• Точки крепления тормозных магистралей ваз 2109: 403 — Доступ запрещён – Точки крепления тормозных магистралей ваз 2109 — Лечение суставов

    13.05.2018 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Точки крепления тормозных магистралей ваз 2109 — Лечение суставов

    Тормозная система ваз 2109 такая же, как и у всех автомобилей, выпущенных в далекие 90-ые. До сегодняшнего дня она так и не претерпела значительных изменений.

    Систему можно считать уже классической, по той простой причине, что в ней используется гидравлический привод и двухконтурная конструкция.

    Схема тормозной системы

    Главным недостатком такой системы можно считать большое давление, которое требует использование надежно армированных шлангов и металлических трубок. В случае пренебрежения этими элементами, может произойти утечка жидкости.

    Преимуществом является то, что если оборвется один шланг, то это не повлияет на торможение и оно будет проводиться так же в два колеса. Это позволяет избежать аварийных ситуаций, а в крайнем случае появляется возможность использовать стояночный тормоз.

    Тормозная система

    Содержание статьи:

    Схема

    Схема тормозной системы ваз 2109 достаточно проста и не имеет каких-то сложных деталей. Это упрощает ее ремонт и делает идеальной машиной для начинающих автовладельцев.

    Если говорить обобщенно, то она состоит из:

    1. Основного тормозного цилиндра;
    2. Рабочего механизма тормоза;
    3. Усилителя тормозов пневмовакуумного типа;
    4. Контактных трубопроводов с высоким давлением;
    5. Расширительной емкости, в которую заливают тормозную жидкость;
    6. Тормозных дисков колес, расположенных на оси спереди;
    7. Барабаны тормоза колес, расположенных на оси сзади.

    Ниже представлен чертеж тормозной системы ваз.

    чертеж тормозной системы ваз

    Главные элементы тормозной системы

    Тормозная система автомобиля ваз 2109 включает в себя множество вспомогающих деталей, но главными элементами конструкции являются:

    • ГТЦ. Главный тормозной цилиндр. Самая важная часть системы, которая создает давление в трубах. Этот элемент сделан из поршня, двигающегося по идеальной, плоской поверхности. Резиновые кольца используются для того, чтобы уплотнить соединения между составными частями.

    На заметку, эти кольца необходимо менять во время ремонта независимо от того, целые они или нет.

    Тормозная система ваз 2109

    • Тормозная жидкость, которая заливается в ГТЦ достаточно агрессивна. В ее состав входит множество присадок. Но именно они гарантируют качественную работу двигателя. Минус такой системы в том, что составные части этой жидкости быстро улетучиваются. Поэтому лучше менять тормозную жидкость хотя бы раз в год;
    • Усилитель вакуума. Он расположен между салоном и отсеком, где расположен мотор. Представляет собой большую емкость, формы цилиндра. Усилитель соединен с главным тормозным цилиндром и усилителя протянут шланг к системе впрыска горючего (карбюратор).
    • Функция этого элемента — сделать проще управление транспортным средством. А заключается это упрощение в снижении усилия, требующего для нажатия на педаль тормоза.

    На заметку. Если вы считаете, что этот элемент тормозной системы не особо важный, то проедьтесь на «Жигули» старого образца, в которых отсутствует усилитель вакуума. Разница просто огромная, как в удобстве управления, так и в эффективности торможения;

    • Тормозные суппорты. Функция этих суппортов — прижимания тормозной колодки к верхней части диска. При ремонте автомобиля модели ваз 2109 суппорты заменяют очень в редких случаях по той причине, что ресурс их использования очень большой. Конструкция состоит из корпуса, сделанного из алюминия, в котором есть два отверстия. В одно из отверстий подключается трубка при помощи шланга. В другое — вставляется штуцер. Внутри самого устройства есть поршень, сделанный из стали, который активирует колодки;
    • Регулятор давления. Элемент, предназначение которого является повышение эффективности тормозной системы. Весь процесс торможение на 70-80 процентов делается колесами передней оси. Остальной процент торможения выполняет задняя тормозная система ваз 2109. Конечно, этот параметр условный и зависит от множества факторов вроде нагрузки на автомобиль и т.д. Поэтому разработчики сделали так, чтобы тормозная система модели ваз 2109 смогла, независимо не от кого, регулировать усилия на суппортах колес передней и задней оси.

    Эта простая технология позволяет снизить давление в трубе, подающей жидкость к задним колесам.

    Все о тюнинге автомобилей читайте здесь, актуальные новости в мире седанов тут.

    Возможные неисправности тормозной системы

    Неисправности тормозной системы ваз 2109 могут носить разный характер и их достаточно много. В этом пункте мы разберем самые основные:

    1. Неисправность педали тормоза. В этом случае она может не только не работать, но и работать не так, как нужно. Имеется в виду, что при нажатии на педаль повышается нагрузка. То есть водитель слабо нажимает, но торможение происходит слишком резко. При такой поломке автомобиль может тормозить скачками;
    2. Длительный путь торможения. В этом случае, при нажатии на тормоз, само торможение не происходит или в несколько раз увеличивается тормозной путь автомобиля;
    3. Колеса тормозят не одновременно. Этот случай достаточно редкий, но если он происходит, то тормозной путь транспортного средства возрастает в несколько раз и автомобиль начинает при торможении вилять.
    4. Что касается стоимости ремонта этих неисправностей, то тут все неоднозначно. Ведь цена тормозной системы ваз 2109 может зависеть как от региона проживания автовладельца, так и от сервиса, которым вы пользуетесь.

    За капитальный ремонт в среднем уходит около 10-15 тысяч, с учетом замены/ремонта всех деталей.

    Несмотря на свою простоту и относительно устаревшую конструкцию, тормозная система ваз 2109 имеет больше преимуществ, чем недостатков. Следует отметить дешевизну ремонта тормозной системы, что позволяет обслуживать машину людям даже с небольшим уровнем достатка. На нашем сайте вы также можете посмотреть видео о тормозной системе ваз 2109.



    Source: topauto24.ru

    Почитайте еще:

    Тормозная система ВАЗ 2109: схема, прокачка, ремонт

    Схема, прокачка и ремонт тормозной системы ВАЗ-2109Как важна работа тормозов в экстремальных условиях, знают все, часто от них зависит жизнь водителя и других участников дорожного движения. Если только у вас не работает педаль тормоза, следует сразу же прекратить использование транспортного средства. Уберечься от несчастных случаев поможет устранение неисправности тормоза. Чтобы знать, какие могут возникнуть неполадки и как починить машину, нужно очень хорошо знать принцип работы тормозного устройства. Рассмотрим подробно, как работает на ВАЗ-2109 тормозная система.

    Читайте также Как проверить датчик Холла на ВАЗ-2109 (инжектор, карбюратор)

    Схема тормозов ВАЗ-2109

    Устройство тормозов на модели ВАЗ-2109 можно назвать классическим, оно почти не подвергалось никаким переделкам по отношению к аналогичным автомобилям предыдущих выпусков.

    cХЕМА ТОРМОЗОВ ВАЗ-2109Главной особенностью тормозного устройства данной модели ВАЗа является наличие диагонального разделения на контуры. Эта система повышает уровень безопасности при торможении. Как работает такая система? Каждый контур гидропривода тормозов имеет свою зону ответственности: первый отвечает за функционирование правого переднего и заднего левого тормозного механизма, второй – за переднего левого и заднего правого. В случае, если отказывает в работе один из тормозных контуров, то системой используется второй контур. И таким образом происходит торможение и остановка автомобиля.

    Непосредственно схема работы тормозного устройства: водитель нажимает на педаль торможения, сигнал передается на толкатель, после этого происходит поочередное вдавливание 2-х поршней в главный тормозной цилиндр, выступающий в роли распределителя тормозной жидкости по системе, которая образует наличие давления в системе. Это давление по шлангам поступает на цилиндры тормозов, и машина начинает тормозить.

    Следует учесть, что давление в тормозной системе ВАЗ-2109 довольно-таки существенно. Во избежание порывов и протекания жидкости, нужно использовать только качественные металлические трубки и шланги с армированием.

    Прокачка тормозного устройства

    ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОГО УСТРОЙСТВАЧтобы тормоза никогда не отказывали, следует проводить прокачку. Когда это нужно делать:

    • после любого ремонта;

    • после замены каких-либо компонентов;

    • при замене тормозной жидкости;

    • после смены колодок;

    • после замены шлангов;

    • при смене цилиндров.

    При любом вмешательстве, указанном выше, и некоторых других, в тормозную систему может попасть воздух. Чтобы избавиться от воздуха, который препятствует эффективной работе авто, нужно выполнить прокачку.

    Предварительно требуется очистить от грязи все соединительные шланги и трубопроводы, чтобы убедиться в их герметичности. При очистке нельзя пользоваться острыми предметами. После этого нажать на педаль и застопорить ее. Следует внимательно осмотреть все соединения, чтобы они были сухими, если где-то просачивается жидкость, нужно подтянуть крепления.

    Когда все готово, можно начать собственно прокачку тормозов. Лучше это делать вдвоем. Сначала нужно надеть резиновый шланг на головку цилиндра, ослабить затяжку штуцера и начать выпускать воздух. Вскоре вместе с воздухом начнет выходить и тормозная жидкость. Закручиваете штуцер, после этого следует нажатие на педаль. Так прокачиваете до тех пор, пока в тормозной жидкости не будут появляться пузырьки воздуха. По окончании работ крепко затянуть штуцеры и надеть на них колпачки.

    Не стоит забывать и о порядке проведения прокачки. Начинать нужно с заднего правого колеса, далее переднее левое, после заднее левое и, наконец, переднее правое. Порядок этот нарушать нельзя.

    Неполадки тормозной системы и их устранение

    Перед любым выездом на авто следует первым делом проверить тормоза. Мигание лампочки, входящей в тюнинг, оповестит вас о нехватке тормозной жидкости. Следует долить ее и сделать прокачку тормозов.

    Могут быть и такие неполадки, как протекание жидкости. Об этом свидетельствуют маслянистые пятна под машиной. Узнать, откуда происходит утечка, можно только непосредственным осмотром. Обнаружив место протекания, нужно устранить причину разгерметизации и прокачать. Но если следов протекания не видно, а количество жидкости уменьшается, то это может свидетельствовать о проблемах с главным тормозным цилиндром. При этом ТЖ попадает в камеру вакуумного усилителя. Во всех этих случаях главное – найти причину утечки и устранить ее (и не забыть прокачать тормоза).

    В других ситуациях, когда тормоза работают с перебоями, причиной может быть регулятор давления. Он требует доработки или регулировки. Но и после восстановления в этом случае может возникнуть такая ситуация, когда на тормозную поверхность колеса попадает смазка и, например, задняя пара колодок замаслена, а передняя работает, как положено. Торможение при этом происходит неравномерное. Здесь надо очистить загрязненную поверхность.

    Бывает и такая неприятность, когда растормаживание не происходит до конца. Если здесь задействованы все колеса авто, то следует отладить свободный ход педали. Если же это касается одного из колес, то причиной может быть или какой-то тормозной цилиндр, или регулятор давления.

    Это основные проблемы в тормозной системе ВАЗ-2109. Сколько еще существует других, но все они являются побочными. Чтобы их избежать, нужно самое элементарное: следить за уровнем тормозной жидкости, вовремя менять ее, содержать в чистоте тормозные колодки. Берегите свою машину и приятных вам поездок!

    Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109

    Тормозная система (далее по тексту ТС) автомобилей, производимых отечественными машиностроительными заводами вплоть до 1989-1990 годов, не отличались наличием инновационных технических устройств, обеспечивающих простоту, удобство и высокий уровень безопасности в процессе эксплуатации транспортного средства. Не явилась исключением из «правила» тормозная система «ВАЗ 2109». Водитель «девятки» (самой популярной и престижной в то время модели) мог лишь мечтать о системах, подобных современным «ABS», «SBS» или «EBD».

    Устройство и схема тормозной системы ВАЗ 2109

    Рассматривая тормозную систему «девятки» следует сделать существенную оговорку о том, что она, по сути, — оптимизированная копия системы тормозов «ВАЗ 2108», поскольку именно эта модель первой получила такую тормозную систему.

     

    От своей предшественницы «ВАЗ 2109» досталась ТС, главной конструктивной особенностью которой стало диагональное разделение тормозных контуров, значительно повышающее уровень безопасной эксплуатации. Своеобразное разделение «зон ответственности» (за функционирование переднего правого и заднего левого тормозного механизма отвечает контур гидропривода, за работу заднего правого и переднего левого – тормозной контур) позволило обеспечить достаточно эффективное торможение транспортного средства в случае нарушения работоспособности одного из контуров.

     

    Одним словом, такая схема тормозной системы «ВАЗ 2109», посредством перераспределения функций между контурами, компенсирует риск возникновения негативных последствий при отказах элементов тормозной системы.

    Основополагающим принципом схемы функционирования тормозной системы «ВАЗ 2109» является действие фрикционных (использующих принцип трения) механизмов. Подавляющее большинство  «девяток», оснащалось тормозными механизмами двух типов: дисковыми (впереди) и барабанными (сзади).
    Структура ТС включает два основных элемента:

    • Тормозной механизм, выполняющий непосредственное торможение вращения колеса.

    • Тормозной привод, функциональным назначением которого является передача преобразованного усилия на торможение от водителя к тормозному механизму.

    Гидравлический привод тормозной системы «девятки» мало отличается от приводов ТС большинства «классических моделей» Волжского автозавода и состоит:

    • Главного тормозного цилиндра (поз.3)

    • Вакуумного усилителя тормозов (поз.6).

    • Тормозной педали (поз.11).

    • Расширительного бака, оснащенного датчиком уровня рабочей жидкости (поз.5).

    • Передних (поз.1) и задних (поз.7) тормозных механизмов.

    • Регулятора давления тормозов (поз.9) с рычагом (поз.10) и упругим рычагом привода (поз.8).

    • Трубопроводов двух раздельных тормозных контуров (поз.2 и поз.4).

    • Системы гибких шлангов переднего (поз. А) и заднего (поз. В) тормозов.

     

    Технические усовершенствования, реализованные в ТС «ВАЗ 2109», касаются отдельных элементов системы (главный тормозной цилиндр, регулятор давления, вакуумный усилитель тормозов и т.д.) и носят настолько узкоспецифический характер, что обычному любителю, как правило, не интересны.

    Система стояночного (ручного) тормоза, установленная на «девятке», имеет тросовый привод и основана на затормаживании задних колесных барабанов тормозными колодками посредством их раздвижения.

    Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109 своими руками

    В данной части нашего повествования мы рассмотрим процедуры ремонта узлов тормозной системы «девятки». Итак:

    Замена тормозных колодок

     

    При уменьшении толщины фрикционных накладок до величины в 1,5 миллиметра заклепочное соединение, связывающее их с основанием, теряет жесткость. Это приводит к образованию глубоких царапин (сколов) на поверхности накладок. Перед установкой новых накладок их необходимо тщательно удалить.

    Работы по замене выполняются следующим образом:

    • На автомобиле, зафиксированном в неподвижном состоянии, отключается «-» клемма аккумуляторной батареи.

    • Выполняется контроль уровня тормозной жидкости в системе. Уровень, соответствующий середине отрезка между отметками «MIN» и «MAX», считается наиболее приемлемым, поскольку предотвращает выдавливание рабочей жидкости в процессе сжатия поршней.

    • Демонтируется колесо.

    • Поверхность тормозного диска и суппорта очищается от загрязнений.

    • Снимается уплотнитель стойки кронштейна, фиксирующий тормозной шланг.

    • Демонтируется шплинт фиксации стопорной шайбы крепежного болта направляющего пальца.

    • Выкручивается фиксирующий болт, откидывается корпус и демонтируются тормозные колодки.

    • После замены фрикционных накладок установка элементов тормозного узла выполняется в обратном порядке.

    Внимание! Замену колодок с каждой стороны выполняйте попарно. Несоблюдение данной рекомендации инициирует неравномерное торможение колес, что достаточно опасно для транспортных средств с передним приводом.

    Замена ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

    Как правило, ремонт неисправного ГТЦ не обеспечивает получение необходимого результата. Поэтому на практике используется такой метод ремонта тормозного узла, как замена его новым.

    • Порядок выполнения ремонтных мероприятий выглядит следующим образом:

    • Транспортное средство обесточивается посредством отсоединения минусовой клеммы аккумулятора.

    • Снимается колодка проводов датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

    • Не отсоединяя полностью, ослабляется фиксация тормозных трубок.

    • Отворачиваются гайки, соединяющие ГТЦ с ВУТ (вакуумным усилителем тормозов).

    • Выкручиваются и удаляются тормозные трубки.

    • ГТЦ снимается со шпилек, а на его место устанавливается новый агрегат, после чего затягиваются гайки.

    • Уровень тормозной жидкости доводится до отметки «MAX».

    • Подсоединяются трубки тормозных магистралей.

    • Проводятся мероприятия по удалению воздуха из контура тормозной системы

      Замена задних тормозных цилиндров 

    Симптомами нарушения работоспособности тормозного цилиндра являются подтеки тормозной жидкости на внутренней поверхности колесного диска. Они свидетельствуют об ухудшении состояния уплотнительных манжет или о нарушении герметичности узла из-за  образования царапин на поршне. Ремонт тормозного цилиндра может быть эффективен, но для этого необходимы соответствующие знания и навыки. Поэтому, наиболее распространенным методом устранения неисправности задних тормозных цилиндров служит все же его замена. Выполняется это так:

    • Рычаг КПП устанавливается в положение, соответствующее первой передаче и демонтируется колесо.

    • Выполняется демонтаж тормозного барабана и тормозных колодок. В некоторых случаях колодки могут оставаться на месте, необходимо лишь произвести их разъединение посредством снятия верхней пружины.

    • Болты крепления цилиндра к тормозному щитку и тормозная трубка очищаются от загрязнений.

    • Фиксирующие болты ослабляются на несколько оборотов.

    • Отверстие тормозной трубки глушится посредством колпачка (деревянной пробкой), после чего трубка демонтируется.

    • Болты крепления цилиндра выкручиваются полностью, после чего агрегат удаляется со своего штанного места.

    • Установка нового агрегата производится в порядке, обратном описанному выше.

    • Финальным этапом ремонтного процесса должен стать процесс удаления воздуха из заднего контура тормозной системы.

    Ремонт рычага привода стояночного тормоза 

    Единственным вариантом устранения неисправности, характеризующейся такими симптомами, как повышенный износ зубьев фиксации положения рычага, его механическое повреждение или заклинивание, нарушение работоспособности механизма фиксации, является замена устройства новым. Выглядит это следующим образом:

    • Транспортное средство обесточивается посредством отключения аккумуляторной батареи.

    • Под днищем автомобиля отворачиваются регулировочная и контрольная гайка, посредством которых трос привода крепится к уравнителю.

    • Уравниель демонтируется с тяги рычага стояночного тормоза.

    • В салоне автомобиля освобождается от пластика и декоративной обшивки люк тоннеля крепления рычага.

    • Удаляется стопорное кольцо тяги привода.

    • Освобождается от фиксации (при необходимости) и демонтируется рукоять рычага стояночного тормоза и меняется стяжная пружина.

    • Сборка узла производится в последовательности, обратной приведенной выше.

     Порядок замены вакуумного усилителя тормозов 

    • Вакуумный шланг отсоединяется от вакуумного усилителя тормозов (далее ВУТ).

    • Колодка (с проводами питания) отстыковывается от датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

    • В салоне транспортного средства удаляется стопорная скоба пальца, соединяющего тормозную педаль с тягой ВУТ, после чего выполняется разъединение деталей.

    • В подкапотном пространстве откручиваются гайки фиксации ГТЦ, сам агрегат снимается и убирается в сторону.

    Внимание! В ходе выполнения ремонтно-восстановительных работ осуществляйте контроль состояния тормозных трубок (отсутствие трещин, перегибов, деформаций и т.д.).

    • Освобождаются узлы крепления кронштейна и ВУТ к кузову автомобиля, что позволяет демонтировать весь узел в сборе.

    • Сборочные мероприятия выполняются в обратном порядке.

     Контроль работоспособности обратного клапана ВУТ 

    Проверка функционирования механизма производится посредством многократного нажатия тормозной педали, создающего высокое давление в тормозной системе. Тормозная педаль занимает крайнее верхнее положение.

     

    После запуска силового агрегата педаль, опустившаяся вниз, свидетельствует об исправной работе обратного клапана. Иной результат является призывом к проведению проверки его герметичности и герметичности шланговых соединений.

     

    Герметичность клапана производится при помощи герметичной груши, одетой на штуцер присоединения шланга. Нажимая на грушу, инициируем выпуск воздуха через клапан. Отпуская грушу, наблюдаем за его состоянием. Разжавшаяся груша свидетельствует о нарушении герметичности обратного клапана и необходимости его замены исправным.

    Замена регулятора давления в тормозной системе

    Наиболее характерным признаком нарушения работоспособности служит «заносов кузова» транспортного средства, возникающее в результате неравномерного распределения нагрузки (давления тормозной жидкости) по тормозным цилиндрам системы. Процесс замены регулятора включает в себя выполнение следующих мероприятий:

    • Отсоедините упругий рычаг от задней балки. Для этого необходимо удалить стопорное кольцо, извлечь палец и серьгу.

    • Посредством специального ключа отстыкуйте (предварительно промаркировав) тормозные трубки, подведенные к регулятору. Во избежание утечки рабочей жидкости отверстия трубок необходимо заглушить.

    • Демонтируйте кронштейн совместно с регулятором.

    • Снимите регулятор с кронштейна и замените его.

    • Соберите узел, выполнив действия, описанные выше, в обратном порядке.

    Основы безопасной эксплуатации тормозной системы «ВАЗ 2109» 

    Как уже говорилось выше, исправность элементов тормозной системы – основа эксплуатационной и дорожной безопасности. Это накладывает на водителя определенный круг обязанностей, в числе которых и своевременный ремонт тормозной системы «ВАЗ 2109». Наиболее распространенными неисправностями ТС, оказывающими существенное влияние на ее работоспособность, считают:

    • Низкая эффективность функционирования ТС, в том числе и стояночной ее составляющей.

    • Рост хода (холостого) педали гидравлического привода.

    • Нарушение герметизации контуров тормозной системы, вызывающее утечку рабочей жидкости.

    • Увеличение усилия, необходимого для нажатия тормозной педали.

    • Смещение (увод) транспортного средства от прямолинейной траектории, возникающее в момент торможения.  

    Наиболее распространенными способами своевременного обнаружения неисправностей ТС являются регулярный визуальный осмотр узлов (агрегатов) системы, контроль уровня тормозной жидкости и анализ работоспособности тормозных элементов.

    Устройство передних тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    устройство передних тормозов ВАЗ 2108, 2109, 21099Автомобили ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 имеют дисковые тормозные механизмы передних колес с однопоршневой плавающей скобой.



    Описание передних тормозов ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Тормозной механизм переднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех частей: тормозного диска, «плавающей» скобы, тормозных колодок, направляющей тормозных колодок.

    Устройство передних тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Тормозной диск

    Тормозной диск чугунный, не вентилируемый. Минимальная толщина 10,8 мм. Крепится двумя направляющими штифтами к фланцу ступицы переднего колеса. Сзади закрыт защитным кожухом.

    тормозной диск 2108

    Тормозные колодки

    Имеют фигурную стальную основу и графитовые фрикционные накладки. За счет фигурности колодок обеспечивается их плотное прилегание к направляющей. Помимо этого на колодках установлены пружины, на которые давит суппорт, усиливая их фиксацию. На одной из колодок может быть установлен датчик-сигнализатор износа (механический, либо электрический).

    тормозные колодки ВАЗ 2108, 2109, 21099

    «Плавающая» скоба

    Состоит из суппорта и тормозного цилиндра. Суппорт изготовлен из чугуна. Имеет паз под тормозные колодки и смотровое окно для визуального определения их состояния. Крепится двумя болтами к тормозному цилиндру. Суппорт и  тормозной цилиндр образуют «плавающую» скобу. Через пальцы «плавающая» скоба соединена с направляющей тормозных колодок. За счет подвижности пальцев «плавающая» скоба плавает. В отверстия под пальцы заложена смазка. Сами они крепятся болтами к колесному тормозному цилиндру. На пальцах имеются защитные чехлы — пыльники.

    Тормозной цилиндр выполнен из алюминиевого сплава. Внутри него установлен стальной поршень, уплотненный резиновым кольцом трапецевидной формы. Кольцо располагается в кольцевой проточке внутри корпуса цилиндра. За счет упругости кольца поршень автоматически утапливается вовнутрь цилиндра после отпускания педали тормоза. Снаружи цилиндр и поршень защищены пыльником.

    плавающая скоба

    Направляющая тормозных колодок (неподвижная скоба суппорта)

    Чугунная, выполнена в виде скобы. Имеет четыре бобышки. Две из них с резьбовыми отверстиями под болты крепления к поворотному кулаку. Две с глухими отверстиями-каналами под пальцы плавающей скобы суппорта. В направляющей колодок имеется продольный паз под тормозной диск и проемы под установку тормозных колодок. В проемах выполнены полки под прижимные пружины колодок.

    неподвижная скоба

    Примечания и дополнения

    — Тормозные механизмы передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 идентичны передним тормозам автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115.

    — В качестве доработки передних тормозных механизмов можно установить вместо стандартных тормозных дисков 2108 внтилируемые 2110 или 2112. Правда в этом случае придется заменить суппорта на 2110 или 2112(кроме тормозных цилиндров) и колеса (придется ставить на 14 если тормозные диски 2112), так как они большего размера.

    Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    датчик уровня тормозной жидкости 2108, 2109 Датчик уровня тормозной жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099 мягкая педаль тормоза «Мягкая» педаль тормоза (педаль тормоза «проваливается») снять тормозной диск 2108, 2109 Как снять тормозные диски на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 детали заднего тормозного механизма 2108, 2109 Устройство задних тормозных механизмов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Тормозные механизмы ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)

    1. Обратный клапан.
    2. Вакуумный усилитель.
    3. Бачок главного цилиндра.
    4. Главный цилиндр.
    5. Вакуумный шланг.

    1. Регулятор давления.
    2. Упругий рычаг.
    3. Балка задней подвески.

    Замена тормозных шлангов


    Тормозной шланг:

    1 – наконечники
    2 – медная прокладка
    3 – резиновый уплотнитель
    4 – пружинная скоба

    Тормозной шланг должен быть эластичен, не иметь надрывов и трещин. Шланг должен быть прочно заделан в наконечниках. Резьба наконечников шланга не должна иметь повреждений. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих дефектов шланг надо заменить. Замените сильно обжатую медную прокладку.


      Порядок работ

    1. Удерживая ключом тормозной шланг от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу.

    2. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

    3. Отверните наконечник тормозного шланга из колесного цилиндра и снимите его. Заглушите отверстия в трубопроводе и колесном цилиндре.

    4. Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке шланга не забудьте установить медную прокладку под наконечник, крепящийся к колесному цилиндру.

    5. При установке шланга следите, чтобы он не был перекручен. Для контроля на шланге нанесена цветная полоса.

    6. Аналогично заменяется шланг, подводящий рабочую жидкость к тормозным механизмам задних колес.

    7. После замены шланга долейте в бачок свежую тормозную жидкость и прокачайте систему гидропривода тормозов.

    Главный тормозной цилиндр. Снятие и установка

    Примечания

    Отсоедините провод от “минусовой” клеммы аккумуляторной батареи. Слейте тормозную жидкость из системы.

    Переборка главного цилиндра часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуется заменять главный цилиндр в сборе.


      Порядок работ
    1. Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня тормозной жидкости, установленного в крышке бачка.2. Отсоедините тормозные трубопроводы от главного цилиндра, отвернув штуцера их крепления. Затем отверните две гайки крепления иы снимите главный цилиндр.
    3. Установите главный цилиндр в порядке, обратном снятию . Момент затяжки штуцеров крепления тормозных трубок (моменты затяжки). После этого залейте свежую тормозную жидкость в бачок и прокачайте систему.

    Вакуумный усилитель. Снятие и установка


    1 – обратный клапан

    Примечания

    Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит вакуумный усилитель исправен. В противном случае проверьте герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя, а также герметичность крепления обратного клапана в корпусе усилителя. При необходимости устраните негерметичность. Если это не поможет, значит вакуумный усилитель неисправен и его надо заменить.


      Порядок работ

    1. Изнутри салона снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.

    2. Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.

    3. Отсоедините шланг от обратного клапана и отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и отведите его в сторону, соблюдая осторожность, чтобы не повредить трубопроводы.

    4. Отверните четыре гайки крепления кронштейна и снимите кронштейн с вакуумным усилителем. Отверните две гайки крепления и снимите вакуумный усилитель с кронштейна.

    5. Установите вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.

    Регулятор давления. Проверка

    Простейшую проверку регулятора давления можно произвести следующим образом. Затормозите автомобиль на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием. При этом передние колеса должны блокироваться немного раньше задних.

    Периодичность

    Через каждые 30 000 км пробега.

    Перед началом:

    установите автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канаву;

    очистите регулятор давления от грязи.

    Примечание

    Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних. Если задние колеса блокируются раньше передних регулятор давления не отрегулирован либо неисправен. В этом случае рекомендуем обратиться на станцию технического обсуживания.


      Порядок работ

    1. Проверьте, не подтекает ли из регулятора давления тормозная жидкость.

    2. Проверьте — заглушка должна быть утоплена на 1–2 мм.

    3. Покачайте серьгу. В соединениях серьги с упругим рычагом и кронштейном на балке задней подвески люфта не должно быть.

    4. Попросите помощника нажать на педаль тормоза. При этом поршень регулятора должен выйти из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину до упора ее в рычаг.

    5. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется — регулятор неисправен. Для его ремонта или замены обратитесь к специалистам.

    Регулятор давления. Замена

         Внимание

    Для регулировки привода регулятора давления нужен специнструмент. Поэтому это рекомендуется делать на станции техобслуживания.

      Порядок работ

    1. Отсоедините упругий рычаг регулятора давления от балки задней подвески. Для этого снимите стопорное кольцо и шайбу. Затем снимите серьгу с пальца рычага задней подвески.

    2. Отсоедините тормозные трубки от регулятора давления, отвернув накидные гайки. Заглушите отверстия тормозных трубок.

    3. Отверните две гайки крепления кронштейна к кузову и снимите регулятор давления в сборе с кронштейном.

    4. Установите регулятор в обратном порядке. После установки регулятора нужно отрегулировать его привод и прокачать тормозную систему.

    Стояночный тормоз. Регулировка

    Примечание

    По Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага ручного тормоза на 2–8 щелчков (на моделях выпуска до 1995 г. – 5–7 щелчков).

    Практически вы можете проверить регулировку ручного тормоза, установив автомобиль на ровную площадку. Поднимите рычаг ручного тормоза до упора и попробуйте изо всей силы сдвинуть автомобиль с места. Если вам это удалось, значит нужно отрегулировать стояночный тормоз.

    Проверьте ход рычага. Если ход рычага больше 8 щелчков, ручной тормоз не удержит автомобиль на спуске. Если ход рычага меньше 2 щелчков, то во время движения есть вероятность подтормаживания задних колес. В обоих случаях надо отрегулировать стояночный тормоз.


      Порядок работ

    Замена троса привода ручного тормоза

    Примечание

    Замените трос новым, если вы обнаружили перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников или повреждение оболочки троса.


      Порядок работ
    3. Вывесите заднюю часть автомобиля, снимите тормозной барабан и заднюю тормозную колодку (смотрите тут 8.2.).

    1. Ослабьте контргайку уравнителя.

    2. Отверните регулировочную гайку уравнителя, чтобы ослабить тросы привода ручного тормоза.

    4. Отсоедините наконечник троса привода ручного тормоза от приводного рычага.

    5. Отверните гайку крепления и снимите держатель троса на балке задней подвески.

    6. Выньте втулку оболочки троса из отверстия в тормозном щите.

    7. Пропустите наконечник троса через отверстие в тормозном щите.

    8. Выньте трос из всех держателей на кузове.

    9. Отсоедините наконечник троса от уравнителя.

    10. Вытолкните наконечник троса из кронштейна и снимите трос.

    11. Установите новый трос в порядке обратном снятию. Отрегулируйте стояночный тормоз.

    Рычаг ручного тормоза

    Примечание

    Рваный или потерявший упругость защитный чехол замените.


    1 – рычаг ручного тормоза
    2 – ось тяги
    3 – стопорное кольцо
    4 – тяга

    1 – пружина собачки
    2 – рычаг ручного тормоза
    3 – кнопка

    Рычаг ручного тормоза неразборной конструкции. Заменить в нем можно только пружину собачки.


      Порядок работ

    1. Снизу автомобиля отверните контргайку и регулировочную гайку уравнителя.

    2. Снимите уравнитель с тяги рычага.

    3. Затем снимите защитный чехол.

    4. Снимите защитный чехол рычага переключения передач с облицовки туннеля пола.

    5. Снимите накладку облицовки туннеля пола.

    6. Отверните винт крепления облицовки туннеля пола в задней части.

    7. Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув ее назад.

    8. Отверните четыре болта крепления и снимите рычаг.

    9. Снимите стопорное кольцо, выньте ось и отсоедините тягу от рычага.

    10. Отверните кнопку и выньте пружину собачки. Делайте это осторожно, так как на кнопку действует усилие сжатой пружины.

    11. Установите рычаг в порядке, обратном снятию. Затем отрегулируйте стояночный тормоз.

    Схема тормозной системы ВАЗ 2108, 2109

    тормозная схемаАвтомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют двухконтурную рабочую тормозную систему. Тормозная система диагональная. 1-й контур – переднее левое колесо, заднее правое колесо, 2-й контур – переднее правое колесо, заднее левое. При выходе из строя одного контура, второй обеспечит затормаживание автомобиля (хотя и менее эффективное). Привод тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 гидравлический, состоящий из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем.


    В системе имеется регулятор давления тормозной жидкости ограничивающий ее поступление в задние тормозные механизмы при недостаточной нагрузке на заднюю ось, тем самым предотвращая блокировку задних колес и занос задней оси при резком торможении.

    Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    тормозная система 2108

    Элементы рабочей тормозной системы

    1.Тормозной механизм заднего левого колеса.
    2.Тормозной шланг.
    3.Тормозная трубка.
    4.Тормозной механизм переднего левого колеса (суппорт).
    5.Тормозной шланг.
    6.Тормозная трубка.
    7.Главный тормозной цилиндр.
    8.Тормозной механизм переднего правого колеса (суппорт).
    9.Тормозной шланг.
    10.Тормозная трубка.
    11.Бачок главного тормозного цилиндра.
    12.Вакуумный усилитель.
    13.Педаль тормоза.
    14.Тормозная трубка.
    15.Тормозной шланг.
    16.Тормозной механизм заднего правого колеса.
    17.Регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес.
    18.Рычаг регулятора давления.

    Примечания и дополнения

    — Помимо рабочей тормозной системы на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеется стояночная тормозная система («ручник»).

    Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Тормозной цилиндр заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Схема включения стоп сигналов и стояночного тормоза на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза, причины

    — Регулировка «ручника» автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Устройство передних тормозов ВАЗ 2109. Проверка тормозной системы передних колес на ВАЗ 2109

    Устройство передних тормозов ВАЗ 2109

    1. Тормозной шланг; 2. Болт крепления направляющего пальца; 3. Клапан прокачки; 4. Колесный цилиндр; 5. Болт крепления цилиндра к суппорту; 6. Болты крепления основания

    Тормозной механизм вид сбоку

    1. Колесный цилиндр; 2. Поршень; 3. Основание тормозной скобы; 4. Тормозной диск; 5. Тормозные колодки; 6. Суппорт

    Предупреждения! Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Н·м (6,5-9,5 кгс·м).

    Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

    Минимально допустимая толщина накладок 1,5 мм. Если у вас возникнут сомнения, что толщина фрикционной накладки в пределах допустимой или ее поверхность замаслена или есть подозрение, что фрикционная накладка непрочно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и при необходимости замените колодки. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

    При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом недопустима. Это может привести к неравномерному торможению.

    Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, иметь глубокие риски и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки. Если при очередной проверке толщина накладок приближается к минимально допустимой, то такие колодки еще работоспособны, но скоро закончится их срок службы. Выбирайте сами либо сразу заменить колодки, либо постоянно контролировать их толщину.

    Комплекты тормозных колодок необходимо заменить одновременно с обеих сторон автомобиля.

    Вдавливать поршень в цилиндр надо аккуратно, чтобы он не перекосился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше если от внутренней осталось одно основание) и корпус скобы на место. Аккуратно большой отверткой или монтировкой переместите поршень, надавливая на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

    Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней, то откачайте из бачка часть жидкости. Иначе она польется через край при установке новых колодок.

  • Боковой порез шины стоит ли ремонтировать: 403 — Доступ запрещён – ремонт или замена? Можно ли ездить?

    12.05.2018 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    ремонт или замена? Можно ли ездить?

    Конструкция покрышки автомобиля довольно сложна. С ремонтом прокола шин в области протектора может справиться даже новичок. А боковой порез шины — повреждение более сложное. За ремонт бокового пореза возьмется далеко не каждый автосервис. Так стоит ли тратить силы, время и деньги на ремонт? И как отремонтировать колесо своими руками?

    боковой порез шиныбоковой порез шины

    Возможен ли ремонт бокового пореза шины?

    Про качество автомобильных дорог в России не говорил только ленивый. Неудивительно, что при таких условиях очень часто возникают проколы и порезы автомобильных шин.

    Но порез боковой поверхности шины встречается не так часто, ведь для его возникновения нужны совсем «экстремальные» условия. Еще случаются «войны» за парковку, когда соседи, не поделив парковочное место, прорезают «обидчику» колеса. Что же делать в такой ситуации?

    Конечно, придется заменить порезанную шину. Но есть способ восстановления при помощи специальных заплаток. Такой метод выручит, если под рукой не оказалось запаски, а до мастерской далеко добираться.

    Но надо понимать, что мера эта временная, потому как полноценно эксплуатировать такое колесо опасно.

    боковой порез шиныбоковой порез шины

    Как устроена шина

    Конструктив современной покрышки — довольно сложная система, внутри которой присутствует два вида каркаса прочности:

    • Каркас из металла — изготавливается из тончайших металлических проволочных нитей;
    • Каркас из прочных капроновых нитей.

    Существуют 2 вида автомобильных шинных изделий:

    • радиальные — кордовые нити не перекрещиваются, расположены поперек от одного борта к другому;
    • диагональные — кордовые нити располагаются по диагонали от одного борта к другому, перекрещиваясь послойно.

    В настоящее время массово выпускаются радиальные, а диагональные отходят на второй план.

    конструкция шиныконструкция шины

    При производстве покрышек силовой каркас из металла и капрона заливается слоем резины, что придает прочность конструкции. Корд из проволоки и нитей прочно держится резиновым слоем, и колесо может выдерживать большие нагрузки и не лопаться.

    Чем опасен порез шины

    При порезе с боковой стороны проволока и нити корда рвутся или разрезаются, и прочность всего колеса теряется. Даже при заклеивании пореза эти нити не восстанавливаются. И любое препятствие в виде ямы или бордюра может привести к печальным последствиям. Колесо просто лопнет от нагрузки, и машина потеряет управление.

    Боковой прокол не так опасен, и после качественного ремонта вполне возможно использовать такое колесо.

    Какой порез можно ремонтировать?

    Не каждый порез боковой поверхности шины подлежит ремонту. Ремонтопригодные виды порезов:

    • Порез вдоль нитей каркаса, если он не превышает 5 сантиметров.
    • Порез поперек нитей каркаса, если он больше 3 сантиметров.

    Нельзя восстанавливать и использовать шины, порез на которых расположен менее, чем в 4-х см от края.

    Для шин грузовиков требования более строгие — при повреждении более 10 нитей корда покрышка не ремонтируется, а отправляется в утиль.

    Ремонт бокового пореза шины

    Порез бескамерной шины сбоку ремонтировать гораздо сложнее, чем обычный прокол. Причина кроется в том, что боковая поверхность колеса больше подвержена нагрузкам и деформациям из-за меньшей толщины материала. Наиболее заметно это на низкокачественном дорожном покрытии.

    приклеиваем заплатку на колесоприклеиваем заплатку на колесо

    Инструменты и материалы

    Чтобы сделать ремонт боковых порезов шин самостоятельно, понадобятся:

    • сырая резина;
    • наждачная бумага мелкой зернистости;
    • строительный фен или старый утюг с металлической подошвой;
    • спирт или очищенный бензин для обезжиривания;
    • заплатка из резины с клеевым слоем, желательно армированная (с нитями корда).

    Ремонтируем боковой порез шины своими руками.

    Рассмотрим самый доступный метод восстановления. Порядок действий:

    1. Обточите наждачной бумагой края поврежденного участка, придав ему чашеобразную форму.
    2. Обезжирьте поверхность спиртовым раствором или очищенным бензином.
    3. Заполните полость сырой резиной и вулканизируйте ее при помощи фена или утюга. Поверхность должна стать матовой.
    4. Зачистите место под заплатку наждачкой.
    5. Приклейте заплатку.
    6. Отбалансируйте колесо.

    ремонт бокового пореза шиныремонт бокового пореза шины

    Восстановленная таким образом покрышка не предназначена для эксплуатации в сложных условиях. Использовать ее постоянно тоже не рекомендуется. Лучший вариант — использование в качестве запаски.

    Если же с вашей шиной случился боковой прокол, то после ремонта можете смело ее использовать дальше.

    Ремонт на СТО

    На станции техобслуживания выполняется более сложный и качественный ремонт. Последовательность работ выглядит так:

    1. Демонтируют колесо и оценивают степень повреждения.
    2. Выравнивают край поврежденного участка с помощью бокорезов.
    3. Зачищают поверхность и наносят специальную цементную смесь.
    4. Сырую резину нарезают узкими лентами, растягивают и закладывают в полость пореза.
    5. Вулканизируют резину спецоборудованием.
    6. Зачищают поврежденный участок, обезжиривают его и наносят цемент.
    7. После высыхания цемента приклеивают заплатку и обрабатывают ее края герметиком.
    8. Устанавливают шину на диск и балансируют колесо на специальном оборудовании.

    Не подвергайте отремонтированную покрышку большим нагрузкам — это может быть опасно. Используйте ее в экстренной ситуации или как запаску, чтобы доехать до шинного магазина или мастерской.

    Минусы ремонта боковых порезов шин

    Поврежденная таким образом шина подлежит замене. Но в крайних ситуациях возможно использовать отремонтированную шину с заплаткой. Главное, помнить, что нагрузки губительны для такого колеса. Это создает опасность для всех участников дорожного движения.
    Разберем негативные последствия ремонта:

    • Колесо теряет баланс, который сложно компенсировать даже процедурой балансировки грузиками. От дисбаланса ухудшается рулевое управление.
    • Такой метод восстановления ненадежен. Заплатка деформируется под воздействием высокой нагрузки, начинает отклеиваться со временем. Шина хуже сохраняет давление, и ее приходится часто подкачивать.
    • Отремонтированный боковой порез колеса — мина замедленного действия. В любой момент такая шина может лопнуть, подвергая опасности всех окружающих.

    Ремонт или замена? Ремонт боковых порезов шин — не панацея. Каждый автовладелец должен решать самостоятельно, как поступать с поврежденной сбоку покрышкой. Необходимо учитывать все риски, если уж вы решили ее использовать, то советуем это делать исключительно в качестве запаски.

