Замена ремня грм на ваз 2110 16 кл: 🔧 Замена ремня ГРМ 🚗 ВАЗ 2110 1,5 16 клапанов своими руками

Содержание

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 217030 (Lada Priora) 1.6 16 клапанов своими руками

Согласно регламента ТО на Ладе Приоре замена ремня ГРМ предусматривается при пробеге каждые 200 000 км, а проверку состояния ремня и его натяжку необходимо делать каждые 105 000 км. Но, по отзывам автовладельцев, такой пробег возможен только на ремне установленном с завода.

После первой замены ремня и роликов ГРМ ВАЗ 217030 (Lada Priora) 1.6 16 клапанов, необходимо сократить данный регламент в 3 раза. Рекомендуется менять ГРМ и ролики при пробеге 50 000 км — 60 000 км, а производить осмотр ремня каждые 25 000 км — 30 000 км.

При выявлении хоть малейших трещин на ремне или гула в подшипниках роликов, необходимо обязательно произвести срочную замену роликов и зубчатого ремня, так как при обрыве ремня ГРМ, на двигателе 1.6 16 клапанов, загнет клапана и необходимо будет делать ремонт двигателя.

Какой ремень ГРМ выбрать для Приоры 16 клапанов

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается …
Подробнее

Комплект ГРМ (ремень + ролики)

Необходимые инструменты при замене ремня ГРМ на Priora 1.6 16 кл

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Вороток с удлинителями и головками на 10 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
Шестигранник на 5 мм;
Корректор канцелярский;
Съемник стопорных колец загнутый (для натяжки ролика ГРМ).

Как заменить ремень ГРМ на Приора (ВАЗ 217030)

Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя;
Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ;
Снимаем переднее правое колесо;
Выставляем двигатель по меткам;
Снимаем шкив коленвала;
Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
Делаем свои метки на ремне и звёздах;
Снимаем ремень и ролики;

Переносим метки со старого ремня на новый;
Устанавливаем новый комплект ГРМ;
Устанавливаем на место всё разобранное ранее.

Далее в фотоотчете показана более детальная инструкция о замене ремня и роликов механизма газораспределения автомобиля Лада Приора (ВАЗ 217030) 1.6 16 клапанов своими руками.

Приступаем к замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ «Приора»

. Первым делом будем снимать декоративную крышку двигателя.

Но для для начала отсоединяем вакуумный датчик от крышки. Поднимаем датчик вверх и выводим его из пазов на крышке двигателя.

И снимаем декоративную крышку двигателя, потянув её вверх, вытаскивая резиновые уплотнители с направляющих на двигателе.

Теперь приступим к разбору механизма ГРМ. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, откручивая пять крепежных болтов шестигранником на 5 мм.

Снимаем верхний кожух и спускаемся вниз, к колесу, разбирать доступ к ГРМ снизу двигателя.

Поддомкрачиваем автомобиль или приподнимаем его на подъемнике. Откручиваем и снимаем переднее правое колесо.

Так как за колесом нет никакой защитки, мы можем сразу приступить к установке меток ГРМ на двигателе. Для этого проворачиваем двигатель за центральный болт коленвала. Удобно использовать трещотку с несколькими удлинителями и головку

на 17 мм.

Метка ВМТ на защитном кожухе ГРМ, должна смотреть на промежуток, между первым и вторым зубом, после промежутка без зубьев, на шкиву коленвала.

А метки на звездах распредвалов должны быть напротив меток на заднем защитном кожухе ремня ГРМ.

Когда двигатель выставлен по меткам, можем смело откручивать шкив коленвала. Самый простой способ открутить шкив, это использовать пневмогайковерт. Если гайковерта нет, то необходимо просить о помощи напарника. Напарник должен сесть в авто, нажать на педаль тормоза, включив пятую передачу. Таким образом двигатель застопориться и можно откручивать шкив.

Сняли шкив и снимаем установленную за ним дистанционную шайбу.

Теперь можно еще раз проверить метки ГРМ. Метка на коленвале — это соответствие шпонки шкива коленвала напротив отливки на двигателе.

Для более удобной установки нового ремня ГРМ, рекомендуем, корректором установить свои метки на звездах и ремне.

Нарисовав метки, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха механизма ГРМ, используя шестигранник на 5 мм. И снимаем защитный кожух.

После снятия нижнего кожуха приступаем к разбору газораспределительного механизма. Ключом на 15 мм откручиваем болты крепления роликов ГРМ. Снимаем ролики и ремень. Осматриваем состояние водяного насоса.

Сравниваем новый комплект ГРМ со снятыми роликами и ремнем.

Слаживаем ремни один к одному и переносим свои метки со старого ремня на новый. Зубцы ремня желательно пересчитывать и пройтись по кругу, чтобы быть уверенным что ремень правильный.

Устанавливаем на двигатель новые ролики и устанавливаем ремень по своим меткам.

Натягивать ремень необходимо натяжным роликом. На нём указана стрелка, в какую сторону поворачивать ролик. Правильная натяжка ремня будет в момент, когда прорезь на ролике и натяжной планке ролика встанут напротив друг друга.

После правильной натяжки ремня, необходимо несколько раз провернуть двигатель, и снова проверить правильность меток ГРМ и натяжки ремня. Если всё в порядке, то можно приступать к обратной сборке двигателя.

Так как мы шкив коленвала снимали вместе с ремнем генератора, не ослабляя натяжку ремня, нам необходимо сместить генератор к двигателю. Это необходимо, чтобы была возможность легко надеть ремень генератора. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку верхнего болта генератора, а ключом на 10 мм выкручиваем натяжной болт генератора.

Прикручиваем на место шкив коленвала и надеваем ремень генератора. Прикручиваем на место колесо.

Устанавливаем на место защитные кожухи ремня ГРМ.

Устанавливаем на своё место верхнюю декоративную крышку двигателя и заканчиваем работу.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 в Москве

Денис С.

У меня была сложная ситуация. Сильная течь антифриза после перегрева, автомобиль был не на ходу. Также я искал мастера на постоянное обслуживание Mercedes-Benz. Официальный сервис стал для меня дороговат. Когда получил отклик от Антона, меня немного удивила цена. Работы по замене тормозной системы — средняя по рынку. Что касается работ по мотору, она была ниже, чем большинство предложений. Пообщавшись с Антоном, я понял, что для него эти работы не сложные, ввиду большого опыта. Мастер очень душевный и имеет индивидуальный подход. Антом является владельцем сервиса, но и работы делает самостоятельно. Качество на высшем уровне. Посоветовавшись с Антоном мы решили, что надо брать эвакуатор. Сложность была в том, что запчасти лежали в офисе Exist. Я выражаю большую благодарность Антону за то, что он отвез меня в Exist на следующий день, помог забрать запчасти, выбрать и заказать недостающие для ремонта. То место для покупки, которое посоветовал Антон, мало того, что было дешевле Exist, но и было не далеко от сервиса на южном порту. Антон опять отвез меня за запчастями, которые мы в тот же день поставили на машину. Что касается ремонта мотора, мы меняли не только помпу, но и ролики. Антон озвучил стоимость на данный ремонт очень бюджетную. Также мне понравился его подход в работе. Вместо замены натяжного ролика с механизмом (6000р.), он проверил сам механизм, мы заменили только ролик (1000р.). Да эта замена была значительно сложнее для мастера, производитель усложнил на заводе разбор данного узла, тем не менее благодаря усилиям Антона, я смог сэкономить средства. При замене тормозов Антон также подтянул подшипники. Мастер делает все на совесть, при этом не берет денег за мелкие работы. Я лично готов рекомендовать Антона, мой номер 926 848 54 23, если будут сомнения при выборе, как это было у меня, звоните. Антон, лично тебе я желаю удачи, по больше адекватных клиентов, и огромное спасибо за помощь. Я очень рад был сотрудничать с тобой. Сейчас ищу, что бы еще можно было починить. Буду теперь обслуживаться только у Антона. Итоговая стоимость работ составила 5 600р, что за замену помпы роликов и тормозов (диски, колодки, чистка и обработка суппортов) Mercedes m112 мотор я считаю очень и очень бюджетная цена.

Через сколько менять ремень ГРМ на ВАЗ-2112 16 клапанов: сроки – Taxi Bolt

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл. 1. Снимаем защиту ремня ГРМ.

Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами. Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ. 5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс.

4. в “Руководстве”, подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов.

Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь “комнатную” температуру (+15-30°С).

Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.

к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

☑Немного теории. Ремень ГРМ (или ремень ГазоРаспределительного Механизма), неотъемлемая часть звена между каленвалом и распределительным валом (валами у 16 клапанного двигателя). Коленвал, вращаясь посредством ремня ГРМ, вращает распределительный вал, который в определенной последовательности открывает или закрывает клапана.

Тем самым обеспечивая впрыск топлива или выход отработанных газов. Ремень ГРМ, является «сухим» соединительным звеном в цепочке коленвал – распредвал. То есть, он находится снаружи двигателя (обычно закрыт кожухом) и не смазывается моторным маслом, в отличие от цепи, которая находится внутри двигателя и смазывается моторным маслом.

Как становится понятно, на ремень ГРМ, действуют внушительные силы, он изнашивается. Поэтому время от времени его нужно менять. Если этого не сделать, то можно нарваться на серьезные проблемы.

Ремень попросту порвется, в двигателе получится дисбаланс, есть шанс погнуть клапана. Хотя современные двигатели от этого застрахованы, они имеют ямки на поршнях двигателя.

☑И вот тут-то возникает много вопросов, и основной – через сколько времени нужно менять ремень ГРМ? Скажу так – если у вас новая гарантийная машина, то вы даже и знать не будете, когда его меняют. Просто у вас все заменят по гарантии.

Обычно это либо 40 – 50 000 для наших автомобилей. Или же 60 – 70 000 для импортных.

Однако, если у вашего авто уже нет гарантии, и вы не знаете когда в последний раз менялся ремень ГРМ (автомобиль покупался у другого хозяина). То вопрос – через сколько менять ремень ГРМ, звучит по-другому. ☑Я бы поступил так!

1) Постарался бы узнать у предыдущего хозяина, менялся ли вообще ремень ГРМ? Если да то примерно когда. Если пробег на нашем отечественном автомобиле уже со смененным ГРМ больше 30 000 километров, то нужно менять, на иномарке сменил бы через 50 – 60 000. Также если ремень не менялся нужно срочно менять, при условии что пробег автомобиля большой.

2) Где менялся ремень ГРМ, на официальной станции или же у дяди Васи в гараже. Это тоже важно. Объясню почему.

Если вы меняете у официалов, то они, как правило, ставят оригинальные запчасти, а соответственно ремень ГРМ, будет также оригинальным. Он проходит достаточно долго. Опять же, они дадут гарантию.

3) Даже если у купленного вами автомобиля заменен ремень ГРМ 10 – 15 000 километров назад. Он запросто может порваться, особенно это касается наших автомобилей, на иномарках все-таки ремни ходят дольше. Почему, спросите вы?

Да потому, что многие автомобилисты особенно зимой, прогревают двигатели на стоянках например, иногда прогрев двигателя доходит до 10 – 15 минут. Спидометр автомобиля стоит, а двигатель работает. Поэтому в наших широтах, со сложными дорожными условиями и нашими зимами, ремень ГРМ нужно менять чаще.

Допустим, производитель заверяет, что ремень ГРМ проходит 60 000 километров, допустим на Лада Приора. Смело делим пробег на два и получаем 30 000 километров, это похоже на правду. На иномарках также, только там производители заявляют 100 – 120 000 километров, тут можно делить не на два, а отнимать 30 – 40 %, то есть меняет примерно через 60 – 70 000 километров.

Думаю, понятен ход моих мыслей. Если у вас стоит оригинальный ремень ГРМ, и производитель заявляет, что вы можете проехать 120 000 километров, лучше его поменять через 80 000 километров. Вам будет спокойнее. Спишите 40 000 на износ и зимние прогревы. Также помните, на ремне ГРМ экономить не стоит, особенно если у вас на поршнях нет «ямок» в случаи обрыва ГРМ. Тогда вы попадете на дорогостоящий ремонт. Покупайте только проверенные ремни, те которые ставит завод на свои автомобили. Думаю я вам ответил на вопрос – через сколько менять ремень ГРМ.(ц)

Автомобиль: ВАЗ-2112.Спрашивает: Смирнов Кирилл.
Суть вопроса: Когда менять ремень ГРМ на ВАЗ-2112?

Здравствуйте! Подскажите мне, пожалуйста, через сколько менять ремень ГРМ на ВАЗ-2112 с двигателем 21124 с 16-ти клапанами. Купил машину не так давно и думаю стоит ли менять его, потому, что слышал, что при его разрыве может загнуть клапана.

Когда менять (рекомендованные сроки для ВАЗ-2112)

Менять ремень ГРМ на ВАЗ-2112 следует каждые тысяч километров пробега, и не реже чем раз в месяца проверять его общее состояние.

The following two tabs change content below. Подробно о том, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2112 написано в этой статье.

Про сроки замены ремня на видео

Симптомы замены

Для того, чтобы понять, что ваш ремень ГРМ приходит в негодность, и его пора заменить, можно определив по его внешнему состоянию:

На корпусе ремня есть видимые трещины и порезы.
Наглядно видны повреждения ремня.
Корпус расслаивается вместе со структурой.
Ремень ГРМ расслоился и опасен для дальнейшей эксплуатации.
Имеются повреждения на зубьях с внутренней стороны.

При наличии подобных повреждений ремень следует сразу менять, так как дальнейшая эксплуатация с может привести к разрыву ремня.

Причины износа

Все вышеназванные признаки неисправности ремня ГРМ появляются из-за следующих причин:

Эксплуатация ремня ГРМ производится намного больше его срока действия.
На ремень ГРМ активно попадали части бензина, масла либо охлаждающей жидкости.
На ремень было активное механическое воздействие ввиду помпы, либо натяжного ролика.
Регулировка ремня была сделана не должным образом.

Таким образом несвоевременная диагностика состояния ремня ГРМ может стать причиной возникновения неполадок с роликами, помпы, а также генератора. Это же касается и загибов клапанов, если на поршнях в вашем двигателе не сделаны специальные выемки. Подобная неисправность может привести если не к капитальному ремонту, то к замене основных элементов двигателя точно.

Для чего нужен ремень ГРМ?

На шестнадцатиклапанных двигателях ВАЗ-2112 ремень ГРМ предназначен для выполнения роли передаточного элемента, вращая собой коленчатый вал, помпу и 2 распределительных вала. В случае обрыва ремня произойдёт загиб клапанов на 21120 двигателе, 21124 двигатель имеют проточку.

Сделан он, как правило, из качественной армированной резины и имеет зубчатую поверхность.

Немного теории. Ремень ГРМ (или ремень ГазоРаспределительного Механизма), неотъемлемая часть звена между каленвалом и распределительным валом (валами у 16 клапанного двигателя). Каленвал вращаясь, по средствам ремня ГРМ вращает распределительный вал, который в определенной последовательности открывает или закрывает клапана.

Тем самым обеспечивая впрыск топлива или выход отработанных газов. Ремень ГРМ, является «сухим» соединительным звеном в цепочке каленвал – распредвал. То есть он находится снаружи двигателя (обычно закрыт кожухом) и не смазывается моторным маслом, в отличие от цепи, которая находится внутри двигателя и смазывается моторным маслом.

И вот тут то возникает много вопросов, основной – через сколько менять ремень ГРМ?

Скажу так – если у вас новая гарантийная машина, то вы даже и знать не будете, когда его меняют. Просто у вас все сменят по гарантии. Обычно это либо 40 – 50 000 для наших автомобилей.

Или же 60 – 70 000 для импортных. НА моем, FORD FUSION ремень ГРМ проходил 150 000 километров.

Однако если у вас уже нет гарантии, и вы не знаете когда в последний раз, менялся ремень ГРМ (автомобиль покупался у другого хозяина). То вопрос – через сколько менять ремень ГРМ, звучит по-другому. Я бы поступил так!

2) Где менялся ремень ГРМ, на официальной станции или же у дяди Васи в гараже. Это тоже важно. Объясню почему.

Если вы меняете у официалов, то они, как правило, ставят оригинальные запчасти, а соответственно ремень ГРМ, будет также оригинальным. Он проходит достаточно долго (вспомнить даже мой FORD FUSION – оригинал проходил 150 000 километров). Опять же они дадут гарантию.

Если вы меняли в гараже у дяди Васи, тут 50 на 50, могут поставить хороший ремень ГРМ, и он также будет ходить долго. Могут посоветовать другой ремень более дешевый, но вот только, сколько он ходить будет никто не знает. По аналогии скажу – что у нас на рабочей ВАЗ 2111 ремень ГРМ летит каждые 10 000 километров, потому как ставят не понятно какие запчасти.

3) Даже если у купленного вами автомобиля сменен ремень ГРМ 10 – 15 000 километров назад. Он запросто может порваться, особенно это касается наших автомобилей, на иномарках все-таки ремни ходят дольше. Почему спросите вы?

ДА потому что многие автомобилисты особенно зимой, прогревают двигатели на стоянках например, иногда прогрев двигателя доходит до 10 – 15 минут. Спидометр автомобиля стоит, а двигатель работает. Поэтому в наших широтах, со сложными дорожными условиями и нашими зимами, ремень ГРМ нужно менять чаще.

Допустим, производитель заверяет, что ремень ГРМ проходит 60 000 километров, допустим на нашей Лада Приора. Смело делим пробег на два и получаем 30 000 километров, это похоже на правду. На иномарках также, только там производители заявляют 100 – 120 000 километров, тут можно делить не на два, а отнимать 30 – 40 %, то есть меняет примерно через 60 – 70 000 километров.

Спишите 40 000 на износ и зимние прогревы. Также помните, на ремне ГРМ экономить не стоит, особенно если у вас на поршнях нет «ямок» в случаи обрыва ГРМ. Тогда вы попадете на дорогостоящий ремонт.

Источники:

Как поменять ремень ГРМ на Приоре 16 кл ⋆ I Love My Lada

Ременной привод распределительного вала всем хорош. Он тихий, эластичный и надежный, не требует обслуживания, да и цена ремня не сравнится с ценой новой цепи. Впрочем, замена ремня привода ГРМ на 16-клапанных двигателях Лада Приора не вовремя может обернуться серьезными неприятностями и крупными денежными вложениями в ремонт двигателя. Как заменить ремень ГРМ на 16-клапанной Приоре, почему важно следить за его состоянием и какой ремень все-таки лучше, будем разбираться прямо сейчас.

Когда менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов

Завод указывает, что замена приводного ремня ГРМ на 16-клапанных ВАЗовских двигателях должен проводиться максимум на 100-107-й тысяче пробега и никак не позже. Собственно, это довольно длительный срок и не каждый ремень его выдержит. Опытные водители Приор рекомендуют все же проводить проверку состояния ремня куда чаще, чуть ли не через каждых 20-25 тысяч пробега и на это есть свои причины.

Доводить до такого состояния ремень — преступление

Мы понимаем, что ресурс ремня ГРМ напрямую зависит от его качества. Как ни крути, но плохой и недорогой ремень ставит под угрозу не только работоспособность двигателя, но и наш кошелек. Дело в том, что при обрыве ремня поршень на полном ходу врезается в клапан, который попался ему на пути и один из них, как правило, не выживает, особенно если обрыв произошел на высокой скорости или под сильной нагрузкой. При обрыве ремня на 16-клапанном двигателе ВАЗ 21126 гнет клапана.

