Замена масляного насоса ваз 2108: как проверить, заменить или отремонтировать своими руками » АвтоНоватор

Содержание

Как заменить масляный насос на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Чтобы масло лучше сливалось, нужно начать работу, когда двигатель горячий. Чтобы заменить масляный насос, вам нужна смотровая яма или подъемник, а также набор торцовых ключей с трещоткой, и ключи должны иметь такие размеры — 19, 17 и 8.

Как снять масляный насос ВАЗ

Во – первых, нужно снять защиту поддона двигателя. После этого на таких моделях как ВАЗ 21099, 2108 и 2109 можно начинать процесс замены масляного насоса. Два болта откручиваем спереди на 17 и два на 19 сзади защиты. После снятия защиты нужно взять обрезанную канистру или боклашку на 5 литров для слива масла, открутить болт слива, который находится на картере с помощью ключа на 17, и слить масло.

Затем нужно открутить 3 болта на 8 с кожуха, которое защищает маховик, откручиваем все болты с картера. При условии, что до этого картер использовался с герметиком, то при откручивании болтов, он не упадет. После снятия картера вы найдете заборник масла и сам насос, а также коленчатый вал. Далее вы должны снять заборник с масленого насоса, который прикреплен с помощью трех болтов. После снятия данного заборника вы закончили саму работу под авто и должны перейти к работе под капотом.

Для этого нужно открыть капот, снять защиту ременя ГРМ, убрать правое колесо, отвинтить шайбу, фиксирующую шкив, снять сам шкив, откинуть ремень ГРМ и затем убрать помпу. Важно не упустить шпонку, фиксирующую помпу. После снятия помпы нужно открутить 4 болта диаметром 8 мм от масленого насоса, а затем удалить насос с вала.

Установка масляного насоса на ВАЗ

При сборке все устанавливается в обратной последовательности. Если вы устанавливаете новый насос на модели ВАЗ 21099, 2108 и 2109, с новым сальником. Ставим обратно масляный насос, ставим помпу, одеваем ремень ГРМ, затем шкив и регулируем зажигание. Когда выставление зажигания окончено, верните на место защиту от ремня ГРМ, верните на место колесо.

Под машиной вы устанавливаете снова заборник на масленый насос, обезжириваете картер (где должен намазываться герметик), покрываете герметиком, а потом фиксируете картер на прежнее место. Желательно зафиксировать картер на четырех или трех болтах в нескольких местах, а затем уже закрутить другие болты. И последнее, что нужно сделать,- поставить защиты на кратер и маховик, залить масло и можно заводить машину.

Замена масляного насоса ВАЗ-2109 (инжектор, карбюратор): инструкция

Главная › Новости

Опубликовано: 31.03.2021

ВАЗ 2110 ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО НАСОСА Ремонт Своими руками!

Причин неисправности на самом деле бывает много. Во-первых, из строя может выйти сам датчик, который показывает уровень давления масла, из-за чего лампочка будет сигнализировать о проблеме. Также возможна неисправность самого масляного насоса или его деталей, которые находятся в нерабочем состоянии или функционируют неправильно. Чтобы полностью устранить проблему в случае поломки деталей, необходимо провести специальный ремонт маслонасоса.



Где расположен масленый насос

Масленый насос находится за шкивом коленвала, и поэтому четко его увидеть можно только после снятия шкива с двигателя. Насос прикреплен к блоку цилиндров с помощью шести болтов, которые обеспечивают надежную фиксацию деталей.


Масляный насос ВАЗ 21083 - 21127 передний привод, разобрать, собрать, промерять!

Когда масляный насос приходит в неисправность, возникают такие проблемы:

уровень давления масла в системе резко снижается, о чем и будет сигнализировать датчик на панели; расход масла начнет значительно увеличиваться, что повлечет за собой необходимость регулярного добавления масла.

Читайте также: Замена бендикса на ВАЗ-2109


замена сальника коленвала ваз 8кл

Если вы обнаружили подобные проблемы в своем автомобиле, необходимо обратиться в сервисный центр для диагностики, а также для устранения неисправностей.

В случае если вы имеет опыт в ремонте автомобиля своими руками, то самостоятельная замена масляного насоса на ВАЗ-2109 не станет для вас проблемой.

Как заменить масляный насос

Перед тем как приступить к снятию масляного насоса и его замене, необходимо провести подготовительные работы. Во-первых, обеспечьте себе свободный доступ к таким инструментам:

набор гаечных ключей; торцевые головки; карданные шарниры; удлинитель.

Проводим снятие старого насоса:

Если вы владеете инжекторным автомобилем, то вначале необходимо снять с двигателя датчик положения коленчатого вала. При карбюраторном двигателе делать этого не придется. После этого следует полностью слить моторное масло, которое находится в двигателе. Когда вы слили все масло, необходимо снять зубчатый шкив коленчатого вала. Теперь снимите поддон картера, отверните болты, которые закрепляют маслоприемник, и снимите его. Отверните болты масляного насоса с помощью удлинителя. Сдвиньте насос при помощи отвертки – для этого вставьте ее между подшипником и насосом. После все этого аккуратно снимаем насос с коленвала.

Читайте также: Замена крана печки на ВАЗ-2109

Когда вы сняли старый масляный насос, можно приступать к установке нового. Делать это необходимо соблюдая правильную последовательность:

Прежде чем установить новый насос, поверните ведущую шестерню так, чтобы она полностью совпадала с лысками на коленчатом вале. Теперь необходимо тщательно смазать рабочую кромку переднего сальника коленчатого вала, используйте для этого моторное масло. Когда вы проделали все предыдущие операции, можно устанавливать маслонасос на коленвал. Аккуратно заправьте кромку сальника внутрь, а затем закрутите болты, которые крепят масляный насос.

Читайте также: Замена задних стоек на ВАЗ-2109

После этого необходимо провести завершающий этап установки – соберите все детали, которые вы снимали до этого (в том числе крышки и прокладки), и установите их в правильном порядке.

Меняем масляный насос в машине самостоятельно

Основные неисправности масляного насоса

Масляный насос играет очень важную роль в работе автомобиля. Он отвечает за достаточный уровень давления жидкостей, что гарантирует исправное состояние авто. Но рано или поздно возникают неисправности масляного насоса. Как проверить масляный насос на неисправность? Это можно определить по следующим признакам поломки масляного насоса:

участилась потребность в доливании масла, сигнал лампочки давления масла.

Важно! Для того чтоб узнать наверняка, что нужен ремонт масляного насоса прогрейте мотор до 80 градусов и 800 оборотов. Если вы видите сигнал лампочки низкого уровня давления - проблема в масляном насосе.

Одной из главных неисправностей масляного насоса является появившийся зазор между корпусом узла и его шестернями. Это приводит к его износу и выходу из строя. Если вы обнаружили такую поломку, то лучше всего просто заменить сломанную деталь на новую, так как ремонт будет стоить дороже.

Распространенной причиной выхода из строя насоса масляного кпп становится забитый маслоприемник. Причиной этого является засоренный масляный картер. Такую проблему можно решить путем слива масла, снятия поддона и его промывки. Масляный насос - это деталь мотора, которая смазывается нефильтрованным маслом и при засорении картера может возникнуть износ данного узла. Это становится причиной падения давления в системе. Если причина в изношенности мотора, то замена или ремонт масляного насоса ситуацию особо не исправит.

Важно! Если длительное время не ремонтировать масляный насос это может привести к ремонту мотора, который будет стоить намного дороже.

Не забывайте о насосах, которые снаружи блока. Замените прокладку, которая уплотняет место узла. Это поможет избежать утечек масла и падения давления в системе.

Расположение масляного насоса в автомобиле

Насос масляный, располагается внутри картерного поддона. Он с помощью двух крепежей держится на блоке цилиндров.

Необходимый инструмент для замены

Для ремонта масляного насоса понадобится: шарнир карданный, ключи гаечные разного диаметра, головки торцевые и удлинитель.

Пошаговая инструкция снятия и установки насоса

У автомобилистов часто возникает вопрос: как снять масляный насос? Для этого нужно придерживаться следующей инструкции:

  1. Слейте моторное масло.
  2. Снимаем зубчатый шкив коленвала. Для этого снимите шкивы ГРМ и генератора совместив по меткам. У каждого автомобиля порядок выставления по меткам отличается. Поэтому ознакомьтесь с инструкцией для вашего авто.
  3. Снимаем поддон картера. Отворачиваем крепеж маслоприемника и снимаем маслоприемник.
  4. Откручиваем шесть болтов крепления масляного насоса с помощью удлинителя и накладной головки.
  5. Между коренным подшипником и насосом вставьте отвертку, слегка сдвиньте, после чего снимите его.
  6. Далее проведите замену масляного насоса.
  7. Ведущую шестерню нужно совместить с лысками на коленвале.
  8. Смазываем моторным маслом кромку сальника коленвала.
  9. Устанавливаем новый масляный насос на коленвал. Закручиваем шесть болтов, чтобы прикрепить насос к блоку цилиндров.

Важно! Перед началом работы по снятию масляного насоса, у авто с инжекторным давлением, требуется сначала снять датчик синхронизации.

К чему приводит несвоевременная замена масляного насоса

Обязательно проверяйте исправность масляного насоса. Несвоевременная замена масляного насоса может привести к нежелательным последствиям.

Могут выйти из строя более дорогие детали, и даже сам мотор. Для того чтобы ваш мотор работал долго и без проблем нужно менять масло и масляный насос вовремя.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

масляный насос ваз

В этой статье будет рассмотрен масляный насос ваз, его диагностика и ремонт, а также его замена, если детали насоса имеют предельный износ. Любой водитель знает, как важен требуемый показатель необходимого давления масла, от которого зависит нормальная работа системы смазки и вообще безаварийная работа двигателя.

Под давлением масла, которое развивает масляный насос, смазываются коренные и шатунные подшипники скольжения (вкладыши) коленчатого вала, а так же опоры (постели) распределительного вала. Остальные детали смазываются разбрызгиванием.

Часто бывает так, что после ремонта мотора, шейки коленчатого вала прошлифованы до нужного размера, подшипники скольжения (вкладыши) заменены новыми, а также постели распредвала отремонтированы (подробно об этом вот здесь),но проблема с недостаточным давлением масла осталась. В таком случае требуется диагностика и ремонт (замена) масляного насоса и его редукционного клапана, что и будет описано ниже, на примере масляного насоса ваз 2108 — 09, 99…(переднеприводные вазы).

Каждый водитель знает, что на любом автомобиле, точнее на его панели приборов, имеется контрольная лампа давления масла (или прибор, показывающий давление) и при уменьшении минимально допустимого давления масла, лампа загорается, оповещая водителя о неполадках в системе смазки и что двигатель машины лучше заглушить (для устранения проблемы).

При возникновении проблем с давлением, требуемый показатель давления (который следует уточнить в мануале конкретного двигателя) лучше конечно перепроверить более точно, с помощью механического манометра (подробнее о давлении масла и как его правильно проверить читаем тут).

Прежде чем описывать масляный насос ваз, его диагностику, ремонт или замену, следует сначала напомнить, что проблемы с давлением масла могут быть не только по вине масляного насоса, но и от изношенных шеек коленчатого вала и вкладышей, а так же от неполадок редукционного и обратного клапанов, установленных в системе смазки. Об этом я написал отдельную статью, которая называется «Маленькие, но важные детали системы смазки, из-за которых бывают большие неприятности» (статья находится здесь).

И разумеется, чтобы восстановить в любом двигателе нормальное давление масла, следует не только заниматься масляным насосом, но и проверить и восстановить все три важных фактора, а именно: 1 — нормальную работу клапанов в системе (редукционного и обратного), 2 — нормальные (восстановленные) шейки коленвала и вкладыши (о ремонте мотора и вкладышах читаем вот тут, а о восстановлении постелей распредвала есть ссылка выше) ну и 3 — масляный насос с неизношенными (восстановленными) деталями.

1 — передний сальник коленвала, 2 — крышка масляного насоса, 3 — резиновое уплотнительное колечко, 4 — трубка маслоприёмника, 5 — корпус насоса, 6 — ведомая шестерня, 7 — ведущая шестерня, 8 — редукционный клапан, 9 — пружинка редукционного клапана, 10 — пробка насоса, 11 — уплотнительное кольцо пробки.

Масляный насос ваз (см. рисунок 1) шестерёнчатый, с шестернями ведомой 6 и ведущей 7 внутреннего зацепления, располагается на переднем торце блока цилиндров двигателя. Ведущая шестерня 7 насоса устанавливается на двух лысках на переднем конце коленвала двигателя. Для уменьшения механических потерь, шестерни насоса имеют трохоидальное зацепление.

 

Маслоприёмник масляного насоса (трубка с сеткой) крепится с помощью болтов к корпусу насоса и к крышке второго коренного подшипника.

Масляный насос ваз — разборка.

Чтобы иметь возможность производить диагностику деталей масляного насоса, разумеется его необходимо демонтировать с двигателя. Для этого устанавливаем машину над смотровой ямой, сливаем моторное масло, снимаем поддон и приготовив торцовые головки из набора инструмента на 10 и 13 (не помешает и удлинитель с карданчиком) начинаем откручивать крепёжные болты насоса ключом на 13. Пометьте маркером или чертилкой, где какой болт был установлен, так как они имеют разную длину.

Отделив насос от картера двигателя, обратите внимание на прокладку фланца насоса и если она в хорошем состоянии, то снимите её аккуратно, она ещё пригодится. Если прокладка сильно обжата или порвана, то разумеется меняем её новой, ведь стоит она копейки (можно вырезать и самому) зато вы будете уверены в том, что из-за плохой прокладки давление масла не будет теряться.

  • Аккуратно (через картонные прокладки) закрепляем масляный насос в тисках (для удобства работы), так чтобы не повредить крышку 2 (см. рисунок 1).
  • Откручиваем винты крепления корпуса 5 масляного насоса и крышки 2 насоса.
  • Аккуратно обстукиваем пластиковым молоточком (или ручкой отвёртки) и поддеваем тонкой отвёрткой крышку масляного насоса и отделяем её от корпуса.
  • При этом стараемся двумя отвёртками равномерно разделять детали по кругу без перекоса, так как в корпусе насоса имеются направляющие штифты, которые входят в отверстия в крышке.
  • Отделив крышку насоса от корпуса, в корпусе видим две шестерни, ведущую 7 и ведомую 6.
  • Далее извлекаем обе шестерни из масляного насоса.
  • Затем выкручиваем из корпуса пробку 10 редукционного клапана 8, при этом алюминиевое уплотнительное колечко 11 пробки откладываем в сторону (оно как правило сильно обжато и вместо него следует при сборке установить такое же по диаметру новое кольцо).
  • Открутив пробку, извлекаем пружинку 9 редукционного клапана и сам клапан 8 (откладываем в чистое место). Если клапан (стальной цилиндр) не выходит (что бывает из-за грязи и это часто является причиной проблем с давлением), то извлекаем его с помощью мягкой медной или алюминиевой проволоки, или острозаточенной деревянной палочки (зубочистки).
  • При затруднённом извлечении клапана, можно легонько обстучать корпус пластиковым молоточком или ручкой отвёртки, перевернув корпус отверстием клапана вниз (держим над верстаком).
  • Далее выпрессовываем из крышки 2 масляного насоса сальник коленчатого вала 1, так как он по любому изношен (хотя бы немного) и его следует заменить.

Масляный насос ваз — осмотр (диагностика) и дифектовка деталей.

Разобрав масляный насос, после того, как все детали были промыты в керосине (подойдёт сольвент или хотя бы бензин)  и продуты сжатым воздухом, начинаем осмотр и дифектовку деталей насоса. Алюминиевая крышка насоса в зоне плилегания шестерен не должна иметь выработки в виде уступов, а поверхность крышки должна быть идеально плоской (можно проверить плоскость, уложив крышку на поверочную плиту или хотя бы на лист стекла).

1 — сальник коленвала, 2 — точки крепления крышки, 3 — пробка редукционного клапана.

 

 

При заметном износе крышки, следует отдать её фрезеровщику. Следует подсказать фрезеровщику, что зажимать крышку для фрезеровки следует в точках, указанных цифрами 2 (см. рисунок 2). Профрезеровать следует поверхности Y и X, показанные на рисунке 2, до размера 13,5 ±0,3 мм. Следует учесть, что максимальный съём алюминия фрезой не должен превышать 0,2 мм.

 

 

 

 

Рабочие поверхности корпуса масляного насоса не должны иметь царапин. Предельный диаметр отверстия под ведомую шестерню насоса не должен превышать 75,10 мм (см. рисунок 3). А минимальная ширина сегмента (эллипса) должна быть не менее 3,40 мм (см. рисунок 3).

 

 

 

1 — ведомая шестерня, 2 — ведущая шестерня, 3 — корпус.

 

 

 

Ну, а размеры новых деталей (которые позволят ориентироваться при контроле допустимого износа) показаны на рисунке 4.

 

 

Износ шестерен удобно контролировать с помощью индикатора часового типа.

 

 

1 — ведущая шестерня, 2 — ведомая шестерня, S — осевой зазор.

При этом аккуратно зажимаем насос в тисках, укладываем в него обе шестерни и установив индикаторную планку, начинаем контролировать максимально допустимые осевые зазоры шестерен (осевой зазор показан буквой S), которые не должны превышать: для ведомой шестерни 0,15 мм, а для ведущей шестерни 0,12 мм (см. рисунок 5).

 

 

 

 

а — ведущей шестерни, в — ведомой шестерни.

 

 

Если зазоры шестерен превышают предельно допустимые значения (предельные износы даны на рисунке 6), то следует заменить изношенные шестерни насоса новыми.

 

 

 

 

 

Далее следует проверить нормальную упругость пружинки редукционного клапана, то есть сравнить замеры пружины вашего насоса с данными показанными на рисунке 7.

 

 

 

Предельные износы редукционного клапана и его отверстия.
1 — редукционный клапан, 2 — крышка масляного насоса.

 

 

Сам редукционный клапан (цилиндрик) показанный на рисунке 8, и само отверстие для клапана не должны иметь продольных рисок, а тем более износа в виде потёртостей. Предельно допустимые размеры при износе отверстия и редукционного клапана показаны на рисунке 8.

Сборка и установка масляного насоса ваз.

Сделав дифектовку деталей насоса и заменив изношенные детали, остаётся собрать насос и установить его на место.

Сначала запрессовываем новый сальник в крышку насоса, смазав его рабочие кромки моторным маслом. Запрессовываем сальник до упора, при этом подбираем такую оправку (можно головку из набора инструмента), чтобы усилие, прикладываемое при запрерссовке сальника, прикладывалось ближе к наружному диаметру сальника.

Далее осторожно закрепляем крышку в тисках (через картонные прокладки), укладываем в насос шестерни фасками (на вершинах зубьев) внутрь корпуса. Далее закручиваем винты крепления корпуса с крышкой насоса.

Вставляем редукционный клапан, затем пружину и закручиваем пробку клапана, не забыв подложить под пробку новое уплотнительное алюминиевое кольцо (толщина уплотнительного кольца 1,5±0,2 мм).

И последнее: перед сборкой масляного насоса ваз, обязательно следует смазать свежим моторным маслом ведомую и ведущую шестерни, само посадочное отверстие в рабочей зоне шестерен, так же следует смазать маслом уплотнительное резиновое колечко трубки маслоприёмника, ну и сам редукционный клапан и его отверстие.

После сборки насоса остаётся проверить, чтобы при прокручивании рукой, шестерни вращались плавно, без рывков и заеданий. Ну, а установить масляный насос на своё место на двигателе, думаю не возникнет трудностей даже у новичков, если действовать в порядке, обратном снятию насоса.

