Трофи маркет

Все КОДЫ ошибок RENAULT ? (Megan, Logan, Duster, Sandero, Premium, Magnum, Laguna, Scenic, Master, Fluence, Trafic, Kangoo) по OBD2: расшифровка и как исправить

DF091 RENAULT Расшифровка Кода Неисправности / DF091 RENAULT Trouble Code Description / OBD2.SU

	DF091	Injection — Vehicle speed signal Информация о скорости движения автомобиля Translate
	DF092	Injection — Upstream oxygen sensor circuit Цепь верхнего кислородного датчика Translate
	DF093	Injection — Downstream oxygen sensor circuit Цепь нижнего кислородного датчика Translate
	DF095	Injection — Throttle potentiometer circuit gang 1 Цепь токопроводящей дорожки 1 датчика положения дроссельной заслонки Translate
	DF096	Injection — Throttle potentiometer circuit gang 2 Цепь токопроводящей дорожки 2 датчика положения дроссельной заслонки Translate
	DF097	ABS — No automatic transmission multiplex signal По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ АКП Translate
	DF098	Injection — Fuel temperature sensor circuit Цепь датчика температуры топлива Translate
	DF101	Injection — ESP multiplex connection Связь с системой стабилизации траектории по мультиплексной сети Translate
	DF102	Рабочая ошибка датчика кислорода. Translate
	DF105	Injection — Cruise control/speed limiter on/off circuit Цепь выключателя регулятора/ограничителя скорости Translate
	DF106	Неисправность катализатора. Translate
	DF1067	Injection — After-Sales tooth signal sensor circuit Translate
	DF1069	Injection — Heater plugs not configured Отсутствует конфигурация свечей предпускового подогрева Translate
	DF107	Injection — Computer memory Память ЭБУ Translate
	DF1070	Injection — Air conditioning compressor sticking Translate
	DF109	Injection — Low fuel level misfiring Пропуски воспламенения смеси при минимальном уровне топлива Translate
	DF110	Injection — Catalytic converter Каталитический нейтрализатор Translate
	DF114	Transmission — Multiplex pedal position Информация о положении педали по мультиплексной сети Translate
	DF116	Transmission — Engine multiplex speed signal Информация о частоте вращения коленчатого вала двигателя по мультиплексной сети Translate
	DF117	Transmission — LH rear wheel multiplex speed signal Информация о скорости вращения левого заднего колеса по мультиплексной сети Translate

Диагностические коды DF083 по DF128 бензинового двигателя Рено Меган-2

Страница 1 из 2

В предыдущей статье мы рассмотрели расшифровку кодов DF001 по DF082 бензинового двигателя Рено Меган-2.

Продолжим:

DF083 цепь подогрева нижнего кислородного датчика

Если неисправности DF046 или DF084 являются присутствующими или запомненными, обработайте их в первую очередь.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая после выдержки в течение 10 секунд при работающем двигателе.

Проверьте чистоту и состояние разъема нижнего кислородного датчика.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте наличие + 12 В на разъеме нижнего кислородного датчика (см. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Если нет напряжения + 12 В:

– отсоедините аккумуляторную батарею,

– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,

– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,

– Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 2 -► Нижний кислородный датчик

Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.

Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение,

напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъеме нижнего кислородного датчика, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.

подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

ЭБУ, контакт L3, разъем C -► Нижний кислородный датчик (См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление нагревательного элемента нижнего кислородного датчика (значение см. «Дополнительная информация»).

Если значение не соответствует норме, замените нижний кислородный датчик

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к контролю соответствия.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните «Условия проведения диагностики для запомненной неисправности»:

– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку неисправности.

– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о неисправностях из памяти.

DF084 цепь управления исполнительных устройств

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

Проверьте чистоту и состояние соединений ЭБУ.

Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем «PEM» и проверьте чистоту и состояние соединений.

подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

ЭБУ контакт D4, разъем B -► Блок защиты и коммутации, разъем РЕМ, контакт 2 (См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации (реле исполнительных механизмов размещено в блоке защиты и коммутации, реле несъемное).

DF085 цепь управления реле топливного насоса

Причины и следствия:- Разомкнутая цепь

— Замыкание на «массу».

— Короткое замыкание на + 12 В

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая после установки карточки в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

Проверьте чистоту и состояние соединений ЭБУ.

Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем «PEM» и проверьте чистоту и состояние соединений.

подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

ЭБУ, контакт D1, разъем C -► Блок защиты и коммутации, разъем PEM контакт 1 (См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и

коммутации (реле топливного насоса размещено в блоке защиты и коммутации, реле несъемное).

DF088 цепь датчика детонации

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая после дорожного испытания при горячем двигателе, при частоте вращения коленчатого вала более 2500 об/мин.

Проверьте чистоту и состояние датчика детонации и его разъема.

Проверьте надежность затяжки датчика детонации.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.

подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт B3, разъем B -► Датчик детонации

ЭБУ контакт B4, разъем B -► Датчик детонации

ЭБУ контакт B2, разъем B -► Экран датчика детонации (см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте качество топлива в баке.

Проверьте состояние свечей зажигания.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к контролю соответствия.

DF089 цепь датчика абсолютного давления

Причиной может быть: — напряжение вне пределов допуска или несоответствие сигнала текущему значению

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая после:

– перевода карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение с потерей связи,

– установки карточки во 2-е фиксированное положение и восстановления связи,

– выдержки в течение 10 секунд при работе двигателя на холостом ходу.

Проверьте чистоту и состояние датчика абсолютного давления и его разъема.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.

подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт h3, разъем B -► Датчик абсолютного давления

ЭБУ, контакт h4, разъем B -► Датчик абсолютного давления

ЭБУ, контакт h5, разъем B -► Датчик абсолютного давления

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность DF012 является присутствующей или запомненной, обработайте данную неисправность.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к контролю соответствия.

DF091 информация о скорости автомобиля

Причина и следствия: — ошибочный сигнал о скорости автомобиля от АБС

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая при работающем двигателе.

Проведите тест мультиплексной сети.

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику АБС и Системы стабилизации траектории.

DF092 цепь верхнего кислородного датчика

Причина и следствия: — разомкнутая цепь, замыкание на массу, короткое замыкание на + 12 В.

Если неисправности DF046, DF082 или DF084 являются присутствующими или запомненными, обработайте их в первую очередь.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая после: временной задержки в 5 минут при регулировании состава топливной смеси (при работающем двигателе).

Проверьте чистоту и состояние разъема верхнего кислородного датчика.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.

подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт C1, разъем C -► Верхний кислородный датчик

ЭБУ, контакт В1, разъем C -► Верхний кислородный датчик (см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к контролю соответствия.

DF093 цепь нижнего кислородного датчика

Если неисправности DF084, DF046 или DF083 являются присутствующими или запомненными, обработайте их в первую очередь.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая в одном из следующих случаев:

– В ходе дорожного испытания с плавным движением после включения электровентилятора системы охлаждения двигателя и активизации двойного контура регулирования состава топливной смеси ET056 отображается как «АКТИВНО».

– В ходе дорожного испытания с плавным вождением после работы электровентилятора системы охлаждения двигателя, за которым сразу же следует дорожное испытание на спуске при отпущенной педали акселератора

(прекращение впрыска топлива при торможении двигателем).

Проверьте чистоту и состояние разъема нижнего кислородного датчика.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.

Подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт А2, разъем C -► Нижний кислородный датчик

ЭБУ, контакт В2, разъем C -► Нижний кислородный датчик (см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к контролю соответствия.

DF095 цепь токопроводящей дорожки 1 датчика положения дроссельной заслонки

Причины и следствия: — Разомкнутая цепь или замыкание на «массу»,короткое замыкание на + 12 В,несоответствие сигналов с токопроводящей дорожкой 1 и токопроводящей дорожкой 2 датчика положения дроссельной заслонки

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая после изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не убедившись в полном отсутствии неисправностей,

связанных с блоком дроссельной заслонки.

Проверьте чистоту блока дроссельной заслонки и убедитесь, что заслонка свободно поворачивается (отсутствие заедания).

Проверьте чистоту и состояние разъема блока дроссельной заслонки.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.

подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт G4, разъем B -► Датчик положения дроссельной заслонки, токопроводящая дорожка 1

ЭБУ, контакт G3, разъем B -► Датчик положения дроссельной заслонки, токопроводящая дорожка 1

ЭБУ, контакт G2, разъем B -► Датчик положения дроссельной заслонки, токопроводящая дорожка 1

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность DF011 является присутствующей или запомненной, обработайте данную неисправность.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к контролю соответствия.

диагностика ошибок DF080, DF119, P0010 A, DF624, DF025

Каждый владелец автомобиля с инжекторной системой питания двигателя рано или поздно сталкивается с ошибками в работе главного силового агрегата. В случае сбоя функционирования той или иной системы, на панели приборов загорается специальный индикатор. Часть водителей игнорируют настойчивое предупреждение, продолжая эксплуатацию транспортного средства. Опытные автолюбители при первых упоминаниях об ошибке отправляются на прохождение диагностики, которая позволяет корректно определить причину неисправности и подобрать наиболее эффективные способы её устранения.

Рено Меган 2 – один из самых распространенных представителей французского машиностроения. Стильный и современный автомобиль пользуется популярностью среди отечественных водителей. Не смотря на то, что Рено Меган 2 обладает неплохими техническими характеристиками и может похвастаться большим ресурсом двигателя, владельцы седана также сталкиваются с ошибками DF080 и DF119. Как их расшифровать и, каковы способы их устранения?

Как провести самостоятельную диагностику?

Расшифровать значение ошибки можно с помощью специального оборудования. Многие СТО сегодня оснащены всем необходимым комплектующим для проведения качественной диагностики. Однако подобную работу можно проделать самостоятельно при наличии должного приспособления. В большинстве случаев хватает недорогого прибора, функционирующего по интерфейсу OBD-II. С помощью такого устройства легко не только обнаружить и расшифровать ошибку, но и осуществлять контроль над многими параметрами.

Консоль к бортовому компьютеру – как один из способов выхода из сложившейся ситуации. Для более детального сканирования лучше всего вооружиться ноутбуком и адаптером OBD-II. Сегодня также можно приобрести беспроводной аналог устройства, с помощью которого расшифровать код ошибки на Рено Меган 2 возможно даже с помощью смартфона. В целом говоря, существует целая масса способов диагностирования и решения возникших трудностей.

Ошибка DF119

Автомобили семейства Renault Megane 2 оснащены мультиплексной сетью, позволяющей диагностировать систему посредством бортового процессора, либо же с помощью вышеупомянутых внешних сканеров. DF119 расшифровывается, как ошибка датчика распределительного вала. Для её решения в первую очередь необходимо проверить зубья распредвала, находящиеся под клапанной крышкой, и зубья с которых датчик снимает показания. Если зубья и метки находятся в правильном положении, следует проверить на работоспособность сам ДПРВ. Для этого достаточно вооружиться мультиметром.

Последовательность действий:

1. Поставить мультиметр в режим работы вольтметр.
2. Измерить входное напряжение – оно должно быть не менее 12В.
3. Измерить питание контактов: на первом 12В, на всех остальных 0В.
4. Отсоединить все провода датчика и подключить к выходу измерительный прибор.
5. Выбрать режим «сопротивление» и провести вблизи датчика металлическим предметом.
6. Неизменность показаний является свидетельством выхода из строя датчика.

Как же снять ошибку DF119 на автомобиле Рено Меган 2? При неработоспособном датчике его следует заменить новым экземпляром. Также стоит проверить всю проводку и контакты. После замены механизма электронному блоку необходимо время для повторного сканирования системы. Поэтому во время последующих после ремонта поездок сигнализирующий об ошибке индикатор по-прежнему будет красоваться на панели приборов. Некоторые водители пытаются снять ошибку за счет отключения аккумулятора. Такие манипуляции порой даёт положительный результат, но, если проблема не была решена, индикатор со временем вновь загорится.

Ошибка DF080

При проблемах с фазорегулятором сканер зачастую отображает именно DF080, сообщая при этом, что произошли изменения в характеристиках распределительного вала. Что делать в такой ситуации? Фазорегулятор позволяет определить положение распредвала. Закрываясь, он тем самым позволяет переключить режим работы мотора. Определить его неисправность легко, достаточно измерить уровень расхода горюче-смазочных материалов, либо его поломка будет отчетливо проявляться в проваливании тяги.

На Renault Megane 2 фазорегулятор выходит из строя чаще всего из-за неисправного клапана или сальника. Если сканер отобразил DF080, то первым делом необходимо проверить именно РФГ. Для этого достаточно проделать следующую работу:

1. С помощью шестигранника снять декоративную вставку на силовом агрегате.
2. Отсоединить контакты датчика.
3. Демонтировать РФГ.
4. Провести тщательную визуальную диагностику.

Трещины, коррозия и прочие дефекты говорят о том, что механизм нуждается в замене. Если проблема не была решена, то причину следует искать в датчике положения распределительного вала, на неисправности которого сканеры также реагируют отображением DF080.

Ошибка DF624

DF624 чаще всего сигнализирует о том, что произошел сбой в работе мультиплексной цепи блока защиты и коммутации. Это значит, что необходимо проверить все контакты аккумуляторной батареи, блока предохранителей. Не будет лишним осмотреть все воздушные и топливные фильтры, которые часто становятся причиной появления DF624. Если сканер отобразил сообщение о несоблюдении экологических норм, то в таком случае стоит осмотреть катализатор и лямбда-зонд. В некоторых случаях помогает чистка дроссельной заслонки.

Необходимо отсоединить патрубок шланга вентиляции картерных газов, после чего отсоединить колодку от дроссельного узла. Сам узел демонтируется путем освобождения четырех болтов крепления. Дроссельный узел чистить можно бензином, в конце обработать силиконовым спреем. Установку механизма осуществить в обратной последовательности.

Ошибка DF025

Если среди всех оповещениях нашлось место и DF025, то без осмотра системы зажигания Renault Megane 2 не обойтись. Решение в данной ситуации одно – проверить свечи накала. Первым делом замеряется сопротивление каждой свечи предпускового подогрева, которое должны быть не менее 2 Ом. Если свечи в хорошем состоянии и оказались полностью пригодны для дальнейшей эксплуатации, направить все силы необходимо на замер напряжения АКБ и осмотр 32-контактного разъёма.

Порядок действий:

1. Прогреть двигатель, после чего выкрутить свечи зажигания.
2. Продуть от пыли и грязи место фиксации свечи зажигания.
3. Для размачивания резьбовых соединений использовать wd40.
4. Осмотреть свечи и проверить их работоспособность.

Иногда решить проблему удается путем замены механизма предпускового подогрева, проводки.

Ошибка P0010

P0010 сигнализирует о том, что произошел сбой в работе привода системы фаз газораспределения, или возникли нарушения в функционировании электрической цепи. Изначально визуально оценивается состояние фильтрующей сеточки на клапане фазорегулятора и степень загрязнения. При своевременной замене моторного масла преждевременная забивка грязью этого элемента маловероятна, но в некоторых случаях уместна. Как и в случае с DF080 важно проверить на работоспособность сам РФГ, часто его замена становится решением многих трудностей.

Чтобы иметь детальную информацию об автомобиле во время проведения диагностики важно иметь под рукой электрическую схему. Найти её можно в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Не стоит сразу же прибегать к радикальным способам устранения ошибок, заменяя капризные механизмы. Часто неисправные разъёмы и окислившиеся контакты становятся виновниками головой боли владельца авто.

Передний тормозной цилиндр нива и нива шевроле.

Тема статьи – передний тормозной цилиндр нива. Это одна из родовых болезней данного семейства автомобилей. Это касается как нивы, так и нивы шевроле. Причин несколько. Это и не очень хороший конструктив, качество резиновых изделий, и наконец просто отсутствие смазки при сборке изделия. В данной статье будет рассказ о цилиндрах старого образца, с двумя входными отверстиями под объединители. Впрочем, я думаю в изделии нового образца, ничего не поменялось.

Передний тормозной цилиндр нива, история

В том виде, в котором вы сейчас видите тормозные цилиндры, они существуют с первого автомобиля нива выпущенного в 1977 году. В 2016 году с появлением «урбанов» цилиндры немножко изменились по геометрии, но конструктив и посадочные размеры, остались такими же. Конечно, хуже всего приходилось нивоводам, поскольку именно на нивах была установлена мертворожденная двухконтурная тормозная система. О ее модификации я отдельно писал и делал специальный комплект, чтобы на машине была реализована осевая схема тормозов. Вернемся к цилиндрам. Как обычно я пошел по проторенной дороге, и полез искать аналоги у иностранцев. Оказалось, что цилиндры делает фирма Пиленга (Италия-Турция) и какая-то нидерландская фирма. По соотношению качество-цена не прокатывал ни один из вариантов, поэтому пришлось заняться «улучшайзингом» заводской конвейерной запчасти.

Проблема

В России передний тормозной цилиндр нива делают несколько фирм. Но приемлемыми для последующей работы оказались только цилиндры в фирменных коробочках. К моему сожалению я так и нашел завода, который их делает, поэтому придется немножко переплатить за «переупаковку». Обидный момент во всей этой 40-летней истории, следующий. И цилиндры, и поршеньки сделаны с точки зрения механики достаточно неплохо. Проблемы две.

1. Отсутствие в изделии нормальной смазки. Та «фигня», которая находится в изделии к хорошим гидравлическим смазкам, отношения не имеет. Ранее это была просто капелька какой-то консервационной смазки, в 2017-18 году под пыльниками появилась смазка прозрачного красного цвета, но ситуацию это не спасает. Почему?! Об этом чуть ниже.
2. Нагрев и качество «резинок». Температура на поверхности диска может быть около 350 градусов. На спортивных и заряженных машинах эти данные значительно выше, но я взял цифру из немецкой литературы для легкового автомобиля. Тормозные цилиндры, колодки и суппорта «прогреваются» до 150-200 градусов. И вот тут становится грустно резинотехническим изделиям. Они и так невысокого качества, а если добавить их нагрев от диска и охлаждение из лужи, то дело «швах». Ну а дальше ситуация понятна: растрескавшийся пыльник поршенька, попадание грязи и воды, задиры на цилиндре, вездесущая ржавчина.

Передний тормозной цилиндр нива, решение проблем

Первая проблема решилась простым способом. Полный разбор узла, промывка и сборка со смазкой, предназначенной для работы с резиновыми уплотнениями и тормозной жидкостью. Помог мой приятель, всю жизнь ремонтирующий гидравлические системы, начиная от погрузчиков, заканчивая промышленными прессами. Он выдал мне тюбик смазки гламурного розового цвета, японского производителя. В инете она известна под брендом Тойота, хотя на самом деле ее делает фирма Seiken. Также есть чуточку более дешевый аналог, немецкого законодателя моды по тормозам, бренда ATE. Цилиндры, которые есть в прайсе, дополнительно обработаны как раз этими смазками, в зависимости от их наличия. На форумах часто встречал мнение о том, что достаточно нанести смазку под пыльник и все будет хорошо. НЕ БУДЕТ! Надо разбирать цилиндр целиком, чтобы добраться до уплотнительного кольца, и никак иначе. Естественным путем, смазка туда не попадет. Проблема с резинками решается установкой ремонтого комплекта. Его для наших цилиндров производят несколько фирм, но об этом будет вторая часть статьи.

Вопрос-ответ

• Зачем этим заниматься? Завод говорит, что в коробочках лежат смазанные цилиндры, готовые к установке.

Завод даже не врёт. С 2017-18 года цилиндры идут со смазкой под пыльником. Но «самотеком» эта смазка на всю поверхность пары поршенек-цилиндр и уплотнительное кольцо не попадет. Если вы разберете цилиндр, то увидите следующее. Под пыльником будет несколько капелек смазки, а внутри цилиндра будет АБСОЛЮТНО СУХО. Как следствие – «сухое трение», а далее задиры поверхности и уплотнительного кольца.

• Что является поводом для замены или ремонта цилиндра?

Обращайте внимание на цилиндры ХОТЯ БЫ при замене колодок. Критерия всего два. Это целенький нерастрекавшийся пыльник поршенька и ход поршенька от нажатия пальцем. Ну и наконец выдержка из мануала к военному Гелендвагену, специально для «русских водителей». *Рекомендуется ревизия резиновых уплотнений два раза в год, и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ сервис цилиндров тормозной системы один раз в год*. Годичная эксплуатация у немцев приравнивается к 20 000 км. Подобные рекомендации есть и у Тойоты.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Соединитель тормозных цилиндров переднего тормоза 2123 Chevrolet Niva

 Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке соединителя цилиндров тормозных 2123 / Chevrolet Niva переднего тормоза, в строке «Комментарий» указывайте  модель вашего автомобиля, год выпуска и с каким тормозным диском (вентилируемым или перфорированным).

         Практически про каждую деталь в автомобиле можно сказать, что она очень важна. Но, при выходе из строя двигателя или любой другой детали, автомобиль просто-напросто прекратит своё движение. Следовательно, водитель не будет подвергаться никакой опасности, ведь движение отсутствует.

Цена указана  за штуку.

         Совсем иначе всё обстоит в том случае, если неисправности настигли суппорт. Возможный риск для водителя, который управляет транспортным средством с отказавшими тормозами. Опасности подвергается не только водитель, но и его пассажиры, а также другие участники дорожного движения.

1 – блок цилиндров; 2 – тормозные колодки; 3 – прижимной рычаг суппорта; 4 – защитный кожух; 5 – ось прижимного рычага; 6 – направляющая колодок;  7 – суппорт тормоза; 8 – тормозной диск; 9 – штуцера для удаления воздуха; 10 – тормозные шланги.

         Тормозной механизм переднего колеса дисковый с плавающей трехпоршневой скобой. Блок цилиндров 1 закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован пружинным фиксатором.

         Тормозные колодки 2 со стальными основаниями, имеющими фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к направляющей колодок. При установке колодок подпружиненные рычаги 3 прижимают суппорт 7 к торцам колодок, что обеспечивает постоянное поджатие колодок к пазам направляющей. Тормозной диск 8 изготовлен из чугуна.

Правая и левая сторона всегда смотрят ПО ХОДУ автомобиля (по движению вперед) и никак не иначе, водительская сторона – левая, а пассажирская правая.

         Автомобиль НИВА, Chevrolet Niva оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной. В случае повреждения рабочей системы остановку автомобиля осуществляет исправная часть (контур тормозного привода передних или задних колесных тормозов) рабочей тормозной системы.

         Суппорт является действительно важной деталью. Автомобиль является достаточно тяжёлым транспортным средством, поэтому быстро остановить его в экстремальных ситуациях – задача не из простых. Надёжный и качественный суппорт позволит минимизировать износ всей тормозной системы, которая состоит из множества различных деталей.

         Суппорт (от англ. и франц. support, от позднелат. supporto — поддерживаю) на любом автомобиле – это тот узел, который крепит тормозные колодки, именно дисковых тормозов.

         Суппорт переднего тормозного механизма снимают для его замены или замены рабочих цилиндров, соединителя цилиндров суппорта и тормозного диска.

         Блок цилиндров переднего тормозного механизма меняют при появлении течи тормозной жидкости через уплотнительные кольца, а также при заклинивании поршней вследствие коррозии.

         Рабочая тормозная система действует на все колеса автомобиля и приводится от педали при нажатии на нее ногой. Рабочая тормозная система включает передние и задние тормозные механизмы и гидравлический двухконтурный привод: первичный (передних тормозов) и вторичный (задних тормозов).

         Чугунный тормозной диск прикреплен шпильками к ступице переднего колеса. С передней стороны по ходу движения автомобиля тормозной диск охватывается суппортом, представляющим собой П — образную скобу с направляющими скосами, которые зажаты между направляющей тормозных колодок и прижимными рычагами, также имеющими направляющие скосы. Такое крепление суппорта обеспечивает при торможении перемещение его по направляющим скосам рычагов и направляющей. Суппорт имеет защитный кожух.