    Боковой порез шины / Есть ли смысл ремонтировать?

    Шина считается важным элементом автомобиля. Позволяет эффективно управлять машиной, обеспечивает сцепление с дорогой. Важно следить за техническим состоянием покрышек. При эксплуатации часто возникают повреждения, среди прочего могут встречаться и порезы.

    Как устроен боковой корд автомобильной шины

    Боковой порез шины одно из наиболее сложных повреждений. На боковину приходится большая нагрузка в процессе эксплуатации, осложняя устранение пореза. Для начала следует разобраться в строении боковины.

    Основой боковины является корд, он придает покрышке достаточную жесткость. По конструкции автошины делят на два типа:

    • диагональные;
    • радиальные.

    Помимо корда имеется еще и брекерный слой. Хотя с точки зрения восстановления шины после пореза его рассматривать бесполезно, брекер роли не играет.

    Теперь посмотрим, что происходит, когда случается боковой порез. Фактически нити корда разрываются, и шина теряет свою жесткость. Так как каркас поврежден, покрышка уже не может выдерживать массу автомобиля, даже после восстановления.

    Вообще последствия для разных видов автошин могут быть разными. Диагональные покрышки практически не боятся подобных повреждений. После пореза боковины они могут быстро восстанавливаться и эксплуатироваться дальше без каких-либо ограничений. С радиальной резиной все сложнее. Во многих случаях порез корда для них может стать «приговором».

    Виды боковых порезов

    Для радиальных автошин можно выделить два основных типа повреждения.

    • Вдоль нитей. В этом случае они практически не повреждены, или зацеплены совсем немного. Подобный порез восстановить можно без особых сложностей.
    • Поперек нити корда. Наиболее сложный случай. Зачастую восстановить целостность покрышки не удается.

    Иногда еще выделяют и комбинированные повреждения, они могут сочетать продольный и поперечный надрез. В подобной ситуации решать, стоит ли вообще заниматься ремонтом нужно индивидуально.

    Вообще существуют требования к порезам, при которых может производиться ремонт. Перечислим случаи, когда восстановление невозможно, и требуется полная замена шины.

    • Повреждение расположено на расстоянии менее 4 сантиметров от края покрышки. Такой порез наверняка нарушит жесткость шины.
    • Размер продольного повреждения бескамерной автопокрышки более – 35 мм, у резины с камерой свыше – 45 мм.
    • Поперечный надрез бескамерки длиннее 25 миллиметров, и для камерной автошины более 35 миллиметров.
    • На грузовой резине смотрят на количество поврежденных нитей корда. Если повредили более 10 нитей, шина к восстановлению не подлежит.

    В остальных случаях можно попробовать произвести ремонт.

    После восстановления, автошина теряет часть своих характеристик. Становится менее жесткой, меньше устойчива к нагрузкам и нагреву.

    Техника ремонта боковых порезов

    На шиномонтажи часто обращаются с вопросом можно ли заклеить боковой порез на шине. Сейчас оптимальным считается одноэтапный способ ремонта. Разберем его более подробно.

    • Перед началом ремонт шину очищают от грязи и проверяют на наличие внутренних повреждений. Заодно проверяют и возможность устранения пореза.
    • Зачищаем место повреждения. Делают своеобразную воронку под углом в 110°-120°. Поверхность возле пореза также зачищают на 5-10 мм в каждую сторону. После этой работы между краями повреждения должно быть 2-3 миллиметра.
    • Выбираем пластырь. Замеряют длину (L) и ширину (W). По этим параметрам с помощью таблицы подбираем размер пластыря.
    • Примеряем пластырь. Перед этим проводим линии через центр повреждения, прикладываем пластырь так чтобы его центр совпадал с центром пореза. Обводим пластырь. Делается изнутри. Полученный участок шлифуем.
    • На зачищенный участок наносим клей в 1-2 слоя.
    • Пластырь перед применением нагревают до 40-45°C. При установке прикатывают роликом от центра к краям, чтобы удалить воздух. Наклеивают изнутри.
    • Замеряем глубину пореза, добавляем 2-3 мм. Позволит определить время вулканизации.
    • Промазываем с внешней стороны порез термоклеем. После высыхания, плотно набиваем повреждение сырой резиной.
    • Вулканизируем повреждение. На разогретом вулканизаторе требуется 4 минуты на 1 мм толщины слоя резины.
    • Шлифуем внешнюю часть боковины. Края пластыря промазываются герметиком.

    Можно ли ездить на отремонтированной шине с боковым порезом

    Даже если вы заклеили автошину. Эксплуатировать в прежнем режиме ее не стоит. поврежденный корд не может выдерживать те же нагрузки, что и до этого. Подобный фактом может привести к неприятным последствиям в виде ДТП.

    Если вы решили поставить отремонтированную автошину на транспортное средство, необходимо соблюдать меры предосторожности. Не рекомендуется устанавливать шины после ремонта на переднюю ось, особенно если она ведущая. Здесь на покрышки приходится максимальная нагрузка. Это может привести к разрушению резины.

    Также при взрыве колеса на передней оси вероятность потерять управление на скорости значительно выше. Всегда ставьте отремонтированное колесо назад.

    Но, оптимальнее применять отремонтированное колесо только в качестве докатки. И то, желательно устанавливать запаску на заднюю ось, а хорошее колесо переставить на переднюю ось, если повреждена шина оттуда.

    Отвечая на вопрос можно ли ездить на отремонтированной покрышке, стоит сказать, что это допускается. Лучше отказаться от такого использования. Все же техническое состояние автошины сильно сказывается на уровне безопасности.

    можно ли ездить после ремонта

    Боковой порез шины - чем опасен, можно ли ремонтировать Каждый автолюбитель знаком с повреждениями шин. Даже если, водите очень аккуратно, всегда есть риск повредить покрышку. Одними из самых сложных повреждений являются боковые порезы. Во многих случаях большое повреждение может привести к полной невозможности дальнейшей эксплуатации покрышки. Рассмотрим, что это такое, почему происходит, а также можно ли заклеить автошину.
    bokovoj-porez-shiny (5).jpg

    Устройство бокового корда шины

    Перед тем, как начать изучать боковой порез шины следует разобраться, из каких элементов состоит эта часть колеса. Для придания большей устойчивости боковина покрышки имеет несколько слоев силового корда. Обратите внимание, что корд бывает разным:
    • Тканевый – нити из прочной синтетики;
    • Металлический – нити из металла.
    bokovoj-porez-shiny (1).jpeg
    В корде одновременно используется оба вида нитей, они в слое идут параллельно или пересекаются. Также основные нити могут располагаться вдоль радиуса у радиальных покрышек. У диагональных шин корд идет под углом к радиусу. Обычно используется сразу несколько слоев нитей. Наружный слой боковины производится из резины.
    При порезе повреждаются в первую очередь нити корда. Если нарушение целостности резинового слоя устраняется достаточно быстро, то вот повреждение корда может привести к невозможности дальнейшего использования покрышки. Чем больше повреждено нитей, тем меньше шансов восстановить шину.

    Виды боковых порезов

    Для начала необходимо определить, какой порез получен, от этого напрямую зависит возможность ремонта. В первую очередь смотрим, поперек радиальных нитей порез сделан или вдоль. При поперечном разрезе далеко не всегда можно восстановить шину.
    bokovoj-porez-shiny (1).jpg
    Стоит учитывать размеры повреждений. Для грузового транспорта параметр измеряется в количестве поврежденных нитей, если их больше 10 штук, покрышку не восстанавливают.
    Можно заклеить продольный разрез размером до 35 мм. В этом случае никакой потери прочности не возникнет. Для поперечного повреждения требования жестче, тут можно ремонтировать порезы не более 25 мм. При поперечном порезе нити повреждаются сильнее, что отрицательно сказывается на надежности шины.
    Если повреждение произошло ближе, чем в 40 мм к краю шины, восстанавливать ее не рекомендуется.

    Техника ремонта боковых порезов

    Давайте рассмотрим, как производится ремонт бокового пореза. Наиболее эффективным способом устранения проблемы являются специальные ремонтные пластыри. Фактически это тонкий лист резины, который содержит корд. Для большей надежности используется специальная прессованная резина, которая не содержит пор, соответственно не пропускает воздух.
    Содержащиеся в пластыре нити помогают удерживать края пореза от расползания. Поэтому, такой метод при правильном подходе более надежен, чем сырая вулканизация.
    Используют только горячий способ. При этом методе применяют вулканизацию. 
    Рассмотрим процесс работы подробно.
    bokovoj-porez-shiny (7).jpg
    1. Осматриваем покрышку, тут важно установить, имеет ли смысл вообще возиться с ремонтом. Замеряют повреждение.
    2. С помощью специальной пневматической шлифмашинки аккуратно зачищают место пореза. Делают это и снаружи, и изнутри. Причем шлифуют не только само повреждение, но и место вокруг него отступив примерно на 10-15 мм.
    3. С помощью тонкой насадки шлифуют внутренние края повреждения. Одновременно порез немного расширяют. Это позволяет получить ровные края, которые лучше схватятся с ремонтным составом.
    4. Изнутри промазываем покрышку в месте ремонта специальным клеем. Ждем пока он высохнет и еще раз шлифуем.
    5. Пластырь наклеиваем на внутреннюю сторону шины. Важно выгнать из-под него весь воздух, для этого прокатывают пластырь роликом, двигаясь от центра к краю.
    6. Замеряем глубину повреждения, к полученному результату добавляем 2-3 мм. Это поможет рассчитать время вулканизации.
    7. Промазываем порез с наружной стороны термоклеем. Ждем 10-20 минут.
    8. Заполняем канавки, оставшиеся на месте пореза сырой резиной. Ее нарезают на полоски, после чего плотно забивают в повреждение. Обязательно разравнивают роликом.
    9. Устанавливаем шину на вулканизатор. Важно правильно размещать ее, это гарантирует надежность ремонта. Время вулканизации зависит от толщины сырой резины. При температуре вулканизатора 100-130° C потребуется 4 минуты на один миллиметр резины.
    bokovoj-porez-shiny (3).jpg
    После окончания работы обязательно выполняют декоративную обработку, зашлифовывая место пореза.

    Можно ли ездить на шине с отремонтированным боковым порезом

    Водители задаются вопросом, можно ли ездить на восстановленной подобным образом покрышке. Даже если вы отремонтировали ее правильно, будут последствия в виде снижения надежности шины. Она может лопнуть в любой момент. Поэтому, оптимальным вариантом будет замена резины на новую — в наших шинных центрах вы можете купить шины в наличии и под заказ. Особенно если автомобиль часто эксплуатируется под нагрузкой или на высоких скоростях.
    Причина нежелательности использования в снижении прочности, ведь корд, который обеспечивает жесткость поврежден. Пластырь его не восстанавливает, а просто поддерживает. В результате наезд даже на небольшое препятствие может привести к повтору повреждения.
    bokovoj-porez-shiny (2).jpg
    Чтобы не выбрасывать покрышку, ее можно использовать в качестве запасного колеса. Но, стоит помнить о наличии такого повреждения, при установке такой запаски следует ехать максимально аккуратно и на небольшой скорости. Это позволит избежать аварийной ситуации.

    что можно починить, а что уже нет? / 21 сентября 2017 — статьи почитать на Колёсах

    Надвигается очередной сезон переобувки. И возможно, вы вспомните, что на одной из покрышек после прошедшей зимы/лета есть косяк — небольшая шишка. Ради одной новой покрышки бежать в магазин не хочется. Понимаем. А может, походит ещё, если отремонтировать?

    Да, не всякое колесо, которое встретилось с гвоздём, торчащей из земли арматурой или острым камнем на бездорожье, считается испорченным. Всё, конечно, зависит от масштаба повреждения и его места на самой шине. Какие-то ремонтируются легко, а другие сделать просто-напросто невозможно — шину отправить только в мусор.

    Шишка или грыжа

    Вздутие на колесе, называемое среди водителей шишка или грыжа, — самый частый дефект боковины шины. Появляется он из-за наезда на препятствие или после попадания в яму, чаще на высокой скорости. Нити каркаса боковины от удара легко повреждаются, и шина в этой точке уже не может удержать нагрузку и давление воздуха — появляется вздутие. Маленькая шишка рано или поздно превращается в большую, и ездить с таким дефектом опасно — стрельнуть колесо может в любой момент. На высокой скорости это чревато потерей управления, вылетом с дороги и переворотом.

    Качество дорог в Казахстане способствует появлению на покрышках грыж

    Некоторые виды грыж ремонтопригодны, хотя это временная мера. Восстановить заводскую жёсткость ни одна заплатка не сможет. В идеале — замена шины.

    Продлить жизнь шины с грыжей смогут специальные кордовые пластыри, даже если вздутие появилось на протекторе. С боковиной отдельная история. Если вздутие появилось на расстоянии свыше 40 мм от борта, ремонтировать можно. Если нет — колесо точно под замену. Вздутия на шинах с низким профилем чаще всего неремонтопригодны.

    Чтобы максимально обезопасить езду с отремонтированной шишкой, вставьте камеру. Это недорогое и надёжное решение. У нас на рынке можно найти камеры китайского и российского производства, последние чуть дороже, но и качественнее.

    Боковой порез

    Ликвидация бокового пореза — операция серьёзная, поэтому, как и в случае с шишкой, придётся ехать к профессионалам. Нужны кордовые латки, благо в наше время они есть разных размеров и с разным количеством слоёв. И если делать по уму, то не обойтись без специальных инструментов и вулканизации.

    Порез, к слову, можно залечить не во всех случаях. Если разрыв находится в зоне плеча покрышки, ремонтировать его вряд ли кто возьмётся, так как никаких гарантий тут уже дать нельзя. Впрочем, наши Кулибины берутся даже за самые тяжкие случаи, вырезая из шин части боковин и самостоятельно плетя даже корд.

    Капитальный ремонт покрышки. Мы бы такое колесо себе не поставили

    Низкопрофильные шины ремонтировать можно, но сложнее. Разрыв на боковине легче заклеивать на покрышках со средним или высоким профилем.

    Бывает, порез путают с выщипом. Это когда внешний слой боковины зацепился за что-то острое, образовался надрыв, но при этом сам каркас остался целым. Ничего страшного в этом нет, хотя водителям мастера на шиномонтаже успешно втюхивают ремонт именно пореза, за что и берут соответственно.

    Если кусочек резины на боковине остался, то подклейте его обычным суперклеем (101-й). Если оторвался, то лучше замазать сырой резиной и завулканизировать. Оставлять выщип оголённым не рекомендуется, т. к. каркас шины, частенько состоящий из металлического корда, станет быстро корродировать.

    В Европе бракованные или отслужившие своё шины перед отправкой в утиль дырявят, чтобы исключить их перепродажу и возможную эксплуатацию. Но там не знают, что у нас такие дырки на боковине латают на раз-два

    Разрушение бокового кольца

    Порезы и грыжи не единственные возможные повреждения боковой части покрышки. Испортить можно и боковое кольцо, в процессе переобувки к примеру. Если по чесноку, то такая шина уже опасна. Рано или поздно давление в шине и нагрузка в движении начнут выдавливать резину с обода — может произойти взрыв колеса.

    Ремонтировать этот недуг берутся, если проволочное кольцо — основа — целое. Специальных технологий и материалов для исправления именно этой проблемы нет, но чаще всего мастера используют двухкомпонентный состав для химической (её ещё называют холодной) вулканизации. После смешивания массу запрессовывают в обезжиренное повреждение. Производители составов рекомендуют выждать 72 часа перед монтажом покрышки. Само собой, наши мастера на это условие внимания не обращают — ставят шину сразу. И хорошо, если колесо из-за этого спустит ночью на стоянке, а не в дороге.

    Если надрывы бокового кольца едва заметны, но колесо всё равно спускает, то можно использовать специальную жидкость — уплотнитель бортов, предназначенную для герметизации бескамерной покрышки.

    Подобные уплотнители некоторое время применяли в автоспорте. В частности, в американской дрифт-серии Formula D пилоты использовали составы, чтобы покрышка оставалась на диске даже с минимальным давлением в колесе. Сейчас они запрещены.

    Обратите внимание на левое заднее колесо Nissan Silvia S13. Из-за слишком низкого давления его буквально сняло с диска под нагрузкой

    Прокол колеса

    С этой проблемой сталкивался каждый школьник, латая камеру своего велосипеда после наезда на что-то острое. Прокол автомобильной шины отремонтировать своими руками труда тоже не составит даже на дороге. Но для этого понадобится насос (или компрессор) и универсальный набор для ремонта шин со жгутами. Всё это продаётся на любом авторынке или заправке.

    Ремонт шины на обочине жгутами

    Процесс несложный. Если речь идёт о передних колёсах, то в большинстве случаев колесо можно даже не снимать, достаточно вывернуть руль в нужную сторону, найти место прокола и провести ремонт. Сначала отверстие зачищается винтообразным шилом из набора. Сам жгут промазывается клеем и заправляется в ушко шила, после чего вводится в отверстие шины. Резким движением инструмент извлекается, а жгут остаётся на месте и закупоривает отверстие. Хвостики обрезаются ножом, но не под корень, рекомендуется оставить около 20 мм. Шина накачивается, проверяется.

    Иногда гвоздь или саморез сам и закупоривает отверстие, оставаясь в нём. Если увидели шляпку в протекторе, не спешите выдёргивать. Пока держится давление, двигайте на вулканизацию. А бывает, с шурупом в шине ездят неделями.

    Ремонт прокола на шиномонтаже

    Жгутами проколы ремонтируют и на специализированном сервисе, хотя среди профессионалов такой ремонт не считается долгосрочным. Спустя несколько месяцев жгутики рассохнутся и могут пропускать воздух. Существуют и более продвинутые методы вроде холодной и горячей вулканизации. Последний более надёжный. В этом случае отверстие заделывается эластичным пластырем, а воронка от постороннего предмета заполняется специальным составом. После на покрышку одевается вулканизатор, он нагревает резину и спаивает её.

    Помимо пластыря прокол ремонтируется и специальными кордовыми грибками. Мастера обрабатывают место прокола: высверливают его и обрабатывают поверхность инструментом для придания шероховатости. Затем зону ремонта смазывают клеем (его ещё называют цементом) и вводят грибок. Делается это изнутри покрышки. Шляпка грибка прикатывается, а излишек ножки снаружи просто срезают.

    Ремонт прокола с помощью герметика

    С появлением бескамерных колёс, а позже шин Run Flat многие автопроизводители стали отказываться от запасных колёс. Вместо них с машинами поставляются ремкомплекты с компрессорами. Ремкомплект, по сути, это баллон с герметиком под давлением. Позже такие баллончики стали появляться и на прилавках обычных автомагазинов.

    Этот способ не прижился в СНГ, т. к. состояние дорог вынуждает иметь в комплекте как минимум докатку, но как способ ремонта на дороге рассмотреть его тоже можно.

    Автомобиль нужно поднять на домкрат и в повреждённое колесо через ниппель закачать герметик. Далее следует крутануть колесо, потом накачать его, опустить машину и проехать несколько сотен метров. Если герметичность покрышки не восстановилась, повторить процедуру.

    Восстановление протектора

    Для коммерческой техники нарезка протектора специальным устройством (регрувер) — обычное дело. Причём такое восстановление шин предусмотрено заводом (с пометкой REGROOVABLE на боковине) для увеличения срока службы. Но есть предприниматели, которые берутся углублять канавки и в шинах для легковых машин. А вот они для такой операции не предназначены. Частенько так «освежают» б/у шины, выставляемые на продажу. Будьте внимательны!

    Чем это грозит?

    Худший вариант — восстановленная шина стрельнёт в дороге, так как при углублении канавок мастер может повредить подпротекторный слой. Такая покрышка в какой-то момент не сможет удержать давление. Будет бум! В лучшем случае покрышка действительно прослужит чуть дольше, но стоит ли игра свеч? Нам кажется, что не стоит.

    Как делают нарезку?

    Для нарезки протектора используется регрувер. Грубо говоря, это большой паяльник со сменными жалами разной формы. Сквозь резину аппарат проходит как нож через масло.

    Если шина для легковых автомобилей, то браться за регрувер стоит только в одном случае — когда часть рисунка протектора была заварена «новой» резиной в ходе ремонта. Тут и пригодится нарезка для того, чтобы восстановить канавки и симметричность протектора.

    Что говорится в ПДД насчёт шин для легковых автомобилей?

    Эксплуатация транспортного средства запрещается, если:

    — шины имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1.6 мм;

    — шины имеют пробои, порезы, разрывы, обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины;

    — шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели авто;

    — на одну ось авто установлены шины различных размеров, конструкций (радиальная, диагональная, камерная, бескамерная), моделей, с различными рисунками протектора, зимние и летние, ошипованные и неошипованные, новые и восстановленные;

    — на передней оси установлены шины, восстановленные по второму классу ремонта.

    Что такое второй класс ремонта?

    Это тот случай, когда восстановлен каркас шины после серьёзных повреждений. Боковой порез (или разрыв) — это серьёзное повреждение каркаса шины.

    Ещё по теме

    когда возможен и как его делают

    Привет всем! Автомобильные шины справедливо можно считать расходным материалом. Причем они могут выходить из строя намного раньше, нежели заявляет изготовитель. Причина тому возникновение проколов, порезов, чрезмерно активная эксплуатация и повышенные нагрузки. Сегодня хотелось бы поговорить про ремонт боковых порезов шин.

    В теории и на практике самостоятельный ремонт вполне возможен, когда речь идет о восстановлении бескамерной или камерной покрышки. Хотя последние встречаются все реже из-за более слабых эксплуатационных характеристик.

    Основной вопрос при возникновении бокового пореза заключается в том, поможет ли тут ремонт или замена станет единственным правильным решением. Затраты, включая финансовые, на восстановление покрышки не всегда себя оправдывают. Особенно это касается радиальных шин, где появление бокового пореза в более чем 90% случаев требует замены шины. Потому давайте вместе разбираться в этом вопросе, обращая внимание на некоторые значимые нюансы.

    боковой порез

    Допустимые размеры порезов

    Прежде чем пытаться своими руками восстановить шину легковых или грузовых автомобилей, следует понять, есть ли вообще смысл браться за такую работу. Ответ на этот вопрос напрямую зависит от характера и размеров самого бокового пореза.

    Когда происходит боковой порез, затрагивается внутренний каркас изделия, то есть корд. Если повреждение незначительное, то появляется хорошая возможность отремонтировать покрышку. Но это актуально лишь в случае, когда порез неглубокий. Только как определить эту грань, когда ремонт теряет всякий смысл? Тут нужно смотреть на размеры повреждения. Если это продольный вид пореза, проходящий вдоль колесного корда, пределом считается 35 мм. Если же разрез поперечный, то ремонт возможен при порезе до 25 мм. Еще смотрите на то, где заканчивается разрыв. Восстановление будет возможным, если порез заканчивается не более чем в 40 мм от края изделия. В противном случае ремонтировать покрышку бессмысленно.

    Когда порез не сквозной, находится в рамках указанных границ, самостоятельный ремонт вполне возможен. Либо вы можете обратиться в автосервис. Некоторые предлагают подобные услуги с гарантией, хотя это скорее исключение из правил. Сложно гарантировать исправную работу колеса, восстановленного после бокового пореза.

    порезы боковые

    В сети можно отыскать множество наглядных видео, где гаражные мастера демонстрируют процесс самостоятельной реставрации покрышек.

    Стоит ли браться за работу самому, решайте сами. Во многом это зависит от того, есть ли у вас соответствующий опыт, навыки и необходимое оборудование.

    Трудности возникают еще и тогда, когда речь заходит о реставрации грузовых покрышек. Заплатку или пластырь тут потребуется крепить максимально надежно и качественно. Но даже в этом случае нет гарантии того, что грузовая покрышка сумеет выдержать нагрузки от тяжеловесного транспортного средства. После восстановления обязательно предстоит проводить периодические проверки на предмет целостности изготовленной заплатки. В случае с грузовыми покрышками есть предел бокового пореза, который составляет 10 волокон корда. Если количество поврежденных тросиков больше, шина утилизируется и покупается новая.

    Как видите, существуют определенные пределы и границы размеров боковых порезов, при выходе за которых бессмысленно даже пытаться восстановить изделие. Проще, дешевле и безопаснее купить новые шины.

    порез боковой шин

    Особенности самостоятельного ремонта

    Если у вас есть личный опыт ремонта покрышек, обязательно оставляйте отзывы в комментариях. Поделитесь интересными наблюдениями, дайте несколько советов от себя, либо порекомендуйте хороших специалистов, которым можно доверять. Если цена услуги оправдывает результат, порой есть смысл обратиться к мастерам.

    В случае с ремонтом боковых порезов существуют принципиальные отличия от того, как ремонтируются обычные проколы. В нашем случае обойтись стандартным грибком уже не получится. Тут нужны более серьезные меры, а также соблюдение некоторых рекомендаций. Может это и не самая подробная пошаговая инструкция, но в ней предусмотрены основные и ключевые моменты восстановления автомобильной шины. Разница бокового пореза в том, что в этой части покрышки толщина намного меньше, а также активно деформируется в процессе эксплуатации, когда колесо касается дорожного покрытия.

    Суть восстановления заключается в выполнении нескольких последовательных действий. Советую сначала ознакомиться с инструкциями, и только потом решать, стоит ли браться за работу, либо стоимость профессиональной услуги выше желания сэкономить и потенциально окончательно испортить колесо.

    боковой порез шин

    Выполнив эти процедуры, даже самым тщательным образом, вы заметите, что покрышка не спускает. Но вот стоит ли ее эксплуатировать дальше, большой вопрос.

    Специалисты советуют обращать внимание на то, не появляется ли биение колеса после реставрации. Если да, то такую покрышку можно использовать лишь в качестве запаски.

    Суть самостоятельного или профессионального восстановления заключается в следующем:

    • в месте повреждения края необходимо сточить;
    • поврежденному участку следует придать форму чаши или блюдца;
    • в образовавшуюся полость укладывается сырая резина;
    • далее начинается процесс вулканизации;
    • при самостоятельной вулканизации потребуется строительный фен;
    • затем укладывается прочная заплатка;
    • снаружи восстановленное колесо зачищается;
    • проводится процедура балансировки.

    Основную проблему в рамках самостоятельного ремонта вызывает именно горячая вулканизация. В автосервисах обычно используются специальные камеры. СТО гаражного типа также применяют фен, что является не самым лучшим решением в сравнении со спецкамерой.

    ремонт боковых порезов

    Профессиональный ремонт

    Подавляющее большинство автомастерских, которые специализируются на ремонте покрышек, включая боковые порезы, действуют по одной и той же технологии.

    Не буду скрывать, что ремонт в хорошем сервисе имеет ряд преимуществ в сравнении с самостоятельной реставрацией. Если стоимость услуги вас не смущает, а сама покрышка действительно подлежит ремонту, стоит обратиться к мастерам.

    Свою работу они выполняют следующим образом:

    • Сначала проводится полная ревизия поврежденного участка. Покрышка снимается, боковой порез обрезают по краям с помощью кусачек;
    • Проблемная зона обрабатывается бормашиной, после чего выполняется обработка с использованием специального цемента;
    • Далее готовят сырую резину. Ее нарезают на небольшие полоски и растягивают;
    • Резину закладывают внутрь пореза, после чего проводится вулканизация;
    • Потом необходимо нанести разметку и снова бормашиной зачистить место под будущую армирующую заплатку;
    • Покрышка обезжиривается, смазывается цементом, выжидается время на подсыхания;
    • Затем заплатку тщательно приклеивают, обрабатывают герметиками;
    • Завершается процедура балансировкой.

    Даже после таких мероприятий подвергать восстановленную шину большим нагрузкам нельзя. Требуется постепенная обкатка.

    боковые порезы ремонт

    Скажу так. Ремонтировать покрышку, на которой возник боковой порез, есть смысл лишь в ситуации, если речь идет о новом и дорогом комплекте, без явных признаков износа, со сложным рисунком. В этой ситуации ремонт действительно стоит провести. И то лишь при условии, что порез незначительный.

    При боковых порезах и после восстановления эксплуатация покрышки будет несколько иной. На легковых машинах такие колеса не советуют ставить на переднюю ось из-за повышенной нагрузку. Иначе шина может в любой момент лопнуть. Плюс не стоит разгоняться более чем до 90 километров в час.

    Как видите, восстановление покрышек при появлении боковых порезов возможно, но далеко не всегда. Плюс даже самые инновационные методы реставрации накладывают ряд ограничений на эксплуатацию. Учитывайте это.

    ремонт бокового пореза

    Спасибо всем за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

    Ремонт или замена бокового пореза шины, стоит ли ездить после починки шины своими руками

    Автомобильная шина имеет сложную структуру и специфичный состав резиновой смеси, который защищает покрышку от ударов, сохраняет ее форму при высоких нагрузках. Конструкция колеса состоит из нескольких каркасов прочности — металлической проволочной и капроновой нити, они удерживают резину на траектории во время интенсивной и опасной езды.

    Любые виды повреждений могут обернуться отрицательными последствиями, которые повлияют на безопасность вождения и устойчивость на дороге. И если большинство проколов можно починить в сервисе или отремонтировать своими руками, то боковой порез шины зачастую вынуждает прибегнуть к полной замене покрышки. Ездить на поврежденной резине в привычном режиме крайне опасно. Как починить шину, чтобы было комфортно ездить без последствий, и можно ли заклеить или отремонтировать изрезанную покрышку? Ответим на эти и другие актуальные для автомобилистов вопросы в этом материале.

    Размеры и виды боковых порезов

    Современные сервисы могут ремонтировать шину после фронтального или бокового прокола. Починить покрышку, благодаря универсальному набору автомобилиста, можно и своими руками. Достаточно заклеить отверстие специальным жгутом.

    Опасны ли повреждения такого типа и стоит ли выполнять замену? Однозначно ответить на вопрос сможет только мастер, изучив боковое повреждение. Специалист определит характер прокола, который необходимо починить, и предложит полноценную замену покрышки или сделает ремонт. Заделывать большой прокол, из-за которого деформируется шина, нецелесообразно и опасно.

    Чтобы определиться, как заделать боковой порез, нужно изучить тип повреждения:

    1. Продольный разрез, который можно отремонтировать и заклеить шов, если он не превышает 35 мм.
    2. Поперечный разрез, который возможно эффективно заделать, если шов не более 25 мм. Такие ограничения связаны с сильным повреждением нитей. Заклеивать и ремонтировать покрышку своими руками сложнее.

    Заклеить порез на шине значительно сложнее обычного ремонта, поэтому зачастую требуется выполнять вынужденную замену покрышек. Починка колеса невозможна из-за боковых проволок и нитей, которые рвутся при боковой нагрузке. Если заклеивать и восстанавливать боковое повреждение, это не поможет отремонтировать нити. Любое препятствие или возможный контакт с неровностью на высокой скорости приведут к неблагоприятным последствиям — шина лопнет из-за нагрузки, что приведет к опасной потере управления.

    Боковой прокол менее опасен в отличие от продольного пореза. Однако не каждый дефект требует замены. Мастера смогут починить покрышки в случае, если деформированный участок, размещенный вдоль нитей каркаса, не превышает 50 мм. Возможность ремонта также доступна, если боковой порез, расположенный поперек нитей шины, менее 30 мм. Однако делать ремонт в данном случае своими руками не рекомендуем. Чтобы сохранить защитные свойства и избежать возможных негативных последствий, необходимо применять профессиональное оборудование.

    Опасность боковых порезов

    Стоит ли устранять порезы? Популярный вопрос автолюбителей, которые стоят перед выбором, заклеивать дефект или производить замену колеса. Возможные последствия порезов пугают автовладельцев, однако ремонт своими руками более привлекателен, поскольку обходится дешевле покупки свежих шин.

    Чтобы избежать опасных последствий, заклеивать малые и крупные боковые порезы запрещено в том случае, если нужно ремонтировать более 10 нитей корда и заделывать отверстие более 30 мм. Делать ремонт покрышек для легковых авто при боковом порезе шины возможно, если это неглубокая царапина.

    Ездить с порезом в шине небезопасно. Степень риска зависит от характера повреждения и опыта специалиста, который будет заклеивать шов. Прежде чем заделывать отверстие своими руками или доверить специалисту восстановление, следует изучить боковое повреждение. Производителями рекомендуется заменить покрышки, если необходимо заклеивать 20 и более мм. Однако если существует возможность замены колеса, следует воспользоваться случаем при первой возможности. Поскольку даже небольшой недочет опасен во время поездки. В процессе эксплуатации образовывается грыжа, которая взрывается, если не сделать своевременную замену. Если длительное время ездить на покрышке с боковым порезом и не делать ремонт в сервисе или своими руками, существует высокий риск попасть в ДТП.

    С целью укрепления конструкции покрышек производители добавляют в модели несколько слоев металлического корда. Также на рынке встречается тканевый корд, в состав которого входят волокна из капрона, что позволяет увеличивать прочность резины. Поэтому, чтобы заклеить шину в сервисе или починить самому в случае прокола, необходимо использовать качественные материалы. При несоблюдении рекомендаций по замене, существует высокий риск проявления опасных и непрогнозируемых последствий.

    Как определить, можно ли ремонтировать покрышку

    Чтобы достоверно оценить последствия деформации шины, прежде чем починить автошину обратитесь в специализированный центр. Мастера разберутся, возможно ли продолжать ездить на автомобиле или стоит произвести замену резины. Основным критерием осмотра является ширина шва, который необходимо починить. Стоит учитывать, что отверстия шириной свыше 40 мм заделывать и заклеивать резиновыми смесями опасно.

    Если мастера решают восстанавливать покрышку и делать заплатку, то процесс реставрации включает следующие этапы:

    • демонтаж автошины — прежде чем заклеивать отверстия, специалисты замеряют диаметр шва;
    • обрезка и шлифовка краев отверстия — качественная замена полотна требует надежного проваривания материала;
    • нанесение цементирующего материала и сырой резины, которая позволяет делать надежную заплатку;
    • вулканизация автошины в профессиональной камере, которая позволяет надежно заклеивать резину;
    • нанесение армированной заплатки на обрабатываемый участок;
    • обезжиривание поверхности и повторное нанесение цементирующего состава;
    • монтаж автопокрышки.

    Решение делать заплатку должно приниматься опытными специалистами, которые смогут посоветовать, стоит ли заделывать шов или необходимо произвести замену покрышек. Реставрация резины, несмотря на соблюдение технологий, не может восстановить первозданные свойства каркаса, поэтому ездить на такой резине следует аккуратно.

    Также стоит учитывать, если делать восстановление автопокрышки, перед активной эксплуатацией необходимо произвести обкадку. Чтобы избежать негативных последствий, не рекомендуем передвигаться на высоких скоростях.

    вот какие можно (и нельзя) исправить самому — журнал За рулем

    Чаще всего мы сами виноваты в том, что шины приходят в негодность. Но этого можно избежать.

    Материалы по теме

    В процессе использования шины могут получить разнообразные повреждения, в большинстве которых виноват сам водитель. В результате резина идет на выброс, а поскольку законодательство запрещает использование разных моделей шин на одной оси, приходится тратиться на замену и второй шины.

    Самое распространенное повреждение — прокол. Это наиболее безвредный тип повреждения, но только в том случае, если вы его вовремя заметили и сразу отремонтировали. Ехать на спущенной шине нельзя категорически, даже пару метров! Повреждения, наносимые в результате езды на спущенной шине или с низким давлением, катастрофичны. Это заставляет боковины деформироваться больше положенного, из-за чего шина перегревается, расслаивается, а каркас приходит в негодность из-за сломанных нитей корда. В результате шину придется выкинуть. К тому же можно повредить и кромку колесного диска.

    Проколы бывают двух видов: с повреждением корда и без него. Чтобы определить это, необходимо удалить то, что ее прокололо. Если края прокола плотно сходятся, то корд не поврежден и отремонтировать шину можно будет не снимая с диска. В противном случае, если края не сходятся, придется разбортировать колесо и производить ремонт с укреплением каркаса изнутри. Как вариант, в полевых условиях и при отсутствии запасного колеса, такой прокол можно заделать не снимая шину с диска, после чего аккуратно доехать до шиномонтажа или гаража и сделать полноценный ремонт.

    Материалы по теме

    При ремонте следует очистить место прокола и отметить его. Далее все зависит от того, каким ремкомплектом вы располагаете — к ним, как правило, прилагаются инструкции. Есть герметики, которые заливаются в шину через ниппель, после чего колесо поворачивается проколом вниз и вещество герметизирует отверстие. Ремонт с помощью жгута или вставки несколько сложнее, но и долговечнее: края отверстия шлифуются специальным инструментом, после чего обработанный специальным составом жгут нужно завести в шину через прокол специальным шилом, вытащить (не до конца) наружу и обрезать вровень с поверхностью.

    В случае повреждения корда при проколе шину необходимо снять с диска, чтобы установить на ее внутреннюю поверхность армированную заплату с дополнительным кордом. Одна из сторон таких заплат имеет клеевой слой, который способствует холодной вулканизации. После подобного ремонта потребуется балансировка колеса. Для герметизации проколов изнутри используются также заплатки в виде гриба, с ножкой, которая заводится в прокол. Такие заплатки тоже покрыты специальным клеевым составом для холодной вулканизации.

    Порезы или пробои, в отличие от проколов, неремонтопригодны, так как нарушают целостность каркаса, который уже невозможно укрепить. Кроме того, пробои всегда внезапны и происходят на ходу: шина резко теряет давление и до полной остановки автомобиля успевает сделать несколько оборотов «на ободах», что ломает корд и разрушает слои. Использовать такую ослабленную шину, даже если удалось заделать и укрепить место разрыва или пореза, в дальнейшем не рекомендуется.

    Материалы по теме

    В результате неправильного хранения шин на них могут образовываться трещины. Опасность такого повреждения состоит в том, что через трещины к корду поступает влага, которая приводит каркас в негодность. Кроме того, через трещины может выходить воздух. К сожалению, трещины неремонтопригодны, и шины с ними долго не прослужат: рано или поздно они деформируются, покроются вздутиями из-за проржавевшего и порвавшегося корда либо из-за езды с давлением ниже рекомендованного.

    Вздутия или грыжи могут появиться на шине по самым разным причинам — происходит это всегда из-за разрыва корда или расслоения в каркасе. В первом случае был совершен наезд на препятствие и удар порвал нити корда либо корд был прорезан острым предметом. Во втором случае на грыже либо возле нее нет повреждений, а значит появилась она либо по причине заводского брака, либо из-за частой езды с давлением ниже рекомендованного. Опасность грыж состоит в том, что они в любой момент могут взорваться и спровоцировать занос, который приведет к ДТП. Если шину с грыжей заменить нечем, то лучше ее переставить на заднюю ось и ехать очень осторожно. Как и трещины, грыжу невозможно отремонтировать. Иногда небольшие вздутия, полученные в результате ударов или порезов, укрепляют при помощи армированных заплат, но нет никаких гарантий, что шина не взорвется. Поэтому шины с грыжами рекомендуется сразу заменять.

    Материалы по теме

    Боковины шины могут повредиться в результате трения о бордюрные камни либо кромку асфальта при съезде на обочину. Если вы склонны к подобной манере езды, то рекомендуется время от времени осматривать внутренние и внешние боковины и, в случае обнаружения истирания, менять колеса местами, чтобы не допустить обнажения корда — толщина резины на боковинах невелика (1,5–3 мм), и протереться до каркаса она может очень быстро.

    Нередко причиной повреждения шин может стать некачественный шиномонтаж, в процессе которого было повреждено бортовое кольцо. В этом случае шина теряет свою геометрию и «сидит» на диске криво — выписывает «восьмерки» при вращении, а во время езды появляется поперечная вибрация. Отремонтировать такую шину невозможно — нужно как можно быстрее заменить ее на исправную, пока она не повредила подвеску: тяги, ступицы и по

  • Схема ваз 2131 предохранителей: Реле и предохранители Lada 4×4 (ВАЗ 21214, 21314) » Лада.Онлайн – Схема предохранителей нива 2131 инжектор – АвтоТоп

    11.05.2018 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Предохранители на нива 21214: где находятся, замена

    Главная » Разное » Нива 21214 предохранитель бензонасоса

       23 декабрь 2015  LadaOnline    464 458      Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена На современных внедорожниках АвтоВАЗа применяются инжекторные силовые агрегаты. В случае выявления неисправности в электрооборудовании автомобиля следует в первую очередь проверить исправность предохранителей и реле. Далее покажем, где находится монтажный блок (блок предохранителей или черный ящик), а также расположение элементов внутри него.

      Расположение блоков предохранителей и реле Нива 4х4

      • Основная часть предохранителей располагаются в салоне Нивы под панелью слева от рулевой колонки. Всего 4 блока:
      • Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена
      • 1 — блок предохранителей системы управления двигателем; 2 — реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 — блоки предохранителей; 4 — блок реле системы управления двигателем.
      • Четвертый блок реле находится над педалью газа.

      Основной и дополнительный блоки предохранителей

      Эти два блока соединены между собой. В верхнем блоке установлено 10 предохранителей, а в нижнем — 6. Маркировка слева направо:

      Предохранители на Нива 21214: где находятся, заменаПредохранители на Нива 21214: где находятся, замена

      F1 (16А) Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла
      F2 (8А) Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов(указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)
      F3 (8А) Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света
      F4 (8А) Правая фара (дальний свет)
      F5 (8А) Левая фара (ближний свет)
      F6 (8А) Правая фара (ближний свет)
      F7 (8А) Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднемфонарях, фонари освещения номерного знака, контрольнаялампа включения габаритного света
    1. F8 (8А)
    2. Лампы габаритного света в правом переднем и правомзаднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением
    3. и вентиляцией
    4. F9 (8А)
    5. Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель(в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева
    6. стекла двери багажного отделения
    7. F10 (8А)
    8. Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампысигналов торможения в задних фонарях
    9. F11, F12 (8А)
    10. Резерв
    11. F13 (8А)
    12. Контакты реле противотуманного света в задних фонарях
    13. F14 (16A)
    14. Прикуриватель
    15. F15 (16A), F16 (8A)
    16. Резерв
    17. Дополнительный блок:
    F11 (8А)Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    F12 (8А)Реле дневных ходовых огней, лампы дневных ходовых огней
    F13 (8А)Лампы и реле заднего противотуманного огня
    F14 (16А)Прикуриватель
    F15 (16А)Резервный
    F16 (8А)Резервный
    • Дополнительные цепи предохранителей в комплектации Urban:
    • № и номинал предохранителя
    • Защищаемая цепь
    • Основной блок
    • Дополнительный блок
    1 (16А)* Электростеклоподьемники передних дверей Электропривод боковых зеркал
    2 (16А)** Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера
    9 (16А)* Обогреватели боковых зеркал
    10 (16А)* Плафон освещения салона центральный
    15 (16А)* Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера

    Предохранители системы управления двигателем

    Он находится на левой боковине кузова, под панелью приборов, рядом с диагностической колодкой. Состоит из четырех предохранителей:

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, заменаПредохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    F1 (30A)Контакты реле правого электровентилятора
    F2 (30A)Контакты реле левого электровентилятора
    F3 (15A)Обмотки реле правого и левого электровентиляторов, контроллер, форсунки, катушка зажигания
    F4 (15A)Элементы обогрева управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, датчик фаз, датчик массового расхода воздуха, клапан продувки адсорбера

    Блок реле системы управления двигателем

    Ниже основного и дополнительного блока предохранителей установлен блок реле системы управления двигателем, который состоит из пяти реле и одного предохранителя:

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, заменаПредохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    №1Реле зажигания
    №2Главное реле
    №3Реле правого вентилятора охлаждения
    №4Реле левого вентилятора охлаждения
    №5Реле бензонасоса (топливного)
    №6Предохранитель топливного насоса F5, 15A

    На некоторых вариантах исполнения автомобиля под дополнительным блоком рядом с реле зажигания может находится реле стартера.