Вот вроде бы и всё. Если перечисленные выше ремонтные операции покажутся кому то слишком сложными, то тогда следует просто купить новый масляный насос ваз и заменить им штатный изношенный насос, успехов всем.

Ремонт масляного насоса ваз 2108

Разборка и ремонт

Завершив демонтажные работы, вы можете поступить двумя способами:

  • Заменить старый насос на новый;
  • Отремонтировать старый масляный насос.

Ремонт позволяет выявить изношенные элементы и заменить их на новые, что позволит восстановить функциональность. Если же поломка серьезнее простого износа расходников, оптимальным решением будет полная замена масляной помпы.

С чего начинается снятие

Чтобы разобрать насос, следуйте инструкции.

Разделите насос на две части. Для этого мы уже открутили 6 болтов крепления крышки к корпусу и поддели отверткой эту крышку. Она вышла из штифтов на корпусе. Так что снимаем элемент и откладывает в сторону.
Внутри корпуса насоса установлена ведомая и ведущая шестерни, которые нужно извлечь и положить пока в сторонке. Потом мы проверим их состояние.
Далее снимается редукционный клапан. Для этого сначала открутите пробку клапана и извлеките из отверстия пружину, а потом клапан.
В некоторых случаях с извлечением клапана могут возникать проблемы. Если вы столкнулись с такой ситуацией, аккуратно постучите корпусом масляной помпы о деревяшку или вооружитесь деревянным конусовидным штырем. Он вставляется в отверстие клапана, клапан цепляется и извлекается.
Разобрав свой масляный насос на ВАЗ 2109, тщательно вымойте всего его компоненты, используя чистый керосин

Не забудьте потом протереть детали насухо.
Проверьте состояние крышки, корпуса вашего насоса на механические дефекты, сколы, трещины.
Особое внимание уделите местам посадки шестерней, где не должны быть следы износа и прочие механические изъяны. Если они есть, насос придется заменить.

Оценка состояния

Во многом работоспособность и ремонтопригодность старого масляного насоса зависит от результатов проверки характеристик крышки и корпуса устройства. Необходимо сделать замеры зазоров.

Место проверки

Требования

Диаметр посадочного гнезда ведомой шестерни

Диаметр может увеличиваться в процессе работы насоса и возникновения трений. Нормальный диаметр этого места для ВАЗ 2109 — 75,1 миллиметр. При отклонении в сторону увеличения диаметра насос идет под замену.

Толщина привалочной стенки

В нормальных условиях этот параметр составляет 3,4 миллиметра. Если зазор оказался меньше положенного, насос меняют полностью

Толщина ведущей шестерни

Нормальный показатель — 7,42 миллиметра. При уменьшении размера насос идет на свалку, а на его место ставится новый

Толщина ведомой шестерни

Для нее нормальным параметром является толщина 7,35 миллиметра. Как и в случае с ведущей шестеренкой, отклонение от нормы означает замену

Осевой зазор ведущей шестерни

Для замера возьмите металлическую линейку и щупы на 0,12 и 0,15 миллиметров. Зазор проверяется так — в корпус насоса укладывают шестерню и сверху торцом ставится линейка. Измеряется зазор между торцом линейки и плоскостью щупа. Для ведущей шестеренки зазор составляет 0,12 миллиметра

Осевой зазор ведомой шестерни

Метод проверки зазора точно такой же. Только для ведомой показатель в норме составляет 0,15 миллиметра

Состояние редукционного клапана и гнезда

Оценка этих параметров очень важна. Если на поверхности вы обнаружили механические повреждения, далее использовать элемент нельзя

Пружина

Если пружина погнулась, вытянулась больше нормы, тогда замените элемент. Тут менять полностью весь насос не нужно

Определить, где какая шестерня, не сложно. Ведущая имеет наружный зуб, а ведомая — внутренний, то есть снаружи элемент гладкий.

Ведомая шестерня

Обратная сборка

Завершив ремонт и обратную сборку старого масляного насоса, либо решив полностью его заменить, обратите внимание на несколько важных нюансов обратной сборки

  1. Перед установкой проверните шестеренку насоса так, чтобы выступы соответствовали лыскам на коленчатом валу.
  2. Обязательно рабочая кромка сальника смазывается моторным маслом. Так вы сможете легко надеть сальник на шейку коленчатого вала.
  3. При установке не забудьте подправлять края сальника, используя тонкую деревянную щепку. После этого можно зафиксировать насос и вернуть на свои места все демонтированные на этапе подготовки к ремонту элементы.
  4. Завершив сборку узла, обязательно отрегулируйте натяжения ремня генератора и ремня распределительного вала.

«>]

Заменить и отремонтировать масляный насос достаточно просто, если иметь в распоряжении ремкомплект и необходимые инструменты. Основная объективная сложность заключается только в демонтаже и обратной сборке узла.

Масляный насос ВАЗ 2112 Функции, причины неисправности, ремонт и замена, порядок демонтажных работ на промышленном портале Myfta.Ru

Функция масляного насоса обеспечить циркуляцию моторного масла для смазывания узлов двигателя. Он приводится в движение благодаря работе самого ДВС и конструктивно подразделяется на два вида. В первом случае он стыкуется с коленчатым валом напрямую, вращаясь вместе с ним. Такова схема работы такого агрегата на переднеприводных автомобилях ВАЗ. У моделей с полным приводом и на классике установлена более сложная система. Привод имеет дополнительные звенья в виде промежуточного вала, цепи ГРМ, зубчатых шестерней, благодаря которым происходит передача от коленвала крутящего момента к данному устройству.

Чаще всего масляный насос ВАЗ 2112, как и других автомашин ВАЗ с передним приводом, может дать течь в сальнике, который при этом приходится менять. Маслоприемник также может выйти из строя, особенно при использовании некачественных масел. При этом забивается сеточка маслоприемника, и циркуляция моторного масла затрудняется, вызывая масляное голодание ДВС и в итоге уменьшая срок его службы. Автопроизводителем рекомендуется проводить замену моторного масла после 10 тыс. км, однако этот период при возможности лучше сократить, и заодно с заменой масла обязательно менять масляный фильтр. Масло стоит покупать только известных фирм и опасаться подделок.

Маслонасос, как правило, не доставляет автовладельцам много хлопот, имея большой срок службы от 120 тысяч км. В то же время от поломок не застрахован никто.

Если нужна замена масляного насоса ВАЗ 2112, лучше не экономить, и брать оригинальные запчасти. Среди поставщиков официальным для автомобилей ВАЗ является ТЗА, Тольяттинский завод автоагрегатов. Он производит, в том числе и масляный насос ВАЗ 2112 один из четырех видов таких устройств в ВАЗовской линейке, который устанавливается на все инжекторные переднеприводные автомашины.

Чтобы избежать серьезных последствий для авто и ремонта двигателя, необходимо следить за сигналами на панели приборов. Если замигала контрольная лампа давления масла уже на холостых оборотах, и замена моторного масла не решила проблему, лампочка загорается вновь — можно предполагать наличие поломки. При горящей контрольной лампе, когда работа двигателя автомобиль стала внушать опасения, лучше выключить замок зажигания, и поискать эвакуатор до места ремонта. Это поможет сэкономить средства на ремонт двигателя.

Замена масляного насоса ВАЗ 2114

Как правило, демонтаж масляного насоса в любом автомобиле производится при полной разборке двигателя. Однако при острой необходимости такую работу можно осуществить на автомобиле, даже не снимая с него двигателя.

Если при полноценной работе двигателя автомобиля ВАЗ 2114 как на холостом ходу, так и с нагрузкой наблюдается отсутствие рабочего давления, то тогда необходима замена масляного насоса ВАЗ 2114. Но прежде чем приступить к данной процедуре, сначала автомобиль обязательно нужно поставить на смотровую яму.

Порядок выполнения демонтажных работ на бензиновом двигателе автомобиля ВАЗ 2114:

  1. В первую очередь необходимо из картера двигателя слить масло;
  2. После того как все масло стечет на поддон нужно снять этот самый поддон;
  3. Снять масляный картер;
  4. Затем необходимо отвернуть болты крепления маслоприемника;
  5. Теперь можно снять сам маслоприемник;
  6. Снять уплотнительную прокладку маслоприемника;
  7. Снять ремень привода распредвалов;
  8. Снять шкив коленчатого вала;
  9. Отвернуть болты и снять одновременно с уплотнительной прокладкой масляный насос ВАЗ 2114;
  10. Сначала нужно тщательно очистить от грязи сетку маслоприемника, а затем промыть ее уайт-спиритом. В том случае когда сетку не получается очистить либо на ней видны повреждения, тогда необходимо заменить сам маслоприемник. Наш промышленный портал предоставляет возможность всем зарегистрированным клиентам приобрести либо заказать любую деталь автомобиля из специального каталога от производителей;
  11. Новое устройство на автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается в прямо пропорциональном порядке от снятия. И перед его установкой не упустите из виду замену старых уплотнительных прокладок на новые.
  12. После того, как вы произвели замену масляного насоса ВАЗ 2114, нужно залить новое масло.

Очень важным моментом при работе по устранению неполадок в маслонасосе автомобиля является момент затяжки. В частности, если перетянуть поддон, момент затяжки которого составляет всего 0.5-0.8 кг, то вылезет прокладка. Вследствие этого будет подтекать масло. Нельзя допускать выдавливания прокладки из-под поддона. Поэтому у автомобиля ВАЗ 2114 момент затяжки болтов крепления маслоприемника составляет 10 Н•м, а момент затяжки болтов крепления самого агрегата равен 12 Н•м.

Демонтаж

Снять насос своими силами — не сложно. Да и вам вполне по силам выполнить самостоятельный ремонт.

Чтобы отремонтировать, оценить состояние насоса, проверить работоспособность и степень износа отдельных его элементов, прежде всего требуется снять устройство и разобрать его.

  1. Обесточьте автомобиль, сняв с АКБ минусовую клемму.
  2. Ослабьте крепежные болты генератора, снимите ремень.
  3. Приготовьте чистую тару, слив в нее масло из картера. Далее потребуется снять защиту мотора и поддон картера с маслом.
  4. Демонтируйте зубчатый ремень привода распредвала.
  5. Теперь, когда ремень снят, ни в коем случае не проворачивайте коленвал и распредвал. Иначе вы повредите клапана, ударив по ним поршнями.
  6. Снимите шкив коленчатого вала, вооружившись двумя плоскими отвертками и стянув его с вала. Если шпонка плохо удерживается на своем посадочном месте, ее лучше тоже снять.
  7. Следующий на очереди демонтажа маслоприемник. Для его снятия нужно открутить два крепежных болта, расположенных на крышке коренного подшипника, а также один крепежный болт соединения маслоприемника к насосу (масляному).
  8. Снимите насос, удерживающийся на своем месте за счет шести болтов.
  9. Открутив все болты, аккуратно сдвиньте масляный насос от крышки коренного подшипника, после чего со спокойной душой снимайте масляную помпу.

Демонтируем устройство

Давление масла в системе

Стабильное давление и температура масла — главные факторы оптимальной работы двигателя

Обязательным условием нормальной работы мотора есть постоянное поддерживание стабильного давления и температуры масла. При перегреве смазка может потерять вязкость и утратить основные физические характеристики, нужные для образования масляной пленки, поэтому во многих двигателях применяется система охлаждения смазки с масляным радиатором и датчиком температуры. Масляный радиатор может быть как жидкостного охлаждения, так и воздушного.

Поддержание минимального давления в системе важно для полноценного обеспечения маслом всей магистрали, независимо от степени удаленности от масляного насоса. Также для подачи смазки по узким и длинным каналам блока цилиндров, ГБЦ, коленчатого и распределительного валов и шатунов

Контролируется давление датчиком, который установлен в системе смазки и транслирует уровень давления на приборную панель, а также передает данные о давлении в блок управления двигателем. При недостаточном критическом давлении во избежание масляного голодания блок управления глушит двигатель.

Поиск неисправностей

Не стоит спешить с выводами и во всем сразу винить насос. Нужно организовать полноценную проверку, чтобы убедиться, что стало причиной появления сигнала на приборной панели.

Область проверки

Ваши действия

Проверка электроцепи

Вам нужно проверить работоспособность электрической цепи, которая идет от датчика к панели приборов. Провод, который идет от регулятора на двигатель, нужно перекинуть на массу. Если цепь исправна, лампа при этом погаснет

Проверка масляного фильтра

Просто открутите датчик давления масла. Если он смочен в смазывающем веществе, все хорошо. Если же он сухой, тогда фильтр забился или застопорился клапан фильтра

Проверка внутренних элементов

Вам потребуется заменить фильтр, если с ним есть проблемы. Далее открывается поддон, инспектируется состояние маслоприемника и резиновых уплотнителей

Если проведенные мероприятия не дали результата, лампа все равно не гаснет, значит виновник сложившейся ситуации именно насос.

Полезные сведения

Расскажем немного о принципах устройства и работы масляного насоса. Это может помочь вам в процессе выполнения ремонта.

  1. На отечественных «десятках» используется комбинированная смазочная система.
  2. Конструкцией автомобиля предусматривается наличие шестеренчатого масляного насоса. Он устанавливается на передней торцевой стороне блока цилиндров.
  3. Специальные шестерни с трохоидальным внутренним зацеплением способствуют уменьшению механических потерь при вращении.
  4. Насос комплектуется полнопоточным фильтром с неразборной конструкцией. В нем присутствуют противодрежаный и перепускной клапан.
  5. Такая конструкция гарантирует эффективную циркуляцию смазки по всем узлам двигателя.
  6. Работа насоса осуществляется за счет вращения коленвала. Соединение прямое.
  7. Эксплуатационный срок насоса составляет около 120 тысяч километров.

Расположение

Далеко не все знают, где искать этот масляный фильтр. Находится он не на видном месте, потому для получения доступа к устройству придется постараться.

Размещен МН непосредственно внутри масляного картера двигателя. Чтобы добраться до него, обязательно сливается масло из мотора.

Расположение элемента

Учтите, если в вашем двигателе используется качественное масло, которое только недавно было залито, при сливе воспользуйтесь чистой тарой, чтобы затем вы могли повторно залить то же вещество. Если же масло старое, замена насоса является отличным поводом поменять смазку.

Снятие

 Начинаем:

  • Первым делом отсоедините провод “-“ (минус) от аккумулятора, как и при любом другом ремонте.
  • Сливаем масло (через пробку на поддоне картера)с двигателя
  • Достаем приводной ремень распредвала

Внимание:После снятия ремня привода ГРМ (ремня газораспределительного механизма) не стоит крутить коленчатый либо  распределительный  вал, иначе поршни погнут клапана, и работы по ремонту вам добавится да и ЦЕНА возрастет

  • Вытаскиваем зубчатый шкив коленвала, затем его шпонку, применив две плоские отвертки.
  • Теперь снимаем масляный поддон
  • Откручиваем крепеж маслозаборника

Откручиваем крепеж маслозаборника и снимаем его

Используя головку на 10  с удлинителем и трещоткой, выкручиваем шесть болтов, крепящих масляный насос к блоку цилиндров.

Выкручиваем болты крепления, используя головку с трещоткой

Снимаем агрегат с двигателя.

Примечание: Между масляным насосом и блоком цилиндров расположена уплотнительная прокладка.

Обязательно промываем новый масляный насос при помощи бензина, чтобы смытьконсервационную смазку. Заполняем маслом,перед установкой, что бы он при запуске не вращался на сухую

Важно так же провернуть ведущую шестерню для постановки насоса на коленвал: чтобы выступы на шестеренке  совпадали с выборкой на коленвалу Смазываем маслом кромку сальника, прежде чем  ставить насос назад  Аккуратно заправляйте рабочую кромку сальника на шейку вала посредством деревянной палочки При затяжке болтов будьте внимательны и осторожны, чтоб не сорвать резьбу Установите остальные детали, действуя в обратном порядке

Разборка

 Итак:

Зажимаем корпус насоса в тиски, подложив мягкие накладки на губки и, используя шестигранник на 8, откручиваем пробку перепускного клапана.

Выкручиваем пробку клапана

  • Извлекаем поршень и пружинку  перепускного клапана.
  • Проверяем посадочное место  перепускного клапана – наличие задиров и царапин недопустимо
  • Шестигранником на 5, откручиваем шесть болтов, крепящих корпус насоса к его крышке.

Откручиваем болты, крепящие корпус к крышке

  • Достаем корпус насоса.
  • Вытаскиваем из крышки его ведущую шестерню.
  • За ней, извлекаем ведомую шестерню.
  • Промываем все детали насоса бензином, дизельным топливом либо керосином, насухо вытираем и шестерни, перед установкой обратно, смазываем чистым маслом.
  • Внимательно осматриваем корпус на наличие трещин, сколов, сильных задиров, при обнаружении, меняем его.

Примечание: Проверяем, чтобы посадочное место ведомой шестерни, находящееся в корпусе насоса в диаметре не превышало 75,10 миллиметров. А допустимая минимальная толщина перегородки между ведомой и ведущей  шестеренками была не менее — 3,4 миллиметра. Допустимый осевой люфт у ведущей шестерни не должен превышать  0,12 миллиметра, а у ведомой — 0,15 миллиметра

Допустимый диаметр посадочного места и допустимая толщина перегородки

  • То же самое с шестернями насоса, задиры, сколы, трещины не допустимы.
  • Проверяем состояние пружинки редукционного клапана, поломанную, треснувшую, либо сильно короткую (сжатую, не соответствующую размерам) заменяем.

Допустимые размеры пружины редукционного клапана

Сборка

Совет: Когда  насос снят,  рекомендуем заменить на нем передний сальник коленвала, находящийся в крышке

Собираем насос в последовательности обратной разборке. Ведомая шестерня внутри насоса располагается так, чтобы ее сторона с фасками и меткой была приложена к корпусу.

Метка, которой ведомая шестерня прикладывается к корпусу

То же с ведущей шестерней. Вот и все. Сборка насоса завершена, остается установить его на место, как  гласит наша инструкция. Кроме инструкции рекомендуем посмотреть видео по этому вопросу.

Ремонт масляного насоса на автомобиле ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110

На приборной панели вашего транспортного средства загорелся индикатор, который отвечает за уровень и давления масла вашего транспортного средства. Стоит отметить, что это может, вызвано и сбоем электроники вашего автомобиля, но вот в том случаи, если данный индикатор не гаснет длительное количество времени, стоит задуматься над тем, что причина все – таки имеется. Одной из таковых причин – может стать поломка системы масляного насоса вашего транспортного средства. В этом материале мы постараемся наиболее подробно рассказать о том, как же заменить или просто отремонтировать это устройство своими собственными руками. Согласитесь, что информация весьма ценна, так как далеко не у каждого владельца транспортного средства есть желание обращаться за профессиональной помощью в специализированные автомобильные мастерские.

И так, в том случаи, если вы заметили, что уровень давления масла в системе двигателя заметно снижается, первым делом необходимо проверить электрическую цепь, которая проходит и соединяет датчик контроля уровня давления масла с самой лампой контроля, которая расположилась на приборной панели вашего транспортного средства. Как это сделать?

Во-первых, нам потребуется прижать провод цепи к двигателю нашего транспортного средства. В результате подобных действий образуется масса

Обратите внимание на то, что если лампа контроля на приборной панели погасла, то ваша электрическая сеть ни каким образом не подверглась повреждениям. После этого мы должны открутить датчик уровня давления масла на нашем автомобиле, помните, что речь в этой статье идет об автомобиле под названием «ВАЗ — 2110», и тщательно подвергаем процессу его осмотра

Кроме того, не забывайте о том, что он должен быть весь в масле. Стоит отметить, что сухой датчик, как правило, говорит о том, что система повреждена и действительно неисправна.

