Трофи маркет

Что главнее знак или разметка в 2020 году? Временные дорожные знаки и разметка.

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье будет рассмотрен вопрос, который волнует многих начинающих автомобилистов: «Что главнее знак или разметка?«. На самом деле, подобный вопрос уместен лишь в том случае, когда требования дорожных знаков и дорожной разметки противоречат друг другу.

Сразу же хочу заметить, что чаще всего дорожные знаки и дорожная разметка либо дублируют друг друга, либо дополняют друг друга, т.е. противоречие не возникает. Естественно, в этом случае вопрос о главенстве дорожных знаков или дорожной разметки совершенно не уместен.

Однако случаи противоречия дорожных знаков и разметки все же встречаются на наших дорогах, поэтому этот вопрос требует тщательного изучения.

Отдельно в этой статье будут рассмотрены временные дорожные знаки и разметка, которые могут противоречить как друг другу, так и постоянным дорожным знакам и разметке.

Ниже речь будет идти о четырех типах элементов дорожной инфраструктуры:

• Дорожные знаки:
  • постоянные;
  • временные.
• Дорожная разметка:
  • постоянная;
  • временная.

Временные дорожные знаки и разметка

Рассмотрим отличия временных дорожных знаков и разметки от постоянных.

Временные дорожные знаки отличаются от постоянных тем, что они имеют желтый фон (до середины 2013 года временные знаки устанавливались на переносных стойках, однако в настоящее время данное требование из правил исключено).

Для примера предлагаю рассмотреть картинку слева. На ней изображены временные дорожные знаки (слева) и постоянный дорожный знак (справа). У временных дорожных знаков на картинке желтый фон.

В настоящее время в правилах дорожного движения приводится перечень знаков, каждый из которых может применяться в качестве временного:

Временная дорожная разметка отличается от постоянной исключительно цветом. Постоянная разметка в большинстве случаев имеет белый цвет, временная — оранжевый:

Итак, у нас наметилось 4 группы элементов обустройства дорог: временные и постоянные дорожные знаки и временная и постоянная дорожная разметка. Именно приоритет каждой из этих 4-х групп и будет рассматриваться в этой статье.

Что главнее знак или разметка?

Рассмотрим главный вопрос этой статьи: «Что главнее знак или разметка?«.

Для начала сравним между собой временные и постоянные дорожные знаки. В соответствии с последним абзацем главы 8 приложения 1 к правилам дорожного движения:

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

Т.е. временные дорожные знаки имеют приоритет над постоянными. Промежуточный список в порядке убывания приоритетов будет выглядеть так:

1. Временные дорожные знаки;
2. Постоянные дорожные знаки;
?. Временная дорожная разметка;
?. Постоянная дорожная разметка.

Рассмотрим еще один абзац правил, который «расставит все точки над i» в вопросах приоритета. Это последний абзац главы 1 приложения 2 к правилам дорожного движения:

В случаях если значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками. В случаях если линии временной разметки и линии постоянной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями временной разметки.

Итак, из первого предложения этого абзаца следует, что любые дорожные знаки главнее любой разметки. Из второго предложения следует, что временная разметка имеет приоритет над постоянной.

Окончательный список приоритетов:

1. Временные дорожные знаки;
2. Постоянные дорожные знаки;
3. Временная дорожная разметка;
4. Постоянная дорожная разметка.

В случае противоречивой ситуации на дороге в первую очередь следует руководствоваться временными дорожными знаками, затем постоянными знаками и т.д. по списку.

Обратите внимание, что временная разметка не имеет приоритета над постоянными дорожными знаками.

Примеры противоречий дорожных знаков и разметки

Противоречивые ситуации возникают на дороге не очень часто. Гораздо чаще водители допускают ошибочные трактовки значений. Поэтому в этой статье рассмотрим несколько примеров для лучшего понимания.

1. Объезд ремонта дороги по встречной полосе

На дороге установлены дорожный знак 4.2.2 и нанесена постоянная разметка 1.3:

В данном случае наблюдается явное противоречие, т.к., с одной стороны, разметку 1.3 пересекать запрещается, а с другой — дорожный знак 4.2.2 явно указывает на необходимость пересечения дорожной разметки. Приоритет имеет дорожный знак, поэтому объезд ремонта дороги по встречной полосе является правомерным.

Рассмотрим несколько ситуаций, в которых на самом деле противоречия нет, но не всем водителям удается это быстро определить.

2. Обгон при наличии знака 3.20 и разметки 1.5

На дороге установлены дорожный знак 3.20 «Обгон запрещен» и нанесена горизонтальная разметка 1.5:

В данном случае ситуацию нужно трактовать следующим образом:

1. Дорожный знак 3.20 запрещает обгон.

2. Разметка 1.5 не запрещает выезд на встречную полосу.

В совокупности эти знаки означают, что водитель может выезжать на встречную полосу при выполнении любого маневра кроме обгона. Он может объезжать по встречной полосе, поворачивать налево и разворачиваться.

Внимание! Некоторые считают, что разметка 1.5 разрешает выполнять обгон. Это неверно. Разметка 1.5 ничего дополнительного не разрешает. В её присутствии просто необходимо двигаться в пределах размеченной полосы.

3. Обгон при наличии знака 3.21 и разметки 1.1

Еще один пример, похожий на предшествующий. На дороге установлен знак 3.21 «Конец зоны запрещения обгона» и нанесена разметка 1.1:

В данном случае:

1. Разметка 1.1 запрещает любой выезд на встречную полосу (в том числе и обгон).

2. Знак 3.21 обозначает окончание зоны запрещения обгона. Заметьте, знак не разрешает обгон, а лишь обозначает конец зоны.

Многие этого не понимают, пытаются обгонять через сплошную линию разметки и получают заслуженное лишение прав.

Надеюсь рассмотренные в этой статье примеры помогут Вам в будущем при определении настоящих противоречий между дорожными знаками и разметкой. Кроме того, вопрос «Что главнее знак или разметка?», больше не будет Вас волновать.

Удачи на дорогах!

Дорожный знак 4.1.1 «Движение прямо»

Знак 4.1.1 обязывает водителей двигаться только в том направлении, которое изображено на знаке (только прямо), за исключением маршрутных транспортных средств. Не запрещает движение задним ходом.

Устанавливается:

• Непосредственно у пересечения проезжих частей; распространяет свое действие только на первое пересечение;
• За перекрестком; распространяет свое действие до следующего перекрестка, но при этом разрешает поворот направо во дворы или прилегающие территории.

Он-лайн экзаменационный вопросы к знаку 4.1.1 «Движение прямо»

Ответы на зкзаменационные вопросы к знаку 4.1.1 «Движение прямо»

Билет №13 Вопрос №2 

Как следует поступить, если Вам необходимо развернуться?

1. Развернуться на этом перекрестке при отсутствии на нем других транспортных средств.

2. Проехать прямо и развернуться только на следующем перекрестке.

3. Проехать прямо и развернуться за перекрестком.

Комментарий: Знак 4.1.1 «Движение прямо» действует на первое пересечение и запрещает разворот, вы должны проехать перекресток в прямом направление, а потом развернуться.

Билет №15 Вопрос №2

В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение на перекрестке?

1. Только Б.

2. А или Б.

3. Б или В.

Комментарий: Знак 4.1.1 «Движение прямо» действует только на первое пересечение проезжих частей, перед которым он установлен. Вам запрещен только поворот направо на первую проезжую часть. В остальных направления Вы можете продолжить движение.

Вопрос №16 Вопрос №2

В какой из дворов Вы можете въехать в данной ситуации?

1. Только во двор налево.

2. Только во двор направо.

3. В любой.

4. Повороты во дворы запрещены.

Комментарий: Знак 4.1.1 «Движение прямо», установленный за перекрестком, запрещает повороты налево во дворы и развороты на этом участке, но не ограничивая заезды во дворы, расположенные справа.

Билет №17 Вопрос №9

По какой траектории Вам разрешено выполнить разворот?

1. Только на перекрестке — по траектории А.

2. Только перед перекрестком — по траектории Б.

3. По любой из предложенных траекторий.

4. Ни по одной из предложенных траекторий.

Комментарий: Знак 4.1.1 «Движение прямо» установлен в начале данного участка дороги, и его действие прекращается на следующем за ним перекрестке. Значит, выполнить разворот можно лишь по траектории А. Развернуться по траектории Б нельзя, так как в этом месте еще действует предписание знака.

Билет №19 Вопрос №2

В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение на легковом автомобиле?

1. Только прямо.

2. Только налево или направо.

3. В любых.

Комментарий: Табличка 8.4.1 «Вид транспортного средства» с изображением грузового автомобиля распространяет действие предписывающего знака 4.1.1 «Движение прямо» только на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Таким образом, вы можете проехать перекресток в любом направлении.

Билет №20 Вопрос №2

Разрешено ли Вам за перекрестком въехать во двор?

1. Да.

2. Нет.

3. Да, только если Вы проживаете в этом доме.

Комментарий: Знак 4.1.1 «Движение прямо» в данном случае действует только на перекресток, перед которым он установлен, и не ограничивает маневры на последующем участке дороги, где вы можете въехать во двор, расположенный слева.

Билет №22 Вопрос №2

В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение на перекрестке?

1. Только прямо.

2. Прямо или налево.

3. Прямо или в обратном направлении.

Комментарий: Знак 4.1.1 «Движение прямо» разрешает Вам на этом перекрестке продолжить движение только в прямом направлении.

Билет №24 Вопрос №7

Какую ошибку совершает водитель, въезжающий во двор?

1. Поворачивает в зоне действия знака «Движение прямо».

2. Поворачивает, не включив указатели поворота.

3. Совершает обе перечисленные ошибки.

Комментарий: Знак 4.1.1 «Движение прямо», установленный в начале участка дороги, не запрещает повороты направо во дворы и на другие, прилегающие к дороге территории. Однако перед выполнением маневра необходимо подавать сигналы правого поворота, чего водитель не сделал.

Билет №28 Вопрос №9

Разрешено ли водителю подъехать задним ходом к пассажиру на этом участке дороги?

1. Да.

2. Нет.

Комментарий: Знак 4.1.1 «Движение прямо» не запрещает движение задним ходом.

Билет №30 Вопрос №2

По какой траектории Вы можете выполнить разворот?

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. По любой.

Комментарий: Примыкающая слева дорога имеет две проезжие части, и знак 4.1.1 «Движение прямо» действует только на первое пересечение проезжих частей, перед которым он установлен, запрещая здесь поворот налево и разворот, а на втором пересечении никаких ограничений на выполнение маневров нет, и здесь Вы можете развернуться (траектория Б). Правильный ответ — Только по Б.

Билет №35 Вопрос №2

В каких из указанных направлений Вы можете продолжить движение на следующем перекрестке?

1. Только Б.

2. А или Б.

3. Во всех.

Комментарий: Знак 4.1.1 «Движение прямо», установленный в начале участка дороги (за перекрестком), запрещает повороты налево и развороты на этом участке. Действие знака в таких случаях распространяется до ближайшего по ходу движения перекрестка, маневры на котором этим знаком никак не ограничиваются. Следовательно, вы можете двигаться в любом из перечисленных направлений.

Билет №36 Вопрос №9

По какой траектории Вам разрешено выполнить разворот?

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. Ни по одной из предложенных.

Комментарий: Знак 4.1.1 «Движение прямо» действует только на ближайшее пересечение проезжих частей, перед которыми он установлен (до разделительной полосы). Разворот на втором пересечении, т.е. по траектории А, разрешен.

Запрещающие знаки дорожного движения ПДД 2018: картинки и пояснения

Знаки дополнительной информации (таблички)

Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они применены, либо содержат иную информацию для участников дорожного движения.

Указывает расстояние от знака до начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или определенного объекта (места), находящегося впереди по ходу движения.

+ 6

Указывает расстояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.5

+ 1

Указывает расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги.

+ 6

Таблички 8.2.2 — 8.2.6 распространяют свое действие только на запрещающие знаки:

	8.2.2 — Указывает зону действия запрещающих остановку и стоянку знаков.
	8.2.3 — Указывает конец зоны действия запрещающих остановку и стоянку знаков.
	8.2.4 — Информирует водителей о нахождении их в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков.

8.2.5, 8.2.6 — Указывает направление и зону действия знаков при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного.

+ 6

Указывают направления действия знака, установленного перед перекрестком, или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги.

+ 1

Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака.

	Табличка 8.4.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили, в том числе с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.
	Табличка 8.4.3 распространяет действие знака на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т.
	Табличка 8.4.3.1 распространяет действие знака на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность зарядки от внешнего источника.
	Табличка 8.4.8 распространяет действие знака на транспортные средства, оборудованные опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз».

+ 9

Указывает вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака.

Табличка 8.4.14 не распространяет действие знака на транспортные средства, используемые в качестве легкового такси.

+ 2

+ 1

Указывает дни недели, в течение которых действует знак.

Указывает время суток, в течение которого действует знак.

Указывает дни недели и время суток, в течение которых действует знак.

Указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части.

+ 3

+ 10

Указывает, что на стоянке, обозначенной знаком 6.4 , разрешается стоянка транспортных средств только с неработающим двигателем.

Указывает, что услуги предоставляются только за плату.

Указывает максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на стоянке, обозначенной знаком 6.4 .

Указывает, что на парковке, обозначенной знаком 6.4 , могут размещаться только транспортные средства, владельцы которых имеют разрешение на парковку, полученное в установленном органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления порядке и действующее в пределах территории, границы которой установлены соответствующими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления.

Указывает, что на парковке (парковочном месте), обозначенной знаком 6.4 , могут размещаться только транспортные средства аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций и представительств таких организаций, имеющие государственные регистрационные знаки, применяемые для обозначения таких транспортных средств.

Указывает, что на площадке, обозначенной знаком 6.4 или знаком 7.11 , имеется эстакада или смотровая канава.

+ 1

Указывает, что действие знака распространяется только на транспортные средства с разрешенной максимальной массой, превышающей максимальную массу, указанную на табличке.

+ 1

+ 1

Указывает направление главной дороги на перекрестке.

+ 27

Указывает полосу движения или полосу для велосипедистов, на которую распространяется действие знака или светофора.

+ 5

Указывает, что пешеходным переходом пользуются слепые.

Применяется со знаками 1.22 , 5.19.1 , 5.19.2 и светофорами.

Указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное.

+ 3

+ 1

Указывает номер класса (классов) опасных грузов по ГОСТу 19433-88.

Применяется со знаком 3.12

Указывает число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых указанная на знаке масса является предельно допустимой.

Применяется со знаком 6.4

Обозначают место стоянки транспортных средств у станций метро, остановок автобуса (троллейбуса) или трамвая, где возможна пересадка на соответствующий вид транспорта.

+ 1

Обозначают препятствие и направление его объезда.

Применяются со знаками: 4.2.1 , 4.2.2 , 4.2.3 .

Применяется со светофорами и со знаками:

Указывает, что в зоне действия дорожного знака либо на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъемки и видеозаписи, или средствами фото-, киносъемки и видеозаписи.

Указывает, что в зоне действия дорожных знаков 3.27 , 3.28 , 3.29 , 3.30 осуществляется задержание транспортного средства.

Указывает, что действие знаков 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.18.1 , 3.18.2 и 4.1.1 , 4.1.2 , 4.1.3 , 4.1.4 , 4.1.5 , 4.1.6 распространяется на механические транспортные средства, экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса, указанного на табличке.

Указывает, что действие знаков 5.29 и 6.4 распространяется на механические транспортные средства, экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные средства, соответствует экологическому классу, указанному на табличке, либо выше экологического класса, указанного на табличке.

Знаки дорожного движения РФ 2019

3. Запрещающие знаки.

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.

3.1 «Въезд запрещен». Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении.

3.2 «Движение запрещено». Запрещается движение всех транспортных средств.

3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено».

3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.

Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей.

3.5 «Движение мотоциклов запрещено».

3.6 «Движение тракторов запрещено». Запрещается движение тракторов и самоходных машин.

3.7 «Движение с прицепом запрещено».

Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств.

3.8 «Движение гужевых повозок запрещено».

Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота.

3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Запрещается движение велосипедов и мопедов.

3.10 «Движение пешеходов запрещено».

3.11 «Ограничение массы».

Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке.

3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».

Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает указанную на знаке.

3.13 «Ограничение высоты».

Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

3.14 «Ограничение ширины». Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

3.15 «Ограничение длины».

Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

3.16 «Ограничение минимальной дистанции».

Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.

3.17.1 «Таможня». Запрещается проезд без остановки у таможни (контрольного пункта).

3.17.2 «Опасность».

Запрещается дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью.

3.17.3 «Контроль». Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты.

3.18.1 «Поворот направо запрещен».

3.18.2 «Поворот налево запрещен».

3.19 «Разворот запрещен».

3.20 «Обгон запрещен».

Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски.

3.21 «Конец зоны запрещения обгона».

3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен».

Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств.

3.23 «Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям».

3.24 «Ограничение максимальной скорости».

Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.

3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости».

3.26 «Подача звукового сигнала запрещена».

Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

3.27 «Остановка запрещена». Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств.

3.28 «Стоянка запрещена». Запрещается стоянка транспортных средств.

3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца».

3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).

3.31 «Конец зоны всех ограничений».

Обозначение конца зоны действия одновременно нескольких знаков из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 — 3.30.

3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено».

Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз».

3.33 «Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено».

Запрещается движение транспортных средств, осуществляющих перевозку взрывчатых веществ и изделий, а также других опасных грузов, подлежащих маркировке как легковоспламеняющиеся, кроме случаев перевозки указанных опасных веществ и изделий в ограниченном количестве, определяемом в порядке, установленном специальными правилами перевозки.

Запрещающие знаки

Знаки 3.2 — 3.9, 3.32 и 3.33 запрещают движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Действие знаков не распространяется:

3.1 — 3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 — на маршрутные транспортные средства, если так проложен маршрут и автомобили с синим или сине-красным проблесковым маячком;

3.2 — 3.8 — на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;

3.28 — 3.30 — на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также на такси с включенным таксометром;

3.2, 3.3, 3.28 — 3.30 — на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов.

Действие знаков 3.18.1, 3.18.2 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которыми установлен знак.

Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 — 3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

Действие знака 3.24, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, распространяется до этого знака.

Зона действия знаков может быть уменьшена:

для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 8.2.1;

для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или применением таблички 8.2.1. Зона действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другим значением максимальной скорости движения;

для знаков 3.27 — 3.30 установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27 — 3.30 с табличкой 8.2.3 или применением таблички 8.2.2. Знак 3.27 может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знак 3.28 — с разметкой 1.10, при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.

Действие знаков 3.10, 3.27 — 3.30 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.

Запрещающие знаки полное описание

Запрещающие знаки | Пдд онлайн

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.

3.1 «Въезд запрещен». Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении. (комментарий)

3.2 «Движение запрещено». Запрещается движение всех транспортных средств. (комментарий)

3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено». (комментарий)

3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин. (комментарий)

Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей.

3.5 «Движение мотоциклов запрещено». (комментарий)

3.6 «Движение тракторов запрещено». Запрещается движение тракторов и самоходных машин. (комментарий)

3.7 «Движение с прицепом запрещено». Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств. (комментарий)

3.8 «Движение гужевых повозок запрещено». Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота. (комментарий)

3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Запрещается движение велосипедов и мопедов. (комментарий)

3.10 «Движение пешеходов запрещено». (комментарий)

3.11 «Ограничение массы». Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке. (комментарий)

3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает указанную на знаке. (комментарий)

3.13 «Ограничение высоты». Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке. (комментарий)

3.14 «Ограничение ширины». Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке. (комментарий)

3.15 «Ограничение длины». Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке. (комментарий)

3.16 «Ограничение минимальной дистанции». Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке. (комментарий)

3.17.1 «Таможня». Запрещается проезд без остановки у таможни (контрольного пункта). (комментарий)

3.17.2 «Опасность». Запрещается дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью. (комментарий)

3.17.3 «Контроль». Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты. (комментарий)

3.18.1 «Поворот направо запрещен». (комментарий)

3.18.2 «Поворот налево запрещен». (комментарий)

3.19 «Разворот запрещен». (комментарий)

3.20 «Обгон запрещен». Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски. (комментарий)

3.21 «Конец зоны запрещения обгона». (комментарий)

3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен». Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств. (комментарий)

3.23 «Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям». (комментарий)

3.24 «Ограничение максимальной скорости». Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке. (комментарий)

3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости». (комментарий)

3.26 «Подача звукового сигнала запрещена». Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. (комментарий)

3.27 «Остановка запрещена». Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств. (комментарий)

3.28 «Стоянка запрещена». Запрещается стоянка транспортных средств. (комментарий)

3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца». (комментарий)

3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». (комментарий)

При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).

3.31 «Конец зоны всех ограничений». Обозначение конца зоны действия одновременно нескольких знаков из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 — 3.30. (комментарий)

3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено». Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз». (комментарий)

3.33 «Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено». Запрещается движение транспортных средств, осуществляющих перевозку взрывчатых веществ и изделий, а также других опасных грузов, подлежащих маркировке как легковоспламеняющиеся, кроме случаев перевозки указанных опасных веществ и изделий в ограниченном количестве, определяемом в порядке, установленном специальными правилами перевозки. (комментарий)

Знаки 3.2 — 3.9, 3.32 и 3.33 запрещают движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Действие знаков не распространяется:

• 3.1 — 3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 — на маршрутные транспортные средства;
• 3.2, 3.3, 3.5 — 3.8 — на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;
• 3.4 — на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне;
• 3.28 — 3.30 — на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также на такси с включенным таксометром;
• 3.2, 3.3, 3.28 — 3.30 — на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов.

Действие знаков 3.18.1, 3.18.2 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которыми установлен знак.

Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 — 3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

Действие знака 3.24, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, распространяется до этого знака.

Зона действия знаков может быть уменьшена:

• для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 8.2.1;
• для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или применением таблички 8.2.1. Зона действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другим значением максимальной скорости движения;
• для знаков 3.27 — 3.30 установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27 — 3.30 с табличкой 8.2.3 или применением таблички 8.2.2. Знак 3.27 может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знак 3.28 — с разметкой 1.10, при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.

Действие знаков 3.10, 3.27 — 3.30 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.

Каждый знак имеет более развернутое описание. Чтобы его почитать перейдите по ссылке — «комментарий» рядом со знаком. Будут вопросы, пишите, постараемся ответить на страницах ПДД онлайн.

Содержание статьи:

• запрещающие знаки
• запрещающие дорожные знаки
• запрещающие знаки дорожного движения
• ЗНАК ЗАПРЕТА

Лучшие автомобили для женщин в 2019 году

Дорогие друзья, сегодня я представляю вашему вниманию лучшие автомобили для женщин 2019-2020 года, которые представлены на современном рынке. Наш список будет содержать сразу 15 марок. Они идеально подходят для представительниц прекрасного пола. Наш рейтинг подскажет каждой леди, какую машину ей стоит приобрести, чтобы подчеркнуть свой стиль. Не забывайте про лидера ТОПА, который будет представлен на видео.

Hyundai i10

Этот элегантный компактный малыш идеально подходит для любой женщины. Производитель создавал его специально для условий большого города. На нем ездят не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины. Он просто удобен. Оснащается моторами объемом 1,1 и 1,2 литра. Это полноценный пятидверный хэтчбек, который в 2019 году становится 15-м в нашем ТОПЕ.

Видео

Nissan Juke

Стильный японский малыш становится сегодня 14-м. выпускается с 2010 года. Оснащается самыми разнообразными моторами. Женщинам наилучшим образом подходит ласточка, у которой под капотом расположен движок объемом 1,5 литра, мощность которого составляет 110 л. с. Такой малыш и в городе не затеряется, да и на трассе будет вести себя уверенно.

Видео

Škoda Fabia

Авто малого класса, которое выпускается знаменитой чешской компанией. Оно не так элегантно выглядит, как его конкуренты, но отличается высокой степенью надежности. Рестайлинг марки произошел в 2014 г. Теперь это действительно красивый монстр, который имеет весьма неплохой мотор.

Видео

Toyota Yaris

Компактный японский малыш, который отличается от конкурентов отличным качеством и элегантным видом. Он отлично подходит любой представительнице слабого пола. Оснащается двумя видами моторов. объем первого составляет 1 литр, а второй немного мощнее. Его литраж составляет 1,3 литра. Мощность второго агрегата составляет 99 л. с. Таковой нигде не затеряется.

Видео

Daewoo Matiz

Узбекистан предлагает всем купить эту ласточку. Она зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Это самый недорогой автомобиль в нашем рейтинге. Сегодня в любом городе страны можно увидеть этого малыша, за рулем которого сидит девушка ил женщина. Он компактен, прост в управлении и достаточно маневренен, а что еще нужно для города.

Видео

Volkswagen Beetle

Это тот самый жук. Просто так выглядит его официальное название, придуманное немецкими производителями. Выпускается в кузове кабриолет и хэтчбек. Оснащается модель самыми разнообразными вариантами моторов с автоматической и ручной коробкой передач. Это может быть двигатель объемом 1,2 литра, а может быть весьма существенный аппарат, объем которого составляет 1,6 литра. Для женщин лучше подходит второй вариант на автомате, а расход у него будет около 9 литров на 100 км.

Видео

Peugeot RCZ

Истинные любители женской красоты французы не могли обойти стороной эту нишу на рынке. Они выпустили в свет компактный спорткар, который позволит каждой свободной девушке подчеркнуть свой стиль. Он красив, быстр и максимально надежен. Выпускается с 2010 года. оснащается механической и автоматической коробкой переключения передач. Моторы могут быть самыми разнообразными. Самый быстрый имеет объем 2 литра. Он способен разогнать ласточку до сотни всего за 8 секунд.

Видео

Kia Picanto

Пикантное название и точно такой же нрав этой малышки привлекает огромное количество девушек, которые раскупают марку просто на ура. Ее внешний облик действительно хорош. Он подчеркивает женственность любой дамы. Оснащается моторами объемом 1 и 1,25 литров. на ней может быть установлена автоматическая или механическая КПП.

Видео

Fiat 500

Еще один субкомпактный хэтчбек, который заслужил свою популярность за неприхотливый нрав. Он достаточно хорош внешне. Подходит для девушек и женщин любого возраста. Потребляет минимум горючего. Поставляется на рынок только с 2012 года. Сейчас выпускается с различными видами двигателей. Самым популярным является аппарат объемом 1,3 литра. Почетное седьмое в нашем хит-параде достается именно этой ласточке.

Видео

Nissan Micra

А этому малышу уже исполнилось более сорока лет. Девушки и женщины всего мира предпочитают именно его. Последняя модель, которая вышла в 2010 году, стала настоящим флагманом на рынке. Она не просто элегантна, она очень красива. Оснащается различными видами моторов. Самый популярный имеет объем 1,5 литра. Он позволит чувствовать себя уверенно не только в условиях города, но и на загородной трассе.

Видео

Ford Fiesta

Еще один долгожитель, который выпускается уже практически 40 лет. Отличается качеством и прекрасным внешним обликом. За его рулем можно увидеть не только женщин, но и мужчин. Он универсален в этом плане. Выпускается более чем в 10 странах во всем мире. Производитель устанавливает на свое детище различные варианты двигателей и трансмиссий. Каждый человек сможет подобрать для себя подходящий вариант.

Видео

Mazda 3

Еще один японец в нашем рейтинге, который расположился на почетной 4-ой позиции. Этот субкомпактный стальной конь отличается элегантным и престижным дизайном. Он радует глаз. По сути, это полноценный пятидверный хэтчбек, который позволит каждой даме почувствовать себя королевой на дороге.

Видео

Mercedes-Benz A-класс

Непревзойденный по качеству немецкий красавиц располагается на 3-ей строчке турнирной таблицы. Он отлично подходит для дам любого возраста. Его привлекательный внешний вид подчеркивается суровым нравом. По-другому и быть не могло, ведь это же Мерседес.

Видео

Audi A1

На второй строчке расположился еще один немец. Он поражает своими ходовыми характеристиками. Внешне не так красив, как его конкуренты, но габариты делают его идеальным для женщин. Выпускается с 2010 года. За годы своего существования марка претерпела несколько обновлений. В итоге получилось то, что вы видите на фото. Отзывы покупателей, которые мне довелось почитать на форуме, говорят о том, что качество Audi A1 на высоте. Все оценки оказались положительными. Причем, это касалось не только женщин, но и мужчин. Это еще одна универсальная модель, на которой могут колесить люди вне зависимости от своего пола.

Видео

MINI John Cooper Works GP

Каждый из вас знает о купере, который зарегистрирован в Великобритании, а принадлежит марка одному из самых известных концернов BMW. Эту ласточку мечтает заполучить в свои руки каждый. Ее стоимость немного кусается, но это не делает ее хуже, поверьте, она стоит своих денег. Любая женщина будет рада оказаться за рулем этой ласточки. Поэтому эта малышка заслужено занимает 1 место в нашем рейтинге лучших автомобилей для девушек и женщин, которую можно купить в 2019-2020 году. Если она вас заинтересовала смотрите видео обзор который ниже.

Видео

Напоследок

Дорогие друзья, сегодня я представил вашему вниманию лучшие автомобили для женщин 2020 года. Эти марки стали настоящими флагманами рынка, каждая из них заслуживает внимания милых дам. Оставляйте ваши вопросы и пожелания в комментариях. Я же на этом прощаюсь с вами, всего доброго, до новых встреч.

VN:F [1.9.22_1171]

Рейтинг: 6.4/10 (голосов)

Женские автомобили — ТОП-10 | ЯвМоде

И что не говорите, а женские автомобили все-таки есть. Это не правило, это скорее интуиция. Женская интуиция. Видишь автомобиль, и признаешь — ОН ЖЕНСКИЙ. Модный онлайн-журнал Явмоде.ру подготовил обзор женских автомобилей.  Какие автомобили созданы для женщин?

Женский автомобиль – какой он?

Спросите женщину, какой автомобиль женский, и услышите много интересных эпитетов. Маленький, компактный, аккуратный, красивый, изящный, с плавными формами, ну а некоторые, вообще отвечают — КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, БЕЛЫЙ и другие цвета.

Давайте разберемся, какие модели автомобилей можно считать женскими.

Женский автомобиль Peugeot 207 (Пежо 207)

Это, пожалуй, самый-самый женский автомобиль. Peugeot 207, Пежо 207, или как его еще любят ласково называть женщины — Пыжик. Стильный, маленький, аккуратный автомобиль, с низкой ценой и высоким качеством.

Фото женского автомобиля Пежо 207:

Женский автомобиль Nissan Micra (Ниссан Микра)

Тоже довольно популярный автомобиль среди женщин. Но стоит сказать, что в России за рулем Nissan Micra (Ниссан Микра) преимущественно женщины, а за рубежом этот автомобиль пользуется популярностью и у мужчин.

Красивый дизайн внутри и снаружи, маневренный, аккуратный, и с хорошим качеством из Японии.

Фото автомобиля для женщин — Nissan Micra (Ниссан Микра):

Женский автомобиль Nissan Juke (Ниссан Жук)

Nissan Juke (Ниссан Жук) по свовему типу очень схож с Ниссан Микра. Их объединяет схожий неординарный и оригинальный характер. Ниссан Жук больше по своим габаритам и лучше по характеристикам, соответственно и цена выше.

Ниссан Жук привлекает внимание дерзких девушек с характером, тех, кто любит все необычное и неординарное, тех, кто любит быть в центре внимания.

Фото женского авто Nissan Juke (Ниссан Жук):

Женский автомобиль Toyota Yaris (Тойота Ярис)

Конечно, как без этой машинки. Тойота Ярис (Toyota Yaris) тоже привлекает внимание девушек. Компактный автомобиль, в салоне просторно и комфортно. Маленькая, маневренная женская машинка, которая так нравится и молодым девушкам, и дамам в возрасте.

Honda Jazz (Хонда Джаз) — авто для женщины

Женский автомобиль среднего ценового сегмента, Хонда Джаз качественный, компактный, и в то же время просторный автомобиль. Маневренный, отлично подходит для передвижения по городу. Honda Jazz — несомненно, женский автомобиль!

Fiat 500 (Фиат 500)

Еще один женский автомобиль  —  Fiat 500 (Фиат 500).

Skoda Fabia (Шкода Фабия)

Еще одна красотка — Skoda Fabia (Шкода Фабия)

Citroen C3 (Ситроен С3)

Этот несомненно женский автомобиль Citroen C3 (Ситроен С3) сочетает в себе элегантность, экстравагантность, просторностью в салоне, и компактность с маневренностью. Ситроен С3 подарит много незабываемых поездок своей хозяйке.

Фото женского автомобиля СИТРОЕН С3:

Daewoo Matiz (Дэу Матиз)

Daewoo Matiz (Дэу Матиз) — не менее женский автомобиль, если не сказать, что самый женский. Его очень низкая цена в сочетании с хорошим качеством и характеристиками делают этот автомобиль очень привлекательным, особенно в качестве первой машины.

Mini Cooper (Мини Купер)

Mini Cooper (Мини Купер) — автомобиль-унисекс. Его предпочитают и мужчины, и женщины. Этот автомобиль — статусный, он и стоит недешево. А многие владельцы еще делают интересный индивидуальный дизайн. Например, в городе можно встретить Мини Купер в стиле Луи Виттон.

Фото женского автомобиля Мини Купер:

Hyundai Getz (Хендай Гетс)

Hyundai Getz (Хендай Гетс) — тоже очень популярный автомобиль среди женщин. Очень приятная, маленькая и миленькая машинка.

Фото Hyundai Getz:

Mercedes Smart (Мерседес Смарт)

Mercedes Smart (Мерседес Смарт) уже давно очень популярный двухместный автомобиль. Эту малышку любят и мужчины, и женщины. Идеальный вариант для поездки по забитым городским дорогам. Правда, этот автомобиль не совсем практичный для перевозки чего-либо. Но и назначение у него совсем другое.

Фото Mercedes Smart (Мерседес Смарт):

VW Golf — его тоже очень любят женщины

Это далеко не полный список автомобилей, которые предпочитают женщины. Кто-то выбирает и спорткары, и внедорожники. Главное, что бы женский автомобиль был комфортным, доставлял своей хозяйке только наслаждение от поездки, чтобы она могла им легко управлять, и ей это нравилось. И конечно, автомобиль должен быть надежным и безопасным.

А какие вы предпочитаете машины? Каким, по-вашему, должен быть женский автомобиль?

С любовью, Редакция ЯвМоде.ру

Самые популярные марки автомобилей для женщин

03.08.2014 / 686

В современном мире с бешеным ритмом жизни автомобиль уже давно стал не только средством передвижения, но и незаменимым помощником в различных ситуациях. Для женщин собственное авто стало столь же необходимо, как стиральная машина или кухонный комбайн. Особенно остро вопрос покупки транспортного средства встает с рождением детей и появлением множества новых маршрутов: поликлиника, массажист, детский сад, бассейн, хореографическая студия, английский, школа и т.д. Без машины в такой ситуации никак не обойтись, но прежде чем отправляться в салон, нужно хорошенько продумать, какая модель нужна именно вам.

Для поездок на работу и за покупками в черте города будет достаточно маленькой юркой «букашки», которую легче припарковать и проще обслуживать. На проселочной дороге чувствовать себя уверенно можно только за рулем внедорожника, а для большой семьи лучше всего подойдет просторный минивэн. Но в любом случае это должен быть симпатичный, комфортный, безопасный и надежный автомобиль.

Что важно для женщины при выборе машины

Вопреки распространенному мнению, при покупке автомобиля женщин в первую очередь интересует не размер и цвет, а надежность и безопасность. Вторым по важности критерием служит легкость управления и комфортабельность салона. В число обязательных для женщин опций также попали автоматическая коробка передач, подушки безопасности, кондиционер и парктроник.

Топ-20 авто для женщин

Nissan Micra

Этот японский хэтчбек имеет интересный и продуманный до мелочей дизайн. Сочетание непревзойденного японского качества и высокой функциональности приборов позволило создать надежный, безопасный и маневренный автомобиль. Производитель очень точно подметил женские потребности и многие элементы авто разработаны с учетом прекрасной половины человечества. Большое количество кармашков позволит удобно разместить все необходимые мелочи. Задние сиденья можно передвигать, что создаст дополнительное пространство. Широкое лобовое стекло обеспечит прекрасный обзор дороги.