И это проблема, конечно, не только Приоры, поскольку этот мотор ставят и на второе поколение Калины, и на Гранту в некоторых комплектациях, были даже заводские варианты установки мотора ВАЗ 21126 в кузов ВАЗ 2114 (если быть точным, 211440-26).

Гнутые клапана в головке блока

Шутить с ремнем привода ГРМ не рекомендуется и при первых появлениях признаков износа его нужно оперативно менять. Признаки понятны и просты:

Словом, до обрыва лучше не доводить, как и до проворачивания распредвала относительно коленвала. А это тоже может грозить как перебоями в работе двигателя, так и полным его отказом. Зависит от того, насколько собьются фазы ГРМ.

Ремень с трещинами — под замену

Новые автомобили с завода комплектовались армированными ремнями Gates GD380 QF, но и они смогли выдерживать не более 50-60 тысяч км, поэтому делаем вывод — проверка ремня ГРМ должна проводиться как можно чаще, а замену желательно выполнить на пробеге 50 тысяч км. Вместе с ремнем будем менять и ролики натяжителя, а также, возможно, помпу в зависимости от ее состояния.

Какой ремень лучше ставить на Приору 16 клапанов, подделки

Заводской ремень ГРМ Gates

Мы уже упоминали о том, что на двигатель ВАЗ 21124 с завода устанавливается ремень Gates GD380 QF с количеством зубьев 137, шириной 22 мм. Эти параметры должны неукоснительно соблюдаться при выборе нового ремня. Кроме ремня, будет необходимо купить два ролика, натяжной и обводной, но чаще всего все это хозяйство продается комплектом. Gates считается одним из лучших вариантов, цена комплекта (K015631XS) в районе $130. При этом огромная вероятность купить подделку. Мы уже говорили о поддельных ремнях ГРМ и как отличить подделку от оригинала, об этом можно прочитать здесь. В случае с комплектами для двигателя ВАЗ 21124 или 21126, обстановка еще жестче, поскольку товар пользуется огромным спросом. Вот подборка фото с оригинальными и поддельными роликами и ремнями. Она поможет отделить котлеты от мух.

Это подделка. Оригинал не упаковывают в пакетыВ коробке пластиковый блистер, это оригиналЗдесь подделка снизу. А сразу и не скажешь, китайская копия выглядит привлекательнееПодделка снизу. Фирменные ремни никогда не маркируют после порезки, поэтому на них надписи всегда обрезаны и повторяются циклично

Здесь все подделки слева. В принципе, это и так заметно, поддельные ролики определяются проще

Кроме фирмы Гейтс, ремни выпускает еще масса компаний, заводов и заводиков. Все эти ремни ролики вроде бы сертифицированы, но опять же гарантировать оригинальность комплекта не может никто. Необходимо ориентироваться в каждом конкретном случае. Так вот, для 16-клапанного двигателя Приоры, кроме комплекта Gates K015631XS, чаще всего публика выбирает:

Optibelt ZRK1593, немецкая контора, хорошее качество и на $50 дешевле оригинала;
ВАЗ также пакует в свои коробки комплекты ремней и пишет на них каталожный номер 21126-1006040-86, доверять им мы бы не стали, но если не подделка, то такой комплект отходит до 30-40 тысяч;
хорошо отзываются о комплектах Bosch 1987949662;
очень хорошие отзывы о ремнях Contitech CT1137, состав ремня стандартный, но Continental уверяет, что в состав ремня входят полиамидные ткани и другие непонятные простому обывателю материалы, за это просят около $180;
самые дешевые — балаковские ремни и ролики БРТ, слишком переоценивать их достоинства мы бы не стали, но на крайний случай они способны продержаться до 20 000 км пробега.

Хороший комплект от Continental

Замена ремня ГРМ на Приоре своими руками

Предположим, что мы созрели для замены ремня самостоятельно, собрали ремень, ролики и, возможно, помпу и весь инструмент, который есть в арсенале. Из специнструмента потребуется только ключ для ролика, но и без него обойтись можно. Теперь главное — четко придерживаться инструкции и ничего не перепутать:

Работу проводим на холодном моторе при температуре не ниже 15 градусов. Начнем со снятия передней крышки. Для этого битой Torx Т-30 откручиваем болты ее крепления.
Снимаем крышку и осматриваем ремень.
Совмещаем метки 1 на шестернях привода распредвалов с вырезами 2 в задней крышке. Если не получилось с первого раза, проворачиваем коленвал еще на два оборота.
Откручиваем тем же ключом нижнюю переднюю крышку.
Снимаем ее.
Проверяем совмещение меток сверху с меткой в лючке картера сцепления. Лючок закрыт резиновой заглушкой.
Метка на маховике должна совпадать с прорезью в картере сцепления.
Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. Для этого ставим КПП на пятую передачу и просим помощника нажать на тормоз, а сами откручиваем болт головкой на 17.
Снимаем шкив.
Под ним установлена шайба, снимаем и ее.
Фиксируем шестерни привода распредвалов, вклинив между ними брусок из мягкого дерева.
Ослабляем натяжной ролик ключом на 15.
Снимаем ремень со шкивов.
Снимаем обводной ролик и натяжной.
Оба ролика крепятся болтом с головкой на 15, под каждым из них установлена шайба.
Проверяем помпу на предмет люфта и потеков. При необходимости меняем. Теперь проверяем совмещение метки на шкиве коленвала 1 и на приливе в крышке масляного насоса 2.
Устанавливаем новые ролики, обводной затягиваем с усилием 125 Н·м, натяжной наживляем, пока не закручиваем до конца.
Устанавливаем новый ремень.
Регулируем силу натяжения ремня, проворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
Фиксируем натяжной ролик при совмещении меток 1 и 2 на наружной обойме и корпусе ролика.
Затягиваем болт ролика моментом 25 Н·м.
Устанавливаем шкив привода генератора, устанавливаем его приводной ремень и затягиваем болт крепления шкива моментом 110 Н·м.
Проверяем совмещение меток и натяжение ремня, дотягиваем болт натяжного ролика до 41 Н·м.

Сборку проводим в обратном порядке. Удачной всем работы и устойчивой работы двигателя!

Замена ремня привода газораспределительнго механизма (ГРМ) на 16 клапанном двигателе ВАЗ-2112

: Просмотров: 38333

Проверка состояния ремня ГРМ и критерии к замене ремня ГРМ ВАЗ 2110 2111 2112 (16 клапанного двигателя) .

Для оценки состояния ремня газораспределительнго механизма ГРМ поддеваем отверткой резиновую заглушку передней крышки ремня привода ГРМ.

снимаем заглушку и проводим осмотр ремня газораспределительнго механизма ГРМ. Ремень ГРМ не должен иметь неравномерных износов трещин резины и отслоение капроновых нитей усиливающего корта. средняя периодичность замены ремня грм при исправных механизмах двигателя для 16 клапанного агрегата состовляет порядка 40000 км.

Операции проводимые при замене ремня ГРМ (16 клапанного двигателя) ВАЗ 2110 2111 2112

снимаем крышку ремня ГРМ.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека. Головкой «на 17 мм» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора.

…до совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с метками на задней крышке ремня ГРМ. При этом риска на маховике двигателя должна встать напротив прорези крышки картера сцепления (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) на 8 клапанных двигателях ВАЗ 2110 2111). Если проще то все метки на зубчатых колесах должны быть напралены вверх (находятся в высшей точке) Вставив через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика отвертку с целью его фиксации, отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

Снимаем шкив привода генератора.

Ключом «на 17 мм» ослабляем гайку натяжного ролика ремня.

Поворачивая ролик, ослабляем натяжение ремня и снимаем заднюю его ветвь с зубчатого шкива выпускного распределительного вала, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости.

Снимаем ремень с зубчатых шкивов коленчатого и выпускного распределительного валов и опорного ролика. Устанавливаем ремень в обратной последовательности. Убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительных валов (см. рис.). Надеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распределительных валов. Поворачивая натяжной ролик, натягиваем ремень и закрепляем ролик. Провернув коленчатый вал в направлении вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток. Натяжение зубчатого ремня проверяем в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Прогиб ремня должен составлять 5,4±0,2 мм под нагрузкой 100 Н (кгс). Снимаем ремень ГРМ,

Схема привода распределительных валов: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый ремень; 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив выпускного распределительного вала; 6 — задняя защитная крышка зубчатого ремня; 7 — шкив впускного распределительного вала; 8 -кольцо для датчика фаз; 9 — опорный ролик; А — метка верхней мертвой точки (ВМТ) на зубчатом шкиве коленчатого вала; В — установочная метка на крышке масляного насоса; С и F — установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D — установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; Е — установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

Сегодняшний день в автоистории

— В 1972 году выпущен 250 000 автомобиль «Жигули»
— В 1995 году автомобиль с электрическим приводом преодолел рубеж скорости в 300 км/ч

Замена ремня ГРМ на 8 клапанной ВАЗ-2110 своими руками

Замена ремня ГРМ Ваз с 16 клапанным мотором

Ставим автомобиль на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу. Снимаем декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня привода газораспределительного механизма. Накидным ключом на 19, или воротком проворачиваем шкив генератора до момента совмещения метки на шкиве распределительного вала и «усике» кронштейна крепления защитного кожуха с его левой стороны. Перемещаемся вправо и снимаем резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться в совпадении меток на маховике с треугольным вырезом на шкале, которая находится там же.

После того как все метки совпадут, ослабляем натяжение ремня привода генератора и откручиваем болт крепления шкива к шестерне коленвала.

Снимаем шестерню и проверяем совпадение меток на крышке масляного насоса и зубчатом колесе коленвала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы в дальнейшем проворачивать коленвал для проверки правильности выставления фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт крепления натяжителя (натяжного ролика) и специальным ключом проворачиваем его по часовой стрелке, до момента ослабления натяжения ремня ГРМ. Теперь можно снимать старый ремень.

Одеваем новый ремень на шестерню коленвала, затем на шестерню распредвала, натяжной ролик и помпу. Еще раз убеждаемся в совпадении меток. Переходим к натяжению ремня.

Внимание! По неопытности вы можете столкнуться со следующей проблемой: при попытке натяжения у вас может «убегать» метка со шкива коленчатого вала и маховика. Это происходит из-за того, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (та, которая «заходит» на шестерню распределительного вала)

Максимально возможно натяните ее и во время проворачивания натяжного ролика направляйте пальцами зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал. Есть и другой вариант – сделайте припуск в ползуба – зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня проверните его до совпадения метки с «усиком» на кронштейне, а ослабшую ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы) аккуратно натяните проворачиванием ролика против часовой стрелки

Это происходит из-за того, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (та, которая «заходит» на шестерню распределительного вала). Максимально возможно натяните ее и во время проворачивания натяжного ролика направляйте пальцами зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал. Есть и другой вариант – сделайте припуск в ползуба – зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня проверните его до совпадения метки с «усиком» на кронштейне, а ослабшую ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы) аккуратно натяните проворачиванием ролика против часовой стрелки.

Замена ремня ГРМ Ваз 2112 с вывешанным колесом

Если вы меняете ремень с вывешенным колесом, то при натягивании ремня установите колесо и опустите автомобиль на землю. Включите первую передачу. Это также предотвратит «убегания» метки коленчатого вала. Убедившись в правильности натяжения, автомобиль все-таки придется поднять, чтобы было возможно проворачивать привод ГРМ для проверки меток. Но и тут есть выход! Попросите соседа или помощника просто-напросто выжать педаль сцепления.

Проверка натяжки ремня ГРМ

Хорошо натянутый ремень должен выгибаться на 90 градусов от усилия пальцев. Перетянете – будут проблемы с подшипниками натяжителя и помпы. Недотяните – ремень либо перескочит (что собьет установку фаз газораспределения), либо вообще слетит.

Итак, ремень натянут. Два раза проворачиваем коленчатый вал, чтобы убедиться в совпадении меток. Если метки совпадают, то возвращаем шкив генератора на место, натягиваем ремень его привода и устанавливаем защитный и декоративный элементы двигателя назад. Через 2 – 3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние. Оптимальный срок эксплуатации ремня привода газораспределительного механизма до его повторной замены – 40 – 60 тысяч километров. Периодичность проверки его натяжения – 15 тысяч километров пробега.

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем азы выставления меток ГРМ на примере ВАЗовского 16 клапанного двигателя. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ – залог правильной работы двигателя. Если метки выставлены неверно, то нормальная работа двигателя исключена

Так же немаловажно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится сталкиваться с процедурой выставления ГРМ по меткам? Когда нам по регламенту необходимо заменить ремень ГРМ на очередном ТО, кстати ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в таком случае

Так же если у нас “накрылась” помпа – ремень ГРМ придется снимать, так как именно он приводит в движение наш “водяной насос”. Ну и если (самый худший вариант) – у нас порвало ремень. Тут если двигатель “втыковый”, то это огромная неприятность, поршня встречаются с клапанами, и как минимум снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое метки ГРМ и где они нанесены. Первое – метки на шкивах распредвалов, как на впускном так и на выпускном:

Они должны совпадать с меткой на коленвале, а вот тут уже несколько методов вычисления этой метки. Достаточно сложный, снять шкив ремня генератора (он не дает увидеть метку) и улицезреть совпадение меток.

При таком совпадении меток поршня находятся в ВМТ (Верхней мертвой точке)

Ну и наконец третий вариант выставления положения коленвала – метки на маховике, их видно если снять резиновую заглушку на КПП:

Вот такие вот варианты сопоставления меток ГРМ мы предлагаем вам на примере двигателей 1.5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас остались вопросы касаемо меток ГРМ на конкретно вашем двигателе – задайте их у нас на форуме, в соответствующем разделе.

Двигатель 16-ти клапанов, который предусмотрен в ВАЗ-2112, очень хорош, ему присущи отличные характеристики по сравнению с восьмиклапанным двигателем:

тепловые зазоры не нужно регулировать;
расход бензина намного сокращается;
собран двигатель в соответствии с мировыми стандартами.

Однако не все гладко в 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, как хотелось бы, и довольно часто случается серьезная поломка, связанная с обрывом ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ Приора 16 клапанов

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов провгодится немного сложнее, чем на 8-клапанных двигателях, однако, эта процедура доступна практически каждому автолюбителю.

Ремень в двигателе автомобиля это одна из главных частей для передачи крутящего момента от одного механизма к другом. Но стоит помнить, что всему есть предел срока годности. Нюансы по работе и замене ремня наведем в статье ниже.

Инструменты и запчасти

Начнем с того, что для замены ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов придется запастись весьма специфическим набором инструментов.

Это обязательно набор шестигранников, обязательно набор торксов, причем, набор с малой трещоткой 1/4 дюйма не подойдет, позже скажем почему.

Кроме того, нужно будет приспособление для натяжки ролика, только обычный от 2114 не подойдет, нужен немного пошире. Если хватает сил, можно натянуть ролик просто упершись в него монтажкой, многие так и делают.

Дело в том, что изначально 16-клапанник 21127 проектировался без кондиционера. Все было просто. Помпа приводится в движение ремнем ГРМ, ремень генератора больше ни за что не отвечает. В общем, проще некуда.

Коленвал и генератор с натяжителем, без роликов.

Перед конструкторами стояла практически невообразимая задача — поставить компрессор кондиционера, с чем они и справились. Да, не идеально, но справились. И поэтому здесь появились два дополнительных шкива — компрессора и натяжного ролика.

К слову, многие автовладельцы позже начали устанавливать эти самые кронштейны с натяжителем, чтобы демонтировать данную схему.

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов

Приступаем к работе. Для начала, откручиваем маслозаливную горловину, после этого сдергиваем пластиковый кожух. Далее есть два варианта развития. Мы рассмотрим более сложный, с кондиционером. Его отличие в дополнительном ролике, об этом уже сказано. Вся соль в том, что его тоже надо откручивать, потому что он просто мешает снять защитный чехол.

Здесь нужна головка на 15. Откручиваем ролик, снимаем ремень генератора. По пути слушаем ролик, чтобы не гудел, в противном случае — под замену его. Дальше перед нами открывается кожух ремня ГРМ. Снимаем переднюю верхнюю и нижнюю части кожуха. Для этого откручиваем 8 болтов под торкс.

Тут тоже есть сюрприз, если вы пользуетесь трещоткой. Один из болтов, тот, что ближе всего к салону, придется откручивать при помощи простого ключа торкс, потому что головка с наконечником и трещоткой не влезет между двигателем и лонжероном.

Итак, мы сняли кожух, перед нами ремень ГРМ и все ролики.

Лучше всего вращать за распредвал – это проще, чем за коленвал. Нежелательно вращать распредвалы отдельно от коленвала. Максимум на 10 градусов, чтобы поправить метки при их несовпадении за зуб или два.

Дальше выворачиваем колесо до упора вправо, кто-то его снимает, в чем нет необходимости. Откручиваем 4 болта крепления брызговика под торкс и один под крестовую отвертку для получения доступа к шкиву коленвала.

Тут нам нужен длинный удлинитель и вороток, а так же головка на 24. Садим помощника в салон, он включает пятую передачу и до упора зажимает педаль тормоза. После этого откручиваем болт шкива коленвала.

Все просто, проще некуда.

Теперь берем ключ на 15, откручиваем натяжной ролик, при этом желательно застопорить распредвалы от проворачивания. Сняли ролик, посмотрели его состояние, если гудит – обязательно заменить, его может заклинить.

После того, как совпали метки, сняли ролик, снимаем старый ремень. Желательно снять и обводной ролик, чтобы проверить его состояние. Теперь ставим на место ролики, ставим новый ремень. Сначала одеваем его на коленвал, потом на помпу, потом на распредвалы.

Теперь остается просто зарядить ролик. Для того, чтобы его держать, можно использовать либо стандартный ключ, который довольно сложно найти в продаже, либо щипцы для стопорных колец. Затягиваем ролики, после чего собираем в обратном порядке. Перед сборкой рукой проворачиваем коленвал на два оборота. Если вращается – то все нормально.

Видео как заменить ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов:

Причины обрыва ремня

Одна из распространенных проблем модели — это выход из строя ремня ГРМ. Причины тому могут быть разные:

Простой износ, вызванный длительным периодом эксплуатации автомобиля;
Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигателю приходится работать в интенсивном режиме;
Механические повреждения в результате неправильной эксплуатации или полученные при ремонте других узлов;
Производственный брак.

Несмотря на причины проблемы, ее нужно устранять.

Со временем он растягивается настолько, что происходит перескок на зубьях шестерни на 1-2 звена. Тем самым нарушается фаза газораспределения, наблюдаются перебои в работе двигателя. Но это самый лучший сценарий подобной ситуации. Худший — это когда ремешок рвется, а клапаны гнутся.