         В направляющей, прикрепленной к поворотному кулаку, размещены тормозные колодки с фрикционными накладками. С помощью осей к направляющей тормозных колодок шарнирно присоединены два прижимных рычага суппорта. В суппорте тормоза запрессован блок тормозных цилиндров. В блоке имеются три цилиндра, из которых средний и нижний соединены между собой каналом и связаны с контурам привода передних тормозов, а верхний цилиндр связан с контуром привода задних тормозов. В каждом цилиндре установлен поршень и в канавке цилиндра — резиновое уплотнительное кольцо. Это кольцо не только уплотняет поршень в цилиндре, но и обеспечивает за счет своей упругости отвод поршня от колодки после торможения. Таким образом, резиновые уплотнительные кольца обеспечивают автоматическое регулирование зазора между тормозным диском и тормозным и колодками. Поршни всех цилиндров соприкасаются с внутренней тормозной колодкой и с ее стороны закрыты резиновыми защитными колпачками. С внутренней стороны передний тормозной механизм закрыт тормозным щитом.

         При торможении под действием давления жидкости в гидравлическом приводе поршни перемещают внутреннюю тормозную колодку относительно направляющей и суппорта и прижимают ее к тормозному диску. Одновременно под действием давления жидкости перемещается блок цилиндров вместе с суппортом по скосам направляющей и прижимных рычагов. При этом суппорт перемещает наружную тормозную колодку относительно направляющей и прижимает ее тормозному диску. Обе тормозные колодки прижимаются к тормозному диску с одинаковым усилием, так как давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров одинаково.

         После и прекращения торможения давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров резко падает. За счет упругости резиновых колец поршни отводятся от внутренней тормозной колодки, которая при этом отходит от тормозного диска из-за его биения. Одновременно наружная тормозная колодка вместе с суппортом также отходит от тормозного диска в результате его биения.

         При износе фрикционных накладок тормозных колодок увеличивается зазор между накладками и тормозным диском. При торможении под действием давления жидкости поршни переместятся относительно уплотнительных колец и займут новое положение в цилиндрах, чем будет компенсирован износ фрикционных накладок. После прекращения торможения тормозные колодки будут отходить от тормозного диска на одну и ту же величину, определяемую деформацией резиновых колец. Таким образом, автоматически поддерживается постоянный зазор между тормозными колодками и диском. В связи с этим при эксплуатации зазор между колодками и диском переднего тормозного механизма не требует регулировки.

         При торможении тормозные колодки действуют на относительно малую часть поверхности тормозного диска, оставляя открытой большую ее часть, которая эффективно обдувается воздухом. В результате происходит очень быстрое охлаждение тормозного диска, что обеспечивает высокую эффективность тормозного механизма даже при частых торможениях на больших скоростях.

Водитель, в обязательном порядке, периодически проверяйте исправность тормозного суппорта своего автомобиля. Если данная деталь подверглась повреждениям, то она может быть восстановлена. В тех случаях, когда возможность восстановления суппорта исключена, проводится полная замена комплектующей детали.

 Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21230350108502.

ВАЗ 21213-214i, ВАЗ 2131, ВАЗ 2123, ВАЗ 2120.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

 С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka  затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

Замена рабочих цилиндров переднего тормоза Niva Chevrolet

Блок цилиндров переднего тормозного механизма меняют при появлении течи тормозной жидкости через уплотнительные кольца, при повреждении защитных чехлов поршней, а также при заклинивании поршней вследствие коррозии.

Вам потребуются: ключ «на 14», пассатижи, выколотка, молоток.

Снимите суппорт с автомобиля (см. «Замена суппорта переднего тормоза Niva Chevrolet»).

Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена тормозных колодок Niva Chevrolet).

Вынимаем тормозные колодки.

Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.

Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.

Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень.

Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.

Блок цилиндров и суппорт тормоза.

Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров

Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров

Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.

Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.

Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.

Установите суппорт на автомобиль и прокачайте гидропривод тормозов.

Тормозная система Нива Шевроле — Niva Chevrolet (ВАЗ 2123, Шеви)

Рисунок 8.1. Схема тормозной системы: 1 – рабочий цилиндр заднего тормоза; 2 – задний трос стояночного тормоза; 3 – направляющая заднего троса; 4 – передний трос стояночного тормоза; 5 – рычаг стояночного тормоза; 6 – педаль тормоза; 7 – вакуумный усилитель; 8 – трубопровод; 9 – главный цилиндр; 10 – блок рабочих цилиндров переднего тормоза; 11 – бачок главного цилиндра; 12 – регулятор давления; 13 – рычаг привода регулятора давления

ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ

Рисунок 8.6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – блок цилиндров; 2 – тормозные колодки;3 – прижимной рычаг суппорта; 4 – защитный кожух; 5 – ось прижимного рычага; 6 – направляющая колодок; 7 – суппорт тормоза; 8 – тормознойдиск; 9 – штуцера для удаления воздуха; 10 – тормозные шланги

ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ

Рисунок 8.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – рабочий цилиндр; 2 – верхняя стяжная пружина;3 – накладка колодки; 4 – щит тормоза; 5 – задний трос; 6 – внутренняя пластина; 7 – передняя тормозная колодка; 8 – нижняя стяжная пружина колодок; 9 – заклепки; 10 – маслоотражатель; 11 – пружиназаднего тороса; 12 – наконечник заднего троса; 13 – задняя тормозная колодка; 14 – опорная стойка колодки; 15 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 16 – распорная планка колодок; 17 – резиновые подушки; 18 – палец рычага ручного привода колодок

Рисунок 8.8. Рабочий цилиндр: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце

Рисунок 8.2. Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – вакуумный усилитель; 4 – кронштейн педали тормоза; 5 – буфер выключателя стоп-сигнала; 6 – гайка крепления выключателя стоп-сигнала; 7 – выключатель стоп-сигнала; 8 – педаль тормоза

Полезные советы по тормозной системе

Видео

Антидождь своими руками: 4 рецепта для стекол и кузова автомобиля

Каждый водитель пытается обеспечить себе максимальный комфорт во время езды, а также минимизировать временные и финансовые затраты на обслуживание автомобиля. Сложные погодные условия, особенно весной и осенью и эксплуатация автомобиля на «отечественных» дорожных покрытиях сопровождается быстрым загрязнением стекол и кузова автомобиля. Движение во время дождя или мокрого снега оказывает значительное влияние не только на комфорт, но и на безопасность движения, так как езда в таких условиях сопровождается снижением обзора за счет капель воды на стеклах и их быстрого загрязнения. В таких условиях необходима защита автомобильных стекол применением системы антидождь.

Оглавление:

Штатное стеклоочистительное оборудование

Для очистки стекол на автомобилях уже предусмотрены стеклоочистители, вот только в процессе эксплуатации эффективность их работы снижается из-за появления на стекле царапин и микротрещин, которые можно даже не увидеть без специального оборудования. Эти дефекты делают стекло шероховатым, что препятствует стеканию капель воды с него. Помимо этого, срок службы автомобильных дворников небольшой, со временем эффективность их работы снижается.

Стеклоочистители автомобиля

Также стоит заметить, что стеклоочистители не очищают все стекло, тем более они предусмотрены только для лобового стекла. Боковые стекла вообще не очищаются, а заднее — даже при наличии дворника — обладает маленькой площадью очистки.

Антидождь для стекол

Существуют специальные средства для защиты автостекол, кроме того систему защиты антидождь можно сделать своими руками. Такие средства значительно облегчат жизнь любому водителю. Специальные составы для обработки стекла обладают хорошими водоотталкивающими свойствами, в народе они получили название «антидождь для стекол». По словам производителей, после нанесения средства на стекло, оно создает тонкий прозрачный слой с гидрофобными свойствами. Этот слой препятствует задержке капель воды на стекле, также способствует дворникам и набегающему потоку воздуха легче и быстрее сгонять воду с поверхности стекла. Антидождь во время нанесения на стекло заполняет все царапины, создавая наиболее ровную поверхность, и каплям воды не за что зацепляться, а входящие в состав гидрофобные вещества отталкивают воду, снижая площадь взаимодействия капель воды с поверхностью стекла, что тоже способствует быстрому стеканию воды.

Сравнение поверхности стекла, обработанного антидождем и не обработанного им

На современном рынке представлено множество водоотталкивающих составов различных производителей и ценового порядка. Практически все химические составы антидождя включают силиконовые полимеры и растворитель, также в состав может входить закрепитель, который обеспечивает износостойкость состава. Защитный слой на стекле после нанесения состава может держаться до полугода.

Преимущества нанесения антидождя на стекла автомобиля:

• Улучшение видимости во время дождя и мокрого снега;
• При скорости движения более 60 км/ч дворники можно выключать — они не понадобятся;
• Удобство мытья стекол, с них без проблем удаляются пятна от мошкары, иней и т.д.;
• Продление ресурса дворников;
• Снижение расхода «незамерзайки»;
• Снижение блика фар от встречных автомобилей.

Если говорить о минусах антидождя, то можно отметить следующее:

• Некоторые недорогие средства имеют резкий неприятный запах
• Дешевые средства имеют непродолжительный эффект: от нескольких дней до пары недель (или до первой мойки).

Антидождь для кузова

Существует антидождь и для кузова автомобиля. Хотя наличие капель воды и грязи на кузове не влияет на безопасность движения, однако портит его внешний вид. По своему принципу антидождь для кузова выполняет те же функции, что и для стекла, но имеет другой химический состав.

Сравнение кузова автомобиля до и после обработки антидождем

Это связано с тем, что в состав средства для стекол входит растворитель, который оказывает отрицательное воздействие на лакокрасочное покрытие авто. Антидождь для кузова помимо силиконовых полимеров содержит воск и растворитель, не наносящий вред ЛКП.

Силиконовая смазка как антидождь

Покупка фирменного средства обойдется в «копеечку», да и его эффективность неизвестна. Тщательно изучив химический состав средства, можно сделать его самостоятельно. Основой элемент средства — силиконовый полимер. В автомагазинах встречается средство для устранения скрипов в салоне автомобиля — жидкий силикон в виде спрея. При изучении состава вещества можно обнаружить, что в него входят те же силиконовые полимеры. Спрей стоит на порядок дешевле антидождя. Средство подойдет для нанесения на стекла авто, эффект будет тем же, что и после использования антидождя. Недостатками выбора средства являются:

• небольшой срок службы, ввиду отсутствия в составе спрея закрепителя;
• средство нежелательно к использованию для кузова автомобиля.

Силиконовая смазка-спрей наносится на стекла и тщательно втирается в них

Средство не обладает очистными свойствами, поэтому перед распылением спрея стекла необходимо тщательно вымыть и высушить. После распыления состав тщательно втирается в поверхность стекла губкой, салфетками или ватными дисками. В дальнейшем стекло полируется до полной прозрачности при помощи ткани, бумаги или салфеток.

Антидождь из парафина и Уайт-спирита

Для наиболее экономных можно использовать состав, который подойдет для обработки и стекол, и кузова автомобиля. Сделать состав своими руками не составит труда и не потребует больших затрат. Для приготовления антидождя потребуется всего 2 компонента — парафин и растворитель «Уайт-спирит». Эти ингредиенты стоят дешево и найти их не составит труда. Парафин в составе смеси предназначен для создания гидрофобного слоя. Для состава подойдет парафиновая свеча либо жидкий парафин — жидкость для розжига мангала.

В случае с парафиновой свечкой, для приготовления раствора ее необходимо измельчить для ускорения процесса растворения. Для этого можно использовать кухонную терку, мясорубку или нож. Подготовленную парафиновую стружку необходимо залить «Уайт-спиритом». При растворении важно соблюдать пропорцию — 1:20. На одну часть парафина приходится 20 частей растворителя. После полного растворения парафина состав готов к применению.

Антидождь из парафина и Уайт-спирита

После приготовления самодельный антидождь необходимо наносить на абсолютно чистую поверхность стекол и, при желании, кузов авто, которые необходимо предварительно помыть с автошампунем и моющим средством с нашатырным спиртом. После поверхность стекол стоит натереть салфетками до идеально прозрачного состояния.

Наносить антидождь можно только после полного высыхания поверхности. Для нанесения лучше использовать мягкую губку, ткань, ватные диски либо салфетки. После нанесения смеси требуется дать время для испарения растворителя. Затем поверхность полируется бумажными салфетками.

Нанесение антидождя из парафина и Уайт-спирита на автомобиль

Состав довольно прост в приготовлении и хорошо справляется со своей задачей. Недостатком можно считать относительную недолговечность нанесения состава — около 2 месяцев, а возможно и меньше, в зависимости от интенсивности дождей и количества моек машины.

Не стоит использовать другие растворители вместо «Уайт-спирита», так как они оказывают негативное воздействие на элементы ЛКП кузова автомобиля.

Подробнее про процесс изготовления и нанесения такого антидождя можете посмотреть в видео:

Антикоррозионная водоотталкивающая смазка WD — 40

О целом ряде полезных свойств смазки WD — 40 известно давно, основными из которых являются:

• вытеснение влаги;
• защита от влаги и предотвращение появления коррозии;
• очистка поверхности от клея, жира и битумных пятен;
• смазка деталей из металла.

Основные элементы, входящие в химический состав WD — 40:

• растворитель «Уайт-спирит»;
• ферромоны;
• необходимый для распыления углекислый газ.

WD-40 также может использоваться в качестве антидождя для стекол и кузова

Такой химический состав и задачи WD — 40 предопределили ее применение в качестве антидождя. Аэрозоль может применяться как для стекол, так и для кузова автомобиля. Процесс ее нанесения подобен случаю с парафиновым антидождем. Поверхности перед нанесением требуется отмыть, обезжирить и просушить. Аэрозоль после нанесения на поверхность тщательно втирается, и обработанные поверхности полируются. Недостатком применения средства является относительная недолговечность.

Суперконцентрат «Ленор» как антидождь

Суперконцентрат можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Умельцы предлагают мерный колпачок этого средства разводить на 2 — 3 литра воды и просто заливать в бачок стеклоомывателя. Эффект будет «налицо» — вода будет скатываться с поверхности стекла даже без включения стеклоочистителей. К преимуществу метода можно отнести простоту приготовления смеси.

Антидождь своими руками на основе Ленора

Популярные производители антидождя

Если изготавливать антидождь своими руками не хочется или нет времени, то можно прибегнуть к специализированным средствам. К наиболее известным и распространенным маркам антидождя можно отнести следующие:

• Ампулы Aquapel. Наносится с помощью специального аппликатора, «живучесть» и работоспособность состава составляет 3 — 5 месяцев;

  Антидождь Aquapel

• Спрей Glaco. Втирается как в сухую, так и во влажную поверхность, эффект начинает пропадать примерно через 3 — 5 месяцев использования;

  Антидождь Glaco

• Liqui Moly. Пользуется спросом у авто- и мотолюбителей. Жидкость наносится на чистую салфетку, затем растирается по стеклу;

  Антидождь Liqui Moly

• Факрейн. Для нанесения его достаточно залить в бочок стеклоомывателя. Дворники сами втирают состав.

  Антидождь Факрейн

Заключение

Применение антидождя заводского производства способствует значительному облегчению жизни водителю в процессе езды, а также облегчению его кошелька. Покупка брендовых средств — удовольствие не из дешевых. Стоит ли переплачивать? Выбор за вами. Можно практически бесплатно довольствоваться тем же эффектом от антидождя, сделанного своими руками. Недостатком выбора такого средства будет их сравнительно небольшой срок службы.

Также стоит обратить внимание, что применение антидождя оказывает негативное воздействие на резиновые изделия автомобиля. Поэтому при нанесении средства автомобильные резинки нуждаются в предотвращении попадания на них антидождя.

 

Антидождь своими руками: 4 рецепта для стекол и кузова автомобиля

4.6 (92.31%) 13 проголосовало

Антидождь своими руками для стекла авто

Каждый автовладелец старается обеспечить максимальный комфорт во время движения, а также снизить затрачиваемое время и финансы на обслуживание своей машины. Однако сложные погодные условия, которые характерны для весны и осени, а также качество дорожного покрытия, приводят к быстрому загрязнению не только кузова, но и стёкол. Чтобы защитить поверхность стекла и повысить уровень комфорта и безопасности, необходимо применять современное средство «антидождь».

В чём польза средства «антидождь»

В последнее время автовладельцы всё чаще применяют для своих машин такое средство, как «антидождь». Вещество представляет собой химический состав, предназначенный для нанесения на поверхность стекла с целью удаления осадков под воздействием встречного потока воздуха. «Антидождь» наносится на рабочую поверхность стекла, а после испарения летучих соединений формируется защитный слой, взаимодействующий со стеклом. Такой полироль заполняет микротрещины, царапины и другие дефекты. После этого автомобилю достаточно набрать определённую скорость во время дождя, как вода под потоками воздуха сама будет слетать, не мешая обзору. Дворники в этом случае включать нет необходимости.

Видео: как действует «антидождь»

Из чего делают «антидождь» и каким бывает

В составе средства присутствуют полимерные и силиконовые компоненты, содержащиеся в растворителе на органической основе. «Антидождь» разделяют на несколько видов:

1. Жидкие. Применение таких средств довольно простое и сводится к смачиванию ткани и нанесению вещества на поверхность. Качество во многом зависит от применяемого средства (состав, производитель). Расход жидкого полироля будет большим, поскольку ёмкость дозатором не оснащается.

   Жидкий «антидождь» отличается простотой использования и высоким расходом

2. Специальные салфетки. Один из дорогостоящих вариантов «антидождя». Стоимость салфеток начинается от 200 р. за пачку. Эффект после обработки поверхности получается хорошим, но недолговечным. Лучше всего использовать салфетки в качестве запасного варианта.

   Салфетки являются дорогостоящим вариантом и использовать их лучше в качестве запасного средства

3. В ампулах. Такие средства являются самыми качественными и дорогостоящими, имеют маркировку «нано». Продолжительность действия около 3–5 месяцев. Стоимость начинается от 450 р.

   «Антидождь» в ампулах является наиболее эффективным средством и одновременно самым дорогостоящим

4. Спрей. Относится к доступным и практичным средствам. Продаётся в виде баллончиков в аэрозоле. Расход вещества небольшой, поскольку наносится методом распыления. Минимальная цена на средство — 100–150 р.

   Средства в виде спрея наиболее популярны, что обусловлено их практичностью и доступностью

Помимо покупных полиролей, сделать «антидождь» можно в домашних условиях. Для этих целей в основном применяют:

• парафин;
• силиконовое масло;
• строительный герметик;
• кондиционер для белья.

Как сделать «антидождь» своими руками

Рецептура самодельного «антидождя» будет отличаться в зависимости от выбранной основы. Поэтому приготовление каждого из составов, его особенности и способ нанесения следует рассмотреть в отдельности.

На парафине

Самое простое средство, отталкивающее воду с поверхности стекла, можно приготовить на основе парафина (воска). Для этого понадобится:

• парафиновая свеча 10 г;
• «Уайт-спирит» 100 г;
• нетканая салфетка.

Для приготовления «антидождя» из парафина понадобится свечка и «Уайт-спирит»

Чтобы приготовить «антидождь», выполняют следующие действия:

1. Натираем парафиновую свечу на мелкой тёрке.

   Парафиновую свечу натираем на терке или измельчаем ножом

2. Насыпаем парафин в подходящую ёмкость и заливаем растворителем.

   В ёмкость с парафином добавляем растворитель

3. Перемешиваем смесь, добиваясь полного растворения стружки.
4. Наносим вещество на чистую и сухую поверхность.
5. Ожидаем некоторое время, после чего протираем чистой ветошью.

   После обработки протираем поверхность стекла чистой тряпкой

Нанесение такого состава никоим образом не повреждает стекло. К положительным сторонам вещества можно отнести простоту приготовления и доступную стоимость. Из недостатков стоит выделить появление разводов на поверхности, что особенно хорошо заметно в тёмное время суток. Продолжительность действия описанного состава — около 2 месяцев, что напрямую зависит от количества моек автомобиля и осадков.

Видео: «антидождь» из парафина

На силиконовом масле

Силиконовое масло является абсолютно безвредным средством, которое не наносит никакого вреда стеклу, пластику, резинкам, лакокрасочному покрытию кузова. Эффект от применения такого вещества довольно продолжительный и не уступает дорогостоящим покупным «антидождям». Стоимость масла составляет около 45 р. за флакон 15 мл, которого будет вполне достаточно для обработки автомобиля. Используем масло таким образом:

1. Для обработки ветрового стекла наносим несколько капель масла на резинки дворников и растираем их тряпочкой.
2. Включаем очистители и ждём, пока они разотрут вещество по стеклу.
3. Чтобы обработать другие стекла, достаточно нанести на поверхность несколько капель масла и растереть их чистой ветошью.

Для нанесения на стекло рекомендуется использовать силиконовое масло ПМС-100 или ПМС-200.

Видео: обработка стёкол силиконовым маслом

На кондиционере для белья

Для приготовления «антидождя» на основе кондиционера понадобится обычное средство, применяемое при стирке белья. Для рассматриваемых целей рекомендуется использовать «Ленор», поскольку он более эффективен по сравнению с аналогичными средствами. Перечень необходимого для приготовления раствора состоит из следующего:

• 1 колпачок «Ленора»;
• дистиллированная вода;
• пустая бутылка для смешивания смеси на 5 л.

Приготовление средства выполняется в следующей последовательности:

1. В пустую ёмкость вливаем «Ленор».

   В пустую бутылку вливаем ополаскиватель

2. Добавляем 3–4 л воды и хорошо перемешиваем.

   Вливаем в ополаскиватель воду и хорошо перемешиваем

3. Очищаем бачок стеклоомывателя и заливаем в него жидкость.

   Заливаем средство в бачок омывателя

4. Опрыскиваем стекло.

Видео: использование «антидождя» из «Ленора»

Пользоваться «антидождём» на основе ополаскивателя необходимо так же, как и обычной омывающей жидкостью, только не так часто.

Преимуществом рассмотренного состава является простая процедура приготовления и использования. Из недостатков «антидождя» из кондиционера стоит выделить появление плёнки на стекле, которая в дневное время может ухудшать обзорность. Чтобы исключить появление плёнки, необходимо использовать качественные дворники, которые будут хорошо прилегать к стеклу.

На герметике

Ещё одним средством, которое можно задействовать для приготовления самодельного «антидождя», является строительный герметик. Для этого понадобятся:

• 50 г растворителя «Уайт-спирит»;
• чайная ложка строительного герметика;
• пластиковая бутылка.

Из практики автолюбителей можно отметить, что наиболее распространённый и эффективный — нейтральный силиконовый герметик «Момент». Процесс приготовления выполняется следующим образом:

1. В ёмкость наливаем растворитель.
2. Добавляем герметик.

   В бутылку добавляем строительный герметик

3. Перемешиваем смесь.

   Перемешиваем растворитель с герметиком

4. Наносим на поверхность.

   Наносим «антидождь» на стекло посредством распыления

Видео: самодельный «антидождь» из строительного герметика

«Антидождь» из герметика удобнее всего наносить из пульверизатора. После распыления поверхность натирают чистой тряпкой без ворса. После такого средства не остаётся разводов и каких-либо следов, при этом стекло отлично защищается от грязи и воды. Приготовить такой состав сможет каждый в силу доступности и низкой стоимости компонентов. Например, стоимость герметика начинается всего со 100 р.

Опыт автолюбителей

Среди автолюбителей довольно популярно самостоятельное приготовление «антидождя». Обусловлено это невысокой стоимостью компонентов и их эффективностью. К тому же для получения того или иного состава не требуются специальные навыки. Приготовить такое средство сможет каждый автовладелец, поскольку для этого потребуется минимум времени и финансовых затрат.

Антидождь своими руками — 110 фото как сделать эффективное средство быстро и просто

Три времени любого года держат водителей легковых автомобилей в напряжении от загрязнения стёкол колесами передних машин и даже от потоков дождя. Лишь летом можно расслабиться. Если, конечно, и эти три месяца не живёте и не ездите на вазовской «классике» в регионах дождей, например, Санкт-Петербурге. И мечтаете, наконец, испытать антидождь для стёкол своими руками.

Содержимое обзора:

И снова всё собственноручно

Ведь только на новой иномарке или «отечественке» стекла ещё без временных микротрещин, а «дворники» не халтурные. Но и они даже ветровое стекло не всё очищают, а все остальные окна – нет. За исключением лишь немногих иномарок, где стеклоочистители поставлены и на заднем обзорном.

Перед тем, как наносить очистительное покрытие, сфотографируйте заднее стекло, а позже, после обработки самодельным средством, полейте водой и также снимите фото антидождя, сделанного своими руками. Отличие увидите сами.

Выход из ситуации: как работает антидождь?

Можно задать риторический вопрос: конструкторы автомобилей разве не знают, в каких условиях их транспортное средство будет передвигаться? Почему вместо них каждый водитель должен морочить голову: как выйти из положения?