Nissan Juke (жук)

Весьма популярный японский субкомпактный кроссовер. Он выделяется неординарной внешностью и позиционируется как модный молодежный автомобиль. В экстерьере Ниссан Жук присутствуют элементы кроссовера и спортивного купе, сочетание которых позволило получить динамичный симбиоз с собственным узнаваемым стилем, нотками спортивности и актуальными формами. Продолжением примененных в экстерьере дизайнерских решений стало оформление салона в спортивном стиле. Этот технологичный и продуманный автомобиль прекрасно подойдет для активных женщин.

Daewoo Matiz

Эта корейская кроха прекрасно подойдет для неспешных поездок по городу, но стоит учесть, что багажник у нее довольно маленький. Авто легко вмещает 4-х взрослых пассажиров и прекрасно подходит в качестве первой машины для женщины, поскольку отличается доступной ценой и хорошими техническими характеристиками. Автомобиль экономичен, удобен и нетребователен в эксплуатации, выделяется хорошей маневренностью и его будет легко парковать хоть в тесном дворе, хоть на заставленной машинами стоянке супермаркета. Это машина исключительно городского типа, подвеска и клиренс которой не подходят для езды по плохой дороге.

Kia Picanto

Эта выносливая корейская красавица, несмотря на скромные внешние параметры, довольно просторная внутри. Пятидверный компактный хэтчбек впервые появился на рынке в 2004 году и с тех пор пережил два обновления. Результатом стали полная модернизация, увеличившиеся габариты и новый дизайн. Экстерьер автомобиля стал более агрессивным, добавились варианты цветового решения кузова. Машина пользуется популярностью как у деловых женщин, так и у молодых мамочек, поскольку в багажнике прекрасно поместится сначала коляска, а потом и велосипед.

В интерьере новой КИА Пиканто практически все видоизменено и усовершенствовано: приборную панель украсили крупные циферблаты, в дорогой комплектации стали доступны мульти функциональный руль, электрические стеклоподъемники и климат контроль. Но главным преимуществом обновленной версии стало увеличившееся пространство для пассажиров и возросший до 200 л объем багажника.

Toyota Auris

Этот японский хэтчбек выпускается в трех- и пятидверной версиях. Многих женщин привлекают обтекаемые линии кузова и спортивный дизайн этого автомобиля. Производители предложили множество различных ниш и карманов для хранения мелких вещей. К неоспоримым преимуществам можно отнести вместительный багажник, хорошие ходовые характеристики и качественную отделку салона.

Интерьер Toyota Auris включает мягкие и эргономичные сиденья, все необходимые приборы управления имеют оранжевую подсветку и очень удобно расположены. Внутри их шкал находятся дополнительные информационные дисплеи, показывающие данные об уровне топлива, температуре охлаждающей жидкости, текущей передаче и прочие данные. Тормоза Toyota Auris прекрасно справляются с поставленными задачами, им вторит в меру острое рулевое управление, идеально подходящее для городского автомобиля.

Toyota Yaris

Этот японский компакт является уменьшенной копией Auris и столь же популярен у женщин. Внешность у Toyota Yaris приятная, в салоне уютно, привлекают стильный интерьер и безупречная японская сборка. В этой комфортабельной машине производителям удалось настолько гармонично продумать размеры и дизайн, что получилась компактная и вместе с тем просторная модель. Маневренного и надежного японца приобретают женщины всех возрастов.

Toyota Corolla

Секрет непреходящего успеха японского седана объясняется высоким качеством сборки, прекрасным внешним видом, высокими эксплуатационными характеристиками и конкурентоспособной ценой. Тойота Королла имеет просторный салон, удобный и вместительный багажник, высокую степень безопасности и пользуется заслуженной популярностью в качестве семейного автомобиля. Последняя модернизированная версия сохранила все свои достоинства наряду с приемлемой ценой. На дороге Тойота Королла радует безукоризненным послушанием: машина мгновенно повинуется каждому движению руля, чутко реагируя на движения педалей, плавно переключается коробка передач, безупречно работают тормоза.

Салон производит приятное впечатление: все добротно сделано и продуманно до мелочей, никаких лишних деталей. Рулевое колесо в нижней части стало плоским с утолщенным ободом, справа добавились клавиши управления. Оранжевую подсветку приборов производитель заменил на белую. Нельзя не восхититься комплексной системой безопасности, которая включает до 7 подушек, системы по предотвращению травм шеи и уведомления о не пристегнутых ремнях.

Mazda 3

Модернизированная Мазда 3-го поколения имеет чуть большие габариты, привлекательный силуэт и утонченный интерьер, внешне смотрится довольно атлетично и немного хищно. Mazda 3 доступна в 2-х вариантах: пятидверный хэтчбек и седан. В независимости от кузовного исполнения машина имеет просторный салон, удобный и вместительный багажник, что позволяет с комфортом перевозить пассажиров и багаж. Этот автомобиль прекрасно подойдет современным женщинам, любящим скорость и комфорт, но при этом уделяющим достаточное время семье и детям. Динамические характеристики японского авто все так же на высшем уровне и позволяют наслаждаться быстрой ездой. Мазда 3-го поколения преобразилась во всех направлениях: у нее новый экстерьер и дизайн салона, доступен новый уровень комплектации, переработанный мотор и шасси и т.д.

Citroen C1

Эта малышка известного французского концерна производится на чешском предприятии и выпускается в трех- и пятидверной версиях хэтчбека. Несмотря на небольшой багажник, салон достаточно просторный и в нем вполне комфортабельно смогут разместиться 4 человека. Спинка заднего сиденья складная и салон можно использовать для транспортировки дополнительной поклажи. Несомненным отличием Citroen C1 служат нестандартные решения французских дизайнеров, когда все очень стильно и красиво, но не всегда понятно и удобно. Эта компактная и маневренная машина станет надежным другом и незаменимым помощником для каждой женщины.

Посадка в 3-х дверную конструкцию Ситроен C1 достаточно удобная, двери раскрываются широко, передние сиденья снабжены удобными ручками для складывания. Комфортное водительское место, превосходный обзор. В интерьере салона ярко проявляется принцип минимализма — на приборной доске нашлось место только спидометру и маленькому дисплею бортового компьютера. Бардачок конструкторы лишили крышки, зато добавили много открытых ниш для разнообразных мелочей. Технические характеристики Ситроен C1 выше всяких похвал, поскольку в его основе лежит платформа японской Toyota Aygo.

Citroen C3

Этот компактный хэтчбек идеально подойдет современным девушкам, любящим комфорт и престиж. Маневренная французская малышка идеально сочетает компактность и просторный салон, современные элементы дизайна и детали в ретро-стиле, силу, динамичность и неповторимое обаяние. Эта экстравагантная модель имеет оригинальный дизайн, хорошо адаптированную к российским дорогам подвеску и качественные элементы интерьера.

Citroen C4

Дизайн у Citroen C4 Sedan привлекательный, стильный и динамичный. В пятиместном салоне французского седана на заднем сиденье свободно смогут разместиться лишь два пассажира, зато в багажник авто поместится до 440 л груза. Задний ряд сидений имеет складные спинки, и если их сложить, то можно перевозить даже габаритные грузы. Очень приятное и не скучное оформление интерьера, выполненное добротно из качественных материалов. Эргономичная передняя панель радует удобным размещением приборов и дисплеев.

Skoda Fabia II

Skoda Fabia 2-го поколения выросла в своих габаритах, стала выше и длиннее, обзавелась складывающимися задними сиденьями. Салон стал более просторным и функциональным. Дизайн салона привлекает своей лаконичностью и использованием материалов высокого качества. Девушкам понравится большое количество различных отсеков, больших и маленьких, которые можно найти не только в салоне (на спинках и под сиденьями, в панели управления), но даже в багажнике.

Автомобиль рассчитан для поездок по городу, поэтому лучше не экспериментировать с проселочными и грунтовыми дорогами. В модернизированной Skoda Fabia II появилось несколько полезных опций, например, ABS, климат-контроль, усилитель руля. Имея довольно компактные размеры и резвый двигатель, авто отличается динамичностью и маневренностью на дороге.

Peugeot 107

Этот компактный и легко управляемый французский хэтчбек наиболее популярен среди стильных и деловых молодых мам, так как соответствует высоким требованиям безопасности и с легкостью преодолевает любые трудные ситуации, присущие городскому движению. Авто доступно в трех- и пятидверной модификациях, имеет небольшой багажник. В комфортабельном салоне относительно свободно поместится пять человек, причем на заднем сидении даже втроем можно расположиться довольно удобно. Базовая комплектация «Access» включает автоэлектронику, антиблокировочную систему тормозов, подушки безопасности и пр. В топовую комплектацию «Active» дополнительно входят: светодиодные огни, фары противотуманные и галогенные, электропривод передних стекол.

Hyundai Getz II

Корейский хэтчбек привлекает женское внимание сочетанием компактности и маневренности. На уровне технической составляющей автомобиль очень устойчив, хорошо управляется, довольно комфортный и отзывчивый в руле. Юркий Hyundai Getz II весьма удачно вписывается в городские джунгли и может припарковаться в любом месте. Машина весьма надежная и неприхотливая в обслуживании, имеет вполне вместительный салон и небольшой багажник.

Fiat 500

Компактный, динамичный, легкий в управлении и невероятно маневренный итальянский трехдверный хэтчбек с первого взгляда завоевывает женские сердца. Внешне Фиат 500 выполнен в ретро-стиле, особенно привлекательном для романтически настроенной женской аудитории, что, в дополнение к ярким вариантам окраски, безоговорочно делает его одним из самых популярных женских городских автомобилей. Эргономичный салон миниатюрного хэтчбека вмещает 4-х пассажиров (задний диван изначально рассчитан на двоих), а его заднее сидение отлично подойдет для покупок, которые не поместились в довольно небольшом багажнике. Приборная панель выполнена в стиле минимализма и представляет собой крупный циферблат, объединивший спидометр, дисплей бортового компьютера и тахометр.

Chevrolet Spark

Компактный американский хэтчбек очень практичен и имеет множество ниш и карманов для всевозможных безделушек, а от его легкого руля женщины просто в восторге. Большим плюсом является заходящее на крышу лобовое стекло, открывающее дополнительные возможности для обзора. Внутри салона удобно и не тесно. Невзирая на скромные габариты, Chevrolet Spark вместит пятерых пассажиров, но комфортнее, все же, будет ехать вчетвером. В базовой комплектации авто оснащено кондиционером, усилителем руля, боковыми подушками безопасности и климат-контролем. Водительское сиденье легко регулируется и перемещается в широких пределах, что позволит комфортно устроиться женщине любого роста и комплекции. В основе пассивной безопасности Chevrolet Spark лежат защищающий салон прочный каркас, ремни и подушки безопасности, накладки для защиты коленей и деформируемая рулевая колонка.

Mini Cooper

Четырехместный британец характеризуется отличной управляемостью и динамикой при довольно низком расходе топлива. Разработан Mini Cooper на платформе с передним приводом и имеет жесткую конструкцию, при этом он очень устойчив и отменно управляется на высокой скорости. Легкое и сбалансированное шасси в паре с мощным двигателем сделали из Mini Cooper автомобиль со спортивным характером. Безопасность Mini Cooper на самом высоком уровне и обеспечивается за счет сверхпрочного кузова, подушек безопасности, надежной тормозной системы, защиты от боковых ударов и прочими средствами. Наличие более 60-и опций и большой выбор аксессуаров дают возможность каждому владельцу придать своему Cooper неповторимую индивидуальность. Марка Mini давно стала культовой и можно смело сказать, что Cooper – это стиль жизни.

Smart Fortwo

Трехдверный микролитражный двухместный Smart Fortwo класса «City Coupe» имеет привлекательный дизайн, скромные габариты и заправлен качественной начинкой. Удобства при посадке добавляют широко распахивающиеся двери, а вместительный багажник объемом 340 л дает возможность перевозить самую различную поклажу. Упругая подвеска и широкие колеса позволяют Смарт Фоту «держать» дорогу. Эта машина рассчитана на двоих пассажиров и подойдет молодой девушке для поездок на учебу, работу или за покупками.

У машины просторный салон, объемный бардачок с удобной защелкой и вместительные сетчатые карманы на сиденьях. Для повышения управляемости автомобилем и увеличения безопасности разработчики тормоза Smart Fortwo дополнили системами ESP и ABS. Сиденья отличаются высоким уровнем комфорта, не позволяющим чувствовать утомленность даже после многочасовой дороги. По желанию Smart Fortwo может быть укомплектован бортовым компьютером и системой климат-контроля.

Volkswagen Beetle (жук)

Немецкий трехдверный хэтчбек после модернизации обрел больше мужественности и из разряда женских авто перешел в унисекс. При сохранившемся стиле капот VW Beetle получил более угловатые формы, его профиль перестал быть круглым и симметричным, что придало Жуку нотку спортивности и динамики. Внешне компактный Volkswagen Beetle имеет просторный салон, в котором с комфортом разместятся четверо пассажиров, удобное и регулируемое водительское кресло и руль. Салон Жука, в котором абсолютно все находится на своих местах, в полной мере подтверждает исконную немецкую практичность. Шустрый и легко управляемый VW Beetle очень послушный, отлично «держит» дорогу и входит в повороты, характеризуется хорошими ходовыми качествами на большой скорости.

Volkswagen Golf 6

Отличительными чертами этого респектабельного немецкого хэтчбека являются комфорт, маневренность, великолепные ходовые качества и отменная управляемость. Volkswagen Golf 6 не только имеет привлекательный дизайн, но еще очень экономичный в эксплуатации. Это многоплановое авто, которому по силам самые разные задачи: автоматическая система парковки, эффективное торможение, великолепное управление, превосходная шумоизоляция салона, хорошая динамика и пр. Комфортный интерьер салона с хромированными накладками и закругленными очертаниями приборов производит впечатление принадлежности VW Golf 6 к премиум-классу. Это машина для деловой женщины, ценящей надежность и комфорт.

Число просмотров: 270984

Лучшие машины для девушек, топ-10 рейтинг лучшей женских авто

Приобретение автомобиля представляет собой довольно серьезный и ответственный шаг, подходить к которому следует очень тщательно. Особенно, если это касается транспортного средства, на котором будет ездить представительница прекрасного пола. Сказать, что женские и мужские машины сильно отличаются друг от друга, конечно же, нельзя, но при этом автомобилям, которые рассчитаны на дам, нужно уделять максимум внимания.

Сегодняшний рейтинг мы решили посвятить машинам, которые предпочитают себе девушки и женщины. Это достаточно ограниченный круг автомобилей, однако к данному вопросу следует подходить максимально вдумчиво и внимательно. Зачастую, этим занимаются спутники девушек, однако и сами девушки могут подобрать для себя оптимальный автомобиль. Именно для них мы решили написать наш сегодняшний обзор лучших женских автомобилей года. Сюда мы решили включить самые популярные модели, однако перед тем, как приступить к их непосредственному анализу, давайте разберемся, на что же следует обращать внимание при приобретении транспортного средства.

Краткое содержание рейтинга:

Как выбрать подходящий женский автомобиль?

Критериев, по которым выбирают машину, довольно много. Одним из наиболее важных является объем мотора, так как именно этот элемент выполняет главную функцию при передвижении вне зависимости от условий. У двигателя есть достаточно много параметров, но ключевым из них является объем цилиндров. Чем больше этот фактор, тем больший объем горючего будет сжигаться при одном такте, соответственно, энергетический выброс поршня получится значительно выше.

Если транспортное средство приобретается для езды в городских условиях (особенно с маленькими детьми), то лучше всего отдавать предпочтение продукции, объем двигателя мотора у которой находится в пределах от 0,9 до 1,1 л. При классических семейных поездках желательно приобретать машину с объемом мотора примерно 1,8-2,5 л.

Другим важным моментом, который в большинстве случаев влияет на выбор автомобиля, является тип горючего для двигателя – современные моторы могут работать на дизельном топливе, на классическом бензине или же на газе. Солярка по своей стоимости на заправках обойдется несколько дешевле, к тому же моторы, работающие на этом горючем, являются довольно долговечными, неприхотливыми в процессе эксплуатации, а также практически не ломаются. К сожалению, скоростные качества из-за этого несколько страдают.

Бензиновые моторы отличаются повышенной мощностью, способны на трассе разогнаться до приличных скоростей, но при этом обслуживать их значительно дороже и сложнее. Как утверждают автолюбители, эти двигатели являются оптимальными для семейных машин. Моторы, работающие на газовом топливе, характеризуются экономичной работы, однако везти большой груз они в состоянии.

Другим фактором является тип кузова, от данного параметра напрямую зависит, насколько удобно будет размещаться  пассажирам в салоне. Одной из самых распространенных моделей является седан, который способен перевозить 4-5 человек вместе с водителем. Такая машина превосходно подойдет для семейных поездок. Существует еще довольно много типов кузовов, однако девушки в большинстве своем отдают предпочтение именно седану.

При выборе автомобилей для включения в наш рейтинг, мы опирались, главным образом, на все рассмотренные выше моменты, но также учитывались и некоторые другие факторы – отзывы пользователей и соотношение цены и качества продукции. Мы постарались включить в обзор только модели, отличающиеся не самой высокой ценой, чтобы большинству наших читателей данная продукция оказалась по средствам.

Для начинающих автолюбительниц

5. Fiat 500

Трехдверная модель, которая серийно выпускается уже больше 12 лет. Продукция характеризуется оригинальным внешним видом, которая в значительной степени выделяет ее среди большинства малолитражек наподобие «Матиза». Дизайн весьма интересный, выполнен под старину. Передняя часть машины имеет четыре ярко выраженные фары, которые располагаются попарно. На бампере можно обнаружить противотуманки. Колесные арки смотрятся очень интересно за счет увеличенной ширины. Вместе с удлиненным порогом они в значительной степени повышают аэродинамические характеристики данного автомобиля. В общем и целом, дизайн разработан таким образом, что машина выглядит очень интересно и стильно, поэтому он будет ярко выделяться среди серой массы других транспортных средств. Незначительные габаритные размеры позволяют модели шустро маневрировать даже в достаточно плотном потоке, который обычно можно встретить в городских условиях.

Если уж зашла речь о габаритных размерах, то они у этой модели следующие – в длину машина составляет 3,5 метра, в ширину всего лишь 1,6 метра, высота тоже небольшая – порядка полутора метров. Величина дорожного просвета составляет 130 мм, поэтому покататься на машине по бездорожью или по грунтовой дороге вряд ли удастся. Интерьер салона смотрится очень привлекательно. Прежде всего, взгляд падает на оригинальную приборную панель, на которой можно обнаружить тахометр, спидометр, датчик топлива, температурный датчик. Все прочие элементы управления находятся под рукой. Цвета мягкие, привлекательные, благодаря им разработчикам удалось добиться максимального уюта в салоне. На передней панели можно встретить любопытную вставку, имитирующую полированный алюминий. Бортовой компьютер строго следит за состоянием всех ключевых узлов автомобиля, выводит на жидкокристаллический дисплей расход топлива, который в городских условиях составляет всего лишь 6,5 литров на 100 км, соответственно, на трассе этот параметр будет еще меньше.

Преимущества:

• Небольшие габаритные размеры;
• Малый расход горючего;
• Привлекательный внешний вид;
• Красиво смотрится салон;
• Вместительный багажник.

Недостатки:

• Незначительная величина дорожного просвета.

4. SKODA RAPID

Еще одна довольно компактная продукция, которая разрабатывалась чешскими инженерами. Модель характеризуется удлиненной колесной базой, размер которой составляет 2602 мм. Подвеска здесь независимая, поэтому автомобиль с легкостью справляется с довольно большими кочками и глубокими ямами. Дорожный просвет составляет 170 мм – вполне подходит для грунтовых дорог. Это транспортное средство превосходно подойдет для представительниц прекрасного пола, которые отдают предпочтение активному образу жизни и предпочитают использовать автомобиль не только в качестве транспортного средства. Салон здесь при необходимости трансформируется, поэтому объем багажного отсека увеличивается в зависимости от потребностей автовладельца.

В этой машине можно перевозить даже весьма габаритные грузы. Она обладает прекрасным обзором – инженеры продумали расположение зеркал таким образом, что ни одной мертвой зоны не остается вне зависимости от падения взгляда. Управление достаточно комфортное – никаких лишних деталей и рычагов не предусмотрено, все элементы находятся поблизости, поэтому даже девушка с миниатюрными руками с легкостью дотянется до них во время движения без малейшего дискомфорта. Еще одним важным моментом является тщательно разработанная система безопасности. На передней панели находится парковочный помощник, обеспечивающий удобство при параллельной и задней парковки. Помимо этого, здесь имеется встроенный навигатор.

Преимущества:

• Увеличенный дорожный просвет;
• Комфортный и достаточно просторный салон;
• Продолжительный срок эксплуатации;
• Двойная система сцепления;
• В коробке передач предусмотрено сразу семь скоростей;
• Отлично продуманная система безопасности продукции.

Недостатки:

• Стоит дороже аналогов, выпущенных в Китае.

3. Ford Fiesta

Изначально данная модель была запущена в серийное производство в далеком-далеком 1973 году, однако через десять лет ее было решено снять с производства. В 2015 году было решено возобновить выпуск этого автомобиля. Вполне естественно, что он получил массу новшеств. У машины появилось огромное количество новейших функций, к тому же разработчики изначально стремились создать максимально бюджетную продукцию, чтобы она оказалась по средствам большинству потенциальных покупателей. Модель оснащена удобным электроусилителем руля, регулировка работы которого происходит в полностью автоматическом режиме в зависимости от того, с какой скоростью движется машина. Помимо этого, специальные датчики отслеживают состояние дорожного полотна, что в условиях российских трасс очень важно.

Во многом благодаря данным факторам управлять этим автомобилем легко, непринужденно и комфортно. Даже неопытная девушка, которая села за руль машины буквально пару дней назад, сможет почувствовать себя настоящим профессионалом. У этой модели предусмотрена функция, обеспечивающая стабильную поддержку при начале движения на подъеме. Фары включаются автоматически – для этого на кузове имеются специальные датчики освещения. Также есть обогрев лобового и заднего стекол, встроенный парктроник, а также большое количество дополнительных функций, обеспечивающих повышенный уровень безопасности во время движения. В салоне можно обнаружить оригинальную светодиодную подсветку, которая придает автомобилю дополнительную стильность. Стандартная мультимедийная система обеспечивает голосовое управление воспроизведением треков.

Преимущества:

• Стильный внешний вид;
• Увеличенный дорожный просвет;
• Наличие большого количества дополнительных функций;
• Оригинальная магнитола с функцией голосового управления.

Недостатки:

• Багажник можно было бы сделать и более вместительным.

2. KIA Picanto

Первая модификация данной модели появилась на российском рынке больше 15 лет назад – в 2004 году. Она была довольно популярной, однако кризис 2008 года свел все продажи практически к нулю. Перезагрузка серии произошла еще три года спустя – в 2011 году, причем эта версия была рассчитана уже больше на девушек. Внешний вид автомобиля был сделан более женственным. Однако производителям этого тоже показалось мало, вследствие чего продукция претерпела еще целый ряд существенных изменений, после которых в 2015 году появился на рынке автомобиль, который мы знаем до сих пор. Все угловатые элементы, характерные для предыдущих версий, получили более обтекаемую форму, фарам тоже была придана некая женственность, решетка радиатора стала несколько вытянутой по горизонтали, после чего она стала примыкать к линии фар. Все кривые линии приобрели мягкость.

У последней версии был значительно увеличен дорожный просвет, который теперь составляет 161 мм. Даже базовая версия отличается приличными возможностями в области комфорта управления. Здесь есть обогрев руля, передних сидений, зеркал заднего вида, а также форсунок омывателей стекол – это позволяет держать под контролем дорожную ситуацию даже во время зимней оттепели. Машина оборудована механической коробкой переключения передач, которая обладает четырьмя скоростями, что делает автомобиль весьма удобным в городских условиях. При этом расход горючего составляет всего лишь 5,4 л на сотню километров. Как и у большинства автомобилей в нашем обзоре, здесь предусмотрен встроенный парктроник, оснащенный разметкой. Салон весьма просторный, характеризуется тщательно продуманной эргономикой.

Преимущества:

• Незначительный расход горючего;
• Полностью продуманная эргономика салона автомобиля;
• Есть все необходимое для комфортного вождения;
• Приличный дорожный просвет;
• Стандартная комплектация достаточно широкая.

Недостатки:

• Бывает немного сложно настроить развал-схождение даже на станции технического обслуживания.

1. RENAULT SANDERO

Смотрится как автомобиль представительского класса. У разработчиков получилась машина, тщательно продуманная с точки зрения оформления внешнего вида. Особое внимание было уделено фарам, которые приобрели сложную геометрическую форму, а внутри них было установлено по два рефлектора. Автомобиль характеризуется довольно высокой крышей, поэтому в нем с комфортом разместятся люди высокого роста. В стандартной комплектации поставляются штампованные диски, которые даже с незначительного расстояния сложно отличить от литых. Бампер обладает оригинальной формой. Единственное, что его может выделить в линейке – это наличие черных пятнышек датчиков парктроников. Внутренний дизайн изготовлен в стиле Рено. Приборный щиток смотрится достаточно стильно и функционально.

Кресла обладают оригинальной формой, у них имеются превосходные анатомические качества, позволяющие проводить в них довольно много времени. Приборная панель изготавливается из качественного пластика с матовым покрытием, на котором практически не заметен даже толстый слой пыли. Объем двигателя здесь составляет 1,1 литра, он четырехцилиндровый – это позволяет ему выдавать порядка 75 лошадиных сил. До 100 км/ч машина способна разогнаться всего за 14 секунд –этого показателя будет вполне достаточно для автомобиля, рассчитанного на девушек. Расход горючего здесь 7,7 литров в городских условиях и порядка 5,5 литров по трассе. Машина оснащена механической коробкой передач, максимальная скорость, которую она может развивать, составляет 156 км/ч. Транспортное средство обладает довольно вместительным багажником – его объем составляет 320 литров, а если сложить сиденья, то этот параметр увеличивается до 1200 литров.

Преимущества:

• Модель недорогая в обслуживании;
• Универсальный кузов;
• Довольно большой дорожный просвет;
• Незначительный расход горючего как в городских условиях, так и на трассе;
• Есть весь необходимый набор опций;
• Приличный объем багажника, который при необходимости можно увеличить4
• Приемлемая стоимость.

Недостатки:

• Корпус тонковат, а в остальном все прекрасно.

Машины для опытных девушек-водителей

5. Hyundai Solaris

Этот автомобиль вообще отличается универсальностью, так как ему отдают предпочтение как девушки, так и мужчины. Обновленная версия данной модели появилась в широкой продаже уже больше 7 лет назад. Однако и на сегодняшний день она остается весьма популярной у российского потребителя. Модель получилась довольно мощной и скоростной, поэтому она лучше всего подойдет для агрессивных девушек, которые любят быструю езду и не собираются идти на компромиссы. Автомобиль может быть оснащен двигателем объемом 1,4 или 1,6 л, благодаря которым максимальная скорость возрастает до 200 км/ч. В городских условиях расход достигает 7 л на сотню километров, на трассе этот параметр снижается до 5,5 литров. Коробка передач бывает и механической, и автоматической – в зависимости от комплектации машины. Вне зависимости от типа, транспорт разгоняется до 100 км/ч в течение 10-12 секунд.

Безопасность обеспечивается наличием системы ABS, обеспечивающей максимально эффективное торможение в том числе и на скользкой или мокрой дороге. Здесь также предусмотрена система ГЛОНАСС/GPS, при помощи которой можно всегда отследить местоположение транспортного средства. На рулевом колесе располагается пульт с большим количеством кнопок – они позволяют не только обеспечивать управление мультимедийной системой автомобиля, но и моментально реагировать на смену дорожной обстановки. Вполне естественно, что здесь предусмотрена система помощи при параллельной или задней парковки.

Преимущества:

• Быстрый разгон до необходимой скорости;
• Приличная мощность двигателя;
• Хорошее качество изготовления и сборки;
• Продолжительный срок службы;
• Транспортное средство легко в обслуживании;
• Имеется большое количество дополнительных опций.

Недостатки:

• Слабо продумана звукоизоляция салона автомобиля.

4. Volkswagen Golf

Еще одна модель, которая находится на рынке уже очень давно, однако всего лишь пару лет назад руководство шведской компании, занимающейся изготовлением этого автомобиля, решило произвести качественные изменения по отношению его внешнего вида и функционального устройства. В результате получилась довольно интересная модель, которая сразу стала очень популярной у молодых и стильных девушек, у кого в приоритете находится независимость от окружающих. Оптика была позаимствована у VW Jetta 6, за счет чего она приобрела более острые грани. Оригинальности дизайнеры добавили и в плане оформления противотуманных фар, которые стали прямоугольными. Основа корпуса изготавливается на основе высокопрочного облегченного стального сплава. За счет этого удалось снизить массу транспортного средства примерно на 100 кг по сравнению с предыдущей версией данной модели.

Габаритные размеры тоже стали немного компактнее – в длину машина 4,25 м, в ширину 1,8 м, ее высота составляет 1,45 м. Это позволяет лучше лавировать в пробках или же в плотном потоке. Объем багажного отделения вырос примерно на 35 литров – в этой версии машины он достиг 380 литров. Особое внимание создатели уделили безопасности машины – модель успешно прошла все необходимые тесты, касающиеся прочности кузова. Здесь имеется большой набор систем, обеспечивающих активную и пассивную безопасность. Коробка переключения передач автоматическая, поэтому водителю не придется лишний раз отвлекаться на переключение скорости. Как и у большинства машин, вошедших в наш обзор, здесь имеется встроенная система навигации и парктроник, поэтому автомобиль превосходно подойдет для начинающих водителей.

Преимущества:

• Наличие автоматической коробки переключения передач;
• Есть встроенный навигатор и помощник парковки;
• Повышенная комфортабельность салона;
• Практичный и надежный автомобиль;
• Весьма оригинальное оформление приборной доски.

Недостатки:

• Желательно в скором времени заменить литые диски.

3. Nissan Juke

На третьем месте нашего обзора лучших автомобилей, предназначенных для прекрасных дам, расположился весьма привлекательный и интересный кроссовер. Он не отличается слишком большими габаритными размерами, однако многие пользователи отмечают весьма привлекательный внешний вид, просторный салон и приличный уровень проходимости. На этой машине можно путешествовать как по шоссейным дорогам, так и по грунтовому покрытию или же вовсе по бездорожью. Модель характеризуется довольно высокой посадкой, за счет чего водитель будет располагаться выше по сравнению с остальным потоком машины, что позволит ему держать дорожную ситуацию под полным контролем.

Всесторонний обзор дополнен и превосходным техническим оснащением данного автомобиля. Несмотря на то, что двигатель характеризуется высокой мощностью, он весьма экономичен, с его помощью можно разогнать автомобиль максимум до 170 км/ч. Многие девушки обращают внимание на эту машину из-за ее привлекательного внешнего вида, который довольно сильно выделяется из общего потока других транспортных средств. В наиболее богатой комплектации можно получить круговой видеообзор, дополнить машину круиз-контролем, у которого будет ограничен скоростной порог. Также здесь есть набор вспомогательных систем безопасности, которые позволяют держать под полным контролем все потенциальные слепые зоны, контролировать положение машины относительно дорожной разметки, своевременно распознавать движущиеся по дороге объекты. Последняя функция окажется максимально полезной в случае, если водитель перемещается по неосвещенному участку дороги.

Преимущества:

• Высокая мощность мотора органично сочетается с экономичным расходом горючего;
• Расширенная комплектация дает огромное количество дополнительных возможностей;
• Оригинальный внешний вид;
• Высокая посадка;
• Водитель может с легкостью обозревать дорожную ситуацию.

Недостатки:

• Основные фары белого света, поэтому в темноте обзор будет немного ограничен.

2. Lada Vesta

Все-таки одна машина отечественного производства оказалась в нашем рейтинге. Данная продукция разрабатывалась специально для отечественных дорог. Именно этот момент обеспечивает габаритные размеры машины – длина 4,41 м, ширина 1,74 м, высота 1,49 м. При этом клиренс автомобиля составляет 178 мм, благодаря чему транспортное средство с легкостью может путешествовать как по трассам, так и в условиях бездорожья. Колесная база широкая – 2,635 м, что обеспечивает хорошую устойчивость даже на весьма высоких скоростях. Максимальная стандартная вместимость багажника составляет 480 литров, при необходимости задние сиденья можно сложить и сделать объем больше примерно раза в три. Наивысшая мощность двигателя составляет 106 лошадиных сил, причем мотор в полной мере соответствует всем существующим на сегодняшний день нормам экологической безопасности.

Машина может развивать скорость 175 км/ч, до 100 км/ч она разгоняется за 11,5 секунд. У продвинутой комплектации предусмотрен круиз-контроль с ограничением скорости, также имеется климат-контроль. Последний окажется весьма полезным в холодное время года, потому что у него имеется функция обогрева ветрового стекла, датчик осадков, возможность блокировки дверей и так далее. Салон очень просторный. Этой машине отдают предпочтение как начинающие, так и уже весьма опытные водители. При желании можно выбрать модель, оснащенную пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Преимущества:

• Приличная функциональность;
• Хорошее качество сборки – зазоры между элементами корпуса минимальные;
• Высокая посадка;
• Надежный двигатель;
• Тщательно продуманная тормозная система.

Недостатки:

• Приборы на водительской панели не цифровые, а стандартные стрелочные;
• Не очень высокая маневренность.

1. Kia Rio

Первое поколение данной модели увидело свет почти 20 лет назад. Автомобиль сразу полюбили девушки и женщины по всему миру во многом благодаря его интересному и привлекательному внешнему виду. Кроме того, эта машина буквально в первый год своего существования смогла собрать большое количество разнообразных наград в автомобильном мире. Сегодня в продаже можно встретить уже четвертую версию машины, которая появилась в широкой продаже порядка трех лет назад. Транспортное средство оборудовано бензиновым двигателем, мощность которого составляет 123 лошадиных силы. Расход топлива от 5,7 литров на трассе до 7,8 л в городских условиях. Вместимость бака для горючего 50 литров, что дополнительно говорит об эргономичности данного транспортного средства.

Седан оснащен шестиступенчатой коробкой передач, которая может быть как автоматической, так и механической. Величина дорожного просвета составляет 160 мм. Здесь имеется целый набор современных технологий, обеспечивающих максимальную безопасность пассажиров, также разработчики оснастили машину системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС. Автомобиль смотрится как спортивный – этот характер подчеркивается при помощи обтекаемого кузова, оригинальной формой фар и передних, и задних, а также экспрессивной решеткой, закрывающей радиатор. Даже в стандартной комплектации имеется подогрев абсолютно всех сидений, предусмотрен кондиционер. В машине также установлена умная мультимедийная система. Все эти моменты в комплексе позволяют обеспечить наивысший комфорт во время поездки вне зависимости от погодных условий и времени года.

Преимущества:

• Незначительный расход горючего;
• Может комплектоваться как механической, так и автоматической коробкой передач;
• Есть широкий набор дополнительных опций;
• Не слишком дорого стоит.

Недостатки:

• Подвеска немного жестковата;
• Разработчики не предусмотрели круиз-контроль.

В заключении полезное видео

Вот и приблизился к концу наш обзор лучших женских автомобилей, представленных на современном российском рынке. По каждой модели мы постарались собрать как можно больше полезной информации, чтобы наши читатели сумели подобрать для себя оптимальную продукцию. Если же у вас возникли какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях к этой статье. Мы оперативно отреагируем на каждое ваше замечание и предоставим дополнительные сведения по заинтересовавшей модели.

Женские машины | Модели женских машин | Цена машин для женщин

Женские марки машин

Что такое женский автомобиль? Можно выделить несколько характеристик, которые важны для девушек. Во‑первых, это, как уже было сказано, цвет и внешний вид — все это должно соответствовать настроению, образу жизни и даже стилю одежды. Во‑вторых, это размер. Мы чаще всего отдаем предпочтение компактным женским машинам, которые хорошо чувствуют себя в городе. Их проще припарковать, ведь им не требуется слишком много места. В-третьих, автомобиль для девушки должен быть комфортным и безопасным, достаточно простым в управлении (гидроусилитель руля и коробка-автомат приветствуются). И, наконец, на выбор женской машины влияет цена. Особенно если ты планируешь покупать автомобиль без помощи мужа или родителей.