Самой распространенной неисправностью можно назвать процесс заедание системы клапана фильтра нашего автомобильного масла

Но опять же обратит е свое внимание на то, что наиболее часто подобные неисправности происходят на экскаваторах. Что же дальше? Ну, а дальше вам необходимо отправиться в специализированный автомобильный магазин и приобрести новый масляной фильтр

Помните о том, что экономить в сложившейся ситуации ни в коем случаи не следует, помните о том, великую русскую пословицу: «скупой платить дважды». После его непосредственной установки, вы заводите свой автомобиль, но ничего не меняется, лампочка на приборной панели до сих пор горит. Ну, тогда уже придется вскрыть систему поддона и качественно осмотреть приемник масла. После этого не забывайте о том, что резиновые уплотнительные кольца также необходимо осмотреть на пример их неисправностей. А вот в том случаи, если все в полном порядке, то необходимо провести демонтаж всей системы и разобрать насос автомобильного масла.

Стоит также обратить внимание, что причиной этой неисправности может быть заедание редукционного автомобильного клапана. Прежде всего, необходимо вытащить заевший клапан, так как он нам и мешает

После того, как мы вытащили заевшую систему клапана необходимо при помощи алмазной притирки, которая чаще всего применяется для грубого процесса обработки. Именно таким способом мы протираем масляный насос. Конечно, стоит отметить, что специалисты стараются прибегать к помощи финишной притирки, так как необходимо помнить о том, что ее корпус выполнен из мягкого сплава, и в результате этого он быстрее подвергается протиранию и выполняется более легким способом. После данной процедуры необходимо промыть всю автомобильную конструкцию при помощи обычного бензина, после чего тщательно и насухо протереть. Стоит отметить, что обязательно необходимо нанести масло на клапан редуктора, после чего все разобранные детали можно обратно собирать. Теперь можно прокрутить двигатель нашего транспортного средства и в режиме холостых оборотов без зажигания системы свечей. Обратите внимание на то, что лампочки потухнуть после того, как вы зажжете двигатель вашего транспортного средства.

Стоит также отметить, что причиной проблемы может быть и не то, что описано выше в нашем материале, а действительно серьезная поломка фильтра масла вашего транспортного средства. Поэтому имейте в виду, что после того как вы перепробовали воспользоваться всеми вышеперечисленными советами лампочка на приборной панели так и не погасла, причину необходимо искать в другом месте, возможно, что даже придется воспользоваться специализированной помощью слесарей или провести полную диагностику вашего транспортного средства.

ВАЗ 2107 Масляный редукционный клапан

4.6. Масляный редукционный клапан

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

6-цилиндровый бензиновый двигатель

1. Масляный насос. Всасывает моторное масло через всасывающий
фильтр и всасывающую трубу из масляного поддона
2. Продольный масляный канал к масляному фильтру
5. Главный масляный канал
К опорным участкам
6. Масляные жиклеры.
Моторное масло впрыскивается снизу для охлаждения по направлению к основаниям
поршней
7. Нагнетательный трубопровод к натяжителю цепи
8. Обратный блокировочный клапан
9. Натяжитель цепи
10. Отверстие для выхода газов в уплотнительной прокладке головки блока
цилиндров
14. Масляный жиклер для управляющей цепи
15. Нагнетательный трубопровод к головке блока
цилиндров
17. Масляный дроссель. Внутренний диаметр 4 мм
22. Масляный канал. Для смазки 12 тарельчатых толкателей на стороне выпуска
23. Масляный канал. Для смазки 12 тарельчатых толкателей на стороне впуска
27. Регулятор распределительного вала
30. Гидравлический тарельчатый толкатель
а. Масляный канал от масляного насоса к масляному радиатору
b. Масляный канал от масляного фильтра к опорным поверхностям
с. Сливное отверстие в масляном поддоне

Если при нормальном уровне масла его давление слишком мало, проверьте клапан.

Снятие

1. Винитовая пробка, SW22
2. Пружина сжатия
3. Направляющий палец
4. Поршень
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Разберите масляный поддон.
2. Выкрутите винтовую пробку гаечным ключом
SW22.
Предупреждение

Винтовая пробка
находится под давлением пружины сжатия и может легко выпрыгнуть.

3. Извлеките пружину сжатия, направляющий палец
и поршень.
Предупреждение

Тугоподвижный
или заклиненный поршень можно извлечь с помощью кольцевых клещей.

4. Прочистите отверстие в масляном насосе и
продуйте сжатым воздухом.
5. Поршень отверстия масляного насоса несколько
раз передвиньте взад-вперед. Если поршень передвигается с трудом,
слегка выровняйте его полировочным полотном.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если заменяете поршень, то проверьте легкость
его хода в отверстии. При необходимости, удалите заусенцы в поршне
наждачным полотном.
2. Установите поршень с направляющим пальцем
и новой пружиной сжатия.
3. Завинтите винтовую пробку без уплотнительного
кольца и затяните с моментом 50 Н.м.

Масляный редукционный клапан находится в соединительном канале между камерами
сжатия и всасывания масляного насоса. Если давление превышает 5 бар, клапан открывается,
и часть масла переливается во всасывающую камеру. Клапан следует проверять, если
при нормальном уровне масла его давление слишком низкое.
Снятие

249. Винитовая пробка, 50 Н.м.
250. Направляющий палец
251. Пружина сжатия
252. Поршень
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите масляный поддон.
2. Выкрутите винтовую пробку.
Предупреждение

Винтовая пробка
находится под давлением пружины сжатия и может легко выпрыгнуть.

3. Извлеките пружину сжатия, направляющий палец
и поршень.
Предупреждение

Тугоподвижный
или заклинивший поршень вынимайте с помощью наружной кольцевой цанги.

4. Прочистите цилиндр масляного насоса и продуйте
сжатым воздухом.
5. Несколько раз подвигайте взад-вперед поршень
в цилиндре масляного насоса. Если поршень тяжело движется в цилиндре,
то слегка отполируйте поршень на тканевом притире.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если поршень заменяется новым, проверьте
новый поршень на легкость хода в цилиндре. В случае необходимости
удалите заусенцы на поршне наждачным полотном.
2. Установите поршень с направляющим пальцем
и новой пружиной сжатия.
3. Вкрутите пробку без уплотнительного кольца
и затяните с моментом 50 Н.м. Винтовая пробка уплотняется конусной
посадкой.

Замена масляного насоса ВАЗ 2110 своими силами

Замена масляного насоса ВАЗ 2110 необходима в случае его полного или частичного выхода из строя. Неисправный масляный насос чаще всего можно выявить по определенным признакам, таким как повышенное, или наоборот слишком низкого давление масла на холостых оборотах.

Где находится масляный насос ВАЗ 2110?

Расположение насоса для многих загадка, он располагается в масляном картере двигателя, а для того чтобы добраться к нему нужно обязательно сливать моторное масло. Масло сливается в чистую канистру и после того как производится замена масляного насоса повторно заливается в двигатель. Ремонтные работы по замене масляного насоса выполняются на смотровой яме или подъемнике, с использованием стандартного набора инструментов. В этой статье я расскажу вам как заменить масляный насос на ВАЗ 2110 в домашних условиях в случае возникновения такой необходимости.

Замена масляного насоса ВАЗ — пошаговая инструкция

1. Перед тем как приступить к снятию поддона вам необходимо слить масло, а делать это лучше "на горячую". Для этого прогреваем мотор до рабочей температуры, подставляем тару для масла, откручиваем сливное отверстие и ждем пока масло полностью стечет.

2. Когда масло слито, необходимо открутить с защиты три болта крепления на "8", она закрывает маховик возле картера.

3. Сняв защиту с маховика нужно открутить болты с картера и снять картер.

4. Когда картер снят, вы увидите коленвал, а также маслозаборник с самим масленым насосом.

5. Открутите заборник от насоса, он крепится тремя болтами.

6. Дальнейшая работа будет осуществляться в подкапотном пространстве. Откройте капот и снимите пластиковую защиту закрывающую ремень ГРМ.

7. Снимите правое колесо и открутите шайбу крепления шкива, после чего снимаем и сам шкив.

8. Скидываете ремень ГРМ, затем открутите шесть болтов крепления на "8" масляного насоса, после чего можно снимать насос с коленвала.

Разборка и снятие масляного насоса ВАЗ 2110 завершены, вам осталось заменить масляный насос и произвести сборку в обратной последовательности.

Установка масляного насоса ВАЗ 2110 своими руками — инструкция

Важно! Перед установкой нового масляного насоса ВАЗ 2110 ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте редукционный клапан и шестерни. При установке нового насоса обязательно поставьте новый сальник.

  1. Когда установка насоса завершена, оденьте ремень ГРМ на натяжные ролики и выставьте по меткам.
  2. Затем установите на место пластиковую защиту и оденьте колесо.
  3. Отправляйтесь под машину. Установите маслозаборник на масляный насос.
  4. После необходимо обезжирить картер и нанести герметик.
  5. Установите новую прокладку на картер и опять нанесите герметик. Обезжирьте блок и поставьте картер на место. Для упрощения задачи лучше посадить его сначала на 3-4 болта в разных точках, затем закрутить остальные болты.
  6. Установите защиту на маховик, а также защиту картера, если таковая имеется.
  7. Залейте масло и заведите двигатель.

ВАЗ РЕМОНТ

&nbsp

Замена масляного насоса ВАЗ 21093. Снятие масляного насоса на Ваз 2108-15

Снимаем масляный насос с 8 клапанного двигателя ВАЗ 2108-2015.

Комментарии к теме Замена масляного насоса ВАЗ 21093

Балабан-Герменин Коли

Очень полезное видео!

Гайдар

Периодические геморрои с масляным насосом уже задолбали >) уважаемый,спасибо! а в инжекторных такая же хреновина есть?

Dayne

не интересное видео, это тупая реклама

Танасюк Буз

хотелось бы увидеть бензиновые опелевские двигателя: X16XEL, X18 и X20 серии

Микола

Оператору местами хочется руки оторвать, а так классное видео 🙂 Мне приятель сказал с масляным насосом на 21093 пока все зашибись…

Elvy

Раскоксовал как боженька - молодец владелец (:

Warner

20:00 - а что за ноу-хау с метчиком, в чём там проблема?... 26:00 - и ещё я не понял. зачем надо было именно подушку расчленять, а не большую гайку отпустить?... *Ну и самое главное вы не показали - как это всё улучшило давление масла: какое было и какое стало!*... 28:00 и почему только 2атм?!!... вот сколько вопросов!... Но слесарную часть вы выполняете красиво. Понравилось

Moyo

за ранее спасибо, У моего другана на ваз с масляным насосом до сих пор без особых проблем )

Клауд

Спасибо. Толковое видео??

Монолит Ретак

У меня проблема может быть сталкивались чери амулет, пищит датчик, маслонасос дважды менял-чист, заменил коленвал, заменил голову-подозрение на каналы и постель, всё равно нету давления сьело розпредвал, вот думаю может где-то пробка в районе от фИльтра к датчику, в голову масло попадает но мне кажется не то давление. Замерял механическим при заводке вроде как есть давление но при прогреве падает, свыше 1000 подымается. Посоветуйте куда копать, масло менял уже на разное.

Эльзара

что за музыка вначале видео? Редкие геморрои с масляным насосом не так и страшны )))

Якоб

у меня на бмв такое было,поменял расходомер и все ок

Whitlock

Желательно в деталях посоветовал бы по масляному насосу на вазике… спасибо за видео, у меня на пассате 1.6 при оборотах движка 2500 т загорается чайник и пикает, на сто проверяли давления масла нижний датчик показал на холостом ходу где то 2атм а верхний 0.3 атм давления что это может быть? или насосу канец пришёл.

Дыкман Бабак

Я на калине проездил до 180 тыс. пробило прокладку, катализатор в отличном состоянии, брал с пробегом 92 тыс. и то не факт что не скручено было, катализатор как новый. И продал. Не думаю что корейцы хуже наших делают. И у меня 2 знакомых таксиста на Рио, у одного 300 тыс, у второго 600 тыс. Ещё тачки на ходу. Зависит от хозяина авто. И фильтр воздушный менять через 10 тыс, а не экономить на спичках, мне кажется в сторону воздушного фильтра копать нужно, вот оттуда что в цилиндры и может прилететь. Ну и брак тоже бывает, кому как повезёт. Сейчас у меня солярис 2, пробег 38 тыс., мне что, катализатор вырезать???

Похожие видео по ремонту

Ставим 16 клапанный двигатель на ВАЗ 2109. Ставим готовый двигатель

.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 - его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
16-клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-клапанным, имеет лучшую тягу на высоких оборотах. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный двигатель в 16-клапанный на ВАЗ 2109 в инжекторный своими руками.

Особенности инжекторного двигателя на автомобиле ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 с четырехрядным четырехтактным бензиновым двигателем:

  • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке устройство стоит поперечно.
  • Шестнадцатиклапанный имеет два распредвала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 - 3 - 4 - 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
  • Распределительная фаза впрыска - система питания агрегата.
  • Контроллер управляет двигателем.
  • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
  • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
  • Слева - термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
  • Сзади - масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
  • Спереди - впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
  • Сверху под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
  • Цилиндры расточены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 миллиметра. Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
    Класс цилиндра обозначается латинскими буквами внизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
  • Пять опор подшипников прикреплены к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками.Крышки не взаимозаменяемы, они специально обозначены на внешней поверхности.
    Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в посадочные места на средней опоре. Со стороны шкива коленчатого вала - полукольцо из стали и алюминия, сзади такой элемент - из металлокерамики.
    Одно или оба полукольца меняются, когда осевой зазор коленчатого вала увеличивается более чем на 0,35 миллиметра.
  • Вкладыши шатуна и коренных подшипников изготовлены из стали-алюминия, тонкостенные.На опорах пятого, четвертого, второго и первого верхних коренных подшипников БК имеются проточки на внутренней поверхности.
    Нет канавок на нижних вкладышах коренных подшипников, верхних вкладышах подшипников третьего подшипника и вкладышах шатунов.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным двигателем коленчатый вал выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
  • Масло к шатунным шейкам подводится от коренных шеек через просверленные в коленчатом валу каналы, закрытые пробками.
  • На коленчатом валу спереди установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. Он с ней связан, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
  • К задней части коленчатого вала прикреплен маховик со стальным зубчатым венцом, который служит для запуска двигателя стартером.
  • Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка поршня в сечении коническая, в поперечном - овальная.
    На внешней поверхности вверху три паза для установки поршневых колец.Для нижнего маслосъемного кольца в канавке проделаны отверстия, через которые масло со стенок цилиндра направляется к поршневому пальцу.
    На головке поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без расточки. Может оказаться, что канавка в новом поршне под верхнее кольцо будет немного выше, чем в старом, что приведет к поломке кольца на «ступеньке», образующейся вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца являются компрессионными.
Не пропускают газы в картер двигателя и способствуют отведению тепла от поршня к цилиндру:

  • Установлена ​​общая головка на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком устанавливается прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три части: блок, прокладка и головка скрепляются винтами.
Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

  • С обеих сторон головки, в верхней части, по пять опор для установки распредвалов.
  • 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. У каждого из них по восемь кулачков.
    В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. При вращении распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала зубчатым ремнем.
    Опорный ролик расположен под шкивом впускного распредвала, а натяжной ролик - под выпускным.На зубчатый шкив распредвала впускных клапанов приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
    Для сборки агрегата на ведущие шестерни имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распределительного вала с метками привода распределительного вала, расположенными на его передней крышке.
  • Спеченные седла и латунные направляющие клапана запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия - на втулках впускных.
    Отверстия защищены от грязи колпачками маслоотражателя; детали выполнены из маслостойкой резины.
  • Стальные клапаны V-образно расположены в два ряда. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
    Приводятся в движение гидравлическими толкателями от кулачков распредвала. Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротолкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
    Благодаря этому он равномерно изнашивается. Гидравлические толкатели работают с постоянной подачей масла под давлением.
    Это обеспечивается каналом, расположенным в HZ, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло подается на шейки распределительного вала, расположенные в нижней части корпуса подшипника. .

Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро их разрушить, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидротолкатель подлежит замене, ремонту не подлежит.

  • Клапан закрывается одной пружиной. Он опирается нижним концом на шайбу и на пластину, которую держат два сухарей - верхний.
    Снаружи сложенные сухари выполнены в виде усеченного конуса, внутри - три упорных буртика, которые входят в пазы на штоке клапана.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель оборудован комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидротолкатели, шейки и подшипники распределительного вала смазываются под давлением.
    Масло распыляется на стенки цилиндров, затем на пальцы и кулачки распределительных валов, толкателей, на головку поршня и штоки клапанов. Остальные компоненты двигателя смазываются самотеком.
  • Масляный насос установлен на передней стенке БК. Здесь же расположены внутренние шестерни и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
  • Маслоотделитель расположен в крышке HZ для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16-клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах. Двигатель на 5000 об / мин легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам понадобится:

  • Головка блока цилиндров V16 в сборе с ресивером и коллекторами.
  • Корпус дроссельной заслонки, в котором установлен датчик, контролирующий положение дроссельной заслонки.
  • Датчик детонации.
  • Регулятор холостого хода.
  • Штаны с кислородным датчиком.
  • Видео.
  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Термостат с датчиком.
  • Шкивы.
  • Крышка газораспределительного механизма.
  • Датчик фазы.
  • Электропроводка высокого напряжения.
  • Проводка к форсункам и под капотом.
  • Бензобак в сборе.
  • Указатель уровня масла.
  • Топливопроводы и трубопроводы.
  • Генератор.
  • Рампа с насадками.
  • Контроллер
  • VS 5.1... -42
  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Датчик скорости.
  • Электропроводка бензонасоса.
  • Кронштейн генератора.
  • Натяжитель ремня.
  • Шатуны.
  • Коленчатый вал и шкив генератора.
  • Кольца и пальцы.
  • Поршни.
  • Паук.
  • Датчик уровня масла.
  • Корпус масляного насоса вместе с отливом под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая агрегат, но для удобства двигатель лучше снять.

Рабочие инструкции включают:

  • Съемная КП, бензобак, топливопроводы.
  • Демонтируется вся система зажигания.
  • Генератор, термостат, все ремни и шкивы сняты.
  • Устанавливается новый бензобак с бензонасосом. Его фото представлены ниже.

  • Отсоединены патрубки системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
  • Поддон снят.
  • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых более низкая степень сжатия. К тому же в них нет специальных канавок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
  • Масляный насос заменяют на устройство с отливом для ДПКВ на крышке.

  • Меняются патрубки всей системы охлаждения.
  • Ведутся подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. В этом случае расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
  • Топливопроводы должны быть взяты от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на существующие стандартные места.
  • Топливный бак подключается к магистрали, после установки на место.
  • Проводка к ТНВД сделана от блока управления.
  • Провода датчика уровня топлива старые.

Совет: Вам не нужно удлинять новую проводку, а вырезать дополнительное отверстие в стенке моторного отсека.

  • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
  • Насос меняется.
  • Установлен новый сапун вентиляции картера, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку.Удалите все выступы, на которых сопрягались детали, и обработайте их фрезой. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

  • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
  • Трубки охлаждающей жидкости подсоединены.
  • Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы смонтированы.
  • Ремень установлен по маркировке.
  • Генератор смонтирован с приводом. Устанавливаются кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора.Все товары приобретаются комплектом.

  • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства прикручиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
  • Под верхним натяжителем используется один болт от старого и один новый, под который на колодке есть отверстие.
  • Установлены все датчики: на крышке масляного насоса - ДПКВ, возле впускного шкива распределителя - датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате - датчик температуры, старый датчик в головке и датчик давления масла. Остается, в термостат установлена ​​новая от инжекторной модели.
  • Крышка клапана ставится на герметик.
  • Открыты модуль зажигания, дроссельная заслонка, ресивер, гофра, провода свечи зажигания. Прокладывается проводка к датчикам.
  • Установлен воздушный фильтр и новый кабель.
  • Установлен новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
  • Заправлен маслом, охлаждающей жидкостью, бензином.
  • Подключает проводку в салоне к приборной панели и замку зажигания.

Как правильно переоборудовать на автомобиле с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-клапанным инжекторным двигателем хорошо видно на видео.После того, как все работы будут проделаны под капотом, останется совсем другой приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Объектом переделки является карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099. Основная цель - переделка в 16-клапанный инжектор путем установки блока главных цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗа -2109, на котором была установлена ​​16-клапанная головка, показала большую разницу в поведении автомобиля по сравнению с его обычной системой питания.На низких оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после выхода двигателя на высокие обороты с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об / мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

  • ГБЦ 16В,
  • с коллектором и ресивером,
  • датчик детонации,
  • дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
  • ДМРВ,
  • передняя выхлопная труба с ДК,
  • термостат с датчиком,
  • оба видео,
  • шкивы распределительного вала,
  • датчик фаз,
  • крышка газораспределения,
  • комплект проводки,
  • контроллер,
  • полностью заполненные топливопровод и бензобак,
  • индикатор уровня масла и манометр,
  • датчик положения КВ,
  • аппарель с комплектом форсунок,
  • поршни с кольцами и штифтами,
  • генератор с кронштейнами и натяжителем,
  • шкив коленвала,
  • шатуны,
  • привод генератора,
  • Корпус масляного насоса со сливом для датчика положения KV,
  • выхлопная система в комплекте.

Наряд на работу

Все операции можно выполнять без снятия блока, но с удалением работать будет намного удобнее.

  • Головка блока снята, все топливопроводы, штатный бензобак, полностью разобран, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
  • Отсоединены трубопроводы системы охлаждения. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект к двигателю ВАЗ 2112 стоит довольно недорого.
  • Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями с плавающей опорой модели 12 и десятиточечными шатунами. Такая замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
  • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого есть слив для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять без мощного шестигранника невозможно.
  • Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые трубы. Датчик включения вентилятора не нужен.
  • Готовятся к установке 16-клапанной головки. Несмотря на то, что расположение креплений такое же, укорачивать болты с предыдущей головки все же придется, а в новом отверстии нужно просверлить сверлом х12.
  • Топливопровод установлен от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
  • Топливный бак установлен на место и подключен к трассе. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старыми.
  • Чтобы не удлинять новую проводку, можно вырезать отверстие в стенке моторного отсека при его установке в стенку моторного отсека как на ВАЗ-2110.
  • В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба х8.
  • Насос установлен от ВАЗ-2112.
  • для вентиляции картера заменен на новый от ВАЗ-2112, он приобретается в комплекте с масляным щупом.
  • Головка установлена, при этом старая прокладка заменена на новую, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головку, для чего нужно удалить все выступы на стыках, а по каналам пройти роликовый резак, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.
  • Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара-21082.
  • Патрубки системы охлаждения подключены.
  • Задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112 смонтированы. Ремень установлен по меткам, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн - от инжектора «восьмерка», весь комплект продается комплектом.
  • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, но для термостата нужно покупать новый, рассчитанный на инжекторный двигатель.Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специализированной литературе.
  • Крышка клапана установлена ​​на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место установлен воздушный фильтр, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
  • Выхлопная система смонтирована. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
  • Подключает проводку к замку и панели приборов. Масло залито, система охлаждения залита, бак заправлен бензином.

Но прежде чем приступить к такой переделке, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации такой переделки могут возникнуть проблемы, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли и как воплотить идею в жизнь?

Зачем устанавливать новый блок питания?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что «девятка» имеет неплохие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не такая прихотливая в уходе, как иномарки, поэтому ее часто настраивают.Замена двигателя из 8 ячеек на более совершенную модель имеет свои преимущества:

  1. Повышенная мощность.
  2. Улучшенные характеристики на высоких оборотах.
  3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Постоянная регулировка клапана не требуется.

Но есть и минусы:

  1. Вам нужно заменить много деталей и инструментов в гараже.
  2. На низких оборотах двигатель 16k немного хуже своего 8-клапанного собрата.

Здесь есть два варианта замены:

  1. Установка всего двигателя от модели 2112. В этом случае потребуется не так много деталей в замене, но стоимость всего двигателя может отложить эту идею.
  2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

Ставим двигатель 2112 на «девятку», так как силовые агрегаты моделей похожи между собой.Также понадобится топливная труба подходящего диаметра (можно и стальная труба, но лучше медная) и бензобак от той же 12-й модели. Далее ведется такая работа:

  1. Демонтируем старый блок питания, отсоединяем все патрубки и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, нужен кран для удобства, так как весь агрегат увесистый. Это основная проблема в гараже.
  2. При снятом двигателе в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат используется.Еще раз проверьте натяжение ремня.
  3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливопроводы.
  4. Отличная замена танку "девятка" - аналог от 2112. Детали одинаковые по размеру, но устройство их другое, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливопроводов нужно брать медные трубы, которые лучше гнутся.
  6. Теперь можно приступить к подключению инжектора. Если «девятка» 2002 года выпуска и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Их обычно кладут под днище и фиксируют шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят. Найдите подходящие, замените - можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
  10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубцов.
  11. Последний редизайн - выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, многим автомобилистам может показаться недостаточной. Однако это можно исправить. Разбираемся, как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания.Причина этого в том, что цилиндры мотора с аналогичной головкой блока цилиндров могут быть заполнены специальной топливовоздушной смесью.

В результате значительно увеличивается мощность силового агрегата. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «прочность» вашего автомобиля. Так как же переделать 8-клапанный двигатель на 16-клапанный ВАЗ 2114?

Возникает вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность автомобиля, у которого двигатель достигает объема 1. 5 литров, а количество лошадиных сил равно 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это достаточно большая разница, поэтому вам нужно выяснить, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свою машину.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это максимально аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно.Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, и только после этого самому делать разборку.

Под клапанной крышкой можно найти множество неприятных дефектов, в том числе плохое состояние ролика. Головка блока цилиндров тоже может выглядеть не лучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно найти множество неисправностей или изношенных деталей.Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и позволит не переживать, что повышенная мощность ВАЗа может стать фатальным фактором и привести к поломке в ближайшее время.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они очень надежны и достаточно долговечны.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

К ним относятся:

  • трубка антифриза;
  • масляный насос;
  • масляный поддон;
  • различные датчики;
  • коленчатый вал и др.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже метод действительно поможет сделать машину еще мощнее, чем раньше.


Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя в 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо заняться доработкой болтов. Они используются для крепления головки с 16 клапанами. Для модернизации двигателя ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но поменять головку все же необходимо. Чтобы каждый болт надежно входил в отверстие для крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия в прокладке также нуждаются в доработке. Они должны идеально соответствовать размеру болта. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:


  • и затем шатуны.


Шатуны ваз 2114

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь подошла очередь переделывать и регулировать проводку.

Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, различается и расположение датчиков.Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно доработать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые затраты, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому не стоит его игнорировать.

Как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанную. Особенности

Болты могут визуально сильно отличаться друг от друга, но бояться не стоит.Необходимо использовать модифицированные болты.

Эти болты имеют следующие характеристики:

  1. Диаметр равен 8-ти клапанному болту;
  2. Длина равна 16 клапанам.

Чтобы облегчить продвижение этих болтов в отверстие, их следует предварительно развернуть. Если установить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.


Болты крепления ГБЦ ВАЗ 2114

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам с достаточным опытом работы. Они обязательно все сделают правильно и правильно.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля - тюнинг выпускного коллектора. Это отличный способ немного увеличить номинальную мощность вашего автомобиля.

Полезное видео

Более подробную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки следует обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет правильно настроить блок управления двигателем, а затем установить на компьютер специальную программу.

508 Достигнут предел ресурса (ITK)

508 Достигнут предел ресурса (ITK) Веб-сайт временно не может обработать ваш запрос, поскольку он превышает лимит ресурсов. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сервер Apache / 2.2.15 (Cloud Linux) на macburger.kg Порт 443
Ярлыки

Грм Двигатель 8 клапанный ВАЗ 2109

Такая деталь, как метка ГРМ ВАЗ 2109, является незаменимым элементом при выполнении регулировочных, а также ремонтных работ на данной модели автомобиля. Например, установка меток для ВАЗ 2109 просто необходима при регулировке привода клапана. Процедура считается достаточно простой - рядовой автомобилист сможет проделать всю работу своими руками, не обращаясь к профессиональным мастерам, а только если он научится детально и с учетом выставлять метки ГРМ на ВАЗ 2109. учтите все детали и особенности.
Перед тем, как ставить метки на ВАЗ 2109, подготовьте несколько простых, но в то же время важных инструментов:
1. Домкрат для подъема автомобиля;
2. Отвертка, обязательно плоская и тонкая;
3. ключ на десятку. При необходимости ее можно заменить храповой головкой.

Первое, что нужно сделать перед нанесением меток на ремень ГРМ ВАЗ 2109 - это приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы колесо было в воздухе.


Откройте капот автомобиля и снимите кожух, под которым находится звездочка привода.Устройство можно прикрутить. На фото вид сверху и сбоку.



Вам нужно будет снять кожух, который предстал перед глазами: для этого отложите его, как показано на фото ниже:


Следующим этапом является установка рычага переключения передач четвертую сторону и вращайте переднее колесо, пока шестерня шестерни не окажется в том же положении, что и выступ:


Теперь наденьте отвертку на катетер редуктора.Убедитесь, что метка на корпусе и маховике совпадают:


Если совпадений нет, отрегулируйте их. Сначала отрегулируйте метку на маховике. Сделать это можно так: снять ремень ГРМ со звезды и отрегулировать его. Теперь вы знаете, как установить ГРМ на ВАЗ 2109 и легко с этим справиться.

В базовой комплектации все автомобили Lada Samara комплектуются бензиновыми двигателями трех типов - объемом 1100,1300 и 1500 кубических сантиметров. Механизм газораспределения на всех этих двигателях приводит в действие ремень ГРМ (ГРМ).Производитель рекомендует: замену ремня ГРМ инжектор ВАЗ 2109 производить не реже, чем каждые 50 тысяч километров, т.к. несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к ремонту ГБЦ, стоимость которого очень высока. Исключение составляют автомобили, оснащенные двигателем объемом 1,5 литра - в поршнях этих моторов для клапанов есть специальные заводские штамповки.

ВАЗ-2109

Если в вашей «девятке» установлен инжектор, то замена ремня ГРМ ВАЗ-2109 (инжектор ) не требует от вас особых навыков.Если ваша машина оборудована карбюратором - последовательность действий будет такая же, только шкив коленвала в карбюраторных двигателях снимается иначе.

Инструкция на Замена ремня ГРМ ВАЗ-2109

Как уже было сказано выше поменять ремень ГРМ на ВАЗ достаточно просто. От вас требуется только наличие всех необходимых запчастей и инструментов, а также предельная внимательность, аккуратность и терпение. Если допустить даже малейшую неточность при замене зубчатого ремня, все это со временем может обернуться серьезным и очень дорогим ремонтом в сервисном центре.

Итак, для начала определимся, что собственно нам понадобится для замены ремня ГРМ своими руками:

  • Ремень зубчатый (РМ).
  • Насос (водяной насос) с прокладкой.
  • Шестерня ГРМ ВАЗ 2108-99. Натяжной ролик.
  • Роликовая ось.
  • Ролик натяжной.
  • Автомобильный герметик

Также с заменой ГРМ без помощника не справишься.

Начало работы

Для начала нужно снять старый ремень.Для этого установите рычаг переключения передач на нейтральную скорость, а машину поставьте на стояночный тормоз. Затем подкладываем под задние колеса противооткатные упоры и открываем капот. Далее достаем из багажника запаску, домкрат и набор инструментов (все это пригодится чуть позже, а пока начнем с отсоединения минусовой клеммы от АКБ).

Находим в левой передней части мотора пластиковую черную крышку, защищающую ремень ГРМ, откручиваем на ней три болта и снимаем.Под крышкой мы видим шестерню распредвала, на которую надет наш зубчатый ремень, который мы должны снять и заменить. Рекомендуем перед снятием ремня ГРМ обратить внимание на его расположение - если ремень не посередине передачи, а смещен в сторону двигателя, прижимной ролик, скорее всего, погнут. В этом случае его нужно будет заменить. Следующим шагом является снятие ремня генератора, что тоже довольно просто: отпустите верхний стопорный болт, переместите генератор в сторону двигателя.При этом ослабевает натяжение ремня, и он легко снимается одним движением руки.

Когда ремень генератора снят, приступаем к установке распредвала по меткам: находим корпус сцепления (находится справа от двигателя), берем шкив и проворачиваем коленвал, глядя на него в окошко, расположенное на корпус, при этом метка на маховике точно совпадает с меткой, расположенной на корпусе сцепления. Метки точно совпали - поршень 1-го цилиндра находится в крайнем верхнем положении.Точное совпадение меток чрезвычайно важно для правильной настройки газораспределительного механизма при установке нового ремня. Помимо отметок, упомянутых выше, отметка на ГРМ должна также сходиться с планкой, расположенной на кожухе.

Как только мы закончили с разметкой, нам нужно отпустить натяжной ролик - ослабить гайку, затем отвести ролик в сторону. Далее снимаем ремень с шестерни распредвала. Теперь его полному снятию мешает только шкив коленчатого вала, приводящий в движение генератор.Ослабляем болты переднего правого колеса, поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо, берем запаску и снятое колесо и подставляем их на место автомобиля - если вдруг домкрат упадет, эта мера предосторожности спасет вам жизнь.

Поворот рулевого колеса до упора вправо. Залазим под освободившуюся правую колесную арку, находим три болта, которые крепят боковой защитный щиток, откручиваем их и снимаем щит. Далее нам нужно снять с автомобиля шкив коленвала (на нем установлена ​​форсунка).Для этого необходимо одновременно удерживать маховик отверткой от проворачивания (через окно, расположенное в картере сцепления) и откручивать болт крепления шкива.

Снять ремень ГРМ

Важно! После снятия ремня с шестерни распредвала нельзя проворачивать ни коленвал, ни распредвал. В противном случае поршни столкнутся с клапанами;

Если в вашем автомобиле ВАЗ 21099 карбюратор - шкив коленвала вполне можно оставить отдельно.

Установить помпу и натяжной ролик

Запасной насос

Слейте охлаждающую жидкость до любого подходящего объема.

Откручиваем шестерню распредвала, удерживая заднюю крышку от проворачивания, с помощью отвертки, которую нужно вставить в отверстие шестерни и упереться в гайку.

Снять шестерню

Открутите гайку и четыре болта, которыми крепится задняя крышка, затем сдвиньте ее в сторону. Вытаскиваем старую помпу, для этого ее нужно вытащить, зацепив отверткой за зубчатый шкив.

Установите новый насос в комплекте с прокладкой.

Собираем все в обратном порядке.

Залить тосол (антифриз)

В принципе помпу поменять нельзя, но только в том случае, если вам не составит труда разобрать все заново, если вдруг помпа потечет до момента следующей замены ремня ГРМ.

Проверка натяжения ремня

Натяжной ролик необходимо менять вместе с ремнем ГРМ и эта необходимость объясняется тем, что внутри этого ролика находятся смазанные подшипники, а смазка рассчитана именно на пробег 50 000 км, то есть на количество километров через который обычно меняется ремень ГРМ.Как только истечет срок службы подшипников натяжных роликов, они начинают крошиться.

Для замены старого натяжного ролика отверните гайку, затем снимите ролик со шпильки. (За роликом шайба, будьте осторожны и не потеряйте ее, потому что в автомагазинах такие шайбы встречаются крайне редко). Сняв старый ролик со шпильки и убедившись, что шайба на месте, можно надеть новый ролик и закрепить его на оси.

Окончательная установка

Подошла очередь установки нового ремня ГРМ.Сначала нужно пропустить его под шестерню коленчатого вала, затем надеть на шестерню распредвала, затем зацепить ремнем зубчатый шкив помпы и пропустить вправо от ролика. Далее нужно закрепить шкив коленвала, надеть ремень генератора и затянуть его. Затем необходимо подтянуть гайку ролика, тем самым отрегулировав натяжение ремня ГРМ.

  1. Очень важно не проворачивать коленчатый и распределительный валы до тех пор, пока не будет установлен ремень. Есть специальный ключ для затягивания ролика, но если у вас его нет, вы можете вставить два винта подходящего диаметра в небольшие отверстия, расположенные на передней стороне ролика, а затем с помощью отвертки зафиксировать ролик, пока он ужесточается.Определить правильное натяжение ремня можно следующим образом: попробуйте повернуть его на 90 ° с противоположной стороны шкива насоса. Если приложить некоторое усилие, можно повернуть ремень, значит, все сделано правильно. Если ремень не вращается или, наоборот, поворачивается более чем на 90 °, то натяжение придется снова регулировать.
  2. Теперь осталось несколько раз провернуть коленчатый вал за шкив, чтобы проверить соответствие меток. Если метки совпадают, можно смело крепить боковой щиток, затем защитный кожух и снятое колесо в одних и тех же местах.Если метки не совпадают, придется снимать ремень и заново все регулировать.
  3. На этом замена ремня ГРМ на ВАЗ 21099 была завершена.

Чтобы поездка на машине доставляла удовольствие, нужно постоянно следить за ее техническим состоянием и регулярно менять все расходники. один из таких материалов. В статье дана инструкция на ВАЗ 2108 с карбюратором и прилагается демонстрационное видео, которое превратит процесс замены для любого водителя из обременительной обязанности в удовольствие.

Какой ремень ГРМ?

Современные автомобили с установленным карбюратором оснащены газораспределительным механизмом. При работе клапана клапаны должны открываться и закрываться в строгом порядке. Их движения должны производиться синхронно в соответствии с движениями поршней. Перемещение от коленчатого вала к распределительному валу осуществляется при помощи ремня ГРМ. При его поломке нарушаются фазы газораспределения, что может привести к серьезным поломкам. В зависимости от конструкции двигателя возможен прогиб клапана при встрече с поршнями.

Направляющая для замены

Замену ремня ГРМ на ВАЗ 2108 с карбюратором производители рекомендуют производить через 60-75 тысяч километров. Учитывая, что автомобиль эксплуатируется в разных условиях, визуальный осмотр узлов рекомендуется делать каждые 15 тысяч километров.

При обнаружении дефектов необходимо произвести замену:

  • неровности, износ, трещины на поверхности;
  • масляных пятен;
  • потертые торцы;
  • разрыв, износ, отсутствие зубов;
  • растянутый ремень, который больше нельзя тянуть.

При осмотре сайта следует обратить внимание на другие элементы.

В комплекте с ремнем обычно идет замена ролика натяжителя.

Если обнаружены утечки масла, то, скорее всего, следует заменить сальники. Если на поверхности насоса есть царапины, сколы, обнаружен люфт, то его следует заменить. Срок службы деталей зависит от их качества и условий эксплуатации.

Необходимые инструменты

Для поведения процедуры замены ВАЗ 2108 нужно подготовить обычные инструменты:

  • комплекты головок и накидных ключей;
  • Отвертка
  • ;
  • специальный ключ для поворота натяжного ролика;
  • Домкрат
  • ;
  • новые расходники;
  • чистые тряпки.