Читайте наши варианты дополнительной защиты стекол и даже корпуса автомобиля от дождя и снежно-песочного загрязнения. Причем собственноручно.

Представим рецепты грязе-водоотталкивающих покрытий, способных повысить и качество, и безопасность поездок на личном автомобиле. Текстовой материал можете закрепить в памяти, просмотрев видео изготовления антидождя своими руками.

Антидождевой, другими словами гидрофобный, слой является промежуточным между дождем (грязью) и собственно плоскостью ветрового (переднего) стёкла.

От их попадания на стекла машина не застрахована, но эти вещества почти мгновенно скатываются на кузов и землю, не перекрывая обзор асфальта водителям ни на секунду.

Как сделать антидождь для стекол и кузова своими руками — CARHack.ru

Дождь, снег, туман — это причины появления на поверхности стекла или кузова автомобиля капель и подтеков. Вследствие появления водяных разводов ограничивается видимость, а это влияет на безопасность дорожного движения. Чтобы минимизировать влияние погодных условий на управление автомобилем, производители автохимии создали антидождь для стекол автомобиля.

Препарат антидождь хорошего качества — это довольно дорогое удовольствие. Но изготовить его можно и своими руками. Самостоятельное приготовление антидождя поможет сэкономить деньги.

Причины ухудшения видимости во время дождя и снега

Казалось бы, вода не должна задерживаться на стекле, ведь оно гладкое и скользкое. Но, это утверждение неверно. В процессе эксплуатации автомобиля на стеклах появляются микротрещины, царапины. Увидеть такие мелкие повреждения невооруженным глазом практически нельзя. Именно из-за этих неровностей капли воды задерживаются, покрывают все стекло. Когда шероховатостей очень много, то капли практически не стекают, ухудшая обзор.

Характеристики дворников со временем тоже ухудшаются. Они уже не так плотно прилегают к поверхности стекол и хуже убирают воду. Сами щетки дворников тоже пересыхают, трескаются и перестают работать должным образом.

Дворники не способны охватить всю поверхность стекла. Поэтому снег и вода задерживаются там, куда не достают дворники. Боковые стекла вообще не очищаются от капель дождя и снега, поэтому обзор ухудшается. Чтобы не было проблем с видимостью, рекомендуется использовать антидождь для стекла.

Что такое антидождь для автомобиля?

Антидождь для автомобиля — это средство, которое предназначено для защиты стекол и кузова от дождевых капель и снега. В составе препарата содержатся силиконовые составляющие, которые придают ему гидрофобные свойства. После нанесения его на стекло на поверхности образуется прозрачная пленка. Благодаря ей капли и снег лучше убираются дворниками и отталкиваются под воздействием ветра и силы тяжести.

Силиконовые вещества заполняют трещины и царапины, при этом создается гладкая поверхность. Именно по этой причине воде труднее задержаться на поверхности и она стекает. Срок действия средства антидождь для автомобиля зависит от того, есть ли в составе закрепитель. Благодаря этой составляющей препарат может действовать до 6 месяцев.

Что дает антидождь для автомобиля:

• улучшает видимость во время снегопада или дождя;
• улучшает скольжение капель воды на скорости;
• облегчает мойку стекол или кузова;
• снижается расход стеклоомывающей жидкости.

Отличие антидождя для кузова авто в том, что он не содержит растворителей, которые могут воздействовать на лакокрасочное покрытие. Средство для кузова предназначено по большей мере для придания автомобилю престижного вида. Оно защищает поверхность машины от появления подтеков.

Антидождь для авто своими руками

Можно выделить четыре способа изготовления антидождя. Эти средства оказались эффективнее, чем другие. Рассмотрим их подробнее.

Силиконовый спрей

Самое распространенное, доступное средство — это обычная силиконовая смазка в виде спрея. Такая смазка выигрывает в цене у антидождя. По своему составу она схожа с ним по содержанию полимерного силикона. При нанесении на стекло смазка образует прозрачный слой, который заполняет все неровности на поверхности. Силиконовая смазка также имеет отличные гидрофобные свойства.

Минусы использования смазки:

• непродолжительный срок действия;
• необходимость очищения поверхности перед нанесением смазки;
• негативное воздействие на лакокрасочное покрытие;
• требует втирания, полировки стекла после нанесения.

Смесь парафина с растворителем

Второе по доступности средство, это смесь парафина и растворителя «Уайт Спирит». Такой самодельный препарат можно использовать для защиты автомобиля от дождя и снега.

Чтобы приготовить этот антидождь для авто, нужно взять обычную свечу. Свечу можно заменить жидким парафином. Самый простой жидкий парафин — это обычная жидкость для розжига дров.

Пошаговое изготовление:

• свеча предварительно измельчается. Можно натереть ее на мелкой терке или настрогать ножом в мелкую стружку. Это действие поможет быстрее растворить парафин;
• далее нужно взять 10 г парафина, залить его 200 мл растворителя;
• хорошо перемешиваем полученную смесь и ждем пока стружка растворится;
• на чистую, сухую поверхность стекла или кузова наносится самодельный антидождь;
• с помощью мягкой ткани или салфетки поверхность полируется до прозрачного состояния.

Внимание! Использование других растворителей может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

WD 40 как антидождь

Обыкновенная WD — универсальное средство. Нанесение такой смазки в качестве антидождя подходит и для стекол, и для кузова. WD 40 обладает хорошими гидрофобными свойствами, поэтому с легкостью защитит поверхность автомобиля от дождя или снега.

WD 40 или ее аналоги наносятся на чистую, сухую поверхность и втираются в нее.

Для постоянной защиты от снега и дождя такое средство нужно наносить примерно раз в 10 дней.

Использование Ленора

Обычное концентрированное средство Ленор можно добавить в омывающую жидкость. Оно обладает водоотталкивающим эффектом. Поэтому после разбрызгивания вода будет стекать, не задерживаясь на стекле. Это самый простой способ сделать антидождь для автомобиля своими руками.

Важно! Все препараты антидождь негативно влияют на резиновые поверхности. Поэтому при нанесении защитного состава, нужно избегать его попадания на резиновые детали. Хорошо защитит резину простая наклейка, которую можно снять после обработки.

data-matched-content-rows-num=»4,2″ data-matched-content-columns-num=»1,2″ data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-ad-format=»autorelaxed»>

Как сделать и нанести антидождь своими руками — 4КОЛЕСА

Проблема забрызганного грязью автомобиля беспокоит многих водителей, которые во время езды по дорогам, сталкиваются с такими явлениями погоды, как дождь или мокрый снег.

Атмосферные осадки всегда создают неблагоприятные условия для вождения автомобиля, так как при дожде или снегопаде ухудшается видимость на автодороге, а при сильном ливне или обильном снегопаде даже стеклоочистители не успевают очищать лобовое стекло.

Также при движении происходит загрязнение ветрового стекла и кузова брызгами и грязью от идущего впереди транспорта.

Неудовлетворительный обзор дороги и загрязненная оптика в несколько раз увеличивают создание аварийной ситуации в ненастное время. Поэтому водители вынуждены уменьшать скорость движения и максимально увеличивать бдительность за происходящим на дорогах. Для того чтобы капли дождя и брызги не попадали на поверхность автомобиля, в настоящее время применяется препарат — антидождь.

Такое средство, при нанесении препятствует налипанию на участки автомобиля грязевых капель. Но из-за его высокой стоимости не все автолюбители могут позволить себе приобрести подобный препарат, создавая себе неудобства, при вождении автомобиля в ненастную погоду.

Однако есть отличное решение – средство антидождь своими руками, которое совсем несложно приготовить из довольно простых и доступных компонентов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Название самого вещества говорит о его назначении, так как применяется против воздействия дождя и дорожной грязи. При применении такого препарата на поверхности автомобиля образуется гидрофобный слой, обладающий специальным качеством.

Когда капли дождя или жидкой грязи попадают на обработанную поверхность, происходит эффект отталкивания. Подобное нанесение способствует тому, что капли влаги или грязи не задерживаются на стекле автомобиля, и тем самым улучшается обзор дороги.

Когда стекло обработано подобным препаратом, то жидкость или грязь, которая попадает на его поверхность, образуется в маленькие шарики, сами по себе скатывающиеся вниз, а при движении автомобиля разлетаются в стороны при встречном порыве ветра. Стоит отметить, что средство антидождь, нанесенное на лобовое стекло или кузов автомобиля, никоим образом не влияет на безопасность при движении.

Видео: как работает антидождь в непогоду.

ДЕЛАЕМ СРЕДСТВО САМИ

Как сделать антидождь своими руками? Прежде всего, требуется знать, по какому принципу работает средство антидождь. Его основная функция – это препятствие налипанию влаги и грязи на обработанный участок автомобиля, поэтому в основу этого средства должны входить водоотталкивающие элементы.

В домашних условиях несложно приготовить такой препарат, используя при этом парафин и уайт-спирит.

1. Парафин — это смесь твердых высокомолекулярных водородов придельного характера, который является отличным водоотталкивающим средством.
2. Уайт-спирит в быту применяется как растворитель, но для стекла, а также лаковому покрытию автомобиля, он не наносит никакого ущерба и является вполне безопасным средством. Его применение требует определенных мер безопасности, так как является горючим веществом.

Сделать антидождь своими руками можно из следующих компонентов:

• свеча обычная, парафиновая;
• уайт-спирит — легковоспламеняющаяся жидкость;
• ватные изделия либо простая нетканая салфетка для нанесения средства.

Парафиновую свечку натираем на терке (10 грамм) и помещаем в резервуар с уайт-спиритом (100 грамм), тщательно размешиваем и доводим до полного растворения, после чего приготовленный простейший состав можно использовать.

Видео: как сделать средство своими руками.

 

КАК НАНОСИТЬ ПРЕПАРАТ НА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Как наносить антидождь – крайне важная часть предварительной подготовки поверхности лобового стекла. Следует знать, что такое средство наносится на автомобильное стекло после тщательной очистки всех видов загрязнения.

В начале его моют раствором автошампуня и воды, потом моющим средством с содержанием нашатырного спирта и хорошо натирают стекло бумажными салфетками до идеального прозрачного состояния, не забывая про углы.

Затем стеклу необходимо дать просохнуть, после чего быстрыми движениями можно наносить препарат «антидождь». Не стоит забывать, что стекло легко царапающийся материал. Поэтому для подобных работ стоит использовать мягкие (автомобильные) чистые материалы, такие как:

• губка для очистки “без царапин»;
• салфетки;
• ватные изделия (диски).

Важно соблюдать крайнюю осторожность при полировке стекла, чтобы случайно не задеть салфеткой застарелую грязь, попавшую под резиновый уплотнитель или стойку, которая сразу приведет к образованию разводов.

Дожидаемся высыхания спирта и начинаем полировать поверхность стекла до полной прозрачности, при помощи любых подручных средств: бумага, салфетки, ткань и т. д. Результат будет ошеломляющим, который превзойдет ваши ожидания!

Видео: как нанести антидождь своими руками.

АНТИДОЖДЬ — ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

Средство антидождь приготовленное своими руками используется не только для стекол, его также можно наносить на кузов автомобиля. Суть работы такого препарата после его нанесения идентична рабочему процессу для стекла.

Идеально чистую и сухую поверхность машины смазывают средством и тщательно втирают бумажными салфетками. Подобная процедура является прекрасной защитой для вашей машины, которая станет сиять изумительной чистотой.

Убедившись во всех положительных свойствах этого чудесного средства, вы сможете продолжительное время содержать в чистоте своего «железного друга». Поэтому такой препарат довольно популярен среди автолюбителей. Ведь антидождь для кузова своими руками, благодаря своим удивительным свойствам, предотвращает все части автомобиля от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков.

Хотелось бы заметить, что нанесение такого уникального средства на боковые стекла и даже на зеркала вашей машины не будет излишним.

 

Источник

Антидождь своими руками: варианты приготовления

Быстро загрязняющиеся лобовое, заднее и боковые стекла, значительно уменьшают полноту обзора для водителя. Штатные дворники хорошего качества в большинстве случаев способны обеспечить необходимый обзор только через лобовое и заднее стекла, но и они не всегда могут справиться с этой задачей. Несколько лет назад на рынке появилось специальное средство — антидождь, предназначенное для уменьшения степени загрязнения стекол и кузова автомобиля в подобных условиях.

Оно действительно достаточно эффективно, но у него есть существенный недостаток – высокая цена. Из данной статьи вы узнаете, как можно сделать недорогой антидождь своими руками, принципы его действия и как им нужно правильно пользоваться.

Как он работает

В процессе эксплуатации автомобиля на поверхности стекол и лакокрасочного покрытия кузова постепенно образуется больше количество микротрещин. Они способствуют налипанию частиц различных загрязнений и мешают их своевременному и полному удалению. Этому эффекту особенно подвержены элементы автомобиля, расположенные спереди — лобовое стекло и передняя часть капота. На них с особой силой воздействует набегающий поток воздуха, содержащий значительное количество абразивных элементов.

Антидождь для авто способствует повышению устойчивости обработанной поверхности к воздействию внешней среды и минимизирует негативный эффект от имеющихся микроповреждений. На поверхности обработанного им стекла или лакокрасочного покрытия образуется тончайший водоотталкивающий гидрофобный слой. Он заполняет все микротрещины и образует особо-гладкую поверхность, на которой частицы загрязнений практически не задерживаются. Попадающая на нее вода не растекается — из нее образуются небольшие шарики, которые легко стекают вниз под своим весом.

При движении на скорости свыше 70 км/ч вода и мокрый снег уходят с обработанного им лобового стекла даже без применения дворников, под воздействием набегающего потока воздуха.

Для обработки стекла и кузова существуют отдельные виды этого средства. Однако любой антидождь для авто в своей основе имеет идентичные составные элементы, способствующие отталкиванию водной взвеси, но разные виды растворителей и закрепляющих добавок.

Как самостоятельно изготовить антидождь

Главным элементом, благодаря которому промышленный «антидождь» приобретает свои водоотталкивающие свойства, является жидкость с большим содержанием органического кремния, называемая полиметилсилоксан. Под этим непростым названием скрывается вполне обычное силиконовое масло, входящее в состав многих бытовых смазок, масел и водоотталкивающих пропиток для одежды и обуви, которые довольно распространены и применяются в быту. Их можно найти в любом приличном хозяйственном магазине. Среди них есть совсем недорогие средства, способные эффективно защищать стекла и кузов автомобиля от загрязнений. Немного поэкспериментировав, из них несложно выбрать наиболее подходящий рабочий вариант, который будет значительно дешевле, чем любой заводской «антидождь» для авто.

Вариант 1: на основе парафина

Если приложить немного усилий, можно получить еще более доступный самодельный антидождь. Для этого потребуется:

• Парафин – 1 часть (подойдет от обычных свечей).
• Уайт-спирит – 20 частей.
• Обычная стеклянная банка (можно использовать другую подходящую емкость).

Антидождь для авто, приготовленный своими руками из этих веществ, полностью справляется со своими функциями.

Он получается в результате растворения парафина в уайт-спирите в указанных пропорциях. Для ускорения процесса, парафин предварительно рекомендуется измельчить, например, натерев его на обычной кухонной терке. Для получения однородной консистенции смеси ее нужно несколько раз перемешать в емкости. Данное средство можно без опасений наносить как на стекла, так и на кузов автомобиля. Оно не агрессивно и не повредит уплотнители и лакокрасочное покрытие.

Вариант 2: антидождь из кондиционера для белья

Если вы привыкли экономить по максимуму, то можно в качестве достойной защиты авто от водных загрязнений использовать обычный кондиционер для белья. Замечено, что он обладает определенными водоотталкивающими свойствами. Это средство, конечно, не столь эффективное и долговременное, но способно заметно снизить загрязняемость окон. При этом его не нужно специально наносить на поверхность.

Достаточно пару колпачков этого своеобразного антидождя добавить в бачек для стеклоомывающей жидкости под капотом. Он будет автоматически наноситься при каждом включении механизма омывания стекла, активно очищая и сглаживая его поверхность.

Как его нужно применять

Для того чтобы приобретенный антидождь или изготовленный своими руками состав достойно защищал автомобиль от грязи, его нужно правильно нанести. Наносить его на авто также лучше своими руками, тщательно обрабатывая каждый участок поверхности стекла или кузова.

Этот процесс включает в себя несколько этапов:

1. Первоначально все поверхности транспортного средства, на которые планируется наносить грязеотталкивающий состав, следует тщательно отмыть от пыли и грязи. Для этого достаточно их просто хорошо помыть водой с добавлением автомобильного шампуня, после чего вытереть мягкой тканью и дать высохнуть.
2. Далее нужно все поверхности, предназначенные для обработки, обезжирить. Это несложно сделать с помощью любого обезжиривающего состава на основе спирта и нескольких чистых салфеток.
3. Теперь настала очередь нанесения состава на подготовленную поверхность. Это лучше делать с помощью губки или хлопковой ткани. Обмакнув ее в емкость с подготовленным средством, и немного отжав, «антидождь» нужно аккуратно нанести тонким слоем, не забывая про края и углы обрабатываемого элемента (стекла, капота и т. д.). Некоторые промышленные изделия выпускаются в виде спреев, которые, разбрызгав на стекло, нужно растереть такой же тканью или губкой.
4. Мягкими салфетками нужно тщательно отполировать обработанную поверхность. Стекло должно стать гладким, абсолютно прозрачным и без разводов.

На этом процесс обработки транспортного средства водоотталкивающим средством заканчивается. Нужно знать, что средство на основе парафина, возможно, потребует дополнительной полировки. Это нормально и объясняется его физическими свойствами.

Если все было выполнено тщательно и в соответствии с приведенными рекомендациями, любой антидождь, изготовленный своими руками, будет достойно работать до 2 месяцев.

Хорошее, дорогое средство промышленного изготовления будет эффективно несколько дольше, возможно до 5 месяцев. Это объясняется тем, что в его составе присутствуют химические соединения, способствующие закреплению состава на поверхности автомобиля.

Итог

Если вы еще не пользовались «антидождем», но хотите его испытать в деле, то совсем не обязательно приобретать его в специализированных магазинах. Попробуйте воспользоваться другими средствами, указанными выше, или самостоятельно изготовленным, недорогим составом.

Антидождь для стекол автомобиля своими руками

Сейчас проблема забрызганного пятнами грязи лобового стекла автомобиля является достаточно актуальной для всех российских водителей. Как только приходит пора обильных дождей или снегопадов, лобовые стекла практически моментально покрываются большим количеством пятен и потеков. Такие загрязнения существенно затрудняют движение машины и часто становятся причиной дорожно-транспортного происшествия — покрытое пятнами стекло не обеспечивает водителю необходимый обзор и не позволяет адекватно оценивать ситуацию на дороге. Чтобы не спровоцировать аварию, водителям приходится ездить значительно медленнее и постоянно вглядываться в дорогу, пытаясь увидеть что-нибудь сквозь слой пятен.

Антидождь для стекла автомобиля своими руками

Чтобы капли дождя, хлопья снега и просто обычная грязь не оставались на лобовом стекле автомобиля, большинство водителей сейчас используют специальное средство, которое называется «антидождь».

Будучи нанесенным на лобовое стекло транспортного средства, антидождь препятствует налипанию грязи и воды, а также снега. Он позволяет держать стекло в чистоте даже тогда, когда автомобильные дворники уже не справляются со своей непосредственной задачей. Однако у этого средства есть один весьма неприятный минус — стоимость. Хорошие препараты весьма дорогие, а потому многие автомобилисты пренебрегают их использованием, самостоятельно вводя себя в неудобное положение во время езды в дождливую или снежную погоду. Но из этой ситуации есть выход: можно сделать «антидождь» своими руками. К счастью, у него весьма несложный состав, а потому практически каждый владелец транспортного средства сможет самостоятельно сделать средства для защиты стекол подручными материалами.

Обработка стекла средством «Антидождь»

Как действует «антидождь»

В принципе, название средства «антидождь» говорит за себя. После того как им покрывают лобовое стекло или же капот автомобиля, на нем появляется гидрофобный водоотталкивающий слой. Когда капли дождя, грязи или же хлопья снега попадают на этот слой, они не растекаются и не образуют потеков, а формируются в небольшие шарики, которые быстро скатываются вниз. А при скоростной езде или же сильном порыве ветра просто разлетаются в разные стороны, очищая стекло. Большая часть попадающей на стекло воды попросту отскакивает от гидрофобного слоя, не задерживаясь на нем. Таким образом, «антидождь» может сделать так, что атмосферные осадки вообще не будут мешать водителю управлять транспортным средством.

Следует отметить, что «антидождь» является абсолютно безопасным средством и никоим образом не влияет на целостность автомобильного покрытия, на параметры безопасности и не ухудшает обзор.

«Антидождь» своими руками

«Антидождь» совершенно необязательно покупать в магазине — его можно легко сделать самому.

Однако прежде чем приступать к изготовлению, необходимо четко уяснить принцип его действия — создаваемый препаратом гидрофобный слой отталкивает всю влагу со стекол транспортного средства. Потому в состав самодельного средства «антидождь» в обязательном порядке должны входить гидрофобные препараты. Итак, самодельный препарат, как правило, состоит из:

• Парафина. Смесь полимолекулярных соединений водорода в твердом состоянии. Имеет великолепные водоотталкивающие характеристики, потому и используется для создания этого средства.

Парафин имеет великолепные водоотталкивающие характеристики

• Уайт-спирит. В бытовых условиях это средство, как правило, используется в качестве растворителя. Но если речь идет об обработке стекол или же лакокрасочного покрытия транспортного средства, вы можете не беспокоиться — он абсолютно безопасен для этих поверхностей и не наносит им никакого вреда. Тем не менее при его использовании следует помнить, что в состав данного средства входят легковоспламеняющиеся компоненты. Так что лучше предпринять все необходимые меры безопасности.

Одно из составляющих средства «антидождь» своими руками — Уайт — спирит

Также для нанесения состава на поверхность автомобиля вам потребуется обычная ватная или же нетканая салфетка (желательно — в количестве нескольких штук).

Способ приготовления «антидождя» в домашних условиях чрезвычайно прост. Для создания средства вам нужно будет натереть обычную парафиновую свечку на кухонной терке (с мелким зерном). После этого 10 грамм получившейся парафиновой стружки нужно будет поместить в 100 грамм уайт-спирита. Получившуюся смесь нужно размешать до того, как парафин растворится. По сути, на этом все работы по созданию «антидождя» в домашних условиях могут считаться завершенными.

Как правильно обрабатывать автомобиль средством «антидождь»

Процесс нанесения «антидождя» на различные поверхности транспортного средства (лобовое, ветровые, боковые стекла), а также на капот включает в себя определенные подготовительные этапы. В целом вся процедура выглядит следующим образом:

• Для начала все поверхности автомобиля должны быть очищены от грязи и пыли. Для этого используется смесь стандартного автомобильного шампуня и обычной воды. Ей необходимо обработать все поверхности транспортного средства, на которые будет наноситься «антидождь», а также пространство рядом с ними в радиусе примерно 20 сантиметров.

Отмываем лобовое стекло от грязи и пыли

• После этого вся плоскость, которая будет подвергнута обработке, должна быть обезжирена. Для этого можно использовать любое стандартное обезжиривающее средство на спиртовой основе и чистые салфетки. После обезжиривающей обработки нужно дождаться полного высыхания поверхности.
• Только теперь можно приступать к нанесению «антидождя». Это необходимо делать быстрыми и плавными движениями, обязательно отслеживая факт полного покрытия всего стекла целиком. Помимо салфеток для нанесения, можно использовать губку для очистки без царапин или же обычные ватные диски. Их нужно обмакнуть в раствор и, слегка выжав, нанести на поверхность. Следует в обязательном порядке помнить о том, что если вы в процессе нанесения средства или полировки заденете застарелый слой грязи, который может скопиться, например, под резиновыми заглушками, это сможет привести к появлению разводов, а вся работа тут же пойдет насмарку. При этом забывать про углы и края поверхности также не стоит.

Нанесение средства «антидождь» на лобовое стекло машины

• После того как покрытие было нанесено на все планируемые участки внешнего корпуса авто, их необходимо тщательно отполировать. Для этого могут быть использованы те же салфетки или губка. Полировать необходимо до тех пор, пока поверхность стекол автомобиля не станет абсолютно прозрачной.

[democracy]

[democracy]

Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином?

Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать.

Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.