Красивые женские машины: топ-7

1. Nissan Micra. Милая машинка с симпатичным кожаным салоном — что может быть лучше для девушки-водителя? Многие мечтают купить эту женскую машину! И их можно понять — внешний вид сочетается с относительно невысокой ценой и отличными характеристиками. Кстати, модели Nissan Micra отличаются яркими цветами — найти свой вариант будет просто.
2. Hyundai Getz. Этот компактный и надежный автомобиль в России уже почти 15 лет. Многие девушки успели полюбить его за привлекательный внешний вид, небольшие размеры (кстати, внутри он довольно просторный) и экономичный расход топлива.
3. Daewoo Matiz. Бюджетная модель отлично подходит на роль самой первой в жизни машины. Daewoo Matiz обладает довольно скромными характеристиками, но при этом достаточно надежен и безопасен — помимо подушек безопасности и хорошей тормозной системы он оснащен дополнительной защитой корпуса и топливного бака при аварии. Этот факт в сочетании с невысокой ценой делает Daewoo Matiz подходящим автомобилем для начинающих водителей.
4. Toyota Yaris. Маневренный автомобиль сразу запоминается всем окружающим из-за своей яркой внешности. Даже в сравнительно бюджетной базовой комплектации ты найдешь в нем такие функции, как кондиционер, ABS и хорошую систему безопасности. А благодаря компактным размерам автомобиля, у тебя не будет проблем с парковкой даже на загруженных городских улицах.
5. Fiat 500. Эффектная машинка родом из Италии идеально подходит для девушек. Fiat 500 выделяется очень приятным набором цветов — например, бывают сочетания красный + бежевый (на крыше) или нежно-голубой + бежевый. Так и хочется провести тест-драйв!
6. Peugeot 206. Это французская машина подходит не только для города, но и для загородных поездок. Обрати внимание на этот вариант, если ты любишь путешествия выходного дня или часто ездишь в гости к родителям, которые живут в пригороде. Peugeot 206 ценят за удобное рулевое управление и высокую надежность. Кроме того, этот женский автомобиль понравится любительницам возить с собой много вещей — в нем отлично поместится все, что тебе нужно.
7. Mazda 3. Особенно в красном цвете. Такая машина сразу продемонстрирует окружающим твой характер! Она отличается мощным двигателем и дерзким дизайном. Особенно удобно будет ездить на этой женской машине, если ты отдашь предпочтение модели с коробкой-автомат.

ТОП популярных женских автомобилей: цена и характеристики

Сегодняшний темп жизни требует скорости и мобильности.  Если еще несколько десятилетий назад женщина за рулем вызывала удивление, то сейчас это обычное дело. Автоледи постигают мастерство вождения и составляют достойную конкуренцию мужчинам. Однако критерии выбора автомобиля у них совершенно иные.  Женский автомобиль должен быть аккуратным, симпатичным, компактным, комфортным, экономичным, безопасным, надежным и подчеркивать характер своей хозяйки.

Авто Информатор изучил предложения автосалонов и сайтов продаж, и представляет вам ТОП истинно женских автомобилей.

Hyundai Getz

Hyundai Getz

Компактный и надежный автомобиль, который впервые появился в 2002 году на Женевской выставке машин. Сердца девушек он завоевал своим привлекательным внешним видом, миниатюрностью (при этом внутри салон довольно просторный), экономичным расходом топлива (средний расход топлива — 5 литров на 100 км). За безопасность хрупких хозяек в Hyundai Getz отвечают подушки безопасности с многофазным срабатыванием. А вот при боковом ударе защитят стальные балки, которые встроены в двери. Данный автомобиль подойдет как совсем юным девушкам, так и женщинам с детьми. К сожалению, выпуск этого автомобиля закончился в 2009 году, поэтому приобрести его можно только на вторичном рынке. Стоимость начинается от 6 тыс.у.е.

Mini Cooper

Mini Cooper

Несмотря на небольшие размеры, этот автомобиль надежен и чрезвычайно быстр, а его ретро стиль не оставит равнодушной ни одну представительницу прекрасного пола. Этот красавец сочетает в себе мощь (110 — 130 лошадиных сил) и экономичность (расход топлива 3,5 — 4,5 л на 100 км). Благодаря своей вместительности замечательно подойдет небольшой семье. Стоит этот «малыш» от 10 до 35 тыс.у.е.

Mercedes Smart

Mercedes Smart

Из-за своих размеров эта двухместная малолитражка напоминает игрушечный автомобиль.  Но не стоит судить только по внешнему виду. Внутри салон довольно просторный, а багажник, объемом в 150 литров, легко сможет уместить детскую коляску. Несмотря на кажущуюся хрупкость, автомобиль достаточно комфортный и безопасный. В стандартной комплектации автомобиля — кондиционер, электростеклоподъемники, автомагнитола, центральный замок, обогрев сидений, система навигации. Особенность машины в том, что топливный бак на 22 литра расположен под днищем. Расход топлива — 4 литра на 100 километров. Стоимость авто стартует от 3700 у.е.

Nissan Micra

Nissan Micra

Милая машинка с кожаным салоном для тех, кто не привык быть в тени. Уникальный дизайн, а также динамичность (80 — 90 лошадиных сил) этой модели не оставят вас незамеченной на дороге. Расход же этой «малышки» — 5,5 л на 100 км.  Стоимость автомобиля варьируется от 7 до 24 тыс.у.е.

Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle

История Volkswagen Beetle начинается в далеком в 1938. За эти годы он сильно видоизменился и завоевал популярность именно у женского пола. За своеобразный дизайн, обтекаемость форм и круглые «глазки» он получил прозвище «Жук». Этот неординарный автомобиль идеально впишется в городской поток. Несмотря на свою изысканность, Жук может развить скорость до 207 км/ч.  Средний расход топлива — 5,5 литра на 100 километров. Стоит такой красавец от 15 000 у.е.

Toyota Yaris

Toyota Yaris

Эта японская красотка отличается неповторимым дизайном, высоким подъемом, маневренностью, а также легкостью в управлении.  Даже базовый вариант этой малышки укомплектован кондиционером, семью подушками безопасности и двойным уплотнителем для лучшей звукоизоляции. Небольшие габариты автомобиля доставят максимум комфорта на дорогах города и позволят припарковаться там, где обычная машина не влезет. Изюминкой Toyota Yaris является мультимодальная коробка передач. Стоимость варьируется в пределах 13 — 25 тыс.у.е.

Audi A1

Audi A1

Впервые Audi A1 была представлена 4 марта 2010 года на Женевском автосалоне.  Кроме небольших габаритов, эта «куколка» ничем не уступает остальным Audi .  Для своего класса она довольно быстрая (мощность двигателя 86 — 105 л.с.). Все модели А1 стандартно оснащены системой start/stop и системой рекуперации, которая позволяет сократить расход топлива (9 литров на 100 км). Эта «малышка» очень юркая и может маневрировать даже в плотном потоке движения. Стоимость стартует от 14 тыс. у.е.

Daewoo Matiz

Daewoo Matiz

Бюджетная модель, которая отлично подойдет как опытной, так и начинающей автоледи. Над созданием этого милого «глазастика» работало девять стран. Поэтому в Daewoo Matiz сочетается внешняя прочность с изысканным итальянским дизайном салона. При внешней крохотности, салон авто довольно просторен, в нем с легкостью могут поместиться четыре взрослых человека. Безопасность в автомобиле также на высоте. В случае бокового удара вас защитят силовые балки, которые встроены в двери. Топливный бак имеет защиту от возгорания, если вы перевернетесь на машине. Также хрупкую хозяйку защитят подушки безопасности и хорошая тормозная система. Стоимость на вторичном рынке от 3 тыс.у.е.

Honda Jazz

Honda Jazz

Этот автомобиль называют «красивые глазки» из-за нестандартных передних фар, которые не могли не отметить представительницы прекрасного пола. Производитель побеспокоился о длинных женских ножках, поэтому увеличил салон за счет компактного двигателя и трансмиссии.  В автомобиле есть множество различных ниш и отсеков, а также очень вместительный багажник (600л).  Расход топлива составляет 5,1 литра на 100 км. Цена на вторичном рынке стартует от 8 тыс.у.е.

Mercedes Benz A-class

Mercedes Benz A-class

А-класс — это младшая модель в линейке, которую выпускает компания Mercedes. Она довольно компактная, при этом уровень оснащенности и комфорта у этой «малышки» не хуже, чем у «старших» моделей этой линейки. Машина оснащена автоматической 7-ми ступенчатой коробкой передач. Мощность двигателя от 122 до 156 лошадиных сил. Внутренний дизайн также не оставит вас равнодушным. Он очень современный, стильный и комфортный. Стоимость может варьироваться от 10 до 50 тыс.у.е.

Citroen C3

Citroen C3

Впервые Citroen C3 был представлен на ежегодном международном парижском автосалоне в сентябре 2016 года. Citroen C3 — пятиместный хэтчбек B класса с ярким и стильным дизайном. Такой автомобиль поможет подчеркнуть вашу неповторимость. Несмотря на свои маленькие размеры, он очень маневренный и, при необходимости, может покорить даже небольшой бордюр во время парковки. Этот «малыш» подарит незабываемые эмоции от вождения. Цена автомобиля от 12 до 19 тыс.у.е.

BMW 1- series

BMW 1- series

Это первый компактный хетчбек от компании BMW. Автомобиль оснащен мощным двигателем, 16-ти ступенчатой коробкой передач, ксеноном, электропакетом и многим другим.  Он маленький, но довольно агрессивный. Без особого труда можно разогнаться до 220 км/ч и сохранить устойчивость. Кожаный салон с алюминиевыми вставками придают ему спортивный вид. Стильный и динамичный дизайн подчеркнет индивидуальность и характер своей хозяйки. Стоимость на автомобиль стартует от 12 тыс.у.е.

Nissan Juke

Nissan Juke

Мировая премьера кроссовера Nissan Juke состоялась в марте 2010 года на Женевском моторшоу. Жук совмещает в себе мощь внедорожника и спортивный дух. Его внешность поражает с первого взгляда: массивный низ демонстрирует очевидное родство с внедорожником, а куполообразный верх с узкими окнами явно напоминает спорткар. Оригинальный стиль продолжается и в салоне автомобиля. Панель приборов сделана в стилистике мотоциклов. Спортивный дух также выражается и в технических характеристиках. Двигатель мощностью 1.6 литра , выдающий 190 л.с., доступен как с 5 ступенчатой механической КПП, так и с вариатором Xtronic CVT. Стоит такой красавец от 13 до 25 тыс.у.е.

Юлия Дюдюн

Женские автомобили. Какие машины подойдут для женщин.

Все мы привыкли, что водят машину в основном мужчины, но в последние годы появляется все больше женщин, самостоятельно управляющих авто. Эта тенденция получила столь широкое распространение, что некоторые модели машин, в основном из числа компактных, принято считать женскими автомобилями. Чаще всего вместе с небольшими размерами они имеют миловидный дизайн и умеренную стоимость.

Из представителей бюджетного класса довольно много автомобилей можно позиционировать в качестве женских, но наиболее сильно подобная репутация закрепилась за несколькими машинами:

Daewoo Matiz. Очень компактный автомобиль предназначен в основном для поездок по городу, и способен вместить до четырех человек. За счет своих размеров машина легко маневрирует на загруженных улицах и не имеет проблем с парковкой.

Двигатель небольшого объема потребляет в среднем около 6 литров бензина. На сегодняшний день это один из самых доступных по цене автомобилей на российском рынке, оцениваемый не больше 9 тысяч долларов.

Hyundai Getz. Несмотря на компактные размеры, авто предлагает неплохую вместительность, в том числе багажника. Все это дополняется привлекательным дизайном экстерьера и хорошей маневренностью.

Не удивительно, что женщины часто отдают предпочтение этой модели. Цена машины в дорогих комплектациях доходит до 11 тысяч долларов.

Nissan Micra. Несмотря на свои размеры, автомобиль предлагает достаточный уровень комфортабельности, а двигатель мощностью 88 лошадиных сил вполне достаточен для получения неплохой динамики.

Принято считать, что авто больше подходит для деловых женщин, разбирающихся в качественных продуктах. В базе такая машина оценивается в 13 тысяч долларов.

KIA Picanto. Один из наиболее популярных автомобилей А-класса на российском рынке. За счет стильной внешности и умеренной стоимости от 12 тысяч долларов, машина активно приобретается нашими женщинами.

Можно сказать, что это классическая женская машина. В салоне авто довольно просторно, и на загородной трассе машина не ощущает себя лишней.

Peugeot 107. Один из самых популярных у женщин европейских автомобилей. Вместе с компактными размерами хэтчбек отличается привлекательной внешностью, характерной для французского производителя.

Модель отличается высоким уровнем безопасности и больше подходит для стильных и деловых представительниц прекрасного пола. Цены стартуют от 11 тысяч долларов.

Citroen C1. Небольшой, очень стильный и привлекательный внешне и в салоне автомобиль, предназначенный для модниц.

Цена французской машины начинается от 14 тысяч долларов.

Chevrolet Spark. Очень практичный хэтчбек, предлагающий в салоне массу всевозможных мелочей для повышения удобства, что особенно актуально для женщин, предпочитающих иметь под рукой массу всевозможных мелочей.

Цены у дилеров начинаются с 14 тысяч долларов.

Skoda Fabia. Этот автомобиль нельзя назвать чисто женским, так как его владельцами очень часто становятся и мужчины. На фоне вышеописанных моделей Fabia отличается большими габаритами и вместительностью, претендуя на возможность удобного семейного использования.

Цены в дилерских центрах на Fabia начинаются от 14 тысяч долларов.

KIA RIO. Этот автомобиль, предлагаемый в кузове седана и хэтчбека по своим габаритам не относится к числу компактных, и также пользуется большой популярностью у мужской части населения.

Тем не менее, многие женщины предпочитают именно эту модель, ведь ее цена составляет от 14 тысяч в американской валюте.

Nissan Juke. Этот автомобиль представляет собой полноценный кроссовер, доступный для некоторых комплектаций в варианте с полным приводом. Тем не менее, за свою неординарную внешность, машина пользуется большой популярностью у женщин, предпочитающих иметь высокую машину средних размеров.

Чаще всего на Juke свой выбор останавливают яркие личности. Цена машины в минимальном оснащении составляет 14 тысяч долларов.

Fiat 500. Очередной представитель семейства женских автомобилей, обладающий в первую очередь минимальными размерами и приятной внешностью.

Маневренная и довольно комфортабельная машина, но ее цена составляет уже от 17 тысяч долларов.

Есть еще несколько популярных среди женщин машин, но их относительно высокая стоимость не позволяет приобретать их в больших количествах:

Smart ForTwo. Наиболее оригинальная и интересная машина А-класса, обладающая хорошими динамическими характеристиками.

Вот только цена ее составляет 25 тысяч долларов.

Mini Cooper. Еще один стильный представитель рынка с высокой динамичностью и комфортабельностью вождения.

Машина отлично подходит и для мужчин. Ее цена также 25 тысяч.

VW Golf. Немецкий автомобиль для всех категорий водителей, включая женщин.

Достаточно вместительный, динамичный и удобный, предлагаемы от 20 тысяч долларов.

Toyota Yaris. Популярность у слабой половины машина завоевала за счет своей женственной внешности милого автомобиля.

Маневренное и комфортное авто оценивается не меньше 23 тысяч.

Можно констатировать, что под понятие «женская машина» подпадает довольно большое количество моделей, отличающихся между собой размерами, стилистикой и ценами, но большинство из них все же малолитражки.

Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302, 2705, проверка

Автомобиль Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Привод рабочей тормозной системы на Газель гидравлический. Она двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, рабочая и стояночная тормозная система, особенности конструкции, проверка вакуумного усилителя тормозов.

На автомобилях Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 установлена двухконтурная рабочая тормозная система. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле предусмотрен вакуумный усилитель. Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних — барабанные.

Узлы и детали тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Схема рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Диски тормозных механизмов передних колес вентилируемые. Они установлены на ступице и прикреплены к ней шестью болтами. Тормозной суппорт плавающего типа прикреплен двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги а также обеспечивающий охлаждение диска. Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Устройство тормозного механизма переднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса приводятся в действие одним рабочим цилиндром двухстороннего действия. В цилиндр с натягом установлены два разрезных металлических упорных кольца, каждое кольцо соединено с поршнем. Узел поршень-упорное кольцо выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе.

Устройство тормозного механизма заднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

В тормозном щите предусмотрено отверстие, закрытое заглушкой, для визуального контроля состояния фрикционных накладок тормозных колодок. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Предельно допустимые и регулировочные размеры тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

1. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок, мм:

— тормозного механизма переднего колеса: 3
— тормозного механизма заднего колеса: 1

2. Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм: 19
3. Максимально допустимый диаметр барабана тормозного механизма заднего колеса, мм: 283
4. Ход педали тормоза, мм:

— полный: 150
— свободный: 3-5

5. Зазор между регулировочным болтом и торцом крышки вакуумного усилителя тормозной системы, мм: 1,35-1,65
6. Расстояние между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста для отладки регулятора давления, мм: 13-17

Вакуумный усилитель рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель тормозной системы при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного тормозного цилиндра пропорционально усилию на педали.

Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» состоит из двух раздельных камер сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозных механизмов. Первая камера управляет цилиндрами тормозных механизмов задних колес, вторая — цилиндрами тормозных механизмов передних колес.

Полость бачка главного тормозного цилиндра разделена на два отсека каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В пробке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа загорающаяся по его сигналу, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.

Регулятор давления рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колес. Исключая возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку воспринимаемую задним мостом.

Устройство стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозным механизмам задних колес. При воздействии на рычаг через систему тросов и рычагов колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам, затормаживая автомобиль.

Детали стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Рычаг фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора. При поднятом рычаге выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает контрольную лампу в комбинации приборов.

Трубопроводы тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ГАЗ-5602.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, если повысилось усилие нажатия на педаль тормоза. Для этого несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Из-за перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Проверка герметичности вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 минуту. Приблизительно через 30 секунд после того, как двигатель был заглушен, нажмите два раза на тормозную педаль. При этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель замените.

Продуйте шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае замените обратный клапан.

Похожие статьи:

• Схемы системы управления инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на Лада 4х4, схемы жгута проводов, контроллер ЭСУД, датчики, блоки реле и предохранителей ЭСУД.
• Блоки предохранителей и реле на Шевроле Нива ВАЗ-2123, номиналы предохранителей, защищаемые цепи, схема соединений монтажного блока предохранителей и реле.
• Схемы электрооборудования Chevrolet Niva ВАЗ-2123, разъемы и соединительные колодки, жгуты проводов, схема системы управления двигателем.
• Пикап Great Wall Pao, экстерьер и интерьер, особенности конструкции, комплектация, характеристики, обзор.
• Land Rover Discovery Sport 2019 года, экстерьер и интерьер, особенности конструкции, комплектация, характеристики, обзор.
• SsangYong Korando четвертого поколения, экстерьер и интерьер, особенности конструкции, комплектация, характеристики, обзор.

Тормозная система Газель

Тормозная система Газель.

Особенности конструкции. 

   Автомобиль Газель, имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес. 

Схема тормозной системы Газель.

1 – тормозной диск; 2 – скоба тормозного механизма передних колес; 3 – передний контур; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости; 6 – вакуумный усилитель; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель сигнала торможения; 10 – тормозные колодки задних колес; 11 – тормозной цилиндр задних колес; 12 – задний контур; 13 – кожух полуоси заднего моста; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – задние тросы; 17 – уравнитель; 18 – передний (центральный) трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – тормозная колодка передних колес.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную). Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.

Тормозной механизм Газель передних колес. 

1 — тормозной диск; 2 — основание тормозной скобы; 3 — корпус тормозной скобы; 4 — тормозные колодки; 5 — поршень; 6 — уплотнительное кольцо; 7 и 9 — защитные чехлы; 8 и 12 — болты; 10 — направляющий палец; 11 — ступица колеса; 13 — пружина колодки; 14 — шланг подвода тормозной жидкости; 15 — направляющий палец; 16 — клапан прокачки. 

Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм. Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета). Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение. За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы. 

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозной механизм задних колес Газель.

1 — болт крепления колесного цилиндра; 2 — колесный цилиндр; 3 — клапан прокачки; 4 — щит тормоза; 5 — колодка; 6 — защитный чехол; 7 — поршень; 8 — упорное кольцо; 9, 10, 14 и 28 — пружины; 11 — разжимное звено; 12 — приводной рычаг стояночного тормоза; 13 — пластина крепления колодок; 15 — шплинт; 16 — гайка; 17 и 18 — шайбы; 19 — болт; 20 и 22 — заглушки; 21 и 23 — втулки эксцентрика; 24 — эксцентрик; 25 — ось эксцентрика; 26 — гайка; 27 — чашки; 29 — стержень; 30 — трос стояночной тормозной системы. 

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм. 

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю. Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается. В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета. В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности. 

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется. 

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении. Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется. После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста. 

Стояночная тормозная система автомобиля Газель. 

Стояночная тормозная система Газель имеет механический привод, действующий на тормозные механизмы задних колес. Привод состоит из рычага 1, переднего троса 2 и задних тросов 5 и 8, соединенных между собой уравнителем 9 и закрепленных на кронштейне 4, приваренном к поперечине рамы. Задние тросы воздействуют на рычаги 7 и разжимные звенья 6, расположенные в тормозных механизмах задних колес.  

Стояночная тормозная система Газель. 

1 — рычаг; 2 — передний трос; 3 — гайка; 4 — кронштейн; 5 и 8 — задние тросы; 6 — разжимное звено; 7 — рычаг привода; 9 — уравнитель. 

При воздействии на рычаг 1 через систему тросов 2, 5, 8 и рычагов 7 колодки тормозных механизмов Газель ГАЗ-2705 прижимаются к барабанам, производя затормаживание. Рычаг 1 фиксируется при помощи храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора. При этом выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага в кабине, включает на комбинации приборов красную лампу. 

При растормаживании рычаг следует возвратить в исходное положение. Для этого необходимо утопить кнопку на торце рукоятки рычага. Тяга, соединяющая кнопку с «собачкой», выведет «собачку» из зацепления с сектором. Под действием усилия руки, пружин тормозных механизмов и задних тросов стояночная тормозная система растормаживается. На комбинации приборов гаснет контрольная лампа. 

Стояночный тормоз Газель ГАЗ-2705 не требует ремонта, кроме его регулирования. Следует проверить состояние тросового привода. При повреждениях защитных оболочек или тросов необходимо заменить трос в сборе. При износе деталей фиксации включения стояночного тормоза также необходима их замена. 

Замена тормозных колодок переднего колеса. 

Последовательность действий.

Замену тормозных колодок производим одновременно на обоих передних колесах автомобиля при уменьшении толщины накладок до 3 мм. Снимаем переднее колесо. 

Придерживая направляющий палец ключом «на 17», отворачиваем и вынимаем болт крепления скобы. 

Отводим скобу в сторону, поворачивая ее на другом пальце.  

ВНИМАНИЕ! 

Нельзя нажимать на педаль тормоза при отведенной скобе.  

Вынимаем старые и устанавливаем новые тормозные колодки, предварительно очистив от грязи направляющие пазы и уступы основания, на которое опираются колодки. 

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в скобу. Поворачиваем и устанавливаем скобу в обратной последовательности. Аналогично заменяем тормозные колодки другого переднего колеса. Перед началом движения несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки передних тормозных механизмов.  

ВНИМАНИЕ! 

В течение первых 100 км пробега, пока новые колодки еще не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может возрасти. Тормозная система ГАЗель ремонт регулировка проверка 

Особенности и неисправности системы тормозов автомобиля Газель

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную.

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.

Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.

Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).

Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.

По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю.

Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.

При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN.

По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.

В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета.

В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.

Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.

Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется. Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы.

Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Возможные неисправности тормозов

— Причина неисправности

метод устранения

Увеличенный ход педали тормоза:

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачать систему

— Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра

Заменить колесный цилиндр в сборе

— Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)

Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь.

При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки

— Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра                                                            

См. Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля Газель

Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе:

— Повреждения манжеты

Заменить поврежденную манжету

Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго):

— Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра

См. Вакуумный усилитель

— Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения

Установить зазор (8+1) мм  между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали

— Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет

Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки.

Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты

Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго):

— Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы

Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев

— Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы

Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. Ремонт тормозного механизма переднего колеса)

— Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы

Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо

— Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания

Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи

— Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма

Заменить пружину

— Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии           

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

— Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра           

Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость

— Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

— Неодинаковое давление воздуха в шинах

Довести давление в шинах до нормы

— Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов           

Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки

— Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана

Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей

— Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров

Устранить течь

— Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Отрегулировать или заменить регулятор давления

Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза):

— Износ или замасливание тормозных накладок

Заменить или промыть тормозные колодки

— Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах

Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки

— Неплотность в соединении вакуумного шланга

Восстановить герметичность соединения

— Загрязнен фильтр вакуумного усилителя тормозов

Промыть фильтр или заменить новым

— Порвана диафрагма вакуумного усилителя тормозов

Заменить диафрагму

— Уплотнительные манжеты  вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности

Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя

— Нарушение герметичности в соединении крышки с корпусом  вакуумного усилителя

Восстановить герметичность

— Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра

Заменить уплотнительное кольцо

— Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Дребезжание в тормозных механизмах:

— Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес

Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые

— Поломка пружин колодок дискового тормоза

Заменить тормозные колодки

— Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса

Заменить направляющие пальцы

— Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы

Заменить основание

Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза:

— Заедание тросов в направляющих оболочках

Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой «Лига»

— Замасливание накладок задних тормозных механизмов

Промыть накладки или заменить колодки с накладками

— Неправильно отрегулирован стояночный тормоз

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза:

— Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения:

— Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза

Отрегулировать привод стояночного тормоза

— Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе

— Износ или разбухание наружной манжеты главного тормозного цилиндра

Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.

Слить из крышки вакуумного усилителя тормозную жидкость

Как устроена тормозная система в Газели?

Как бы удивительно это не звучало, на самой важной системой автомобиля, а их тут находится не мало, считается именно тормозная система. Особенно если рассматривать такой автомобиль как Газель, ведь данная машина довольно тяжелая и ее часто используют для перевозки большого количества людей или грузов. Но ведь действительно, поехать-то машина поедет, а как ее остановить?

Тут-то в работу и включается обсуждаемый механизм торможения.

Что такое тормозная система?

Говорить всевозможными терминами большого смысла нет, терминологию оставим профессионалам. Так что разберем этот аспект устройства авто более детально, с употреблением понятных слов.

Система, позволяющая остановиться у любого автомобиля, будь то Газель, легковая иномарка или тяжелая фура, отвечает за процесс остановки. При этом останавливаться мы должны самостоятельно, контролируя этот процесс. Другими словами, данный механизм отвечает за снижение скорости машины, ее полную остановку и сохранение стоячего положения.

При этом, сила торможения может создаваться несколькими путями:

• Непосредственно механизмом;
• Двигателем;
• Трансмиссией (ее гидравлическим или электрическим тормозом-усилителем).

Тормозной механизм газели

Автомобилем Газель используется тормозная система, называемая гидравлической. Данный тип установлен на всех автомобилях этой марки и подразумевает наличие гидравлического тормозного привода, состоящего из двухкамерного вакуумного усилителя и основного тормозного цилиндра. Естественно, это лишь малая часть тех элементов, из которых состоит весь механизм торможения.

В конструкцию гидравлической системы входят следующие элементы:

1. Тормозная педаль;
2. Усилитель тормозов;
3. Главный цилиндр;
4. Соединительные шланги;
5. Трубопровод.

Работать все эти элементы должны крайне четко, как и любой другой механизм машины, ведь от их синхронности и корректной эксплуатации напрямую зависит ваша безопасность. Что же касается принципа их работы, то он дольно сложен.

Выжимая педаль тормоза, водитель приводит в действие главный цилиндр. Далее в работу включается усилитель, благодаря которому усилие от нажатия ногой на педаль возрастает в десятки раз. После этого, внутри главного тормозного цилиндра резко увеличивается давление тормозной жидкости, которая устремляется к цилиндрам. В конечном итоге, благодаря цилиндру срабатывает конечный этап системы, колодки прижимаются к дискам колес и Газель останавливается.

Неисправности системы

Как обычно, подходя к вопросу о различных поломках и неисправностях, их насчитывается огромное количество.

Однако, существует ряд проблем, с которыми водители сталкиваются гораздо чаще, по этой причине следует знать некоторые из них, например:

1. Проваливание педали тормоза;
2. Ослабление тормозов или их неравномерное срабатывание;
3. Увеличение остановочного пути;
4. Сложность при нажатии на педаль для замедления или остановки машины;
5. Крен машины при торможении;
6. Срабатывание тормозов без нажатия на соответствующую педаль;
7. Движение машины в положении «стоя».

Этот список можно продолжать еще довольно долго, однако, тут приведены самые распространенные примеры проблем, которые испытывает тормозная система.

При любом проявлении хотя бы одной из них, следует незамедлительно обратиться к специалистам за диагностикой, иначе вы подставляете опасности не только свою Газель, но и всех ее пассажиров, в том числе и себя.

Вывод

Тормозная система любого автомобиля — это главный механизм, отвечающий за безопасность всех участников дорожного движения. Крайне важно знать принцип ее работы, ее устройство и возможные неполадки, ведь эти знания могут спасти вам жизнь.

Тормозная система (с АБС) автомобиля ГАЗель Бизнес.

Тормозная система (с АБС) автомобиля ГАЗель Бизнес.

Элементы тормозной системы автомобиля.

1 – тормозной диск; 2 – тормозной механизм переднего колеса; 3 – тормозная трубка тормозного механизма правого переднего колеса; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок гидропривода; 6 – вакуумный усилитель; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения; 10 – колодки заднего тормозного механизма; 11 – колесный цилиндр; 12 – тормозная трубка тормозного механизма правого заднего колеса; 13 – тормозная трубка тормозного механизма левого заднего колеса; 14 – задние тросы стояночного тормоза; 15 – уравнитель; 16 – блок ABS; 17 – передний трос стояночного тормоза; 18 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 – тормозная трубка тормозного механизма левого переднего колеса.

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная*.

В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок антиблокировочной системы, а также соединительные трубки и шланги.

Педаль тормоза – подвесного типа. В кронштейне педального узла установлен выключатель сигналов торможения – его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза.

Вакуумный усилитель тормозов** расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к щитку передка. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Главный тормозной цилиндр.

1 – бачок гидропривода; 2 – крышка бачка; 3 – колодка датчика уровня тормозной жидкости; 4 – главный тормозной цилиндр.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости***, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MINI включает сигнализатор в комбинации приборов. При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам к блоку ABS и далее к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Элементы тормозного механизма переднего колеса.

1 – суппорт; 2 – тормозные колодки; 3 – диск тормозного механизма; 4 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 5 – тормозной шланг; 6 – направляющий палец; 7 – чехол направляющего пальца; 8 – направляющая колодок.

Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.

Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка.

При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску.

Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Тормозной механизм заднего колеса.

1 – передняя тормозная колодка; 2 – чашка пружины; 3 – опорная стойка; 4 – эксцентрик; 5 – распорный стержень; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – задняя тормозная колодка; 9 – рычаг стояночного тормоза; 10 – наконечник троса стояночного тормоза; 11 – нижняя стяжная пружина.

Тормозной механизм заднего колеса – барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками и устройством автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены. Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Привод стояночной тормозной системы – ручной, механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага с передним тросом, уравнителя, двух тросов, рычагов в тормозных механизмах задних колес и распорных планок.

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.

Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением эксцентриков, расположенных в тормозных механизмах задних колес.

Часть автомобилей оснащается антиблокировочной системой тормозов (ABS)****.

Блок ABS.

1 – блок управления; 2 – трубки главного тормозного цилиндра; 3 – трубка тормозного механизма левого заднего колеса; 4 – трубка тормозного механизма правого заднего колеса; 5 – трубка тормозного механизма правого переднего колеса; 6 – трубка тормозного механизма левого переднего колеса; 7 – электродвигатель насоса.

Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него – к тормозным механизмам всех колес. Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне около щитка передка, состоит из гидравлического блока, модулятора, насоса и блока управления. ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес.

Датчики – индуктивного типа. Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен винтом. Задающий диск датчика напрессован на ступицу переднего колеса. Датчик скорости заднего колеса крепится на фланце балки заднего моста.

Датчик скорости вращения заднего колеса.

Задающий диск датчика напрессован на ступицу переднего колеса.

Задающий диск датчика скорости вращения заднего колеса напрессован на ступицу заднего колеса.

При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.

В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD)*****.

С помощью электроники система обеспечивает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить каждому из них оптимальное сцепление с дорогой. Позволяет значительно повысить безопасность движения автомобиля.

При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

* Двухконтурная тормозная система. Повышает безопасность эксплуатации. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов передних колес, а другой – тормозных механизмов задних колес.

** Вакуумный усилитель тормозов. Предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя.

*** Датчик уровня жидкости. Представляет собой геркон, контакты которого замыкаются под действием магнита в поплавке, находящегося в бачке. При снижении уровня жидкости поплавок опускается, и приближение магнита замыкает контакты.

**** Антиблокировочная система (ABS). Препятствует блокировке колес автомобиля при торможении. Предотвращает потерю управляемости автомобиля в процессе резкого торможения и исключает вероятность его неконтролируемого скольжения.

***** Система EBD. Создает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить каждому из них оптимальное сцепление с дорогой. Позволяет значительно повысить безопасность движения автомобиля.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

ГАЗ 2705 | Основные неисправности тормозов

Как прокачать тормоза на «Газели»: советы

«Газель» — пожалуй, самый популярный в России малотоннажный грузовой автомобиль. Поскольку эта машина работает постоянно под нагрузкой, важно следить за состоянием всех узлов и агрегатов. Особенно это касается тормозной системы. От ее работы зависит безопасность. Время от времени на данном автомобиле приходится прокачивать тормоза. Как это сделать, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Когда и зачем это нужно делать?

На автомобиле «Газель» данная система имеет гидравлический привод. Это значит, что давление на рабочие цилиндры оказывает специальная жидкость. Она имеет особые свойства и не кипит при сжатии. Однако главный минус тормозной жидкости – это ее гигроскопичность. При разгерметизации системы внутрь попадает воздух и вода. Из-за этого жидкость теряет свои свойства.

Какие признаки указывают на то, чтобы прокачать систему? Об этом скажет само поведение автомобиля. Если педаль тормоза на «Газели» стала мягкой, увеличился ее ход, машина вяло снижает скорость, все это говорит о проблемах с системой. Но не всегда причиной этого является воздух или вода. Случается, что выходит из строя вакуумный усилитель тормозов на «Газели». В такой ситуации педаль тормоза становится очень твердой. Определить это можно следующим образом. Перед запуском ДВС педаль нужно нажать несколько раз, чтобы ее ход стал минимален (удалить весь вакуум из системы). Далее запускают двигатель и контролируют педаль: она должна немного провалиться. Если этого не произошло, требуется ремонт «Газели», а именно замена вакуумного усилителя. Также отметим еще один момент. Ручной тормоз на «Газели» никак не связан с гидравликой. Он механический, с тросовым приводом, действует отдельно от рабочей системы.

Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.

Схема работ, инструменты и материалы

Перед тем как прокачать тормоза на «Газели», нужно узнать схему прокачки. Операция выполняется от самого дальнего колеса к самому ближнему. Таким образом, начинают работы на правом заднем колесе, дальше переходят к левому заднему. После этого воздух удаляется на правом переднем, а дальше на левом. Простыми словами, прокачивать нужно по Z-образной схеме.

Какие инструменты и материалы нам понадобятся? Для начала нужно приготовить жидкость. В «Газель» заливается продукт «РосьДот» четвертого класса. Также понадобится ключ на 10, чтобы открутить штуцер. Пригодится и чистая ветошь, поскольку жидкость может течь на ненужные участки (диски, колодки). Кроме того, следует подготовить резиновый (можно прозрачный) шланг, который будет надеваться на штуцер, а также пластиковую бутылку объемом около литра.