    Схема блока реле над педалью газа

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, заменаПредохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    №1Реле задних противотуманных фонарей
    №2Реле подогрева заднего стекла
    №3Реле ближнего света фар
    №4Реле дальнего света фар

    Монтажные блоки для Lada 4×4 2018 года выпуска

    Основной и дополнительный блоки, размещенные в салоне слева от руля, под панелью приборов. Блоки содержат предохранители типоразмера «Цилиндр», десять и шесть предохранителей соответственно. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 4 «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями»:

    Блок с предохранителями типоразмера «Стандарт». Блок расположен с левой стороны под обивкой и содержит предохранители, которые предназначены для защиты устройств системы управления двигателем. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 5:

    Блок предохранителей и реле, расположенный с левой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей электробензонасоса, электростеклоподъемников и электрозеркал. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 6:

    Блок предохранителей и реле, расположенный с правой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит один предохранитель типоразмера «Макси» и два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей гидроагрегата антиблокировочной системы. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 7:

    Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта для 3дв. или 5дв.).

    Почему постоянно перегорает предохранитель или реле света, либо любой другой? Перед тем, как заменить его на аналогичный, следует сначала найти и устранить причину его перегорания. Это может быть короткое замыкание, не верно выбранный номинальный ток и т.д. Для поиска неисправностей пользуйтесь схемами электрооборудования. Вопросы на эту тему можно задавать на форуме.

    Ключевые слова: монтажный блок нива | торпедо нива

    0 0 Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.. Похожие материалы

  • Блок предохранителей и реле Лада Ларгус
  • Схема блока предохранителей и реле Лада Гранта
  • Схема реле и предохранителей Лада Приора

    • xn--80aal0a.xn--80asehdb

    Блоки предохранителей ВАЗ Нива 21214

    Любой автомобиль оборудован блоками предохранителей (БП), которые отвечают за безопасность электрических цепей. Их расположение отличается не только в зависимости от марки автомобиля. Даже в близких по годам выпуска моделях одного производителя могут размещаться по разной схеме. Однако в некоторых случаях расположение может совпадать полностью.

    Где расположены блоки и реле в Нива 21214 и 21213

    Основной БП в этих моделях разметили под нижней кромкой защиты панели приборов. Дополнительные предохранители в Ниве 21214 для инжектора находится левее. Этот блок отвечает за  контроль впрыском топлива. Там же находятся реле контроля работы дворниками и набор, отвечающий за систему управления движением.

    Еще один блок предохранителей установлен в кузове слева от основного. Они отвечают за систему охлаждения и за то как работает мотор. Также присутствует разъем для диагностики. Реле, контролирующее стартер находится либо рядом с основным БП, либо под капотом рядом с емкостью для тормозной жидкости.

    Обозначения предохранителей и их предназначение

    Каждый из предохранителей (ПР) отвечает за отдельный элемент электроцепи автомобиля. В основном блоке нумерация идет слева направо. Всего элементов 16: 10 в верхнем ряду и 6 в нижнем.

    Описание верхней секции:

    1. Моторчик заднего дворника, подача жидкости на переднее стекло, двигатель вентилятора печки.
    2. Указатели поворотов, индикатор заднего хода, переключатели под рулем, приборная панель и лампочки индикации.
    3.  Дальний свет (левая фара), индикатор на приборной панели включения дальнего света.
    4. Дальний свет (правая фара).
    5. Ближний свет (левая фара).
    6. Ближний свет (правая фара).
    7. Габариты (левая сторона), освещение гос.номера, индикаторы на панели приборов включения габаритов.
    8. Габариты (правая сторона), подсветка панели приборов.
    9. Реле аварийного сигнала и кнопка включения, обогрев заднего стекла.
    10. Стоп-сигналы, освещение салона, клаксон.

    Все предохранители кроме первого имеют номинальный ток в 8А (ПР1 – 16А). Нижний ряд отвечает за следующее:

    1. Хранение вставки по 8А
    2. Аналогично предыдущему.
    3. Противотуманные задние огни.
    4.  Прикуриватель.
    5. Хранение вставки на 16А.
    6. Аналогично на 8А.

    Следующий БП отвечает за работу двигателя. Схема предохранителей на Нива 21213 предполагает 5 позиций, а ВАЗ 21214 с установленной системой АБС – 7 (за нее отвечают позиции 5-7). Схема без АБС выглядит следующим образом:

    1. Пуск электромотора вентилятора справа (30А).
    2. Аналогичная позиция для левой стороны.
    3.  Управление системой впрыска, форсунки впрыска, катушка зажигания, реле вентиляторов (15А).
    4. Система снижения токсичной составляющей газов, датчик поставляемого в ДВС воздуха (15А).
    5. Разъем для диагностики работы системы впрыска.

    Блоки реле

    Расположение этих блоков следует уточнять по документации на автомобиль. Также некоторые автолюбителя иногда их переносят. Поэтому, покупая б/у авто, лучше уточнить о возможных изменениях. Блок системы управления ДВС слева направо:

    1. Зажигание.
    2. Система запуска ДВС.
    3. Правый вентилятор радиатора.
    4. Аналогичный левый вентилятор.
    5. Работа топливного насоса.
    6. ПР питания бензонасоса (15А).

    Последний ключевой блок реле, расположенный над педалью газа отвечает за осветительные приборы и обогрев заднего стекла.

    Источник: https://piter-at.ru/raznoe/niva-21214-predohranitel-benzonasosa.html

    Описание блока предохранителей в Ниве 21214

    В любом автомобиле есть блок предохранителей, отвечающий за работу тех или иных компонентов транспортного средства. При выходе определенных предохранителей из строя, работа некоторых элементов становится невозможной, но если ломается сам блок, то транспортное средство просто не сможет продолжать движение. Сегодня мы расскажем вам, какую роль играют предохранители ВАЗ 21214 Нива инжектор, как выглядит схема, где расположен блок и как его заменить.

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, заменаАвтомобиль ВАЗ 21214 Нива инжектор

    Блок предохранителей (далее – БП), в отличие от традиционных моделей отечественного автопрома, расположен в салоне транспортного средства. В частности, он находится с водительской стороны под рулем.

    Если в автомобиле перестает работать какой-либо электрический элемент схемы (лампы, свет в салоне, печка, стеклоподъемники), то автовладельцы в первую очередь проверяют элементы БП.

    Как правило, проблема устраняется заменой предохранителя.

    Как же выглядит непосредственно схема БП? Этот вопрос может быть интересным для владельцев Нив. Ниже рассмотрим электросхему блока с описанием всех компонентов, отвечающих за работу тех или иных устройств в авто.

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, заменаЭлектросхема БП для Нивы

    В соответствии со схемой рассмотрим значение элементов БП. Данная электросхема является универсальной для всех автомобилей Нива.

    Номер предохранителяПредназначение
    1Данный компонент блока обеспечивает работоспособность следующих элементов:
    • вентилятора отопителя;
    • за функционирование фар и мотора дворников их очистки;
    • за обогрев заднего стекла;
    • за работу дворников и омывателя стекол.
    2Этот предохранитель схемы обеспечивает:
    • функционирование ламп реверсивного хода;
    • включение ламп поворотников;
    • включение моторчика дворников лобового стекла;
    • функционирование лампочек заслонки карбюратора, давления моторной жидкости, ручного тормоза, уровня тормозной жидкости;
    • функционирование датчика температуры двигателя;
    • работоспособность датчика уровня бензина в баке.
    3,4Эти элементы обеспечивают работоспособность дальнего света фар.
    5,6Данные элементы обеспечивают работу ламп ближнего света.
    7Отвечает за функционирование ламп подсветки панели приборов, номерного знака, а также габаритных огней.
    8Также отвечает за работоспособность габаритных огней, лампы света в салоне и за работу прикуривателя.
    9Отвечает за функционирование ламп включения поворотов, за работу «аварийки».
    10Предохранитель электросхемы отвечает за рулевой гудок, штепсельную розетку, а также включение стоп-огней.
    12Отвечает за включение задних противотуманных фар, а также за функционирование моторчика их очистителя.
    16Обеспечивает работоспособность прикуривателя.

    Также следует отметить, что в автомобилях ВАЗ 21214 инжектор находится еще один БП с компонентами системы впрыска. Он расположен отдельно от основного БП с левой стороны под рулем.

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, заменаМесто расположения дополнительного БП

    НомерПредназначение
    1Этот элемент обеспечивает бесперебойную работу вентиляторов охлаждения.
    2Обеспечивает бесперебойное функционирование электрического бензонасоса.
    3Обеспечивает работоспособность блока управления
    4Обеспечивает функционирование главного реле системы впрыска.

    В случае с первым описанным БП, если элементы устройства начнут выходить из строя, это никак не грозит работоспособности авто, разумеется, за исключением поломок некоторых компонентов. Однако в случае со вторым БП, если хотя бы один компонент замкнет и не будет работать, завести двигатель ВАЗ 21214 инжектор не получится.

     Загрузка …

    Замена БП своими руками

    Ниже рассмотрим процесс замены БП своими руками. Для замены вам понадобится новый БП и ключ-головка на «8».

    1. Для начала откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
    2. Теперь под панелью приборов найдите ваши БП. При помощи ключа-головки на «8» открутите две основные гайки.
    3. Сделав это, подденьте БП и снимите их со шпилек.
    4. Если вы меняете старый компонент на новый, то перед этим необходимо пометить все провода. Либо же возьмите новый БП и по очереди вставьте в него провода из старого блока. Для снятия проводов простоя потяните их за штекеры.
    5. Чтобы проверить работоспособность нового БП, подключите обратно аккумуляторную батарею.

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена Берем ключ-головку на «8» Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена Откручиваем гайки крепления БП Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена Отсоединяем провода БП Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена Демонтаж БП Нивы 21214 Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена Снятые БП висят на проводах Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена Новый БП для Нивы 21214

    На этом процесс замены БП завершен.

    Обратите внимание! В Интернете есть множество советов по поводу того, что делать, если один из компонентов БП вышел из строя.

    В частности, некоторые автовладельцы допускают ошибки, которые могут впоследствии негативно сказать на работе электрической проводки в целом.

    При выходе из строя предохранителя некоторые водители просто берут обычную проволоку и загибают ее, двумя концами вставляя в БП на место сломанного компонента.

    Они утверждают, что в этом нет ничего страшного и временно поездить так можно. Учтите – такие самодельные решения могут не только негативно сказать на работе БП, но и на всей электрической цепи в целом. Одно короткое замыкание может не только вывести из строя сам БП, но и спровоцировать возгорание, а, соответственно, и пожар.  

    Видео от Алексея Комзикова «Обзор ВАЗ 21214 инжектор»

    В этом видео показан обзор отечественного автомобиля ВАЗ 21214 инжектор.

    Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

    Источник: https://avtozam.com/vaz/niva/vse-o-bloke-predohranitelej/

    Замена предохранителя lada 2131 (ваз 2131)

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    В любом автомобиле есть блок предохранителей, отвечающий за работу тех или иных компонентов транспортного средства. При выходе определенных предохранителей из строя, работа некоторых элементов становится невозможной, но если ломается сам блок, то транспортное средство просто не сможет продолжать движение. Сегодня мы расскажем вам, какую роль играют предохранители ВАЗ 21214 Нива инжектор, как выглядит схема, где расположен блок и как его заменить.

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    Блок предохранителей (далее — БП), в отличие от традиционных моделей отечественного автопрома, расположен в салоне транспортного средства. В частности, он находится с водительской стороны под рулем.

    Если в автомобиле перестает работать какой-либо электрический элемент схемы (лампы, свет в салоне, печка, стеклоподъемники), то автовладельцы в первую очередь проверяют элементы БП.

    Как правило, проблема устраняется заменой предохранителя.

    Как же выглядит непосредственно схема БП? Этот вопрос может быть интересным для владельцев Нив. Ниже рассмотрим электросхему блока с описанием всех компонентов, отвечающих за работу тех или иных устройств в авто.

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    В соответствии со схемой рассмотрим значение элементов БП. Данная электросхема является универсальной для всех автомобилей Нива.

    Также следует отметить, что в автомобилях ВАЗ 21214 инжектор находится еще один БП с компонентами системы впрыска. Он расположен отдельно от основного БП с левой стороны под рулем.

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    В случае с первым описанным БП, если элементы устройства начнут выходить из строя, это никак не грозит работоспособности авто, разумеется, за исключением поломок некоторых компонентов. Однако в случае со вторым БП, если хотя бы один компонент замкнет и не будет работать, завести двигатель ВАЗ 21214 инжектор не получится.

    Замена БП своими руками

    Ниже рассмотрим процесс замены БП своими руками. Для замены вам понадобится новый БП и ключ-головка на «8».

    1. Для начала откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
    2. Теперь под панелью приборов найдите ваши БП. При помощи ключа-головки на «8» открутите две основные гайки.
    3. Сделав это, подденьте БП и снимите их со шпилек.
    4. Если вы меняете старый компонент на новый, то перед этим необходимо пометить все провода. Либо же возьмите новый БП и по очереди вставьте в него провода из старого блока. Для снятия проводов простоя потяните их за штекеры.
    5. Чтобы проверить работоспособность нового БП, подключите обратно аккумуляторную батарею.

    На этом процесс замены БП завершен.

    Обратите внимание! В Интернете есть множество советов по поводу того, что делать, если один из компонентов БП вышел из строя.

    В частности, некоторые автовладельцы допускают ошибки, которые могут впоследствии негативно сказать на работе электрической проводки в целом.

    При выходе из строя предохранителя некоторые водители просто берут обычную проволоку и загибают ее, двумя концами вставляя в БП на место сломанного компонента.

    Они утверждают, что в этом нет ничего страшного и временно поездить так можно. Учтите — такие самодельные решения могут не только негативно сказать на работе БП, но и на всей электрической цепи в целом. Одно короткое замыкание может не только вывести из строя сам БП, но и спровоцировать возгорание, а, соответственно, и пожар.

    • В этом видео показан обзор отечественного автомобиля ВАЗ 21214 инжектор.
    • Замену предохранителей электрической цепи на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 с инжекторным двигателем производим в случае их перегорания, либо сам блок снимается для полной замены или при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    • Перед выполнением работ необходимо отсоединить клемму минус от аккумуляторной батареи.
    • Блок предохранителей расположен в салоне автомобиля и скрыт защитным кожухом. Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления кожуха и снимаем его.

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    • Теперь извлекаем перегоревший и производим его замену. Обратите внимание, что с обратной стороны блока установлен предохранитель цепей питания электрических вентиляторов с номиналом 30 А, он зеленого цвета. Остальные номиналом 15 А синего цвета.
    • Для снятия самого блока откручиваем торцовой головкой на восемь две гайки его крепления.

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    • Теперь можно снять блок. Далее отсоединяем от него колодку с питающими проводами.
    • Выполняем замену блока, после чего установку проводим в обратной последовательности.

    На этом ремонтные работы по замене предохранителей и блока на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.

    Снятие предохранительного блока на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для его замены в случае поломки, что чаще проявляется в виде окисления контактных клемм предохранителей, механическом повреждение корпуса, замыкания проводов, а так же при выполнение других ремонтных работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    Отщелкиваем два пластиковых фиксатора и снимаем крышку сначала с основного блока, а затем с дополнительного. После чего, если необходимо производим замену перегоревших предохранителей.

    Обратите внимание, что в системе используются два типа предохранителей различного номинального тока, то есть с тонким усиком и толстым. Поэтому их необходимо устанавливать в строгом соответствие с используемыми.

    Маркировка о номинальном токе и соответственно защищаемой цепи, указана на крышках с наружной или внутренней стороны.

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    Далее торцовой головкой на восемь откручиваем гайки крепления блоков к шпилькам кронштейна и снимаем их со шпилек.

    Теперь необходимо от блока отсоединить все провода. Предварительно их необходимо промаркировать, чтобы при последующей сборке не перепутать местами.

    На этом ремонтные работы по снятию блоков предохранителей на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

    Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-predohranitelya-lada-2131-vaz-2131.html

    Россия, Пенза 2015г

    Лада Нива (она же Лада 4х4) – ведет свою историю с момента создания в 1970-х годах, успев завоевать авторитет во всем мире. Автомобиль повышенной проходимости и комфортности, сравнимой с легковым автомобилем. Автомобиль пользуется популярностью не только в России, но и в Германии, а также других странах Европы и мира.

    Историю создания автомобиля можно прочитать здесь.

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    Блок предохранителей — находится слева от рулевой колонки под панелью приборов. Несмотря на то, что на дворе 2015 год, и эти автомобили уже несколько лет как инжекторные, тем не менее, комплектуются пальчиковыми предохранителями. Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    Монтажный блок Lada 4×4

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    Расположение предохранителей штатной проводки

    F1(16A)Вентилятор отопителя. Очиститель фар и электродвигатель очистителя фар при всех положениях щеток, за исключением исходного.
    Обогрев заднего стекла — реле включения (обмотка). Очиститель и омыватель заднего стекла. Омыватель ветрового стекла.
    F2(8A)Указатель поворота, реле прерыватель указателя поворота и аварийной сигнализации — режим указателя поворота.
    Фонари заднего хода. Очиститель ветрового стекла (моторедуктор и реле). Генератор — обмотка возбуждения. Контрольные лампы: уровень тормозной жидкости, давление масла, воздушная заслонка карбюратора, стояночный тормоз. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
    Указатель уровня топлива, контрольная лампа резерва. Вольтметр.
    F3(8A)Дальний свет — левая фара, контрольная лампа в панели.
    F4(8A)Дальний свет — правая фара.
    F5(8A)Ближний свет — левая фара.
    F6(8A)Ближний свет — правая фара.
    F7(8A)Габаритные огни: левый передний и правый задний, контрольная лампа панели приборов Освещение номерного знака.F8(8A)Габаритные огни: правый передний и левый задний. Подсветка: панель приборов, прикуриватель, выключатели и переключатели салона.
    F9(16A)Указатель поворотов и реле прерыватель аварийной сигнализации. Контрольная лампа аварийной сигнализации.
    Обогрев заднего стекла: нагревающий элемент и реле включения (контакты).
    F10(16A)Звуковой сигнал. Штепсельная розетка. Освещение салона. Стоп-сигнал — задние фонари.
    F11пустой
    F12(F13)-8АПротивотуманные фонари — задние. Очиститель фар — электродвигатель: момент пуска, момент прохождения щеток исходного положения.F15(F16)-16АПрикуриватель

    Предохранители КСУД Лада НИВА

    Предохранители на Нива 21214: где находятся, замена

    F1Вентилятор охлаждения.
    F2Электробензонасос.
    F3ЭБУ, постоянное питание.
    F4Главное рэле.

    Источник: http://www.kmpnz.ru/electro_html/el_21214_fuse.html

    Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213 и 21214 : В Ладе

    2_new

    В этом материале мы ознакомим вас с блоком предохранителей Нивы  21213 и 21214, назначениями предохранителей, и нюансами с дополнительным блоком предохранителей ВАЗ-21214, который отвечает за систему впрыска и находится в отдельном блоке с левой стороны под панелью приборов. Внешне блок выглядит следующим образом:

    Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213 и 21214

    Нумерация предоранителей в нем следующая:

    Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213 и 21214

    А вот как выглядит отдельный блок системы вспрыска, кстати в нем расположен предохранитель электровентилятора в том числе:

    Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213 и 21214

    Ниже приводим назначения блоков предохранителей Нивы, как основного так и системы вспрыска:

    Номермощность AНазначение предохранителя
    Блок предохранителей расположенных под панелью управления
    116Вентилятор отопителя – электродвигатель
    Очиститель фар и электродвигатель очистителя фар при всех положениях щеток, за исключением исходного
    Обогрев заднего стекла – реле включения (обмотка)
    Очиститель и омыватель заднего стекла
    Омыватель ветрового стекла
    28Указатель поворота, реле прерыватель указателя поворота и аварийной сигнализации – режим указателя поворота
    Фонари заднего хода
    Очиститель ветрового стекла (моторедуктор и реле)
    Генератор – обмотка возбуждения
    Контрольные лампы: уровень тормозной жидкости, давление масла, воздушная заслонка карбюратора, стояночный тормоз
    Указатель температуры охлаждающей жидкости
    Указатель уровня топлива, контрольная лампа резерва
    Вольтметр
    38Дальний свет – левая фара, контрольная лампа панели управления
    48Дальний свет – правая фара
    58Ближний свет – левая фара
    68Ближний свет – правая фара
    78

    Габаритные огни: левый передний и правый задний, контрольная лампа панели приборов

    Освещение номерного знака

    88Габаритные огни: правый передний и левый задний
    Подсветка: панель приборов, прикуриватель, выключатели и переключатели салона
    916Указатель поворотов и реле прерыватель аварийной сигнализации
    Контрольная лампа аварийной сигнализации
    Обогрев заднего стекла: нагревающий элемент и реле включения (контакты)
    1016Звуковой сигнал
    Штепсельная розетка
    Освещение салона
    Стоп-сигнал – задние фонари
    12 (13)8Противотуманные фонари – задние

    Очиститель фар – электродвигатель: момент пуска, момент прохождения щеток исходного положения

    16 (15)16Прикуриватель
    Для ВАЗ-21214 предохранители системы впрыска находятся в отдельном блоке с левой стороны под панелью приборов.
    130Вентиляторы охлаждения
    215Электробензонасос
    315Блок управления
    415Главное реле системы впрыска

    Внимание, на нивах поздних годов выпуска схема подключения второго, нижнего блока предохранителей несколько отличается. Вместо традиционно двух задействованых предохранителей, задействовано целых четыре штуки. Вот фото и схема отличий:

    Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213 и 21214 Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213 и 21214 Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213 и 21214 Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213 и 21214

    Надеемся что эта информация вам пригодилась, если вы столкнулись с проблемами в электрооборудовании НИВЫ. Будем рады вас видеть в клубе владельцев НИВЫ на нашем форуме. 

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Предохранители 21213/214

    Предохранители 21213/214

    Таблица и рисунок взяты из мануала по 21213.

     

    № предо-
    хранителя

    Защищаемые цепи

    1 (16А) 

    Электродвигатель вентилятора отопителя.
    Реле (обмотка) очистителей фар и электродвигатели очистителей фар при всех положениях щеток, кроме исходного.
    Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.
    Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла.
    Электродвигатель омывателя ветрового стекла.

    2 (8А)

    Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла.
    Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота.
    Задние фонари (лампы света заднего хода).
    Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
    Контрольная лампа блокировки дифференциала.
    Контрольная лампа стояночной тормозной системы.
    Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
    Контрольная лампа давления масла.
    Указатель температуры охлаждающей жидкости.
    Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
    Тахометр.
    Контрольная цепь выключателя сигнала торможения (с 2011 г.)
    Выключатель сигнала положения педали сцепления (с 2011 г.)

    3 (8А) 

    Левая фара (дальний свет).
    Контрольная лампа дальнего света фар.

    4 (8А)

    Правая фара (дальний свет).

    5 (8А)

    Левая фара (ближний свет).

    6 (8А)

    Правая фара (ближний свет).

    7 (8А)

    Левый передний фонарь (габаритный свет).
    Правый задний фонарь (габаритный свет).
    Фонари освещения номерного знака.
    Контрольная лампа габаритного света.

    8 (8А)

    Правый передний фонарь (габаритный свет).
    Левый задний фонарь (габаритный свет).
    Лампы освещения комбинации приборов.
    Табло подсветки рычагов управления отопителем.
    Лампы освещения прикуривателя.
    Лампы подсветки выключателей.

    9 (16А)

    Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
    Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения

    10 (16А)

    Звуковой сигнал.
    Штепсельная розетка для переносной лампы.
    Плафоны освещения салона.
    Задние фонари (лампы стоп-сигнала).
    Задние фонари (противотуманный свет).

    13 (8А)

    Электродвигатели очистителей фар в момент пуска и в моменты прохождения щетками исходного положения.
    Реле (контакты) очистителей фар.
    Электродвигатель смывателя фар.

    15 (16А)

    Прикуриватель (машинах разных лет выпуска может быть на 10-м или 13-м предохранителе).

    По изданию «Своими силами» задние фонари (противотуманный свет) подключены к 13-му предохранителю. 13-й предохранитель имеет номинал 16 ампер, а 10-й — 8 ампер.

    Следующие таблица и рисунок для 21214 взяты из книги «Своими силами».

     

    1 (15А)

    Реле электробензонасоса (контакты).
    Электробензонасос.

    2 (30А)

    Резерв.

    3 (15А)

    Контроллер.

    4 (15А)

    Главное реле.
    Реле электровентиляторов (обмотка).
    Реле электробензонасоса (обмотка).
    Датчик скорости автомобиля.
    Электромагнитный клапан адсорбера.
    Датчик кислорода.
    Датчик массового расхода воздуха.
    Контроллер.

     

    Текст сканировали Alex-Niva и Жустрик, обработал ALER.

    10.02.04.

    Дополнение от ALK214 (оригинал):

    А у меня предохранители СУД расположены так:
    1 — вентиляторы 30А
    2 — гл. реле и пр. 15А
    3 — контроллер 15А
    4 — бензонасос 15АПроверял непосредственно на машине по цветам проводов.

    И из письма: у меня машина 2000 года (июль). Кстати у alutv машина 2001 года, значит, по крайней мере до конца 2001 года вентиляторы были на одном предохранителе и реле.

    Дополнение от andyreal (оригинал):

    По предохранителям:
    1 — электровентилятор №1 30А
    2 — электровентилятор №2 30А
    3 — контроллер 20А
    4 — бензонасос 15А
    Смотрел ещё на нескольких машинах 2003г. выпуска. 3 и 4 предохранители бывают разные (20 или 15А), а 1 и 2 у всех по 30А и отвечают отдельно за каждый вентилятор.

    От Ведущего FAQ. 

    По данным конференции разделение подключения электровентиляторов 21214 на две цепи (два реле и два предохранителя) произошло ко второй половине 2001-го года. Например, такое разделение уже сделано в машине, выпущенной 08.2001 (информацию дал Avenir99).

    ALER.

    Дополнение от katzyn.

    По предохранителям ЭСУД на машинах с контроллером 7.9.7+ слева направо:
    1. Вентилятор охлаждения 30A
    2. Вентилятор охлаждения 30A
    3. Реле зажигания 15A
    4. Электробензонасос 15A

    Также под обшивкой есть примотанный изолентой к жгуту предохранитель контроллера 7,5A. Вероятно, на машинах с контроллером 7.9.7 назначение предохранителей аналогично.

    На машинах с контроллерами 17.9.7/M74 (данные из Информационного письма АвтоВАЗа):
    1. Вентилятор охлаждения 30A
    2. Вентилятор охлаждения 30A
    3. Катушка зажигания, питание управления реле вентиляторов, контроллер, форсунки 15A
    4. ДМРВ, ДФ, подогрев обоих ДК, КПА, ДС 15A

    Также есть отдельный предохранитель электробензонасоса 15A, расположение которого не указано. Напряжение на предохранители 3 и 4 подаётся через реле зажигания.

     Дополнение от yonnex001

    В инструкции сказано, что в блоке предохранителей ЭСУД возле левой ноги водителя 5 предохранителей:

    Но на самом деле их там 4:

    Исчез предохранитель ЭСУД. Но он не совсем исчез, а переместился на новое место. С ним же соседствует и предохранитель АБС (если машина с АБС):

    На фото ниже видно? где они теперь находятся: под торпедой, справа от рулевой колонки, над педалью газа. Предохранитель ЭСУД находится за предохранителем АБС, и на фото его не видно. Для ЭСУД используется предохранитель размера medium на 7,5 А (коричневый), для АБС — maxi на 40А (оранжевый):

    29.04.13.

    Реле и предохранители ВАЗ 21214, 21314 (Нива 4х4 инжектор) — на сайте лада.онлайн ссылку нашел Fast turtle.

    Описание электрооборудования Нива 2121, Нива 2131

    Порядок проверки системы управления клапаном карбюратора нива 2121, схема электрооборудования нива 2131, ваз 2121 Диагностика схем электрооборудования автомобиля нива 2121. Инструкции по ремонту электрооборудования: генератора, стартера. Схема автомобиля нива 2131.

    Электрооборудование нива 2121 выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть нива 2121 – постоянного тока с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.

    Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями. Электродвигатели моторедукторов ваз 2121 (очистителей ветрового стекла, стекла двери задка, фар – если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия. Цепь питания системы впрыска защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2 ). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания, пуска двигателя, цепь «генератор – выключатель зажигания – блок предохранителей». Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатели нива 2131 вентиляторов системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

    Плавкие предохранители сгруппированы в двух блоках предохранителей, расположенных слева под панелью приборов. Номинал предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице.

    Предохранители ваз 2131 системы впрыска находятся в отдельном блоке на левой боковине под панелью приборов.

    Предохранитель на 30 А защищает цепь питания электровентиляторов радиатора, а три предохранителя на 15 А — соответственно электробензонасос, блок управления (вход постоянного питания) и цепи главного реле системы впрыска (см. также Система управления впрыскового двигателя нива 2121).

    При ремонте системы электрооборудования отсоединяйте клемму «минус» аккумуляторной батареи (при выключенном двигателе).

    Прежде чем установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните причину перегорания.

    Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные – это может привести к пожару.

    Из-за опасности короткого замыкания не поддевайте перегоревшие предохранители металлическими инструментами (отвертками), если соответствующие цепи не обесточены.

    Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

    № предохранителя

    Защищаемые цепи (ток)

    1 (16 А)

    		 Электродвигатель вентилятора отопителя.
    Реле (обмотка) очистителей фар и электродвигатели очистителей фар при всех положениях щеток, кроме исходного.
    Реле (обмотка) включения обогрева стекла двери задка.
    Электродвигатели очистителя и омывателя стекла двери задка.
    Электродвигатель омывателя ветрового стекла

    2 (8 А)

    		 Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла.
    Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота).
    Контрольная лампа указателей поворота.
    Задние фонари (лампы света заднего хода).
    Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи*.
    Контрольная лампа блокировки дифференциала.
    Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы.
    Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
    Контрольная лампа давления масла.
    Указатель температуры охлаждающей жидкости.
    Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
    Тахометр

    3 (8 А)

    		 Левая фара (дальний свет).
    Контрольная лампа дальнего света фар

    4 (8 А)

    		 Правая фара (дальний свет)

    5 (8 А)

    		 Левая фара (ближний свет)

    6 (8 А)

    		 Правая фара (ближний свет)

    7 (8 А)

    		 Левый передний фонарь (габаритный свет).
    Правый задний фонарь (габаритный свет).
    Фонари освещения номерного знака.
    Контрольная лампа габаритного света

    8 (8 А)

    		 Правый передний фонарь (габаритный свет).
    Левый задний фонарь (габаритный свет).
    Лампы освещения комбинации приборов.
    Табло подсветки рычагов управления отопителем.
    Лампы освещения прикуривателя.
    Лампы подсветки выключателей

    9 (16 А)

    		 Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
    Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения

    10 (16 А)

    		 Звуковой сигнал.
    Штепсельная розетка для переносной лампы.
    Плафоны освещения салона.
    Задние фонари (лампы стоп-сигнала)

    13 (8 А)

    		 Задние фонари (противотуманный свет).
    Электродвигатели очистителей фар в момент пуска и в моменты прохождения щетками исходного положения.
    Реле (контакты) очистителей фар.
    Электродвигатель омывателя фар

    15 (16 А)

    		 Прикуриватель

    На автомобилях выпуска до 1996 г. в комбинации приборов вместо контрольной лампы устанавливался вольтметр, который тоже защищался предохранителем №2.

    Предохранители ваз 21214 нива инжектор с описанием

    Таблица и рисунок взяты из мануала по 21213.

    Электродвигатель вентилятора отопителя.
    Реле (обмотка) очистителей фар и электродвигатели очистителей фар при всех положениях щеток, кроме исходного.
    Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.
    Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла.
    Электродвигатель омывателя ветрового стекла.

    Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла.
    Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота.
    Задние фонари (лампы света заднего хода).
    Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
    Контрольная лампа блокировки дифференциала.
    Контрольная лампа стояночной тормозной системы.
    Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
    Контрольная лампа давления масла.
    Указатель температуры охлаждающей жидкости.
    Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
    Тахометр.
    Контрольная цепь выключателя сигнала торможения (с 2011 г.)
    Выключатель сигнала положения педали сцепления (с 2011 г.)

    Левая фара (дальний свет).
    Контрольная лампа дальнего света фар.

    Правая фара (дальний свет).

    Левая фара (ближний свет).

    Правая фара (ближний свет).

    Левый передний фонарь (габаритный свет).
    Правый задний фонарь (габаритный свет).
    Фонари освещения номерного знака.
    Контрольная лампа габаритного света.

    Правый передний фонарь (габаритный свет).
    Левый задний фонарь (габаритный свет).
    Лампы освещения комбинации приборов.
    Табло подсветки рычагов управления отопителем.
    Лампы освещения прикуривателя.
    Лампы подсветки выключателей.

    Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
    Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения

    Звуковой сигнал.
    Штепсельная розетка для переносной лампы.
    Плафоны освещения салона.
    Задние фонари (лампы стоп-сигнала).
    Задние фонари (противотуманный свет).

    Электродвигатели очистителей фар в момент пуска и в моменты прохождения щетками исходного положения.
    Реле (контакты) очистителей фар.
    Электродвигатель смывателя фар.

    Прикуриватель (машинах разных лет выпуска может быть на 10-м или 13-м предохранителе).

    По изданию «Своими силами» задние фонари (противотуманный свет) подключены к 13-му предохранителю. 13-й предохранитель имеет номинал 16 ампер, а 10-й — 8 ампер.

    Следующие таблица и рисунок для 21214 взяты из книги «Своими силами».

    Реле электробензонасоса (контакты).
    Электробензонасос.

    Главное реле.
    Реле электровентиляторов (обмотка).
    Реле электробензонасоса (обмотка).
    Датчик скорости автомобиля.
    Электромагнитный клапан адсорбера.
    Датчик кислорода.
    Датчик массового расхода воздуха.
    Контроллер.

    Текст сканировали Alex-Niva и Жустрик, обработал ALER.

    А у меня предохранители СУД расположены так:
    1 — вентиляторы 30А
    2 — гл. реле и пр. 15А
    3 — контроллер 15А
    4 — бензонасос 15АПроверял непосредственно на машине по цветам проводов.

    И из письма: у меня машина 2000 года (июль). Кстати у alutv машина 2001 года, значит, по крайней мере до конца 2001 года вентиляторы были на одном предохранителе и реле.

    По предохранителям:
    1 — электровентилятор №1 30А
    2 — электровентилятор №2 30А
    3 — контроллер 20А
    4 — бензонасос 15А
    Смотрел ещё на нескольких машинах 2003г. выпуска. 3 и 4 предохранители бывают разные (20 или 15А), а 1 и 2 у всех по 30А и отвечают отдельно за каждый вентилятор.

    От Ведущего FAQ.

    По данным конференции разделение подключения электровентиляторов 21214 на две цепи (два реле и два предохранителя) произошло ко второй половине 2001-го года. Например, такое разделение уже сделано в машине, выпущенной 08.2001 (информацию дал Avenir99).

    Дополнение от katzyn.

    По предохранителям ЭСУД на машинах с контроллером 7.9.7+ слева направо:
    1. Вентилятор охлаждения 30A
    2. Вентилятор охлаждения 30A
    3. Реле зажигания 15A
    4. Электробензонасос 15A

    Также под обшивкой есть примотанный изолентой к жгуту предохранитель контроллера 7,5A. Вероятно, на машинах с контроллером 7.9.7 назначение предохранителей аналогично.

    На машинах с контроллерами 17.9.7/M74 (данные из Информационного письма АвтоВАЗа):
    1. Вентилятор охлаждения 30A
    2. Вентилятор охлаждения 30A
    3. Катушка зажигания, питание управления реле вентиляторов, контроллер, форсунки 15A
    4. ДМРВ, ДФ, подогрев обоих ДК, КПА, ДС 15A

    Также есть отдельный предохранитель электробензонасоса 15A, расположение которого не указано. Напряжение на предохранители 3 и 4 подаётся через реле зажигания.

    Дополнение от yonnex001

    В инструкции сказано, что в блоке предохранителей ЭСУД возле левой ноги водителя 5 предохранителей:

    Но на самом деле их там 4:

    Исчез предохранитель ЭСУД. Но он не совсем исчез, а переместился на новое место. С ним же соседствует и предохранитель АБС (если машина с АБС):

    На фото ниже видно? где они теперь находятся: под торпедой, справа от рулевой колонки, над педалью газа. Предохранитель ЭСУД находится за предохранителем АБС, и на фото его не видно. Для ЭСУД используется предохранитель размера medium на 7,5 А (коричневый), для АБС — maxi на 40А (оранжевый):

    В любом автомобиле есть блок предохранителей, отвечающий за работу тех или иных компонентов транспортного средства. При выходе определенных предохранителей из строя, работа некоторых элементов становится невозможной, но если ломается сам блок, то транспортное средство просто не сможет продолжать движение. Сегодня мы расскажем вам, какую роль играют предохранители ВАЗ 21214 Нива инжектор, как выглядит схема, где расположен блок и как его заменить.

    Расположение и электросхема

    Блок предохранителей (далее — БП), в отличие от традиционных моделей отечественного автопрома, расположен в салоне транспортного средства. В частности, он находится с водительской стороны под рулем. Если в автомобиле перестает работать какой-либо электрический элемент схемы (лампы, свет в салоне, печка, стеклоподъемники), то автовладельцы в первую очередь проверяют элементы БП. Как правило, проблема устраняется заменой предохранителя.

    Как же выглядит непосредственно схема БП? Этот вопрос может быть интересным для владельцев Нив. Ниже рассмотрим электросхему блока с описанием всех компонентов, отвечающих за работу тех или иных устройств в авто.

    Электросхема БП для Нивы

    В соответствии со схемой рассмотрим значение элементов БП. Данная электросхема является универсальной для всех автомобилей Нива.

    Номер предохранителяПредназначение
    1Данный компонент блока обеспечивает работоспособность следующих элементов:
    • вентилятора отопителя;
    • за функционирование фар и мотора дворников их очистки;
    • за обогрев заднего стекла;
    • за работу дворников и омывателя стекол.
    2Этот предохранитель схемы обеспечивает:
    • функционирование ламп реверсивного хода;
    • включение ламп поворотников;
    • включение моторчика дворников лобового стекла;
    • функционирование лампочек заслонки карбюратора, давления моторной жидкости, ручного тормоза, уровня тормозной жидкости;
    • функционирование датчика температуры двигателя;
    • работоспособность датчика уровня бензина в баке.
    3,4Эти элементы обеспечивают работоспособность дальнего света фар.5,6Данные элементы обеспечивают работу ламп ближнего света.7Отвечает за функционирование ламп подсветки панели приборов, номерного знака, а также габаритных огней.8Также отвечает за работоспособность габаритных огней, лампы света в салоне и за работу прикуривателя.9Отвечает за функционирование ламп включения поворотов, за работу «аварийки».10Предохранитель электросхемы отвечает за рулевой гудок, штепсельную розетку, а также включение стоп-огней.12Отвечает за включение задних противотуманных фар, а также за функционирование моторчика их очистителя.16Обеспечивает работоспособность прикуривателя.

    Также следует отметить, что в автомобилях ВАЗ 21214 инжектор находится еще один БП с компонентами системы впрыска. Он расположен отдельно от основного БП с левой стороны под рулем.

    Место расположения дополнительного БП

    НомерПредназначение
    1Этот элемент обеспечивает бесперебойную работу вентиляторов охлаждения.
    2Обеспечивает бесперебойное функционирование электрического бензонасоса.
    3Обеспечивает работоспособность блока управления
    4Обеспечивает функционирование главного реле системы впрыска.

    В случае с первым описанным БП, если элементы устройства начнут выходить из строя, это никак не грозит работоспособности авто, разумеется, за исключением поломок некоторых компонентов. Однако в случае со вторым БП, если хотя бы один компонент замкнет и не будет работать, завести двигатель ВАЗ 21214 инжектор не получится.

    Замена БП своими руками

    Ниже рассмотрим процесс замены БП своими руками. Для замены вам понадобится новый БП и ключ-головка на «8».

    1. Для начала откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
    2. Теперь под панелью приборов найдите ваши БП. При помощи ключа-головки на «8» открутите две основные гайки.
    3. Сделав это, подденьте БП и снимите их со шпилек.
    4. Если вы меняете старый компонент на новый, то перед этим необходимо пометить все провода. Либо же возьмите новый БП и по очереди вставьте в него провода из старого блока. Для снятия проводов простоя потяните их за штекеры.
    5. Чтобы проверить работоспособность нового БП, подключите обратно аккумуляторную батарею.

    На этом процесс замены БП завершен.

    Обратите внимание! В Интернете есть множество советов по поводу того, что делать, если один из компонентов БП вышел из строя. В частности, некоторые автовладельцы допускают ошибки, которые могут впоследствии негативно сказать на работе электрической проводки в целом. При выходе из строя предохранителя некоторые водители просто берут обычную проволоку и загибают ее, двумя концами вставляя в БП на место сломанного компонента.

    Они утверждают, что в этом нет ничего страшного и временно поездить так можно. Учтите — такие самодельные решения могут не только негативно сказать на работе БП, но и на всей электрической цепи в целом. Одно короткое замыкание может не только вывести из строя сам БП, но и спровоцировать возгорание, а, соответственно, и пожар.

    Видео от Алексея Комзикова «Обзор ВАЗ 21214 инжектор»

    В этом видео показан обзор отечественного автомобиля ВАЗ 21214 инжектор.

    На современных внедорожниках АвтоВАЗа применяются инжекторные силовые агрегаты. В случае выявления неисправности в электрооборудовании автомобиля следует в первую очередь проверить исправность предохранителей и реле. Далее покажем, где находится монтажный блок (блок предохранителей или черный ящик), а также расположение элементов внутри него.

    Расположение блоков предохранителей и реле Нива 4х4

    Основная часть предохранителей располагаются в салоне Нивы под панелью слева от рулевой колонки. Всего 4 блока:

    1 — блок предохранителей системы управления двигателем; 2 — реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 — блоки предохранителей; 4 — блок реле системы управления двигателем.

    Четвертый блок реле находится над педалью газа.