Залегание порневых колец

Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.

Давайте же наконец перейдет к самому процессу раскоксовки залегших колец. И традиционно опишем народный рецепт врачевания движка. Сразу стоит отметить, что для совершения данного процесса достаточно уметь откручивать свечи и производить замену масла и масляного фильтра. Ну и соответственно — набор инструмента.

Раскоксовка с помощью ацетона и керосина.

В период совколита для раскоксовки применяли смесь ацетона и керосина в пропорции 50:50. Некоторые советуют добавить масло, чтобы смесь как можно дольше продержалась в цилиндре.

• Выкручиваем свечи.
• Заливаем в каждый цилиндр по 100 грамм смеси.
• Для более-менее равномерного распределения этой смеси в цилиндрах желательно выставить цилиндры в линию. Провернуть коленчатный вал на 90 градусов от ВМТ.
• Закручиваем свечи.
• Оставляет покиснуть на ночь.
• Выкручиваем свечи и накрываем чистой ветошью свечные колодцы.
• Крутим двиг стартером. Это для того, чтобы остатки чистящей смеси вылетело через свечные колодцы. Как правило, вся жидкость проходит и попадает в картер.
• Закручиваем свечи и заводим. Выбираем не оживленный участок дороги, потому как будет много дыма. Проехать 10-15 км.
• Слить старое масло. Промыть двигатель. Залить новое.

Ну и как же без автохимии.

Давайте глянем, какие средства для раскоксовки двигателя предлагают нам господа капиталисты.

Начну с российского производителя.

Раскоксовка двигателя с помощью LAVR-ML202. На сайте производителя есть несколько комплектов. Я бы взял вариант с промывкой двигателя.

Раскоксовка JET100 ULTRA .

Раскоксовка ЭДИАЛ.

Я слоняюсь опробовать раскоксовочное средство «Лавр». Попробую его найти в Симферополе. Если куплю — с меня мануал по его использованию и результаты. Бояться на мой взгляд здесь нечего. Хуже точно не станет. А вот помочь спасти двиг пожет вполне.

P.S. Ну что, хотите знать мои результаты. С удовольствием поделюсь! Воспользовался я средством JET100 ULTRA.
Вот такой порядок действий:

• Немного прогрел двигатель.
• Открутил свечи и залил средство поровну в каждый цилиндр.
• Закрутил свечи и оставил киснуть на пару часов.
• Выкрутил свечи зажигания и покрутил немного двигатель. Перед этим накрыл свечные колодцы тряпкой.
• Снова закрутил свечи.
• Завел двигатель и дал поработать примерно 15-20 минул. Сильно не крутил. До 2500 оборотов. Немного белого дыма из выхлопной.
• Слил масло, сменил маслянный фильтр и залил новое.

Но на этом все не закончилось! Читаем до конца. Важно!

По дороге в Симферополь заметил, что начала моргать лампочка давления масла. Остановился, проверил уровень масла. Все в порядке. Подождал, проехал еще несколько киллометров. Снова мигает. Причем на холостых она начинает непрерывно светить. С горем пополам с остановками доехал. Решил поменять фильтр и залить другое масло. Все повторяется. Снимаю маслянный поддон. И что я вижу? Краска на внутренней поверхности поддона вся отслоилась и ее куски забили сетку маслоприемника. Пришлось до конца средством для снятия старой краски убрать ее полностью. Собираю все обратно. Тестовый заезд и все. Лампа мне больше не подмигивает. Так, что имейте в виду, что все эти раскоксовки жуткая химия, которая отъедает не только отложения на поршневых кольцах. А поддон любят красить практически все японцы.

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец двигателя

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

• Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
• Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
• Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
• Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
• В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
2. Сравнительное увеличение расхода масла;
3. Резкое снижение динамичности авто;
4. Неравномерная работа на холостом ходу;
5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Это Вас заинтересует:

Раскоксовка колец своими руками

Производители автохимии не устают повторять, что присадки к топливу и к маслам дарят практически вторую молодость двигателю. Не всегда это верно и не всегда вторичные, то есть введенные не производителем масла, присадки могут быть полезными. Но мы, собственно говоря, не совсем о них. Сегодня мы поговорим о нагаре и лаковых отложениях в двигателе и о том, как с ними бороться.

Содержание:

1. Что такое раскоксовка поршневых колец
2. Опасность нагара и кокса
3. Как предупредить появление нагара
4. Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Что такое раскоксовка поршневых колец

Прежде чем говорить о том, что такое раскоксовка колец своими руками, стоит выяснить, что такое этот самый кокс, откуда он берется и как узнать вообще о его наличии в двигателе. Да и так ли он опасен в принципе, как говорят о нем продавцы автохимии. Сам по себе нагар — явление естественное, но в умеренных количествах. Более того, естественный нагар даже в какой-то мере полезен для двигателя.

Не так давно одна зарубежная лаборатория провела интересный эксперимент. Они изучали влияние нагара и лаковых отложений на работу двигателя и во время очередного теста инженеры сняли головку блока цилиндров и очистили днища поршней ровно наполовину. После этого мотор был собран и отправлен в эксплуатацию на несколько дней. После повторного демонтажа головки инженеры не смогли найти отличий между очищенной половинкой днища и неочищенной. Выходит, что нагар — явление естественное и выполняет функцию естественного температурного демпфера. Также здоровый нагар помогает, правда, незначительно, компенсировать разницу в весе поршней, шатунов и клапанов, которые в принципе, должны быть сбалансированы максимально.

Опасность нагара и кокса

Однако мы тут собрались не для того, чтобы петь оды нагару. Если количество нагара превышает допустимое, тогда неприятностей не избежать. Самая большая из них — отложение нагара в поршневых канавках. Это может привести не только к повышенному износу гильзы, самих колец и юбки поршня, а и к заклиниванию двигателя. Нагар проявляется, как продукт сгорания некачественного масла, а масло сгорает только в камере сгорания, следовательно, чем больше износ у маслосъемных колец и сальников клапанов, тем нагар образуется интенсивнее.

Дальше события развиваются стремительно. Нагар нарастает, как снежный ком. Больше изнашиваются кольца — больше попадает масла в камеру сгорания, сильнее нагар на днище поршня и на клапанах. Но продукты сгорания масла — это не только нагар. Это зольные отложения, лаковые фракции, которые оседают в виде мягкой массы в маслопроводе двигателя, на стенках блока цилиндров и картера, что в результате тоже приводит к провороту вкладышей и клину мотора. Вот основные симптомы появления нагара в больших количествах:
возможна кратковременная, а позже — сильная детонация;

• резкое падение мощности;
• перерасход топлива;
• перегрев двигателя;
• сложный пуск и плохая динамика;
• огромный расход масла;
• низкая компрессия.

Если эти признаки налицо — нужно думать о том, как избавиться от нагара и как раскоксовать кольца своими руками.

Как предупредить появление нагара

Есть несколько способов борьбы с нагаром. Профилактические меры мы рассматривать пока не станем, это и так понятно, просто их назовем:

• своевременная замена масла;
• соблюдения требований производителя по качеству масла;
• использование качественного бензина;
• другие профилактические меры.

Производители масла стараются добавлять в масло присадки, которые улучшают моющие характеристики моторного масла. Этим-то и отличается хорошее масло от плохого. Абсолютно все вязкостные параметры могут быть одинаковыми, и у хорошего, и у плохого масла, а вот с моющими качествами — не очень. Поэтому те же производители масел и предлагают так называемые раскоксовки для колец и для двигателя.

Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Раскоксовка своими руками — технология проверенная временем. Самым дешевым и грубым методом будет раскоксовка колец по древнему дедовскому способу — керосином, растворителем, ацетоном. Делается это по такой технологии:

• смешивается 50% ацетона или растворителя, 25% керосина и остальное добивается жидким маслом
• для зимы или же дизелем;
• выворачиваются свечи;
• полученная смесь (около 100-120 г) вливается в цилиндры;
• вкручивались старые свечи или отверстия попросту затыкались;
• двигатель проворачивается стартером несколько раз;
• смесь оставляют в цилиндрах на 2-3 часа;
• промывают цилиндры смесью бензина и моторного масла;
• после этого обязательно на прогретом двигателе дают ему поработать под нагрузкой в течение получаса с полностью открытой дроссельной заслонкой.

Как правило, после этой операции от кокса и нагара не остается и следа. Так делали раньше. Однако самая правильная и эффективная раскоксовка — разборка двигателя и механическая очистка, а средства для раскоксовки без замены масла можно рассматривать просто как полумеру.

Сегодня масса производителей предлагают смеси для раскоксовки: Лавр, Хадо, Сурм, Эдиал, но слепо доверять этим составам не стоит, потому что может быть только хуже, причем значительно хуже. Хотя, это уже тема для другого разговора, а пока, следите за компрессией, лейте хорошие масла и удачных всем дорог!

Читайте также:

Chevrolet Niva | Замена щеток генератора и регулятора напряжения | Шевроле Нива | Ремонт авто

Вот фото внутренностей моего генератора, которые были скрыты под крышкой. Для замены или проверки технического состояния щеток, а также для разборки генератора, необходимо снять с генератора регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем. Он прикручен двумя шурупами к корпусу генератора.

Необходимо также отключить идущий к нему провод. Откручиваем 4 стяжных винта и разъединяем переднюю крышку генератора и корпус. Ротор из подшипника можно выбить следующим способом: Впрочем скажу забегая в перед зря я так с ним обошелся. Купленный мной в магазине новый подшипник имел люфты большие, чем родной французский подшипник, отходивший на машине почти 10 лет.

Нужно было бы его просто открыть, промыть и снова забить смазкой. Проверка и ремонт генератора нива замена щеток на генераторе нива шевроле Так как мой генератор был рабочий и нуждался лишь в ревизии, тут пока не будет замена щеток на генераторе нива шевроле советов.

Я лишь опишу то, что сделал я и на что я обращал внимание. При снятии регулятора напряжения с щеткодержателем необходимо убедиться, что щетки выступают из щеткодержателя не менее чем на 5 мм.

Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. В противном случае регулятор необходимо заменить. Необходимо обратить внимание на состояние контактных колец.

На них не должно быть глубоких царапин, задиров, рисок и сильных следов износа. При необходимости обрабатываем поверхность колец шкуркой. В случае, если дефекты не удается устранить шкуркой, допускается протачивание колец на токарном станке с минимальным снятием слоя металла и последующей шлифовкой.

Если кольца полностью изношены возможна их замена. Также необходимо проверить сопротивление обмоток ротора генератора. Для этого измеряем сопротивление между двумя контактными кольцами. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор. Нужно обратить замена щеток на генераторе нива шевроле на состояние конденсатора.

После включения печки и ближнего и, не дай бог, подогрева сидушек или стекол, падало до 11, В.

Генератор Нива Шевроле

Стало боязно, так как морозов ещё нет, а заводимся уже с трудом… в пятницу, сидя на работе, вспомнил, что в бардачке, еще после летних веерных отключений электричества: Вспомнилось, руки почесались, да и приехав чуть раньше с работы, решено было девайс внедрять.

Щетки генератора К просадке напряжения в электрической системе автомобиля могут привести изношенные щетки генератора «Шевроле Нива». Это считается одной из основных и частых причин данного вида неисправности. Но так как генератор имеет простую конструкцию, и к нему легко добраться, произвести замену его щеток может даже неопытный автолюбитель.

Основными признаками неисправности щеток считаются: Обычно при замена щеток на генераторе нива шевроле техосмотра редко проверяют мелкие элементы генератора.

Поэтому изношенные щетки могут напомнить о себе неожиданно. Но прежде чем решить, что замена замена щеток на генераторе нива шевроле генератора «Нива Шевроле» необходима, нужно выяснить, нет ли других неисправностей, которые могут вызвать подобные признаки. И только убедившись, можно разбирать корпус генератора. Замена щетки генератора При замене щеток регулятор напряжения снимается вместе с ними в сборе.

При этом снимается минусовая клемма аккумулятора и отсоединяются провода, которые идут от кожуха генератора. Потом отсоединяется колодка проводов.

С их наконечников с положительным выводом, необходимо снять резиновый колпачок, выполняющий защитные функции. Затем с данных проводов нужно открутить гайку, с помощью которой они были прикреплены к блоку генератора, и снять. Отсоединив пружинные фиксаторы генератора, следует снять его черный кожух, сделанный из пластика. С помощью крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения.

Достать его в комплекте со щетками. Затем отключить колодку проводов от. Заменить щетки генератора и установить назад, придерживаясь обратного порядка. При длине стержней щеток менее 0,5 мм, они подлежат замене. Но если щетки в рабочем состоянии, а генератор «Нива Шевроле» не подает заряд, необходимо проверить работу регулятора напряжения и цепи от регулятора до щеток.

Причины замены генератора Одна из причин, когда замена генератора замена щеток на генераторе нива шевроле «Шевроле Нива» просто необходима — это повреждение обмоток. Чиатйте также: Мазда 3 Замена Задних Колодок При первом виде дефектов вероятны обрывы обмотки, выгорание либо износ щетки, может пробивать ротор, а меж витками появляться замыкание.

Возможно окажутся в неисправном состоянии диодный мост и реле-регулятор. Признаки неисправности генератора Обычно, признаков неисправности генератора несколько: При рабочем движке контрольная лампа разряда аккума мигает либо повсевременно, без перерыва пылает.

Авто фары мерклого цвета, а при работе мотора происходит дребезжание звукового сигнала либо он совершенно тихий. Аккумуляторная батарея стремительно теряет заряд.

С повышением количества оборотов существенно изменяется яркость фар. Так, наличие механического повреждения шкива может привести к повреждению ремня, как следствие, он может оборваться. Нет зарядки нива шевроле. Гр

Как поменять щетки на генераторе шевроле нива

нет зарядки нива шевроле. ремонт генератора

Niva Chevrolet : Генератор — самая частая проблема

Замена регулятора напряжения в генераторе

ЗАМЕНА ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА.

Просадка напряжения.Нива Шевроле.

Регулятор напряжения.Причина для замены.

Регулятор напряжения нового образца. Как проверить. 1 часть.

Как поменять регулятор(таблетка) напряжения на ваз 2115-09 и т.д(часть1)

Как повысить напряжение генератора ВАЗ: установка РН HUCO — 14,5В

Утечка тока через генератор.Как это проверить. Полезный совет от автоэлектрика.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Щеток Генератора Нива Шевроле

Генератор «Нива Шевроле«: вероятные неисправности и ремонт

Реальным победителем посреди джипов на современном авто рынке страны выступает автомобиль «Нива Chevrolet». Он соединяет внутри себя потрясающие свойства как туристского джипа, так и автомобиля для семейных поездок. Благодаря маленькому весу и маленьким свесам, «Нива Chevrolet» может ездить по бездорожью и бродам. Он с легкостью преодолевает крутые подъемы.

Но система электроники является одним из самых уязвимых мест автомобиля. При постоянном осмотре электроэлементов, при своевременном удалении с их грязищи и воды, ремонт не будет нужно даже в протяжении всей эксплуатации автомобиля.

Работа генератора

За надежную и доброкачественную работу системы электроники отвечает генератор «Нива Chevrolet». Владельцу следует впору выявить вероятные неисправности и провести высококачественный ремонт, потому что функционирование всех осветительных устройств находится в зависимости от его исправного состояния. Также это оказывает влияние и на заряд аккума. Непрерывная подача тока обеспечивается генератором.

Хоть он имеет маленькие габариты, генератор обладает большой прочностью. Чтоб не появилась поломка и не вышел из строя авто регулятор, обладатель должен соблюдать правила эксплуатации автомашины.

Повышенное внимание следует обращать на то, как работает генератор «Нива Chevrolet». Неисправности, которые привели к сбою в его работе, можно найти на авто диагностике. А ремонт стопроцентно находится в зависимости от степени трудности поломки.

Неисправности, что случаются в работе генератора

Генератор «Нива Chevrolet», фото которого предоставлено в нашей статье, может иметь последующие неисправности:

• поврежден либо на сто процентов изношен шкив;
• изношены токосъёмные щетки;
• поломка выпрямителя;
• поломка регулятора напряжения;
• изношен коллектор;
• изношен либо стопроцентно разрушен подшипник;
• повреждены провода зарядной цепи.

Обладателю автомобиля нужно ознакомиться с основными причинами, при которых появляются неисправности генератора. Не считая того, следует знать и методы устранения этих поломок, также меры профилактики, чтоб их предупредить.

Генератор «Нива Шевроле»

Зависимо от вида тока, генераторы бывают неизменного и переменного тока. Обладатели нареченного автомобиля время от времени не знают, а для этой модели используют какие генераторы? «Ниву Chevrolet» обеспечили электромеханическим устройством переменного тока. Тут встроен диодный мост — выпрямитель. Чтоб обеспечить работой электропотребители, он преобразовывает переменный ток в неизменный. Диодный мост с генератором представляют собой один механизм, они могут быть размещены как в корпусе, так и в крышке генератора.

На работу последнего оказывает влияние скорость движения автомобиля и обороты его мотора, потому что генератор соединен ремнем с его коленным валом. Чтоб отрегулировать выдаваемый ток, установлен реле-регулятор напряжения. Не считая того, в современных генераторах интегрированы интегральные регуляторы напряжения.

Генератор «Нива Chevrolet» может быть подвержен последующим неисправностям:

Если неисправность механического вида, то к ней относят поломку крепления, корпуса, неисправное состояние прижимающих пружин, подшипников, ременного привода либо другие поломки, которые не связаны с электрикой.

При первом виде дефектов вероятны обрывы обмотки, выгорание либо износ щетки, может пробивать ротор, а меж витками появляться замыкание. Возможно окажутся в неисправном состоянии диодный мост и реле-регулятор.

Время от времени возникают признаки, указывающие, что генератор «Нива Chevrolet» в неисправном состоянии, но эту делему могут вызвать совсем другие поломки.

Признаки неисправности генератора

Обычно, признаков неисправности генератора несколько:

1. При рабочем движке контрольная лампа разряда аккума мигает либо повсевременно, без перерыва пылает.
2. Авто фары мерклого цвета, а при работе мотора происходит дребезжание звукового сигнала либо он совершенно тихий.
3. Аккумуляторная батарея стремительно теряет заряд.
4. С повышением количества оборотов существенно изменяется яркость фар.

Ремень генератора «Нива Шевроле»

Чтоб не попасть в неприятную ситуацию, нужно смотреть, чтоб ремень генератора «Chevrolet Нива» находился в рабочем состоянии. Так, наличие механического повреждения шкива может привести к повреждению ремня, как следствие, он может оборваться.

Замена ремня генератора

Чтоб поменять ремень генератора «Chevrolet Нива», нужно пользоваться последующими инструментами:

В автомобиле «Нива Шевроле» замена ремня генератора происходит последующим образом:

Нет зарядки нива шевроле. ремонт генератора

Возврат средств за покупки (Кэшбэк сервис): Группа в одноклассниках .

Niva Chevrolet : Генератор — самая частая проблема

как верно снять генератор на нива шевроле своими руками.

1. Необходимо снять разъем с датчика положения коленвала.
2. Отвинтить и вытащить болт, которым крепится датчик.
3. Гайку, прикрепляющую генератор, необходимо малость ослабить и двинуть его к блоку. При смещенном генераторе его ремень ослабится и снимется без заморочек.
4. При помощи домкрата, установленного с той стороны, где расположен генератор, поднять машину, включив первую передачу.
5. Потянуть за ремень, чтоб он отошел от шкива помпы. Покрутить колесо, чтоб на шкив перебежало место оттяжки.
6. Потом снять ремень с других шкивов.
7. Новый сначала необходимо надеть на шкив генератора и шкив коленвала, и только позже накинуть на шкив помпы.
8. Поворачивать колесо до того времени, пока ремень не окажется на шкиве.
9. Поставить генератор на место, и натянув ремень, прикрепить его гайкой к кронштейну.
10. Поставить на место датчик положения коленвала.

Процесс по замене ремня генератора закончен.

Ролик генератора

Натяжение ремня оказывает влияние на работу генератора. А ролик генератора «Chevrolet Нива» регулирует его. Во время эксплуатации автомобиля нужно смотреть, чтоб ролик был в исправном состоянии. При возникновении мельчайшей подозрительности на поломку «Нива Шевроле» подлежит ремонту.

Как заменить ролик натяжения

Устройство ролика генератора достаточно обычное. Подшипник — его основная деталь. При ослаблении либо замедлении ремня, нужно проверить сам подшипник, прокрутив его вручную. У исправного ролика вращение тихое, отсутствуют рывки и закусывания. При неисправном состоянии ролика, нужно провести его подмену, что может быть даже в гараже, с наименьшим набором приспособлений.

Монтировку либо другой инструмент, который сумеет воспрепятствовать движению коленчатого вала, установить так, чтоб диск сцепления был заблокирован. Ослабив болт, которым крепится ролик, снять напряжение, поступающее на ремень. Выкрутив на сто процентов осевой болт, ролик натяжения снимают. Потом создают установку нового ролика и регулируют натяжение ремня.

Заменив ролик, необходимо провести повторный осмотр и проверить его работу. В руководстве по эксплуатации есть подробная аннотация, касающаяся описанной трудности.

Щетки генератора

К просадке напряжения в электронной системе автомобиля могут привести изношенные щетки генератора «Chevrolet Нива». Это считается одной из главных и нередких обстоятельств данного вида неисправности. Но потому что генератор имеет ординарную конструкцию, и к нему просто добраться, произвести подмену его щеток может даже неопытный автовладелец.

Основными признаками неисправности щеток числятся:

• в напряжении происходят просадки;
• не держит заряд аккумулятор;
• слабенький свет фар ночкой, моргание;
• магнитола отключается и др.

Обычно при прохождении техосмотра изредка инспектируют маленькие элементы генератора. Потому изношенные щетки могут напомнить о для себя внезапно. Но до того как решить, что замена щеток генератора «Нива Chevrolet» нужна, необходимо узнать, нет ли других дефектов, которые могут вызвать подобные признаки. И только убедившись, можно разбирать корпус генератора.

Замена щетки генератора

При подмене щеток регулятор напряжения снимается совместно с ними в сборе. При всем этом снимается минусовая клемма аккумулятора и отсоединяются провода, которые идут от кожуха генератора.

Позже отсоединяется колодка проводов. С их наконечников с положительным выводом, нужно снять резиновый колпачок, выполняющий защитные функции. Потом с данных проводов необходимо открутить гайку, при помощи которой они были прикреплены к блоку генератора, и снять их.

Отсоединив пружинные фиксаторы генератора, следует снять его темный кожух, изготовленный из пластика. При помощи крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения. Достать его в комплекте со щетками. Потом отключить колодку проводов от него.

Поменять щетки генератора и установить вспять, придерживаясь оборотного порядка.

При длине стержней щеток наименее 0,5 мм, они подлежат подмене. Но если щетки в рабочем состоянии, а генератор «Нива Chevrolet» не подает заряд, нужно проверить работу регулятора напряжения и цепи от регулятора до щеток.

Причины замены генератора

Одна из обстоятельств, когда подмена генератора на «Chevrolet Нива» просто нужна — это повреждение обмоток. Если это случилось, то нужна либо перемотка, либо придется получать новый генератор. Может, ремонт обойдется мало дешевле, но гарантий о качественности перемотки и бесперебойном поступлении тока на аккумулятор для вас никто не даст.

Снятие генератора

Для такового процесса нужно взять крестообразную отвертку. Не считая того, нужно прибегнуть к помощи авто тестера либо омметра, ключа на 10 и контрольной лампы.

Чтоб поменять генератор, его нужно достать с моторного отдела. Поначалу следует рассоединить провод и клемму аккума с отрицательным зарядом. Дальше разъединяют колодку с проводами и вывод генератора, и достают оттуда защитный чехол. Потом, открутив гайку, отсоединяют провода на контактном болте генератора. После этого откручивают болт, который закрепляет генератор на натяжной планке, и вытаскивают его. Также нужно открутить крепление, имеющее форму болта, понизу генератора.

Потом следует снять ремень. После удаления всех болтов, генератор необходимо вытащить из кронштейна, используя монтажную лопатку. Для установки нового нужно весь процесс пройти в оборотном порядке.

Заменив описываемое электромеханическое устройство, необходимо оглядеть ремень его привода и отрегулировать степень его натяжения. Но до того как поменять старенькый генератор «Нива Chevrolet» на новый, нужно убедиться в том, что подмена вправду нужна. Бывают случаи, когда ремонт можно сделать самому, не прибегая к помощи профессионалов.