Приступаем к работе

Итак, нам нужно подобраться к тыльной части «спарки» и найти штуцер для вывода воздуха. Его мы пока не откручиваем, а лишь надеваем шланг, который вторым концом будет опускаться в бутылку. Если на штуцере есть грязь, ее нужно предварительно удалить, зачистив участок металлической щеткой. Также доливают жидкость в бачок до максимального уровня.

После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.

После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.

После этого переходят к соседнему заднему колесу. Как прокачать тормоза на «Газели»? Действуют по такой же схеме. Сперва зачищают штуцер от грязи, дальше устанавливают шланг. Доливают при необходимости жидкость в бачок. Помощник создает давление в системе. Затем мы откручиваем штуцер и контролируем состояние жидкости. Если шланг черный и проконтролировать наличие пузырьков не получается, это можно заметить на слух. При откручивании будет характерный шум – воздух с жидкостью под давлением выходит наружу. Если при последующем откручивании никаких шумов не произошло, значит, в данном контуре воздух уже удален.

Как прокачать тормоза на «Газели» спереди? Здесь работа выполняется аналогичным образом. Чтобы не лежать под машиной, можно открутить колесо, поддомкратив «Газель» за рессору (домкрат ставят ближе к балке). Последовательность работ такая же. Сперва зачищают штуцер, надевают шланг, доливают жидкость, создают давление. После аккуратно откручивают штуцер и следят, как выходит воздух.

Обратите внимание

Если производились ремонтные работы с тормозом одного колеса, то прокачка тормозов требуется только на этом колесе. Удалить воздух нужно полностью. Если он останется в системе, об этом будет свидетельствовать мягкая, проваливающаяся педаль тормоза. Работать с жидкостью желательно в резиновых перчатках, так как она токсичная.

Как часто прокачивать?

Определенного регламента здесь нет. Прокачивать систему нужно только после появления характерных признаков. Также воздух удаляют при ремонте каких-либо частей тормозной системы. Однако в случае замены колодок прокачивать систему не обязательно. Достаточно проверить уровень жидкости и долить ее, так как при сдавливании рабочего поршня она может политься через верх.

Отметим, что сама жидкость имеет определенный ресурс. Менять ее нужно каждые два года либо раз в 80 тысяч километров. А контролировать текущее состояние жидкости можно благодаря специальным тестерам, как на фото ниже.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как прокачать тормоза на «Газели». Как видите, работу можно выполнить и своими руками. Большой плюс «Газели» в том, что к штуцерам можно подобраться без ямы или подъемника.

Незамерзайка своими руками для авто

С приближением зимних холодов водители все чаще задумываются о том, какую выбрать незамерзающую жидкость для очистки стекол в автомобиле, но порой случается так, что мороз приходит неожиданно, а ехать надо и времени заскочить в магазин автозапчастей нет.

Другой стимул попробовать изготовить незамерзайку в домашних условиях – качество продукции, предлагаемой в магазинах и вдоль трасс. В большинстве случаев качество данного товара оставляет желать лучшего – состав незамерзайки превращается в кашу на морозе или содержит вредные для человек вещества. Для людей, которым требуется незамерзайка прямо сейчас и не хочется рисковать мы предлагаем нашу инструкцию как сделать незамерзайку своими руками.

Незамерзайка своими руками: правила приготовления

• Для состава самодельной незамерзайки можно использовать только хорошую воду. Так как вода, поступающая нам из крана, содержит множество примесей, то лучше приобрести очиoенную воду в бутылках, иначе велика вероятность оставления разводов и солевых накоплений на стекле автомобиля. Дистиллированная вода — необходимая основа нашей будущей незамерзающей жидкости.
• Рекомендуется изготовлять “пробники” стеклоомывающей жидкости – сделав небольшое количество, нужно поставить его в морозильник или на балкон с отрицательной температурой, дабы испытать способность состава противостоять морозу.
• Прежде чем полностью заполнять бачок стеклоомывателя, залейте немного и проверьте не оставляет ли жидкость разводов на стекле.
• Озаботьтесь запахом незамерзайки! Он может попадать в салон, потому нельзя допустить, чтобы он был слишком терпким или невыносимо отдавал спиртом.

Кстати, все вышеприведенные тесты можно проделать и для приобретенной незамерзайки, чтобы удостовериться в ее качестве.

Незамерзайка на основе средства для чистки окон

Не каждое средство для мытья окон подойдет для наших целей, потому сперва удостоверьтесь, что в нем содержится спирт. Следующим нашим шагом будет соблюдение верных пропорций – 33% моющего средства на 67% дистиллированной воды. Таким образом, на пятилитровую бутылку воды нам понадобится 2,5 литра моющего средства и в итоге мы получим 7,5 литров незамерзающей жидкости.

Незамерзайка на основе этилового спирта

“Классический рецепт”, который использовали еще наши дедушки. Для раствора нам потребуются 3 литр воды и количество спирта, зависящее от его чистоты. Если спирт 97%-ый, то достаточно будет 650 грамм, 70%-750 грамм. Если спирт имеет другие характеристики, то вы сможете самостоятельно высчитать нужную пропорцию. В конце  необходимо добавить столовую ложку стирального порошка и хорошенько его растворить в получившейся жидкости.

Незамерзайка из уксуса

Похожие статьи

Еще один традиционный, но менее однозначный вариант, который рекомендуется использовать при значительных минусовых температурах ниже -10 градусов по Цельсию. Дело в том, что уксус имеет довольно неприятный запах, а низкие температуры глушат его.

Раствор смешивается следующим образом: одна часть уксуса к единице воды. Таким образом, чтобы получить 2 литра незамерзающей  жидкости нам потребуется литр воды и литр уксуса.

Незамезайка на основе аммиака

Если у вас есть доступ к солидным объемам аммиака, то вы сможете приготовить довольно качественную незамерзайку на его основе. Смешивать нужно две части воды с одной частью аммиака, но будьте внимательны – нельзя, чтобы при смешивании образовалась пена,  а потому метод тряски нам не подойде. Выберите тару, в которой вы самостоятельно сможете смешать компоненты ложкой, а уже после этого переливайте смесь в подходящую бутылку или бачок стеклоомывателя.

Если вас ждет дальняя дорога при сильных минусовых температурах, то рецепт можно усовершенствовать добавлением уксуса – примерно 100 грамм на 3 литра смеси, а отбить не самый приятный запах аммиака можно с помощью добавления ароматизаторов, но с минимальной химической основой последних, дабы избежать реакции.

Незамерзайка из средства для мытья посуды

Не стоит хватать первое попавшееся средство для мытья посуды и класть его в основу нашего раствора – выберите высококонцентрированный продукт от хорошего производителя, подойдет, например, Fairy. При выборе иного средства проведите тест на морозоустойчивость из начала статьи. Данный вариант является одним из самых бюджетных, потому что на пятилитровую бутылку воды будет достаточно всего одной-двух ложек средства.

Незамерзайка на основе метанола

В первую очередь стоит помнить, что метанол – это яд, а потому нужно соблюдать все меры предосторожности при работе с подобными веществами. Попадание метанола в глаза и дыхательные пути может завершиться трагическими последствиями. Рецепт следующий: для приготовления литра стеклоомывающей жидкости нам будет достаточно 100мл метанола. Для более качественных результатов по очистке стекол в данную смесь можно добавить ложку порошкового средства для мытья посуды и тщательно размешать.

И помните, что хранить подобную жидкость в домашних условиях можно исключительно в недоступном для детей месте, а лучше все же не хранить ее дома в принципе. Надеемся, наши простые рецепты помогут вам не попасть в сложную ситуацию, когда проснувшись с утра, вы увидите отрицательные числа на термометре, а покупкой незамерзающей жидкости предварительно вы не озаботились. Теперь вы знаете как сделать незамерзайку для авто своими руками!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Pinterest

Как самому сделать незамерзайку

Совершенно ясно, что хороший обзор лобового стекла необходим для безопасной езды, особенно это важно в плохую погоду. Летом с этим справляется обычная вода, а зимой начинаются проблемы. Все дело в том, что львиная доля незамерзайки продающаяся в России — это контрафактная суррогатная жидкость. И хорошо, если она будет справляется с обледенением стекла, но она может усугубить ситуацию. С одной стороны, она может еще больше заморозить стекло, а с другой, пары такой жидкости могут сказаться на здоровье водителя и его пассажиров.

Поэтому остаётся надеяться на удачу, ведь нет практически никаких гарантий, что купив даже дорогую жидкость в проверенном магазине, вы получите хорошее сертифицированное средство. И если нет желания играть в рулетку с поиском хорошей незамерзайки, то можно попробовать сделать её самому. И тем самым сэкономить деньги и получить качественное средство, которое точно не подведёт.

Из чего состоит незамерзайка.

Понятно, что в мороз обычная вода быстро замерзает, поэтому незамерзайка в основном состоит из спирта. Именно спирт в незамерзайке бывает нескольких видов. Давайте разберемся в этих видах подробнее.

Спирт этиловый.

Этот вид спирта используется для производства алкогольных напитков. Он же является самым распространенным в производстве незамерзайки. Но при этом он имеет высокую цену. Кстати этот спирт не имеет отвратительного запаха.

Спирт метиловый.

Это вещество имеет дешевую цену, но оно очень вредно. Один только запах метилового спирта может вызвать потерю сознания. По этой причине это вещество запрещено во многих странах. Именно его используют для производства суррогатной незамерзайки.

Спирт изопропиловый.

Этот спирт используют в производстве половины незамерзаек. При умеренной цене, пары этого вещества не вредят человеку, хотя оно имеет неприятный запах. Отравиться этим веществом конечно можно, но только если принять его вовнутрь.

Помимо спирта, незамерзайка состоит из небольшого количества воды, моющего средства для стекол, красителей и ароматизаторов.

Как сделать незамерзайку самому.

Конечно все понимают, что одни только дворники не смогут справится с грязью на лобовом стекле, им нужна жидкость. Зимой вода не сможет справимся с проблемой, поскольку замерзнет. Поэтому рассмотрим несколько способов как сделать незамерзайку самостоятельно.

Самодельная незамерзайка с этиловым спиртом.

Рецепт, который мы приведем ниже рассчитан на мороз примерно минус двадцать градусов, чтобы увеличить этот показатель, надо увеличивать долю спирта в незамерзайке.

Берем любую чистую емкость и наполняем ее этиловым спиртом на треть общего объема.

Весь остальной объем заполняем именно дистиллированной водой. Это важно, так как если в воде будут присутствовать примеси, она будет замерзать при более высокой температуре.

Далее добавляется несколько капель шампуня для автомобиля или любого другого моющего средства и немного ароматизатора по желанию. Причем ароматизатор добавлять необязательно.

Надо отметить, что этанол очень эффективно борется с кристаллизацией и остается жидким до крайне низких температур. Но вместе с тем, это самое дорогое вещество для домашнего производства незамерзайки.

Самодельная незамерзайка с изопропиловым спиртом.

Сразу надо отметить, что хотя использовать это вещество не запрещено, но особо не рекомендуется. Проблема в том, что этот спирт является составной частью при производстве ацетона. И поэтому он негативно влияет на лакокрасочное покрытие машины, а также на ее резиновые элементы. Если всё-таки решите делать эту незамерзайку, то вот ее рецепт.

Ёмкость надо заполнить на двадцать процентов объема спиртом.

Остальной объем заполняют дистиллированной водой с добавлением нескольких капель моющего средства.

В данном случае следует добавить ароматизатор, так как запах будет очень неприятный. Важно помнить, что такая омывайка плохо отражается на краске автомобиля. Подобная омывайка с такой пропорцией спирта сможет работать при температуре минус десять градусов.

Незамерзайка на основе водки.

Незамерзайка из водки известна еще с советских времён. В те времена нормальная незамерзайка была дефицитом и люди использовали то, что было в изобилии. Чтобы сделать незамерзайку, которая будет работать при десятиградусном морозе, понадобится следующее.

Объём ёмкости надо заполнить водкой на сорок процентов.

Остальное количество объема заполнить дистиллированной водой.

Добавить немного моющего средства и ароматизатор.

Чтобы быть уверенным, что самодельная жидкость будет нормально справляются с морозом, надо налить немного этой жидкости в стакан или банку и выставить на мороз. Если через час жидкость загустеет или вообще замерзнет, то это значит, что надо добавить ещё немного спирта.

Очень важно напомнить, что в состав самодельной незамерзайки должна входить только дистиллированная вода. Обычная вода не только снизит эффективность незамерзайки, но и может испортить саму систему омывания стекол. Так как на трубках может откладывается известковый налет. Также надо помнить, что самодельную незамерзайку надо держать в месте, куда не доберутся дети и домашние животные.

Фото: dorpex. ru

Как в домашних условиях сделать незамерзайку

Дата публикации: 30 июля 2018.
Категория: Автотехника.

Ресурс работы щеток лобового стекла напрямую зависит от того, какая жидкость залита в омыватели. Сегодня на рынке представлен большой выбор моющих средств, однако некоторые их них токсичны или слишком дорогие.

В весенне-летний период, когда на улице стоит теплая погода, можно обойтись и без специализированной жидкости, заправив омыватели дистиллированной водой. Но, стоит учитывать, что такая жидкость не обладает высокими моющими и растворяющими характеристиками, поэтому серьезные загрязнения и останки насекомых будут оставаться на лобовом стекле. Чтобы сэкономить и получить более качественное моющее средство достаточно понять, что входит в состав магазинных незамерзаек. К счастью, в этих жидкостях нет сложных химических компонентов, поэтому изготовить их можно и своими руками.

Что входит в состав незамерзайки

Чтобы стекла машины качественно очищались от пыли, грязи и прочих загрязнений, в составе моющего средства присутствуют:

• ПАВ (поверхностно-активные вещества). Очень быстро смачивают пыль и загрязнения органического происхождения.
• Компоненты для повышения смазывающих характеристик и вязкости жидкости.
• Спиртовая основа.

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Сегодня в качестве спиртовой основы используется несколько типов жидкостей:

• Этиловый спирт (пищевой). Считается самым лучшим благодаря своим характеристикам, отсутствию запаха и тому, что он не наносит вреда человеку. Однако стоимость этанола довольно высока, поэтому производители редко используют такую спиртовую основу.

• Метиловый спирт. Метанол стоит намного дешевле этанола, поэтому он широко используется в промышленности. Этот спирт способен выдерживать температуру до -96 градусов и не обладает неприятным едким запахом. Однако при его испарении оказывается негативное влияние на человеческий организм. Из-за высокой токсичности жидкости ее запрещено использовать для производства бытовых и автомобильных моющих средств. Кроме этого метанол оказывает пагубное влияние на патрубки авто.

• Изопропиловый спирт (одноатомный). Является довольно дешевым продуктом, который не несет такой опасности для здоровья, как метанол. Однако изопропиловый спирт отличается резким неприятным запахом, что вынуждает производителей добавлять в состав незамерзайки многочисленные ароматизаторы (хотя даже это не помогает).

Для самостоятельного изготовления автовладельцы используют разные основы. Однако, лучше всего применять самый безвредный, этиловый спирт. Хоть он и дороже, его пары не несут серьезной угрозы.

Незамерзайка с этиловым спиртом

Для приготовления жидкости понадобится сам спирт, чистая дистиллированная вода (если нет под рукой, то можно прокипятить обычную воду из-под крана), эфирное масло и этиленгликоль. Последний компонент необходим для того, чтобы придать жидкости необходимую концентрацию и предотвратить быстрое испарение состава.

После этого необходимо смешать 2 части воды и одну часть спирта. Однако соотношение может быть изменено в зависимости от климата. Например, для приготовления 5-литровой бутылки незамерзайки будет достаточно 600 мл спирта, если температура «за бортом» редко опускается ниже -5. При -10 градусах понадобится уже 1,1 литр этанола. Если холода доходят до -15, то объем спирта увеличивается до 1,2 л. При температуре -20, -25, -30 потребуется 1,6, 2,2, 2,6 литров спирта соответственно.

На следующем этапе необходимо смешать жидкость с этиленгликолем. Его объем также зависит от холода. На каждый отрицательный градус понадобится 15 г этиленгликоля. Например, для холодного региона, где морозы опускаются до -30 потребуется 450 г этого компонента. Некоторые заменяют этиленгликоль антифризом. Оба этих состава довольно токсичны. Поэтому нужно работать в перчатках и маске или заменить этиленгликоль безвредным пропиленгликолем.

Чтобы от самодельной незамерзайки не исходил неприятный спиртовой запах, нужно добавить в нее пищевой ароматизатор, специальный гель или эфирное масло. Последнее обойдется дешевле всего. На 5 л моющей жидкости достаточно 3 мл «пахучего» состава.

После этого остается только тщательно перемещать жидкость и начать ее использовать или приготовить более дешевый состав.

Совет! Чтобы незамерзайка обладала еще и очищающими характеристиками в жидкость можно добавить стиральный порошок (порядка 35 г на 5 литров).

Незамерзайка с изопропиловым спиртом

Одноатомный спирт обойдется дешевле и не требует серьезных расчетов. Для приготовления состава нужно подготовить дистиллированную воду, спирт и средство для мытья посуды (без хлора). После этого в 5-литровую пластиковую бутылку заливаем 2 литра чистой воды и такое же количество спирта. Далее:

• Тщательно взбалтываем все компоненты.
• Аккуратно снимаем крышку бутылки и вливаем порядка 60 мл средства для мытья посуды.
• Снова закрываем тару и взбалтываем состав.

Такая жидкость подходит для использования при температурах до -20 градусов. Если зима более суровая, то достаточно увеличить долю изопропилового спирта.

Важно! Если концентрация спирта будет слишком большой, то важно, чтобы средство не попало на резиновые детали и лакокрасочные покрытия. Такой состав способен разъедать эти материалы.

Если использовать спирт не хочется, то его можно заменить и другими «ингредиентами», которые стоят еще дешевле и не наносят вреда человеку.

Другие методы приготовления незамерзайки

Особенно отчаянные автовладельцы смешивают 9 частей воды и 1 часть метанола, добавляя немного стирального порошка. Однако уже на этапе приготовления такой незамерзайки нельзя вдыхать ее пары и важно обязательно защитить глаза и кожные покровы.

Лучше воспользоваться более безопасными способами приготовления моющей жидкости с использованием компонентов, которые найдутся в любом доме:

• Уксус. Это средство приготовить легче всего. Для этого нужно смешать 9-процентный столовый уксус с чистой водой в равных количествах. После этого остается добавить в состав 30 мл средства для чистки посуды и тщательно взболтать незамерзайку. Она будет эффективной при температуре не ниже -15 градусов.
• Аммиак. Еще наши бабушки использовали нашатырный спирт для мытья окон и других стеклянных поверхностей. Чтобы приготовить жидкость для мытья лобового стекла потребуется 1 часть аммиака и 3 части дистиллированной воды. Вливать нашатырь нужно очень медленно (лучше по стенке емкости), чтобы не появлялась пена. Готовый состав можно использовать при температуре до -10.

Если смешать 3 л чистой воды, 300 г средства для мытья посуды и тщательно взболтать компоненты, то такого состава будет достаточно для того, чтобы поддерживать стекла в чистоте до температуры -5 градусов.

Если нужно что-то более морозоустойчивое, то можно воспользоваться медицинским спиртом (96%). Для этого нужно смешать 250 мл жидкости с 3 литрами чистой воды и столовой ложкой порошка для стирки. После этого состав отфильтровывается и используется при температурах до -25 градусов.

Некоторые просто смешивают обычную водку, воду и свежевыжатый лимонный сок. Однако нужно учитывать, что горячительные напитки, в которых содержится не более 40% спирта, замерзают при температуре от -22 градусов.

В заключение

Таким образом, можно не тратиться на дорогостоящие и небезопасные магазинные незамерзайки. Главное правильно подобрать компоненты, чтобы жидкость не превратилась в лед в баке омывателя.

Незамерзающий омыватель стекла (-25-30) своими руками

Незамерзающая жидкость для омывания стекол по своему химическому составу не слишком сложна. Главное, в ее приготовлении найти качественные, очищенные ингредиенты без лишних примесей, а затем соблюсти точные пропорции в их смешивании. Такие рецепты выручат в том случае, если расход жидкости слишком большой. Кроме того, подобные самодельные составы зачастую выдерживают именно ту температуру, на которую рассчитаны, в отличие от своих фабричных «конкурентов».

Изопропиловый спирт

Спиртосодержащие компоненты будут основными в любой незамерзающей жидкости. Именно с запретом на метиловые составы было связано резкое подорожание готовых смесей, а также появление у них резкого и крайне неприятного запаха.

Для самодельных незамерзаек можно использовать изопропиловую разновидность. Такой спирт имеет отличные характеристики вязкости при низких температурах, но не обладает достаточными обезжиривающими свойствами. Поэтому использовать изопропил в чистом виде бесполезно, большая часть загрязнений останется на стекле.

Незамерзайка из обычной водки не подойдет для заправки бачка. Она начинает густеть при -20, окончательно замерзает при -27 при условии, что была произведена по оригинальным рецептурам без нарушений. Лучше использовать самогон, если нет альтернативы.

Для изготовления домашней смеси необходимо:

• 3,5 л спирта;
• 0,75 л дистиллированной воды;
• 10 г любых эфирных масел;
• 0,5 л антифриза;
• 0,02 л ПАВ-содержащих продуктов;
• 0,25 л «синьки».

Этого количества достаточно для изготовления пяти литров незамерзающей безопасной жидкости. Сделать смесь можно про запас, свои свойства она не потеряет в течение одного сезона. Это важно, поскольку найти изопропиловый спирт в таре объемом менее 5 литров крайне проблематично. Если нет дистиллированной воды, можно использовать фильтрованную, но это нежелательно из-за возможного налета на деталях узлов автомобиля. ПАВ – это поверхностно-активные вещества, которые и моют любой материал, в том числе стекло. Они содержатся в шампунях глубокой очистки, средстве для мытья посуды, даже в универсальных чистящих растворах. Главное, чтобы продукт был способен активно образовывать пену, тогда и на холоде он будет работать.

Количество дополнительных ингредиентов можно менять. Уровень термостойкости зависит от соотношения спирта и воды. Чтобы омывайка, сделанная своими руками, выдерживала охлаждение до -40 градусов, нужно 4 литра спирта на 1 литр воды. Для -30 градусов достаточно 3,5 литров основного компонента. Если температура не опускается ниже -25 градусов, необходимо уже 3 литра. Если необходимо провести расчет для других температур, следует пользоваться химическими таблицами, поскольку зависимость нелинейная. То есть нельзя просто поделить 40 градусов пополам и вычислить, что 2 литра спирта выдержат замораживание до -20.

«Синька» в рецепте нужна только для окрашивания общей массы. Ее стоит добавить, чтобы обозначить емкость с незамерзайкой и исключить перепутывание с другими жидкостями. Антифриз в рецепте такой незамерзайки для автомобиля призван замедлить испарение паров спирта. Даже в смеси с водой он будет буквально исчезать со стекла. Чтобы щетки успели смыть всю грязь, важно замедлить процесс. Но самому сделать безопасную для здоровья незамерзайку в омыватель можно и без него.

Этиловый спирт

Для суровых климатических условий эффективен будет состав на основе этилового спирта. Цена базового компонента намного выше в сравнении с изопропилом, однако и порог замерзания иной, около минус 500 градусов.

Для приготовления незамерзайки необходимо смешать ингредиенты в пропорциях:

• 30% спирта;
• 70% воды;
• 5 г моющего средства.

ПАВ-ов в этом рецепте нужно чуть меньше, поскольку этиловые соединения не дают им замерзать даже на сильном морозе. Важно не переборщить с пенящимися веществами. Если их будет слишком много, не избежать появления разводов на стекле автомобиля.

Экономически производство такой незамерзайки в домашних условиях невыгодно. Однако только подобный состав сможет выдержать температуру ниже -40 градусов, поэтому изготовить незамерзайку высокого качества в домашних условиях стоит жителям северных регионов.  

Нередко этиловый спирт подделывают. Поэтому перед заправкой бачка важно проверить смесь. Ее выставляют на мороз на 8 часов. Признаком термостойкости будет отсутствие кристаллов и не измененная жидкая консистенция. Незамерзайка не должна превратиться в густой гель.

Уксус и аммиак

Если бюджет крайне ограниченный, можно отказаться от использования спирта в составе вообще. Аналогичными свойствами обладают уксусы и аммиак. Они практически не замерзают, но имеют неприятный запах, который долго не выветривается. Летучие вещества быстро испаряются при температурах ниже минус 50 градусов, поэтому такие жидкости хороши для Крайнего Севера.

Для приготовления первого варианта потребуется уксус в концентрации 9% и дистиллированная вода. Смешать их нужно в пропорции 1:1. Важно помнить, что вливать нужно кислоту в воду, а не наоборот. Чтобы сделать незамерзайку своими руками для авто на основе аммиака без спирта смешивают воду и активное вещество в пропорции 3:1. Жидкость не потеряет свои свойства даже при -200 градусах.

Зимняя омывайка своими руками не позволяет существенно сэкономить, поскольку готовые составы продают уже значительно дешевле. Однако при точном соблюдении пропорций можно получить смесь, которая выдержит расчетную температуру. Оптимально будет сделать незамерзайку в домашних условиях для авто на основе изопропила, однако использовать можно и более дорогой этилен. Хорошо себя показывает и самодельная незамерзайка для авто на основе уксуса, аммиака, но она отличается неприятным запахом.

Незамерзайка своими руками в домашних условиях

В зимнее время очистка лобового стекла проводится при помощи специальной незамерзающей жидкости. Она позволяет эффективно удалить загрязнения и сохраняет текучесть при отрицательных температурах. Сэкономить на этом пункте затрат получиться, приготовив незамерзайку своими руками. Для этого понадобиться несколько простых ингредиентов, а по стоимости полученный раствор существенно уступает качественной магазинной продукции.

Классический состав незамерзающей жидкости

Использование обычной воды для омывания стекол в морозы небезопасно, поэтому придуман специальный состав, сохраняющийся в жидком состоянии при отрицательной температуре.

Изначально для этих целей использовали спиртовые жидкости, а со времен перестройки на прилавках автомагазинов побывали многие вариации незамерзайки.

Компоненты, содержащиеся в составе:

• Вода, выполняющая непосредственную функцию мойки стекол.
• Спирт, обычно изопропиловый или этиловый. Ранее его заменяли производными метанола, но сейчас доказана его небезопасность для здоровья человека и окружающей среды, поэтому официально этот компонент запрещен. В реальности можно встретить подделку на основе этого ингредиента, поэтому непроверенная продукция небезопасна.
• ПАВ или поверхностно – моющие вещества. Благодаря этому компоненту можно быстро и без дополнительного участия водителя удалить с поверхности лобового стекла жирные масляные разводы, пыль и прочие загрязнения.
• Этиленгликоль сохраняет раствор в жидком состоянии и препятствует образованию льда.
• Денатураты используются в жидкостях на основе этилового спирта. Подобная практика принята в целях избежание попыток приема жидкости внутрь. Это требование отечественных нормативов, в странах ЕС подобного нет.
• Ароматизаторы, цель которых — смыть возможный остаточный запах «химии» и презентовать продукцию с привлекательной стороны.
• Красители обеспечивают визуальную привлекательность состава, а также легкую идентификацию. Традиционно жидкость для омывателя имеет голубой оттенок. Покупка чересчур насыщенных составов может привести к окрашиванию капота, поэтому этот фактор также следует учитывать при покупке.

Несмотря на большой выбор покупных составов, вопрос, как сделать незамерзайку своими руками, актуален, как и во времена тотального дефицита.

Сомнительное первенство по фальсификации автомобильных расходников принадлежит именно жидкости для стекол, поэтому можно снизить возможный риск, приготовив состав самостоятельно.

Подобные составы не совершенны, но доступны и проверены годами.

Как сделать незамерзайку в домашних условиях

Рецептам приготовления жидкости для стеклоомывателя посвящены многие темы на форумах автолюбителей. Подобное решение не рекомендуется производителями авто, но в большинстве случаев правильно приготовленная незамерзайка способна заменить аналогичный купленный товар.

Выделив основные рецепты приготовления, можно ориентироваться на приведенную информацию.

Незамерзайка своими руками из спирта

Подобный рецепт можно смело считать «классическим», ведь он использовался еще в те времена, когда о специальной жидкости для бачка омывателя многие владельцы авто даже не слышали. Приготовить его просто, достаточно смешать медицинский спирт с предварительно очищенной водой (в идеале — дистиллированной). Пропорции напрямую зависят от «крепости» спирта.

Как проводится смешивание:

• Спирт 97% берется из расчета 650 мл на 3 литра воды.
• Спирта 70% концентрации необходимо взять больше — 750 мл на 3 л.воды.

Моющие способности и устранение запаха обеспечиваются добавлением в приготовленный раствор горсти стирального порошка. Перед заливкой в бачок смесь хорошо перемешать до полного растворения крупинок.

Незамерзайка из водки

Многие автолюбители практикуют использовать для очистки стекла недорогую водку. Этиловый спирт, содержащийся в ней, не замерзает на морозе и отлично выполняет свою функцию. Подобный рецепт чреват дополнительными трудностями: стойким запахом перегара в салоне и повреждениями резиновых уплотнителей при непосредственном контакте с жидкостью. Избежать подобного можно, используя менее концентрированные составы и дополнительную ароматизацию. В подобных смесях часто используют и антифриз. Его добавляют из расчета 1 см³ на каждый градус ниже нуля. На пять литров готового раствора это будет 300 мл антифриза. Подобная смесь используется при температуре окружающего воздуха до -20 градусов.

Незамерзайка из средства для мытья стекол

Неплохой вариант незамерзающей жидкости получиться из обычного средства для стекол. Необходимо выбрать качественный раствор на основе спирта. Что остается сделать, так это смешать его в пропорциях 1:2 с водой. На 1 литр незамерзайки надо смешать 1 часть средства и 2 части воды.

Незамерзайка из фейри

Простое и бюджетное средство получается из моющего средства для посуды. Для этого необходимо взять на 5 литров воды всего 1,5 столовых ложек концентрированного средства. Качество готового раствора напрямую зависит от выбранного бренда. Также важно не использовать подобные составы при температуре за окном ниже 10 градусов мороза. Чтобы жидкость и впрямь не замерзала при пониженной температуре, в состав необходимо добавить спирт.

Важный нюанс: испытать «стойкость» незамерзайки можно в домашних условиях. Для этого часть жидкости можно вынести на балкон и проверить ночное понижение температуры. Хороший раствор не должен замерзнуть или дать осадок. Если это произошло, использовать подобные смеси небезопасно для вашего авто.

Незамерзающая жидкость из изопропилового спирта

При наличии изопропилового спирта можно приготовить практически «брендовую» незамерзайку. Она будет состоять из спирта, воды и моющего средства. Традиционно спирт с водой разбавляют в соотношении 1:1, а моющее средство добавляется из расчета 1 – 2 ст.л на 3 литра полученной смеси. Полученный раствор используется при температуре до -20 градусов. Применение жидкости, выдерживающей куда более серьезные морозы, требует увеличения процентного соотношения спирта.

Инструкция по изготовлению

Бюджетный вариант незамерзайки включает в состав чистую воду (желательно отфильтрованную), моющую жидкость для посуды, спирт, жидкое мыло и средство для окон.

От качества исходных ингредиентов напрямую зависят моющие способности и стойкость к отрицательным температурам полученного состава, поэтому не стоит экономить на этом пункте.

Пропорции состава будут следующие:

• три литра воды;
• 0,5 литра спирта;
• 2 ч.л средства для мытья окон;
• 1 ч.л жидкого мыла;
• 1 ч.л средства для мытья посуды.

Для приготовления незамерзайки достаточно смешать все ингредиенты вместе. Перед применением непосредственно для авто, стоит испытать состав, оставив на ночь на морозе или в холодильной камере. Если с полученной смесью на утро ничего критичного не сталось: жидкость в составе не замерзла, на дне не выпал осадок, ее смело можно использовать.

Видео рецепты незамерзающей жидкости (для себя или продажи):

Наглядный процесс приготовления раствора для стеклоомывателя авто представлен на видео.

Незамерзайка своими руками :: Полезные советы для автомобилистов

7 способов сделать жидкость стеклоочистителя.

Поддержание чистоты лобового стекла автомобиля — главная задача по безопасности во время управления автомобилем. К сожалению, в зимнее время часто попадается некачественная незамерзающая жидкость. Но есть решение. Незамерзайку можно сделать своими руками. 

Поддерживать чистоту лобового стекла крайне необходимо для четкого обзора дорожной ситуации. Если летом для очистки стекла, мы чаще всего используем простую воду, то в зимнее время без незамерзайки нам не обойтись.

К сожалению, стоит эта незамерзающая жидкость не как обыкновенная вода. Как предполагается, в 90 процентах случаев зимняя незамерзающая жидкость стеклоочистителя является сомнительного качества, что приводит к ее замерзанию в самый неподходящий момент. К тому же, большое количество незамерзайки содержит в своем составе запрещенные вещества пары которой, наносят вред людям и окружающей среде.

Предлагаем Вам 7 способов, которые помогут Вам сделать незамерзайку своими руками. Сделав самостоятельно незамерзающую жидкость, Вы не только сэкономите деньги, но и обезопасите себя от непредвиденного замерзания некачественной жидкости, которая может повредить Вашу систему очистки лобового стекла.

1) Незамерзайка из средства для мытья окон

Для того чтобы сделать своими руками незамерзайку, необходимо смешать любое бытовое спиртовое средство для очистки стекла или окон, с обыкновенной водой в пропорции 1:2 (одна часть средства для стекол, две части воды).

Для примера, чтобы сделать самостоятельно незамерзайку в количестве 1 литра, Вам необходимо, взять 335 грамм очистителя для мытья окон и добавить к этому 665 грамм воды.  

2) Незамерзайка из средства для мытья посуды

Для самостоятельного приготовления незамерзающей жидкости из любого средства для мытья посуды, Вам необходимо, взять 3,25 литра воды и добавить в нее столовую ложку средства для чистки посуды. Но помните, что качество Вашей незамерзайки будет зависеть от качества средства для мытья посуды.

Поэтому, при выборе этой бытовой химии выбирайте надежное и проверенное средство, иначе неэффективное средство для мытья посуды при отрицательной температуре на улице, замерзнет в бачке омывателя вашего автомобиля.

Прежде чем смешивать ингредиенты советуем Вам выставить на балкон в морозную погоду, средство для мытья посуды, для того, чтобы убедиться, замерзнет оно или нет. Также советуем Вам использовать концентрат средства для мытья посуды, такое например, как Фейри Платинум.

3) Жидкость для лобового стекла из уксуса

Внимание!!! Этот способ можно использовать только при температуре окружающего воздуха от -10 градусов, а иначе, при ее использовании с применением уксуса в салоне автомобиля, будет отвратительный запах.

Для приготовления данной жидкости необходимо, смешать уксус и воду в одинаковых пропорциях. Например, для приготовления 1 литра незамерзающей жидкости необходимо тщательно смешать 500мл уксуса и 500мл воды.

4) Жидкость для стеклоочистителя с аммиаком

Чтобы сделать жидкость для очистки лобового стекла из аммиака необходимо, смешать 1 часть аммиака и 3 части воды.

Например, для 1 литра жидкости понадобиться 335 мл аммиака и 665 мл воды, которые необходимо смешать тщательным образом друг с другом. Внимание! При смешивании не допускайте пенообразования.

Сразу вас предупреждаем, что полученную жидкость не получится использовать при очень низких температурах воздуха. А для того, чтобы использовать ее при сильном морозе, нужно добавить в жидкость 50-100 грамм уксуса (можно с ароматизатором).

5) Незамерзающая жидкость стекла из изопропилового спирта

Для приготовления 3,75 литров незамерзайки необходимо, взять 1/3 от 450 гр. изопропилового спирта (70%) или 1/4 от 500 гр. выше указанного спирта (90%) и добавить в него воду, доведя уровень жидкости до 4,5 литров, не забыв при этом все тщательно смешать.

6) Жидкость на основе медицинского спирта

Можно сказать традиционно и по-нашему. Для приготовления данной жидкости, своей собственной незамерзайки можно использовать, медицинский спирт.