    Основной и дополнительный блоки предохранителей

    Эти два блока соединены между собой. В верхнем блоке установлено 10 предохранителей, а в нижнем — 6. Маркировка слева направо:

    Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла

    Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов
    (указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)

    Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света

    Правая фара (дальний свет)

    Левая фара (ближний свет)

    Правая фара (ближний свет)

    Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем
    фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная
    лампа включения габаритного света

    Лампы габаритного света в правом переднем и правом
    заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,
    прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением
    и вентиляцией

    Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель
    (в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева
    стекла двери багажного отделения

    Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы
    сигналов торможения в задних фонарях

    Контакты реле противотуманного света в задних фонарях

    F11 (8А)Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    (в режиме аварийной сигнализации)
    F12 (8А)Реле дневных ходовых огней, лампы дневных ходовых огней
    F13 (8А)Лампы и реле заднего противотуманного огня
    F14 (16А)Прикуриватель
    F15 (16А)Резервный
    F16 (8А)Резервный

    Дополнительные цепи предохранителей в комплектации Urban:

    № и номинал предохранителя

    Электростеклоподьемники передних дверей Электропривод боковых зеркал

    Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера

    Обогреватели боковых зеркал

    Плафон освещения салона центральный

    Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера

    Предохранители системы управления двигателем

    Он находится на левой боковине кузова, под панелью приборов, рядом с диагностической колодкой. Состоит из четырех предохранителей:

    F1 (30A)Контакты реле правого электровентилятора
    F2 (30A)Контакты реле левого электровентилятора
    F3 (15A)Обмотки реле правого и левого электровентиляторов, контроллер, форсунки, катушка зажигания
    F4 (15A)Элементы обогрева управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, датчик фаз, датчик массового расхода воздуха, клапан продувки адсорбера

    Блок реле системы управления двигателем

    Ниже основного и дополнительного блока предохранителей установлен блок реле системы управления двигателем, который состоит из пяти реле и одного предохранителя:

    №1Реле зажигания
    №2Главное реле
    №3Реле правого вентилятора охлаждения
    №4Реле левого вентилятора охлаждения
    №5Реле бензонасоса (топливного)
    №6Предохранитель топливного насоса F5, 15A

    На некоторых вариантах исполнения автомобиля под дополнительным блоком рядом с реле зажигания может находится реле стартера.

    Схема блока реле над педалью газа

    №1Реле задних противотуманных фонарей
    №2Реле подогрева заднего стекла
    №3Реле ближнего света фар
    №4Реле дальнего света фар

    Монтажные блоки для Lada 4×4 2018 года выпуска

    Основной и дополнительный блоки, размещенные в салоне слева от руля, под панелью приборов. Блоки содержат предохранители типоразмера «Цилиндр», десять и шесть предохранителей соответственно. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 4 «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями»:

    Блок с предохранителями типоразмера «Стандарт». Блок расположен с левой стороны под обивкой и содержит предохранители, которые предназначены для защиты устройств системы управления двигателем. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 5:

    Блок предохранителей и реле, расположенный с левой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей электробензонасоса, электростеклоподъемников и электрозеркал. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 6:

    Блок предохранителей и реле, расположенный с правой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит один предохранитель типоразмера «Макси» и два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей гидроагрегата антиблокировочной системы. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 7:

    Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта для 3дв . или 5дв .).

    Почему постоянно перегорает предохранитель или реле света, либо любой другой? Перед тем, как заменить его на аналогичный, следует сначала найти и устранить причину его перегорания. Это может быть короткое замыкание, не верно выбранный номинальный ток и т.д. Для поиска неисправностей пользуйтесь схемами электрооборудования. Вопросы на эту тему можно задавать на форуме.

    Электрооборудование Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть – постоянного тока с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. При работе генератора аккумулятор заряжается.

    Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями. Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового стекла, стекла двери задка, фар – если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия. Цепь питания системы впрыска (двигатель ВАЗ-21214) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2 ). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (двигатель ВАЗ-21213), пуска двигателя, цепь «генератор – выключатель зажигания – блок предохранителей». Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатели вентиляторов системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

    Плавкие предохранители сгруппированы в двух блоках предохранителей, расположенных слева под панелью приборов. Номинал предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице.

    Предохранители системы впрыска (двигатель ВАЗ-21214) находятся в отдельном блоке на левой боковине под панелью приборов.

    Предохранитель на 30 А защищает цепь питания электровентиляторов радиатора, а три предохранителя на 15 А — соответственно электробензонасос, блок управления (вход постоянного питания) и цепи главного реле системы впрыска (см. также Система управления двигателем (инж)).

    При ремонте системы электрооборудования отсоединяйте клемму «минус» аккумуляторной батареи (при выключенном двигателе).

    Прежде чем установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните причину перегорания.

    Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные – это может привести к пожару.   

    Из-за опасности короткого замыкания не поддевайте перегоревшие предохранители металлическими инструментами (отвертками), если соответствующие цепи не обесточены.

    О диагностике электрооборудования

    Для её количественной диагностики достаточно иметь простой мультиметр, измеряющий напряжения, действующие на автомобиле.

    Машина не заводится — втягивающее реле щёлкает, но не крутится стартер. Если напряжение АКБ в норме и нет окислений клемм, то, воспользовавшись вольтметром, проверим падение напряжения сначала на самих клеммах, потом от плюсовой клеммы к втягивающему реле и от минусовой клеммы к двигателю. Если падение напряжения между соединениями не превышает 0.3 вольта — дефект стартера. Если очень «туго» крутит стартер — провести те же операции.

    Нет нормальной зарядки — повторить те же операции по поиску падения напряжения на заземлении генератора, переход от клеммы выхода генератора к клемме провода, идущего на АКБ, и переход от клеммы провода к клемме АКБ. В зависимости от конструкции самого генератора проверяют напряжение на возбуждение. А вот для качественной оценки работы диодного моста, к сожалению, вольтметр не пригоден! Нужен прибор для регистрации колебания напряжения вырабатываемого генератором.

    Вообще, большинство неисправностей в электрической части автомобиля связаны именно с плохими контактами на разъёмах, в соединениях жгута проводов и электрохимической эрозией самих проводов в местах трещин и повреждения изоляции. Такие виды дефектов вычисляются путём замера падения напряжения на участке цепи с последующим ремонтом или заменой повреждённого участка.

    Короткий пример. Клиенты жалуются на повышенные обороты двигателя при отпущенной педали газа в ходу. Почти на 100% это связано с завышенным напряжением, выходящим с датчика положения дроссельной заслонки. Одна из наиболее вероятных причин — плохой контакт на обжимке разветвления массы в пучке проводов. При работающем двигателе нужно проверить напряжение на минусовой клемме датчика, просунув щуп к контакту, относительно двигателя. Падение напряжения не должно превышать 0.2 Вольта. Потом проверить полное закрытие заслонки до упора, и только после этого дефектовать датчик.

    Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

    Для автомобилей более современных годов выпуска (Lada 4×4)
    назначение предохранителей смотрите здесь

    № предохранителя

    Защищаемые цепи (ток)

    1 (16 А)

    		Электродвигатель вентилятора отопителя.
    Реле (обмотка) очистителей фар и электродвигатели очистителей фар при всех положениях щеток, кроме исходного.
    Реле (обмотка) включения обогрева стекла двери задка.
    Электродвигатели очистителя и омывателя стекла двери задка.
    Электродвигатель омывателя ветрового стекла

    2 (8 А)

    		Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла.
    Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота).
    Контрольная лампа указателей поворота.
    Задние фонари (лампы света заднего хода).
    Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи*.
    Контрольная лампа блокировки дифференциала.
    Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы.
    Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
    Контрольная лампа давления масла.
    Указатель температуры охлаждающей жидкости.
    Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
    Тахометр

    3 (8 А)

    		Левая фара (дальний свет).
    Контрольная лампа дальнего света фар

    4 (8 А)

    		Правая фара (дальний свет)

    5 (8 А)

    		Левая фара (ближний свет)

    6 (8 А)

    		Правая фара (ближний свет)

    7 (8 А)

    		Левый передний фонарь (габаритный свет).
    Правый задний фонарь (габаритный свет).
    Фонари освещения номерного знака.
    Контрольная лампа габаритного света

    8 (8 А)

    		Правый передний фонарь (габаритный свет).
    Левый задний фонарь (габаритный свет).
    Лампы освещения комбинации приборов.
    Табло подсветки рычагов управления отопителем.
    Лампы освещения прикуривателя.
    Лампы подсветки выключателей

    9 (16 А)

    		Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
    Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения

    10 (16 А)

    		Звуковой сигнал.
    Штепсельная розетка для переносной лампы.
    Плафоны освещения салона.
    Задние фонари (лампы стоп-сигнала)

    13 (8 А)

    		Задние фонари (противотуманный свет).
    Электродвигатели очистителей фар в момент пуска и в моменты прохождения щетками исходного положения.
    Реле (контакты) очистителей фар.
    Электродвигатель омывателя фар

    15 (16 А)

    		Прикуриватель

    * На автомобилях выпуска до 1996 г. в комбинации приборов вместо контрольной лампы устанавливался вольтметр, который тоже защищался предохранителем №2.

    Видео

    Предохранители Нива 21214 инжектор

    1Любой автомобиль оборудован блоками предохранителей (БП), которые отвечают за безопасность электрических цепей. Их расположение отличается не только в зависимости от марки автомобиля. Даже в близких по годам выпуска моделях одного производителя могут размещаться по разной схеме. Однако в некоторых случаях расположение может совпадать полностью.

    Где расположены блоки и реле в Нива 21214 и 21213

    Основной БП в этих моделях разметили под нижней кромкой защиты панели приборов. Дополнительные предохранители в Ниве 21214 для инжектора находится левее. Этот блок отвечает за  контроль впрыском топлива. Там же находятся реле контроля работы дворниками и набор, отвечающий за систему управления движением.

    Еще один блок предохранителей установлен в кузове слева от основного. Они отвечают за систему охлаждения и за то как работает мотор. Также присутствует разъем для диагностики. Реле, контролирующее стартер находится либо рядом с основным БП, либо под капотом рядом с емкостью для тормозной жидкости.

    Обозначения предохранителей и их предназначение

    Каждый из предохранителей (ПР) отвечает за отдельный элемент электроцепи автомобиля. В основном блоке нумерация идет слева направо. Всего элементов 16: 10 в верхнем ряду и 6 в нижнем.

    2

    Описание верхней секции:

    1. Моторчик заднего дворника, подача жидкости на переднее стекло, двигатель вентилятора печки.
    2. Указатели поворотов, индикатор заднего хода, переключатели под рулем, приборная панель и лампочки индикации.
    3.  Дальний свет (левая фара), индикатор на приборной панели включения дальнего света.
    4. Дальний свет (правая фара).
    5. Ближний свет (левая фара).
    6. Ближний свет (правая фара).
    7. Габариты (левая сторона), освещение гос.номера, индикаторы на панели приборов включения габаритов.
    8. Габариты (правая сторона), подсветка панели приборов.
    9. Реле аварийного сигнала и кнопка включения, обогрев заднего стекла.
    10. Стоп-сигналы, освещение салона, клаксон.

    Все предохранители кроме первого имеют номинальный ток в 8А (ПР1 – 16А). Нижний ряд отвечает за следующее:

    1. Хранение вставки по 8А
    2. Аналогично предыдущему.
    3. Противотуманные задние огни.
    4.  Прикуриватель.
    5. Хранение вставки на 16А.
    6. Аналогично на 8А.

    Следующий БП отвечает за работу двигателя. Схема предохранителей на Нива 21213 предполагает 5 позиций, а ВАЗ 21214 с установленной системой АБС – 7 (за нее отвечают позиции 5-7). Схема без АБС выглядит следующим образом:

    1. Пуск электромотора вентилятора справа (30А).
    2. Аналогичная позиция для левой стороны.
    3.  Управление системой впрыска, форсунки впрыска, катушка зажигания, реле вентиляторов (15А).
    4. Система снижения токсичной составляющей газов, датчик поставляемого в ДВС воздуха (15А).
    5. Разъем для диагностики работы системы впрыска.

    1

    Блоки реле

    Расположение этих блоков следует уточнять по документации на автомобиль. Также некоторые автолюбителя иногда их переносят. Поэтому, покупая б/у авто, лучше уточнить о возможных изменениях. Блок системы управления ДВС слева направо:

    1. Зажигание.
    2. Система запуска ДВС.
    3. Правый вентилятор радиатора.
    4. Аналогичный левый вентилятор.
    5. Работа топливного насоса.
    6. ПР питания бензонасоса (15А).

    Последний ключевой блок реле, расположенный над педалью газа отвечает за осветительные приборы и обогрев заднего стекла.

    Полезное видео


    При замене блока целиком важно записать расположение и маркировку проводов на старом. Сами предохранители меняются без каких-либо проблем. Главное, снять клеммы с аккумулятора, чтобы не было поражения электротоком. Важно обратить внимание – если новый предохранитель сгорает сразу после установки и проверки работоспособности, то повреждена проводка конкретной цепи.

  • Змз 406 инжектор датчики: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    10.05.2018 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Проверка и замена датчиков ЗМЗ-406

    Страница 1 из 2

    Снижение давления в системе питания  

    1. Вынуть предохранитель № 9 (предохранитель топливного насоса) из правого блока предохранителей.

    2. Запустить двигатель и дать ему поработать до полной выработки топлива из топливопровода.

    После этого двигатель заглохнет.

    3. Вставить на место предохранитель.

    4. Поврежденные успокоители цепей заменить.

    5. После этого можно разъединять топливопроводы.

    Замена датчика массового расхода воздуха

    1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Отсоединить колодку 1 от датчика 3 массового расхода воздуха.

    Ослабить хомуты, отсоединить воздухоподводящие шланги 2 и снять датчик 3. 3. Установить новый датчик в обратном порядке.

    Проверка датчика массового расхода воздуха

    1. Снять датчик массового расхода воздуха.

    2. Подсоединить к контактам «2» и «З» разъема датчика вольтметр.

    Подать на контакты «1» и «5» постоянный ток напряжением 12 В (н» на контакт 5, а <—> на 1).

    При этом вольтметр должен показать напряжение 1,3—1,4 В.

    Затем кратковременно замкнуть между собой контакты «4» и «5». Вольтметр должен при этом показать напряжение около 8 В а платиновая нить должна раскалиться докрасна. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, заменить датчик.

    Регулировка содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах

    1. Регулировка производится на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 80–90 °С) при исправной системе зажигания и номинальных зазорах между электродами свечей.

    2. Содержание СО и СН в отработавших газах должно быть в пределах: 0,7–0,9% СО и 1200 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (800±50) мин –1 ; не более 0,5% СО и 600 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (3150±50) млн –1 .

    3. Если содержание СО выше указанных пределов, отрегулировать содержание СО винтом 1 на датчике массового расхода воздуха.

    При повороте винта по часовой стрелке содержание СО увеличивается, а против часовой — уменьшается.

    При этом содержание СН также будет отрегулировано.

    Если не удается отрегулировать содержание СО и СН в указанных пределах, нужно проверить исправность элементов комплексной микропроцессорной системы управления двигателем.

    Замена троса акселератора

    Отсоединить провод от «Минусовой»  клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Отвернуть гайку 1 и вынуть трос 2 акселератора из сектора 3 привода воздушной дроссельной заслонки.

    3. Сдвинуть сальник 1 с наконечника троса, отвернуть полностью гайку 2 с наконечника троса, вытащить наконечник 3 оболочки троса из кронштейна и вынуть вверх из кронштейна через прорезь трос.

    Снять наконечник 3 с троса, вынув его из наружной 4 и внутренней оболочек троса.

    4. Снять наружную 1 и внутреннюю оболочки троса с наконечника 2 на щите передка

    5. Вынуть шплинт 1 из пальца и вынуть палец 2.

    Сдвинуть сальник 4 и снять кронштейн 3.

    6. Вытащить трос через наконечник на щите передка в салон.

    7. Установить новый трос акселератора в обратном порядке и отрегулировать его.

    Регулировка троса акселератора

    1. Ослабить затяжку гайки 1 крепления троса 2 на секторе 3.

    2. Ослабить затяжку гайки 2 регулировочного болта 1 между верхним 4 и нижним 3 рычагами педали акселератора.

    3. Со стороны сектора 3 дроссельной заслонки вытянуть трос 1 до упора.

    При этом верхний рычаг 5 педали акселератора должен упираться в буфер 4 на кронштейне. Затянуть гайку 2 крепления троса на секторе.

    При этом дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

    4. Отвести на себя верхний рычаг 4 педали до упора.

    Удерживая в этом положении верхний рычаг 4 педали, повернуть нижний рычаг 3 педали до упора в коврик и затянуть гайку 2 регулировочного болта 1

    5. При правильной регулировке при полностью отпущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, а верхний рычаг педали — упираться в буфер на кронштейне.

    При полностью нажатой педали дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, и нижний рычаг педали упираться в коврик.

    6. Откорректировать положение троса можно перемещением наконечника 1 оболочки в кронштейне, ослабив затяжку гайки 2. После корректировки гайки 2 затянуть.

    Датчики системы управления двигателем ЗМЗ-406

    ____________________________________________________________________________

    Датчики системы управления двигателем ЗМЗ-406


     Датчик положения коленвала ЗМЗ-406

    Индуктивный датчик ЗМЗ-406 (0 261 210113 или 406.3847113) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 предназначен для определения углового положения коленвала, синхронизации работы блока управления с рабочим процессом двигателя и определения частоты его вращения.

    Датчик установлен в передней части двигателя ЗМЗ-406 с правой стороны. Устройство датчика показано на рис.33.

    Рис.33. Датчик положения коленчатого вала автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

    1 — обмотка датчика; 2 — корпус; 3 — магнит; 4 — уплотнитель; 5 -провод; 6 — кронштейн крепления; 7 — магнитопровод; 8 — диск синхронизации

    Датчик ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 представляет собой индуктивную катушку 1 с магнитом 3 и сердечником 7. Датчик работает совместно с зубчатым диском синхронизации 8, установленном на шкиве коленчатого вала.

    Прохождение мимо торца сердечника 7 датчика зубьев диска синхронизации 8, вызывает изменение магнитного потока в датчике. Изменение магнитного потока вызывает возникновение переменного электрического тока в катушке датчика.

    Возникающее переменное напряжение передается в блок управления, который обрабатывает их с другими сигналами датчиков и формирует параметры электрических импульсов для работы форсунок и катушек зажигания.

    При выходе из строя датчика положения коленвала двс ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 или его цепей прекращается работы системы зажигания и соответственно двигателя.

    Исправность датчика можно проверить омметром. Сопротивление катушки датчика должно находиться в пределах 850-900 Ом. Нормальная работа датчика обеспечивается при зазоре между сердечником датчика и зубьями диска синхронизации в пределах 1+0,5 мм.

    Более качественную проверку исправности датчика необходимо производить прибором DST-2 при прокрутке двигателя стартером.

    Датчик положения распредвала ЗМЗ-406

    Датчик двс ЗМЗ-406 положения распределительного вала 0232103006 или 406.3847050 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (фазы) предназначен для определения верхней мертвой точки поршня первого цилиндра при такте сжатия.

    Датчик установлен с левой стороны на головке цилиндров ЗМЗ-406 (у четвертого цилиндра).

    Датчик представляет собой электронное устройство, работающее на эффекте Холла. При прохождении мимо торца датчика металлической пластины, установленной на распределительном вале, происходит изменение магнитного потока датчика.

    Это вызывает появление в датчике электрического сигнала, который усиливается и передается в блок управления.

    Сигналы датчиков двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 положения распределительного вала и положения коленчатого вала, обработанные в блоке управления, позволяют синхронизировать подачу топлива форсунками в каждый цилиндр двигателя (только при такте сжатия).

    Рис.34. Электрическая схема проверки датчика положения распределительного вала ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

    1 — датчик; 2 — штекерная колодка датчика; 3 — сопротивление 0,5-0,6 кОм; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — светодиод АЛ307; 6 — металлическая пластина

    При выходе из строя датчика ЗМЗ-406 положения распредвала или его цепей блок, управления включает контрольную лампу и переходит на резервный режим с подачей топлива одновременно во все цилиндры двигателя.

    Исправность датчика положения распредвала ЗМЗ-406 можно проверить собрав схему, показанную на рис 34. Перемещение металлической пластины 6 мимо торца датчика должно вызывать свечение светодиода.

    Более качественную проверку исправности датчика можно провести прибором DST-2 на работающем двигателе.

    Датчик массового расхода воздуха ЗМЗ-406

    Датчик (расходомер) двигателя автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 массового расхода воздуха 0280 212 014 или ИВКШ407282000 термоанемометрического типа предназначен для определения количества воздуха, идущего на заполнение цилиндров во время работы двигателя.

    Датчик установлен во впускной системе, после воздушного фильтра.

    Рис.35. Датчик массового расхода воздуха ЗМЗ-406

    1 — кольцо; 2 — платиновая нить;3 — термокомпенсационное сопротивление; 4 — кронштейн крепления кольца; 5 — корпус электронного модуля; 6 — предохранительная сетка; 7 — стопорное кольцо; 8 — корпус датчика; 9 — винт регулировки СО; 10 — крышка; 11 — колодка электрического разъема; 12 — штекер; 13 — уплотнителъ; 14 — электронный модуль

    Устройство датчика ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 показано на рис. 35. В корпусе 8 установлено кольцо 1, внутри которого расположены чувствительный элемент 2 в виде платиновой нити диаметром 0,07-0,10 мм и термокомпенсационный резистор З, включенные в мостовую схему электронного модуля 14, датчика.

    Электронная схема модуля 14 поддерживает температуру платиновой нити порядка 150°С. Во время работы двигателя воздух, засасываемый в цилиндры двигателя, проходит через корпус 8, и кольцо 1, охлаждая платиновую нить.

    Электрическая мощность, затрачиваемая на поддержание температуры нити на прежнем уровне, является параметром для определения количества воздуха, проходящего через датчик.

    Так как температура платиновой нити зависит и от температуры проходящего воздуха, то термокомпенсационный резистор 3 (определяющий температуру проходящего воздуха) вносит соответствующую коррекцию в режим работы электронного модуля.

    Сигналы датчика ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 поступают в блок управления, обрабатываются и используются для определения оптимальной длительности электрических импульсов для открытия форсунок (определяется необходимое количество топлива для данного количества воздуха).

    Для исключения загрязнения платиновой нити в электронном модуле предусмотрена кратковременная подача повышенного напряжения на нее для разогрева до 100СГС.

    При повышении температуры нити на ней сгорают все загрязнения, попавшие на нее (режим прожига).

    В электронном модуле имеется переменный резистор, с помощью которого можно провести регулировку (винт 9) концентрации окиси углерода в отработавших газах в режиме работы двигателя на холостом ходу.

    При возникновении неисправностей датчика ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 или его цепей блок управления переходит на резервный режим работы по данным, занесенным в память блока.

    О возникшей неисправности датчика массового расхода воздуха блок управления сигнализирует водителю включением контрольной лампы.

    Рис.36. Электрическая схема проверки датчика ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 массового расхода воздуха

    1 — штекерный разъем датчика; 2 — выключатель; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — вольтметр

    Исправность датчика можно проверить, собрав схему, показанную на рис.36. При подключении источника вольтметр 5 должен показывать 1,3- 1,4В, а при кратковременном включении выключателя 3 вольтметр 5 должен показывать примерно 8 В. Платиновая нить 2 (рис. 3) при этом должна разогреваться до красна.

    Более качественную проверку датчика необходимо производить при работе двигателя прибором DST-2.

    Датчик двс ЗМЗ-406 положения дроссельной заслонки

    Датчик 0 280 122 001 или HPKI-8 предназначен для определения положения дроссельной заслонки. Положение заслонки определяет величина падения напряжения на переменном резисторе датчика, которая поступает в блок управления для обработки.

    Данные о положении дроссельной заслонки ЗМЗ-406 (полностью закрыта, частично открыта, или полностью открыта) необходимы блоку управления для расчета длительности электрических импульсов управления форсунками и определения оптимального угла опережения зажигания.

    Рис.37. Датчик ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 положения дроссельной заслонки

    1 — корпус; 2 — поворотная втулка; 3 — подвижный контакт; 4 — штекерная колодка; 5 — штекер, 6 — печатная плата; 7 — упор; 8 — ось дроссельной заслонки; R1, R2, КЗ и R4 — сопротивления

    Датчик заслонки двигателя установлен на корпусе узла дроссельной заслонки и механически соединен с осью дроссельной заслонки.

    Устройство и электрическая схема датчика показаны на рис.37. Датчик представляет собой сдвоенный переменный резистор, выполненный на керамической подложке.

    Датчик состоит из корпуса 1, печатной платы 6 с резисторами Rl, R2, R3 и R4 и подвижных контактов 3, установленных на поворотной втулке 2. Втулка установлена на оси дроссельной заслонки 8.

    При выходе из строя датчика ЗМЗ-406 включается контрольная лампа, а блок управления переходит на резервный режим работы, используя данные датчика массового расхода воздуха и данные, заложенные в память блока.

    Исправность датчика можно проверить омметром. Сопротивление между выводами 1 и 2 должно быть 2 кОм, а между выводами 2 и 3 в одном крайнем положении 700-1380 Ом, а в другом 2600 Ом.

    Датчик детонации ЗМЗ-406

    Датчик 0 261 231 046 или GT305 служит для определения детонации при работе двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302.

    Детонация это несанкционированное самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

    При работе двигателя в таком режиме возникают сильные вибрационные и термические нагрузки на детали двигателя.

    Работа двигателя с детонацией может привести к разрушению деталей двигателя (например: поршня, прокладки головки блока и др.).

    Датчик детонации ЗМЗ-406 установлен на правой стороне блока цилиндров. Устройство пьезоэлектрического датчика детонации показано на рис.38.

    Рис.38. Датчик детонации ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

    1 — штекер;2 — изолятор;3 — корпус; 4 — гайка; 5 — упругая шайба; 6 — инерционная шайба; 7 — пьезоэлемент; 8 — контактная пластина

    Основными элементами датчика являются: кварцевый пьезоэлемент 7 и инерционная масса 6, (шайба). При работе двигателя возникает вибрация его деталей. Инерционная масса 6 датчика воздействует на пьезоэлемент 7 и в нем возникают электрические сигналы определенной величины и формы.

    Возникновение детонации в работе двигателя приводит к резкому увеличению вибрации, что вызывает увеличение амплитуды напряжения электрических сигналов датчика. Электрические сигналы датчика передаются в блок управления.

    По сигналам датчика детонации ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 блок управления корректирует угол опережения зажигания до прекращения детонации.

    При выходе из строя датчика или его электрических цепей блок управления сигнализирует водителю включением контрольной лампы.

    Регулятор ЗМЗ-406 дополнительного воздуха

    Регулятор 0 280 140 545 или РХХ-60 предназначен для поддержания заданной частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, при пуске, прогреве, при движении накатом и при изменяющейся нагрузке от вспомогательного оборудования.

    Рис.39. Регулятор ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 дополнительного воздуха

    1 — штекерная колодка; 2 — уплотнителъпое кольцо; 3 — шайба крепления; 4 — фланец крепления оси якоря; 5 — обмотка якоря; 6 — поворотный стакан; 7 — постоянный магнит; 8 — корпус; 9 — якорь неподвижный; 10 — ось якоря; 11 — магнитопровод; 12 — стопорное кольцо подшипника; 13 — шариковый подшипник; 14 — уплотнение подшипника; 15 — патрубок входной; 16 — поворотная заслонка; 17 — упор; 18 — роликовый подшипник; 19 — вал заслонки; 20 — патрубок выходной; х — соединение неразъемное

    Регулятор ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 установлен на впускной трубе и соединен трубками с впускной трубой до дроссельной заслонки и после нее.

    Устройство регулятора дополнительного воздуха показано на рис.39, а электрическая схема на рис. 40.

    Рис.40. Электрическая схема регулятора ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 дополнительного воздуха

    1 — заслонка; 2 — корпус; 3 — обмотка неподвижного якоря; 4 — магнит

    Регулятор представляет собой клапан, который регулирует подачу воздуха во впускную систему минуя дроссельную заслонку.

    Поворот заслонки 1 осуществляется двухобмоточным электродвигателем с неподвижными обмотками (якорь) и вращающимся магнитом 4.

    Блок управления обрабатывает сигналы датчиков, определяет необходимое положение заслонки 1 и выдает на обмотки 3 регулятора электрические импульсы определенной скважности.

    Электрический ток, проходя по обмоткам, создает свое магнитное поле, которое взаимодействуя с магнитом 4 заставляет повернуться его на определенный угол (шаг). Вместе с ним поворачивается и заслонка 1, изменяя проходное сечение регулятора.

    При выходе из строя регулятора ЗМЗ-406 дополнительного воздуха в комбинации приборов загорается контрольная лампочка и нарушается работа двигателя на холостом ходу.

    Исправность регулятора ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 можно проверить, подавая на его обмотки напряжение 12 В. При подаче напряжения на выводы 1 и 2 заслонка должна открыть отверстие регулятора, а при подаче напряжения на выводы 2 и 3 заслонка должна закрыть отверстие.

    Сопротивление каждой обмотки должно быть в пределах 10-14 Ом.

    Более качественная проверка работы регулятора дополнительного воздуха производится прибором DST-2 при работающем двигателе.

     

    ____________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________

    • Блок цилиндров и головка двигателей Тойота 3S-FE, 3S-GE
    • ГРМ Тойота 3S-FE, 3S-GE
    • Топливная система Тойота 3S-FE, 3S-GE
    • Двигатели toyota 1AZ-FE и 2AZ-FE и их компоненты
    • Блок управления и датчики двигателя toyota 1AZ-FE и 2AZ-FE
    • Поршни, шатуны и коленвал 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
    • Проверка и регулировки двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
    • Разборка и сборка блока цилиндра Тойота 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
    • Ремень привода ГРМ Toyota 4A-GE
    • Ремень привода ГРМ Тойота 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
    • Система впрыска топлива 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE и 7A-FE
    • Замена цепи привода ГРМ Тойота 1ZZ-FE
    • Блок и головка цилиндров 1ZZ-FE
    • Замена ремня привода ГРМ Тойота 1G-FE
    • Проверка и регулировка зазоров в клапанах двигателя 1JZ-GE/2JZ-GE

    ____________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________

    Датчик температуры на 402, 405, 406 двигатель: признаки неисправности

    Двигатель любого автомобиля является основным его устройством, которое помогает комфортному и быстрому передвижению, а также поддерживает работу многих других систем авто. Одним из показателей исправности мотора является его рабочая температура. Поддерживать оптимальное состояние движка, предохранять его от перегрева или переохлаждения, очищать от загрязнений, а также предотвращать процессы коррозии должна особенная жидкость — охлаждающая (антифриз, тосол и т.д).

    Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

    Но без должного контроля за температурой, даже при наличии качественной охлаждающей жидкости, бесперебойная работа системы невозможна.

    Отслеживание нагрева ОЖ лежит на плечах маленького прибора, который называется датчик температуры охлаждающей жидкости.

    Датчик температуры ОЖ 405Датчик температуры ОЖ 405

    Это небольшое устройство отслеживает температуру охладителя и передает полученные данные на приборную панель в салоне автомобиля.

    Где расположен ДТОЖ?

    Основным условием корректной работы прибора измерения подобного типа является его непосредственный контакт со средой измерения. Проще говоря — чтобы датчик правильно измерял температуру охлаждающей жидкости, чувствительный его элемент должен быть в эту жидкость погружен.

    Как правило, термодатчик располагается в блоке цилиндров в корпусе термостата. Реже — в головке блока. Иногда в системе присутствуют два прибора в обоих местах, измеряющие разные показатели — температуру жидкости на выходе из двигателя и на выходе из радиатора.

    Расположение, в зависимости от того, какая это марка и какой движок, может варьироваться, но главное условие всегда должно оставаться неизменным — контакт ДТОЖ с жидкостью.

    Процессы, которые регулируются системой автомобиля, основываясь на данных, получаемых с детектора температуры ОЖ:

    • регулировка опережения угла зажигания;
    • корректировка состава горючей смеси, подаваемой в мотор;
    • контроль за системой вентиляции и многое другое.

    Виды измерителей температуры охлаждающей жидкости

    1. Магнитный. Представляет собой две катушки по бокам якоря. Одна из катушек присоединяется к термочувствительному кабелю, а вторая к контактам приборного щитка. Магнитное поле, которое изменяется при нагревании ОЖ, приводит к движению якоря.
    2. Биметаллический. Представляет собой устройство, составленное из двух металлов с различным показателем температурного сопротивления. На разнице реакций и строится определение уровня нагрева и передача соответствующей информации.
    3. Полупроводниковый. Один из самых распространенных типов датчиков. Принцип работы основывается на снижении показателя сопротивления при нагреве в случае с отрицательным коэффициентом прибора, либо повышении, если детектор имеет положительный коэффициент сопротивления.
    4. Капиллярный. Последний тип, не самый распространенный на сегодняшний день тип устройства, считается устаревшим в силу того, что является не самым точным и прочным прибором, по сравнению с другими типами детекторов температуры ОЖ. Принцип работы заключается в закипании вещества, расположенного в корпусе измерителя, в результате чего повышается давление, которое приводит стрелку индикатора в движение.
    Датчик температуры ОЖ 405Датчик температуры ОЖ 405

    Датчик температуры ОЖ 405

    Признаки неисправности термодатчика ОЖ

    На что следует обратить свое внимание при возможной поломке измерительного прибора в двигателе автомобиля:

    1. код ошибки или текстовое сообщение, напрямую указывающие на характер и место неисправности;
    2. мигание индикатора термодатчика;
    3. затрудненный запуск двигателя, независимо от погодных условий;
    4. сложности с остановкой горячего двигателя на холостых оборотах;
    5. остановка мотора и сложности при его повторном запуске;
    6. значительный перерасход топлива;
    7. нехарактерный цвет выхлопных газов.

    Стоит знать, что подобные признаки могут быть вызваны не только неисправность ДТОЖ. Так что, прежде чем приобретать новый датчик, стоит в первую очередь, проверить уровень и качество охлаждающей жидкости. Вполне возможно, что она просто уже отработала свое и требуется ее замена.

    Также необходимо продиагностировать качество контактов на пути к датчику и исправность системы вентиляции.

    После этого, если все вышеописанные моменты в порядке, необходимо провести диагностику детектора при помощи мультиметра и градусника.

    Прибор необходимо демонтировать, подключить его к измерителю в режиме омметра, погрузить в ОЖ и начать ее нагревать. В ту же субстанцию опускается термометр и путем сравнения со специальной таблицей (соотношение градусов Цельсия и Ом) делаем выводы о работоспособности прибора.

    Перед снятием ДТОЖ необходимо остудить двигатель, слить охлаждающую жидкость и отключить аккумуляторную батарею.

    Чтобы проверить датчик температуры 405 двигатель также должен быть охлажден, а система обесточена.

    Если у данного автомобиля вдруг стал неисправен ДТОЖ, бортовой компьютер начинает считать температуру запуска движка равной нулю и подает топливную смесь соответствующего уровня обогащения. Так как данный уровень не подходит для реальной температуры системы, запуск двигателя может оказаться проблематичным, либо не станет производиться совсем.

    После того, как двигатель наконец-то удается привести в рабочее положение, датчик снова начинает неверно трактовать считанную информацию, передавая показания нагрева ОЖ, к примеру, равными 80 градусам, из-за чего придется постоянно работать педалью газа, иначе прогреть автомобиль не получится из-за того, что он будет глохнуть.

    Обратной стороной поломки является перегрев мотора в пути, когда детектор показывает температуру ниже фактической, что также приводит к различного рода неполадкам и может явиться причиной выхода двигателя из строя.

    Датчик температуры 402

    Охлаждающий комплекс в автомобилях модели 402 прогоняет ОЖ при помощи водного насоса по системе, которая имеет вид кольца.

    Пункты по которым проходит жидкость, омывая систему:

    • радиатор;
    • патрубок;
    • термостат;
    • водяная рубашка;
    • насос;
    • патрубки;
    • радиатор.

    Помимо вышеописанных пунктов, в систему охлаждения также входят вентиляторы и термодатчики.

    Если выходит из строя датчик температуры 402 двигатель перестает корректно функционировать из-за того, что его температура не соответствует рабочим нормам. Это нужно своевременно обнаружить и устранить неполадку до того, как она приведет к еще большим поломкам.

    Как заменить ДТОЖ в 402 движке?

    Для начала необходимо слить ОЖ в заранее подготовленную тару.

    После этого отсоединить от прибора измерения температуры провода и выкрутить его ключом подходящего размера (у данной машины это 21).

    Для облегчения замены прибора можно снять головку блока цилиндров, после чего отсоединяем провода от открывшегося нам датчика и откручиваем уже его (ключом на 19).

    Заменяем прибор на исправный, проводим обратные манипуляции и запускаем мотор для проверки работоспособности системы.

    Не стоит забывать и о том, что возможность диагностики исправности ДТОЖ при помощи мультиметра облегчает ремонт и избавляет от необходимости собирать-разбирать систему лишний раз.

    Рекомендуем купить

    ДТОЖ ЗМЗ 406

    Как и для любого другого мотора, этому необходим контроль температурного уровня для поддержания бесперебойного функционирования в любую погоду.

    При помощи такого простого прибора, как датчик температуры 406 двигатель может находиться под постоянным контролем системы, которая не будет ему давать перегреваться или переохлаждаться.

    Замена ДТОЖ на примере двигателя Волги 31105

    Перед проведением ремонтных работ необходимо слить охлаждающую жидкость.

    Отсоединить провода СУ двигателем от ДТОЖ нажатием на фиксатор.

    Включить зажигание, измерить показания на выходе отсоединенной колодки при помощи вольтметра. Полученные показания должны равняться пяти. Иные цифры — признак неисправности в системе питания датчика.

    Датчик температуры ОЖ 405Датчик температуры ОЖ 405

    ДТОЖ ЗМЗ 406

    Так же, как и в предыдущем случае, используем ключ №19 для демонтажа детектора, который проверяем при помощи мультиметра способом, описанным выше в статье.

    Проверяем таким же методом новый прибор, дабы убедиться в его исправности прежде чем он будет установлен.

    После чего проводим все манипуляции в обратном порядке и проверяем работу ДТОЖ при заведенном моторе.

    Не забывайте проверять состояние ОЖ и своевременно ее заменять, во избежание неполадок, которые могут быть вызваны загрязнением охлаждающей жидкости, либо ее отработкой.

    датчик температуры на 402, 405 и 406 двигателях

    YouTube responded with an error: The calling IP address 87.236.20.136 does not match the IP restrictions configured on the API key. Please use the API Console to update your key restrictions.

    Система управления двигателем ЗМЗ — 405, 406

    управляет электропитанием топливного насоса;

    управляет подачей бензина во впускной трубопровод каждого цилиндра в соответствии с циклами рабочего процесса двигателя;

    обеспечивает искру на свечах и корректирует угол опережения зажигания, гарантируя бездетонационную работу двигателя;

    управляет подачей воздуха в момент пуска.

     Система состоит из электронного блока управления, комплекта датчиков, исполнительных устройств и соединительных проводов с разъемами.

    Электронный блок управления — это специализированный компьютер, принимающий сигналы от датчиков и управляющий исполнительными элементами системы.

    Схема комплексной системы управления работой двигателя

    Микропроцессор блока управления по программе, введенной в память блока, и на основе данных, полученных от датчиков, рассчитывает необходимые параметры сигналов для исполнительных устройств.

    Согласующие элементы блока управления передают эти сигналы исполнительным устройствам системы.

    Датчики системы управления: синхронизации, положения распределительного вала, детонации, расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и воздуха во впускном трубопроводе.

    Исполнительные устройства: электромагнитные форсунки, катушки зажигания, регулятор добавочного воздуха, контрольная лампа сигнализатора, реле электробензонасоса и разгрузочное реле.

    В случае выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки, датчика массового расхода воздуха или датчика детонации, система переходит на резервный режим работы, который позволяет доехать до места ремонта.

    О переходе на резервный режим система информирует водителя включением лампы сигнализатора КМСУД на панели приборов.

    Работа двигателя в таком режиме не оказывает негативного влияния на его состояние, однако затрудняется пуск, ухудшается приемистость, повышается расход топлива и токсичность отработавших газов.

    Электронный блок управления двигателем

    Информация о настройках системы управления и неисправностях сохраняется в памяти блока и может быть считана через диагностический разъем.

    При отключении аккумуляторной батареи информация о неисправностях стирается. Это не оказывает влияния на работу двигателя в дальнейшем, но может привести к временному ухудшению его эксплуатационных свойств.

    Блок управления МИКАС 5.4 изготовлен на базе микропроцессора SАB80С517А фирмы SIEMENS.

    Программное обеспечение хранится в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ, ROM) емкостью 32 Кбайт и оперативном запоминающем устройстве (03У).

    На автомобили с двигателем ЗМЗ-4062, выпущенные до мая 1997 г., устанавливали блоки управления МИКАС 5.4 201.3763.001, в которых установлена микросхема ПЗУ 201.001.

    С августа 1998 г. автомобили комплектуются блоками МИКАС 5.4 201.3763.003, в которых установлена микросхема ПЗУ 201.003, управляющая электровентилятором и компрессором кондиционера.

    Блок управления диагностирует цепи датчиков и исполнительных устройств, а также проверяет исправность собственной схемы.

    При обнаружении неисправности блок включает лампу сигнализатора КМСУЛ.

    Система диагностики блока управления имеет несколько режимов работы.

    Рабочий режим

    При включенном зажигании электронный блок управления постоянно контролирует большинство входящих и выходящих сигналов.

    О неисправностях, которые появляются и исчезают, блок информирует коротким (около 0,5 с) включением лампы сигнализатора.

    При этом коды неисправностей, появляющиеся чаще одного раза в две минуты, заносятся в память электронного блока.

    Коды неисправностей, которые не появятся в течение двух часов, будут стерты из памяти.

    О неисправности, которая постоянно присутствует в системе, информирует постоянно горящая лампа сигнализатора.

    Режим вывода диагностической информации

    В этом режиме электронный блок с помощью лампы сигнализатора отображает коды неисправностей, зафиксированные и сохраненные в памяти.

    Каждой неисправности соответствует двух- или трехзначный световой код.

    Каждой цифре кода соответствует серия коротких (по 0,5 с) вспышек лампы. Между сериями следует пауза (около 1,5 с).

    После того, как все цифры одного кода переданы (2 или 3 серии вспышек, в зависимости от того, двух- или трехзначный код) следует длинная (около 4 с) пауза.

    Например: неисправность под кодом «131» будет передана в такой последовательности: одно короткое включение, короткая пауза, три коротких включения, короткая пауза, одно короткое включение, длинная пауза.

    Код каждой неисправности повторяется трижды.

    Режим работы с диагностическим оборудованием

    Для более полной проверки системы управления двигателем к диагностическому разъему подключают специальный тестер 08Т-2.

    Такую работу могут провести только специалисты, располагающие необходимым оборудованием.

    Режим удаления кодов неисправностей

    Коды неисправностей стираются из памяти при отключении аккумуляторной батареи.

  • Машина класса с: Системы классификации легкового автотранспорта — Википедия – 403 — Доступ запрещён

    09.05.2018 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Автомобили класса M

    Класс многоцелевых автомобилей в европейской классификации автомобилей, относятся к автомобильному классу «M», (multi purpose cars). В данный сегмент входят минивены (Minivan- «небольшой фургон») и многоцелевые транспортные средства (Multi-Purpose Vehicle).

    Автомобили класса «M»

    Описание автомобильного сегмента:

    Класс «Минивэны» дополнительно подразделяется на подклассы: компактвэн, микровэн, или однообъемник и мультивэн — минивэн, предназначенный для перевозки не только пассажиров, но и различных грузов. Примеры: Citroën Jumpy/Peugeot Expert Tepee, Hyundai H-1, Toyota Hiace EU.