Что может привести к разрыву ремня ГРМ

В автомобиле ВАЗ-2112 16-ти клапанов разрыв ременной детали способен произойти вследствие:

Сильного или, напротив, слабого натяжения. Чтобы удостовериться, что он натянут правильно, рекомендуется применить специальный прибор, который называется частотомером. Производить замеры нужно только с холодного мотора, показатель должен не превышать 155 гц+/-3 гц.
Разрыв будет неизбежен, если деталь уже длительное время эксплуатируется, и замена не была произведена своевременно. Так как при рабочем положении постоянно происходит перепад температур, ременной элемент постепенно разрушается, на нем появляются трещины, что и приводит к разрыву.
Вследствие неправильного расположения подшипника, который может подклинивать и надрывать ремень ГРМ.
Из-за подтека сальника, который замасливает деталь.
Из-за некачественного ремня ГРМ, который был установлен в 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 производителем.

Это самые основные причины, которые приводят к разрыву ремня ГМС. Если внимательно следить за техническим состоянием машины и при малейших признаках поломки своими руками провести починку, то можно избежать очень неприятных ситуаций, которые могут случиться в любой момент.

Замена ремня

Замену ремешка ГРМ необходимо описывать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 — 8 или 16. Самостоятельный ремонт узла на 8-клапанном двигателе считается проще, хотя и с 16-клапанным серьезных проблем у вас возникнуть не должно.

8-клапанный

Последовательность работ будет следующая:

Отключите аккумулятор путем снятия минусового провода;
Выкрутите болты от защитного кожуха ремня;
Снимите эту защитную крышку;
Демонтируйте переднее колесо со стороны пассажира, одновременно с этим сняв брызговики и защиту моторного отсека;
Шкив генератора прокрутите по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
Снимите защитную заглушку с коробки передач и в полученном отверстии сверьте, насколько совпадают контролирующие метки;
Используя металлическую отвертку или другой предмет, нужно заблокировать маховик;
После этого можно открутить и снять шкив генератора;
Сделайте несколько поворотов, чтобы ослабить гайку, которая держит ролик-натяжитель вашего ремня;
Снимите старый ремень. Он вам уже не потребуется, потому смело отправляйте его на свалку;
Пространство нужно очистить, обезжирить. Для этого отлично подойдет вайт-спирит;
После промывки осушите все, используя сухую и чистую ветошь;
Установите новый ролик, ориентируясь по стрелкам направления

Если они отсутствуют, тогда принимайте во внимание надпись. Она должна располагаться слева направо, то есть вы без проблем могли ее прочитать;
Чтобы натянуть ремень, ролик двигайте против часовой;
Проверьте, насколько правильно совпадают все метки и степень натяжения ремня;
Степень сжатию следует проверять на холодном моторе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов по Цельсию;
Включите мотор и на работающем агрегате проверьте, правильно ли вы все установили;
Если звук нормальный, значит установка выполнена верно;
Соберите снятые элементы в обратной последовательности.

16-клапанник

На ВАЗ 2110 ставятся два типа моторов — с 8 и 16 клапанами. При этом производить замену на 16-клапаннике считается сложнее. Опытные же мастера уверяют, что для качественной смены ремня ГРМ достаточно приложить немного больше усилий и внимания.

Потому в данном случае работу нужно выполнять следующим образом.

Выкрутите шесть гаек, которые держат защитную крышку. Снимите кожух защиты.
Освободите датчик коленвала.
Найдите на шкиве участок, на котором нет зубца. Он будет выполнять функцию ориентира, чтобы отыскать верхнюю мертвую точку.
Установите поршень от первого цилиндра таким образом, чтобы он оказался в верхней мертвой точке.
Совместите шкив и датчик коленвала, заблокируйте шкив, открутите и снимите его.
Далее ослабьте гайку, которая располагается на ролике-натяжителе.
Извлекайте старый ремень, а также демонтируйте ролик натяжитель.
Очистите освобожденное пространство от грязи, масла, очистите сухой ветошью.
Установите новый ремень, закрепите шкив болтами. Рекомендуется одновременно с этим заменить сам ролик.
Убедитесь, что метки ремня и привода совпадают, ровно как и метки шестерни привода ГРМ.
Натяните ремень, используя ролик-натяжитель.
Проверьте, упругость после натяжки.
Сделайте два полных оборота коленвала, чтобы проверить качество выполненной сборки.
Удостоверьтесь, что метки совпадают, после чего шкив можно установить на место.
Включайте двигатель, проверяйте правильность установки, после чего монтируйте обратно кожух защиты.

Как проверить состояние ремня ГРМ ВАЗ 2110

Чтобы проверить состояние ремня ГРМ нужно:

снять заглушку передней защитной крышки ремня ГРМ,
снять ремень генератора, чтобы не мешал,
открутить 6 болтов и снять переднюю защитную крышку,
получив доступ к ремню ГРМ, осматриваем его.

Если при очередном контроле вы заметили:

порезы на ремне ГРМ, выпуклости,
расслоение, появление оборванных ниток,
многочисленные трещины, складки, сильные потертости,
подтеки масла на ремне,

его необходимо немедленно заменить.

Как правило, молодые водители такой ремонт выполняют в специализированных автомастерских или центрах по ремонту автомобилей. Но, если вы решили самостоятельно заменить старый ремень новым, подготовьте инструменты и материалы: головки «10», «17», спецключ, используемый для натяжки ремня, отвертку, новый ремень ГРМ, моющее средство, чистые тряпки.

Замена

шестигранный ключ на 5;
накидные ключи или головки на 15, 17;
ключ для натяжного ролика;
большая плоская отвертка.

1.Устанавливаем машину на ровной площадке. Поднимаем капот, отключаем питание бортовой цепи, сняв клемму массы на аккумуляторе.

2.Откручиваем все шесть болтов крепления кожуха привода ГРМ слева от головки блока.

3.Разъединяем контакты на датчике коленвала.

4.Сверяем метки на шестренях обоих распредвалов с метками на задней крышке кожуха (треугольные высечки).

5.Проверяем также совпадение метки на венце маховика. Для этого отверткой поддеваем резиновую заглушку, расположенную на картере сцепления под термостатом. Под ней находится зубчатка маховика, на которой и расположена метка. Она должна совпасть с пропилом на картере слева.

6.Переходим к метке шкива коленвала. Для этого нужно ослабить натяжение ремня генератора, открутив гайку натяжителя.

7.Сняв ремень со шкива, фиксируем текущее положение маховика, вставив отвертку между его венцом и картером.

8.Ключ на 17 накидываем на болт шкива генератора, откручиваем и снимаем его. За ним расположена шестерня коленвала с меткой, которая должна совпадать в этом положении с отметиной на крышке масляного насоса.

9.В случае несовпадения каких либо пар меток, нужно выключить передачу, ввернуть болт крепления шкива генератора, и, не снимая с него ключа, постепенно проворачивать коленчатый вал, пока все метки не совпадут.

10.Когда метки будут на своих местах, демонтируем натяжной ролик ключом на 15, после него – опорный, и снимаем ремень ГРМ.

10.Ставим новые ролики, устанавливаем новый ремень, начиная со шкива коленвала.

11.Натягиваем ремень, вращая натяжной ролик по часовой стрелке с помощью специального ключа (либо зафиксировав кривыми плоскогубцами), пока натяжение не будет оптимальным. Проверить степень натяжения можно без помощи инструментов. Достаточно взяться за ремень на участке между шкивом коленвала и шкивами распредвалов, и прокрутить его горизонтально. Оптимальным будет натяжение, при котором пальцами его удастся провернуть не более чем на 90 градусов.

12.Монтаж производим в обратном порядке.

13.Вытаскиваем отвертку из отверстия картера.

Замена помпы и ремня ГРМ — журнал За рулем

Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах.

Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

Двигатель ВАЗ-21116

Последствия обрыва ремня ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ-21116. На поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.

И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

Клапана двигателя ВАЗ-21116

После встречи с поршнями клапаны заметно деформировались (двигатель ВАЗ-21116).

Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс. километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера упоминают чуть ли не в каждом талоне ТО.

С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — помпе!

Водяной насос системы охлаждения двигателя

Водяной насос относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения.

Материалы по теме

Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.

Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?

Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

Регламентные работы для двигателей ВАЗа.

Зачем двигателю с расчетным ресурсом 220 тысяч километров пробега ремень с ресурсом 180 тысяч?

Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179. Такой служит долго, но и его когда-то надо менять.

Материалы по теме

Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.

Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

Ремень ГРМ

Зубчатые ремни, что сейчас используют на ВАЗе, способны пережить не один водяной насос, но лучше менять детали комплектом.

Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации.

Что необходимо для ремонта.

Перчатки (манжеты) выполняют ряд важнейших функций при работе двигателя и других элементов автомобиля. Внешне они напоминают простые резиновые кольца, но внутри запрягаются гибкие и тонкие пружины, наиболее плотно прилегающие к оси. коленчатый вал (внутренняя часть) и корпус двигателя (наружный). Чтобы понять важность этой, казалось бы, простой резины, вам необходимо знать роль этих элементов в двигателе:

Защита внутренней полости двигателя от внешних факторов: пыли, грязи и влаги.Внешние факторы могут очень негативно повлиять на работу двигателя.
Предотвращение утечки масла за счет размещения оси коленчатого вала из корпуса двигателя. Последствия аналогичны предыдущему случаю — двигатель без масла долго не работает.

Таким образом, любая неисправность сальника, будь то повреждение или износ, может привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя, поэтому важно своевременно их заменять.

Причины ношения перчаток коленчатого вала

Ресурс манжеты коленвала составляет 150000 км, но по факту это необходимо делать до преждевременного износа и других механических повреждений.Зная основные причины выхода из строя этих элементов, можно продлить срок их службы. Перечислим основные причины износа манжеты коленчатого вала:

Масло с тиснением. Помимо отрицательного воздействия на металлические элементы двигателя, плохое масло также может повлиять на резиновые детали.
Перегрев двигателя. Если вы допустили перегрев двигателя, немедленно проверьте высоту в полях выхода вала из корпуса двигателя.
Активная езда по грязи, лужам и т. Д.- Все это может негативно сказаться на состоянии сальников оси коленчатого вала.

Как видите, причинами злоупотребляют, но неисправностей можно избежать, если регулярно следить за автомобилем. Далее ответим на вопрос, чем заменить сальник коленвала на ВАЗ 2110 в различных модификациях.

Замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 8 клапанов

В этом разделе речь пойдет о демонтаже передней манжеты коленвала. Для этого вам понадобится стандартный набор ключей, отвертки и, конечно же, новые манжеты.Рассчитайте машину на подъемнике, яме или подъезде, а затем приступайте к работе, по алгоритму:

Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Снимите защитный зубчатый ремень.
Снимите зубчатый ремень. Если на нем обнаружено масло, его тоже необходимо заменить.
Снимите правое колесо автомобиля, затем снимите ремень генератора.
Вывернуть болт крепления шкива коленчатого вала, снять его.
Слить масло и заменить.
Выполните сборку в обратном порядке.

Помните, что на этих деталях не стоит экономить — их стоимость невелика, но работы по замене много. Кроме того, некачественный товар может со временем привести к серьезному повреждению движка, что опустошит ваш кошелек и отнимет много времени.

Сальник коленвала задний ВАЗ 2110. Замена на 8-клапанный двигатель

Замена задней манжеты — задача более сложная, по сравнению с заменой передней манжеты.Для выполнения работы потребуется чуть больше времени и сил. Рассмотрим подробнее, как это сделать:

Выключаем аккумулятор.
Снимите маховик, для этого нужно отсоединить коробку передач от двигателя.
Ослабьте болты крепления держателя и осторожно надавите на деталь.
Осторожно зажмите новую манжету. Лучше использовать оправку.
Стыки держателя проплавить герметиком и собрать все в обратном порядке.

Сложность заключается в том, что к двигателю нужно подъезжать с обратной стороны, а для этого нужно выполнить рутинную работу по отсоединению коробки передач от двигателя и снятию маховика.

Спасибо за подписку!

Замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 16 клапанов

Для снятия и замены сальника коленвала переднего ВАЗ 2110 (16 кл) потребуется такой же стандартный набор инструментов. Все действия также аналогичны процедуре замены манжеты на 8-клапанном двигателе. Итак, алгоритм снятия переднего коленвала с коленвалом следующий:

Снимите ремень ГРМ.
Снимите ремень генератора.
Снимите переднее правое колесо и при необходимости.
Откручиваем болт крепления шкива коленвала и демонтируем их.
Производим замену манжеты и собираем все в обратном порядке.

Если поменять переднюю манжету, имеет смысл заменить обе задние. А если делать это одновременно, то вы сэкономите время, ведь замена узлов производится с одного места со снятием колеса и, возможно, колодки.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2110 16 клапанов

Для замены задних манжет коленвала необходимо демонтировать держатель.Чтобы добраться до него, нужно разобрать множество соседних узлов. Итак, первое, что вы должны сделать, как в большинстве случаев, это обесточить кузов автомобиля. Далее Следуйте инструкциям:

Снимите переднее левое колесо и отсоедините коробку передач.
Снимите маховик, закрутив 6 болтов его крепления.
Снимите держатель, закрутив 6 горизонтальных и 2 вертикальных болта.
Снимаем манжету и прижимаем новый обод диаметром 99 мм.

Возможна замена коленвала на автомобиле ВАЗ-2110 на СТО, но при желании это делается своими руками.В этой статье мы расскажем, как сделать его самому автомобилисту.

Как понять, что пора менять

Герметичные кольца коленвала замкнуты в сплошную оболочку и состоят из двух частей — переднего и заднего сальника. Они предотвращают попадание частиц пыли и грязи в картер автомобиля и скрытие масла.

Обычно пробег детали рассчитан на сто пятьдесят тысяч километров, но они могут износиться раньше из-за некачественной детали или из-за работы ВАЗа при высоких нагрузках.То же самое может быть при постоянном перегреве или если своевременно не менять масло и фильтр.

Понять, что проблема возникла, можно по появлению на коробке или двигателе замасленных подъемников. Стоит учесть, что такие проблемы с маслом чреваты разрывом ремня ГРМ, что, как правило, приведет к риску повреждения клапанов. Это, в свою очередь, уже грозит серьезным ремонтом двигателя автомобиля, а потому понижать положение на тормозах, ничего не предпринимая для устранения протечек, невозможно.

Что необходимо для ремонта

Если вы приняли решение о самостоятельном ремонте, позаботьтесь о месте, где вы планируете завершить осмотр машины. Это может быть грузовой транспорт или смотровая канава, в которой будет удобно заменить.

В набор инструментов для работы должны входить отвертки, манжеты, новые сальники, набор головок и ключей. Обязательно используйте герметик для выполнения ремонта. Помните, что детали и расходные материалы должны приобретаться только производителем, во избежание приобретения некачественной продукции или поддельных оригинальных запчастей.

Порядок работы

Первым делом отсоедините минусовую клемму, в результате чего ВАЗ-2110 обесточится. После этой процедуры необходимо снять защиту ГРМ и двигателя автомобиля.
Ослабьте ремешок, натянув ремешок, а затем просто снимите его, следя за тем, чтобы метки совпадали.
Снимите правое колесо перед вазом. После того, как с колесом произведены манипуляции, снимается приводной ремень генератора, после чего необходимо открутить болт, фиксирующий шкив коленчатого вала.
Моторное масло сливается, демонтируя масляный насос, к которому крепится передний сальник. Производим замену манжеты и основательно стираем герметиком.
Манжеты с внутренней стороны обильно промазывают масло, затем снимаем уплотнитель и достаем переднюю манжету автомобиля. Собираем все это в обратной последовательности, соответственно вышеперечисленным этапам.

Заменить заднюю манжету будет намного сложнее. Порядок проведения ремонтных работ:

Снимите клемму с минусом с АКБ, после чего необходимо снять корзину сцепления.После этих процедур приступаем к демонтажу маховика, а после снятие картера.
Снятие заднего маслозаборника происходит с затяжкой затянутых болтов его крепления. Откручиваем те болты, которыми крепится маховик.
Удерживая фиксатор, необходимо вытащить уплотнение. Для этого можно воспользоваться тисками и осмотреть фиксирующую часть манжеты. Если в нем есть какие-то дефекты, такой элемент тоже меняют, а затем рабочий край новой манжеты кладут внутрь фиксатора и заменяют прокладку.
Кромка коленчатого вала вместе с фланцем обильно залита маслом. Устанавливаем обойму, предельно аккуратно заправляя рабочую кромку уплотнительного кольца на фланце. Сборка после ремонта производится в обратной последовательности. После ремонта необходимо время от времени смотреть, не течет ли машинное масло.

Независимо от уровня качества и надежности автомобиля, каждый из них имеет определенный запас прочности. Нет ничего вечного.Особенно автомобиль и его комплектующие.

Поэтому единственный выход из положения современного автовладельца — это проводить своевременную профилактику. А если поломка оказалась непредсказуемой, то поможет ремонт. Самостоятельное или штатное обслуживание станций — это уже совсем другой вопрос, в зависимости, собственно, от степени сложности поломки.

Согласитесь, что крайне важно сохранить функциональные характеристики вашего двигателя. Одна из причин нарушения его нормальной работы — выход коленчатого вала.В инструкции по эксплуатации указано, что этот элемент нужно диагностировать примерно раз в год, а замена планировки проводится каждые три года. Но иногда не все идет по плану, и сальник выходит из строя раньше срока. Сегодня мы поговорим о том, как действовать в подобных ситуациях, вызывающих преждевременные поломки СЦ, а также о том, как выполняется процедура его замены своими руками.

Причины поломки

Наиболее явным фактором, указывающим на проблемы с уплотнением коленчатого вала, являются многочисленные следы моторного масла и рядом с ним.Причин потери прочности масла коленчатого вала (SC) может быть несколько. Вот основные из них:

Естественный физический износ Детали, связанные с длительным сроком службы, который уже приблизился к 3 годам или даже превзошел его;
Проблемы, возникшие в процессе последней установки нового СЦ;
Неправильная сборка узла, повлекшая нарушение герметичности и целостности манжеты;
Наличие механических повреждений на элементе;
Использование резины сомнительного качества, которая даже теоретически долго жить не могла.

В конструкции «Десятки» предусмотрено наличие двух осей коленчатого вала — переднего и заднего. Их замена несколько иная. Поэтому его следует рассматривать отдельно.

Инструменты и материалы

Какой ремонт без инструментов ?! Вам понадобится определенный набор всего необходимого. В этот набор входит:

Ключи автомобильные;
Ключ для натяжения ремня ГРМ;
Набор отверток с насадками;
Емкость для сбора отходов;
Тосол или качественная графитовая смазка;
Вместимость S.моторное масло;
Герметик термостойкий;
Новые сальники коленвала.

Начиная с передка, так как этот сальник в замене самый простой. С ним без особого опыта справится даже автовладелец. Научившись его менять, вы, скорее всего, сможете самостоятельно заменить задний сальник коленвала. Но лучше действовать в обстоятельствах.

