• В а перевод в вт: ватт [Вт] в вольт-ампер [В·А] • Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения – Переводим Вольт-Амперы (ВА) в Ватты (Вт) в интернет-магазине Generatorplus

    ватт [Вт] в вольт-ампер [В·А] • Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

    Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисленияКонвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Общие сведения

    В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    Единицы мощности

    Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Мощность бытовых электроприборов

    На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

    Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

    • 450 люменов:
      • Лампа накаливания: 40 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
      • Светодиодная лампа: 4–9 ватт
    • 800 люменов:
    • Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      • Лампа накаливания: 60 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
      • Светодиодная лампа: 10–15 ватт
    • 1600 люменов:
      • Лампа накаливания: 100 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
      • Светодиодная лампа: 16–20 ватт

      Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.

      Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      • Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
      • Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
      • Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
      • Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
      • Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
      • Электрические чайники: 1–2 киловатта
      • Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
      • Холодильники: 0.25–1 киловатт
      • Тостеры: 0.7–0.9 киловатта

      Мощность в спорте

      Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.

      Динамометры

      Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.

      Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.

      Литература

      Автор статьи: Kateryna Yuri

    Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

    ватт [Вт] в вольт-ампер [В·А] • Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

    Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисленияКонвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Общие сведения

    В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    Единицы мощности

    Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Мощность бытовых электроприборов

    На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

    Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

    • 450 люменов:
      • Лампа накаливания: 40 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
      • Светодиодная лампа: 4–9 ватт
    • 800 люменов:
    • Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      • Лампа накаливания: 60 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
      • Светодиодная лампа: 10–15 ватт
    • 1600 люменов:
      • Лампа накаливания: 100 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
      • Светодиодная лампа: 16–20 ватт

      Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.

      Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      • Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
      • Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
      • Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
      • Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
      • Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
      • Электрические чайники: 1–2 киловатта
      • Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
      • Холодильники: 0.25–1 киловатт
      • Тостеры: 0.7–0.9 киловатта

      Мощность в спорте

      Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.

      Динамометры

      Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.

      Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.

      Литература

      Автор статьи: Kateryna Yuri

    Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

    ватт [Вт] в киловатт [кВт] • Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

    Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисленияКонвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Общие сведения

    В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    Единицы мощности

    Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Мощность бытовых электроприборов

    На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

    Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

    • 450 люменов:
      • Лампа накаливания: 40 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
      • Светодиодная лампа: 4–9 ватт
    • 800 люменов:
    • Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      • Лампа накаливания: 60 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
      • Светодиодная лампа: 10–15 ватт
    • 1600 люменов:
      • Лампа накаливания: 100 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
      • Светодиодная лампа: 16–20 ватт

      Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.

      Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      • Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
      • Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
      • Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
      • Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
      • Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
      • Электрические чайники: 1–2 киловатта
      • Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
      • Холодильники: 0.25–1 киловатт
      • Тостеры: 0.7–0.9 киловатта

      Мощность в спорте

      Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.

      Динамометры

      Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.

      Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.

      Литература

      Автор статьи: Kateryna Yuri

    Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

    вольт [В] в ватт на ампер [Вт/А] • Конвертер электростатического потенциала и напряжения • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

    Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисленияКонвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

    Плазменная лампа

    Плазменная лампа

    Общие сведения

    Поднимаясь в гору, мы совершаем работу против силы притяжения

    Поднимаясь в гору, мы совершаем работу против силы притяжения

    Поскольку мы живём в эпоху электричества, многим нам с детства знакомо понятие электрического напряжения: ведь мы порой, исследуя окружающую действительность, получали от него немалый шок, засунув тайком от родителей пару пальцев в розетку питания электрических устройств. Поскольку вы читаете эту статью, ничего особо страшного с вами не произошло — трудно жить в эпоху электричества и не познакомится с ним накоротке. С понятием электрического потенциала дело обстоит несколько сложнее.

    Будучи математической абстракцией, электрический потенциал лучше всего по аналогии описывается действием гравитации — математические формулы абсолютно схожи, за исключением того, не существуют отрицательные гравитационные заряды, так как масса всегда положительная и в то же время электрические заряды бывают как положительными, так и отрицательными; электрические заряды могут как притягиваться, так и отталкиваться. В результате же действия гравитационных сил тела могут только притягиваться, но не могут отталкиваться. Если бы мы смогли разобраться с отрицательной массой, мы бы овладели антигравитацией.

    Но стоит только оттолкнуться…

    Но стоит только оттолкнуться…

    Понятие электрического потенциала играет важную роль в описании явлений, связанных с электричеством. Вкратце понятие электрического потенциала описывает взаимодействие различных по знаку или одинаковых по знаку зарядов или групп таких зарядов.

    Из школьного курса физики и из повседневного опыта, мы знаем, что поднимаясь в гору, мы преодолеваем силу притяжения Земли и, тем самым, совершаем работу против сил притяжения, действующих в потенциальном гравитационном поле. Поскольку мы обладаем некоторой массой, Земля старается понизить наш потенциал — стащить нас вниз, что мы с удовольствием позволяем ей, стремительно катаясь на горных лыжах и сноубордах. Аналогично, электрическое потенциальное поле старается сблизить разноимённые заряды и оттолкнуть одноимённые.

    Отсюда следует вывод, что каждое электрически заряженное тело старается понизить свой потенциал, приблизившись как можно ближе к мощному источнику электрического поля противоположного знака, если никакие силы этому не препятствуют. В случае одноимённых зарядов каждое электрически заряженное тело старается понизить свой потенциал, удалившись как можно дальше от мощного источника электрического поля одинакового знака, если никакие силы этому не препятствуют. А если они препятствуют, то потенциал не меняется — пока вы стоите на ровном месте на вершине горы, сила гравитационного притяжения Земли компенсируется реакцией опоры и вас ничто не тянет вниз, только ваш вес давит на лыжи. Но стоит только оттолкнуться…

    Аналогично и поле, создаваемое каким-то зарядом, действует на любой заряд, создавая потенциал для его механического перемещения к себе или от себя в зависимости от знака заряда взаимодействующих тел.

    «Сизиф», Тициан, Музей Прадо, Мадрид, Испания

    «Сизиф», Тициан, Музей Прадо, Мадрид, Испания

    Электрический потенциал

    Заряд, внесённый в электрическое поле, обладает определенным запасом энергии, т. е. способностью совершать работу. Для характеристики энергии, запасённой в каждой точке электрического поля, и введено специальное понятие — электрический потенциал. Потенциал электрического поля в данной точке равен работе, которую могут совершить силы этого поля при перемещении единицы положительного заряда из этой точки за пределы поля.

    Возвращаясь к аналогии с гравитационным полем, можно обнаружить, что понятие электрического потенциала сродни понятию уровня различных точек земной поверхности. То есть, как мы рассмотрим ниже, работа по поднятию тела над уровнем моря зависит от того, как высоко мы поднимаем это тело, и аналогично, работа по отдалению одного заряда от другого зависит от того, насколько далеко будут эти заряды.

    Представим себе героя древнегреческого мира Сизифа. За его прегрешения в земной жизни боги приговорили Сизифа выполнять тяжёлую бессмысленную работу в загробной жизни, вкатывая огромный камень на вершину горы. Очевидно, что для подъема камня на половину горы, Сизифу нужно затратить вдвое меньшую работу, чем для подъема камня на вершину. Далее камень, волею богов, скатывался с горы, совершая при этом некоторую работу. Естественно, камень, поднятый на вершину горы высотой Н (уровень Н), при спуске сможет совершить большую работу, чем камень, поднятый на уровень Н/2. Принято считать уровень моря нулевым уровнем, от которого и производится отсчет высоты.

    По аналогии, электрический потенциал земной поверхности считается нулевым потенциалом, то есть

    ϕEarth = 0

    где ϕEarth — обозначение электрического потенциала Земли, являющегося скалярной величиной (ϕ — буква греческого алфавита и читается как «фи»).

    Эта величина количественно характеризует способность поля совершить работу (W) по перемещению какого-то заряда (q) из данной точки поля в другую точку:

    ϕ = W/q

    В системе СИ единицей измерения электрического потенциала является вольт (В).

    Посетители Канадского музея науки и техники вращают большое беличье колесо, которое вращает генератор, питающий трансформатор Тесла (на рисунке справа), который, в свою очередь, создает высокое напряжение в несколько десятков тысяч вольт, достаточное для пробоя воздуха

    Посетители Канадского музея науки и техники вращают большое беличье колесо, которое вращает генератор, питающий трансформатор Тесла (на рисунке справа), который, в свою очередь, создает высокое напряжение в несколько десятков тысяч вольт, достаточное для пробоя воздуха

    Напряжение

    Одно из определений электрического напряжения описывает его как разность электрических потенциалов, что определяется формулой:

    V = ϕ1 – ϕ2

    Понятие напряжение ввёл немецкий физик Георг Ом в работе 1827 года, в которой предлагалась гидродинамическая модель электрического тока для объяснения открытого им в 1826 г. эмпирического закона Ома:

    Трансформатор Тесла в Канадском музее науки и техники

    Трансформатор Тесла в Канадском музее науки и техники

    V = I·R,

    где V — это разность потенциалов, I — электрический ток, а R — сопротивление.

    Другое определение электрического напряжения представляется как отношение работы поля по передвижению заряда в проводнике к величине заряда.

    Для этого определения математическое выражение для напряжения описывается формулой:

    V = A / q

    Напряжение, как и электрический потенциал, измеряется в вольтах (В) и его десятичных кратных и дольных единицах — микровольтах (миллионная доля вольта, мкВ), милливольтах (тысячная доля вольта, мВ), киловольтах (тысячах вольт, кВ) и мегавольтах (миллионах вольт, МВ).

    Напряжением в 1 В считается напряжение электрического поля, совершающего работу в 1 Дж по перемещению заряда в 1 Кл. Размерность напряжения в системе СИ определяется как

    В = кг•м²/(А•с³)

    Напряжение может создаваться различными источниками: биологическими объектами, техническими устройствами и даже процессами, происходящими в атмосфере.

    Боковая линия акулы

    Боковая линия акулы

    Элементарной ячейкой любого биологического объекта является клетка, которая с точки зрения электричества представляет собой электрохимический генератор малого напряжения. Некоторые органы живых существ, вроде сердца, являющихся совокупностью клеток, вырабатывают более высокое напряжение. Любопытно, что самые совершенные хищники наших морей и океанов — акулы различных видов — обладают сверхчувствительным датчиком напряжения, называемым органом боковой линии, и позволяющим им безошибочно обнаруживать свою добычу по биению сердца. Отдельно, пожалуй, стоит упомянуть об электрических скатах и угрях, выработавших в процессе эволюции для поражения добычи и отражения нападения на себя способность создавать напряжение свыше 1000 В!

    Хотя люди генерировали электричество, и, тем самым, создавали разность потенциалов (напряжение) трением кусочка янтаря о шерсть с давних времён, исторически первым техническим генератором напряжения явился гальванический элемент. Он был изобретён итальянским учёным и врачом Луиджи Гальвани, который обнаружил явление возникновения разности потенциалов при контакте разных видов металла и электролита. Дальнейшим развитием этой идеи занимался другой итальянский физик Алессандро Вольта. Вольта впервые поместил пластины из цинка и меди в кислоту, чтобы получить непрерывный электрический ток, создав первый в мире химический источник тока. Соединив несколько таких источников последовательно, он создал химическую батарею, так называемый «Вольтов столб», благодаря которой стало возможным получать электричество с помощью химических реакций.

    Вольтов столб — копия, сделанная электриком из Музея Алессандро Вольта в Комо, Италия. Канадский музей науки и техники в Оттаве

    Вольтов столб — копия, сделанная электриком из Музея Алессандро Вольта в Комо, Италия. Канадский музей науки и техники в Оттаве

    Из-за заслуг в создания надёжных электрохимических источников напряжения, сослуживший немалую роль в деле дальнейших исследования электрофизических и электрохимических явлений, именем Вольта названа единица измерения электрического напряжения — Вольт.

    Среди создателей генераторов напряжения необходимо отметить голландского физика Ван дер Граафа, создавшего генератор высокого напряжения, в основе которого лежит древняя идея разделения зарядов с помощью трения — вспомним янтарь!

    Отцами современных генераторов напряжения были два замечательных американских изобретателя — Томас Эдисон и Никола Тесла. Последний был сотрудником в фирме Эдисона, но два гения электротехники разошлись во взглядах на способы генерации электрической энергии. В результате последующей патентной войны выиграло всё человечество — обратимые машины Эдисона нашли свою нишу в виде генераторов и двигателей постоянного тока, исчисляющихся миллиардами устройств — достаточно просто заглянуть под капот своего автомобиля или просто нажать кнопку стеклоподъёмника или включить блендер; а способы создания переменного напряжения в виде генераторов переменного тока, устройств для его преобразования в виде трансформаторов напряжения и линий передач на большие расстояния и бесчисленных устройств для его применения по праву принадлежат Тесле. Их число ничуть не уступает числу устройств Эдисона — на принципах Тесла работают вентиляторы, холодильники, кондиционеры и пылесосы, и масса других полезных устройств, описание которых выходит за рамки настоящей статьи.

    Этот находящийся в Канадском музее науки и техники в Оттаве мотор-генератор, изготовленный компанией Westinghouse в 1904 г., использовался в качестве надежного источника питания для создания магнитного поля возбудителя на гидроэлектростанции в Ниагара-Фоллс, шт. Нью-Йорк. Строительством электростанции руководили Никола Тесла и Джордж Вестингауз

    Этот находящийся в Канадском музее науки и техники в Оттаве мотор-генератор, изготовленный компанией Westinghouse в 1904 г., использовался в качестве надежного источника питания для создания магнитного поля возбудителя на гидроэлектростанции в Ниагара-Фоллс, шт. Нью-Йорк. Строительством электростанции руководили Никола Тесла и Джордж Вестингауз

    Безусловно, учёными позднее были созданы и другие генераторы напряжения на других принципах, в том числе и на использовании энергии ядерного распада. Они призваны служить источником электрической энергии для космических посланцев человечества в дальний космос.

    Но самым мощным источником электрического напряжения на Земле, не считая отдельных научных установок, до сих пор остаются естественные атмосферные процессы.

    Ежесекундно на Земле грохочут свыше 2 тысяч гроз, то есть, одновременно работают десятки тысяч естественных генераторов Ван дер Граафа, создавая напряжения в сотни киловольт, разряжаясь током в десятки килоампер в виде молний. Но, как ни удивительно, мощь земных генераторов не идёт ни в какое сравнение с мощью электрических бурь, происходящих на сестре Земли — Венере — не говоря уже об огромных планетах вроде Юпитера и Сатурна.

    Характеристики напряжения

    Напряжение характеризуется своей величиной и формой. Относительно его поведения с течением времени различают постоянное напряжение (не изменяющееся с течением времени), апериодическое напряжение (изменяющееся с течением времени) и переменное напряжение (изменяющееся с течением времени по определённому закону и, как правило, повторяющее само себя через определённый промежуток времени). Иногда для решения определённых целей требуется одновременное наличие постоянного и переменного напряжений. В таком случае говорят о напряжении переменного тока с постоянной составляющей.

    Таким вольтметром измеряли напряжение в начале XX века. Канадский музей науки и техники в Оттаве

    Таким вольтметром измеряли напряжение в начале XX века. Канадский музей науки и техники в Оттаве

    В электротехнике генераторы постоянного тока (динамо-машины) используются для создания относительно стабильного напряжения большой мощности, в электронике применяются прецизионные источники постоянного напряжения на электронных компонентах, которые называются стабилизаторами.

    Измерение напряжения

    Измерение величины напряжения играет большую роль в фундаментальных физике и химии, прикладных электротехнике и электрохимии, электронике и медицине и во многих других отраслях науки и техники. Пожалуй, трудно найти отрасли человеческой деятельности, исключая творческие направления вроде архитектуры, музыки или живописи, где с помощью измерения напряжения не осуществлялся бы контроль над происходящими процессами с помощью разного рода датчиков, являющимися по сути дела преобразователями физических величин в напряжение. Хотя стоит заметить, что в наше время и эти виды человеческой деятельности не обходятся без электричества вообще и без напряжения в частности. Художники используют планшеты, в которых измеряется напряжение емкостных датчиков, когда над ними перемещается перо. Композиторы играют на электронных инструментах, в которых измеряется напряжение на датчиках клавиш и в зависимости от него определяется насколько сильно нажата та или иная клавиша. Архитекторы используют AutoCAD и планшеты, в которых тоже измеряется напряжение, которые преобразуется в числовую форму и обрабатывается компьютером.

    В кухонном термометре (слева) температура мяса определяется с помощью измерения напряжения на резистивном датчике температуры, через который пропускают небольшой ток. В мультиметре (справа) температура определяется путем измерения напряжения непосредственно на термопаре

    В кухонном термометре (слева) температура мяса определяется с помощью измерения напряжения на резистивном датчике температуры, через который пропускают небольшой ток. В мультиметре (справа) температура определяется путем измерения напряжения непосредственно на термопаре

    Измеряемые величины напряжения могут меняться в широких пределах: от долей микровольта при исследованиях биологических процессов, до сотен вольт в бытовых и промышленных устройствах и приборах и до десятков миллионов вольт в сверхмощных ускорителях элементарных частиц. Измерение напряжения позволяет нам контролировать состояние отдельных органов человеческого организма при помощи снятия энцефалограмм мозговой деятельности. Электрокардиограммы и эхокардиограммы дают информацию о состоянии сердечной мышцы. При помощи различных промышленных датчиков мы успешно, а, главное, безопасно, контролируем процессы химических производств, порой происходящие при запредельных давлениях и температурах. И даже ядерные процессы атомных станций поддаются контролю с помощью измерения напряжений. С помощью измерения напряжения инженеры контролируют состояние мостов, зданий и сооружений и даже противостоят такой грозной природной силе как землетрясения.

    Пульсоксиметр, как и вольтметр, измеряет напряжение на выходе устройства, усиливающего сигнал с фотодиода или фототранзистора. Однако, в отличие от вольтметра, здесь на дисплее мы видим не значение напряжения в вольтах, а процент насыщения гемоглобина кислородом (97%).

    Пульсоксиметр, как и вольтметр, измеряет напряжение на выходе устройства, усиливающего сигнал с фотодиода или фототранзистора. Однако, в отличие от вольтметра, здесь на дисплее мы видим не значение напряжения в вольтах, а процент насыщения гемоглобина кислородом (97%).

    Блестящая идея связать различные значения уровней напряжения со значениями состояния единиц информации дало толчок к созданию современных цифровых устройств и технологий. В вычислительной технике низкий уровень напряжения трактуется как логический нуль (0), а высокий уровень напряжения — как логическая единица (1).

    По сути дела, все современные устройства вычислительной техники являются в той или иной степени компараторами (измерителями) напряжения, преобразовывая свои входные состояния по определённым алгоритмам в выходные сигналы.

    Помимо всего прочего, точные измерения напряжения лежат в основе многих современных стандартов, выполнение которых гарантирует их абсолютное соблюдение и, тем самым, безопасность применения.

    Плата памяти, используемая в персональных компьютера, содержит десятки тысяч логических вентилей

    Плата памяти, используемая в персональных компьютера, содержит десятки тысяч логических вентилей

    Средства измерения напряжения

    В ходе изучения и познания окружающего мира, способы и средства измерения напряжения значительно эволюционировали от примитивных органолептических методов — русский учёный Петров срезал часть эпителия на пальцах, чтобы повысить чувствительность к действию электрического тока — до простейших индикаторов напряжения и современных приборов разнообразных конструкций на основе электродинамических и электрических свойств различных веществ.

    Вкус электричества. Когда-то, очень давно, если не было вольтметра, мы определяли напряжение языком!

    Вкус электричества. Когда-то, очень давно, если не было вольтметра, мы определяли напряжение языком!

    К слову сказать, начинающие радиолюбители легко отличали «рабочую» плоскую батарейку на 4,5 В от «подсевшей» без каких-либо приборов по причине их полного отсутствия, просто лизнув её электроды. Протекавшие при этом электрохимические процессы давали ощущение определённого вкуса и лёгкого жжения. Отдельные выдающиеся личности брались определять таким способом пригодность батареек даже на 9 В, что требовало немалой выдержки и мужества!

    Примером простейшего индикатора — пробника сетевого напряжения — может служить обыкновенная лампа накаливания с рабочим напряжением не ниже напряжения сети. В продаже имеются простые пробники напряжения на неоновых лампах и светодиодах, потребляющие малые токи. Осторожно, использование самодельных конструкций может быть опасным для Вашей жизни!

    Необходимо отметить, что приборы для измерения напряжения (вольтметры) весьма отличаются друг от друга в первую очередь по типу измеряемого напряжения — это могут быть приборы постоянного или переменного тока. Вообще, в измерительной практике важно поведение измеряемого напряжения — оно может быть функцией времени и иметь различную форму — быть постоянным, гармоническим, негармоническим, импульсным и так далее, и его величиной принято характеризовать режимы работ электротехнических цепей и устройств (слаботочные и силовые).

    Различают следующие значения напряжения:

    Picture
    • мгновенное,
    • амплитудное,
    • среднее,
    • среднеквадратичное (действующее).

    Мгновенное значение напряжения Ui (см. рисунок) — это значение напряжения в определенный момент времени. Его можно наблюдать на экране осциллографа и определять для каждого момента времени по осциллограмме.

    Амплитудное (пиковое) значение напряжения Ua — это наибольшее мгновенное значение напряжения за период. Размах напряжения Up-p — величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями напряжения за период.

    Среднее квадратичное (действующее) значение напряжения Urms определяется как корень квадратный из среднего за период квадрата мгновенных значений напряжения.

    Все стрелочные и цифровые вольтметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях напряжения.

    Среднее значение (постоянная составляющая) напряжения — это среднее арифметическое всех его мгновенных значений за время измерения.

    Средневыпрямленное напряжение определяется как среднее арифметическое абсолютных мгновенных значений за период.

    Разность между максимальным и минимальным значениями напряжения сигнала называют размахом сигнала.

    Сейчас, в основном, для измерения напряжения используются как многофункциональные цифровые приборы, так и осциллографы — на их экранах отображается не только форма напряжения, но и существенные характеристики сигнала. К таким характеристикам относится и частота изменения периодических сигналов, поэтому в технике измерений важен частотный предел измерений прибора.

    Измерение напряжения осциллографом

    Иллюстрацией к вышесказанному будет серия опытов по измерению напряжений с использованием генератора сигналов, источника постоянного напряжения, осциллографа и многофункционального цифрового прибора (мультиметра).

    Эксперимент №1

    Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:

    Picture

    Генератор сигналов нагружен на сопротивление нагрузки R1 в 1 кОм, параллельно сопротивлению подключены измерительные концы осциллографа и мультиметра. При проведении опытов учтём то обстоятельство, что рабочая частота осциллографа значительно выше рабочей частоты мультиметра.

    Опыт 1: Подадим на сопротивление нагрузки сигнал синусоидальной формы с генератора частотой 60 герц и амплитудой 4 вольт. На экране осциллографа будем наблюдать изображение, показанное ниже. Отметим, что цена деления масштабной сетки экрана осциллографа по вертикальной оси 2 В. Мультиметр и осциллограф при этом покажут среднеквадратичное значение напряжение 1,36 В.

    Picture

    Опыт 2: Увеличим сигнал от генератора вдвое, размах изображения на осциллографе возрастёт ровно вдвое и мультиметр покажет удвоенное значение напряжения:

    Picture

    Опыт 3: Увеличим частоту генератора в 100 раз (6 кГц), при этом частота сигнала на осциллографе изменится, но размах и среднеквадратичное значение останутся прежними, а показания мультиметра станут неправильными — сказывается допустимый рабочий частотный диапазон мультиметра 0—400 Гц:

    Picture

    Опыт 4: Вернёмся к исходной частоте 60 Гц и напряжению генератора сигналов 4 В, но изменим форму его сигнала с синусоидальной на треугольную. Размах изображения на осциллографе остался прежним, а показания мультиметра уменьшились по сравнению со значением напряжения, которое он показывал в опыте №1, так как изменилось действующее напряжение сигнала:

    Picture

    Эксперимент №2

    Схема эксперимента №2, аналогична схеме эксперимента 1.

    Ручкой изменения напряжения смещения на генераторе сигналов добавим смещение 1 В. На генераторе сигналов установим синусоидальное напряжение с размахом 4 В с частотой 60 Гц — как и в эксперименте №1. Сигнал на осциллографе поднимется на половину большого деления, а мультиметр покажет среднеквадратичное значение 1,33 В. Осциллограф покажет изображение, подобное изображению из опыта 1 эксперимента №1, но поднятое половину большого деления. Мультиметр покажет почти такое же напряжение, как было в опыте 1 эксперимента №1, так как у него закрытый вход, а осциллограф с открытым входом покажет увеличенное действующее значение суммы постоянного и переменного напряжений, которое больше действующего значения напряжения без постоянной составляющей:

    Picture

    Техника безопасности при измерении напряжения

    Поскольку в зависимости от класса безопасности помещения и его состояния даже относительно невысокие напряжения уровня 12–36 В могут представлять опасность для жизни, необходимо выполнять следующие правила:

    1. Не проводить измерения напряжения, требующих определённых профессиональных навыков (свыше 1000 В).
    2. Не производить измерения напряжений в труднодоступных местах или на высоте.
    3. При измерении напряжений в бытовой сети применять специальные средства защиты от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики, сапоги или боты).
    4. Пользоваться исправным измерительным инструментом.
    5. В случае использования многофункциональных приборов (мультиметров), следить за правильной установкой измеряемого параметра и его величины перед измерением.
    6. Пользоваться измерительным прибором с исправными щупами.
    7. Строго следовать рекомендациям производителя по использованию измерительного прибора.
    Picture

    Литература

    Автор статьи: Сергей Акишкин

    Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

    пиковатт [пВт] в ватт [Вт] • Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

    Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисленияКонвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Общие сведения

    В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    Единицы мощности

    Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Мощность бытовых электроприборов

    На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

    Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

    • 450 люменов:
      • Лампа накаливания: 40 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
      • Светодиодная лампа: 4–9 ватт
    • 800 люменов:
    • Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      • Лампа накаливания: 60 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
      • Светодиодная лампа: 10–15 ватт
    • 1600 люменов:
      • Лампа накаливания: 100 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
      • Светодиодная лампа: 16–20 ватт

      Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.

      Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      • Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
      • Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
      • Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
      • Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
      • Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
      • Электрические чайники: 1–2 киловатта
      • Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
      • Холодильники: 0.25–1 киловатт
      • Тостеры: 0.7–0.9 киловатта

      Мощность в спорте

      Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.

      Динамометры

      Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.

      Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.

      Литература

      Автор статьи: Kateryna Yuri

    Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

    гигаватт [ГВт] в ватт [Вт] • Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

    Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисленияКонвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Общие сведения

    В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    Единицы мощности

    Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Мощность бытовых электроприборов

    На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

    Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

    • 450 люменов:
      • Лампа накаливания: 40 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
      • Светодиодная лампа: 4–9 ватт
    • 800 люменов:
    • Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      • Лампа накаливания: 60 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
      • Светодиодная лампа: 10–15 ватт
    • 1600 люменов:
      • Лампа накаливания: 100 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
      • Светодиодная лампа: 16–20 ватт

      Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.

      Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      • Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
      • Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
      • Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
      • Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
      • Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
      • Электрические чайники: 1–2 киловатта
      • Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
      • Холодильники: 0.25–1 киловатт
      • Тостеры: 0.7–0.9 киловатта

      Мощность в спорте

      Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.

      Динамометры

      Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.

      Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.

      Литература

      Автор статьи: Kateryna Yuri

    Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

    ватт [Вт] в Тысяча BTU в час • Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

    Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисленияКонвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Общие сведения

    В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    Единицы мощности

    Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Мощность бытовых электроприборов

    На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

    Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

    • 450 люменов:
      • Лампа накаливания: 40 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
      • Светодиодная лампа: 4–9 ватт
    • 800 люменов:
    • Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      • Лампа накаливания: 60 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
      • Светодиодная лампа: 10–15 ватт
    • 1600 люменов:
      • Лампа накаливания: 100 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
      • Светодиодная лампа: 16–20 ватт

      Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.

      Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      • Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
      • Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
      • Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
      • Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
      • Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
      • Электрические чайники: 1–2 киловатта
      • Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
      • Холодильники: 0.25–1 киловатт
      • Тостеры: 0.7–0.9 киловатта

      Мощность в спорте

      Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.

      Динамометры

      Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.

      Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.

      Литература

      Автор статьи: Kateryna Yuri

    Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

  • Топливный фильтр ваз 21214: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Как заменить топливный и воздушный фильтр впрыскового двигателя ВАЗ-21214

    Страница 1 из 2

    Работу проводим на непрогретом двигателе.

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи

    Снимаем кронштейн опоры запасного колеса для этого:

    Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления опоры к брызговику кузова и один болт крепления к трубе запасного колеса.

    Снимаем опору.

    Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления трубы к щитку передка и болт крепления к верхней поперечине передка

    Снимаем трубу запасного колеса

    Удерживая ключом «на 19» фильтр, ключом «на 17» отворачиваем штуцер топливной трубки, постепенно стравливая бензин в подставленную емкость.

    Отводим топливную трубку от фильтра.

    Аналогично отсоединяем штуцер второй трубки.

    На каждой трубке надето резиновое уплотнительное кольцо, которое заменяем новым при повреждении

    Ключом «на 10» ослабляем стягивающий болт хомута

    Вынимаем топливный фильтр

    Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.

    Стрелка на новом топливном фильтре должна быть направлена к задней части автомобиля.

    Смонтировав новый фильтр, проверяем герметичность соединений при работающем двигателе

    Топливный фильтр нива 21214 инжектор где находится

    Внимание! Работу проводим на непрогретом двигателе.

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

    Снимаем кронштейн опоры запасного колеса (см. Снятие трубы и опоры запасного колеса).

    Удерживая ключом «на 19» фильтр, ключом «на 17» отворачиваем штуцер топливной трубки, постепенно стравливая бензин в подставленную емкость.

    Отводим топливную трубку от фильтра. Аналогично отсоединяем штуцер второй трубки.

    На каждой трубке надето резиновое уплотнительное кольцо, которое заменяем новым при повреждении.

    Ключом «на 10» ослабляем стягивающий болт хомута.

    . и вынимаем топливный фильтр.

    Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.

    Стрелка на новом топливном фильтре должна быть направлена к задней части автомобиля.

    Смонтировав новый фильтр, проверяем герметичность соединений при работающем двигателе.

    все полезное находится здесь

    Замена топливного фильтра

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Работу проводим на непрогретом двигателе.

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
    Снимаем кронштейн опоры запасного колеса .

    Удерживая ключом «на 19» фильтр, ключом «на 17» отворачиваем штуцер топливной трубки, постепенно стравливая бензин в подставленную емкость.

    Отводим топливную трубку от фильтра. Аналогично отсоединяем штуцер второй трубки.