Чтобы приготовить 3,75 литра жидкости необходимо, взять 3 стакана по 250 грамм чистого 70 процентного спирта (650 грамм спирта при использовании чистого спирта 96,6%) и смешать его с 10 стаканами воды (каждый стакан по 300 грамм).

После этого, в полученную жидкость добавьте 1 столовую ложку стирального порошка.

Также все тщательно перемешайте.

7) Жидкость на основе метанола

Внимание!!! Метанол -это яд. Поэтому, для приготовления предложенного нами рецепта незамерзайки необходимо соблюдать тщательную осторожность, ни в коем случае не допускать попадания метанола в глаза и в дыхательные пути. Для приготовления жидкости необходима 1 часть метанола и 9 частей воды. Например, для приготовления 1 литра незамерзайки необходимо, взять 100мл метанола и 900 мл воды.

Для более тщательной очистки лобового стекла, в полученную жидкость можно добавить столовую ложку средства для мытья посуды в виде порошка (например, Пемолюкс, Биолан).

Вывод:

— Во избежание риска повредить систему стеклоочистителей всегда используйте в ней дистиллированную воду. Также помните, что некачественная вода со временем оставляет ржавчину и налет на форсунках стеклоочистителей и внутри насоса бачка стеклоомывателя. 

— Если Вы, в летнее время года пользуетесь покупной жидкостью стеклоочистителя, то можете для экономии средств разбавлять ее дистиллированной водой.

— Чтобы проверить качество и надежность незамерзайки, которую Вы сделали самостоятельно или купили в магазине, необходимо, налить немного жидкости в небольшую тару и выставить ее на несколько часов на мороз. Если жидкость замерзнет или примет гелеобразную консистенцию, то необходимо усилить свойство незамерзайки, добавив в нее спиртосодержащий продукт.

— Не держите дома в открытых местах жидкость для лобового стекла. Она должна храниться в недоступном для детей месте. Домашние животные также не должны иметь доступ к этой жидкости.

Обращаем Ваше внимание, что все, вышеприведенные нами способы по изготовлению незамерзающей жидкости взяты из открытых источников информации. Поэтому, данные способы приготовления своими руками незамерзайки не гарантируют Вам, отменного качества продукта.

Как сделать незамерзайку в домашних условиях для автомобиля

Сегодня купить незамерзающее содержимое для бачка омывателя не составляет проблем. Однако многие любят всё делать собственноручно, тем более, что смешать простейшие недорогие ингредиенты скорее удовольствие, чем трудная работа. Других привлекает элемент творчества, попробовать чужие рецепты или создать свой собственный. Может даже получится сэкономить некоторую сумму.

Содержание статьи:

Почему стеклоомывающая жидкость не замерзает зимой

При отрицательных температурах замерзает только обычная вода. Все прочие вещества имеют точку фазового перехода из жидкого состояния в лёд выше или ниже нуля по шкале Цельсия.

Если взять жидкость, замерзающую намного ниже нуля, то её даже можно разбавить водой, всё равно полученный раствор будет оставаться в текучем состоянии в не самые сильные морозы, а регулируя концентрацию удастся добиться нужного эффекта и в очень сильные морозы, когда сам факт эксплуатации автомобиля приближается к подвигу.

И никакие подогревы бачка, трубопроводов и форсунок не потребуются.

Как самому сделать незамерзайку для автомобиля

Общие принципы создания моющей жидкости для лобового стекла и фар автомобиля подразумевают обеспечение целого ряда свойств:

• Работа омывайки при минимальной температуре, по достижении которой она не должна закупоривать систему, причём взять её надо с запасом, так как распыление форсунками в набегающий поток воздуха дополнительно охладит незамерзайку;
• Жидкость должна растворять жировые отложения, дорожную грязь с нефтепродуктами и органику всевозможного происхождения, по крайней мере уменьшать её сцепление с поверхностью стекла для дальнейшего механического удаления щётками стеклоочистителей;
• Состав не должен оставлять на стекле собственных следов в виде разводов или трудноудалимого налёта;
• Полученный раствор предназначен для очистки стекла, а не для нанесения непоправимого ущерба резиновым, металлическим и пластиковым деталям, тем более лакокрасочному покрытию кузова;
• Не допускается агрессивность жидкости по отношению к деталям водяного насоса омывателя и материалу форсунок;
• Не должно быть никакого выпадения твёрдого осадка или хлопьев, которые способны закупорить отверстия распылителей, имеющие очень небольшое проходное сечение;
• Очень нежелательно наличие неприятного запаха, способности раздражать дыхательные пути или слизистые оболочки человека, ядовитого воздействия при вдыхании, а лучше всего если жидкость будет иметь приятный аромат.

Из рассмотрения перечня свойств можно примерно определить состав будущей незамерзайки.

Читайте также: На что влияет Датчик Детонации и как его проверить

Это базовая жидкость с низкотемпературными характеристиками, вода для разбавления, моющие вещества с поверхностно-активными свойствами, растворитель жиров, ароматизатор.

Иногда добавляется краситель, хотя для самодельной жидкости это не имеет особого значения.

Из средства для мытья окон

Подобные составы обычно изготавливаются на той же основе, что и большинство продаваемых незамерзающих жидкостей для омывателя. Это изопропиловый спирт (ИПС, пропанол), недорогой в производстве, относительно безвредный для человека и не имеющий сильного собственного запаха.

Сильно разбавлять ИПС водой не стоит, особенно если неизвестна его концентрация в исходном продукте. Вполне достаточно литра воды на пять литров магазинного средства.

Пропанол сам по себе прекрасно отмывает органику, но это его качество можно дополнительно усилить добавкой любого кухонного вещества для отмывания тарелок.

Статья по теме: Сколько держится алкоголь в крови водителя

Полулитровой баночки будет более чем достаточно на те же пять литров исходника. Для улучшения моющего эффекта можно добавить сто грамм любого автомобильно антифриза, входящий в его состав этиленгликоль позволит замедлить испарение омывайки со стекла, уменьшив её расход и обеспечив более комфортную работу резиновым щёткам.

Ароматизатор необязателен, моющие средства уже обладают подобными качествами, но при желании можно добавить немного любого подобного вещества на основе эфирных масел.

Из бытовых чистящих средств

При желании можно обойтись и без спирта. В этом случае с водой смешивается моющее средство для кухонной посуды, которое обладает некоторой морозоустойчивостью.

Но так поступать можно только при ожидании самых умеренных морозов, иначе средства придётся смешивать с водой столько, что полученный состав почти потеряет текучесть и прокачиваемость через трубопроводы и форсунки.

Да и температуру замерзания раствора придётся подбирать экспериментально, она у разных кухонных средств может сильно отличаться, а обилие пены вряд ли кому-то понравится.

Из этилового спирта (водки)

Для кого-то этанол может оказаться вполне доступен настолько, что именно его захочется использовать для стеклоомывателя. Можно применить и водку, которая, как известно, содержит примерно 40% этилового спирта, но за счёт всевозможных акцизов и торговых надбавок этот рецепт окажется самым дорогим. Несмотря на низкую себестоимость исходного продукта.

Оптимальное соотношение спирта и воды в растворе должно быть примерно таким же, как и у водки. Обычно берут 1.5 литра спирта на 5 литровую канистру конечного продукта, что будет нормально работать до морозов 20-25 градусов. Дальше концентрацию придётся повысить.

Это интересно: Замена опорного подшипника передней стойки со снятием амортизатора и без

Добавки можно использовать те же, что и описаны в рецепте на пропаноловой основе, это немного антифриза, моющего средства и ароматизатора.

Если есть опасность аллергии на этиленгликоль антифриза, то лучше раздобыть чистый пропиленгликоль, это менее агрессивное вещество.

Моющее средство можно заменить парой столовых ложек стирального порошка для автоматических машин, он даёт меньше нежелательной пены.

Из самогона

Самогон представляет собой тот же этиловый спирт, но кустарного происхождения, изготовленный методом дистилляции, в отличие от промышленных спиртов, полученных в ректификационных колоннах.

Это означает трудности в достижении свободы продукта от тяжёлых спиртов и эфиров, называемых ещё сивушными маслами. Хотя у самогонщиков есть масса способов дополнительной очистки продукта, вплоть до получения практически того же результата.

Для достижения цели надо выяснить изначальную крепость самогона, то есть концентрацию в нём этилового спирта. Поможет бытовой спиртомер, это ареометр поплавкового типа, проградуированный в процентах.

По теме: Как обшить руль оплёткой: виды и способы шнуровки

Дальше, проведя несложные вычисления, результат сводится к предыдущему случаю. Можно добавить сок лимона для приятного запаха и улучшения чистящих свойств.

Из уксуса

Вариант настолько дешёвый, насколько и нежелательный. Уксусная кислота агрессивна к деталям автомобиля и к его пассажирам. Делать так можно только в самом крайнем случае.

Да и морозостойкость этого рецепта никуда не годится, максимум до 10 градусов ниже нуля. Если даже запах удастся отбить, то химическая активность кислоты никуда не денется.

Из аммиака

Трудно себе представить, кому может потребоваться омывайка из аммиака, то есть нашатырного спирта. Особенно если туда, как некоторые советуют, для повышения морозостойкости, добавляется уксусная эссенция.

Это надо совершенно наплевательски относиться к себе, к окружающим и к собственному автомобилю.

Тест самодельной стеклоомывайки перед эксплуатацией

Основная проверка полученного продукта состоит в определении температуры его замерзания. Можно поместить пробирку с составом на пару часов в морозилку бытового холодильника, там температура обычно составляет около -20 градусов.

Смесь не должна замёрзнуть или даже заметно загустеть. В противном случае надо увеличить концентрацию незамерзающего компонента.

К сведению: Проверка форсунок дизельного двигателя и способы их очистки в домашних условиях

Неплохо также проверить моющие способности, хотя бы на кухне. Состав должен растворять жировые отложения, удаляться водой без остатка и не раздражать органы дыхания.

Можно ли делать дома незамерзайку для продажи

С точки зрения действующего законодательства – нельзя. Это химическое производство со своими требованиями к сертификации и прочей разрешительной документации.

Да и заработать на этом вряд ли получится. Конкурирующие организации работают в крупных масштабах с оптовой закупкой исходных веществ, поэтому себестоимость у них будет всегда ниже.

Инструкция и руководство на русском

Руководство пользователя. …

Автосигнализации Tomahawk

Руководство пользователя.

1.

Комплектация

2.

Функциональные возможности системы

3.

Брелоки дистанционного управления

4.

Иь|АИкация LCD

5.

Функции системы, выполняемые с брелока

6.

Постановка в охрану

7.

Постановка в охрану с отключением сирены

8.

Автопостановка в охрану

9.

Автоперепостановка в охрану

10. Режим иммобилайзера
11. Функция безопасного вождения
12. Снятие с охраны
13. Двушаговое отключение режима охраны
14. Отпирание / запирание дверей при заведенном двигателе
15. Турботаймер
16. Дистанционный опрос состояния
17. Дистанционное отключение датчика удара и дополнительного датчика
18. Дистанционное открывание багажника / 1-й дополнительный канал
19. 2-й дополнительный канал

20. 3-й дополнительный канал
21. Поиск автомобиля
22. Режим тревоги
23. Режим “паника”
24. Режим ‘Valet»
25. Режим “Anti-hijack»
26. Защита от ложных срабатываний
27. Аварийное снятие с охраны при помощи PIN-кода
28. Программирование нового PIN-кода
29. Режим работы светодиодного индикатора
30. Функции брелока-пейджера
31. Замена батареи питания брелока-пейджера
32. Программирование дополнительных брелоков
33. Информация о запрограммированных брелоках
34. Информация о работоспособности датчиков
35. Режим экономии энергии батареи питания
36. Режим программирования функций
37. Таблица программируемых функций
38. Описание программируемых функций
39. Возврат к заводским установкам

Инструкция по установке.

1.

Основные принципы установки

2.

Выбор места расположения основных блоков

3.

Подключение проводов разъема центрального замка

4.

Подключение проводов основного разъема

5.

Подключение устройств к основному блоку

3
3
5

6

8

9
9
9

10
10
10
11
11
11
11

12
12

13
13
13
14
14
14
14
15
16
16
17
17
18
18
19
19
19
19

20

21

22

23

24
24
25
25
26

. Подключение центрального замка …

Страница 2

о

6.

Подключение центрального замка

26

7.

Настройка датчика удара

27

8.

Общая схема подключения

28

9.

Схема подключения основного разъема

29

10.

Схемы подключения входа стояночного тормоза

29

11.

Схемы подключения Ц.З.

30

12.

Схема подключения вежливой подсветки

32

13.

Схема подключения блокировки двигателя

33

14.

Схема подключения штатного клаксона

34

15.

Схема организации работы турботаймера / дополнительной
блокировки двигателя

34

16.

Технические данные

35

Руководство пользователя

Страница 3

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Комплектация

1.

Основной модуль

2.

Брелок-пейджер с LCD

3.

Брелок стандартного типа, влагозащищенный (дополнительный)

4.

^ухуровневый датчик удара

5.

Приемопередающая антенна

6.

Светодиод

7.

Кнопка “OVERRIDE»

8.

Реле блокировки двигателя

9.

Концевой выключатель кнопочного типа

10. Провода для подключения основного модуля, центрального замка, датчика удара,

антенны, реле блокировки

11. Руководство пользователя и инструкция по установке
12. Упаковочная коробка

2. Функциональные возможности системы

Антиграббер
Антисканер

Обратная связь
Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания

Блокировка двигателя

Дрполнительная блокировка двигателя

Встроенный иммобилайзер
Индивидуальный PIN-код

Аварийное снятие с охраны

Тихая постановка / снятие с охраны

Автоматическая постановка в охрану
Автоматическая перепостановка в охрану

Двушаговое отключение режима охраны
Двухуровневый датчик удара

Встроенный центральный замок
Программируемый импульс центрального замка

Управление центральным замком при заведенном двигателе

Встроенное реле парковочных огней
3 дополнительных канала (программируемые)

Учет задержки салонного освещения
Датчик температуры

Функция вежливой подсветки

Возможность подключения системы “комфорт»
Возможность подключения штатного клаксона

Обход неисправной зоны
Защита от ложных срабатываний

Память состояния
Память о срабатывании
Индикация статуса системы светодиодным индикатором
Режим “Паника»
Режим ‘Valet”
Режим “Anti-hijack”

охраны Дистанционное выключение …

Страница 4

‘F о [f^^G=t]^^Wi7CC

Режим “тихой» охраны

Дистанционное выключение / включение сирены
Дистанционное позонное отключение датчика удара и дополнительного датчика

Программируемые брелоки
Информация о запрограммированных брелоках
Брелок-пейджер с LCD
Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций
Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы
Подсветка LCD
Встроенные часы
Встроенный таймер
Встроенный будильник
Иь|дикация уровня заряда батареи питания
Режим вибрации
Режим экономии энергии батареи питания
Блокировка кнопок брелока-пейджера

Отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных брелоках-

пейджерах

Функция

безопасного

вождения

Поиск / тихий поиск автомобиля

Дистанционное открывание багажника

Функция предупреждения о незакрытой двери во время движения

Контроль температуры внутри салона а/м

Турботаймер

Брелоки дистанционного управления

Страница 5

‘F о [f^^G=t]^^Wi7CC

3. Брелоки дистанционного управления

Охранная система комплектуется двумя типами брелоков.

Рисунок 1

— брелок с LCD (Liquid Crystal Display — жидкокристаллический дисплей)

отображает информацию о состоянии автомобиля при помощи пиктограмм (иконок).

Рисунок 2

— брелок стандартного типа влагозащищенный (дополнительный).

Рис. 1

Брелок с LCD представляет собой миниатюрный приемопередатчик, работающий от

батареи типа ААА- 1.5В, срок службы которой зависит от условий эксплуатации.

Не забывайте заблаговременно менять элемент питания!

Брелоки имеют четыре кнопки управления: кн. [ ^ ], кн. [ ^ ], кн. [ |^ ] и кн. [ ((|i ]. При

нажатии

одной

кнопки

или

комбинации

кнопок

встроенный

процессор

формирует

закодированную

команду,

которая

выполненяется

основным

блоком.

Каждый

следующий

код отличается от предыдущего (антиграббер). После выполнения команды основной блок
посылает сообщение о выполнении на все запрограммированные в память брелоки с LCD

дисплеем.

Информация о состоянии автомобиля отображается на дисплее бр…

Страница 6

Информация о состоянии автомобиля отображается на дисплее брелока-пейджера в виде
картинок “иконок”:

Срабатывание

предупредительной

зоны датчиков

о Блокировка кнопок брелока…

Страница 7

о

Блокировка

кнопок

брелока-пейджера

нажать кнопки одновременно …

Страница 8

о

+ — нажать кнопки одновременно

—► — нажать кнопки последовательно
X 2 — нажать кнопку 2 роза в течение секунды

2с — удерживать кнопку нажатой до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером

(или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый)

8

Внимание, Постановка в охрану с отключением сирены, Автопостановка в охрану

Страница 9

о

Для того чтобы включить режим охраны необходимо нажать кнопку ^ . Парковоч­

ные огни вспыхнут 1 раз, сирена издаст 1 “ЧИРП”, подтверждая вход в режим охраны, двери
и окна закрокяся (если подключено).

Индикация LCD:

А

Внимание!

В случае, если при постановке в охрану сирена издаст 4 “ЧИРПа” и парковочные

огни вспыхнут 4 раза, это означает, что система обнаружила и отключила неисправную
зону охраны (открыта дверь, капот, багажник, не включен стояночный тормоз). На LCD
брелока-пейджера

отобразится

неисправноя

зона

охраны.

Система

автоматически

возьмет её под охрану, как только она будет исправлена (дверь, капот, багажник будут

закрыты, стояночный тормоз включен).

7. Постановка в охрану с отключением сирены

Для того чтобы включить режим охраны с отключением звуковых оповещений сирены

(все

сообщения

и

подтверждения

посылаются

системой

только

на

брелоки-пейджеры)

необходимо нажать кнопку ((|А один раз. Парковочные огни вспыхнут 1 раз, подтверждая
вход в режим охраны, двери и окна закроются (если подключено).

Индикация LCD:

©

Примечание.

Также Вы можете включать и выключать этот режим в то время, когда о/м находится в

режиме охраны нажатием кнопки ((1^ .

8. Автопостановка в охрану

Если

функция

автопостановки

активирована,

то,

после

выключения

зажигания

и

закрытия всех дверей а/м, система оповестит владельца 1 “ЧИРПом”, и через 10 сек.

включит режим охраны.

Данная функция включается и выключается удержанием кнопки ^ до подачи звуково­

го сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке
на зеленый) и последующим нажатием кнопки ||Е.

Внимание, Автоперепостановка в охрану, Режим иммобилайзера

Функция безопасного вохсдения

‘F о [f^^G=t]^^Wi7CC

Ин|дикация LCD:

A

Внимание!

Запирание дверей при автоматической постановке в охрану программируется (см.

таблицу программируемых функций).

9. Автоперепостановка в охрану

Если Вы отключили режим охраны, или это произошло случайно, то в течение 30-ти

секунд система автоматически вернется в режим охраны при условии, что Вы не открывали

дверь, капот, багажник.

10. Режим иммобилайзера

Если

данная

функция

активирована,

то

режим

иммобилайзера

включается

автоматически

спустя

30

сек.

после

выключения

зажигания

и

включает

блокировку

двигателя.

О

включенном

режиме

иммобилайзера

будет

сигнализировать

светодиод

системы двойными вспышками при выключенном зажигании.

Лонная функция активируется и деактивируется удерживанием кнопки ^ до подачи

звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном
брелоке на зеленый) и последующим нажатием кнопки ^ .

Индикация LCD:

Для отключения режима иммобилайзера нажмите кнопку ^, блокировка двигателя

отключится, светодиод погаснет.

А

Внимание!

Аварийное отключение иммобилайзера:

1. Выключите зажигание.

2. Нажмите кнопку “Override»! раз.

11. Функция безопасного вохсдения

Если данная функция активирована, то система автоматически запирает двери а/м

после включения зажигания и отпирает при выключении зажигания. Предусмотрено 4
варианта настройки этой функции (см. табл программируемых функций).

А

Внимание!

Автоматическое запирание будет отключено, если после включения зажигания в

10

Выделить → Я нашла инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

Инструкция по эксплуатации Tomahawk X3 | 37 страниц

Руководство пользователя.

1.

Комплектация

2.

Функциональные возможности системы

3.

Брелоки дистанционного управления

4.

Иь|АИкация LCD

5.

Функции системы, выполняемые с брелока

6.

Постановка в охрану

7.

Постановка в охрану с отключением сирены

8.

Автопостановка в охрану

9.

Автоперепостановка в охрану

10. Режим иммобилайзера
11. Функция безопасного вождения
12. Снятие с охраны
13. Двушаговое отключение режима охраны
14. Отпирание / запирание дверей при заведенном двигателе
15. Турботаймер
16. Дистанционный опрос состояния
17. Дистанционное отключение датчика удара и дополнительного датчика
18. Дистанционное открывание багажника / 1-й дополнительный канал
19. 2-й дополнительный канал

20. 3-й дополнительный канал
21. Поиск автомобиля
22. Режим тревоги
23. Режим “паника”
24. Режим ‘Valet»
25. Режим “Anti-hijack»
26. Защита от ложных срабатываний
27. Аварийное снятие с охраны при помощи PIN-кода
28. Программирование нового PIN-кода
29. Режим работы светодиодного индикатора
30. Функции брелока-пейджера
31. Замена батареи питания брелока-пейджера
32. Программирование дополнительных брелоков
33. Информация о запрограммированных брелоках
34. Информация о работоспособности датчиков
35. Режим экономии энергии батареи питания
36. Режим программирования функций
37. Таблица программируемых функций
38. Описание программируемых функций
39. Возврат к заводским установкам

Инструкция по установке.

1.

Основные принципы установки

2.

Выбор места расположения основных блоков

3.

Подключение проводов разъема центрального замка

4.

Подключение проводов основного разъема

5.

Подключение устройств к основному блоку

3
3
5

6

8

9
9
9

10
10
10
11
11
11
11

12
12

13
13
13
14
14
14
14
15
16
16
17
17
18
18
19
19
19
19

20

21

22

23

24
24
25
25
26

• Контакты
• Форум
• Разделы
  • Новости
  • Статьи
  • Истории брендов
  • Вопросы и ответы
  • Опросы
  • Реклама на сайте
  • Система рейтингов
  • Рейтинг пользователей
  • Стать экспертом
  • Сотрудничество
  • Заказать мануал
  • Добавить инструкцию
  • Поиск
• Вход
  • С помощью логина и пароля

  • Или войдите через соцсети

• Регистрация

1. Главная
2. Страница не найдена

---

• Реклама на сайте

• Контакты

---

• © 2015 McGrp.Ru

BO нажатий KH. OVERRIDE Функция а zZ шР …

KOA-BO

нажатий

KH.

OVERRIDE

Функция

а

zZ

шР

|Е

1 раз

Длительность импульса 1-го доп. канала (сек.)

м

10

30

вкл/выкл

2 раза

Сирена или клаксон

сиоена

клаксон

3 раза

Длина импульса открывания / закрывания

центрального замка (сек.)

отко. 0.8

зако. 0.8

огкр. 3,6
закр. 3,6

огкр. 2 x 0 , 8

закр. 0,8

откр. 0,8

закр. 30

4 раза

Функция безопасного вождения

выкл.

вар. 1

вар. 2

вар. 3

5 раз

Запирание дверей при автопостановке

в охрану

выкл.

вкл.

6 раз

Учет задержки салонного освещения (сек.)

6

15

30

45

7 раз

Вежливая подсветка или закрывание стекол

(синий провод)

/

длительность импульса (сек.)

вежливая

подсветка

/20

вежливая

подсветка

/30

закр.

стекол

/20

закр.

стекол

/30

8 раз

Единицы измерения температуры

“С

“F

9 раз

Функция предупреждения об открытой двери

ВЫКЛ.

ВКЛ.

10 раз

Тип блокировки двигателя

н.з.

H.R

11 раз

2 доп. канал (сек.) / турбогаймер (мин.)

2-й доп.

канал

/

0.8

турбо

/

1

турбо

/

2

турба

/

5

12 раз

Длительность импульса 3-го доп. канала (сек.)

М

10

30

вкл/выкл

©

w э
S’g

S I

0 Ф

1 g

t

p

Q

z

о

CD

Q
?

g

Ф

■ o

Q

S’

■ o

0

■ о

Q

S

S

1

s

r

Я

t

C

S

Sc

ro



Описание программируемых функций

Страница 22

о

38. Описание программируемых функций

1.

Длительность импульса 1-го доп. канола:

1. 0,8 сек.

2. 10 сек.
3. 30 сек.
4. После активации включен постоянно. Отключается повторным нажатием кнопок

активации.

2.

Сирена или клаксон:

1. Сирена

2. Клаксон

3.

Длина импульса активации центрального замка:

1. Закрывающий импульс 0,8 сек., открывающий импульс 0,8сек.

2. Закрывающий импульс 3,6 сек., открывающий импульс 3,6сек.
3. Закрывающий импульс 0,8 сек., открывающий импульс двойной по 0,8 сек.
4. Закрывающий импульс 30 сек., открывающий импульс 0,8 сек.

4.

Функция безопасного вождения:

1. Двери не запираются при включении зажигания, и не отпираются при

выключении

2. Двери не запираются при включении зажигания, и отпираются при выключении
3. Двери запиракяся через 10 сек. после включения зажигания, отпираются при

выключении.

4. Двери запираются через 30 сек. после включения зажигания, отпираются при

выключении.

5.

Запирание дверей при автоматической постановке в охрану:

1. Двери не запираются.

2. Двери запираются.

6.

Учет задержки салонного освещения:

1. Задержка постановки в охрану 6 сек.

2. Задержка постановки в охрану 15 сек.
3. Задержка постановки в охрану 30 сек.
4. Задержка постановки в охрану 45 сек.

7.

Вежливая подсветка или закрывания стекол:

1. Вежливая подсветка. Импульс длительностью 20 сек. появляется при снятии с

охраны.

2. Вежливая подсветка. Импульс длительностью 30 сек. появляется при снятии с

охраны.

3. Закрывание стекол Импульс длительностью 20 сек. появляется при постановке на

охрану.

4. Закрывание стекол Импульс длительностью 30 сек. появляется при постановке на

охрану.

8.

Единицы измерения температуры:

1. °С.

2. °Е

22



. Функция предупреждения об открытой двери …

Страница 23

‘F о [f^^G=t]^^Wi7CC

9.

Функция предупреждения об открытой двери (если при включенном зажигании открыть

дверь, то парковочные огни будут вспыхивать в течение 10 сек.).

1. Функция выключена.

2. Функция включена.

10. Тип блокировки двигателя:

1. Нормально замкнутая.

2. Нормально разомкнутая.

11. 2-й доп. канал или турботаймер:

1. Дополнительный канал длительность импульса 0,8 сек.

2. Турботаймер, время работы 1 мин.
3. Турботаймер, время работы 2 мин.
4. Турботаймер, время работы 5 мин.

12. Длительность импулься 3-го дополнительного канала (сек.):

1

.

0

,

8

.

2

.

10

.

3. 30.
4. После активации включен постоянно. Отключается повторным нажатием кнопок

активации.

39. Возврат к заводским установкам

Для того чтобы вернуться кзаводским установкам программируемых функций:

1. Включите зажигание.

2. Нажмите кнопку “OVERRIDE» 10 раз.
3. Выключите зажигание (подтверждение 10 “ЧИРПов” сирены).
4. Нажмите кнопку “OVERRIDE” 1 раз (подтверждение 1 “ЧИРП» сирены).
5. Нажмите кнопку ^ брелока.
6. Включите и выключите зажигание. Парковочные огни вспыхнут 5 раз.

23



Инструкция по установке, Основные принципы установки, Внимание

Выбор места расположения основных блоков, Инструкция, Установке

ИНСТРУКЦИЯ

по

УСТАНОВКЕ

1. Основные принципы установки

Перед

началом

инсталляции

необходимо

отключить

бортовое

питание

а/м

(отсоедините

клемму

аккумулятора).

Для

выбора

мест

установки

блоков

охранной

системы руководствуйтесь следующими принципами:

Скрытность установки.
Отсутствие вблизи блоков источников выделения тепла и влаги.

Предусмотрите минимальное влияние друг на друга штатной электроники и блоков

сигнализации.

А

Внимание!

Излучающая

антенна

должна

быть

установлена

вдали

от

блоков

управления

сигнализации и а/м.

2. Выбор места расположения основных блоков

1. Электронный блок управления сигнализации устанавливается внутри солона а/м.

2.

Приемо-передающую

антенну

системы

для

получения

максимальной

дальности

действия

необходимо

расположить

максимально

высоко,

не

соприкасать

с

металлическими предметами, жгутами проводки и пр.

3.

Сирена

устанавливается

в

моторном

отсеке,

в

недоступном

месте.

Если

Вы

используете автономную сирену, обеспечьте доступ к скважине сервисного ключа.

4.

Сирена должна быть установлена рупором вниз, это исключит попадание влаги. Места

соединений проводов лучше спланировать внутри солона для меньшего окисления.

5.

Все сильноточные цепи (питание, парковочные огни, центральный замок и т.д.) должны

быть защищены плавкими предохранителями соответствующего номинала.

6.

Триггеры капота, багажника врезаются в защищенные от влаги места, недоступные при

закрытом

капоте,

багажнике.

Периодически

триггеры

необходимо

смазывать

во

избежания коррозии.

7.

Датчик

удара

устанавливается

в

салоне,

идеальным

можно

считать

центр

а/м,

крепится к металлу кузова саморезами или приклеивается.

8.

Дополнительные

датчики

устанавливакяся

в

местах,

обеспечивающих

наилучшее

качество работы.

9.

Контакты в местах разрывов цепей зажигания, стартера и т.д. рекомендуется пропаять.

24



Подключение проводов разъема центрального замка

Страница 25

‘F о [f^^G=t]^^Wi7CC

3. Подключение проводов разъема центрального замка

1.

Синий провод

— общий контакт реле отпирания центрального замка, ограничен

предохранителем 10А.

2.

Зеленый провод

— общий контакт реле запирания центрального замка, ограничен

предохранителем 10А.

3. Черно-красный

— провод нормально разомкнутый контакт реле отпирания Ц.З.

4. Черно-красный

— провод нормально разомкнутый контакт реле запирания Ц.З.

5.

Сине-черный провод

— нормально замкнутый контакт реле отпирания Ц.З.

6. Зелено-черный

— провод нормально замкнутый контакт реле запирания Ц.З.

4. Подключение проводов основного разъема

1.

Красный провод

-“+” 12 В, питание системы, ограничен предохранителем 10А.

2.

Зелено-черный

— выход “+” контактов реле парковочных огней (подсоединение через

предохранитель 7,5А).

3. Черный провод —

питание системы (обеспечьте прочный, уверенный контакт).

4.

Зелено-желтый провод —

выход

“+”

контактов реле парковочных огней (подсоединение

через предохранитель 7,5 А).

5. Сине-красный провод —

вход

“+“

датчиков дверей.

6.

Серый провод —

выход

“+”

управление сиреной или штатным клаксоном (1,5 А max,

программируется).

7. Сине-черный провод —

вход датчиков дверей.

8.

Желтый провод — “+”,

подключается к проводу на замке зажигания, где появляется

+ 12В в положении ключа зажигания “Зажигание вкл” и не пропадает в положении

“Стартер».

9. Оранжево-серый провод-

вход “-“датчика капота.

10.

Зелено-серый провод

— выход на управление реле блокировки (300 мА max,

программируется).

11. Оранжево-белый провод

— вход

“-“

датчика багажника.

12.

Черно-белый

провод

—

выход

1-го

дополнительного

канала,

появляется

при

активации с брелока (300 мА max, программируется).

25



Разъем датчика удара 4 pin, Разъем 2-го и 3-го дополнительных каналов 3 pin, Разъем приемо-передающей антенны 4 pin

Разъем светодиода 2 pin, Разъем кнопки override 2 pin, Разъем дополнительного датчика 4 pin

‘ir о [f^^G=t]^^Wi7CC

13. Оранжево-фиолетовый провод

— провод стояночного тормоза. Присоединить к

выключателя стояночного тормоза при механической коробке передач или к стоп-

сигналам при автоматической коробке передач.

14. Синий провод

— выход управление вежливой подсветкой или управление стекло­

подъемниками (300 мАтах).

5. Подключение устройств к основному блоку

Разъем датчика удара 4 PIN.

1.

Питание датчика “ н-12 В».

2.

Питание датчика .

3.

Вход предупредительной зоны.

4.

Вход “-“основной зоны.

Разъем 2-го и 3-го дополнительных каналов 3 PIN.

Разъем 3 PIN для подключения 2-го и 3-го дополнительных каналов.

1.

Не используется.

2. Желто-синий провод

— выход 3-го дополнительного канала, появляется при активаци

с брелока (300 мА max, программируется).

3.

Желто-зеленый провод

—

выход

2-го

дополнительного

канала,

появляется

при

активации

с

брелока

или

автоматически

в

режиме

турботаймера

(300

мА

max,

программируется).

Разъем приемо-передающей антенны 4 PIN.

Разъем 4 PIN для подключения антенны.

Разъем светодиода 2 PIN.

Разъем 2 PIN для подключения светодиода.

Разъем кнопки OVERRIDE 2 PIN.

Разъем 2 PIN для подключения кнопки OVERRIDE.

Разъем дополнительного датчика 4 PIN.

1.

Питание датчика “ -и 12 В».

2.

Питание датчика .

3.

Вход “-“ предупредительной зоны.

4.

Вход “-“основной зоны.

6. Подключение центрального замка

Система Tomahawk ХЗ имеет встроенные силовые реле управления центральным

замком. Выходы для подключения центрального замка выведены в отдельный разъем 6 PIN.

26



Внимание, Настройка датчика удара

Страница 27

о

Цвета проводов и схемы подключения описаны но страницах 30-31.

Ж

Внимание!

Длительность импульса управления центральным замком программируется.

7. Настройка датчика удара

Последним

этапом

инсталляции

охранной

системы

является

настройка

чувствительности

датчика

удара.

Выведите

чувствительность

датчика

удара

на

минимум.

Плавно

увеличивайте

чувствительность

датчика,

проверяя

порог

срабатывания

периодическими

постукиваниями

ладонью

по

кузову

а/м.

Сначала

настраивается

предупредительная зона, потом основная.

Ж

Внимание!

Избыточная чувствительность может привести к большому числу ложных срабаты­

ваний, Вы будете вынуждены затрубить настройку датчика.

27



Общая схема подключения

Страница 28

о

8. Общая схема подключения



Схема подключения основного разъема, Схемы подключения входа стояночного тормоза, Оранжево-фиолетовый провод

Страница 29

‘F о [f^^G=t]^^Wi7CC

9. Схема подключения основного разъема

Красный

Зелено-черный

Черный

Зелено-желтый

Сине-красный

Серый

Сине-черный

Желтый

15А

7,5А

Ч-12В

-► На габаритные огни; ‘Ч”

7,5А

Оранжево-серый

Зелено-серый

Оранжево-белый

Черно-белый

Оранжево-фиолетовый

Синий

-► На габаритные огни; ‘Ч’’

-►

^ Лртчик дверей

+ 12В

Сирена; 2А max

=■ Дртчик дверей

ч- 12В от замка зажигания

Дрпчик капота

Блокировка двигателя;ЗООмА

‘Ф’ /V3T4HK багажника

1-й доп. канал; ЗООмА

-► Датчик ручного тормоза;

Салонное освещение или

поднятие стёкол;ЗООмА

10. Схемы подключения входа стояночного тормоза

При установке на а/м с механической коробкой передач:

Оранжево-фиолетовый провод

29



о При установке на а…

Страница 30

о

При установке на а/м с автоматической коробкой передач:

Оранжево-фиолетовый провод

0

———-

+ 12В А

—[ Стоп-сигналы ]

-( Выключатель стоп-сигналов^

11. Схемы подключения Ц.З.