Этапы замены переднего сальника выглядят так:

Снимите защитный кожух, расположенный на ремне ГРМ;
Снимите защиту вашего двигателя.Придется докопаться до низа и открутить соответствующий крепеж;
Поднимите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку по такту сжатия;
Немного ослабить натяжение ремня ГРМ, после чего его можно будет легко демонтировать;
Снимите переднее правое колесо;
Снимите ремень привода генератора, а также не забудьте о снятии шкива;
Теперь демонтируем крепеж шкива коленвала и достаем. Здесь сначала потребуется вынуть ключ;

Из системы обязательно слейте моторное масло.Для этого заранее подготовьте соответствующую емкость. Если масло планируется долить, оно должно быть чистым и сухим;
Снять масляный насос. Именно на нем находится сальник коленвала;
Для снятия СЦ потребуется плоская отвертка;
Параллельно проверяем состояние масляного фильтра. При необходимости замените его;
После демонтажа старой передней части коленчатого вала, на ее место теперь можно установить новый;
Установка СК выполняется насадкой или головкой 27 миллиметров;
Сборка узла выполняется явно в обратной последовательности.

Так как замена СЦ требует серьезных демонтажных работ, нет необходимости параллельно проверять состояние других агрегатов, заменять масло, фильтр или другие детали.

Процедура замены заметно сложнее по сравнению с передней, поэтому проводить такие работы самостоятельно не каждый решится. Советуем сначала проконсультироваться, посмотреть обучающие видео.

На замену заднего СК придется потратить еще немного времени и сил.Работа не из легких, но при правильном подходе положительного результата еще можно добиться.

Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это позволит полностью обесточить машину и избежать неприятных ситуаций.
Снимите маховик.
Снять задний защитный кожух с картера двигателя.
Далее откручиваем болты крепления декомпатора сальника, после чего его можно снимать вместе с сепаратором наружу.
Обязательно вооружите сердечник или оправку. С помощью этих инструментов можно прописать задний сальник коленвала от посадки — Обиама. Сам элемент зажимается в тисках, после чего на инструмент выдается проблемный компонент.
Держатель наверно в пыли и грязи. Обязательно удалите его.
А теперь внимательно изучите состояние поверхности. Даже если на замке есть хотя бы незначительные повреждения, его придется заменить на саму пломбу.
Теперь подберите подходящую оправку, размер которой соответствует параметрам нового сальника.Вставьте запчасть на свое место. Важно, чтобы рабочая кромка нового сальника была направлена рабочей кромкой внутрь фиксатора, то есть держателя.
На фиксаторе обязательно не забудьте поменять герметик. Это делается вне зависимости от того, в каком состоянии находился старый сальник коленвала.
Смажьте края коленчатого вала и фланец обычным моторным маслом. Это упростит возвращение держателя в гнездо для посадки.
Чтобы вам было удобнее, используйте деревянную палку, которой вы удерживаете край на сальнике.
Теперь осталось произвести обратную сборку, соблюдая заданную последовательность демонтажных работ.

Основа успешной замены переднего и заднего СЦ — терпение, внимательность и скоропортность. Если вы поторопитесь, то ничего путного у вас не будет, и вам придется ехать на СТО, платить большие деньги.

Масляные пятна под автомобилями — серьезный повод для беспокойства. Если причина наклона прокладки картера или масляного фильтра не так уж и плоха — их невозможно заменить относительно легко и дополнительных проблем они не создают.

Другое дело, если масляные пятна находятся под капотом, в частности на ремне генератора. Кроме того, придется менять ремень — это может указывать на протестированные колебания коленвала или распредвала, поменять который намного сложнее.

Этот фотоотчет демонстрирует, как происходит сальник коленвала на ВАЗ 2110.

Диагностика и признаки неисправностей ВАЗ 2110

Для правильной диагностики автомобиля на утечку масла необходимо убедиться в отсутствии засорения системы подачи, масляного фильтра, системы вентиляции Картера, отсутствия пропускной способности шланга.Если наклон на двигателе не пропадает, сальники нужно менять.

Сальник (радиальное уплотнение или манжета вала) — резинометаллический продукт, обеспечивающий герметизацию вращающихся соединений деталей автомобиля. Манжета при работе не касается поверхности вала, а уплотнение деталей происходит с помощью специальных выемок в области вращения вала за счет создаваемого ими вакуума.

Характерный знак , указывающий на необходимость замены сальника это следы протечки масла через край манжеты.Поскольку вращение шкива коленчатого вала осуществляется довольно быстро, происходит вытягивание масла, в результате вся передняя часть двигателя зарешечена, и приводной ремень вспомогательных агрегатов. Еще один симптом, при котором неизбежен задний сальник заднего сальника коленчатого вала, это появление моторного масла в местах соединения блока цилиндров и картера сцепления.

Как поменять передний и задний сальники коленвала ВАЗ 2110

Что нужно для замены:

«на 10», «на 13», «на 19»;
плоскогубцы; Отвертка
;
емкость для слива смазки;
новые уплотнительные кольца.

При замене сальника коленвала лучше приобрести комплект, хорошие, недорогие — большая сальник от производителя ВАЗ с номером 21080100516000 около 150 рублей, а малая сальник с артикулом 21081005034 — около 60 руб. Также вы можете приобрести комплект уплотнителей ESPRA, каталожный номер E07418, стоимостью 420 руб.

Цена указана на весну 2017 года в Москве и области.

Замена передних колебаний коленвала ВАЗ 2110

Сливаем масло из двигателя в объем не менее 4 л.
Снимите переднюю крышку привода ГРМ.
Снимите правое колесо. Перед совмещением меток на зубчатых шкивах проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт крепления шкива.
Зафиксировать коленчатый вал от проворачивания.
Переворачиваем болт крепления шкива привода генератора, снимаем паз привода генератора.
Поворот натяжного ролика В таком положении, при котором ремень будет максимально ослаблен. Снимаем ремень ГРМ.
Поднимем на две отвертки зубчатый шкив коленчатого вала и снимем его с носка коленчатого вала.
Унижаем отверткой и снимаем с крышки масляного насоса.
Смажьте рабочую кромку новой рубашки моторным маслом и прижмите ее.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2110

Задний сальник коленвала запрессован в крышку сальника. Для замены будут сняты дополнительные детали и механизмы, а как следствие высокая квалификация художника, поэтому для замены заднего сальника рекомендуется обращаться на СТО.Но, если вы решили заменить задний сальник ВАЗ 2110, вам поможет следующая инструкция:

Сливаем масло с двигателя и с КПП.
Снимите колесо.
Выводим Sls из отверстия подшипника шаровой опоры.
Вытаскиваем карданный вал с экраном.
Отсоедините тягу привода переключения передач.
Откручиваем болты крепления cppon и снимаем коробку передач с двигателя. .
Откручиваем шесть болтов крепления картера сцепления к маховику, вытаскиваем.
Откручиваем шесть болтов крепления маховика к коленвалу, снимаем.
Дорабатываем отвертку, снимаем с держателя.

Особенности замены сальников на 16-клапанном двигателе

Отличие замены передних колебаний коленчатого вала на 16-клапанном и 8-клапанном двигателях заключается только в количестве шкивов. Для правильной установки меток ГРМ установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня должны совпадать с установочными метками на шкиве выпускного и впускного распределительного устройства.Соответственно, при снятии шкива шестерни коленчатого вала наклейка NMT должна совпадать с установочной наклейкой на крышке масляного насоса.

Замена заднего сальника коленвала на 16 клапанном двигателе ВАЗ 2110 сделана аналогично 8 клапанному двигателю.

Ключ «на 10» переворачивает три болта передней крышки крышки ГРМ. Снимите крышку привода ГРМ.

Поворачиваем нижний шкив перед совмещением метки на шестерне распределительного шкива Вала.С установкой усов на заднюю крышку ГРМ робко. Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления, убеждаемся, что риск на маховике находится напротив паза картера сцепления.

Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика. Поверните натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен. Снимаем ремень ГРМ.

Откручиваем болт крепления шкива привода генератора.Снимаем шкив привода генератора. Воспользуемся отверткой зубчатого шкива коленвала и снимаем его с носка коленвала.

Снят шкив привода генератора и коленчатого вала.

Используем отвертку на сальнике и снимаем его с крышки.

Как часто необходимо заменять сальники коленвала на новые, а также подробная процедура их снятия и замены на автомобиле ВАЗ 2110.

Не секрет, что все детали автомобиля имеют свой срок годности. Конечно, есть элементы, исправно работающие достаточно длительный период времени, а есть детали, которые подлежат замене с завидной периодичностью. К последней группе можно отнести сальники коленвала.

Когда и зачем нужно менять сальники коленвала

На сегодняшний день этот элемент является очень важной деталью автомобиля. Это связано с тем, что даже при небольшом рабочем объеме появится течь масла.По мнению специалистов, замена пломбы стоит не реже одного раза в три года. Хотя, этот срок условный, так как в некоторых ситуациях может потребоваться проведение внепланового ремонта. Например, в случае перегрева двигателя.

К внеплановому ремонту стоит приступать при наличии определенных признаков, указывающих на необходимость проведения таких работ. В этом случае сигналом тревоги может быть потекание масла.

Во время любого ремонта Капитан должен иметь под рукой определенный набор инструментов и материалов.В случае замены уплотнений не следует использовать какое-либо специальное оборудование. Достаточно просто подобрать сальники подходящего размера. Не забывайте, что эти детали в автомобиле, представленном на отечественном авторынке, могут быть демонтированы, как с пыльниками, так и без них. Производить замену уплотнителей можно только на аналогичных моделях.

Многие современные автовладельцы считают, что поменять сальники сможет только квалифицированный специалист, работающий в автомастерской. Это ошибочное мнение, так как на сегодняшний день в Интернете размещено огромное количество руководств и рекомендаций, благодаря которым упрощается рабочий процесс.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2110

1. Отсоединить клемму «-» от АКБ.

2. Снимите масляный насос с машины ВАЗ 2110.

3. Чтобы снять передний сальник с крышки масляного насоса, необходимо использовать бугорки.

4. На место прессования нужен новый сальник, необходимо использовать специальную оправку общим диаметром 41 ± 0,5 миллиметра так, чтобы его рабочая кромка была направлена внутрь.

5.Установите масляный насос в автомобиль, чтобы снять.

Порядок снятия и замены заднего сальника ВАЗ 2110

1. В первую очередь следует отсоединить провод от клеммы.

3. Снимается задняя панель картера сцепления с направляющими втулками.

4. Откручиваем болты всего восемь штук.

5. Снимите держатель сальника.

6. Уплотнение держателя необходимо снять с помощью винта (гвоздя) и молотка.

7. После этого следует взять заранее подготовленный новый сальник и вставить его в снятый держатель до упора с помощью оправки с внешним диаметром (99 ± 0,5) мм.

8. Обязательно обратите внимание на рабочую кромку, она должна быть направлена внутрь.

9. Разорванную прокладку держателя необходимо удалить. Для удобства монтажа прокладку необходимо приклеить к держателю смазкой специальной консистенции.

10. Рабочая кромка сальника на конечной ступени Смазана моторным маслом.

11. Далее нужно смазать моторным маслом фланец коленчатого вала автомобиля.

12. При установке обоймы необходимо аккуратно зафиксировать рабочую кромку сальника на фланце коленчатого вала. Для выполнения такой работы можно использовать деревянную палочку. Затяните болты держателя.

13. На последнем этапе необходимо установить заднюю панель картера сцепления на направляющие втулки. После этого следует установить маховик, сцепление и коробку передач.

Выставляйте метки ГРМ правильно — иначе будете гонять за клапаном! Ремень ГРМ

Ремень ГРМ рассчитан на работу свыше 60 000 км. Каждый раз нужно осматривать ремень и проверять его натяжение.

При ослаблении натяжения зубья ремня быстро изнашиваются, кроме того, ремень может запрыгивать на зубчатые шкивы коленчатого и распределительного валов, что приводит к срыву установки фаз газораспределения, потере мощности, повреждение двигателя.

Распредвалы приводятся в движение от шкива 1 (рис. 1) коленчатого вала посредством ременной передачи с зубчатым ремнем. Под шкивами распределительных валов находятся два ролика: натяжитель левый 4, опора правая 9.

В опорном ролике, монтажное отверстие выполнено в центре внутреннего кольца, в натяжном ролике оно эксцентрик (смещение от центра на 6 мм). Поэтому, поворачивая натяжной ролик относительно крепежного болта, можно регулировать натяжение ремня. Шкивы распределительных валов отличаются тем, что к шкиву распределительных валов 7 впускных клапанов приварен синхронизирующий диск 8, обеспечивающий работу фазового датчика.Передний и задний привод прикрыты пластиковыми крышками. Для установки фаз газораспределения предусмотрены монтажные метки A, D, E на шкивах, B на крышке масляного насоса и C и F на задней крышке приводного ремня. Если фазы установлены правильно, метка A должна совпадать с меткой B, а метки D и E — с метками C и F.

Замените ремень привода распределительного вала, если при осмотре обнаружите:

— следы масла на любой поверхности ремня;

— следы износа поверхности шестерен, трещин, подрезов, заломов и отслоений ткани от резины;

— трещины, складки, вмятины или вздутия на внешней поверхности ремня;

— отслоение на торцевых поверхностях ремня.

Вам потребуется: инструменты, необходимые, чтобы снять ремень привода генератора и переднюю крышку зубчатого ремня, ключ «15», кольцо гаечный ключ «17», специальный ключ для вращения ролика натяжения или стопорное кольцо съемник, монтажный нож или большая отвертка.

1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи

Преодолев сопротивление резиновых держателей, снимаем пластиковую крышку двигателя.

1. Шестигранником «5» откручиваем четыре винта по периметру верхней крышки

2.и один винт в центре крышки.	3. Снимите верхнюю крышку.
4. Используя тот же инструмент, открутите два винта, которыми крепится нижняя крышка (второй винт показан стрелкой).	5. Снимите нижнюю крышку

Осмотр ремня ГРМ проводить каждые 15 тыс. Км. запустить. Во время этой процедуры проверяется натяжение ремня и очищается.ВАЗ рекомендует проводить плановую замену каждые 45 тыс. Км. запустить.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 21124?

На ВАЗ 21124 ремень ГРМ вращает два распредвала. Его замена проводится без прогрева двигателя, а перед началом работ необходимо отключить всю электросистему автомобиля. Для этого достаточно разобрать аккумулятор.

Ремень ГРМ спрятан под защитным кожухом. Четыре болта с шестигранной головкой удерживают его на месте.Кроме того, для удобства потребуется снять амортизатор, а также генератор и его приводной ремень. По завершении этого поршень первого цилиндра перемещается в верхнюю мертвую точку. Категорически запрещается использовать стартер для прокрутки поршневой группы; все работы должны выполняться только вручную. Повернуть поршень можно с помощью крепежного болта, расположенного на шкиве коленчатого вала. Кроме того, на этом этапе необходимо проверить совпадение установочных меток. Первая пара меток расположена на корпусе масляного насоса и шкиве коленчатого вала, а вторая пара — на распределительных валах и на задней части защиты ремня ГРМ.

Шкивы генератора и коленчатого вала необходимо снять. При этом необходимо жестко закрепить сам коленчатый вал. Аналогичная процедура проводится с распредвалами. Ослабив гайки на натяжном ролике, ремень можно снимать с места.

Перед установкой нового ремня необходимо еще раз проверить все отметки. Установка начинается со шкива коленвала. Ремень надеваем на шкив, а затем протягиваем его левую половину через помпу и натяжной ролик. Правая половина ремня надевается на направляющий ролик и распредвалы.При установке ремень необходимо немного натянуть.

После завершения установки подтягиваем натяжной ролик, подтягиваем шкивы и еще раз проверяем метки. По завершении прокрутите коленвал на несколько оборотов и еще раз проверьте состояние меток. Если они совпадают, можно начинать всю последующую сборку.

Ремень ГРМ, применяемый на автомобиле ВАЗ 21124, вращает насос и два распредвала. Ремень необходимо подтягивать каждые 15000 км; замена производится при исчерпании ресурса или при обрыве ремня.

Замена ремня производится только на холодном двигателе, иначе есть опасность ожога. Так как при проведении работ автомобиль будет подниматься домкратом, необходимо подготовить упор под автомобиль и подложить штанги под задние колеса. Далее необходимо отсоединить клеммы и снять аккумулятор с автомобиля, а также снять декоративную облицовку двигателя.

Необходимые инструменты и оборудование

Для замены ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 21124 потребуется следующий инструмент и принадлежности:

Шестигранный ключ на 5 мм;
— ключи гаечные 17 и 19;
— специальный ключ для натяжения ремня;
— приспособление для фиксации шкивов распределительных валов;
— домкрат;
— баллонный ключ.

Порядок работы

Для удобства нужно снять абсорбер и отвести в сторону, для этого, не снимая шлангов, снять скобу крепления абсорбера. Далее отверните болты шестигранным ключом и снимите верхнюю защитную крышку ремня. Затем откручиваем еще 2 болта и снимаем нижнюю часть крышки.

С помощью колесного ключа ослабьте болты крепления переднего правого колеса. Поддомкратите машину, установите под нее упор и снимите колесо. Затем снимите правую часть грязезащитного щитка двигателя.

Частично отверните верхнюю гайку генератора и сдвиньте ее в сторону двигателя. Снимите ремень генератора со шкивов.

Провернуть коленвал ключом на 19 за болт крепления шкива коленчатого вала и установить поршень 1 цилиндра в ВМТ. Осторожно — Никогда не проворачивайте шкивы коленчатого вала. Проверните коленчатый вал до тех пор, пока метка на шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой на крышке масляного насоса, а метки на шкивах распределительного вала с метками на задней крышке ремня газораспределительного механизма.

Зафиксируйте шкив коленчатого вала от проворачивания и отверните фиксирующие шкивы на коленчатом валу ключом на 19 болтов и снимите шкив ремня генератора. Установите инструмент и заблокируйте распределительные валы. Затем ослабьте гайки на промежуточном и промежуточном роликах на несколько оборотов и ослабьте натяжение зубчатого ремня. Теперь ремень ГРМ можно снимать.

После снятия ремня проверьте состояние роликов и, если есть люфт или шум вращения, замените ролики.

Установка ремня

Убедитесь, что метка на шкиве коленчатого вала и метка на корпусе масляного насоса совпадают, и наденьте новый ремень на шкив коленчатого вала.Далее проведите левую половину ремня на внешней стороне шкива помпы и на внутренней стороне натяжного ролика.

Продеть правую половину ремня с внутренней стороны направляющего ролика и, не допуская провисания, надеть шкивы распределительных валов. При надевании правая сторона ремня должна быть натянута в областях между всеми тремя шкивами.

После установки натягиваем ремень натяжным роликом и проверяем установку по меткам. Если отметки совпадают, установите шкив ремня генератора на место, проверните коленчатый вал на 2 оборота и еще раз проверьте отметки.Если метки не совпадают, переустановите ремень.

После окончательной установки ремня по меткам, устанавливаем остальные детали в порядке, обратном снятию.

Думаю, что не менее половины всех владельцев автомобилей ВАЗ 2110, 2111 и 2112 имеют на своих машинах 16-клапанные двигатели, так как в свое время они были просто небывалой популярностью. Сначала были выпущены машины с двигателем 1,5, а через пару лет стали делать 1,6 л. Не стоит лишний раз объяснять, что на первом гнул клапан при обрыве ремня ГРМ, а на втором проблем в этом случае не было.