    На каждой трубке надето резиновое уплотнительное кольцо, которое заменяем новым при повреждении.

    Ключом «на 10» ослабляем стягивающий болт хомута…

    …и вынимаем топливный фильтр.

    Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.
    Стрелка на новом топливном фильтре должна быть направлена к задней части автомобиля.
    Смонтировав новый фильтр, проверяем герметичность соединений при работающем двигателе.

    Топливный фильтр на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 с инжекторным двигателем снимают для его замены на новый в случае, когда он засоряется. Основной признак, указывающий на неисправность фильтра — появление перебоев в работе двигателя на разных режимах его работы. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

    • Обесточьте автомобиль, отключив клемму минус от аккумуляторной батареи. Далее снимаем запаску, после чего снимаем кронштейн ее опоры, чтобы обеспечить свободный доступ к фильтру.

    • Далее подготовьте пустую емкость, в которую будет стравливаться топливо при отсоединение топливных трубок.
    • После чего ключом на девятнадцать удерживаем фильтр от проворачивания, а ключом на семнадцать медленно ослабляем гайку крепления штуцера подводящей трубки и постепенно ее откручивая, стравливаем топливо и соответственно давление.
    • Аналогично откручиваем вторую трубку и отводим их в сторону. На стыке трубок установлены медные уплотнительные кольца.

    • Далее торцовой головкой ослабляем затяжку болта стяжного хомута, удерживающего фильтр и вынимаем его.
    • Установку нового производим в обратной последовательности, при этом стрелка на его корпусе должна быть направлена к задней части автомобиля.

    Сетка топливная ВАЗ 21073, 21213, 21214 погружная, прямоугольная, фильтр электробензонасоса

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке сетки топливной ВАЗ 21214 погружной, прямоугольной, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска, форму топливной сетки, объемом двигателя L 1,4 или L 1,5 или L 1,6.

             В основе бензонасоса лежит электродвигатель. Если бы ресурс зависел лишь от него (а в западных автомобилях так примерно и происходит), то бензонасоса хватало бы примерно на 150 – 200 000 километров.

             Топливный электробензонасос использует в качестве смазки само топливо, а наше топливо отличается некоторой абразивностью:

    — в нем полно мельчайших частиц, которые со временем стачивают рабочие элементы насоса, и тот начинает терять свою рабочие свойства задолго до того, как выйдет из строя электродвигатель;

    — если топливный фильтр загрязнен достаточно сильно, то ситуация усугубляется еще больше.

             Уменьшить скорость износа можно своевременной чисткой топливной системы и регулярной заменой топливной сетки и топливного фильтра.

     

    Content 286 img 01

    1 — приемный сетчатый фильтр; 2 — топливный насос; 3 — датчик указателя уровня топлива; 4 — подводящая трубка; 5 — сливная трубка; 6 — колодка электрического разъема; 7 — поплавок датчика.

             От бензонасоса по топливной трубке топливо поступает в топливный фильтр для более тщательной очистки. 

     

             Сетка электробензонасоса выполняет роль фильтра, то есть когда топливо находящиеся в бензобаке качается в двигатель автомобиля, то сперва оно проходит через сетки, которая в свою очередь очищает бензин, от грязи и мелких соринок, которые очень пагубно сказывается на топливную систему, при попадании в двигатель автомобиля.

    Сетка топливная 21214 электробензонасоса, время от времени нужно менять, потому что когда она засорена топливо в двигатель качается с пониженным давлением, то есть оно очень плохо проходит через засорённую сетку и в связи с этим машина едет рывками и бывает даже плохо заводится.

             Износ электробензонасоса сопровождается довольно занятным симптомом: снижается расход топлива. Но вместе с тем уменьшается и приемистость двигателя, поэтому особо радоваться нечему.

    Одна из самых основных причин засорения сетки — это не качественное вливаемое топливо в машину, в котором могут находиться частички мусора, различного рода отложения и т.д..

             Не стоит затягивать замену топливной сетки, чтобы избежать засорения топливной системы. Сетка бензонасоса находится прямо в нём, то есть она располагается в нижней части электробензонасоса.

     

             Для того, чтобы заменить сетчатый фильтр, необходимо вытащить бензонасос из бака. Для этого могут понадобиться следующие инструменты:

    — Плоская и крестовая отвертки;

    — Головка на 7 мм и удлинитель;

    — Трещотка или вороток;

    — Ключ на 17 (если штуцеры на гайках).

             При снятии бензонасоса внимательно осмотрите внутреннее состояние бака, и при необходимости хорошенько его почистите или промойте, чтобы избавиться от посторонних частиц и образований.

    После замены топливной сетки электробензонасоса, повернув ключ зажигания дождитесь, чтобы электробензонасос накачает бензин в топливную систему, а затем заведите машину!

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21214113920000.

    ВАЗ 2104 — 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213021214, ВАЗ 2131.

     

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как выявить неполадку мотора электробензонасоса 21214 у автомобиля семейства ВАЗ.

    Как самостоятельно заменить топливную сетку электробензонасоса с объемом двигателя 1,6-1,7 литра   на автомобиле семейства ВАЗ.

    С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka  затраты на ремонт будут минимальными.

     

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

    Замена топливного фильтра на ниве 21214 видео

    Спешите быть первыми, новое по запросу замена топливного фильтра ваз 21214 инжектор – нам не всё равно, мы найдем ответ на ваш запрос. Ремонт автомобиля в домашних условиях по видео урокам. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкция по ремонту авто.

    Категория: Ремонт авто своими руками

    Смех в теме: Мастер на все руки женился на больной на всю голову.Теперь дурная голова рукам покоя не даёт.

    Добрый день дорогие читатели. Предлагаю к вашему просмотру видео по ремонту автомобиля своими руками. как этим пользоваться.
    Ниже находятся ролики, причем даже не менее двух, на тему того, что вы искали. Если не совсем оно – воспользуйтесь поиском, он у нас прекрасно работает.
    Кстати насчет поиска. У нас тут есть все. Вообще все. Марки, которые перечислены слева, – они просто наиболее часто встречаются. Про остальные тоже есть.

    В тюремной камере беседуют трое.
    – За что сидишь?
    – За кражу. Пять лет дали.
    – А я за грабеж. Десятку мотаю.
    – А я рыбу глушил. Пятнадцать дали.
    – Да ты что? Сколько же ты наглушил?
    – Полведра карасей и двух водолазов.

    Мы надеемся что наше видео поможет вам самостоятельно сделать вашавтомобиль. Удачи на дорогах и всех благ!

    Замена топливного фильтра ваз 21214

    Движок ВАЗ 21214 может применяться для установки на авто ВАЗ «Нива»: 2121, 21213, 21214, 2131; «Надежда» 2120 и их модификациях.

    Базой для нового агрегата стала модель 21213. Многие конструктивные элементы мотора 21214 некординально отличаются от соответственных частей базисной модели. Внесение большинства конфигураций в конструкцию связано с переходом на систему впрыска, введением частей обеспечивающих выполнение экологических норм Евро 2 (3) и внедрением гидроопор рычагов клапанов. Установка на автомобиле ГУРа востребовала дополнительной доработки частей мотора.

    В собственном развитии движок перетерпел несколько модификаций. 1-ые модели оснащались централизованным впрыском. Модель 21214-20 имела уже попарно-параллельный впрыск горючего, контроллер Bosch MP7.0 и соответствовала требованиям Евро 2. Переход на Евро 3 и внедрение гидроопор рычагов клапанов конторы INA востребовал предстоящей доработки мотора. Сейчас серийно выпускаются движки последующих модификаций.

    21214-41 — модификация с насосом гур, со железным сварным коллектором,гидроопоры ЯЗТА, Евро 3.

    21214-34 — модификация без насоса гур, с металлическим коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.

    21214-33 — модификация с насосом гур, с металлическим коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.

    Смотрите:

    21214-32 — модификация с насосом гур, с металлическим коллектором,гидроопоры INA, топливные трубки под резвые разъемы,маховик под сцепление 215мм,Евро 3.

    21214-31 — модификация с насосом гур, со железным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

    21214-30 — модификация без насоса гур, со железным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

    Геометрические характеристики блока цилиндров 21214 совпадают с блоком 21213. Поменялась форма фронтальной крышки мотора – потребовалось место для установки датчика положения коленчатого вала. Дополнительно на блоке имеется отверстие под крепление кронштейна ( 21214-3407140)для установки насоса ГУР (глядеть «Блок цилиндров»).

    Шатунно-поршневая осталась без конфигураций от мотора 21213. Применяемый коленчатый вал 21213-1005015, обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Шкив коленчатого вала дополнен задающим зубчатым диском. Зубцы диска позволяют сформировывать сигнал для датчика положения коленчатого вала. На последних моделях мотора устанавливается демпфирующий шкив (21214-1005058-10). Конструкция демпфера позволяет понизить крутильные колебания на валу и уменьшить шумность мотора. Маховик модели 21213, с поперечником рабочей поверхности 200 мм.

    Значимые конфигурации потребовались для головки. Новенькая головка цилиндров имеет индекс 21214-1003011-30(36). За базу принята конструкция головки 21213. В головке цилиндров(под Евро 3), со стороны звездочки, предусмотрены дополнительные отверстия для датчика фаз и его крепления. На головке появились отверстия под шпильки для крепления ресивера.

    Замена топливного фильтра нива 21214

    Замена ТОПЛИВНОГО фильтра на ВАЗ 2108,2109,2199,2113,2114 и 2115 инжектор.

    Замена ТОПЛИВНОГО фильтра на ВАЗ 2108,2109,2199,2113,2114 и 2115 инжектор

    Прокачка топливного фильтра на Ниве после его замены.

    Использование гидроопор потребовало изменений в конструкции головки. Для устранения зазоров в клапанном механизме, вместо регулировочных болтов были установлены гидроопоры рычагов клапанов. К каждой гидроопоре подается масло под давлением, которое подводится по отдельному трубопроводу. Головки имеют приливы и дополнительные крепежные отверстия для монтажа элементов гидроопоры. Головки, комплектовавшиеся отечественными гидроопорами имеют индекс 21214-1003015. Отличаются они диаметром резьбовых отверстий под гидроопоры, которые составляют М18?1,5. Внутри колодцев под гидроопоры отсутствуют дренажные отверстия. Головка блока 21214-1003015-30 рассчитана на установку гидроопор фирмы INA. Отверстия в таких головках с резьбой М24х1,5, а внутри колодцев имеются дренажные отверстия. Обозначение новой головки выполнено в литье.

    Конструктивно различаются рампы подвода масла к опорам. Новая рампа 21214-1007180-30 выполнена из нержавеющей стали и невзаимозаменяемая с вариантом 21214-1007180.

    Незначительно изменился рычаг клапана. По сравнению со старым рычагом мод. 2101-1007116, в новом уменьшена радиусная опорная площадка(11мм) контактирующая с кулачком распредвала. Код нового рычага 21214-1007116-30. Отличить его можно по дополнительной (уже второй) проточке на внешней стороне рычага со стороны гидроопоры. Новый рычаг 21214-1007116-30 может без ущерба устанавливаться вместо старого.

    Значительные изменения затронули привод распределительного вала. Двухрядная цепь заменена на однорядную втулочно-роликовую цепь (21214-1006040-03). Поэтому на двигателе все приводные звездочки заменены на однорядные от двигателя 2123. Звездочка масляного насоса имеет меньший размер (30 зубьев). Это позволило повысить производительность масляного насоса и обеспечить надежную работу гидронатяжителя и гидротолкателей. Применена пружинно-гидравлическая система натяжения цепи. Подвод масла к гидронатяжителю осуществляется по специальной трубке. В механизме привода используются новые успокоитель цепи и башмак натяжителя. Обе детали изготовлены с использованием износостойкого пластика. Башмак натяжителя 21214 длиннее башмака мод. 21213.

    Смотрите:

    На двигателе применен оригинальный распределительный вал 21214-1006010. Применение гидроопор повлекло изменение профиля кулачков распределительного вала. Он не взаимозаменяем с валом 21213.

    На двигателе применен генератор на 80А. По своим характеристикам он не отличается от генератора модели 2112. На генераторе установлен новый шкив с наружным диаметром 80,0мм., поэтому генератор получил новый индекс 21214. Для привода применяется ремень 2107-1308020(длина — 944мм).

    Двигатель может комплектоваться чугунным выпускным коллектором или сварным коллектором из нержавеющей стали (для комплектации Евро-3). Переход на сварные конструкции позволяет снизить массу коллектора. Это способствует ускоренному прогреву нейтрализатора и создание оптимальных температурных условий для его нормальной работы. Выпускной коллектор для инжекторных модификаций имеет отверстие для установки датчика. На двигатель может устанавливаться коллектор модели 2123.

    В системе питания устанавливается ресивер от модели 2123.

    Топливная рампа 2123-1144010-11. Форсунка топливная «SIEMENS» VAZ20734 (желтые). На старых модификациях могут устанавливаться форсунки «BOSCH» 0280 158 110.

    Модуль зажигания заимствован у ВАЗ-2112. Управление двигателем осуществляется контроллером BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 Для модификации под Евро-2 применяется система попарно-параллельного впрыска топлива. Для моторов под Евро-3 применяется система фазированного впрыска топлива. Фазированный впрыск позволяет осуществлять индивидуальную подачу топлива на каждый цилиндр и повысить точность дозирования топлива.

    Под новый проект модернизации автомобиля LADA 4×4 21214M, в двигатель были внесены некоторые изменения. Двигатель стал комплектоваться маховиком 2123 (с диаметром рабочей поверхности 215 мм).

    В системе охлаждения применены прокладки с эластичным полимерным валиком, исключающим течь. На водяной насос установлен сальник с повышенным ресурсом производства группы Freudenberg (Фройденберг). В топливной системе изменения произошли в конструкции топливных магистралей. Для соединения топливопроводов используются быстроразьемные муфты. Топливный фильтр перемещен из моторного отсека ближе к топливному баку.

  • Ваз 2107 замена переднего сальника коленвала видео: Замена переднего и заднего сальника коленвала ВАЗ 2107, инструкции с фото и видео – Замена переднего и заднего сальника коленвала ваз 2107, инструкции с фото и видео

    Как проводится замена сальника коленвала ВАЗ 2107: схема, видео

    Замена сальника коленвала ВАЗ-2107Сальники, или, как их просто называют, манжеты, присутствуют для того, чтобы не давать вытекать машинному маслу и служат барьером для попадания пыли в двигатель. В нормальных условиях эксплуатации данный механизм способен прослужить долгие годы. В среднем он рассчитан на 150 тысяч километров, после чего его следует менять. Свидетельствовать об этом может вытекание масла. Как правило, замена сальника коленвала ВАЗ-2107 необходима, когда:

    • вы заметили, что данный элемент словно выдавило с его нормального положения – это происходит, когда давление масла уж слишком большое и старый сальник с ним не справляется;
    • возникла течь в месте соединения коробки передач и двигателя.

    У тех автомобилей ВАЗ-2107, у которых под капотом находится инжектор, есть возможность установить специальный датчик. Последний может сообщить о необходимости замены манжетов.

    Читайте также: Замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107

    Что приводит к скорому повреждению сальников

    Замена сальника коленвала ВАЗ-2107Мы уже разобрались, что их следует менять со временем регулярно. Однако есть ряд факторов, которые могут привести к более скорой порче манжетов. Среди них чаще всего случаются:

    • контакт со старым маслом;
    • перегрев двигателя;
    • дефект в самой детали;
    • использование плохого топлива.

    Замена механизма

    Замена сальника коленвала ВАЗ-2107В случае замены переднего сальника, его поменять достаточно просто. А вот что касается заднего, то с ним придется изрядно повозиться и потратить больше времени. В случае инжектора можно поменять манжеты без снятия радиатора.

    Непосредственно перед самими работами вам следует поставить свой ВАЗ-2107 на яму и обесточить аккумулятор.

    После крайне важно включить первую передачу – так вы сможете зафиксировать коленвал. Не забудьте также прочно зафиксировать автомобиль на месте с помощью стояночного тормоза. Сама процедура проходит в следующих этапах:

    1. Откручиваем защиту двигателя, снимаем ремень генератора и снимаем шкив генератора.
    2. Теперь вам будет хорошо виден сальник – достаем его с помощью отвертки.
    3. Новый манжет хорошо обрабатываем маслом и вставляем в нужное место.
    4. После ставим на место все детали в обратном порядке.

    Читайте также: Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2107

    Что касается заднего манжета, то с ним, как уже говорилось выше, не все так просто. Вам придется повозиться под днищем машины целые часы, и то вы сможете проделать процедуру только в том случае, если имеете большой опыт в подобных работах. Дабы разобраться в самостоятельной замене заднего сальника, лучше посмотреть подробное видео в сети Интернет.

    Замена Переднего Сальника Коленвала Ваз 2107 Инжектор ~ SIS26.RU

    Замена переднего сальника Ваз 2107Замена переднего сальника Ваз 2107

    Манжеты (манжеты) коленчатого вала выполнены в виде заглушек, которые опираются на концы вала, чтобы предотвратить утечку масла и дальнейшее попадание в двигатель пыли. Признаками износа уплотнения коленчатого вала, как лобового, так и заднего, являются брызги и капание масла. Стандартный срок службы сальников составляет менее 150 тыс. Км.

    Когда необходимо заменить сальник коленвала?

    • если в области шкива или на стыке двигателя и коробки передач есть утечка масла;
    • когда уплотнения «выдавливаются», другими словами, они смещаются из своих собственных положений, что указывает на повышенное давление масла;

    Модель впрыска имеет датчик положения коленчатого вала, который определяет и синхронизирует свою скорость с подачей топлива. Если датчик имеет ограниченное вращение двигателя, причина, в том числе неисправность уплотнения. Датчик расположен на крышке масляного насоса.

    Каковы предпосылки преждевременного износа сальника?

    • плохой материал, контрафактные детали;
    • увеличение оборотов двигателя, плохая подача топлива, неправильное время зажигания;
    • перегрев двигателя;
    • долго работаю на старом масле и грязном фильтре.

    Во время эксплуатации автомобиля зимой дыхательный аппарат может «засоряться» снегом, а повышенное давление газа может «сдавливать» прокладки.

    Передняя железа меняется даже быстрее, чем задняя. Замена задней части требует больше времени.

    Что вы выберете, какая сальник (в противном случае, как советует мастер) изменится:

    Читайте также
    • Новый гибрид Citroën C5 Aircross SUV можно заказать уже в ВеликобританииНовый гибрид Citroën C5 Aircross SUV можно заказать уже в Великобритании

      Новый Citroën C5 Aircross SUV Hybrid теперь доступен для заказа в Великобритании по цене от 35,340 фунтов стерлингов MRRP за хорошо назначенный уровень отделки салона Flair. Ожидается, что первые поставки для клиентов начнутся в середине 2020 года. Э…

    • Тойота Авенсис Не Работает Бортовой КомпьютерТойота Авенсис Не Работает Бортовой Компьютер

      Бортовой компьютер Тойота АвенсисПоколение Тойота АвенсисБортовой компьютер на Тойота Авенсис в московских магазинахМосква (Варшавское шоссе)Г. Москва, 32 км владения МКАД 15. Территория им. центр «СФЕРА-АВТО» Магазин запчастей: Mitsubishi, Nissan, H…

    • Bmw X5 Не Заводится После Замены АккумулятораBmw X5 Не Заводится После Замены Аккумулятора

      Не запускается. Как способствовать неудачеНет смысла говорить, сколько плохих минут (разочарованные встречи, не заработанные деньги и т. Д.) Совести машин, которые «не хотят» запускаться в решающий момент. Тебе нужно идти, торопиться, волноваться — и…

    • Почему Subaru Forester 2019 года может стать идеальным семейным автомобилемПочему Subaru Forester 2019 года может стать идеальным семейным автомобилем

      (Полное раскрытие: Субару позволил мне одолжить Subaru Forester Sport на неделю и бросил его в своем доме с полным баком бензина.)Я ездил на фургоне Subaru в конце 80-х годов более десяти лет, и это было идеальное сочетание причудливости и полезности…

    • В интернете опубликованы фотографии шестиколесного Lamborghini LM002В интернете опубликованы фотографии шестиколесного Lamborghini LM002

      Дизайнер Abimelech Arellano показал, как может выглядеть трехосный Lamborghini LM002. Этот внедорожник до сих пор имеет двигатель V12, а также грузовую платформу с сиденьями.Оригинальная модель LM002 производилась с 1986 по 1993 год. Она стала дебют…

    • Замена Ремня Грм Ниссан Патрол 2 8Замена Ремня Грм Ниссан Патрол 2 8

      Замена ремня ГРМ Патрульный Y61 Показать панель управления Опубликовано 3 марта 2016 Nissan Patrol Y61 RD28td Двигатель Авто 69Мастер добрый, респект, двигатель гавно, а также hel30, лучшие двигатели TD и QD32. Известные дизельные двигатели.Когда ре…

    • положить машину в яму.
    • отсоединить аккумулятор;
    • включите первую передачу, чтобы заблокировать коленчатый вал;
    • закрепите автомобиль стояночным тормозом.

    Как заменить (заменить) переднюю манжету коленвала ВАЗ 2101-07.

    Его внутренний диаметр составляет 40 мм, а внешний диаметр — 56 мм.

      1. Сначала отключите защиту двигателя. Мы используем ключ 8 мм. Передние, задние и боковые винты отвернуты. Unprotect. Если ВАЗ 2107 является инжектором, появится дополнительный щиток, но его снятие не должно вызывать проблем.
        1. Снимите ремень генератора, чтобы облегчить доступ к шкиву вала.

        Откручиваем гайку генератора, она может двигаться вдоль оси. Берём установку и полностью перемещаем генератор, ремень ослабляется и снимается.

          1. С помощью гаечного ключа на 38 мм или специального гаечного ключа для коленчатого вала или газового гаечного ключа снимите стопорную гайку шкива коленчатого вала и осторожно снимите шкив.
            1. Железа теперь хорошо видна. Здесь вы будете наслаждаться тренировками, слезами, отрезанной меткой. Осторожно удалите его широкой шлицевой отверткой, протрите бензином. Мы осторожно и умеренно смазываем новую манжету маслом, осторожно размещаем ее над седлом и, используя подшипник или старое масляное уплотнение вместо оправки, прижимаем ее к крышке с помощью легких кранов молотка.
            1. Изменение завершено. Далее размещаем шкив, ремень генератора и защиту сидений.

            Теперь мы заменяем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Это займет у вас больше времени, терпения и сил, чтобы получить доступ к коробке. Что еще предстоит сделать нашему клиенту, так это предыдущий дизайн, но машина работает на нейтральной передаче. Поскольку вам нужно повесить задние колеса, это следует делать в яме, а не в эстакаде. Наружный размер сальника составляет 90 мм, а внутренний — 70 мм.

            Для начала нужно отсоединить кардан от коробки:

            Читайте также
            • Страхование автомобиля Эксперт по экономии денег показывает, как сэкономить более 500 фунтов стерлингов на полисе.Страхование автомобиля Эксперт по экономии денег показывает, как сэкономить более 500 фунтов стерлингов на полисе.

              Полисы автострахования не всегда дешевы, но некоторые водители могут заплатить на сотни больше, чем вам нужно. Когда лучше всего обновлять вашу политику?Автострахование: водители могут сэкономить деньги, обновляя в нужное время (Фото: GETTY)УЧИТЬ БОЛ…

            • Замена Задних Колодок Вольво Xc70Замена Задних Колодок Вольво Xc70

              Свяжитесь с нашим автосалоном Volvo в Зеленограде — наши специалисты знают, как работать: замена тормозных колодок Volvo XC70 займет не более 2 часов и обойдется вам в небольшую сумму.Тормозная система любого автомобиля, как никакая другая, требует п…

            • Лучшие апрельские шутки от автомобильных компанийЛучшие апрельские шутки от автомобильных компаний

              День дурака наступает; приходит в анекдоты в день дураков. Вот лучшее в мире усилие, чтобы надеть шерсть Автопроизводители по всему миру на самом деле не знают об их чувстве юмора, но каждый апрельский дурак, многочисленные отделы по связям с обществ…

            • Автомобильный Аккумулятор Titan Euro SilverАвтомобильный Аккумулятор Titan Euro Silver

              Производственная компанияТорговый Дом TUBOR является одним из крупнейших производителей свинцово-кислотных аккумуляторов. Компания предлагает собственные марки аккумуляторов Titan и Cobat, а также импортную продукцию. Компания является дилером немецк…

            • Как Натянуть Цепь Грм На Мопеде АльфаКак Натянуть Цепь Грм На Мопеде Альфа

              Фото репортаж: Как проверить схему синхронизации скутера?Это всегда так в жизни: хорошо одно. другой плохо. Точно такой же принцип применяет разные виды механической передачи крутящего момента. Цепная передача не является исключением. С одной стороны…

            • Новый Nissan Altima получил спецверсию Edition OneНовый Nissan Altima получил спецверсию Edition One

              Японская компания Nissan официально представила необычную версию нового автомобиля Altima шестого поколения под названием Edition One. Автомобиль в этом варианте, также известный как Nissan Teana, представляет собой большое количество эксклюзивных ре…

            Заменить переднее уплотнение коленвала.

            • домкрат и повесить задние колеса;
            • если инжектор ВАЗ 2107 — снимите теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (гаечный ключ 13 мм), отвинтив 4 гайки от шпилек (см. рис.). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор, пропустите этот шаг.
            • Теперь мы начинаем снимать универсальный шарнир. В принципе! Возьмите ratfil и сделайте отметку на рычаге отбора мощности на фланце коробки передач (дифференциал). Когда вы вернетесь к месту назначения, вам нужно зафиксировать его в относительном положении, чтобы избежать вибрации и дисбаланса. Вам нужен ярлык для этого.
            • выкручиваем (гаечный ключ 13 мм) приводной вал с фланца редуктора, удерживая кардан от скольжения. Теперь мы вешаем заднюю часть кардана на провод к задней подвеске, где угодно.
            • отсоединяем переднюю часть карданного вала: раскручиваем антенны держателя заливной горловины (4 шт.), перемещаем его вокруг кардана. Отвинтите болты крепления промежуточного подшипника кардана (2 шт.) От кронштейна и отсоедините вал с помощью эластичной втулки, отодвинув вал назад.
              Поздравляем! Приводной вал отсоединен. Теперь вам нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки и упругой втулки кардана:
            • Вначале из кабины снимается центральная панель радиоприемника. Вам понадобятся гаечный ключ, плоскогубцы и 10-миллиметровые отвертки. Снимите две консольные гайки сверху. Затем мы используем отвертку с плоской головкой, чтобы закрепить накладку, снять ее и вывернуть нижние винты. Мы отключаем выключатели освещения, обогрева заднего стекла и выталкиваем разъемы, отсоединив их. Для начала нужно понять схему подключения. В конце концов, мы слегка поднимаем панель вверх и назад, отпускаем ручку переключения передач и взлетаем.
            • Затем снимите декоративную накладку с ручки коробки передач. Затем поднимите ручку вверх, сожмите замок отверткой с плоским отверстием и снимите ручку. Мы осторожно вытаскиваем демпфер (резиновый), это вариант пинцета. Используя две отвертки, мы откручиваем лепестки на фиксаторе и снимаем его и сами две втулки: резину и фиксатор.
            • Отвинтите винты, чтобы закрепить корпус рукоятки редуктора (с помощью отвертки с поперечным пазом), и снимите его с помощью поролонового уплотнения.
            • сдвинуть обивку и открутить напольные покрытия;
            • откройте капот, открутите крепежные болты стартера и сдвиньте его назад. И поэтому он позвонит на контрольно-пропускной пункт.
            • отсоединить универсальный шарнир гибкой муфты. Предупреждение! Чтобы успешно установить его в исходное положение после замены уплотнения, его сначала необходимо извлечь специальным зажимом.
            • С помощью открытого ключа (19 мм) открутите гайки на болтах, которые крепят муфту и поперечный вал вала редуктора (3 шт.). В результате снимите муфту, соединенную с уплотнением и кольцом.
            • Теперь, используя тот же ключ, откручиваем крепежные гайки фланца переднего карданного шарнира и снимаем его. Эти и последние 6 гаек являются самоконтрящимися и понадобятся новые при повторной сборке!
            • От коробки передач должны быть отсоединены провода, идущие к белой лампе заднего хода и приводные к валу спидометра.
            • Теперь, не снимая шланг, отсоедините гидропривод и цилиндр сцепления от картера коробки передач. Затем снимите саму крышку корпуса сцепления. Необходимо открутить 5 болтов гаечным ключом на 10 мм.
            • В принципе! Теперь вам нужно установить опору под контрольно-пропускным пунктом, чтобы она не упала на вашу голову и болты даже не деформировались!
            • возьмите 19-мм торцевой гаечный ключ с удлинителем. Открутите 6 болтов, которые крепят корпус редуктора к блоку цилиндров. Теперь мы используем отвертку с плоским лезвием, чтобы оторвать корпус редуктора от края, снять его со шпилек, повернуть и снять коробку передач с машины, вытянув вал главного двигателя из диска сцепления. В принципе! Коробка не может быть искажена.

              Замена манжеты на передней крышке двигателя. Установка крышки на двигатель. Ваз это классика.

              Предыдущая работа завершена! Приступить к замене заднего сальника.Для этого вы:
            • снимите маховик и шток сцепления, чтобы использовать гаечный ключ на 10 мм. Откручиваем 4,5 гайки на щите;
            • Перед заменой сальника необходимо снять держатель сальника, чтобы не повредить фланец коленвала. На рисунке четко показаны 6 болтов его крепления и 2,4 болта задней части масляного поддона, а также дополнительные B. Их также следует открутить, поскольку они ввинчены в корпус уплотнения. Предупреждение! Конечно, между держателем сальника и корпусом блока цилиндров имеется прокладка. Если вы прошли такой длинный путь к железу, не ленитесь и меняйте его независимо от состояния.
              • мы снимаем уплотнение с оправки держателя, фиксируем его при надавливании, а через специальную прорезь используем отвертку с плоской насечкой. Проверьте сальник на наличие повреждений и износ.
              • снова место посадки вытирается идеальным бензином, новое уплотнение смазывается идеальным моторным маслом и вдавливается в держатель с помощью оправки из подшипника или старой сальниковой коробки.
              • Для сборки необходимо выполнить наши клиентские действия в обратном порядке.

              Поздравляем! Если вам удалось добраться до задней части манжеты без посторонней помощи, заменить ее и собрать (в обратном порядке) отсоединенные блоки, то для вас большая честь сдать экзамен для продвинутого любителя, автомеханика.