Для того чтоб избежать неурядицы, необходимо отметить, как верно размещены крышки генератора. Дальше необходимо снять пластмассовый защитный кожух, отстегнув на нем три защелки. Регулятор напряжения и щеткодержатель снимают совместно. Для того чтоб высвободить выпрямительный блок и конденсатор, нужно отсоединить провода с клеммы регулятора. Обмотка статора имеет три вывода. И чтоб произвести операцию по извлечению выпрямительного блока и конденсатора, необходимо эти выводы малость согнуть. Поддев плоской отверткой со стороны, где размещены контактные кольца, снять крышку с генератора.

Зажав в тисках ротор генератора, откручивают крепление со шкива. Потом вынимают пружинную шайбу, шкив и упрямую шайбу. Позже вытаскивается аккуратненько ротор и дистанционное кольцо и проверяется их состояние. Если на кольце находятся следы повреждений, царапинки и приметно изношенное состояние — его необходимо отшлифовать обыкновенной шкуркой. При нехорошем итоге, кольцо шлифуют на токарном станке с удалением маленького слоя металла.

Соединив ротор с контактными кольцами, инспектируют тестером сопротивление его обмотки. Если проводка порвана, на приборе видно нескончаемое показание. По этой причине ротор подлежит подмене.

Чтоб проверить, замыкает обмотка ротора либо нет, необходимо контрольную лампу включить в сеть, по которой идет переменный ток 220 В. Один провод лампы присоединяют к ротору, ко второму по очереди подключают каждое кольцо. Если лампа зажигается — нужна подмена ротора.

Настоящим фаворитом среди внедорожников на современном автомобильном рынке страны выступает автомобиль «Нива Шевроле». Он сочетает в себе превосходные качества как туристического внедорожника, так и автомобиля для семейных поездок. Благодаря небольшому весу и коротким свесам, «Нива Шевроле» может ездить по бездорожью и бродам. Он с легкостью преодолевает крутые подъемы.

Но система электроники является одним из самых уязвимых мест автомобиля. При регулярном осмотре электроэлементов, при своевременном удалении с них грязи и влаги, ремонт не потребуется даже на протяжении всей эксплуатации автомобиля.

Работа генератора

За надежную и качественную работу системы электроники отвечает генератор «Нива Шевроле». Хозяину следует вовремя выявить возможные неисправности и провести качественный ремонт, так как функционирование всех осветительных приборов зависит от его исправного состояния. Также это влияет и на заряд аккумулятора. Непрерывная подача тока обеспечивается генератором.

Хоть он имеет небольшие габариты, генератор обладает большой прочностью. Чтобы не возникла поломка и не вышел из строя автомобильный регулятор, владелец должен соблюдать правила эксплуатации автомашины.

Особое внимание следует обращать на то, как работает генератор «Нива Шевроле». Неисправности, которые привели к сбою в его работе, можно определить на автомобильной диагностике. А ремонт полностью зависит от степени сложности поломки.

Неисправности, что случаются в работе генератора

Генератор «Нива Шевроле», фото которого предоставлено в нашей статье, может иметь следующие неисправности:

• поврежден или полностью изношен шкив;
• изношены токосъёмные щетки;
• поломка выпрямителя;
• поломка регулятора напряжения;
• изношен коллектор;
• изношен или полностью разрушен подшипник;
• повреждены провода зарядной цепи.

Владельцу автомобиля необходимо ознакомиться с основными причинами, при которых возникают неисправности генератора. Кроме того, необходимо знать и способы устранения этих поломок, а также меры профилактики, чтобы их предотвратить.

Генератор «Нива Шевроле»

В зависимости от вида тока, генераторы бывают постоянного и переменного тока. Владельцы названного автомобиля иногда не знают, а для этой модели применяют какие генераторы? «Ниву Шевроле» обеспечили электромеханическим устройством переменного тока. Здесь встроен диодный мост — выпрямитель. Чтобы обеспечить работой электропотребители, он преобразовывает переменный ток в постоянный. Диодный мост с генератором представляют собой один механизм, они могут быть расположены как в корпусе, так и в крышке генератора.

На работу последнего влияет скорость движения автомобиля и обороты его двигателя, так как генератор соединен ремнем с его коленным валом. Чтобы отрегулировать выдаваемый ток, установлен реле-регулятор напряжения. Кроме того, в современных генераторах встроены интегральные регуляторы напряжения.

Генератор «Нива Шевроле» может быть подвержен следующим неисправностям:

Если неисправность механического вида, то к ней относят поломку крепления, корпуса, неисправное состояние прижимных пружин, подшипников, ременного привода или другие поломки, которые не связаны с электрикой.

При первом виде неисправностей возможны обрывы обмотки, выгорание или износ щетки, может пробивать ротор, а между витками возникать замыкание. Могут оказаться в неисправном состоянии диодный мост и реле-регулятор.

Иногда появляются признаки, указывающие, что генератор «Нива Шевроле» в неисправном состоянии, но эту проблему могут вызвать совершенно другие поломки.

Признаки неисправности генератора

Как правило, признаков неисправности генератора несколько:

1. При рабочем двигателе контрольная лампа разряда аккумулятора мигает или постоянно, без перерыва горит.
2. Автомобильные фары тусклого цвета, а при работе двигателя происходит дребезжание звукового сигнала или он совсем тихий.
3. Аккумуляторная батарея быстро теряет заряд.
4. С увеличением количества оборотов значительно меняется яркость фар.

Ремень генератора «Нива Шевроле»

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо следить, чтобы ремень генератора «Шевроле Нива» находился в рабочем состоянии. Так, наличие механического повреждения шкива может привести к повреждению ремня, как следствие, он может оборваться.

Замена ремня генератора

Чтобы поменять ремень генератора «Шевроле Нива», надо воспользоваться следующими инструментами:

В автомобиле «Нива Шевроле» замена ремня генератора происходит следующим образом:

1. Нужно снять разъем с датчика положения коленвала.
2. Отвинтить и вынуть болт, которым крепится датчик.
3. Гайку, прикрепляющую генератор, нужно немного ослабить и сдвинуть его к блоку. При смещенном генераторе его ремень ослабится и снимется без проблем.
4. С помощью домкрата, установленного с той стороны, где размещен генератор, поднять машину, включив первую передачу.
5. Потянуть за ремень, чтобы он отошел от шкива помпы. Покрутить колесо, чтобы на шкив перешло место оттяжки.
6. Затем снять ремень с других шкивов.
7. Новый вначале нужно надеть на шкив генератора и шкив коленвала, и только потом набросить на шкив помпы.
8. Поворачивать колесо до тех пор, пока ремень не окажется на шкиве.
9. Поставить генератор на место, и натянув ремень, прикрепить его гайкой к кронштейну.
10. Поставить на место датчик положения коленвала.

Процесс по замене ремня генератора закончен.

Ролик генератора

Натяжение ремня влияет на работу генератора. А ролик генератора «Шевроле Нива» регулирует его. Во время эксплуатации автомобиля необходимо следить, чтобы ролик был в исправном состоянии. При появлении малейшей подозрительности на поломку «Нива Шевроле» подлежит ремонту.

Как заменить ролик натяжения

Устройство ролика генератора довольно простое. Подшипник — его главная деталь. При ослаблении или замедлении ремня, необходимо проверить сам подшипник, прокрутив его вручную. У исправного ролика вращение тихое, отсутствуют рывки и закусывания. При неисправном состоянии ролика, необходимо провести его замену, что возможно даже в гараже, с минимальным набором приспособлений.

Монтировку или другой инструмент, который сможет воспрепятствовать движению коленчатого вала, установить так, чтобы диск сцепления был заблокирован. Ослабив болт, которым крепится ролик, снять напряжение, поступающее на ремень. Выкрутив полностью осевой болт, ролик натяжения снимают. Затем производят установку нового ролика и регулируют натяжение ремня.

Заменив ролик, нужно провести повторный осмотр и проверить его работу. В руководстве по эксплуатации есть подробная инструкция, касающаяся описанной проблемы.

Щетки генератора

К просадке напряжения в электрической системе автомобиля могут привести изношенные щетки генератора «Шевроле Нива». Это считается одной из основных и частых причин данного вида неисправности. Но так как генератор имеет простую конструкцию, и к нему легко добраться, произвести замену его щеток может даже неопытный автолюбитель.

Основными признаками неисправности щеток считаются:

• в напряжении происходят просадки;
• не держит заряд аккумулятор;
• слабый свет фар ночью, моргание;
• магнитола отключается и др.

Обычно при прохождении техосмотра редко проверяют мелкие элементы генератора. Поэтому изношенные щетки могут напомнить о себе неожиданно. Но прежде чем решить, что замена щеток генератора «Нива Шевроле» необходима, нужно выяснить, нет ли других неисправностей, которые могут вызвать подобные признаки. И только убедившись, можно разбирать корпус генератора.

Замена щетки генератора

При замене щеток регулятор напряжения снимается вместе с ними в сборе. При этом снимается минусовая клемма аккумулятора и отсоединяются провода, которые идут от кожуха генератора.

Потом отсоединяется колодка проводов. С их наконечников с положительным выводом, необходимо снять резиновый колпачок, выполняющий защитные функции. Затем с данных проводов нужно открутить гайку, с помощью которой они были прикреплены к блоку генератора, и снять их.

Отсоединив пружинные фиксаторы генератора, следует снять его черный кожух, сделанный из пластика. С помощью крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения. Достать его в комплекте со щетками. Затем отключить колодку проводов от него.

Заменить щетки генератора и установить назад, придерживаясь обратного порядка.

При длине стержней щеток менее 0,5 мм, они подлежат замене. Но если щетки в рабочем состоянии, а генератор «Нива Шевроле» не подает заряд, необходимо проверить работу регулятора напряжения и цепи от регулятора до щеток.

Причины замены генератора

Одна из причин, когда замена генератора на «Шевроле Нива» просто необходима — это повреждение обмоток. Если это случилось, то нужна или перемотка, или придется приобретать новый генератор. Может, ремонт обойдется немного дешевле, но гарантий о качественности перемотки и бесперебойном поступлении тока на аккумулятор вам никто не даст.

Снятие генератора

Для такого процесса необходимо взять крестообразную отвертку. Кроме того, необходимо прибегнуть к помощи автомобильного тестера или омметра, ключа на 10 и контрольной лампы.

Чтобы поменять генератор, его необходимо достать с моторного отсека. Сначала следует рассоединить провод и клемму аккумулятора с отрицательным зарядом. Далее разъединяют колодку с проводами и вывод генератора, и достают оттуда защитный чехол. Затем, открутив гайку, отсоединяют провода на контактном болте генератора. После чего откручивают болт, который закрепляет генератор на натяжной планке, и вытаскивают его. Также необходимо открутить крепление, имеющее форму болта, внизу генератора.

Затем следует снять ремень. После удаления всех болтов, генератор нужно вынуть из кронштейна, используя монтажную лопатку. Для установки нового необходимо весь процесс пройти в обратном порядке.

Заменив описываемое электромеханическое устройство, нужно осмотреть ремень его привода и отрегулировать степень его натяжения. Но прежде чем поменять старый генератор «Нива Шевроле» на новый, необходимо убедиться в том, что замена действительно необходима. Бывают случаи, когда ремонт можно сделать самому, не прибегая к помощи специалистов.

Для того чтобы избежать путаницы, нужно отметить, как правильно расположены крышки генератора. Далее нужно снять пластмассовый защитный кожух, отстегнув на нем три защелки. Регулятор напряжения и щеткодержатель снимают вместе. Для того чтобы освободить выпрямительный блок и конденсатор, необходимо отсоединить провода с клеммы регулятора. Обмотка статора имеет три вывода. И чтобы произвести операцию по извлечению выпрямительного блока и конденсатора, нужно эти выводы немного согнуть. Поддев плоской отверткой со стороны, где расположены контактные кольца, снять крышку с генератора.

Зажав в тисках ротор генератора, откручивают крепление со шкива. Затем вынимают пружинную шайбу, шкив и упорную шайбу. Потом вытаскивается аккуратно ротор и дистанционное кольцо и проверяется их состояние. Если на кольце присутствуют следы повреждений, царапины и заметно изношенное состояние — его нужно отшлифовать обычной шкуркой. При плохом результате, кольцо шлифуют на токарном станке с удалением небольшого слоя металла.

Соединив ротор с контактными кольцами, проверяют тестером сопротивление его обмотки. Если проводка порвана, на приборе видно бесконечное показание. По этой причине ротор подлежит замене.

Чтобы проверить, замыкает обмотка ротора или нет, нужно контрольную лампу включить в сеть, по которой идет переменный ток 220 В. Один провод лампы присоединяют к ротору, ко второму по очереди подключают каждое кольцо. Если лампа загорается — необходима замена ротора.

Генератор «Нива Шевроле»: возможные неисправности и ремонт

Настоящим фаворитом среди внедорожников на современном автомобильном рынке страны выступает автомобиль «Нива Шевроле». Он сочетает в себе превосходные качества как туристического внедорожника, так и автомобиля для семейных поездок. Благодаря небольшому весу и коротким свесам, «Нива Шевроле» может ездить по бездорожью и бродам. Он с легкостью преодолевает крутые подъемы.

Но система электроники является одним из самых уязвимых мест автомобиля. При регулярном осмотре электроэлементов, при своевременном удалении с них грязи и влаги, ремонт не потребуется даже на протяжении всей эксплуатации автомобиля.

Работа генератора

За надежную и качественную работу системы электроники отвечает генератор «Нива Шевроле». Хозяину следует вовремя выявить возможные неисправности и провести качественный ремонт, так как функционирование всех осветительных приборов зависит от его исправного состояния. Также это влияет и на заряд аккумулятора. Непрерывная подача тока обеспечивается генератором.

Хоть он имеет небольшие габариты, генератор обладает большой прочностью. Чтобы не возникла поломка и не вышел из строя автомобильный регулятор, владелец должен соблюдать правила эксплуатации автомашины.

Особое внимание следует обращать на то, как работает генератор «Нива Шевроле». Неисправности, которые привели к сбою в его работе, можно определить на автомобильной диагностике. А ремонт полностью зависит от степени сложности поломки.

Неисправности, что случаются в работе генератора

Генератор «Нива Шевроле», фото которого предоставлено в нашей статье, может иметь следующие неисправности:

• поврежден или полностью изношен шкив;
• изношены токосъёмные щетки;
• поломка выпрямителя;
• поломка регулятора напряжения;
• изношен коллектор;
• изношен или полностью разрушен подшипник;
• повреждены провода зарядной цепи.

Владельцу автомобиля необходимо ознакомиться с основными причинами, при которых возникают неисправности генератора. Кроме того, необходимо знать и способы устранения этих поломок, а также меры профилактики, чтобы их предотвратить.

Генератор «Нива Шевроле»

В зависимости от вида тока, генераторы бывают постоянного и переменного тока. Владельцы названного автомобиля иногда не знают, а для этой модели применяют какие генераторы? «Ниву Шевроле» обеспечили электромеханическим устройством переменного тока. Здесь встроен диодный мост — выпрямитель. Чтобы обеспечить работой электропотребители, он преобразовывает переменный ток в постоянный. Диодный мост с генератором представляют собой один механизм, они могут быть расположены как в корпусе, так и в крышке генератора.

На работу последнего влияет скорость движения автомобиля и обороты его двигателя, так как генератор соединен ремнем с его коленным валом. Чтобы отрегулировать выдаваемый ток, установлен реле-регулятор напряжения. Кроме того, в современных генераторах встроены интегральные регуляторы напряжения.

Генератор «Нива Шевроле» может быть подвержен следующим неисправностям:

• электрическим;
• механическим.

Если неисправность механического вида, то к ней относят поломку крепления, корпуса, неисправное состояние прижимных пружин, подшипников, ременного привода или другие поломки, которые не связаны с электрикой.

При первом виде неисправностей возможны обрывы обмотки, выгорание или износ щетки, может пробивать ротор, а между витками возникать замыкание. Могут оказаться в неисправном состоянии диодный мост и реле-регулятор.

Иногда появляются признаки, указывающие, что генератор «Нива Шевроле» в неисправном состоянии, но эту проблему могут вызвать совершенно другие поломки.

Признаки неисправности генератора

Как правило, признаков неисправности генератора несколько:

1. При рабочем двигателе контрольная лампа разряда аккумулятора мигает или постоянно, без перерыва горит.
2. Автомобильные фары тусклого цвета, а при работе двигателя происходит дребезжание звукового сигнала или он совсем тихий.
3. Аккумуляторная батарея быстро теряет заряд.
4. С увеличением количества оборотов значительно меняется яркость фар.

Ремень генератора «Нива Шевроле»

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо следить, чтобы ремень генератора «Шевроле Нива» находился в рабочем состоянии. Так, наличие механического повреждения шкива может привести к повреждению ремня, как следствие, он может оборваться.

Замена ремня генератора

Чтобы поменять ремень генератора «Шевроле Нива», надо воспользоваться следующими инструментами:

• отвертка;
• домкрат;
• набор ключей.

В автомобиле «Нива Шевроле» замена ремня генератора происходит следующим образом:

1. Нужно снять разъем с датчика положения коленвала.
2. Отвинтить и вынуть болт, которым крепится датчик.
3. Гайку, прикрепляющую генератор, нужно немного ослабить и сдвинуть его к блоку. При смещенном генераторе его ремень ослабится и снимется без проблем.
4. С помощью домкрата, установленного с той стороны, где размещен генератор, поднять машину, включив первую передачу.
5. Потянуть за ремень, чтобы он отошел от шкива помпы. Покрутить колесо, чтобы на шкив перешло место оттяжки.
6. Затем снять ремень с других шкивов.
7. Новый вначале нужно надеть на шкив генератора и шкив коленвала, и только потом набросить на шкив помпы.
8. Поворачивать колесо до тех пор, пока ремень не окажется на шкиве.
9. Поставить генератор на место, и натянув ремень, прикрепить его гайкой к кронштейну.
10. Поставить на место датчик положения коленвала.

Процесс по замене ремня генератора закончен.

Ролик генератора

Натяжение ремня влияет на работу генератора. А ролик генератора «Шевроле Нива» регулирует его. Во время эксплуатации автомобиля необходимо следить, чтобы ролик был в исправном состоянии. При появлении малейшей подозрительности на поломку «Нива Шевроле» подлежит ремонту.

Как заменить ролик натяжения

Устройство ролика генератора довольно простое. Подшипник — его главная деталь. При ослаблении или замедлении ремня, необходимо проверить сам подшипник, прокрутив его вручную. У исправного ролика вращение тихое, отсутствуют рывки и закусывания. При неисправном состоянии ролика, необходимо провести его замену, что возможно даже в гараже, с минимальным набором приспособлений.

Монтировку или другой инструмент, который сможет воспрепятствовать движению коленчатого вала, установить так, чтобы диск сцепления был заблокирован. Ослабив болт, которым крепится ролик, снять напряжение, поступающее на ремень. Выкрутив полностью осевой болт, ролик натяжения снимают. Затем производят установку нового ролика и регулируют натяжение ремня.

Заменив ролик, нужно провести повторный осмотр и проверить его работу. В руководстве по эксплуатации есть подробная инструкция, касающаяся описанной проблемы.

Щетки генератора

К просадке напряжения в электрической системе автомобиля могут привести изношенные щетки генератора «Шевроле Нива». Это считается одной из основных и частых причин данного вида неисправности. Но так как генератор имеет простую конструкцию, и к нему легко добраться, произвести замену его щеток может даже неопытный автолюбитель.

Основными признаками неисправности щеток считаются:

Обычно при прохождении техосмотра редко проверяют мелкие элементы генератора. Поэтому изношенные щетки могут напомнить о себе неожиданно. Но прежде чем решить, что замена щеток генератора «Нива Шевроле» необходима, нужно выяснить, нет ли других неисправностей, которые могут вызвать подобные признаки. И только убедившись, можно разбирать корпус генератора.

Замена щетки генератора

При замене щеток регулятор напряжения снимается вместе с ними в сборе. При этом снимается минусовая клемма аккумулятора и отсоединяются провода, которые идут от кожуха генератора.

Потом отсоединяется колодка проводов. С их наконечников с положительным выводом, необходимо снять резиновый колпачок, выполняющий защитные функции. Затем с данных проводов нужно открутить гайку, с помощью которой они были прикреплены к блоку генератора, и снять их.

Отсоединив пружинные фиксаторы генератора, следует снять его черный кожух, сделанный из пластика. С помощью крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения. Достать его в комплекте со щетками. Затем отключить колодку проводов от него.

Заменить щетки генератора и установить назад, придерживаясь обратного порядка.

При длине стержней щеток менее 0,5 мм, они подлежат замене. Но если щетки в рабочем состоянии, а генератор «Нива Шевроле» не подает заряд, необходимо проверить работу регулятора напряжения и цепи от регулятора до щеток.

Причины замены генератора

Одна из причин, когда замена генератора на «Шевроле Нива» просто необходима — это повреждение обмоток. Если это случилось, то нужна или перемотка, или придется приобретать новый генератор. Может, ремонт обойдется немного дешевле, но гарантий о качественности перемотки и бесперебойном поступлении тока на аккумулятор вам никто не даст.

Снятие генератора

Для такого процесса необходимо взять крестообразную отвертку. Кроме того, необходимо прибегнуть к помощи автомобильного тестера или омметра, ключа на 10 и контрольной лампы.

Чтобы поменять генератор, его необходимо достать с моторного отсека. Сначала следует рассоединить провод и клемму аккумулятора с отрицательным зарядом. Далее разъединяют колодку с проводами и вывод генератора, и достают оттуда защитный чехол. Затем, открутив гайку, отсоединяют провода на контактном болте генератора. После чего откручивают болт, который закрепляет генератор на натяжной планке, и вытаскивают его. Также необходимо открутить крепление, имеющее форму болта, внизу генератора.

Затем следует снять ремень. После удаления всех болтов, генератор нужно вынуть из кронштейна, используя монтажную лопатку. Для установки нового необходимо весь процесс пройти в обратном порядке.

Заменив описываемое электромеханическое устройство, нужно осмотреть ремень его привода и отрегулировать степень его натяжения. Но прежде чем поменять старый генератор «Нива Шевроле» на новый, необходимо убедиться в том, что замена действительно необходима. Бывают случаи, когда ремонт можно сделать самому, не прибегая к помощи специалистов.

Для того чтобы избежать путаницы, нужно отметить, как правильно расположены крышки генератора. Далее нужно снять пластмассовый защитный кожух, отстегнув на нем три защелки. Регулятор напряжения и щеткодержатель снимают вместе. Для того чтобы освободить выпрямительный блок и конденсатор, необходимо отсоединить провода с клеммы регулятора. Обмотка статора имеет три вывода. И чтобы произвести операцию по извлечению выпрямительного блока и конденсатора, нужно эти выводы немного согнуть. Поддев плоской отверткой со стороны, где расположены контактные кольца, снять крышку с генератора.

Зажав в тисках ротор генератора, откручивают крепление со шкива. Затем вынимают пружинную шайбу, шкив и упорную шайбу. Потом вытаскивается аккуратно ротор и дистанционное кольцо и проверяется их состояние. Если на кольце присутствуют следы повреждений, царапины и заметно изношенное состояние — его нужно отшлифовать обычной шкуркой. При плохом результате, кольцо шлифуют на токарном станке с удалением небольшого слоя металла.

Соединив ротор с контактными кольцами, проверяют тестером сопротивление его обмотки. Если проводка порвана, на приборе видно бесконечное показание. По этой причине ротор подлежит замене.

Чтобы проверить, замыкает обмотка ротора или нет, нужно контрольную лампу включить в сеть, по которой идет переменный ток 220 В. Один провод лампы присоединяют к ротору, ко второму по очереди подключают каждое кольцо. Если лампа загорается — необходима замена ротора.

Chevrolet Niva | Проверка и замена щеток генератора и регулятора напряжения

Проверка и замена щеток генератора и регулятора напряжения

Снятие генератора BOSCH

1. Снимите клиновой ремень (1) и генератор (2). 2. Отверните три винта крепления (6) и снимите защитную крышку (5). 3. Отверните два винта крепления (4) и осторожно выньте регулятор напряжения (3) с обратной стороны генератора. 4. Замените щетки (2), если их длина составляет 5 мм или менее. Для этого отпаяйте тросики. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 5. Проверьте износ контактных колец, при необходимости слегка проточите их. 6. Очистите контактные поверхности и проверьте жесткость пружин, при необходимости замените пружины.