    Если сравнивать кузов минивена и грузопассажирских кузовов легковых автомобилей типа универсал и хетчбек, то кузов минивэна всегда будет выше. Это обусловлено потребительскими свойствами минивена, которое заключается в максимальном увеличении внутреннего объёма салона с возможностью увеличения полезного площади за счёт легкосъёмных, складываемых пассажирских сидений.

    Длинна автомобиля Škoda Roomster, представитель автомобильного класса «M»

    Теперь давайте обсудим, что за термин такой Multi-Purpose Vehicle, это многоцелевое Транспортное Средство. Данный автомобильный термин обозначает вид минивэнов, построенных на обычной платформе обычного легкового автомобиля, имеющего вариант кузова «универсал» (wagon). Главной отличительной чертой является, то что объём внутреннего пространства автомобилей класса MPV, больше чем у легковых универсалов, но меньше чем у классических минивэнов.

    Ширина автомобиля Škoda Roomster, представитель автомобильного класса «M»

    Часто данный класс имеет распашные двери, в отличии от классического минивена на которых применяются сдвижные варианты дверей.
    В российских паспортах транспортного средства обозначаются термином «универсал повышенной вместимости». Размеры кузова автомобилей класса «M» колеблются в пределах: длина от 4,40 до 4,72 м, ширина от 1,70 – 1,85 м, высота от 1,50 до 1,70 м.

    Известные представители сегмента:

    Toyota Verso, Citroën C4 Picasso, Subaru Traviq, Ford Galaxy, Peugeot 5008, Hyundai h2, Mitsubishi Grandis, KIA Carens, KIA Carnival, Mazda MPV, Hyundai Trajet, Nissan Quest, Honda Odyssey, Renault Scenic, Ford C-Max, Toyota Estima, Chevrolet Orlando.

    Соотношение класса «M» с другими классификациями:

    • Россия: Микровэн, компактвэн, минивэн.
    • США: Compact minivan, minivan.
    • Великобритания: Leisure activity vehicle, mini MPV, compact MPV, midi MPV, large MPV
    • Euro NCAP: Small MPV, large MPV.

    Классификация автомобилей по классам: таблица

    Начинающим водителям всегда интересна классификация автомобилей по классам. Знания о классификации авто, отличиях и особенностях – помогут при выборе машины в личное пользование. В этой статье мы подробно остановимся на каждой группе.

    Для чего нужна классификация авто

    Прежде всего, классификация автомобилей по классам создана для удобства потенциальных покупателей – будущий владелец сможет оценить собственные возможности по содержанию автомобиля, приемлемость только для себя или всей семьи, прикинуть, во сколько в будущем обойдется постоянная заправка, периодический ремонт и прочие нюансы. Систематизация моделей позволит не тратить время, перебирая сотни типов машин в поисках своей. На выбор влияют следующие критерии:

    • Стоимость производства. Эксклюзивные модели соответственно обходятся не в пример дороже, чем освоенный рынок бюджетных легковых машин. До того как определить класс автомобиля для себя или семьи, важно помнить, что потоковая работа имеет преимущество не только в цене – шансы на некачественные операции при сборке существенно снижены. В то время как дорогая модель требует серьезных испытаний, чтобы знать ее поведение на дороге.
    • Технологичность модели. Что это означает? Прогресс обязывает даже недорогие машины оснащать всевозможными электронными продуктами, обеспечивающими дополнительный контроль. Небольшие малолитражки уже сейчас имеют кондиционеры, подушки безопасности, подогрев сидений и гидравлику – все то, что делает поездку приятной и неутомительной для водителя и пассажиров.
    • Машина оценивается по вместительности салона, багажника, запасу пространства, удобству всем пассажирам и водителю. Например, для семейных авто малогабаритные машины – не лучший вариант, но если у владельцев нет дачи, они не увлечены путешествиями, то покупка минивэна также – бесполезна.

    Важно рассматривать не только классификацию автомобилей по классам в таблице, но и рассчитывать собственные силы на ее содержание. Машина потребует постоянной заправки качественным топливом, профессионального осмотра и ремонта. Необходима страховка, размер которой, как известно, зависит от модели и прочие нюансы.

    Принцип классификации в России

    Учитывая, что географически к РФ ближе расположена Европа, рынок заполнен преимущественно тамошними моделями. Также на классификацию легковых машин повлиял малый спрос продуктов отечественного автопрома – в нашей стране он еще не на высоте. В странах ЕС принято больше 20 категорий авто, но многие из них на российский рынок не попали. Например:

    1. Полноразмерные внедорожники. Их выпускают только в Америке и везут в Россию по специальному заказу.
    2. Нет больших пикапов и маленьких японских малолитражек. Это обусловлено дороговизной содержания первых и практической бесполезностью вторых.
    3. Скоростные автомобили также изготавливаются по запросу. Их преимущественное нахождение – мегаполисы нашей страны. В остальных случаях – покупка нецелесообразна, так как автобаны в России – редкость.

    Тем не менее в нашей стране есть широкий выбор легковых авто на любой вкус и кошелек. Как определяется класс автомобиля – узнаем далее.

    Правила определения категории автомобиля

    Классификация – непостоянное динамично развивающееся явление. В будущем, она, несомненно, будет эволюционировать, пополняться новыми моделями. Как узнать класс автомобиля? Для этого есть правила их определения:

    1. Габариты авто. Категории разнятся по длине и высоте кузова. Литеры от А до F, обозначают длину машины от 2,5 до 5 м.
    2. Назначение. Легковая машина отличается типом кузова, оттого и категория – седан, хетчбэк, универсал, спорткар, кроссовер. Есть автомобили для нестандартных условий эксплуатации – большой проходимости и вместительности. Это внедорожники и минивэны.

    Зная собственные потребности, легко определить модель авто из любого класса, которая подойдет для достижения требуемых целей.

    Классификационная таблица

    Подробный список машин по классам – в таблице:

    Что означают буквы? Далее – примеры моделей согласно классификации по классам:

    • Категория А. Востребованность мини авто с длиной кузова не более 3,6 м объясняется просто – они компактные, маневренные, легко устанавливаются на небольшом парковочном месте, экономны в потреблении топлива. Часто подобные модели относят к «дамским». Стандартный кузов – трехдверный, хотя встречается и hatchback с пятью.Что означают буквы? Далее – примеры моделей по классам:
      Пример – Peugeot BB1 или Smart Fortwo. В России – Ока. Несмотря на габариты, европейская машина не отличается бедной комплектацией – есть кондиционер, подушки безопасности, обогрев и прочие прогрессивные технические конструкции.
    • Авто В-класса. Комфортные для водителя и трех пассажиров малолитражки с передним приводом. В последнее время комплектация машины мало отличается от класса С – авто недотягивает только габаритами. Машина бюджетная – цена невысока, расход топлива щадящий – до 6 л/100 км. К таким моделям относят Volkswagen Polo, Opel Corsa и прочие. Помимо технической оснащенности, стартовая комплектация предусматривает легкосплавные диски.
    • Авто С-класса. Иногда, машины подобного типа называют авто гольф-класса, так как основателем категории стал Volkswagen Golf. Стандартный средний кузов для пяти человек, включая водителя. Из российского автопрома к этой категории подходит Лада Приора. Многие автовладельцы отмечают меньший комфорт при полной загруженности кузова.
    • Авто D-класса. Вместительные багажники, просторные салоны. Пример – Audi A4 или наша Волга. Категория делится на элитные и семейные авто. Первые – это машины повышенного комфорта и мощности двигателя. Все опции уже закладываются в базовой комплектации, что отличает их от семейных, почти бюджетных моделей. Цена подобной машины высока, но, тем не менее себя оправдывает полностью.
    • Е-класс. Бизнес-категория отличает эти модели автомобилей повышенным комфортом – люкс. Широкие, вместительные салоны, богатая начальная комплектация, независимая подвеска, обеспечивающее безопасное, плавное передвижение и отсутствие усталости у водителя, даже спустя несколько часов в пути. Примеры автомобилей бизнес-класса – Toyota Camry, Nissan Teana. Наш автопром пока не может порадовать потребителя подобными моделями.
    • F-класс авто. Представительская категория, доступная узким кругам населения и правительству РФ. Отличаются мощными двигателями – более шести цилиндров, развитой электронной структурой, использованием кожи и других дорогостоящих материалов в отделке салона. Высочайший комфорт передвижения. Как правило, владельцы подобных автомобилей сами не управляют моделью. Во время поездки пассажир наслаждается дорогой или решает повседневные дела, не отвлекаясь на происходящее за стеклом. Примеры моделей: Audi A8, Volkswagen Phaeton.

    Таким образом, делятся категории машин по классам. Есть еще несколько типов авто, отличающихся от легковых «коней» величиной дорожного просвета, формой кузова, вместимостью и/или наличием полного привода. Рассмотрим:

    Вместительные авто

    К ним относят «вэны» – разделение на микровэны, компактвэны и минивэны. Отличительной чертой каждого типа становится высота модели – от 1,5 м и количество посадочных мест – до 9 шт в зависимости от варианта. Такие автомобили по праву считаются семейными, созданными для комфортного передвижения, туризма и переездов на большие расстояния. Представители: Kia Soul, Opel Zafira Tourer, Ford Galaxy – соответственно.

    Читайте также:

    Внедорожники и кроссоверы

    Отличными качествами проходимости автомобиля обладают внедорожники. Они способны показать себя на нестандартной трассе – горные спуски, лесные пути, нестабильные грунты. Кроссоверы – это внедорожники для городских трасс, отличающихся плачевным состоянием. Категории внедорожников аналогично легковым авто имеют собственные литеры – B, С, D, Е.

    Подобная классификация автомобилей по классам показывает отличия в длине кузова и величине дорожного просвета. Примеры моделей: Renault Duster, Nissan Qashqai, Kia Sorento и  Toyota Highlander соответственно.

    Также к внедорожникам вполне можно отнести пикапы – грузовики с открытой платформой. Они легко узнаваемы. И универсалы с повышенной вместимостью – из отечественных авто к ним относят Газель, европейские модели – Renault Kangoo, Mercedes-Benz Citan. Узнать универсал, возможно, по высоте – он еще выше минивэна.

    Спорткары

    Спортивные классические авто – это двух или трехдверные машины типа купе или хэтчбек. Отличительная черта подобных моделей – низкая платформа, годящаяся для дорог хорошего качества – автобанов. Примеры – Opel Astra GTC, Kia pro_cee’d. Также среди спорткаров выделяют кабриолеты и родстеры – Mercedes E-class Cabrio, Audi A5 Cabrio.

    Влияние спроса на стоимость легковой машины

    Итак, узнав, на какие классы делятся автомобили, логично предположить, что категория эконом более конкурентная, чем бизнес и премиум. В последнее время, возросли продажи кроссоверов и внедорожников – их используют не только в экстремальных условиях, но и на городских трассах. Для активных владельцев при покупке имеет значение удобство машины, ее вместительность, мощь двигателя.

    В последние годы качество зарубежного и российского автопрома – растет. Производители стремятся оснастить собственные детища всевозможными технологиями, повышающими комфорт. Появилась тенденция к увеличению длины кузова, пространству внутри салона и багажника независимо от класса автомобиля, указанного в таблице выше.

     

    Автомобили класса J

    Сегмент паркетников, кроссоверов и внедорожников относится к европейскому автомобильному классу «J». Также имеет названия: Sport Utility Vehicle или Suburban Utility Vehicle — «спортивно-утилитарный» или «практичный спортивный автомобиль», сокращённо — SUV.  Эти транспортные средства часто ошибочно называют внедорожниками или джипами.

    Автомобили класса «J»

    Описание автомобильного сегмента:

    Название появилось в результате изначального применения данных автомобилей, а именно перевозка спортинвентаря: лыж, велосипедов, байдарок, лодок при выездах на природу. Данный термин является маркетинговый, создан для обозначения внедорожников, но с определённой разницей.

    Автомобили класса SUV не являются полноценными вездеходами и поэтому их нельзя назвать внедорожниками. Вопреки принципиально разной конструктивной составляющей, полноценных внедорожников и паркетников, в устной речи нередко ошибочно называют «джипом». Большинство SUV имеет несущий кузов и это одно из отличий от традиционных внедорожников, имеющих раму. Модели с несущим кузовом на легковой платформе называют кроссовером, паркетником, а не внедорожником.

    Паркетники и кроссоверы:

    В основном характеристики SUV, весьма идентичны с обычными легковыми автомобилями, но имеют большую универсальность, которая проявляется в возможности и способности перевозить более объёмные грузы и большее число людей. Также  данные автомобили имеют повышенную проходимость.

    Паркетники имеют следующие плюсы: относительно большой дорожный просвет, высокая посадка, высокий потолок, полный привод, объёмный салон и багажное отделение, повышенную для грунтовых дорог, вне бездорожья, проходимость. Некоторые SUV базируются на платформах пикапов и классифицируются не как легковые автомобили, а как пикапы, в США такие автомобили называются классом — «Light truck».

    Классификация кроссоверов в зависимости от размера:

    • Мини — Peugeot 2008, Ford EcoSport, Renault Captur, Kia Soul.
    • Компактные — Peugeot 4008, Volvo XC60, Mercedes-Benz GLK-класс, Subaru Forester.
    • Среднеразмерные — Volvo XC90, Luxgen7 SUV, Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe.
    • Полный размер — Acura MDX, Mercedes-Benz GL-Class, Ford Flex, Ford Explorer.

    Существует ещё один подкласс — «люкс», яркими представителями которого являются BMW X5, Lincoln Navigator, Porsche Cayenne, Audi Q7, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz M-Класс,

    Внедорожники:

    Внедорожник (Off-road vehicle) – это рамный автомобиль с большими габаритными размерами, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт ведущих передних и задних колес, широких шин, высокого клиренса.

    Представитель автомобильного класса «J» - Chevrolet_suburban, габариты автомобиля, длинна

    Из-за своих вездеходных возможностей, данный вид автомобиле можно назвать вседорожником. По своей сути внедорожник это универсал повышенной проходимости. Легковые внедорожники в просторечии называют джипами.

    Автомобиль класса «J» Тяжёлый внедорожник - Сhevrolet-suburban, ширина 2007 мм

    На самом деле автомобили класса «J» — это два вида автомобилей разных типов, объединенных только названием.

    Известные представители сегмента:

    • Компактный кроссовер: Jeep Liberty, Toyota RAV4, Honda CR-V, Kia Sportage.
    • Внедорожное купе: Isuzu VehiCROSS, BMW X6.
    • Средний внедорожник: BMW X5, Volkswagen Touareg, Jeep Grand Cherokee.
    • Тяжёлый внедорожник: Range Rover, Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser, SsangYong Rexton, Chevrolet Suburban.

    Соотношение класса «J» с другими классификациями:

    • Россия: Компактный кроссовер, Внедорожное купе, Средний внедорожник, Тяжёлый внедорожник.
    • США: Mini SUV, Compact SUV, Mid-size SUV, Full-size SUV.
    • Великобритания: Mini 4×4, Compact 4×4, Coupe SUV, Large 4×4.
    • Euro NCAP: Small Off-Road 4×4, Large Off-Road 4×4

    Автомобили класса F

    Представительские автомобили (Luxury cars), в европейской системе классификации автомобилей, относятся к автомобильному классу «F». Это сегмент больших, очень дорогих и роскошных автомобилей. Автомобили класса «F»

    Описание автомобильного сегмента:

    Четырёх- или пятиместные автомобили, длиной более 5 метров и шириной более 1,8 метра. В среднем, автомобили данного класса затрачивает около 14 литров топлива на 100 километров пути. Тип кузова — только седаны. Одним словом, это комфортные, большие, мощные и статусные автомобили.

    Данный класс делится на два подкласса: F1 — дорогие автомобили, выпускаемые серийно. Яркие представители: BMW7, Audi A8, Lexus LS460, KIA Quoris, и брат по классу, класс F2 — автомобили изготавливаются с большой долей ручного труда и по индивидуальным заказам, часто бывает, что автомобиль изготавливается в единственном экземпляре и такой автомобиль, что часто бывает, переходит в разряд — коллекционных.

    Представитель автомобильного класса «F», Audi A6, габариты автомобиля: длина.

    Иногда такие автомобили рассматриваются не как транспорт, а как возможность выгодно вложить деньги. Представители данного класса, следующие марки: Lamborghini, Bentley, Ferrari.

    Также у данного сегмента можно усмотреть два разнонаправленных уклона, первое направление — это автомобили спортивной направленностью, пример — Jaguar XJ, BMW 7-Series и чистокровные представительские автомобили — Mercedes S-Class, Rolls-Royce Phantom. Обычно за руль таких автомобилей, владельцы не садятся, а стараются делегировать эту обязанность профессиональному водителю.

    Ширина автомобиля - Audi A6 - представитель автомобилбного класса «F»
    Автомобили класса «F» — это качество и роскошь, это статус и деньги, но и у таких автомобилей есть недостаток — это цена. Данный недостаток с лихвой перекрывается, ведь эти транспортные средства оправдывают свою стоимость на 200%, поскольку автомобиль с космическим уровнем комфорта станет ярким дополнение к статусу и имиджу владельца.

    Как и все автомобили, представители данного класса требуют внимания к своему состоянию, поэтому периодического требуется проверять состояние автомобиля на станциях технического осмотра.

    Типичные представители:

    Audi А8, BMW 7, Mercedes-Benz S-класса, Jaguar XJ8, Lexus LS400/LS430.

    Соотношение класса «F» с другими классификациями:

    • Россия: Представительский класс.
    • США: Full-size, luxury car.
    • Великобритания: Luxury car.

    Автомобили класса A

    В европейской классификации автомобилей, градация классов начинается с самых маленьких, встречайте — автомобили класса «A» имеют несколько названий: городской автомобиль, малолитражка, компактный городской хетчбэк, а класс, к которому относят данный сегмент, называется — особо малый. В Европе автомобили данного класса называют — Syper-mini, в Великобритании — City-car.

    Автомобили класса «A»

    Описание автомобильного сегмента:

    Сегмент «A» характеризуется малыми размерами, где длинна автомобиля не превышает 3.6 метра, а ширена не выходит за рамки 1.6 метра. В таких автомобилях объём двигателя варьируется от 0,6 до 1,3 л.

    Скоростными характеристиками такие автомобили не блещут, как правило скорость ограничена 150 км/ч и даже менее, так как автомобиль имеет небольшую ширину и сравнительно большую высоту, что в свою очередь отрицательно влияет на устойчивость на больших скоростях.

    Эти маленькие машинки созданы специально для городских условий эксплуатации, где они с лихвой раскрывают свои плюсы. Первым из положительных качеств, можно выделить маленький расход топлива, в следствии небольшого объёма двигателя. Да и на загруженных городских улицах, легче найти выход из пробки имея меньшие габариты, а малая длинна автомобиля позволяет припарковать практически в любой свободной зоне.

    А вот к несомненным недостаткам автомобилям данного класса, можно отнести очень тесный салон, где даже вчетвером вам вряд ли удастся с комфортом доехать из пункта «А» в пункт «Б». Хотя производитель может уверять, что его автомобиль создавался, как полноценный пятиместный. Самым идеальным вариантом эксплуатации таких автомобилей, будет передвижения двух человек и небольшого багажа.

    Длинна автомобиля Volkswagen Up! - представителя класса «A»
    Что для одних кажется минусом, то для других является несомненным плюсом, всё дело в том, что многие начинающие водители выбирают автомобили именно данного класса «A», из-за своих малых габаритов, так как считают, что на таких небольших машинках им будет намного легче научиться управлять автомобилем. Особенно это касается прекрасной половины человечества, наверное, вследствие этого за автомобилями данного класса укоренилось название — дамские машины.

    Ширина автомобиля Volkswagen Up! - представителя класса «A»
    Ходовые характеристики и динамика, автомобилей класса «A» оставляют желать лучшего, вследствие своих небольших размеров, каждая кочка или выбоина на дороге будет отражаться постоянным перетряхиванием пассажиров.
    В следствии малых размеров автомобиля, размеры багажного отделения тоже весьма скромны, туда вряд ли поместится чемодан больших размеров, а вот обычная дорожная сумка — в самый раз. Несмотря на свои минусы, связанные с малым жизненным пространством, автомобили данного класса с каждым годом всё больше увеличивают свою долю на рынке легковых автотранспортных средств, способствуют этой тенденции два фактора: рост цен на бензин и нехватка парковочных мест.

    Классические представители сегмента:

    BYD Flyer II, Chery Kimo, Chery QQ, Chevrolet Spark, Citroen C1, Citroen C2, Daewoo Matiz, Daihatsu Sonica, FIAT Panda, Ford Ka, Great Wall Peri, Hafei Brio, Hyundai i10, KIA Picanto, Peugeot 1007, Peugeot 107, Skoda Citigo, Suzuki Ignis, Suzuki Splash, Volkswagen up!, СеАЗ 1111.

    Соотношение класса «A» с другими классификациями:

    • Россия: Мотоколяска, городской автомобиль.
    • США: Microcar, subcompact car.
    • Великобритания: Microcar, bubble car, city car.
    • Euro NCAP: Supermini.

    Автомобили класса E

    Бизнес-класс или автомобильный класс «E» (Executive cars) в европейской классификации автомобилей, данная ниша называется — высший средний класс, в России известен под названием — представительский.

    Автомобили класса «E»

    Описание автомобильного сегмента:

    Автомобили бизнес класса имеют длину более 4,6 метров и достигают длинны в 5 метров. Тип кузова: cеданы, универсалы, редко встречаются хэтчбеки 5-ти дверные. Ширина более 1,7 метров. Объём двигателя начинается от 2,4 литров и выше.

    Одним словом, сегмента «E» — роскошный автомобиль, высокого качества имеющий высокий уровень шумоизоляции, кондиционирования, обшивки салона, ходовых характеристик и т.д.

    Длинна атомобиля, класс E, марка - Mercedes-Benz E-Class Coupe

    Автомобили класса «E», не для всех, позволить себе такой автомобиль могут люди с достатком выше среднего. Существует разделение на два подкласса — обычную и элитную группу «люкс» класса.

    Ширина атомобиля, класс E, марка - Mercedes-Benz E-Class Coupe

    Известные представители класса:

    Volvo S80-V70, BMW 5-й серии, SAAB 9-5. Citroen C6, Nissan Teana, Holden Commodore, Lexus Toyota Avalon, Hyundai Grandeur, Kia Cadenza, Jaquar S — type, Jaguar XF, Lexus GS, Hyundai Genesis, Mercedes-Benz E-класса, Geely SL ES. Opel Omega, Cadillac CTS, Toyota Camry, Audi A6.

    Соотношение класса «E» с разными классификациями:

    • Россия: Полноразмерный автомобиль, бизнес-класс.
    • США: Full-size car, mid-size luxury car.
    • Великобритания: Executive car.
    • Euro NCAP: Executive car.

  • Замена задних тормозных колодок на ваз 21214 видео: 403 — Доступ запрещён – Замена задних тормозных колодок Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    08.05.2018 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена задних тормозных колодок Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    См. также «Замена передних тормозных колодок»

    Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
    Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

    Извлекаем заглушку из щита.

    Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

    Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. тут).

    Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

    Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

    Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

    Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

    Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

    Можно также снять барабан,…

    …нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

    Снимаем барабан.

    Показываем два способа снятия тормозных колодок.

    При снятии первым способом…

    …отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…

    …и вынимаем пружину.

    Снимаем распорную планку.

    Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

    Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

    С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

    Элементы опорной стойки колодки.

    (перед установки тщательно очистите от грязи и ржавчины)

    Отводим переднюю колодку…

    …и снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Снимаем опорную стойку задней колодки.

    Отводим заднюю тормозную колодку…

    …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

    При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

    Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

    Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

    Снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

    Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

    Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

    …и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

    Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

    …и выводим из упора распорную планку.

    Снимаем верхнюю стяжную пружину.

    Для снятия рычага ручного привода колодок…

    …расшплинтовываем его ось.

    Снимаем шайбу,…

    …рычаг…

    …и вынимаем ось.

    Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.

    При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

    аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

    …или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

    После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. тут).

    Дополнение

    На задней оси бюджетных автомобилей до сих пор широко используются барабанные тормоза. Причина — благодаря большой рабочей поверхности они отличаются высокой износостойкостью, также они лучше защищены от грязи. При спокойной езде срок службы барабанных тормозов достаточно велик. Однако эффективность у них существенно ниже, чем у дисковых тормозов, особенно это заметно при эксплуатации автомобиля с полной нагрузкой. Также у автомобилей с задними барабанными тормозами передние дисковые изнашиваются быстрее, поскольку на них приходится большая нагрузка. Вообще, если раньше передние тормозные колодки изнашивались значительно быстрее задних, то сегодня наблюдается обратная ситуация: на автомобилях, оснащенных системой стабилизации ESP, задние колодки нередко служат даже меньше, чем передние.

    В значительной степени эффективность тормозной системы зависит от типа фрикционных материалов, которые применяются при изготовлении тормозных колодок. В настоящие время распространены два основных типа.

    Как существуют разные школы автомобилестроения, так и требования к тормозным колодкам в разных странах отличаются. Плюс свою лепту вносят экологи, вводя запреты на тс или иные материалы, зачастую необоснованные. Так, сначала в опалу попал асбест, в результате отказа от него ресурс тормозных колодок значительно снизился, затем настал черед меди. В странах Западной Европы прежде всего ценится высокая эффективность торможения, в том числе и в экстремальных условиях.

    В Северной Америке и Азии повышенное внимание уделяется комфорту, долговечности и экологичности. В европейских странах широко распространены фрикционные материалы с низким содержанием стали (Low Steel). Преимущества у данного типа следующие: высокая температурная и скоростная стабильность, хорошая информативность педали тормоза, очень высокая прочность, колодки хорошо очищают тормозной диск от ржавчины, низкая себестоимость. Недостатки: ограниченный срок службы, повышенный износ тормозных дисков, при работе выделяется большое количество тормозной пыли, из-за чего их очень не любят экологи.

    В настоящее время в азиатских странах и Северной Америке получили широкое распространение тормозные колодки, выполненные из органического фрикционного материала, так называемого NAO, стальное волокно в них отсутствует. Основные преимущества: низкий уровень шума, высокая долговечность колодок и диска, материал не способствует образованию разнотолщинности тормозного диска, очень низкий уровень пыли. До недавнего времени у них был один существенный недостаток — высокая цена, однако в последнее время в связи с увеличением объема производства таких тормозных колодок их себестоимость удалось существенно снизить, и сейчас они сопоставимы по цене с колодками типа Low Steel. Еще один недостаток — колодки из органического фрикционного материала хуже выдерживают циклы горячего торможения, также они плохо очищают тормозной диск от ржавчины.

    В России распространены оба типа тормозных колодок, японские и корейские автопроизводители предпочитают колодки типа NAO, европейские — Low Steel.

    В каком направлении будут дальше развиваться тормозные системы, сказать сложно. Похоже, экология становится не менее приоритетной, чем безопасность. По крайней мере на автомобилях массового сегмента эффективность тормозных систем в ближайшее время вряд ли удастся существенно повысить. А вопросы безопасности будут решать путем введения различных электронных ограничителей и ассистентов водителя. Для перспективных электромобилей разрабатываются тормозные диски из алюминиевых сплавов. Скорее всего, они не смогут работать столь эффективно, как чугунные или композитные, но зато значительно легче. Однако на вторичном рынке обычные дисковые и барабанные тормоза еще долго будут доминировать.


    Замена задних тормозных колодок в 21213

    Замена задних тормозных колодок в 21213
     Замена задних тормозных колодок в 21213
     Автор Gra4off

    Просмотрев статьи о замене тормозных колодок и различных приспособлениях для натяжения пружин, хочу подробнее остановиться на процессе, изложенном в статье «задние тормоза» и снабдить его наглядным пособием.

    О методике

    Нам понадобиться плоская отвертка и из инструментов все. На рисунке видно, что взамен старых пружин устанавливаются новые, особых проблем с этим не возникает:

    Перед началом процесса необходимо установить крепление рычага стояночного тормоза и зафиксировать шплинтом, не разводя его лапки (на верхнем рисунке показано стрелкой). Установить верхнюю стяжную пружину:

    Шаг 1. Левой рукой, придерживая внешнюю тормозную колодку, устанавливаем её в зацепление с тормозным цилиндром:

    Шаг 2. Правой рукой, ухватившись за край внутренней колодки, оттягиваем пружину в направлении указанном стрелкой:

    Щёлк! Колодка устанавливается в зацепление с тормозным цилиндром:

    Шаг 3. Фиксируем внутреннюю тормозную колодку к щиту, устанавливая опорную стойку (солдатик):

    Шаг 4. Устанавливаем распорную планку в зацепление с внутренней колодкойЖ

    Ухватив внешнюю колодку за нижний край и оттягивая в направлении, указанном стрелкойЖ

    устанавливаем её в зацепление с распорной планкой. В этой процедуре можно помочь себе отверткой, как показано на рисунке. Распорная планка установлена:

    Шаг 5. Выводим нижний край внешней колодки из зацепления с направляющей пластиной тормозного щитаЖ

    Устанавливаем нижнюю стяжную пружину:

    Ухватившись за край внешней колодки, отводим её в направлении указанном стрелкойЖ

    Пружина установлена:

    Шаг 6. Фиксируем внешнюю тормозную колодку к щиту, устанавливая опорную стойку (солдатик):

    Шаг 7. Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в наконечник троса:

    Убираем шплинт из крепления рычага стояночного тормоза и аккуратным нажатием устанавливаем крепление в одной плоскости с тормозной колодкой (показано стрелкой):


    Шаг 8. Устанавливаем рычаг стояночного тормоза:

    Фиксируем его к тормозной колодке и наконец, второе движение отверткой – разводим лапки шплинта:

    Шаг 9. Устанавливаем тормозной барабан, не забыв смазать посадочное место графитовой смазкой:

    Все!

    Процесс занимает не более 5 минут без перекура и не требует применение специальных приспособлений.
    Самая частая причина, при которой тормозной барабан не садится на место после смены колодок — неотпущенный или плохо отпущенный тросик стояночного тормоза.

    25.10.10.

    Как заменить задние колодки на ниве

    Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм.

    Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

    Извлекаем заглушку из щита.

    Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

    Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

    Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

    Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

    Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

    Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

    Можно также снять барабан,…

    …нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

    Показываем два способа снятия тормозных колодок.

    При снятии первым способом…

    …отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…

    …и вынимаем пружину.

    Снимаем распорную планку.

    Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

    Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

    С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

    Элементы опорной стойки колодки.

    Отводим переднюю колодку…

    …и снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Снимаем опорную стойку задней колодки.

    Отводим заднюю тормозную колодку…

    …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

    При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

    Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

    Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

    Снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

    Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

    Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

    …и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

    Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

    …и выводим из упора распорную планку.

    Снимаем верхнюю стяжную пружину.

    Для снятия рычага ручного привода колодок…

    …расшплинтовываем его ось.

    Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.

    При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

    аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

    …или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

    После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

    Руководство по снятию и установке задних колодок на Chevrolet Niva

    Шевроле Нива является автомобилем из класса внедорожников. А для внедорожника состояние большинство систем управления является залогом успешного прохождения препятствия. Так, немаловажную роль играет тормозная система и стояночный тормоз, который выполняет функцию блокировки колес в неподвижном состоянии. Блокирование или торможение задних колес автомобиля выполняется барабанными тормозами. Важнейшими элементами этих тормозов являются задние колодки Нива Шевроле. Собственно о них и поведает данная статья.


    Снятие барабана

    Что представляют собой колодки

    Тормозные колодки имеют дугообразную форму в виде буквы «С» и устанавливаются в задние колесные барабаны, где и осуществляют свою работу. Состоит тормозная колодка из таких элементов:
    1. основная часть, выполненная из специальной стали;
    2. фрикционная накладка, наносимая на тормозные колодки с затылочной стороны;
    3. элементы крепления, которыми являются различные отверстия.


    Задние тормозные колодки

    Коротко рассмотрим принцип функционирования задних колодок. Итак, тормозные колодки находятся в задних колесных барабанах по две в каждом. Расположены они друг к другу внутренней стороной, а наружная, с фрикционным слоем, осуществляет взаимодействующее соприкосновение с колесным барабаном. Возникающая взаимодействующая сила, которая сопровождается выделением энергии, приводит в итоге к остановке автомобиля.

    При нажатии на педаль тормоза Нива Шевроле, создается давление в тормозной системе, которое действует на поршни в рабочем цилиндре. Происходит так называемое выдавливание колодок, фрикционная часть взаимодействует с колесным движущимся барабаном и приводит к его торможению. По мере выработки колодок происходит стирание фрикционного слоя. Также стирается и внутренняя сторона барабана.

    Когда необходима замена колодок

    Прежде чем осуществлять замену задних колодок, необходимо провести проверку. Неисправная работа ручника не говорит о том, что срочно нужна замена колодок. Они меняются в следующих случаях:

    1. Если толщина фрикционного слоя меньше допустимого значения, то есть менее 1,5 мм.
    2. Имеется содержание на накладке масла или прочих жидкостей.
    3. На слое имеются трещины, выбоины или сколы.
    4. Непрочность соединения прокладки с основанием.


    Снятие тормозного барабана

    Только разборка и обнаружение одного из вышеуказанных повреждений свидетельствует о необходимости замены колодок.

    Замена элементов тормозной системы

    Замена элементов требует наличия основного инструмента и внимательного осуществления ремонтных действий. 1) Необходимо установить автомобиль Нива Шевроле на ровную поверхность и установить вторую передачу на КПП. Под колеса подкладываются бруски, чтобы зафиксировать авто в недвижимое состояние. Ручник установить в крайнее нижнее положение. 2) С помощью домкрата поднимается задняя часть и снимается колесо. Далее, извлекается барабан и наблюдается картина расположения элементов задней тормозной системы. Теперь снять тормозные колодки можно двумя путями, рассмотрим оба:


    Отсоединение пружины

    Первый путь извлечения:
    1. Один из концов верхней пружины поддевается отверткой и снимается.
    2. Вынимается распорная планка, установленная ниже пружины.
    3. Опорная стойка, находящаяся посередине, придерживается рукой с обратной стороны щита и, используя пассатижи, делается оборот наружной стойки передней колодки до момента, пока не совпадут прорези с выступами.
    4. Извлекается стяжная пружина с обеими чашками и вынимается стойка, располагающаяся с обратной стороны.
    5. Слегка отводится верхняя часть и снимается нижняя пружина.
    6. Далее, отводя заднюю часть, выводится рычаг привода и освобождается от стяжного троса.
    Второй путь извлечения:
    1. Извлекаются опорные стойки с обоих краев.
    2. Задняя колодка поддевается с помощью отвертки и выводится, предварительно извлекая распорную пластину.
    3. Выводятся верхние закрепления из рабочего цилиндра.
    4. Извлекается нижняя пружина и оба элемента вместе с распорной планкой и пружиной.
    5. Извлекается наконечник троса из рычага воздействия, и снимаются тормозные колодки в сборе с планкой и пружиной.
    6. Теперь придерживая один элемент, извлекается пружина и распорка.


    Снятие колодки

    После снятия необходимо обязательно стянуть рабочий цилиндр проволокой, чтобы поршни не вышли из посадочных мест, и не вытекла тормозная жидкость.

    Далее, продолжается замена, но перед установкой новых, необходимо провести проверку всех деталей: пружин, распорок, стоек. Если есть повреждения или растянутость, то лучше их заменить. 3) На места трений наносится смазка, а также на резьбу распорной планки, если используются старые распорки.

    После, замена и сборка осуществляется в порядке обратном снятию по первому или второму способу. При вставке колодок в рабочий цилиндр, поршни возвращаются в исходное положение и поэтому могут выдавить жидкость в бачок. Поэтому рекомендуется перед этим проверить бачок и откачать из него немного жидкости. Устанавливается на место колесный барабан Нивы Шевроле, и фиксируется контргайкой. Переходим к процессу регулирования зазора тормозной системы между барабаном и фрикционной накладкой.


    Установка новой колодки

    Для этого нажимаем на педаль тормоза около 10-15 раз, и при этом необходимо прислушиваться к щелчкам, издаваемые регулятором. После того как щелчки прекращаются, то это свидетельствует о том, что зазор установился и тормозные колодки собраны верно. Монтируется на место колесо и проверяется на наличие трения. Если замена, регулировка и сборка проведена правильно, то трения не должно быть, а колесо будет вращаться легко. После всего необходимо проделать такие манипуляции и с другой стороной автомобиля. В завершение проводится регулирование натяжения троса. Замена задних колодок в автомобиле Шевроле Нива не несет особой сложности, главное, разобраться в последовательности выполнения действий, в чем вам поможет изложенная статья. Удачной и приятной работы!

    . 21213, 21214 ()

    ВАЗ 21213 | Замена задних тормозных колодок

    Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

    Извлекаем заглушку из щита.

    Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

    Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

    Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

    Головкой на 12 отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

    Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

    Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

    Можно также снять барабан,…

    …нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

    Показываем два способа снятия тормозных колодок. При снятии первым способом…

    …отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…

    …и вынимаем пружину.

    Снимаем распорную планку.

    Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

    Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

    С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

    Элементы опорной стойки колодки.

    Отводим переднюю колодку…

    …и снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Снимаем опорную стойку задней колодки.

    Отводим заднюю тормозную колодку…

    …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

    При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

    Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

    Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

    Снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

    Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

    Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

    …и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

    Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

    …и выводим из упора распорную планку.

    Снимаем верхнюю стяжную пружину.

    Для снятия рычага ручного привода колодок…

    …расшплинтовываем его ось.

    Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку. При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

    аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

    …или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

    После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

    Замена задних тормозных колодок Ваз 21213, 21214 Нива

    Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

    Извлекаем заглушку из щита.

    Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

    Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

    Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

    Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

    Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

    Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

    Можно также снять барабан,…

    …нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

    Показываем два способа снятия тормозных колодок. При снятии первым способом…

    …отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…

    …и вынимаем пружину.

    Снимаем распорную планку.

    Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

    Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

    С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

    Элементы опорной стойки колодки.

    Отводим переднюю колодку…

    …и снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Снимаем опорную стойку задней колодки.

    Отводим заднюю тормозную колодку…

    …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

    При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

    Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

    Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

    Снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

    Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

    Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

    …и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

    Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

    …и выводим из упора распорную планку.

    Снимаем верхнюю стяжную пружину.

    Для снятия рычага ручного привода колодок…

    …расшплинтовываем его ось.

    Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку. При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

    аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

    …или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

    После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

    — 21213 ()

    Замена задних тормозных колодок Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    См. также «Замена передних тормозных колодок»

    Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм.Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

    Извлекаем заглушку из щита.

    Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

    Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. тут).

    Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

    Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

    Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

    Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

    Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

    Можно также снять барабан,…

    …нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

    Показываем два способа снятия тормозных колодок. При снятии первым способом…

    …отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…

    …и вынимаем пружину.

    Снимаем распорную планку.

    Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

    Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

    С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

    Элементы опорной стойки колодки.

    (перед установки тщательно очистите от грязи и ржавчины)

    Отводим переднюю колодку…

    …и снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Снимаем опорную стойку задней колодки.

    Отводим заднюю тормозную колодку…

    …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

    При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

    Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

    Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

    Снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

    Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

    Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

    …и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

    Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

    …и выводим из упора распорную планку.

    Снимаем верхнюю стяжную пружину.

    Для снятия рычага ручного привода колодок…

    …расшплинтовываем его ось.

    Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.

    При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

    аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

    …или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

    После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. тут).

    Замена задних тормозных колодок. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

    Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

    Извлекаем заглушку из щита.

    Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

    Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

    Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

    Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

    Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

    Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

    Можно также снять барабан,…

    …нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

    Показываем два способа снятия тормозных колодок. При снятии первым способом…

    …отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…

    …и вынимаем пружину.

    Снимаем распорную планку.

    Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

    Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

    С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

    Элементы опорной стойки колодки.

    Отводим переднюю колодку…

    …и снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Снимаем опорную стойку задней колодки.

    Отводим заднюю тормозную колодку…

    …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

    При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

    Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

    Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

    Снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

    Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

    Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

    …и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

    Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

    …и выводим из упора распорную планку.

    Снимаем верхнюю стяжную пружину.

    Для снятия рычага ручного привода колодок…

    …расшплинтовываем его ось.

    Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку. При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

    аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

    …или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

    После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

    Шевроле Нива — замена задних тормозных колодок — журнал За рулем

    Проверку состояния колодок в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 30 тыс. км.

    Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

    Шевроле Нива

    Поддеваем отверткой заглушку на тормозном щите.

    Шевроле Нива

    . и вынимаем заглушку.

    Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 2,0 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Для более точной оценки состояния тормозных колодок, сняв тормозной барабан, осматриваем колодки. Отслоение накладки от основания колодки не допускается.

    Для проверки состояния колесного цилиндра и барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза и снимаем колесо.

    Далее следует ослабить стояночный тормоз.

    Шевроле Нива

    Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку, ключом того же размера отворачиваем контргайку, а затем и основную гайку практически до самого конца резьбы. При этом наконечник можно придерживать пассатижами. На фото оттяжная пружина демонтирована для наглядности.

    Шевроле Нива

    Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана.

    Шевроле Нива

    Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

    Шевроле Нива

    Снимаем тормозной барабан.

    Очищаем и осматриваем барабан, на нем не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить. Аналогично проверяем состояние колодок, барабана и колесного цилиндра тормозного механизма другого колеса.

    Шевроле Нива

    Необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Для этого надавливаем на колодки, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

    Показываем два способа снятия тормозных колодок.

    Шевроле Нива

    При снятии первым способом отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки.

    Шевроле Нива

    Шевроле Нива

    Снимаем распорную планку.

    Шевроле Нива

    Придерживаем опорную стойку пальцем с другой стороны тормозного щита и пассатижами поворачиваем наружную чашку стойки передней колодки до совпадения ее прорези с выступами стойки.

    Шевроле Нива

    Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

    Шевроле Нива

    С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

    Шевроле Нива

    Элементы опорной стойки колодки перед сборкой следует тщательно очистить от загрязнений и следов коррозии.

    Шевроле Нива

    Отводим переднюю колодку…

    Шевроле Нива

    …и снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Снимаем опорную стойку задней колодки.

    Шевроле Нива

    Отводим заднюю тормозную колодку…

    Шевроле Нива

    …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

    При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

    Шевроле Нива

    Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

    Шевроле Нива

    Опускаем руками тормозные колодки, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

    Шевроле Нива

    …и снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Шевроле Нива

    Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

    Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

    Шевроле Нива

    Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

    Шевроле Нива

    …и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

    Шевроле Нива

    Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

    Шевроле Нива

    …и выводим из пазов распорную планку.

    Шевроле Нива

    Снимаем верхнюю стяжную пружину.

    Шевроле Нива

    Для снятия рычага ручного привода колодок расшплинтовываем его ось.

    Шевроле Нива

    Шевроле Нива

    Шевроле Нива

    Шевроле Нива

    Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе установки вначале фиксируем от перемещений одну колодку, установив опорную стойку. После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему.

    Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

    21213, 21214 ()
    AudiBMWCheryChevroletCitroenDaewooFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJeepKIALexusMazdaMercedes-BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotRenaultSaabSkodaSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvo

    Снятие и установка задних тормозных колодок Нива 2121, Нива 2131

    Ремонт тормозных механизмов, особенности разборки и сборки тормозных механизмов нива 2131, порядок замены тормозных колодок нива 2121, этапы снятия и установки тормозных цилиндров. Инструкции по ремонту тормозных механизмов нива 2131, ваз 2121. Эксплуатация и обслуживание тормозной системы нива 2121. Проверка и регулировка тормозных механизмов нива 2131.

    Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
    Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

    Извлекаем заглушку из щита.

    Для замены колодок устанавливаем автомобиль ваз 2131 на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

    Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

    Для крепления тормозного барабана ваз 2131 используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

    Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

    Для демонтажа барабана нива 2121 снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана автомобиля (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

    Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

    Можно также снять барабан,…

    …нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

    Снимаем барабан.

    Показываем два способа снятия тормозных колодок.
    При снятии первым способом…

    …отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки нива 2131…

    …и вынимаем пружину.

    Снимаем распорную планку.

    Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

    Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

    С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

    Элементы опорной стойки колодки.

    Отводим переднюю колодку…

    …и снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Снимаем опорную стойку задней колодки.

    Отводим заднюю тормозную колодку…

    …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

    При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

    Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

    Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

    Снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

    Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра ваз 2121.

    Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

    …и снимаем тормозные колодки нива 2121 с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

    Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

    …и выводим из упора распорную планку.

    Снимаем верхнюю стяжную пружину.

    Для снятия рычага ручного привода колодок…

    …расшплинтовываем его ось.

    Снимаем шайбу,…

    …рычаг…

    …и вынимаем ось.

    Сборку и установку колодок нива 2131 проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки автомобиля первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.
    При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

    аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

    …или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

    После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему нива 2121 (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

    Замена задних тормозных колодок Ваз (Lada) 2121 (4×4) Нива

    Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм.

    Вам потребуются: пассатижи или отвертка, две монтажные лопатки. 

    1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

    2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

    3. Снимите колесо.

    4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости, иначе при замене колодок она может выплеснуться.

    5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

    6. Поддев отверткой, снимите нижнюю стяжную пружину.

    7. Поверните верхнюю чашку прижимной пружины на 90°…

    8. …и снимите ее вместе с пружиной и нижней чашкой. Выньте из щита тормоза стержень опорной стойки.

    9. Аналогично снимите вторую прижимную пружину.

    10. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.

    11. Снимите колодки в сборе с распорной планкой и верхней пружиной.

    12. Разведите колодки и снимите распорную планку.

    13. Снимите верхнюю стяжную пружину.

    14. Для замены задней колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.

    15. Снимите шайбу, рычаг…

    16. …и палец.

    17. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.

    18. Установите колодки в порядке, обратном снятию.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Установите колодки, сведите их, надавив на них двумя монтажными лопатками.

    19. Установите тормозной барабан.

    20. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.

    21. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

    22. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

    23. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка стояночного тормоза»,  «Регулировка стояночного тормоза»).

    Поделиться в социальных сетях:

    Замена тормозных колодок на Ниве 21214

    1Отечественный внедорожник считается одним из лучших в своем ценовом сегменте. Практически любой владелец Нивы может ее собрать и разобрать самостоятельно. Это происходит от того, что при активной нагрузке на бездорожье многие узлы нужно регулярно менять или обновлять. Одними из таких проблемных зон стали тормозные колодки.

     

    Как определить проблемы с тормозами

    Никто не будет спорить, что исправная тормозная система – это гарантия безопасности. С исправными тормозами можно компенсировать поломку любого узла в движении. Поэтому регулярный мониторинг этих узлов – это обязательная процедура. Замена тормозных колодок на Ниве 21214 происходит в случае:

    • увеличение  при нажатии педали пути торможения;
    • уход автомобиля от прямой при торможении;
    • посторонние звуки при работе тормозов;
    •  перегрев, дефекты на элементах тормозной системы;
    • длинный ход рычага ручного тормоза и/или педали;
    •  изменение усилия при нажатии на педаль;
    • самостоятельное срабатывание тормозов;
    • не срабатывание ручного тормоза на уклонах;
    • стирание тормозных колодок менее 1,5 мм.

    Замена узлов не представляет собой проблемы даже для новичков в ремонте собственного автомобиля. Главное четко следовать инструкции и проверить новую систему после сборки, чтобы исключить возможные проблемы при движении.

    Замена передних колодок

    Логично, что для замены лучше подбирать оригинальные детали или, получившие официальное одобрение от производителя. Для дальнейшего процесса следует вывесить колесо и качественно зафиксировать автомобиль. Порядок выполнения замены:Снять колесо.

    1. Вынуть шплинт прижимного элемента нижней оси.
    2. Частично выколотить ось и после достать ее пассатижами, удерживая рычаг.
    3.  Снять рычаг.
    4. Вынуть обе пружины, чтобы они не потерялись в процессе.
    5.  Снять тормозной суппорт с помощью отвертки.
    6.  Вынуть колодки из направляющей.

    Перед установкой новых деталей следует максимально вдавить поршни в цилиндры. Выполняется это лопаткой для монтажа, пассатижами или разводным ключом. После узел собирается в обратной последовательности. Чтобы просто установить ось прижимного рычага, ее рекомендуют слегка заточить в форме гвоздя и смазать графитовой смазкой.

    Замена задних колодок

    Важно понимать, что при замене этих деталей меняют весь комплект, все четыре элемента. Если поставить только один новый узел, то при торможении автомобиль может уводить в сторону от прямой. После вывешивания и съема колеса далее действуют по следующей схеме:

    1. Ослабить трос привода ручного тормоза.
    2. Обстучать болты крепления тормозного барабана к полуоси.
    3. С помощью шестигранной инструментальной головки отвернуть болты.
    4. Последние два крепежных элемента откручивают головкой на 12.
    5. Сам барабан снимается закручиванием двух болтов в резьбовые отверстия. Они упрутся во фланец. Если барабан не поддается до конца, то его выстукивают в торец через деревянный брус. Удары нужно производить равномерно с прокручиванием детали.
    6. Демонтировать сами колодки. Один из способов – снять опорные стойки, отвести нижний элемент и вывести нижний упор. После вывести верхние упоры из прорезей, снять нижнюю стягивающую пружину, вытащить колодки из-за полуоси (делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники цилиндра).
    7. Вывести рычаг ручного колодочного привода из  заднего ручного тормоза.
    8. Снять колодки с верхней пружиной и планкой распора.
    9. Растянуть и снять верхнюю пружину.
    10. Расшлинтовать ось рычага ручного привода тормозных колодок и снять его.

    Полезное видео

    Перед установкой новых деталей следует максимально вдавить поршни в цилиндры. Выполняется это лопаткой для монтажа, пассатижами или разводным ключом. После узел собирается в обратной последовательности. Чтобы просто установить ось прижимного рычага, ее рекомендуют слегка заточить в форме гвоздя и смазать графитовой смазкой.

    Замена задних колодок

    Важно понимать, что при замене этих деталей меняют весь комплект, все четыре элемента. Если поставить только один новый узел, то при торможении автомобиль может уводить в сторону от прямой. После вывешивания и съема колеса далее действуют по следующей схеме:

    1. Ослабить трос привода ручного тормоза.
    2. Обстучать болты крепления тормозного барабана к полуоси.
    3. С помощью шестигранной инструментальной головки отвернуть болты.
    4. Последние два крепежных элемента откручивают головкой на 12.
    5. Сам барабан снимается закручиванием двух болтов в резьбовые отверстия. Они упрутся во фланец. Если барабан не поддается до конца, то его выстукивают в торец через деревянный брус. Удары нужно производить равномерно с прокручиванием детали.
    6. Демонтировать сами колодки. Один из способов – снять опорные стойки, отвести нижний элемент и вывести нижний упор. После вывести верхние упоры из прорезей, снять нижнюю стягивающую пружину, вытащить колодки из-за полуоси (делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники цилиндра).
    7. Вывести рычаг ручного колодочного привода из  заднего ручного тормоза.
    8. Снять колодки с верхней пружиной и планкой распора.
    9. Растянуть и снять верхнюю пружину.
    10. Расшлинтовать ось рычага ручного привода тормозных колодок и снять его.

    Полезное видео


    При монтаже новых деталей также вдавливают поршни внутрь. После настроить стояночный тормоз и проверить на малом ходу правильность работы новых узлов.

    Шевроле Нива — замена задних тормозных колодок — журнал За рулем

    Проверку состояния колодок в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 30 тыс. км.

    Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

    Шевроле Нива

    Поддеваем отверткой заглушку на тормозном щите…

    Поддеваем отверткой заглушку на тормозном щите…

    Шевроле Нива

    …и вынимаем заглушку.

    …и вынимаем заглушку.

    Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 2,0 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Для более точной оценки состояния тормозных колодок, сняв тормозной барабан, осматриваем колодки. Отслоение накладки от основания колодки не допускается.

    Для проверки состояния колесного цилиндра и барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза и снимаем колесо.

    Далее следует ослабить стояночный тормоз.

    Шевроле Нива

    Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку, ключом того же размера отворачиваем контргайку, а затем и основную гайку практически до самого конца резьбы. При этом наконечник можно придерживать пассатижами. На фото оттяжная пружина демонтирована для наглядности.

    Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку, ключом того же размера отворачиваем контргайку, а затем и основную гайку практически до самого конца резьбы. При этом наконечник можно придерживать пассатижами. На фото оттяжная пружина демонтирована для наглядности.

    Шевроле Нива

    Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана.

    Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана.

    Шевроле Нива

    Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

    Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

    Шевроле Нива

    Снимаем тормозной барабан.

    Снимаем тормозной барабан.

    Очищаем и осматриваем барабан, на нем не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных ма

  • 2107 электросхема: Схема ВАЗ-2107 | 2 Схемы – Схема электрооборудования ВАЗ 2107, 21074

    07.05.2018 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Схема электрооборудования ВАЗ 2107, 21074

    На этой странице приведена цветная схема электрооборудования автомобилей ВАЗ 2107, 21074 выпуска 1988-2001 годов с генератором 37.3701 (со встроенным регулятором напряжения).

    Для увеличения изображения схемы проводки кликните на картинку ниже.

    Электрическая схема ВАЗ 2107, 21074 выпуска 1988-2001 годов с генератором 37.3701

    Пояснения обозначений:

    1. блок-фары
    2. боковые указатели поворота
    3. аккумуляторная батарея
    4. реле включения стартера
    5. электропневмоклапан карбюратора
    6. микровыключатель карбюратора
    7. генератор 37.3701
    8. моторедукторы очистителей фар *
    9. датчик включения электродвигателя вентилятора
    10. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
    11. звуковые сигналы
    12. распределитель зажигания
    13. свечи зажигания
    14. стартер
    15. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    16. подкапотная лампа
    17. датчик сигнализатора недостаточного давления масла
    18. датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
    19. моторедуктор очистителя ветрового стекла
    20. блок управления электропневмоклапаном карбюратора
    21. катушка зажигания
    22. электродвигатель насоса омывателя фар *
    23. электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла
    24. монтажный блок
    25. реле очистителя ветрового стекла
    26. реле аварийной сигнализации и указателей поворота
    27. выключатель сигнала торможения
    28. выключатель света заднего хода
    29. реле зажигания
    30. выключатель зажигания
    31. трехрычажный переключатель
    32. выключатель аварийной сигнализации
    33. штепсельная розетка для переносной лампы **
    34. переключатель вентилятора отопителя (печки)
    35. дополнительный резистор электродвигателя отопителя (печки)
    36. лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла
    37. лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
    38. блок сигнализаторов
    39. электродвигатель вентилятора отопителя (печки)
    40. лампа освещения вещевого ящика
    41. выключатели плафонов на стойках передних дверей
    42. выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей ***
    43. фонари сигнализации открытых передних дверей ***
    44. соединительная колодка
    45. прикуриватель
    46. часы
    47. выключатель освещения приборов
    48. диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
    49. указатель уровня топлива
    50. лампа сигнализатора резерва топлива
    51. спидометр
    52. лампа сигнализатора включения указателей поворота
    53. лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    54. лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи
    55. выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    56. комбинация приборов
    57. эконометр
    58. выключатели плафона на стойках задних дверей
    59. указатель температуры охлаждающей жидкости
    60. тахометр
    61. лампа сигнализатора включения стояночного тормоза («ручника»)
    62. лампа сигнализатора недостаточного давления масла
    63. лампа сигнализатора включения дальнего света фар
    64. лампа сигнализатора включения наружного освещения
    65. вольтметр
    66. выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза («ручника»)
    67. выключатель наружного освещения
    68. выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки
    69. выключатель заднего противотуманного света с сигнализатором включения *
    70. предохранитель цепи противотуманного света
    71. плафон ****
    72. задние фонари
    73. датчик указателя уровня и резерва топлива
    74. колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла *
    75. фонари освещения номерного знака

    Для того, чтобы скачать схему ВАЗ 2107 и сохранить её на компьютер, наведите указатель на картинку выше, затем нажмите правую кнопку мыши и выберите «сохранить как изображение» (размер около 300 килобайт).

    Разрешение изображения составляет 1600×872 точек, поэтому электрическую схему можно без проблем распечатать на принтере и пользоваться при ремонте автомобиля.

    Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

    • a — блок-фар, очистителей фар и ветрового стекла, реле очистителя ветрового стекла, блока управления электропневмоклапаном карбюратора
    • б — монтажного блока и трехрычажного переключателя
    • в — реле аварийной сигнализации и указателей поворота
    • г — задних фонарей (нумерация выводов по порядку от края платы)
    • д — выключателя аварийной сигнализации

    Дополнительная информация «звездочки»:

    * — Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей.

    ** — С 2000 г. не устанавливается.

    *** — С 1998 г. не устанавливаются.

    **** — С 2000 г. вместо одного плафона на крыше устанавливаются два плафона на стойках дверей.

    ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 2107 — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

          

    Схема электрооборудования автомобиля ваз 2107 .
    1 — боковые указатели поворота;
    2 — блок-фары;
    3 — очистители фар ваз 2107;
    4 — звуковые сигналы;
    5 — электродвигатель вентилятора ваз 2107;
    6 — датчик включения электродвигателя вентилятора ваз 2107;
    7 — электродвигатель смывателя фар;
    8 — блок управления пневмоклапаном;
    9 — электродвигатель очистителя ветрового стекла;
    10 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;
    11 — датчик уровня тормозной жидкости;
    12 — катушка зажигания ваз 2107; 13 — подкапотная лампа;
    14 — датчик указателя давления масла;
    15 — распределитель зажигания ваз 2107;
    16 — датчик контрольной лампы давления масла;
    17 — свечи зажигания автомобиля ваз 2107;
    18 — датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2107;
    19 — генератор автомобиля ваз 2107;
    20 — микропереключатель карбюратора ваз 2107;
    21 — аккумуляторная батарея;
    22 — пневмоклапан карбюратора ваз 2107;
    23 — реле включения стартера;
    24 — стартер ваз 2107;
    25 — реле очистителя ветрового стекла;
    26 — реле зажигания ваз 2107;
    27 — реле-прерыватель аварийной сигнализации;
    28 — выключатель стоп-сигнала;
    29 — розетка для переносной лампы;
    30 — выключатель света заднего хода;
    31 — лампа вещевого ящика;
    32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
    33 — монтажный блок ваз 2107;
    34 — выключатель фонаря сигнализации открытой передней двери;
    35 — фонарь сигнализации открытой передней двери;
    36 — выключатель зажигания ваз 2107;
    37 — переключатель очистителя ветрового стекла;
    38 — выключатель омывателя стекол;
    39 — выключатель звуковых сигналов;
    40 — переключатель света фар ваз 2107;
    41 — переключатель указателей поворота;
    42 — выключатель аварийной сигнализации;
    43 — выключатель освещения приборов ваз 2107;
    44 — прикуриватель;
    45 — часы с лампой освещения шкалы;
    46 — выключатели плафона, расположенные в стойках дверей;
    47 — комбинация приборов ваз 2107;
    48 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления ваз 2107;
    49 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
    50 — тахометр ваз 2107;
    51 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
    52 — контрольная лампа указателей поворота;
    53 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости ваз 2107;
    54 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
    55 — контрольная лампа заднего противотуманного света;
    56 — контрольная лампа дальнего света фар ваз 2107;
    57 — контрольная лампа габаритного света;
    58 — контрольная лампа стояночного тормоза;
    59 — лампы освещения комбинации приборов ваз 2107;
    60 — вольтметр ваз 2107;
    61 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;
    62 — переключатель электродвигателя отопителя ваз 2107;
    63 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
    64 — электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2107;
    65 — выключатель наружного освещения;
    66 — выключатель заднего противотуманного света;
    67 — выключатель обогрева заднего стекла;
    68 — плафон;
    69 — задние фонари ваз 2107;
    70 — фонари освещения номерного знака;
    71 — датчик указателя уровня топлива;
    72 — элемент обогрева заднего стекла.

    Второй вариант схемы ВАЗ 2107

    1 — боковые указатели поворота; 2 — блок-фары; 3 — очистители фар; 4 — звуковые сигналы; 5 — электродвигатель вентилятора; 6 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 7 — электродвигатель смывателя фар; 8 — блок управления пневмоклапаном; 9 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 10 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 11 — датчик уровня тормозной жидкости; 12 — катушка зажигания; 13 — подкапотная лампа; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — распределитель зажигания; 16 — датчик контрольной лампы давления масла; 17 — свечи зажигания автомобиля; 18 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 19 — генератор автомобиля; 20 — микропереключатель карбюратора; 21 — аккумуляторная батарея; 22 — пневмоклапан карбюратора; 23 — реле включения стартера; 24 — стартер; 25 — реле очистителя ветрового стекла; 26 — реле зажигания; 27 — реле-прерыватель аварийной сигнализации; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — розетка для переносной лампы; 30 — выключатель света заднего хода; 31 — лампа вещевого ящика; 32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — монтажный блок; 34 — выключатель фонаря сигнализации открытой передней двери; 35 — фонарь сигнализации открытой передней двери; 36 — выключатель зажигания; 37 — переключатель очистителя ветрового стекла; 38 — выключатель омывателя стекол; 39 — выключатель звуковых сигналов; 40 — переключатель света фар; 41 — переключатель указателей поворота; 42 — выключатель аварийной сигнализации; 43 — выключатель освещения приборов; 44 — прикуриватель; 45 — часы с лампой освещения шкалы; 46 — выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 47 — комбинация приборов; 48 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления; 49 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 50 — тахометр; 51 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 52 — контрольная лампа указателей поворота; 53 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 54 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 55 — контрольная лампа заднего противотуманного света; 56 — контрольная лампа дальнего света фар; 57 — контрольная лампа габаритного света; 58 — контрольная лампа стояночного тормоза; 59 — лампы освещения комбинации приборов; 60 — вольтметр; 61 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 62 — переключатель электродвигателя отопителя; 63 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 64 — электродвигатель вентилятора отопителя; 65 — выключатель наружного освещения; 66 — выключатель заднего противотуманного света; 67 — выключатель обогрева заднего стекла; 68 — плафон; 69 — задние фонари; 70 — фонари освещения номерного знака; 71 — датчик указателя уровня топлива; 72 — элемент обогрева заднего стекла.


        РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ           ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

     

    ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 21074 — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

          

       Качественная цветная схема электрооборудования легкового отечественного авто ВАЗ-21074 приводится в помощь автоэлектрикам и СТО. Модель 21074 представляет собой усовершенствованную модификацию ВАЗ-2107. На «семьдесят четверку» устанавливается тот же двигатель объемом в 1,6 л, но карбюратор заменен на инжектор. Некоторые элементы схемы устанавливаются не на все, а лишь на части выпускаемых автомобилей этой модели. В конце статьи показаны предохранители и защищаемые ими цепи. Схемы увеличиваются по клику.

    Электрооборудование ВАЗ-21074

    • 1- блок-фары;
    • 2- боковые указатели поворота;
    • 3- аккумуляторная батарея;
    • 4- реле включения стартера;
    • 5- электропневмоклапан карбюратора;
    • 6- микровыключатель карбюратора;
    • 7- генератор 37.3701;
    • 8- моторедукторы очистителей фар*;
    • 9- датчик включения электродвигателя вентилятора;
    • 10- электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
    • 11- звуковые сигналы;
    • 12- распределитель зажигания;
    • 13- свечи зажигания;
    • 14- стартер ВАЗ-21074;
    • 15- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    • 16- лампа освещения моторного отсека;
    • 17- датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
    • 18- датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
    • 19- моторедуктор очистителя ветрового стекла;
    • 20- блок управления электропневмоклапаном карбюратора;
    • 21- катушка зажигания;
    • 22- электродвигатель насоса омывателя фар*;
    • 23- электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла;
    • 24- монтажный блок;
    • 25- реле очистителя ветрового стекла;
    • 26- реле аварийной сигналаизации и указателей поворота;
    • 27- выключатель стоп-сигнала;
    • 28- выключатель фонарей заднего хода;
    • 29- реле зажигания;
    • 30- выключатель зажигания;
    • 31- трехрычажный переключатель;
    • 32- выключатель аварийной сигнализации;
    • 33- штепсельная розетка для переносной лампы**;
    • 34- переключатель вентилятора отопителя;
    • 35- дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
    • 36- лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла;
    • 37- лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
    • 38- блок сигнализаторов;
    • 39- электродвигатель вентилятора отопителя;
    • 40- лампа освещения вещевого ящика;
    • 41- выключатель плафонов на стойках передних дверей;
    • 42- выключатель фонарей сигнализации открытых передних дверей***;
    • 43- фонари сигнализации открытых передних дверей***;
    • 44- соединительная колодка;
    • 45- прикуриватель;
    • 46- часы ВАЗ-21074;
    • 47- выключатель ламп освещения приборов;
    • 48- диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
    • 49- указатель уровня топлива;
    • 50- лампа сигнализатора резерва топлива;
    • 51- спидиметр;
    • 52- лампа сигнализатора включенияуказателей поворота;
    • 53- лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
    • 54- лампа сигнализатора зарядка аккумуляторной батареи;
    • 55- выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
    • 56- комбинация приборов;
    • 57- эконометр;
    • 58- выключатели плафона на стойках задних дверей;
    • 59- указатель температуры охлаждающей жидкости;
    • 60- тахометр 21074;
    • 61- лампа сигнализатора включения стояночного тормоза;
    • 62- лампа сигнализатора недостаточного давления масла;
    • 63- лампа сигнализатора включения дальнего света;
    • 64- лампа сигнализатора включения наружнего освещения;
    • 65- вольтметр;
    • 66- выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза;
    • 67- выключатель ламп наружнего освещения;
    • 68- выключатель элемента обогрева заднего стекла с лампой подсветки;
    • 69- выключатель фонарей заднего противотуманного света с сигнализатором включения*;
    • 70- предохранитель цепи фонарей противотуманного света;
    • 71- плафон;
    • 72- задние фонари ВАЗ 21074;
    • 73- датчик указателя уровня и резерва топлива;
    • 74- колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла*;
    • 75- фонари освещения номерного знака.

    Схема системы управления двигателем ВАЗ 21074

    Электросхема электрических соединений ЭСУД ВАЗ 21074 — элементы схемы. 1 — разъем контроллера; 2 — датчик массового расхода воздуха; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 — датчик положения коленчатого вала; 5 — датчик положения дроссельной заслонки; 6 — датчик концентрации кислорода; 7 — датчик скорости; 8 — модуль зажигания; 9 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 10 — реле электровентилятора; 11 — реле электробензонасоса; 12 — главное реле; 13 — предохранитель на силовую цепь реле электробензонасоса: 14 — предохранитель на силовые цепи главного реле; 15 — плавкая вставка; 16-предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера; 17 — диод; 18 — регулятор холостого хода; 19 — форсунки; Х1 — колодка диагностики; Х2 — колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля.

    Блок предохранителей Ваз-21074 инжектор

    • 1-Реле обогрева заднего стекла
    • 2-Реле очистителей и омывателей Фар(если есть)
    • 3-реле или перемычка сигналов (если нет внешнего реле)
    • 4-реле или перемычка вентилятора охлаждения
    • 5-реле дальнего света
    • 6-реле ближнего света
    • F1-F17-Предохранители
    • 1 (8А) Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла.
    • 2 (8А) Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей и омывателя фар. Реле очистки ветрового стекла. Реле очистителей и 
    • омывателя фар (контакты).
    • 3 (8А) Резервный.
    • 4 (8А) Резервный.
    • 5 (16А) Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева (контакты) 
    • 6 (8А) Прикуриватель. Штепсельная розетка переносной лампы. Часы. Фонари сигнализации открытых передних дверей 
    • 7 (16А) Звуковые сигналы и реле включения звуковых сигналов. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения электродвигателя.
    • 8 (8А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
    • 9 (8А) Регулятор напряжения генератора. 
    • 10 (8А) Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольные приборы. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. Система управления пневмоклапаном карбюратора 
    • 11 (8А) Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова.
    • 12 (8А) Правая фара. Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете) 
    • 13 (8А) Левая фара. Контрольная лампа включения дальнего света фар.
    • 14 (8А) Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Контрольная лампа включения габаритного света. 
    • 15 (8А) Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампы освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика 
    • 16 (8А) Правая фара (ближний свет). Обмотка реле включения очистителей фар. 
    • 17 (8А) Левая фара (ближний свет).

        РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ           ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

     

    Электрооборудование Ваз2107 | Всё-легко.ру

    Электрооборудование Ваз2107

    Карбюраторная

    Инжектор Ваз2107

    Схема электрических соединений ЭСУД GM, ВАЗ-2107 с центральным впрыском топлива

    Схема электрических соединений системы впрыска:
    1 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя: 2 — монтажный блок;
    3 — регулятор холостого хода; 4 — электронный блок управления; 5 — октан-потенциометр; 6 — свечи зажигания; 7 — модуль зажигания; 8 — датчик положения коленчатого вала;
    9 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 10 — тахометр;
    11 — контрольная лампа «CHECK ENGINE»; 12 — реле зажигания автомобиля;
    13 — датчик скорости; 14 — колодка диагностики; 15 — форсунка;
    16 — клапан продувки адсорбера; 17, 18, 19 — предохранители системы впрыска;
    20 — реле зажигания системы впрыска; 21 — реле включения электробензонасоса;
    22 — реле электроподогревателя впускной трубы;
    23 — электроподогреватель впускной трубы;
    24 — предохранитель подогревателя впускной трубы;
    25 — датчик концентрации кислорода; 26 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 27 — датчик положения дроссельной заслонки; 28 — датчик температуры воздуха;
    29 — датчик абсолютного давления; А — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи; В — к клемме «15» выключателя зажигания; Р4 — реле включения электродвигателя вентилятора

    Поскольку инжекторная система питания достаточно сложная, то в процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость устранения сбоев и отказов. Обслужить автомобиль можно своими руками, если иметь подробную схему. В частности, системы управления двигателем:

     

    особенности и преимущества в работе и обслуживании своими руками с видео и фото материалами • Сам автоэлектрик

    Инжекторные силовые агрегаты на заднеприводной классике, ярким представителем которой является ВАЗ 2107-20, оказали серьезное влияние на отечественный парк легковых автомобилей. Но не все автовладельцы поначалу оценили преимущества системы впрыска в сравнении с традиционным карбюратором, опасаясь в большей степени сложностей в работе электронных компонентов. Так ли это на самом деле, мы и попытаемся разобраться в рамках данной статьи. provodka-vaz-2107-na-inzhektorПредставитель заднеприводного семейства ВАЗ, получивший систему впрыска

    В чем новизна

    Основное новшество заключалось в замене механических функций системы зажигания и приготовления топливовоздушной смеси электронными устройствами, как более точными и производительными. Подобной модернизации подверглись и схемы проводки ВАЗ 2112 и семейство «Самара» Соответственно, и проводка ВАЗ 2107 на инжектор получила отличия от карбюраторной версии. sxema-elektroprovodki-vaz-2107-na-inzhektorПод капотом ВАЗ 2107-20 сразу бросается в глаза отсутствие карбюратора и трамблера

    Функции ЭСУД

    Электронная система управления двигателем (сокр. ЭСУД) взяла на себя следующие параметры работы силового агрегата:

    1. Контроль за количеством воздуха и бензина, поступающего в цилиндры двигателя автомобиля,
    2. Регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу;
    3. Управление искрообразованием на свечах зажигания;
    4. Корректировку угла опережения зажигания на всех режимах работы;
    5. Включение и выключение электрического топливного насоса,
    6. Управление электрическим вентилятором системы охлаждения двигателя.

    На фото внизу представлена схема электропроводки ВАЗ 2107 на инжектор с ЭСУД M1.5.4N и контроллером Январь-5.1.3 sxema-provodki-vaz-2107-inzhektorСистема впрыска ВАЗ 2107

    Электрическая схема

    Классическая электропроводка 2107 на автомобилях с системой впрыска также претерпела изменения. В частности, появились подкапотные элементы, оснащенные разъемами под датчики и электронные устройства. elektroprovodka-2107Схема электрооборудования ВАЗ 2107 с карбюратором

    Справочно: Аналогичным путем шли и разработчики Москвич 2141. Правда у них была более глобальная проблема – отсутствие собственного двигателя.

    instrukciya-vaz-2107Расшифровка к схеме электрооборудования карбюраторного ВАЗ 2107

    Справочно: На фото внизу представлена электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор с каталожными номерами. Отличия от карбюраторных комплектов заключаются в подкапотных жгутах.

    provodka-2107Переоборудуя двигатель на систему впрыска, следует приобрести и новую проводку

    Отличия в работе

    Преимущества

    Итак, какие же преимущества получил автовладелец, на машине которого установлен впрыск:

    • Меньше шансов заглохнуть при старте с места – электроника более гибко реагирует на работу педали газа, позволяя увереннее трогаться с холостых оборотов;
    elektroprovodka-vaz-2107-na-inzhektorПодкапотный жгут проводки ВАЗ 2107-20 имеет иные разъемы
    • Облегченный запуск двигателя – нет необходимости управлять своими руками ручкой воздушной заслонки;
    • Снижение времени прогрева холодного двигателя – электронная система оптимизирует минимальные устойчивые обороты. Движение можно начинать уже после запуска, не опасаясь рывков и провалов, свойственных карбюратору;
    • Уменьшение планового обслуживания электрооборудования. В частности, нет необходимости постоянно регулировать зазор в контактах прерывателя;

    Справочно: Другие отечественные автозаводы также модернизировали электрооборудование, в частности систему зажигания – см. публикацию о схеме электропроводки УАЗ 31514.

    • Уменьшение регулировочных работ с карбюратором – электроника позволяет снизить расход топлива и сделать работу двигателя более экологичной.

    На видео вы можете увидеть устойчивый запуск инжекторного двигателя ВАЗ 2107.

    Недостатки

    У системы впрыска есть и некоторые изъяны, в частности:

    • Без диагностического прибора выявить неисправность в системе управления двигателем довольно трудно;
    • Штатная проводка 2107 не позволяет искать неисправности с помощью контрольной лампы;
    • Заводская инструкция чаще всего предписывает обращаться в сервисный центр для диагностики. Однако, цена подобной услуги не всегда оправдана для автовладельца.
    foto-svoimi-rukamiНа фото – диагностика кислородного датчика ВАЗ 2107

    В заключение

    Хотя установка впрыска на «семерку» и помогла модели продержаться на конвейере вплоть до 2012 года, тем не менее, современные тенденции вынудили АвтоВАЗ прекратить выпуск заднемоторных версий. Надеемся, что для автовладельцев оставшихся в строю ВАЗ 2107 будет полезной данная статья, а также схемы электрооборудования и проводки в большом разрешении.

  • Зарядное авто устройство: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    06.05.2018 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Схема простого зарядного устройства для АКБ

    Привет всем, я за свою практику делал множество схем зарядных устройств для самых разных аккумуляторов, но в последнее время заметил, что несмотря на огромную базу схем в интернете, люди хотят видеть простую схему зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов из очень доступных компонентов, поэтому я решил воплотить эту идею в жизнь.Схема простого зарядного устройства для АКБ

    Эта схема была снята из радиожурнала, которая стала очень популярной в последнее время, по сути это тиристорный регулятор напряжения, многие наверное будут осуждать мое решение об использовании именно этой схемы, ведь она не имеет узла контроля тока, защиты и многих других плюшек, которыми снабжены современные зарядные устройства.

    Вы конечно правы, но именно эта схема была повторена радиолюбителями, в том числе и мною множество раз и зарекомендовала себя с лучшей стороны.Схема простого зарядного устройства для АКБ Схема простого зарядного устройства для АКБ Схема простого зарядного устройства

    Итак, о схеме; она отличается от обычных линейных схем, обратите внимание на транзисторы Q1 и Q2, на их базе собран генератор импульсов, то есть аккумулятор по сути заряжается импульсами тока, в этом можно убедиться подключив осциллограф, такой режим работы имеет множество плюсов.Схема простого зарядного устройства

    Первый из них заключается в том, что силовой элемент схемы работает не в линейном, а в ключевом режиме, следовательно, нагреваться будет меньше, и ещё импульсная зарядка может быть полезной для консульфатации аккумулятора, а значит такая зарядка в теории может восстанавливать АКБ.

    Генератор импульсов собран на маломощной комплементарной паре, можно использовать буквально любые маломощные транзисторы, например наши КТ 361 и КТ 315.для консульфатации аккумулятора Выходной ток может доходить до 10 ампер, следовательно с ее помощью можно эффективно заряжать аккумуляторы с ёмкостью до 100 ампер\часов.

    Диодный мост нужен с запасом, советую использовать диоды ампер на 15-20, я ставил готовую сборку на 30 ампер. Диодный мостСетевой понижающий трансформатор должен обеспечивать выходное напряжение не менее 15 или 16 вольт и соответствующий ток.
    Диодный мост

    Тут важно запомнить — эффективный ток заряда для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов составляет десятую часть от ёмкости аккумулятора,  например аккумулятор на 60 ампер\часов эффективный ток заряда должен быть в районе 6 ампер и т.д.

    В моем варианте был использован готовый трансформатор от источника бесперебойного питания, по мне это хороший вариант. Мне повезло и обмотки трансформатора оказались медными, а не алюминиевыми как это бывает с бюджетными бесперебойниками. эффективный ток заряда

    Порывшись в старом хламе мне удалось найти только один тиристор, но к сожалению и тот оказался нерабочим, по идее можно собрать аналог тиристора, но я решил использовать обычный транзистор типа империи MJE13009 и всё прекрасно заработало. эффективный ток заряда

    переделал на транзистор эффективный ток заряда

    Печатная плата получилась довольно компактной, кстати исходный файл платы доступен для скачивания в конце статьи. эффективный ток зарядаТранзисторы и диодный мост устанавливают на радиатор, конструкцию также желательно дополнить кулером.  эффективный ток заряда эффективный ток зарядаИндикаторы поставил стрелочные, амперметр на 1 ампер, но после замены шунта он стал отображать ток до 10 ампер, вольтметр на 15 вольт.

    Хотел всё это дело собрать в корпусе от блока питания компьютера но на данный момент работаю над несколькими проектами и времени попросту нет, но в дальнейшем обязательно займусь изготовлением корпуса.

    Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

    Выходное напряжение регулируется от чистого ноля. Процесс зарядки автомобильных аккумуляторов происходит следующим образом, включаем зарядное устройство в сеть и вращением переменного резистора добиваемся на выходе 14 и 14.4 вольт выходного напряжения. эффективный ток заряда

    Это напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора, дальше подключаем зарядку к аккумулятору не забывая соблюдать полярность, то есть плюс к плюсу, а минус к минусу.

    По мере заряда аккумуляторной батареи ток будет снижаться и в конце процесса значение будет близким к нулю, этим заряд можно считать завершенным.заряда аккумуляторной батареи

    Плохо то, что схема лишена защиты от коротких замыканий, может спасти только предохранитель, также отсутствует функция защиты от переполюсовки питания, но все это можно дополнить и позже, было бы желание))).

    Плата в формате .lay; скачать…

    Автор; АКА КАСЬЯН

    АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ

       Автоматическое зарядное устройство предназначено для зарядки и десульфатации 12-ти вольтовых АКБ ёмкостью от 5 до 100 Ач и оценки уровня их заряда. Зарядное имеет защиту от переполюсовки и от короткого замыкания клемм. В нём применено микроконтроллерное управление, благодаря чему осуществляются безопасные и оптимальные алгоритмы зарядки: IUoU или IUIoU, с последующей дозарядкой до полного уровня зарядки. Параметры зарядки можно подстроить под конкретный аккумулятор вручную или выбрать уже заложенные в управляющей программе. 

       Основные режимы работы устройства для заложенных в программу предустановок. 

     >>
    Режим зарядки — меню «Заряд». Для аккумуляторов емкостью от 7Ач до 12Ач по умолчанию задан алгоритм IUoU. Это значит:

    — первый этап — зарядка стабильным током 0.1С до достижения напряжения14.6В 

    — второй этап -зарядка стабильным напряжением 14.6В, пока ток не упадет до 0,02С 

    — третий этап — поддержание стабильного напряжения 13.8В, пока ток не упадет до 0.01С. Здесь С — ёмкость батареи в Ач. 

    — четвёртый этап — дозарядка. На этом этапе отслеживается напряжение на АКБ. Если оно падает ниже 12.7В, включается заряд с самого начала. 

       Для стартерных АКБ применяем алгоритм IUIoU. Вместо третьего этапа включается стабилизация тока на уровне 0.02C до достижения напряжения на АКБ 16В или по прошествии времени около 2-х часов. По окончанию этого этапа зарядка прекращается и начинается дозарядка.

     >> Режим десульфатации — меню «Тренировка». Здесь осуществляется тренировочный цикл: 10 секунд — разряд током 0,01С, 5 секунд — заряд током 0.1С. Зарядно-разрядный цикл продолжается, пока напряжение на АКБ не поднимется до 14.6В. Далее — обычный заряд. 

     >>
    Режим теста батареи позволяет оценить степень разряда АКБ. Батарея нагружается током 0,01С на 15 секунд, затем включается режим измерения напряжения на АКБ. 

     >> Контрольно-тренировочный цикл. Если предварительно подключить дополнительную нагрузку и включить режим «Заряд» или «Тренировка», то в этом случае, сначала будет выполнена разрядка АКБ до напряжения 10.8В, а затем включится соответствующий выбранный режим. При этом измеряются ток и время разряда, таким образом, подсчитывается примерная емкость АКБ. Эти параметры отображаются на дисплее после окончания зарядки (когда появится надпись «Батарея заряжена») при нажатии на кнопку «выбор». В качестве дополнительной нагрузки можно применить автомобильную лампу накаливания. Ее мощность выбирается, исходя из требуемого тока разряда. Обычно его задают равным 0.1С — 0.05С (ток 10-ти или 20-ти часового разряда). 

    Схема зарядного автомата для 12В АКБ


    Принципиальная схема автоматического автомобильного ЗУ



    Рисунок платы автоматического автомобильного ЗУ

       Основа схемы — микроконтроллер AtMega16. Перемещение по меню осуществляется кнопками «влево», «вправо», «выбор». Кнопкой «ресет» осуществляется выход из любого режима работы ЗУ в главное меню. Основные параметры зарядных алгоритмов можно настроить под конкретный аккумулятор, для этого в меню есть два настраиваемых профиля. Настроенные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.

       Чтобы попасть в меню настроек нужно выбрать любой из профилей, нажать кнопку «выбор», выбрать «установки», «параметры профиля», профиль П1 или П2. Выбрав нужный параметр, нажимаем «выбор». Стрелки «влево» или «вправо» сменятся на стрелки «вверх» или «вниз», что означает готовность параметра к изменению. Выбираем нужное значение кнопками «влево» или «вправо», подтверждаем кнопкой «выбор». На дисплее появится надпись «Сохранено», что обозначает запись значения в EEPROM. Более подробно о настройке читайте на форуме.

       Управление основными процессами возложено на микроконтроллер. В его память записывается управляющая программа, в которой и заложены все алгоритмы. Управление блоком питания осуществляется с помощью ШИМ с вывода PD7 МК и простейшего ЦАП на элементах R4, C9, R7, C11. Измерение напряжения АКБ и зарядного тока осуществляется средствами самого микроконтроллера — встроенным АЦП и управляемым дифференциальным усилителем. Напряжение АКБ на вход АЦП подается с делителя R10 R11. 

    Автоматическое зарядное для стартерных батарей авто на контроллере AtMega16

       Зарядный и разрядный ток измеряются следующим образом. Падение напряжения с измерительного резистора R8 через делители R5 R6 R10 R11 подается на усилительный каскад, который находится внутри МК и подключен к выводам PA2, PA3. Коэффициент его усиления устанавливается программно, в зависимости от измеряемого тока. Для токов меньше 1А коэффициент усиления (КУ) задается равным 200, для токов выше 1А КУ=10. Вся информация выводится на ЖКИ, подключенный к портам РВ1-РВ7 по четырёхпроводной шине. 

       Защита от переполюсовки выполнена на транзисторе Т1, сигнализация неправильного подключения — на элементах VD1, EP1, R13. При включении зарядного устройства в сеть транзистор Т1 закрыт низким уровнем с порта РС5, и АКБ отключена от зарядного устройства. Подключается она только при выборе в меню типа АКБ и режима работы ЗУ. Этим обеспечивается также отсутствие искрения при подключении батареи. При попытке подключить аккумулятор в неправильной полярности сработает зуммер ЕР1 и красный светодиод VD1, сигнализируя о возможной аварии. 

       В процессе заряда постоянно контролируется зарядный ток. Если он станет равным нулю (сняли клеммы с АКБ), устройство автоматически переходит в главное меню, останавливая заряд и отключая батарею. Транзистор Т2 и резистор R12 образуют разрядную цепь, которая участвует в зарядно-разрядном цикле десульфатирующего заряда и в режиме теста АКБ. Ток разряда 0.01С задается с помощью ШИМ с порта PD5. Кулер автоматически выключается, когда ток заряда падает ниже 1,8А. Управляет кулером порт PD4 и транзистор VT1.

    О деталях схемы автоматической зарядки

       Резистор R8 – керамический или проволочный, мощностью не менее 10 Вт, R12 — тоже 10Вт. Остальные — 0.125Вт. Резисторы R5, R6, R10 и R11 нужно применять с допустимым отклонением не хуже 0.5%. От этого будет зависеть точность измерений. Транзисторы T1 и Т1 желательно применять такие, как указаны на схеме. Но если придется подбирать замену, то необходимо учитывать, что они должны открываться напряжением на затворе 5В и, конечно же, должны выдерживать ток не ниже 10А. Подойдут, например, транзисторы с маркировкой 40N03GР, которые иногда используются в тех же БП формата АТХ, в цепи стабилизации 3.3В. 

    О деталях схемы автоматической зарядки

       Диод Шоттки D2 можно взять из того же БП, из цепи +5В, которая у нас не используется. Элементы D2,Т1 иТ2 через изолирующие прокладки размещаются на одном радиаторе площадью 40 квадратных сантиметров. Звукоизлучатель — со встроенным генератором, на напряжение 8-12 В, громкость звучания можно подрегулировать резистором R13. 

       ЖКИ – Wh2602 или аналогичный, на контроллере HD44780, KS0066 или совместимых с ними. К сожалению, эти индикаторы могут иметь разное расположение выводов, так что, возможно, придется разрабатывать печатную плату под свой экземпляр 

    ЖКИ – Wh2602 на контроллере HD44780, KS0066

       Налаживание заключается в проверке и калибровке измерительной части. Подключаем к клеммам аккумулятор, либо блок питания напряжением 12-15В и вольтметр. Заходим в меню «Калибровка». Сверяем показания напряжения на индикаторе с показаниями вольтметра, при необходимости, корректируем кнопками «<» и «>». Нажимаем «Выбор». 