Если специального ключа для поворота натяжного ролика нет, можно использовать плоскогубцы и два гвоздя.

Этапы работы

Для комфортной работы с автомобилем необходимо передвигать его на ровную платформу или подъемное устройство.

Сама замена состоит из следующих этапов:

  1. Чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала, необходимо сначала снять правое колесо спереди.
  2. Открутив три болта, необходимо снять защитный чехол ГРМ.


  3. Ослабив ремень генератора, снимите его со всех роликов.
  4. Далее нужно установить теги. Для этого проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения меток на распредвале и задней крышке механизма газораспределения.
  5. В верхней части картера сцепления нужно снять крышку и убедиться, что рисунок на маховике и паз на картере сцепления совпадают.
  6. Далее снимаем датчик, показывающий положение коленвала.
  7. Коленчатый вал должен быть заблокирован. Для этого вставьте отвертку или металлический штифт между зубьями маховика.
  8. Далее откручиваем болт крепления, следует снимать шкив привода генератора.
  9. Ключом на «17» нужно ослабить гайку крепления натяжного ролика. Когда ремешок максимально ослабнет, его можно будет снять.


  10. Для замены натяжителя отверните крепежную гайку и снимите ее со штифта.При замене ролика следует осмотреть дистанционную шайбу, которую при необходимости тоже нужно заменить.
  11. Новый ремень сначала надевается на зубья шкива коленчатого вала, затем на зубья шкива насоса, затем наматывается роликом и натягивается на зубья шестерни распредвала.
  12. Специальным ключом или с помощью гвоздей и плоскогубцев нужно повернуть натяжитель и натянуть резиновое изделие.
  13. Далее нужно затянуть гайку крепления натяжного ролика.
  14. Затем нужно заменить ведущий шкив и прикрутить до конца болт. Далее проверните коленчатый вал по часовой стрелке всего на пару оборотов и снова нанесите все установочные метки на распредвал и коленчатый вал.

    Если метки не совпадают, установку ремня следует повторить.

    Проверить натяжение ремня ГРМ

    После установки ремешка необходимо проверить его натяжение. Для этого поверните планку между шкивами распределительного и коленчатого валов на 90 градусов.Если при небольшом усилии он поворачивается более чем на 90 градусов, нужно подтянуть сильнее.

  15. Затем установите остальные компоненты в обратном порядке.

На последнем этапе обязательно следует проверить совпадение установочных меток.

На этом замена ремня ГРМ на готовом карбюраторе ВАЗ 2108.

Видео «Замена газораспределительного ремня на ВАЗ 2108»

На видео вы можете увидеть, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108.

Монтажный блок. Распиновка монтажных колодок автомобилей ВАЗ Блок реле и предохранителей ВАЗ 2109

.

Электродвигатели мотор-редукторов (стеклоочиститель, стеклоочиститель заднего стекла (ВАЗ-2108, -2109), фары - при наличии) защищены многоразовыми автоматическими биметаллическими предохранителями. Цепь питания системы впрыска (двигатель-2111) защищена плавкой вставкой из провода с сердечником меньшего размера (1 мм2). Цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (карбюраторные двигатели), пуска двигателя и цепи монтажного блока цепи зажигания генератора не защищены.Мощные потребители (стартер, фары, мотор вентилятора охлаждения, бензонасос и др.) Подключаются через реле.

С 1998 года на части автомобилей вместо блока 17.3722 устанавливаются монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями. Новые агрегаты отличаются от старых номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква X вместо Ш), а также отсутствием таймера омывателя заднего стекла и реле вентилятора мотора системы охлаждения двигателя. (На этих автомобилях установлен сенсорный выключатель нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала).Чтобы отличить блок 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (резисторы и диод включены в цепь питания обмотки возбуждения генератора) от внешне аналогичного блока для ВАЗ-2115, на нем нанесена белая отметка. это рядом с разъемом XII.

Блок предохранителей 2114-3722010-10, 2114-3722010-18, 2114-3722010-60


А
Запись
1
10

Клапан омывателя фар
2
10
3
10

Внутреннее освещение
4
20
Обогрев заднего стекла
Реле (контакты) обогрева заднего стекла

Прикуриватель

5
20
6
30
Электростеклоподъемники передних дверей
Реле питания
7
30
Очистители фар (в рабочем режиме)
Реле очистителя фар (обмотка)
Электродвигатель вентилятора отопителя
Электродвигатель омывателя окон
Электродвигатель очистителя заднего стекла
Таймер омывателя заднего стекла
Клапаны омывателя лобового и заднего стекла
Реле (обмотка) включения электропривода вентилятор системы охлаждения двигателя
Реле (обмотка) обогрева заднего стекла
Контрольная лампа обогрева заднего стекла
8
7.5
Левая противотуманная фара
9
7,5
Правая противотуманная фара
10
7,5

Капот двигателя
Лампы приборного освещения
Сигнальная лампа

Лампа прикуривателя
Левая фара (стояночный свет)

11
7,5
Фара правая (габаритный свет)
12
7. 5
Фара правая (ближний свет)
13
7,5
Фара левая (ближний свет)
14
7,5
Левая фара (дальний свет)
15
7,5
Фара правая (дальний свет)
16
15
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота)
Контрольная лампа поворота

Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя)
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
Контрольная лампа давления масла
Указатель заслонки карбюратора
Стояночный тормоз контрольная лампа
Лампа светового табло «СТОП»
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель уровня топлива с резервной лампой
Вольтметр

17

Запасной
18

Запасной
19

Запасной
20

Запасной
Реле
К1
Реле стеклоочистителя фар
К2
Реле указателя поворота / аварийной сигнализации
K3
Реле стеклоочистителя
К4
Реле исправности ламп
K5
Реле стеклоподъемника
K6
Звуковые реле
K7
Реле обогрева заднего стекла
K8
Реле дальнего света фар
K9
Реле ближнего света фар

Блок предохранителей 17.

3722

До 1986 года противотуманные фары в задних фонарях и противотуманные фары были защищены предохранителем № 15 в монтажном блоке. С 1986 года их защищает отдельный предохранитель, расположенный в жгуте проводов возле переключателя противотуманных фар. Этот предохранитель рассчитан на 8 А и расположен в отдельном пластиковом корпусе.


А
Запись
1
8
Правая противотуманная фара
2
8
Левая противотуманная фара
3
8
Очистители фар (при включении)
Реле стеклоочистителя фар (контакты)
Клапан включения омывателя фар
4
16
Электродвигатель очистителя фар
Реле очистителя фар (обмотка)
Электродвигатель обогревателя
Электродвигатель омывателя окон
Электродвигатель очистителя заднего стекла
Таймер омывателя заднего стекла
Омыватель лобового и заднего стекла
Обмотка катушки реле вентилятора охлаждения
Катушка реле включения обогрева заднее стекло
Лампа освещения бардачка
5
8
Указатели поворота в режиме указателя поворота и соответствующая контрольная лампа
Задние фонари (лампы заднего хода)
Контрольная лампа запаса топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости, воздушной заслонки карбюратора
Вольтметр и контрольная лампа зарядки аккумулятора
Мотор-редуктор и реле включения очистителя лобового стекла
Обмотка возбуждения генератора (при запуске)
Лампа светового табло «СТОП»
Датчик температуры охлаждающей жидкости и топлива
6
8
Задние фонари (стоп-сигналы)
Внутреннее освещение
Электрические стеклоподъемники и реле питания
7
8
Освещение номерного знака
Капот двигателя
Контрольная лампа стояночного света
Лампа приборов и прикуриватель
Дисплей рычага обогревателя
8
16
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты)
Звуковой сигнал и реле его включения
9
8
Левая фара (стояночный свет)
Левая задняя фара (стояночный свет)
10
8
Правая фара (стояночный свет)
Правый задний фонарь (стояночный свет)
11
8
Указатели поворота и прерыватель реле аварийной сигнализации (в режиме тревоги)
Сигнальная лампа
12
16
Выключатель обогревателя и обогревателя заднего стекла
Прикуриватель
Патрон переносной лампы
13
8
Фара правая (дальний свет)
14
8
Левая фара (дальний свет)
Контрольная лампа дальнего света
15
8
Фара левая (ближний свет)
16
8
Фара правая (ближний свет)
Реле
К1
Таймер омывателя заднего стекла (451. 3747 / 2108-3747110, 2108-3747110-06)
К2
Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (493.3747 / 2108-3747010-02)
K3
Реле прерывания стеклоочистителя (522.3747 / 2108-3747710)
К4
Контактные перемычки вместо реле контроля состояния лампы
Реле целостности лампы (4402.3747 / 21083-3747410, 21083-3747410-06)
K5
Реле дальнего света фар (113.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
K6
Реле стеклоочистителя фар (112.3747 / 2105-3747210, 2105-3747210-02)
K7
Реле электрического стеклоподъемника (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
K8
Звуковые реле (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
K9
Реле вентилятора охлаждающего вентилятора (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
K10
Реле включения обогрева заднего стекла (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
K11
Реле ближнего света фар (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)

Одной из причин проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты, является выход из строя предохранителей на ВАЗ 2109. Поэтому каждому водителю необходимо представление, как заменить предохранители ВАЗ 2109, а это даже лучше. иметь навыки предотвращения такой поломки.

Функции предохранителей ВАЗ 2109

Предохранители состоят из двух блоков: один под капотом, другой внутри салона автомобиля под панелью. Назначение любого предохранителя - защитить конкретный прибор ВАЗ 2109 от перегрева и возгорания.
При накоплении энергии в электрической цепи машины может произойти короткое замыкание, а это приведет к поломке одного из устройств. В этом случае весь удар берет на себя предохранитель.
Цена будет значительно ниже, чем у любого другого устройства, которое он защищает.

Расшифровка предохранителей ВАЗ 2109

Предохранитель № За что отвечает:
F9 Правая противотуманная фара
F8 Левая противотуманная фара
F1 Омыватель фар
F7 Вентиляторы отопителя и радиатора, электродвигатель насоса омывателя, омыватель заднего стекла, лампа бардачка, обогреватель и омыватель заднего стекла.
F16 Задние фонари, поворотники, щетки лобового стекла, датчик уровня тормозной жидкости, генератор.
F16 Карбюратор воздушная заслонка, давление масла, стояночный тормоз, охлаждающая жидкость, проем дверцы, лампа «чек», уровень залитого топлива в бак.
F3 Задние фонари, освещение салона.
F6 Электростеклоподъемники
F10 Освещение салона, подсветка приборов и приборной панели, габариты, прикуриватель.
F5 Звуковой сигнал
F11 Фонарь задний правый, размер
F2 Чрезвычайная ситуация
F4 Элемент, служащий для обогрева заднего стекла, реле для включения этого обогрева, прикуриватель, подключение патрона лампы.
F15 Фара правая
F14 Фара левая
F13 Ближний свет фары левый
F12 Ближний свет передний правый

Замена предохранителей марки автомобиля ВАЗ 2109

Замена предохранителей на ВАЗ 2109 осуществляется в блоке, установленном в задней части моторного отсека, со стороны водителя. Большинство электрических цепей в автомобилях защищены предохранителями.
Внутри блока предохранителей на крышке указаны сила тока и номер предохранителя в амперах.
При открытом блоке предохранителей ВАЗ 2109 производится замена тех элементов, которые привели к неисправности устройства автомобиля. Определить это можно по отключению или нестабильной работе узла, на который подается питание от электричества.
В автомобиле ВАЗ 2109 защите не подлежат предохранители:

  • Цепь зажигания
  • Генератор (см.).
  • Запуск двигателя.
  • Реле дверного замка.
  • Включения фар.

Это позволяет не устанавливать дополнительные элементы, которые в любой, самый неподходящий момент могут выйти из строя.

Совет: Всегда имейте при себе комплект запасных предохранителей и при необходимости замените его своими руками.

  • Каждому блоку соответствуют только определенные предохранители.
  • Текущее значение, рассчитанное для предохранителя, указано на его корпусе.
  • Для снятия предохранителя с блока используйте специальный пинцет, закрепленный в блоке.
  • Пинцетом захватите предохранитель и вытащите его.

  • Запасные предохранители устанавливаются перед агрегатом.
  • Замена предохранителя ВАЗ 2109 производится установкой его в гнездо розетки и нажатием до фиксации.
  • С левой стороны панели приборов установлен дополнительный предохранитель, который защищает цепь задней части противотуманной фары с током 8 ампер.

Совет: Перед установкой нового предохранителя необходимо четко определить причину его перегорания, только затем заменить на новый.

Заменять предохранители на ВАЗ 2109 можно только на те, которые рассчитаны на такую ​​же силу тока. В противном случае электрические приборы могут выйти из строя.
На ранних моделях автомобилей ВАЗ 2109 блок предохранителей состоит из пальчиковых элементов, они отличаются невысокой надежностью. Держатели предохранителей изготовлены из пружин и в месте с плохим контактом выделяет много тепла, которое может расплавить корпус блока, в результате чего держатели шатаются и не удерживают детали плотно.
Следовательно, необходимо заменить блок предохранителей ВАЗ 2109 старой модели на новый с элементами вилочковой железы.

Совет: При замене старого блока предохранителей новый ВАЗ 2109 предусматривает в системе охлаждения двигателя подключение электродвигателя вентилятора через реле. В противном случае дорожки, проводящие ток, могут перегореть на плате.
Дополнительно нужно установить датчик на электровентилятор для его включения, в связи с тем, что контакты рассчитаны на большее значение тока.

Разборка блока предохранителей автомобиля ВАЗ 2109

Для работы используется набор приводных инструментов.
Рук:

  • Аккумулятор отключен.
  • Разбирается в салоне «бардачок».
  • Со стороны пассажира разъединены разъемы жгута проводов. Каждый элемент имеет свой цвет. Для правильной сборки под каждым разъемом есть кружок соответствующего цвета.
  • В моторном отсеке снимается крышка монтажного блока.
  • Ключом на «10» откручивает гайки крепления блока предохранителей.
  • Устройство поднимается, четыре разъема и один сзади отсоединяются от передней.

  • Монтажный блок съемный.
  • Прокладка снимается, как показано на фото.

Ремонт блока предохранителей автомобиля ВАЗ 2109

Итак:

  • Все реле и предохранители сняты.

Совет: При сборке убедитесь, что установленный предохранитель соответствует номинальному току. Установка перемычек в реле осуществляется с разметкой ее места, чтобы не было путаницы при сборке.

  • Обнаружена сгоревшая дорожка.
  • Вырезать сайт, который пришел в негодность.
  • Окисленные участки протереть бензином.
  • Припаиваем новый провод.
  • Сборка блока производится в порядке, обратном разборке.

Своевременный ремонт, замена старого блока предохранителей ВАЗ 2109 повысит надежность узлов автомобиля, а их исправное состояние - залог безопасности при движении автомобиля по дорогам.Как это выполняется на автомобиле ВАЗ 2109 хорошо видно на видео.

Блок предохранителей ВАЗ 2109 расположен с левой стороны автомобиля, под капотом, перед лобовым стеклом. Достичь этого очень просто. Вам просто нужно снять с него крышку и перед вами откроется блок предохранителей и реле.

В блоке предохранителей ВАЗ 2109 установлены предохранители, рассчитанные на различные токи, и служат для защиты различных участков электрооборудования автомобиля. При превышении допустимых параметров в определенном участке автомобильной сети предохранитель сгорает, тем самым обесточивая поврежденный участок, и можно сказать, что это спасает автомобиль от более неприятных ситуаций, даже от пожара.

Однако не забывайте, что перед заменой плавкого предохранителя в блоке предохранителей ВАЗ 23109 сначала нужно выяснить, почему он перегорел, устранить эту неисправность и только потом установить новый предохранитель. Если сразу установить новый предохранитель, не выяснив причину, в лучшем случае загорится и новый «пред», а в худшем можно развести пожар. Хотя предохранители имеют одинаковый размер, они рассчитаны на разную силу тока. Поэтому всегда будьте осторожны при установке новых предохранителей, иначе, если не будет соблюдаться «сила тока», электрооборудование автомобиля может выйти из строя.

Монтажный блок на ВАЗ 2109 устанавливался нескольких типов. Расположение и типы предохранителей на них были разными. Блок 17.3722 имел цилиндрические предохранители, блоки 2114-3722010-60 и 2114-3722010-18 уже имели предохранители ножевого типа и расположение предохранителей на плате было другим.

Каждая вставка предохранителя в блоке предохранителей ВАЗ 2109 защищает свою цепь, тем самым сужая зону поиска неисправностей.

Номер предохранителя * Защищенные цепочки электронной почты
1 (8A) F9 (7.5А) Правая противотуманная фара
2 (8A) F8 (7,5A) Левая противотуманная фара
3 (8A) F1 (10A) Очистители фар (на момент включения). Реле стеклоочистителя фар (контакты). Клапан омывателя фар
4 (16A) F7 (30A) Очистители фар (в рабочем режиме). Реле стеклоочистителя фар (обмотка). Электродвигатель омывателя окон. Мотор-редуктор для очистителя стекол. Таймер омывателя заднего стекла. Клапаны включения лобового и задних стекол.Реле (обмотка) включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения перчаточного ящика
5 (8A) F16 (15A) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийных ситуаций (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа Задние фонари (лампы заднего хода). Мотор-редуктор и реле включения очистителя лобового стекла.Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табо «СТОП». Указатели температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с лампой резерва. Вольтметр
6 (8A) F3 (10A) Задние фонари (стоп-сигналы). Светильник
6 (8A) F6 (30A) Электроэнергия передних дверей. Силовые реле
7 (8A) F10 (7,5A) Подсветка номерного знака. Лампа на капоте. Лампы осветительные приборы. Контрольная лампа внешнего освещения.Подсветка обогревателя табло. Лампа прикуривателя
8 (16A) F5 (20A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения.
9 (8A) F10 (7,5A) Левая фара (габаритный свет). Фонарь задний левый (габаритный свет)
10 (8A) F11 (7,5A) Фара правая (стояночный свет). Фонарь задний правый (габаритный свет)
11 (8A) F2 (10A) Указатели поворота и прерыватель реле аварийной сигнализации (в режиме сигнализации).Сигнальная лампа
12 (16A) F4 (20A) Обогрев заднего стекла. Реле (контакты) обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы. Прикуриватель
13 (8A) F15 (7,5A) Фара правая (дальний свет)
14 (8A) F14 (7,5A) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар
15 (8A) F13 (7,5A) Фара левая (ближний свет)
16 (8A) F12 (7.5А) Фара правая (ближний свет)
* Номера предохранителей с буквой F относятся к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без букв к блоку 17. 3722

Говоря о блоке предохранителей ВАЗ 2109, нельзя не упомянуть реле, которые также устанавливаются в монтажный блок автомобиля.

Электрооборудование

Общая информация

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии подключены к «массе» - корпусу и основным узлам автомобиля, которые служат вторым проводом.Бортовая сеть - постоянный ток с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после запуска двигателя - от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. Когда генератор работает, аккумулятор заряжается.

Большинство электрических цепей имеют предохранители. Электродвигатели мотор-редукторов (стеклоочиститель, стеклоочиститель заднего стекла (ВАЗ-2108, -2109), фары - при наличии) защищены многоразовыми автоматическими биметаллическими предохранителями.Цепь питания системы впрыска (двигатель-2111) защищена плавкой вставкой из провода с сердечником меньшего размера (1 мм2). Цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (карбюраторные двигатели), пуска двигателя и цепи монтажного блока цепи зажигания генератора не защищены. Мощные потребители (стартер, фары, мотор вентилятора охлаждения, бензонасос и др.) Подключаются через реле.