              Post Views: 11

              You may also like

            Как заменить передний сальник коленвала ваз 2107

            При покупке авто было замечено масло на шкиве, на ремне… Сразу было ясно, что сальник под замену. Купил я его сразу, то руки не доходили, то времени не было. Но когда все же решил поменять, столкнулся с проблемой, нечем было открутить гайку шкива, самый большой ключ какой у меня был-это на 36, ну и был на 40, а толку, когда гайка на 38)))) покупать специальный «говноключ» совсем не хотелось, искал по друзьям) нашел головку с трещеткой, хорошая такая, массивная трещеточка)))

            Читал отзывы людей, которые пытались открутить гайку…кто стартером откручивает, т.к. руками не могут сорвать; ставят на 5ю передачу, на ручник, срывают… у меня же открутилась на ура на первой передаче, с учетом того, что трещетка не помещалась между движком и передним фартуком и упиралась в радиатор, откручивал чуть цепляя грани гайки…
            В мурзилке написано: «подденьте его плоской отверткой и извлеките из своего посадочного места.» Хер там, во-первых, не подлезть особо, во-вторых, он задубел и сидит мертво…но я его победил)))

            Новый было ставить по-проще, подержал его в кипятке, намазал герметиком, с большим усилием засадил в посадочное место, собирать ничего сложного) теперь ничего не капает))) на этом все, спасибо за внимание))))

            Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

            Когда требуется замена сальника коленвала?

            • при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
            • когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

            На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

            Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

            • плохой материал, контрафактные запчасти;
            • повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
            • перегрев двигателя;
            • длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

            При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

            Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

            Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

            • поставить автомобиль на «яму».
            • обесточить аккумулятор;
            • включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
            • надёжно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.

            Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

            Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

            1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

            1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

            Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

            1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

            1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

            1. Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

            Замена заднего сальника

            Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника 90 мм, а внутренний – 70.

            Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

            • поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
            • если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
            • теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
            • отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания. Теперь подвесим заднюю часть кардана на проволоке к задней подвеске, куда душе угодно.
            • отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад.
              Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:
            • Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.
            • далее снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, отвёрткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор и снимаем ручку. Вытаскиваем аккуратно из неё демпфер (резиновый), можно пинцетом. Двумя отвёртками разжимаем лепестки на кольце фиксатора и снимаем его самого и две его втулки: резиновую и запорную.
            • отворачиваем саморезы крепления кожуха ручки КПП (отвёрткой с крестовым шлицем) и снимаем его с поролоновым уплотнителем.
            • отодвигаем обивку, и отвинчиваем крышку в полу;
            • открываем капот, отворачиваем болты крепления стартера и сдвигаем его назад. В результате он освободит колокол КПП.
            • отсоединяем эластичную муфту кардана . Внимание! Чтобы успешно установить её на прежнее место после замены сальника, нужно предварительно стянуть её специальным хомутом.
            • рожковым ключом (19 мм) отворачиваем гайки на болтах крепления муфты и крестовины вала КПП (3 шт.). После этого снимаем муфту вместе с уплотнителем и кольцом.
            • теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!
            • от КПП нужно отсоединить провода, идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
            • теперь, не снимая шланга, отсоединяем гидропривод и цилиндр сцепления от картера КПП. После этого убираем саму крышку картера сцепления. Нужно отвернуть 2 болта торцовым ключом 10 мм.
            • Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!
            • берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления. Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило.
              Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого:
            • снимаем маховик и щиток сцепления, для этого воспользуемся торцовым ключом 10 мм. Нужно отвернуть 2 гайки на щитке;
            • перед тем, как менять сальник, нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части поддона картера, А и В. Их тоже нужно отвернуть, так как они вворачиваются в корпус держателя сальника.

              Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.
            • освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
            • вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
            • для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.

            Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.

            Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.

            Когда и почему меняют передний сальник

            Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

            • перекос сальника при установке;
            • потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
            • увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
            • использование некачественного моторного масла;
            • выработка на ступице шкива коленчатого вала.

            Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

            Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

            Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

            Ещё кое-что полезное для Вас:

            Пошаговая инструкция

            Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

            По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

            1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
            2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
            3. Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
            4. Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
            5. Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
            6. Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой.
              Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.
            7. Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
            8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
            9. Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
            10. Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
            11. Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
            12. Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
            13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
            14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
            15. Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
            16. Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
            17. Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
            18. Затяните гайку крепления генератора.
            19. Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

            Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

            Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

            Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2101-2107 своими руками

            О том, что пришла пора заменить задний сальник коленчатого вала, мы узнаём по течи моторного масла из щели между картером сцепления и защитным щитком. Потеря герметичности уплотнительной манжеты грозит загрязнением двигателя и необходимостью пополнения уровня смазки. Попадая на маховик, моторное масло разбрызгивается в стороны и замасливает как внутреннюю поверхность картера сцепления, так и накладки ведомого диска. Сильная течь способна спровоцировать его проскальзывание, из-за чего трансмиссия начинает «пробуксовывать». При этом снижаются динамические характеристики автомобиля – он хуже набирает скорость и перестаёт тянуть в горку. Ни о каком удовольствии от управления автомобилем нет и речи, а кроме того, возникает риск износа деталей сцепления и коробки передач.

            Причиной повреждения рабочей кромки сальника может быть как естественный износ или заводской брак, так и другие факторы – перегрев двигателя, использование некачественного масла или изначально неаккуратный монтаж. Вместе с тем, протечки через уплотнительные элементы коленчатого вала возможны ещё и по причине повышенного давления картерных газов, поэтому следует проверить систему вентиляции двигателя и чистоту сапуна.

            Приступая к замене заднего сальника коленчатого вала, отсоедините карданный вал, снимите коробку перемены передач, сцепление и маховик. По этой причине работу лучше выполнять на яме или эстакаде. Особенности разборки и замены переднего сальника коленвала читайте в этой статье.

            План проведения работ

            Для снятия и замены повреждённой манжеты предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией:

            1. Возьмите ключ «на 10»  и демонтируйте защитный щиток картера сцепления.  Для этого  отверните два болта, которые фиксируются с обратной стороны держателя сальника.

            2. Получив доступ к задней крышке, очистите её от налипшей грязи. Замену уплотнительного элемента можно было бы выполнить и на двигателе – в этом случае не потребовалось бы менять прокладку и восстанавливать герметичность в месте примыкания масляного картера. Но поскольку при этом возникает риск повреждения или перекоса уплотнительной манжеты, то запрессовку  проводите в более удобных условиях.

            3. Чтобы демонтировать крышку крепления задней манжеты, выверните шесть болтов крепления к торцу двигателя и два болта, с помощью которых к держателю прижимается поддон масляного картера. Как и в предыдущем случае для этого подойдёт торцевая головка «на 10».

            4. Узел крепления сальника устанавливается на уплотнительную прокладку, поэтому его нередко «прихватывает» к поверхности блока цилиндров. Чтобы не повредить изготовленную из хрупкого дюралюминия деталь, её поддевают со стороны специально отлитых выступов и, осторожно пошатывая из стороны в сторону, снимают с двигателя.

            5. Крышку укладывают на деревянные подставки. Воспользовавшись подходящим бородком, сальник выбивают из гнезда через специальный вырез в держателе. Не бойтесь повредить изношенный уплотнительный элемент – его всё равно придётся выбросить.

            6. Тщательно вымойте держатель от грязи. Уделите внимание посадочному месту манжеты – отдраив его до блеска, вы упростите запрессовку новой детали и снизите риск её порчи.

            Ещё кое-что полезное для Вас:

            • Своими силами меняем передний сальник коленвала
            • Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107?
            • Как установить головку блока цилиндров на ВАЗ?

            7. Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его моторным маслом. Это уменьшит трение резины о металл, благодаря чему вы предотвратите искривление манжеты и повреждение обоймы при запрессовке. При желании слой смазки наносят и на посадочное место в крышке – это пойдёт лишь на пользу.

            8. Аккуратно установите новый уплотнительный элемент в гнездо. Проконтролируйте, чтобы верхняя плоскость находилась строго параллельно верхней кромке держателя. Помните, что перекос детали во время монтажа приведёт к заклиниванию. Извлечь застрявшую манжету и при этом не повредить обойму будет непросто.

             

            9. Воспользовавшись подходящим приспособлением, посадите сальник на место. В качестве оправки используйте старое уплотнение (если его удалось снять без повреждений). В крайнем случае, запрессовать сальник можно при помощи молотка и деревянного бруска, простукивая поверхность детали по кругу. Установленное уплотнение должно находиться заподлицо с верхней плоскостью посадочного гнезда.

             

            10. Отвернув край манжеты со стороны выреза для демонтажа, убедитесь, что во время установки не пострадала стягивающая пружина.

            11. Перед тем как вернуть заднюю крышку на место, тщательно протрите поверхность фланца коленчатого вала. Кроме того, обязательно очистите место примыкания держателя к блоку цилиндров от следов герметика и остатков старой прокладки.

            12. Чтобы предотвратить заворот сальника при установке, смажьте его кромку и посадочное место на коленчатом валу моторным маслом. Это предотвратит стирание рабочей части манжеты в первые секунды после запуска двигателя.

            13. Внимательно осмотрите снятую прокладку. Если она повреждена во время разборки или же сильно обжалась, то уплотнительный элемент замените.

            14. Смажьте прокладку с обеих сторон герметиком и приклейте её к блоку цилиндров. Кроме того,  нанесите тонкий слой жидкого уплотнителя на пробковое (резиновое) уплотнение масляного поддона картера силового агрегата.

            15. Верните на место болты, которыми крепится защитный кожух картера сцепления.

            16. Аккуратно поджимая пальцами рабочую кромку сальника, установите его на фланец. После того как плоскость крышки коснётся блока цилиндров, область примыкания сальника к коленвалу можно аккуратно поправить при помощи отвёртки с тонким плоским лезвием.

            17. Заверните от руки шесть болтов крепления задней крышки двигателя к блоку и затяните их накрест с необходимым усилием. Оставшимися двумя болтами притяните поддон картера к держателю сальника.

            18. Будьте внимательны с моментом затяжки, чтобы не повредить резьбу в дюралюминиевой крышке.

            Установите на место защитный щиток картера сцепления и притяните его к крышке гайками.На этом работа по замене заднего сальника ВАЗ 2101-2107 завершается. Всё, что остаётся сделать – это установить на место сцепление, коробку переключения передач и карданный вал. Не забудьте отцентрировать диск сцепления при помощи специального приспособления, иначе первичный вал коробки передач не попадёт в подшипник коленчатого вала.

            Видео: Замена заднего сальника коленвала двигателя

            Как заменить задний сальник коленвала двигателя ВАЗ 2101-2107

            Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 89

            О том, что пришла пора заменить задний сальник коленчатого вала, мы узнаём по течи моторного масла из щели между картером сцепления и защитным щитком. Потеря герметичности уплотнительной манжеты грозит загрязнением двигателя и необходимостью пополнения уровня смазки. Попадая на маховик, моторное масло разбрызгивается в стороны и замасливает как внутреннюю поверхность картера сцепления, так и накладки ведомого диска. Сильная течь способна спровоцировать его проскальзывание, из-за чего трансмиссия начинает «пробуксовывать». При этом снижаются динамические характеристики автомобиля – он хуже набирает скорость и перестаёт тянуть в горку. Ни о каком удовольствии от управления автомобилем нет и речи, а кроме того, возникает риск износа деталей сцепления и коробки передач.

            Замена заднего сальника коленвала двигателя ВАЗ 2101-2107

            Причиной повреждения рабочей кромки сальника может быть как естественный износ или заводской брак, так и другие факторы – перегрев двигателя, использование некачественного масла или изначально неаккуратный монтаж. Вместе с тем, протечки через уплотнительные элементы коленчатого вала возможны ещё и по причине повышенного давления картерных газов, поэтому следует проверить систему вентиляции двигателя и чистоту сапуна.

            Приступая к замене заднего сальника коленчатого вала, отсоедините карданный вал, снимите коробку перемены передач, сцепление и маховик. По этой причине работу лучше выполнять на яме или эстакаде. Особенности разборки и замены переднего сальника коленвала читайте в этой статье.

            План проведения работ

            Для снятия и замены повреждённой манжеты предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией:

            1. Возьмите ключ «на 10»  и демонтируйте защитный щиток картера сцепления.  Для этого  отверните два болта, которые фиксируются с обратной стороны держателя сальника.

            защита картера сцепления ВАЗ 2101-07

            2. Получив доступ к задней крышке, очистите её от налипшей грязи. Замену уплотнительного элемента можно было бы выполнить и на двигателе – в этом случае не потребовалось бы менять прокладку и восстанавливать герметичность в месте примыкания масляного картера. Но поскольку при этом возникает риск повреждения или перекоса уплотнительной манжеты, то запрессовку  проводите в более удобных условиях.

            3. Чтобы демонтировать крышку крепления задней манжеты, выверните шесть болтов крепления к торцу двигателя и два болта, с помощью которых к держателю прижимается поддон масляного картера. Как и в предыдущем случае для этого подойдёт торцевая головка «на 10».

            крышка задней мнжеты

            4. Узел крепления сальника устанавливается на уплотнительную прокладку, поэтому его нередко «прихватывает» к поверхности блока цилиндров. Чтобы не повредить изготовленную из хрупкого дюралюминия деталь, её поддевают со стороны специально отлитых выступов и, осторожно пошатывая из стороны в сторону, снимают с двигателя.

            прокладка сальника

            5. Крышку укладывают на деревянные подставки. Воспользовавшись подходящим бородком, сальник выбивают из гнезда через специальный вырез в держателе. Не бойтесь повредить изношенный уплотнительный элемент – его всё равно придётся выбросить.

            демонтаж сальника коленвала

            6. Тщательно вымойте держатель от грязи. Уделите внимание посадочному месту манжеты – отдраив его до блеска, вы упростите запрессовку новой детали и снизите риск её порчи.

            Ещё кое-что полезное для Вас:

            7. Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его моторным маслом. Это уменьшит трение резины о металл, благодаря чему вы предотвратите искривление манжеты и повреждение обоймы при запрессовке. При желании слой смазки наносят и на посадочное место в крышке – это пойдёт лишь на пользу.

            новый сальник коленвала

            8. Аккуратно установите новый уплотнительный элемент в гнездо. Проконтролируйте, чтобы верхняя плоскость находилась строго параллельно верхней кромке держателя. Помните, что перекос детали во время монтажа приведёт к заклиниванию. Извлечь застрявшую манжету и при этом не повредить обойму будет непросто.

             

            вставляем сальник коленчатого вала

            9. Воспользовавшись подходящим приспособлением, посадите сальник на место. В качестве оправки используйте старое уплотнение (если его удалось снять без повреждений). В крайнем случае, запрессовать сальник можно при помощи молотка и деревянного бруска, простукивая поверхность детали по кругу. Установленное уплотнение должно находиться заподлицо с верхней плоскостью посадочного гнезда.

             

            запрессовка сальника

            10. Отвернув край манжеты со стороны выреза для демонтажа, убедитесь, что во время установки не пострадала стягивающая пружина.

            пружина манжеты

            11. Перед тем как вернуть заднюю крышку на место, тщательно протрите поверхность фланца коленчатого вала. Кроме того, обязательно очистите место примыкания держателя к блоку цилиндров от следов герметика и остатков старой прокладки.

            12. Чтобы предотвратить заворот сальника при установке, смажьте его кромку и посадочное место на коленчатом валу моторным маслом. Это предотвратит стирание рабочей части манжеты в первые секунды после запуска двигателя.

            смазка на манжетах

            13. Внимательно осмотрите снятую прокладку. Если она повреждена во время разборки или же сильно обжалась, то уплотнительный элемент замените.

            14. Смажьте прокладку с обеих сторон герметиком и приклейте её к блоку цилиндров. Кроме того,  нанесите тонкий слой жидкого уплотнителя на пробковое (резиновое) уплотнение масляного поддона картера силового агрегата.

            15. Верните на место болты, которыми крепится защитный кожух картера сцепления.

            защитный кожух картера сцепления

            16. Аккуратно поджимая пальцами рабочую кромку сальника, установите его на фланец. После того как плоскость крышки коснётся блока цилиндров, область примыкания сальника к коленвалу можно аккуратно поправить при помощи отвёртки с тонким плоским лезвием.

            установка сальника

            17. Заверните от руки шесть болтов крепления задней крышки двигателя к блоку и затяните их накрест с необходимым усилием. Оставшимися двумя болтами притяните поддон картера к держателю сальника.

            болты крепления сальника коленчатого вала

            18. Будьте внимательны с моментом затяжки, чтобы не повредить резьбу в дюралюминиевой крышке.

            новый установленный сальник коленвала

            Установите на место защитный щиток картера сцепления и притяните его к крышке гайками.На этом работа по замене заднего сальника ВАЗ 2101-2107 завершается. Всё, что остаётся сделать – это установить на место сцепление, коробку переключения передач и карданный вал. Не забудьте отцентрировать диск сцепления при помощи специального приспособления, иначе первичный вал коробки передач не попадёт в подшипник коленчатого вала.

            Видео: Замена заднего сальника коленвала двигателя

  • Калина датчик распредвала 8 клапанов: 403 — Доступ запрещён – Датчик фаз Лада Калина 8 и 16 кл: признаки неисправности

    Датчик фаз Лада Калина 8 и 16 кл: признаки неисправности

    Датчик распредвала Лада Калина 8 и 16 клапанов

    Современные моторы оснащены таким полезным элементом бортовой системы управления как датчик фаз. Он располагается на левом боку головки двигателя Лада Калина 16 клапанов и призван определять в заданный момент угол поворота распредвала. Информация с датчика направляется в ЭБУ, где осуществляется его обработка, после чего контроллер выполняет управляющие или корректирующие действия. Без присутствия такого датчика достичь исправной работы движка в Лада Калина 16 клапанов практически невозможно, ведь не будут верно откорректированы фазы газораспределения.

    После получения информации от датчика управляющая функция ЭБУ сводится к установке правильного момента зажигания и своевременной подаче требуемого объема топлива к каждому цилиндру индивидуально в Лада Калина 16 клапанов. Весь этот функционал и обеспечивает ровную, устойчивую работу мотора на различных оборотах и при использовании топлива с разным качеством.

    Датчик распредвала Лада Калина 8 и 16 клапанов

    Свистит ремень генератора на Калине

    Замена радиатора печки Калина

    Как поменять лампу ближнего света на Калине

    Проверка датчика фаз в Калине

    Если возникло подозрение на неудовлетворительный функционал датчика фаз, то выполнить проверку можно самостоятельно без необходимости посещения сервиса. Для «знающих» владельцев Лада Калина 16 клапанов весь процесс займет не слишком много временного ресурса. Однако если опыта в данном вопросе нет, что лучшее решение — встреча с адекватным мастером.

    Для диагностирования привлекаем тестер. К клеммам «А» и «В» подключаем соответствующие кабели. Запускаем мотор Лада Калина 8 клапанов и отслеживаем момент после его останова. Наблюдаем особенность поведения напряжения: сразу за остановкой движка величина напряжения должна на протяжении около 8-10 секунд равняться бортовому значению. Если таковое явление присутствует, то значит цепь целая. В ином варианте имеем дело с обрывом цепи или ее замыканием.

    Допустим, цепь целостна, а поступление напряжения все равно не наблюдаем. Здесь можно подозревать контроллер. Проверка также не слишком сложна. Для этого подсоединяем клеммы «А» и «С» к проводам тестера. При включенном зажигании должно наблюдаться бортовое напряжение. Если такового не происходит, то продолжаем упорные поиски обрыва.

    Подсоединяем колодку с кабелями к сенсору, а в гнезда «А» и «С» погружаем подходящие проволочные отрезки. Замыкаем их, после ждем получения электрического контакта. Теперь указанные отрезки можно временно коммутировать с выводными контактами тестера. Наблюдаем за напряжением. Если датчик фаз пребывает в «исправности», то напряжение должно отображаться скачкообразными импульсами. Когда такого явления зафиксировать не удалось, можно смело «обвинять» датчик фаз и приговаривать его к безоговорочной замене.

    Как заменить датчик фаз?

    Хотя сама замена – это процедура довольно простая, однако многие владельцы Лада Калина 8 клапанов почему-то доверяют ее мастерам. Ввиду возможности возникновения разных ситуаций, в том числе и в дороге, считаем целесообразным привести алгоритм по замене.

    «Главный» инструмент в нашем деле – ключ на «10». Также немаловажно будет правильно отыскать и приобрести датчик распредвала. Лучший вариант – покупка у официального представительства, поскольку здесь будет гарантировано качество с соответствующим подтверждением.

    Датчик распредвала Лада Калина 8 и 16 клапанов
    Ремонтное мероприятие осуществляем в следующем порядке:

    1. Отключаем разъемы питания, ранее отжав пластмассовые фиксаторы.
    2. Откручиваем крепежный болт.
    3. Снимаем сам датчик распредвала.
    4. На его место монтируем новый аналог.
    5. Производим подключение.

    Подведем итоги

    На выполнение всего комплекса манипуляций уйдет не более 1 часа. Торопиться не нужно! Пластмассовые фиксаторы легко надламываются, поэтому избегаем сильного подергивания за их каркасы.

    Заметим, что когда датчик распредвала выходит из строя – явление крайне редкое, однако при таком неприятном обстоятельстве владелец Лада Калина 8 клапанов должен проявить весь свой опыт и максимальную аккуратность и тогда замена пройдет успешно.

    Датчик распредвала на Лада Калина: где находится, замена

    Датчик положения распределительного вала (далее — ДПРВ) установлен для определения положения газораспределительного механизма по отношению к коленчатому валу.

    В режиме реального времени данные поступают на электронный блок управления двигателем. Последний, на основании результатов анализа корректирует частоту впрыска топлива, угол опережения зажигания.

    ДПРВ часто называют датчиком Холла. Оба названия правомерны, используются для обозначения.

    Описание датчика распредвала на Лада Калина: где находится, цена, артикулы

    Где находится: в автомобиле семейства Лада Калина ДПРВ расположен справа от крышки клапанов, возле заливной горловины.

    В ходе систематической эксплуатации технического средства контролер изнашивается, становится непригодным к дальнейшему использованию. Учитывая то, что датчик неразборный, подлежит замене целиком.

    Установка нового ДПРВ вовсе не сложная. Задача посильная для автолюбителя без навыков обслуживания технического средства.Датчик распредвала

    Электронный блок управления двигателем систематически контролирует положение распределительного вала посредством ДПРВ. От точности показаний, своевременности передачи зависит дозировка топливной аппаратуры, прострел искры в камере сгорания цилиндров.

    Также, ДПРВ влияет на динамику разгона, стабильность работы мотора на холостых оборотах, концентрацию выбросов в выхлопных газах.

    Признаки неисправности ДПРВ:

    • Нестабильная работа мотора на холостых оборотах;
    • Повторный перезапуск мотора после его остановки;
    • Увеличенный расход топлива;
    • Снижение мощности силового агрегата;
    • Пассивная динамика разгона;
    • На приборной панели индикаторы сигнализируют о наличии системных ошибок;
    • Трансмиссия заблокирована на одном скоростном режиме. Выключение передачи после деактивации зажигания. Повторение однократное, циклическое;
    • Машина двигается рывками;
    • Максимальная скорость автомобиля ограничена 80 км /час;
    • Двигатель периодически глохнет;
    • Осечки при активации зажигания;
    • Двигатель не запускается после остановки.

    Причины износа ДПРВ:

    • Исчерпание ресурса эксплуатации;
    • Повреждение корпуса контролера;
    • Обрыв электрической цепи;
    • Короткое замыкание контактов;
    • Обрыв датчика от удара, столкновения;
    • Не корректная работа электронного блока управления двигателем ЭБУ.

    Датчик распредвала

    Замена датчика распредвала на автомобиле Лада Калина

    Подготовительный этап:

    • Ключ на «10»;
    • Новый датчик положения распредвала;
    • Ветошь;
    • Отвертка с крестообразным наконечником;
    • Дополнительное освещение (опционально).

    РасположениеПошаговое руководство:

    • Открываем капот;
    • Справа от масло заливной горловины предустановлен контролер. Отверткой аккуратно отщелкиваем колодку с проводами;
    • Ключом на «10» выкручиваем крепежный болт;
    • Извлекаем контролер;
    • Проводим дефектовку посадочного места, очищаем от грязи;
    • Вставляем новый датчик;
    • Надеваем колодку с проводами.

    Замена контролера завершена. Запускаем двигатель, проверяем работоспособность прибора.

    При условии соблюдения регламента установки, средний ресурс эксплуатации 80 – 90 тыс. км.

    Датчик фаз калина 8 кл признаки неисправности — Защита имущества

    Мотор автомобиля оснащен специальным элементом, поддерживающим систему в целом – это датчик фазы. Его местонахождение – участок на головке двигателя, с левой стороны. Функция – определение в конкретный момент поворотного угла распредвала калина 8 клапанов (или 16). Выполняя свою деятельность, устройство изнашивается, приходит в негодность, поэтому его приходится заменять. Происходит подобное по множеству причин. Чтобы понять, как выбрать новое изделие, демонтировать сломанную и установить новую деталь, необходимо изучить информацию ниже.

    Если своевременно не заменять механизм, возникают проблемы с корректным функционированием двигателя. Это ведет к дополнительным растратам и вытекающим проблемам в системе.

    Назначение и функциональная нагрузка

    Датчик фаз калина 8 кл признаки неисправности

    Датчики на Калине 8 клапанов созданы для постоянного контроля угловой части ГРМ в положении силового узла от коленвала. Управляющий механизм получает необходимую информацию, а после обрабатывает ее. В результате впрыскивается топливо и регулируется зажигание.

    В основе изделия лежит принцип Холла – измерение движения (направления), изменение носителей заряда. Далее в промежуток времени, когда происходит пересечение магнитного поля полупроводником, происходит регистрация полученной информации. Поле образуется магнитом, находящимся в устройстве. Колесо вала имеет зубец из металла, проходящий около устройства. В это время происходит появление импульса, передаваемого в блок управления электронного типа.

    ЭБУ помогает получать импульсы, поступающие в разные временные отрезки, анализирует их, распознает расположение в пространстве поршня ВИТ, а затем выдает команды для впрыска, зажигания смеси топлива.

    Механизм начинает работать от искры, попадающей на свечи, когда происходит сжатие и пуск газов отработанного вида. Эти системы зависят от функций, которые выполняет датчик коленвала.

    Грамотный выбор

    Лада Калина 8 клапанов имеет определенные отличия от 16 — ти клапанного мотора. Однако автомобильные специалисты иногда осуществляют монтаж механизма с 8 клапанами на 16, при этом двигатель работает правильно.

    Основные отличия похожих элементов системы:

    Датчик фаз Калина 8 кл может отличаться отсутствием специальной прорези, необходимой для сигнального диска. Такое изделие нельзя устанавливать на двигатель с шестнадцатью клапанами. Он функционирует со штырем, установленным на распределительном вале (на самом торце).

    Во избежание ситуаций несоответствия, приобретайте механизм по характеристикам двигателя. Не нужно обращать внимание на маркировку производителя. Номер запчасти по каталогу ВАЗ (Гранта, Ларгус, Калина, Приора) будет всегда одинаковым:

    • мотор с восемью клапанами – 21110370604000;
    • 16-клапанный – 21120370604000.

    Определение поломки

    Датчик фаз калина 8 кл признаки неисправности

    Устройство находится в близости от головки блока цилиндра, на силовом узле. Понять первые признаки плохого функционирования механизма легко, особенно опытному автолюбителю.

    Вот основные критерии распознавания поломки:

    • загорается, потухает лампочка, предназначенная для постоянного контроля двигателя во время проворачивания ключа зажигания в машине;
    • загорается «Check engine» на приборной панели после того, как стартер делает три — четыре оборота и мотор приходит в действие. Датчик будет срабатывать, если электронный блок управления не будет получать необходимой информации и ему приходится использовать данные от ДПКВ;
    • динамика мотора становится хуже – транспортное средство передвижения медленно нагоняет скорость (это легко заметить при движении под уклон). В этом случае причин неполадки три. Первая — датчик распредвала сломан, вторая – поломка ДМРВ, третья — снижена компрессия;
    • сильный топливный расход – такой «симптом» не очень точный, имеет целый ряд возможных причин. Как отдельный критерий неполадки его брать не стоит, но как один из нескольких можно.

    Если механизм вышел из строя, будет гореть «Check engine», при этом система выдаст ошибку «Р0340». Такой момент означает стопроцентную неисправность. Если такое произошло, необходимо проверить устройство. После детальной диагностики рекомендуется заменить неисправные детали.

    Особенности при диагностике

    При возникновении первых подозрений, рекомендуется приступить к тщательному осмотру. Если вам это не под силу, рекомендуется обратиться к профессионалам своего дела.

    Первое, что нужно сделать – выяснить первичную причину поломки. Их может быть несколько:

    • в схеме случилось короткое замыкание;
    • температура силового узла поднимается;
    • диск зубчатого типа сломан или поврежден;
    • крепежные ушки повреждены;
    • датчик фаз Калина 8 кл или 16 кл смещен.

    Если загорается «Чек», которые выдает одну из двух ошибок – 0340, 0343, то вина точно лежит на устройстве фаз. Возможно, причина в соединениях.

    Самостоятельное устранение неисправностей

    Проблема в эксплуатации должна повлечь за собой проверку системы. Провести ее можно самостоятельно за относительно короткое время. Если вы водитель — новичок или не разбираетесь в тонкостях, лучшим решением станет обращение в профессиональный сервисный центр. Там мастера помогут устранить все возникшие проблемы и поломки механизма.

    Датчик коленвала и распредвала диагностируется при помощи специального тестера. Кабеля подключаются к необходимой клемме (А, В) в соответствующем порядке. Автомобиль заводится, следует подождать время его остановки. Важно тщательно наблюдать за изменением в напряжении.

    На первых десяти секундах величина напряжения должна быть равной значению бортового типа. В таком случае цепь не разорвана. Если такого не происходит, то она замкнута или оборвана.

    Иногда при целостной цепи напряжения не бывает. Такие неисправности часто возникают по вине контроллера. Проверить это несложно, во время подсоединении клемм А, С к тестеру. В результате должно быть бортовое напряжении при включенном зажигании. Если такого не происходит, значит необходимо искать обрыв дальше.

    Замена устройства на новое

    Датчик фаз калина 8 кл признаки неисправности

    Это легкий процесс, с которым справится человек с небольшим опытом подобной работы. Если самостоятельно делать такую деятельность нет времени, можно всегда обратиться к грамотному мастеру.

    Для замены потребуется:

    • ключ на десять;
    • качественный датчик фазы.

    Этапы ремонтного мероприятия:

    • отжав фиксаторы из пластмассы, следует отключить питание;
    • болт крепежного типа откручивается;
    • снятие самого устройства;
    • вставляется аналог;
    • подключение к системе.

    Данные манипуляции не займут больше часа. Лучше не торопиться, чтобы все сделать качественно, а также не сломать пластмассовые фиксаторы.

    Выход из строя данного механизма – редкое явление. Но случиться оно может с каждым, поэтому лучше понимать причины и знать, как устранить неполадки.