Подключение дополнительного электропривода (импульс 0.8 с)

87А

N0

СОМ

871-

N0

87А

МС

СОМ

871-

N0

Зелено-черный

Зеленый

Черно-красный

Сине-черный

Синий

Черно-красный

15А

-^=1—————-^ + 128

30



Выделить → Я нашёл инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

Инструкция и руководство на русском

Оглавление J Руководство пользователя. …

Автосигнализации Tomahawk



. Подключение центрального замка …

Страница 2

ТаМАНАЛЛ/К

6.

Подключение центрального замка

7.

Настройка датчика удара

8.

Общая схема подключения

9.

Схема подключения основного разъема

10. Схемы подключения входа стояночного тормоза
11. Схемы подключения Ц.З.
12. Схема подключения вежливой подсветки
13. Схема подключения блокировки двигателя
14. Схема подключения штатного клаксона
15. Схема организации работы турботаймера / дополнительной

блокировки двигателя

16. Технические данные

26
27
28
29
29
30
32
33
34

34
35



Комплектация, Функциональные возможности системы, Руководство пользователя

Страница 3

3

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Комплектация

J

1

.

2

.

3.
4.
5.

6

.

7.

8

.

9.

10

.

11

.

12

.

13.
14.

Основной модуль

Брелок-пейджер с LCD

Дополнительный брелок
Двухуровневый датчик удара

Приемопередающая антенна

Сирена

Кнопка «OVERRIDE”
Реле блокировки двигателя
Концевой выключатель кнопочного типа
Провода для подключения основного модуля, центрального замка, датчика удара,

антенны, реле блокировки

Руководство пользователя и инструкция по установке

Памятка пользователя
Гарантийный талон

Упаковочная коробка

2. Функциональные возможности системы

J

Анти граббер
Антисканер

Обратная связь
Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания

Блокировка двигателя

Дополнительная блокировка двигателя

Встроенный иммобилайзер
Индивидуальный Р1М-код

Аварийное снятие с охраны

Тихая постановка / снятие с охраны

Автоматическая постановка в охрану
Автоматическая перепостановка в охрану

Двушаговое отключение режима охраны
Двухуровневый датчик удара

Встроенный центральный замок
Программируемый импульс центрального замка

Управление центральным замком при заведенном двигателе

Встроенное реле парковочных огней
Встроенный в антенный модуль светодиод индикации состояния

3 дополнительных канала (программируемые)

Учет задержки салонного освещения

Датчик температуры

Функция вежливой подсветки

Возможность подключения системы “комфорт»
Возможность подключения штатного клаксона

Обход неисправной зоны



TOIVIAHAWIC Защита от ложных срабатываний Память состояния …

Страница 4

TOIVIAHAWIC

Защита от ложных срабатываний

Память состояния
Память о срабатывании
Индикация статуса системы светодиодным индикатором
Режим “Паника”
Режим ‘Valet»
Режим ‘Anti-hijack’’
Режим “тихой» охраны

Дистанционное выключение / включение сирены
Дистанционное позонное отключение датчика удара и дополнительного датчика

Программируемые брелоки
Информация о запрограммированных брелоках
Брелок-пейджер с LCD и встроенным светодиодным фонариком
Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций
Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы
Подсветка LCD
Встроенные часы
Встроенный таймер
Встроенный будильник
Индикация уровня заряда батареи питания
Режим вибрации
Режим экономии энергии батареи питания
Блокировка кнопок брелока-пейджера

Отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных брелоках-
пейджерах
Функция безопасного вождения

Поиск / тихий поиск автомобиля

Дистанционное открывание багажника

Функция предупреждения о незакрытой двери во время движения

Контроль температуры внутри солона а/м

Турботаймер



Брелоки дистанционного управления

Страница 5

3

3. Брелоки дистанционного управления

Охранная система комплектуется двумя типами брелоков.

Рисунок 1 — брелок с LCD (Liquid Crystal Display — жидкокристаллический дисплей)

отображает информацию о состоянии автомобиля при помощи пиктограмм (иконок).

Рисунок 2 — дополнительный брелок.

J

Рис. 1

Брелок с LCD представляет собой миниатюрный приемопередатчик, работающий от

батареи типа ААА- 1.5 В, срок службы которой зависит от условий эксплуатации.

Не забывайте заблаговременно менять элемент питания!

_

Брелоки имеют четыре функциональные кнопки управления:кн. [~^], кн. [-^], кн. [1^Б] и

кн. [М]. Брелок-пейджер также имеет на лицевой стороне кнопку включения встроеного
светодиодного фонарика. При нажатии одной кнопки или комбинации кнопок встроенный
процессор

формирует

закодированную

команду,

которая

выполненяется

основным

блоком.

Ка)КАый

следующий

код

отличается

от

предыдущего

(антиграббер).

После

выполнения

команды

основной

блок

посылает

сообщение

о

выполнении

на

все

запрограммированные в память брелоки с LCD дисплеем.



Автосигнализации Tomahawk

Страница 6

ТаМАНАЛЛ/К

4. Индикация 1С0



Brake, Gues

Страница 7

3

IN DOOR

Показания

температуры внутри

салона

Единицы

измерения

температуры (°С / °F)

Режим “Anti-hijack»

Режим «Valet»

(О)

BRAKE

Ручной

тормоз

выключен

Уровень заряда

элемента питания брелока-пейджера

((т))

Индикация

работы

приемопередатчика

GUES»

Блокировка

кнопок

брелока-пейджера

шт

Иммобилайзер
включен

сот

Автопостановка

в

режим охраны

Турботаймер

Таймер включен

Будильник включен



Функции системы, выполняемые с брелока

Страница 8

ТаМАНАЛЛ/К

5.

функции системы, выполняемые с брелока

□

+ -нажать кнопки одновременно

—- нажать кнопки последовательно
х2 — нажать кнопку 2 раза в течение секунды

2с — удерживать кнопку нажатой до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером

(или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый)

8



Постановка в охрану, Внимание, Постановка в охрану с отключением сирены

Автопостановка в охрану

3

6. Постановка в охрану

J

Д

Для того чтобы включить режим охраны необходимо нажать кнопку ^ . Парковоч­

ные огни вспыхнут 1 раз, сирена издаст 1 “ЧИРП”, подтверждая вход в режим охраны, двери
и окна закроются (если подключено).

Индикация LCD:

Г»\

Внимание!

/ * \ В случае, если при постановке в охрану сирена издаст 4 “ЧИРПа» и парковочные

огни вспыхнут 4 раза, это означает, что система обнаружила и отключила неисправную
зону охраны (открыта дверь, капот, багажник, не включен стояночный тормоз). На LCD
брелока-пейджера

отобразится

неисправноя

зона

охраны.

Система

автоматически

возьмет её под охрану, как только она будет исправлена (дверь, капот, багажник будут
закрыты, стояночный тормоз включен).

7. Постановка в охрану с отключением сирены

Для того чтобы включить режим охраны с отключением звуковых оповещений сирены

(все

сообщения

и

подтверждения

посылаются

системой

только

на

брелоки-пейджеры)

необходимо нажать кнопку

Щ

один раз. Парковочные огни вспыхнут 1 раз, подтверждая

вход в режим охраны, двери и окна закроются (если подключено).

Индикация LCD:

ш

Г’\

Примечание.

Также Вы можете включать и выключать этот режим в то время, когда а/м находится в

режиме охраны нажатием кнопки фЦ .

8. Автопостановка в охрану

Если

функция

автопостановки

активирована,

то,

после

выключения

зажигания

и

закрытия всех дверей о/м, система оповестит владельца 1 “ЧИРПом», и через 10 сек.
включит режим охраны.

„

Данная функция включается и выключается удержанием кнопки ^ до подачи звуково­

го сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке
на зеленый) и пооледующим нажатием кнопки ^.



Внимание, Автоперепостановка в охрану, Режим иммобилайзера

Функция безопасного вождения

TOIVIAHAWIC

Индикация LCD:

аш»

A

Внимание!

Запирание дверей при автоматической постановке в охрану программируется (см.

таблицу программируемых функций).

9.

Автоперепостановка в охрану

J

Если Вы отключили режим охраны, или это произошло случайно, то в течение 30-ти

секунд система автоматически вернется в режим охраны при условии, что Вы не открывали

дверь, капот, багажник.

10. Режим иммобилайзера

Если

данная

функция

активирована,

то

режим

иммобилайзера

включается

автоматически

спустя

30

сек.

после

выключения

зажигания

и

включает

блокировку

двигателя.

О

включенном

режиме

иммобилайзера

будет

сигнализировать

светодиод

на

антенне двойными вспышками при выключенном зажигании.

Лрнная функция активируется и деактивируется удерживанием кнопки ^ до подачи

звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном
брелоке на зеленый) и последующим нажатием кнопки

.

Индикация LCD:

СНВ

Для отключения режима иммобилайзера нажмите кнопку-^ , блокировка двигателя

отключится, светодиод погаснет.

А

Внимание!

Аварийное отключение иммобилайзера:

1. Выключите зажигание.

2. Нажмите кнопку‘’Override» 1 раз.

11. Функция безопасного вождения

Если данная функция активирована, то система автоматически запирает двери о/м

после

включения

зажигания

и

отпирает

при

выключении

зажигания.

Предусмотрено

4

варианта настройки этой функции (см. табл программируемых функций).

А

Внимание!

Автоматическое запирание будет отключено, если после включения зажигания в

10



Выделить → Я нашёл инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

Автосигнализациия Tomahawk X3. Описание, технические характеристики, фотографии.

Tomahawk X3 – элитная автосигнализация с  двухсторонней связью. Дальность действия брелка-пейджера достигает 1200 метров. Система может похвастать широким набором охранных функций — как то возможность подключения дополнительных датчиков и модулей, а также режимы память состояния, тихой постановки и снятия с охраны, паника, поиск, комфорт, и дистанционное открывание багажника.

Комплектация:

• Центральный блок
• Брелок-пейджер с ЖК-дисплеем
• Брелок стандартного типа, влагозащищенный
• Датчик удара (двухуровневый, встроенный)
• Антенна
• Светодиод
• Кнопка ‘OVERRIDE’
• Блокировочное реле мотора
• Концевой выключатель (кнопка)
• Жгуты провода для монтажа
• Руководство по эксплуатации
• Инструкция по установке
• Упаковка

Функции:

• Максимальный радиус от брелка к авто – 600 метров
• Максимальная отдаленность брелка от машины – 1200 метров
• Режим турботаймера
• Антиграббер
• Антисканер
• Обратная связь
• Система контроля дверей, капота, багажника и системы зажигания
• Дополнительная блокировка двигателя
• Дополнительная программируемая блокировка двигателя
• Иммобилайзер (встроенный)
• Программируемый индивидуальный PIN код
• Возможность аварийной постановки/снятия  охраны
• Возможность тихой постановки/снятия с охраны
• Режим автоматической постановка/перепостановки в режим охраны
• Возможность охраны автомобиля при заведенном двигателе
• Двухэтапное отключение режима охраны
• Режим «отложенной» охраны
• Двухуровневый датчик удара
• Возможность подключения дополнительного датчика
• Центральный замок (встроенный)
• Программируемый импульс центрального замка
• 2-этапное открывание центрального замка
• Возможность управления центральным замком при заведенном двигателе
• Встроенное реле блокировки двигателя
• Встроенное реле парковочных огней
• 1 дополнительный канал
• 1 дополнительный программируемый канал
• Возможность выхода на автопейджер
• Функция задержки салонного освещения
• Функция вежливой подсветки
• Наличие датчика температуры
• Наличие дополнительного датчика температуры
• Режим «комфорт»
• Возможность подключения штатного клаксона
• Функция обхода неисправной зоны
• Защита от ложных срабатываний
• Память тревог с возможностью определения состояния
• Память срабатывания системы охраны
• Светодиод как индикатор статуса
• Режим «Паника»
• Предупреждение об открытой двери при движении авто
• Режим «Valet»
• Режим «Anti-Hijack»
• Режим бесшумной охраны
• Возможность дистанционного включение/выключение сирены
• Возможность дистанционного отключения датчика удара
• Возможность позонного дистанционного отключения датчика удара/дополнительного датчика
• Возможность программирования брелков с подробной информацией о них
• Звуковое и визуальное подтверждение выполняемых функций
• Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы
• Подсветка ЖК-дисплея брелка
• Брелок с часами, таймером и будильником, вибро-режимом
• Индикация уровня заряда батареи питания брелока
• Контроль температуры в салоне
• Экономный режим заряда батареи питания брелка-пейджера
• Контроль зоны действия
• Функция «Вызов водителя»
• Функция безопасного вождения
• Возможность бесшумного поиска (стандартного поиска) автомобиля
• Функция дистанционного открывания багажника

Автосигнализация Tomahawk X3

Tomahawk X3 – элитная автосигнализация с  двухсторонней связью. Дальность действия брелка-пейджера достигает 1200 метров. Система может похвастать широким набором охранных функций — как то возможность подключения дополнительных датчиков и модулей, а также режимы память состояния, тихой постановки и снятия с охраны, паника, поиск, комфорт, и дистанционное открывание багажника.

Комплектация:

• Центральный блок
• Брелок-пейджер с ЖК-дисплеем
• Брелок стандартного типа, влагозащищенный
• Датчик удара (двухуровневый, встроенный)
• Антенна
• Светодиод
• Кнопка ‘OVERRIDE’
• Блокировочное реле мотора
• Концевой выключатель (кнопка)
• Жгуты провода для монтажа
• Руководство по эксплуатации
• Инструкция по установке
• Упаковка

Функции:

• Максимальный радиус от брелка к авто – 600 метров
• Максимальная отдаленность брелка от машины – 1200 метров
• Режим турботаймера
• Антиграббер
• Антисканер
• Обратная связь
• Система контроля дверей, капота, багажника и системы зажигания
• Дополнительная блокировка двигателя
• Дополнительная программируемая блокировка двигателя
• Иммобилайзер (встроенный)
• Программируемый индивидуальный PIN код
• Возможность аварийной постановки/снятия  охраны
• Возможность тихой постановки/снятия с охраны
• Режим автоматической постановка/перепостановки в режим охраны
• Возможность охраны автомобиля при заведенном двигателе
• Двухэтапное отключение режима охраны
• Режим «отложенной» охраны
• Двухуровневый датчик удара
• Возможность подключения дополнительного датчика
• Центральный замок (встроенный)
• Программируемый импульс центрального замка
• 2-этапное открывание центрального замка
• Возможность управления центральным замком при заведенном двигателе
• Встроенное реле блокировки двигателя
• Встроенное реле парковочных огней
• 1 дополнительный канал
• 1 дополнительный программируемый канал
• Возможность выхода на автопейджер
• Функция задержки салонного освещения
• Функция вежливой подсветки
• Наличие датчика температуры
• Наличие дополнительного датчика температуры
• Режим «комфорт»
• Возможность подключения штатного клаксона
• Функция обхода неисправной зоны
• Защита от ложных срабатываний
• Память тревог с возможностью определения состояния
• Память срабатывания системы охраны
• Светодиод как индикатор статуса
• Режим «Паника»
• Предупреждение об открытой двери при движении авто
• Режим «Valet»
• Режим «Anti-Hijack»
• Режим бесшумной охраны
• Возможность дистанционного включение/выключение сирены
• Возможность дистанционного отключения датчика удара
• Возможность позонного дистанционного отключения датчика удара/дополнительного датчика
• Возможность программирования брелков с подробной информацией о них
• Звуковое и визуальное подтверждение выполняемых функций
• Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы
• Подсветка ЖК-дисплея брелка
• Брелок с часами, таймером и будильником, вибро-режимом
• Индикация уровня заряда батареи питания брелока
• Контроль температуры в салоне
• Экономный режим заряда батареи питания брелка-пейджера
• Контроль зоны действия
• Функция «Вызов водителя»
• Функция безопасного вождения
• Возможность бесшумного поиска (стандартного поиска) автомобиля
• Функция дистанционного открывания багажника

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107 (фото и видео)

Проблемы с передней ступицей ВАЗ 2107 могут стать причиной серьезных неприятностей как с самим колесом (повышенный износ резины), так и с тормозными колодками и диском. Основной причиной таких проблем может стать изношенный или поврежденный подшипник передней ступицы.

Диагностика неисправности

Для проверки ступичных подшипников передней ступицы ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

• Переднее колесо вывешивается на домкрате, предварительно предприняв соответствующие меры безопасности: постановка на ручник, противооткатные башмаки под задние колеса;
• Под нижний рычаг устанавливается надежный упор и автомобиль снимается с домкрата. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить упор под кузов, страхующий от возможного падения в случае соскальзывания рычага с упора. Это действие часто упускают, хотя оно очень важно для правильной диагностики.
• Взявшись руками за верхнюю и нижнюю часть колеса, совершают движения от себя/к себе. Не должно быть никакого люфта, стука.
• Необходимо прокрутить колесо. При наличии проблем с подшипниками могут появиться стук, гул, скрежет.

Регулировка подшипников

Зачастую появившийся люфт можно устранить, подтянув гайку ступицы. Для этого необходимо полностью затянуть гайку, затем постепенно ее отпускать до тех пор, пока колесо не начнет свободно крутиться, и при этом будет полностью отсутствовать люфт. Такая регулировка возможна при незначительном износе  подшипника.

Замена подшипников

Процедура ничем не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После вывешивания на домкрате и снятия колеса, выполняется непосредственно замена. Сначала снимают суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать необязательно, достаточно аккуратно подвесить суппорт, чтобы он не мешал работать.

Далее, необходимо при помощи плоской отвертки поддеть колпачок, закрывающий гайку, и снять его. Открутив ступичную гайку и вынув шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском.  Дальше все просто:

• Вынимаем сальник;
• Извлекаем сепаратор;
• Вынимаем кольцо, разделяющее внутренний и наружный подшипник;
• При помощи надставки нужного размера и обычного молотка выбиваем обе обоймы.

Установка новых подшипников и сборка ступицы происходит в обратной последовательности. Перед сборкой необходимо удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.

• Запрессовываем обоймы новых подшипников;
• Смазываем и устанавливаем внутренний сепаратор;
• Вставляем кольцо;
• Запрессовываем сальник.

Осталось одеть ступицу на место и прикрутить суппорт. Вставив на место предварительно смазанный сепаратор наружного подшипника и упорное кольцо, закручиваем гайку ступицы до упора. Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в нормальном режиме, значит именно в таком положении нужно законтрить гайку.

Из защитного колпачка удаляем отработанную смазку и накладываем новую, после чего одеваем его на ступицу. Ставим на место и прикручиваем колесо, снимаем машину с домкрата. Дело сделано, неисправность успешно устранена, замена выполнена. После небольшого пробега рекомендуется проверка ступицы на отсутствие люфта, при необходимости – регулировка.

Замена подшипника передней ступицы Ваз 2107

Добрый день, дорогие друзья. При диагностике передней подвески, выяснилось, что шумит подшипник ступицы. Пришла пора его поменять. Сегодня, на примере ВАЗ 2107, узнаем, как сменить передний ступичный подшипник на классических Жигулях 2101-2107.

Инструмент

1. Плоская, шлицевая отвертка
2. Ключи накидные на 12, 11 и 27
3. Бородок, зубило, любая ударная приспособа с тупым концом
4. Молоток

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2101-2107

1. Поднимаем автомобиль на домкрате и вывешиваем переднее колесо, где собираемся работать. Снимаем его, чтобы получить доступ к ступице и тормозному механизму

2. Демонтируем суппорт, как описано в этой статье. Ложем его в нище поворотного кулака, следим, чтобы тормозной шланг не был натянут – он может повредиться.

3. Берем плоскую отвертку и снимаем защитный колпачок. На нем нет никакой резьбы, его просто поддеваем со всех сторон и он слетает. Если он поврежден, то желательно его заменить на новый.

4. Выравниваем край ступичной гайки (регулировочной). Визуально видно, что один из ее краев вмят в паз оси рулевого кулака.

5. Ключом на 27 откручиваем ее.

Важно. В зависимости от стороны, где хотите менять подшипник, гайки выворачиваются в различные стороны. На левой стороне автомобиля против часовой, на правой по часовой стрелке, ее резьба обратная. Это нужно помнить при их закручивании.

На левом колесе используется гайка с правой резьбой, она помечается точкой, на правом – с левой, у нее на гранях насечки, чтобы не перепутать.

6. Снимаем в сборе ступицу с тормозным диском.

7. Шлицевой отверткой вынимаем шайбу и наружный подшипник ступицы.

8. Ключом на 12 откручиваем направляющие штифты. В некоторых случаях используется накидные ключи на 11. Перед откручиванием, чистим места контакта направляющих с кольцом, брызгаем WD-40 или его самодельным аналогом.

9. Снимаем дистанционное кольцо

10. Берем деревянный брусок и молотком выбиваем ступицу из корпуса тормозного диска. В этом случае важнее не повредить сам диск. Его желательно положить на два доски, чтобы по центру было место для выпадения ступицы. В противном случае она упрется своим краем о поверхность и при дальнейших ударах молотка ее можно повредить.

11. Устанавливаем ее в тиски внутренним подшипником вверх и зажимаем. Шлицевой отверткой вынимаем манжету ступицы. С первого раза может она не поддаться. Аккуратно, со всех сторон поддеваем ее отверткой, чтобы она равномерно снималась, при необходимости применяем ударный инструмент.

12. Вынимаем внутренний подшипник. Очищаем корпус ступицы от старой смазки

13. Зажимаем в тиски. Оправкой или другим металлической приспособой с тупым концом выбиваем наружное кольцо внешнего подшипника.

Важно. Равномерно, по всей ее плоскости простукиваем оправкой, чтобы она не стала на перекос. Только так она выйдет из корпуса, в противном случае ее заклинит внутри.

14. Так же достаем внешнее кольцо внутреннего подшипника.

15. Вытираем внутреннюю часть, промываем керосином или соляркой. Осматриваем, чтобы не было повреждений внутри корпуса.

Установка новых подшипников

1. Зажимаем в тески. Берем новую обойму (кольцо) подшипника и заприсовываем его в корпус. Используем ровную доску, монтировку – любой крепкий предмет с ровной поверхностью.
2. Устанавливаем его ровно, относительно плоскости ступицы, чтобы оно не пошло на перекос и точно вошло в посадочное место. Сверху, легкими ударами молотка, через монтировку вбиваем кольцо максимально глубоко. Стараемся равномерно простукивать, чтобы оно ровно вошло в паз, без перекоса.

Чтобы утопить его до упора, можно воспользоваться старым кольцом, применив его в качестве оправки. При этом, нужно разместить его относительно новой обоймы большим диаметром, чтобы проще вытащить. Кроме этого, существуют специальные кольца из мягкого металла, разного диаметра, предназначенные для запрессовки подшипников.

Если производится замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107 в гараже, а под рукой подобного ничего нет, то для полной запрессовки применяем инструмент, которым доставали старые обоймы из корпуса ступицы. Также, аккуратно, простукивая по всему периметру кольца, утапливаем его до упора.

3. Для обоймы наружного подшипника, достаточно воспользоваться бруском дерева. Точно вставляем ее в корпус, чтобы не перекосилась, сверху ложем деревяшку и пристукиваем молотком, до полной установки в посадочное место. Здесь применять старое кольцо подшипника не нужно.
4. Обильно смазываем сепараторы новых подшипников специальной термостойкой смазкой.

Литол-24, солидол не подойдут, они могут не выдержать высоких температур и стать жидкими, потерять свои смазывающие свойства. Наносим эту же смазку во внутрь корпуса ступицы. В «мурзилке» по ремонту советуют использовать именно Литол, но практика показывает другое.

5. Вставляем в обойму внутренний подшипник. Закрываем его манжетой со стопорным кольцом. Сверху ее равномерно подбиваем через проставку, чтобы она без перекоса села в свое посадочное место.

6. Надеваем на ось поворотного кулака готовую ступицу с подшипником, ставим шайбу. Также наносим смазку, перед тем, как закрутим ступичную гайку. После замены подшипника передней ступицы желательно использовать новые регулировочные гайки, так как старые трудно будет контрить.

7. Устанавливаем тормозной диск на ступицу. Не забываем про дистанционное кольцо (шайбу). Через неё вставляем направляющие штифты, смазав их нигролом или «графиткой». Затягиваем их, вприсовывая суппорт в тормозной диск.

Регулируем свободный ход ступичного подшипника, как это правильно сделать поговорим в статье: Люфт ступичного подшипника – причины возникновения и регулировка подшипника ступицы ваз 2107. Контрим гайку, по внешним краям ее аккуратно зубилом вдавливаем металл напротив пазов оси поворотного кулака.

9. Набираем смазку в защитный колпачок и устанавливаем его на место. Возвращаем суппорт с тормозными колодками на диск.

Видео, как самостоятельно поменять ступичные подшипники:

Заключение

В некоторых случаях замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2101-2107 может быть не целесообразной, если сам корпус уже разбит. В таком случае рекомендуется покупать ступицу в сборе с подшипниками – это быстрее, чем заниматься ремонтом старой, но по деньгам выйдет дороже. Каждый должен решить для себя сам. Данная пошаговая инструкция облегчит самостоятельную замену подшипника, если она вам помогла – пишите в комментариях, если есть неточности, то буду рад к ним прислушаться и внести правки в текст.

Всем удачи на дорогах!

Видео по теме

---

Неисправности подшипника ступицы ВАЗ 2107 и его замена

Подшипник ступицы ВАЗ 2107 со временем изнашивается, что приводит к более быстрому износу шин, тормозных колодок и дисков. Если своевременно не принять меры по замене подшипника, деталь может заклинить, в результате чего произойдёт потеря управления автомобилем. Это говорит о необходимости следить за состоянием механизма, периодически проводить его регулировку и замену.

Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107

Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления. При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.

Ступичный подшипник обеспечивает крепление колеса к поворотному кулаку

Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:

1. Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
2. Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
3. Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.

Где установлен ступичный подшипник

Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.

Признаки неисправности

Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.

Основными проявлениями неисправности детали являются:

1. Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
2. Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
3. Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.

   При выходе из строя подшипника появляются посторонние шумы, гул или хруст

Определение поломки

Для определения состояния подшипника ступицы необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Вывешивают переднее колесо с нужной стороны при помощи домкрата, не забывая поставить автомобиль на ручной тормоз и установить упоры под задние колёса.
2. Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата.
3. Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука.
4. Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов.

   Для проверки подшипника необходимо вывесить и покачать переднее колесо

Во время проведения работ со снятым колесом в целях безопасности под кузов автомобиля рекомендуется подставить дополнительный упор, который подстрахует в случае внезапного падения машины.

Какие подшипники поставить

Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным.

Таблица: тип, место установки, и размерность подшипников

Выбор производителя

При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям.

Выбору производителя подшипников нужно уделить особое внимание, поскольку от этого зависит срок эксплуатации изделия

Из отечественных производителей, которые поставляют подшипники для автомобилей Тольяттинского завода, можно выделить:

• ЗАО «ЛАДА Имидж» — изготавливает и реализует через вторичные рынки оригинальные ступичные подшипники Lada;
• Саратовский завод — выпускает детали под маркой SPZ;
• Волжский завод — использует бренд «Волжский стандарт»;
• Вологодский завод — реализует продукцию под брендом VBF;
• Самарский завод СПЗ-9.

Замена подшипника передней ступицы

Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Понадобятся:

• набор торцевых ключей;
• отвёртка;
• зубило;
• молоток;
• пассатижи;
• надставка для выбивания обоймы подшипника;
• новый подшипник, сальник и смазка;
• ветошь;
• керосин.

Как снять

Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата. В условиях СТО работа проводится на подъёмнике. При замене подшипника необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Откручивают крепёж и снимают колесо.
2. Отворачивают крепление и демонтируют суппорт.

   Для снятия суппорта отворачивают болты его крепления

3. При помощи отвёртки поддевают защитный колпак ступицы и снимают его.

   Защитный колпак поддевают отвёрткой и снимают

4. Выравнивают бортик ступичной гайки.

   Чтобы выкрутить гайку, нужно выровнять её бортик

5. Отворачивают гайку и снимают её вместе с шайбой.
6. Демонтируют ступицу.

   После отворачивания гайки остаётся снять ступицу с автомобиля

7. Извлекают сепаратор наружного подшипника.
8. При помощи наставки и молотка выбивают обойму наружной детали из ступицы.
   

   Обоймы подшипников выбивают при помощи наставки

9. Вытаскивают кольцо, которое разделяет оба ступичных подшипника и сальник.
10. Выбивают внутреннюю обойму.
11. С применением керосина и ветоши очищают посадочное место от загрязнений.

Чтобы избежать повреждений тормозного шланга после снятия суппорта, последний аккуратно подвешивают и фиксируют при помощи проволоки.

Как поставить

После демонтажа ступичных подшипников и очистки самой ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работу выполняют в следующем порядке:

1. Запрессовывают обоймы обоих подшипников.

   Обойму подшипника запрессовывают при помощи подходящей наставки

2. Наносят смазку на сепаратор и вставляют его внутрь ступицы.

   Сепаратор нового подшипника набивают смазкой

3. Пространство между подшипниками заполняют смазкой.

   Пространство между подшипниками заполняют смазкой

4. Вставляют разделительное кольцо.
5. Монтируют новый уплотнитель.

   Через наставку забивают новый сальник

6. Устанавливают ступицу на ось поворотного кулака.
7. Наносят смазку на внешний сепаратор и помещают его в обойму подшипника.

   На внешний сепаратор наносят смазку и вставляют его в обойму подшипника

8. Ставят на место шайбу и затягивают ступичную гайку до упора.
9. По окончании замены ступичных подшипников выполняют регулировку, для чего плавно откручивают гайку и добиваются того, чтобы ступица свободно вращалась, но при этом отсутствовал люфт.
10. Наносят удары по бортику гайки зубилом, что предотвратит её произвольное отворачивание.

    Для фиксации гайки наносят удары зубилом по бортику

11. Устанавливают суппорт на место и производят затяжку крепежа.
12. Монтируют защитный колпак, колесо и затягивают болты.
13. Опускают машину.

Видео: как заменить подшипники передней ступицы ВАЗ 2107

Чем смазать

Для смазки сепараторов ступичных подшипников применяют «Литол-24». Его же используют для нанесения на рабочую кромку нового сальника при установке.

Момент затяжки гайки подшипника

Необходимость затяжки ступичной гайки возникает после замены подшипников либо во время их регулировки. Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н·м, при этом поворачивают ступицу несколько раз для установки подшипников на свои места. Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н·м, после чего стопорят её в этом положении.

Ступичную гайку затягивают динамометрическим ключом

Замена подшипника полуоси

Полуось — неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя. Его назначение — плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов. При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь.

Снятие подшипника

Перед началом работ нужно подготовить следующий перечень инструментов:

• комплект торцевых ключей с воротком;
• молоток;
• плоскую отвёртку;
• зубило;
• болгарку;
• новый подшипник полуоси со стопорным кольцом.

Для замены выполняют следующие шаги:

1. Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса.
2. Демонтируют тормозной барабан.

   Чтобы добраться до полуоси, потребуется снять тормозной барабан

3. С применением плоскогубцев и отвёртки демонтируют тормозные колодки.
4. Торцевым ключом на 17 откручивают крепление полуоси.

   Болты крепления полуоси откручивают торцевым ключом на 17

5. Вынимают полуось из чулка заднего моста.

   Полуось извлекают из чулка заднего моста, потянув её на себя

6. Демонтируют изношенный подшипник путём наставки подходящего по размеру ключа и нанесения по инструменту ударов молотком. Довольно часто для снятия подшипника приходится разрезать обойму болгаркой, поскольку деталь довольно прочно сидит на полуоси.

   Часто подшипник не удаётся снять, поэтому его срезают болгаркой

Для демонтажа барабана нужно аккуратно наносить удары по его внутренней части через деревянный брусок.

Установка новой детали

После снятия подшипника можно тут же приступать к обратной сборке:

1. Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью.
2. Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.

   Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой

3. Удаляют старый сальник полуоси из чулка заднего моста при помощи отвёртки или пассатижей.

   Старый сальник извлекают пассатижами или отвёрткой

4. Забивают новый уплотнитель через подходящую по размерам наставку.

   Новую манжету устанавливают при помощи наставки

5. Монтируют полуось на место. Гайку крепления пластины подшипника полуоси затягивают с моментом 41,6–51,4 Н·м.

Видео: замена подшипника полуоси на «классике»

Замена ступичного подшипника на ВАЗовской «семёрке» не является сложной процедурой. Для её проведения потребуется подготовить необходимый инструмент и материалы, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией. При выборе качественного изделия и правильном проведении ремонтных работ подшипник будет работать длительное время без каких-либо проблем.

Подшипник передней ступицы ВАЗ 2107: регулировка, замена

Ступичный подшипник “семерки” постепенно изнашивается и может стать причиной проблем: ускоренного износа резины, тормозных дисков и колодок. Если вовремя не поменять ступичный подшипник ВАЗ 2107, его может заклинить, что приведет к потере управления. Поэтому необходимо следить за состоянием подшипников, своевременно регулировать и менять их.

Диагностика состояния подшипника

Нередко неисправность подшипника передней ступицы проявляется в виде шума при движении автомобиля. Убедиться в исправности (или удостовериться в неисправности) ступичных подшипников, можно следующим образом:

• установить автомобиль на ровной площадке, поднять рычаг ручного тормоза;
• поставить противооткатные башмаки;
• поднять автомобиль, вывесив переднее колесо;
• установить упор под нижнюю шаровую;
• установить страховочную опору под кузов;
• опустить домкрат;
• покачать колесо руками, взявшись за верх и низ;
• прокрутить колесо.

Если во время покачивания колеса ощущается люфт, то может помочь регулировка затяжки подшипника. Но обычно при возникновении гула, скрежета, стука, люфта в подшипнике необходима замена подшипника ступицы ВАЗ 2107.

Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107

При незначительном износе подшипника можно затянуть регулировочную гайку и устранить люфт. Для этого понадобится домкрат, ключ, пассатижи, молоток и отвертка.

Правильно затянуть подшипник передней ступицы ВАЗ 2107 можно следующим образом:

• поднять машину домкратом, вывесив колесо;
• отверткой и молотком снять защитную заглушку с подшипника ступицы;
• затянуть регулировочную гайку так, чтоб колесо перестало вращаться руками;
• постепенно отпускать гайку, пока колесо не будет свободно вращаться, но не люфтить;
• загнуть ударом зубила или отвертки бортик гайки так, чтоб она не могла самопроизвольно открутиться;
• поставить на место защитную заглушку;
• опустить и убрать домкрат.

Если люфт и шум таким образом устранить не удается, необходимо заменить подшипник.

Что необходимо для замены ступичного подшипника

Процедура замены достаточно проста. Чтобы заменить подшипник ступицы ВАЗ 2107, понадобятся:

• набор торцовых ключей;
• отвертка;
• зубило;
• молоток;
• пассатижи;
• надставка для выбивания обоймы подшипника;
• новый подшипник, сальник и смазка;
• ветошь;
• керосин.

Работа производится на подъемнике или после поднятия переднего колеса домкратом.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107

• поднять автомобиль на подъемнике или “вывесить” колесо при помощи домкрата;
• выкрутить болты крепления колеса;
• снять колесо;
• открутить болты крепления суппорта;
• демонтировать тормозной суппорт;

[tip]Совет: чтобы не повредить тормозной шланг, снятый суппорт надо аккуратно вывесить и зафиксировать проволокой.[/tip]

Замена подшипника передней ступицы ваз 2107 завершена и автомобиль готов к эксплуатации.

Советы по поводу замены ступичного подшипника

После небольшого пробега (примерно 200-300 км) следует проверить люфт подшипника ступицы и при необходимости устранить его, подтянув гайку.

Своевременное устранение люфта — гарантия долгой службы подшипника.

После замены ступичного подшипника следует проверить параметры развала-схождения передних колес.

Замена ступичного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Ступичный подшипник- для чего вообще нужен подшипник, мы думаем Вы знаете, но для тех кто не знает, в двух словах скажем, чтобы какие ни будь детали вращались, крутились и т.д., подшипники бывают нескольких видов, а именно подшипники скольжения и подшипники качения (Это по видам трения), ещё подшипники классифицируются по тому, где они будут использоваться, вот к примеру взять подшипник скольжения, классификация “Радиальный – он воспринимают радиальную нагрузку и предназначены для работы в тяжелых условиях, его температура максимум может достигать целых 400 °С, а скорость относительного перемещения поверхностей может быть максимум 40 м/с”, ещё бывают подшипники классификации “Опорный”, “Самоустанавливающийся” и другие.