Большинство предохранителей и реле находится в монтажном блоке; номиналы предохранителей и цепи, которые они защищают, указаны в таблице.До 1986 года противотуманные фары в задних фонарях и противотуманные фары защищались предохранителем № 15 в монтажном блоке. С 1986 года их защищает отдельный предохранитель, расположенный в жгуте проводов возле переключателя противотуманных фар. Этот предохранитель рассчитан на 8 А и расположен в отдельном пластиковом корпусе.
При выходе из строя монтажного блока можно заменить печатную плату или припаять провода для замены сгоревших токоведущих дорожек.

С 1998 г., со стороны автомобилей, взамен блока 17.3722, установлены монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями. Новые агрегаты отличаются от старых номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква X вместо Ш), а также отсутствием таймера омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. (На этих автомобилях установлен сенсорный выключатель нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала). При замене монтажного блока нового образца на старый необходимо подключить электровентилятор через реле, иначе дорожки печатной платы сгорят.Если старый блок меняют на новый, то необходимо установить датчик включения электровентилятора нового образца. Некоторые отличия существуют в схеме подключения очистителей фар. Чтобы отличить блок 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (резисторы и диод включены в цепь питания обмотки возбуждения генератора) от внешне аналогичного блока для ВАЗ-2115, на нем нанесена белая отметка. он возле разъема X11.

Для коммутации главных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель зажигания (замок), состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства.Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если ключ установлен в положение «Стоянка» и вынут из замка. После этого поверните рулевое колесо так, чтобы вал вошел в паз на рулевом валу, заблокировав его. Запорный стержень утоплен (освобождает вал) при повороте ключа из положения «Стоянка» в положение «Выкл.». Выключатель зажигания также снабжен механической блокировкой от ошибочного запуска стартера при работающем двигателе. Для перезапуска стартера необходимо повернуть ключ из положения «Зажигание» в положение «Выкл» и только потом в положение «Стартер».

В комплект всегда входят (независимо от положения ключа в замке зажигания) цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, аварийной световой сигнализации, прикуривателя, абажура, патрона для переносной лампы.

На автомобилях с двигателем ВАЗ-2111 устанавливается жгут системы впрыска (жгут системы зажигания отсутствует, хотя его соединительная колодка сохранена). Реле впрыска и предохранители расположены рядом с контроллером, под полкой магазина на панели приборов.

Электрические схемы автомобилей приведены в приложениях.

При ремонте электросистемы отсоединить «-» клемму аккумуляторной батареи (при выключенном зажигании).

Перед установкой нового предохранителя взамен перегоревшего выясните и устраните причину его перегорания.

Не используйте предохранители увеличенного размера или самодельные предохранители: это может привести к выгоранию дорожек на печатной плате и, возможно, к возгоранию.

Из-за опасности короткого замыкания не поддевайте перегоревшие предохранители металлическими инструментами (отвертками), если соответствующие цепи не обесточены.

Монтажные блоки



а - расположение реле и предохранителей в монтажном блоке 2114-3722010-18:
К1 - реле включения очистителей фар;
К2 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К3 - реле стеклоочистителя;
К4 - реле контроля исправности ламп;
К5 - реле стеклоподъемника;
К6 - реле включения звуковых сигналов;

К7 - реле обогрева заднего стекла; К8 - дистанционное реле
ему фар;
К9 - реле ближнего света;
F1 - F16 - предохранители;
б - монтажный блок 17.3722;
в - монтажный блок 2114-3722010-60.

Цепи предохранителей

Номер предохранителя *

Защищенные цепи
1 (8 A)
F9 (7,5 A)
Правая противотуманная фара
2 (8 A)
F8 (7,5 A)
Левая противотуманная фара
3 (8 A)
F1 (10 A)
Очистители фар (на момент включения).
Реле стеклоочистителя фар (контакты).
Клапан включения омывателя фар
4 (16 A)
F7 (30 A)
Очистители фар (в рабочем режиме).
Реле стеклоочистителей фар (обмотка).
Электродвигатель вентилятора отопителя.
Электродвигатель омывателя окон.
Редуктор электродвигателя стеклоочистителя заднего стекла.
Таймер омывателя заднего стекла.
Клапаны включения лобового и задних стекол.
Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя.
Реле (обмотка) обогрева заднего стекла.
Контрольная лампа обогрева заднего стекла.
Лампа освещения перчаточного ящика
5 (8 А)
F16 (15 А)
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворотов).
Контрольная лампа
Задние фонари (лампы заднего хода).
Мотор-редуктор и реле включения очистителя лобового стекла.
Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя).
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
Контрольная лампа давления масла.
Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
Контрольная лампа стояночного тормоза.
Лампа светового табло «СТОР».
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива с лампой резерва.
Вольтметр
6 (8 А)
F3 (10 А)
Задние фонари (стоп-сигналы).
Внутреннее освещение
6 (8 А)
F6 (30 А)
Электроэнергетические передние двери.
Реле питания
7 (8 A)
F10 (7,5 A)
Подсветка номерного знака.
Фонарь капота.
Лампы осветительные приборы.
Контрольная лампа внешнего освещения.
Подсветка обогревателя табло.
Лампа прикуривателя
8 (16 А)
F5 (20 А)
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
и реле для его включения (контакты).
Звуковой сигнал и реле его включения
9 (8 А)
F10 (7,5 А)
Левая фара (габаритный свет).
Левый задний фонарь (стояночный свет)
10 (8 А)
F11 (7,5 А)
Правая фара (стояночный свет).
Задний правый фонарь (стояночный свет)
11 (8 A)
F2 (10 A)
Указатели поворота и прерыватель реле аварийной сигнализации (в режиме сигнализации).
Сигнальная лампа
12 (16 A)
F4 (20 A)
Обогрев заднего стекла.
Реле (контакты) обогрева заднего стекла.
Патрон для переносной лампы.
Прикуриватель
13 (8 A)
F15 (7,5 A)
Правая фара (дальний свет)
14 (8 A)
F14 (7,5)
Левая фара (дальний свет).
Контрольная лампа дальнего света фар
15 (8 A)
F13 (7,5 A)
Левая фара (ближний свет)
16 (8 A)
F12 (7,5 A)
Правая фара (ближний свет)
* Номера с буква F относится к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без буквы F - к предохранителям монтажного блока 17.3722.

Здравствуйте, сегодня мы покажем, где находится блок предохранителей на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и что означает каждый из них. Часто на машине вылетает какая-то электрика, не работают дворники, фары, габариты и т.д. В первую очередь в этой ситуации нужно проверить предохранители.

Блок предохранителей находится под капотом возле лобового стекла

Нажав на 2 защелки снимаем крышку с блока предохранителей

Теперь меняем необходимый предохранитель, для этого в монтажном блоке должны быть специальные клещи, если их нет, воспользуйтесь плоскогубцами или плоской отверткой

Вот таблица обозначений предохранителей и реле:

Предохранитель No. Защищенные схемы
1 (8 А) F9 (7,5 А) Правая противотуманная фара
2 (8 А) F8 (7,5 А) Левая противотуманная фара
3 (8 А) F1 (10 А) Очистители фар (на момент включения). Очиститель Реле
фар (контакты). Клапан омывателя фар
4 (16 А) F7 (30 А) Очистители фар (в рабочем режиме). Реле стеклоочистителя фар
(обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя окон. Редуктор электродвигателя стеклоочистителя заднего стекла. Таймер омывателя заднего стекла. Клапаны омывателя лобового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) обогрева заднего стекла. Элемент управления ‘Лампа обогрева заднего стекла.
Лампа освещения перчаточного ящика
5 (8 А) F16 (15 А) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота).Контрольная лампа Задние фонари (лампы заднего хода).
Мотор-редуктор и реле включения очистителя лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «СТОР». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с лампой резерва. Вольтметр
6 (8 А) FЗ (10 А) Фонари задние (стоп-сигналы).Внутренний свет
6 (8 А) F6 (30 А) Электроэнергия передних дверей. Силовые реле
7 (8 А) F10 (7,5 А) Подсветка номерного знака. Лампа на капоте. Лампы осветительные приборы. Контрольная лампа внешнего освещения. Подсветка обогревателя табло. Лампа прикуривателя
8 (16 А) F5 (20 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения
9 (8 А) F10 (7.5 А) Левая фара (габаритный свет). Фонарь задний левый (габаритный свет)
10 (8 А) F11 (7,5 А) Правая фара (стояночный свет). Фонарь задний правый (боковой маркер)
11 (8 А) F2 (10 А) Указатели поворота и прерыватель реле аварийной сигнализации (в режиме сигнализации). Сигнальная лампа
12 (16 А) F4 (20 А) Обогреватель заднего стекла. Реле (контакты) обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы.
Прикуриватель
13 (8 А) F15 (7,5 А) Фара правая (дальний свет)
14 (8 А) F14 (7,5 А) Левая фара (дальний свет). Фары
15 (8 А) F13 (7,5 А) Левая фара (ближний свет)
16 (8 А) F12 (7,5 А) Фара правая (ближний свет)

К1 - реле включения очистителей фар;
К2 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
KZ - реле стеклоочистителя;
К4 - реле контроля исправности ламп;
К5 - реле стеклоподъемника;
Kb - реле включения звуковых сигналов;
K7 -Реле включения обогрева заднего стекла;
K8 - Реле включения дальнего света фар;
К9 - реле ближнего света;

Предохранитель задней противотуманной фары находится под панелью со стороны водителя

Принцип работы.Регулировка редукционного клапана масляного насоса

Ищи и найди в разделе: Ремонт двигателя ВАЗ 2110

Ремонт двигателя автомобиля ВАЗ 2110 поэтапно, в картинках

Перед началом работы отсоединить провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи.

1. Слить масло из двигателя и снять ремень привода генератора

2. Снимите ремень привода распределительного вала

.

3. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленвала.

4. С помощью двух отверток снимите зубчатый шкив с коленчатого вала.

5. Если шпонка сидит в канавке коленчатого вала неплотно, выньте ее, чтобы не потерять.

6. Снимите масляный картер .

7. Открутите три болта крепления маслоприемника (под болты установлены плоские шайбы) и снимите маслоприемник.

8. Очистить грязь и промыть сетку маслоприемника уайт-спиритом. Если сетку невозможно очистить или она повреждена, замените маслоприемник.

9. Замените разорванное или потерявшее эластичность сальниковое кольцо.

10. Открутите шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров, сдвиньте масляный насос отверткой, вставив его между насосом и крышкой коренного подшипника, и снимите масляный насос с прокладкой. Обратите внимание, что под болты установлены плоские шайбы.

11. Перед установкой насоса поверните ведущую шестерню масляного насоса, чтобы правильно установить ее на коленчатый вал: выступы на ведущей шестерне должны совпадать...

12 .... с проплешинами на коленвале.

13. Смажьте уплотнительную кромку моторным маслом. При установке насоса осторожно накрутите уплотнительную кромку на коленчатый вал деревянной палкой. После этого затяните болты крепления помпы. Затем установите все снятые детали в обратном порядке. Отрегулируйте натяжение приводного ремня распределительного вала.

Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на сайте

В обсуждении причин неисправности и других проблем интересуются все.
Если знаете, что ответить, напишите и тем самым помогите другим владельцам ВАЗ 2110 в установлении истины.

Замена масляного насоса ВАЗ 2110 необходима при его полном или частичном выходе из строя. Неисправный масляный насос чаще всего можно определить по определенным признакам, таким как повышенное или наоборот слишком низкое давление масла на холостом ходу.

Где масляный насос ВАЗ 2110?

Местоположение помпы для многих загадка, он находится в масляном картере двигателя, и чтобы добраться до него нужно обязательно слить моторное масло. Масло сливается в чистую канистру и после замены масляного насоса снова заливается в двигатель. Ремонтные работы по замене масляного насоса производятся на смотровой яме или подъемнике с использованием стандартного набора инструментов. В этой статье я расскажу вам , как заменить масляный насос на ВАЗ 2110 в домашних условиях в случае возникновения такой необходимости.

Замена масляного насоса ВАЗ - пошаговая инструкция

1. Прежде чем приступить к снятию поддона, нужно, а лучше сделать это «на горячем».«Для этого прогреваем двигатель до рабочей температуры, подставляем емкость для масла, откручиваем сливное отверстие и ждем, пока масло полностью слито.

2. Когда масло слито, необходимо откручиваем три болта крепления на «8» от защиты, она замыкает маховик возле картера.

3. После снятия защиты нужно открутить болты с картера и снять картер.

4. Когда картер будет снят, вы увидите, как и маслозаборник с самим масляным насосом.


5. Открутите заборник от помпы, он крепится тремя болтами.


6. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке. Откройте и снимите пластиковую защиту ремня ГРМ.

7. Снимите правое колесо и открутите шайбу крепления шкива, затем снимите сам шкив.

8. Скинуть ремень ГРМ, затем открутить шесть болтов крепления масляного насоса «8», после чего можно снимать насос с коленвала.Разборка

и Снятие масляного насоса ВАЗ 2110 завершено, нужно заменить масляный насос и собрать в обратной последовательности.


Установка масляного насоса ВАЗ 2110 своими руками - инструкция

Важно! Перед установкой нового масляного насоса ВАЗ 2110 ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать редукционный клапан и шестерни. При установке нового насоса обязательно установите новый сальник.

  1. Когда установка помпы закончена, на натяжных роликах ставим метки.
  2. Затем замените пластиковую защиту и наденьте колесо.
  3. Идите под машину. Установите маслозаборник на масляный насос.
  4. После необходимо обезжирить картер и нанести герметик.
  5. Установите новую прокладку на картер и снова нанесите герметик. Обезжирьте агрегат и установите поддон на место. Чтобы упростить задачу, лучше сначала надеть на 3-4 болта в разных точках, а потом затянуть оставшиеся болты.
  6. Установите защиту маховика и картера, если есть.
  7. Залить масло и запустить двигатель.


Подробная инструкция с фотографиями по ремонту масляного насоса собственными силами для автомобиля ВАЗ 2110.

Если возможна установка шестеренчатого масляного насоса на ВАЗ модели 2110, сначала необходимо проверить провод, идущий от датчика к сигнальной лампе на приборной панели (возможно ложный сигнал), затем проверьте фильтр, открутив датчик давления: если на датчике нет масла, вероятно, засорился фильтр или заклинило клапан.В случае, если замена фильтра не исправила ситуацию, нужно проверить маслоприемник и уплотнительное кольцо его трубки. Не добившись результата, необходимо разобрать агрегат, чтобы проверить на износ его деталей и их возможную поломку. Если поломку устранить невозможно, замените, это относительно недорого. Ремонт оптимален и выгоден, если у вас есть еще один нерабочий, и поэтому нет проблем купить новый и заменить его самостоятельно.

Цены на масляные насосы:

  • Для автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 стоит порядка 1300-1400 рублей.
  • Цена маслонасоса в сборе для автомобилей ВАЗ 2101-2105, 2106, 2107 КААЗ - 540 руб.
  • Для ВАЗ 2121, 2131 КААЗ, ТЗА можно купить за 570–600 руб.
  • Для моделей 2108, 2109, 21099 (VIS) - 1230 руб.
  • Цена на ВАЗ 2110-12 16-ти клапанный LUZAR LOP 0112 - 1280 руб.
  • Ремкомплект на ВАЗ 2101-2105, 2106, 2107 стоит 130? 180 руб.

Пошаговая инструкция по ремонту и проверке деталей масляного насоса:

1.Для детального осмотра необходимо.


2. Сначала открутите болт (1) и снимите датчик положения коленчатого вала (2), который доступен только для двигателей с механизмом впрыска топлива.

3. При разборке насоса откручиваем шесть болтов и откручиваем крышку насоса.

4. С помощью двух отверток необходимо приподнять кожух насоса так, чтобы штифты на кожухе вышли из отверстий, расположенных в крышке масляного насоса ВАЗ 2110. Теперь снимаем сам кожух, отсоединив его от крышки.



5. Снимаем шестерни с крышки: сначала ведущие, а затем ведомые.



6. Теперь нужно открутить стопор редукционного клапана. Под эту заглушку следует установить уплотнительное кольцо. Осмотрите кольцо - если оно сильно сжалось, то его необходимо заменить.

7. Открутив пробку, вынимаем пружину редукционного клапана.



8. А теперь вынимаем сам вентиль, аккуратно постукивая корпусом по грязной деревянной подставке.В случае, если клапан не выходит, его необходимо удалить тонким заостренным предметом, желательно также деревянным, чтобы не повредить поверхности.

9. Теперь необходимо внимательно осмотреть алюминиевый кожух на предмет видимых следов износа, механических повреждений, глубоких царапин в местах контакта шестерен. В случае обнаружения крышку необходимо заменить на новую.



10. Дальнейший ремонт масляного насоса заключается в осмотре его корпуса. Аналогично на рабочих поверхностях не допускаются видимые видимые следы износа - механические повреждения, потертости.Обнаружив что-либо из вышеперечисленного, замените корпус.

11. Размер максимально допустимого диаметра втулки ведомой шестерни составляет 75,1 мм, поэтому диаметр измеряем, и если он превышает допустимый, придется также заменить корпус.



12. Теперь нам нужно измерить ширину сегмента тела в средней части. В случае, когда измеренное значение меньше 3,4 мм, кожух помпы ВАЗ 2110 подлежит замене.

13. Проверить шестерни. Толщина грифеля не должна быть меньше 7. 42 мм. Мероприятие: если меньше - заменить шестерню.


14. То же с раб. Если толщина меньше 7,35 мм, шестерню необходимо заменить.

15. Затем проверьте осевые зазоры шестерен. Необходимо установить ведущую шестерню обратно в корпус, после чего прикладываем к корпусу стальную линейку и щупом измеряем зазор между шестерней и линейкой.

16. Аналогичным образом измеряем осевой зазор между прикрепленной линейкой и ведомой шестерней.Для ведущей и ведомой шестерен максимально допустимый осевой зазор составляет 0,12 мм и 0,15 мм соответственно. В случаях превышения этих значений шестерни необходимо заменить на новые.



17. Посредством расчета можно получить более точные осевые зазоры. Для этого микрометр измеряет толщину корпуса масляного насоса по внешним поверхностям, а также толщину в области гнезда для ведущей и ведомой шестерен вдоль фрезерованных поверхностей в нескольких местах.Осевой зазор рассчитывается на основе разницы между средним арифметическим значением глубины гнезда и измеренной толщиной шестерен.



18. Следующим этапом ремонта является осмотр гнезда редукционного клапана на предмет выявления грубых царапин и других глубоких механических повреждений на внутренней поверхности. Если крышка обнаружена, ее необходимо заменить.

19. При обнаружении задиров и глубоких механических царапин на самом редукционном клапане его также следует заменить новым.



20. Погнутая, треснувшая / сломанная или потрескавшаяся пружина редукционного клапана также подлежит замене. Высота пружины в свободном состоянии обычно составляет 44,72 мм; этот же параметр при нагрузке 4 ± 0,24 кгс составляет 31,7 мм. При несоответствии пружину необходимо заменить.

21. Собираем масляный насос. Установите фаску ведомой шестерни на зубья к корпусу.



22. После установки ведущей шестерни аналогично - фаски на зубьях к корпусу.Шестерни перед установкой необходимо смазать моторным маслом.

23. Теперь нужно установить крышку на корпус и затянуть болты крепления.

24. Перед установкой редукционного клапана в патрубок снизу вниз его необходимо смазать моторным маслом. Затем нужно установить пружину и повернуть заглушку с алюминиевым уплотнительным кольцом трубки маслоприемника, также предварительно смазанным.



25. Через маслоприемник необходимо залить моторное масло в насос.

26. По окончании ремонта и полной сборки масляного насоса автомобиля провернуть шестерни на несколько оборотов, чтобы хорошо смазать рабочие поверхности шестерен.