    Автоматическое зарядное для стартерных батарей авто на ЖК

       Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует. В идеальном случае там должны быть нули или очень близкие к нулю значения. Если это так, это говорит о точности резисторов R5, R6, R10, R11, R8 и хорошем качестве дифференциального усилителя. Нажимаем «Выбор». Аналогично — калибровка для КУ=200. «Выбор». На дисплее отобразится «Готово» и через 3 секунды устройство перейдет в главное меню. Поправочные коэффициенты хранятся в энергонезависимой памяти. Здесь стоит отметить, что если при самой первой калибровке значение напряжения на ЖКИ сильно отличается от показаний вольтметра, а токи при каком — либо КУ сильно отличаются от нуля, нужно подобрать другие резисторы делителя R5, R6, R10, R11, R8, иначе в работе устройства возможны сбои. При точных резисторах поправочные коэффициенты равны нулю или минимальны. На этом наладка заканчивается. И в заключение. Если же напряжение или ток зарядного устройства на каком-то этапе не возрастает до положенного уровня или устройство «выскакивает» в меню, нужно ещё раз внимательно проверить правильность доработки блока питания. Возможно, срабатывает защита.

    Переделка БП АТХ под зарядное устройство


    Схема электрическая доработки стандартного ATX

       В схеме управления лучше использовать прецизионные резисторы, как указано в описании. При использовании подстроечников параметры не стабильные. проверено на собственном опыте. При тестировании данного ЗУ проводил полный цикл разрядки и зарядки АКБ (разряд до 10,8В и заряд в режиме тренировки, потребовалось около суток). Нагревание ATX БП компьютера не более 60 градусов, а модуля МК еще меньще.

    Самодельное АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ

    АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ 12в

       Проблем в настройке не было, запустилось сразу, только нужна подстройка под максимально точные показания. После демострации работы другу-автолюбителю этого зарядного автомата, сразу заявка поступила на изготовление еще одного экземпляра. Автор схемы — Slon, сборка и тестирование — sterc.

       Форум по АЗУ на МК

       Обсудить статью АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ


    Зарядные устройства – Схема-авто – поделки для авто своими руками

    Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов . Часть 2.Зарядные устройства

    60.6k.

    << Начало тут Схема самая простая, без всяких защит, по идее защиты тут никак не нужны, поскольку сама наша модуль будет ограничивать ток, и больше

    Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов .Зарядные устройства

    40.6k.

    Всем привет! Покопавшись в интернете, можно найти ряд простых и доступных схем автомобильных зарядных устройств, но эта отличается от других тем, что ее

    Заряжаем автомобильный аккумулятор солнцем.Зарядные устройства

    14.1k.

    Решил сделать маленький эксперимент – зарядить автомобильный аккумулятор солнечной панелькой. Разумеется ничего нового не изобретал –

    ЗУ для авто аккумулятора.Зарядные устройства

    34.4k.

    На днях была собран небольшой блок питания/зарядное устройство на базе готового модуля DC-DC понижающего преобразователя. Такой модуль был куплен в китае

    Импульсный источник питания для зарядного устройства.Зарядные устройства

    47.6k.

    Довольно компактное и легкое зарядное устройство можно изготовить в случае замены трансформаторного блока питания на импульсный блок питания.

    Узел зарядки автомобильного аккумулятораЗарядные устройства

    31.1k.

    Если кто помнит, в прошлой статье мы беседовали о блоке питания, который играет роль силового агрегата в любой схеме зарядного устройства. Как и обещал –

    Блок питания для зарядного устройства.Зарядные устройства

    22.5k.

    Импульсные блоки питания нашли широкое применение в современной технике.Сейчас, почти все бытовые устройство, для работы которых нужно питание, которое

    Диодное зарядное устройствоЗарядные устройства

    15k.

    Зарядные устройство для сотовых телефонов от прикуривателя сегодня стоят копейки, но если живете вдали от магазинов, нет возможности купить радиодетали

    Автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютераЗарядные устройства

    150k.

    Блок питания персонального компьютера без особых трудностей можно переделать в автомобильное зарядное устройство. Оно обеспечивает аналогичное напряжение

    Как зарядить АКБ с помощью ЗУ от ноутбука.Зарядные устройства

    26.6k.

    Всем привет! Решил создать этот пост, потому что, возможно, это сможет выручить кого-то в нередкий случай, когда аккумулятор полностью разряжен и нет никаких

    Универсальный блок питания /зарядное устройствоЗарядные устройства

    44k.

    Это блок питания является своеобразной авторской разработкой, хотя некоторые решения позаимствованы из радиожурналов. Стыкуя их в единую конструкцию получился

    Адаптер для зарядки телефона в салоне автомобиляЗарядные устройства

    14.6k.

    В этой статье представляю зарядное устройства от прикуривателя автомобиля построенный на микросхеме MC34063. Данное устройство будет полезно тем, кто все

    USB зарядное устройство для автомобиляЗарядные устройства

    17.1k.

    USB зарядное устройства есть во многих иномарках, но если в вашем машине такого нет, это не беда. Создать самому такое устройства может каждый.

    Простое зарядное устройство навесным монтажёмЗарядные устройства

    14.4k.

    Это простая конструкция зарядного устройства может быть повторена буквально любым человеком. Схема из себя представляет простой импульсный стабилизатор

    Регулятор тока зарядного устройстваЗарядные устройства

    169k.

    Иногда собирая самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, мы не задумываемся о такой важной функции, как ограничитель тока.

    Устройства для подзарядки аккумуляторов: компенсация разрядки

    Проверяем устройства, сохраняющие заряд батарей при длительной стоянке. На испытаниях — восемь образцов.

    BAT_5284-утв

    О существовании подобных устройств многие даже не догадываются. Про зарядные устройства знают все, а вот какие-то подзарядные — что это? И в каких случаях они могут потребоваться?

    Материалы по теме

    К терминологии мы еще вернемся, а нужны эти «подзарядки» вот зачем. Представьте, что автомобиль неделями стоит в гараже без движения. Когда же он вдруг срочно понадобился, выясняется, что батарея подсела настолько, что крутить стартер не может. А если это случается постоянно?

    В подобную ситуацию часто попадают автомобили, которые стоят на выставочных стендах. У них играет аудиосистема, горит свет, но мотор не работает. Вот и тянутся под капот тоненькие проводки, подпитывающие штатную батарею машины от внешнего источника.

    Большие токи не нужны: достаточно компенсировать потребление штатных микроконтроллеров, а также охранной системы и телематики. У современных гаджетов аппетит скромный — десятки миллиамперов, при том что их аналоги прошлых лет выпуска потребляли порой на порядок больше.

    Казалось бы, подключи зарядное устройство — и нет проблем! Но далеко не всякая «зарядка» рассчитана на постоянную работу в течение недель, а то и месяцев. Другое дело, если производитель указывает на подобную возможность использования своего продукта. Вот такие устройства мы и решили погонять в реальных условиях — в течение нескольких месяцев.

    Из восьми приобретенных изделий только два являются чистой воды «подзарядками» — Торнадо и Moratti. Остальные — «зарядки», обещающие не только оживить севшие аккумуляторы, но и поддерживать их заряд на должном уровне. Именно эту функцию мы и оценивали в ходе испытаний.

    ЧТО И ГДЕ ИСПЫТЫВАЛИ

    Испытания проводили в лаборатории ФГКУ 3 ЦНИИ МО РФ в течение трех месяцев. Длительную проверку способности устройств компенсировать падение заряда вели на батареях энергоемкостью 55, 75 и 90 А·ч при температурах —20; 0; +25 ºС. Склонность к перегреву оценивали при работе с батареями от 75 до 190 А·ч, задавая максимально возможную нагрузку для каждого устройства. Для каждого изделия проверили «дуракоустойчивость» — использовали переполюсовку и т. п. При расстановке по местам учитывали заявленные параметры, качество изготовления, грамотность инструкции и удобство пользования.

    100

    Устройство Торнадо в «чужом» корпусе решили вскрыть. Собрано неплохо, но это уровень прошлого тысячелетия. Даты на радиоэлементах выдают себя сами.

    Устройство Торнадо в «чужом» корпусе решили вскрыть. Собрано неплохо, но это уровень прошлого тысячелетия. Даты на радиоэлементах выдают себя сами.

    Устройство Торнадо в «чужом» корпусе решили вскрыть. Собрано неплохо, но это уровень прошлого тысячелетия. Даты на радиоэлементах выдают себя сами.

    ХРАНЕНИЕ? ПОДЗАРЯДКА? КОМПЕНСАЦИЯ?

    Многомесячный марафон закончился удачно: ни одно из устройств не попросило пощады, ни одна батарея не пожаловалась на плохое обслуживание. «Защита от дурака» тоже на высоте: переполюсовок и прочих провокаций изделия не боятся. В то же время понравились далеко не все — на эту тему мы подробно высказались в подписях фотогалереи. Отметим также, что все устройства обеспечивают подзарядку в 20‑градусный мороз — даже те, которые, судя по инструкции, совсем не морозоустойчивые.

    Но с проводами при этом нужно быть повежливее — они

  • Magicar инструкция 8: 404.Страница не найдена – Инструкция и руководство на русском

    05.05.2018 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Инструкция по эксплуатации Scher-Khan Magicar 8

    background image

    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

    64

    2-9

    Длительность
    импульса на
    доп. канале 2

    1 сек.

    30 сек.

    120 сек.

    Режим

    «Pit-Stop»

    2-10

    Событие для
    включения доп.
    канала 1

    Только
    удержание
    кнопки IV

    Постановка
    в режим
    охраны или
    удержание
    кнопки IV

    Снятие с
    охраны или
    удержание
    кнопки IV

    Таймер или
    удержание
    кнопки IV

    2-11

    Событие для
    включения доп.
    канала 2

    Только нажатие
    кнопок (II+III)

    Постановка в
    режим охраны
    или нажатие
    кнопок (II+III)

    Тревога,
    «Паника»,
    JackStop

    TM

    или нажатие
    кнопок
    (II+III)

    Режим «Турбо»

    2-12

    Время работы
    двигателя в
    режиме «Турбо»

    60 сек.

    120 сек.

    180 сек.

    Автомат., по
    тахосигналу

    2-13

    Режим работы
    выхода
    салонного
    света

    Включается на
    60 сек. после
    снятия с охраны

    Мигает в
    тревоге
    вместе с
    аварийной
    сигнализацией

    Установка всех программируемых функций меню № 2 на
    заводские значения

    Для установки заводских значений программируемых функций необходимо
    выполнить два шага.

    1) Вход в режим программирования. Нажмите одновременно кнопки
    (II+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная
    сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное
    выполнение шага 1
    2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие
    будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой
    аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат
    три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза,
    подтверждая установку заводских значений всех программируемых
    функций меню №2

    РУКОВОДСТВО

    ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

    СИСТЕМА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (СТСТС)

    SK-8 manual USER .indd, Flat 1 of 32 — Pages (64, 1) 25.04.2007 12:28

    Cyan

    Magenta

    Yellow

    Black

    Макгруп

    McGrp.Ru

    • Контакты
    • Форум
    • Разделы
      • Новости
      • Статьи
      • Истории брендов
      • Вопросы и ответы
      • Опросы
      • Реклама на сайте
      • Система рейтингов
      • Рейтинг пользователей
      • Стать экспертом
      • Сотрудничество
      • Заказать мануал
      • Добавить инструкцию
      • Поиск
    • Вход
      • С помощью логина и пароля

      • Или войдите через соцсети

    • Регистрация
    1. Главная
    2. Страница не найдена
    • Реклама на сайте
    • Контакты
      • © 2015 McGrp.Ru

      Scher-Khan Magicar 8: РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ …

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

      54

      * Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой
      функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение
      сигналов сирены» на стр. 36).

      Ввод персонального кода нужен, когда система находится в режиме
      охраны для снятия с охраны и отпирания замков дверей, и когда система
      снята с охраны для постановки на охрану и запирания замков дверей. При
      постановке в режим охраны после ввода кода PIN 2 система производит
      снятие с охраны и последующую постановку с запиранием замков дверей
      через 30 сек. (программируемая функция 1-8 должна быть в заводском
      значении, см. стр. 61).

      Ввод персонального кода PIN 2:

      1) Стукните 10 раз по датчику вызова. Каждый раз светодиод в датчике
      будет вспыхивать красным цветом. Время между ударами должно быть
      меньше 1,5 сек.
      2) Светодиод быстро замигает синим цветом, подтверждая тем самым
      выполнение предыдущего шага. Если светодиод не замигал синим, то
      начните с пункта 1
      3) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество
      раз, соответствующее первой цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод
      подтвердит выбранную цифру синими вспышками и начнёт мигать
      снова
      4) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество
      раз, соответствующее второй цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод
      подтвердит выбранную цифру синими вспышками и начнёт мигать
      снова
      5) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество
      раз, соответствующее третьей цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод
      подтвердит выбранную цифру синими вспышками и начнёт мигать
      снова
      6) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество
      раз, соответствующее четвёртой цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод
      подтвердит выбранную цифру синими вспышками
      7) Если код введён корректно, то система снимется с режима охраны,
      замки дверей откроются, на брелок-коммуникатор придёт сигнал о
      снятии системы с охраны. Если ввод кода произведён неверно, то на
      брелок придёт сигнал вызова владельца, и необходимо будет повторить
      все действия, начиная с пункта 1

      SCHER-KHAN MAGICAR 8

      11

      Символы на дисплее брелока-коммуникатора

      Индикатор работы передатчика брелока-коммуникатора

      Индикатор уровня сигнала обратной связи

      Индикатор разряда элемента питания
      брелока-коммуникатора и режима «Battery Save Mode»

      Индикатор времени, напряжения, температуры и
      дополнительной текстовой информации

      Индикатор режима VALET

      Индикатор состояния режима охраны. Индикатор
      запирания и отпирания замков в режиме VALET

      Индикатор включения сигналов сирены

      Индикатор отключения датчика удара и дополнительного
      датчика

      Индикатор включения вибрационного вызова

      Индикатор включения автоматического управления
      центральным замком по зажиганию

      Индикатор включения будильника

      Индикатор включения дополнительного канала 1
      по таймеру

      Индикатор дистанционного включения дополнительных
      каналов

      Индикатор включения режима ТУРБО

      Индикатор включения режима пассивной постановки
      в охрану

      Индикатор включения режима «Свободные руки»

      Индикатор перехода в режим работы со вторым
      автомобилем

      SK-8 manual USER .indd, Flat 11 of 32 — Pages (54, 11) 25.04.2007 12:28

      Cyan

      Magenta

      Yellow

      Black

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ...

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ …

      Страница 12

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

      12

      Индикатор открытой двери

      Индикатор открытого багажника/капота

      Индикатор тревоги, вызванной датчиком удара
      (дополнительным датчиком)

      Индикатор вызова владельца автомобиля

      Индикатор включения зажигания

      Индикатор работающего двигателя

      Индикатор работы световой сигнализации

      Назначение кнопок брелока-коммуникатора

      Пример обозначений:

      I — быстрое (0,5 сек.) нажатие кнопки
      I– — длительное (2 сек.) нажатие кнопки
      (I+II) — быстрое (0,5 сек.) одновременное нажатие кнопок (комбинация
      кнопок)
      (I+II)– — длительное (2 сек.) одновременное нажатие кнопок (комбинация
      кнопок)

      Номер

      кнопки

      Время

      нажатия

      Функция (режим)

      I

      0,5 сек.

      •Включить режим охраны
      •Прекратить режим тревоги
      •Включить блокировку стартера/зажигания
      •Закрыть замки

      II

      0,5 сек.

      •Выключить режим охраны
      •Прекратить режим тревоги
      •Выключить блокировку
      стартера/зажигания
      •Открыть замки

      III

      0,5 сек.

      Включить/выключить подсветку дисплея

      IV

      0,5 сек.

      Проверка состояния системы

      SCHER-KHAN MAGICAR 8

      53

      ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ БЕЗ БРЕЛОКА
      С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PIN 2

      Система SCHER-KHAN MAGICAR 8 позволяет ставить и снимать режим
      охраны без брелока, посредством датчика вызова. Для этого Вам
      необходимо выбрать пользовательское значение программируемой
      функции 1-7 (см. стр. 61) и записать персональный код PIN 2, состоящий
      из четырёх цифр. Значение каждой цифры кода может меняться от 1 до
      9. Таким образом, код может иметь значение от 1111 до 9999. Ввод кода и
      его запись происходит посредством датчика вызова владельца автомобиля.
      Заводского значения кода PIN 2 не предусмотрено.

      Запись персонального кода PIN 2:

      1) Снимите систему с охраны
      2) Откройте дверь и оставьте её в открытом состоянии
      3) Включите зажигание. Двигатель при этом запускать не нужно
      4) Стукните 10 раз по датчику вызова. Каждый раз светодиод в датчике
      будет вспыхивать красным цветом. Время между ударами должно быть
      меньше 1,5 сек.
      5) Светодиод быстро замигает синим цветом, подтверждая тем самым
      выполнение предыдущего шага. Если светодиод не замигал синим, то
      начните с пункта 1
      6) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество
      раз, соответствующее первой цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод
      подтвердит выбранную цифру синими вспышками и начнёт мигать снова
      7) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество
      раз, соответствующее второй цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод
      подтвердит выбранную цифру синими вспышками и начнёт мигать снова
      8) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество
      раз, соответствующее третьей цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод
      подтвердит выбранную цифру синими вспышками и начнёт мигать снова
      9) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество
      раз, соответствующее четвёртой цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод
      подтвердит выбранную цифру синими вспышками
      10) В подтверждение выполнения программирования кода Вы
      услышите один сигнал сирены*, аварийная сигнализация вспыхнет один
      раз. Если на каком то из шагов Вы ошиблись, то необходимо произвести
      запись кода, начиная с пункта 1

      SK-8 manual USER .indd, Flat 12 of 32 — Pages (12, 53) 25.04.2007 12:28

      Cyan

      Magenta

      Yellow

      Black

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ...

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ …

      Страница 13

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

      52

      нажатиями должно быть меньше 1,5 сек. По истечении 4-х сек.
      аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым
      ввод первой цифры кода. Светодиод датчика вызова быстро замигает
      синим цветом
      6) В течение 4-х сек. нажмите кнопку на корпусе датчика вызова
      количество раз, соответствующее второй цифре кода. Время между
      нажатиями должно быть меньше 1,5 сек. По истечении 4-х сек.
      аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым
      ввод второй цифры кода. Светодиод датчика вызова быстро замигает
      синим цветом
      7) В течение 4-х сек. нажмите кнопку на корпусе датчика вызова
      количество раз, соответствующее третьей цифре кода. Время между
      нажатиями должно быть меньше 1,5 сек. По истечении 4-х сек.
      аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым
      ввод третьей цифры кода. Светодиод датчика вызова быстро замигает
      синим цветом
      8) В течение 4-х сек. нажмите кнопку на корпусе датчика вызова
      количество раз, соответствующее четвёртой цифре кода. Время
      между нажатиями должно быть меньше 1,5 сек. По истечении 4-х сек.
      аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым
      ввод четвёртой цифры кода
      9) Если код был введен корректно, то система выйдет из режима
      охраны, на брелок-коммуникатор придёт сигнал о снятии системы с
      охраны. Если код был введен некорректно, система вернется в режим
      тревоги

      ВНИМАНИЕ!

      Запись и последующий ввод кода PIN 1 возможны, только если
      программируемая функция 1-6 находится в опционном значении.

      Если код аварийного отключения PIN 1 трижды введен некорректно, то
      система запретит ввод кода в течение следующих 20-ти мин. или до тех
      пор, пока Вы не снимете систему с охраны с помощью брелока.

      Заводское значение PIN 1 – 1111 в случае четырёхзначного кода и 11
      соответственно, в случае двухзначного.

      SCHER-KHAN MAGICAR 8

      13

      I–

      2 сек.

      Включить/выключить режим «Паника»
      или JackStop™

      II–

      2 сек.

      Включить/выключить режим «Pit-Stop»,
      выключить режим «Турбо»

      III–

      2 сек.

      Открыть багажник

      IV–

      2 сек.

      Управление дополнительным каналом 1

      (I+II)

      0,5 сек.

      Включить/выключить сигналы сирены

      (I+III)

      0,5 сек.

      Включить/выключить режим «Valet»

      (I+IV)

      0,5 сек.

      Включить/выключить датчик удара и
      дополнительный датчик

      (II+III)

      0,5 сек.

      Управление дополнительным каналом 2

      (II+IV)

      0,5 сек.

      Включить/выключить активацию
      дополнительного канала 1 по таймеру

      (III+IV)

      0,5 сек.

      Включить/выключить блокировку
      клавиатуры

      (I+II)–

      2 сек.

      Включить/выключить режим управления
      вторым автомобилем

      (I+III)–

      2 сек.

      Вход в режим программирования функций
      брелока

      (I+IV)–

      2 сек.

      Вход в меню программирования 1

      (II+III)–

      2 сек.

      Включить/выключить режим
      «Свободные руки»*

      (II+IV)–

      2 сек.

      Вход в меню программирования 2

      (III+IV)–

      2 сек.

      Вход в режим программирования кода PIN 1

      III, два раза
      в течение 1

      сек.

      менее 0,5 сек.

      Включить/выключить парковочный таймер

      * При длительных 2-х сек. нажатиях кнопки (II+III)– происходит
      последовательная смена режимов в порядке (1) > (2) > (выключено).
      В режиме (1) функция «Свободные руки» имеет малую дальность работы
      – символ

      не мигает. В режиме (2) функция «Свободные руки» имеет

      высокую дальность работы – символ

      мигает.

      SK-8 manual USER .indd, Flat 13 of 32 — Pages (52, 13) 25.04.2007 12:28

      Cyan

      Magenta

      Yellow

      Black

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ...

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ …

      Страница 14

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

      14

      СООТВЕТСТВИЕ КНОПОК ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
      БРЕЛОКОВ

      Настройки брелока-коммуникатора

      Для установки требуемого режима работы брелока выполните шаги в
      соответствии с приведённой таблицей.

      Шаг

      Номер

      кнопки

      Время

      нажатия

      Функция (режим)

      Шаг 1

      (I+III)–

      2 сек.

      Вход в режим программирования функций
      брелока. Появление надписи
      «

      ». Подтверждается тональным

      сигналом брелока

      Шаг 2

      Автоматический

      переход после шага 1

      Установка текущего времени. Мигают
      показания текущего времени. Нажатием
      кнопки I изменяется значение часов.
      Нажатием кнопки II изменяется значение
      минут

      Шаг 3

      IV

      0,5 сек.

      Установка времени активации
      дополнительного канала 1. Мигают
      показания установленного времени, символ

      и символ

      . Нажатием кнопки I

      изменяется значение часов. Нажатием
      кнопки II изменяется значение минут

      SCHER-KHAN MAGICAR 8

      51

      выбранную цифру соответствующим ей количеством сигналов сирены и
      вспышек аварийной сигнализации
      6) Для ввода второй цифры кода в течение 4-х сек. коротко нажмите
      одну из кнопок брелока. Номер нажатой кнопки при этом будет
      соответствовать второй цифре персонального кода. Система подтвердит
      выбранную цифру соответствующим ей количеством сигналов сирены и
      вспышек аварийной сигнализации
      7) Для ввода третьей цифры кода (при использовании четырёхзначного
      кода) в течение 4-х сек. коротко нажмите одну из кнопок брелока.
      Номер нажатой кнопки при этом будет соответствовать третьей
      цифре персонального кода. Система подтвердит выбранную цифру
      соответствующим ей количеством сигналов сирены и вспышек
      аварийной сигнализации
      8) Для ввода четвёртой цифры кода (при использовании
      четырёхзначного кода) в течение 4-х сек. коротко нажмите одну из
      кнопок брелока. Номер нажатой кнопки при этом будет соответствовать
      четвёртой цифре персонального кода. Система подтвердит выбранную
      цифру соответствующим ей количеством сигналов сирены и вспышек
      аварийной сигнализации
      9) После ввода второй (четвёртой) цифры персонального кода, система
      выйдет из режима программирования. В подтверждение выхода из
      режима программирования система подаст два сигнала сирены и
      аварийной сигнализации

      * Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой
      функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение
      сигналов сирены» на стр. 36).

      Ввод персонального кода PIN 1:

      1) Откройте дверь автомобиля ключом. Система перейдет в режим
      тревоги
      2) Включите зажигание. Двигатель при этом запускать не нужно
      3) Нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 сек. Аварийная
      сигнализация вспыхнет один раз. Режим тревоги прекратится
      4) В течение 5-ти сек. коротко нажмите кнопку датчика вызова.
      Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Светодиод датчика вызова
      быстро замигает синим цветом
      5) В течение 4-х сек. нажмите кнопку на корпусе датчика вызова
      количество раз, соответствующее первой цифре кода. Время между

      SK-8 manual USER .indd, Flat 14 of 32 — Pages (14, 51) 25.04.2007 12:28

      Cyan

      Magenta

      Yellow

      Black

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ...

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ …

      Страница 15

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

      50

      3) Нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 сек. Аварийная
      сигнализация вспыхнет один раз. Режим тревоги отключится
      4) В течение 5 сек. коротко нажмите кнопку датчика вызова.
      Прозвучит два коротких сигнала сирены*. Аварийная сигнализация
      вспыхнет два раза
      5) Cистема выйдет из режима охраны, на брелок-коммуникатор придёт
      сигнал о снятии системы с охраны

      * Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой
      функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение
      сигналов сирены» на стр. 36).

      СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА С
      ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PIN 1

      Если Вы хотите использовать персональный код для снятия системы
      с охраны при отсутствии брелока, записи кодов новых брелоков и
      использования режима двухшагового снятия с охраны, то в систему
      необходимо записать персональный код PIN 1, состоящий из четырёх или
      двух цифр (определяется программируемой функцией 1-6, см. стр. 61).
      Значение каждой цифры кода может меняться от 1 до 4. Таким образом,
      код может иметь значение от 1111 до 4444 или от 11 до 44. Ввод кода и его
      запись происходит при помощи многофункциональной кнопки на корпусе
      датчика вызова.

      Запись персонального кода PIN 1:

      1) Снимите систему с охраны
      2) Откройте дверь и оставьте её в открытом состоянии
      3) Включите зажигание. Двигатель при этом запускать не нужно
      4) Для входа в режим записи персонального кода одновременно
      нажмите и удерживайте 2 сек. кнопки (III+ IV) брелока. Система
      подтвердит вход в режим программирования одним сигналом сирены
      и одной вспышкой аварийной сигнализации. Если Вы услышали три
      сигнала сирены* и три вспышки аварийной сигнализации, то это значит,
      что система не вошла в режим программирования. Система не войдет
      в режим программирования, если она находится в режиме охраны,
      выключено зажигание или закрыты двери
      5) Для ввода первой цифры кода в течение 4-х сек. коротко нажмите
      одну из кнопок брелока. Номер нажатой кнопки при этом будет
      соответствовать первой цифре персонального кода. Система подтвердит

      SCHER-KHAN MAGICAR 8

      15

      Шаг 4

      IV

      0,5 сек.

      Установка времени включения будильника.
      Мигают показания установленного
      времени и символы

      и

      . Нажатием

      кнопки I изменяется значение часов.
      Нажатием кнопки II изменяется значение
      минут

      Шаг 5

      IV

      0,5 сек.

      Включение/выключение будильника.
      Мигают символ

      и текущее состояние

      функции. Нажатием кнопки I
      последовательно изменяется текущее
      состояние функции (ON – OFF – ON)

      Шаг 6

      IV

      0,5 сек.

      Включение/выключение функции вызова
      владельца автомобиля. Мигают символ
      и текущее состояние функции. Нажатием
      кнопки I последовательно изменяется
      текущее состояние функции (ON – OFF
      – ON)

      Шаг 7

      IV

      0,5 сек.

      Включение/выключение вибрационного
      сигнала брелока. Мигают символ

      и

      текущее состояние функции. Нажатием
      кнопки I последовательно изменяется
      текущее состояние функции (ON – OFF
      – ON)

      Шаг 8

      IV

      0,5 сек.

      Изменение формата отображения
      температуры «

      о

      С» или «

      о

      F». Мигает символ,

      соответствующий текущему формату.
      Нажатием кнопки I последовательно
      изменяется формат отображения
      температуры (

      о

      С –

      о

      F –

      о

      С)

      Шаг 9

      IV

      0,5 сек.

      Изменение формата отображения
      времени «24H» или «12H». Мигает символ,
      соответствующий текущему формату.
      Нажатием кнопки I последовательно
      изменяется формат отображения времени
      (24H – 12H – 24H)

      SK-8 manual USER .indd, Flat 15 of 32 — Pages (50, 15) 25.04.2007 12:28

      Cyan

      Magenta

      Yellow

      Black

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ...

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ …

      Страница 16

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

      16

      Шаг 10

      IV

      0,5 сек.

      Включение/выключение функции «Battery
      Save Mode». Мигают символ

      и текущее

      состояние функции. Нажатием кнопки I
      последовательно изменяется текущее
      состояние функции (ON – OFF – ON)

      Шаг 11

      (I+III)–

      2 сек.

      Выход из режима программирования
      функций брелока. Брелок переходит
      в режим управления системой.
      Подтверждается тональным сигналом
      брелока

      ВНИМАНИЕ!

      В режиме программирования функций брелока-коммуникатора время
      между нажатиями кнопок брелока не должно превышать 15-ти сек., иначе
      брелок автоматически перейдёт в режим управления системой.
      В режиме программирования функций брелока-коммуникатора
      в диапазоне от шага 2 до шага 10 возможен переход к предыдущему шагу,
      для этого необходимо коротко нажать кнопку III брелока-коммуникатора.
      Установка точного значения текущего времени является необходимым
      условием для правильной работы будильника и активации
      дополнительного канала 1 по таймеру.

      ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ [КНОПКА (III)]

      Коротко нажатие кнопки III брелока-коммуникатора вызовет включение
      подсветки дисплея брелока на 10 сек. Повторное короткое нажатие
      кнопки III выключит подсветку дисплея незамедлительно.

      ФУНКЦИЯ ПАРКОВОЧНОГО ТАЙМЕРА

      Для включения парковочного таймера два раза в течение 1 сек. коротко
      нажмите кнопку III брелока-коммуникатора. Вы услышите один короткий
      сигнал брелока, парковочный таймер начнёт отсчёт времени, на дисплее
      показания текущего времени будут сменяться показаниями парковочного
      таймера с частотой 1 раз в 3 сек. Для выключения парковочного
      таймера два раза в течение 1 сек. коротко нажмите кнопку III брелока-
      коммуникатора. Вы услышите два коротких сигнала брелока, показания
      парковочного таймера исчезнут с дисплея.

      SCHER-KHAN MAGICAR 8

      49

      Выключение дополнительного канала:

      СИГНАЛ СИРЕНЫ:

      Два сигнала*

      АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза

      СВЕТОДИОДНЫЙ
      ИНДИКАТОР:

      В соответствии с состоянием системы

      ДИСПЛЕЙ:

      Фары мигнут пять раз, изображение
      замка мигнёт пять раз

      СИГНАЛ БРЕЛОКА:

      Два коротких сигнала

      * Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой
      функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение
      сигналов сирены» на стр. 36).

      Активация дополнительного канала 2 возможна не только командой с
      брелока, но может быть связана с такими системными событиями как
      постановка и снятие с охраны. Выбрать необходимое событие даёт
      возможность программируемая функция 2-11 (см. стр. 64).

      Дополнительный канал 2 также может быть использован для обеспечения
      работы двигателя в режимах «Турбо» и «Pit-Stop». Для этого необходимо,
      чтобы были выполнены соответствующие подключения при установке
      системы, установлены необходимые значения программируемых
      функций 2-9 и 2-11 (см. стр. 64) и было запрограммировано значение
      тахометрического сигнала (см. «Программирование тахометрического
      сигнала» на стр. 57).

      СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА
      И ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА

      Доступ в автомобиль без брелока может потребоваться в целом ряде
      случаев. Например, при утере брелока или если в брелоке села батарея
      питания. Система SCHER-KHAN MAGICAR 8 предоставляет такую
      возможность. Доступ в автомобиль без брелока, без ввода персонального
      кода, возможен только, если программируемая функция 1-6 (см. стр. 61)
      находится в заводском значении. Для этого:

      1) Откройте дверь автомобиля ключом. Система перейдет в режим
      тревоги
      2) Включите зажигание. Двигатель при этом запускать не нужно

      SK-8 manual USER .indd, Flat 16 of 32 — Pages (16, 49) 25.04.2007 12:28

      Cyan

      Magenta

      Yellow

      Black

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ...

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ …

      Страница 17

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

      48

      ВНИМАНИЕ!

      Время активации дополнительного канала по таймеру может сдвигаться
      до ± 2 мин в сутки.

      УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ 2
      [КНОПКИ (II+III)]

      Если в Вашем автомобиле установлены электромеханический замок
      капота, дополнительный предпусковой обогреватель или другое сервисное
      оборудование, Вы можете управлять работой этих устройств с помощью
      брелока. Для этого коротко нажмите кнопки (II+III) брелока. На выходе
      дополнительного канала 2 процессорного блока появится короткий или
      длительный сигнал (программируемая функция 2-9, см. стр. 64.

      Включение дополнительного канала:

      СИГНАЛ СИРЕНЫ:

      Один сигнал*

      АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз

      СВЕТОДИОДНЫЙ
      ИНДИКАТОР:

      В соответствии с состоянием системы

      ДИСПЛЕЙ:

      Фары мигнут пять раз, изображение
      замка мигнёт пять раз, символ и номер
      дополнительного канала мигнут три
      раза

      СИГНАЛ БРЕЛОКА:

      Один короткий сигнал

      Для выключения сигнала на выходе дополнительного канала 2 коротко
      нажмите кнопки (II+III) брелока.

      SCHER-KHAN MAGICAR 8

      17

      БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ [КНОПКА (III+IV)]

      Вы можете заблокировать клавиатуру брелока-коммуникатора, если
      хотите избежать случайного нажатия кнопок. Для этого коротко нажмите
      кнопки (III+IV) брелока. Вы услышите один короткий сигнал брелока, на
      дисплее брелока на 3 сек. появится надпись «Hold», кнопки брелока будут
      заблокированы. Для выключения блокировки клавиатуры коротко нажмите
      кнопки (III+IV) брелока. Вы услышите два коротких сигнала брелока,
      клавиатура брелока разблокируется.

      РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ «BATTERY SAVE MODE»

      Режим «Battery Save Mode» служит для снижения энергопотребления
      брелока-коммуникатора. В этом режиме брелок обладает меньшей
      дальностью действия и обеспечивает обратную связь с системой только
      при постановке и снятии с охраны. Функция вибровызова в режиме «Battery
      Save Mode» не работает. Брелок-коммуникатор автоматически переходит
      в режим «Battery Save Mode» при критическом уровне разряда элемента
      питания. Принудительное включение и выключение режима «Battery
      Save Mode» возможно в режиме программирования функций брелока-
      коммуникатора (см. «Настройки брелока-коммуникатора» на стр. 14).
      Индикацией включения режима служит мигание символа

      на дисплее

      брелока.

      УПРАВЛЕНИЕ ВТОРЫМ АВТОМОБИЛЕМ

      Брелок-коммуникатор может быть использован для независимого
      управления вторым автомобилем, если на нём также установлена система
      SCHER-KHAN MAGICAR 8. Для того чтобы перевести брелок в режим
      управления вторым автомобилем нажмите кнопки (I+II) брелока на 2 сек.
      Вы услышите один короткий сигнал брелока, на дисплее брелока появится
      символ

      . После этого, необходимо запрограммировать код брелока в

      память второй системы (см. «ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ»
      на стр. 57). Теперь Вы можете полноценно управлять вторым автомобилем.

      Для возврата в режим управления первым автомобилем нажмите кнопки
      (I+II) брелока на 2 сек. Вы услышите два коротких сигнала брелока, символ

      исчезнет с дисплея, брелок перейдёт в режим управления первым

      автомобилем.

      SK-8 manual USER .indd, Flat 17 of 32 — Pages (48, 17) 25.04.2007 12:28

      Cyan

      Magenta

      Yellow

      Black

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ...

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ …

      Страница 18

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

      18

      ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

      ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ [КНОПКА (I)]

      Выключите зажигание, закройте двери, капот, багажник. Коротко нажмите
      на кнопку I брелока. Система перейдет в режим охраны, замки дверей
      запрутся, блокировка стартера (зажигания) включится и проработает до
      тех пор, пока система не будет снята с режима охраны

      При постановке в охрану:

      СИГНАЛ СИРЕНЫ:

      Один сигнал*

      АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз

      СВЕТОДИОДНЫЙ
      ИНДИКАТОР:

      После постановки в охрану начнёт
      мигать с частотой 1 раз в сек.

      ДИСПЛЕЙ:

      Фары автомобиля мигнут пять раз,
      символ закрытого замка мигнет
      пять раз, далее символ закрытого замка
      засветится постоянно

      СИГНАЛ БРЕЛОКА:

      Один короткий сигнал

      Включение датчиков:

      • После того как СИД замигает, система начнет контролировать
      состояние дверей, капота/багажника, датчик зажигания и датчик
      вызова владельца автомобиля. В случае использования учёта задержки
      салонного света триггеры дверей будут взяты под охрану по истечении
      заданного времени (программируемая функция 2-2, см. стр. 63)
      • Датчик удара и дополнительный датчик включатся через 30 сек. после
      постановки на охрану

      Примечание:

      Если при постановке в режим охраны Вы услышали три дополнительных
      сигнала сирены* и три сигнала брелока, аварийная сигнализация

      SCHER-KHAN MAGICAR 8

      47

      При включении функции активации дополнительного
      канала по таймеру:

      СИГНАЛ СИРЕНЫ:

      Один сигнал*

      АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

      Вспыхнет один раз

      СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

      ДИСПЛЕЙ:

      Фары мигнут пять раз, изображение
      замка мигнёт пять раз, появится метка
      «TIMER»

      СИГНАЛ БРЕЛОКА:

      Один сигнал

      Для выключения функции активации дополнительного канала 1 в заранее
      установленное время коротко нажмите кнопки (II+IV) брелока.

      При выключении функции активации дополнительного
      канала по таймеру:

      СИГНАЛ СИРЕНЫ:

      Два сигнала*

      АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

      Вспыхнет два раза

      СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

      ДИСПЛЕЙ:

      Фары мигнут пять раз, изображение
      замка мигнёт пять раз, исчезнет метка
      «TIMER»

      СИГНАЛ БРЕЛОКА:

      Два сигнала

      * Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой
      функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение
      сигналов сирены» на стр. 36).

      SK-8 manual USER .indd, Flat 18 of 32 — Pages (18, 47) 25.04.2007 12:28

      Cyan

      Magenta

      Yellow

      Black

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ...

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ …

      Страница 19

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

      46

      Включение дополнительного канала:

      СИГНАЛ СИРЕНЫ:

      Один сигнал*

      АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз

      СВЕТОДИОДНЫЙ
      ИНДИКАТОР:

      В соответствии с состоянием системы

      ДИСПЛЕЙ:

      Фары мигнут пять раз, изображение
      замка мигнёт пять раз, символ и номер
      дополнительного канала мигнут три
      раза

      СИГНАЛ БРЕЛОКА:

      Один короткий сигнал

      Для выключения сигнала на выходе дополнительного канала 1 нажмите
      кнопку IV брелока на 2 сек.

      Выключение дополнительного канала:

      СИГНАЛ СИРЕНЫ:

      Два сигнала*

      АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза

      СВЕТОДИОДНЫЙ
      ИНДИКАТОР:

      В соответствии с состоянием системы

      ДИСПЛЕЙ:

      Фары мигнут пять раз, изображение
      замка мигнёт пять раз

      СИГНАЛ БРЕЛОКА:

      Два коротких сигнала

      Активация дополнительного канала 1 возможна не только командой с
      брелока, но может быть связана с такими системными событиями как
      постановка и снятие с охраны, а также может быть произведена в заранее
      установленное время (см. «Настройки брелока-коммуникатора» на стр.
      14). Выбрать необходимое событие даёт возможность программируемая
      функция 2-10 (см. стр. 64).

      Для включения функции активации дополнительного канала 1 в
      заранее установленное время необходимо присвоить значение «4»
      программируемой функции 2-10, установить время активации в меню
      программирования функций брелока, а затем коротко нажать кнопки
      (II+IV) брелока. Индикацией включения функции служит наличие символа

      на дисплее брелока.

      SCHER-KHAN MAGICAR 8

      19

      вспыхнула три раза, а на дисплее в течение 5 сек. мигает изображение
      открытой двери или багажника, то это значит, что в машине открыта
      дверь, капот/багажник. В этом случае система встанет на охрану с
      обходом активированного датчика. Датчик двери, капота/багажника
      будет немедленно принят под охрану при восстановлении его
      работоспособности.
      Сигналов об обходе датчиков дверей не последует, если активирована
      функция 2-2.
      Зона капота на дисплее не отображается отдельно, датчик капота
      следует подключать к проводу датчика багажника.

      * Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой
      функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение
      сигналов сирены» на стр. 36).

      ПОСТАНОВКА В ОХРАНУ С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ
      [КНОПКА (I)]

      Не выключая зажигания, закройте двери, капот, багажник. Коротко
      нажмите на кнопку I брелока. Система перейдет в режим охраны, замки
      дверей запрутся, блокировка стартера включится до тех пор, пока система
      не будет снята с режима охраны.

      Если используется блокировка зажигания (программируемая функция
      1-10 в опционном значении, см. стр. 61), она не будет активирована
      вплоть до момента выключения зажигания или до начала тревоги.
      Для реализации охраны с работающим двигателем необходимо
      выполнить соответствующие подключения при установке системы
      и запрограммировать значение тахометрического сигнала (см.
      «Программирование тахометрического сигнала» на стр. 57)

      SK-8 manual USER .indd, Flat 19 of 32 — Pages (46, 19) 25.04.2007 12:28

      Cyan

      Magenta

      Yellow

      Black

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ...

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ …

      Страница 20

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

      20

      При постановке в охрану:

      СИГНАЛ СИРЕНЫ:

      Один сигнал*

      АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз

      СВЕТОДИОДНЫЙ
      ИНДИКАТОР:

      После постановки в охрану начнёт
      мигать с частотой 1 раз в сек.

      ДИСПЛЕЙ:

      Появится символ закрытого замка,
      фары автомобиля мигнут пять раз,
      в течение 5-ти сек. мигают символы
      ключа и дыма

      СИГНАЛ БРЕЛОКА:

      Три двойных сигнала

      Включение датчиков:

      • После того как СИД замигает, система начнет контролировать
      состояние дверей, капота/багажника, датчик вызова владельца
      автомобиля. В случае использования учёта задержки салонного света
      триггеры дверей будут взяты под охрану по истечении заданного
      времени (программируемая функция 2-2, см. стр. 63)
      • Датчик удара и дополнительный датчик в режиме охраны с
      работающим двигателем выключены на время работы двигателя. После
      прекращения работы двигателя система начнет контролировать датчик
      удара и дополнительный датчик

      Примечание:

      Если при постановке в режим охраны Вы услышали три дополнительных
      сигнала сирены*, аварийная сигнализация вспыхнула три раза, а на
      дисплее в течение 5-ти сек. мигает изображение открытой двери или
      багажника, то это значит, что в машине открыта дверь, капот/багажник.
      В этом случае система встанет на охрану с обходом активированного
      датчика. Датчик двери, капота/багажника будет немедленно принят под
      охрану при восстановлении его работоспособности.
      Сигналов об обходе датчиков дверей не последует, если активирована
      функция 2-2.
      Зона капота на дисплее не отображается отдельно, датчик капота
      следует подключать к проводу датчика багажника.

      * Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой
      функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение
      сигналов сирены» на стр. 36).

      SCHER-KHAN MAGICAR 8

      45

      * Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой
      функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение
      сигналов сирены» на стр. 36).

      Для экстренного выключения режима «Турбо» нажмите кнопку II брелока на
      2 сек.

      При выключении режима «Турбо»:

      СИГНАЛ СИРЕНЫ:

      Нет сигналов

      АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Завершит работу

      СВЕТОДИОДНЫЙ
      ИНДИКАТОР:

      В соответствии с состоянием системы

      ДИСПЛЕЙ:

      Фары автомобиля мигнут пять раз,
      перестанет мигать символ режима
      «Турбо», исчезнет символ дыма,
      завершится обратный отсчёт времени
      до окончания работы режима «Турбо»

      СИГНАЛ БРЕЛОКА:

      Два двойных сигнала

      УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ 1
      [КНОПКА (IV)–]

      Если в Вашем автомобиле установлены электромеханический замок капота,
      дополнительный предпусковой подогреватель или другое сервисное
      оборудование, Вы можете управлять работой этих устройств с помощью
      брелока. Для этого нажмите кнопку IV брелока на 2 сек. На выходе
      дополнительного канала 1 процессорного блока появится короткий или
      длительный сигнал (программируемая функция 2-8, см. стр. 63).

      SK-8 manual USER .indd, Flat 20 of 32 — Pages (20, 45) 25.04.2007 12:28

      Cyan

      Magenta

      Yellow

      Black

      РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ...

      Выделить → Я нашла инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

      инструкция по эксплуатации для чайников, есть ли автозапуск или нет, применению, автосигнализация, как включить, отзывы владельцев, какие кнопки

      Scher-khan Magicar 8 относится к охранным системам высшего уровня. Это многофункциональное устройство, надежное и универсальное, имеет запоминающийся дизайн. Подключить его не сложно, поэтому работу можно выполнить своими руками.

      Технические характеристики

      Шерхан Магикар 8 устанавливают как на легковом автотранспорте, так и машинах грузового класса. Сигнализация подходит для коммерческих фургонов, минивэнов и другой техники.

      Брелок Scher-khan Magicar 8Брелок Scher-khan Magicar 8

      Если сравнивать эту модель с предыдущими, например, Magicar 2, 5 или 7, то восьмая модель более совершенная. Но она уступает устройствам следующего поколения — 8H, а также 10, 12 и 14 версии.

      Если есть свободные средства, автовладельцы могут приобрести последние модели, но и восьмая версия отличается надежной работой. Она защитит транспортное средство от угона.

      Сигналка Magicar 8 Scher была обновлена в 2011 г. Разработчики добавили ряд функций, модернизировали те компоненты, которые были признаны устаревшими.

      Например, в восьмой модели для шифрования используется алгоритм MAGIC CODE™ PRO 2, он защищает от сканирования и электронного взлома.

      После кодирования передача сигнала осуществляется по частоте, которую нельзя перехватить.

      Имея в руках брелок, передать сигнал к блоку центрального управления можно, находясь на расстоянии до 2000 м. Система работает без сбоев даже на улицах мегаполисов. Установив сигнализацию на 2 машины, можно управлять ими с 1 брелока.

      Сигнализация оборудована приемопередатчиком высокого качества. Возможно подключение режима иммобилайзера. Это позволяет блокировать мотор через некоторое время даже в том случае, если система не была включена.

      Комплектация

      В комплектацию входит процессорный блок, для управления используется брелок-коммуникатор. Автосигнализация Scher-Khan Magicar 8 имеет дополнительный брелок, он может понадобится в случае, если основной выйдет из строя.

      Комплектация Scher-khan Magicar 8Комплектация Scher-khan Magicar 8

      Также имеется датчик удара, разработчики приложили к нему кабель CN 5. В перечень входит датчик вызова из машины, к нему подсоединен кабель CN 6.

      В комплект входит антенный блок, имеется датчик температуры и другие устройства. Производитель приложил к сигнализации инструкцию по эксплуатации и руководство по установке.

      Функции

      Охранная система надежно защищает автомобиль от злоумышленников. Возможна постановка машины на охрану в отложенном режиме. Разработчики предусмотрели, что включение сигналки может осуществляться в скрытом режиме. В этом случае система не издает звуков, световой сигнал отсутствует.

      Преимущества и недостатки

      Охранная сигнализация Scher-Khan Magicar 8 реагирует на сигнал на расстоянии 2 км. Приобретя охранную систему, автовладелец получит возможность ставить на охрану второе транспортное средство. Брелок работает в энергосберегающем режиме, есть возможность синхронизировать несколько таких устройств.

      Задняя часть брелка Scher-khan Magicar 8Задняя часть брелка Scher-khan Magicar 8

      Систему отличает длительное гарантийное обслуживание сроком до 5 лет.

      К ее недостаткам можно отнести то, что при низких температурах она может функционировать с перебоями. Если сравнивать с моделью 8S, функционал Магикар 8 выглядит устаревшим.

      Если ознакомиться с отзывами владельцев, то станет понятно, что при самостоятельном монтаже возможны сложности с правильным подключением элементов охранной системы, поэтому работу следует выполнять строго по инструкции.

      Как установить

      Установку Magicar 8 начинают с фиксации процессорного блока. Лучше всего его помещать под приборную панель или за ней. Для того чтобы блок надежно держался на месте, используют пластиковые стяжки. Возможен монтаж на основу, липкую с 2 сторон, но такое крепление менее надежно.

      Схема установки Scher-khan Magicar 8Схема установки Scher-khan Magicar 8

      Когда процессорный блок будет установлен на место и подключен, его обучают коду брелока.

      Антенный блок фиксируют на лобовом стекле внутри автомобиля. Его располагают так, чтобы до ближайших металлических элементов было не более 50 мм. Стекло в месте фиксации предварительно обезжиривают, тогда блок будет лучше держаться.

      После этого монтируют датчик вызова и сирену, затем наступает черед датчиков капота, багажника и удара.

      Инструкция по эксплуатации

      Перед началом работы нужно изучить руководство по применению Magicar 8, инструкция по эксплуатации включена производителем в комплект. После этого следует активировать брелок. В инструкции подробно написано, как это сделать, есть подробное объяснение для «чайников».

      Дополнительный брелок Scher-khan Magicar 8Дополнительный брелок Scher-khan Magicar 8

      Между контактной пластиной и аккумулятором производитель устанавливает специальную прокладку для изоляции. Это сделано для того, чтобы батарея Sherhan при транспортировке не разрядилась до того, как начнется эксплуатация системы Маджикар.

      Прокладку удаляют. Для этого в сторону отводят фиксатор, блокирующий крышку отсека с батареями. На крышку нажимают, отодвигая ее в сторону, которая противоположна антенне.

      Батарейку вынимают, а затем удаляют изоляционную прокладку. Она располагается между токосъемной пластиной и аккумулятором. После этого батарейку ставят обратно.

      Необходимо соблюдать полярность, расположение плюса и минуса можно посмотреть на дне отсека. Если подписи нет, то отрицательный вывод устанавливают в сторону антенны. После завершения работы крышку закрывают, брелок можно использовать.

      Есть ли автозапуск и как его включить

      При выборе восьмой версии нужно учитывать, что автоматического автозапуска Шерхан у нее нет. Если он необходим, лучше приобрести седьмую версию. С ее помощью можно подключить автозапуск, а потом заводить мотор с помощью нажатия кнопки.

      Функция полезна тем, что включать двигатель можно на расстоянии, например из дома.

      Макгруп

      McGrp.Ru

      • Контакты
      • Форум
      • Разделы
        • Новости
        • Статьи
        • Истории брендов
        • Вопросы и ответы
        • Опросы
        • Реклама на сайте
        • Система рейтингов
        • Рейтинг пользователей
        • Стать экспертом
        • Сотрудничество
        • Заказать мануал
        • Добавить инструкцию
        • Поиск
      • Вход
        • С помощью логина и пароля

        • Или войдите через соцсети

      • Регистрация
      1. Главная
      2. Страница не найдена
      • Реклама на сайте
      • Контакты
        • © 2015 McGrp.Ru

        Макгруп

        McGrp.Ru

        • Контакты
        • Форум
        • Разделы
          • Новости
          • Статьи
          • Истории брендов
          • Вопросы и ответы
          • Опросы
          • Реклама на сайте
          • Система рейтингов
          • Рейтинг пользователей
          • Стать экспертом
          • Сотрудничество
          • Заказать мануал
          • Добавить инструкцию
          • Поиск
        • Вход
          • С помощью логина и пароля

          • Или войдите через соцсети

        • Регистрация
        1. Главная
        2. Страница не найдена
        • Реклама на сайте
        • Контакты
          • © 2015 McGrp.Ru

          Макгруп

          McGrp.Ru

          • Контакты
          • Форум
          • Разделы
            • Новости
            • Статьи
            • Истории брендов
            • Вопросы и ответы
            • Опросы
            • Реклама на сайте
            • Система рейтингов
            • Рейтинг пользователей
            • Стать экспертом
            • Сотрудничество
            • Заказать мануал
            • Добавить инструкцию
            • Поиск
          • Вход
            • С помощью логина и пароля

            • Или войдите через соцсети

          • Регистрация
          1. Главная
          2. Страница не найдена
          • Реклама на сайте
          • Контакты
            • © 2015 McGrp.Ru

  • Где находится центральный замок шевроле нива: что делать, если не работает замок с ключа, где находится блок управления, реле – 403 — Доступ запрещён

    04.05.2018 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    что делать, если не работает замок с ключа, где находится блок управления, реле

    Неисправность центрального замка у Нивы Шевроле считается довольно распространенной проблемой, даже после рестайлинга 2010 года, когда стали использоваться более надежные компоненты. На новых автомобилях Нива Шевроле, как правило, не работает центральный замок с ключа или брелока сигнализации. Двери приходится открывать вручную. Устранить неисправность можно своими силами, главное определить причину поломки и знать расположение реле и механизмов.

    Причины неисправностей ЦЗ

    Чаще всего из строя выходит электрическая часть управления соленоидами, а сами замки считаются относительно надежными.

    Центральный замок автомобиля Шеви Нива работает по следующему принципу: сигнал открытия или закрытия дверей передается с нажатием кнопки на ключе или поворотом личинки в водительской двери, при этом сигнал проходит через блок управления ЦЗ и бортовой компьютер.

    В этой схеме есть свои слабые места, а основными причинами отказа становятся следующие факторы:

    • короткое замыкание в цепи и выход предохранителя из строя;
    • перетирание проводки в гибкой гофре, потеря контакта в местах соединения из-за вибраций и попадания влаги;
    • неисправность реле ЦЗ;
    • ошибка в блоке управления центральным замком;
    • поломка электродвигателя замка.

    Совет! Если в машине установлена сигнализация, то центральный замок может не открываться из-за неисправностей сигналки. Возможно, причина кроется в севшей батарейке пульта управления сигнализацией.

    Принцип работы и схема центрального замка

    ЦЗ устанавливают на ВАЗ 2123 с 2004 года. С тех пор схема центрального замка Шеви Нива принципиально не изменилась и устанавливается на автомобили, начиная с комплектации «Норма». Для управления дистанционным открыванием дверей используется ПДУ (пульт дистанционного управления с выкидным ключом). Он совмещает в себе функции иммобилайзера, ключа зажигания, дверного ключа. Сигнал с ПДУ принимает блок управления электропакетом (1118-6512010), который отвечает за открытие дверей.

    Нажатие кнопки на пульте приводит к открытию или закрытию всех дверей автомобиля, включая дверь багажника. Таким же образом срабатывает ЦЗ при повороте ключа в водительской двери на пол-оборота вправо или влево.

    За работу электрической сети отвечает стандартное реле типа 90.3747, предохранитель на 20 А, концевые выключатели в каждой двери, моторедукторы на механизмах замка.

    Особенностью ЦЗ Нивы Шевроле является возможность ручного открытия и закрытия дверей, даже при снятом аккумуляторе.

    Важно! Моторедукторы снабжены защитой от перегрева и выключаются на некоторое время после многократных срабатываний ЦЗ.

    Место нахождения блока управления

    Блок управления электропакетом размещен в доступном месте сразу за блоком предохранителей с левой стороны от педального узла. Доступ к нему возможен снизу или после частичного демонтажа блока предохранителей.

    Монтажный блок с реле и предохранителем расположен под откидной крышкой слева от рулевой колонки. Номер предохранителя F10, положение реле отмечено на схеме значком.

    Способы решения проблем с центральным замком Niva Chevrolet

    Перед началом работ рекомендуется оценить свои навыки ремонта и опыт работы с электропроводкой в автомобиле. Возможно, потребуется специальное оборудование, а для диагностики электрических цепей необходим как минимум тестер. Поиск неисправностей всегда начинают от простых к сложным.

    Неисправность предохранителя

    Предохранитель — это первое, что должен проверить каждый автолюбитель, если перестал работать центральный замок. Симптомом будет отказ одновременно всех дверей закрываться с кнопки. Проверить просто — достаточно открыть монтажный блок и заменить его исправным такого же номинала.

    Чаще всего причиной его перегорания становится короткое замыкание или перегрузка в цепи. В монтажном блоке машин выпущенных до 2009 года обозначен F6, на авто после 2010 года он расположен под номером F10.

    Моторедукторы

    Их поломка происходит не часто, но ремонт или замена моторчиков в дверях происходит с частичной разборкой двери и снятием обивки. Обнаружить неисправный мотор можно по тишине с его стороны во время срабатывания ЦЗ или некорректной работе (открывается не до конца, срабатывает через раз, посторонние звуки).

    Работоспособность проверяют мультиметром или подключением к АКБ напрямую. Моторедукторы заменяет на новый в сборе если старый не подлежит ремонту.

    Совет! Бывает так, что звуки срабатывания мотора слышны, а дверь не реагирует на сигналы с ключа. В этом случае необходимо проверить тяги, идущие от замков к моторедукторам и дверным ручкам.

    Проводка

    Наверное, это самое слабое место во всей электрической цепи центрального замка. Проблема заключается в том, что дверь — подвижный элемент, поэтому жгуты проводов постоянно работают на скручивание в этих местах.

    Кроме ЦЗ в дверь заходят провода сигнализации, концевиков, аудиосистемы, электростеклоподъемников. Несмотря на рациональный S-образный изгиб дверной проводки в гофре, случаются повреждения одного или нескольких проводов. Второе слабое место – это контакты внутри двери.

    Целостность проводки проверяют путем «прозвона» подозрительных участков цепи. Найденный обрыв зачищают и соединяют пайкой или обжимными втулками. Замена сломанного провода целиком на новый не всегда целесообразна из-за трудоемкости работ.

    Реле цепи

    Питание на центральный замок может подаваться через основное реле, используемое для ближнего света фар и освещения салона. Также встречаются схемы с отдельным реле на ЦЗ, которое устанавливается рядом с блоком управления системы открывания дверей.

    Типовые реле с 4-мя контактами редко выходят из строя, но если это произошло, неисправность легко диагностировать. Для этого реле заменяют на любое рабочее с монтажного блока. Если после этого центральный замок заработал, причина поломки найдена. Альтернативный вариант — проверить реле тестером.

    Блок управления ЦЗ

    Этот блок присутствует только на автомобилях в комплектации «Норма» и выше. Частой причиной выхода его из строя является короткое замыкание в цепи или большие скачки напряжения, приводящие к оплавлению контактов микросхемы. Диагностируется визуально (следы оплавления на корпусе) или электрическим тестером.

    Блок центрального замка, как правило, не ремонтируется и просто заменяется новым.

    Бортовой компьютер (ЭБУ)

    На Шеви Нива схема центрального замка на поздних машинах предполагает участие бортового компьютера в процессах открывания и закрывания дверей, а также постановки на сигнализацию. Подобная схема позволяет расширить функционал ЦЗ, подключить сигнализацию с автозапуском и сделать эксплуатацию машины комфортнее.

    Информацию об ошибках и неисправностях центрального замка узнают через сканер или ПК, который подключается к автомобилю через стандартный разъем ОBD2. Ошибки в ЭБУ – это одна из причин неработоспособности дистанционного открывания. В приложении можно скинуть ошибки и узнать причину неисправности. В сложных случаях блок управления перепрошивают.

    Заключение

    Современный автомобиль Нива Шевроле состоит из различных сложных электронных систем. Центральный замок состоит из 6 компонентов. Выход одной из цепей приводит к отказу всей системы, при этом поломки самого железа крайне редки.

    Для быстрого решения проблемы необходимо представлять схему ЦЗ и действовать последовательно в устранении неисправности. В сложных случаях, когда не помогает узловая замена, стоит обратиться к профессиональному автоэлектрику, который хорошо разбирается в Нива Шевроле.

    На Шевроле Нива не работает центральный замок: фото

    Наверное, многие автолюбители и владельцы Шевроле Нива сталкивались с тем, что переставал работать центральный замок. У этой неисправности есть несколько причин, но вот как их устранить знают не все автомобилисты.

    Не работает центральный замок на Нива Шевроле

    Элементы центрального замка Нива ШевролеЭлементы центрального замка Нива Шевроле

    Центральный замок.

    Выход со строя центрального замка автомобиля больше связан с неисправностью в электрической части, нежили, чем в механике. Так, большинство автомобилистов, для устранения неисправности отправляется к автоэлектрикам, поскольку не предполагают, причин по которым это проблема может появиться.

    Факторы

    Итак, рассмотрим, какие факторы влияют на неисправность узла центрального замка:

    • Предохранитель.
    • Моторчики привода.
    • Проводка.
    • Реле.
    • Блок управления центральным замком.
    • Бортовой компьютер.

    Методы решения проблемы

    Схема центрального замка на Нива ШевролеСхема центрального замка на Нива Шевроле

    Схема подключения центрального замка.

    Когда все причины определены, можно приступать к устранению проблем. Стоит отметить, что электрическая часть достаточно сложная, а поэтому необходимо обладать некоторыми знаниями и навыками для устранения неисправности. Если автолюбитель не имеет понятия в конструктивных особенностях по автоэлектрике, то рекомендуется обратиться для устранения проблемы к профессионалам в автосервис.

    Прежде чем приступить к методам решения проблемы необходимо понимать устройство центрального замка.

    Электросхема центрального замка Шевроле НиваЭлектросхема центрального замка Шевроле Нива

    Схема подключения центрального замка

    Схема системы блокировки замков дверей: 1 – монтажный блок;2 – блок управления; 3 – моторедуктор блокировки замка двери пассажира; 4 – моторедуктор блокировки замка задней двери;5 – моторедуктор блокировки замка двери водителя; А – к источникам питания; В – схема условной нумерации штекеров в колодке блока управления; С – схема условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков

    Неисправность предохранителя
    Монтажный блок предохранителей Шевроле НиваМонтажный блок предохранителей Шевроле Нива

    Проблему стоит искать в блоке предохранителей, а именно в сгоревшем предохранители.

    Первое место, где возникают все неисправности по электрической части автомобиля – это монтажный блок. Перегорание предохранителя может привести к тому, что центральный замок перестанет работать. Элементарная замена этого элемента может исправить проблему. Конечно, если осмотреть предохранитель, а он целый и не повреждённый, то поломку стоит искать в другом месте.

    Моторчики привода
    Привод замка Шевроле НиваПривод замка Шевроле Нива

    Неисправность моторчика привода.

    Случаются случаи, когда перегорают приводные моторчики в дверях автомобиля. Эта неисправность достаточно редкая, но её не стоит исключать.

    Для устранения неисправности придётся поэтапно разобрать каждую дверь и демонтировать для диагностики каждый моторчик. Определить работоспособность элементов можно при помощи обычного мультиметра, или в его отсутствие – подключить привод к АКБ. Если после проверки оказалось, что моторчики рабочие, то стоит искать причину в другом месте.

    Проводка
    Проводка на Шевроле Нива в области рулевого колесаПроводка на Шевроле Нива в области рулевого колеса

    Неисправность вызванная проблемой с проводкой.

    Неоднократно, проблемой неработоспособности центрального замка становилась проводка.

    Так, короткое замыкание или поломка провода не проводит сигнал на блок управления центральным замком. Чтобы определить отсутствие контакта необходимо мультиметром прозвонить каждый провод. Если обнаружилось, что существует разрыв цепи, то стоит заменить поломанный элемент на новый. Но, как показывает практика, большинства автомобилистов просто разрезает проводку в месте потери контакта, зачищает и изолирует провода.

    Реле
    Реле управления и дополнительные предохранители на Шевроле НиваРеле управления и дополнительные предохранители на Шевроле Нива

    Полетело реле — один из признаков неисправности центрального замка.

    Ещё одной причиной неработающего центрального замка может стать выход со строя реле в монтажном блоке. Так, необходимо достать элемент и провести диагностику при помощи тестера. Если диагностические операции показали, что реле «умерло», его необходимо сменить на новое.

    Блок управления центральным замком
    Плата замка управления центральным замком Нива ШевролеПлата замка управления центральным замком Нива Шевроле

    Блок управления центральным замком со следами выхода из строя отдельных её запчастей.

    Короткое замыкание в бортовой системе палит не только проводку и предохранитель, но и может стать причиной получения неисправности блока управления центральным замком. Так, для диагностики этого элемента управления, его необходимо достать с двери. Потом, при помощи тестера прозвонить контактные соединения. Зачастую, если блок управления центральным замком вышел со строя, то его меняют, но есть «кулибины», которые перепаивают элемент и он вновь работоспособный.

    Бортовой компьютер

    Электронный блок управления уже давно перестал отвечать только за двигатель и контролирует многие автомобильные процессы.

    Так, на более поздних моделях Шевроле Нива причиной неисправности центрального замка может послужить непосредственно ЭБУ. Так, накопившиеся в нём ошибки основных систем могут сказаться и на работоспособности центрального замка.

    Устранить причину можно двумя путями. Первый – это подключение к электронному блоку управления для сброса накопившихся ошибок и преднастройке. Второй, более сложный – прошивка самого бортового компьютера.

    Выводы

    Определить причины неисправности центрального замка достаточно просто. Основные проблемы спрятаны в электрике автомобиля. Так, устранить данные неисправности центрального замка можно самостоятельно, при минимальных знаниях и инструментах.

    Система дистанционного управления электропакетом автомобиля Нива Шевроле

    Страница 1 из 2

    На автомобилях комплектаций 55 и 34 устанавливается система дистанционного управления электропакетом «Норма» (СДУЭП)

    СДУЭП «Норма» предназначена для:

    — дистанционной блокировки / разблокировки замков дверей с одновременным включением / выключением режима охраны автомобиля;

    — блокировки замков всех дверей поворотом ключа в замке двери водителя;

    — блокировки / разблокировки замков всех дверей кнопкой на двери водителя;

    — включения тревожной сигнализации при нарушениях зон охраны автомобиля;

    — выключения тревожной сигнализации дистанционно или после включения зажигания своим ключом.

     

    СДУЭП «Норма» состоит из блока управления электропакетом 1, рис. 1,

     

    и пульта дистанционного управления (ПДУ), рис. 2.

     

    Схема соединений СДУЭП «Норма» показана на рис. 3.

    Адреса выводных штекеров блока управления электропакетом «Норма»:

    Номер

    штекера

    Адрес (назначение штекера)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    —

    —

    Контроллер ЭСУД, контакт «71», (W-линия)

    Датчик замка двери водителя

    Элемент обогрева заднего стекла

    Корпус

    —

    Комбинация приборов, сигнализатор иммобилизатора

    Выключатель капота

    Датчики задних дверей пассажиров

    Датчик передней двери пассажира

    —

    —

    Замки всех дверей, двигатели блокировки (питание)

    Блок управления АПС-6, контакт «14»

    Указатели поворотов левого борта

    Замки дверей пассажиров, двигатели блокировки (сигнал управления)

    Замок двери водителя, двигатель блокировки (сигнал управления)

    —

    Выключатель зажигания, клемма «15»

    Контакт «86» реле включения звукового сигнала (обмотка)

    Датчик двери водителя

    Аккумуляторная батарея, клемма «+»

    Указатели поворотов правого борта

    Датчик двери задка

    ПДУ совмещает в себе функции:

    — ключа зажигания;

    — ключа замков дверей;

    — рабочего ключа иммобилизатора АПС-6;

    — пульта дистанционного управления электропакетом.

    Для работы пульта дистанционного управления в составе СДУЭП его необходимо обучить, используя обучающий ключ от иммобилизатора (см. «Обучение иммобилизатора»). После обучения пульт дистанционного управления является также рабочим ключом иммобилизатора и служит для снятия запрета запуска двигателя.

    Функции СУЭП «Норма»

    Блокировка замков дверей и включение режима охраны с ПДУ

     

    Для блокировки замков дверей и включения режима охраны нажмите кнопку блокировки на ПДУ, рис. 4. При этом замки боковых дверей и замок двери задка (крышки багажника) (в вариантном исполнении), заблокируются, одновременно включится режим охраны, что подтверждается одиночным миганием указателей поворотов и медленным миганием сигнализатора иммобилизатора в комбинации приборов.

    Если при включении режима охраны будет открыта какая-либо дверь или капот, то указатели поворотов мигнут три раза и будет подан одиночный звуковой сигнал.

    Для того чтобы включить открытые зоны в зону охраны, закройте их. Аналогичное поведение системы будет в случае срабатывания защиты от перегрева замков дверей, если блокировка / разблокировка замков происходит многократно в течение короткого промежутка времени. В этом случае подождите некоторое время, после чего работоспособность системы полностью восстановится.

    Блокировка замков без включения режима охраны с ПДУ.

    Для блокировки замков дверей с ПДУ без включения режима охраны нажмите дважды кнопку блокировки или удерживайте ее в нажатом состоянии некоторое время. При этом двери заблокируются без включения режима охраны. Такая блокировка сопровождается трехкратным миганием указателей поворотов.

    Если режим охраны уже включен, то двойное нажатие на кнопку блокировки или удержание ее в нажатом состоянии приведет к выключению режима охраны, замки дверей при этом останутся заблокированными. Отключение режима охраны сопровождается двукратным миганием указателей поворотов.

    Разблокировка замков дверей и выключение режима охраны с ПДУ

    Для разблокировки замка водительской двери и выключения режима охраны с ПДУ нажмите кнопку разблокировки. Замок двери водителя разблокируется, а выключение режима охраны сопровождается двукратным миганием указателей поворотов.

    Для разблокировки замков пассажирских дверей нажмите кнопку разблокировки на ПДУ еще раз.

    Если после разблокировки дверей и выключения режима охраны не будет открыта ни одна из дверей и не будет включено зажигание, то через 25 секунд двери заблокируются вновь и система автоматически перейдет в режим охраны. Автоматический переход системы в режим охраны с блокировкой дверей сопровождается частым миганием сигнализатора иммобилизатора в комбинации приборов.

    Внимание! В случае, если режим охраны не выключается с ПДУ из-за падения напряжения батареи в пульте, возможно открыть дверь ключом. При этом сработает сигнализация, которую можно отключить, включив зажигание.

    Дальнейшая эксплуатация автомобиля будут осуществлены без возможности включения сигнализации.

    Центральная блокировка и разблокировка замков дверей из салона

    Для блокировки замков всех дверей из салона автомобиля утопите кнопку блокировки в двери водителя.

    Для разблокировки замка водительской двери поднимите кнопку блокировки в двери водителя.

    Для разблокировки замков всех дверей из салона автомобиля нажмите кнопку разблокировки на ПДУ.

    Центральная блокировка имеет защиту замков дверей от перегрева. Если блокировка и разблокировка замков происходит многократно в течение короткого промежутка времени, то система перестает реагировать на нажатия кнопки. Если это произошло, не нажимайте кнопку некоторое время, после чего работоспособность системы полностью восстановится. Для обеспечения безопасности последняя выполняемая команда всегда является командой разблокировки.

    Центральная блокировка замков дверей снаружи автомобиля

    Для блокировки замков всех дверей снаружи автомобиля поверните ключ в замке водительской двери против часовой стрелки. При повороте ключа по часовой стрелке центральной разблокировки всех дверей не происходит, разблокируется только та дверь, которая в данный момент открывается.

    Работа системы в режиме охраны.

    После включения режима охраны система следит за состоянием следующих зон охраны:

    — боковые двери;

    — капот;

    — дверь задка;

    — выключатель зажигания;

    — замок водительской двери;

    — напряжение аккумуляторной батареи;

    — дополнительный датчик (в заводскую комплектацию не входит).

    Если в режиме охраны происходит какое-либо из следующих действий:

    — отрывание любой боковой двери;

    — открывание капота;

    — открывание двери задка;

    — включение зажигания без использования «своего» ключа;

    — разблокировка водительской двери;

    — подключение аккумуляторной батареи после ее отключения;

    то включается тревожная сигнализация в виде световой сигнализации указателями поворотов и звуковой сигнализации штатным звуковым сигналом автомобиля на время около 30 секунд.

    Однократное нажатие любой кнопки на ПДУ, когда система находится в режиме тревоги, приводит к прекращению подачи сигналов тревоги, но система при этом продолжает оставаться в режиме охраны. Выключение режима охраны происходит после нажатия кнопки разблокировки на ПДУ.

    Ресинхронизация кодов ПДУ

    В случаях нажатия на кнопки пульта вне зоны действия радиоканала, счетчик «плавающего» кода в пульте выходит из синхронизации со счетчиком в блоке управления системой. Если количество нажатий кнопок пульта вне зоны приема сигнала системой превысило 1000, система перестанет реагировать на команды пульта. В этом случае следует повторно провести процедуру обучения иммобилизатора.

    Замена неисправного блока управления электропакетом

    В случае неисправности блока управления электропакетом после его замены проведите процедуру обучения иммобилизатора «своим» обучающим ключом.

    В случае возникновения неисправности в системе в память блока управления электропакетом заносится соответствующий код неисправности. Перечень кодов неисправностей СДУЭП приведен в таблице

    Перечень кодов неисправностей СДУЭП

    Код – описание

    В1001 — Низкое напряжение батареи

    В1002 — Высокое напряжение при срабатывании моторедукторов

    В1003 — Недостаточный ток при срабатывании моторедукторов

    В1004 — Перегрузка по току при срабатывании моторедукторов

    В1005 — Недостаточный ток при срабатывании указателей поворотов

    В1006 — Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов

    В1007 — Неисправность в цепи звукового сигнала

    В1008 — Перегрев моторедукторов

    В1014 — Неожиданный сброс микросхемы приемника

    В1015 — Нет связи с КСУД

    В1016 — Ошибка записи/чтения внутренного EEPROM

    В1017 — Рассинхронизация счетчика ПДУ

    В1018 — Сброс БУ

    Для диагностики СДУЭП используется диагностический прибор ДСТ-2, 10,12 с соответствующей прошивкой.

    Диагностический прибор при выборе системы «Электропакет» позволяет просматривать коды неисправностей в режиме «Неисправности», параметры системы в режиме «Параметры», а также управлять отдельными устройствами (моторедукторы блокировки, реле звукового сигнала) в режиме «Управление ИМ».

    Chevy-niva :: просмотр темы — перестал работать центральный замок | Ремонт авто

    Каждый автомобиль имеет в конструкции электрические цепи, которые питают те или иные электроустройства. Шевроле Нива не является исключением и также напичкана электроникой. Периодически электрические устройства дают сбои, которые требуют устранения. Первыми элементами, подлежащие осмотру и ремонту, являются предохранители. Помимо предохранителей также стоит произвести осмотр исправности реле. Таким образом, сегодняшняя статья посвящена таким важным элементам электрической цепи Шевроле Нива как блок предохранителей и реле.

    Если же возникает неисправность того или иного устройства в автомобиле, то в первую очередь стоит искать причину поломки именно в блоке защитных предозранителей. Эти элементы для того и предназначены, чтобы защищать важные устройства от различных факторов: коротких замыканий, повышение тока. Рассмотрим, какие защитные механизмы имеются в Шевике и за что они отвечают, но прежде стоит разобраться, где же найти этот блок предохранителей и реле.

    Местонахождение блока реле и предохранителей

    Предохранители и реле располагаются на одном блоке в авто Нива Шевроле. Многие владельцы внедорожника Нива Шевроле при возникновении неисправности того или иного электрического узла задаются вопросом: «Где же находятся предохранители в автомобиле Шевроле Нива?» Искать его необходимо в салоне, под приборной панелью. Если говорить точнее, то он находится со стороны водительского сидения. Но чтобы к нему подобраться, необходимо открыть крышку под панелью, которая завинчена двумя саморезами.

    Отвинтив их и сняв крышку можно увидеть собственно наш блок реле с защищающими изделиями. Он представляет собой пластиковое основание, на котором и находятся наши коммутационные и защитные устройства. Теперь возникает еще более важный вопрос: «А за что же отвечает каждый из этих устройств?». Для этого необходимо рассмотреть блок и описать назначение каждого из них, чем и займемся.

    Схема блока и описание реле

    Для возможности визуального рассмотрения используем схему автомобиля Нива Шевроле 2010 года выпуска, которая имеет вид:

    Схема представлена в развернутом виде, в действительности она установлена в обратном положении, поэтому осуществляя снятие деталей, не забывайте об этом. На схеме пронумеровано каждое изделие, поэтому начнем с реле.

    • К1 — Основное реле, которое отвечает за состоянием работоспособности ламп автомобиля.
    • К2 — Элемент коммутации, которое контролирует за работу такого механизма автомобиля, как дворники.
    • К3 — Прерывательное реле, посредством которого осуществляется работа поворотов и аварийки. При включении аварийки или поворота в салоне слышатся характерные щелчки. Щелкает это наше реле.
    • К4 — Устройство коммутирования тока, питающего лампы ближнего света.
    • К5 — Аналогично с К4, только для дальнего света.
    • К6 — Реле дополнения. Это не запасное изделие, оно отвечает за работу зажигания автомобиля.
    • К7 — Реле коммутирования тока, которое отвечает за работу обогревателя заднего стекла.
    • К8 — Является запасным или резервным устройством.

    Предохранителей в автомобиле Нива Шевроле гораздо больше, поэтому стоит уделить каждому особое внимание.

    Защитные элементы

    Собственно таковым элементом называется контакт с плавкой вставкой, которая и выполняет защитную функцию. При прохождении тока по цепи выше допустимого происходит перегорание вставки, тем самым защищая основную деталь от перегорания.

    Возможен и такой вариант монтажного блока

    Блок состоит из 20 предохранителей, которые отвечают за те или иные устройства. Что это за устройства, рассмотрим подробнее:

    • F1 — отвечает за функционирование следующих ламп освещения в конструкции автомобиля: левые габаритные огни, приборной панели, номера, контрольная лампа на приборной панели, подкапотное освещение и дополнительный STOP-сигнал.
    • F2 — обуславливает защиту левой лампы ближнего света.
    • F3 — тоже, только для дальнего света. Подсветка на приборной панельке.
    • F4 — запасной элемент или резервное место.
    • F5 — устройство, которое защищает цепь питания стеклоподъемников передних дверей Шевроле Нивы.
    • F6 — защита цепи управления блокировочного блока дверных замков. В случае невозможности открытия дверей с помощью пульта, стоит проверить этот элемент.
    • F7 — защита цепи звукового сигнала и прикуривателя. Прикуриватель потребляет большой ток, поэтому необходимо устанавливать изделие с плавкой вставкой на 20А и не меньше.
    • F8 — обогреватель заднего стекла.
    • F9 — элемент, который отвечает за защиту цепи питания следующих устройств:
      1. — мотора стеклоочистителя заднего стекла;
      2. — переключателя очиститель/омыватель стекла;
      3. — дополнительное реле.
    • F10 — резерв.
    • F11 — защитный элемент ламп правых габаритов.
    • F12 — отвечает за исправность ближнего света в правой фаре. Также защищает цепь питания моторедуктора гидрокорректоров света фар.
    • F13- обуславливает защиту цепи питания лампы дальнего света в правой фаре.
    • F14 и F15 — резервные изделия, которые рассчитаны для коммутации цепи токами не более 10 и 20 А, соответственно.
    • F16 — предохранитель, отвечающий за исправность аварийной сигнализации и поворотников.
    • F17 — предохранитель, обеспечивающий защиту цепи следующих устройств:
      1. — лампы STOP-сигнала;
      2. — салонной осветительной лампы;
      3. — индивидуальная подсветка;
      4. — лампа контроля исправности системы, расположенная на приборной панели, и называется «Chek».
    • F18 — исправность питания цепи электромотора печки и переключателя режимов работы.
    • F19 — предохранитель, который также берет на себя защиту следующих электрических цепей автомобиля Нива Шевроле:
      1. — контрольная лампа включения габаритных огней;
      2. — прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации;
      3. — лампы поворотных огней;
      4. — лампа контроля дифференциала.
    • F20 — резервный предохранитель, к которому можно подключить новое устройство.

    Обнаружение неисправности предохранителей

    Если выходит из строя какое-либо электрическое устройство, то прежде необходимо проверить предохранитель, отвечающий за цепь питания этого устройства. Для этого находим нужный предохранитель, опираясь на выше приведенную информацию, и извлекаем его из посадочного места.

    Первоначально визуально осматриваем внешний вид, если дефектов не обнаружено, то стоит воспользоваться тестером. Тестер устанавливается в режим «прозвонки», а щупы накидываем на выводы предохранителя. Исправный элемент — тестер начнет пищать, а неисправный — будет молчать. Все просто, после нахождения неисправных предохранителей, необходимо их заменить на новые, которые рассчитаны на соответствующие величины тока. Спасибо за внимание, удачи.

    Chevrolet Niva | Система центрального замка

    12.21. Система центрального замка

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Расположение элементов системы центрального замка

    1. Блок предохранителей N2 (Предохранитель АМ1)
    2. Замок зажигания
    (Выключатель сигнальной лампочки)
    3. Контрольное реле замков дверей

    		   4. Блок предохранителей N1 (Предохранитель стеклоподъемника) (Предохранитель приборного щитка)
    5. Выключатель замков
    6. Замки дверей (Двигатель замка) (Контрольный выключатель, проверяющий закрытие замка)

    Система центрального замка приводит в действие приводы замков дверей, которые расположены в каждой из дверей.

    Система состоит из выключателей, приводов и соединительных проводов.

    Диагностика обычно ограничена проверкой соединений проводов и приводов на наличие мелких неисправностей, которые легко устранить.

    Таблица подключения тестера и проводимости главного блока выключателей системы центрального замка


    Таблица подключения тестера и проводимости выключателя замка

    1. Замкнуто

    2. Отомкнуто

    3. Перед

    Проверка
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Система центрального замка использует двусторонние соленоиды для замыкания и отмыкания замков дверей. Выключатели замков имеют два рабочих состояния: Замкнуто (Lock) и Открыто (Unlock). Эти выключатели приводят в действие реле, которое в свою очередь подает напряжение на соленоиды замков дверей. В зависимости от того, какой сигнал посылается на реле, оно меняет свою полярность, позволяя обеим частям цепи иметь положительное или отрицательное напряжение.
    2. Всегда, прежде всего, проверяйте защиту электрической цепи. На некоторых автомобилях используются вместе автоматические выключатели и предохранители.
    3. Переключите выключатели в оба положения (Lock и Unlock) при выключенном двигателе. Прислушайтесь к слабому щелчку срабатывающего реле.
    4. Если вы не услышите щелчка, проверьте присутствие напряжения на выключателях. Если напряжение присутствует, проверьте провода между блоком предохранителей и выключателями на наличие коротких замыканий или разрывов.
    5. Если напряжение присутствует, но щелчка не слышно, проверьте выключатель на проводимость тока. Замените выключатель, если он не проводит ток ни в одном из положений (см. табл. Таблица подключения тестера и проводимости главного блока выключателей системы центрального замка).
    6. Если выключатель проводит ток, но реле не щелкает, проверьте провода между выключателем и реле. Восстановите соединение, если в цепи есть разрыв.
    7. Если реле получает питание от выключателя, но не посылает его на соленоиды, проверьте надежность заземления корпуса реле. Если заземление корпуса реле в порядке, замените реле.
    8. Если работают соленоиды всех замков, кроме одного, снимите панель отделки с той двери (см. подраздел 11.12) и проверьте наличие напряжения на соленоиде при включении/ выключении выключателя замка. На одном из проводов должно быть напряжение, когда выключатель находится в положении замкнуто; второй провод должен быть под напряжением, когда выключатель находится в положении отомкнуто.
    9. Если на неработающем соленоиде присутствует напряжение, замените его.
    10. Если на неработающем соленоиде отсутствует напряжение, проверьте провод между соленоидом и реле на наличие разрыва.
    Предупреждение

    Зачастую провода ломаются в той части жгута проводов, который расположен между кузовом и дверью (постоянное открытие и закрытие двери приводит к накоплению в проводах усталости и, в конечном счете, к разрыву проводов).

    Не работает центральный замок на Ниве Шевроле

    Такая неисправность «не смертельная» для автомобиля, но весьма неприятная. К сожалению, такая проблема случается на этой модели. Проблема может быть как серьёзной, так и не очень, которую легко можно устранить самостоятельно. Вот об этом и поговорим в этой статье. Неисправности могут быть в механической части, а также в электрооборудовании этой системы.

    Где искать неисправность

    Отказы в механической части случаются меньше всего. Обычно такое происходит в зимнее время, когда попавшая влага в механизмы блокировки замерзает, чем создаётся препятствие для открытия или закрытия дверей машины. Решается такая проблема после отогревания механизмов. Правда, иногда с такой операцией будут возникать трудности, особенно когда дверь необходимо открыть. Для обнаружения неисправностей в электрических цепях потребуется автомобильный тестер или другой аналогичный измерительный прибор, а также умение в работе с электрооборудованием автомобилей.

    В первую очередь следует проверить исправность предохранителя F10, который рассчитан на ток 20 Ампер. Косвенным подтверждением его отказа будет невозможность закрыть двери с помощью брелока или ключом от машины. Если предохранитель неисправен, его следует заменить исправным, но проверить, почему он вышел из строя. В том случае, когда в цепи имеется короткое замыкание, повторное перегорание предохранителя гарантировано.

    Что ещё может выйти из строя

    Виновником отказа может быть поломка электродвигателя в приводе блокировки дверей. Такого, практически, не бывает, чтобы одновременно «сгорели» двигатели во всех дверях. Проверяют электродвигатель привода измерительным прибором, для этого необходимо замерить сопротивление его обмоток. Также обращают внимание на состояние контактов разъёмов с проводами.

    Из-за неисправности мотора в водительской двери, будет отказ всей системы блокировки дверей. Также следует проверять поступление питающего напряжения на разъёмы с проводами электромоторов, так как случаются обрывы в этих цепях. Может быть отказ механической фиксации закрытия одной из дверей. В таком случае, следует разобрать обивку нерабочей двери и внимательно осмотреть механизм привода блокировки. Чаще всего происходит заклинивание привода. Иногда самостоятельная установка сигнализации может привести к отказу блокировки, поэтому следует доверить такую работу специалистам.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    • 1 … 419 420 421 422 423 … 516
    Предыдущая страница Следующая страница