Примечание!
Для замены подшипника ступицы, нужно будет приобрести: Рем комплект для ступицы (Там подшипники будут и смазка), а так же запастись молотками, отвёртками и всеми необходимыми ключами и конечно же выбрать свободный день и приступить к работе!

Краткое содержание:

Где находится ступичный подшипник?
Прочитав само название, уже можно понять что подшипник связан со ступицей, так вот он располагается во внутренней её части, обычно при осуществлении замены данного подшипника, люди снимают тормозной диск совместно со ступицей, потому что отделять тормозной диск это только время своё терять, а поменять подшипник на установленной ступице вообще никак не получиться, поэтому её нужно будет снять (Не снимая тормозной диск) и после чего осуществить замену.

Когда нужно менять ступичный подшипник?
Когда он гудеть начнёт, но вся суть в том что это очень тяжело определить когда ездишь постоянно на автомобиле, потому что сильно гудеть подшипник начнёт только тогда, когда действительно уже весь разобьётся и придёт в негодность, поэтому так проверять это не вариант, для осуществления более точной проверки, нужно будет вывесить сперва колесо (Вначале правое переднее, потом левое, без разницы, оба колеса проверить нужно) и после этого, прокрутить рукой его, оно должно будет крутиться без каких либо заеданий и гула (Постороннего звука), быть не должно (Могут только колодки об тормозной диск задевать, но этот звук будет совершенно другим, как гудит подшипник и как трут колодки, Вы различите), более подробно о том как его проверить, смотрите в ролике ниже, там и про этот гул будет сказано, а ещё о том, как посредством покачивания определить, пришёл ли подшипник в негодность или ещё нет пока.

Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Сперва вывесите нужное для Вас переднее колесо, если будет нужно то оба вывешивайте и самое главное, застопорите заднюю часть автомобиль при помощи ручного тормоза (Для большей безопасности ещё подложить под заднюю часть кирпичи или башками можно будет), после чего снимите колесо со ступицы (Как это сделать, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобилях») и взяв тонкую плоскую отвёртку, подковырните защитный колпачок, который защищает гайку крепления ступицы, от попадания грязи, более подробно смотрите на фото ниже:

2. Идём дальше, так как ступица совместно с тормозным диском будет сниматься (По другому никак не заменить подшипник), в таком случае снимите с тормозного диска, суппорт, а иначе он будет мешать и ступицу в сборе с дисков Вы просто не снимите, после того как суппорт будет снят, подвесьте его за пружину, не отсоединяя при этом тормозной шланг от суппорта, благодаря чему прокачивать тормоза когда всё установите обратно будет не нужно, более подробно как все эти операции произвести, читайте в статье под названием: «Замена тормозного суппорта на автомобиле».

3. Теперь выверните центральную гайку которая крепит ступицу, она указана красной стрелкой, выворачивайте её лучше при помощи накидного ключа, потому что гаечным её сорвать можно и ещё кой что, данная гайка контриться, поэтому перед тем как начать её отворачивать, расконтрите гайку при помощи отвёртки (Там у неё места будут загнутые, их сразу найдёте, вот их разогнуть будет нужно) и выворачивайте её ключом после этого, кстати в зависимости от того на какой стороне гайку Вы будете выворачивать, зависит направление вращения, приведём пример, если Вы будете выкручивать гайку с левой стороны (см. по ходу движения автомобиля) то она выкручивается точно так же как и все гайки, с правой же стороны гайка закручивается и откручивается наоборот (У неё резьба по другому сделана) и чтобы её открутить, её нужно будет не против часовой стрелки крутить, а по часовой, вот это запомните раз и на всегда, уже много случаев было когда гайку просто напросто срывали, из-за того что просто не знали в какую её сторону нужно крутить.

Примечание!
Когда гайка будет выкручена, снимите находящуюся за ней шайбу и сепаратор наружного подшипника который идёт в сборе с роликами и внутренним кольцом, как это показано на маленьком фото чуть выше!

4. После проделанных операций, возьмитесь руками за тормозной диск и потяните его на себя, в связи с чем он совместно со ступицей снимется с вала на котором установлен, положите диск в сборе со ступицей на землю (Таким образом, чтобы задняя часть диска на Вас смотрела) и приступайте к снятию подшипника, сперва снимите самый верхний сальник как это показано на фото 1, для снятия можно использовать как раздвижные пассатижи, так и отвёртку с толстым основанием, но плоским лезвием при этом, как только сальник будет убран, приступайте к снятию сепаратора внутреннего подшипника с роликами, его точно так же отвёрткой подцепить будет нужно или просто перевернуть диск и руками его вынуть (см. фото 2), после этого очистите рукой, а затем тряпкой, всю внутреннюю часть, где сепаратор стоял, где стоял сальник, от грязи и старой смазки (Смазки вообще остаться недолжно) и затем поддев той же самой отвёрткой дистанционную втулку, снимите её (фото 3) и в завершение, нужно будет выбить два кольца которые внутри располагаются, они выбиваются молотком и выколоткой (Вместо выколотки можно использовать отвёртку), в начале выбивать Вы будете кольцо внутреннего подшипника (Если тормозной диск не переворачивали, а так по сути без разницы какое кольцо выбивать, главное выбить их оба), ну так вот, выбивается данное кольцо легкими круговыми ударами по нему (см. фото 4), в конце в самом он упрётся в асфальт, нужно будет что ни будь подложить под тормозной диск чтобы он стал выше или же зажать его в тисках, а иначе кольцо не как не выбить будет, как только первое кольцо будет выбито, переворачивайте тормозной диск в сборе со ступицей и выбивайте второе кольцо, кольцо наружного подшипника, более подробно увидеть эти кольца можно будет на схеме, которая расположена на второй фотографии если смотреть сверху, там будет фото ступицы и всё что входит внутри неё и кстати, все подшипники там и сальники разложены по порядку (Это маленькое фото, «кликните сюда» и Вы как раз на него перейдёте).

5. Всё снято, теперь нужно всё установить обратно, но только все старые детали будут поменяны на новые, так вот прежде чем всё устанавливать, промойте все детали в керосине или же в уайт-спирите и на посадочные места подшипников ступицы, нанесите пластичную смазку которая скорее всего будет прилагаться в коробочке в которой был приобретён ступичный подшипник и приступайте к сборке, первыми установки подлежат кольца подшипников, их нужно сажать до самого упора и главное устанавливайте их на те же места где они и стоять должны (см. ту самую схему), но чтобы запрессовать кольца Аж до самого упора, придётся брать какие ни будь прокладки, можно воспользоваться отрезком трубы к примеру или чем то наподобие этого (см. фото ниже), но до того пока кольцо не начнёт утопаться во внутрь, запрессовывать его нужно через деревянную простаку, это очень удобно или же при помощи старых колец (см. маленькое фото).

Примечание!
Неполная запрессовка колец или их перекос не допускается, а так же они должны сидеть чётко и хорошо, от усилия руки кольца не должны будут внутри проворачиваться, за этим очень строго проследите!

6. И под самый конец, заполните внутреннею часть ступицы смазкой (Ей как правило выступает пластичная смазка Литол-24), смазку наносить нужно будет так же на запрессованные кольца подшипников, на ещё не установленные сепараторы тоже её нанесите, после чего соберите ступицу в обратной последовательности, соблюдая все рекомендации которые даны в видео-роликах при этом, ну и конечно же установите тормозной диск в сборе со ступицей на вал, заверните гайку и в конце, произведите регулировку подшипника ступицы при помощи гайки и обязательно её законтрите, более подробно как это сделать, смотрите в ролике ниже:

Дополнительный видео-ролик:

Как самому заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2107

Ступичный подшипник – это важная деталь, которая присутствует в каждом автомобиле. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 также оснащен как передними, так и задними ступичными подшипниками. Выход из строя подшипника передней ступицы может привести к самым непредсказуемым последствиям: от быстрого износа резины, до проблем с тормозной системой. Избежать таких последствий можно одним способом – своевременно проводить диагностику автомобиля, регулировку и менять изношенные подшипники ступицы. Что представляет собой замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107, узнаем в данном материале.

Определение неисправности подшипника

Убедиться в необходимости замены ступичного подшипника на ВАЗ 2107 помогут некоторые рекомендации:

• Простейший способ выяснить необходимость замены ступичного устройства – это взяться за переднее колесо и пошатать его в разных плоскостях. Если почувствуется наличие люфта, значит пришло время более детальной диагностики и скорее всего замены подшипников.
• Передние колеса автомобиля следует вывесить на домкрате, при этом обязательно приняв меры предосторожности: натянуть ручник, установить башмаки и дополнительные подставки под авто. Взяться руками за верхнюю и нижнюю часть переднего колеса, после чего совершить движения. Важно при этом шатать колесо, а не автомобиль в целом. Таким образом, можно точно определить – нужна ли замена рассматриваемого изделия.
• Еще один способ определения необходимости замены – это прислушаться к наличию гула, стука и скрежета в колесе при его вращении.

Определившись с тем, что действительно нужна замена ступичного подшипника ВАЗ 2107, необходимо приобрести новые изделия и приступить к рабочему процессу замены.

Особенности замены

В передней ступице автомобиля ВАЗ 2107 имеется пара роликовых подшипников, один из которых называется внутренним, а второй наружным. Завод изготовитель рекомендует производить замену этих изделий парно, причем на обоих передних колесах авто. Что представляет собой замена рассматриваемых деталей, узнаем далее.

Первоначально необходимо сорвать гайки крепления переднего колеса автомобиля ВАЗ 2107. После этого устанавливаем домкрат и поддомкрачивается передняя часть авто. При этом не забываем установить башмаки под колеса, а также специальный страховочный упор от падения домкрата.

1. Снятие суппорта. Поменять передний подшипник ступицы намного сложнее, нежели задний, но это реально сделать даже при отсутствии опыта. Первым делом расшплинтовываются 2 болта, которые крепят суппорт, после чего они вывинчиваются. Отсоединять тормозной шланг не обязательно, достаточно подвязать извлеченный суппорт, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
2. Снятие наружного изделия. Извлекается колпачок при помощи отвертки, за которым расположена ступичная гайка. Гайку необходимо вывинтить, для чего потребуется воспользоваться зубилом и молотком. За гайкой располагается стопорная шайба, которую необходимо извлечь. Теперь можно вытащить наружный подшипник.
3. Снятие ступицы. Чтобы снять ступицу, необходимо потянуть ее на себя. Извлекается она вместе с тормозным диском. Чтобы после снятия отсоединить сам диск – следует отвинтить два болтика на “12”. Тормозной диск снимается с той целью, чтобы было удобнее выполнять замену, но его отсоединять необязательно.
4. Извлечение внутреннего подшипника. Используя отвертку, необходимо поддеть сальник находящийся с внутренней стороны, и прикрывающий внутренний подшипник, после чего выковырять его и вытащить разрезное дистанционное кольцо. Колечко может не стоять, поэтому ориентируемся по ситуации. После этого можно извлечь внутренний подшипник. 
5. Далее старые обоймы извлекаются при помощи специального съемника или обычной стальной трубки подходящей по диаметру. Следующий этап замены подразумевает очищение внутренней части ступицы от старой смазки, после чего можно приступать к сборке.

Запрессовка новых обойм осуществляется либо в тисках, либо путем применения стальной оправки и молотка. Не забываем после запрессовки и перед установкой самих подшипников, добавить в них новую смазку. После этого необходимо собрать ступицу с тормозным диском в порядке обратном снятию. Гайку необходимо затянуть до упора, после чего ослабить на 0,5 оборота и попробовать прокрутить колесо. После нужно подтягивая гайку добиться такого момента, при котором останется едва ощутимый люфт, и колесо не будет вращаться в нагрузку. Закерниваем гайку в этом положении, после чего устанавливаем защитный колпак и колесо. Через несколько десятков километров после ремонта, рекомендуется обязательно проверить и отрегулировать люфт повторно. Аналогично проводится замена подшипников с другой стороны автомобиля. На этом работа по закончена, если остались вопросы, вы всегда можете оставить их в комментариях.

Момент затяжки ступичного подшипника ваз 2107

Ступичный подшипник Ваз 2107

Ступичный подшипник “семерки” постепенно изнашивается и может стать причиной проблем: ускоренного износа резины, тормозных дисков и колодок. Если вовремя не поменять ступичный подшипник ВАЗ 2107, его может заклинить, что приведет к потере управления. Поэтому необходимо следить за состоянием подшипников, своевременно регулировать и менять их.

Диагностика состояния подшипника

Нередко неисправность подшипника передней ступицы проявляется в виде шума при движении автомобиля. Убедиться в исправности (или удостовериться в неисправности) ступичных подшипников, можно следующим образом:

• установить автомобиль на ровной площадке, поднять рычаг ручного тормоза;
• поставить противооткатные башмаки;
• поднять автомобиль, вывесив переднее колесо;
• установить упор под нижнюю шаровую;
• установить страховочную опору под кузов;
• опустить домкрат;
• покачать колесо руками, взявшись за верх и низ;
• прокрутить колесо.

Если во время покачивания колеса ощущается люфт, то может помочь регулировка затяжки подшипника. Но обычно при возникновении гула, скрежета, стука, люфта в подшипнике необходима замена подшипника ступицы ВАЗ 2107.

Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107

При незначительном износе подшипника можно затянуть регулировочную гайку и устранить люфт. Для этого понадобится домкрат, ключ, пассатижи, молоток и отвертка.

Правильно затянуть подшипник передней ступицы ВАЗ 2107 можно следующим образом:

• поднять машину домкратом, вывесив колесо;
• отверткой и молотком снять защитную заглушку с подшипника ступицы;
• затянуть регулировочную гайку так, чтоб колесо перестало вращаться руками;
• постепенно отпускать гайку, пока колесо не будет свободно вращаться, но не люфтить;
• загнуть ударом зубила или отвертки бортик гайки так, чтоб она не могла самопроизвольно открутиться;
• поставить на место защитную заглушку;
• опустить и убрать домкрат.

Если люфт и шум таким образом устранить не удается, необходимо заменить подшипник.

Что необходимо для замены ступичного подшипника

Процедура замены достаточно проста. Чтобы заменить подшипник ступицы ВАЗ 2107, понадобятся:

• набор торцовых ключей;
• отвертка;
• зубило;
• молоток;
• пассатижи;
• надставка для выбивания обоймы подшипника;
• новый подшипник, сальник и смазка;
• ветошь;
• керосин.

Работа производится на подъемнике или после поднятия переднего колеса домкратом.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107

• поднять автомобиль на подъемнике или “вывесить” колесо при помощи домкрата;
• выкрутить болты крепления колеса;
• снять колесо;
• открутить болты крепления суппорта;
• демонтировать тормозной суппорт;

[tip]Совет: чтобы не повредить тормозной шланг, снятый суппорт надо аккуратно вывесить и зафиксировать проволокой.[/tip]

Замена подшипника передней ступицы ваз 2107 завершена и автомобиль готов к эксплуатации.

Советы по поводу замены ступичного подшипника

После небольшого пробега (примерно 200-300 км) следует проверить люфт подшипника ступицы и при необходимости устранить его, подтянув гайку.

Своевременное устранение люфта — гарантия долгой службы подшипника.

После замены ступичного подшипника следует проверить параметры развала-схождения передних колес.

autovazremont › Блог › Как отрегулировать зазор подшипника ступицы ВАЗ-2107 «Классика»

Пришла весна, а с ней и пора для смены резины на летнюю. Заодно можно проверить зазор в конических подшипниках ступиц передних колес и подрегулировать его. Так, как большой зазор приводит к снижению ресурса как самих подшипников, так и протектора шин, возможно появление вибрации и ухудшение управляемости машины на скоростях.

Итак, нам потребуются:
— новые гайки ступицы — левая и правая
— динамометрический ключ (можно обойтись и без него)
— баллонный ключ
— торцевая головка на 27 или рожковый ключ
— молоток, отвертка плоская
— немного новой смазки для подшипников

Для начала, снимаем колесо, декоративный колпак и колпак ступицы, чтобы обеспечить доступ к гайке.

Ставим колесо обратно, но уже без колпачков, крепим его не менее, чем двумя болтами по диагонали и вывешиваем на домкрате. Не забываем подложить упоры под колеса и поставить машину на передачу.
Теперь, резко качая колесо за обод в вертикальной плоскости одной рукой (чтобы исключить люфт в рулевой трапеции), пальцем другой прикладываемся к шайбе и ступице, определяем наличие ощутимого осевого зазора.

Если так неудобно, то можно просто качать колесо двумя руками за верхний и нижний ободы резкими движениями, визуально по гайке и на слух определяя люфт. Он должен составлять не более 0,02-0,08 мм.

Чтобы исключить влияние других зазоров, например, в сайлентблоках рычагов, шаровых опорах и рулевой трапеции, можно попросить помощника нажать на педаль тормоза. Тем самым мы зафиксируем подшипник и ступицу — при этом люфт должен исчезнуть. Если он не исчезает, то значит его источник находится не в подшипнике.
Удостоверившись в обратном, можно приступить к регулировке зазора: головкой или ключем на 27 расконтриваем и снимаем старую гайку и надеваем новую. Но, для профилактики, прежде чем закрутить новую гайку давайте осмотрим наружный подшипник, к которому у нас есть свободный доступ — осторожно снимаем шайбу и достаем его. Протираем от старой смазки и внимательно осматриваем — питтинг, видимый износ сепараторов, раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются.

Теперь набиваем полость ступицы новой смазкой, смазываем подшипник и ставим обратно, затем шайбу и закручиваем новую гайку от руки. Гайки с левой и правой стороны автомобиля отличаются — на гайке с правой стороны имеются отметины на кромке, на левой их нет.

Берем динамометрический ключ и заворачиваем гайку с моментом 19,6 Н·м (2 кгс·м), одновременно вращая колесо в обе стороны, чтобы подшипники самоустановились.

Затем ослабляем гайку обратно и заворачиваем уже с моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м). И после этого опять ослабляем примерно на 25°. Проверяем наличие люфта — он должен быть почти незаметным.
Если этот метод нам не помог и люфт все еще значителен, то можно воспользоваться старым «дедовским» — заворачиваем гайку до полного пропадания зазора и понемногу отворачиваем до появления совсем незначительного, соответственно также вращая колесо, чтобы подшипники вошли в свои места.
Удостоверяемся в правильности регулировки — колесо должно свободно вращаться, без «закусываний», для более точного определения можно отжать отверткой или снять тормозные колодки. Все, контрим гайку, замяв ее буртик в 2 паза на цапфе, используя подручный инструмент (отвертку, бородок).

Набиваем колпачок ступицы свежей смазкой и забиваем на место, закручиваем остальные болты крепления колеса. То же самое проделываем и с другой стороны.

Окончательную проверку правильности регулировки проводим на дороге, проехав около 1-2 км и стараясь не использовать тормоза. Проверяем нагрев подшипников ступицы рукой — она должна терпеть. Если нагрев значительный и рука не терпит, то необходимо провести регулировку заново или заменить подшипники.

Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей

1. Содержание статьи:
2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
5. 4. Полезные видео по статье

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• снижение трения тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
• компенсация теплового расширения.
• увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
А	Б	В	Г
1	ВАЗ 2101 — 2107, ОКА	196 – 199	М18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196 – 199
3	Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста	226–247	М20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115	226–247

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

А	Б	В	Г
1	Фокус 1	45 (далее затягивать ещё на 90 градусов)	M18х1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Мондео	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5	Фьюжн	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

А	Б	В	Г
1	НИВА	191 – 195	М18х1,5
2	Ланос	184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)	М20х1,5
3	Авео
4	Лачетти	254–300

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А	Б	В	Г
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро
4	Дастер 4×4	280
5	Дастер 4×2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

А	Б	В	Г
1	Нексия	100	М20х1,5
2	Матиз	210	М18х1,5
3	Дэу Ланос	100	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

А	Б	В	Г
1	Астра H	150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)	M22х1,5
2	Астра G
3	Астра J

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу — 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора. ПОДРОБНЕЕ…

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Неисправности подшипника ступицы ВАЗ 2107 и его замена

Подшипник ступицы ВАЗ 2107 со временем изнашивается, что приводит к более быстрому износу шин, тормозных колодок и дисков. Если своевременно не принять меры по замене подшипника, деталь может заклинить, в результате чего произойдёт потеря управления автомобилем. Это говорит о необходимости следить за состоянием механизма, периодически проводить его регулировку и замену.

Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107

Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления. При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.

Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:

1. Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
2. Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
3. Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.

Где установлен ступичный подшипник

Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.

Признаки неисправности

Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.

Основными проявлениями неисправности детали являются:

1. Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
2. Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
3. Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.

Определение поломки

Для определения состояния подшипника ступицы необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Вывешивают переднее колесо с нужной стороны при помощи домкрата, не забывая поставить автомобиль на ручной тормоз и установить упоры под задние колёса.
2. Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата.
3. Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука.
4. Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов.

Во время проведения работ со снятым колесом в целях безопасности под кузов автомобиля рекомендуется подставить дополнительный упор, который подстрахует в случае внезапного падения машины.

Какие подшипники поставить

Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным.

Таблица: тип, место установки, и размерность подшипников

Место установки	Тип подшипников	Размер, мм	Количество
Ступица переднего колеса (наружная опора)	Роликовый, конический, однорядный	19,5*45,3*15,5	2
Ступица переднего колеса (внутренняя опора)	Роликовый, конический, однорядный	26*57,2*17,5	2
Полуось заднего моста	Шариковый, радиальный, однорядный	30*72*19	2

Выбор производителя

При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям.

Из отечественных производителей, которые поставляют подшипники для автомобилей Тольяттинского завода, можно выделить:

• ЗАО «ЛАДА Имидж» — изготавливает и реализует через вторичные рынки оригинальные ступичные подшипники Lada;
• Саратовский завод — выпускает детали под маркой SPZ;
• Волжский завод — использует бренд «Волжский стандарт»;
• Вологодский завод — реализует продукцию под брендом VBF;
• Самарский завод СПЗ-9.

Замена подшипника передней ступицы

Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Понадобятся:

• набор торцевых ключей;
• отвёртка;
• зубило;
• молоток;
• пассатижи;
• надставка для выбивания обоймы подшипника;
• новый подшипник, сальник и смазка;
• ветошь;
• керосин.

Как снять

Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата. В условиях СТО работа проводится на подъёмнике. При замене подшипника необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Откручивают крепёж и снимают колесо.
2. Отворачивают крепление и демонтируют суппорт.

Чтобы избежать повреждений тормозного шланга после снятия суппорта, последний аккуратно подвешивают и фиксируют при помощи проволоки.

Как поставить

После демонтажа ступичных подшипников и очистки самой ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работу выполняют в следующем порядке:

Запрессовывают обоймы обоих подшипников.

Видео: как заменить подшипники передней ступицы ВАЗ 2107

Чем смазать

Для смазки сепараторов ступичных подшипников применяют «Литол-24». Его же используют для нанесения на рабочую кромку нового сальника при установке.

Момент затяжки гайки подшипника

Необходимость затяжки ступичной гайки возникает после замены подшипников либо во время их регулировки. Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н·м, при этом поворачивают ступицу несколько раз для установки подшипников на свои места. Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н·м, после чего стопорят её в этом положении.

Замена подшипника полуоси

Полуось — неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя. Его назначение — плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов. При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь.

Снятие подшипника

Перед началом работ нужно подготовить следующий перечень инструментов:

• комплект торцевых ключей с воротком;
• молоток;
• плоскую отвёртку;
• зубило;
• болгарку;
• новый подшипник полуоси со стопорным кольцом.

Для замены выполняют следующие шаги:

1. Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса.
2. Демонтируют тормозной барабан.

Для демонтажа барабана нужно аккуратно наносить удары по его внутренней части через деревянный брусок.

Установка новой детали

После снятия подшипника можно тут же приступать к обратной сборке:

1. Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью.
2. Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.

Видео: замена подшипника полуоси на «классике»

Замена ступичного подшипника на ВАЗовской «семёрке» не является сложной процедурой. Для её проведения потребуется подготовить необходимый инструмент и материалы, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией. При выборе качественного изделия и правильном проведении ремонтных работ подшипник будет работать длительное время без каких-либо проблем.

Заволжское братство — журнал За рулем

Двигатель ЗМЗ-406 рабочим объемом 2,3 литра в России весьма популярен, широко распространен. С учетом пожеланий отечественных потребителей на его основе созданы варианты увеличенного рабочего объема — 2,5 л (ЗМЗ-405) и 2,7 л (ЗМЗ-409).

ВНЕШНИЕ СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-40524.10, —40525.10, —40904.10.

ВНЕШНИЕ СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-40524.10, —40525.10, —40904.10.

При разработке новых моделей моторный завод стремится унифицировать конструкции, поэтому в них немало общих деталей. Но есть и отличия. В последнее время двигатели претерпели ряд изменений, связанных с введением более жестких экологических норм — Евро III. О них мы и расскажем. Внешние скоростные характеристики двигателей представлены на графиках. Напомним, что двигатель 40525.10 предназначен для «Волги», 40524.10 — для «Газели», «Соболя», 40904.10 — для современных автомобилей УАЗ.

У двигателя 406 диаметр цилиндра 92 мм против 95,5 мм у 405-го. Старый, до введения норм Евро III, блок405 легко «узнать» по характерным поперечным прорезям-щелям шириной 2 мм в системе охлаждения между цилиндрами. Они улучшали теплоотвод от стенок цилиндров, однако снижали жесткость верхней «плиты» блока. При затяжке болтов крепления головки дополнительно деформировались стенки цилиндров, создавая проблемы, которых двигатель 406, имеющий выполненные в литье протоки между цилиндрами (за счет большей величины межцилиндровой перемычки — 14 мм против 10,5 мм), не знал! Забегая вперед, скажем, что эта конструкция, к счастью, оказалась временной: найдя более удачное решение, от прорезей отказались.

С января 2008 г. для автомобилей ГАЗ и УАЗ завод начал выпускать двигатели, отвечающие нормам токсичности Евро III. Среди них двигателя 406 уже нет, на конвейеры автозаводов поставляются только двигатели 405 и 409. Блок цилиндров у них единый. Внешне он отличается от прежнего 406-го формой отверстий системы охлаждения между цилиндрами: у старого они круглые, у нового напоминают треугольники со скруглениями. Для снижения расхода масла на угар у нового блока изменены параметры плосковершинного хонингования цилиндров (глубина, ширина и углы наклона рисок). К заднему торцу блока шестью болтами М6 крепится крышка с резиновой манжетой, уплотняющей цапфу коленвала. Для установки картера сцепления есть два центрирующих штифта и шесть резьбовых отверстий М10.

Совершенствуя двигатель, конструкторы совместно с технологами сумели доработать блок цилиндров и усовершенствовать процесс литья — в блоке 405 (назовем его новым) также удалось сделать протоки в отливке между цилиндрами (показаны стрелками). От этого выиграла жесткость блока, а изменения, внесенные в крепление головки цилиндров, — более глубокие резьбовые отверстия в блоке, удлиненные болты, новая прокладка (см. ниже) — позволили обеспечить более точную, с меньшими деформациями, геометрию цилиндров в зоне работы поршневых колец. В нижней части блока видны приливы, которые совместно с крышками коренных подшипников образуют опоры коленчатого вала. Крышки изготовлены из высокопрочного чугуна, каждая крепится двумя болтами М12х1,25.

Головка блока цилиндров всех двигателей ЗМЗ Евро II была единая. С введением требований Евро III она доработана, с прежней невзаимозаменяема. Исключены каналы системы холостого хода — ее функции выполняет электронно-управляемый дроссель. В передней части головки есть два отверстия для крепления крышки цепи, а с левой стороны — две бобышки с резьбовыми отверстиями для крепления кронштейнов ресивера впускной системы. Оптимизируя

конструкцию головки, ее массу снизили на 1,3 кг.

Переход на управление двигателем с электронным дросселем позволил избавиться от ряда деталей. Среди них регулятор холостого хода с воздушными патрубками, дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки, а также шланги для подогрева дроссельного узла от системы охлаждения. На снимке показано, что представляла собой эта конструкция!

описание и технические характеристики :: SYL.ru

Силовой агрегат семейства ЗМЗ-406 представляет собой бензиновый двигатель внутреннего сгорания, который выпускается ОАО «Заволжский Моторный Завод». Разработку начали в 1992 году, а в серийное производство мотор поступил в 1997-м. На нем впервые применили систему впрыска топлива.

Двигатель ЗМЗ-406 имел широкое применение и устанавливался на автомобилях Горьковского завода (ГАЗ-3102, 31029, 3110 и модельного ряда семейства «Газель»).

Флагманом семейства стал мотор ЗМЗ-4062.10 объемом 2,28 литра и мощностью 150 «лошадей».

Силовая установка ЗМЗ-4062.10 предназначена для комплектации легковых автомобилей и микроавтобусов. А моторы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10 — для комплектации грузовых автомобилей небольшой грузоподъемности.

Описание двигателя

Предварительно мотор проектировался под новомодные системы питания и зажигания, которые управлялись микропроцессором.

Данный двигатель был впервые оснащен четырьмя клапанами на каждый цилиндр, с гидротолкателями и двумя распредвалами с двойным цепным приводом. Также были установлены электронная система подачи топлива и электронное зажигание.

Четыре цилиндра имеют рядное расположение, водяную рубашку охлаждения и управляемый впрыск топлива.

Порядок работы поршней: 1-3-4-2.

ЗМЗ-406 инжектор работает на бензине А-92. Ранее производилась карбюраторная версия двигателя 4061, которая работала на семьдесят шестом бензине. Она имела ограничения в плане выпуска.

Агрегат неприхотлив в обслуживании. Он имеет высокую степень надежности. Позже на его базе были разработаны установки ЗМЗ-405 и 409, а также дизельный вариант мотора с маркировкой ЗМЗ-514.

К недостаткам двигателя можно отнести громоздкость привода газораспределительного механизма, что объясняется его невысоким качеством исполнения и рядом технологических недоработок.

Технические характеристики ЗМЗ-406

Данный силовой агрегат производился с 1997 по 2008 г. Картер цилиндров изготовлен методом литья из чугуна, он имеет рядное положение цилиндров. Масса двигателя равна 187 килограммам. Оснащается карбюраторной системой подачи топлива либо инжектором. Рабочий ход поршня составляет 86 миллиметров, а диаметр цилиндра – 92 миллиметра. При этом рабочий объем двигателя составляет 2286 сантиметров кубических и способен развивать мощность в 177 «лошадок» при 3500 оборотах в минуту.

Карбюраторный мотор

ЗМЗ-406 карбюратор (402-й мотор) выпускался с 1996 года и успел зарекомендовать себя как простой и надежный агрегат. Данное устройство развивает мощность 110 лошадиных сил. Расход топлива автомобиля на этом двигателе зачастую зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. Система питания карбюраторного агрегата довольно надежна. При своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации, с применением качественного смазывающего материала и бензина, он может пройти до 500 тысяч километров пробега без серьезных поломок. Конечно, за исключением расточки коленвала, которая необходима этому агрегату раз в 250 тысяч километров.

Система зажигания

На двигателях ЗМЗ-406 зажигание осуществляется путем воспламенения топливной смеси с помощью микропроцессорной системы. Для всех рабочих режимов двигателя электроника устанавливает необходимый угол опережения воспламенения. Также она выполняет функцию регулировки рабочего процесса экономайзера принудительного холостого хода. За счет работы этой системы двигатель отличается своими высокими экономическими показателями, ведется контроль нормы токсичности отработанных газов, исключается момент детонации и повышается мощность силового узла. В среднем автомобиль «ГАЗель» расходует порядка 8-10 литров бензина на 100 километров пути при средних нагрузках. Однако если перевести его на пропан или метан, «аппетит» машины возрастает почти в два раза.

Режим диагностики зажигания

При включении зажигания автомобиля автоматически вступает в работу система диагностики мотора ЗМЗ-406 (карбюратор ЗМЗ-405 — не исключение). Факт исправной работы электроника сигнализирует световой датчик. Он должен потухнуть при запуске двигателя.

В том случае, если диод продолжает светиться, это указывает на неисправность элементов и деталей электронной системы зажигания. В таком случае поломку следует немедленно устранить.

Инжекторный мотор

По техническим характеристикам и составным деталям двигатель с инжекторной системой питания не особо отличается от карбюраторного аналога 405-й модели.

При должной эксплуатации этот агрегат не менее надежен и практичен нежели с карбюратором, а вдобавок имеет и свои преимущества:

• Стабильные холостые обороты.
• Низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
• Коэфициент полезного действия ЗМЗ-406 инжектор имеет значительно выше, нежел аналог с карбюратором, так как топливная смесь подается своевременно и в нужном количестве. Соответсвенно, экономия топлива налицо.
• Повышение экономии топлива.
• Не нуждается в длительном прогреве двигателя в зимний период.

Единственным минусом инжекторного мотора является дороговизна в ремонте и обслуживании системы.

Провести диагностические и ремонтные работы не представляется возможным без специального оборудования и диагностических стендов. Поэтому осуществить самостоятельный ремонт двигателя ЗМЗ-406 инжектор – достаточно хлопотное дело. Зачастую при возникновении поломок в системе впрыска автолюбителю приходится пользоваться услугами специализированных центров по обслуживанию топливной аппаратуры, что может стоить недешево и занять довольно длительное время. Для того чтобы как можно реже сталкиваться с данной проблемой, необходимо своевременно производить замену топливных фильтров и заправлять автомобиль качественным бензином.

Головка блока

Все модификации двигателей оснащались одной головкой, которая соответствовала требованиям «Евро 2». С введением дополнительных требований «Евро 3» она была доработана и усовершенствована. Она не взаимозаменяема с предыдущей моделью.

В новой головке отсутствуют проточки системы холостого хода, теперь их функции возложены на электронный управляемый дроссель. Передняя стенка детали оснащена отверстиями для крепления защитного кожуха цепи, а с левой стороны расположены отливы для монтажа кронштейнов ресивера системы впуска. Деталь имеет запрессованные вставки из чугуна и направляющие втулки клапанов. Последние не нуждаются в периодической регулировке, так как их привод осуществляется с помощью цилиндрических толкателей с гидрокомпенсаторами. Модернизированная головка ЗМЗ-406 снизилась в весе на 1,3 килограмма. Устанавливая ее на двигатель, используют металлическую многослойную прокладку головки блока.

Блок цилиндров

Усовершенствуя двигатель ЗМЗ-406, инженеры смогли доработать картер и модернизировать процесс отливки. Так, удалось оснастить блок протоками в отливке между цилиндрами. Благодаря этому данный элемент стал жестким, а крепление головки осуществляется за счет более глубоких резьбовых отверстий и удлиненных болтов. В нижней части картера имеются отливы, образующие опоры коленвала вместе с крышками коренных подшипников. Крышки отлиты из чугуна и крепятся к блоку при помощи болтов.

Распределительный вал

Распредвал ЗМЗ-406 изготовлен путем отлива из чугуна с последующей обработкой и закалкой. Валы приводятся в движение за счет цепной передачи. На двигателе установлены два вала, профили кулачков которых имеют одинаковый размер.

Осевое смещение кулачков составляет один миллиметр по отношению к гидротолкателям. Этот фактор способствует вращению элементов гидроприводов при работающем двигателе, что существенно влияет на износ рабочей поверхности толкателя и делает его равномерным.

Цепной привод валов имеет гидравлические натяжители, которые работают от давления масла в смазывающей системе. Детали действуют на цепи непосредственно через пластиковые башмаки, которые крепятся на осях. На двигателях ЗМЗ-406 после модернизации для повышения практичности и долговечности стали применять вместо башмаков звездочки. Последние фиксируются на поворотных рычагах. Крепежные оси звездочек взаимозаменяемы с осями башмаков. Вместо удлинителя оси башмака натяжения верхней цепи стали использовать проставку, крепление которой к блоку осуществляется болтами.

Двигатель ЗМЗ-406 оснащается цепями привода распределительных валов. Их нет возможности заменить цепями, которые устанавливали на более ранние версии моторов.

Поршни

Они отливаются из сплава алюминия и имеют проточки под два кольца компрессионных и одно маслосъемное. Во время работы днище поршня охлаждается маслом через масленку в верхней головке шатуна.