Пару лет назад у меня была машина ВАЗ 2110, и я столкнулся с разными проблемами, которые пытался исправить своими руками. Первой моей поломкой стал неисправный масляный насос, из-за которого давление масла на холостом ходу было слишком низким. Принято решение о замене масляного насоса на ВАЗ 2110.

Расположение масляного насоса ВАЗ 2110

Местоположение насоса для многих загадка, он находится в масляном поддоне двигателя, и чтобы добраться до него нужно всегда слить моторное масло.Масло сливается в чистую канистру и после замены масляного насоса снова заливается в двигатель. Ремонтные работы по замене масляного насоса производятся на смотровой яме или подъемнике с использованием стандартного набора инструментов.

Замена масляного насоса ВАЗ 2110 своими руками

1. Перед тем, как приступить к снятию поддона, нужно слить масло, причем лучше делать «на горячем». Для этого прогреваем двигатель до рабочей температуры, подставляем емкость для масла, откручиваем сливное отверстие и ждем полного слива масла.

2. После слива масла необходимо открутить три болта крепления на «8» от защиты, она замыкает маховик возле картера.

3. Сняв защиту с маховика, откручиваем болты от картера и снимаем картер.

4. Когда картер снят, вы увидите коленчатый вал, а также маслозаборник с самим масляным насосом.


5. Открутите заборник от помпы, он крепится тремя болтами.


6. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке. Открываем капот и снимаем пластиковую защиту ремня ГРМ.

7. Снимите правое колесо и открутите шайбу крепления шкива, затем снимите сам шкив.

8. Скинуть ремень ГРМ, затем открутить шесть болтов крепления масляного насоса «8», после чего можно снимать насос с коленвала.

Разборка и снятие масляного насоса ВАЗ 2110 завершены, нужно заменить масляный насос и произвести сборку в обратной последовательности.


Установка масляного насоса ВАЗ 2110 своими руками

Важно! Перед установкой нового масляного насоса ВАЗ 2110 обязательно Смажьте редукционный клапан и шестерни. При установке нового насоса обязательно поставьте новый сальник.

1. По завершении установки насоса наденьте ремень привода ГРМ на натяжные ролики и совместите его с метками.

2. Затем замените пластиковую защиту и наденьте колесо.

3. Зайти под машину. Установите маслозаборник на масляный насос.

4. После необходимо обезжирить картер и нанести герметик.

5. Установите новую прокладку на картер и повторно нанесите герметик. Обезжирьте агрегат и установите поддон на место. Чтобы упростить задачу, лучше сначала надеть на 3-4 болта в разных точках, а потом затянуть оставшиеся болты.

6. Установите защиту на маховик и защиту картера, если таковая имеется.

7. Залейте масло и запустите двигатель.

Замена масляного насоса ВАЗ 2110 своими руками успешно завершена. Напомню, что в предыдущей новости мы рассматривали

Очевидно, что масляный насос (МН) в системе ВАЗ 2110 используется для прогона смазки.

Нередко садясь за руль и заводя двигатель, на панели приборов загорается контрольная лампа с изображением масленки, которая не гаснет. В этом случае вероятной причиной сигнала может быть неисправный насос.

поиск и устранение неисправностей

Ни в коем случае не спешите с выводами и вините помпу. Вам необходимо организовать полноценную проверку, чтобы убедиться, что вызвал сигнал на приборной панели.

Область сканирования

Ваши действия

Проверка электрической цепи

Необходимо проверить работу электрической цепи, идущей от датчика к панели приборов.Провод, идущий от регулятора к двигателю, нужно перекинуть на землю. Если цепь исправна, лампа гаснет.

Проверка масляного фильтра

Просто открутите датчик давления масла. Если его смочить в смазке, все в порядке. Если он сухой, значит фильтр заблокирован или клапан фильтра заклинило.

Осмотр внутренних элементов

Вам необходимо будет заменить фильтр, если с ним возникнут проблемы.Далее поддон открывается, осматриваем состояние маслоприемника и резиновых сальников

.

Если принятые меры не дали результата, лампа все равно не гаснет, значит виновником сложившейся ситуации является помпа.

Полезная информация

Расскажем немного о принципах устройства и работы масляного насоса. Это может помочь вам в процессе ремонта.

  1. Отечественные «десятки» используют комбинированную систему смазки.
  2. Конструкция автомобиля предусматривает наличие шестеренчатого масляного насоса. Он установлен на передней торцевой стороне блока цилиндров.
  3. Специальные шестерни с трохоидальным внутренним зацеплением способствуют снижению механических потерь при вращении.
  4. Насос комплектуется полнопоточным фильтром неразборной конструкции. Он содержит счетчик и байпасный клапан.
  5. Такая конструкция обеспечивает эффективную циркуляцию смазочного материала по двигателю.
  6. Насос приводится в действие вращением коленчатого вала.Связь прямая.
  7. Ресурс насоса около 120 тысяч километров.

Расположение

Не все знают, где искать этот масляный фильтр. Он находится не на видном месте, потому что для получения доступа к устройству придется попробовать.

MN размещен непосредственно в масляном поддоне двигателя. Чтобы добраться до него, необходимо слить масло из двигателя.


Помните, что если в вашем двигателе используется только недавно залитое высококачественное масло, используйте чистую емкость при сливе, чтобы вы могли повторно залить то же самое вещество.Если масло старое, замена насоса - отличный повод сменить смазку.

Разборка

В зависимости от ситуации масляный насос можно полностью заменить, либо провести ремонт - поменять передачи, вернуть работоспособность редуктору давления насоса.

Но обо всем по порядку. Работа в любом случае начинается с демонтажа масляного насоса.

  1. Перед снятием поддона для доступа к насосу обязательно нужно слить масло.
  2. Для этого предварительно прогрейте мотор до рабочей температуры, откройте сливное отверстие и дождитесь, пока вся жидкость стечет.
  3. Его тоже можно слить в холодное, только из-за высокой вязкости масло может течь очень долго и большая его часть все равно останется внутри картера.
  4. Для слива масла отверните три крепежных болта ключом на 8 мм из кожуха. Защита перекрывает доступ к маховику возле картера.
  5. Снимите защиту с маховика, а затем снимите болты с картера.Все, теперь возчик можно снимать.
  6. Перед вами коленчатый вал и масляный поддон, где находится нужный насос.
  7. Открутив три болта крепления, вы сможете снять впуск с помпы.
  8. Идите в моторный отсек. Подняв капот, снимаем пластиковую крышку. Это защита, которая закрывает ремень ГРМ.
  9. Далее необходимо снять переднее правое колесо, демонтировать шайбу крепления шкива, после чего снять сам шкив.
  10. Снимите ремень ГРМ и открутите шесть болтов крепления масляного насоса. Здесь вам понадобится ключ на 8 миллиметров.
  11. Снимите масляный насос с коленчатого вала.

Разборка

Если не хотите или пока не можете получить новую помпу, можно попробовать отремонтировать. Возможно, проблема в сломанном клапане или изношенных шестернях.

  • Снимите прокладку с помпы;
  • Выверните болт крепления датчика положения коленчатого вала;
  • Открутив шесть крепежных болтов, можно снимать крышку с помпы;
  • С помощью отвертки поднимите корпус так, чтобы штифты на нем свободно выходили из отверстий;
  • Снимите корпус, отсоедините его от крышки;
  • Теперь нужно снять с крышки две шестерни.Первой достается ведущая, а затем вынимается ведомая шестерня;
  • Следующий редукционный клапан. Необходимо открутить заглушку, под которой находится уплотнительное кольцо;
  • Проверить состояние этой пломбы. Если кольцо имеет следы повреждений, слишком сдавленных, обязательно поменяйте на новое;
  • Снимите пружину клапана;
  • Теперь вы можете вынуть сам клапан. Для этого аккуратно постучите корпусом по подставке из чистого дерева;
  • Клапан может заклинивать.Не беспокойся. Возьмите любой тонкий острый предмет, подденьте и снимите элемент. Металлические предметы лучше не использовать, чтобы не повредить поверхность;
  • Проверить текущее состояние алюминиевой крышки. При наличии глубоких царапин, следов износа замените;
  • Если на корпусе насоса видны признаки износа, даже не пытайтесь что-либо ремонтировать. Единственное правильное решение - полностью заменить его;
  • Также необходимо убедиться, что шестерни и диаметр их головок соответствуют нормам;
  • Максимальный диаметр втулки ведомой шестерни 75.1 миллиметр. Если он больше, корпус заменяется;
  • Измерьте ширину корпуса посередине. Если показатель меньше 3,4 мм, он изношен, требует замены;
  • Что касается толщины шестерен, то согласно требованиям толщина ведущей должна быть не менее 7,42 мм, а толщина ведомых шестерен - 7,35 мм. При ненормальном переключении передач.

Сборка и установка

Если удалось отремонтировать масляный насос, то остается собрать и установить агрегат.Если вы решили полностью заменить устройство, пропустите первую часть дальнейших инструкций.

  1. Установить ведомую шестерню на фаску корпуса на зубьях.
  2. Также скошенные зубья возвращаются на место новой шестерни привода насоса.
  3. Обязательно не забудьте смазать шестерни, чтобы они работали надежнее и дольше.
  4. Заменить крышку помпы, затянуть все крепления назад.
  5. Смажьте новый или отремонтированный старый редукционный клапан перед повторной установкой.
  6. Клапан входит в гнездо. Убедитесь, что установка осуществляется снизу вниз.
  7. Теперь займемся пружиной и пробкой, которая обернута уплотнительным кольцом. Опять же, эти элементы предварительно смазываются моторным маслом.
  8. Через трубку маслоприемника масло снова заливается в агрегат.
  9. После завершения сборки проверните шестерни насоса на несколько полных оборотов. Это обеспечит эффективную смазку всех поверхностей внутри насоса.

Агрегат собран, можно вернуть на место.Для этого:

  • Заменить ремень ГРМ, натянув его на ролики. Не забываем выставлять по тегам;
  • Верните пластиковый защитный ремень на место, установите колесо;
  • Теперь нужно залезть под машину для установки на насос маслозаборника;
  • Обязательно обработайте картер составами, удалив весь жир. Обработать герметиком;
  • Советуем поставить новую прокладку на картер, после чего нанести еще один слой герметика;
  • Блок обезжиривается, картер возвращается на законное место;
  • Чтобы упростить закрепление, заверните несколько болтов в разных точках, затем прикрутите все остальные;
  • Защита установлена ​​на маховик; защита картера возвращается на место;
  • Залейте масло обратно в систему, запустите двигатель, дайте маслу распределиться по узлам.


Если провести все манипуляции правильно и предварительно определить, что помпа вышла из строя, контрольная лампа на панели приборов погаснет.

Масляный насос играет огромную роль в работе системы смазки двигателя; поэтому при первых признаках поломки немедленно отправляйтесь в гараж, либо доверьте замену проверенных СТО специалистам.

Какое масло лить коробку ВАЗ 21099.Какое масло заливать в коробку ВАЗ21099? (-)

Не стоит ждать начала проблем с переключением КПП, забив заменой масла в КПП. Лучше заменять масло по рекомендации завода, а именно каждые 70-80 пробега, либо каждые три года. Если масло стареет и развивается, оно просто теряет свои свойства, а контрольная точка на вашей машине подвергается повышенному износу при тех же условиях нагрузки.Итак, мы расскажем, как самостоятельно поменять масло в коробке передач ВАЗ 2108, 2109, 21099. В идеале это делать на подъемнике, яме или эстакаде. Нам понадобится емкость для слива тестирования. Правильно то, что в 4-ступенчатую коробку переключения передач заливается 3 литра масла, а в 5-ступенчатую коробку передач 3,3 литра масла редуктора. Рекомендуется использовать масла 80W-85 GL-4432 проверенных производителей. Итак, сам процесс.
Доберитесь до сливной пробки на коробке передач. Он расположен внизу на коробке.

На коробке передач снимите резиновую заглушку.Чистим. Далее мы также можем снять коробку передач и надеть колпачок на место.


Приступаем к сливу масла с КПП. Закройте сливную пробку на коробке передач ВАЗ 2108 и дождитесь, пока не стечет старое масло. Масло лучше перемешивать на «горячей» коробке передач сразу после поездки. Теплое масло идет быстрее.


После того, как старое масло полностью стечет, затяните сливную пробку. Вытаскиваю щуп уровня масла из КПП. Внутрь ее места вставляем воронку и подсоединяем масло.

Заливка масла контролируйте его уровень с помощью щупа. Уровень должен остановиться посередине между барашками минимум и максимум.


Эта процедура описана для ящиков с зондом. Но есть старые шестерни, в которых нет щупа. На старых коробках сливная пробка и топливо очень близко.


Заливать масло в него можно только специальным шприцем.


Так выглядит процедура замена масла в коробке передач ВАЗ 2108, 2109, 21099 Будем рады видеть вас в нашем клубе ВАЗ 2108, 2109, 21099

Стоит отметить, что замена масла в коробке передач ВАЗ 21099 - один из важнейших моментов ухода за автомобилем.Масло обеспечивает равномерную смазку трущихся элементов трансмиссии, а также служит охлаждающей жидкостью, снимая температуру с нагретых поверхностей деталей.

Теория.

Замена масла в КПП на ВАЗ 21099 должна производиться через каждые 75 тысяч километров пробега или не реже чем через четыре-пять лет. Учтите, что в 5-ступенчатую коробку передач можно заливать 3,3 литра масла, а в 4-ступенчатую - 3,0 литра. На заводе есть прямые рекомендации по использованию масла в коробке передач.

Замена масла в КПП так как производится «на горячее», то есть сразу после поездки, когда масло тёплое и находится в более жидком состоянии. Эти работы проводятся на смотровой яме или подъемнике.

Верхняя отметка на щупе - оптимальный уровень трансмиссионного масла в КПП, выше указанной метки заливать не рекомендуется, т.к. в этом случае масло может потечь с КПП. Нижняя метка на щупе - это минимально допустимый уровень, после которого необходимо долить масло в коробку.Если этого не сделать или вовремя не заметить, можно нанести непоправимый ущерб деталям коробки передач, после чего она очень скоро выйдет из строя.

Если допустить снижение уровня смазки в механической трансмиссии автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций, может возникнуть «масляный голод» узлов КПП и, как следствие, поломка агрегата. Поэтому автовладельцу нужно знать сколько.

[Скрыть]

Периодичность замены

Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций рекомендует менять смазочную жидкость в трансмиссии машины через 75 тыс. Км пробега.В случае, когда годовой пробег незначительный, такую ​​процедуру проводят после пяти лет эксплуатации машины.

Некоторые водители меняют смазочную жидкость через 12 месяцев эксплуатации, это не противоречит рекомендациям автопроизводителя, но экономически нецелесообразно. Ведь современные расходные жидкости за такой срок не теряют своих качеств. Но иногда может возникнуть необходимость внеплановой замены масла, если его утечка произошла по какой-то причине, а тип смазки неизвестен.

Select Oil

Первые экземпляры ВАЗ 2109 имели в системе карбюратор и выходили с КПП, которая была четырехступенчатой. В его картер заливали рекомендованную моторную смазку, что обеспечивало работоспособность агрегата как летом, так и зимой. После замены основного гипоидного переноса требовалось улучшенное масло для деталей костного контакта. В таком качестве хорошо себя зарекомендовали смазочные материалы ТМ-1 и ТМ-2. Кроме того, разработана и внедрена трансмиссионная жидкость ЛУКОЙЛ ТМ-5.

Специалисты советуют использовать ВАЗ 2109 в трансмиссиях и модификациях их смазки, соответствующих стандартам GL-4 API. Если владелец не знает, какая смазка в коробке от его «девяток», лучше всего использовать смазочную жидкость класса API GL-4. Масло ТМ-4 или ТМ-5-9П также связано с соответствующими требованиями. К сожалению, последний вид смазочной жидкости встречается в продаже проблематично, поэтому его с успехом можно заменить маслом ТМ-4-12. Допускается использование жидкостей, соответствующих классу 75W-90, 80W-85, 80W-90 любых производителей, но при условии наличия у них высоких показателей качества.

Контроль уровня и необходимого объема

Ремонт, вышла из строя КПП ВАЗ 2109, эксплуатация не из дешевых, поэтому проверять уровень смазочной жидкости нужно регулярно. Специалисты рекомендуют делать это каждые 5 тысяч км пробега или один раз в год. Если обнаружен низкий объем масла, его следует долить. Это обеспечит долгий срок службы коробки.

Для проверки уровня масла в КПП нужно использовать смотровую яму или эстакаду. При этом размещать машину необходимо так, чтобы правая сторона была несколько возвышающейся.Это легко сделать, если под колесо положить доску, кирпич или другой подходящий предмет. После этого можно переходить к проверке уровня смазки в ГПЗ «Девятка».

Обслужено

Таким словом водители называют автомобили с пятиступенчатой ​​коробкой передач, у которых в моторном отсеке рядом с аккумулятором стоит измерительный щуп. Они контролируют уровень смазки. Перед снятием щупа место вокруг него тщательно протирают от грязи и пыли, чтобы исключить возможность его попадания в картерные коробки.После этого щуп вынимается и протирается тряпкой, после чего устанавливается на свое место. Теперь нужно снова дотянуться до измерителя и посмотреть на след от трансмиссионной жидкости. Он должен находиться между двумя метками, которые обозначены как min и max. Если это так, вы можете продолжать пользоваться машиной.


Проверка уровня смазки масломерным щупом в КПП ВАЗ 2109

Инструкция по эксплуатации данного автомобиля предписывает заливать не менее 3,3 л жидкости в механизм трансмиссии.Специалисты рекомендуют немного увеличить эту смазку до 4. Объясняют это тем, что детали пятой передачи расположены отдельно от основного механизма и у них периодически может возникать «масляный голод».

Нерабочая

Такое название носит коробка передач первых выпусков ВАЗ 2109, не оснащенная пятой трансмиссией. Для контроля уровня смазочной жидкости в таких автомобилях служит заливное отверстие. Чтобы проверить количество смазки, ключ на 17 слегка отворачивает заливную пробку для выравнивания давления воздуха.Если из отверстия выступает смазка, значит, ее уровень в норме. В противном случае следует обратиться к смазочной жидкости. Кроме того, можно проверить достаточное количество смазки в агрегате через отверстие для установки привода спидометра. Хорошо виден уровень жидкости, и доступ необходим под автомобилем.

По инструкции в трансмиссии четырехступенчатой ​​ВАЗ 2109 стоит 3 литра масла. Но также желательно обзавестись смазкой в ​​количестве 4 л.Небольшой остаток жидкости может потребоваться для доливки в CTP Carter во время работы машины.

Протягивание масла

Сколько масла налито в коробку ВАЗ 2109, уже известно, можно переходить к сюжету. Процесс добавления смазки в необслуживаемые и обслуживаемые боксы разный, это связано с конструктивными особенностями этих узлов. Важно учитывать, что для добавления в эту контрольную точку используется только смазка того типа.

В четырехступенчатых агрегатах смазка заливается через отверстие в отсеке, доступ к которому возможен только снизу моторного отсека. Процедура выполняется шприцем для жидких масел. На его носик одеть гибкий шланг и доступным способом зафиксировать на шприце. После этого устройство вставляется в пробку и доливается смазка. Залить масло в коробку нужно до нужного уровня.

Для судьбы этот процесс выполняется иначе. Добавьте необходимое количество смазочной жидкости через отверстие измерительного щупа.Место его установки тщательно протирают тряпкой от грязи, после чего извлекают зонд из гнезда. Выполнять заговор удобно с помощью шприца, резиновой груши большого объема или воронки. Устройство устанавливают в мерное отверстие и доливают необходимое количество масла.