Для самостоятельной замены ремня ГРМ на 16-клапанных двигателях ВАЗ нам понадобится следующий инструмент:

Головка 10 и 17
Трещотка и гаечный ключ
Динамометрический ключ
Специальный ключ для натяжения ремня (в отверстиях натяжного ролика)
13 клавиш

Порядок замены ремня ГРМ на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 16 клапанов

Для начала стоит снять крышку (защитную крышку) ремня ГРМ, для чего понадобится головка на 10 и трещотка.
Затем снимаем подкрылок с правой стороны, а также дополнительный пластиковый брызговик, который будет немного мешать
Включаем пятую передачу и нажимаем педаль тормоза, а помощник в это время ломает болт шкива ременного привода генератора
Устанавливаем звездочки ГРМ и шкив коленвала по спец меткам
Снимите шкив коленчатого вала, предварительно ослабив и сняв ремень генератора
Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и снимаем ее со шпильки
Осторожно вынув ремень ГРМ из зацепления со шкивом коленчатого вала, шестернями распределительного вала — снять
Также стоит проверить натяжной и опорный ролик и при необходимости заменить их
Ролики и ремень устанавливаются в обратном порядке.

Для большей наглядности и доступности этого материала лучше посмотреть на реальный пример.

Видеообзор по замене ремня ГРМ и роликов на 16-кл. ВАЗ 2110, 2111 и 2112 двигатели

Видеообзор ниже подготовлен, в том числе и для этой статьи, чтобы показать все максимально наглядно:

Если у вас остались вопросы после просмотра видео, вы можете задать их либо здесь, в статье, либо подписаться на мой канал и все обсудить под видео! Рад, если кому помогли, до встречи!

Что касается цены на эти детали, то стоит сказать, что многие комплекты имеют совершенно разные ценники, и разница зависит в первую очередь от производителя.Например:

Как видите, цены на запчасти могут довольно сильно отличаться. По личному опыту могу сказать, что видел с завода и BRT (на 8 классе), и GATES (на 16 классе) — заводские ходят конечно за 70 000-100 000 км, но этого достаточно, чтобы найти такое качество в магазине проблемно!

Верхние шкивы не фиксировались, и теперь непонятно, как их установить.Следы на шкивах не «смотрят» в одном направлении. Может, проще все шкивы в ВМТ в 1-м цилиндре подтянуть? Если речь идет о 16 клапанах, то маркировка на ВАЗ-2112 мне знакома: эту операцию я проделал на ремне ГРМ 21124. Ну у меня мотор объемом 1,5. Есть ли отличия?

Установите метки ГРМ правильно — иначе будете гонять клапан!

У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как ни крути его шкивы, это не так. ОТ такие приколы не пройдут! Если положения шкива не сбиты, попробуйте надеть ремень и повернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». С этого момента всегда используйте инструкцию:

Теоретически на ВАЗ-2112 маркировка проводится одинаково, вне зависимости от того, какой это двигатель. Вот фото двигателя 21120.

Как все выглядит на самом деле и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окошко на картере коробки передач.Под шапкой еще одна табличка.

Последнее действие необязательно. А потом выполняют, чтобы не переделывать всю работу с нуля.

Дополнительная информация:

Количество зубьев ремня между метками «верхних шкивов» равно 16;
Метка на шкиве коленвала иногда отламывается — используйте способ контроля «1» (фото 1) или «3» (фото внизу).

Обновления для ВАЗ-21124

На моторе объемом 1.6, все действия выполняются аналогично описанному выше. Есть одно исключение — шкив привода генератора выставляется по метке на кожухе (см. Фото).

Шкив привода генератора, двигатель 21124

Однако, если этой метки нет, воспользуйтесь проверенным методом: отсчитывают 20 зубцов от корпуса ДПКВ. Вместо 21-го должен быть «пас».

Шкивы ГРМ можно вращать как угодно — поршни ни в коем случае не будут касаться клапанов.Сравните, как выглядят поршни двух разных двигателей — станет понятно, о чем идет речь.

Два разных 16-клапанных

Для тех, кто ничего не понимает

Количество зубьев на шкиве коленчатого вала — 21, на шкивах распределительного вала — 42. При повороте коленчатого вала на 360 градусов распредвалы поворачиваются на 180. В целом полный цикл двигателя состоит из двух оборотов коленчатого вала (720 градусов ).

Теоретически можно использовать альтернативный метод настройки.Следы от шкива распределительного вала должны смотреть прямо вниз. Тогда метка на шкиве коленчатого вала должна быть направлена вверх (ВМТ 1 и 4).

Если нет фиксирующего устройства, его можно изготовить самостоятельно. Подойдет даже съемник (см. Фото).

Принято и учтено

Желаем успехов.

Проверка меток времени в одном видео

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

ВАЗ 2110 8 клапанов технические характеристики

Все о ВАЗ 2110 , мы показываем видео, фото и публикуем технические характеристики ВАЗ 2110 или Лада 110.Кстати, в народе машину прозвали «десяткой». За долгие годы производства модели 2110 было собрано огромное количество автомобилей, которые сегодня кочуют по просторам страны. Несмотря на то, что автомобиль был снят с конвейера в Тольятти, его собирают в Украине.

Первые прототипы ВАЗ-2110 появились еще в 1985 году , а разработка самой модели началась в 1983 году. Испытанная модель должна была поступить на конвейер в 1992 году, но из-за экономических проблем процесс затянулся. .Таким образом, машину, разработанную в середине 80-х, в полной мере начали собирать только в 1996 году. В 95-м собирались только опытные партии. В 1998 году начинается производство универсала, а через год — хэтчбека. В 2007 году с конвейера АвтоВАЗа сходит седан ВАЗ-2110, за ним идут универсал и хэтчбек, уступая место семейству Prior.

Внешний вид ВАЗ-2110 стал настоящим прорывом для конструкторов АвтоВАЗа. Конечно, в 2000-х внешний вид «десятки» был немного неуклюжим, но в 80-х он был последним в автомобильной моде.В свое время «десятка» была самым престижным автомобилем в отечественном автопроме. После очень глубокого рестайлинга ВАЗ-2110 появилась Lada Priora, которая выпускается до сих пор и унаследовала многие внешние черты своего прародителя.

Фото ВАЗ 2110

Салон «десятки» выглядел очень хорошо и современно на фоне классики или моделей 08 или 09. Беспрецедентная для тех лет передняя панель приборов смотрелась очень гармонично и напоминала что-то иностранное.Особенно стильно смотрелись переключатели наружного освещения и задних противотуманных фар. А возможность установить бортовой компьютер в центральную консоль для нашего автопрома была просто фантастической. Смотрим фото салона ВАЗ-2110 Далее.

Фото салона ВАЗ 2110

Багажный отсек седана 2110 вмещал 450 литров объема , универсал был просторнее, а хэтчбек еще практичнее, благодаря задней пятой двери.

Фото багажника ВАЗ 2110

Технические характеристики ВАЗ 2110

В техническом плане ВАЗ-2110 представлял собой седан на платформе хэтчбека ВАЗ-2108. То есть подвеска, тормоза, ходовая часть, рулевое управление у машин схожи по конструкции. Но «десятка» также получила ряд нововведений, которые для 80-х годов, когда была разработана машина, были революционными для нашего автопрома. Это впрыск топлива и электронное управление двигателем, диагностический бортовой компьютер, можно было установить гидроусилитель руля и электрические стеклоподъемники.В конструкции кузова появились оцинкованные элементы, а технология окраски для того времени была очень развитой. К сожалению, в серийное производство модель была запущена только в 1996 году, когда все это уже изрядно устарело. Далее более подробные технические характеристики ВАЗ-2110.

Размеры, масса, объемы, клиренс ВАЗ 2110

Длина — 4265 мм
Ширина — 1680 мм
Высота — 1420 мм
Снаряженная масса — от 1010 кг
База, расстояние между передней и задней осью — 2492 мм
Колея передних и задних колес — 1400/1370 мм соответственно
Объем багажника — 450 литров
Емкость топливного бака — 43 литра
Трансмиссия — передний привод, 5-ступенчатая МКПП
Тормоза передние — дисковые
Тормоза задние — барабанные
Передняя подвеска — независимая стойка Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя — полузависимая витая балка
Рулевое управление — рейка
Размер шин — 165/70 R13
Дорожный просвет ВАЗ 2110 — 180 мм (под нагрузкой 160 мм)

Первым двигателем, который стоял под капотом седана 2110, был 1.5-литровый (72 л.с.) карбюраторный объем и назывался просто ВАЗ-21100. По сути, это модернизированный двигатель ВАЗ-2108. Силовой агрегат выпускался с 1996 по 2000 год, затем его полностью заменили инжекторные варианты силовых агрегатов.

Двигатель ВАЗ 2110 8-ми клапанный, расход топлива, динамика

Рабочий объем — 1499 см3
Количество цилиндров / клапанов — 4/8
Диаметр цилиндра — 82 мм
Ход поршня — 71 мм
Мощность л.с. / кВт — 72/53 при 5400 об / мин
Крутящий момент — 105 Нм при 3000 об / мин
Степень сжатия — 9.0
Максимальная скорость — 164 километра в час
Средний расход топлива — 7,6 л

Следующим интересным двигателем Лада-110 стал инжекторный 8-клапанный двигатель ВАЗ-2111 (1,5 л) с впрыском топлива и электронным управлением, чуть позже появился ВАЗ-2114 (1,6 л). Для АвтоВАЗа это был серьезный шаг в новую эру двигателестроения. По сути, это тот же карбюраторный двигатель, но с впрыском, что немного прибавило двигателю мощности, сделало его более экономичным и экологически чистым.Сегодня этот двигатель после некоторой модернизации и изменения индекса (ВАЗ-11183) можно встретить на моделях Гранта, Калина, Приора.

Еще одной важной вехой стало появление 16-клапанного инжекторного двигателя. Они были созданы в двух вариантах. Первый ВАЗ-2112 рабочим объемом 1,5 литра и следующий двигатель ВАЗ-21124 рабочим объемом 1,6 литра. Последний также сохранился до наших дней и устанавливается на современные модели Lada. В результате модернизации двигателя ВАЗ-21124 появился мотор с индексом 21126 мощностью 98 л.с.и 21127 мощностью 106 л.с.

Двигатель ВАЗ 2110 16-ти клапанный, расход топлива, динамика

Рабочий объем — 1596 см3
Количество цилиндров / клапанов — 4/16
Диаметр цилиндра — 82 мм
Ход поршня — 75,6 мм
Мощность л.с. / кВт — 89/66 при 5000 об / мин
Крутящий момент — 133 Нм при 4000 об / мин
Степень сжатия — 10,3
Максимальная скорость — 185 километров в час
Средний расход топлива — 7.2 литра

Все двигатели ВАЗ-2110 объединяло наличие чугунного блока цилиндров, алюминиевой головки блока и ремня в приводе ГРМ. Именно обрыв ремня ГРМ доставил владельцам этой машины немало хлопот. Собственно, на каких двигателях ВАЗ-2110 гнет клапан? Бензиновые 8-клапанные двигатели объемом 1,5 и 1,6 л не страдали проблемой гнутых клапанов. А вот 16-ти клапанный мотор рабочим объемом 1,5 литра (ВАЗ-2112) имеет этот недуг, то есть клапан гнет однозначно … Еще 1,6-литровый 16-клапанный не гнет; В поршнях предусмотрительно сделали специальные насечки на случай обрыва ремня.

Видео ВАЗ 2110

Видео краш-теста «Десятки». Я бы не хотел быть на месте манекенов.

Видео о тюнинге ВАЗ-2110 довольно много. Это видео — история о человеке, который превратил тюнинг в хобби.

Сегодня в Украине продолжается сборка ВАЗ-2110 под маркой Богдан, далее видео процесса производства автомобиля.

Несмотря на то, что было выпущено огромное количество Lada 110, профессиональных и качественных видеообзоров в сети немало.

Версии и цена ВАЗ 2110

Сегодня купить новый ВАЗ 2110 вполне реально, хоть он и будет называться «Богдан 2110», но по сути такой же автомобиль. Цена 2110 с 8-клапанным мотором чуть больше 280000 рублей. Цена 2110 с 16-клапанным двигателем на сегодняшний день составляет чуть более 300 000 рублей. Вы можете без проблем купить б / у «десятку» сборки в Тольятти, достаточно зайти на сайт бесплатных объявлений.Таких машин очень много, любого технического состояния и внешнего вида.

Стоит напомнить, что наряду с седаном 2110 выпускались хэтчбек 2112 и универсал 2111. Кроме того, на базе пятидверного хэтчбека выпускалась трехдверная версия ВАЗ-21123. Трехдверных хэтчбеков существует довольно много, но если заглянуть на вторичный рынок, можно купить такой спортивный ВАЗ.

ВАЗ 2110 (или Лада 110) — четырехдверный седан с передним приводом и оригинальным дизайном.Серийное производство пятиместной Lada 110 началось в 1996 году и продолжается по сей день (в настоящее время автомобиль собирается под маркой «Богдан 2110» на заводе ЛуАЗ в Украине). С 1996 года выпущено сразу несколько модификаций ВАЗ 2110, среди которых можно найти модели как с 8-клапанными, так и с 16-клапанными двигателями (на более поздних версиях). Такие технические характеристики ВАЗ 2110, как тип и объем двигателя (четырехцилиндровый бензиновый объемом до 1596 куб. См), а также максимальная скорость Лада ВАЗ 2110 (170 км / ч для 8-ми цилиндрового двигателя). клапанный двигатель и более 180 км / ч для 16-клапанного двигателя) делают этот переднеприводный седан идеальным для городского использования и по сей день.

Среди отличительных особенностей ВАЗ 2110, который относится к верхнему ценовому сегменту автомобилей LADA, можно также отметить наличие иммобилайзера, системы улавливания паров бензина и специальной системы управления платой (блок диагностики). Была возможность установки электростеклоподъемников (собственно, они и были установлены), а также гидроусилителя руля.

Двигатель ВАЗ 2110

ВАЗ 2110 форсунка 8 клапанов пришла на замену карбюраторного двигателя, который изначально устанавливался на первом ВАЗ-2110.При этом сначала появился 8-клапанный впрыскивающий с рабочим объемом 1,5 л, но затем объем двигателя увеличили до 1,6 л. Инжектор с 8 клапанами объемом 1,5 л получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1,6 л (8-кл.) Получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации двигателя 21114; они установлены практически на всех современных моделях Lada, хотя и под другим индексом.

Сегодня мы поговорим об устройстве 8-ми клапанного инжектора ВАЗ-2110, а также характеристиках этого силового агрегата.На нашем фото в начале статьи вы можете увидеть, как инжекторный двигатель «десятки» выглядит под капотом автомобиля. Итак, как устроена 8-ми клапанная форсунка ВАЗ 2110? Во-первых, основное отличие карбюраторного варианта двигателя от инжекторного — подача топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном двигателе горючая смесь всасывается в цилиндры под действием вакуума, создаваемого поршнями, то в узле впрыска топливо впрыскивается под давлением.Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной «десятки» отличается. Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого — создать необходимое давление в рейке. Из рампы топливо под давлением впрыскивается в камеру сгорания через форсунки. Весь процесс впрыска управляется электроникой, которая открывает и закрывает (через возвратную пружину) электромагнитные клапаны форсунок, впрыскивая топливо в двигатель.Но электроника в форсунке ВАЗ 2110 из 8 клапанов сама по себе не работает, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. Ничего подобного в карбюраторной «десятке» нет. В связи с этим поговорим о плюсах и минусах 8-ми клапанного инжектора ВАЗ 2110. Из положительных моментов можно отметить более стабильную работу форсунки, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем у карбюраторной версии.Но если карбюратор ВАЗ 2110 можно отремонтировать практически голыми руками, то инжекторный вариант требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. В конце концов, если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не запускаться или работать с перебоями.

Характеристики форсунки ВАЗ 2110 8 клапанов рабочим объемом 1,5 и 1,6 л.

Двигатель ВАЗ 2111 1,5 л. 8-клапанный инжектор ➤ Рабочий объем — 1499 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 8 ➤ Диаметр цилиндра — 82 мм ➤ Ход поршня — 71 мм ➤ Мощность — 76 л.с. (56 кВт) при 5600 об / мин ➤ Крутящий момент — 115 Нм при 3800 об / мин ➤ Степень сжатия — 9.9 ➤ Система питания — многоточечный впрыск ➤ Разгон до 100 км / ч — 14 секунд ➤ Максимальная скорость — 167 километров в час ➤ Средний расход топлива — 7,2 литра Двигатель ВАЗ 21114 1,6 л. 8-клапанный инжектор ➤ Рабочий объем — 1596 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 8 ➤ Диаметр цилиндра — 82 мм ➤ Ход поршня — 75,6 мм ➤ Мощность — 81,6 л.с. (60 кВт) при 5600 об / мин ➤ Крутящий момент — 115 Нм при 3800 об / мин ➤ Степень сжатия — 9,6 ➤ Система питания — распределенный впрыск ➤ Разгон до 100 км / ч — 13,5 секунд ➤ Максимальная скорость — 170 километров в час ➤ Средний расход топлива — 7.6 литров

Основные неисправности

Основная характеристика неисправности ВАЗ 2110 — появление тройного эффекта двигателя. Неисправности могут возникать по разным причинам. Рассмотрим факторы, вызывающие нестабильную работу двигателя, а также методы устранения. Если печка не нагревается, поищите, а по поводу замены клапанов.

Некачественное топливо

Первым делом нужно проверить, насколько качественное топливо было залито в автомобиль. Если бензин был некачественный, то, скорее всего, был забыт один из элементов топливной системы.Итак, автомобилисту предстоит выяснить, какая схема подачи топлива, и найти детали, которые могут выйти из строя. Итак, первый элемент, который попадает в поле зрения, — это распылители. Неисправные форсунки могут вызвать нестабильную работу мотора, что приведет к образованию троек. Для диагностики и очистки агрегата используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят процесс самостоятельно, используя жидкость для очистки карбюратора. Также нестабильная работа двигателя может быть вызвана засорением топливных фильтров. Один находится под задним правым колесом, а другой — в топливном насосе.На впуске бензонасоса находится сетка фильтра, которую необходимо заменить. Процесс довольно сложный, так как вам придется снимать задние сиденья и вынимать топливный элемент. А вот топливный фильтр под колесом можно быстро и без проблем поменять.

Система зажигания

Повреждение свечей зажигания или высоковольтных проводов также может вызвать тройное образование. Итак, необходимо с помощью тестера проверить все элементы, а также осмотреть их визуально. В случае повреждения рекомендуется заменить весь комплект.

Датчики и ЭБУ

Другой важной причиной образования тройки двигателя является выход из строя одного из датчиков двигателя, а также неисправности в электронном блоке управления. Для диагностики нужно подключиться к «мозгам». Далее, исходя из показанных ошибок, найдите неисправный счетчик и замените его. Если это не помогает, а ошибка остается в ЭБУ, то рекомендуется выполнить сброс, а в некоторых случаях — прошить элемент управления.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание мотора проводится каждые 10-12 тысяч километров.Схему карты можно получить у официальных представителей производителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

Многие автолюбители задаются вопросом — какое моторное масло лучше заливать в силовой агрегат ВАЗ 2110 с 8 клапанами? Оптимальный вариант — полусинтетическое моторное масло отечественного или зарубежного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

Не многие автолюбители могут похвастаться мощным двигателем 2110. Итак, для улучшения силовых характеристик двигателя необходимо провести чип-тюнинг ВАЗ 2110.Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше и больше автовладельцев проводят процесс самостоятельно.