    Современные моторы оснащены таким полезным элементом бортовой системы управления как датчик фаз. Он располагается на левом боку головки двигателя Лада Калина 16 клапанов и призван определять в заданный момент угол поворота распредвала. Информация с датчика направляется в ЭБУ, где осуществляется его обработка, после чего контроллер выполняет управляющие или корректирующие действия. Без присутствия такого датчика достичь исправной работы движка в Лада Калина 16 клапанов практически невозможно, ведь не будут верно откорректированы фазы газораспределения.

    После получения информации от датчика управляющая функция ЭБУ сводится к установке правильного момента зажигания и своевременной подаче требуемого объема топлива к каждому цилиндру индивидуально в Лада Калина 16 клапанов. Весь этот функционал и обеспечивает ровную, устойчивую работу мотора на различных оборотах и при использовании топлива с разным качеством.

    Датчик фаз калина 8 кл признаки неисправности

    Проверка датчика фаз в Калине

    Если возникло подозрение на неудовлетворительный функционал датчика фаз, то выполнить проверку можно самостоятельно без необходимости посещения сервиса. Для «знающих» владельцев Лада Калина 16 клапанов весь процесс займет не слишком много временного ресурса. Однако если опыта в данном вопросе нет, что лучшее решение — встреча с адекватным мастером.

    Для диагностирования привлекаем тестер. К клеммам «А» и «В» подключаем соответствующие кабели. Запускаем мотор Лада Калина 8 клапанов и отслеживаем момент после его останова. Наблюдаем особенность поведения напряжения: сразу за остановкой движка величина напряжения должна на протяжении около 8-10 секунд равняться бортовому значению. Если таковое явление присутствует, то значит цепь целая. В ином варианте имеем дело с обрывом цепи или ее замыканием.

    Допустим, цепь целостна, а поступление напряжения все равно не наблюдаем. Здесь можно подозревать контроллер. Проверка также не слишком сложна. Для этого подсоединяем клеммы «А» и «С» к проводам тестера. При включенном зажигании должно наблюдаться бортовое напряжение. Если такового не происходит, то продолжаем упорные поиски обрыва.

    Подсоединяем колодку с кабелями к сенсору, а в гнезда «А» и «С» погружаем подходящие проволочные отрезки. Замыкаем их, после ждем получения электрического контакта. Теперь указанные отрезки можно временно коммутировать с выводными контактами тестера. Наблюдаем за напряжением. Если датчик фаз пребывает в «исправности», то напряжение должно отображаться скачкообразными импульсами. Когда такого явления зафиксировать не удалось, можно смело «обвинять» датчик фаз и приговаривать его к безоговорочной замене.

    Как заменить датчик фаз?

    Хотя сама замена – это процедура довольно простая, однако многие владельцы Лада Калина 8 клапанов почему-то доверяют ее мастерам. Ввиду возможности возникновения разных ситуаций, в том числе и в дороге, считаем целесообразным привести алгоритм по замене.

    «Главный» инструмент в нашем деле – ключ на «10». Также немаловажно будет правильно отыскать и приобрести датчик распредвала. Лучший вариант – покупка у официального представительства, поскольку здесь будет гарантировано качество с соответствующим подтверждением.

    Датчик фаз калина 8 кл признаки неисправности
    Ремонтное мероприятие осуществляем в следующем порядке:

    1. Отключаем разъемы питания, ранее отжав пластмассовые фиксаторы.
    2. Откручиваем крепежный болт.
    3. Снимаем сам датчик распредвала.
    4. На его место монтируем новый аналог.
    5. Производим подключение.

    Подведем итоги

    На выполнение всего комплекса манипуляций уйдет не более 1 часа. Торопиться не нужно! Пластмассовые фиксаторы легко надламываются, поэтому избегаем сильного подергивания за их каркасы.

    Заметим, что когда датчик распредвала выходит из строя – явление крайне редкое, однако при таком неприятном обстоятельстве владелец Лада Калина 8 клапанов должен проявить весь свой опыт и максимальную аккуратность и тогда замена пройдет успешно.

    Наиболее часто встречающиеся причины отказа датчика фаз у автомобиля семейства ВАЗ с инжекторной системой двигателя.

    Датчики относятся к измерительным приборам, они преобразуют измеряемые физические величины в электрические сигналы и выводят на табло цифровые данные.

    Датчик фаз присутствует во всех 16-ти клапанных моторах семейства ВАЗ; На 8-ми клапанных с нормой токсичности евро-3 и с фазированным, последовательно распределённым впрыском топлива.

    Стоит отметить, что в период с 2004г по 2005г на такие двигатели как 2111, 2112, 21114, 21124 с блоками управления двигателем Bosch M7.9.7 и Январь 7.2 началась массовое внедрение Датчиков фаз.

    Датчик фаз предназначен для определения цикла работы двигателя и формирования импульсного сигнала. Датчик фаз, является интегральным датчиком, т.е. включает чувствительный элемент и вторичный преобразователь сигнала в импульс. Чувствительный элемент датчика работает по принципу Холла, реагируя на изменения магнитного поля. Вторичный элемент датчика содержит в себе мостовую схему, операционный усилитель, выходной каскад. Выходной каскад выполнен по типу открытого коллектора.

    Работа датчика фаз представляет собой выбор такта для первого цилиндра: распредвал активная ссылка переход в корзину распределительный вал определяет какой клапан открыт, какая фаза газораспределения.

    В карбюраторных моторах данного датчика нет. Дело в том, что карбюраторный мотор подаёт искру свечи в момент сжатия и в конце пуска отработавших газов, а для такого принципа работы достаточно показаний датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Данный тип работы двигателя носит название «система зажигания».

    На инжекторных двигателях, когда датчик фаз(ДФ) умирает, загорается чек, и двигатель переходит с фазированного впрыска на систему зажигания, то есть опираясь всего лишь на показания ДПКВ.

    Ситема фазированного впрыска устроена следующим образом: датчик фаз передают импульс на электронный блок управления двигателем (ЭБУД) активная ссылка переход в корзину ЭБУД , который управляет подачей топлива и форсунка впрыскивает бензин в цилиндр перед самым открытием впускного клапана. Когда клапан открылся, воздух всасывается в впускной клапан и топливо активно перемешивается с воздухом.

    Датчик фаз установлен на двигателе со стороны воздушного фильтра, рядом с головкой блока цилиндров.

    Внешние проявления неисправностей датчика фаз

    — Во время запуска двигателя, стартер крутится 3-4 секунды, затем двигатель запускается и загорается лампочка (Check engine)) . В этом случае, во время запуска, ЭБУД ждёт показания с датчика фаз, не дожидается и переходит в режим работы двигателя опираясь на систему зажигания (по ДПКВ).

    — Повышенный расход бензина.

    — Сбои режима самодиагностики.

    — может быть затруднён запуск двигателя, но это чаще всего связано с BOSCH мозгами, но Январе – проблем не возникает.

    Ошибка датчика фаз

    0340
    Ошибка датчика фазы.
    0343 Высокий уровень сигнала датчика фаз (Датчик положения распределительного вала– высокий сигнал)

    При неисправности датчика загорается красная лампочка(Check engine)) и выскакивает ошибка P0340 – «Ошибка датчика фазы» или «неисправен датчик положения распредвала».

    Датчик фаз и датчик положения распредвала – это один и тот же датчик.

    Чаще всего ремонт обходится просто: нужно заменить датчик на новый.

    Датчик фаз (8-клап.) и датчик фаз (16-клап.) — Вы можете приобрести у нас !

    НЕ ТОРМОЗИ — ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

    Не стоит упускать из виду, что контакты на датчике могли окислиться или оборваться. Для этого нужно зачистить контакты и прозвонить проводку: на клемме датчика, на контакте А постоянно должно присутствовать 12В, на других клеммах – по 0.

    Так же ошибки, связанные с датчиком фаз, могут быть связаны с неисправной работой ДПКВ или ремень ГРМ соскочил на зуб.

    Вам, так же будет полезна информация : Как самостоятельно заменить д атчик фаз (ДПРВ) на автомобиле семейства ВАЗ с инжекторной системой двигателя.

    Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

    «>

    Выбор, устранение неполадок и замена датчика фаз на Калине

    Мотор автомобиля оснащен специальным элементом, поддерживающим систему в целом – это датчик фазы. Его местонахождение – участок на головке двигателя, с левой стороны. Функция – определение в конкретный момент поворотного угла распредвала калина 8 клапанов (или 16). Выполняя свою деятельность, устройство изнашивается, приходит в негодность, поэтому его приходится заменять. Происходит подобное по множеству причин. Чтобы понять, как выбрать новое изделие, демонтировать сломанную и установить новую деталь, необходимо изучить информацию ниже.

    Если своевременно не заменять механизм, возникают проблемы с корректным функционированием двигателя. Это ведет к дополнительным растратам и вытекающим проблемам в системе.

    Назначение и функциональная нагрузка

    Датчики на Калине 8 клапанов созданы для постоянного контроля угловой части ГРМ в положении силового узла от коленвала. Управляющий механизм получает необходимую информацию, а после обрабатывает ее. В результате впрыскивается топливо и  регулируется зажигание.

    В основе изделия лежит принцип Холла – измерение движения (направления), изменение носителей заряда. Далее в промежуток времени, когда происходит пересечение магнитного поля полупроводником, происходит регистрация полученной информации. Поле образуется магнитом, находящимся в устройстве. Колесо вала имеет зубец из металла, проходящий около устройства. В это время происходит появление импульса, передаваемого в блок управления электронного типа.

    ЭБУ помогает получать импульсы, поступающие в разные временные отрезки, анализирует их, распознает расположение в пространстве поршня ВИТ, а затем выдает команды для впрыска, зажигания смеси топлива.

    Механизм начинает работать от искры, попадающей на свечи, когда происходит сжатие и пуск газов отработанного вида. Эти системы зависят от функций, которые выполняет датчик коленвала.

    Грамотный выбор

    Лада Калина 8 клапанов имеет определенные отличия от 16 — ти клапанного мотора. Однако автомобильные специалисты иногда осуществляют монтаж механизма с 8 клапанами на 16, при этом двигатель работает правильно.

    Основные отличия похожих элементов системы:

    • форма;
    • размер разъема.

    Датчик фаз Калина 8 кл может отличаться отсутствием специальной прорези, необходимой для сигнального диска. Такое изделие нельзя устанавливать на двигатель с шестнадцатью клапанами. Он функционирует со штырем, установленным на распределительном вале (на самом торце).

    Во избежание ситуаций несоответствия, приобретайте механизм по характеристикам двигателя. Не нужно обращать внимание на маркировку производителя. Номер запчасти по каталогу ВАЗ (Гранта, Ларгус, Калина, Приора) будет всегда одинаковым:

    • мотор с восемью клапанами – 21110370604000;
    • 16-клапанный – 21120370604000.

    Определение поломки

    Устройство находится в близости от головки блока цилиндра, на силовом узле. Понять первые признаки плохого функционирования механизма легко, особенно опытному автолюбителю.

    Вот основные критерии распознавания поломки:

    • загорается, потухает лампочка, предназначенная для постоянного контроля двигателя во время проворачивания ключа зажигания в машине;
    • загорается «Check engine» на приборной панели после того, как стартер делает три — четыре оборота и мотор приходит в действие. Датчик будет срабатывать, если электронный блок управления не будет получать необходимой информации и ему приходится использовать данные от ДПКВ;
    • динамика мотора становится хуже – транспортное средство передвижения медленно нагоняет скорость (это легко заметить при движении под уклон). В этом случае причин неполадки три. Первая — датчик распредвала сломан, вторая – поломка ДМРВ, третья — снижена компрессия;
    • сильный топливный расход – такой «симптом» не очень точный, имеет целый ряд возможных причин. Как отдельный критерий неполадки его брать не стоит, но как один из нескольких можно.

    Если механизм вышел из строя, будет гореть «Check engine», при этом система выдаст ошибку «Р0340». Такой момент означает стопроцентную неисправность. Если такое произошло, необходимо проверить устройство. После детальной диагностики рекомендуется заменить неисправные детали.

    Особенности при диагностике

    При возникновении первых подозрений, рекомендуется приступить к тщательному осмотру. Если вам это не под силу, рекомендуется обратиться к профессионалам своего дела.

    Первое, что нужно сделать – выяснить первичную причину поломки. Их может быть несколько:

    • в схеме случилось короткое замыкание;
    • температура силового узла поднимается;
    • диск зубчатого типа сломан или поврежден;
    • крепежные ушки повреждены;
    • датчик фаз Калина 8 кл или 16 кл смещен.

    Если загорается «Чек», которые выдает одну из двух ошибок – 0340, 0343, то вина точно лежит на устройстве фаз. Возможно, причина в соединениях.

    Самостоятельное устранение неисправностей

    Проблема в эксплуатации должна повлечь за собой проверку системы.  Провести ее можно самостоятельно за относительно короткое время. Если вы водитель — новичок или не разбираетесь в тонкостях, лучшим решением станет обращение в профессиональный сервисный центр. Там мастера помогут устранить все возникшие проблемы и поломки механизма.

    Датчик коленвала и распредвала диагностируется при помощи специального тестера. Кабеля подключаются к необходимой клемме (А, В) в соответствующем порядке. Автомобиль заводится, следует подождать время его остановки. Важно тщательно наблюдать за изменением в напряжении.

    На первых десяти секундах величина напряжения должна быть равной значению бортового типа. В таком случае цепь не разорвана. Если такого не происходит, то она замкнута или оборвана.

    Иногда при целостной цепи напряжения не бывает. Такие неисправности часто возникают по вине контроллера. Проверить это несложно, во время подсоединении клемм А, С к тестеру. В результате должно быть бортовое напряжении при включенном зажигании. Если такого не происходит, значит необходимо искать обрыв дальше.

    Замена устройства на новое

    Это легкий процесс, с которым справится человек с небольшим опытом подобной работы. Если самостоятельно делать такую деятельность нет времени, можно всегда обратиться к грамотному мастеру.

    Для замены потребуется:

    • ключ на десять;
    • качественный датчик фазы.

    Этапы ремонтного мероприятия:

    • отжав фиксаторы из пластмассы, следует отключить питание;
    • болт крепежного типа откручивается;
    • снятие самого устройства;
    • вставляется аналог;
    • подключение к системе.

    Данные манипуляции не займут больше часа. Лучше не торопиться, чтобы все сделать качественно, а также не сломать пластмассовые фиксаторы.

    Выход из строя данного механизма – редкое явление. Но случиться оно может с каждым, поэтому лучше понимать причины и знать, как устранить неполадки.

    Монтажный блок ВАЗ-2110. Расположение предохранителей и реле

    Датчик фаз на ВАЗ на Лада Калина

    Датчик положения распредвала

    Автомобили семейства ВАЗ оснащают бензиновыми четырехцилиндровыми инжекторными двигателями мощностью от 80 до 120 лошадиных сил. Двигатели различаются объемом и мощностью, типом головки блока цилиндров (8-ми и 16-клапанные) и электронными блоками управления (ЭБУ).

    Для чего необходим датчик фазы

     

    Первые инжекторные моторы не были оборудованы датчиком фаз. ЭБУ получал все необходимые сигналы с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Когда коленчатый вал оказывался в положении впрыска топлива в один из цилиндров, ЭБУ получал сигнал и открывал форсунки. Топливо впрыскивалось в общий впускной коллектор, где смешиваясь с воздухом, превращалось в топливовоздушную смесь. После чего клапана соответствующего цилиндра открывались и он втягивал в себя готовую смесь. Машины с такой системой питания оказались экономичней и мощней, чем карбюраторные, за счет более точного дозирования топливовоздушной смеси. Введение стандарта Евро-0 потребовало от автопроизводителей кардинально изменить систему подготовки и подачи топливовоздушной смеси. Это удалось сделать с помощью разделенного впрыска топлива.

    Для того чтобы перейти на такой впрыск, необходимо было не только отслеживать показания ДПКВ, но и определять начало работы первого цилиндра. Ведь за четыре такта работы двигателя коленчатый вал совершает два оборота, поэтому определить, какой из цилиндров сейчас работает, без дополнительных датчиков невозможно. Поэтому на распределительный вал, отвечающий за фазы газораспределения и порядок работы цилиндров, установили датчик, который подавал сигнал о начале работы первого цилиндра.

    Где установлен датчик фаз

    На 8-клапанных моторах датчик фазы расположен сверху двигателя, на торце головки блока цилиндров (ГБЦ) со стороны маслоналивного отверстия. На 16-клапанных двигателях датчик установлен в верхней части ГБЦ, с обратной стороны ремня газораспределительного механизма (ГРМ).

    Диагностика датчика фаз

    Если автомобиль неожиданно потерял мощность и приемистость, возрос расход топлива или загорелся сигнал неисправности мотора (Check), необходимо провести комплексную проверку двигателя. Методика такой проверки описана в статье (Диагностика инжектора).

    Для диагностики датчика фаз сделайте следующее:

    Снимите разъем с датчика и осмотрите контакты. Это удобно сделать с помощью стоматологического зеркала и фонарика. Если они окислены, очистите их, вставьте разъем в датчик и заведите двигатель, возможно, это устранит проблему.

    Если у вас есть сканер для диагностики инжектора, подключите его к двигателю. Если сканер покажет неисправность с кодом 0340 – 0343, проблема в датчике фаз или его проводке. 

    Замена датчика фазы Калины + Видео

    На 8-клапанных моторах замена датчика не вызывает трудностей. Для этого понадобится небольшой ключ-трещотка с головкой на 10. Снимите клемму аккумулятора (если этого не сделать, сигнал неисправности двигателя не погаснет), затем вытащите разъем и выкрутите 2 болта крепления. Извлеките датчик, вставьте новый, вкрутите болты и подключите разъем. Через 10 минут подключите аккумулятор.

    На 16-клапанном моторе замена датчика сопряжена с рядом трудностей. Датчик расположен в очень неудобном месте, поэтому выкрутить болты крепления можно или рожковым ключом на «10» или маленькой трещеткой с короткими удлинителем и соответствующей насадкой. Выкручивая болты, необходимо внимательно следить за тем, чтобы шайба или датчик не упали в генератор. Установку датчика проводите в обратном порядке.

    Выбор датчика фаз для Калины

    Датчик фазы для 8-клапанного мотора отличается от предназначенного для 16-клапанного двигателя. Некоторые автоэлектрики устанавливают на 16-клапанник датчики для 8-клапанника и мотор работает. Разница между этими датчиками в размере и форме разъема.

     

    Также встречаются датчики фаз для 8-клапанного мотора, у которых отсутствует прорезь под сигнальный диск. Такие датчики невозможно установить на 16-клапанный двигатель, потому что они работают не с сигнальным диском, а штырьком, установленным на торце распределительного вала.

     

    Чтобы избежать ненужной подгонки, приобретайте тот датчик, который соответствует типу мотора. Несмотря на то, что производители присваивают датчикам различную маркировку, номер, прописанный в каталоге оригинальных запчастей ВАЗ Калина неизменен. 8-клапанному мотору соответствует каталожный номер 21110370604000, а 16-клапанному 21120370604000. Эти же датчики применяются на автомобилях ВАЗ моделей 2108 – 2115,  Ларгус, Гранта, Приора, 4х4. Если вам предложат датчик фазы для Приоры или 2110, убедитесь, что он подходит по типу двигателя (8 или 16 клапанов) и смело устанавливайте на автомобиль. 

    Как проверить датчик фаз Лада Калина

    Датчик фаз импульсно замыкает цепь на массу при прохождении вблизи его торца штифта распределительного вала

    Выключаем зажигание и отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика

    Маркировка проводов «А», «В», «С» нанесена на корпусе штекера.

    Для проверки цепи питания датчика подсоединяем тестер к выводу «А» и «В».

    При включении зажигания и в течение 10 секунд после его выключения напряжение должно быть равным напряжению бортовой сети.

    Если нет, то проверяем исправность цепей, скорее всего обрыв или замыкание на массу между выводом «В» штекера жгута проводов и контактом №45 контроллера, а также между выводом «А» штекера и точкой заземления.

    При исправности цепей и отсутствии напряжения – неисправен контроллер.

    Подсоединяем щупы тестера к выводам «С» и «А» колодки жгута проводов.

    При включенном зажигании (и при отсутствии сигнала датчика фаз) контроллер через свой внутренний резистор должен выдавать напряжение бортовой сети на вывод «С» колодки жгута проводов.

    В противном случае проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «79» контроллера и выводом «С» колодки жгута проводов.

    Для проверки датчика фаз демонтируем его и подсоединяем к датчику колодку жгута проводов.

    Со стороны входа проводов в колодку вставляем в ее гнезда, соответствующие выводам «А» и «С», два отрезка проволоки, так чтобы появился контакт между ними и наконечниками проводов.

    Подсоединяем щупы тестера к отрезкам проволоки. Включив зажигание, подносим несколько раз к торцу датчика стальной стержень.

    При этом у исправного датчика прибор должен зафиксировать скачкообразно меняющиеся значения напряжений.

    Датчик фаз Калина: диагностика неисправностей, правила замены1ladakalina.ru

    Датчик фаз Калина имеется с левой стороны на головке блока цилиндров, это устройство отвечает за определение угла распредвала и дальнейшую передачу информации в электронную систему автомобиля.

    Без него привести автомобиль в действие будет совершенно невозможно, и, вероятнее всего, он просто останется заблокированным на дороге.

    После того как сигнал будет принят, датчик управляет зажиганием и отвечает за подачу топлива на каждый из цилиндров. Таким образом транспортное средство приводится в действие.

    Как проверить работоспособность датчика?

    Проверить работоспособность датчика фаз на Калине вполне можно и собственными силами, без привлечения сотрудников станции технического обслуживания. Весь процесс занимает максимум несколько минут, однако людям, не сведущим в подобных вопросах, желательно изначально хорошо изучить строение собственного транспортного средства.

    Для этих целей потребуется лишь тестер, который необходимо подсоединить к выводам «А» и «В». Далее необходимо на некоторое время запустить двигатель автомобиля и проследить, как поведет себя напряжение после его погашения: в течение примерно 10 секунд оно должно быть идентичным бортовому напряжению.

    Если этого не наблюдается, в автомобиле, скорее всего, произошел обрыв цепи или ее замыкание.

    В том случае, если цепи в Лада Калина исправны, однако напряжение все равно не поступает, вероятнее всего, неисправен контроллер. Проверить это также будет достаточно просто: необходимо подсоединить клеммы тестера к выводам «А» и «С».

    Если зажигание включено, должно выдаваться бортовое напряжение. В противном случае следует и далее искать обрыв сети. Кроме того, проверить работоспособность датчика фаз можно и посредством его полного демонтажа.

    Колодка жгута проводов подсоединяется к прибору, а в гнезда выводов «А» и «С» устанавливаются отрезки проволоки, после замыкания которых должен образоваться контакт.

    Далее проволоки можно приложить к тестеру и проследить, как именно будет меняться напряжение: у исправного датчика оно будет иметь скачкообразный характер. Если подобного не наблюдается, прибор определенно придется менять.

    Подлежит ли замене?

    Замена датчика фаз — достаточно простая процедура, которую большинство автолюбителей предпочитает доверить профессионалам. Однако ситуации бывают разными, и в случае крайней необходимости провести манипуляции придется самостоятельно.

    Основной инструмент, который потребуется для проведения работ, — это ключ на 10, а также понадобится, если замена осуществляется впервые, подробная инструкция о дальнейших действиях.

    Еще один не менее ответственный момент — это покупка нового датчика фаз. Сделать это желательно у официального дилера, который гарантирует качество предоставляемого товара и дает на него гарантию. Во всех остальных случаях товар приобретается на страх и риск автовладельца.

    А осуществляться весь процесс будет в следующем порядке:

    • отсоединение штекера питания с предварительным отжатием пластикового фиксатора;
    • откручивание болта крепления;
    • снятие датчика фаз;
    • установка на его место нового и аналогичное закрепление на прежнем месте.

    При максимальном внимании все работы можно выполнить примерно за час, однако торопиться не стоит. Пластиковые фиксаторы легко сломать, если неаккуратно или слишком сильно их дернуть. Спешка в этом вопросе категорически запрещена!

    Конечно, датчик фаз на Калине выходит из строя достаточно редко, однако такое явление имеет место. Именно поэтому уметь справиться с проблемой должен каждый автомобилист.

    назад Принцип работы иммобилайзера Калины Вперед Процедура замены лампы ближнего света на Калине

    Похожие статьи

  • Аллигатор сигнализация td 350 инструкция: Alligator TD-350 инструкция – ИНСТРУКЦИЯ по установке и эксплуатации (скачать PDF) 📃, функции брелока, настройка автозапуска по таймеру и по температуре

    Макгруп

    McGrp.Ru

    • Контакты
    • Форум
    • Разделы
      • Новости
      • Статьи
      • Истории брендов
      • Вопросы и ответы
      • Опросы
      • Реклама на сайте
      • Система рейтингов
      • Рейтинг пользователей
      • Стать экспертом
      • Сотрудничество
      • Заказать мануал
      • Добавить инструкцию
      • Поиск
    • Вход
      • С помощью логина и пароля
      • Или войдите через соцсети

    • Регистрация
    1. Главная
    2. Страница не найдена

    • Реклама на сайте
    • Контакты

      • © 2015 McGrp.Ru

      Макгруп

      McGrp.Ru

      • Контакты
      • Форум
      • Разделы
        • Новости
        • Статьи
        • Истории брендов
        • Вопросы и ответы
        • Опросы
        • Реклама на сайте
        • Система рейтингов
        • Рейтинг пользователей
        • Стать экспертом
        • Сотрудничество
        • Заказать мануал
        • Добавить инструкцию
        • Поиск
      • Вход
        • С помощью логина и пароля
        • Или войдите через соцсети

      • Регистрация
      1. Главная
      2. Страница не найдена

      • Реклама на сайте
      • Контакты

        • © 2015 McGrp.Ru

        Макгруп

        McGrp.Ru

        • Контакты
        • Форум
        • Разделы
          • Новости
          • Статьи
          • Истории брендов
          • Вопросы и ответы
          • Опросы
          • Реклама на сайте
          • Система рейтингов
          • Рейтинг пользователей
          • Стать экспертом
          • Сотрудничество
          • Заказать мануал
          • Добавить инструкцию
          • Поиск
        • Вход
          • С помощью логина и пароля
          • Или войдите через соцсети

        • Регистрация
        1. Главная
        2. Страница не найдена

        • Реклама на сайте
        • Контакты

          • © 2015 McGrp.Ru

          Макгруп

          McGrp.Ru

          • Контакты
          • Форум
          • Разделы
            • Новости
            • Статьи
            • Истории брендов
            • Вопросы и ответы
            • Опросы
            • Реклама на сайте
            • Система рейтингов
            • Рейтинг пользователей
            • Стать экспертом
            • Сотрудничество
            • Заказать мануал
            • Добавить инструкцию
            • Поиск
          • Вход
            • С помощью логина и пароля
            • Или войдите через соцсети

          • Регистрация
          1. Главная
          2. Страница не найдена

          • Реклама на сайте
          • Контакты

            • © 2015 McGrp.Ru

            Инструкция по эксплуатации Alligator S-350

            background image

            Автомобильная охранная система с

            дистанционным управлением

            и 2-сторонней связью

            ALLIGATOR S-350

            ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

            Стандартные функции системы:

            • Трехкнопочный программируемый брелок-передатчик (возможность программирования 2 передатчиков}
            • 4-кнопочный брелок-передатчик с ЖК-дисплеем и с 2-сторонней связью (возможность программирования 2 пере-

            датчиков)

            • Увеличенный радиус действия брелка-передатчика с 2-сторонней связью

            • Индикация зон охраны на экране ЖК-дисплея на передатчике с 2-сторонней связью

            • Функция звукового или вибрационного оповещения передатчиком с 2-сторонней связью
            • Отслеживание любых изменений состояния системы передатчиком с 2-сторонней связью
            • Ручной и автоматический режим проверки зоны действия передатчика с 2-сторонней связью

            • 10-канальный приемник
            • Усовершенствованный динамический код Keeloq™ с защитой от сканирования и перехвата

            • Усовершенствованный режим Anti-HiJack

            • Программируемый 1- или 2-цифровой персональный код отключения системы
            • 6-тональная сирена
            • Кнопочный выключатель Valet
            • Яркий Синий светодиодный индикатор с 11 режимами
            • Раздельное управление правыми/левыми указателями поворота с помощью встроенного реле

            • Дистанционное управление замками дверей с помощью встроенных реле

            • Блокировка стартера нормально разомкнутым реле
            • Выход для дополнительной блокировки двигателя (требуется установка дополнительного реле)
            • 2-уровневый датчик удара с разъемным соединением
            • Разъем для подключения дополнительного 2-уровневого датчика
            • Выход 2-го канала для управления замком багажника или дополнительными устройствами
            • Выход 3-го канала для управления дополнительными устройствами
            • Входы отрицательного и положительного триггеров дверей
            • Вход отрицательного триггера капота/багажника

            • Возможность реализации функции центрального замка

            • Возможность управления внутрисалонным освещением автомобиля

            • Возможность отпирания первоначально только двери водителя (функция отпирания дверей 8 2 этапа)

            • Возможность управления закрыванием окон автомобиля

            • Бесшумная постановка и снятие системы с охраны

            • Постановка системы в режим охраны с раздельным отключением зон датчиков

            • Постановка на охрану без помощи передатчика / Автоматическая повторная постановка системы на охрану
            • Функция бесшумного режима охраны
            • Усовершенствованный дистанционный режим «Паника» / Функция поиска автомобиля
            • Сервисный режим Vaiet / Дистанционный режим Valet / Предупреждение о включенном режиме Valet

            • Быстрое отключение функции пассивной постановки в режим охраны / пассивной блокировки двигателя
            • Отключение режима тревоги в 2 этапа

            • Память на 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера
            • 6 независимых зон охраны
            • Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны/триггера
            • Предупреждение о разряде батарейки брелка-передатчика
            • Восстановление фабричных настроек программируемых функций системы
            Программируемые функции
            • Пассивная постановка на охрану/ Пассивная постановка на охрану с запиранием дверей

            • Долговременное выключение сигналов подтверждения сирены
            • Автоматическое запирание дверей при включении зажигания

            • Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания

            • Включение указателей поворотов на 30 секунд после снятия системы с охраны

            • Автоматическое снятие системы с охраны при активизации выхода канала 2 системы.

            • Функция защиты от ложных срабатываний системы FAPC™
            • Режим отключения системы (с помощью выключателя Valet или с помощью персонального кода)
            • Включение режима Anti-HiJack с помощью передатчика
            • Автоматическое включение режима Anti-HiJack при включении зажигания

            • Режим пассивной блокировки двигателя

            • Задержка включения режима охраны 3 или 45 секунд

            • Режим работы выхода канала 2 системы: отпирание багажника, импульсный, постоянный, 30 сек. таймерный.
            • Режим работы выхода канала 3 системы: импульсный, постоянный, 30 сек. таймерный.
            • Длительность импульса управления замками дверей, управление режимами «Комфорт».