Замена масла своими руками

Эту операцию можно выполнить самостоятельно, так как особых сложностей при замене смазочной жидкости нет, специальное оборудование или инструменты не понадобятся.

Инструкция как поменять смазку в КПП ВАЗ своими руками, поделился каналом ВАЗ 2101-2107 Ремонт и обслуживание.

Инструменты и материалы

Для замены необходимо подготовить:

  1. Новая смазка для заливки КПП. Объем жидкости зависит от конструкции механизма.
  2. Пустая емкость для сбора отработанной жидкости, емкость которой должна быть чуть больше 3 литров.
  3. Тряпка.
  4. Ключи для обертывания водой на 12 и 17.
  5. Шприц со шлангом для КПП без зонда, воронка или резиновая груша для ящиков с щупом.

Перед началом работ необходимо прогреть смазку в трансмиссии, для этого достаточно проехать 10 км.

Сливаем масло

Перед заливкой новой смазки необходимо слить старое масло израсходовав свой ресурс. Этот процесс занимает не более 15 минут.

Порядок действий будет такой:

  1. Станок устанавливается на подъемник или смотровую яму.
  2. Пробки топливного и сливного отверстия протереть быстро.
  3. Ключ на 17 немного отворачивает заправочную крышку для выпуска воздуха из КПП.
  4. Пустую емкость подставить под сливное отверстие и повернуть трубку.
  5. Заливается, по окончании вытекания жидкости крышка устанавливается на место.

Пока сточная жидкость сливается, проверьте сливную пробку на наличие металлической стружки. В случае обнаружения следует промыть CTP Carter.


Слив масла из КПП ВАЗ 2109

Залить новое масло

Алгоритм заливки масла в обслуживаемую и необслуживаемую КПП ВАЗ 2109 такой же, как и при маслобаке.


Залить свежее масло

Как еще можно залить смазку

Для того, чтобы залить нужный объем свежей смазки, можно прибегнуть и другим способом.

Данная операция выполняется через расположение привода спидометра:

  1. Тщательно очистите место возле привода спидометра от различных загрязнений.
  2. Затем поверните гайку крепления троса спидометра.
  3. Привод спидометра снят и покрыт возможными загрязнениями.
  4. Залейте смазочную жидкость крупногабаритной резиновой грушей - чем больше, тем быстрее пойдет процесс добавления.

Требуемый уровень трансмиссионного масла в коробке определяется появлением смазки из заливной горловины. Как только увидели струю жидкости, заглушку топливного отверстия нужно заворачивать.

На видео с канала домашнего мастера можно узнать о процедуре замены масла в КПП ВАЗ 21099, которая аналогична процессу в ВАЗ 2109.

Цена вопроса

Если нет возможности Чтобы самостоятельно заменить трансмиссионную смазку на «девятку», владельцы обращаются в сервисные центры или сотню. Стоимость этой операции определяется несколькими факторами и будет зависеть от типа смазки, количества жидкости, а также от категории сервисного центра.Цена 4 литров трансмиссионного масла на ВАЗ 2109 примерно от 1300 руб. Плата за выполненные работы может варьироваться в пределах 300-500 рублей.

Последствия несвоевременной замены

При несоблюдении периодичности замены смазки в КПП ВАЗ 2109 могут возникнуть следующие проблемы:

  1. При возникновении «масляного голодания» в агрегате, износе шестерен, синхронизаторы и подшипники в коробке ускоряются.
  2. Излишнее использование смазки приводит к ухудшению ее технических характеристик.
  3. Изменение химического состава масла, неизбежно влияющее на качество смазки трущихся элементов.
  4. В результате смещение деталей ускоряется, продукты их износа в виде металлической стружки могут привести к стыку редуктора.
  5. Низкий уровень масла ухудшает охлаждение коробки передач при движении автомобиля.

Фотогалерея

Масло ЛУКОЙЛ TM-4 LIQUI MOLY 75W-90 Масло ZiC G-FF

Вам понадобятся:
Трансмиссионное масло (см. Приложение 2 «Топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости»), воронка или шприц для заправки агрегатов трансмиссии, чистая тряпка.

Указатель (щуп) уровня масла в коробке передач находится на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 с левой стороны моторного отсека рядом с аккумулятором.

Предупреждения
Перед проверкой уровня масла в коробке передач после поездки загоните двигатель и подождите 5 ~ 10 минут, пока масло не стечет с валов и шестерен в картере коробки передач. Залить масло в коробку передач той же марки, которая использовалась ранее.
Уровень масла в КПП не может быть намного выше метки «MAX», иначе есть утечки через прокладки и сальники, а также повышенный расход масла.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Рекомендуется доливать масло в редуктор немного выше (на 5 мм) метки «MAX» на датчике для улучшения условий работы нагревательного подшипника шестерни, но не более этого количества.

1. Снимите указатель (щуп) уровня масла с коробки передач.

2. Протрите указатель (щуп) уровня масла трансмиссии.

3. Вставьте указатель уровня коробки передач на место до упора и снова извлеките щуп.Уровень масла, определяемый масляной пленкой, должен находиться между отметками MIN и MAX на указателе (нижний и верхний выступы).

4. Если уровень масла ниже метки MIN, залейте масло через отверстие под указателем к метке «MAX» или немного выше. Вставьте указатель на место.

5. Если коробка передач без указателя уровня масла, уровень масла должен доходить до нижней кромки маслотельного отверстия. Для проверки уровня нужно снять автомобиль снизу автомобиля с картера коробки передач.

Любой агрегат с вращающимися деталями требует смазки. А в случае с коробкой передач смазка тоже должна быть должной. Какое масло лучше покупать в трансмиссии автомобиля ВАЗ 2109?
Свет на этот вопрос проливает данная инструкция по выбору масла в КПП ВАЗ 2109. Внимательно изучите эту статью - здесь вы узнаете о выборе между моторным и трансмиссионным маслом, синтетическим и полусинтетическим, а также о выборе между разные производители трансмиссионных масел.
Фото и видео помогут внимательно разобраться в этом непростом вопросе. Итак, приступим.

  • Варианты масла для коробки передач ВАЗ 2109
    1. Масло моторное
    2. Трансмиссионное масло
  • Выбор производителя
    1. Отечественные производители
    2. Иностранные производители
  • Советы по заливке масла
  • Выход

Варианты масла для коробки передач ВАЗ 2109

Масло требует внимательного выбора. Итак, какие есть варианты - что заставляет его выбирать?
Итак:

  • Когда появляются переднеприводные автомобили, владельцы опробовали два варианта. Первое было такое же, как для «классики», то есть трансмиссионное масло ТАД-17, но практика показала, что на девятку такое масло не подходит.
    А все потому, что главная пара находится в редукторе осософии девятки, а не гипоидной, как в классике.
  • Второй вариант - обычное моторное масло. Вот на этом и остановился на тот момент.Этот вариант будет рассмотрен подробнее далее.
  • Сейчас есть много других вариантов заливки КПП ВАЗ 2109.
    1. Отечественные масла
    2. Масла зарубежные
    3. Различная классификация (GL-4, GL-5 и TM-4, TM-5)
    4. Различная вязкость (SAE 80, SAE 90)
    5. Минеральные, полусинтетические масла

Совет! Как видно, выбор велик, а правильный выбор, как правило, один-два. Не торопитесь и внимательно изучите теорию, прежде чем приступить к замене масла ВАЗ 2109.

Выбор масла для каждой машины разный

Это касается не только различных марок автомобилей. Даже для разных автомобилей ВАЗ 2109 могут быть совершенно разные варианты трансмиссионного масла.
Разберемся, какое масло, в каком случае лучше применять.

Масло моторное

Итак:

  • Какое моторное масло можно использовать в трансмиссии? Первое, что приходит в голову, это его цена, которая находится в допустимых пределах.
  • Анализируя отзывы владельцев 2109, можно увидеть некоторые особенности.Например, известен ряд случаев, когда на моторном масле, залитом в коробку передач, машина без малейших претензий к ремонту проехала 300-400 тысяч пробега.
  • С другой стороны, другие случаи показывают, что использование моторного масла нежелательно, так как приводит к быстрому износу деталей коробки, таких как синхронизаторы или шестерни.
  • Так как же все-таки определить, подходит ли моторное масло для коробки на ВАЗ 2109? Опять же, анализируя общую картину использования такого масла, делаем простой и очень важный вывод.

Выход! Моторное масло можно заливать только в том случае, если год выпуска машины до 1993-1995 гг. Моторные масла в трансмиссиях настоятельно рекомендуются для автомобилей, выпущенных в более поздние годы.

Трансмиссионное масло

Такие масла являются отличным набором и на рассмотрение всех конкретных масел не хватит времени и терпения. Поэтому мы будем рассматривать только категории масел, а в некоторых случаях приведем примеры.
Перейти:

  • Немного подробнее о ТАД-17.Если кто-то сомневается, что его нельзя использовать в ВАЗ 2109, прочтите причины этого.

  • Вязкость или плотность масла ТАД-17 очень высокая, что приводит к следующим проблемам: зимой автомобиль не будет обрабатываться, присадки против почтовых отправлений (которые сами по себе дают хороший эффект) в масле содержатся в очень большие количества.
  • Большое количество родных присадок способствует интенсивному износу синхронизаторов.
  • Синтетическое масло показалось лучше остальных.Он лучше по толщине, и по качеству есть положительный, и есть добавки. Но есть одно но!
    Использование синтетического трансмиссионного масла (в обозначении GL-5 или TM-5) приветствуется в спортивных боксах, где качество деталей лучше, а температура выше, а (в некоторых случаях) нет синхронизаторов.

Кстати! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к трансмиссионному маслу, вы сможете определить, подходит оно вашему автомобилю или нет.

  • Итак, в инструкции к синтетическому маслу класса GL-5 так прямо и написано: «Применяется для неприметных механических трансмиссий.«
  • И еще не в пользу синтетики - это ее цена. Стоимость такого масла высока, а практичность не очень - поэтому использование синтетического масла в коробках передач ВАЗ 2109 не имеет смысла.
  • И последний вариант - полусинтетическое трансмиссионное масло. Он не подходит для использования в этом автомобиле.
  • Обозначение такого масла ГЛ-4.

Кстати! В сервисной книжке к автомобилю указывается тип масла, рекомендованный производителем.Это точно ГЛ-4 или ТМ-4.

  • Лучше взять обозначение с обозначением 75 или 85. Состав такого масла и его свойства оптимально подходят как для зубчатых передач, так и для синхронизаторов.
  • Что касается зимнего периода, то полусинтетика не будет так замерзать, как, например, минеральная вода. В мороз -25 градусов машина заведется как летом.

Выбор производителя

Краткие характеристики мы уже перечисляли, а теперь вы также можете углубиться в выбор производителя масла для Самарской КПП.Итак, кто лучше всех делает на ВАЗ 2109?

Отечественные производители

Итак:

  • Завод заявленный для КПП - ТМ-4-12. В идеале его, конечно, нужно использовать. Это масло было специально разработано для КПП именно этого автомобиля.
  • Включая логику, приходим к выводу, что она была специально разработана, она должна быть лучшей. Производитель может быть другим - например, Рексол.
  • Например, моторное масло M6Z12G1, используемое в КПП ВАЗ 2109, до показателей ТМ не дотягивает незначительно.
  • ЛУКОЙЛ SAE 15W-40 также является хорошим конкурентом, специально разработанным маслом ТМ-4-12. Его отставание составляет всего 4%.

Иностранные производители

Анализируем масло для коробки передач ВАЗ 2109 иностранного производства:

  • Марка Castrol, а точнее масла ЭП-80 и ЭП-90, которые в классе ГЛ-4 нежелательно использовать Самара в КПП. По своим свойствам он больше подходит для спортивных боксов.
  • А вот иностранная компания Valvoline, выпустившая масло Durablend SAE 75W-90, отличилась хорошими показателями для нашей машины.Такое полусинтетическое масло на втором месте после рекомендованного отечественного масла ТМ-4-12.
  • С другой стороны, тот же Valvoline, но не GL-4, а GL-4/5 не подходит для качественной работы КПП ВАЗ 2109.

Напоминаем, что наличие антирекламной добавки положительно сказывается на всей КПП. Однако слишком большое их количество способствует быстрой коррозии металлов. Все потому, что антифоксидные присадки включают в свой состав серу, которая входит в состав шестерен.

  • С этой точки зрения лучше всего подходят моторные масла (но помните и об остальных их качествах).
  • И снова полусинтетический Valvoline близок к стандарту - ТМ-4-12. А синтетика, наоборот, оказывается наиболее разрушительной в этом плане.

Что касается других производителей, то стоит обратить внимание на некоторые моменты и детально изучить состав масла.
Обратите внимание на:

  • Вязкость
  • Температурный рабочий режим - Температура замороженного состояния
  • Количество добавок и их вид

Подшипник ступичный передний ВАЗ-2108: размеры, цена, замена

В этой статье вы узнаете о подшипнике ступицы переднего ВАЗ-2108, его размерах, а также о том, как его заменить.Это один из важнейших элементов системы полного привода, поэтому он требует постоянного контроля. Если не уделить должное внимание этому подшипнику, он может заклинивать из-за износа. Если, например, это произойдет с левым колесом, то оно начнет тормозить, и автомобиль также будет двигаться влево. Если это произойдет на высокой скорости, возможно, что автомобиль будет отброшен в сторону. Чтобы заменить подшипник передней ступицы, вам понадобится какой-нибудь инструмент.

Какие инструменты необходимо заменить?


Итак, теперь нужно поговорить о том, какие устройства могут вам понадобиться в работе.Конечно, в первую очередь нужен домкрат и опоры. С их помощью можно поднять отремонтированный борт автомобиля и зафиксировать в таком положении. Также под задними колесами в обязательном порядке проложить упоры, которые не позволят машине двигаться.

Также требуются большие и хорошие тиски. Для запрессовки нового подшипника потребуется специальная оправка. Сделать это можно из обоймы старого подшипника. Без хорошего набора ключей и головок, маленьких плоскогубцев, конечно, не обойтись, желательно в дополнение к ним иметь съемник для стопорных колец.Не мешают крестовые и плоские отвертки разного размера. Также стоит отметить, что передний ступичный подшипник ВАЗ-2108, размеры которого указаны в статье, в обязательном порядке необходимо менять с помощью специальных приспособлений. Стоимость комплекта подшипников на одну ступицу около 400 рублей.


А теперь о тяжелом инструменте. Самое главное - голова 30 с очень большим рычагом. Вы также можете использовать накидной ключ того же размера. Но не всем, к сожалению, в этом деле будет удобно.Также понадобится монтажная лопатка или небольшой лом. При снятии ступицы нужен хороший маркер, который не стирается при обнажении. И самое главное - съемник подшипников. Без него ремонт будет утомительным и очень долгим.

Признаки неисправности


Подшипник расположен непосредственно в передней ступице. Чтобы до него добраться, нужно провести множество манипуляций. Этот узел меняется в том случае, если внезапно начинают появляться посторонние звуки. Точнее, очень сильный грохот исходит от левого или правого переднего колеса.Причем, чем выше скорость, тем сильнее этот звук. Не исключено, что во время поворота шум может временно исчезнуть. Следовательно, можно сделать вывод о необходимости замены ступицы и ступичного подшипника на ВАЗ-2108.

Но когда траектория выпрямляется, гудение снова возвращается. Стоит обратить внимание, что опционально во время поворота гудение прекращается. Например, если выйдет из строя подшипник с правой стороны, возможно, что шум при левом повороте исчезнет. Если повернуть направо, изменений не будет.То же самое происходит при поломке подшипника с левой стороны.



Причины неисправностей


А теперь о том, почему ломается подшипник передней ступицы ВАЗ-2108. Его габариты (при массе 445 грамм) следующие:

  1. Ширина - 3,7 см.
  2. Внутренний диаметр 3,4 см; внешний - 6.4.

Самыми частыми причинами, по которым подшипнику требуется долгий срок службы, являются вода или удары. Температура подшипников повышается, если очень долго двигаться по рельсам с большой скоростью.В том случае, если после этого вы упадете в лужу, особенно если долго идете по болотистой местности, подшипник окажется в воде. В это время смывается почти вся смазка. Через некоторое время вы услышите посторонние звуки. Стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях ВАЗ, начиная с модели 2108, применяется подшипник, состоящий из двух рядов. Его не нужно смазывать во время работы, поэтому риск того, что вода смоет всю смазку, крайне мал. Очень часто причиной преждевременного выхода из строя ступичного подшипника является езда по неровной дороге.Например, когда вы двигаетесь со скоростью, замечаете ямку, начинаете резко нажимать на педаль тормоза, тогда вы наносите огромный урон своей машине. Как ни странно, попасть в яму на скорости без нажатия на педаль тормоза намного безопаснее. Дело в том, что есть силы инерции, вес начинает перемещаться с задней оси на переднюю. А когда удар происходит напрямую, силы подшипника передней ступицы проявляются во много раз. По этой причине потребуется замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ-2108.

Ремкомплект

Обратите внимание, что стопорные кольца должны входить в комплект новых подшипников. Вам также понадобится новая гайка. Запрещается использовать старую гайку, так как затянуть с необходимым усилием не получится. Первым делом снимите колпачок, закрывающий гайку ступицы. После этого нужно расправить край гайки молотком и мелким пробойником. Таким образом, вы сможете развязать его, чтобы впоследствии открутить. Обратите внимание, что борт машины еще не поднялся.Сначала ослабьте гайку ступицы. Для этого используйте 30 головку с большим рычагом. Возможно, вам понадобится удлинить этот рычаг с помощью отрезка трубы. После этого необходимо только ослабить все четыре болта крепления колес и максимально развернуть борт автомобиля. Теперь можно окончательно открутить болты и гайку на колесах.

Снятие ступицы


Вооружился ключом на 17 и снимаем тормозной суппорт. Используйте проволоку, чтобы подвесить его к пружине или корпусу. Не нужно сливать тормозную жидкость. Обратите внимание, что при снятом суппорте не нажимайте педаль тормоза.Теперь нужно отвернуть два болта, которыми шарикоподшипник крепится к ступице с помощью ключа на 17. Сверху также есть крепление. Двумя ключами на 19 откручиваем болты на подставке. Обязательно обозначьте положение поворотного кулака относительно стойки. Все, крепления отключены, теперь можно приступать к снятию. Вся ступица будет снята вместе с приводом. Чтобы он не мешал вам при ремонте, необходимо открутить два направляющих штифта. Так происходит замена ступицы переднего колеса на автомобиле ВАЗ-2108.

Снятие и установка подшипника


Теперь нужно избавиться от стопорных колец. Их можно удалить с помощью специального съемника или тонкой отвертки и плоскогубцев. Без демонтажа стопорного кольца, это не будет возможно выдавить подшипник передней ступицы ВАЗ-2108. Обратите внимание, размеры оправки должны быть такими же, как и у зажима. А дальше нужно поработать съемником подшипника. Без него замена прослужит очень долго.Можно, конечно, взять справку, зажать в тисках ступицей. Но это будет очень долго. Намного быстрее поставить универсальный съемник, повернуть его вал так, чтобы подшипник постепенно вышел из гнезда. Установка нового должна производиться с помощью этого инструмента. Обратите внимание, что подшипник не требует смазки. В нем уже есть необходимое количество, которого хватит на все время работы, на которое рассчитан этот механизм. Если у вас нет съемника, то старый подшипник можно выдавить даже молотком.Но нельзя установить новый, ударяя молотком. В противном случае подшипник начнет разваливаться. Поэтому лучше всего запрессовать хотя бы в тисках.

Оставить ответ