Схема чип-тюнинга довольно проста. Для самостоятельного проведения операции вам понадобится кабель OBD II (USB-Auto), ноутбук и программное обеспечение. Стоит помнить, что есть три варианта доработки силового агрегата: по мощности (но при этом потребление увеличится), по снижению потребления (приводит к потере мощности) и сбалансированному (баланс между оптимальным потреблением и мощностью ).

Обычно чип-тюнинг ВАЗ 2110 делается с целью снижения расхода топлива, поэтому, если владелец автомобиля решит сделать это сам, то необходимо подобрать соответствующее программное обеспечение. Но, рекомендуется не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам.

Многих волнует, гнет ли клапан на инжекторном двигателе ВАЗ 2110. Нет, не гнет … Форсунка с 8 клапанами этим дефектом не страдает. Но это не значит, что не следует следить за ремнем ГРМ.Так как ослабление, а затем пропуск ремня, определенное количество зубцов приведет к неизбежным проблемам. Стоит обратить особое внимание при попадании моторного масла на ремень, смазанный ремень прослужит недолго. Ниже приводится подробное изображение временной диаграммы 8-клапанного инжекторного двигателя «десятки». Смотрите фото ниже.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на шкиве распредвала и коленвале, без этого мотор нормально работать не будет.Еще один важный момент — когда натяжной ролик приводится в исходное состояние, метки смещаются по мере изменения натяжения ремня. Поэтому внимательно проверьте, четко ли совмещены метки ГРМ, прежде чем надевать крышку, закрывающую ремень ГРМ.

Трансмиссия и подвеска ВАЗ 2110 8-ми клапанный инжектор

Лада 21102 имеет встроенную пятиступенчатую механическую коробку передач (МКПП). Эта коробка используется на всех версиях линейки 2110. У него хорошая шумоизоляция, ход рычага удобный, плавность переключения передач намного лучше, чем у «Жигулей» и «Самары».Корпус (кожух) ящика выполнен из алюминиевого сплава. Внутри корпуса расположены первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) валы. Валы совмещены с дифференциалом и главной передачей. Пять передач переднего хода оснащены синхронизаторами, улучшающими плавность переключения.

Передаточные числа: 1-я передача — 3,636, 2-я — 1,95, 3-я — 1,357, 4-я — 0,941, 5-я — 0,784. Для задней передачи — 3,5. Передаточное число главной передачи — 3,7. В инструкции по эксплуатации сказано, что менять трансмиссионное масло нужно каждые 75 тыс. Км.

Сглаживаются удары шасси о кузов, а также устойчивость и плавность хода обеспечивается силами передней и задней подвески Лада 2110. На передней оси применена независимая конструкция. Каждое колесо имеет независимую спиральную пружину, внутри которой размещена стойка Макферсон. Каждая стойка имеет свой гидравлический амортизатор. Нижние рычаги прикреплены непосредственно к поворотным кулакам, а стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен к ним. Рычаги помогают уменьшить крен колеса (поворачивая его вокруг продольной оси).При повороте автомобиля колесо, поворачиваемое «внутрь корпуса», может отойти от оси вращения. Стабилизатор предотвращает это путем скручивания. Таким образом, передняя подвеска Лады 2110 позволяет машине оставаться устойчивой на поворотах. Задняя подвеска представляет собой жесткую конструкцию, основным элементом которой является поперечная балка. Поскольку задние колеса не вращаются, маневренность не требуется, а устойчивость задней части должна быть на высоком уровне. Поэтому применяется такая конструкция.Балка состоит из продольных рычагов, прикрепленных к каждому колесу, и соединителя, который сваривает рычаги вместе. Колеса на задней оси также оснащены гидравлическими амортизаторами для амортизации. На Лада 2110 устанавливаются радиальные шины 175/70. На передние колеса применяются вентилируемые дисковые тормоза, а на задние — барабанные.

Увеличить мощность двигателя ВАЗ 2110 … Рассмотрим потенциал мотора 2111 8V без замены ГБЦ на 16 клап.О двигателе 103 16V и его модификациях рассказывается в отдельной статье.

Самый простой способ что-то улучшить — это заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или Нуждин 10.93, установить делительную передачу, отрегулировать фазы. На выходе получим около 85 л.с. при минимальных затратах и чуть более активном моторе. Даем мотору вздохнуть спокойно, поставив ресивер, дроссельную заслонку 54 мм и паук выхлопа 4-2-1 получаем уже под 90-95 л.с. и динамику на уровне Приоры.К этому добавим доработку ГБЦ и впускного коллектора, световые клапаны, фрезеровку ГБЦ, мощность подскочит до 100 и более л.с. Для дальнейшего увеличения мощности рекомендуется увеличить рабочий объем двигателя 2111 до 1,6 литра, увеличив ход поршня до 74,8 мм. При использовании клапанов с увеличенным диаметром, облегченных дисков клапанов при настройке программы машина покажет 110 и более л.с., но в этой конфигурации необходимо выбирать злые валы с широкой фазой и большим подъемом.У нас получится отличный спортивный мотор для ВАЗ 2110 мощностью 120-130 л.с. и больше.

Турбина на ВАЗ 2110

Альтернативный метод получения такой мощности — установка компрессора с давлением 0,5 бар. При правильной настройке и использовании вала Нуждин 10.42 или более широкого Нуждина 10.63 (или других производителей с аналогичными характеристиками) мотор выдаст порядка 120 л.с. + \ -.

Пришел на замену карбюраторный двигатель, который изначально устанавливался на первом ВАЗ-2110.При этом сначала появился 8-клапанный впрыскивающий с рабочим объемом 1,5 л, но затем объем двигателя увеличили до 1,6 л.

Инжектор с 8 клапанами объемом 1,5 л получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1,6 л (8-кл.) Получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации двигателя 21114; они установлены практически на всех современных моделях Lada, хотя и под другим индексом.

Сегодня мы поговорим об устройстве 8-ми клапанной форсунки ВАЗ-2110, а также характеристиках этого силового агрегата. На нашем фото в начале статьи вы можете увидеть, как инжекторный двигатель «десятки» выглядит под капотом автомобиля.

Итак, как устроена 8-ми клапанная форсунка ВАЗ 2110? Во-первых, основное отличие карбюраторного варианта двигателя от инжекторного — подача топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном двигателе горючая смесь всасывается в цилиндры под действием вакуума, создаваемого поршнями, то в узле впрыска топливо впрыскивается под давлением.Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной «десятки» отличается.

Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого — создать необходимое давление в рейке. Из рампы топливо под давлением впрыскивается в камеру сгорания через форсунки. Весь процесс впрыска управляется электроникой, которая открывает и закрывает (через возвратную пружину) электромагнитные клапаны форсунок, впрыскивая топливо в двигатель.Но электроника в форсунке ВАЗ 2110 из 8 клапанов сама по себе не работает, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. Ничего подобного в карбюраторной «десятке» нет.

В связи с этим поговорим о плюсах и минусах форсунки ВАЗ 2110 на 8 клапанов. Из положительных моментов можно отметить более стабильную работу форсунки, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем у карбюраторной версии.Но если карбюратор ВАЗ 2110 можно отремонтировать практически голыми руками, то инжекторный вариант требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. В конце концов, если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не запускаться или работать с перебоями.

Двигатель ВАЗ 2111 1,5 л. Форсунка 8-клапанная

Рабочий объем — 1499 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 8
Диаметр цилиндра — 82 мм
Ход поршня — 71 мм
Мощность — 76 л.с. (56 кВт) при 5600 об / мин
Степень сжатия — 9.9
Разгон до 100 км / ч — 14 секунд
Максимальная скорость — 167 километров в час
Средний расход топлива — 7,2 литра

Двигатель ВАЗ 21114 1.6 л. Форсунка 8-клапанная

Рабочий объем — 1596 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 8
Диаметр цилиндра — 82 мм
Ход поршня — 75,6 мм
Мощность — 81,6 л.с. (60 кВт) при 5600 об / мин
Крутящий момент — 115 Нм при 3800 об / мин
Степень сжатия 9.6
Система питания — распределенный впрыск
Разгон до 100 км / ч — 13,5 сек
Максимальная скорость — 170 километров в час
Средний расход топлива — 7,6 л

Устройство ГРМ ВАЗ 2110 форсунка 8 клапанов

Многие обеспокоены этой проблемой. гнет ли клапан на инжекторном двигателе ВАЗ 2110 ? Не не угнетает Форсунка с 8 клапанами этим дефектом не страдает. Но это не значит, что не следует следить за ремнем ГРМ.Так как ослабление и последующий пропуск ремня на определенное количество зубцов приведет к неизбежным проблемам. Стоит обратить особое внимание при попадании моторного масла на ремень, длинный смазанный ремень не прослужит. Далее подробное изображение , временная диаграмма 8-клапанного инжекторного двигателя «Десятки». Смотрим фото дальше.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на распредвале и шкиве коленвала, без которых мотор нормально работать не будет.Еще один важный момент при переводе натяжного ролика в исходное состояние, метки смещаются, по мере изменения натяжения ремня. Поэтому внимательно проверьте, четко ли совмещены метки ГРМ, прежде чем надевать крышку, закрывающую ремень ГРМ.

Проектирование нового отечественного седана ВАЗ-2110 стартовало на тольяттинском предприятии в 1983 году, а первый опытный образец модели был выпущен в июле 1985 года. В серийное производство автомобиль поступил только десятью годами позже, следовательно, на момент своего появления. на рынке он заметно уступал в технологическом отношении зарубежным аналогам.

На протяжении всего жизненного цикла «десятка» периодически получала незначительные обновления и простояла на конвейере до 2007 года, когда на смену пришла Lada Priora. Но история модели на этом не закончилась, и ее лицензионная сборка под маркой Богдан велась с небольшими доработками на Украинском автозаводе в городе Черкассы до 2014 года.

Внешний вид ВАЗ-2110 выполнен в русле модного «биодизайна» конца 90-х, а в его очертаниях в основном использованы плавные контуры и очертания.Отечественный седан выглядит очень достойно за счет классического трехобъемного кузова с большой площадью остекления, прямоугольных световых блоков и аккуратных бамперов. Но самая противоречивая часть машины — массивные задние крылья, придающие корме большой вес, особенно если смотреть сбоку.

«Десятка» — переднеприводный автомобиль В-класса по европейской классификации со следующими габаритами кузова: 4265 мм в длину, 1680 мм в ширину и 1420 мм в высоту. Передняя и задняя оси удалены друг от друга на расстояние 2492 мм, а дорожный просвет седана составляет 170 мм.В зависимости от модификации снаряженная масса машины составляет от 1010 до 1040 кг.

Интерьер Лады 110 выглядит скудно и непривлекательно по современным меркам — большое рулевое колесо с 2-спицевым дизайном, простая и неинформативная комбинация приборов и слегка повернутая в сторону водителя центральная консоль с «торсионными» печками, вкл. панель бортового компьютера и аналоговые часы.

После «перехода» модели под патронат «Богдана» интерьер немного освежился за счет руля и инструментов от «Калины», а также переосмысленной приборной панели.

Салон «Десятка» выполнен из бюджетных отделочных материалов и собран не лучшим образом — стыки между панелями неровные. В передней части машины бесформенные сиденья с мягким наполнителем и небольшими диапазонами настроек, а задний диван очень удобен для двух пассажиров, но высокие люди будут ощущать нехватку места по всем фронтам.

В походном состоянии багажное отделение ВАЗ-2110 вмещает 450 литров поклажи, а в его подполье «спрятано» полноразмерная запаска и набор необходимого инструмента.Общую картину портят выступающие внутрь колесные арки, которые «съедают» немалую часть.

Технические характеристики:

Первые экземпляры «десятки» оснащались 1,5-литровым бензиновым четырехцилиндровым карбюратором мощностью 73 лошадиные силы и 109 Нм крутящего момента, что вместе с 5-ступенчатой «механикой» позволяло машине разгоняться до 165 км / ч. ч и набирать первую «сотню» через 14 секунд Паспортный расход топлива — 8,8 литров в городском цикле и 6.По трассе 1 литр.
С 2000 года на ВАЗ-2110 стали устанавливать двигатели объемом 1,5 литра, оснащенные распределенным впрыском с электронным управлением. В арсенале 8-клапанной версии было 79 «лошадей» и 109 Нм максимальной тяги, 16-клапанная версия была заметно мощнее — 94 силы и 128 Нм. В первом случае автомобиль разгоняется с места до 100 км / ч за 14 секунд, во втором — на 1,5 секунды быстрее. У него предел возможностей 170–180 км / ч, а средний топливный «аппетит» колеблется от 7.От 2 до 7,9 литра на каждую «сотню».
С 2004 года под капотом Lada 110 «прописали» 8- и 16-клапанные 1,6-литровые двигатели мощностью от 81 до 90 лошадиных сил и крутящего момента от 120 до 131 Нм в сочетании с такой же механической трансмиссией. Такой седан делает стартовый рывок до 100 км / ч за 12-13,5 секунд, максимально развивает 170-180 км / ч и в среднем «съедает» 7,2-7,5 литра в условиях смешанного движения.

Базой «десятки» является переднеприводная платформа от ВАЗ-2108 с независимыми стойками Макферсон на передней оси и полунезависимой архитектурой с торсионной балкой на задней оси.
Автомобиль оснащен реечным рулевым механизмом, который в более поздних экземплярах был дополнен гидроусилителем рулевого управления.
Торможение осуществляется дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными устройствами на задних колесах (система ABS для отечественного седана не предусмотрена).

Автомобиль изучен российскими автомобилистами «вдоль и поперек», поэтому все его достоинства и недостатки хорошо известны:

Среди первых — хорошая проходимость, высокая ремонтопригодность, доступный сервис, неприхотливость и в целом хорошие ходовые качества.
Ко второму можно отнести плохое качество сборки, «взрывной» салон, плохую звукоизоляцию и ненадежную электронику.

Цены. В 2015 году ВАЗ-2110 можно будет купить на вторичном рынке России по цене от 80 000 до 180 000 рублей в зависимости от состояния и года выпуска (хотя есть и более доступные, и более дорогие экземпляры).

Рынок: Россия.

Первые работы над автомобилем ВАЗ-2110 начались в 80-х годах — макет появился в 1983 году, а прототип создан в 1984 году! Но тогда разработку отложили ради более реального развития самарского проекта.И хотя работа над машиной, которая могла стать флагманом модельного ряда ВАЗ и родоначальником переднеприводных автомобилей нового поколения, продолжалась, только в 1992 году появился первый прототип. Его внедрению в производство помешали экономические обстоятельства. Серийное производство началось в 1996 году. Автомобиль, открывший семейство Lada 110, выгодно отличается от других отечественных автомобилей этого класса современным дизайном и интерьером, просторным салоном и улучшенными эксплуатационными характеристиками.

С приходом в первую десятку покупатели российских автомобилей впервые получили возможность воспользоваться следующими техническими новинками: регулируемая рулевая колонка, иммобилайзер, бортовой компьютер. В отличие от предыдущих моделей, у автомобиля ВАЗ-2110 есть новые оригинальные разработки: использование оцинкованного металла для деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, крепление капота на газовые упоры, система улавливания паров газов, вентилируемые тормозные диски и ряд других. инновации.Удалось установить кондиционер, который частично укомплектован частью машин. В «штатной» комплектации автомобиль получил электрические стеклоподъемники, окраску кузова металлическими эмалями, велюровую обивку сидений и дверей, подголовники на задних сиденьях. В пакете «люкс» автомобили дополнительно комплектуются 14-дюймовыми легкосплавными дисками, бортовым компьютером, системой обогрева передних сидений, наружными зеркалами с электроприводом и обогревом, противотуманными фарами.

Первоначально в «десятку» входил карбюратор ВАЗ-21083 1.5-литровые 69-сильные двигатели, которые в сочетании с высокой степенью унификации ряда узлов и агрегатов с уже выпускаемыми автомобилями, облегчили владельцам эксплуатацию и обслуживание. Базой стал собственный двигатель ВАЗ-21100 (73 л.с.), 8-клапанный карбюратор рабочим объемом 1,5 литра. Модель с 8-клапанным 79-сильным 1,5-литровым двигателем с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102. Такой двигатель обеспечивает достаточные характеристики как по мощности, так и по крутящему моменту при умеренном расходе топлива.Максимальная скорость автомобиля достигает 170 км / ч, а разгон до «сотни» занимает 14 секунд. Для более активных водителей была разработана 16-клапанная версия бензинового двигателя рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 94 л.с., с двухвальной ГБЦ, обеспечивающей повышенную удельную тягу. Автомобиль, оснащенный таким мотором, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км / ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 секунды. Также машина оснащалась двигателями 1.6 и 2 литра (спортивная модификация 21106) мощностью 81-89 и 150 л.с.

Передняя подвеска независимая с телескопическими гидроамортизаторами. Спинка — полунезависимая, пружинная, с закручивающейся балкой. Дизайн во многом повторяет предшественницу «девятки», но по сравнению с седаном 21099 «десятки» имеют значительно улучшенные эксплуатационные характеристики, в том числе расход топлива, в основном за счет снижения коэффициента аэродинамического сопротивления. Существенным шагом вперед стало также просторное багажное отделение (480 л) с широкими возможностями трансформации: люк на заднем сиденье и доходящая до бампера крышка багажника позволяют перевозить длинномерные грузы.

Существенно увеличена безопасность «десятки» по сравнению с моделями-предшественниками. Например, автомобиль получил регулируемые по высоте верхние крепления ремня безопасности, подушку безопасности водителя в отдельных комплектациях. Ключом к уменьшению тормозного пути стали вентилируемые дисковые тормоза на передних колесах. Автомобиль имеет более надежную силовую конструкцию салона, с дополнительными ребрами жесткости в дверях, обеспечивающими прочность «клетки» с пассажирами. Хотя без определенных недостатков не обошлось, тем не менее по совокупности параметров «десятка» — самая безопасная из всех современных ей отечественных автомобилей.

«Десятке» суждено было выйти на конвейер в непростой период — началось постепенное завоевание рынка автомобилями иностранного производства, в том числе и бывшими в употреблении, демонстрирующими совершенно иной уровень надежности и оснащенности. Но для консервативного российского покупателя большую роль в популярности этой машины сыграла не столько цена и ее соотношение к качеству, сколько высокая степень ремонтопригодности и возможность ремонта в гаражных условиях. Это позволило «десятке» оставаться самым престижным и дорогим отечественным автомобилем до появления новой модели Lada Priora.

Читать полностью

Где метка на шкиве коленчатого вала. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

При проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала (ГРМ), фаза газораспределения может быть нарушена, чтобы этого не произошло, поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такт сжатия. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет работать стабильно и исправно.
Установите ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве маховика или коленчатого вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении). После этого обязательно убедитесь, что метки на маховике или на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадают (если снят шкив привода генератора). Если метки на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадают, то фаза газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ).В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совмещения меток.
Важно!
Коленчатый вал проворачивайте только за болт крепления шкива (не проворачивайте коленчатый вал за сам шкив распределительного вала).