            • Возможность охраны автомобиля с работающим двигателем

            ALLIGATOR «BILARM» S-350 «Инструкция пользователя»

            © 2004 Saturn High-Tech, Inc. USA

            1

            Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

            www.AutoSet.ru

            Макгруп

            McGrp.Ru

            • Контакты
            • Форум
            • Разделы
              • Новости
              • Статьи
              • Истории брендов
              • Вопросы и ответы
              • Опросы
              • Реклама на сайте
              • Система рейтингов
              • Рейтинг пользователей
              • Стать экспертом
              • Сотрудничество
              • Заказать мануал
              • Добавить инструкцию
              • Поиск
            • Вход
              • С помощью логина и пароля
              • Или войдите через соцсети

            • Регистрация
            1. Главная
            2. Страница не найдена

            • Реклама на сайте
            • Контакты

              • © 2015 McGrp.Ru

              Макгруп

              McGrp.Ru

              • Контакты
              • Форум
              • Разделы
                • Новости
                • Статьи
                • Истории брендов
                • Вопросы и ответы
                • Опросы
                • Реклама на сайте
                • Система рейтингов
                • Рейтинг пользователей
                • Стать экспертом
                • Сотрудничество
                • Заказать мануал
                • Добавить инструкцию
                • Поиск
              • Вход
                • С помощью логина и пароля
                • Или войдите через соцсети

              • Регистрация
              1. Главная
              2. Страница не найдена

              • Реклама на сайте
              • Контакты

                • © 2015 McGrp.Ru
  • Ремонт печки лада калина: 403 — Доступ запрещён – Ремонт печки Калины, пошаговая инструкция

    Ремонт печки Калины, пошаговая инструкция

    Ремонт печки Калины Ремонт печки КалиныМногие автолюбители отмечают, что отопитель Калины на много теплее, чем у других автомобилей ВАЗ, но проблемы встречаются и тут. В этой статье рассмотрим по порядку, почему не работает печка на Калине.

    Проблемы в системе охлаждения двигателя?

    Чаще всего проблемы с печкой возникают из-за СОД (системы охлаждения двигателя). Первым делом стоит проверить уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бачке, и при необходимости долить ее до уровня между отметками «МИН» и «МАКС». Кстати, многие автолюбители зимой специально доливают ОЖ только до метки «МИН», чем меньше жидкости будет в системе, тем быстрее она будет нагреваться, а следовательно печка Калины начнет дуть теплым воздухом немного раньше обычного.

    Если ОЖ приходится все время доливать, значит система охлаждения где-то течет. Следует внимательно осмотреть все патрубки на наличие протеканий, а также подтянуть хомуты. Если течет печка (радиатор), тогда его следует заменить.

    Теперь следует проверить циркуляцию тосола в системе, обратив внимание на расширительный бачок.

    Если циркуляции охлаждающей жидкости нет, либо она не достаточная, тогда причин этого недуга может быть две: помпа (ее следует заменить) или СОД засорилась (нужно чистить).
    система охлаждения двигателя Калины система охлаждения двигателя Калины
    Проверяем термостат: прогреваем двигатель до 75 градусов и трогаем верхний патрубок радиатора (на схеме №6), если он холодный, значит тосол циркулирует только по малому кругу, термостат следует заменить на новый.

    Другая причина того, что печка Калины не греет — воздух в СОД. Читаем, как удалить воздух из системы охлаждения двигателя.
    Более детально про то, как отремонтировать СОД Калины.


    Проблемы в элементах отопителя Калины?

    Чтобы понимать, почему не работает печка Калины, следует понимать ее принцип работы: 
    Блок управления отопителем (САУО) получает сигнал от потолочного датчика температуры в салоне (установлен в плафоне салона) и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если разница больше определенного значения (например, больше 2 градусов), то блок САУО посылает управляющий сигнал на микромотор-редуктор (ММР), который управляет заслонками отопителя (открывает или закрывает горячий воздух из отопителя).

    Поэтому, если печка Калины дует только горячим или холодным воздухом, вне зависимости от положения рукоятки на блоке отопителя, тогда начните с проверки датчика температуры салона. 
    плафон салона Калины плафон салона Калиныдатчик температуры салона Калины датчик температуры салона Калины
    Также, причиной может быть и сам ММР, например, у него стерлись резисторные слои или зубчики шестеренки.
    устройство микромотор-редуктора печки Калины устройство микромотор-редуктора печки Калины
    Иногда, бывает так, что печка плохо дует — первым делом следует заменить воздушный фильтр салона. На скорости вентилятора отопителя влияет резистор печки (например, не работает 4ая скорость печки), поэтому есть смысл проверить и его (он под бардачком).
    резистор печки Калины резистор печки Калины
    Если электровентилятор отопителя не включается вообще, тогда проверите предохранитель печки Калины — F5.
    А если печка воет или гудит, тогда скорее всего проблема в вентиляторе отопителя.

    Другой причиной неправильной работы печки может быть сам блок управления отопителем Калины (например, появились проблемы с заслонкой печки), но не спешите покупать замену, не убедившись в правильности действий. Самый простой способ узнать в чем причина неправильной работы печки — это заменить деталь на рабочую и проверить работоспособность. Покупать новую деталь не обязательно, можно попросить заведомо рабочую деталь у друга, или договориться с продавцом, оставив залог.
    блок управления климатом Калины блок управления климатом Калины
    Таким образом, мы рассмотрели все элементы отопителя (см. также устройство печки Калины). Начинайте действовать по порядку статьи, продвигаясь от простого к сложному, и тогда Вы наверняка сможете отремонтировать печку Калины своими руками!

    Источник фото:


    Ключевые слова:

    Похожие материалы

    Не работает печка на Лада Калина (причины и ремонт)

    Не работает печка на Лада Калина (причины и ремонт)

    Большинство владельцев автомобилей Лада Калина, которые прежде сталкивались с другими вазовскими моделями, отмечают, что ее печка греет намного лучше, по сравнению с предшественниками. К сожалению, она иногда ломается. В рамках данной статьи мы постараемся разобраться, почему не работает печка Лада Калина (причины и ремонт).

    Отказ печки из-за сбоя в системе охлаждения двигателя машины

    Самой распространенной причиной сбоя в работе отопительной системы Lada Kalina, являются проблемы с системой охлаждения двигателя. Чтобы исключить или исправить данную проблему, в первую очередь вы должны проверить уровень охлаждающей жидкости. Сделать это можно заглянув в расширительный бачок. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками «МИН» и «МАКС», если он ниже, то следует долить охлаждающую жидкость до нормы.

    Тут есть один СЕКРЕТ, в зимнее время, когда требуется, чтобы печка нагревалась максимально быстро, можно доливать охлаждающую жидкость чаще, но лишь до отметки «МИН». Логика этого действия проста: чем меньше охлаждающей жидкости, тем быстрее система будет прогреваться, а значит, тем быстрее в салон автомобиля начнет поступать теплый воздух.

    Если вы доливаете жидкость выше уровня «МИН», но вам приходится делать это достаточно часто, то стоит осмотреть систему на предмет протечек. В первую очередь обратите внимание на патрубки, если они протекают, то вам следует подтянуть хомуты. Если с патрубками все в порядке, то проверьте, не течет ли радиатор. В случае обнаружения течи радиатора, его следует заменить.

    Не работает печка на Лада Калина (причины и ремонт)

    Следующим этапом проверки должна стать циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Для этого нужно запустить двигатель и обратить внимание на расширительный бачок. Если будет выявлено, что нормальная циркуляция охлаждающей жидкости нарушена, то тут есть две причины, из-за чего это может произойти. Первая – помпа, она не поддается ремонту, поэтому просто заменяем ее, вторая – засорившаяся система охлаждения двигателя, ее нужно прочистить.

    Далее вам нужно проверить термостат. Для этого, прогрейте двигатель до температуры в 75 градусов Цельсия, и дотроньтесь до верхнего патрубка. Если он холодный, то термостат функционирует неправильно – охлаждающая жидкость циркулирует лишь по малому кругу. Ремонту термостат не подлежит, поэтому в случае выявления данной проблемы его придется заменить.

    Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то ремонт печки, скорее всего, будет состоять в удалении воздушной пробки из системы охлаждения двигателя. Это процедура не очень простая, но при этом, с ней сможет справиться любой автовладелец, который подойдет к проблеме внимательно и аккуратно.

    Отказ печки Лада Калина из-за проблем с элементами отопителя

    Для начала, чтобы было проще понять, в чем заключается проблема и как ее устранить, следует понять принцип работы отопительной системы Лада Калина.

    Итак, все начинается с того, что на блок управление отопительной системой автомобиля поступает сигнал от температурного датчика салона, который расположен на потолке, в осветительном плафоне. Далее, электроника сравнивает полученные данные с теми, которые выставил водитель. Если разница в значениях составляет более двух градусов Цельсия, то блок управления отправляет сигнал на микромотор-редуктор, который в свою очередь, в зависимости от того, выше температура или ниже, открывает или закрывает заслонки отопительной системы машины.

    Не работает печка на Лада Калина (причины и ремонт)

    Из описанной выше схемы работы, можно сделать следующий вывод: если вы обнаружите, что печка дует только холодным или только горячим воздухом, то вам следует проверить нормальное функционирование температурного датчика салона автомобиля. В данном случае, ремонт печки будет заключаться либо в устранении сбоев на контактах, что реже, или же в полной замене температурного датчика салона автомобиля.

    Если же воздух поступает нужной температуры, но интенсивность его поступления низкая, то можно смело констатировать, что проблема заключается в воздушном фильтре. Отремонтировать его не получится, поэтому просто замените его на новый. В этом случае, также, не лишним будет проверить резистор печки (располагается он под бардачком). Все дело в том, что он отвечает за скорость вращения вентилятора и может быть виновником слабой интенсивности поступления воздуха в салон машины.

    Еще одним проблемным узлом отопительной системы автомобиля, является непосредственно электрический вентилятор. Бывает так, что он просто не включается. В этом случае, вы должны проверить предохранитель, который отвечает за его работу, он имеет маркировку F5. Если же вентилятор включается, но от него исходят странные звуки, то проблема в нем самом. Ремонт печки в данном случае будет заключаться в замене старого электрического вентилятора на новый.

    Стоит отметить, что на нашем сайте есть публикация Замена вентилятора отопителя Лада Калина, где подробно описан народный метод замены вентилятора и метод согласно сервисному руководству.

    Последним из элементов отопительной системы автомобиля, который мы еще не рассмотрели, но который может стать причиной проблем с печкой, являются заслонки. Понять, что вышли из строя именно они достаточно сложно. Единственным стопроцентным вариантом, является замена их на заведомо рабочие. Чтобы не потратить деньги впустую, вы можете попросить заслонки у друга, просто для теста, или же договориться с продавцом магазина, что сможете вернуть заслонки, если окажется, что дело не в них.

    В целом, это все элементы, которые могут стать причиной сбоев в работе печки автомобиля Lada Kalina. Единственное, что хотелось бы отметить, что для того, чтобы ремонт печки прошел успешно и чтобы вы потратили минимум времени с максимумом пользы, вам следует идти по всем элементам машины последовательно, как указано в статье. Тогда вы точно выявите неисправный узел и надолго забудете о проблемах с обогревом салона.

    Ремонт переключателя печки Лада Калина

    С наступлением холодов главной задачей каждого автомобилиста становится создание тёплых и комфортных условий пребывания в салоне автомобиля. Ведь согласитесь, что гораздо уютней ехать в тёплой машине, нежели мёрзнуть. Однако если тепло не поступает, то необходимо разобраться, с чем это может быть связано. В этой статье хочу поговорить о ремонте переключателя печки Калины.

    Переключатель отопителя Лада Калина

    Переключатель отопителя на центральной приборной панели Лада Калина

    Устройство механизма регулировки печки

    На автомобиле Лада Калина переключатели отопителя разместились на панели в центральной части торпеды. На ней расположены механизмы управления, а именно:

    • регулятор температурного режима отопителя;
    • регулятор режимов работы вентилятора;
    • регулятор управления распределителем воздушных потоков;
    • рычаг переключения заслонки рециркуляции.

    Собственно, вот так выглядит наш механизм. Теперь перейдём к возможным причинам поломки.

    Основные причины неисправностей

    Итак, что делать, если внутрь нашего автомобиля не поступает тепло и дует холодный воздух. Рассмотрим основные причины таких неисправностей:

    1. Поломка троса регулятора переключения отопителя Калины. Причиной такой неисправности может быть то, что защёлка слетела, и в одну сторону тросик тянется нормально, а к противоположной недотягивает.
    2. На Калине печка работает только на 4 скорости. Связано с поломкой терморезистора.
    3. На автомобиле Калина переключатель печки зачастую ломается от резкого включения, что происходит из-за недостаточно крепкого пластика.
    Неисправный резистор отопителя

    Неисправный резистор отопителя автомобиля Лада Калина

    Вот такой перечень основных поломок, которые могут возникнуть. Далее переходим непосредственно к самому ремонту и замене вышедших из строя деталей.

    Ремонт и замена неисправных деталей

    Многие начинающие автомобилисты задаются вопросами: как снять регулятор печки на Калине, какой светодиод находится в переключателе печки в Калине, что нужно делать, когда не работает переключатель режимов печки на Калине. Отвечая на эти вопросы, хочу сказать, что первоначально необходимо демонтировать наш механизм целиком в сборе, после чего приступают к разборке по следующей схеме:

    • Первым делом отсоединяем «минусовую» клемму от аккумуляторной батареи. Делается это для обесточивания системы, чтобы не замкнуть никакой из датчиков при процессе разборки.
    • Извлекаем магнитолу и отключаем питание, подходящее от жгута проводов.
    • Снимаем рычаг переключения заслонки, далее снимаем регулятор температуры и регулятор распределения воздушных потоков.
    • В нижней части снимаем заглушки, за которыми находятся 2 винта, откручиваем винты крепления и постепенно начинаем вынимать консоль панели приборов.
    • После того как наша панель изъята, необходимо отсоединить разъёмы подачи питания, находящиеся с задней части.
    • После устранения неисправности сборка осуществляется в обратном порядке.

    Для осуществления этих работ из инструмента нам понадобятся лишь плоская и крестовая отвёртки.

    Затруднительное или невозможное переключение регулятора температурного режима может быть связано, с поломкой самого переключателя. На автомобиле Лада Калина замена переключателя печки осуществляется достаточно легко (при условии выполненных ранее работ по снятию механизма управления отопителя). На задней консоли панели управления отвинчиваем четыре винта крепления блока переключателей. Снимаем фиксаторы крепления тросов, далее выводим тросы из зацепления с приводным агрегатом. Заменяем поломанный переключатель и сборку осуществляем в обратном порядке. При выполнении этих работ даю вам полезный совет: расположение тросов на блоке рычагов необходимо пометить маркером, делается это для того, чтобы при сборке установить тяги на прежние места.

    Приборная панель Лада Калина

    Приборная панель автомобиля Лада Калина в разобранном виде

    Когда на Калине не работает регулятор температуры печки, основными причинами поломки могут быть: оторвавшийся провод подключения либо выход из строя терморезистора. Лечатся такие неисправности путём пайки провода и заменой поломанного элемента. Бывает, что не работает регулятор печки на Калине, из-за поломки датчика температуры, что происходит достаточно редко. Находится этот датчик внутри плафона салона автомобиля. При выявлении его поломки, необходимо заменить новым.

    Снятие резистора вентилятора

    Наглядная инструкция по снятию резистора вентилятора

    Отвечая на вопрос, какой светодиод установлен в переключателе печки в Калине, хочу сказать, что стоят там светодиодные лампы мощностью 3 Ватта с напряжением 12 Вольт. Такой лампы вполне хватает для подсветки, однако некоторые автомобилисты устанавливают светодиоды с мощностью 5 Ватт. На процесс работы это не влияет, подсветка просто становится немного ярче.

    Итог

    Подводя итог необходимо отметить, что гораздо комфортнее ездить в тёплом автомобиле. Для того чтобы механизмы переключения отопителя не ломались, необходимо плавно их переключать и резко не дёргать. Удачи вам и пусть ваши автомобиля в зимнее время будут тёплыми и уютными.

    Схема и устройство печки Лада Калина

    Система отопления автомобиля должна работать исправно. Добиться бесперебойной работы печки несложно, если знаете устройство печки Лада Калина. Отопитель создаёт комфортное пребывание в салоне авто, создавая обзор для водителя.
    Устройство печки предусматривает использование опций машин малого класса. Выпуск автомобилей Калин начато свыше десяти лет тому. Для базовой модели включили следующие опции:

    • Антиблокировочная система тормозов.
    • Подушки безопасности.
    • Электрический усилитель руля.

    Разрабатывались новые модели Лада Калина, которые уже оснащались дополнительными опциями:

    • Электрические подъёмники стёкол дверей.
    • Надёжный отопитель.
    • Подогрев сидений.
    • Устройство кондиционирования салона.

    Схема отопителя Калина

    Устройство отопителя Лада Калина предназначено для обогрева и охлаждения салона авто. Если машина не обогревается, стёкла запотевают, вы чувствуете дискомфорт, то вам необходимо протестировать работоспособность отопительной системы. Разберитесь с функционированием печки на Калине.

    Общая компоновка печки Калина

    Расположение печки спроектировали под лёгкую инсталляцию кондиционера. Система простая, но вместе с тем достаточно надёжная.

    Схема отопителя Калина

    1. Левый боковой выход потоков.
    2. Левый воздуховод.
    3. Обогрев бокового стекла.
    4. Разветвитель воздушных потоков.
    5. Печка.
    6. Правый вентиляционный воздуховод.
    7. Правый боковой выход потоков.
    8. Воздуховод нижнего обогрева.
    9. Воздуховод обогрева салона.
    10. Центральный выход потоков вентиляции.

    Используется приточно-вытяжной принцип. Воздушные массы внутри автомобиля разогреваются при помощи специальной жидкости, которая одновременно охлаждает двигатель. Принцип работы печки Калина базируется на том, что жидкость прогревает радиатор, где происходит теплообмен, и нагретый воздух проходит в салон через воздуховоды.

    Если проанализировать отопитель Калины, принцип работы и схема отопителя будут отличаться комплектацией. В первом варианте простая и надёжная конструкция. А в другом — полный электронный контроль. Воздух проходит через фильтр в воздухозаборник, а затем вентилятор продувает дальше по системе. Двигатель работает и прогрелся. Антифриз движется по системе, в которой задействован радиатор печки.

    Количество воздуха, который прогревается радиатором печки, регулируется заслонкой. Управляет работой вентилятора и заслонками блоком, который размещается на центральной панели.

    Блок управления устройством отопления

    Блок управления печки Калина

    1. Температурный регулятор. Меняем нагрев потока воздуха поворотом ручки. Синяя зона продуцирует холодный воздух, красная — тёплый.
    2. Тумблер переключения скоростей вентилятора. Поворотом ручки по часовой стрелке регулируется интенсивность воздухопотоков. Выбираете одну из 4 скоростей вентилятора.
    3. Селектор разделения воздушных потоков. Распределяются по конкретным направлениям:

    Поток воздуха по верхней части

    Потоки проходят по верхней части салона.

    Поток воздуха направлен вниз

    Воздух направляется вниз.

    Поток воздуха направлен на лобовое стекло и вниз

    Воздушные потоки направляются на лобовое стекло и вниз.

    Поток воздуха направлен на лобовое и боковые стекла

    Потоки воздуха сосредотачиваются в район лобового стекла, а также боковых.

    1. Ручка, которая управляет рециркуляцией салонного воздуха. Включаем режим при движении по бездорожью или в дорожной пробке. Используется непродолжительное время, запотевают стёкла.
    2. Включатель режима разогрева заднего стекла.

    Регулируем через аэродинамические устройства направление и насыщенность воздушных потоков. Поворачиваем направляющие лопаток и изменяем положение заслонок, чтобы добиться нужного направления воздуха.

    Вентиляция салона Лада Калина

    Выводные патрубки размещаются в кузовном оперении авто под багажником. Отопитель расположили под приборной панелью. Поток воздуха проникает в салон машины через заборник, который сконструирован перед лобовым стеклом в подкапотном пространстве. Воздух проникает через фильтр и разгоняется по салону под давлением, который создаёт вентилятор.

    Схема вентиляции салона Калина

    1.Патрубки для подачи воздуха в заднюю часть салона.

    2.Боковые вентиляционные сопла.

    3.Обдув боковых стёкол.

    1. Насадка обдува лобового стекла.

    5-6-7.Центральные дефлекторы поступления потоков в салон автомобиля.

    Направляем приточный воздух через дефлекторы поворотом маховичка. Если вращаем вверх, заслонка открывается и наоборот. Вы уже поняли, как устроена печка на Калине.

    Электросхема печки Калина

    Электросхема печки Калина

    1. Реле с предохранителем в сборе.
    2. Режимный переключатель.
    3. Резистор.
    4. Электрический двигатель печки.
    5. Замок зажигания.

    А. К источнику питания.

    Проверка вентиляции и печки Лада Калина

    Автовладельцы утверждают, что отопитель Калины обогревает гораздо лучше, чем предыдущие модели ВАЗ. Она иногда выходит со строя и требует ремонта. Сделайте полную диагностику системы, чтобы быть уверенными в работоспособности.

    1. Заводим двигатель автомобиля.
    2. Поверните левую ручку против часовой стрелки и поставьте в синюю зону.
    3. Ставим переключатель скоростей вентилятора поочерёдно в каждое из 4 положений. Если не вращается вентилятор в одном из положений, то проверяем цепь питания устройства.
    4. Переводим регулятор скорости на максимум.
    5. Правой ручкой (управление заслонками) проверяем перенаправление потоков воздуха. Если замечаем, что изменения нет, то ремонтировать надо привод заслонок.
    6. Прогрейте двигатель до 90°С. Поверните левую ручку в крайнее положение красной зоны.
    7. Воздух, который выходит с панелей, должен дуть тёплый воздух.
    8. Верните левую ручку в синюю зону. С сопел опять будет выходить холодный воздух.
    9. Если температура воздушных потоков не изменяется от смены положения регулятора, то неисправно управление приводом центральной заслонки.

    Понять, что повреждён отопитель салона Калина, схема которого несложная, автовладелец может не сразу. Постоянно доливаете антифриз в малых количествах, а ковролин в салоне сухой и нет запаха антифриза. Течь печки проявляется не сразу, а главное, что жидкость может испаряться. В радиатор на Калине нет выведенных патрубков в салон, которые могут протекать.

    Возможные неисправности отопителя

    Ваша печка не работает или слабо греет. Ищите причину неисправности. Не работает вентилятор или течёт радиатор отопителя — очевидные поломки, которые происходят в любой момент.

    Блок управления печкой:

    • Прогрели двигатель, а тёплый воздух не поступил в салон.
    • Возможно, соскочили тросики привода заслонок. Решается только снятием консоли.

    Заслонки. Открываются или закрываются частично. В воздуховоде соскочил резиновый уплотнитель или попали сторонние предметы.

    Циркуляция антифриза. Заведите двигатель и проверяйте уровень в расширительном бачке, а также нет ли нарушений нормального движения антифриза. Возможные причины:

    • Насос. Ремонту не поддаётся, только замена.
    • Засорилась система охлаждения. Прочистить или промыть.

    Проверка термостата. Прогрейте двигатель до 75°С. Если верхний патрубок холодный, то термостат работает неправильно, не открывает движение ОЖ по большому кругу. Замените устройство.

    Воздушная пробка. Удалите пробку из системы охлаждения двигателя автомобиля.

    Температурный датчик. Постоянно дует холодный или горячий воздух. Если зачистка контактов не помогает, тогда замените нерабочий датчик температуры.

    Воздушный фильтр. Если приток воздуха слабый и нет нужной температуры, тогда замените фильтр. Обязательно проверьте резистор печки, который управляет вращением вентилятора и размещается под бардачком.

    Электрический вентилятор. Устройство не включается вне зависимости от выбранного режима. Проверьте предохранитель, который отвечает за функционирование. Если вентилятор включен и его работа сопровождается сторонними звуками, почистите или замените.

    Заслонки. Определить поломку сложно, если только вы не замените сами заслонки.

    Причиной неисправности отопителя может быть разгерметизация системы охлаждения двигателя авто. Варианты поломок, которые описаны выше, становятся причиной сбоев в работе печки авто Лада Калина. Такие поломки не требуют специальных знаний, разобраться и отремонтировать несложно.

    Резюме

    Автомобиль Лада Калина выпускается с установкой для вентиляции и отопления или с климатической установкой. Для первого варианта невозможно обеспечить климат салона, температура которого будет ниже окружающей среды.

    Устройство печки/отопителя Калины

    Устройство печки/отопителя Калины Устройство печки/отопителя КалиныСалон ЛАДА Калина плохо прогревается в холодное время года, и замерзает или запотевает лобовое и боковые стекла ? Причина одна — плохо греет печка. Система отопления, кондиционирования и вентиляции салона ЛАДА Калина выполняет ряд функций (греет, охлаждает, вентилирует салон), в этой статье мы рассмотрим устройство отопителя в отдельности.

    Элементы системы отопления ЛАДА Калина

    Система вентиляции и отопления салона автомобиля — приточно-вытяжная, при этом для отопления салона используется температура нагретой свыше 90 «С жидкости из системы охлаждения двигателя.

    Элементы системы отопления ЛАДА Калина Элементы системы отопления ЛАДА Калина

    Детали отопителя: 1 — корпус фильтра системы вентиляции и отопления салона; 2 — фильтрующий элемент; 3, 4, 5, 6, 7 — воздуховоды; 8 — кожух радиатора и воздухораспределителя отопителя; 9 — радиатор отопителя; 10 — кожух электровентилятора отопителя; 11 — электровентилятор отопителя

    Элемент системы вентиляции и отопления:

    • электродвигатель в сборе с крыльчаткой 1118-8118020-01
    • выключатель электровентилятора 1118-3709608
    • дополнительный резистор отопителя 2123-8118022

    Вентилятор отопителя (печки)

    Вентилятор отопителя (печки) Калина Вентилятор отопителя (печки) Калина При закрытых окнах дверей воздух в салон подается электровентилятором. Интенсивность подачи воздуха регулируется скоростью вращения крыльчатки электровентилятора. Электродвигатель вентилятора имеет четыре режима скорости (пониженные скорости обеспечивает дополнительный резистор с двумя обмотками).

    Дополнительный резистор отопителя

    Дополнительный резистор отопителя Дополнительный резистор отопителяОказывает влияние на скорости вентилятора печки.
    Сопротивление спиралей дополнительного резистора, Ом:
    • с меньшим количеством витков 0,23с
    • большим количеством витков 0,82

    Фильтр салона

    Фильтр салона Фильтр салонаЗабор воздуха осуществляется через воздухозаборник, установленный под рамкой ветрового стекла. Для очистки поступающего в салон воздуха на воздухозаборном отверстии отопителя установлен фильтрующий элемент из нетканого синтетического материала. Вытяжка осуществляется за счет разрежения, возникающего возле задней части кузова при движении автомобиля.

    Радиатор отопителя (печки)

    Радиатор отопителя (печки) калина Радиатор отопителя (печки) калина При работе двигателя нагретая жидкость из системы охлаждения циркулирует через радиатор отопителя, нагревая проходящий через него воздух. Количество воздуха, проходящего через радиатор и в обход него, задается центральной заслонкой отопителя, в зависимости от положения ручки регулятора температуры, установленного на панели приборов.

    Распределение воздуха по салону можно регулировать вращением ручки управления заслонками распределения воздушных потоков, а также поворотом заслонок и направляющих лопастей вентиляционных решеток панели приборов.


    Вентиляция салона ЛАДА Калина

    Вытяжные дефлекторы встроены в панели кузова под задним бампером. Обогрев салона осуществляется отопителем, установленным под панелью приборов.

    1 — воздуховоды подачи воздуха пассажиров на заднем сиденье. 2 — боковые сопла подачи воздуха водителю и пассажиру на переднем о или на стекла передних дверей. Нагнетание потока воздуха регулируют решетки (в вертикальном напрвлении и створки в горизонтальном направлении. 3 — сопла обдува стекол. 4 — сопла обдува ветрового стекла. 5 — верхнее сопло подачи воздуха. 6 — центральные сопла подачи в салон.


    Блок управления системой вентиляции и отопления ЛАДА Калина

    Блок управления системой вентиляции и отопления ЛАДА Калина Блок управления системой вентиляции и отопления ЛАДА Калина1 — регулятор температуры воздуха; 2 — переключатель режимов работы вентилятора; 3 — регулятор распределения потоков воздуха; 4- рычаг управления рециркуляцией воздуха; 5 — выключатель обогрева заднего стекла

    Интенсивность подачи воздуха в салон регулируем поворотом рукоятки переключателя режимов работы вентилятора. При этом включается одна из четырех скоростей вращения вентилятора. Поворачивая рукоятку переключателя по часовой стрелке, увеличиваем скорость вращения вентилятора.

    Положение рукоятки регулятора распределения потоков задает следующие направления потоков воздуха в салоне:

    Поворотом рукоятки регулятора температуры воздуха изменяем температуру воздуха, поступающего в салон. Для повышения температуры воздуха поворачиваем рукоятку регулятора влево, в красный сектор шкалы, а для снижения температуры воздуха -вправо, в синий сектор.

    Режим рециркуляции воздуха (прекращение поступления в салон наружного воздуха) рекомендуется использовать, когда нужно быстро понизить или повысить температуру воздуха в салоне, а также при движении по запыленной местности или в плотном транспортном потоке для исключения попадания в салон отработавших газов. Режим рециркуляции может быть включен лишь на короткое время, так как при этом свежий воздух в салон не поступает и стекла могут запотеть. Для включения режима рециркуляции воздуха переводим рычаг управления рециркуляцией воздуха в крайнее правое положение. Для поступления в салон наружного воздуха переводим рычаг в крайнее левое положение.

    Направления и интенсивность потоков воздуха через боковые и центральные дефлекторы системы вентиляции и отопления регулируются соответствующим поворотом направляющих лопаток и изменением положения заслонок дефлекторов вплоть до их полного закрытия.

    Центральные дефлекторы системы вентиляции и отопления:
    Центральные дефлекторы системы вентиляции и отопления Центральные дефлекторы системы вентиляции и отопления1 — маховичок регулировки направления воздушного потока влево-вправо; 2 — маховичок регулировки интенсивности потока через дефлекторы (при вращении вверх — заслонка открывается, вниз — закрывается) 

    Направление воздушного потока через дефлектор вверх-вниз регулируем, нажимая на верхнюю или нижнюю части дефлектора. Практически так же регулируются направления и интенсивность воздушного потока через боковые дефлекторы системы вентиляции и отопления (маховичок регулировки интенсивности потока поворачивается влево-вправо).