1. Вставьте в щеткодержатель (С) щетки (А) и пружины (В) и припаяйте их. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 2. Для исключения попадания припоя в тросик при пайке щеток пережмите тросик плоскогубцами. Попадание припоя в тросики сделает их жесткими, что исключит возможность их установки. 3. Изолировочный шланг над тросиком рядом с местом пайки должен быть сжат с проушиной. 4. После установки проверьте щетки на легкость перемещения в щеткодержателе. 5. Регулятор напряжения зажмите одним винтом от руки. Затем осторожно установите его в рабочее положение и окончательно закрепите. 7. Наденьте крышку у генератора и закрепите ее. 8. Установите генератор.

Снятие генератора VALEO

1. Снимите генератор. 2. Отверните три винта крепления защитной крышки и снимите ее. 3. Отверните два винта крепления и одну гайку и выньте генератор.

1. Установите новый регулятор напряжения с монтажной крышкой и слегка закрепите винтами. 2. Снимите вверх монтажную крышку. 3. Наденьте прилагаемую крышку и закрепите ее. Винты М4 крепятся моментом 2 Нм, винты М5 моментом 4 Нм. 4. Закрепите винтами защитную крышку. 5. Установите генератор.

Нива: особенности замены генератора — Ремонт и тюнинг Шевроле

14.07.2015 Chevrolet Niva 2008 / Двигатель

Устранение поломок генератора своими руками

Автомобильный генератор представляет собой устройство, состоящее из трех основных частей:

1. Статор.
2. Ротор.
3. Щетки.

Статор характеризуется неподвижной обмоткой, на которую при пуске двигателя поступает постоянный ток. Он создает магнитное поле в статоре, что, в свою очередь, действует на ротор (подвижную часть обмотки). Когда двигатель запущен, то ротор приводится в действие от коленчатого вала. Передача вращательной силы осуществляется по ременной передаче. Таким образом, во время вращения ротора, в нем возникает ток, который передается к статору посредством щеток. Ток в обмотке статора наводит электродвижущую силу, которая преобразуется в переменное напряжение. Чтобы преобразовать переменные составляющие мощности генератора, используется выпрямитель- диодный мост.

Генератор предназначен для зарядки аккумулятора. Если он неисправен, то на авто ездить возможно, но только аккумулятор будет «садить» вся электроника, что в итоге приведет к непригодности батареи. Итог выхода из строя генератора будет плачевным, поскольку придется выложить немалую сумму денег на покупку аккумулятора.

Как обнаружить поломку генератора на Шевроле Нива

Точную причину неисправности можно определить только на специальном оборудовании. Определить это в домашних условиях сложнее. Но можно выяснить неисправность по следующим признакам:

1. На панели приборов, после пуска двигателя, должна погаснуть сигнализирующая лампа в виде красного аккумулятора. Если же лампа не тухнет, то это свидетельствует о том, что батарея не получает заряда.
2. На работающем двигателе свет фар стал не таким светлым. Это свидетельство того, что фары садят батарею, которая не получает подзарядки.
3. Шумы в моторе. Когда при всем вышесказанном еще и слышатся посторонние шумы в виде цокота или свиста, то явно следует снять и проверить устройство.

Шевроле Нива оборудована электроникой, которая потребляет большую мощность. К тому же для пуска такого мощного двигателя, необходимо использовать аккумулятор емкостью не менее 60Аh. Что создает большие нагрузки на батарею. Поэтому важно контролировать ее зарядку от генератора.
Какие причины поломок генератора Шевроле Нива

Самой распространенной причиной выхода из строя является обрыв ремня. Ремень имеет самый непродолжительный срок службы, по сравнению с другими конструкционными элементами. Обнаружить обрыв ремня можно визуально, открыв капот и посмотрев на шкив ременной передачи. Если ремень цел, но слышаться посторонние шумы в виде металлического звона, то, скорее всего, необходима замена подшипников. Обнаружить можно только после снятия устройства.

Причиной, по которой проще купить новый генератор, нежели ремонтировать старый, является повреждение обмоток. Если это произошло, то нужно перематывать его или покупать новый. Дешевле, конечно, сдать в ремонт, но нет гарантий, что перемотка будет качественной и выдавать «правильный» ток аккумулятору. Поэтому решение, что лучше, остается за вами. Периодически выходят из строя щетки, что обусловлено постоянным трением о ротор. Щетки можно заменить в домашних условиях.
Замена ремня на Шевроле Нива

Замена ремня осуществляется не только тогда, когда он оборвался. Чтобы не допустить его обрыва в пути, необходимо периодически проводить осмотры. При обнаружении следующих повреждений, необходимо сразу провести замену ремня:

1. Когда обнаружены следы порезов или износа, трещины;
2. Если ремень начал отслаиваться и с него видны нити;
3. Присутствие масла и взлохмаченности свидетельствуют о его негодности.

Для замены ремня важно вооружиться такими инструментами:

1. монтировкой;
2. отверткой;
3. домкратом;
4. набором ключей.

Купив новый ремень, можно приступить к его установке:

1. Обесточить авто от питания аккумулятора.
2. С датчика коленвала вытянуть разъем. Для этого откручивается крепежный болт крестообразной отверткой. Датчик нужно снять.
3. Гайку, которая закрепляет устройство, необходимо слегка отвинтить и сместить устройство к блоку.
4. Снимается изношенный ремень. Так как устройство ослаблено, сделать это несложно. Для этого нужно воспользоваться домкратом.
5. Правая сторона поддомкрачивается, предварительно поставив упоры под колеса. Правое колесо нужно будет вращать, поэтому необходимо поставить авто на четвертую скорость.
6. Потянув за ремень, снимаем его со шкива помпы. Далее, крутится колесо, постепенно вытаскивая ремень со шкива.

Снятый ремень ремонту не подлежит, поэтому сразу переходим к установке нового:

1. Вначале набрасывается ремень на шкив коленчатого вала, а после последовательно на все остальные.
2. Заканчивать лучше шкивом генератора. Вращается колесо до момента одевания ремня.
3. Устройство ставится на посадочное место и крепится болтом.
Последовательность накидывания ремня на шкивы.

1	Шкив коленвала.
2	Натяжной ролик.
3	Правый нижний шкив.
4	Ролик под генератором.
5	Шкив помпы.
6	Шкив генератора.

    Важно отрегулировать натяжение. Слабое натяжение не будет обеспечивать необходимым зарядом батарею.

4. Проводится установка датчика на свое место.

Выбор ремня. Лучше использовать ремень марки «LUZAR». Он идеально подходит для шкивов Шевроле Нива.

Процесс снятия

Замена ремня – это единственный «легкий» ремонт генератора, все остальные проблемы необходимо устранять только при его снятии. Итак, снятие проводится по такой последовательности:

1. Используя ключ на «10», ослабляются гайки, которые держат основание с натяжным роликом. Гайки необходимо извлечь из посадочных мест;
2. Находим регулировочный винт и отвинчиваем. Открутив его до верха площадки, убеждаемся в том, что она теперь свободно перемещается. Внизу на фото видны все эти болты, поэтому их найти несложно;generator

3. Теперь можно откинуть ремень со шкива;
4. Теперь откручиваются болты, держащие устройство. Для этого необходимо открутить болты ключом на «13» и с другой стороны на «17». На задней части генератора подведены два провода, один подключен штекерным способом, а другой к шляпке болта. Их необходимо отключить;
5. Теперь его можно удалить с посадочного места.

Установка на место

После ремонта или новый генератор ставится на место в следующей очередности. Для удобства читаемости, порядок установки занесен в таблицу:

1	Устанавливается непосредственно на место.
2	Затягиваются крепежные болты. Подсоединяются провода.
3	Набрасывание ремня на все ролики осуществляется последовательно. Описание можно найти в пункте «замена ремня».
4	Устанавливается натяжение.
5	Затягивается регулировочный винт.
6	Закручиваются все три гайки.
7	Проверяется натяжение.

Замена подшипника генератора

Изношенный подшипник можно совершенно свободно заменить в домашних условиях. К тому же покупать новый генератор целиком нерационально, если можно обойтись заменой подшипника. Процесс замены подшипника включает в себя разборку конструктивных элементов генератора. Для этого необходимо снять устройство и приступить к разборке:

1. Извлечь шкив. Откручиваются затянутая гайка, и снимается элемент привода.
2. С обратной стороны устройства снимаем крышку.
3. Сняв крышку, откручиваем два винта от регулятора напряжения. Откручиваются также болты по периметру устройства, которые фиксируют заднюю и переднюю крышку.
4. Теперь снимается лицевая сторона устройства. Для этого нужно осторожно выбить ее молотком с резиновым наконечником.
 На крышке виден подшипник, который необходимо заменить.
5. Самым сложным моментом является его извлечение из крышки. Для этого нужно взять трубку, у которой диаметр будет равен самому подшипнику. Если выбить не получается, то можно купить крышку с новым подшипником.
6. Снятие щеток необходимо делать осторожно. Усики щеток припаяны к корпусу, поэтому их нужно отделить, а затем обратно припаять.
7. Замена заднего подшипника также имеет некоторые сложности. Вначале вынимается ротор с подшипником.
8. После чего извлекается сам подшипник. Для извлечения лучше воспользоваться специальным устройством съема.

Съемник подшипника
9. Установка подшипника на посадочное место проще, нежели его съем.
10. Сборка генератора осуществляется в обратной последовательности снятию.
11. Генератор устанавливается на место и проверяется его работоспособность. Можно обратиться к автоэлектрику, для проверки выдаваемого тока.

    Важно не допускать намокания генератора, иначе это грозит его замыканием.

Процесс ремонта и замены генератора несложный, но довольно емкий, особенно если необходима замена подшипника. Ремонт обмоток проводится специалистами, поэтому перемотать ротор непросто и практически невозможно в домашних условиях. Обмотка зачастую выходит из строя после длительной работы генератора, когда на спидометре авто будет больше 100 000 км пробега.

Chevrolet Niva | Замена щеток генератора

Замена щеток генератора

Снимите генератор (см. Раздел Снятие и установка генератора). Перенесите генератор на чистый верстак и уложите шкивом вниз. Выверните крепежные винты и снимите пластмассовую крышку. Сборка генератора Bosch Отсоедините электропроводку и выверните два винта крепления щеточного узла. Винты крепления щеточного узла Если щетки изношены или повреждены, замените щеточный узел. Щеточный узел Зачистите и проверьте состояние рабочей поверхности роторных колец, в случае выявления признаков чрезмерного износа или механических повреждений замените генератор в сборе. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. В заключение установите генератор на свое штатное место (см. Раздел Снятие и установка генератора).

Про генератор Шевроле Нивы: замена и ремонт

Автомобильный генератор представляет собой устройство, состоящее из трех основных частей:

1. Статор.
2. Ротор.
3. Щетки.

Статор характеризуется неподвижной обмоткой, на которую при пуске двигателя поступает постоянный ток. Он создает магнитное поле в статоре, что, в свою очередь, действует на ротор (подвижную часть обмотки). Когда двигатель запущен, то ротор приводится в действие от коленчатого вала. Передача вращательной силы осуществляется по ременной передаче. Таким образом, во время вращения ротора, в нем возникает ток, который передается к статору посредством щеток. Ток в обмотке статора наводит электродвижущую силу, которая преобразуется в переменное напряжение. Чтобы преобразовать переменные составляющие мощности генератора, используется выпрямитель- диодный мост.

 

Генератор предназначен для зарядки аккумулятора. Если он неисправен, то на авто ездить возможно, но только аккумулятор будет «садить» вся электроника, что в итоге приведет к непригодности батареи. Итог выхода из строя генератора будет плачевным, поскольку придется выложить немалую сумму денег на покупку аккумулятора.

Как обнаружить поломку генератора на Шевроле Нива

Точную причину неисправности можно определить только на специальном оборудовании. Определить это в домашних условиях сложнее. Но можно выяснить неисправность по следующим признакам:

1. На панели приборов, после пуска двигателя, должна погаснуть сигнализирующая лампа в виде красного аккумулятора. Если же лампа не тухнет, то это свидетельствует о том, что батарея не получает заряда.
2. На работающем двигателе свет фар стал не таким светлым. Это свидетельство того, что фары садят батарею, которая не получает подзарядки.
3. Шумы в моторе. Когда при всем вышесказанном еще и слышатся посторонние шумы в виде цокота или свиста, то явно следует снять и проверить устройство.

Шевроле Нива оборудована электроникой, которая потребляет большую мощность. К тому же для пуска такого мощного двигателя, необходимо использовать аккумулятор емкостью не менее 60Аh. Что создает большие нагрузки на батарею. Поэтому важно контролировать ее зарядку от генератора.

Какие причины поломок генератора Шевроле Нива

Самой распространенной причиной выхода из строя является обрыв ремня. Ремень имеет самый непродолжительный срок службы, по сравнению с другими конструкционными элементами. Обнаружить обрыв ремня можно визуально, открыв капот и посмотрев на шкив ременной передачи. Если ремень цел, но слышаться посторонние шумы в виде металлического звона, то, скорее всего, необходима замена подшипников. Обнаружить можно только после снятия устройства.

Причиной, по которой проще купить новый генератор, нежели ремонтировать старый, является повреждение обмоток. Если это произошло, то нужно перематывать его или покупать новый. Дешевле, конечно, сдать в ремонт, но нет гарантий, что перемотка будет качественной и выдавать «правильный» ток аккумулятору. Поэтому решение, что лучше, остается за вами. Периодически выходят из строя щетки, что обусловлено постоянным трением о ротор.

Щетки можно заменить в домашних условиях.

Замена ремня

Замена ремня осуществляется не только тогда, когда он оборвался. Чтобы не допустить его обрыва в пути, необходимо периодически проводить осмотры. При обнаружении следующих повреждений, необходимо сразу провести замену ремня:

1. Когда обнаружены следы порезов или износа, трещины;
2. Если ремень начал отслаиваться и с него видны нити;
3. Присутствие масла и взлохмаченности свидетельствуют о его негодности.

Для замены ремня важно вооружиться такими инструментами:

• монтировкой;
• отверткой;
• домкратом;
• набором ключей.

Купив новый ремень, можно приступить к его установке:

1. Обесточить авто от питания аккумулятора.
2. С датчика коленвала вытянуть разъем. Для этого откручивается крепежный болт крестообразной отверткой. Датчик нужно снять.
3. Гайку, которая закрепляет устройство, необходимо слегка отвинтить и сместить устройство к блоку.
4. Снимается изношенный ремень. Так как устройство ослаблено, сделать это несложно. Для этого нужно воспользоваться домкратом.
5. Правая сторона поддомкрачивается, предварительно поставив упоры под колеса. Правое колесо нужно будет вращать, поэтому необходимо поставить авто на четвертую скорость.
6. Потянув за ремень, снимаем его со шкива помпы. Далее, крутится колесо, постепенно вытаскивая ремень со шкива.

Снятый ремень ремонту не подлежит, поэтому сразу переходим к установке нового:

1. Вначале набрасывается ремень на шкив коленчатого вала, а после последовательно на все остальные.
2. Заканчивать лучше шкивом генератора. Вращается колесо до момента одевания ремня.
3. Устройство ставится на посадочное место и крепится болтом.
   Последовательность накидывания ремня на шкивы.

   1	Шкив коленвала.
   2	Натяжной ролик.
   3	Правый нижний шкив.
   4	Ролик под генератором.
   5	Шкив помпы.
   6	Шкив генератора.

   Важно отрегулировать натяжение. Слабое натяжение не будет обеспечивать необходимым зарядом батарею.

4. Проводится установка датчика на свое место.

Выбор ремня. Лучше использовать ремень марки «LUZAR». Он идеально подходит для шкивов Шевроле Нива.

Процесс снятия

Замена ремня – это единственный «легкий» ремонт генератора, все остальные проблемы необходимо устранять только при его снятии. Итак, снятие проводится по такой последовательности:

• Используя ключ на «10», ослабляются гайки, которые держат основание с натяжным роликом. Гайки необходимо извлечь из посадочных мест;
• Находим регулировочный винт и отвинчиваем. Открутив его до верха площадки, убеждаемся в том, что она теперь свободно перемещается. Внизу на фото видны все эти болты, поэтому их найти несложно;
• Теперь можно откинуть ремень со шкива;
• Теперь откручиваются болты, держащие устройство. Для этого необходимо открутить болты ключом на «13» и с другой стороны на «17». На задней части генератора подведены два провода, один подключен штекерным способом, а другой к шляпке болта. Их необходимо отключить;
• Теперь его можно удалить с посадочного места.

Установка на место

После ремонта или новый генератор ставится на место в следующей очередности. Для удобства читаемости, порядок установки занесен в таблицу:

1	Устанавливается непосредственно на место.
2	Затягиваются крепежные болты. Подсоединяются провода.
3	Набрасывание ремня на все ролики осуществляется последовательно. Описание можно найти в пункте “замена ремня”.
4	Устанавливается натяжение.
5	Затягивается регулировочный винт.
6	Закручиваются все три гайки.
7	Проверяется натяжение.

Замена подшипника генератора

Изношенный подшипник можно совершенно свободно заменить в домашних условиях. К тому же покупать новый генератор целиком нерационально, если можно обойтись заменой подшипника. Процесс замены подшипника включает в себя разборку конструктивных элементов генератора. Для этого необходимо снять устройство и приступить к разборке:

1. Извлечь шкив. Откручиваются затянутая гайка, и снимается элемент привода.
2. С обратной стороны устройства снимаем крышку.
3. Сняв крышку, откручиваем два винта от регулятора напряжения. Откручиваются также болты по периметру устройства, которые фиксируют заднюю и переднюю крышку.
4. Теперь снимается лицевая сторона устройства. Для этого нужно осторожно выбить ее молотком с резиновым наконечником.
   На крышке виден подшипник, который необходимо заменить.
5. Самым сложным моментом является его извлечение из крышки. Для этого нужно взять трубку, у которой диаметр будет равен самому подшипнику. Если выбить не получается, то можно купить крышку с новым подшипником.
6. Снятие щеток необходимо делать осторожно. Усики щеток припаяны к корпусу, поэтому их нужно отделить, а затем обратно припаять.
7. Замена заднего подшипника также имеет некоторые сложности. Вначале вынимается ротор с подшипником.
8. После чего извлекается сам подшипник. Для извлечения лучше воспользоваться специальным устройством съема.
   
9. Установка подшипника на посадочное место проще, нежели его съем.
10. Сборка генератора осуществляется в обратной последовательности снятию.
11. Генератор устанавливается на место и проверяется его работоспособность. Можно обратиться к автоэлектрику, для проверки выдаваемого тока.

Важно не допускать намокания генератора, иначе это грозит его замыканием.

Процесс ремонта и замены генератора несложный, но довольно емкий, особенно если необходима замена подшипника. Ремонт обмоток проводится специалистами, поэтому перемотать ротор непросто и практически невозможно в домашних условиях. Обмотка зачастую выходит из строя после длительной работы генератора, когда на спидометре авто будет больше 100 000 км пробега.

Технические характеристики автомобилей ГАЗ / GAZ

История марки ГАЗ

31 мая 1929 г. ВСНХ СССР и американская фирма «Ford Motor Company» заключили соглашение о технической помощи при организации и налаживании массового производства легковых автомобилей типа «Ford-А» и грузовых автомобилей типа «Ford-АА». Технологическое и строительное проектирование велось в Америке в основном силами отечественных инженеров при тесном сотрудничестве с фирмой «Ford Motor Company». Архитектурно-строительный проект разрабатывался фирмой «Austin and K».

29 января 1932 г. с конвейера сошел первый автомобиль — грузовик НАЗ-АА. А с декабря 1932 г. на автозаводе началась сборка легкового автомобиля среднего класса ГАЗ-А.

Первые автомобили моделей ГАЗ-А и ГАЗ-АА изготавливались по чертежам американской фирмы «Форд». Несмотря на это. они уже несколько отличались от американских прототипов: для российского варианта были усилены картер сцепления и рулевой механизм. Сочетая использование фордовских разработок с поиском и внедрением своих решений. конструкторы создали немало модификаций на базе «полуторки». В 1933 г. появился автобус служебного назначения ГАЗ-03-30.В конце 1934 г. на конвейер встал трехосный грузовик ГАЗ-ААА. Позже появился самосвал ГАЗ-410. А в 1937 г. на филиале Горьковского автомобильного завода начался выпуск санитарного автобуса ГАЗ-55. Также в те годы был создан и газогенераторный грузовик ГАЗ-42. На базе автомобиля ГАЗ-А был создан пикап ГАЗ-4 с цельнометаллической кабиной и металлической платформой на 500 кг груза. Пикапы ГАЗ-4 стали сходить с конвейера в 1933 г.

Новой вехой в истории завода стало создание и освоение легкового автомобиля М-1. По соглашению. подписанному с фирмой «Форд». этому автомобилю. как и ГАЗ-А. был также определен свой фордовский прототип. Однако конструкторский коллектив ГАЗа. возглавленный в 1933 г. талантливым специалистом и организатором А.А.Липгартом. учитывая не только полученный опыт производства и эксплуатации первой модели. но и свою собственную точку зрения на отечественный автомобиль. решительно отказался от копирования американского образца.

Внешний вид автомобиля тоже был изменен: за счет укрупнения передней части и удлиннения рамы и колесной базы лучше стали пропорции. более интересным стал облик всего переднего узла — крыльев капота и облицовки радиатора. Таким образом. конструкторский коллектив завода созданием автомобиля ГАЗ-М1 не только выдержал крупный экзамен. но и заложил основы конструкторской школы ГАЗа. В 1937 г. автомобиль М-1 достойно представил СССР на Всемирной промышленной выставке в Париже.

Легковой автомобиль с новым двигателем получил индекс ГАЗ-11-73. Его первые образцы были готовы в 1938 году. Кроме силовой установки. на автомобилях был введен еще целый ряд усовершенствований: удлиненные передние рессоры. более эффективные тормоза. новый щиток приборов и др. На базе ГАЗ-11-73 был создан автомобиль ГАЗ-11-40 с кузовом фаэтон. начать серийное производство которого помешала война. А вот полноприводная модификация ГАЗ-61. созданная В.А. Грачевым. выпускалась серийно. Автомобиль мог преодолевать подъемы крутизной 38`. без труда поднимался по крутой пешеходной лестнице. преодолевал брод глубиной 720 мм. Специалисты утверждали. что при установке специальных шин с развитыми грунтозацепами ГАЗ-61 по проходимости превосходил полугусеничные машины.

Великая Отечественная война потребовала переориентации завода на выпуск боевой техники.Заводские конструкторы и технологи оперативно разработали и подготовили к производству новые машины: вездеходы ГАЗ-64 и ГАЗ-67. бронеавтомобили БА-64. БА-64Б. танки: Т-60. Т-70. Наряду с грузовыми автомобилями завод развернул выпуск самоходных орудий. боеприпасов и различного военного снаряжения.

Правительство высоко оценило труд автозаводцев в годы войны. наградив завод орденами Ленина. Красного Знамени и Отечественной войны I степени. Первым в ряду новинок стоял грузовик ГАЗ-51. Их массовый выпуск начался в июне 1946 г.

ГАЗ-51 для того времени представлял собой весьма передовую и совершенную конструкцию. Его создатели при небольшом увеличении массы по сравнению с предшественником сумели повысить грузоподъемность более чем в полтора раза и межремонтный пробег в два раза. Усиленная рама и узлы ходовой части обладали немалым запасом прочности и могли эксплуатироваться с большими перегрузками. Шестицилиндровый двигатель мощностью 70 л.с. позволял развивать скорость 70 км/час. За три десятка лет автомобиль неоднократно модернизировали. Первоначально на машинах. в связи с острым дефицитом стального листа в послевоенные годы. стояла кабина смешанной деревянно-металлической конструкции с деревянными подножками. Позже кабины стали цельнометаллическими. В последующие годы автомобиль претерпел еще целый ряд изменений. которые нашли отражение в индексе модели — ГАЗ-51А.