НАКОНЕЧНИК
Так как проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива неудобно, это можно сделать одним из двух способов

Включите любую передачу (желательно IV) и медленно двигайте автомобиль, пока метка на шкиве распределительного вала не совместится с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.
Включите любую передачу и вывесите одно переднее колесо. Затем поверните подвешенное колесо до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совместится с меткой на задней крышке приводного ремня распределительного вала.

Наклейки ВМТ ВАЗ 2110 2114 8 клапанов

Метки

ВМТ расположены на зубчатом шкиве распределительного вала (выступ) и на задней крышке приводного ремня распределительного вала (усик).

Кроме того, метки расположены на маховике (риск) и на шкале задней крышки картера сцепления (вырез треугольником).Для наглядности коробка передач снята.

Дополнительно нанесены метки на зубчатом шкиве коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (V-образная канавка). Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.

Вам потребуются: гаечный ключ на 17 дюймов, торцевой ключ на 10 дюймов.
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.

2. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, поставьте упоры под колеса автомобиля.

3. Снимите правое переднее колесо и правый брызговик в моторном отсеке.

4. Откройте капот и выверните три винта, которыми крепится передний кожух ремня распределительного вала. Обратите внимание: винты на боковом креплении крышки также фиксируют держатели проводов. Снимите переднюю крышку.

5. Поверните коленчатый вал за болт крепления к нему ведущего шкива генератора до совпадения меток на шкиве распределительного вала и задней крышке.

6.Выверните заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совмещение меток на маховике.

Наклейки ВМТ ВАЗ 2112 2111 16 клапанов

На двигателе мод. Отметки 21126 (16 cl) расположены на зубчатых шкивах распределительного вала (выступы A) и задней крышке приводного ремня распределительного вала (пазы B).

Также метки расположены на маховике (риск) и шкале задней крышки картера сцепления (вырез треугольником). Для наглядности трансмиссия снята.

Кроме того, у всех двигателей отметки расположены на зубчатых шкивах коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (V-образная канавка). Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.

Вам понадобятся: гаечный ключ на 17 дюймов, шестигранный ключ на 5 дюймов, гаечный ключ TORX T30 и крестообразная отвертка.

Установка ВМТ необходима при замене ремня ГРМ и других ремонтных работах на двигателе

На двигателях K7J, K7M и K4M количество цилиндров отсчитывается от маховика.

Установка верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра двигателей K7J и K7M

При выставлении меток необходимо учитывать, что распредвал совершает один оборот за четыре такта двигателя, а коленчатый вал — два оборота.

Следовательно, при совмещении меток на шкиве коленчатого вала и отверстии на блоке цилиндров как первый цилиндр, так и четвертый могут находиться в ВМТ.

Необходимо установить ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положении может находиться поршень как 1-го, так и 4-го цилиндра).

После этого убедитесь, что метки на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадают (при снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов).

Если метки на шкиве коленчатого вала не совпадают, то фаза фаз газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совмещения меток.

Кроме того, это можно сделать следующими способами (особенно при регулировке зазоров в приводе клапана, когда контроль по меткам на зубчатом шкиве коленчатого вала не нужен):

Включите любую передачу (желательно IV) и медленно ведите машину до совмещения отметок;

Вытяните одно переднее колесо, включите любую передачу, а затем поверните подвешенное колесо, пока отметки не совпадут.

На зубчатом шкиве распределительного вала отметка должна совпадать с отметкой на крышке ГБЦ, выполненной в виде логотипа Dachia.

А на ремне ГРМ тоже есть отметка краской, которая тоже должна совпадать с отметками.

Метка на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой на блоке цилиндров.

Эту отметку можно увидеть только после снятия шкива привода вспомогательных агрегатов.

Для установки ВМТ снимите правое переднее колесо.

Открутите пять болтов крепления верхней крышки ремня ГРМ

Снимите крышку

Поворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт шкива привода вспомогательного агрегата до совмещения меток на шкиве распредвала и крышке ГБЦ

Затем ослабляем затяжку и окончательно выкручиваем болт крепления шкива

Снимите шкив

Откручиваем три болта крепления нижней крышки ремня ГРМ

Снимите крышку

Нет необходимости снимать нижнюю крышку при проверке фаз газораспределения.

Снимать его нужно только в том случае, если необходимо заменить ремень или переставить его.

Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве распредвала и на крышке ГБЦ

Установка ВМТ на двигатель К4М

Для выполнения работ вам потребуются инструменты: торцовая головка на 13, 15, 18, ключ на 13, отвертки, ключ Torx E14;

Хомут для установки ВМТ;

Фиксатор распределительного вала.

Если этих зажимов нет в наличии, можно сделать их по эскизам:

Снимите правое переднее колесо

Снять опору правой подвески силового агрегата

Головкой на 13 откручиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ

Снимите верхнюю крышку механизма газораспределения

Вращаем коленвал по часовой стрелке за болт шкива привода вспомогательных агрегатов

Устанавливаем метки на шкивы распредвалов с логотипом Renault так, чтобы они немного не доходили до верхней точки

С помощью гаечного ключа Torx E14 открутите заглушку отверстия для установки фиксатора положения ВМТ (Рисунок 9, показанный на снятом двигателе)

Заглушка находится слева от маховика в блоке цилиндров на уровне 1-го цилиндра

Ввернуть фиксатор положения ВМТ в отверстие

Прокручиваем коленвал до упора

Отстегните резиновую скобу воздухозаборника

Отсоедините воздухозаборник от корпуса воздушного фильтра

Снять втулку

Прокалываем втулки распредвала плоской отверткой

Выжимаем втулки распредвала

При правильной установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия канавки на концах распределительных валов должны быть горизонтальными и смещенными вниз относительно оси распределительного вала.

Фиксируем распредвалы в этом положении фиксатором распредвала.

Поршень 1-го цилиндра Лада Ларгус установлен в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушались фазы газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. На двигателях автомобилей Lada Largus, в отличие от двигателей большинства марок автомобилей, отсчет цилиндров ведется от маховика, а не от шкива коленчатого вала.Установите ВМТ по меткам на шкивах распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положении может находиться поршень как 1-го, так и 4-го цилиндра).

Провернуть коленчатый вал, чтобы проверить совпадение меток болта крепления к нему шкива привода вспомогательных агрегатов, сняв верхнюю часть правого брызговика двигателя, чтобы получить к нему доступ. Кроме того, это можно сделать следующими способами (особенно при регулировке зазоров в приводе клапана, когда контроль по меткам на зубчатом шкиве коленчатого вала не нужен):
1) включить любую передачу (желательно IV) и медленно проехать машину до совмещения отметок;
2) выставьте одно переднее колесо, включите любую передачу и затем поверните закрепленное колесо, пока отметки не совпадут.

Инструменты для установки первого цилиндра Лада Ларгус на ВМТ

Вам понадобятся: ключи торцевые (головки) «на 10», «на 18».

Операции по установке первого цилиндра Лада Ларгус на ВМТ

Чтобы установить поршень 1-го цилиндра двигателя К7М в положение ВМТ такта сжатия, выполните следующие действия.
1. Снимите правое переднее колесо. Ослабляйте колесные болты только тогда, когда автомобиль стоит на земле. Если вы работаете на смотровой канаве или эстакаде, поместите блокирующие блоки под колеса, используйте стояночный тормоз и поставьте переднюю часть автомобиля на надежное основание.

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «»).
4. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. «»).
5. Отверните пять болтов крепления верхней крышки ремня ГРМ …

6. … и снимите крышку.

7. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке с помощью болта шкива …

8. … пока метка на зубчатом шкиве распределительного вала не совместится с меткой на крышке головки блока цилиндров в виде логотипа Dacia.Помимо меток на шкиве, на ремне привода распределительного вала нанесена маркировка A, которая при настройке фаз газораспределения также должна быть совмещена с меткой на шкиве.

9. Отверните стопорный болт шкива привода вспомогательных агрегатов …

10 … и снимаем шкив

11. Проверить совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и на блоке цилиндров. Если метки не совпадают, то фаза фаз газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ).В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совмещения меток.

Для установки поршня 1-го цилиндра двигателя К4М в положение ВМТ такта сжатия выполните следующие действия.

Вам понадобятся: торцевые головки «15», «18», TORX 14, гаечный ключ «13», отвертка с плоским лезвием …

Замок коленвала

и фиксатор распределительного вала.

Рис.1 Фиксатор коленвала Лада Ларгус

Рис.2 Инструмент для фиксации распределительного вала

При отсутствии специальных зажимов их можно изготовить по эскизам, представленным на рис. 1 и 2.

1. Снимите правое переднее колесо.
2. Снимите верхнюю часть правого брызговика двигателя.
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода генератора и насоса»).
4. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. «Замена правой опоры подвески силового агрегата Лада Ларгус»).
5. Выверните три болта A и отверните две гайки B крепления верхней крышки привода ГРМ.

6. Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

7. Вращение коленчатого вала по часовой стрелке за болт шкива …

8. … установите метки на шкивах распределительных валов с логотипом Renault так, чтобы они находились немного ниже верхней точки.

9. Выкрутите заглушку отверстия для установки фиксатора коленвала с головкой TORX E14.Заглушка расположена на блоке цилиндров впереди по ходу движения автомобиля, в районе 1-го цилиндра.

10. Вверните фиксатор коленчатого вала в отверстие.

11. Проверните коленчатый вал двигателя до упора.

Для фиксации распредвалов в ВМТ выполните следующие операции.

1. Снимите глушитель шума впуска (см. «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра»).

2. Подденьте заглушки распределительного вала отверткой с плоским лезвием…

3. … и выдавите их из задней части ГБЦ. При сборке замените втулки распредвала на новые.

4. При правильной установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия канавки на концах распределительных валов должны занимать горизонтальное положение и смещаться вниз относительно оси распределительного вала.

5. Зафиксируйте распределительные валы в этом положении фиксатором распределительного вала.Если канавки находятся в неправильном положении и установить фиксатор невозможно, значит, происходит нарушение фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ). В этом случае необходимо переустановить ремень ГРМ.

7. Установите опору задней подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

_ Примечание

Обратите внимание на маркировку на опоре. Купите новую подставку с такой же маркировкой.

УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ВМТ ПОЛОЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СЖАТИЯ

Поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, фаза газораспределения не нарушалась. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Для точной установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия необходимы два специальных приспособления для фиксации коленвала и распредвалов в определенном положении.

Вам понадобятся: специальные приспособления для фиксации коленчатого и распределительного валов, торцевой ключ на 10, торцевой ключ на 8, 13 или ключ на 18.

1. Снимите декоративную крышку двигателя.

2. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», стр. 103).

4. Снимите правое переднее колесо (см. «Замена колеса», стр. 58).

5. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя», стр. 99).

6. Снимите правый подкрылок переднего колеса (см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков», стр. 267).

7. Включите нейтральную передачу.

8. Провернуть коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива так, чтобы отверстие в шкиве коленчатого вала не доходило до резьбового отверстия в крышке ГРМ примерно на 45 °, а кулачки клапанов 1-го цилиндра находились направлен вверх.

9. Ослабьте затяжку …

10. … и снимите заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа.

11. Установите стопорный болт.

12. Осторожно поверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до упора вала фиксирующим стержнем.

Примечание

Так выглядит устройство M10x1,5 для установки коленчатого вала в положение ВМТ такта сжатия.

13. На двигателях 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE

16V ввернуть болт Мбх18 через отверстие на шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки ГРМ, предохраняя коленчатый вал от проворачивания.

14. Установите стопорную пластину в пазы в задней части распределительных валов.

15. На двигатель 1.6 L R4 16V Duratec Ti-VCT (Variable Valve Timing) установите инструмент так, чтобы метки на его ответвлениях были вверху, а метка в виде линии — сбоку. выпускного распредвала, а метка в виде точки должна быть на стороне впускного вала.

Если устройство было установлено без проблем, поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия и первоначальная установка фаз газораспределения правильная. Если установить устройство не удалось (смещение фаз газораспределения), снимите ремень ГРМ, установите фиксатор и правильно установите ремень (см. «Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT») , стр. 86) или замените цепь привода ГРМ (в зависимости от типа двигателя).

16.Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ, НЕИСПРАВНОСТЬ И УСТАНОВКА МАХОВИКА

Маховик снимается для замены заднего сальника коленчатого вала, его замены при повреждении зубчатого обода и шлифовки поверхности под диск сцепления.

См. Также:

5 лет назад

Добро пожаловать!
Для начала разберем значение аббревиатуры «ВМТ» — «Верхняя мертвая точка». Ниже мы рассмотрим его отображение на автомобилях классического семейства.

Примечание!
Для поворота шкива коленчатого вала потребуется запастись специальным ключом. Если его нет, используйте головку «36».

Когда следует устанавливать поршень?

Перед началом работ, требующих снятия цепи привода ГРМ с автомобиля. Обычно после этого нарушается установка фаз газораспределения, скорее всего, вы столкнетесь с нестабильной работой двигателя автомобиля. Поэтому перед тем, как приступить к такой процедуре, необходимо установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ.

Осуществляем установку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Начните со снятия головки блока цилиндров с двигателя вашего автомобиля! (Подробнее см. В статье: «О фазах газораспределения по тегам» в пунктах «1-10»).

Метод 1

Стоя рядом с моторным отсеком, глубоко просуньте руку и поверните гайку шкива коленвала специальным ключом по часовой стрелке. На фото ниже она обозначена красным цветом.

Примечание!
При отсутствии вышеописанного инструмента использовать головку «36», предварительно сняв защиту картера (этот процесс подробно описан в статье: «Замена защиты картера»).Теперь головкой проверните гайку коленвала, но не сверху, а снизу автомобиля.

Метод 2

Сесть в машину, включить четвертую передачу, проехать несколько метров до совпадения всех отметок.

Метод 3

Вам понадобится домкрат. С его помощью вывесите одно из задних колес автомобиля, включите 4-ю передачу и вручную поверните колесо автомобиля по ходу движения.

Примечание!
Во всех методах необходимо прокрутить колесико до схождения отметок!

Вопрос?
Какой метод вам подошел и почему вы выбрали его? (Ответ напишите в комментариях)

Как убедиться, что метки совпадают?

1) После снятия головки используйте один из трех вышеуказанных методов для установки меток.

2) Проверьте, установлены ли метки синхронизации относительно меток тела, для этого:

Пройдите в моторный отсек автомобиля и проверьте совмещение метки звездочки распределительного вала с меткой на кузове.

параметров приора. Технические характеристики Lada Prior

Выпуск рестайлинговой LADA Priora («Лада Приора») начался в ноябре 2013 года. С конвейера ОАО «АВТОВАЗ» сходят автомобили этого семейства: ВАЗ-2170 — с кузовом седан, ВАЗ-2171 — со станцией. кузов универсал, ВАЗ-2172 — с кузовом хэтчбек (пятидверный и трехдверный).Автомобили могут оснащаться двумя четырехцилиндровыми шестнадцатиклапанными двигателями объемом 1596 см3 и мощностью 98 и 106 л.с. Нормы токсичности соответствуют стандарту Евро-4. Автомобили комплектуются пятиступенчатой механической коробкой передач с передним приводом.

Обновленная LADA Priora соответствует современным требованиям пассивной безопасности. Передний и задний бамперы изготовлены из ударопрочного материала, поглощающего энергию удара при столкновении. Центральные стойки, крыша и пороги усилены. Все двери оснащены металлическими усилениями для повышения устойчивости к боковому удару.

Информация актуальна для моделей Priora 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

В базовую комплектацию автомобиля входят: рулевая колонка с регулировкой по углу наклона, электрические стеклоподъемники передних дверей, подушка безопасности водителя, электрические наружные зеркала заднего вида. Фары автомобиля могут работать в режиме дневных ходовых огней, которые не слепят водителей на встречной полосе и существенно снижают энергопотребление.

Чтобы лучше удовлетворить потребности клиентов в конфигурации автомобиля, предусмотрены различные варианты.К ним относятся: подушка безопасности переднего пассажира, преднатяжители ремней безопасности передних сидений, антиблокировочная тормозная система (ABS), электронный контроль устойчивости (ESC), круиз-контроль, кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей, зеркала с электрической регулировкой, современная мультимедийная система, вкл. бортовой компьютер, автоматическое управление стеклоочистителями лобового стекла, автоматическое управление внешним освещением, повторители поворотов в боковых зеркалах, противотуманные фары, электрообогрев лобового стекла.

LADA Priora — компактный, экономичный автомобиль, хорошо адаптированный к условиям нашего климата и особенностям российских дорог.

общая информация
Тип корпуса	Седан	Универсал	Хэтчбек, 5-дверный	Хэтчбек, 3-дверный
Кол-во дверей	4	5	5	3
Количество мест (при сложенном заднем сиденье)
Снаряженная масса, кг
Допустимая максимальная масса, кг	1578	1593	1578	1578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг:
с тормозами
без тормозов
Объем багажника (5/2 места), л	430	444/777	360/705	—
Максимальная скорость (двигатель 21126/21127), км / ч
Время разгона до 100 км / ч (двигатель 21126/21127), с
Расход топлива (двигатель 21126/21127), л / 100 км: в смешанном цикле
Емкость топливного бака, л

Двигатель
Модель	21126	21127
Тип двигателя	Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый
Расположение	Передняя, поперечная
Клапанный механизм	DOHC, 16 клапанов
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм
Рабочий объем, см3
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	72 (98)	78 (106)
	5600	5800
Максимальный крутящий момент, Нм	145	148
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1	4000	4200
Система подачи	Распределенный впрыск топлива	Распределенный впрыск топлива.Изменяемая длина приточных каналов
Топливо	Бензин неэтилированный с октановым числом не менее 95
Система зажигания	Электроника, часть системы управления двигателем
Стандарты токсичности	Евро 4

Шасси
Подвеска передняя	Независимая, типа Макферсон, с телескопическими стойками амортизатора, винтовыми пружинами, поперечными рычагами, продольными распорками и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Полунезависимая, со спиральными пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными U-образной поперечной балкой и встроенным стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа
Колеса	Диск стальной или легкосплавный (запаска — сталь)
Размер колеса	5.0Jx14h3; 5.5Jx14h3; 6.0Jx14h3; PCD 4×98; DIA 58,6; ET 35
Шины	Радиальный, бескамерный
Размер шин	175 / 65R14; 185 / 60R14; 185 / 65R14

Автомобиль вид снизу (брызговик силового агрегата снят для наглядности): 1 — ниша под запаску; 2 — глушитель главный; 3 — топливный фильтр; 4 — балка задней подвески; 5 — трос стояночного тормоза; 6 — топливный бак; 7 — дополнительный глушитель; 8 — металлический компенсатор; 9 — передний привод; 10 — поддон картера двигателя; 11 — коробка передач

Передняя часть автомобиля, вид снизу (для наглядности крыло силового агрегата снято): 1 — тормоз переднего колеса; 2 — растяжка передней подвески; 3 — компрессор кондиционера; 4 — поддон картера двигателя; 5 — поперечина передней подвески; 6 — стартер; 7 — коробка передач; 8 — левый привод; 9 — рычаг передней подвески; 10 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 11 — тяга управления трансмиссией; 12 — реактивная тяга механизма управления коробкой передач; 13 — дополнительный патрубок глушителя; 14 — катколлектор; 15 — правый привод

Описание

Как только он поступил в продажу, многие захотели понять — это новая машина или просто переделанная машина? Конечно, можно долго ломать голову, но нас интересуют другие характеристики этой модели.Говоря простым языком, седан Лада Приора теперь та машина, которая тянет за собой весь великий и могучий АВТОВАЗ. Это лидер продаж на российском авторынке. На сегодняшний день ни одна из бюджетных иномарок не может приблизиться к показателям продаж седана Lada Priora в России.