    Проверка вентиляции и отопления (печки) ЛАДА Калина

    1. Запускаем двигатель.
    2. Поворачиваем ручку регулятора температуры воздуха против часовой стрелки в крайнее положение (синий сектор).
    3. Ручкой управления вентилятором отопителя поочередно включаем четыре скорости работы электровентилятора. По интенсивности воздушного потока из сопел проверяем работу электровентилятора изменение скорости вращения его крыльчатки при смене режимов (1 — минимальная скорость, а 4 — максимальная). Если электровентилятор работает не на всех режимах, проверяем дополнительный резистор и выключатель. Если электровентилятор не работает, то проверяем цепь питания электровентилятора.
    4. Включаем максимальную скорость работы электровентилятора.
    5. Поворачивая ручки управления заслонками отопителя и вентиляционных решеток, отслеживаем изменение направления воздушных потоков. Если изменение распределения потока не происходит, скорее всего, неисправен привод заслонок.
    6. Прогрев двигатель до рабочей температуры, поворачиваем ручку регулятора температуры воздуха почасовой стрелке в крайнее положение (красный сектор).
    7. Убеждаемся в том, что воздух, выходящий из сопел панели, стал теплым. Если температура воздуха не изменилась, возможно, неисправен привод центральной заслонки.
    8. Поворачиваем ручку регулятора температуры в синий сектор — в салон должен пойти холодный воздух. Если температура не понижается, значит, неисправен привод центральной заслонки.

    Ключевые слова:

    Похожие материалы

  • Помпа на приору 16 клапанов какая лучше: 403 — Доступ запрещён – Помпа на приору 16 клапанов какая лучше

    Какая помпа на Лада Приора лучше на 8 и 16 клапанов: советы

    Какая помпа на Лада Приора лучше на 8 и 16 клапановПомпа – это важнейший элемент любого автомобиля, в том числе и Приоры. Она обеспечивает циркуляцию охладителя, благодаря чему удается избегать перегревов машины. Однако с деталью может возникать целый ряд проблем. При этом она не подлежит ремонту, если она откажет – придется производить замену. Однако каждый автолюбитель хочет поставить на авто продукцию хорошего производителя. Сегодня поговорим о том, почему может ломаться помпа, как выбрать ее на Приору и какая лучше.

    Читайте также:Почему троит двигатель Лада Приора 8 и 16 клапанов и что делать

    Неисправности элемента

    помпа на Лада Приора лучше на 8 и 16 клапановПомпа состоит из нескольких элементов, обеспечивающих ее работу. В частности:

    • крыльчатка;
    • подшипник;
    • корпус.

    Определить неисправность детали можно на слух. Обратите внимание на шум от ремня ГРМ. Если услышите грохот, значит, причина может крыться именно в этом элементе. Кроме того, при отказе насоса порой ухудшается охлаждение автомобиля, что автоматически приводит к учащению перегревов. Рассмотрим основной перечень поломок, которые могут преследовать помпу:

    1. Автономное вращение крыльчатки.
    2. Появление люфта.
    3. Клин подшипника.
    4. Протекание элемента.

    Кроме того, рекомендуется производить замену детали по достижении определенных показателей по пробегу. Стандартно это 100 000 километров. Однако некачественные детали едва ли выдерживают 10 000 – 15 000 километров, поэтому слишком экономить на помпе не рекомендуется. Далее поговорим о том, продукция каких производителей достойна внимания.

    Читайте также: Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

    На кого обратить внимание

    помпа на Лада ПриораСтандартно на автомобилях ВАЗ устанавливается помпа производства ТЗА. Она относительно неплохая, способна прослужить достаточно долго, однако далеко не все пользователи удовлетворены ее качеством. Альтернативным решением может стать Лузар. Проверенный производитель, поставляющий насосы, идеально подходящие для продукции АвтоВАЗ. Если вам нужна помпа надолго, Лузар может стать хорошим решением.

    Если вы предпочитаете устройства иностранных компаний, впору остановиться на SKF. Неплохой вариант, характеризующийся отличным соотношением цены и качества продукции. Обратите внимание, не стоит покупать продукцию HEPU. Ее шкив попросту не подходит для автомобилей Приора. Дешевым, но недолговечным вариантом будет Coram. Это китайская компания, поставляющая недорогие, но весьма посредственные помпы.

    Обзор водяных насосов для Lada

    На рынке в настоящее время существует многообразие торговых марок и производителей водяных насосов, каждый производитель уверяет, что именно его продукция самая лучшая. Мы попробуем беспристрастно разобраться, что к чему, и рассмотрим одну из самых востребованных позиций — это помпа для переднеприводных восьмиклапанных автомобилей «ВАЗ».

     

    Для того, чтобы не возникло путаницы, сразу разберемся. Восьмиклапанные моторы на переднеприводных ВАЗах постоянно модернизировались и изменялись, так что указанные ниже помпы подходят ко всем двигателям, оснащенным, так называемым, «восьмым» ремнем ГРМ. Если брать по модельно, то это ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 21013, 21014, 21015, а также «Калины» и «Приоры» первых лет выпуска.

     

    Мы закупили семь образцов насосов разных производителей — как отечественных, так и зарубежных. Но перед тем, как мы начнем представлять изделия, хотелось бы объяснить некоторые термины, которые используются ниже.

     

    Импеллер — это невысокая крыльчатка, которая находится на оборотной стороне основной крыльчатки, его предназначение — разгружать уплотнение вал-корпус. Не менее важно наличие отверстий в основании крыльчатки — они также способствуют уменьшению нагрузки на торцевое уплотнение вала с корпусом.

     

     

    Шарико-роликовый подшипник — подшипник, у которого с одной стороны установлены шарики, а с другой — ролики. Такой подшипник может переносить бóльшие нагрузки, чем двухрядный шариковый.

     

     

    Двухрядный шариковый подшипник — с двух сторон установлены шарики.

     

     

    Керамическое уплотнение — пара трения двух колец (подвижного и неподвижного) из различных материалов (углеграфиты, металлы, карбиды (карбид вольфрама с различными связками, карбид кремния), керамика (окислы металлов), пластмассы) как одного и того же материала, так и в сочетании различных материалов (нержавеющая сталь — углеграфит, Al2O3 99 % (керамика) — углеграфит). Для обеспечения необходимого контакта между кольцами применяются пружина, блок пружин или упругий сильфон.

     

     

    Расстояние от высшей точки крыльчатки до посадочного пояса — этот параметр характеризует подачу: чем это расстояние больше, тем лучше, тем меньше зазор между лопастью крыльчатки до ответной части блока, — соответственно, уменьшаются потери при всасывании.

     

    Приступим к рассмотрению.

     

    1. Fenox

     

    Страна производства: Беларусь

     

    Помпа упакована в фирменную упаковку, в комплекте с помпой идет уплотнительная прокладка, крыльчатка 7-лопастная пластиковая, без импеллера. Есть паспорт изделия.

     

     

    Гарантия — 1 год со дня продажи.

     

    2. ТЗА

     

    Страна производства: Россия

     

    Помпа упакована в фирменную картонную упаковку, в комплекте есть уплотнительная прокладка и паспорт изделия, на ярлычок коробки нанесена защитная наклейка, которая рвется при попытке открыть коробку. На крышке коробки — идентификационный номер под стираемым защитным слоем для определения подлинности изделия, с такой же целью на шкиве помпы нанесен QR-код. Корпус помпы используется от «ВАЗ-2112» с отливом под крепление кронштейна, также об этом свидетельствует маркировка на корпусе. Крыльчатка пластиковая 7-лопастная, с импеллером.

     

     

    Гарантия — 1 год с момента изготовления.

     

    3. LUZAR

     

    Страна производства: Россия

     

    Помпа упакована в фирменную упаковку, крыльчатка 7-лопастная, выполнена из алюминиевого сплава, в комплекте идет не только уплотнительная прокладка, но и крепеж, запаянный в отдельном пакетике. Также в комплекте есть паспорт изделия. Маркировка LUZAR нанесена не только на корпусе, но и на шкиве помпы.

     

     

    Гарантия — 2 года или 125 тыс. км пробега с момента покупки.

     

    4. Oberkraft

     

    Страна производства не указана

     

    Помпа упакована в фирменную упаковку, крыльчатка пластиковая 7-лопастная, без импеллера, из маркировки есть только надпись Oberkraft на корпусе, ни оригинального, ни фирменного номеров нет. В комплекте идет только уплотнительная прокладка, паспорта изделия нет.

     

     

    Информацию о гарантии на упаковке найти не удалось.

     

    5. Bautler

     

    Страна производства не указана

     

    Помпа в упаковке с фирменными логотипами, в комплекте есть прокладка и гарантийный талон. Маркировка Bautler нанесена на корпус и на шкив помпы. Крыльчатка алюминиевая 6-лопастная, с порошковой окраской, без импеллера.

     

     

    Гарантия — 2 года, но не указано, с момента производства или с момента продажи.

     

    6. AV Autotechnik

     

    Страна производства: Германия

     

    Помпа упакована в фирменную картонную упаковку, в комплекте идут прокладка и паспорт изделия. Крыльчатка чугунная 6-лопастная, никакой маркировки, кроме оригинального номера, нет — без упаковки определить производителя будет невозможно.

     

     

    Гарантия, указанная в паспорте, — от 1 года, до какого срока — непонятно.

     

    7. ЗАО «ВолгаПромМаркет»

     

    Страна производства: Россия

     

    Помпа упакована в фирменную упаковку, в комплекте есть тонкая прокладка, паспорта обнаружено не было, крыльчатка пластиковая 6-лопастная фиолетового цвета. На корпус нанесен только оригинальный номер изделия — без упаковки невозможно определить производителя. На упаковке красным шрифтом написано: «Внимание! Продукция защищена от подделок!», на язычке коробки — защитная наклейка с индивидуальным номером.

     

     

    Все результаты сравнений сведены в таблицу.

     

     

     

    Обращаем внимание, что некоторые производители могли изменить конструкцию помпы, так как некоторые помпы датированы 2012 годом выпуска.

     

    Выводы

     

    Если рассматривать исключительно по внешним данным и техническим характеристикам, худшими по подаче будут помпы Bautler, ЗАО «ВолгаПромМаркет» и AV Autotechnik — они имеют 6-лопастные крыльчатки без импеллера, к тому же в помпы Bautler и ЗАО «ВолгаПромМаркет» установлены двухрядные шарикоподшипники, у них наибольший зазор между лопастями и ответной частью двигателя.

     

    Oberkraft и Fenox — крыльчатки не имеют импеллера, а значит, торцевое уплотнение вал-корпус будет более нагруженным по сравнению с помпами, имеющими импеллер.

     

    Крыльчатки ТЗА и LUZAR отличаются материалом (ТЗА — пластик, LUZAR— алюминиевый сплав). У помпы LUZAR используются более мощные ролики в подшипнике по сравнению со всеми остальными, но у помпы ТЗА есть дополнительная защита от подделок — при помощи индивидуального номера можно проверить подлинность.

    Помпа для приоры какая лучше

    Какая помпа на Лада Приора лучше на 8 и 16 клапанов

    Помпа – это важнейший элемент любого автомобиля, в том числе и Приоры. Она обеспечивает циркуляцию охладителя, благодаря чему удается избегать перегревов машины. Однако с деталью может возникать целый ряд проблем. При этом она не подлежит ремонту, если она откажет – придется производить замену. Однако каждый автолюбитель хочет поставить на авто продукцию хорошего производителя. Сегодня поговорим о том, почему может ломаться помпа, как выбрать ее на Приору и какая лучше.

    Неисправности элемента

    Помпа состоит из нескольких элементов, обеспечивающих ее работу. В частности:

    Определить неисправность детали можно на слух. Обратите внимание на шум от ремня ГРМ. Если услышите грохот, значит, причина может крыться именно в этом элементе. Кроме того, при отказе насоса порой ухудшается охлаждение автомобиля, что автоматически приводит к учащению перегревов. Рассмотрим основной перечень поломок, которые могут преследовать помпу:

    1. Автономное вращение крыльчатки.
    2. Появление люфта.
    3. Клин подшипника.
    4. Протекание элемента.

    Кроме того, рекомендуется производить замену детали по достижении определенных показателей по пробегу. Стандартно это 100 000 километров. Однако некачественные детали едва ли выдерживают 10 000 – 15 000 километров, поэтому слишком экономить на помпе не рекомендуется. Далее поговорим о том, продукция каких производителей достойна внимания.

    На кого обратить внимание

    Стандартно на автомобилях ВАЗ устанавливается помпа производства ТЗА. Она относительно неплохая, способна прослужить достаточно долго, однако далеко не все пользователи удовлетворены ее качеством. Альтернативным решением может стать Лузар. Проверенный производитель, поставляющий насосы, идеально подходящие для продукции АвтоВАЗ. Если вам нужна помпа надолго, Лузар может стать хорошим решением.

    Если вы предпочитаете устройства иностранных компаний, впору остановиться на SKF. Неплохой вариант, характеризующийся отличным соотношением цены и качества продукции. Обратите внимание, не стоит покупать продукцию HEPU. Ее шкив попросту не подходит для автомобилей Приора. Дешевым, но недолговечным вариантом будет Coram. Это китайская компания, поставляющая недорогие, но весьма посредственные помпы.

    Обзор водяных насосов для Lada

    На рынке в настоящее время существует многообразие торговых марок и производителей водяных насосов, каждый производитель уверяет, что именно его продукция самая лучшая. Мы попробуем беспристрастно разобраться, что к чему, и рассмотрим одну из самых востребованных позиций — это помпа для переднеприводных восьмиклапанных автомобилей «ВАЗ».

    Для того, чтобы не возникло путаницы, сразу разберемся. Восьмиклапанные моторы на переднеприводных ВАЗах постоянно модернизировались и изменялись, так что указанные ниже помпы подходят ко всем двигателям, оснащенным, так называемым, «восьмым» ремнем ГРМ. Если брать по модельно, то это ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 21013, 21014, 21015, а также «Калины» и «Приоры» первых лет выпуска.

    Мы закупили семь образцов насосов разных производителей — как отечественных, так и зарубежных. Но перед тем, как мы начнем представлять изделия, хотелось бы объяснить некоторые термины, которые используются ниже.

    Импеллер — это невысокая крыльчатка, которая находится на оборотной стороне основной крыльчатки, его предназначение — разгружать уплотнение вал-корпус. Не менее важно наличие отверстий в основании крыльчатки — они также способствуют уменьшению нагрузки на торцевое уплотнение вала с корпусом.

    Шарико-роликовый подшипник — подшипник, у которого с одной стороны установлены шарики, а с другой — ролики. Такой подшипник может переносить бóльшие нагрузки, чем двухрядный шариковый.

    Двухрядный шариковый подшипник — с двух сторон установлены шарики.

    Керамическое уплотнение — пара трения двух колец (подвижного и неподвижного) из различных материалов (углеграфиты, металлы, карбиды (карбид вольфрама с различными связками, карбид кремния), керамика (окислы металлов), пластмассы) как одного и того же материала, так и в сочетании различных материалов (нержавеющая сталь — углеграфит, Al2 O3 99 % (керамика) — углеграфит). Для обеспечения необходимого контакта между кольцами применяются пружина, блок пружин или упругий сильфон.

    Расстояние от высшей точки крыльчатки до посадочного пояса — этот параметр характеризует подачу: чем это расстояние больше, тем лучше, тем меньше зазор между лопастью крыльчатки до ответной части блока, — соответственно, уменьшаются потери при всасывании.

    Приступим к рассмотрению.

    Страна производства: Беларусь

    Помпа упакована в фирменную упаковку, в комплекте с помпой идет уплотнительная прокладка, крыльчатка 7-лопастная пластиковая, без импеллера. Есть паспорт изделия.

    Гарантия — 1 год со дня продажи.

    Страна производства: Россия

    Помпа упакована в фирменную картонную упаковку, в комплекте есть уплотнительная прокладка и паспорт изделия, на ярлычок коробки нанесена защитная наклейка, которая рвется при попытке открыть коробку. На крышке коробки — идентификационный номер под стираемым защитным слоем для определения подлинности изделия, с такой же целью на шкиве помпы нанесен QR-код. Корпус помпы используется от «ВАЗ-2112» с отливом под крепление кронштейна, также об этом свидетельствует маркировка на корпусе. Крыльчатка пластиковая 7-лопастная, с импеллером.

    Гарантия — 1 год с момента изготовления.

    Страна производства: Россия

    Помпа упакована в фирменную упаковку, крыльчатка 7-лопастная, выполнена из алюминиевого сплава, в комплекте идет не только уплотнительная прокладка, но и крепеж, запаянный в отдельном пакетике. Также в комплекте есть паспорт изделия. Маркировка LUZAR нанесена не только на корпусе, но и на шкиве помпы.

    Гарантия — 2 года или 125 тыс. км пробега с момента покупки.

    Страна производства не указана

    Помпа упакована в фирменную упаковку, крыльчатка пластиковая 7-лопастная, без импеллера, из маркировки есть только надпись Oberkraft на корпусе, ни оригинального, ни фирменного номеров нет. В комплекте идет только уплотнительная прокладка, паспорта изделия нет.

    Информацию о гарантии на упаковке найти не удалось.

    Страна производства не указана

    Помпа в упаковке с фирменными логотипами, в комплекте есть прокладка и гарантийный талон. Маркировка Bautler нанесена на корпус и на шкив помпы. Крыльчатка алюминиевая 6-лопастная, с порошковой окраской, без импеллера.

    Гарантия — 2 года, но не указано, с момента производства или с момента продажи.

    Страна производства: Германия

    Помпа упакована в фирменную картонную упаковку, в комплекте идут прокладка и паспорт изделия. Крыльчатка чугунная 6-лопастная, никакой маркировки, кроме оригинального номера, нет — без упаковки определить производителя будет невозможно.

    Гарантия, указанная в паспорте, — от 1 года, до какого срока — непонятно.

    7. ЗАО «ВолгаПромМаркет»

    Страна производства: Россия

    Помпа упакована в фирменную упаковку, в комплекте есть тонкая прокладка, паспорта обнаружено не было, крыльчатка пластиковая 6-лопастная фиолетового цвета. На корпус нанесен только оригинальный номер изделия — без упаковки невозможно определить производителя. На упаковке красным шрифтом написано: «Внимание! Продукция защищена от подделок!», на язычке коробки — защитная наклейка с индивидуальным номером.

    Все результаты сравнений сведены в таблицу.

    Обращаем внимание, что некоторые производители могли изменить конструкцию помпы, так как некоторые помпы датированы 2012 годом выпуска.

    Если рассматривать исключительно по внешним данным и техническим характеристикам, худшими по подаче будут помпы Bautler. ЗАО «ВолгаПромМаркет» и AVAutotechnik — они имеют 6-лопастные крыльчатки без импеллера, к тому же в помпы Bautler и ЗАО «ВолгаПромМаркет» установлены двухрядные шарикоподшипники, у них наибольший зазор между лопастями и ответной частью двигателя.

    Oberkraft и Fenox — крыльчатки не имеют импеллера, а значит, торцевое уплотнение вал-корпус будет более нагруженным по сравнению с помпами, имеющими импеллер.

    Крыльчатки ТЗА и LUZAR отличаются материалом (ТЗА — пластик, LUZAR— алюминиевый сплав). У помпы LUZAR используются более мощные ролики в подшипнике по сравнению со всеми остальными, но у помпы ТЗА есть дополнительная защита от подделок — при помощи индивидуального номера можно проверить подлинность.

    Помпа для Приоры: выбираем лучшую и меняем самостоятельно

    Помпа — это простой узел, состоящий из корпуса, крыльчатки и подшипника. Циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает такой насос системы охлаждения. Двигатель будет перегреваться, если не работает помпа. Какой же ресурс помпы на приоре, и какую лучше выбрать?

    Причины умирающей помпы — это посторонние звуки со стороны кожуха ремня газораспределительного механизма и плохая циркуляция охлаждающей жидкости.

    Неисправности

    Помпа для приоры какая лучше

    Водяной насос для авто

    Причины поломки могут быть разные, к примеру, заклинивание подшипника или образование люфта. Иногда бывает так, что крыльчатка начинает вольно крутиться, но отдельно от вала. Нужна замена помпы и в случае, если она потекла или зашумела.

    Срок службы. Очень многое зависит от качества помпы. Например, некачественный и бракованный насос может проработать всего 10-15 тыс.км. Ресурс работы качественной детали — это когда Приора пробегает 100 тыс.км. и более.

    Завод-изготовитель ставит помпу на Приору производства российского предприятия Тольяттинский Завод Автоагрегатов (ТЗА). Она имеет большой срок службы.

    К сожалению, в последнее время участились продажи подделок помпы от ТЗА. Возможно ли отличить подделку, чтобы ваша Приора не пострадала?

    В качественной коробке должен быть насос, внутри коробки должен быть гарантийный талон с печатями и датой изготовления и прокладка. Обязательно наличие на помпе голографической наклейки.

    Как происходит замена помпы на Приору?

    Замена водяного насоса Приоры. Предупреждение! Запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы после того, как снят ремень привода распределительного вала, иначе поршень может ударить по клапанам. Износ подшипника насоса (свидетельствует об этом повышенный шум при его работе) и течь охлаждающей жидкости из насоса являются основными дефектами водяного насоса.

    Как правило, к вожделенному результату не приводит ремонт водяного насоса, поэтому рекомендуется заменять насос в сборе. Замена помпы — порядок выполнения действий, которые можно провести самому.

    • Нужно отсоединить провод от клеммы аккумуляторной батареи с минусом.
    • Далее, следует слить охлаждающую жидкость.
    • Затем устанавливается поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки.
    • Потом снимается натяжной ролик.
    • За натяжным роликом снимается зубчатый шкив распределительного вала.
    • Необходимо отвернуть 4 болта и гайку крепления и заняться снятием задней крышки ремня привода распределительного вала.

    Помпа для приоры какая лучше

    Помпа для воды Luzar

  • Вставить отвертку в паз, аккуратно отделить насос от блока и снять его.
  • Затем нужно снять прокладку с насоса. Если она повреждена, то нужно ее заменить.
  • Потом, если охлаждающая жидкость дает течь через дренажное отверстие, то необходимо сменить водяной насос (если сальник поврежден).
  • Если валик насоса дает заметный осевой люфт (или подшипник поврежден), также требуется замена.
  • Если обнаружены сколы, трещины, выкрашивания на зубчатом шкиве, крыльчатке и корпусе насоса, его тоже меняют.
  • Нужно проверить затяжку стопорного винта подшипника насоса. Надо затянуть винт при необходимости.
  • Далее, надо установить насос в обратном снятию порядке. При этом номер на детали обязательно должен быть направлен вверх.
  • И в конце надо установить остальные детали в порядке, обратном снятию.
  • Шкив распределительного вала при этом надо установить выступающей частью ступицы к двигателю. Потом нужно проверить совпадение меток верхней мертвой точки на задней крышке ремня привода и шкиве распределительного вала. Последним действием будет регулирование натяжения ремня привода распределительного вала, и только после этого заливают охлаждающую жидкость.

    Нужно опираться на отзывы, обращаться в проверенные магазины или заказывать деталь напрямую у производителя через Интернет, чтобы купить помпу на Приору либо другой отечественный автомобиль хорошего качества и избежать столкновения с подделкой. Опрос владельцев автомобилей марки ВАЗ 2110 по вопросу: «Какая помпа лучшая на ВАЗ 2110?» — показывает, что автовладельцы, в основном, покупают водяные насосы 2-х производителей: Тольяттинский Завод Автоагрегатов и Лузар.

    Конечно, помпа ТЗА пользуется большим спросом, чем Лузар, считается более надежной и качественной. Основной причиной обрыва ремня, как правило, считается помпа, но подвох может быть и в другом. Причиной может стать охлаждающая жидкость, которую заливают еще на заводе низкого качества, и через 20-25 тыс. пробега она почти теряет свойства смазывать сальник помпы.

    Результатом будет дубовый сальник, который перестает быть эластичным и пропускает жидкость. Она вымывает смазку из подшипника, что приводит к заклиниванию помпы. Для того, чтобы избежать такой проблемы и нареканий в дальнейшем на помпу, необходимо поменять охлаждающую жидкость даже на новой машине на качественную (например, hepu). Охлаждающая жидкость при разбавлении водой должна остаться достаточно концентрированной, и быть вязкой и маслянистой. В таком случае никаких проблем с помпой не возникнет.

    Помпа для приоры какая лучше Комбинация приборов Лада Приора с навигацией

    Помпа для приоры какая лучше ВАЗ 2107 и 21213 Нива с двигателем от Приоры

    Помпа для приоры какая лучше Функции педали сцепления авто Лада Приора

    Источники: http://ladaautos.ru/lada-priora/kakaya-pompa-na-lada-priora-luchshe-na-8-i-16-klapanov.html, http://dvizhok.su/parts/obzor-vodyanyix-nasosov-dlya-lada, http://1ladapriora.ru/modifikacii/pompa.html

    Помпа на приору 16 клапанов: какую лучше поставить

    Помпа — это простой узел, состоящий из корпуса, крыльчатки и подшипника. Циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает такой насос системы охлаждения. Двигатель будет перегреваться, если не работает помпа. Какой же ресурс помпы на приоре, и какую лучше выбрать?

    Причины умирающей помпы — это посторонние звуки со стороны кожуха ремня газораспределительного механизма и плохая циркуляция охлаждающей жидкости.

    Неисправности

    Автонасос для воды

    Водяной насос для авто

    Причины поломки могут быть разные, к примеру, заклинивание подшипника или образование люфта. Иногда бывает так, что крыльчатка начинает вольно крутиться, но отдельно от вала. Нужна замена помпы и в случае, если она потекла или зашумела.

    Срок службы. Очень многое зависит от качества помпы. Например, некачественный и бракованный насос может проработать всего 10-15 тыс.км. Ресурс работы качественной детали — это когда Приора пробегает 100 тыс.км. и более.

    Завод-изготовитель ставит помпу на Приору производства российского предприятия Тольяттинский Завод Автоагрегатов (ТЗА). Она имеет большой срок службы.

    К сожалению, в последнее время участились продажи подделок помпы от ТЗА. Возможно ли отличить подделку, чтобы ваша Приора не пострадала?

    В качественной коробке должен быть насос, внутри коробки должен быть гарантийный талон с печатями и датой изготовления и прокладка. Обязательно наличие на помпе голографической наклейки.

    Загрузка ... Загрузка …

    Как происходит замена помпы на Приору?

    Замена водяного насоса Приоры. Предупреждение! Запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы после того, как снят ремень привода распределительного вала, иначе поршень может ударить по клапанам. Износ подшипника насоса (свидетельствует об этом повышенный шум при его работе) и течь охлаждающей жидкости из насоса являются основными дефектами водяного насоса.

    Как правило, к вожделенному результату не приводит ремонт водяного насоса, поэтому рекомендуется заменять насос в сборе. Замена помпы — порядок выполнения действий, которые можно провести самому.

    ШАГ №

    Описание

    1Нужно отсоединить провод от клеммы аккумуляторной батареи с минусом.
    2Далее, следует слить охлаждающую жидкость.
    3Затем устанавливается поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки.
    4Потом снимается натяжной ролик.
    5За натяжным роликом снимается зубчатый шкив распределительного вала.
    6Необходимо отвернуть 4 болта и гайку крепления и заняться снятием задней крышки ремня привода распределительного вала.
    7Вставить отвертку в паз, аккуратно отделить насос от блока и снять его.
    8Затем нужно снять прокладку с насоса. Если она повреждена, то нужно ее заменить.
    9Потом, если охлаждающая жидкость дает течь через дренажное отверстие, то необходимо сменить водяной насос (если сальник поврежден).
    10Если валик насоса дает заметный осевой люфт (или подшипник поврежден), также требуется замена.
    11Если обнаружены сколы, трещины, выкрашивания на зубчатом шкиве, крыльчатке и корпусе насоса, его тоже меняют.
    12Нужно проверить затяжку стопорного винта подшипника насоса. Надо затянуть винт при необходимости.
    13Далее, надо установить насос в обратном снятию порядке. При этом номер на детали обязательно должен быть направлен вверх.
    14И в конце надо установить остальные детали в порядке, обратном снятию.
    Водяной насос от производителя Luzar

    Помпа для воды Luzar

    Шкив распределительного вала при этом надо установить выступающей частью ступицы к двигателю. Потом нужно проверить совпадение меток верхней мертвой точки на задней крышке ремня привода и шкиве распределительного вала. Последним действием будет регулирование натяжения ремня привода распределительного вала, и только после этого заливают охлаждающую жидкость.

    Нужно опираться на отзывы, обращаться в проверенные магазины или заказывать деталь напрямую у производителя через Интернет, чтобы купить помпу на Приору либо другой отечественный автомобиль хорошего качества и избежать столкновения с подделкой. Опрос владельцев автомобилей марки ВАЗ 2110 по вопросу: «Какая помпа лучшая на ВАЗ 2110?» — показывает, что автовладельцы, в основном, покупают водяные насосы 2-х производителей: Тольяттинский Завод Автоагрегатов и Лузар.

    Конечно, помпа ТЗА пользуется большим спросом, чем Лузар, считается более надежной и качественной. Основной причиной обрыва ремня, как правило, считается помпа, но подвох может быть и в другом. Причиной может стать охлаждающая жидкость, которую заливают еще на заводе низкого качества, и через 20-25 тыс. пробега она почти теряет свойства смазывать сальник помпы.

    Результатом будет дубовый сальник, который перестает быть эластичным и пропускает жидкость. Она вымывает смазку из подшипника, что приводит к заклиниванию помпы. Для того, чтобы избежать такой проблемы и нареканий в дальнейшем на помпу, необходимо поменять охлаждающую жидкость даже на новой машине на качественную (например, hepu). Охлаждающая жидкость при разбавлении водой должна остаться достаточно концентрированной, и быть вязкой и маслянистой. В таком случае никаких проблем с помпой не возникнет.