Сферическая рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца имеет слой покрытия хромом, что способствует лучшей притирке кольца. Второй элемент покрыт слоем олова. Маслосъемное кольцо – комбинированного типа, оно состоит из расширителя и двух стальных дисков. Крепление поршня к шатуну осуществляется при помощи пальца, фиксируемого на два штопорных кольца.

Коленчатый вал

Отлит из чугуна с последующей обработкой и закалкой поверхности шеек токами высокой частоты. Устанавливается в блоке на пяти коренных подшипниках.

Перемещение коленвала соответственно оси ограничивается штопорными полукольцами, которые размещены в проточных пазах опоры и крышки третьего коренного подшипника. На валу находятся противовесы в количестве восьми штук. К задней части вала крепится маховик, в отверстии которого впрессована распорная втулка и подшипник качения первичного вала коробки переключения передач.

Масло

Силовая установка ЗМЗ-406 оснащена комбинированной системой смазки. Под действием давления происходит процесс смазки поршневых пальцев, шатунных и коренных подшипников коленвала, смазываются опорные точки распределительных валов, гидропривод клапанов, промежуточный вал и ведомая шестерня масляного насоса. Все другие детали и элементы мотора смазываются посредством разбрызгивания масла.

Масляный насос – шестеренчатого типа, имеет одну секцию и приводится в действие от промежуточного вала через винтовые шестерни. Система смазки оснащена масляным радиатором и полнопроточным фильтром очистки.

Вентиляция картера закрытого типа, с принудительным отводом газов.

Итак, мы привели подробное описание всех узлов, агрегатов и систем двигателя. Схема ЗМЗ-406 находится на фото выше.

Ремонт 406 двигателя — ГАЗ Клуб, Авто Клуб

---

Общие положения.
Начнём с того, что ремонт двигателя очень серьёзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине. Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там всё в порядке.

Инструмент.
Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т.д.) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или оправку) для центровки диска сцепления, головку на 36 для откручивания переднего шкива КВ, качественные шестигранники на 6, 8, 12, 14 (прямые «под головку»), рассухариватель клапанов для 406-го, оправку для установки маслосъёмных колпачков. Не помешает микрометр и нутромер. И много ветоши.

Автохимия.
Я используя продукцию ABRO: герметики красный и чёрный, и Done Deal: шеллачный лак, анаэробный фиксатор резьбы, керамический герметик для выхлопной системы. Тут у всех свои предпочтения.

Разборка и снятие двигателя с автомобиля.
Тут важно подготовить достаточно место для укладывания всех деталей, чтобы при сборке установить всё на прежние места (если не заменяли) или помечать любым доступным способом. Также отмечаем и снимаемые провода, если не надеетесь на свою память. Снимаем капот и панель стеклоочистителя (чтобы не мешали), укрываем передние крылья (чтобы не повредить). Разбираем в любой последовательности — тут кому как удобно. Я, например, для более лёгкого вынимания из моторного отсека, снимаю практически всё: на машине остаётся только блок с поршневой. Насос гидроусилителя отстыковывать от шлангов не надо: можно положить или подвязать куда нибудь. Должно получиться примерно как на фото.

Без мотора самое время помыть под капотом, осмотреть повреждения проводов и т.д. После полной разборки моем всё это «хозяйство», как можно чище:

хороший помощник металлическая щётка плюс бензин-керосин.

Чистый блок и коленвал измеряем и принимаем решение о расточке — я отвожу на завод, там сразу проверяют всё и растачивают, если что нужно. Всегда отдаю и маховик и корзинку сцепления: маховик проверяют на биение и торцуют (разумеется при необходимости) плоскость, куда прилегает диск сцепления, потом балансируют в сборе с коленвалом и корзиной. Поверьте, для Волги это совсем на лишняя операция. Теперь можно купить коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца согласно размеров. После расточки ещё раз промываем и продуваем все детали, шестигранником на 14 отворачиваем заглушки (4 шт.) грязеуловителей КВ,

чистим там, закручиваем на место и контрим их. Заглушки головки и блока (там шестигранник на 8), если не откручиваются, лучше не трогать — продуть можно и через открытые масляные каналы. В глухих резьбовых отверстиях не должно остаться масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и можно повредить резьбу. Проверяем головку блока цилиндров (16-ти клапанная головка очень капризная): обязательно плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки. Головку для ремонта я тоже отвозил на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

Сборка.
При сборке работаем чистыми руками и инструментом!!! Все подозрительные болты, гайки, шпильки (сорванная резьба или грани) обязательно заменяем новыми!!! На мелочах не экономят. При затяжке не прикладываем чрезмерных усилий — резьбу сорвать очень легко, а восстановить очень сложно (алюминий и чугун материалы мягкие). Все прокладки я дополнительно уплотняю шеллачным лаком и герметиком — но всё в меру. Все сопрягаемые плоскости под прокладки я дополнительно обезжириваю растворителем (или ацетоном) и вытираю насухо. Поэтому все собранные мною двигатели при работе остаются чистыми, нигде ничего не подтекает.

Укладываем блок цилиндров вверх ногами (там мешает трубка масляного щупа, поэтому ставим на надёжную подставку). Устанавливаем верхние(с отверстиями) коренные вкладыши, смазываем маслом. На третью опору устанавливаем (удобно подклеить на литол) упорные полукольца КВ (без усиков) антифрикционным слоем наружу.

Укладываем коленвал в постели,

и закрываем крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке (усики должны войти в пазы). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ местами крышки. Ставить их нужно согласно номерам (или меткам, сделанным при разборке), ЗАМКИ вкладышей(усики) в блоке и крышках должны располагаться на одной стороне. Тоже самое относиться и к ШАТУНАМ. Равномерно, в несколько приёмов, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягиваем болты крышек моментом 10-11 кгс·м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться ПЛАВНО и БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. Никакого вращения с помощью лома здесь быть не должно — вал крутиться легко от руки. Если не так, то не грамотная шлифовка или вкладыши — разбираем обратно и повторно проверяем. Также между блоком и крышками НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни каких подкладок (этим грешат многие мотористы «старой» закалки — такого надо сразу послать подальше и по сильнее).

Устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к блоку через прокладку. Внешнюю поверхность сальника можно слегка смазать герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполнить литолом.

Прикручиваем маховик (6 болтов). Маховик на КВ устанавливается только в одном положении, там есть установочный штифт. Под болты ставится специальная шайба, не потеряйте её. Чтобы застопорить коленвал можно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Устанавливаем распорную шайбу и подшипник носка первичного вала КПП. Подшипник в каждом случае я всегда ставлю новый.

Дальнейшую сборку удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. Новые поршни идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы необходимо проверить с шатунами, как написано в книге. Развесовку шатунно-поршневой группы я ни разу не делал, хотя тоже вещь необходимая. Перед сборкой поршень ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреваем,

смазываем палец маслом. В поршень можно сразу вставить одно стопорное кольцо — чтобы не «засадить» поршневой палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне ПЕРЕД и ВЫСТУП на нижней головке шатуна должны быть направлены в ОДНУ сторону. В нагретый поршень смазанный холодный палец идёт легко, иногда легонько нужно постучать, главное всё делать быстро, пока палец не нагрелся, иначе его начинает «прихватывать». Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне.

Устанавливаем поршневые кольца. Как правило на упаковках колец есть схема их установки.

В любом случае ставим их снизу вверх: расширитель маслосъёмного, маслосъёмное, второе компрессионное, первое компрессионное. Маслосъёмное бывает ещё наборное (я такие не применяю, хотя есть мнение, что работают они лучше, т.к там два независимых диска и два расширителя). На кольцах тоже есть надписи ВЕРХ (или ТОР на импортных), ориентируем их к днищу поршня. Не перепутайте. Разводим замки колец: маслосъёмного и расширителя на 180°, компрессионных тоже на 180° по отношению друг к другу и на 90° к замкам маслосъёмного. Устанавливаем шатунные вкладыши в шатун (проверяем совпадение смазочных отверстий) и его крышку. Обильно смазываем маслом цилиндры в блоке, обжимку для колец, вкладыши в шатуне и крышке. Разворачиваем КВ шейками первого и четвёртого цилиндров наружу (вернее крутим блок — КВ с маховиком стоит на полу, очень удобно). И «загоняем» поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня. Лупить не надо — кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах.

Поршень до затяжки шатуна не крутим вдоль оси — чтобы не нарушить ориентацию замков колец. Как только кольца зайдут в блок, одной рукой «ловим» шатун, направляя его на шейку КВ, другой проталкиваем поршень в глубь (это чтобы шатунными болтами не ободрать КВ). Устанавливаем крышки (помним про правильную ориентацию, см. выше), равномерно затягиваем моментом 7-8 кгс·м. Разворачиваем блок на 180° и аналогично поступаем со вторам и третьим цилиндрами. В итоге должно быть так:

Вращение блока плавное и без заеданий (см. выше).

Ставим шпонку, звёздочку КВ, уплотнительное резиновое колечко (не забудьте) и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку. Шпонку шкива.

Смазываем шейки промежуточного вала, вставляем его на место, надеваем на задний конец (там шпонка) шестерню привода маслонасоса с гайкой и затягиваем её.

Спереди устанавливаем фланец — меньшим диаметром к блоку.

Вставляем валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

На валике закрепляем промежуточные звёздочки привода ГРМ (там штифт), затягиваем болты и отгибаем стопорную пластину на грани болтов.

Опять ставим блок на подставку, поддоном к верху.
Ставим сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом (или оправкой).

Разворачиваем звёздочки согласно меткам на блоке: впадина между зубьями (с риской) точно напротив лунки в блоке.

Берём нижнюю цепь (короткую), надеваем на неё успокоитель и накидываем цепь на звёзды: ведущая ветвь цепи ( в успокоителе) должна быть натянута ( не забываем контролировать метки !!! ).

Затягиваем болты успокоителя. Надеваем верхнюю цепь, ставим башмаки натяжителей.

Нажимая на нижний натяжитель, проверяем (ещё раз) натяжение цепи и правильность меток.

Надеваем переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затягиваем болты вместе с кронштейном генератора.

Передний сальник пока не трогаем!!!
Теперь до установки распределительных валов крутить коленвал ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Устанавливаем водяную помпу, не забывая про задний болт.

Смазав маслом, вставляем нижний гидронатяжитель, не нажимая на него. Я ставил новые натяжители, уже заряженные. Если необходимо перезарядить старый — читаем соответствующую литературу. Не забываем вложить в крышку резиновую демпферную шайбу:

Затягиваем крышку.

Отвернув заглушку, бородком нажимаем на гидронатяжитель для его разрядки, показано на примере верхнего. Нижняя цепь натянута.

Вставляем шестигранник масляного насоса, крепим сам насос и закрываем поддон.

Устанавливаем картер сцепления и усилитель.

Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком.

Теперь можно развернуть двигатель в «нормальное» положение.

Крепим стартёр, водяной фланец, датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Теперь аккуратно вставляем передний сальник, смазав аналогично заднему (см. выше).

Ставим передний шкив.

Смазав герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надев прокладку, устанавливаем ГБЦ.

Соблюдая порядок,

затягиваем болты ГБЦ в два этапа — предварительно моментом 5 кгс·м, окончательно 15 кгс·м.

Через промежуток времени полезно ещё раз пройти ключом и проверить момент затяжки.

Вставляем на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, смазанные маслом.

Смазав маслом, укладываем в постели распределительные валы, на выпускном валу сзади привинчена пластина для датчика фазы.

Ставим общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние (3-ю и 7-ю). Не перепутайте расположение и ориентацию крышек: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8. Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки. Немного поджимаем средние и ставим все остальные крышки. Равномерно затягиваем болты моментом 3 кгс·м. С помощью ключа проверяем вращение валов.

Выставляем валы, чтобы штифты находились на горизонтальной линии и смотрели в разные стороны. Надеваем на цепь выпускную звёздочку, и ставим её на распредвал, так, чтобы правая ветвь цепи была натянута, а метка на звёздочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и «смотрела» вправо. Впускную звезду ставим, не допуская провисания верхней части цепи, метку направляем в левую сторону.

Ставим и разряжаем верхний гидронатяжитель, аналогично нижнему.

Наживляем средний и верхний успокоители, прокручиваем коленвал на несколько оборотов за болт шкива головкой на 36. Ещё раз, проверив совпадение меток, затягиваем успокоители и болты крепления звёздочек.

Закрываем переднюю и заднюю крышки головки.

Заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Надеваем остальные резинки и закрываем клапанную крышку.

В таком виде двигатель готов к установке обратно на автомобиль.

Под капотом собираем всё обратно, в порядке очерёдности.

Заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем отсутствие протечек. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокручиваем двигатель стартёром, для заполнения масляной системы (следим по датчику давления).

Ставим и подсоединяем остальные элементы.

На фото показан доработанный датчик температуры воздуха (со спиленным наружным кожухом).

Ну и ЗАВОДИМ.

Заключение.
Проверив отсутствие течей, стабильность температуры, давление масла и т.д. пусть двигатель несколько часов поработает на холостом ходу. Периодически контролируйте его.

Разумеется, соблюдайте все требования по обкатке нового автомобиля.

Не повредит и как следует помыть машину.

Работа окончена.

Выражаю отдельную благодарность Саше (Napoleonoff) за предоставленный в аренду фотоаппарат.

Авторство фотографий и текста принадлежит Николаев Андрей
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

Обсудить на форуме..

Двигатель ЗМЗ 406 Описание недостатки и тюнинг

 
 
Двигатель ЗМЗ 406 это рядный 4-х цилиндровый двигатель с 4-мя клапанами на цилиндр. Блок двигателя из чугуна, имеется два ремонтных размера, что позволяет увеличить объем двигателя. Двигатель ЗМЗ 406 является огромным шагом вперёд по сравнению с двигателем ЗМЗ 402 который является его прародителем. Двигатель ЗМЗ 406 бывает как карбюраторным, так и инжекторным, присутствуют гидрокомпенсаторы, что облегчает жизнь владельцам. На наконец-то распредвалы имеют верхнее расположение. При обрыве цепи поршни не гнут клапана. 

 
Недостатки 

 
1) Перегрев. Необходимо следить за термостатом, чистотой радиатора и за герметичностью шлангов. 
 
2) Высокий расход масла. Чаще всего высокий расход масла из-за износа маслосъёмных колец и маслосъёмных колпачков. Ещё встречается проблема с лабиринтовых маслоотражателем, если между крышкой клапанов и пластиной лабиринтового отражателя есть щель тогда скорее всего оттуда и уходит масло. 
 
3) Повышенный шум и вибрации. Возникает из-за заклинивания гидронатяжителя цепи. 
 
4) Провал тяги и плавающий холостой ход. Проблема возникает из-за изношенной катушки зажигания. 
 
5) Цокот. Изношенные гидрокомпенсаторы заявляют о себе через 50 тыс.км и после чего начинает исходить характерный стук. 

 
Характеристики 

 
Годы выпуска: 1997-2008 
 
Материал блока цилиндров: чугун 
 
Кол-во цилиндров: 4 
 
Ход поршня: 86 мм 
 
Диаметр цилиндра: 92 мм 
 
Степень сжатия: 9,3; 8 ( для 76 бензина) 
 
Объем двигателя куб.см : 2286 
 
Мощность двигателя л.с./об.мин: 100/4500, 
 
110/4500, 
 
145/5200 
 
Крутящий момент Нм/об.мин: 177/3500, 
 
186/3500, 
 
201/4000 
 
Рекомендуемое топливо: 92, 76 
 
Экологический стандарт: евро 3 
 
Вес двигателя: ~ 190 кг 
 
Расход топлива, л/100 км 
 
город: 13,5 
 
трасса: 
 
смешан: 
 
Расход масла гр./1000 км: до 100 
 
Рекомендуемое масло в двигатель: 
 
5W-30 
 
5W-40 
 
10W-30 
 
10W-40 
 
15W-40 
 
20W-40 
 
Сколько масла в двигателе : ~ 6 литров 
 
Ресурс двигателя: 300 тыс.км 
 
Стоимость двигателя : от 25 тыс.руб б/у 
 
На какие автомобили устанавливался: Газель, 
 
Соболь, 
 
Газ 3102, 
 
Газ 31029, 
 
Газ 3110, 
 
Газ 31105 

 
Тюнинг 

 
Мощность двигателя ЗМЗ 406 можно увеличить двумя способами первый из них это атмосферный, второй с помощью нагнетателя рассмотрим каждый в отдельности. 
 
Атмосферный 
 
Нам понадобится холодный забор воздуха, ресивер с большим диаметром, выхлоп на 63 мм, распредвалы ОКБ Двигатель 38/38, облегченные Т-образные клапана и пружины от 21083. Ещё для большего эффекта необходимо доработать ГБЦ, после всего этого настроить мотор. В итоге мощность ЗМЗ 406 может стать около 200 л.с. 
 
Компрессор или Турбо 
 
Сначала нужно уменьшить степень сжатия для этого подойдёт поршневая с лужей. В качестве компрессора подойдёт Eaton М90 главные достоинства установки компрессора — это ровная тяга во всем диапазоне и меньше хлопот с установкой. Ещё будут необходимы форсунки 630сс, выхлоп на 76 мм и датчики ДАТ и ДТВ. Мощность с компрессором может получится в районе 300 л.с. 
 
Для установки турбины потребуются пайпы , коллектора, интеркулер подвод масла. Может быть использована Garrett 28 , можно использовать форсунки и выхлоп как в конфигурации выше ,мощность ЗМЗ 406 с такой конфигурацией может получится около 350 л.с. 

 
Модификации 

 
1) ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель под 76 бензин. 
 
2) ЗМЗ 4062.10- инжекторный двигатель. 
 
3) ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель со степенью сжатия 9,2 под 92 бензин. 

Двигатель ЗМЗ-406 технические характеристики

В последние десятилетия в качестве силовой установки на основной продукции автомобильного гиганта ГАЗ устанавливается -406 двигатель производства Заволжского моторного завода. Конструкция этого силового агрегата отрабатывалась в течение нескольких лет. Начало было положено в конце прошлого века, именно тогда была сформулирована основная концепция ЗМЗ 406. Сегодня — это перспективный энергонасыщенный агрегат, способный развивать мощность до 150 л. с. (110 кВт).

В течение первого десятилетия выпуска ЗМЗ 406 двигатель карбюратор отвечал за приготовление рабочей смеси. Сейчас же выпускается инжекторная модификация этого мотора.
    Использование инжектора облегчила запуск, улучшила приемистость и снизила расход топлива. В чем же здесь причина?
    Из теории ДВС известно, что повышение производительности карбюратора зависит от частоты вращения коленчатого вала. Повышение расхода горючей смеси идет по мере нарастания этого показателя. Резкое нажатие на педаль акселератора приводит к тому, что в карбюраторе ЗМЗ 406 увеличивается относительное содержание паров бензина. Коэффициент избытка воздуха несколько снижается, что ведет к росту крутящего момента и повышению частоты вращения коленчатого вала.

Двигатель ЗМЗ 406 инжектор работает несколько иначе. Здесь помогает микропроцессор, который четко реагирует на положение педали управления. При необходимости повышения оборотов и легком нажатии на педаль осуществляется впрыск большего количества топлива в цилиндр. Временной промежуток между нагрузкой и ее коррекцией в любом инжекторном двигателе сокращается в несколько раз. Это повышает приемистость, позволяет улучшить динамику Газели или Волги (в зависимости на каком автомобиле установлен ЗМЗ 406 инжектор).

Изготовитель	ЗМЗ
Годы выпуска	1997-2008
Марка	406
Тип	бензиновый
Система питания	инжектор / карбюратор
Блок управления	МИКАС
Конфигурация	4-х цилиндровый рядный продольный ДВС
Зажигание	коммутаторное
Максимальная мощность	100 л.с. 73,55 кВт (90 л.с.) при 4500 об/мин
Рабочий объём	2,286 см3 (2,3 л.)
Максимальный крутящий момент	177/201 Н·м, при 4200 об/мин
Диаметр цилиндров	92 мм.
Ход поршня	86 мм
Степень сжатия	9,3
Цилиндров	4
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Местоположение первого цилиндра	ТВЕ
Клапанов	16
Материал ГБЦ	алюминиевый сплав
Впускной коллектор	дюралевый
Выпускной коллектор	литой чугунный
Распредвал	2 шт. DOCH
Коленвал	облегченный
Расход масла	max 0,3 л. на 1000 км.
Тип масла по вязкости	5W30, 5W40, 10W30, 10W40
Рекомендованный производитель	Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть
Рекомендовано по сезону	зимой-синтетика, летом-полусинтетика
Объём масла в двигателе	6,1 л.
Рабочаа температура масла	90 o
Расход масла на 1000 км.	до 100 г.
Нормативы экологии	Евро-3/Евро-0
Детали двигателя ЗМЗ-406
Регулировка клапанов	гирротолкатели
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Помпа	с пластиковой крыльчаткой
Свечи зажигания	А14ДВРМ или А14ДВР
Зазор свечи	1,1 мм.
Цепь ГРМ	70/90 с башмаком ил 72/92 со звездочками
Возлушный фильтр	Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр	с обратным клапаном
Маховик	7 отверстий со смещением 40 мм. внутренний диаметр
Болты крепления маховика	М12х1,25, длина 26 мм.
Маслосъёмные колпачки Goetze	светлые-впускные, темные-выпускные
Обороты холостого хода	750-800 мин-1
Усилия натяжения резьбовых соединений
Свечи	31-38 Нм
Маховик	72-80 Нм
Болт сцепления	19-30 Нм
Крышка подшипника	98-108 Нм коренной
Крышка подшипника	67-74 Нм шатунный
Головка цилиндров	три стадии 40 Нм, 127 — 142 Нм + 90o
Объём охлаждающей жидкости	10 л.
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Ресурс ДВС	150000-200000 км.
Вес агрегата	192 кг.

технические характеристики и отзывы. Описание двигателей семейства ЗМЗ-406 :: SYL.ru

Двигатель 406 производился с 1996 года. Он успел себя зарекомендовать как простой и достаточно надежный силовой агрегат. По уровню надежности этот мотор не уступает, а в некоторых случаях превосходит 402. Данный двигатель является настоящей гордостью завода.

История создания

Первые прототипы агрегата появились в 1982-84 гг. Это была плановая разработка НИИТ «АвтоПром». Советские инженеры при постройке 406-го взяли за основу спортивный «Сааб 900». Чуть позже иностранные работники немного переделали «Сааб», однако сходства есть.

В 1990-м году двигатель 406 был уже полностью сконструирован. Он наконец обрел свою окончательную форму. В 1992-м году на ЗМЗ запущен специальный цех, где производили малыми сериями новое семейство двигателей.

Первые опытные прототипы моторов данного семейства устанавливали на небольшие патрульные катера. Затем 406-й всерьез заинтересовал работников ГАЗ. В марте 1996 данными агрегатами стали комплектовать «Волги» и «Газели».

Конструкция

Итак, двигатель 406 — это 16-клапанный, четырехцилиндровый, рядный бензиновый двигатель. Он был оборудован электронной системой управления впрыском. Как уже говорилось выше, их устанавливали на автомобили ГАЗ 3110 и 3302.

Данный двигатель имеет особенности конструкции. Это расположенные вверху в ГБЦ распределительные валы. Каждый цилиндр имел по 4 клапана. Инженеры значительно повысили степень сжатия. Теперь она составляла 9,3. Этого удалось достичь благодаря замене камеры сгорания со свечами зажигания, расположенными по центру, а также применением новой системы впрыска. Еще в новом моторе заменили привычную карбюраторную систему питания.

Так, удалось значительно повысить мощность и крутящий момент данного агрегата. При этом снизился расход топлива, а также уменьшилась токсичность выхлопа. Однако среди автолюбителей и в статьях, которые публиковались в авторитетных автомобильных журналах, ходили слухи и проскакивала информация о том, что мощность автомобиля «Волга 406» (двигатель ЗМЗ устанавливался и на нее) была искусственно завышена.

Особенности конструкции

Чтобы работа данного силового агрегата после проведенного увеличения мощности была более надежной, инженерами были применены следующие конструктивные особенности. Давайте рассмотрим их.

Блок цилиндров

Его изготавливали методом отливки из чугуна, а не из алюминия, как в прошлых версиях. Головка двигателя 406 не имела вставных гильз, а отличалась более высокими показателями жесткости, стабильными зазорами. Ход поршней инженеры намеренно снизили до 86 мм. Массу поршня и пальца также уменьшили. Для их изготовления применили более современные и технологичные материалы. Также из качественных материалов изготовили коленчатый вал, шатуны и другие детали.

Привод распределительных валов

Он представляет сбой цепной привод, оснащенный автоматическими гидронатяжителями. В механизме клапанов конструкторы применили гидротолкатели. Теперь отпадает необходимость в постоянной регулировке зазоров.

Однако гидравлика, а также то, что двигатель 406 теперь форсированный, требуют применения более качественного масла. Поэтому теперь мотор оснащается улучшенным масляным фильтром с дополнительными элементами для очистки.

Система управления

Комплексное управление агрегатом имеет функции управления зажиганием, а также дает возможность гораздо точней дозировать подачу топлива и корректировать угол зажигания. Теперь при различных режимах работы можно получить оптимальные показатели по мощности, экономичности и токсичности.

Двигатель 406: характеристики

Итак, как уже было сказано, это бензиновый 4-тактный рядный мотор. Диаметр цилиндра составляет 90 мм. Цилиндры имеют объем в 2,3 л. Степень сжатия двигателя составляет 9,3. Цилиндры работают в порядке 1-3-4-2. Коленчатый вал вращается в правую сторону. Мощность, на которую способен этот мотор, составляет 110 л. с. Двигатель работает на 92-м бензине. Система питания осуществляется посредством впрыска в трубу.

Система смазки в данном агрегате комбинированная. Масло разбрызгивается на детали трения принудительно, под давлением. Охлаждение мотора — жидкостное, принудительное.

Карбюратор или инжектор?

Многие водители сталкиваются с выбором между двумя вариантами. Это потому, что старые конструкции повсеместно вытесняются новыми инжекторными моторами. 406-й и 405-й агрегаты ставят на тяжелые автомобили. Ими оснащены «Волги», УАзы, «Газели». Данным автомобилям требуется мощность, а этот мотор может ее дать.

Недостатки карбюратора

Если сравнивать 406 двигатель (карбюратор) и его инжекторного родственника, то первый заметно проиграет по мощности и производительности. Все дело в карбюраторной системе питания. В этом случае горючее попадает в цилиндры не принудительным образом, а по мере того, как растут обороты. Именно поэтому в таких агрегатах меньшие характеристики мощности и разгона, нежели у их инжекторных аналогов. На таких ДВС питание поступает по принудительной схеме. При этом доза впрыска максимально точная. Она рассчитывается электроникой. И здесь топливо попадет непосредственно в цилиндры. Если максимально резко заставить открыться дроссельную заслонку, то смесь не станет бедней, как было бы с карбюратором. Это позволяет говорить о лучших динамических качествах.

Кроме этого, 406 двигатель (карбюратор), как считают водители и владельцы, — это экономичность. В этом случае очень трудно отрегулировать точную дозировку горючего. Многие всерьез уверены, что это практически невозможно. В различных режимах в агрегат будет подана различная смесь горючего и воздуха. Это поведет за собой снижение мощности и повышенный расход.

Однако, несмотря на все отрицательные качества, данный двигатель имеет и преимущества. Это надежность работы карбюратора. Максимум, что может с ним случиться, — засорение. Так, не составит никакого труда разобрать и прочистить жиклеры, где бы ни находился автомобиль.

Достоинства инжектора

Как можно понять, 406 двигатель инжектор намного превышает своего карбюраторного собрата по мощностным показателям и экономичности. Однако основное преимущество именно такой установки — в надежности.

Данные моторы не нужно регулировать. Они не часто отказываются работать. Здесь отсутствуют жиклеры как класс, поэтому в системе питания ничего не забьется. Горючее будет поступать прямо в цилиндры. К тому же это очень экономично.

Но и здесь не все так хорошо и радужно. Инжектор имеет свои подводные камни. Если в пути автомобиль выйдет из строя, то водитель вряд ли сумеет починить его самостоятельно. Об этом говорят многочисленные отзывы.

Работа таких моторов полностью контролируется электроникой. Поэтому в случае выхода из строя хотя бы одного из датчиков это обязательно скажется на характеристиках работы мотора. Конечно, если есть возможность установить элементы импортного производства и регулярно проводить ТО, то 406 двигатель (инжектор) будет только радовать своего обладателя.

Основные неполадки и ремонтопригодность

Двигатель вполне ремонтопригоден, как и вся продукция Заволжского завода. Коленчатый вал поддается шлифовке, блок цилиндров можно расточить. Чугунная головка уже не так чувствительна к некачественному антифризу.

Как и многие современные силовые агрегаты, данный мотор требует лишь качественного масла. Конструкция его сделана таким образом, что сам агрегат стал сильно привередлив. Многие водители часто жалуются на повышенный расход масла на таких двигателях.

Ремонт 406 двигателя — дело затратное и очень серьезное. Многие автолюбители предпочитают отдавать его специалистам. Однако все работы по ремонту этого агрегата подробно расписаны во множестве статей и книг.

Заключение

Хоть 406-е моторы больше не выпускаются, использовать их будут еще очень долго. Ведь именно этот двигатель серийно устанавливался на такие автомобили, как «Волга» и «Газель». Поэтому его актуальность не угаснет как минимум ближайшие лет 10.

Ресурс двигателей ЗМЗ-406 с УМЗ-421 и ГАЗ-560 — масляное голодание, ресурс цепи, наработка до отказа — журнал За рулем

Рассказываем о двигателях ЗМЗ.

Сегодня самыми массовыми двигателями для «Газели» являются ЗМЗ-406 с рабочим объемом 2,3 литра, которые с 1996 года начали постепенно вытеснять моторы ЗМЗ-402. Еще в 1992 году на Заволжском моторном заводе был открыт цех малых серий, в котором было организовано опытно-промышленное производство двигателей нового семейства ЗМЗ-406. А первые эскизы были сделаны конструкторами при одобрении существовавшего тогда Министерства автомобильной промышленности СССР. Мысль, свербившая мозг многих эксплуатационников с 1970 года — «почему нельзя сделать большой „жигулевский“ мотор для „Волги“ и РАФика?» — получила свое воплощение в чугуне и алюминии. Хотя, конечно, при детальном рассмотрении общего между ними ничего нет, ЗМЗ-406, скорее, просто схож с любым хорошим бензиновым двигателем того времени. И не сильно устарел и сегодня. Он стал первым в России электронно-управляемым впрысковым (инжекторным) двигателем такого класса, да еще и с 16- клапанной двухвальной головкой. Как курьез сегодня вспоминается история с завышенной до 150 л. с. мощностью моторов «Волг» (сколько денег было переплачено на налоги…), но в целом двигатель оказался очень резвым. На нижегородскую полуторку долгое время устанавливали только карбюраторные версии ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10, развивающие соответственно 100 и 110 лошадиных сил.

Вопреки ожиданиям мотор сохранил традиционную ремонтопригодность двигателей ЗМЗ. Коленвал шлифуется в три размера через 0,25 мм, блок цилиндров можно растачивать дважды с увеличением на 0,5 миллиметра. Чугуный блок не столь чувствителен к «паленому» антифризу, как алюминиевый у ЗМЗ-402, а отсутствие гильз только прибавило жесткости и устранило возможные утечки охлаждающей жидкости. Специалистам ЗМЗ удалось в начале 90-х прозорливо предположить развитие тенденций с ремонтом двигателей, сложившихся спустя десять лет. Как в воду глядели — мотор ЗМЗ с расточенным в последний размер блоком обычно стоит на «Газели», двигающейся своим ходом на пункт приема металлолома. Все на ней уже изношено, даром никому не нужно, но двигатель еще жив.

Масляное голодание ЗМЗ-406

Как и все современные моторы, семейство ЗМЗ-406 оказалось весьма требовательно к качеству применяемого масла. К сожалению, многие перевозчики пренебрегали рекомендациями завода. Ведь «406-й» мотор более привередлив в масляном меню, чем ЗМЗ-402, который довольствовался стандартной группой масел с кодом API SE и SF, или по нашему с группой эксплуатационных свойств «Г», типа М10Ги, М12Ги, М5з/10Г. Быть может, при более частой периодичности замены масел этой группы качества и хватало бы, но стоит вспомнить, что в конце 90-х на рынке было полным-полно ГСМ крайне низкого качества. Так что «масляные пираты» внесли свой вклад в создание негативного имиджа двигателю ЗМЗ- 406.

При смене марки масла и производителя, и тем более при переходе на масло другой основы, вязкости или качества желательно промыть систему смазки двигателя. Однако у двигателя ЗМЗ-406 под клапанной крышкой, около клапанов и в масляных каналах головки блока остается примерно 300- 350 г масла. Половину из этого количества можно удалить, отвернув пробку в головке около датчиков давления. При переходе на синтетику вместе с затратами увеличиваются и пробеги до следующей замены до 15–20 тысяч км, что немного компенсирует вложения. Ну а многочисленные присадки к маслам лучше не использовать, а положиться на качество основного масла. В нем заложены все необходимые добавки для долговечной работы двигателя.

Для нового семейства, в конструкции которого применили гидротолкатели клапанов и гидронатяжители цепей привода ГРМ, рекомендуется применять масла улучшенного качества с кодом API SG, SH, SJ и не экономить на масляном фильтре. Ведь частички металла или отложения, попадая в узкие каналы или зазоры между сопряженными деталями меньше полмиллиметра закупоривают их, выводят из строя нежные гидравлические устройства. Отказ одного или нескольких гидротолкателей клапанов сразу заметен по характерному звонкому и частому стуку под клапанной крышкой. Конечно, к немедленным и большим разрушениям этот стук не приведет, но долго ездить с такой неисправностью не следует. Ведь пустой гидротолкатель не будет полностью открывать свой клапан, а значит, двигатель потеряет мощность. Кроме того, излишние ударные нагрузки на кулачок распредвала ресурса ему тоже не добавляют. Чтобы устранить стуки, необходима замена гидрокомпенсаторов, а это удовольствие не из дешевых. Те перевозчики, которые не экономили на масле, заливали полусинтетику или синтетику требуемого качества, горя не знали с новыми моторами, особенно если везло с качеством самих гидронатяжителей и гидрокомпенсаторов.

Шаг и ресурс цепи ЗМЗ-406

Увы, поспешный запуск в производство этого мотора не лучшим образом сказался на его качестве и ресурсе. Конечно, были и тогда отдельные экземпляры двигателей, набегавшие по 200 тысяч километров и более, но в основном проблемы возникали гораздо раньше. В то время ахиллесовой пятой нового перспективного мотора оказалась прецизионная плунжерная пара гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Их в ЗМЗ-406 два, каждый работает на свою цепь. У тех натяжителей, которые шли на конвейер ЗМЗ, оказался чрезмерно велик шаг перемещения толкателя до очередной фиксации. Он составлял почти три миллиметра, а загрязнение или недостаточная точность обработки прецизионных пар вело к заклиниванию гидронатяжителя. При этом не обеспечивалось в необходимой степени демпфирование колебаний ведомой ветви цепи. Возрастали ударные нагрузки, что вызывало преждевременный износ деталей натяжного устройства и пластмассового башмака. Если водитель не обращал внимания на возникший шум, почти грохот ослабшей цепи, и продолжал движение, то разруша

Разбираемся в отличии мощности мотора — киловатты и лошадиные силы

Когда речь заходит о мощности двигателя измеренной в киловаттах, многие автомобилисты сбиты с толку, ведь привыкли к лошадиным силам. Устаревшая единица измерения мощности (л.с.) в повседневном использовании гораздо более распространена, чем киловатты, хотя в них измеряют мощность двигателей  уже более 40 лет! В 1978 году была введена так называемая Международная система единиц (СИ), она требует, чтобы мощность двигателя выражалась в киловаттах. Именно поэтому власти и рекламодатели должны идти в ногу со стандартом. Кроме того, с 1 января 2010 года вступила в силу директива ЕС 80/181 / EEC, в которой было принято решение о неприемлемости использования внесистемной единицы (лошадиные силы) без указания мощности в киловаттах. Таким образом, все производители автомобилей, а также страховые компании  начали измерять мощность двигателя в кВт вместо лошадиных сил.