Главные козыри — это полностью современный и спортивный внешний вид, хорошие тяговитые двигатели объемом 1,6 л (8- и 16-клапанные) и, конечно же, относительно невысокая стоимость по сравнению с иномарками этого класса. Если бы не ужасное качество сборки, то этот автомобиль вполне мог бы стать лидером в своем классе, в том числе среди бюджетных недорогих иномарок.Но по сравнению со своим предшественником на конвейере — десяткой, седан Lada Priora — это глобальный шаг в развитии отечественного автопрома.

Лада Приора седан (он же ВАЗ 2170) — лучшее соотношение цена / качество. Это простота эксплуатации и обслуживания, надежность и практическая безопасность. В Самарской области — Лада приора седан по праву возглавляет топ самых популярных автомобилей. И так будет до тех пор, пока на авторынке не появится автомобиль с набором таких же характеристик, но наилучший по качеству.Качество сборки остается главным недостатком этого автомобиля и всех автомобилей тольяттинской сборки.

Технические характеристики ВАЗ 2170 (седан Приора)

Двигатель	1,6 л 8-кл.	1,6 л, 16-кл.
Длина мм	4350	4350
Ширина, мм	1680	1680
Высота, мм	1420	1420
База, мм	2492	2492
Колея передних колес, мм	1410	1410
Колея задних колес, мм	1380	1380
Объем багажного отделения, дм 3	430	430
Снаряженная масса, кг	1088	1088
Полная масса, кг	1578	1578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	800	800
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг	500	500
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / перед	4×2 / перед
Компоновка автомобиля	передний привод	передний привод
Тип кузова / количество дверей	седан / 4	седан / 4
Тип двигателя	бензин, четырехтактный
Система подачи	Электронный многоточечный впрыск
Количество и расположение цилиндров	4, рядный	4, рядный
Объем двигателя, см 3	1596	1596
Максимальная мощность, кВт / об / мин	59.5/5200	72/5600
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин	120/2700	145/4000
Топливо	Бензин неэтилированный АИ-95 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км	7,2	7,2
Максимальная скорость, км / ч	172	183
Трансмиссия	Ручное управление	Ручное управление
Количество передач	5 вперед, 1 назад	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары	3,7	3,7
Рулевое управление	шестеренчато-реечного типа электроусилитель руля
Шины	185/65 R14 86 (В)
Емкость топливного бака	43	43

Фотогалерея Lada Priora

Общий рейтинг модели

Добрый день! Совсем недавно я купил машину Lada Granta в автосалоне на Каширском шоссе.Это вторая новая машина, которую я купил в …

Евгений | 26 июня

г. Купил новую машину Lada Granta, используя трейд в сервисе. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особенно хочу …

Светлана | 22 мая

г. Купил в салоне на Каширке 41 автомобиль «Лада-Гранта». Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Автомобиль оформлен быстро. Особо хочу отметить …

Павел | 5 мая

Дополнение к обзору (купил жигу гранта 26.01.2019) компания АвтоГермес, руководители отдела продаж, лично звонили, извините, за неосторожные действия своих…

Нестеров Денис | 3 фев

г. Купил LADA GRANTA в автосалоне на Варшавке, 56. Остался очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинаковой. Остался очень доволен …

Евгений | 9 января

Огромное спасибо всей команде автосалона, особенно АЛЬБЕРТУ Амирханяну и ПИТЕРУ Вунберову за высокий профессионализм и приятное обслуживание клиентов. 4 …

Алексей | 6 дек

В автосалоне по ул. Сормовская, 21а приобретен новый автомобиль модели LADA GRANTA.Обслуживал меня менеджер Андрей Козлов. О посещении этой машины …

Julia | 26 ноя купил себе новую машину Lada Granta по трейд в сервисе. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особо хочу отметить менеджера Семена Ермакова. Очень вежливый, добросовестный и приветливый сотрудник. Общение с ним доставило мне удовольствие. Результат общения меня полностью удовлетворил. Закрыть Купил в салоне Лада-Гранта на Каширке 41.Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Автомобиль оформлен быстро. Особо хочу отметить качество работы продавца Рамаля. Он ответил на все вопросы, нашел оптимальную комплектацию, проконтролировал установку дополнительного оборудования и вовремя доставил машину. Желаю автосалону успехов и процветания. Закрыть Дополнение к отзыву (купил лада грант 26.01.2019), компания Автогермес, руководители отдела продаж, позвонили лично, извинились за неточные действия своих сотрудников, предложили скидку на обслуживание.Спасибо за отзывы и внимательное отношение к своим клиентам! Закрыть Купил LADA GRANTA в автосалоне на Варшавке, 56. Остался очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинаковой. Очень порадовали скидки и подарки, а также оперативность сотрудников салона. 06.01.2019 Приехал в салон и оставил залог за машину, а 01.09.2019 забрал машину, хотя раньше она была готова. Моим персональным менеджером был Александр Литвин.Хочу выразить ему благодарность за сотрудничество и пожелать дальнейших успехов в работе и достойных клиентов. Все четко, ясно и по существу, без рассуждения и самовосхваления. Ребята — ХОРОШО! Так держать! Закрыть

Ладовская красавица

LADA Priora — российский автомобиль, выпускаемый АвтоВАЗом с 2007 года. Модель построена на платформе ВАЗ-2110, от которой отличается улучшенным дизайном, модернизированным интерьером и многими другими деталями. Например, кузов автомобиля сделан из более жестких материалов, что улучшило управляемость и безопасность.Существенно увеличен перечень дополнительного оборудования, в которое вошли центральный замок с дистанционным управлением, подушка безопасности переднего пассажира, датчики дождя и света, тормозная система с АБС, система помощи при экстренном торможении BAS и многое другое. Лада Приора продается в нескольких комплектациях, поэтому в зависимости от уровня комплектации различается базовая комплектация.

В 2011 году компания АвтоВАЗ провела небольшой рестайлинг Lada Priora. На автомобиле были заменены бамперы, рулевое колесо и зеркала заднего вида, добавлены новые функции.

В сентябре 2013 года состоялся очередной рестайлинг Lada Priora. Благодаря модернизации улучшились комфорт, безопасность и внешний вид. Автомобиль получил новую головную оптику с дневными ходовыми огнями, улучшенную шумоизоляцию, более комфортные передние и задние сиденья, а также новую систему курсовой устойчивости. Кузов немного изменил контур бампера, получил сетчатую структуру. В остальном рестайлинговая Приора сохранила привычный вид.

При разработке автомобиля конструкторам удалось устранить самые грубые ошибки, допущенные при создании «дюжины».Установленный на крышке багажника спойлер значительно «омолодил» внешний вид автомобиля. Lada Priora теперь оснащается более современным световым оборудованием. Инженеры значительно повысили антикоррозионную защиту: в конструкции кузова используется гальваническое покрытие, а на любой тип кузова предоставляется 6-летняя гарантия от сквозной коррозии.

№

Описание LADA Priora

Интерьер автомобиля разработан при участии итальянского дизайн-ателье Carcerano.Для обивки салона автодизайнеры использовали более качественные материалы, приборная панель сделана из устойчивого к царапинам пластика soft-look, на приборной панели установлен бортовой компьютер, а в подлокотнике есть два «кармана» для мелочей. Также была установлена мультиплексная система управления электроприводом на зеркалах и дверях, шумоизоляция, уплотнители заднего и лобового стекла, подушка безопасности водителя в стандартной комплектации, а в люксе — переднего пассажира. Все эти доработки позволили довести Лада Приора до современного дизайна интерьера и повысить уровень комфорта, оснащенности и безопасности.

В некоторых комплектациях дополнительно можно установить подогрев передних сидений, кондиционер с климат-контролем, обогрев заднего и лобового стекол, датчики света и дождя, электрические стеклоподъемники на всех дверях, парктроник, электрические зеркала заднего вида и зеркала с подогревом.

Интерьер автомобиля не изменился по сравнению с предыдущей моделью.

Характеристика Priora

В задней подвеске автомобиля установлены новые амортизаторы, более эффективная тормозная система с появляющимися системами АБС и экстренным торможением, безредукторный электроусилитель руля (выпускаются также версии с гидроусилителем) .Использовали передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. Передние тормоза на модели были установлены вентилируемые дисковые, а задние тормоза сохранились инженерами АвтоВАЗа с барабанными тормозами.

Дополнительное оборудование включает дистанционно управляемую сигнализацию, иммобилайзер, аудиоподготовку, а в некоторых конфигурациях — стандартную акустическую систему. Также можно отметить множество улучшений и обновлений. Например, вакуумный усилитель тормозов большого диаметра, приводной механизм трансмиссии закрытого типа и усиленное сцепление.

Салон новой Лады

Хотелось бы коснуться таких технических, как МКПП и двигатель.

Для «LADA Priora» предусмотрены две бывшие бензиновые силовые установки и новый флагман 2014 модельного года. Первый — это 90-сильный двигатель ВАЗ-21116 объемом 1,6 л и максимальным крутящим моментом 140 Нм. занимает 12,5 секунд. В смешанном режиме двигатель потребляет около 7,3 л. топливо. В ходе стендовых испытаний выяснилось, что реально агрегат выдает 97-103 л.из.

Второй агрегат — модернизированный ВАЗ-21126 рабочим объемом 1,6 л. и вместимостью 98 л. из. При 4000 об / мин он развивает максимальный крутящий момент 145 Нм. Разгон до «сотни» снижен до 11,5 с.

Третий двигатель, как и два предыдущих, имеет объем 1,6 л, но при этом оснащен системой впрыска топлива и наддувом, что увеличило его мощность до 106 л. из. Пиковый крутящий момент флагманского двигателя достигает 148 Нм при 4000 об / мин.Разгон от 0 до 100 км / ч занимает 11 секунд, а максимальная скорость составляет 185 км / ч. В смешанном режиме агрегат потребляет 6,9 л. 100 км.

Все двигатели LADA Priora подключены к 5-ступенчатой механической коробке передач.

Механическая коробка передач, которая теперь доступна в Lada Priora, была усовершенствована и протестирована специалистами и инженерами. Рычаг теперь будет переключать передачи более плавно и мягко. Александр Берехин (руководитель отдела маркетинга АвтоВАЗа) сообщил, что скоро Lada Priora будет оснащаться автоматической коробкой передач.

Технические характеристики Приоры

Технические характеристики Приоры лучше других моделей

Следующая модель Приоры может выглядеть так

С 2008 года выпускается Lada Priora, в которую входит подушка безопасности переднего пассажира, АБС , преднатяжители ремней безопасности передних сидений и система безопасной парковки. Кузов автомобиля усилен для повышения пассивной безопасности. Повышена жесткость кузова на кручение, особенно во второй фазе кузова.

К несомненным достоинствам Lada Priora можно отнести доступность, дизайн, представленный выбор двигателей и устойчивость на российских дорогах.

Из минусов будет сильный шум двигателя. В 2009 и 2012 годах автомобиль Лада Приора стал бестселлером на российском рынке.

Что касается мнения людей, то отзывы о Ладе Приоре совершенно разные. Многим нравятся его характеристики. Кто-то думает, что покупка такой машины — пустая трата денег, а кто-то все еще думает, что Lada Priora будет намного лучше других автомобилей АвтоВАЗа.

Двигатель Приора

16 клапанов: технические характеристики

Особенности конструкции. Lada Priora — это глубокая модернизация ВАЗ-2110, но при этом в конструкцию шасси разработчики не внесли существенных изменений. По этой причине автомобиль получил устаревшую версию подвески (которая хоть и хорошо адаптирована к качеству российских дорог, но не способна обеспечить должный уровень комфорта), выверенную управляемость и хорошую курсовую устойчивость.

Недостатки конструкции. Лада Приора не отличается высоким качеством сборки, из-за чего низкий уровень точности подгонки элементов кузова, что увеличивает уровень шума в салоне, а также способствует влиянию воздушных потоков на устойчивость автомобиля. . В салоне Приоры также отмечается низкое качество сборки, из-за чего очень быстро элементы отделки салона начинают «гулять», наполняя салон посторонними звуками. Кроме того, общие характеристики автомобиля и настройки его подвески способствуют появлению эффекта натяжения кузова при маневрировании в условиях бокового ветра, что приводит к чрезмерным кренам и снижению управляемости.

Самые слабые места. В список наиболее часто выходящих из строя узлов и агрегатов автомобилей семейства «Приора» эксперты включают:

,
ШРУС,
,
сайлентблоки передней подвески,
ступицы передние,
насос,
компонентов бортовой электросети,
стандартная сигнализация,
стеклоподъемники.

Коррозия элементов кузова в первую очередь проявляется на капоте и крышке багажника (в местах установки декоративных планок).

Двигатель вибрирует на холостом ходу. Обычно вибрация двигателя вызывается ослаблением опор двигателя. Для устранения дефекта необходимо проверить качество болтов крепления и уровень износа подушек. Если подушки повреждены, их нужно будет заменить.

Скорость двигателя плавающая. Чаще всего причина проблемы кроется в неправильной работе дроссельного узла из-за засорения его полостей.Для нормализации работы двигателя в этом случае необходимо снять дроссельный узел и очистить его.

Двигатель «троит». Блок двигателя на Лада Приора обычно возникает из-за утечки воздуха через изношенные резиновые заглушки, установленные в верхнем левом углу двигателя. Чтобы устранить проблему, нужно заменить заглушки.

Нестабильная работа двигателя. Основная причина этой проблемы — снижение давления в топливной рампе, вызванное засорением сетчатого фильтра топливного насоса.Для решения проблемы необходимо снять топливный насос и прочистить его.
Также отметим, что причинами нестабильной работы мотора могут быть утечки воздуха по шлангам двигателя, износ ремня ГРМ или износ узлов ЦПГ.

Стартер не выключается после запуска двигателя. Чаще всего данный дефект проявляется зимой и вызван застыванием смазки в реле втягивающего устройства, что приводит к его заеданию. Летом скопившаяся грязь и влага могут стать причиной прилипания.Для устранения неисправности необходимо разобрать соленоидное реле, очистить его детали от грязи и нанести морозостойкую смазку.

Затруднение при перемещении рычага КПП или повышенный шум КПП … Эта проблема считается конструктивной особенностью конструкции коробки передач ВАЗ. Как правило, чаще всего проблема проявляется зимой, и чтобы снизить ее негативное влияние на работоспособность КПП, специалисты рекомендуют заменять заводское масло на синтетическое с параметрами не ниже 75w90.Кроме того, длительное использование заводского масла в коробке передач способствует ускоренному механическому износу движущихся узлов коробки передач, что чревато появлением сколов, сколов и выходом из строя коробки передач.

Стук передних стоек. Данная проблема не считается дефектом, а является конструктивной особенностью стоек СААЗ, используемых при сборке автомобиля. Для устранения стуков потребуется замена стоек на более качественные аналоги других производителей.

Стук в моторном отсеке справа. Если с подвеской нет проблем, то причиной постороннего стука может быть бачок гидроусилителя руля, который из-за ослабления крепления опускается вниз и ударяется о защиту колеса.

Печь не дует правильно. Проблемы в работе отопителя, как правило, связаны с выходом из строя мотор-редукторов, управляющих переключением заслонок.Для устранения проблемы необходимо заменить вышедшие из строя моторедукторы. Также следует проверить подвижность самих амортизаторов, которые могут заклинивать из-за скопившейся грязи.

Быстрый выход из строя аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях Lada Priora батарея работает от одного до полутора лет. Этот дефект вызван неправильной работой регулятора напряжения. Чтобы решить проблему, необходимо заменить регулятор.

Запотевание задних фонарей после дождя или мытья. Обычно задние фонари начинают запотевать из-за засорения вентиляционных отверстий в их корпусе. Для решения проблемы необходимо очистить вентиляционные отверстия от попавшей в них грязи.

Ложная тревога (а также отказ открывать или закрывать двери). Эти симптомы указывают на сбой стандартной сигнализации. Для устранения проблемы потребуется полная замена сигнализации.

Стуки и скрипы в салоне. № Практически все автомобили семейства «Приора» со временем имеют посторонние звуки в салоне.Для снижения уровня шума и устранения проблемы необходимо все съемные элементы отделки салона оклеить шумопоглощающими материалами или закрепить их двусторонним скотчем. Кроме того, рекомендуется смазывать дверные петли и замки, точки крепления и полозья передних сидений силиконовой смазкой.

Скопление воды в багажнике. Довольно часто после дождя или мытья в багажнике Приоры можно встретить лужи, образующиеся в нишах под задними фонарями.Чтобы удалить воду, снимите резиновые заглушки, расположенные в нижней части этих водосборных ниш.

Gates Tckwp328c Комплект компонентов ремня ГРМ Gates, черный, подходит для: Subaru 2008-2010 F для продажи

Этот товар был показан раз.

Gates Tckwp328c Комплект компонентов ремня ГРМ Gates, черный Подходит для: Subaru 2008-2010 F:

$ 373,95

Powered by Frooition -> добро пожаловать в магазин fastmodz Настроить, изменить, обновить, отремонтировать, заменить Посетите наш магазин Все товары Посетите наш магазин, чтобы увидеть больше отличных товаров >> Магазин и индукция Топливо и зажиганиеБезопасность и ввод одеждыВнутренняя часть Подвеска Gates TCKWP328C Gates Комплект компонентов ремня ГРМ Черный Подходит для: SUBARU 2008-2010 F Описание позиции Gates TCKWP328C — Gates 08-12 Forester / Impreza Stock Запасной комплект ремня ГРМ с водяным насосом Производитель Gates Номер детали TCKWP328C Материал Страна производителя Цвет Черный Вес доставки Lbs 10 Количество в упаковке Примечания к продукту Характеристики продукта Комплект компонентов ремня ГРМ PowerGrip Premium OE с водяным насосом Полезные ссылки Добавить в избранных продавцов Подпишитесь на рассылку новостей Просмотреть ответ Связаться с продавцом Посетить магазин продавца О странице продавца Больше товаров! Посмотреть больше отличных товаров -> О нас О нас Оплата и налоги Доставка Возврат Свяжитесь с нами О нас С 2007 года Fastmodz специализируется на дистрибуции запчастей для автомобилей, которые обеспечивают высочайшее качество. уровень качества, производительности и стоимости.Наши технические специалисты по продажам из США с нетерпением ждут возможности помочь вам с вашими потребностями в высокоэффективных автомобилях. Если у вас есть какие-либо вопросы, отправьте нам сообщение, и один из наших технических специалистов по продажам своевременно ответит. Оплата и налоги Оплата и налоги Типы оплаты: Мы принимаем платежи только через PayPal. Вы можете использовать свою кредитную или дебетовую карту Visa, MasterCard, Discover или American Express через PayPal при выезде, учетная запись PayPal не требуется.Налог с продаж: Все продажи в Северной Каролине будут облагаться налогом с продаж штата Северная Каролина.