Вторым был освоен автомобиль ГАЗ М-20. знаменитая «Победа». Первая партия была собрана в июне 1946 г. Этому автомобилю суждено было стать не просто этапным. а вписать яркую страницу в историю не только отечественного. но и мирового автомобилестроения. ГАЗ М-20 стал знаменит прежде всего благодаря оригинальной форме кузова. который создавал очень малое аэродинамическое сопротивление. всего 0.34. Дизайн машины открывал новую тенденцию в тогдашней автомобильной моде. подхваченной в последующие 2-3 года многими мировыми автопроизводителями. «Победа» стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом «бескрылой» формы. Машину также отличали независимая подвеска передних колес. гидравлический привод тормозов. навеска дверей на передних петлях. V-образное лобовое стекло. В комфортабельном салоне с отопителем свободно размещались 5 человек. Стоит отметить. что для обеспечения дополнительного комфорта все «Победы» комплектовали радиоприемниками.

Наряду с базовой моделью с кузовом седан с 1949 года выпускалась модификация с кузовом кабриолет. В соответствии с развитием в стране таксомоторного сообщения. было изготовлено более 37 тысяч автомобилей модификации «такси». Всего же за двенадцать с половиной лет с конвейера сошло более 235 тысяч автомобилей ГАЗ М-20. На его базе выпускалась и полноприводная модель ГАЗ-72.

В 1948 году коллектив конструкторов во главе с А.А. Липгартом и Н.А. Юшмановым по правительственному заданию начал проектирование нового легкового автомобиля большого класса. получившего индекс ГАЗ-12 «ЗИМ»(Завод имени Молотова). Первая промышленная партия была выпущена уже в 1950 году.

Автомобиль обладал рядом прогрессивных для того времени технических решений и отличался высоким уровнем комфорта: обогрев задних сидений. трехдиапазонный радиоприемник. переключатель указателей поворота с автоматическим сбросом. Автомобиль с форсированным двигателем ГАЗ-51 был самым мощным (95л.с.) и самым скоростным (до 125 км/час) в модельном ряду. Помимо ГАЗ-12 с закрытым шестиместным кузовом типа седан разработана модификация с кузовом кабриолет. а также машина «скорой помощи» ГАЗ-12Б. которая выпускалась серийно.

«Волга» ГАЗ-21. вставшая на конвейер в конце 1956 года. является особым. классическим автомобилем. Для множества людей «двадцать первая» стала символом целой эпохи. Передовая для своего времени. она и сейчас имеет немало поклонников. В последние годы наблюдается даже определенное повышение интереса к этой модели. Модные «хот-роды» на базе «двадцать первой». да и конвейерные машины попадаются на глаза на улицах. лишний раз подтверждая. что «Волга» относится к числу самых прочных и долговечных автомобилей. К слову. она прекрасно вела себя в роли «такси».

В 1959 году настало время и для нового флагмана предприятия. Им стала семиместная «Чайка» ГАЗ-13. Дизайн машины навеян образцами американских производителей. тогдашних законодателей автомобильной моды. А в отношении конструкции «Чайка» представляла несомненный интерес благодаря целому ряду технических новшеств. Она оснащалась V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 195 л.с.. четырехкамерным карбюратором. гидроусилителем руля. гидромеханической коробкой передач. Управление переключением передач было кнопочным. а антенна радиоприемника выдвигалась автоматически. Оборудование кузова включало: электрические стеклоподъемники. омыватель ветрового стекла. всеволновый радиоприемник с автоматической настройкой. противотуманные фары и др. Наряду с базовой моделью. имевшей кузов седан. небольшими партиями выпускались лимузины ГАЗ-13А и кабриолеты ГАЗ-13Б.

В эти же годы велась разработка автомобиля «Волга» ГАЗ-24. который был запущен в массовое производство в 1970 году. Новую «Волгу» характеризовали улучшенные динамические качества. более просторный и комфортабельный салон. вместительный багажник. безопасность конструкции и удобство управления. «Двадцать четвертая» отличалась строгостью форм. простотой. величием и всегда была воплощением качества. достоинства и престижа. Высокая прочность кузова и ходовой части ГАЗ-24 сделала этот автомобиль незаменимым для работы в качестве «такси». С 98-сильным двигателем ГАЗ-24 развивал скорость до 140 км/час. разгонялся с места до 100 км/час за 23 секунды (против 34 секунд у ГАЗ-21).

Конец 1970-х годов был отмечен выпуском третьего поколения легковых автомобилей большого класса. «Чайка» ГАЗ-14 создавалась под руководством А.Д. Просвирнина при участии Н.А. Юшманова. В.Н. Носакова. С.В. Волкова. Ю.И. Докукина и многих других конструкторов. Красивый семиместный представительский автомобиль славился высоким техническим уровнем и комфортабельностью американских шоссейных «дредноутов». На ГАЗ-14 ставился V-образный 8-ми цилиндровый 220-сильный двигатель. позволявший развивать скорость до 175 км/час. Среди лимузинов (в салоне некоторых ГАЗ-14 ставилась перегородка) горьковский автомобиль был наиболее легким и компактным. Располагая еще целым рядом новшеств. «Чайка» ГАЗ-14 явилась настоящим полигоном для внедрения новых конструкций. материалов и технологий для последующих моделей ГАЗ массового производства.

В 1984 году начался выпуск модели «Волги» ГАЗ-3102. От предшественницы она отличалась новым решением передней и задней части. что придавало автомобилю большую солидность. Новым было оформление интерьера и приборной панели. На «тридцать первую» устанавливали более удобные сиденья с подголовниками. Система тормозов также была усовершенствована. Интересно. что на первых партиях автомобилей ГАЗ-3102 устанавливался двигатель с форкамерно-факельным зажиганием. По причине своей исключительности несколько лет «тридцать первая» использовалась только государственными и партийными структурами в качестве служебного автомобиля.

(В статье использованы официальные материалы музея ГАЗ)

ГАЗ Соболь 2752, ГАЗ 27527 от официального дилера ТСС КАВКАЗ

Газ Соболь 2752 – это семейство автомобилей простых в конструкции, но маневренных, надежных и неприхотливых в обслуживании. Кроме того они характеризуются высокой ремонтопригодностью, новым уровнем безопасности и комфорта. Все эти характеристики обеспечены тесным сотрудничеством производителя с ведущими мировыми компаниями. Среди них Bosch, Anvis Group, Концерн ZF и другие.

Широкий модельный ряд позволяет выбрать машину для ведения малого бизнеса или для большой семьи. Соболь ГАЗ 2752 позволит совершать регулярные грузовые перевозки, обслуживать рейсовые маршруты, выезды большой компанией на природу или просто станет надежным помощником для собственных хозяйственных работ.

ГАЗ 2752 – это трехместный фургон с грузоподъемностью 865 кг, в моделях ГАЗ 27527 – 910 кг, ГАЗ 27527 комби – 800 кг. Автомобиль оснащен дизельной или бензиновой силовой установкой в 120 и 106 лошадиных сил соответственно. Благодаря этому он одинаково комфортен как в городском режиме, так и при подъемах с высоким уклоном при полной загрузке автомобиля. Погрузка груза совершается через боковую сдвижную дверь или же через заднюю, которая широко распахивается.  В ГАЗ 27527 с легкостью расположатся не только малогабаритные предметы, но и крупные вещи, благодаря полутораметровой высоте багажного отсека и общему объему грузового отсека в 6 куб.м.

Комфортабельные автомобили ГАЗ 2752 соединяют в себе гамму потребительских качеств для удобной работы и для отдыха с семьей.  Все больше автолюбителей выбирают именно эту модель инженеров газовского производителя.

Технические характеристики: Соболь ГАЗ 2752

4*4 27527 дизель- базовая комплектация: Подключаемый полный привод (Part-time). ГУР, КПП 5-ступенчатая. Круиз-контроль. Панель приборов «Оптима».

4*4 27527 бензин: Подключаемый полный привод (Part-time). ГУР, КПП 5-ступенчатая. Панель приборов «Оптима».

4*2 2752 бензин: ГУР, КПП 5-ступенчатая.

Позвоните по телефону (8793) 38-41-39 или закажите обратный звонок и мы не только скажем цену, но еще и предоставим скидку, как заказчику с сайта!

Соболь (автомобиль) — Википедия

«Соболь»
Производитель	ГАЗ
Годы производства	1996 — первые предсерийные экземпляры 1998—2003 2003—2010 — перелицов-я с 2010 — как «Соболь Бизнес» с 2016 — обновлённая «Соболь Бизнес»
Сборка	ГАЗ (Нижний Новгород, Россия) КрАЗ (Кременчуг, Украина)
Тип кузова	фургон, микроавтобус
Компоновка	переднемоторная, заднеприводная, переднемоторная, полноприводная
Колёсная формула	4 × 2, 4 × 4
Дизель турбонаддув, Euro-3
Механическая, 5-ступенчатая
Длина	4810 мм
Ширина	2030 мм
Высота	2200 мм
Колёсная база	2760 мм
Колея задняя	1720 мм
Колея передняя	1700 мм
Масса	полная масса – 2800 кг (для автобуса – 2650 кг)
Максимальная скорость	145 км/ч
Связанные	«Газель», ГАЗ-24-10 «Волга», ГАЗ-31029 «Волга», ГАЗ-3110 «Волга», ГАЗ-31105 «Волга»
Похожие модели	Ford Transit (1986-2000)
Грузоподъёмность	635-910 кг
Расход топлива	11,7 / 9,2 (Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч (бензин/дизель))
Объём бака	70 л
Медиафайлы на Викискладе

Со́боль — серия российских малотоннажных грузовых автомобилей, фургонов и микроавтобусов, производимых на Горьковском автомобильном заводе с ноября 1998 года.

В конце 1998 года Горьковский автозавод освоил на базе агрегатов семейства «ГАЗель» производство лёгких развозных автомобилей «Соболь» (класс LCV-M.C.), отличающихся от популярной полуторки укороченной до 2760 мм колёсной базой, независимой передней пружинной подвеской и односкатной ошиновкой заднего моста, рассчитанного на меньшую грузоподъёмность (до 900 кг).

Семейство включает цельнометаллический фургон ГАЗ-2752 и микроавтобусы ГАЗ-2217 («Баргузин») и ГАЗ-22171, а также бортовой грузовик (шасси с кабиной) ГАЗ-2310. Базовой моделью считается фургон ГАЗ-2752 со сдвижной боковой дверью и распашными задними (полезный объём 6,86 м³ в 3-местной версии и 3,7 м³ в 7-местной грузо-пассажирской «Комби»).

Микроавтобус ГАЗ-22171 с повышенной крышей (аналогичной по высоте «ГАЗели» ГАЗ-3221) в 6- и 10-местном исполнениях. С 1999 года начался выпуск модели 2217 «Соболь Баргузин» с «низкой» крышей (высота уменьшена на 100 мм), подъёмной задней дверью, позиционируемый производителем как минивэн. Для служебных целей и маршрутных такси предназначена 10-местная модификация ГАЗ-22173 с более плотной планировкой и упрощённой отделкой салона (выпускается под заказ).

В семействе «Соболь» предусмотрены и полноприводные версии ГАЗ-23107/27527/22177/221717 с жёстким передним мостом и карданными шарнирами (шарниры Гука) в приводе передних ведущих и управляемых колёс. Трансмиссия выполнена с постоянным полным приводом с раздаточной коробкой, приводимой многорядной цепью Морзе.

В начале 2003 года семейство «Соболь» подверглось рестайлингу, аналогичному семейству «ГАЗель» с обновлением дизайна оперения и заменой прямоугольных фар на современные блок-фары каплевидной формы, а также заменой панели приборов и других компонентов автомобиля.

В 2006 году сборка грузовика «Соболя» ГАЗ-2310, до этого выпускавшегося только мелкими партиями, была переведена на одну нитку конвейера с бортовой «ГАЗелью» ГАЗ-3302, что позволило значительно увеличить производство данной модели, востребованной, в частности, в Москве, из-за ограничений на въезд в центр города автомобилей грузоподъёмностью свыше 1,0 т.

В феврале 2010 года АЗ ГАЗ начал производство рестайлингового семейства «Соболь-Бизнес» с пакетом модернизированных узлов и агрегатов, аналогичным семейству «ГАЗель-Бизнес».

С конца 2010 года «Соболь-Бизнес» также получил турбодизель Cummins ISF 2.8, с июля 2010 года устанавливаемый на «Газель-Бизнес». Выпуск моделей с облицовкой образца 2003 года и частично модернизированными агрегатами под названием «Соболь-Стандарт», сохранён лишь в ограниченных масштабах для модификаций специального назначения, сертифицированных для силовых ведомств РФ.

• ГАЗ-2310 — бортовой грузовик (4 × 2) грузоподъёмностью 0,9 т, вариант — шасси с кабиной под установку надстроек типа фургон-бокс;
• ГАЗ-2752 — цельнометаллический фургон грузоподъёмностью 0,8 т со сдвижной боковой дверью и двустворчатой задней, вариант — грузо-пассажирский комби на 7 мест с изолированным грузовым отсеком;
  • ГАЗ-27527 — цельнометаллический фургон 4 × 4, вариант — грузо-пассажирский комби на 7 мест;
• ГАЗ-2217 — минивэн «Соболь Баргузин» на 7 или 11 мест с низкой крышей и подъёмной задней дверью;
  • ГАЗ-22177 — минивэн «Соболь Баргузин» с колёсной формулой 4 × 4;
• ГАЗ-22171 — микроавтобус «Соболь» категорий М1 и М2 на 7 («Соболь купе») или 11 мест со стандартной крышей и двустворчатой распашной задней дверью;
  • ГАЗ-221717 — микроавтобус «Соболь» категорий М1 и М2 с колёсной формулой 4 × 4

На автомобилях семейства «Соболь», как и на «Газели», первоначально (до 2005 года) использовались карбюраторный двигатель семейства ЗМЗ-402 (рабочий объём 2,5 л, 8 кл.), карбюраторный двигатель ЗМЗ-406.3 (рабочий объём 2,3 л, 16 кл.) и инжекторный бензиновый двигатель ЗМЗ-406 (2,3 л, 16 кл.) мощностью 110—135 л. с., а по заказу устанавливался и лицензионный турбодизель ГАЗ-560 (2,1 л) мощностью 95 л. с., а также турбодизель с охлаждением наддувочного воздуха ГАЗ-5601 (2,1 л) мощность 110 л.с. С 2003 года используются инжекторные моторы уровня Евро-2: ЗМЗ-40522.10 (2,5 л, 16 кл.) мощностью 140 л. с.; с 2008 года — инжекторные моторы уровня Евро-3: ЗМЗ-40524.10 и Chrysler DOHC 2.4L (2,4 л, 137 л. с.). С 2009 года семейство «Соболь» комплектуется мотором УМЗ-4216.10 (2,89 л, 107 л. с.), а с осени 2010 года комплектуется также турбодизелем Cummins ISF 2.8L (2,8 л, 128 л. с.).

Техническая характеристика. Инструкция по эксплуатации автомобилей Соболь

Соболь Бизнес цельнометаллический фургон — технические характеристики

ГАЗ-2752 «Соболь» цельнометаллический фургон, 3 мест.

Фургон ГАЗ-2752-0005404 «Соболь Комби»

Максим Шелепенков, фото автора

Да, мы решили взять на испытания обычный ГАЗ-2752 «Соболь»! Машина далеко не первой свежести, да и рестайлинг она пережила четыре года назад, тем не менее это самый массовый автомобиль в своем классе и сдавать позиции лидера он пока не собирается.

Урок экономики

В этом году первое поколение «Соболей» отмечает десятилетний юбилей с начала серийного выпуска. И хотя за это время семейство малотоннажных грузовичков и микроавтобусов «Соболь» успело завоевать в России определенную популярность, выйти из тени старшего собрата – «ГАЗели» – ему так и не удалось. Даже в лучшие годы суммарный выпуск «Соболей» не превышал 10% от общего выпуска «ГАЗелей». А с другой стороны, «Соболь» весьма успешно конкурирует с более дешевыми и аскетичными УАЗами, почти полностью вытеснив последних из городского пейзажа. С появлением на рынке полноприводных модификаций «Соболей» вытеснение автомобилей УАЗ продолжалось и на бездорожье. Но тут в городе у «Соболя» появился сильный конкурент в виде грузовичка Hyundai Porter h200, изготовляемого на Таганрогском автомобильном заводе (ТагАЗ) в Ростовской области. Объемы производства Porter уже вплотную приблизились к объемам производства грузовых модификаций «Соболей». И если учесть, что у более дорогого Porter минимальное количество модификаций, а объемы выпуска складывается только из бортовых автомобилей и шасси, то становится ясно, что маркетологи «Группы ГАЗ» не используют весь потенциал семейства «Соболь». Ведь бортовой грузовичок и шасси под установку надстроек в этом семействе существуют давно, но их выпускают в мизерном количестве, и они остаются почти не замеченными потребителями.

Наиболее популярными автомобилями семейства «Соболь» остаются цельнометаллические фургоны и микроавтобусы. Некую компромиссную ступень между ними занимает цельнометаллический 7-местный грузопассажирский фургон «Комби», как наш ГАЗ-2752-0005404.

Благодаря передней независимой подвеске, гидроусилителю руля и односкатной задней ошиновке, габаритной длине менее пяти метров он по своим эксплуатационным параметрам почти не отличается от легковых автомобилей, таких как «Волга». У «Соболя Комби» просторный семиместный салон, и в случае необходимости он может заменить если не микроавтобус, то минивэн точно. При этом у него постоянно сохраняется огромный, более 3,5 м³ грузовой отсек с грузоподъемностью 800 кг. Это больше, чем у фургонов-пикапов на базе легковых автомобилей. Если еще вспомнить, что в Москве автомобили «Соболь» не попадают под запрет въезда в центр города, то ГАЗ-2752 с потребительской точки зрения можно считать абсолютно универсальным автомобилем на все случаи жизни. Именно поэтому «Комби» чаще выбирают на роль «хозяйки» в небольших фирмах или в качестве сервисного или аварийно-ремонтного автомобиля в различных сферах обслуживания населения или коммунальных служб.

Повторение пройденного

За прошедшее время многочисленная армия водителей смогла изучить все нюансы конструкции «ГАЗелей» и «Соболей», поэтому нет смысла снова касаться этой темы. А вот еще раз посмотреть, что плохого и хорошего было и остается у этих автомобилей, не мешало бы. Положа руку на сердце, скажем, что критиковать машины есть за что, но ведь с появлением этой машины наши взгляды на отечественные грузовики во многом поменялись. В 1994 году, когда появились первые товарные «ГАЗели», внутренняя отделка кабины воспринималась не иначе как люксовая. Судите сами: объемная пластмассовая приборная панель была непривычной на отечественном грузовике, где до этого царствовали крашеные металлические поверхности. Комбинация приборов у «ГАЗели» была с тахометром, который в то время встречался далеко не на всех отечественных легковушках, а отделка кабины выполнялась из светлых формованных панелей вместо набившего оскомину дерматина.

Четыре года назад малотоннажные автомобили ГАЗ подверглись рестайлингу, и наибольшее достижение этой модернизации – новая приборная панель. Кто пользовался автомобилями старой и новой версий, наверняка в один голос скажут, что обновленная панель на порядок выше предыдущей. Радует, что сверху на новой панели оставили «бардачок» для документов, он стал вместительнее. Водители, которым приходится возить много сопроводительных документов, не раз с благодарностью вспоминали конструкторов «ГАЗели» за этот ящичек. Еще одна удачная находка горьковских инженеров – двойная ячейка под установку дополнительных электронных устройств. Много раз приходилось видеть, как на автомобилях первых выпусков вместо магнитолы вставлялась радиостанция (на «скорой помощи» или оперативных автомобилях МВД) и установить «музыку» уже просто было негде. В машинах с новой приборной панелью эта проблема была решена.

Отдельного внимания достойна аудиоподготовка «ГАЗелей» и «Соболей». В старых машинах место для динамиков отводилось где-то на уровне ступней ног экипажа. В новых машинах этот промах исправили и под динамики отвели место сверху приборной панели, так что они теперь направлены прямо на ветровое стекло. Это очень выигрышный вариант с точки зрения распространения звука – стекло является хорошим экраном для его отражения.

Хороших слов заслужила в модернизированных машинах система управления и распределения воздушных потоков от обогревателя. Мало того, что наконец-то «печка» в машине стала работать нормально (в старых машинах были большие проблемы), так еще и дефлекторы воздуховодов расположили наконец-то в нужных местах. Само управление отопителем стало логичным и понятным – ручки вместо движков. Из удачных элементов кабины можно отметить освещение, где есть не только общий плафон, но и линзовые лампы, позволяющие в ночное время пользоваться светом, не мешая водителю.

Но в современной кабине «Соболя» есть такие вещи, которые нуждаются в срочном пересмотре. Например, водительское сиденье по меркам сегодняшнего дня имеет недостаточное количество регулировок и совершенно лишено какой-либо амортизации. Вместо демпфирующей подвески комфортабельность поездки обеспечивается толстой подушкой самого сиденья – вчерашний день. Не устраивает уже и рычаг переключения передач, одиноко торчащий из пола. Всё бы ничего, но его ходы получаются такими огромными, что, работая им, мешаешь пассажирам на переднем сиденье. Современные автомобилестроители на малотоннажниках для переключения передач давно используют рычаги типа «джойстик». Не нравятся в современном «Соболе» и отделочные материалы, особенно ворсистая обивка дверей. Подручными средствами она плохо очищается и через полгода интенсивной эксплуатации становится неприглядной, с черными разводами. В этом месте хотелось бы иметь обивку из более гигиеничных материалов.

Трудовая практика

Не все гладко и в пассажирском отделении «Комби». На протяжении десяти лет завод продолжает устанавливать здесь огромный отопитель салона, прямо в ногах пассажиров. Ладно бы этот аппарат обладал огромной производительностью или мощностью, тогда его присутствие было бы оправдано, но его характеристики-то средненькие. С такими параметрами можно было подобрать отопитель и более скромных размеров и спрятать его под сиденьем первого ряда. Странное упорство, хотя на ГАЗе наверняка известно, что в России выпускают серийно компактные (!) отопители по лицензии Webasto и их стоимость сопоставима с применяемыми в настоящее время. Еще один момент: почему в автомобилях с грузопассажирским кузовом «Комби» передний ряд сидений не прикрыт со стороны пассажирского отсека? Расчет на то, что автомобиль утилитарного назначения и ему лишние детали ни к чему? Знаю по собственному опыту, что водители под своими сиденьями прячут все необходимые в пути вещи: от тряпок до инструмента и набора запчастей. И вся эта «красота» под сиденьем хорошо просматривается с пассажирских мест. Если уж не предусмотрели в машине для этого специальных емкостей, то установите за сиденьями перегородку, как на обыкновенном микроавтобусе. От собственных «кладовочек» водителей все равно не отучим, а приличный вид в салоне сохраним.

Заглянем теперь в кузов. За размеры и объем отдельная благодарность создателям машины, но многочисленные частности портят общее впечатление от большого и полезного грузового отделения. Взять хотя бы подножку в заднем бампере. От рождения и до прошлого года на цельнометаллических «ГАЗелях» и «Соболях» в бампер вваривалась площадочка из тонкого листового металла. Пользоваться ею было удобно, главное, нога ступала основательно и не скользила на резиновой окантовке площадки. Но при маневрировании задним ходом, изза недостаточного обзора сзади эта площадка постоянно загибалась наружу, портя внешний вид машины. И вот в прошлом году площадку упразднили, заменив ее двумя полукруглыми прорезями в бампере. Ногу туда, особенно в зимнем ботинке, сунуть можно, а вытащить удается не всегда. А если при этом поскользнуться или оступиться – перелом обеспечен.

Дверные замки на «Соболе» и «ГАЗели» – расходный материал, это никого давно не удивляет. Меняйте раз в год все замки по кругу, и проблем не будет. Благо, что стоимость этих замков невелика. Но есть вещи, с которыми мириться сложно. Например, ручка открывания второй сворки задней распашной двери. Понятно, что она спрятана в проеме дверей и должна быть миниатюрной, чтобы не мешать другой двери закрываться, но при этом взрослому человеку за нее можно ухватиться только двумя пальцами. Пока машина новая, проблем не возникает, но потом дверь начинает подклинивать и открыть ее двумя пальцами уже невозможно. Решать проблему надо кардинально – отказаться от захлопывающейся двери и сделать рилинговый замок с полноценной ручкой на внутренней стороне двери.