  • Схема зажигания газ 3110 с двигателем 402: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Приложение Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

    1 – указатель поворота передний правый;

    2 – фара головного света правая;

    3 – лампы габаритного света передние;

    4 – лампы головного света;

    5 – противотуманная фара правая;

    6 – электровентилятор системы охлаждения;

    7 – датчик включения электровентилятора радиатора;

    8 – противотуманная фара левая;

    9 – фара головного света левая;

    10 – указатель поворота передний левый;

    11 – повторитель указателя поворота правый;

    12 – свечи зажигания и наконечники с помехоподавительными резисторами;

    13 – датчик-распределитель;

    14 – электромагнитный клапан ЭПХХ;

    15 – выключатель системы ЭПХХ;

    16 – блок управления ЭПХХ;

    17 – генератор;

    18 – магнитола;

    19 – повторитель указателя поворота левый;

    20 – звуковые сигналы;

    21 – выключатель зажигания;

    22 – коммутатор системы зажигания;

    23 – катушка зажигания;

    24 – реле электровентилятора радиатора;

    25 – регулятор напряжения;

    26 – подкапотный фонарь;

    27 – штепсельная розетка;

    28 – выключатель звукового сигнала;

    29 – реле звукового сигнала;

    30 – комбинация приборов;

    31 – контрольная лампа аварийного падения уровня тормозной жидкости;

    32 – блок предохранителей в моторном отсеке;

    33 – стартер;

    34 – плафон освещения вещевого ящика;

    35 – выключатель плафона вещевого ящика;

    36 – электродвигатель антенны;

    37 – спидометр;

    38 – тахометр;

    39 – контрольная лампа включения стояночного тормоза;

    40 – контрольная лампа обогрева сидений;

    41 – контрольная лампа левого поворота;

    42 – контрольная лампа правого поворота;

    43 – лампы освещения приборов;

    44 – контрольная лампа неисправности генератора;

    45 – указатель напряжения;

    46 – контрольная лампа габаритного света;

    47 – контрольная лампа дальнего света фар;

    48 – аккумуляторная батарея;

    49 – реле стартера;

    50 – реле фар;

    51 – блок предохранителей левый;

    52 – переключатель антенны;

    53 – реле противотуманных фар;

    54 – выключатель противотуманных фар;

    55 – выключатель заднего противотуманного света;

    56 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;

    57 – центральный переключатель света;

    58 – блок предохранителей правый;

    59 – контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости;

    60 – указатель температуры охлаждающей жидкости;

    61 – указатель уровня топлива;

    62 – контрольная лампа минимального резерва топлива в баке;

    63 – контрольная лампа дублер;

    64 – контрольная лампа аварийного давления масла;

    65 – указатель давления масла;

    66 – выключатель сигнала торможения;

    67 – датчик спидометра;

    68 – выключатель света заднего хода;

    69 – реле обогрева заднего стекла;

    70 – переключатель обогрева заднего стекла;

    71 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;

    72 – электродвигатель стеклоочистителя;

    73 – датчик контрольной лампы аварийной температуры;

    74 – датчик контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;

    75 – датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости;

    76 – переключатель стеклоочистителя;

    77 – выключатель аварийной сигнализации;

    78 – реле указателя поворота;

    79 – электродвигатель вентилятора отопителя;

    80 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;

    81 – переключатель вентилятора отопителя;

    82 – реле стеклоочистителя:

    83 датчик указателя давления масла;

    84 – датчик сигнализатора аварийного давления масла;

    85 – датчик указателя уровня топлива;

    86 – переключатель указателей поворота;

    87 – прерыватель сигнализатора стояночного тормоза;

    88 – добавочный резистор электродвигателя вентилятора отопителя;

    89 – прикуриватель;

    90 – электронасос стеклоомывателя;

    91 – электрообогревные жиклеры стеклоомывателя;

    92 – выключатель проверки контрольных ламп комбинации приборов;

    93 – дверные выключатели плафона;

    94 – плафон;

    95 – элементы обогрева сиденья;

    96 – выключатели обогрева сиденья;

    97 – реле обогрева сидений;

    98 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя;

    99 – нагревательный элемент заднего стекла;

    100 – фонарь багажника;

    101 – лампы задних указателей поворота;

    102 – задний фонарь правый;

    103 – лампы сигнала торможения и заднего габаритного света;

    104 – задние фонари в крышке багажника;

    105 – лампы света заднего хода;

    106 – лампы заднего противотуманного света;

    107 – дополнительный сигнал торможения;

    108 – фонари освещения регистрационного номера;

    109 – задний фонарь левый; R1, R2, R3, и R4 – помехоподавительные резисторы.

    Поделитесь на страничке

    Следующая глава >

    ГАЗ 3110 | Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

    1 – указатель поворота 48 – реле-прерыватель указателей поворота
    2 – фара 49 – выключатель аварийной сигнализации
    3 – противотуманная фара 50 – датчик спидометра
    4 – звуковой сигнал 51 – комбинация приборов
    5 – боковой повторитель 52 – спидометр
    6 – свеча зажигания 53 – тахометр
    7 – распределитель зажигания 54 – вольтметр
    8 – транзисторный коммутатор 55 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
    9 – замок зажигания 56 – лампа подсветки приборов
    10 – электродвигатель стеклоочистителя 57 – контрольная лампа правого поворота
    11 – реле стеклоочистителя 58 – контрольная лампа левого поворота
    12 – электродвигатель насоса стеклоомывателя 59 – контрольная лампа стояночного тормоза
    13 – переключатель стеклоочистителя 60 – контрольная лампа обогрева сидений
    14 – выключатель системы ЭПХХ 61 – контрольная лампа габаритного света
    15 – электромагнитный клапан ЭПХХ 62 – контрольная лампа дальнего света фар
    16 – блок управления ЭПХХ 63 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости
    17 – катушка зажигания 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости
    18 – блок предохранителей в моторном отсеке 65 – указатель уровня топлива
    19 – стартер 66 – контрольная лампа резерва топлива
    20 – реле стартера 67 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости
    21 – генератор 68 – указатель давления масла
    22 – регулятор напряжения 69 – контрольная лампа аварийного падения давления масла
    23 – датчик падения уровня тормозной жидкости 70 – дублирующая контрольная лампа
    24 – реле включения фар 71 – выключатель плафона передней двери
    25 – центральный переключатель света 72 – плафон освещения салона
    26 – выключатель сигнала торможения 73 – выключатель плафона задней двери
    27 – выключатель света заднего хода 74 – датчик указателя давления масла
    28 – выключатель звукового сигнала 75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла
    29 – аккумуляторная батарея 76 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости
    30 – штепсельная розетка 77 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    31 – подкапотная лампа 78 – элементы обогрева сидений
    32 – левый блок предохранителей 79 – выключатель обогрева сидений
    33 – реле звукового сигнала 80 – реле обогрева сидений
    34 – радиоприемник 81 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
    35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 82 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
    36 – лампа освещения вещевого ящика 83 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
    37 – электродвигатель антенны 84 – фонарь освещения багажного отделения
    38 – переключатель антенны 85 – элемент обогрева заднего стекла
    39 – реле противотуманных фар 86 – электродвигатель вентилятора отопителя
    40 – выключатель противотуманных фар 87 – задний фонарь на крыле
    41 – выключатель ламп заднего противотуманного света 88 – задний фонарь на крышке багажного отделения
    42 – реле обогрева заднего стекла 89 – фонарь освещения номерного знака
    43 – переключатель обогрева заднего стекла 90 – дополнительный сигнал торможения
    44 – переключатель вентилятора отопителя 91 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом
    45 – прикуриватель 92 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов
    46 – правый блок предохранителей 93 – датчик указателя уровня топлива
    47 – переключатель указателей поворота 94 – датчик контрольной лампы приоткрытия воздушной заслонки карбюратора

    Электрическая схема автомобиля ГАЗ 3110 с двигателем змз 402

    Электрическая схема автомобиля ГАЗ 3110 с двигателем змз 402 Выбрав на схеме электрооборудования, нужный знак, можно посмотреть к какому типу оборудования он относится. Ниже указаны символы обозначений к электрической схеме волга газ 3110
    В1 — Датчик указателя давления масла; В2 — Датчик сигнализатора аварийного давления масла; В7 — Датчик указателя температуры ОЖ; В8 — Датчик сигнализатора перегрева ОЖ; В12 — Датчик указателя уровня топлива; В20 — Датчик включения вентилятора; В46 — Датчик спидометра волга газ 3110; В67 — Датчик аварийного уровня тормозной жидкости; В68 — Распределитель зажигания волга газ 3110; В93 — Датчик сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
    D4 — Блок управления системы ЭПХХ волга газ 3110;
    Е1 — Блок-фара левая волга газ 3110; Е2 — Блок-фара правая волга газ 3110; Е3 — Фара противотуманная левая; Е4 — Фара противотуманная правая; Е7 — Указатель поворота передний левый; Е8 — Указатель поворота передний правый; Е9 — Повторитель поворотов левый; Е10 — Повторитель поворотов правый; Е16 — Плафон освещения салона; Е27 — Фонарь задний левый волга газ 3110; Е28 — Фонарь задний правый волга газ 3110; Е30, Е72 — Фонари освещения номерного знака; Е35 — Фонарь подкапотный; Е59 — Прикуриватель; Е71 — Фонарь освещения вещевого ящика; Е61 — Фонарь освещения багажника; Е80 — Фонарь дополнительного сигнала торможения; Е81 — Фонарь в крышке багажника левый волга газ 3110; Е82 — Фонарь в крышке багажника правый волга газ 3110;
    F1-F4 — Свечи зажигания волга газ 3110; F41 — Блок предохранителей в салоне левый; F42 — Блок предохранителей в салоне правый; F43 — Блок из 2-х предохранителей под капотом;
    G1 — Генератор волга газ 3110; G2 — Аккумуляторная батарея;
    Н1,Н2 — Комплект звуковых сигналов; Н20 — Сигнализатор дальнего света фар газ 3110; Н16, Н17 — Сигнализаторы указателей поворота; Н30 — Сигнализатор включения стояночного тормоза; Н56 — Сигнализатор аварийного уровня ТЖ; Н66-Н69 — Лампы освещения панели приборов газ 3110; Н80 — Сигнализатор включения габаритного света; Н81 — Табло *STOP*; Н92 — Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора волга газ 3110;
    К1 — Реле включения стартера газ 3110; К3 — Реле стеклоочистителя газ 3110; К7 — Реле включения звуковых сигналов; К12 — Прерыватель указателей поворота; К13 — Прерыватель сигнализатора стояночного тормоза; К20 — Реле включения передних противотуманных фар газ 3110; К36 — Реле включения вентилятора; К40 — Реле переключения света фар газ 3110; К42 — Реле обогревателя заднего стекла; К54 — Реле обогрева сидений;
    М1 — Стартер волга газ 3110; М3 — Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора; М2 — Электродвигатель вентилятора отопителя газЗ 3110; М4 — Электродвигатель стеклоочистителя; М5 — Электродвигатель омывателя газ 3110; М19 — Электродвигатель привода антенны; М38 — Привод корректора правой фары газ 3110; М39 — Привод корректора левой фары;
    Р1 — Спидометр газ 3110; Р3 — Тахометр (от генератора) газ 3110; Р5 — Вольтметр; Р6 — Указатель температуры ОЖ газ 3110; Р7 — Указатель давления масла; Р8 — Указатель уровня топлива газ 3110; R12 — Сопротивление в цепи вентилятора отопителя; R14 — Нагревательный элемент заднего стекла; R17 — Нагреватель обогрева сидения газ 3110; R18 — Нагреватель обогрева сидения; R25, R26 — Нагреватели обогрева жиклеров:
    S1 — Выключатель зажигания газ 3110; S5 — Выключатель аварийной сигнализации; S6 — Переключатель вентилятора отопителя газ 3110; S9 — Переключатель света фар и указателей поворота; S12 — Переключатель стеклоочистителя; S18 — Выключатель задних противотуманых фонарей; S19 — Выключатель передних противотуманных фар газ 3110; S29 — Выключатель света заднего хода; S30 — Выключатель сигналов торможения; S36 — Выключатель звуковых сигналов; S39 — Центральный переключатель света; S52 — Выключатель сигнализатора стояночного тормоза; S54 — Переключатель проверки сигнализаторов в панели приборов газ 3110; S61 — Переключатель обогревателя заднего стекла; S63 — Переключатель привода антенны; S70,S71 — Выключатели плафона дверные; S72 — Выключатель системы ЭПХХ; S77 — Выключатель фонаря вещевого ящика; S91 — Переключатель обогрева сидения газ 3110; S92 — Переключатель обогрева сидения; S109 — Выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя; S116 — Переключатель электрокорректора фар;
    T1 — Катушка зажигания газ 3110;
    U2 — Магнитола автомобильная;
    V1 — Регулятор напряжения газ 3110; V2 — Транзисторный коммутатор газ 3110;
    Х3 — Розетка штепсельная;
    Y3 — Электромагнитный клапан системы ЭПХХ газ 3110;

    Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

    1 – указатель поворота 48 – реле-прерыватель указателей поворота
    2 – фара 49 – выключатель аварийной сигнализации
    3 – противотуманная фара 50 – датчик спидометра
    4 – звуковой сигнал 51 – комбинация приборов
    5 – боковой повторитель 52 – спидометр
    6 – свеча зажигания 53 – тахометр
    7 – распределитель зажигания 54 – вольтметр
    8 – транзисторный коммутатор 55 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
    9 – замок зажигания 56 – лампа подсветки приборов
    10 – электродвигатель стеклоочистителя 57 – контрольная лампа правого поворота
    11 – реле стеклоочистителя 58 – контрольная лампа левого поворота
    12 – электродвигатель насоса стеклоомывателя 59 – контрольная лампа стояночного тормоза
    13 – переключатель стеклоочистителя 60 – контрольная лампа обогрева сидений
    14 – выключатель системы ЭПХХ 61 – контрольная лампа габаритного света
    15 – электромагнитный клапан ЭПХХ 62 – контрольная лампа дальнего света фар
    16 – блок управления ЭПХХ 63 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости
    17 – катушка зажигания 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости
    18 – блок предохранителей в моторном отсеке 65 – указатель уровня топлива
    19 – стартер 66 – контрольная лампа резерва топлива
    20 – реле стартера 67 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости
    21 – генератор 68 – указатель давления масла
    22 – регулятор напряжения 69 – контрольная лампа аварийного падения давления масла
    23 – датчик падения уровня тормозной жидкости 70 – дублирующая контрольная лампа
    24 – реле включения фар 71 – выключатель плафона передней двери
    25 – центральный переключатель света 72 – плафон освещения салона
    26 – выключатель сигнала торможения 73 – выключатель плафона задней двери
    27 – выключатель света заднего хода 74 – датчик указателя давления масла
    28 – выключатель звукового сигнала 75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла
    29 – аккумуляторная батарея 76 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости
    30 – штепсельная розетка 77 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    31 – подкапотная лампа 78 – элементы обогрева сидений
    32 – левый блок предохранителей 79 – выключатель обогрева сидений
    33 – реле звукового сигнала 80 – реле обогрева сидений
    34 – радиоприемник 81 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
    35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 82 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
    36 – лампа освещения вещевого ящика 83 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
    37 – электродвигатель антенны 84 – фонарь освещения багажного отделения
    38 – переключатель антенны 85 – элемент обогрева заднего стекла
    39 – реле противотуманных фар 86 – электродвигатель вентилятора отопителя
    40 – выключатель противотуманных фар 87 – задний фонарь на крыле
    41 – выключатель ламп заднего противотуманного света 88 – задний фонарь на крышке багажного отделения
    42 – реле обогрева заднего стекла 89 – фонарь освещения номерного знака
    43 – переключатель обогрева заднего стекла 90 – дополнительный сигнал торможения
    44 – переключатель вентилятора отопителя 91 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом
    45 – прикуриватель 92 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов
    46 – правый блок предохранителей 93 – датчик указателя уровня топлива
    47 – переключатель указателей поворота 94 – датчик контрольной лампы приоткрытия воздушной заслонки карбюратора

    ГАЗ 3110 | Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

    1 – указатель поворота 48 – реле-прерыватель указателей поворота
    2 – фара 49 – выключатель аварийной сигнализации
    3 – противотуманная фара 50 – датчик спидометра
    4 – звуковой сигнал 51 – комбинация приборов
    5 – боковой повторитель 52 – спидометр
    6 – свеча зажигания 53 – тахометр
    7 – распределитель зажигания 54 – вольтметр
    8 – транзисторный коммутатор 55 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
    9 – замок зажигания 56 – лампа подсветки приборов
    10 – электродвигатель стеклоочистителя 57 – контрольная лампа правого поворота
    11 – реле стеклоочистителя 58 – контрольная лампа левого поворота
    12 – электродвигатель насоса стеклоомывателя 59 – контрольная лампа стояночного тормоза
    13 – переключатель стеклоочистителя 60 – контрольная лампа обогрева сидений
    14 – выключатель системы ЭПХХ 61 – контрольная лампа габаритного света
    15 – электромагнитный клапан ЭПХХ 62 – контрольная лампа дальнего света фар
    16 – блок управления ЭПХХ 63 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости
    17 – катушка зажигания 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости
    18 – блок предохранителей в моторном отсеке 65 – указатель уровня топлива
    19 – стартер 66 – контрольная лампа резерва топлива
    20 – реле стартера 67 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости
    21 – генератор 68 – указатель давления масла
    22 – регулятор напряжения 69 – контрольная лампа аварийного падения давления масла
    23 – датчик падения уровня тормозной жидкости 70 – дублирующая контрольная лампа
    24 – реле включения фар 71 – выключатель плафона передней двери
    25 – центральный переключатель света 72 – плафон освещения салона
    26 – выключатель сигнала торможения 73 – выключатель плафона задней двери
    27 – выключатель света заднего хода 74 – датчик указателя давления масла
    28 – выключатель звукового сигнала 75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла
    29 – аккумуляторная батарея 76 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости
    30 – штепсельная розетка 77 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    31 – подкапотная лампа 78 – элементы обогрева сидений
    32 – левый блок предохранителей 79 – выключатель обогрева сидений
    33 – реле звукового сигнала 80 – реле обогрева сидений
    34 – радиоприемник 81 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
    35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 82 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
    36 – лампа освещения вещевого ящика 83 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
    37 – электродвигатель антенны 84 – фонарь освещения багажного отделения
    38 – переключатель антенны 85 – элемент обогрева заднего стекла
    39 – реле противотуманных фар 86 – электродвигатель вентилятора отопителя
    40 – выключатель противотуманных фар 87 – задний фонарь на крыле
    41 – выключатель ламп заднего противотуманного света 88 – задний фонарь на крышке багажного отделения
    42 – реле обогрева заднего стекла 89 – фонарь освещения номерного знака
    43 – переключатель обогрева заднего стекла 90 – дополнительный сигнал торможения
    44 – переключатель вентилятора отопителя 91 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом
    45 – прикуриватель 92 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов
    46 – правый блок предохранителей 93 – датчик указателя уровня топлива
    47 – переключатель указателей поворота 94 – датчик контрольной лампы приоткрытия воздушной заслонки карбюратора

    ГАЗ 3110 | Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

    1 – указатель поворота 48 – реле-прерыватель указателей поворота
    2 – фара 49 – выключатель аварийной сигнализации
    3 – противотуманная фара 50 – датчик спидометра
    4 – звуковой сигнал 51 – комбинация приборов
    5 – боковой повторитель 52 – спидометр
    6 – свеча зажигания 53 – тахометр
    7 – распределитель зажигания 54 – вольтметр
    8 – транзисторный коммутатор 55 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
    9 – замок зажигания 56 – лампа подсветки приборов
    10 – электродвигатель стеклоочистителя 57 – контрольная лампа правого поворота
    11 – реле стеклоочистителя 58 – контрольная лампа левого поворота
    12 – электродвигатель насоса стеклоомывателя 59 – контрольная лампа стояночного тормоза
    13 – переключатель стеклоочистителя 60 – контрольная лампа обогрева сидений
    14 – выключатель системы ЭПХХ 61 – контрольная лампа габаритного света
    15 – электромагнитный клапан ЭПХХ 62 – контрольная лампа дальнего света фар
    16 – блок управления ЭПХХ 63 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости
    17 – катушка зажигания 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости
    18 – блок предохранителей в моторном отсеке 65 – указатель уровня топлива
    19 – стартер 66 – контрольная лампа резерва топлива
    20 – реле стартера 67 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости
    21 – генератор 68 – указатель давления масла
    22 – регулятор напряжения 69 – контрольная лампа аварийного падения давления масла
    23 – датчик падения уровня тормозной жидкости 70 – дублирующая контрольная лампа
    24 – реле включения фар 71 – выключатель плафона передней двери
    25 – центральный переключатель света 72 – плафон освещения салона
    26 – выключатель сигнала торможения 73 – выключатель плафона задней двери
    27 – выключатель света заднего хода 74 – датчик указателя давления масла
    28 – выключатель звукового сигнала 75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла
    29 – аккумуляторная батарея 76 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости
    30 – штепсельная розетка 77 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    31 – подкапотная лампа 78 – элементы обогрева сидений
    32 – левый блок предохранителей 79 – выключатель обогрева сидений
    33 – реле звукового сигнала 80 – реле обогрева сидений
    34 – радиоприемник 81 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
    35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 82 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
    36 – лампа освещения вещевого ящика 83 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
    37 – электродвигатель антенны 84 – фонарь освещения багажного отделения
    38 – переключатель антенны 85 – элемент обогрева заднего стекла
    39 – реле противотуманных фар 86 – электродвигатель вентилятора отопителя
    40 – выключатель противотуманных фар 87 – задний фонарь на крыле
    41 – выключатель ламп заднего противотуманного света 88 – задний фонарь на крышке багажного отделения
    42 – реле обогрева заднего стекла 89 – фонарь освещения номерного знака
    43 – переключатель обогрева заднего стекла 90 – дополнительный сигнал торможения
    44 – переключатель вентилятора отопителя 91 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом
    45 – прикуриватель 92 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов
    46 – правый блок предохранителей 93 – датчик указателя уровня топлива
    47 – переключатель указателей поворота 94 – датчик контрольной лампы приоткрытия воздушной заслонки карбюратора

    Электросхема ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

    1 – указатель поворота 48 – реле-прерыватель указателей поворота

    2 – фара 49 – выключатель аварийной сигнализации

    3 – противотуманная фара 50 – датчик спидометра

    4 – звуковой сигнал 51 – комбинация приборов

    5 – боковой повторитель 52 – спидометр

    6 – свеча зажигания 53 – тахометр

    7 – распределитель зажигания 54 – вольтметр

    8 – транзисторный коммутатор 55 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи

    9 – замок зажигания 56 – лампа подсветки приборов

    10 – электродвигатель стеклоочистителя 57 – контрольная лампа правого поворота

    11 – реле стеклоочистителя 58 – контрольная лампа левого поворота

    12 – электродвигатель насоса стеклоомывателя 59 – контрольная лампа стояночного тормоза

    13 – переключатель стеклоочистителя 60 – контрольная лампа обогрева сидений

    14 – выключатель системы ЭПХХ 61 – контрольная лампа габаритного света

    15 – электромагнитный клапан ЭПХХ 62 – контрольная лампа дальнего света фар

    16 – блок управления ЭПХХ 63 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости

    17 – катушка зажигания 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости

    18 – блок предохранителей в моторном отсеке 65 – указатель уровня топлива

    19 – стартер 66 – контрольная лампа резерва топлива

    20 – реле стартера 67 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости

    21 – генератор 68 – указатель давления масла

    22 – регулятор напряжения 69 – контрольная лампа аварийного падения давления масла

    23 – датчик падения уровня тормозной жидкости 70 – дублирующая контрольная лампа

    24 – реле включения фар 71 – выключатель плафона передней двери

    25 – центральный переключатель света 72 – плафон освещения салона

    26 – выключатель сигнала торможения 73 – выключатель плафона задней двери

    27 – выключатель света заднего хода 74 – датчик указателя давления масла

    28 – выключатель звукового сигнала 75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла

    29 – аккумуляторная батарея 76 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости

    30 – штепсельная розетка 77 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

    31 – подкапотная лампа 78 – элементы обогрева сидений

    32 – левый блок предохранителей 79 – выключатель обогрева сидений

    33 – реле звукового сигнала 80 – реле обогрева сидений

    34 – радиоприемник 81 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя

    35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 82 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза

    36 – лампа освещения вещевого ящика 83 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза

    37 – электродвигатель антенны 84 – фонарь освещения багажного отделения

    38 – переключатель антенны 85 – элемент обогрева заднего стекла

    39 – реле противотуманных фар 86 – электродвигатель вентилятора отопителя

    40 – выключатель противотуманных фар 87 – задний фонарь на крыле

    41 – выключатель ламп заднего противотуманного света 88 – задний фонарь на крышке багажного отделения

    42 – реле обогрева заднего стекла 89 – фонарь освещения номерного знака

    43 – переключатель обогрева заднего стекла 90 – дополнительный сигнал торможения

    44 – переключатель вентилятора отопителя 91 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом

    45 – прикуриватель 92 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов

    46 – правый блок предохранителей 93 – датчик указателя уровня топлива

    47 – переключатель указателей поворота 94 – датчик контрольной лампы приоткрытия воздушной заслонки карбюратора

  • Цилиндр главный тормозной нива 21213: 403 — Доступ запрещён – Цилиндр тормозной главный ВАЗ-21213 в России

    Замена главного тормозного цилиндра Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    устройство главного тормозного цилиндра в разрезе

    устройство главного тормозного цилиндра в разрезе

    torm-tsilindr-21214

    Главный тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ-21214М: 1 — корпус цилиндра; 2,3 — поршни привода контуров тормозов; 4 — распорная шайба; 5 — толкатель

    Примечание.
    На более современных моделях Нивы устанавливается новый алюминиевый главный тормозной цилиндр диаметром 22,22 мм вместо 20,64 мм. (в купе с новым вакуумным усилителем) . Однако работы по снятию и установке ничем не отличаются.

    алюминиевый тормозной цилиндр нивы
    Новый алюминиевый тормозной цилиндр

    Замена

    Снимаем кронштейн опоры запасного колеса (см. тут).

    Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

    Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги.

    Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость.
    Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

    …поддеваем его отверткой…

    …и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

    Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…


    …и вынимаем ее.

    Для снятия главного тормозного цилиндра…

    …специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней гайки, отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок.

    Отводим трубки от тормозного цилиндра.

    Накидным ключом «на 17» (или «на 13», в зависимости от модификации) отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

    …и снимаем главный тормозной цилиндр.

    Перед установкой проверьте целостность уплотняющей прокладки (кольца) главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя. При необходимости замените.

    прокладка главного тормозного цилиндра

    Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. тут).

    Видео

    Цилиндр главный тормозной ВАЗ-21214 нового образца (4 выхода)

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке главного тормозного цилиндра ВАЗ 21214 нового образца, в строке «Комментарий» указывайте модель  и год выпуска вашего автомобиля.

     

             Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

     

             Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.

     

    Content 526 img 01

     

    1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза; 10 – направляющая заднего троса; 11 – регулятор давления; 12 – задний трос стояночного тормоза; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – тормозной механизм заднего колеса.

     

             Главный тормозной цилиндр ВАЗ 21214-3505010 нового образца предназначен для преобразования механического усилия на педаль тормоза, в давление жидкости в системе и обеспечения эффективного замедления автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112,ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ 2120. Эффективное функционирование тормозной системы обеспечивается только при условии применения специальной тормозной жидкости, которая не сжимается и имеет высокую температуру кипения.

     

    Content 526 img 02

     

             Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

     

             Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем. Главный тормозной цилиндр прикреплен к корпусу вакуумного усилителя фланцем на двух шпильках.

     

             Первым признаком того, что главный цилиндр 21214-3505010 нового образца не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

     

    Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

     

             На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести Вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра.

     

             Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяют следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

     

             Затем переходят к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаете к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

     

    Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

     

             Передние тормоза Нивы 4х4 — дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних — от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков — 9,5 мм, колодок — 1,5 мм.

     

             Задние тормоза — барабанные (алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами), с двух поршневыми цилиндрами. Номинальный внутренний диаметр барабана — 250 мм, допустимый — 251 мм.

     

             Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается на двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. При нажатии на педаль тормоза замыкается выключатель стоп-сигналов, который находится над ней. Свободных ход педали тормоза должен быть 3-5 мм.

     

             Вакуумный усилитель (ВУТ) предназначен для снижения усилий на педаль тормоза и находится на переднем щите в моторном отсеке. Чтобы проверить ВУТ следует удерживать педаль тормоза нажатой, а затем запустить двигатель. При исправном ВУТ педаль тормоза должна уйти вперед.

     

             Регулятор давления находится в правой задней части кузова. Служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. При увеличении нагрузки на заднюю ось — регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. С уменьшением — нагрузка падает.

     

    В передние отверстия ГТЦ ввернуты штуцеры тормозных трубок контура передних колес, а в задние — всех колес.

     

    Content 526 img 03

     

             Для обеспечения максимальной надежности системы и повышения уровня безопасности, практически на всех современных автомобилях устанавливаются двухсекционные главные цилиндры, которые делят систему на два практически независимых контура. Двухсекционный тормозной цилиндр обеспечивает полное или частичное сохранение работоспособности тормозной системы в случае потери герметичности какого-либо контура.

     

    В случае возникновения утечки тормозной жидкости в одном из контуров, другой контур будет продолжать работать. Второй поршень начинает перемещаться, обеспечивая срабатывание тормозных механизмов во втором контуре. В этом случае ход тормозной педали тоже увеличится, за счет «холостого» хода первого поршня. Однако, несмотря на увеличение хода, при условии правильной регулировки механизма, тормозная система обеспечит эффективное замедление автомобиля.

     

    В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.

     

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21214350501003, 21214350501082, 21080350501000, 21214-3505010-03.

    ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112,ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ 2120.

     

    Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.

     

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ 21214 на автомобиле семейства ВАЗ.

     

      С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka  затраты на ремонт будут минимальными.

     

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

     

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

    Описание и цена Цилиндр тормозной главный ВАЗ 21213-3505009 Нива. АвтоВАЗ

    Цилиндр тормозной главный ВАЗ 21213-3505009 Нива. АвтоВАЗ

    Применение: ВАЗ 21213, 21214 Нива

    Купить Цилиндр тормозной главный ВАЗ 21213-3505009 Нива. АвтоВАЗ
    Рассчитать стоимость доставки по России или получить консультацию 
    Вы можете по телефону (495) 960 94 60 или в онлайн консультанте на сайте https://lada-autodetal.ru

    Тормозная система Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4


    характеристика тормозной системы

    Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Один контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колес, другой контур – только с рабочими цилиндрами передних колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.


    Педаль тормоза – подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3–5 мм (регулировку см. в разделе Вакуумный усилитель и регулировка педали).

    Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Он расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. Усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют (на старых моделях усилитель – от ВАЗ-2108, на более новых моделях установлен усилитель размерности 9 дюймов вместо 8 ). Простейшая проверка: на автомобиле с неработающим двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из впускного коллектора.

    Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в цилиндр подается жидкость из тормозного бачка. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. Винты в нижней части цилиндра ограничивают перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной или алюминиевой прокладкой. В отверстия по бокам цилиндра ввернуты штуцеры тормозных трубок: в передние отверстия – контура, подводящего жидкость к передним колесам, в задние – ко всем колесам.

    передние тормоза

    передние тормоза

    Тормозные механизмы передних колес – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень приводится от одного контура (вместе с поршнями рабочих цилиндров задних колес), два нижних – от другого. Блок цилиндров закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: внутренняя опирается на поршни цилиндров, внешняя – на прилив суппорта. Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на грани болтов после затяжки).

    Тормозные диски – чугунные. Минимальная толщина диска при износе 9,5 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) – 0,15 мм. Минимально допустимая толщина накладок колодок передних тормозов – 1,5 мм.

    задние тормоза

    задние тормоза
    Тормозные механизмы задних колес – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца (по одному на каждый поршень), установленных на поршнях с осевым зазором 1,25–1,65 мм.

    Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок (а лишь от усилия поршней). По мере износа колодок поршни при торможении перемещают кольца по цилиндрам, поддерживая постоянный расчетный зазор между колодками и барабаном. В случае повреждения зеркала поршней из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии кольца и поршни могут «закиснуть» в цилиндре, потеряв подвижность. В этом случае необходимо заменить цилиндры и тормозную жидкость.

    Тормозные барабаны – алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами (рабочая поверхность). Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм. Допускается проточка барабанов при износе. Наибольший допустимый диаметр (при износе или после проточки) – 251 мм.

    Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении. Он ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги: при увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. Регулятор крепится двумя болтами к кронштейну в правой задней части кузова и приводится упругим рычагом, прикрепленным через тягу к балке заднего моста. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси. За счет овальности отверстий в кронштейне регулятор можно поворачивать, изменяя его положение относительно рычага . Для продления срока службы регулятора в защитный резиновый колпачок закладывают 5–6 г смазки ДТ-1 (или графитовой), ею же покрывают ось, через которую проходит рычаг, и выступающую часть поршня. Регулятор давления разбирать не рекомендуется, при выходе из строя его заменяют.

    Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с резьбовым наконечником (со втулкой и двумя гайками), оттяжной пружины, заднего троса, его направляющей, двух рычагов и двух распорных планок – по одному (одной) на каждый тормозной механизм. Привод регулируется перемещением гаек на резьбовом наконечнике переднего троса (после регулировки гайки контрятся). Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 4–5 зубцов по сектору.

    Видео

  • Чем заделать глушитель автомобиля: Ремонт глушителя своими руками без сварки: герметиком, лентой – Про ремонт глушителя и выхлопных труб

    110 фото починки выхлопной системы быстро и просто

    Глушитель является важной частью конструкции автотранспортного средства, необходимой для снижения уровня шума и отвода газовоздушной смеси. Входящий в выхлопную систему элемент предназначен для снижения уровня вредности выхлопных газов, отводимых в окружающую среду, поэтому важно поддерживать его работоспособность.

    Подобранные в этой статье фото ремонта глушителя своими руками и описание разных видов ремонтных мероприятий помогут начинающему мастеру.

    Любой автолюбитель должен знать, что эксплуатация автотранспорта с поврежденным глушителем и выхлопной системой категорически запрещена и требует проведения обязательного ремонта.

    Содержимое обзора:

    Когда необходимо проводить ремонтные работы

    Отрегулированное и правильное функционирование выхлопной системы направлено на отвод газовоздушной смеси и уменьшение уровня шума двигателя.

    Сам глушитель изготавливается из стальных элементов в сборке, которые подвержены коррозийному разрушению, процесс окисления и повреждения глушителя происходит за счет влияния разных факторов:

    • осаждение конденсата при использовании некачественного топлива с вредными примесями;
    • функциональное образование так называемых «застойных зон», где скапливается конденсат;
    • повышение температурного режима при работе двигателя и прогрев всей выхлопной системы.

    Глушитель может повредиться вследствие интенсивной эксплуатации автотранспортного средства и по причине езды по некачественному дорожному покрытию.


    Мелкие камешки и частички асфальта, ударяясь о поверхность глушителя, оказывают незначительное физическое воздействие, но такие удары достаточно опасны по местам, где запущен процесс окисления.

    Ремонтируем глушитель самостоятельно: виды работ

    Для выбора правильных процедур по восстановлению функционала глушителя и всей выхлопной системы необходимо провести осмотр.

    Предварительная диагностика и визуальное обследование элемента и составных частей системы поможет определить не только причину, но и подобрать правильную технику выполнения ремонта.

    Сложные и трудоемкие ремонтные работы рекомендуется доверить опытным специалистам СТО, что поможет избежать последующей замены глушителя.

    Мелкий и не сложный ремонт глушителя сваркой своими руками легко п

    Ремонт глушителя своими руками без сварки

    Выхлопная система транспортного средства, как и остальные, части автомобиля со временем изнашивается, но если другие «болячки» железного коня можно стерпеть, то здесь все иначе. Рев прогоревшего глушителя не спутать не с чем. На износ системы влияет много факторов начиная от прогара сварочных швов, выгорания минеральной ваты и заканчивая погодными условиями.
    Устройство глушителя в местах схождения трубок и перегородок соединено сваркой, поэтому сварочные швы под действием температур и влаги разрушаются. На соединении возникает трещина, которая со временем от вибраций выхлопной системы увеличивается.

    Далее, происходит обрыв трубки и появление неприятного звука. Что касается выгорания минеральной ваты, то здесь некоторые автопроизводители экономят и пичкают систему некачественным продуктом. Волокна ваты выгорают и разрушаются впоследствии их частички выводятся с потоком выхлопов, а глушитель начинает реветь. Кроме того, получать механические повреждения могут такие части системы, как гофра с подвесами из-за того, что выхлопной узел расположен в самой нижней точке днища машины.

    Вид глушителя на авто

    Не так давно считалось, что выхлопная система не столь важна, она выступала как вспомогательная деталь необходимая только для устранения переработанных газов и снижения вибрации при езде. Сегодня устройство несет большое значение, основное – повышение эффективности работы двигателя. Качественный глушитель разрабатывается только профессионалами, он способен создать устойчивую работу двигателя и комфортную езду. Так как глушитель постоянно подвергается воздействию агрессивных сред, поэтому он как полноценная деталь нуждается в периодической замене и такое удовольствие не каждому по карману. Вот и приходится многим чинить устройства самостоятельно.

    Устройство работы

    Вышеописанная структура устройства выступает общей, нет конкретных стандартов по его внутреннему строению. На деле начинка устройства зависит от нескольких параметров:

    • марки транспортного средства;
    • модели;
    • объёма и типа двигателя;
    • производителя.

    Глушитель нужен для понижения уровня шума, температуры и токсичности выхлопов. Он замедляет идущие газы, тем самым сглаживает такты работы мотора. Важную роль в строении играет объём аппарата, поэтому они имеют такие массивные габариты. В разрезе устройство похоже на кучу трубок с перфорацией и перегородками, но на самом деле все спроектировано для максимально эффективного использования его объёма. Через трубы проходят нагретые газы в бак, где перегородки при помощи отражения сглаживают неравномерности заполнения камеры газом. В свою очередь, жаропрочная минеральная вата, находящаяся в баке, сдерживает ударные волны, частично нейтрализует шумы.

    Строение глушителя и путь выхлопных газов в нем

    Схема глушителя

    Прежде чем ответить на вопрос как отремонтировать глушитель без сварки стоит ознакомиться с его строением. Несмотря на то что с каждой новой моделью машины совершенствуется и усложняется выхлопная система, принципиального отличия в ее работе и конструкции не выявлено. Традиционно глушитель состоит из таких элементов, как:

    • приемную трубу;
    • катализатор;
    • резонатор;
    • сам глушитель.

    Из впускного коллектора приемная труба принимает и отправляет газы в катализатор. Она выступает в роле промежуточного элемента, на ней имеется виброкомпенсатор (чаще называется гофрой), нейтрализующий вибрации мотора, не пропуская их на систему. Нагрузка внутри системы внушительная, она касается как механического, так и температурного воздействия до 1 тыс. градусов. Здесь используются самые стойкие сплавы чугуна и стали.

    За приемной трубой установлен катализатор, где несгоревшие частицы топлива догорают, а окись углерода преобразуется в менее ядовитую фазу. В этом камере есть керамические или металлические соты, пропускающие сквозь себя газы и осуществляющие очистку газовой смеси от вредных веществ путем химической реакции. Благодаря такой ячеистой структуре возрастает площадь контакта газов с каталитическим слоем. После установлен резонатор и глушитель, подавляющий шум. По конструкции они различны, глушитель сложнее, а резонатор являет собой бак и перфорированной трубой.

    Глушитель

    Передние и задние глушители

    Глушители транспортного средства находятся в самом конце системы. Они делятся на передний и задний. Их работа направлена чисто на подавление уровня шума, к очистке смеси газов они не относятся. В их полости располагаются решетки и различные отверстия, которые затормаживают скорость газов, и глушат вибрации. Эффекта резонанса не возникает, потому что там же есть особые впитывающие в себя звуковые частоты материалы. Есть два типа передних глушителей:

    1. Активные. Плоские по конструкции и относительно просты в устройстве. Имеют в себе звукопоглощающий материал, который через какое-то время, засоряется.
    2. Реактивные. По конструкции сложные, так как состоят из комбинации расширительных и резонаторных камер.

    Задний глушитель играет важную роль в системе, так как он окончательно устраняет звуки, и выводит излишки газов. Внутренняя структура его неоднородна, она содержит камеры с наполнителями. Если рассматривать новые модели авто, то в них совмещаются сразу несколько технологий по приглушению шума. Множество перегородок, пористая структура и несколько воздуховодов дают возможность нейтрализовать вибрации, а также понизить температуру до нормы.

    Схема глушителя в разобратом виде

    Устройство Прямоточного Глушителя

    Те водители, что хотят повысить мощность своей машины, ставят прямоточные глушители, так как штатные на такое неспособны. Данный тип устройства преобразовывает выходящие газы в энергию для увеличения мощности ТС. Вся суть кроется в том, что выхлопы выходят из коллектора уже с пониженным сопротивлением.  Из-за этого мотор расходует меньше энергии, ему не нужно больше преодолевать давление.

    Прямоточный глушитель устроен из перфорированной трубки, которую защищает кожух. Внутри мало камер и разделителей, газы проходят свободно напрямую и расширяются за счет перфорированной структуры трубы. За подавление шума в устройстве отвечает внешний кожух, так как он пропитан поглощающим составом и не дает газам внутри резонировать. Можно встретить и более сложные системы включающие несколько внешних сегментов, но в основном глушители формируют в основном под конкретные модели транспортных средств, беря во внимание их рабочие характеристики.

    Способы ремонта выхлопной системы

    Найти поврежденные места в системе не составит труда даже неопытному водителю. Места с трещинами, как правило, темнеют, а пространства вокруг них становятся маслянистым. Есть несколько вариантов устранения неисправности, но мы рассмотрим именно ремонт глушителя своими руками без сварки. Сегодня альтернативой сварки выступает:

    • холодная сварка;
    • изоляционная обмотка бандажом из стекловолокна со специальными пропитками. Могут также использоваться пропитанные карбидовые или силиконовые ткани;
    • высокотемпературный герметик.

      Внутреннее устройство глушителя

    Нужно понимать, что подобные локальные ремонты, выступают как временные меры, через какое-то время заменить глушитель все же придется.

    Сварочные работы на трубе неплохо заменяет холодная сварка, она не требует электродов, которые при воздействии истончают поверхность металла. Все что нужно для работы – это очистить повреждённую поверхность от пыли и коррозии и наложить специальную смесь. Для ремонта банки удобнее использовать изоляционные материалы. Термостойкое волокно, как твердая мембрана обволакивает поверхность. Все герметики рассчитаны на температуру до 1 тыс. градусов, поэтому они основаны на силикатах и керамических структурах. По типу они могут быть жидкие и пластичные.

    Такой способ хорош только, как временная мера, так как уровень шума делается немного выше. Кроме того, он не всегда уместен, то есть если отошла часть трубы от банки, то чинить повреждение подобным методом будет просто бессмысленно. Если поверхность с повреждением большая, то подойдут бандажи, и клеевые ленты. Они состоят из стеклоткани пропитанной высокотемпературной клеевой структурой. Таким образом, выбор способа ремонта зависит от структуры детали и объёма поврежденной области.

    Разные типы глушителя

    Холодная сварка

    Разберем детально холодную сварку, так как на сегодня это самый эффективный способ ремонта глушителя. Из-за того, что она является двухсоставным клеем, то ее можно использовать для всех типов материалов. Ей не уступать по прочности и высокой устойчивости к любым воздействиям, будь-то даже химические реагенты. Целостность деталей будет надолго сохранена, независимо от особенностей эксплуатации. Эта сварка может скрепить материалы, неподдающиеся реставрации классическими методами.

    Холодная сварка очень мобильна, что делает ее удобной в применении. Если беда с глушителем случилась в дороге, то можно поправить ситуацию за счет холодной сварки на месте. Применение этой сварки составляет обширный спектр эксплуатационных характеристик. Приведем основные:

    1. В состав входят высокотемпературные смеси максимально допустимая температура которых — 150 ˚С.
    2. Устойчивость «на отрыв» равняется 120 кгс/ см².
    3. Внушительные физико-механические параметры, которых вполне будет достаточно для ремонта устройства и дальнейших конструктивных нагрузок на него.

      Поврежденный глушитель

    Интересно, то, что такой способ ремонта не предвещает больших финансовых затрат, как это требуется при простой РДС. Подготовка не нужна, работу может проделать новичок, так как не требуется обращение к электричеству и высоким температурам. Выбирать холодную сварку нужно правильно, важно знать, какой состав подойдет именно вам. Холодная сварка есть в нескольких вариантах, все они имеют свои физико-химические особенности. Пройдемся по самым эффективным составам:

    1. Жидкий. Идет обычно в шприцах, содержит в себе два компонента, которые автоматически смешиваются. Наносить состав легко, даже в труднодоступные места. Имеет минус в том, что при контакте определенными инструментами может повредиться после затвердевания.
    2. Пластилинообразный. Идет как однокомпонентная, так и двухкомпонентная смесь. Односоставная консистенция контактирует с воздухом и дает химическую реакцию, а двухкомпонентная допускает реакцию при смешивании составов. Плюс в том, что используя пластилинообразный состав можно вылепить нужную форму прямо в процессе ремонта без особых инструментов.

    Кроме того, холодная сварка существует разной по типу склеивания материалов:

    • универсальные. Смесь идет на все виды материалов, но недостаточно устойчив;
    • для металла. Подходит для соединения разных материалов, например, дерева и пластика. Прочность выше, чем у универсального типа склеивания;
    • для обслуживания авто. Идеальный вариант для ремонта глушителя.

      Испорченная банка глушителя

    Работать с холодной сваркой нужно в теплом помещении или летом, потому что минусовые температуры отрицательно сказываются на реакции. Смесь становится неподатливой и плохо затвердевает. Разберем процесс ремонта глушителя холодной сваркой:

    1. Приготовьте ткань, струбцину или жгут – это необходимо для фиксации деталей.
    2. Поверхности деталей очистите от грязи и пыли, протрите, обезжириваете и зачистите наждачной бумагой.
    3. Если вы используете двухкомпонентную смесь, то смешайте ее составляющие, следуя инструкции. Когда для работы взята смесь в шприце, лучше перемешать ее еще раз самому, так как производители могут смешать плохо. Работать нужно в перчатках, чтобы уберечь руки от воздействия опасных реагентов. Варить глушитель лучше на открытом воздухе, чтобы не получить отравление тяжелыми химическими парами.
    4. Получившуюся однородную массу быстро наложите на склеиваемые поверхности и придавите их друг к другу.
    5. Зафиксируйте проделанную работу из подручных средств. Спустя час, когда поверхность массы застынет можно придать любую форму специальными инструментами. Ускорить процесс высыхания можно до 15-20 минут, если подвергнуть состав температурному воздействию в 20-30˚С. После суток естественного высыхания, смесь окрепнет окончательно и будет готова к любым нагрузкам.

      Ремонт глушителя

    Ремонт глушителя керамической лентой

    Лента для ремонта глушителя является еще одним не менее популярным способом, как быстро вернуть в чувства глушитель. Все ленты термостойкие и могут выдерживать до 1000 °С так, как имеют керамическую основу. Если повреждение небольшое, всего два или три миллиметра, то стягивающая лента подойдет для локального ремонта, но ни в коем случае для ремонта глушителя целиком. Обычно характерными местами пробоин выступает резонатор или сам глушитель. Также, если устройство прогнило, то лучше использовать герметики или бандажи.
    Процесс ремонта прост:

    1. Нужно почистить глушитель.
    2. Смочить ленту водой для реакции.
    3. Заделать лентой место повреждения, по кругу обхватывая глушитель.

    Надеется на длительную службу керамической ленты нельзя, искоренить проблему полностью при ее помощи не удастся. Она только как временная мера приблизительно сроком на три месяца.

    Ремонт при мощи герметика

    Часто неопытные водители думают, что герметиками можно залатать любые повреждение. Но это далеко не так, оно идет просто как дополнительная защита соединений. Герметиками чаще всего закоксовывают жесткие стуки, где сходятся разные элементы системы и ужимные кольца. Также его можно взять, если соединительные элементы были подобраны неправильных размеров или прокладка была заменена на новую. Герметизация при помощи герметика позволяет упростить в дальнейшем процесс ее разборки выхлопной системы.

    Термолента для ремонта глушителя

    Этапы работ:

    1. Наждачной бумагой нужно зачистить участок нанесения.
    2. Немного смочить пространство, где будет нанесен герметик.
    3. Поврежденный участок обработать средством и дать подсохнуть полчаса.
    4. После запустить мотор и дать ему погонять вхолостую минут 15, чтобы влага, оставшаяся в герметике, испарилась. Далее, двигатель оставляется в покое на 12 часов. Но здесь лучше опираться на рекомендации производителя, так как на разных составах время высыхания герметика может отличаться.

    Ремонт гофры в выхлопной системе

    Из-за сложного строения гофру трудно ремонтировать. Поэтому ремонт гофры глушителя своими руками без сварки проводить бессмысленно. Она постоянно подвергается воздействию, можно назвать ее как самое слабое место системы. Лучше обратиться в центр или заменить самому. Поменять гофру несложно, однако, данный вид ремонтных работ требует наличия знаний в обращении со сваркой. Все что требуется – это вырезать болгаркой деталь, а место среза хорошо зачистить и сваркой приварить новый элемент.

    Интересное по теме:

    загрузка…

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Прогорел или пробит глушитель: что делать?

    02.08.2019

    Содержание статьи:

    Прогоревший глушитель — проблема, которая требует немедленного решения. В большинстве случаев требуется полная замена глушителя, хотя иногда достаточно найти, чем заделать повреждение. В статье рассмотрим, что делать, если устройство прогорело или пробито, можно ли ездить, какие могут быть последствия.

    Прогоревший глушитель

    Глушитель сечет

    Иногда на бочках устройства появляются трещины. Первый признак того, что сечет глушитель (на стыке, из-под хомута, на соединении) — характерные щелкающие звуки. Обнаружить поврежденное место легко, так как возле трещины быстро появляется черное пятно. Чаще всего проблема возникает на изгибах труб, вдоль швов сварки — там, где металл наиболее напряжен.

    Два основных способа, как устранить сечение:

    1. Классическая сварка (одним швом или методом изготовления латки).
    2. Холодная сварка (композитный материал, застывающий со временем после нанесения).

    Глушитель при ремонте снимать не обязательно. Но важно, независимо от выбранного способа, участок вокруг поврежденного места очистить шкуркой и металлической щеткой, обработать растворителем.

    Клей-герметик для холодной сварки покупается уже готовым. Чтобы его использовать, необходимо размять в руках до мягкости пластилина и полностью однородной текстуры, потом залепить отверстие и аккуратно выровнять шпателем. Ездить на автомобиле после этого можно только через сутки.

    Есть еще один способ ремонта своими руками, но он подходит только для кратковременного устранения неполадки и не является полноценным. Это перемотка сечения глушителя изолирующим материалом. Материал продается в магазинах, но можно изготовить его и самостоятельно:

    • Размочить асбест, добавив в него жидкое стекло.
    • Залепить отверстие получившимся составом.
    • Обмотать место ремонта асбестовой нитью.
    • Сверху обмотать медной проволокой.

    Напоминаем, что метод временный и позволит продержаться немного до настоящего ремонта. Его можно применить и в том случае, когда пробит глушитель, но только если отверстие небольшое.

    Что делать, если взорвался глушитель

    Из-за других неисправностей автомобиля может произойти такая ситуация, что внутри корпуса глушителя скапливаются пары топлива. В результате устройство становится взрывоопасным. При разбалансировке систем воспламенения и подачи топлива пары самопроизвольно возгораются и происходит взрыв.

    Пробит глушительТакая поломка не поддается ремонту. Необходима полная замена глушителя. Но также нужно проконсультироваться со специалистом, чтобы он определил изначальную причину неисправности и предотвратил ее повторение.

    Прогорел глушитель

    Как и любая деталь машины, устройство подвергается износу, особенно при контакте с высокими температурами. Если у глушителя появилось большое прогоревшее отверстие в середине — можно ли ехать? Нет. При первых признаках такой неполадки следует обратиться к мастеру. Глушитель демонтируется, затем поврежденный участок вырезается с помощью болгарки.

    Затем из металла в миллиметр толщиной вырезают пластину площадью больше отверстия и приваривают ее в виде заплаты непрерывным швом. Швы зачищают, обезжиривают, покрывают специальным термостойким составом.

    Этот метод имеет дополнительный плюс: в процессе мастер может оценить, в каком состоянии находятся внутренние элементы устройства, отремонтировать или заменить их при необходимости.

    Прогорел глушитель

    Прострелы при заводке

    Если в глушителе слышатся хлопки, это может свидетельствовать о самых разных неполадках — от забитого воздушного фильтра до неправильно настроенного карбюратора. Соответственно, и ремонт применяется разный:

    • Замена фильтра.
    • Настройка карбюратора — проверка уровня топлива в камере, целостности поплавка, чистка жиклеров.
    • Нормализация зажигания — «стрелять» может, если оно слишком позднее.
    • Регулировка теплового зазора клапанов ГБЦ.
    • Подтяжка или замена ремня ГРМ, зубчатого шкива, шлифовка клапанов.

    Специалисты определяют причины и следствия путем проведения компьютерной диагностики, это наиболее быстрый способ понять, в какой детали авто заключается проблема.

    Меры профилактики

    Чтобы не столкнуться с проблемой, когда машина не заводится или глушитель выходит из строя прямо на ходу, нужно предусмотреть и устранить все возможные причины поломок. Для этого есть несколько несложных правил. Они актуальны для всех видов и марок авто — ВАЗ 2114 / 2107 / 2110, УАЗ, а также на Газели:

    1. Всегда следите за состоянием глушителя и в целом выхлопной системы. Даже простой визуальный осмотр поможет выявить прогар или определить, что часть устройства сгнила. Поломки, обнаруженные на ранних стадиях, устранить намного легче.
    2. На любом форуме автолюбителей вам подтвердят, что необходимо регулярно использовать на глушителе антикоррозийные составы. Обычно он покрыт антикором еще на заводе, но состав со временем изнашивается, его требуется обновлять.
    3. Разрушительные процессы будут идти медленнее, если периодически мыть глушитель. Устройство не всегда производится из нержавеющего металла, поэтому собранная с дороги грязь, снег, вода, реагенты приводят к быстрой коррозии.
    4. Водите аккуратно. Механические повреждения ломают запчасти даже чаще, чем прогорание или коррозия. Если часто наезжать на твердые предметы или ударяться дном о неровную дорогу, то придется часто заделывать, а то и менять глушитель.
    5. Используйте гофрированную трубку между корпусом глушителя и коллектором. Это эффективная защитная мера, которая устраняет трение, снижает температуру работы и частично поглощает вибрации.

    Если неприятность всё же случилась, то рекомендуем обратиться в нашу компанию. Мы профессионально чиним элементы выхлопной системы уже более двенадцати лет.

    Ремонт глушителя своими руками

    Глушитель – элемент выпускной системы. Указанная деталь в силу своего расположения и выполняемых функций во время работы двигателя и езды постоянно испытывает на себе негативные воздействия окружающей среды и продуктов сгорания топлива. В результате  различные поломки  глушителя достаточно распространены. Однако в большинстве случаев можно произвести ремонт глушителя своими руками.

    Содержание статьи

    Для чего нужен глушитель и как он устроен

    Чтобы понять причину неисправности того или иного узла, необходимо четко понимать, как он устроен и как работает. Итак, в общих чертах с глушителем знакомы или видели его практически все, кто хоть раз заглядывал под днище любого автомобиля – это своеобразный «бачок» перед выхлопной трубой. Говоря техническим языком, глушитель – часть выпускной системы автомобиля, через который проходят отработанные газы и продукты сгорания топливно-воздушной смеси, а также гасятся звуковые колебания, которые возникают в процессе сгорания топливного заряда в цилиндрах. Если проще, главной задачей глушителя является пропуск через себя выхлопа и снижение шума работающего двигателя.

    Дело в том, что отработанные газы из ДВС выводятся под большим давлением, а также имеют высокую температуру. При этом создаются воздушные колебания, которые человеческое ухо воспринимает как рев, хлопки и взрывы. Благодаря глушителю, колебания воздуха гасятся, температура и скорость газов снижается и уровень шума становится значительно ниже. Это достигается за счет многократного изменения направления потока выхлопных газов, его сужения и расширения, интерференции и поглощения звуковых волн. В результате этого большая часть энергии звуковых волн превращается в тепловую. Автомобиль, в зависимости от своей марки и модели, может иметь до пяти глушителей одновременно. В самом простом варианте их имеется два: предварительный, он же резонатор (меньшего размера, установлен сразу после выпускного коллектора) и основной или задний – тот самый, который чаще всего видят обыватели.

    Резонатор представляет собой перфорированную трубу, помещенную в металлический корпус. В нем происходит предварительное снижение шума, а также уравновешивается пульсация выхлопных газов. Ремонт резонатора глушителя тоже необходимо производить время от времени для поддержания комфорта во время езды, ведь когда он выходит из строя, то и шум появляется, и часть отработанных газов может попадать прямо в салон.

    Основной глушитель – это не просто коробка, через которую проходит выхлопная труба. Он имеет довольно сложное внутренне строение: камеры разного объема (от двух до четырех, а иногда и более штук), звукопоглощающий материал (например, стекловолокно), металлические сетки (для удерживания этого материала), а также во  многих современных авто здесь имеется катализатор для снижения вредных выбросов в атмосферу.

    На некоторых моделях на заводе устанавливаются прямоточные глушители. Они не имеют камер, которые создают лабиринт для изменения направления потока газов и поэтому значительно меньше снижают уровень шума. Обычно устанавливаются на машины спортивного типа для того, чтобы добиться увеличения мощности. Нередко прямоток можно наблюдать и на недорогих гражданских машинах. Дело в том, что водители устанавливают элемент для тюнинга мотора. Отметим, что в данном случае, кроме «спортивного» рева двигателя сколько-нибудь значимого эффекта достичь практически не удается.

    Поломки глушителя и их устранение

    Для того чтобы понять, что глушитель неисправен, техосмотр проходить не придется. Самый главный и заметный признак поломки – мощный рев автомобиля во время работы двигателя. Кроме того, в самом запущенном случае водитель узнает о неисправности после громкого хлопка, похожего на взрыв. Речь идет о том случае, когда глушитель разрывает в буквальном смысле слова. Причину следует искать под капотом, в системе зажигания. Когда она работает с перебоями, несгоревшая топливно-воздушная смесь поступает в камеры глушителя и накапливается там, а потом взрывается. Это может произойти и при запуске двигателя или в дороге. В этом случае ремонт глушителя своими руками без сварки вряд ли получится, а вот при наличии таковой можно собрать все заново и еще долго пользоваться устройством.

    В более распространенном случае деталь выпускной системы просто прогорает в некоторых местах. То есть, в корпусе появляются отверстия. Причиной всему является коррозия, как внешняя, так и внутренняя. Снаружи на корпус воздействуют различные абразивы (пыль, песок), вода, морозы. А изнутри – выхлопные газы, имеющие, как уже говорилось, высокую температуру, а также высокочастотная вибрация. И, к сожалению, на современных авто, особенно бюджетных, глушитель изготовлен не из самых лучших материалов. Конечно, у новичков сразу может возникнуть вопрос о том, почему на глушителе не используется антикоррозийная защита. Ответ прост: высокая температура выхлопных газов.

    • Итак, после того, как в корпусе появился свищ (дыра) и было установлено место его расположения, самым лучшим вариантом устранения данной проблемы будет наложение латки. Это может быть кусочек листового металла, приваренный обычным способом, а может быть и накладка из специального материала. Речь идет о ленте из стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой или другими клеевыми составами, которые выдерживают нагревание до 1000 градусов. Кроме того, можно заделывать дыры при помощи специальных герметиков. Все это продается в любом специализированном магазине.

    В последнее время автомобилисты все чаще используют в ремонте глушителя своими руками без сварки гофру. Ее устанавливают вместо прогоревшего участка трубы, а также на месте ее стыка с выпускным коллектором двигателя. Такой подход обеспечивает снижение вибрации выхлопной трубы при проходе газов. Сама гофра представляет собой многослойную термостойкую гибкую трубку в металлической оплетке.

    • Еще один доступный способ устранить неполадки своими силами, к которому могут спокойно прибегнуть даже новички, это ремонт глушителя холодной сваркой. Холодная сварка представляет собой особый клей. Он может быть двухсоставный или односоставный. Двухсоставной бывает жидким и похожим на пластилин (односоставный имеет такую же консистенцию). Для автомобиля выпускается «холодная сварка» со специальной маркировкой. Суть в том, что это вещество способно соединять практически любые материалы. Усилие на разрыв – 120 килограмм на сантиметр квадратный. Главный недостаток заключается в том, что после склеивания необходимо выждать около суток до полного затвердения состава. А, кроме того, этот способ неудобен при температурах ниже 5 градусов по Цельсию, так как пластилинообразный состав становится твердым и требует дополнительного разогревания.

    Что в итоге

    Напоследок добавим, что к какому способу устранения проблемы не прибегли бы автолюбители, необходимо произвести тщательный осмотр всей детали.

    Может быть и так, что ремонт трубы глушителя без сварки или с таковой просто невозможен в виду сильной коррозии. В этом случае придется приобретать новый глушитель.

    Впрочем, владельцы старых моделей могут обратиться на так называемые «авторазборки»,  куда нередко пригоняют старые, снятые с учета машины для продажи по запчастям. Здесь можно найти вполне работоспособный глушитель, который обычно удается купить по сходной цене и затем установить на автомобиль вместо вышедшего из строя элемента.

    Читайте также

    • Трещина в блоке цилиндров: что делать?

      Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.