Двигатели семейства «СОБОЛЬ»

Для автомобилей этого семейства ГАЗом в начале 2007-го предлагается широкая гамма силовых агрегатов. Это могут быть обычный заволжский бензиновый карбюраторный двигатель ЗМЗ-4063.10 или впрысковый ЗМЗ-40522 (у нас на испытаниях). Оба с микропроцессорной системой зажигания. Но могут быть установлены бензиновые карбюраторные двигатели Ульяновского моторного завода – УМЗ-4215 и УМЗ-4215.10-10, с бесконтактной транзисторной системой зажигания. В начале 2007 года предлагались «Соболи» с турбодизельными двигателями ГАЗ-560, имеющие непосредственный впрыск топлива насос-форсунками. Предполагается ставить на «Соболь» двигатель Chrysler 2,4 L DOHC (Euro 3). Несмотря на разнообразную гамму силовых агрегатов, реально на российском рынке пользуются спросом только автомобили с двигателем ЗМЗ-40522, который имеет приемлемую стоимость и удовлетворяет экологическим нормам Euro 2.

Совершенно бесполезная вещь на всех цельнометаллических фургонах и микроавтобусах горьковского производства – фиксаторы задних распашных дверей в открытом положении. Фиксировать двери надо, иногда без этого и к пандусу не подъедешь, особенно если надо подать немного в горку – двери постоянно закрываются. Но от фиксаторов в нынешнем виде толку никакого – при малейшем порыве ветра или рывке машины они выскакивают из гнезд на бампере и не держат двери. Странно, что автозаводцы за десять лет так и не сделали более достойную конструкцию фиксаторов.

С остальными «болячками» горьковских фургонов можно мириться или справляться собственными силами. Металлический пол в кузове можно закрыть листом износостойкой фанеры, тогда он не будет царапаться и ржаветь и надолго сохранит опрятный вид. Подручными средствами можно справиться и с постоянно выпадающим плафоном освещения кузова. Он крепится к специальному кронштейну на защелках из тонких металлических пластин. Со временем пластины подгибаются, и фонарь на кочках выпадает из гнезда. Интересно, а нельзя ли сделать так, чтобы фонарь прикручивался к кронштейну? Не технологично? Конечно, при сборке машины легче один раз щелкнуть этим плафоном и забыть про него, а водитель потом на каждой стоянке пусть возвращает его на законное место.

Лабораторная работа

По долгу службы мне приходилось постоянно общаться с малотоннажными автомобилями «ГАЗель» и «Соболь» на протяжении всего их выпуска. За это время отношение к автомобилям менялось несколько раз. У первых было множество «детских болезней», но тогда грузовые машины такого класса и уровня комфорта казались просто подарком. После кризиса 1998 года вместе с ценой упало и качество автомобилей, причем настолько, что казалось, хуже автомобили делать просто невозможно. Но после того, как контроль над ГАЗом получила компания «Северсталь-Авто», качество изготовления стало выправляться и к нынешнему времени более или менее стабилизировалось на приемлемом уровне.

По управляемости, приемистости, обзорности и комфортабельности ГАЗ-2752 «Соболь» уступает современным импортным одноклассникам, но не намного. А вот бензиновый двигатель с большим расходом топлива, действительно, большая проблема автомобиля. Видимо, стандартный массовый дизельный двигатель на этом поколении малотонажников мы так и не увидим. Все понимают, что дизельный двигатель значительно повысит потребительские свойства всего семейства, но вместе с этим неизбежно возрастет цена автомобиля, а при нынешнем уровне цен любое ее повышение делает машину неконкурентоспособной. Именно так происходит сегодня с дизелем ГАЗ-560, выпускаемым на ГАЗе по лицензии Steyr. Он предлагается для установки на машины, но пользуется весьма ограниченным спросом. Так что о дизеле на «ГАЗели» или «Соболе» остается только мечтать.

На испытываемом нами автомобиле стоял бензиновый впрысковый двигатель ЗМЗ-40522 с рабочим объемом 2,4 л и мощностью 140 л.с. Этот двигатель – дальнейшее развитие конструкции двигателя ЗМЗ-406, и автомобили с таким силовым агрегатом собирают на ГАЗе уже более трех лет. По сравнению с предыдущими двигателями ЗМЗ-40522 поражает своей бесшумностью. Нет, работа двигателя в кабине прослушивается так же, несмотря на серьезную звукоизоляцию, но, наконец, исчез характерный для многих «газовских» машин «перезвон пальцев», который раздражал ранее. За счет увеличившейся мощности двигателя у горьковских малотонажников появилось что-то похожее на динамичный разгон, причем почти без провалов. При этом экономичность автомобиля держится в приличных «рамках». Даже в городских условиях движения расход топлива не превышает 16–17 л/100 км, а в среднем составляет 12–13 л. У одноклассников с бензиновыми моторами расход топлива такой же.

Чтобы заглянуть под капот «Соболя», нужно нащупать под приборной панелью тонкий силуминовый рычажок и двумя пальцами потянуть его. Почему опять двумя? Да потому, что больше за него никак не зацепишься. ГАЗ, наверное, экономит на размерах рычажков. И на пружинках тоже. Поэтому, открыв капот, не забудьте сразу вернуть язычок фиксатора на самом замке в прежнее положение, иначе закрыть капот вы не сможете. Кстати, отсутствие навыка сразу возвращать фиксатор на место – верная примета того, что человек общается с нижегородскими машинами недавно. С применением новых, более совершенных и экологичных двигателей места в подкапотном пространстве остается все меньше, зато порядка под капотом становится больше. Почти вся проводка убрана в специальные каналы и качественно изолирована, а многочисленные хомуты на патрубках все с винтовыми разъемами. Но не обошлось без проколов. Если к крышке бачка гидропривода сцепления еще можно аккуратно подлезть и открутить ее, то как в бачок доливать необходимую жидкость, совершенно непонятно. Мешает верхний край капота. А ведь достаточно сделать пластмассовый бачок другой формы, и проблемы не будет.

Родительское собрание

Понятно, что горьковские малотоннажные грузовички дешевы и изза этого пользуются хорошим спросом, а потому многие замечания, высказанные нами, скорее всего так и останутся замечаниями. Невыгодно при массовом производстве вносить изменения в отлаженные технологии, тем более что на заводе готовятся выпускать фургончики LDV Maxus, а потом и отечественные малотоннажники «ГАЗель 2» на их базе.

При таких планах первое поколение «ГАЗелей» и «Соболей» не будут жаловать вниманием, и в ближайшее время им вряд ли предстоит серьезно модернизироваться. Жаль, потому что у этих машин еще очень большой потенциал. Вопервых, грузовики и фургоны классической компоновки и рамной конструкции еще долго будут востребованы в России и в близлежащих странах, и новое поколение горьковских малотоннажников с несущим кузовом не сможет их полноценно заменить. Вовторых, за время производства автомобили первого семейства стали настолько популярными, я бы даже сказал, культовыми (расцвет частного предпринимательства всегда будут связывать именно с ними), что еще долго будут оставаться востребованными.

Модификации «соболя»

Модельный ряд автомобилей «Соболь» состоит из бортовых автомобилей (шасси) ГАЗ-2310 и цельнометаллических фургонов ГАЗ-2752, оба грузоподъемностью 1 т, а также грузопассажирского автомобиля ГАЗ-2752 «Комби» (как в нашем случае) и микроавтобусов с низкой крышей ГАЗ-2217 «Баргузин» и высокой крышей ГАЗ-22171. Все перечисленные варианты могут выпускать в полноприводном варианте 4х4, тогда к их индексам добавляется цифра «7» (ГАЗ-23107, ГАЗ-27527, ГАЗ-22177 и ГАЗ-221717).

За время производства автомобили семейства «Соболь» помимо России выпускали на Украине и в Киргизии, и они обзавелись многочисленными профессиями. Специализированные автомобили на их базе сегодня используют в различных оперативных службах: «скорой помощи», милиции, в пожарной охране, спасательных отрядах и дорожно-коммунальных службах. На базе «Соболя» созданы инкассаторские бронированные автомобили, рефрижераторные фургоны и бизнес-купе класса VIP. Кроме того, в 2000 году были выпущены опытные пикапы ГАЗ-231079 «Соболь Динго» со сдвоенной кабиной и ГАЗ-23109 «Соболь Пикап», ориентированные на внешние рынки стран Европы и Америки.

Как завести машину с брелка томагавк 9020

В этой статье автомастер Алексей Бакулин общается с читателями на тему «Как завести машину с брелка томагавк 9020?».

Подскажите как завести фф1 с брелка у меня сигналка TOMAHAWK W9020. Спасибо

to zmeinik: Поставить сигнализацию с авто заводом. У вас видимо брелок или сам блок не работает.

to zmeinik: Как включить «Авто-запуск» смотрите фото ниже.

Если хотите можете по смотреть полную «Инструкцию»

Автоматический пуск двигателя автомобиля – новая опция современных противоугонных систем. Автозапуск Томагавк 9020 включается путём нажатия кнопок на пульте дистанционного управления. Это значительно повышает уровень комфорта эксплуатации автомобиля в холодное время года или в жару. Для входа в режим программирования функций автозапуска выполните следующие пункты.

Скачать официальную инструкцию Tomahawk TW 9020.

В меню автозапуска можно настроить определённые параметры:

• время работы двигателя автомобиля и его стартера;
• вариант работы выхода IGN 3 – выключается при включении стартера, не работает при активации стартера, включается на всё время работы стартера, активируется до включения стартера;
• тип коробки переключения передач – АКПП или МКПП;
• тип мотора – бензиновый или дизельный;
• режим турботаймера;
• время прогрева двигателя машины;
• интервал периодического автоматического запуска мотора;
• постановка на охрану при автозапуске;
• варианты работы габаритных огней;
• закрытие дверей по окончанию прогрева.

Перед использованием автозапуска без водителя необходимо предотвратить начало движения автомобиля. На машине с коробкой – автомат это условие выполняется перестановкой рычага в положение парковки (не переключив рычаг, нельзя будет вынуть ключ из зажигания).

Если на автомобиле установлена механика, то нейтраль нужно выставлять в ручном режиме перед каждым автозапуском и включать ручной тормоз.

Установите режим постановки на охрану с запиранием дверей.

Включите режим работы парковочных огней при автозапуске.

Функция закрытия дверей после дистанционного глушения мотора устанавливается так.

Основным помощником установки автозапуска является инструкция по эксплуатации. Войдите в меню программирования прогрева (об этом рассказано выше) и выставите температуру срабатывания режима. Для включения функции.

Как посмотреть температуру, при которой включится автозапуск двигателя? Эту информацию вы найдёте на экране брелока.

А где стоит реле срабатывания автоматического запуска мотора автомобиля по температуре? Реле располагается в блоке управления охранным комплексом. А датчики температуры устанавливаются под капотом или в салоне автомобиля.

Противоугонная система Томагавк 9020 позволяет использовать для автозапуска, как основной брелок, так и дополнительный. Как включить с брелка двигатель автомобиля рассмотрим ниже.

Почасовой пуск мотора на автомате включается точно так же, как и на механической коробке передач.

Установить интервал почасового запуска можно так:

Изменить время прогрева поможет следующая комбинация кнопок:

Для того чтобы продлить время прокрутки стартера выполните следующее.

Инструкция по эксплуатации первый помощник при настройке и отключении автозапуска двигателя автомобиля. Для того чтобы отключить автоматический пуск двигателя выполните пункты.

Если вы провели удачное программирование автозапуска, но двигатель не заводится с брелка, тогда проверьте следующее.

1. Сигнализация не видит включение ручного тормоза. О его срабатывании на пульте высвечивается информация при проверке статуса сигнализации.
2. Охранная система не определяет работу двигателя. Выясните, как подключена система. Если выполняется контроль работы мотора по напряжению, то сбои работы будут происходить из-за неисправного генератора или плохого подключения цепи питания. Если контроль осуществляется по лампе давления, то проблем практически не будет. Если сигнализация подключена к тахометру, то проведите обучениеохранного модуля оборотам холостого хода.
3. Корректную работу обходчика иммобилайзера.
4. Неисправен блок управления.
5. Не работает один из предохранителей.

На пульте дистанционного управления не высвечивается значок автопрогрева машины. Возможно, вы случайным образом отключили эту функцию или она была неправильно запрограммирована. Вам следует правильно настроить автозапуск по температуре или же по времени (это мы подробно разобрали ранее). Проверьте, как работает сигнализация после настройки.

• 1 Условия для осуществления запуска с брелка
• 2 Последовательность дистанционного включения двигателя

Для успешного дистанционного запуска мотора с помощью автосинаглизации tomahawk требуется выполнение следующих условий:

Помешать завести машину с брелка может любая неисправность силовой установки и сопутствующих систем. Поэтому для того, чтобы осуществить дистанционный запуск двигателя, требуется содержать железного коня в полностью технически исправном состоянии.

1. Нажать клавишу . Пиктограмма сигнализирует об попытке запуска мотора.
2. Дождаться когда парковочные огни зажгутся трижды. При этом сирена издаст три коротких звука.
3. Проконтролировать успешность операции на брелке. Отображение значка говорит о том, что запуск двигателя не получился. Если мотор удалось завести, на экране появится пиктограмма .

Двигатель будет работать запрограммированное время. Каждое нажатие комбинации и будет добавлять по 5 минут. Максимально время работы силовой установки составляет 20 минут.

Сигнализация томагавк TW-9020 позволяет производить запуск как с основного брелка-пейджера, так и с опционного, дополнительного брелка. Для этого следует придерживаться последовательности:

1. Зажать клавишу .
2. В случае брелка-пейджера требуется дождаться звукового сигнала. При использовании опционного брелка его светодиод поменяет цвет на зеленый.
3. Кратко нажать в течении трехсекундного временного интервала.

Дистанционное глушение мотора производится по аналогичному алгоритму.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2.4).
• Скрывает от фото-видеофиксации.
• Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
• Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
• Гарантия 2 года,

инструкция, прогрев по температуре, времени, с брелка

Автозапуск автомобиля можно осуществить с брелка противоугонной системы, нажав нужную комбинацию кнопок. Для того чтобы настроить автозапуск Томагавк 9030, досконально изучите руководство по эксплуатации. Дабы войти в меню настройки данной функции следуйте пунктам.

1. Зажигание должно быть выключено.
2. Нажмите на клавишу «Оверрайд» шесть раз.
3. Последний шаг – включите зажигание. Сирена сработает 6 раз.

Содержание

1. Инструкция по подключению
2. Подготовка для автомата и механики
3. Программирование дистанционного запуска с брелка
4. Как поставить запуск по температуре на сигнализации Tomahawk 9030
5. Устанавливаем прогрев по времени: каждые 1, 2, 4, 24 часа
6. Регулировка времени работы стартера
7. Почему не срабатывает автозапуск на Томагавк 9030
8. Отключение этих функций на сигналке Tomahawk 9030
9. На экране пульта не показывается значок автозапуска
10. Видео

Можно настроить следующие функции автоматического пуска двигателя автомобиля:

• режим выхода IGN 3: не работает при включении стартера, не выключается при работе стартера, функционирует всё время включения стартера, работает до включения стартера;
• контролирование работы силового агрегата автомобиля и стартера;
• тип КПП: автоматическая, механическая;
• моторы: дизельный или бензиновый;
• время работы турботаймера: выключен, работает 1 мин., 3 мин., 6 мин;
• прогрев машины: 5, 10, 15, 20 мин;
• периодический автозапуск через 1 час, 2, 4, 24 ч;
• охрана при автоматическом пуске двигателя;
• работа габаритов и поворотников при автозапуске: моргают, горят постоянно, выключены;
• закрытие дверей по окончании прогрева.

Схема установки сигнализации Томагавк 9030:

Инструкция по подключению

Установка Tomahawk 9030 с автозапуском осуществляется в строгом соответствии с инструкцией. Предварительно отсоедините аккумуляторную батарею, сняв минусовой кабель. Места установки должны отвечать следующим требованиям:

• скрытность и труднодоступность для злоумышленников;
• вдали от источников тепла, влаги и сырости;
• на расстоянии от штатного электрооборудования автомобиля.

Устанавливая сигнализацию, соблюдайте следующие правила:

• блок управления размещайте только внутри салона: под панелью приборов, рядом с проводкой. Защитите блок от вибраций;
• антенну установите максимально высоко. Она не должна прикасаться к металлическим деталям;
• сирену поставьте в подкапотном пространстве. Рупор направьте вниз для предотвращения попадания воды внутрь;
• провода соединяйте внутри автомобиля, спаяв между собой;
• защитите блок управления сигнализацией от скачков напряжения в сети плавкими предохранителями;
• датчик удара установите в центре салона.

Подготовка для автомата и механики

Перед использованием функции автозапуска Томагавк ТВ 9030 предотвратите возможность движения автомобиля. На транспортном средстве с АКПП переставьте рычаг в положение парковки. На машине с МКПП нейтраль установите вручную и включите стояночный тормоз. Перед глушением мотора выполните пункты.

1. Удерживаете клавишу «Замок открыт» до сигналов пульта.
2. Нажмите «Ключ» ещё раз и не отпускайте з секунды.
3. Зажигание выключите, двигатель должен работать.
4. Выйдете из машины и закройте дверь. Блок управления автоматически заглушит мотор и поставит автомобиль на охрану.

Режим охраны с запиранием дверей при автозапуске устанавливается так.

1. «Оверрайд» нажмите восемь раз.
2. Кликанье клавиши «Замок закрыт» выключает функцию.
3. Включите режим, нажав одну из кнопок: «Машина открыта», «Багажник», «Зачёркнутый динамик».

Парковочные огни при автозапуске включается по следующему алгоритму.

1. Девять раз нажмите кнопку «Override».
2. Первый вариант работы – клавиша «zZ».
3. Второй способ – «Ключ».
4. Функция выключена – одна из кнопок: «Открытие багажника», «Перечёркнутый динамик».

Установите режим закрытия дверей по окончании автозапуска.

1. Клавишу «Оверрайд» кликните десять раз.
2. «zZ» выключает функцию.
3. Включите режим, нажав на одну из кнопок: «Машина открыта», «Багажник», «Зачёркнутый динамик».

Программирование дистанционного запуска с брелка

Ниже рассмотрим, как включить с пульта Tomahawk TW 9030 двигатель вашего автомобиля. Можно использовать как основной, так и дополнительный передатчики.

1. Чтобы дистанционно завести двигатель нажмите и удерживайте клавишу «Ключ». Последует звуковой сигнал основного пульта или смена цвета светодиода дополнительного пейджера.
2. Нажмите кнопку «Замок открыт» ещё раз. Сделайте это за три секунды.
3. Мотор автомобиля начнёт работать.
4. Выполните глушение двигателя, нажав эту же клавишу.

Как поставить запуск по температуре на сигнализации Tomahawk 9030

Инструкция по эксплуатации поможет вам установить запуск силового агрегата автомобиля по температуре (индикация 1-2 TEMP START). Совершите вход в меню программирования автоматического пуска двигателя (выше это подробно описано). Установите температуру. Включите функцию, выполняя следующие пункты.

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Открытие багажника», «Ключ».
2. Световые приборы моргнут один раз, сирена прозвучит единожды.
3. На экране брелка отобразится снежинка.

Многие автолюбители задаются вопросом о том, как посмотреть температуру, при которой произойдёт автозапуск двигателя. Эта информация размещается на экране брелка сигнализации.

Второй вопрос — где стоит реле срабатывания запуска двигателя по температуре? Оно размещается в блоке управления сигнализацией. Датчики температуры находятся в салоне машины.

Устанавливаем прогрев по времени: каждые 1, 2, 4, 24 часа

Почасовой пуск мотора на автомате или же на автомобиле с МКПП устанавливается по одному и тому же алгоритму (индикация 2-1 DAILY).

1. Удерживайте кнопку «Замок открыт/ ключ». Последует сигнал пульта.
2. Следом нажмите клавишу «zZ». Светодиод системы загорится два раза.

Чтобы установить интервал.

1. Совершите вход в меню программирования (описано ранее).
2. Кликните «Оверрайд» семь раз.
3. Нажмите клавишу «Машина закрыта» — 1 ч.
4. «Замок открыт» — 2 ч.
5. Кнопка «Отворение багажника» — 4 ч.
6. «Перечёркнутый динамик» — 24 ч.

Комбинация кнопок поможет изменить время прогрева двигателя.

1. Совершите вход в меню программирования (описано выше).
2. «Оверрайд» нажмите шесть раз.
3. Кликните клавишу «Замок закрыт/ zZ» — 5 минут.
4. «Ключ» — 10 мин.
5. Кнопка «Багажника» — 15.
6. «Перечёркнутый рупор» — 20 мин.

Регулировка времени работы стартера

Чтобы увеличить время прокрутки стартера на Tomahawk 9030 следуйте пунктам.

1. Сделайте вход в меню настроек (инструкция расположена выше).
2. Нажмите на клавишу «Оверрайд» дважды.
3. Кнопка «Закрыто/ zZ» — работа стартера 0,8 с.
4. «Замок открыт/ ключ» — 1,2 с.
5. «Отщёлкивания багажника» — 2 с.

В этих вариантах сигнализация определяет работу мотора по лампе давления масла. В следующем способе работа регулируется по тахометру. Продлить время прокрутки стартера можно до 3,6 с., нажав кнопку «Перечёркнутый динамик».

Почему не срабатывает автозапуск на Томагавк 9030

Программирование автозапуска вами проведено удачно, но мотор не заводится с брелка. Проведите проверку, согласно следующим пунктам.

1. Противоугонная система не распознаёт включение стояночного тормоза.
2. Сигнализация не определяет работу мотора. Выясните, каким способом подключена Tomahawk 9030. Сбои работы могут происходить из-за сломанного генератора или некачественной цепи питания.
3. Проверьте корректную работу иммобилайзера.
4. Обследуйте целостность блока управления противоугонной системой.
5. Испытайте исправность предохранителей.

Отключение этих функций на сигналке Tomahawk 9030

Инструкция по эксплуатации поможет вам выключить настройки автозапуска. Для того чтобы отключить почасовой автозапуск выполните пункты.

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Ключ».
2. Последует сигнал брелока.
3. Функция отключена.

Убрать запуск по температуре, выполнив несложные действия.

1. Кликните и удерживайте клавиши «Ключ». «Отворение багажника».
2. Оптика мигнёт единожды, сирена пискнет.
3. Режим деактивирован.

На экране пульта не показывается значок автозапуска

Автосигнализация Томагавк 9030 вами была настроена на автоматический запуск, но через некоторое время на пульте пропал значок этой функции. Возможно, вы случайно нажали комбинацию кнопок и отключили автозапуск. Заново правильно включите режим и проверьте её работу.

Если на экране высвечивается символ «2 4 auto arm» — это означает, что включён режим автоматической постановки на охрану. Включается и выключается комбинацией кнопок «Машина открыта» и «Перечёркнутый рупор».

Видео

Как заглушить машину с брелка томагавк

В этой статье автомастер Алексей Бакулин общается с читателями на тему «Как заглушить машину с брелка томагавк?».

Автозапуск автомобиля можно осуществить с брелка противоугонной системы, нажав нужную комбинацию кнопок. Для того чтобы настроить автозапуск Томагавк 9030, досконально изучите руководство по эксплуатации. Дабы войти в меню настройки данной функции следуйте пунктам.

Можно настроить следующие функции автоматического пуска двигателя автомобиля:

• режим выхода IGN 3: не работает при включении стартера, не выключается при работе стартера, функционирует всё время включения стартера, работает до включения стартера;
• контролирование работы силового агрегата автомобиля и стартера;
• тип КПП: автоматическая, механическая;
• моторы: дизельный или бензиновый;
• время работы турботаймера: выключен, работает 1 мин., 3 мин., 6 мин;
• прогрев машины: 5, 10, 15, 20 мин;
• периодический автозапуск через 1 час, 2, 4, 24 ч;
• охрана при автоматическом пуске двигателя;
• работа габаритов и поворотников при автозапуске: моргают, горят постоянно, выключены;
• закрытие дверей по окончании прогрева.

Схема установки сигнализации Томагавк 9030:

Установка Tomahawk 9030 с автозапуском осуществляется в строгом соответствии с инструкцией. Предварительно отсоедините аккумуляторную батарею, сняв минусовой кабель. Места установки должны отвечать следующим требованиям:

• скрытность и труднодоступность для злоумышленников;
• вдали от источников тепла, влаги и сырости;
• на расстоянии от штатного электрооборудования автомобиля.

Устанавливая сигнализацию, соблюдайте следующие правила: