Схема электрооборудования ГАЗель с ЗМЗ-406, 405, УМЗ-4216, 4215
На автомобилях ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 применяют электрооборудование постоянного тока номинальным напряжением 12 В. Схема электрооборудования ГАЗель выполнена по однопроводному принципу. Отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой». Она выполняет функцию второго провода. В свою очередь, роль «массы» выполняют кабина (кузов) и рама автомобиля.
Схема электрооборудования ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524, УМЗ-4215 и УМЗ-4216.
Для коммутации основных цепей автомобиля ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 служит комбинированный выключатель зажигания. Он состоит из контактной части и механического противоугонного устройства с замком.
Схема электрооборудования ГАЗель ГАЗ-3302 с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026.
Схема электрооборудования автомобилей ГАЗель ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026.
Схемы электрооборудования автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063.
Схема электрооборудования автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 и панелью приборов старого образца.
Схема электрооборудования автомобиля ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-4063 и панелью приборов нового образца.
Схемы дополнительного оборудования для вариантного исполнения автофургонов и шасси ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063.
Схема электрооборудования автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524.
Схема электрооборудования автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями УМЗ-4216, ЗМЗ-40522 и панелью приборов нового образца.
Схемы электрооборудования автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-402, УМЗ-4215 и панелью приборов старого образца.
Схемы электрооборудования автомобиля ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем УМЗ-4215 и панелью приборов нового образца.
Принципиальная схема включения задних фонарей автофургонов и автобусов ГАЗель.
При неработающем двигателе все потребители электроэнергии автомобиля Газель питаются от аккумуляторной батареи. Обычно через выключатель с дистанционным управлением. Если таковой имеется. После пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.
Все цепи питания электрооборудования на автомобилях ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 защищены собственными плавкими предохранителями. Единого монтажного блока для реле и предохранителей на автомобиле ГАЗель нет.
Предохранители отдельных цепей электрооборудования установлены в собственном блоке предохранителей слева под панелью приборов. Там же установлено реле-прерыватель указателей поворота. Реле системы управления инжекторным двигателем расположены в моторном отсеке посередине щита передка в его верхней части.
Похожие статьи:
Блоки предохранителей и реле на Шевроле Нива ВАЗ-2123, номиналы предохранителей, защищаемые цепи, схема соединений монтажного блока предохранителей и реле.
Схемы электрооборудования Chevrolet Niva ВАЗ-2123, разъемы и соединительные колодки, жгуты проводов, схема системы управления двигателем.
Катушки зажигания 406.3705, 406.3705000-20, 3012.3705, 40904.3705000, 407.3705000 для ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524, ЗМЗ-40525 на ГАЗель и Соболь, устройство и характеристики.
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Cummins ISF2.8 на Газель NEXT, нормальные значения, выяснение причин недостаточной компрессии в цилиндрах двигателя.
Дизельный двигатель Cummins ISF2.8 на Газель NEXT, устройство, конструкция блока цилиндров, коленчатого и распределительного вала, поршней, шатунов и маховика.
Настройка параметров электронного спидометра 81.3802 и 811.3802 для ПАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, ЛиАЗ, выбор режима индикации, работа спидометра в режиме измерителя количества импульсов.
Другие внедорожникиСправочник
Схема электрики автомобилей ГАЗ-3302, 2705 с двигателем ЗМЗ-405
Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с “массой” – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода
Бортовая сеть – постоянного тока, с номинальным напряжением 12В.
При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения.
При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.
Любые работы с электрооборудованием автомобиля производите только при отключенной аккумуляторной батарее.
Отсоединять или подсоединять аккумуляторную батарею можно только при выключенном зажигании.
При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать на «массу» провода (проверять исправность цепей «на искру»), так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования.
Запрещается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля или рассчитанные на больший ток, а также использовать вместо предохранителей проволоку.
При замене предохранителей запрещается применять отвертки и металлический инструмент, так как это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования.
Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею на работающем двигателе, так как это приведет к выходу из строя регулятора напряжения и элементов электронного оборудования автомобиля.
Во избежание выхода из строя диодов выпрямительного блока запрещается проверять их мегомметром или контрольной лампой, питаем ой напряжением более 12 В, а также проверять такими приборами цепи электрооборудования на автомобиле без отсоединения проводов от генератора.
Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением необходимо на генераторе, снятом с автомобиля, при отсоединенных от выпрямительного блока выводах обмотки статора.
При проведении электросварочных работ на автомобиле необходимо отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи и генератора.
Не касайтесь элементов системы зажигания и высоковольтных проводов на работающем двигателе.
Запрещается проверять работоспособность системы зажигания «на искру» между наконечниками высоковольтных проводов и «массой», так как это приведет к выходу из строя элементов электронного оборудования.
Не прокладывайте провода низкого напряжения в одном жгуте с высоковольтными.
Регулярно очищайте клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов от окислов и грязи.
При подзарядке аккумуляторной батареи с помощью зарядного устройства отсоедините провода от клемм батареи.
отказ в работе из-за плохой массы инструкция по поиску неисправности своими руками с видео и фото • Сам автоэлектрик
Многие владельцы Газелей с 405-м двигателем жалуются на внезапные отказы автомобиля, выражающиеся в проблемной работе силового агрегата. Симптоматика у всех разная – от «чихания» и полной остановки, и до отсутствия реакции двигателя на педаль газа. Как показывает опыт – виной всему некачественная проводка на Газель 405, вернее ее отдельные элементы.
Газель с двигателем, отвечающим нормативам ЕВРО-3
Общая схема
Современные двигатели во многом ориентированы на экономичную работу с привязкой к экологическим требованиям.
Поэтому, отличаются:
Большим количеством всевозможных датчиков;
Увеличенной длиной проводов;
Электронными блоками управления подсистемами и всем силовым агрегатом;
Бортовым диагностическим модулем (компьютером).
Плакат из руководства по обслуживанию ГАЗели с двигателем ЗМЗ-40522
Соответственно, что и схема проводки на Газель 405 имеет свои особенности, большинство которых касаются обеспечения правильной работы системы впрыска, часто называемой инжектором.
Именно здесь, по мнению многих диагностов и автоэлектриков, и кроется слабое звено, оказывающее воздействие на двигатель автомобиля. И об одной такой особенности и пойдет речь в данной публикации.
Помощь электроники
Правильно подключенный диагностический модуль поможет определить проблему электроники
На автомобилях с двигателями ЕВРО 3 схема электропроводки на 405 Газель предусматривает диагностический модуль.
Его часто встречаемые названия в среде автомобилистов:
бортовой компьютер,
маршрутный компьютер;
мультитроникс (по названию производителя) т.п.
Помимо своих основных информационных функций, бортовой компьютер также способен сообщить водителю:
Положение шагового двигателя.
Обороты двигателя.
Коды ошибок контроллера впрыска.
Массовый расход воздуха.
Положение дроссельной заслонки.
Значение бортового напряжения.
Обратите внимание. При возникновении неисправностей в работе силового агрегата, маршрутный ПК сообщит ошибки. По их расшифровке можно догадаться, какая схема электропроводки на Газель 405 подлежит пристальному контролю. Но об истинной причине он, конечно же «не скажет», а лишь укажет на вероятную причину, вызвавшую нестабильную работу того или иного узла.
Масса автомобиля
Обилие проводов может усложнить задачу по поиску неисправного контакта. Картинка взята отсюда.
Давайте рассмотрим пример, когда автомобиль перестает слушаться педали газа. Автомобиль отказывается ехать, при запуске держит обороты на уровне 2000 об/мин и не дает возможности двигаться.
Маршрутный компьютер нередко сообщает в таких ситуациях, что есть ошибки:
С дросселем;
С датчиком коленвала;
С датчиком расхода воздуха.
На примере, приведенном на видео ниже – неустойчивая работа силового агрегата.
Заводская инструкция предписывает проведение диагностики с помощью специального оборудования, в результате которой владелец методом перебора исключает тот или иной узел из «списка подозреваемых».
Фактически же причина отказа банально проста — обрыв провода массы дросселя, который будучи прикручен к шпильке выпускного коллектора, подвергается вибрации и попросту отваливается (такая неприятность случается не только с продукцией ГАЗа — см. статью оригинальная схема проводки ВАЗ 2112).
Обратите внимание: Для лучшего контакта с массой автомобиля электроника дросселя запитана отдельным проводом – на фото ниже.
Провод с желтой изоляцией на конце — та самая «масса» дросселя. Фото принадлежит AvFoRadi.
Чиним сами
Как правило, цена диагностики и работы мастера СТО или электрика достаточно дорога. Поэтому есть смысл самостоятельно проверить проводку ГАЗели. Очень часто причиной подобных внезапных отказов является потеря контакта с массой авто. Причем, такая неприятность встречается у многих отечественных авто — та же проводка Москвич 2141 к примеру. Вот этот провод следует всегда держать на контроле. Источник
Чинится такая неисправность при обнаружении достаточно легко:
Обрезаете отпавший провод сантиметров на 5-7 ниже окислившегося контакта;
Зачищаете;
Прикручиваете новый контакт;
Изолируете;
Прикручиваете к шпильке, предварительно зачистив место контакта небольшим напильником.
Совет: если предстоит замена проводки своими руками, то не поленитесь при снятии старых жгутов отмечать на новой проводке узлы и контакты, к которым она будет подключаться. Для этого потребуется скотч и бумага с ручкой – подписывайте и приклеивайте к проводке рукотворные подсказки (данный совет поможет и при использовании деталей с других авто — см. статью Схема электропроводки ГАЗель 406).
Отключили старый провод на машине – отметьте его на новой. Такой подход существенно упростит работу и поможет избежать ошибок
Резюме
Как видите, даже простой проводок может послужить причиной остановки автомобиля. И если такая ситуация застанет вас вдали от дома – посмотрите и проверьте «массу» электронных узлов двигателя. При обнаружении такого явления, благодаря нашей статье вы легко справитесь с ее устранением. Удачного пути!
Схема электропроводки автомобиля Газель с двигателем 405
На чтение 2 мин.
Прибегать к помощи электрических схем приходится нередко, но все же приходится. Например, чтобы проложить новый кабель в автомобиле.
Электрооборудование автомобиля включает в себя массу элементов, которые обеспечивают функционирование автомобиля. Основными элементами являются аккумуляторная батарея, генератор и стартер. Именно на приведение стартера в действие рассчитано электрооборудование автомобиля, никак ни на музыку и все остальное. В первую очередь запуск двигателя и все остальное.
Принципиальные понятия
Открыв капот Газель 405 можно увидеть огромную массу проводов, особенно если там установлен инжектор. Как известно, принцип работы инжекторного мотора сильно отличается от карбюраторного и включает в себя массу электрических элементов, найти которые может помочь только электросхема. Она выглядит как большая карта, на которой отмечены все провода и кабели, что проложены в машине, куда и откуда они следуют, что за чем подключается. Необходимость в составлении этих схем связана с тем, что в автомобиле используется переменный ток, и просто так здесь не разобраться. Графически на схеме Газель 405 можно увидеть абсолютно все элементы, как основные (аккумулятор,прерыватель распределитель, катушка зажигания, стартер, генератор, свечи), так и все побочные (фары, дворники, радио, стеклоподъёмники и прочее).
Важность схем
Понять какую принципиальную важность имеет электросхема Газель 405 можно просто исходя из того насколько часто приходится чинить этот автомобиль. Ведь, как правило, покупается он не для личных нужд, а как коммерческая машина. Это означает, что ездит он каждый день. Еще нужно делать поправку на то в каких условиях ездят Газели, и как их обычно эксплуатируют:
Низкое качество сборки (дешевые и плохие провода, которые не служат долго).
Плохое топливо, которое пагубно влияет на электрические составляющее зажигания и впрыска.
И только воспользовавшись схемой электрооборудования можно разобраться в том, где находится какой прибор и какие провода к нему подходят.
Если попробовать заменить в системе что-то самостоятельно, не заглянув в схему, то можно банально перепутать провода и сделать такое с автомобилем, что потом придется менять всю проводку в машине.
Просто банально два замкнутых проводка вполне могут сделать такое замыкание, так что перед тем, как лезть под капот Газели всегда нужно приготовить заранее схему.
Документация по системам впрыска ГАЗ/УАЗ ⋆ CHIPTUNER.RU
Сборник информации по УАЗ 2013 (Bosch ME17.9.7 и EDC16
Распиновка ЭБУ Микас | 2 Схемы
1
белый
Катушки зажигания 1 и 4 ( КЗ/1-4) Цепь управления зажиганием. Создает возбуждение в катушке зажигания 1 и 4.
2
черный/белый
Заземление блока управления. ( Общий GNI) Контакт соединен с «массой» автомобиля. Напряжение на контакте относительно «массы» должно быть близким к нулю.
3
белый/зеленый
Реле бензонасоса (РБН ) Управление реле системы топливоподачи. Включение зажигания является для блока управления сигналом на подключение питания (+12 В) к реле системы топливоподачи. При отсутствии опорных сигналов положения коленчатого вала блок управления выключает реле. При возобновлении опорных сигналов положения к.в. блок вновь включает реле бензонасоса.
4
синий/голубой
Регулятор дополнительного воздуха* ( РДВ/1 )
5
Не используется
6
белый/черный
Входной сигнал с датчика массового расхода воздуха «-» (ДМРВ.)
7
черный/желтый
Входной сигнал с датчика массового расхода воздуха «+» (ДМРВ+)
8
розовый
Входной сигнал с датчика положения распределительного вала «+» (ДПРВ +)
9
Не используется
10
Не используется
11
зеленый/белый
Входной сигнал с датчика детонации «+» (ДД +) Сигнал представляет собой напряжение, подаваемое на блок управления с датчика детонации для обнаружения детонации. Блок корректирует угол опережения зажигания в зависимости от уровня детонации для ее гашения
12
белый/желтый
Выход питания датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ (питание)
13
коричневый
L — линия диагностики (L — Line)
14
черный
Заземление блока управления (Общий GNP) Контакт соединен с «массой» автомобиля. Напряжение на контакте относительно массы должно быть близким к нулю.
15
Не используется
16
розовый/зеленый
Форсунка 2( Ф/2)
17
оранжевый
Форсунка 1 ( Ф/1) Управление форсунками. Напряжение на данные контакты поступает через форсунки, соединенные с +12 В. При включенном зажигании и неработающем двигателе напряжение на контактах равно напряжению аккумулятора. На холостом ходу система зарядки несколько повышает это напряжение. При более высоких частотах вращения или большей нагрузке двигателя возросшая частота и длительность импульса впрыска форсунки вызывают некоторое снижение напряжения по сравнению с напряжением на холостом ходу.
18
синий
Клемма 30 аккумулятора + 12 В ( 30 ) Обеспечивает постоянное питание +12 В электронного блока, в том числе при выключенном зажигании. Напряжение поступает через плавкий предохранитель.
19
синий/красный
Общий(Общий GNO) Контакт соединен с «массой» автомобиля. Напряжение на контакте должно быть равно нулю.
20
коричневый/белый
Катушки зажигания 2 и 3 ( КЗ/2-3 ) Цепь управления зажиганием. Создает возбуждение в катушке зажигания 2 и 3.
21
Не используется
22
розовый/голубой
Лампа диагностики (ЛД ) Управление лампой диагностики. Электронный блок обеспечивает «массу» для включения лампы диагностики. При включенном зажигании и неработающем двигателе лампа должна загораться на 0,6 с и гаснуть, а напряжение на контакте относительно «массы» должно быть близким к нулю. Когда лампа включена, это напряжение совпадает с напряжением аккумулятора.
23
Не используется
24
красный/розовый
Заземление блока управления ( Общий GNI) Контакт соединен с «массой» автомобиля. Напряжение на контакте относительно «массы» должно быть близким к нулю.
25
Не используется
26
желтый/черный
Регулятор дополнительного воздуха ( РДВ/2 )
27
оранж./белый
Замок зажигания, клемма 15 (15) Сигнал «включение» на блок управления с цепи замка зажигания. Сигнал не является питанием блока, он сигнализирует ему о том, что зажигание включено. Напряжение равно напряжению аккумулятора, когда замок зажигания находится в положении «зажигание» или «стартер».
28
Не используется
29
Не используется
30
красный/зеленый
Общий датчиков ( Общий GNA ) Контакт соединен с «массой» автомобиля. Напряжение на контакте относительно «массы» должно быть близким к нулю.
31
желтый/белый
Канал управления прожитом датчика массового расхода воздуха (прожиг ДМРВ)
32
Не используется
33
Не используется
34
оранж./красный
Форсунка 4( Ф/4)
35
желтый/зеленый
Форсунка 3( Ф/3) см. контакты 16 и 17.
36
кори ч/голубо и
Входной сигнал с потенциометра регулировки СО (ПТСО +)
37
оранж./зеленый
Вход+12В(12)
38
Не используется
39
Не используется
40
Не используется
41
Не используется
42
Не используется
43
синий/черный
Выходной сигнал (логического уровня) на тахометр
44
белый/розовый
Входной сигнал с датчика температуры воздуха на впуске (ДТВ)
45
белый/синий
Входной сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОХЛ ) Электронный блок управления посылает сигнал 5 В на датчик температуры охлаждающей жидкости, который представляет собой термистор. Датчик, соединенный также с «массой», меняет напряжение в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
46
белый/коричневый
Главное реле ( РГЛ )
47
Не используется
48
желтый/синий
Входной сигнал с датчика положения коленчатого вала «-» (ДПКВ -)
49
белый/голубой
Входной сигнал с датчика положения коленчатого вала (Дпкв+) Контакты обеспечивают электронный блок данными о частоте вращения и положении коленчатого вала. При включенном зажигании, но неработающем двигателе напряжение должно быть ниже 1В. При вращении коленчатого вала напряжение увеличивается с ростом частоты вращения.
50
Не используется
51
Не используется
52
Не используется
53
зеленый
Входной сигнал с датчика положения дроссельной заслонки «+» (ДПДЗ+) Напряжение входного сигнала датчика положения дроссельной заслонки, которое соответствует фактическим изменениям положения дроссельной заслонки, изменяется в диапазоне от 0 до 5 В. Как правило, на холостом ходу напряжение ниже 1 В, а при полностью открытой дроссельной заслонке составляет 4,4…4,7 В.
54
Не используется
55
красный/синий
К — линия диагностики ( K-Line ) По этой линии осуществляется связь с диагностическим оборудованием (тестер, стенд и т. д.)
Схема для автомобилей Газель, Соболь ЗМЗ-40524 Евро-3
Обозначения электро схемы
A9 Топливный модуль
B2 Датчик сигнализатора аварийного давление масла
B5 Датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости
B12 Датчик указателя уровня топлива
В46 Датчик скорости
D7 Блок управления антиблокировочной системой тормозов
D21 Пульт управления отопительно вентиляционной установкой
Снимаем и устанавливаем КПП ВАЗ-2107 самостоятельно
Коробка передач принадлежит к числу наиболее важных узлов автомобиля, от бесперебойной работы которых зависит долговечность и надёжность машины. Если возникает необходимость снять КПП для её замены или проведения ремонтных работ, следует быть уверенным в том, что без демонтажа коробки в данном случае не обойтись, т. к. снятие КПП представляет собой достаточно сложный и трудоёмкий процесс, особенно если он выполняется впервые. Замена или ремонт коробки на СТО — мероприятие дорогостоящее, поэтому многие владельцы автомобилей ВАЗ-2107 предпочитают выполнять эти работы самостоятельно. Что следует знать автолюбителю, который впервые снимет КПП «семёрки» без посторонней помощи?
Когда может потребоваться демонтаж КПП ВАЗ-2107
Демонтаж КПП ВАЗ-2107 может потребоваться, если необходимо:
заменить или отремонтировать сцепление;
заменить сальники коленчатого вала и первичного вала коробки;
заменить или провести ремонт самой КПП.
В случае с заменой сцепления коробку можно и не снимать полностью, а только сместить её в сторону, чтобы первичный вал КПП вышел из корзины сцепления, но доступ к деталям сцепления в этом случае будет ограниченным. Полный демонтаж коробки передач позволяет в этом случае осуществить визуальную ревизию таких компонентов, как картер сцепления, а также сальники первичного вала КПП и коленвала, и, в случае необходимости, заменить их.
Признаками того, что требуется ремонт или замена самой коробки, могут быть течь масла, посторонние шумы, блокировка колёс при движении и т. д. При появлении первых симптомов не следует затягивать с ремонтом, чтобы не дать КПП выйти из строя.
Коробка передач — один из ключевыз узлов автомобиля
Крепление КПП ВАЗ-2107
Передняя часть коробки фиксируется на двигателе болтами крепления картера сцепления. При снятии КПП эти болты откручиваются в последнюю очередь. Снизу коробка поддерживается поперечиной или кронштейном, который крепится к кузову болтами и гайками на 13. Поперечина имеет такую деталь, как подушка: именно на ней лежит тело КПП. При износе подушки может появиться вибрация во время движения, поэтому она должна плотно прилегать к корпусу коробки передач. Подушка крепится к кронштейну двумя болтами на 13. Задняя часть КПП соединяется с карданным валом тремя болтами на 19.
Видео: как снять и поставить на место подушки КПП ВАЗ-2107
Как самостоятельно снять КПП ВАЗ-2107
Прежде чем приступать к демонтажу КПП, следует подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться при работе, а также определиться с местом проведения разборки.
Снять можно (даже проще одному — никто не мешается), на яму доску поперёк положить, коробку стащить на эту доску. А вот воткнуть одному, наверное, очень сложно, проблема даже не в весе КПП, а одеть КПП на вал, чтобы коробка «села»
Для снятия и установки на место коробки передач ВАЗ-2107 потребуются:
набор рожковых и накидных ключей, среди которых обязательно должны быть ключи на 10, 13, 19;
набор головок тех же размеров, что и ключи, а также карданные шарниры с удлинителем;
пассатижи, отвёртки, пинцет;
воронка и ёмкость для масла;
домкрат и деревянные брусья;
ветошь.
Подготовительные работы
Работы по снятию коробки передач ВАЗ-2107 выполняются, как правило, в смотровой яме, на эстакаде или с использованием подъёмника. Последовательность действий при этом может быть следующей:
автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу;
Перед началом работы автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу
отсоединяется карданный вал. Для этого необходимо рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение, чтобы карданный вал можно было вращать рукой. После этого откручиваются три гайки, которыми муфта кардана крепится к фланцу КПП;
Откручиваются три гайки, которыми муфта кардана крепится к фланцу КПП
вращая карданный вал, необходимо вынуть болты, которые удерживались гайками, и отсоединить муфту кардана от фланца коробки передач;
Вращая карданный вал, необходимо вынуть болты, которые удерживались гайками, и отсоединить муфту кардана от фланца коробки передач
откручиваются четыре гайки, которыми карданный вал крепится к заднему мосту, кардан отсоединяется и отводится в сторону;
Кардан отсоединяется от заднего моста и отводится в сторону
отключается (или совсем снимается) аккумулятор автомобиля;
снимается глушитель целиком, т. е. его задняя часть, резонатор и расположенная в передней части приёмная труба.
Глушитель снимается полностью, в том числе приёмная труба к выпускному коллектору
После этого необходимо:
Снятие рычага управления КПП и другие работы в салоне
В салоне автомобиля необходимо разобрать рычаг управления коробкой передач. Для этого следует поднять чехол рукоятки и в самом низу рычага зафиксировать отвёрткой запорную втулку. Затем нужно вывести втулку из рычага, а сам рычаг снять с механизма. Пинцетом следует извлечь из вытащенного стержня резиновую демпферу рычага. Далее необходимо:
Демонтаж коробки передач
Затем нужно снова спуститься под машину, слить из коробки отработанное масло в заранее подготовленную ёмкость, после чего выполнить следующее:
Коробка передач весит более 50 килограмм, это следует учитывать, снимая крепёжные элементы, чтобы не получить травму.
У всех классик крепёж на 4 болта. Проверь, если машина новая и ещё КПП не снималось то верхние болты могут быть прикрыты заводскими транспортировочными шайбами! В мурзилке болтов не видно, но взгляни со стороны свечей чуть выше нижнего болта, его очень хорошо видно, другой над стартером.
Если по ходу демонтажа коробки снималось сцепление, то перед установкой КПП на своё место потребуется центровка диска сцепления. Известно, что на «семёрке» (как и на остальной «классике») первичный вал коробки выступает за пределы КПП и приводится в движение посредством фередо — ведомого диска сцепления с помощью шлицов. Ещё дальше первичный вал располагается в подшипнике коленвала. Смысл центрирования заключается в том, что фередо должен попасть по центру подшипника коленвала. Если этого не произойдёт, установка первичного вала коробки будет невозможной: даже если попасть на шлицы, в подшипник вал не сядет.
Для центровки диска сцепления потребуется металлический стержнь, например, обрезок первичного вала КПП
Для центровки диска потребуется любой металлический стержень (оптимально — кусок старого первичного вала коробки передач). Фередо помещается внутрь корзины, после чего корзина подвешивается к корпусу двигателя. Стержень вставляется в отверстие и садится в подшипник. В таком положении корзина прочно закрепляется на корпусе.
При центровке диска сцепления стержень необходимо вставить в отверстие и посадить в подшипник, после чего нужно закрепить корзину
Дело в том, что, как я уже сказал, КПП от классики практически вечные. Мосты могут меняться, двигатели, кузова, а коробка живёт дольше всех. И не бывает так, что она наполовину работает, либо работает, либо нет, поэтому, с разборки можно купить КПП в исправном состоянии вообще без дефектов. Можно купить, конечно, новую, но она уже сделана в России, а те, которые с разборок, они сняты с автомобилей советского производства, поэтому им я бы доверял больше.
Перед тем как ставить коробку передач на место, необходимо очистить первичный вал КПП и нанести на него слой смазки ШРУС-4. Все шаги по установке коробки на своё место являются зеркальным отражением пунктов, выполненных при разборке, т. е. осуществляется обратная последовательность действий. После установки следует залить требуемое количество масла в коробку.
Чтобы установить на место рычаг управления коробкой передач, необходимо разместить внутри корпуса рычага все снятые ранее втулки в обратной последовательности. После этого рычаг насаживается на механизм переключения передач и с помощью набивания фиксируется на нём. Далее восстанавливаются чехлы рычага и укладывается снятый коврик.
Видео: снятие и установка рычага управления КПП ВАЗ-2107
Если коробка передач ВАЗ-2107 снимается (тем более, устанавливается) впервые, лучше делать этого с помощью опытного специалиста, чтобы не вывести из строя какую-нибудь дорогостоящую деталь и не нанести травму самому себе. Если водителя беспокоят какие-либо шумы, вибрации или другие неисправности автомобиля, следует попытаться устранить их более доступными способами, и только если принятые меры не дали результата, приступать к ремонту КПП. Коробку ВАЗ-2107 принято считать достаточно надёжным, но одновременно и сложным агрегатом, поэтому её разборкой без опытного специалиста заниматься не рекомендуется.
Как снять коробку на ВАЗ 2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция
Коробка передач – одна из самых главных деталей любого автомобиля, и она всегда должна работать исправно, ведь в противном случае даже небольшая неисправность может привести к полной поломке автомобиля. А особенно это опасно, когда автомобиль находится в движении. Периодически вам в любом случае придется снимать ее, дабы провести регулировку и ремонт, а в некоторых случаях даже может потребоваться ее полная замена.
Мы попытаемся как можно точнее описать, как правильно снять коробку передач на ВАЗ-2107. Если у вас стоит инжектор, то процедура не будет крайне сложной для опытных водителей. Однако здесь все важно делать поэтапно, следуя точной инструкции.
Для этой процедуры нам необходим обязательный набор инструментов, куда входят:
гаечные ключи на 10, 13 и 19;
воронку;
пинцет;
чистые тряпки;
пассатижи;
емкость для масла;
подпорка для коробки передач.
Читайте также: Как правильно снять вентилятор печки ВАЗ-2107 самому
Как понять, что пора заменить коробку передач
Любая неисправность с коробкой передач – это крайне серьезная проблема, которую нужно срочным образом исправлять. Но для этого нужно сначала снять коробку. Так, когда же приходит этот самый момент:
возникает течь масла;
при появлении странных шумов в коробке;
колеса произвольно блокируются во время движения;
при выходе из строя самой коробки.
Читайте также: Как проверить стартер ВАЗ-2107 самостоятельно
Этапы работы
Снять коробку без ямы или эстакады нельзя. После того как автомобиль оказался на яме, отключите аккумулятор, включите стояночный тормоз. Теперь можно приступать к работе, а проходит она в следующих этапах:
Необходимо вытянуть рычаг.
Снимаем крышку с уплотнителем.
После снимается чехол и коврик.
Снимаем шланг, через который поступает теплый воздух, а потом приемную трубу системы выпуска газов.
Сдвигаем стартер вперед.
Сливаем все масло в уже ранее подготовленную емкость.
Отсоединяем муфту кардана и глушитель.
Снимаем цилиндр сцепления.
Снимаем карданную передачу, предварительно избавляясь от предохранителей.
Откручиваем все оставшиеся болты и снимаем коробку передач.
На данном этапе мы полностью сняли коробку, и теперь можем проводить с ней ремонтные процедуры либо провести ее полную замену на новую. Сам процесс нельзя назвать простым, и начинающий автолюбитель точно с ней не справится без подробного обучающего видео. А поэтому обратитесь за помощью к Интернету, прежде чем начать какие-то работы. Посмотрите видео от профессионалов, которые наглядно показывают каждый этап работы.
Читайте также: Как самому прокачать сцепление на ВАЗ-2107
Замена коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Коробка передач – одна из самых важных деталей при сборке практически любого автомобиля, потому что как нам всем известно если не будет коробки то и колёса вовсе не будут крутиться, так как крутящий момент передаётся лишь от коробки на колёса автомобиля. Со временем коробка, как и любой другой агрегат приходит в негодность и наступает момент когда её нужно менять, но не все знают как произвести данную операцию без ущерба себе (Так как коробка очень тяжелая и может упасть на ногу и т.д) и автомобилю.
Примечание! Для замены коробки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в который будут входить ключи «на 10», а так же «на 13» и «на 19». Вместо гаечных ключей можно так же запастись (Если есть) такого же размера головками, а так же карданными шарнирами и удлинителем на который всё это будет одеваться!
Ещё для замены нужно будет взять с собой: Отвёртку, пассатижи, по возможности воронку и ненужную ёмкость литра «на 2» которую можно будет потом закрыть крышкой, так как ёмкость нужна для слива отработанного масла которое вы потом можете залить обратно коробку или же выкинуть ёмкость!
А так же ещё необходимо будет запастись: Длинным толстым бруском, благодаря которому во время снятия коробки её можно будет подпереть, чтобы она не висела и тем самым спокойно отвернуть все болты её крепления!
Краткое содержание:
Когда нужно менять коробку на автомобиле?
Она подлежит замене, при:
Её выходе из строя.
А так же при повышении шума которая неисправная коробка будет давать.
Ещё при затруднённости в переключение передач и при самопроизвольном выключении данных передач.
При неисправной коробки могут так же блокироваться колёса при движении на скорости, при неисправной коробки так же наблюдаться течь масла через различные уплотнения и прокладки.
Примечание! Большинство из вышеперечисленных проблем можно так же устранить посредством ремонта коробки, поэтому подумайте прежде чем покупать новую коробку передач и менять её, вить можно заменить лишь отдельно её комплектующие! (О том как отремонтировать коробку, см. в статье: «Ремонт коробки передач на ВАЗ»)
Как заменить коробку передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Прежде чем вы начнёте делать операцию, обязательно убедитесь то что неисправность коробки не вызвана какими нибудь другими причинами, например:
1. Недостаточно масла в коробке или его вообще нет, из-за чего ручка переключения передач будет двигаться тяжело, а передачи будут включаться с сильным хрустом.
2. А так же проверьте затяжку всех болтов которые крепят коробку, потому что из-за их ослабленности коробка может колебаться, а так же болтаться на ходу и в основном это будет заметно на кочках.
3. Ещё неисправность может быть в самом приводе сцепления, а именно из-за сломанного привода сцепления, педаль сцепления в полностью выжатом состоянии не будет работать вообще, или же при изношенном приводе сцепления, при выжимании педали скорости могут так же тяжело переключаться и переключаться с характерным для этого хрустом. (Более подробную информацию, см. в статье под названием: «Замена сцепления», в этой статье вы найдёте рубрику под названием: «Когда нужно менять сцепление», так вот подробно изучите эту рубрику и вы будете знать какие признаки будут указывать на износ сцепления)
Снятие:
1) Для начала загоните автомобиль на яму.
2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.
3) Далее снимите рычаг переключения передач с автомобиля. (О том как снять рычаг, см. в статье под названием: «Замена рычага переключения»)
4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:
1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.
2. Затем взявшись руками за втулку «А» и «Б» с небольшим усилием так же снимите их с рычага.
5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.
6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.
7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.
8) Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.
9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.
10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.
Примечание! Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!
11) Затем поднимите коврик пола и тем самым сверните его в переднюю часть автомобиля чтобы он не мешал, при сворачивании обязательно проденьте кольцо коврика которое указано буквой «А» через рычаг или так называемую кулису коробки «Б».
12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.
13) Далее снимите шланг, который отвечает за подвода тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра. (О том как снять этот шланг, см. в статье под названием: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ», пункт «1-3»)
14) Когда шланг подвода тёплого воздуха у вас будет снят, гаечным ключом отверните все болты которые крепят стартер и затем сдвиньте стартер чуть вперед. (О том как отвернуть болты и после чего сдвинуть стартер, см. в статье: «Замена стартера на ВАЗ», в пунктах «10-12»)
15) Теперь отверните пробку сливного отверстия картера коробки передач и после чего слейте из этого отверстия всё оставшиеся масло в какую нибудь ёмкость. (Более подробно о том как слить масло из коробки, см. в статье: «Замена масла на ВАЗ» пункт «2-4»)
16) Затем полностью снимите весь глушитель с автомобиля. (О том как снять глушитель, см. в статье: «Замена глушителя»)
17) Далее после снятия глушителя с автомобиля, отсоедините муфту кардана от фланца коробки. (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена кардана на ВАЗ», пункт «3-6»)
18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.
19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.
20) Затем произведите снятие рабочего цилиндра сцепления. (О том как снять рабочий цилиндр, читайте в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра сцепления», пункт «2-6»)
Примечание! Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!
21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.
22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.
23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.
Примечание! Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!
24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.
25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:
26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.
27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.
Примечание! Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!
28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.
Примечание! При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!
Установка:
Примечание! Перед тем как приступить к установки новой коробки, рекомендуется шлицевую часть первичного вала коробки, смазать при помощи смазки «ЛСЦ-15» или «Литол-24», а после смазывания включите по выбору «1-ю» или «3-ю» передачу и после этого приступайте к установки!
1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.
Примечание! Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!
2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.
Важно! Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю, или либо на себя!
Дополнительный видео-ролик: Более подробную наглядную инструкцию по снятию коробки, смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:
Замена коробки передач ВАЗ 2107
Коробка передач – ключевой агрегат автомобиля, передающий вращающийся момент от двигателя к колесам. Со временем детали КПП изнашиваются и она может потребовать ремонта или замены.
Замена коробки передач ВАЗ 2107 не требует использования нестандартного инструмента, но большая масса агрегата делает операцию достаточно опасной. Снятие и установку следует производить осторожно, чтобы не травмироваться и не нанести вред автомобилю.
Признаки необходимости замены (ремонта) коробки передач Ваз 2107
Повышенный шум и вибрация в агрегате.
Затрудненное переключение или самопроизвольное выключение передач.
Утечка масла из КПП.
Блокировка колес.
Отсутствие вращения кардана при включенной передаче и работающем двигателе.
Для устранения большинства проблем не требуется полная замена КПП, однако проведение ремонта требует ее снятия и установки.
Перечень необходимого инструмента
Набор гаечных ключей (лучше головок с карданными шарнирами) на 10, 13, 19 мм.
Отвертка и пассатижи.
Длинный брусок, которым можно подпереть коробку (как вариант, короткий прочный брусок и домкрат).
Снятие коробки передач ВАЗ 2107
Сначала надо перекатить автомобиль на яму или на подъемник и снять минусовый провод аккумулятора. Это необходимо сделать для того, чтоб при отсоединении стартера не возникло короткое замыкание.
При постановке на яму следует затянуть ручной тормоз и подпереть задние колеса башмаками или кирпичами. Иначе машина может покатиться в процессе работы. При использовании подъемника этого не требуется.
Начать работу можно со снятия декоративного чехла рычага переключения передач. Затем необходимо извлечь распорную втулку рычага, для чего лучше воспользоваться тонкой отверткой или шилом, и снять рычаг вместе с втулкой.
Чтобы не потерять детали, лучше вставить распорную втулку обратно в рычаг КПП.
Под декоративным ковриком находятся четыре самореза, крепящие крышку Они откручиваются крестовой отверткой, после чего следует снять крышку вместе с поролоновым уплотнителем, чтобы избежать повреждения во время снятия КПП.
Далее следует перейти в яму (поднять автомобиль на подъемник).
Сначала следует снять приемную трубу глушителя и стартер.
Для снятия кардана необходимо открутить болты крепления подвески кардана к кузову и соединения кардана с редуктором заднего моста. После этого кардан легко снимается со шлицов муфты.
Теперь нужно найти колодку проводов, подключенных к датчику фонаря заднего хода и отключить ее. Она крепится в правой части коробки. После чего необходимо открутить при помощи пассатижей гайку троса спидометра и снять его, после чего открутить болты крепления крышки кожуха сцепления и снять их.
Чтобы не получить травму и не повредить автомобиль, следует подстраховаться, подперев КПП. При работе с ямы это можно сделать при помощи короткого крепкого бруска и домкрата, или же при помощи длинного бруска в случае использования подъемника или ямы. Лучше подстраховаться при помощи подпорки или привлечь к работе напарников, которые будут поддерживать коробку передач в процессе демонтажа. Остается снять рабочий цилиндр сцепления и снять коробку передач.
Установка производится в обратном порядке.
коробка передач ваз 2107 — снятие и установка
Снятие коробки передач с автомобиля ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»).
3. Снимаем панель радиоприемника (см. «Панель радиоприемника ваз 2107 — снятие и установка»).
4. Нажав на рычаг коробки передач, вставляем отвертку в отверстие запорной втулки и, сдвигая ее вниз, выводим запорную втулку из полости стержня. Снимаем стержень с рычага переключения передач.
6. Двумя отвертками разжимаем лепестки дистанционной втулки демпфера и выводим их из проточки рычага.
7. Снимаем с рычага дистанционную втулку демпфера, нижнюю резиновую А и запорную Б втулки демпфера.
8. Сдвигая обивку пола, крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки, закрывающей отверстие в полу кузова автомобиля ваз 2107.
9. Снимаем с рычага крышку вместе с поролоновым уплотнителем.
10. Снимаем приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Приемная труба ваз 2107 — снятие и установка»).
11. Отсоединяем от картера сцепления стартер и сдвигаем его вперед (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).
12. Отсоединяем от выключателя фонарей заднего хода колодки проводов (см. «Выключатель фонарей заднего хода ваз 2107 — проверка и замена»).
13. Снимаем карданную передачу (см. «Карданная передача — снятие и установка»).
14. Отсоединяем поперечину задней опоры силового агрегата от кузова (см. «Карданная передача автомобиля ваз 2107 — разборка и сборка»).
15. Отсоединяем гибкий вал от привода спидометра (см. «Привод спидометра ваз 2107 — замена»).
16. Отсоединяем от картера коробки передач рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления, не отсоединяя от него шланга (см. «Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления ваз 2107 — снятие и установка»).
17. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два (на автомобилях ваз 2107 ранних выпусков четыре) болта крепления крышки картера сцепления.
18. Устанавливаем под коробку передач надежную опору. Торцовым ключом на 19 мм с удлинителем и карданным шарниром отворачиваем четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров.
19. Вставив отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, отжимаем картер сцепления от блока цилиндров и снимаем картер с направляющих втулок.
20. Смещая назад коробку передач, выводим первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления и одновременно из внутреннего кольца подшипника, расположенного в торце коленчатого вала. Освободив вал, снимаем с автомобиля ваз 2107 коробку передач.
Внимание Не допускается опирать коробку передач концом первичного вала на упорный фланец корзины сцепления.
Установка коробки передач на автомобиль ваз 2107
1. Перед установкой коробки передач на автомобиль ваз 2107 очищаем шлицевой конец первичного вала и наносим на него тонкий слой смазки ШРУС-4.
2. Установка на автомобиль ваз 2107 всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.
.
Как снять и установить КПП автомобиля ВАЗ-2107
Страница 1 из 2
Коробку передач снимаем для ремонта, для снятия деталей сцепления, замены задней манжеты коленчатого вала и маховика и снятия двигателя без КПП.
Для снятия коробки передач автомобиль устанавливаем на подъемник или смотровую канаву.
Отсоединяем минусовой провод аккумулятора.
Отсоединяем от КПП кардан (смотрим статью «Снятие карданной передачи»), и отводим ее назад.
Снимаем приемную трубу глушителя (смотрим статью по снятию глушителя).
Отсоединяем клеммы от выключателя света заднего хода.
В салоне снимаем декоративный чехол и поднимаем его вверх по стержню рычага переключения передач.
Нажав вниз на рукоятку рычага, шилом или тонкой отверткой извлекаем запорную втулку из канавки стержня рычага
Снимаем стержень рычага.
Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и снимаем ее
Чтобы не потерять снятые детали, устанавливаем их в стержень рычага, соблюдая последовательность сборки
Сдвигая и приподнимая коврик, крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки.
Вынимаем крышку с поролоновым уплотнителем из-под коврика.
Нанося удары по монтажной лопатке, вставленной между двигателем и перегородкой моторного отсека, отгибаем рым-шайбу верхнего болта крепления картера сцепления
Ключом «на 19» отворачиваем болт
Как снять кпп ваз классика
Попросил меня дядя помочь ему с заменой сцепления, в виду того, что по состоянию здоровья, ему это сделать одному затруднительно. Естественно я согласился. Хотя на с классикой да и вообще с задним приводом дела не имел. Садимся на электричку, и едем в гараж. приезжаем и видим это:
Выгоняем машинку-вот такой аппарат 1983 года.
Ну что, загоняем, открываем яму и приступаем к действу.По скольку руки были грязные, и один раз телефон улетел в яму, некоторые фото будут из просторов всемирной свалки. Снимаем клемму с акамулятора, и откручиваем 3-и болта стартера.
Далее.Я попросил дядю Колю снять рычаг кпп и открутить четыре самореза на пластиковой крышке.
Зря я это всё не проконтролировал.Об этом позже.
Для следующего этапа понадобиться яма. Снимаем с трёх резинок крепления глушитель, и разъединяем приёмную трубу с резонатором.Приёмную трубу откручиваем и от ГБЦ. Откручиваем крепления приёмной трубы от коробки передач. Откручиваем две гайки ловушки карданного вала.
Далее. Откручиваем тросик спидометра, и вытаскиваем две клеммы заднего хода.Откручиваем массу.
Снимаем гидравлический привод сцепления.Не знаю как его обозвать по другому. Вытягиваем пружинку(сгнила, кончик был обломан, проколол палец) и откручиваем два болта крепления.(фото с верху объяснит лучше, которое общий вид)
Снимать кардан полностью, мы посчитали нелогичным, поэтому сделали так. 1-Стянули обойму с крестовины кардана, возле гасителя вибраций.Резиновая круглая хрень. Не знаю как правильно назвать его. но по сути, это оно самое.
Следующим действием откручиваем две гайки опоры КПП. Предварительно поддомкратив коробку, чтоб она не ушка на излом.Болты крепления КПП к двигателю итак открутить будет нелегко. На схематичном рисунке она под цифрой 5.
И откручиваем 4- ре болта крепления коробки к Блоку.С верхними заипётесь, гарантирую. Их видно сразу, поэтому без картинки.
Отодвигаем КПП.Шатаем её и тут фигак.НЕ СНИМАЕТСЯ ! и так её, и эдак, ничего.Пустой звук. Блин, тут же всего 4-ре болта крепления КПП, я их выкрутил с дядей Колей. Чё не снимается то до конца?Отошла от блока на 2-3см и всё.Дальше не в какую. И тут меня осенило. Спрашиваю к дяди Коли: -вы когда рычаг переключения снимали, пластмаску с четырьмя саморезами сняли, она к полу крепиться? -нет, я просто рычаг вынул и всё там больше не было ничего… -&^%&^%&%%&%_)(_ Вылезаю из ямы, запрыгиваю в салон.Конечно под ковралином она…откручиваю и вот нам счастье, коробка сразу проседает.Хорошо поддомкрачена была. Коробка весит килограмм 30 где то, поэтому будьте аккуратнее.
Теперь самое интересное.В каком состоянии корзина и маховик. Удасться ли обойтись лишь заменой диска? Снимаем корзину.Фиксируем зубья маховика отвёрткой и воротком сворачиваем 6 болтов крепления.
Коробка передач — одна из основных составляющих ходовой части авто. Она должна быть всегда правильно отрегулирована и исправно работать. Для осуществления самостоятельного ремонта КПП необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ 2107. В статье дана подробная инструкция и видео, в которых описан и показан процесс снятия коробки, перечислены необходимые для работы инструменты.
Замена коробки передач может потребоваться в следующих случаях:
выходе ее из строя;
при появлении шумов, свидетельствующих о ее неисправности;
при неисправной коробке могут заблокироваться колеса во время движения;
течь масла также свидетельствует о неполадках.
Процесс снятия коробки
Чтобы провести процедуру снятия, автомобиль необходимо поместить на эстакаду, подъемник или смотровую яму, так как процесс трудоемкий и тяжелый. Снятие коробки невозможно без помощников, поэтому следует позвать пару человек желательно с опытом ремонта автомобилей.
Инструменты
Для проведения процедуры снятия коробки передач потребуются следующие инструменты:
набор гаечных ключей, в котором должны быть ключи на «10», «13» и «19»;
можно использовать накидные с головками тех же размеров, карданные шарниры с удлинителем, на который будут надеваться головки;
Набор ключей
пассатижи;
плоская и крестовая отвертки;
пинцет;
воронку;
емкость для масла;
подпорка для коробки передач;
чистые тряпки.
Этапы
Работы начинаются с поднятия капота автомобиля ВАЗ 2107. В первую очередь следует отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе. Далее снимается панель радиоприемника.
Нажав на рычаг КПП, следует вставить отвертку либо другой подходящий инструмент в отверстие втулки запорного типа, отодвигая ее вниз, вывести из стержневой полости.
Снимаем рукоятку
Затем стержень рычага нужно вытянуть из рычага коробки передач. С помощью пинцета из вытащенного стержня извлекается резиновая демпфера рычага.
Воспользовавшись двумя отвертками, следует разжать лепестки самой верхней втулки и снять ее с рычага. Затем необходимо снять еще две втулки: нижнюю резиновую (А) и запорную (Б).
Снятие втулок с рычага
Сдвинув обивку на полу, с помощью крестовой отвертки откручивают четыре самореза, удерживающие крышку, прикрывающую отверстие вокруг ручки.
Освобожденную крышку снимают вместе с уплотнителем в виде поролона с рычага.
Снимаем крышку с уплотнителем
С помощью отвертки откручивают два болта, которые держат чехол ручника. Теперь чехол можно снять. Далее следует окрутить все болты на полу, которыми прикручен коврик в передней части автомобиля.
Отодвинув передние сиденья до упора назад, следует открутить болты, удерживающие крепления салазок, по которым двигаются сиденья в автомобиле ВАЗ 2107. Затем надо снять металлические накладки на порогах обеих дверей, открутив по четыре болта с каждой стороны.
Когда будут откручены все болты, нужно свернуть коврик, надеть кольцо, которое находится в коврике, на кулису. Открутив два болта, удерживающих крышку кулисы, необходимо снять ее с посадочного места.
Затем следует снятие шланга, через который поступает теплый воздух в воздушный фильтр.
Далее необходимо снять приемную трубу системы выпуска газов.
Открутив гаечным ключом все болты, удерживающие стартер на картере сцепления, следует стартер сдвинуть вперед.
Отвернув пробку на сливном отверстии картера сцепления, необходимо слить все масло, находящееся в нем, в приготовленную емкость.
Далее с машины снимается глушитель, отсоединяется муфта кардана от фланца коробки.
На следующем этапе нужно отсоединить выключатель от фонарей заднего хода, расположенный с правой стороны коробки.
С помощью пассатижей или руками следует ослабить гайку, удерживающую трос спидометра, а затем отсоединить кончик троса от редуктора.
Отсоединяем трос от редуктора
Далее снимают рабочий цилиндр сцепления, оставляя на нем шланг.
На следующем этапе с помощью торцевого ключа на 10 откручивают болты на крышке картера сцепления (четыре на первых моделях ВАЗ 2107, на более поздних – два), чтобы ее снять.
Потом необходимо снять карданную передачу, открутить две гайки, с помощью которых крепится поперечина к кузову ВАЗ 2107.
Так как КПП весомая, под нее необходимо подставить приготовленную надежную подпорку.
Устанавливаем надежную подпорку Используя торцовый ключ на 19, необходимо открутить четыре болта, благодаря которым картер сцепления крепится к блоку цилиндров.
Откручиваем гайки крепления КПП к картеру сцепления
Далее следует отодвинуть картер от блока цилиндров, вставив в пространство между этими комплектующими отвертку. Таким способом картер сцепления снимают с направляющих втулок.
Чтобы освободить вал, надо сместить коробку передач назад и держать ее в таком положении пока не будет выведен первичный вал из ступицы ведомого диска. Одновременно следует первичный вал впрессовывать из внутреннего кольца подшипника.
Сдвигаем коробку назад
На завершающем этапе производится снятие КПП.
Нельзя для опоры конца первичного вала коробки передач использовать упорный фланец корзины сцепления.
Видео «Классика снятия КПП на автомобиле ВАЗ»
Это видео о том, как снять коробку переключения передач своими руками на автомобиле ВАЗ.
Коробка перемены передач (КПП) – один из важнейших узлов автомобиля. От него зависят ходовые характеристики машины. Владельцам отечественных автомобилей (классики) немного легче, чем остальным автолюбителям, они могут ремонтировать и обслуживать КПП своих автомобилей самостоятельно. А тем, кто не имеет опыта подобных работ, мы приготовили специальную статью, которая поможет им в этом «нелегком деле».
Порядок выполнения работ по снятию коробки передач
Итак, установив автомобиль на яме или эстакаде, приступим. Первое, что делаем, это снимаем карданный вал.
Второе, это снимаем некоторые элементы выпускной системы (глушитель, «штаны» и т д).
Можно, конечно только отсоединить «штаны» от резонатора, но, если работы проводятся без помощников, то будет не особо удобно.
Следующий шаг — снятие рабочего цилиндра КПП (его тоже удобно снимать из ямы).
Цилиндр легко откручивается накидным ключом на 13, выкрутить требуется два болта. Регулировка зазора при этом не нарушается. Следующим «идет» процесс откручивания болта крепления провода массы.
Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью их убирать не нужно, просто закрепить в стороне. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонаря заднего хода.
Осталось отсоединить тросик спидометра, который закреплен на КПП.
Не стоит забывать о щитке картера сцепления, он прикручен четырьмя болтами (у некоторых их осталось только по два).
Пока работы, проводимые из ямы, можно считать законченными, переходим наверх. Приступаем к разборке рычага переключения передач коробки, делается это из салона. Снимаем декоративный чехол и резиновый уплотнитель.
После этого «сдергивается» сам рычаг с кулисы. Для этого подденем капроновое кольцо каким-либо острым предметом.
После снятия рычага на кулисе останутся резиновые уплотнители и капроновые фиксаторы, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект кулисы.
После завершения «верхних» подготовительных работ, снова спускаемся в яму, нам предстоит осуществить основную часть работ – освободить коробку от основных креплений – это четыре болта, которые крепят «колокол» КПП к двигателю (первая точка крепления).
Нижние болты откручиваются легко, их срываем накидным ключом. А вот верхние болты более «проблематичные». Для их откручивания лучше воспользоваться воротком с головкой ну или помучится обычным накидным, но его нужно заводить сверху.
Важно! Перед снятием КПП кулису установим на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то на 3-ю. Иначе будет неудобно снимать КПП.
Теперь освобождаем КПП от второй точки крепления, это задняя ее опора, так называемая «ласточка».
Держатся они на гайках на 13, которые предварительно смазываем WD-40, так как они часто закисают, и их можно сорвать.
После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки. Нужно это, чтобы убедиться в том, что мы отключили все провода и открутили болты и приводы.
Совет! Если стоит защита двигателя, то между ней и поддоном картера желательно проложить деревянный брусок. Это поможет удержать двигатель в исходном положении, что упростит в будущем присоединение коробки к мотору.
Теперь приступаем непосредственно к снятию коробки. Надежно взявшись руками за корпус КПП и чуть приопустив ее заднюю часть, чтобы вывести кулису, перемещаем коробку назад, снимая ее со шлицов.
Не стоит забывать, что коробка, агрегат нелегкий, и лучше пригласить для снятия помощника. Установка происходит в обратном порядке. Совет! Перед установкой КПП почистите резьбовые соединения и смажьте шлицы вала, это облегчит установку и крепеж КПП.
Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими руками
С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.
Содержание статьи:
Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы
Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:
Гашение колебаний колес и кузова;
Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
Обеспечение плавности хода.
Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.
В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.
Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.
Читайте также: Как определить процент износа шин (резины)
Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.
В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.
За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.
Чем отличается стойка от амортизатора
Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:
Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;
Стойка имеет усиленный корпус и шток;
Стойка отличается более высокой ценой;
Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.
Самые распространенные неисправности
Среди самых популярных неисправностей можно выделить:
Протечки жидкости;
Деформации и механические повреждения корпуса;
Повреждения штока или поршня;
Масло не соответствует или низкого качества.
Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.
Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.
Статья по теме: Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях
Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.
Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.
Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне
Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.
Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.
Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.
Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.
Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.
Это интересно: Как заменить датчик АБС в гаражных условиях
Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.
Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.
Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно
Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.
Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.
Как восстановить газ
Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.
Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.
К сведению: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка
Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.
Замена клапанов, штока, сальников
Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.
Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.
С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.
По теме: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно
Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.
Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру… Затем стойку нужно прокачать.
Как прокачать амортизатор
Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.
Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.
Как продлить срок службы стоек автомобиля
Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.
Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.
Ремонт стоек амортизаторов своими руками + ВИДЕО
Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.
Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.
Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.
В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.
Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.
Основные неисправности стоек амортизаторов
Основными неисправностями стоек амортизаторов являются:
Свободное перемещение штока в цилиндре,
Наличие стуков при сжатии или растяжении,
Потеки масла.
Обнаружить все эти неполадки довольно просто, даже не снимая амортизаторы с автомобиля.
Для определения работоспособности амортизаторов необходимо несколько раз сильно нажать всей массой тела на крыло или бампер машины непосредственно над каждым амортизатором по очереди. Если после прекращения раскачивания авто происходят дальнейшие вертикальные колебания, то амортизатор неисправен. Обычно исправный узел прекращает раскачивание сразу после прекращения воздействия на него.
Аналогичным образом обнаруживаются стуки в стойке амортизатора. Для этого следует опереться ладонью руки в верхней точке крепления стойки и резкими ритмичными нажатиями раскачать её вниз-вверх. Удары четко будут ощущаться при контакте.
Чтобы обнаружить течи в амортизаторах, достаточно заглянуть между колесом и аркой автомобиля. Улучшить обзор поможет поворот колеса в одну из сторон. Еще удобнее для этих целей воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.
Демонтаж амортизаторов
Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).
Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.
Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:
Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.
В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.
Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.
Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.
Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.
Ремонт амортизатора своими руками
Чтобы определить причину неисправности стойки амортизатора переднеприводного автомобиля, скорее всего её придется полностью разобрать. Подробно о разборке-сборке и ремонте амортизатора смотрите видео-урок в конце этой статьи.
Незаменимым приспособлением для разборки амортизатора станут стяжки. Это приспособление для сжатия пружин представляет собой мощную шпильку, на одном конце которой нарезана левая резьба, а на другом – правая. В торце шпильки имеется шестигранник под ключ. На концы шпильки накручиваются захваты (соответственно с левой и правой резьбой), которые будут надежно цепляться за витки пружины амортизатора при её сжатии.
Для сжатия пружины требуется два таких стяжных приспособления. Они устанавливаются на противоположные стороны пружины. Стягивание производится попеременным вращением шпилек.
Когда пружина будет сжата настолько, что станет свободно «ходить» в стойке, можно будет открутить верхнюю гайку, снять опорный подшипник с резиновым отбойником, и аккуратно достать пружину.
После внимательного осмотра может оказаться, что причина стука кроется в изношенном резиновом отбойнике. А тугое вращение со скрипом наблюдается при выходе из строя опорного подшипника.
Разборный амортизатор выкручивается из корпуса при помощи специального ключа. Некоторые автомобилисты успешно справляются с этой работой при помощи молотка и подходящего стального прутка.
После замены дефектных деталей следует выполнить сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности.
Когда верхняя гайка будет надежно закручена, пружину нужно медленно разжать до рабочего состояния. Важно, чтобы первые витки попали в свои гнезда, которые предотвращают её смещение.
После этого останется установить стойку амортизатора на место, прикрутить колесо и опустить машину.
Ремонт стоек амортизаторов должен производиться без спешки с соблюдением правил техники безопасности. Особенно осторожно и внимательно необходимо сжимать и разжимать пружины. Тогда ремонт пройдет без повреждений автомобиля и человеческих травм. А машина после ремонта стоек амортизаторов будет ехать мягко и тихо.
Видео-урок по ремонту стойки амортизатора ВАЗ 2110
Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?
Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.
Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке
Типичные неисправности этого узла известны всем:
Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.
При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.
Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.
Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками
На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.
Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.
Так выглядит ремонтопригодная стойка
Необходимые инструменты
Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.
Пример штуцера-нагнетателя
Съёмник стопорных колец.
Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
Верстак и мощные тиски.
Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.
Восстановление давления газа в стойке
Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.
Для удобства работа проводится в тисках
Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки.
Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.
Процесс можно посмотреть на видео.
Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке
Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.
Прокачка амортизатора
Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.
Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально.
Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется
Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.
Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл
Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.
Итак, разбираем амортизатор.
Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру).
Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.
Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.
Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.
Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора
Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет.
Все детали должны быть тщательно отдефектованы
После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку.
Сальник рекомендуется к замене
После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы.
После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно
После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.
Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон
При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.
Ремонт стоек амортизаторов своими руками
Hyundai Elantra 2002, 142 л. с. — самостоятельный ремонт
Комментарии 27
Привет! Знаю что многое уже под забылось, большая просьба, не сочти за труд, может сможешь узнать у того мастера, который ставил тебе сальник на 45… что за сальник, откуда он подходит… ну очень нужно…
Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?
Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.
Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке
Типичные неисправности этого узла известны всем:
Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.
При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.
Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.
Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками
На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.
Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.
Так выглядит ремонтопригодная стойка
Необходимые инструменты
Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.
Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.
Восстановление давления газа в стойке
Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.
Для удобства работа проводится в тисках
Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
Процесс можно посмотреть на видео.
Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке
Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.
Прокачка амортизатора
Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.
Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется
Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл
Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.
Итак, разбираем амортизатор.
Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.
Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.
Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора
Все детали должны быть тщательно отдефектованы
Сальник рекомендуется к замене
После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно
Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон
При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.
Ремонт стоек амортизаторов своими руками
Полезное для автолюбителей – все об автомобилях
Ремонт стоек амортизаторов своими руками
Условия для самостоятельного ремонта
Передняя стойка амортизатора имеет конструкцию гидравлического амортизатора, обладающего двусторонним действием. Задняя же стойка бывает изготовлена, в основном, в виде обычной двухтрубной конструкции.
Такое различие в конструкции стоек объясняется тем, что передние стойки влияют определенным образом на управляемость автомобиля, и следовательно, на безопасность движения. Отсюда просто сделать вывод – если стойки амортизатора в полном порядке, то движение автомобиля будет комфортным и безопасным.
Мы, заботливые и предусмотрительные автовладельцы, проводим диагностику амортизаторов регулярно, и нам очень легко обнаружить их неисправность по характерным подтёкам масла в районе подвески, а иногда мы слышим стук от амортизаторов во время движения. И тогда мы решаем, что стойки амортизаторов нуждаются в ремонте, либо их нужно поменять на новые. Кто-то для этого едет в автосервис, а кто-то ремонтирует стойки амортизаторов своими руками (см. видео «Ремонт стоек амортизаторов своими руками» ниже) .
Как отремонтировать стойки амортизаторов самостоятельно?
В принципе, особого труда это не составит, тем более, если стойка имеет разборную конструкцию. Если стойка не разборная, то лучше и не пытаться что-то делать самостоятельно – все равно, без специального оборудования не обойтись. Автосервисы, конечно, берутся ремонтировать не разборные стойки, но, при этом, в процессе ремонта, в конструкцию стойки неизбежно вносятся изменения. Но каковы гарантии подобного ремонта? Поэтому нужно заранее оценить целесообразность ремонта не разборных стоек – а насколько вообще это выгодно и безопасно?
Амортизаторами с разборными стойками оснащены только автомобили с задним приводом, так называемая, классика. Стойки амортизаторов у остальных автомобилей имеют не разборную конструкцию.
– Ремонтируют или меняют амортизаторы только парно.
– Для ремонта требуются: 1) стоечный ключ – для машин с задним приводом, 2) пружины и стяжки – для автомобилей с передним приводом.
– Для ремонта нужно установить под автомобиль «козлы».
– Демонтировать стойку с заднеприводного автомобиля просто, а вот, чтобы снять ее с переднеприводного автомобиля, нужно сжать пружину с обоих сторон стяжками, одинаково сильно. Сжатая пружина устанавливается на новую стойку после визуального контроля.
– Теперь работаем со стойкой: снимаем её с амортизатора, сливаем масло, вытаскиваем и выбрасываем старую начинку и ставим на ее место новый патрон, теперь заново собираем место стойки – устанавливаем пружину, потом опорный подшипник, и, наконец, ставим стойку на автомобиль.
– После самостоятельного ремонта стоек амортизаторов нужно обязательно отрегулировать сход-развал.
– Задняя стойка амортизатора ремонтируется по такой же схеме, и только в паре.
Как видите, ремонт стойки амортизатора своими руками не представляет особой сложности.
Видео: Ремонт стоек амортизаторов своими руками
Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь
Советы по эксплуатации амортизаторов
1. Не испытывайте амортизаторы на прочность, избегайте лихих скоростей по плохим дорогам.
2. Не делайте подъем подвески с помощью установки проставок под стойки: шток амортизатора будет вынужден функционировать в зоне перемещения и очень быстро придет в негодность.
3. В холодное время года амортизаторы так же, как и резина, нуждаются в разогреве. Это значит, что, когда вы утром садитесь в свой автомобиль, начинайте ехать, примерно в течение 5 минут на небольшой скорости – это нужно, чтобы масло, которое за ночь загустело, разогрелось и не повредило тарельчатые клапаны. Как проверить амортизаторы? Какие амортизаторы лучше поставить на автомобиль?
Как отремонтировать амортизаторы автомобиля
Статья о том, как отремонтировать автомобильные амортизаторы — виды поломок, методы устранения проблем. В конце статьи — видео про ремонт амортизатора своими руками.
Содержание статьи:
Устройство амортизатора
Сроки эксплуатации
Типичные поломки
Диагностика
Видео про ремонт амортизатора своими руками
Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, выполняющее погашение колебаний или же различных ударов, переходящих с дорожного полотна на кузов. Подобные колебания разнообразных систем подавляются поршнями, работающими в вязких средах. Благодаря таким средам амплитуда колебаний уменьшается.
Современные автомобилисты часто сталкиваются с полным выходом из строя или же поломкой системы подвески, основными деталями которой считаются амортизаторы. Поэтому требуется срочный ремонт, который избавит автовладельца от дальнейших осложнений. Начинать такой ремонт следует с детальной диагностики.
Амортизаторы бывают задними и передними. Чтобы выполнить ремонт таких важнейших деталей, необходимо подробное знание самой конструкции.
Устройство амортизатора
Современный амортизатор является сложным устройством, состоящим из разных деталей. Заменяются амортизаторы исключительно попарно. В случае повреждения или поломки одной стойки автовладельцу придется менять обе. В процессе восстановления или при ремонте амортизатора нужно воспользоваться руководством по эксплуатации ТС. Обнаруженная неисправность требует тщательного изучения и принятия соответствующих решений.
К процессу ремонта амортизатора надо подготовиться соответствующим образом. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:
автомобильный набор;
стяжки;
опорные козлы;
стоечный ключ;
новый патрон.
После подготовки перечисленных приспособлений можно начинать непосредственно ремонтные работы.
Действующие нормы безопасности требуют установки автомобиля на заранее подготовленные козлы. При этом необходимо их правильно выставить. Отвинчиваются крепежные болты рычага и гайку штока, затем убираются крепления и вынимается амортизатор. В случае правильного откручивания креплений снятие амортизатора выполняется довольно легко, однако нельзя забывать снимать внутреннюю резьбу.
Завершив демонтаж амортизатора, можно вынимать из него внутренние части. Сначала снимается старый патрон, на место которого устанавливается новый и закручивается гайкой. Заменив патрон, можно вернуть амортизатор на место с использованием описанных действий.
После завершения ремонта автомобиль следует отправить в центр техобслуживания для выполнения регулировки системы развала-схождения. Эксперты также советуют при ремонте или же восстановлении амортизаторов выполнить диагностику и проверить основные элементы автомобильной подвески, в том числе рулевую тягу, тормозные шланги, рейки, блоки.
Сроки эксплуатации
Так же, как и у любого изделия или детали, у амортизаторов имеются свои эксплуатационные сроки и сроки замены. Восстановление или ремонт устройства следует провести сразу же после обнаружения поломки и неисправности. Что же касается их полной замены, она выполняется каждые три года.
Для увеличения эксплуатационного срока рекомендовано выполнение следующих простых правил:
отказаться от использования доставок для подъема подвески, которые могут повредить амортизаторный шток;
избегать больших скоростей при передвижении на поврежденных дорогах;
зимой предварительно разогревать масло, которое находится в амортизаторах.
Если вы решили поднять кузов автомобиля, нужно позаботиться об установке амортизаторов соответствующих размеров. Неуклюжее управление может вызвать быстрый износ не только амортизаторов, но и всей подвески. А зимой для начала движения необходимо использовать небольшую скорость и низкие передачи.
При соблюдении всех перечисленных правил эксплуатации, своевременной диагностики, а также ремонта или восстановления амортизаторов возможно существенное увеличение срока службы всего транспортного средства. Выполняются ремонтные работы в соответствии с характером обнаруженной неисправности. Не стоит забывать и об инновационных неразборных образцах амортизаторов, которые ремонту не подлежат.
Типичные поломки
С типичными неисправностями данного узла знаком каждый автолюбитель со стажем. Если протекает масло, это свидетельствует о разгерметизации сальника штока, что может вызвать полную потерю работоспособности детали.
Также следует насторожиться, если при отбое или же сжатии происходит люфт. Последствия будут такими же, как и со сломанными клапанами. Устройство уже не сможет выполнять свои непосредственные функции, а машина во время езды будет издавать стуки, грохот и иные неприятные звуки. Ездить в таком автомобиле не только некомфортно, но и довольно опасно.
Из внешних повреждений можно выделить трещины в проушинах или же вмятины на корпусах. Такие мелкие проблемы могут привести к более серьезным поломкам и даже повлиять на ходовую. Найдя любой признак подобной поломки, стойка снимается и освобождается от пружины.
Лучшим способом обнаружения неполадок амортизаторов является проверка устойчивости самого автомобиля как на больших, также и на малых скоростях. Владелец должен обратить внимание на то, как его «железный конь» реагирует на кочки или же ямы и насколько быстро восстанавливает равновесия при попадании на такие неровности.
В случае обнаружения даже малейших отклонений необходимо просмотреть амортизаторы детально. Анализируя состояние защиты, следует осмотреть пыльники. Для подобных целей используются эстакады или же специальные ямы, позволяющие осмотреть как передние, так и задние амортизаторы снизу.
Если пыльники порваны или даже немного испорчены, лучше установить новую защиту. Именно пыльники отвечают за защиту амортизаторов от малых частиц грязи в отверстия, что со временем приводит к разного рода поломкам или же повреждениям. Если амортизатор лишен такой защиты, его эксплуатационный срок существенно сокращается.
Диагностика амортизатора
Принимая во внимание основную функцию амортизаторов — уменьшение качения машины на неровных дорожных полотнах, определить неисправность можно достаточно легко. Основным признаком выхода из строя данного устройства является увеличение колебаний и появление лишних шумов, которые раньше не чувствовались.
Если колеса машины попадут в яму, то вы сможете услышать звук пробивания, который также считается дополнительным признаком поломки. Так вы сможете узнать о необходимости скорой замены или ремонта амортизаторов. Однако потребуется более детальное изучение проблемы.
Сначала необходим визуальный осмотр детали и ее тщательное изучение. При обнаружении маслянистого подтека следует непременно выполнить ремонт и вернуть амортизатор в рабочее состояние. Необходимо учесть, что процесс диагностирования данного устройства на стенде — задача достаточно сложная, поэтому многие стараются сразу приобретать новые амортизаторы или ремонтировать стойки с использованием ремкомплекта самостоятельно.
Амортизатор принято считать расходным элементом, который по истечению трехлетнего срока необходимо менять. Скверное состояние российских автодорог сокращает это время в разы — подвеска выходит из строя гораздо раньше срока, определенного производителем. Однако отчаиваться заранее не следует, так же как и выбрасывать сломанную деталь. Если не получится отремонтировать амортизатор, его всегда можно заменить.
Прежде чем выбрать способ, необходимо учесть несколько факторов, в том числе и стоимость новой детали — если она обойдется автовладельцу во столько же, сколько и починка, не стоит пачкать руки. Кроме того, ремонт требует определенных навыков. Не стоит также забывать, что восстановленный амортизатор долго не прослужит.
Вообще, амортизатор — это многофункциональная деталь, которая ответственна не только за гашение колебаний кузова, но и за торможения. Она обеспечивает устойчивость автомобиля. Поэтому хорошо поняв суть работы такого устройства, водитель сумеет вовремя разобраться в проблеме и принять правильные решения по ее устранению. Даже после прохождения ТО амортизаторы внезапно могут заскрипеть или протечь, поэтому следить за ними необходимо постоянно.
Большинство современных автомобилей снабжается так называемыми неразборными амортизаторами. Это означает, что они не подлежат ремонту. В отличии от разборных аналогов, они имеют пятилетний гарантийный эксплуатационный срок. А на качественных автомагистралях они прослужат и больше.
Существуют и амортизаторы с подкачкой. У таких моделей изменен газовый подпор, который выполняет перестройку эксплуатационных характеристик, если авто подвержено большим нагрузкам. Работают они идеально вплоть до поломки, выполняя дополнительную опцию, описанную выше. Если такой амортизатор выйдет из строя, починить его будет достаточно сложно.
Дело в том, что модели с подкачкой при ремонте перекрывают трубки гидрожидкости, которые отвечают за исправность всей детали. Выполнить такой ремонт без вмешательства специалистов и спецоборудования практически невозможно. А приобретение новой детали обойдется в несколько сотен долларов.
Эксперты рекомендуют пользоваться при ремонте только оригинальными комплектующими и не доверять дешевым подделкам — ведь от этого устройства зависит слаженность работы системы и узлов машины. Нельзя забывать, что страховщики при возникновении соответствующего случая вмешиваются в каждую процедуру проверки, изучая все детали, чтобы найти причину и, по возможности, отказать в выплате.
Видео про ремонт амортизатора своими руками:
Ремонт амортизаторов своими руками
Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.
Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.
Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.
В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.
Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.
Основные неисправности стоек амортизаторов
Основными неисправностями стоек амортизаторов являются:
Свободное перемещение штока в цилиндре,
Наличие стуков при сжатии или растяжении,
Потеки масла.
Обнаружить все эти неполадки довольно просто, даже не снимая амортизаторы с автомобиля.
Для определения работоспособности амортизаторов необходимо несколько раз сильно нажать всей массой тела на крыло или бампер машины непосредственно над каждым амортизатором по очереди. Если после прекращения раскачивания авто происходят дальнейшие вертикальные колебания, то амортизатор неисправен. Обычно исправный узел прекращает раскачивание сразу после прекращения воздействия на него.
Аналогичным образом обнаруживаются стуки в стойке амортизатора. Для этого следует опереться ладонью руки в верхней точке крепления стойки и резкими ритмичными нажатиями раскачать её вниз-вверх. Удары четко будут ощущаться при контакте.
Чтобы обнаружить течи в амортизаторах, достаточно заглянуть между колесом и аркой автомобиля. Улучшить обзор поможет поворот колеса в одну из сторон. Еще удобнее для этих целей воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.
Подробнее о методах проверки исправности автомобильных амортизаторов читайте в нашей статье, как проверить амортизаторы на машине.
Демонтаж амортизаторов
Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).
Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:
Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.
В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.
Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.
Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.
Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.
Ремонт амортизатора своими руками
Чтобы определить причину неисправности стойки амортизатора переднеприводного автомобиля, скорее всего её придется полностью разобрать. Подробно о разборке-сборке и ремонте амортизатора смотрите видео-урок в конце этой статьи.
Незаменимым приспособлением для разборки амортизатора станут стяжки. Это приспособление для сжатия пружин представляет собой мощную шпильку, на одном конце которой нарезана левая резьба, а на другом – правая. В торце шпильки имеется шестигранник под ключ. На концы шпильки накручиваются захваты (соответственно с левой и правой резьбой), которые будут надежно цепляться за витки пружины амортизатора при её сжатии.
Для сжатия пружины требуется два таких стяжных приспособления. Они устанавливаются на противоположные стороны пружины. Стягивание производится попеременным вращением шпилек.
Когда пружина будет сжата настолько, что станет свободно «ходить» в стойке, можно будет открутить верхнюю гайку, снять опорный подшипник с резиновым отбойником, и аккуратно достать пружину.
После внимательного осмотра может оказаться, что причина стука кроется в изношенном резиновом отбойнике. А тугое вращение со скрипом наблюдается при выходе из строя опорного подшипника.
Разборный амортизатор выкручивается из корпуса при помощи специального ключа. Некоторые автомобилисты успешно справляются с этой работой при помощи молотка и подходящего стального прутка.
После замены дефектных деталей следует выполнить сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности.
Когда верхняя гайка будет надежно закручена, пружину нужно медленно разжать до рабочего состояния. Важно, чтобы первые витки попали в свои гнезда, которые предотвращают её смещение.
После этого останется установить стойку амортизатора на место, прикрутить колесо и опустить машину.
Ремонт стоек амортизаторов должен производиться без спешки с соблюдением правил техники безопасности. Особенно осторожно и внимательно необходимо сжимать и разжимать пружины. Тогда ремонт пройдет без повреждений автомобиля и человеческих травм. А машина после ремонта стоек амортизаторов будет ехать мягко и тихо.
Видео-урок по ремонту стойки амортизатора ВАЗ 2110
«
Отличная статья 0
Ремонт стоек амортизаторов авто своими руками: все методы ремонта
Амортизационная система — очень важный узел в устройстве автомобиля. На подвеску приходятся самые значительные нагрузки при эксплуатации авто. Ямы и кочки на дорогах, езда по пересеченной местности — все это негативно сказывается на состоянии амортизаторов автомобиля и приводит к их раннему износу. Расскажем подробно, как сделать ремонт амортизационных стоек своими руками.
Что такое амортизатор и зачем он нужен
Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам деталь автомобиля. Ведь, как известно — в нашей стране две беды, и одна из них — плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.
Главная задача в его работе — удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.
Из Википедии: амортизатор — это устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также кузова автомобиля, превращая механическую энергию движения (колебаний) в тепловую.
Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки — чаще классические двухтрубные, а передние — гидравлические двухсторонние.
Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины — передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.
Виды амортизаторов
Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.
По наполнителю они подразделяются на:
Газовые — заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
Масляные — наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
Газомасляные — заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.
По типу конструкции амортизаторы бывают:
однотрубные — имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
двухтрубные — состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.
Чем отличается стойка от амортизатора
Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.
Основные поломки амортизаторных стоек
Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:
Разгерметизация амортизатора.
Поврежденный шток
Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
Износ сайлентблока.
Разрыв резьбового соединения.
Наличие воздуха в цилиндре
Надрыв проушины
Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.
Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.
Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.
Подготовка к ремонту амортизаторов
Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно — тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.
Полезные советы для легкого демонтажа стоек:
Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.
Этапы ремонта амортизаторных стоек
Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.
Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:
Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
Заменить отдельные части стойки.
Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго — приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.
Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло — главное, чтобы оно было чистым.
Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.
Прокачиваем масляный амортизатор
Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:
Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.
Прокачиваем газовый амортизатор
Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.
Как продлить срок службы амортизаторов
Чтобы продлить срок эксплуатации стоек, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища авто.
При езде в холодное время года старайтесь некоторое время после старта (примерно 5-10 минут) не совершать резких действий. Быстрый разгон и резкое торможение при не разогретом масле в амортизаторе намного уменьшит срок службы амортизаторных стоек.
Правильная эксплуатация, как и своевременный осмотр автомобиля будет гарантией того, что стойки авто прослужат очень долго.
Как отремонтировать стойки своими руками видео
Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.
Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.
Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.
В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.
Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.
Основные неисправности стоек амортизаторов
Основными неисправностями стоек амортизаторов являются:
Свободное перемещение штока в цилиндре,
Наличие стуков при сжатии или растяжении,
Потеки масла.
Обнаружить все эти неполадки довольно просто, даже не снимая амортизаторы с автомобиля.
Для определения работоспособности амортизаторов необходимо несколько раз сильно нажать всей массой тела на крыло или бампер машины непосредственно над каждым амортизатором по очереди. Если после прекращения раскачивания авто происходят дальнейшие вертикальные колебания, то амортизатор неисправен. Обычно исправный узел прекращает раскачивание сразу после прекращения воздействия на него.
Аналогичным образом обнаруживаются стуки в стойке амортизатора. Для этого следует опереться ладонью руки в верхней точке крепления стойки и резкими ритмичными нажатиями раскачать её вниз-вверх. Удары четко будут ощущаться при контакте.
Чтобы обнаружить течи в амортизаторах, достаточно заглянуть между колесом и аркой автомобиля. Улучшить обзор поможет поворот колеса в одну из сторон. Еще удобнее для этих целей воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.
Подробнее о методах проверки исправности автомобильных амортизаторов читайте в нашей статье, как проверить амортизаторы на машине.
Демонтаж амортизаторов
Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).
Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.
Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:
Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.
В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.
Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.
Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.
Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.
Ремонт амортизатора своими руками
Чтобы определить причину неисправности стойки амортизатора переднеприводного автомобиля, скорее всего её придется полностью разобрать. Подробно о разборке-сборке и ремонте амортизатора смотрите видео-урок в конце этой статьи.
Незаменимым приспособлением для разборки амортизатора станут стяжки. Это приспособление для сжатия пружин представляет собой мощную шпильку, на одном конце которой нарезана левая резьба, а на другом – правая. В торце шпильки имеется шестигранник под ключ. На концы шпильки накручиваются захваты (соответственно с левой и правой резьбой), которые будут надежно цепляться за витки пружины амортизатора при её сжатии.
Для сжатия пружины требуется два таких стяжных приспособления. Они устанавливаются на противоположные стороны пружины. Стягивание производится попеременным вращением шпилек.
Когда пружина будет сжата настолько, что станет свободно «ходить» в стойке, можно будет открутить верхнюю гайку, снять опорный подшипник с резиновым отбойником, и аккуратно достать пружину.
После внимательного осмотра может оказаться, что причина стука кроется в изношенном резиновом отбойнике. А тугое вращение со скрипом наблюдается при выходе из строя опорного подшипника.
Разборный амортизатор выкручивается из корпуса при помощи специального ключа. Некоторые автомобилисты успешно справляются с этой работой при помощи молотка и подходящего стального прутка.
После замены дефектных деталей следует выполнить сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности.
Когда верхняя гайка будет надежно закручена, пружину нужно медленно разжать до рабочего состояния. Важно, чтобы первые витки попали в свои гнезда, которые предотвращают её смещение.
После этого останется установить стойку амортизатора на место, прикрутить колесо и опустить машину.
Ремонт стоек амортизаторов должен производиться без спешки с соблюдением правил техники безопасности. Особенно осторожно и внимательно необходимо сжимать и разжимать пружины. Тогда ремонт пройдет без повреждений автомобиля и человеческих травм. А машина после ремонта стоек амортизаторов будет ехать мягко и тихо.
Видео-урок по ремонту стойки амортизатора ВАЗ 2110
Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.
Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке
Типичные неисправности этого узла известны всем:
Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.
При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.
Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.
Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками
На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.
Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.
Так выглядит ремонтопригодная стойка
Необходимые инструменты
Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.
Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.
Восстановление давления газа в стойке
Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.
Для удобства работа проводится в тисках
Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
Процесс можно посмотреть на видео.
Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке
Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.
Прокачка амортизатора
Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.
Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется
Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл
Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.
Итак, разбираем амортизатор.
Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.
Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора
Все детали должны быть тщательно отдефектованы
Сальник рекомендуется к замене
После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно
Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон
При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.
Статья о том, как отремонтировать автомобильные амортизаторы — виды поломок, методы устранения проблем. В конце статьи — видео про ремонт амортизатора своими руками.
Содержание статьи:
Устройство амортизатора
Сроки эксплуатации
Типичные поломки
Диагностика
Видео про ремонт амортизатора своими руками
Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, выполняющее погашение колебаний или же различных ударов, переходящих с дорожного полотна на кузов. Подобные колебания разнообразных систем подавляются поршнями, работающими в вязких средах. Благодаря таким средам амплитуда колебаний уменьшается.
Современные автомобилисты часто сталкиваются с полным выходом из строя или же поломкой системы подвески, основными деталями которой считаются амортизаторы. Поэтому требуется срочный ремонт, который избавит автовладельца от дальнейших осложнений. Начинать такой ремонт следует с детальной диагностики.
Амортизаторы бывают задними и передними. Чтобы выполнить ремонт таких важнейших деталей, необходимо подробное знание самой конструкции.
Устройство амортизатора
Современный амортизатор является сложным устройством, состоящим из разных деталей. Заменяются амортизаторы исключительно попарно. В случае повреждения или поломки одной стойки автовладельцу придется менять обе. В процессе восстановления или при ремонте амортизатора нужно воспользоваться руководством по эксплуатации ТС. Обнаруженная неисправность требует тщательного изучения и принятия соответствующих решений.
К процессу ремонта амортизатора надо подготовиться соответствующим образом. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:
автомобильный набор;
стяжки;
опорные козлы;
стоечный ключ;
новый патрон.
После подготовки перечисленных приспособлений можно начинать непосредственно ремонтные работы.
Действующие нормы безопасности требуют установки автомобиля на заранее подготовленные козлы. При этом необходимо их правильно выставить. Отвинчиваются крепежные болты рычага и гайку штока, затем убираются крепления и вынимается амортизатор. В случае правильного откручивания креплений снятие амортизатора выполняется довольно легко, однако нельзя забывать снимать внутреннюю резьбу.
Завершив демонтаж амортизатора, можно вынимать из него внутренние части. Сначала снимается старый патрон, на место которого устанавливается новый и закручивается гайкой. Заменив патрон, можно вернуть амортизатор на место с использованием описанных действий.
После завершения ремонта автомобиль следует отправить в центр техобслуживания для выполнения регулировки системы развала-схождения. Эксперты также советуют при ремонте или же восстановлении амортизаторов выполнить диагностику и проверить основные элементы автомобильной подвески, в том числе рулевую тягу, тормозные шланги, рейки, блоки.
Сроки эксплуатации
Так же, как и у любого изделия или детали, у амортизаторов имеются свои эксплуатационные сроки и сроки замены. Восстановление или ремонт устройства следует провести сразу же после обнаружения поломки и неисправности. Что же касается их полной замены, она выполняется каждые три года.
Для увеличения эксплуатационного срока рекомендовано выполнение следующих простых правил:
отказаться от использования доставок для подъема подвески, которые могут повредить амортизаторный шток;
избегать больших скоростей при передвижении на поврежденных дорогах;
зимой предварительно разогревать масло, которое находится в амортизаторах.
Если вы решили поднять кузов автомобиля, нужно позаботиться об установке амортизаторов соответствующих размеров. Неуклюжее управление может вызвать быстрый износ не только амортизаторов, но и всей подвески. А зимой для начала движения необходимо использовать небольшую скорость и низкие передачи.
При соблюдении всех перечисленных правил эксплуатации, своевременной диагностики, а также ремонта или восстановления амортизаторов возможно существенное увеличение срока службы всего транспортного средства. Выполняются ремонтные работы в соответствии с характером обнаруженной неисправности. Не стоит забывать и об инновационных неразборных образцах амортизаторов, которые ремонту не подлежат.
Типичные поломки
С типичными неисправностями данного узла знаком каждый автолюбитель со стажем. Если протекает масло, это свидетельствует о разгерметизации сальника штока, что может вызвать полную потерю работоспособности детали.
Также следует насторожиться, если при отбое или же сжатии происходит люфт. Последствия будут такими же, как и со сломанными клапанами. Устройство уже не сможет выполнять свои непосредственные функции, а машина во время езды будет издавать стуки, грохот и иные неприятные звуки. Ездить в таком автомобиле не только некомфортно, но и довольно опасно.
Из внешних повреждений можно выделить трещины в проушинах или же вмятины на корпусах. Такие мелкие проблемы могут привести к более серьезным поломкам и даже повлиять на ходовую. Найдя любой признак подобной поломки, стойка снимается и освобождается от пружины.
Лучшим способом обнаружения неполадок амортизаторов является проверка устойчивости самого автомобиля как на больших, также и на малых скоростях. Владелец должен обратить внимание на то, как его «железный конь» реагирует на кочки или же ямы и насколько быстро восстанавливает равновесия при попадании на такие неровности.
В случае обнаружения даже малейших отклонений необходимо просмотреть амортизаторы детально. Анализируя состояние защиты, следует осмотреть пыльники. Для подобных целей используются эстакады или же специальные ямы, позволяющие осмотреть как передние, так и задние амортизаторы снизу.
Если пыльники порваны или даже немного испорчены, лучше установить новую защиту. Именно пыльники отвечают за защиту амортизаторов от малых частиц грязи в отверстия, что со временем приводит к разного рода поломкам или же повреждениям. Если амортизатор лишен такой защиты, его эксплуатационный срок существенно сокращается.
Диагностика амортизатора
Принимая во внимание основную функцию амортизаторов — уменьшение качения машины на неровных дорожных полотнах, определить неисправность можно достаточно легко. Основным признаком выхода из строя данного устройства является увеличение колебаний и появление лишних шумов, которые раньше не чувствовались.
Если колеса машины попадут в яму, то вы сможете услышать звук пробивания, который также считается дополнительным признаком поломки. Так вы сможете узнать о необходимости скорой замены или ремонта амортизаторов. Однако потребуется более детальное изучение проблемы.
Сначала необходим визуальный осмотр детали и ее тщательное изучение. При обнаружении маслянистого подтека следует непременно выполнить ремонт и вернуть амортизатор в рабочее состояние. Необходимо учесть, что процесс диагностирования данного устройства на стенде — задача достаточно сложная, поэтому многие стараются сразу приобретать новые амортизаторы или ремонтировать стойки с использованием ремкомплекта самостоятельно.
Амортизатор принято считать расходным элементом, который по истечению трехлетнего срока необходимо менять. Скверное состояние российских автодорог сокращает это время в разы — подвеска выходит из строя гораздо раньше срока, определенного производителем. Однако отчаиваться заранее не следует, так же как и выбрасывать сломанную деталь. Если не получится отремонтировать амортизатор, его всегда можно заменить.
Прежде чем выбрать способ, необходимо учесть несколько факторов, в том числе и стоимость новой детали — если она обойдется автовладельцу во столько же, сколько и починка, не стоит пачкать руки. Кроме того, ремонт требует определенных навыков. Не стоит также забывать, что восстановленный амортизатор долго не прослужит.
Вообще, амортизатор — это многофункциональная деталь, которая ответственна не только за гашение колебаний кузова, но и за торможения. Она обеспечивает устойчивость автомобиля. Поэтому хорошо поняв суть работы такого устройства, водитель сумеет вовремя разобраться в проблеме и принять правильные решения по ее устранению. Даже после прохождения ТО амортизаторы внезапно могут заскрипеть или протечь, поэтому следить за ними необходимо постоянно.
Большинство современных автомобилей снабжается так называемыми неразборными амортизаторами. Это означает, что они не подлежат ремонту. В отличии от разборных аналогов, они имеют пятилетний гарантийный эксплуатационный срок. А на качественных автомагистралях они прослужат и больше.
Существуют и амортизаторы с подкачкой. У таких моделей изменен газовый подпор, который выполняет перестройку эксплуатационных характеристик, если авто подвержено большим нагрузкам. Работают они идеально вплоть до поломки, выполняя дополнительную опцию, описанную выше. Если такой амортизатор выйдет из строя, починить его будет достаточно сложно.
Дело в том, что модели с подкачкой при ремонте перекрывают трубки гидрожидкости, которые отвечают за исправность всей детали. Выполнить такой ремонт без вмешательства специалистов и спецоборудования практически невозможно. А приобретение новой детали обойдется в несколько сотен долларов.
Эксперты рекомендуют пользоваться при ремонте только оригинальными комплектующими и не доверять дешевым подделкам — ведь от этого устройства зависит слаженность работы системы и узлов машины. Нельзя забывать, что страховщики при возникновении соответствующего случая вмешиваются в каждую процедуру проверки, изучая все детали, чтобы найти причину и, по возможности, отказать в выплате.
Видео про ремонт амортизатора своими руками:
Ремонт стоек амортизаторов своими руками
Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.
Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.
Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.
В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.
Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.
Основные поломки амортизаторных стоек
Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:
Разгерметизация амортизатора.
Поврежденный шток
Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
Износ сайлентблока.
Разрыв резьбового соединения.
Наличие воздуха в цилиндре
Надрыв проушины
Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.
Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.
Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.
Минивэн – класс легкового автомобиля повышенной вместительности. Характерные особенности — кузов однообьемный, компоновка бескапотная или полутораобьемная, как правило, три ряда сидений. Такие машины на отечественном рынке достаточно востребованы. Это отличный вариант транспорта на котором можно ездить не только семьей, но и компанией друзей или просто работать. Показатели надежности, долговечности и комфорта на высоком уровне.
Топ 10 японских минивэнов по соотношению цена/качество
Особой популярностью пользуются минивэны японского производства. У них солидные внешние данные и хорошие эксплуатационные качества. Подойдут не только для использования семьей, но и работы. Какой лучше купить б/у минивэн, поговорим далее. Определим топ 10 лучших японских микроавтобусов.
№ 10 — Toyota Alphard
Toyota Alphard – 5-дверный полноразмерный микроавтобус премиум класса. Изначально был предназначен для продажи на внутреннем рынке. Позже стал доступен жителям других стран, в том числе России. Впервые представлен достаточно давно — более 15 лет назад. Стал духовным преемником MasterAce.
Достоинства:
Комфортабельный просторный салон;
Великолепная динамика. До 100 км/час разгоняется за 8,2 секунды. Максимальная скорость – 200 км/час;
Надежный;
Качественная сборка;
Эффективная шумоизоляция;
Хорошая плавность хода.
Недостатки:
Низкий клиренс – 160 мм. Не удачно расположен передний бампер;
Слабый мотор;
Жесткая подвеска;
Высокая стоимость.
Транспортное средство представлено в трех поколениях. Последнее производится с 2018 года. Оснащено 3,4 литровым двигателем мощностью 300 л.с. Трансмиссия представлена восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний.
Учитывая габариты машины, расходует топлива она не много. В городе 15 – 16,5 л, на трассе – 11 – 12 л на 100 км. Задний ряд сидений складывается. Благодаря чему увеличивается багажный отсек. Становится огромным, как у фургона.
№ 9 — Nissan Elgrand
Производится с 1997 года. Вначале был доступен только жителям Китая. Через три года автомобиль начал экспортироваться по всему миру. Сегодня выпуск модели ограничен, поэтому новую версию приобрести можно только в Японии.
Мест в транспорте — 8. Комплектуется двумя типами двигателя – бензиновые и дизельные. Самый популярный первый объёмом 3,5 л, мощностью 240 л.с. Трансмиссия – пятиступенчатая автоматическая коробка передач. Объем топливного бака – 76 л.
Чувствительность мотора к качеству дизельного топлива;
Мягкая подвеска;
Запчасти под заказ.
Расход топлива на 100 км у минивэна Vip-класса зависит от мотора, которым оборудован автомобиль. Для 2,5 л движка по городу он составит 12 л, по трассе 10 л, для 3,2 л двигателя – 10 и 8 л, для 3,5 л – 12,5 и 9,5 л.
№ 8 — Nissan Primastar(Renault Trafic)
Неплохой восьмиместный минивэн от японского производителя Ниссан. Отличается от других расположением руля – с правой стороны. Первые модели сошли с конвейера в 2001 году. Завершено производство в 2010 г. Автомобиль модернизирован и отвечает требованиям современных водителей, поэтому продолжает быть популярным.
Учитывая невысокую стоимость, комплектация машины весьма достойная. Внутри пять мест, большой багажный отсек. Недостаток – мультимедийная система. Уступает новым версиям. Оснащена двумя видами дизельного мотора и одним бензиновым. Мощность первых 90 и 115 л, второго – 118 л. Разгоняются они хорошо до 170 км/час. Трансмиссия представлена МКПП.
Средний показатель потребления топлива по городу – 8 – 10 л, по трассе – 6 – 8 л. на 100 км.
№ 7 — Mitsubishi Delica D5
Особенность микроавтобуса в повышенной вместительности. Это отличная семейная машина с девятью посадочными местами. Вид ее необычный и интересный. Изначально была задумана, как грузовое авто. Позже был выпущен минивэн.
Микроавтобус имеет ряд преимуществ:
Надежные и долговечные силовые установки;
Внутри много места;
Прочный кузов;
Отличная проходимость.
Автомобиль рассчитан для езды по российских дорогах. Ему не страшно их низкое качество. Последняя версия модели значительно улучшена — опции современные. Технические характеристики на высоком уровне.
Среди недостатков выделяют:
Слабая ходовая часть;
Дорогостоящий ремонт;
Низкая динамика;
Слабая печка.
Расход топлива достаточно небольшой. В среднем составляет 10 литров на 100 км. Заправка по карману сильно не ударит.
№ 6 — Nissan Serena
Пятидверный микроавтобус давно известен на мировом рынке. Выпускается более 25 лет. За время своего существования значительно изменился – был усовершенствован. Последнее, пятое, поколение стало доступным в 2016 году. Первые модели были представлены в 1990 году. Отличались они от конкурентов комфортабельностью и богатым оснащением. Современная версия модели успешно сочетает высокую надежность и броский дизайн. Пользуется популярностью не только на Дальнем востоке, но и в других странах мира. Особенно востребован у российских автолюбителей.
Комплектуется несколькими силовыми установками – бензиновая и две гибридные. Объем первого типа двигателя 2,0 литра, мощность 150 л.с. Совмещен он с вариатором CVT. Гибридные установки отличаются одна от другой. Первая сделана на основе 2,0 л движка. Данная система применяется только, как дополнительное ускорение на старте. Экономия топлива не предусмотрена. Расход горючего – 13 литров на 100 км.
Вторая – более серьезная и современная. Используется электромотор мощностью 150 л.с. Расход топлива в смешанном цикле – 4,0 литра на сотню. Трансмиссия полноприводная и переднеприводная.
Однообьемное транспортное средство привлекает водителей:
Хорошая динамика;
Просторный салон;
Высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров.
Как и любого другого авто, у него есть свои недостатки:
Плохая шумоизоляция;
Слабая ходовка;
Редкие и дорогостоящие лампы в фарах;
Жесткая подвеска;
Отсутствие часов и температуры.
Четвертое поколение активно продается с 2010 года. Возможно два варианта расположения руля – с права или с лева.
Популярен не только в стране-изготовителе, но и в других. Расположение руля не традиционное — с правой стороны. Поэтому уместен на дорогах с левосторонним движением.
№ 5 — Toyota Esquire
Используется не только, как семейный транспорт, но и для реализации бизнес-идей. Размеры его компактные, но, несмотря на это, вместительность на высоком уровне. Внутри чувствует себя комфортно 7 пассажиров.
Оснащен четырехцилиндровым двигателем, объем которого два литра, мощность сто пятьдесят лошадиных сил. Не менее востребована гибридная версия. В ней установлен движок 1,8 л 97 л.с. и электрический агрегат 82 л.с. Доступна данная модель только жителям страны-изготовителя.
Достоинства:
Низкий расход топлива;
Невысокий налог;
Надежность;
Маневренность;
Современная мультимедийная система;
Камера заднего вида;
Ремонтопригодность.
Расход топлива на 100 км по городу – 7 литров, по трассе – 6,0. Руль расположен не совсем привычным для российского водителя — с права. У некоторых возникают сложности в его управлении. Для правостороннего движения это неудобно.
№4 — Nissan Caravan
Главный козырь восьмиместного микроавтобуса – надежность и долговечность. Внешний вид привлекательный, хоть и не слишком стильный. Известно несколько поколений модели. Последняя отличается габаритами – 470 см и наличием заднего привода. Выпускается, как с дизельным, так и турбодизельным движком. Мощность от 106 до 150 лошадиных сил. Ее вполне хватает для комфортной езды с пассажирами и багажом. Особенно востребована в азиатских странах. На российских дорогах встречается реже. Представлена в основном, как б/у, что делает ее максимально доступной для людей со скромным бюджетом.
Достоинства:
Надежный;
Великолепная вместительность;
Неприхотливость в обслуживании;
Отличный контрактный двигатель.
Недостатки:
Слабая ходовка;
Лакокрасочное покрытие кузова;
Плохая шумоизоляция;
Дороговизна и редкость деталей;
Слабый мотор.
Средний показатель потребления топлива для дизельных силовых установок – 6,0 л. на сто километров, для бензиновых – 8,0 л. на 100 км. Доступен микроавтобус, как с разными коробками передач — автоматической или механической.
№3 — Honda Stepwgn
Отличный восьмиместный минивэн от японского производителя Хонда. Отличается от Одиссея более высокой кабиной. Первые модели сошли с конвейера в 1996 году. Стандартная версия – автомобиля – одна водительская и две пассажирские двери. Автомобиль модернизирован и отвечает требованиям современных водителей, поэтому продолжает быть популярным.
Пятое поколение выпускается с 2015 года. Оснащено новым 1,5 л мотором VTEC Turbo. Если сравнить с предшественниками, то модель улучшена — пространство салона более функциональное, механизм дверей, установленных сзади, инновационный.
Спустя два года модель пережила рейстайлинг. Гибридная версия имеет трех режимную коробку передач. В ней предусмотрено несколько рабочих положений — EV, Hybrid или в режиме двигателя. Также есть спортивное вождение.
Минивэн оборудован системой HONDA Sensing. Он может самостоятельно, управляя рулем, парковаться не только перпендикулярно, но и параллельно.
Достоинства:
Большой салон;
Крепкая подвеска;
Неприхотлив;
Надежный;
Резвый;
Оптимальное соотношение цена-качество.
Недостатки:
Отсутствие шумоизоляции;
Низкий потолок в салоне;
Низкий клиренс;
Не предусмотрен подогрев сидений.
Средний расход топлива – 7 — 8 л на 100 км.
№2 — Toyota Noah(Voxy)
То, что автомобиль входит в топ 10 лучших японских микроавтобусов, не удивительно. Это практичный, экономичный и комфортный минивэн. Хорошо подходит для длительных поездок. На восьмиместном пятидверном автомобиле можно отправиться на природу, кемпинг. Внутри просторно и комфортно, сиденья расположены по схеме 2 – 3 -3. С обеих сторон есть задние двери.
Впервые на рынке Тойота Ноах(Вокси) представлен в 2001 году. Последнее, третье, поколение выпускается с 2014 года. Отличается он от предшественников не только внешним видом, но и более высокой колесной базой – 2900 мм, шириной – увеличилась на 100 мм.
Достоинства:
Удобный салон;
Отличная видимость, посадка высокая;
Надежный двигатель и трансмиссия;
Полный привод.
Недостатки:
Слишком мягкая подвеска;
Низкое качество отделочных материалов салона;
Шумная работа мотора.
Главный козырь модели – гибридная силовая установка. Бензиновый мотор 1,8 л совмещен с электроустановкой мощностью 136 л. Средний расход топлива – 4,3 л на 100 км. Коробка передач – электрическая вариативная, привод – передний.
№1 — Honda Odyssey
Самый популярный японский микроавтобус. Внутри три ряда кресел, на которых может разместиться семь человек. Выпускается только с АКПП или вариатором. Отличается транспорт хорошим показателем управляемости, достойной комфортабельностью и стильными внешними данными.
Несмотря на то, что известен давно, популярность стабильная. Последнее поколение было представлено в 2013 году. Порадовало оно вместительностью, высокотехнологичной начинкой и броским дизайном кузова. Цифровая панель приборов представлена 7-дюймовым дисплеем, 8-дюймовым цветным экраном, который служит мультимедийным комплексом.
Оснащен бензиновым мотором или с гибридной установкой. Можно выбрать девяти или десяти ступенчатую коробку передач автомат. Машина великолепно реагирует на команды.
Преимуществ у минивэна достаточно много. Большинство владельцев довольны транспортным средством. Выделяют такие его плюсы:
Уютный, комфортный и просторный салон;
Печка хорошо прогревает салон зимой, а кондиционер – охлаждает;
Отличный показатель маневренности, несмотря на солидные габариты. Уверенно держит дорогу, быстро набирает скорость;
Небольшой расход топлива;
Недорогой в обслуживании;
Великолепно заводится даже зимой.
Если говорить про недостатки, то они не исключены. Главные из них – ненадежная АКПП, сложная подвеска и стучащая рулевая рейка. Передние стойки салона усиленны, что затрудняет видимость. Чтобы оценить ситуацию на дороге при повороте, необходимо наклоняться. Других серьезных недочетов владельцами не было обнаружено.
Расход топлива в смешанном цикле – 10 литров на 100 км.
Какой же подержанный авто выбрать для покупки?
Хороших японских минивэнов огромное количество. Большинство из них через официального дилера российским автолюбителям приобрести непросто. Поэтому спасает вторичный рынок. Так как машины качественные, надежные и долговечные, то проблем с ними в процессе эксплуатации практически не возникает. Японские микроавтобусы – отличное решение не только для семейного использования, но и работы. Самым лучшим вариантом б/у стал микроавтобус Honda Odyssey.
Какой по Вашему мнению минивен лучше?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Toyota Alphard 20%, 37 голосов
37 голосов 20%
37 голосов — 20% из всех голосов
Honda Stepwgn 18%, 34 голоса
34 голоса 18%
34 голоса — 18% из всех голосов
Honda Odyssey 17%, 31 голос
31 голос 17%
31 голос — 17% из всех голосов
Toyota Noah(Voxy) 16%, 30 голосов
30 голосов 16%
30 голосов — 16% из всех голосов
Mitsubishi Delica D5 8%, 14 голосов
14 голосов 8%
14 голосов — 8% из всех голосов
Nissan Serena 6%, 12 голосов
12 голосов 6%
12 голосов — 6% из всех голосов
Nissan Elgrand 6%, 11 голосов
11 голосов 6%
11 голосов — 6% из всех голосов
Toyota Esquire 5%, 9 голосов
9 голосов 5%
9 голосов — 5% из всех голосов
Nissan Caravan 1%, 2 голоса
2 голоса 1%
2 голоса — 1% из всех голосов
Toyota Hiace*1%, 2 голоса
2 голоса 1%
2 голоса — 1% из всех голосов
Hohda Freed*1%, 2 голоса
2 голоса 1%
2 голоса — 1% из всех голосов
Subaru Libero*1%, 1 голос
1 голос 1%
1 голос — 1% из всех голосов
Хонда элизион престиж*1%, 1 голос
1 голос 1%
1 голос — 1% из всех голосов
Nissan Primastar(Renault Trafic) 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов — 0% из всех голосов
Всего голосов: 186
13.12.2019
×
Вы или с вашего IP уже голосовали.
ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:
Загрузка…
6 680
Лучшие б/у малолитражки
На рынке б/у автомобилей вы легко найдёте широкий перечень всевозможных транспортных средств. Кому-то нужен большой внедорожник, другие хотят компактный кроссовер или седан. А есть категория покупателей, которым необходим малолитражный автомобиль для города.
Обзор БУ малолитражных автомобилей
На вторичке высоко ценится машина, которая обладает надёжным кузовом, достойными техническими характеристиками, высоким уровнем безопасности и привлекательной внешностью.
Выбирать на вторичном рынке проще, поскольку вариантов бу куда больше, нежели новых автомобилей за те же деньги. Попробуем помочь вам решить, какую малолитражку лучше купить и на какие модели обратить внимание.
Представители рейтинга
При покупке малолитражного автомобиля с пробегом основной упор делается на следующие критерии выбора:
надёжность;
сравнительно небольшой возраст;
хорошие технические характеристики;
предпочтительно коробка автомат;
комфортабельное размещение минимум 2 человек;
недорогое обслуживание.
Преимущество малолитражек в том, что они отлично чувствуют себя в условиях города. Они легко маневрируют по пробкам, расходуют минимум топлива, занимают немного места на парковке. Да, их недостатки заключаются в часто очень тесном салоне, компактном багажнике и маленьком дорожном просвете. Но поскольку вы хотите приобрести малолитражку для эксплуатации по городу, то оптимальным вариантом будет именно такая категория автомобилей.
В наш рейтинг лучших б/у автомобилей малолитражного сегмента вошли представители следующих автопроизводителей:
Suzuki;
Ford;
Citroen;
Peugeot;
Fiat;
Volkswagen;
Skoda;
Renault;
KIA;
Toyota;
Chevrolet;
Nissan;
Далее будем знакомиться с каждым кандидатом отдельно, чтобы понять, за какие качества их так ценят на вторичном рынке, и подойдёт ли один из этих автомобилей под ваши личные критерии выбора.
Suzuki Swift
Интересный ситикар от компании Suzuki
Интересный компактный автомобиль от компании Suzuki, который пользуется заслуженной популярностью на вторичном рынке.
Преимущества б/у автомобиля Swift в том, что за небольшие деньги можно приобрести версию в максимальной комплектации. Машина оснащается неплохими, как для компактного городского авто, техническими характеристиками, обладает достаточно просторным внутренним пространством, а также предлагает достойный объём багажного отсека.
Машинка хорошо себя ведёт на поворотах, обладает отличной манёвренностью. Под капотом стоит двигатель на 94 лошадиных сил, полученных от объёма 1,4 литра.
Ford Fiesta
Самая востребованная малолитражка
Один из самых востребованных представителей сегмента малолитражных автомобилей. Творение компании Ford отлично продаётся на вторичке, а также остаётся невероятно востребованным на рынке новых автомобилей.
Fiesta сочетает в себе практичность и компактные размеры. Многие эксперты признают, что среди всех доступных на рынке подержанных машин малолитражек именно авто от компании Ford достойно возглавлять рейтинги и топы.
С этим сложно спорить, поскольку машина современная, технологичная, с очень симпатичным дизайном и грамотным интерьером. Просторный салон, неплохой багажный отсек и отзывчивые экономичные моторы только добавляют плюсов этому американскому малолитражнику.
Citroen DS3
Небольшой автомобиль с необычной внешностью
Изысканный небольшой автомобиль с весьма нестандартной внешностью. Компанию Citroen можно критиковать бесконечно долго за те или иные оплошности. Но это было актуально раньше.
Сейчас французский автопроизводитель переживает новый виток своей жизни. Компании удалось выйти на новый, более качественный уровень. DS3 прямое тому доказательство.
Это машина с крайне необычным дизайном, великолепным дорогим интерьером, богатой начинкой. Можно сказать, что данная малолитражка больше ориентирована на женскую аудиторию покупателей. Но подобное утверждение справедливо для всех машин этого сегмента. Хотя если взять DS3 в каком-то тёмном цвете кузова, любой мужчина с удовольствием сядет за руль, и никто ему не скажет, что это женский автомобиль.
DS3 появилась на рынке относительно недавно, потому среди продаваемых б/у машин нет старых моделей. Все авто свежие, а потому находятся в отличном состоянии.
Peugeot 108 и 208
Компактный городской автомобиль от французского производителя
Ещё один французский автопроизводитель, который хорошо умеет создавать компактные городские автомобили.
Нас интересуют модели 108 и 208. Это небольшие малолитражки, которые характеризуются привлекательной внешностью, незначительным расходом топлива, манёвренностью и стильными дизайнерскими решениями.
В основном при выборе таких авто обращают внимание на внешность. Основная масса владельцев 108 и 208 моделей всё же женщины, для которых оболочка играет порой куда более значимую роль, чем содержание.
Но в отличие от множества машин, за красивой внешностью которых скрывается откровенно дешёвая или низкокачественная начинка, 108 и 208 обладают достойными техническими характеристиками, продуманной эргономикой и достаточно комфортабельным салоном.
Fiat 500
Малолитражная машина от Fiat унесет в прошлое
Машина, которая относит нас в прошлое и напоминает о былой популярности компании Fiat. Да, производитель существует до сих пор, неплохо себя чувствует на рынке и предлагает обширный выбор моделей.
Но именно выход в свет компактного малолитражного автомобиля Fiat 500 сумел вдохнуть новую жизнь в бренд. Машина выполнена в стиле одноимённой модели, которая выпускалась много лет назад. Дизайнерам удалось объединить черты классического раритетного дизайна с современными решениями, высокотехнологичной начинкой и комфортабельным салоном.
На вторичном рынке доступно достаточно много 500 от компании Fiat, и они пользуются заслуженной популярностью. Если вы хотите оригинальный автомобиль с яркой и запоминающейся внешностью, который сочетается с отличными техническими характеристиками и качественной сборкой, выбирайте итальянскую малолитражку Fiat 500.
Volkswagen Polo
Малолитражный автомобиль со сдержанным дизайном
Этот автомобиль не выделяется яркой или необычной внешностью. Но он обладает куда более важными достоинствами, чем красивый дизайн.
Polo от компании Volkswagen никак нельзя назвать некрасивым автомобилем. Это достаточно сдержанный дизайн, который подойдёт женщинам и мужчинам, желающим купить действительно хороший малолитражный автомобиль.
Polo получил превосходный кузов, достойнейшие технические характеристики, богатый выбор оснащения и дополнительного оборудования. Это практичная, надёжная, долговечная и комфортабельная небольшая машина, которая подходит для города, но может неплохо себя показать на загородных трассах.
Skoda Fabia
Достойная малолитражка для вторичного рынка
Очень достойный вариант на вторичном рынке, который активно продают и покупают. Fabia сменила уже не одно поколение, но лучше выбирать последние генерации, если вы решили покупать машину среди подержанных экземпляров.
Fabia, несмотря на компактные размеры, обладает достаточно вместительным багажником, позволяет свободно разместиться 4 взрослым людям в салоне. Продуманное водительское место, отличная эргономика, прекрасное качество сборки. Это рабочая лошадка, которая не лишена привлекательной и интересной внешности.
Renault Clio
Малолитражный автомобиль от компании Renault
Интереснейший французский автомобиль от компании Renault. У многих Clio ассоциируется с женской аудиторией водителей, поскольку внешность и компактность машинки действительно нацелена на то, чтобы за её рулём находилась именно девушка.
Это не отнимает у автомобиля важных достоинств, среди которых экономичность, отличная эргономика, симпатичный салон и продуманная система безопасности. Всё это скрывается за крайне необычной и притягательной внешностью. Мужчины вряд ли оценят дизайн, а вот для молодой девушки или женщины, которая собирается сесть за руль и хочет недорогую, но хорошую машину на вторичном рынке, Clio станет отличным выбором.
KIA Rio
Корейская малолитражка за скромные деньги
Автомобиль Rio от корейского автопроизводителя Kia выбран одним из лучших представителей сегмента малолитражек многими экспертами и простыми любителями автомобилей.
Машина продаётся на вторичном рынке за достаточно скромные деньги, если сравнивать со многими конкурентами. При этом Rio предлагает просторный вместительный салон, неплохой багажник, маленький расход топлива и привлекательную внешность.
Rio станет хорошим выбором среди б/у малолитражек для тех, кто ценит практичность и надёжность. Машинка действительно удобная и функциональная, экономичная и доступная.
Toyota Yaris
Комфортная и практичная малолитражка от Тойоты
Японский образец практичности, компактности и комфорта от компании Toyota. Их модель Yaris активно продаётся на вторичном рынке. Причём стоит автомобиль сравнительно немного, учитывая уровень сборки и технического оснащения.
Покупая Yaris, вы выбираете качество и долговечность. Машина хорошая, собрана на совесть, служит долго и безотказно. Toyota относительно дорогая в плане обслуживания, но если вы купите б/у модель в хорошем состоянии, никаких серьёзных поломок и дорогостоящих ремонтов в ближайшие 5-10 лет вам не потребуется. Просто следите за техническим состоянием, вовремя меняйте расходники.
Yaris получила интересную внешность, хорошие технические характеристики и комфортабельный салон. Потому заслужено входит в число лучших подержанных малолитражек.
Chevrolet Spark и Aveo
Недорогой ситикар от компании Шевроле
Немного разные по своим размерам автомобили от компании Chevrolet. Но они оба могут стать достойными кандидатами на покупку малолитражки.
Aveo обладает более крупными размерами, вместительным салоном и просторным багажником. Недорогой, но очень практичный и доступный в обслуживании автомобиль. Не зря он пользуется повышенным спросом на вторичном рынке в России.
Модель Spark компактнее и отвечает стандартам современного маленького ситикара. Багажник меньше, салон менее просторный. Но внутреннее пространство отличается прекрасной эргономикой, под капотом стоят экономичные двигатели. Плюс Spark внешне выполнен привлекательнее и интереснее, нежели Aveo.
Скажем так, Spark хорошо подойдёт молодым девушкам, а Aveo ориентирован на мужскую и женскую аудиторию, которым важна практичность и вместительность небольшой машинки.
Nissan Micra
Компактный автомобиль компании Nissan
Один из самых популярных на вторичном рынке компактных автомобилей от компании Nissan.
Модель Micra действительно соответствует своему названию, поскольку обладает скромными размерами кузова. Но это не мешает ей быть достаточно удобной внутри.
Машинка резвая, интересная и технически неплохо оснащённая. Она, может, не обладает современный оригинальной внешностью, но по всем остальным параметрам способна составить серьёзную конкуренцию другим представителям нашего рейтинга.
Mazda 2
Самый популярный автомобиль компании МАЗДА
Один из самых желанных автомобилей от компании Mazda.
Их компактный городской хэтчбек Mazda 2 выпускают относительно недавно. Но основное внимание притягивает к себе версия, выполненная в новом глобальном стиле, то есть похожа на Mazda 3 и Mazda 6.
Машинка очень красивая, грамотно организованная внутри, обладает хоть и не самым большим, но достаточно просторным багажным отсеком. На вторичном рынке их уже много, что позволяет за небольшие деньги купить Mazda 2 последних лет выпуска в отличном состоянии и полной комплектации.
Вы видите, что приобрести на рынке б/у автомобилей хорошую малолитражку не составляет проблем. Кто-то выбирает машину сугубо по внешним характеристикам, другие ищут оптимальное соотношение цены и качества.
Обязательно пишите в комментариях свои варианты лучших подержанных малолитражек. Подписывайтесь и рассказывайте о нас своим друзьям!
Японские малолитражки — Женский автожурнал
Mitsubishi Colt, Toyota Yaris и Nissan Micra – самые видные и яркие автомобили трех знаменитых производителей. О них и пойдет речь в нашем сегодняшнем обзоре.
Примерно пять лет назад японцы практически полностью перешли на гибридные авто и малолитражки. Тогда у нас в стране последние практически не продавались, а люди предпочитали более солидные хэтчбеки и даже внедорожники, которые, скажем прямо, не слишком хороши для городского использования. А в Японии, между тем, уже сообразили, что парковочных мест недостаточно, и решить эту проблему могут лишь компактные городские автомобили.
Надо сказать, что именно японские машины всегда выпускались максимально соответствующими российским неровным дорогам. Мягкий ход, комфортное управление, отличная подвеска до сих пор остаются их отличительными особенностями, хотя в стране Восходящего Солнца с дорогами все в порядке. Я тоже очень люблю их, и среди прочих продающихся в нашей стране официально могу выделить такие модели, как Mitsubishi Colt, Toyota Yaris иNissan Micra – самые видные и яркие автомобили трех знаменитых производителей. О них и пойдет речь в нашем сегодняшнем обзоре.
Toyota Yaris
Сказать правду, мое сердце отдано автомобилям именно этой марки — правда, всерьез посидеть за рулем Toyota Yaris мне пока не довелось, но в свое время я училась водить за рулем старенькойToyota Corolla 1982 года выпуска, и даже эта престарелая модель вела себя как полагается.
Конечно,Toyota Yaris далеко ушла от той старушки, за руль которой я когда-то села, дрожа от волнения. Никакого воспоминания о прямоугольных узких фарах и облике, напоминающем застывшую гончую, нет и в помине. Оно и понятно, современные технологии позволили улучшить в автомобилях Toyotaбуквально все — от фар до потребления бензина. Впрочем, обо всем по порядку.
Данная модель выглядит очень приметна и достаточно сильно выделяется среди прочих автомобилей — яркая и броская, она придется по вкусу не только девушкам, но и мужчинам (тем более, габариты вполне подходящие). Внутри авто выглядит футуристическим, в этом плане особенно интересна передняя панель. Правда, не радует своим качеством пластик — если вы всегда ездили только в малолитражках, то ничего предосудительного не заметите, но все-таки в довольно дорогом компактном автомобиле можно было установить пластиковые детали чуть получше качеством. Впрочем, по поводу качества сборки ничего плохого сказать нельзя, никаких зазоров и торчащих саморезов нет.
Чуть выше я упомянула о том, что в Yarisс легкостью поместится крупный мужчина — это действительно так, в салоне удивительно просторно, хотя на вид машина миниатюрная. Сюда без труда поместятся четверо взрослых людей, а если потесниться, можно сесть и впятером. Кстати, водительское кресло обладает рядом настроек для комфортного размещения, и даже задний диванчик можно двигать вперед и назад в зависимости от комплекции пассажиров.
Багажник невелик, всего-навсего 205 литров в стандартном состоянии и несколько больше (260 литров) со сдвинутыми креслами, но все-таки туда можно поместить пару чемоданов, а для городского авто большего и не нужно.
Что касается технического устройства, то автомобиль снабжен стандартным для японских малолитражек 1-1,5-литровым мотором, а самое главное — отличается огромным комфортом в управлении. Даже на крутых поворотах Toyota Yarisне заносит, авто четко реагирует на каждое движение руля, и даже дорожные неровности ему нипочем. Подвеска дляToyota очень характерная, мягкая, но все-таки далеко не каждая малолитражка может похвастаться такой. Ну и что совершенно несвойственно авто с таким объемом двигателя — можно вполне уверенно гонять, разгоняется Yarisвовсе не лениво.
Не забыли инженеры снабдить кузов малютки защитой от коррозии. Конечно, в плохую погоду желательно ставить любое авто на закрытую стоянку или в гараж, но поездка в плохую погоду не станет губительной. Так что если вам и грозят какие-то поломки и проблемы, то только после 100 000 километров, а значит, покупаяToyota Yaris в салоне, вы надолго обезопасите себя от лишних трат.
Nissan Micra
Как и Toyota Yaris, Nissan Micra напоминает космический корабль персонажа популярного сериала — внутри он выглядит намного больше, чем снаружи. Поэтому в Японии и Европе за рулем малыша можно увидеть как хрупкую девушку, так и очень внушительного мужчину. А еще удобнее водить это авто будет благодаря наличию возможностей регулировки сиденья — не слишком, правда, обширных, но если не придираться, то их будет вполне достаточно.
Увы, таким же простором, как Yaris, Micra все-таки не сможет похвастаться, здесь смогут уместиться только четверо человек, зато довольно высоких. Зато задний диван можно возить назад-вперед на двадцать сантиметров, таким образом увеличивая или уменьшая объемы багажника с крайне скромных 237 литров до весьма серьезного объема в 370. А если сложить сиденья, то Микра подойдет и для перевозки солидных грузов.
Салон небогатый, но симпатичный, в нем имеется несколько потайных местечек, небольшой бардачок с отделом для бумаг, а также подстаканники (вещь, казалось бы, совершенно лишняя, но иногда выручает).
С технической точки зрения Micraнемало радует, вроде бы простенький на первый взгляд, он великолепно вписывается даже в сложные повороты, не делая вид, что вот-вот завалится набок, а по прямой едет и вовсе будто поставленный на рельсы. Правда, в отличие от флагманской малолитражки Toyota,ход у Nissan Micra все-таки жестковат и некоторые неровности ощущаются всем телом. А вот с тормозами дело обстоит отлично — нажимая на них, понимаешь, что значит чувствовать автомобиль.
Подвеска, несмотря на некоторую жесткость, очень надежная, и раньше, чем через 100 000 километров из строя точно не выйдет.Правда, если вы покупаете подержаннуюMicra, стоит обратить внимание на то, что в ней могут быть неисправны опорные подшипники, их первые партии автомобилей серии в буквальном смысле пожирали.
Лишний раз подчеркивая то, что он подходит в первую очередь для городских поездок, Микра на низкой скорости молчалив, но стоит только разогнаться, и начинаешь задумываться о дополнительной шумоизоляции. Это не дефект, а просто натуральное свойство маленького мотора.
Кстати, поставляется малолитражка с моторами объемом от 1 до 1,4 литра, также представлены дизельные модели с объемом двигателя 1,5 литра (правда, встретить их сложнее). Типично японское качество не подведет и на сей раз, все варианты очень надежные, а цепь в них рассчитана на 250 000 километров, что очень неплохой показатель для авто этого класса. А вот масло в трансмиссии нужно менять через каждые 60 000 км, что является нормальной практикой.
В общем, вышла очень послушная малолитражка с рядом минусов, которых нет у Toyota Yaris, но ведь и цена Nissan Micra несколько ниже. А что касается несколько меньшей вместимости салона, она легко компенсируется большим объемом багажника, и только вам решать, что важнее.
Mitsubishi Colt
Из упомянутых в этой статье автомобилейMitsubishi Colt наиболее просторный, тут действительно очень много места, так что малютка подойдет даже для семейных поездок на дачу — двое взрослых и двое-трое детей будут чувствовать себя в этой машине вполне комфортно. Впрочем, и пятеро не слишком полных взрослых тоже не будут чувствовать особого дискомфорта.
Широкий спектр настроек кресла тоже не может не радовать, ведь благодаря этому и высокий мужчина, и миниатюрная студентка будут чувствовать себя за рулем Coltвесьма комфортно. Да, не стоит удивляться, эта малолитражка действительно рассчитана на довольно высоких людей. Правда, хочу заметить, что в первой ревизии кресло порой опускалось само по себе (ручка подъема была очень отзывчивой и реагировала на случайное касание), так что если вы невысокого роста, лучше купить автомобиль посвежее.
Если вы планируете часто ездить на дачу и возить с собой массу необходимых вещей, среди прочих японских малолитражек вам однозначно нужно выбирать Colt – задние сиденья здесь не только складываются, но и вовсе снимаются при необходимости без каких-либо специальных инструментов. «Женственности» автомобилю придает большое количество потайных карманов и всяческих бардачков — чего только стоят те, которые скрываются под сиденьями.
А вот качество сборки и материалов приятно удивляет. Поразительно, но в этом плане компания Mitsubishi ушла далеко вперед, обогнав и Toyota, иNissan! Пластик ничуть не хуже, чем в топовых моделях от любого ведущего производителя, а качество сборки можно даже не обсуждать, оно и в Микре с Ярисом не отстает.
Что внутри? Хочу вас огорчить, россиянам не досталась модель с дизельным двигателем, ее владельцами остаются редкие счастливчики, которые привезли свой автомобиль из Японии. Нам же, простым смертным, только и остается довольствоваться простыми бензиновыми моторами объемом 1.1, 1.3 и 1.5 литра. В моделях семилетней давности и более свежих в качестве базового элемента присутствует система климат-контроля, хотя ранее она была доступна в качестве опции в более дорогой комплектации. Уровень безопасности у русской версии средний — подушек безопасности всего две.
ОпробовавMitsubishi Colt в действии, вы останетесь довольны. Автомобиль послушный, отлично реагирует на каждое движение руля и легко вписывается в повороты. Подвеска средняя — для хороших городских дорог годится, но латаные загородные станут проблемой. Мелкие неровности сглаживаются без проблем, но если на горизонте появляется хоть сколько-нибудь серьезная выбоина, Coltгрозно грохочет и трясется. Правда, выпускались и модели, адаптированные под наши дороги, но найти автомобиль в такой ревизии будет сложнее.
Этому автомобилю не грозит коррозия, но кузов все-таки слабоват — любое жесткое касание, и царапина или вмятина гарантированы. Так что будьте аккуратны с ветками деревьев и вещами, которые загружаете в авто! Да и мойку лучше всего посещать бесконтактную, поскольку даже мягкие щетки могут «внести свой след» в историю вашего автомобиля.
В ощутимые минусы могу отнести роботизированную коробку передач, которая почему-то слабовата и не доработана, частенько не срабатывает задний ход, автомобиль реагирует на нее рывками, с задержкой. А в остальном все, в общем, неплохо.
Какой из трех выбрать? Я не могу сказать наверняка, ведь у каждого из нас свои требования к автомобилю, а у Yaris, Micra и Colt имеются свои плюсы и минусы, которые свойственны машинам именно этой марки. Мой выбор —Toyota Yaris, но Mitsubishi Colt и Nissan Micra ничуть не хуже ее, а в некоторых областях даже обгоняют Тойоту.
А может быть, вы захотите купить какую-то более редкую модель? Выбор за вами. Из японцев, которых я не упомянула в этой статье, особого внимания с вашей стороны заслуживают еще некоторые — Honda Jazz и Honda Civic, Mazda 2 и 3, Nissan Note, а также Suzuki Swift. Несмотря на то, что в нашей стране они наиболее распространены в дальневосточном регионе, их можно встретить и в двух столицах, где они многим автовладельцам уже продемонстрировали себя наилучшим образом.
Самые маленькие автомобили в мире: цены, обзор и особенности
Набирающая обороты европейская мода – маленькие, компактные машины, помогут пробраться через надоевшие затянувшиеся пробки. Кроме того, самая маленькая машина сэкономит расходы на бензин, а значит, больше сохранит семейный бюджет.
Проезжать по узким улицам, объезжать, находить парковочное место возле забитого машинами ТЦ в выходные для малолитражки не проблематично. Познакомьтесь с нашей подборкой наиболее компактных автомобилей мира и, кто знает, может вы найдете свое идеальное авто.
Маленькое авто производства Aston Martin удивила автолюбителей!
Список самых маленьких машин начинает хэтчбек мирового производителя машин премиум-класса Aston Martin. Авто удивляет, ведь производитель создает спорт-кары, а мини-авто не являлся для компании характерным. Поэтому его относят к автомобилям премиум-класса несмотря на маленькие габариты. Оснащен двигателем в 98 л.с., берет разгон до 100 км/ч за 12,5 сек. 4-цилиндровый, 1,33-литровый движок развивает скорость до 170 км/ч – есть возможность погонять на дороге! Вес – 900 кг.
Aston Martin
Официально в России о продажах мини-кара не объявлялось, это эксклюзивный автомобиль ввиду своих особенностей. Не самый дешевый и Aston Martin Cygnet, цена на который стартует от 30 тысяч фунтов стерлингов в Великобритании. Увы, несмотря на класс и производителя машины, цена на мини-авто завышена, так как найдутся аналоги гораздо дешевле. Потому, не найдя из-за высокой цены места на рынке, мини-автомобиль от Aston Martin выпускают на заказ, работы по сборке производятся в большей степени вручную.
Toyota IQ – интеллектуальное достояние японского производителя
Еще один автомобиль, занимающий место среди самых маленьких машин – Toyota IQ с передним приводом. Получил большее признание, нежели английский «брат» от Aston Martin. Цена в $22 000 доступнее для российского гражданина, хотя для малолитражки не маленькая. На механике в городском цикле расходует 5 литров бензина при весе в тонну. Достаточно вместителен для мини-автомобиля, усядутся трое взрослых и один ребенок.
Toyota IQ
Мощность – 68 л.с. Берет разгон до 150 км/ч – конкурентоспособная скорость. В длину авто составляет 2 985 мм, в ширину – 1 680 мм, высота автомобиля – 1 500 мм. Сиденья, расположенные сзади, складываются, формируя багажное отделение. Кресло рядом с водителем механически регулируется, если сзади никого нет, можно с комфортом устроиться. В наличии специальный компактный отсек под задними сиденьями для небольших вещей.
Производитель побеспокоился о безопасности, подушек в автомобиле 9 штук! По паспорту смарт дает разгон до 100 км/ч за 11,6 секунд.
Citroën C1 – совместное творение PSA Peugeot Citroën и Toyota
Поистине женский дизайн смарта – отличный выбор для практичных, деловых женщин. Производители французского и японского концернов создавали микролитражку на заводе Чехии с 2005 года. Несмотря на внешнюю компактность, машина довольно вместительна благодаря минималистическому дизайну. Но очень маленькая посадка – чуть меньше 1,5 метров – создает проблемы при неровностях дороги. Движок 1л в 68 л.с. Масса – 835 кг позволяет маневрировать среди более габаритных моделей. Стоимость $12 000, заверяют пользователи, окупится качеством машины.
Citroën C1
Какие преимущества отмечают владельцы:
багажное отделение – 200 литров;
низкий расход бензина;
практично паркуется, устойчивый в движении;
узнаваемый, стильный дизайн смартов не останется без внимания на дороге;
высокий клиренс.
Peugeot 107 – еще одно совместное достояние Франции и Японии
Дебютировал на рынке с 2005 года, имея нарастающий успех. Отмечается, что в первом году продаж было распродано 34,6 тыс. экземпляров, по итогу 2011 – 665 тысяч машин. На высшей скорости достигает 157 км/ч, трехцилиндровый двигатель разгоняет авто до 100 км/ч за 14 сек.
Peugeot 107
По городу расход топлива – 5,5л/100 км, на трасе – всего 4,1л/100 км. Топливный бак вмещает 35 литров. Вес – 800 кг, средняя цена – $8 000. Отечественные владельцы отмечают желание более высокого клиренса, не рекомендуют сильно разгоняться, дабы уберечь смарт от соприкосновений с дорогой.
Итальянский FIAT Seicento – классический шустрый мини-хэтчбек
Снаряженная масса смарта – 730 кг. Производитель заявляет вместимость для пятерых человек, однако реально позволяет вместить двоих взрослых позади, что и позволило ему быть одной из самых маленьких машин. При сложенных сиденьях багажник вполне просторен для минилитражки – 810 л. Начал выпускаться в 1998 году. Четырехцилиндровый двигатель, вместительность топливного бака – 38 л.
FIAT Seicento
Из положительных качеств водители отмечают:
недорогое ремонтное обслуживание машины;
небольшой расход топлива – зимой максимальный расход составляет около 7,5 л/100км, 95-го бензина;
маневренный по городу, реакция в управлении быстрая.
Минусы:
плохая вместительность микро-автомобиля;
дорогие оригинальные детали;
шумоизоляция;
«жесткий» салон;
не предназначен для трассы.
Японский Suzuki Twin – спокойный и экономичный
Выпускается с бензиновым или гибридным движком (под заказ). Во втором случае авто оснащается электромотором. Двухместный смарт для любителей небыстрой, аккуратной езды. Мини-купе берет разгон до 120 км/ч, но сами производители не рекомендуют достигать подобных скоростей – управление усложняется. Лучше придерживаться рекомендованных 60 км/ч. Укороченная колесная база смарта не мешает с комфортом вмещать двоих человек. Масса авто – 560 кг.
Suzuki Twin
Некоторые характеристики:
расход составляет 3,3 л/100 км;
мощность 44 л.с.;
КПП – механика 5-ступенчатая, автомат – 3 ст.;
бак вмещает 21 л;
размеры: в длину 2,7 м, ширина 1,5 м, высота – 1 450 мм.
Читайте также:Самые бюджетные автомобили.
Микроавто Murray T25 – разворот вокруг собственной оси!
Концепт, так и не воплощенный в жизнь. Вес Мюррея Т25 составляет 575 кг при вместительности трех человек. Оригинальный дизайн, максимальная практичность, минимальный расход топлива (3,2 л/100 км) поместились в 1,4 м в высоту и 2,4 м в длину. Задумка находится еще в производстве. Цена будет в пределах $9 000.
Murray T25
Вторая разработка, «собрат» смарта, – электромобиль Murray T27 массой в 700 кг также разрабатывается британскими производителями. По словам самого разработчика, Гордона Мюррея, смарты будут востребованы в мегаполисах ввиду практичности, экономичности.
Исключительно японский во всех смыслах Mitsuoka MC-1
Почему «во всех смыслах»? Потому как производитель решил выпускать одноместный Mitsuoka MC-1, входящий в список самых маленьких машин, лишь для японского рынка. Смарт напоминает гольф-кар, который, тем не менее, предназначен для двухместного сиденья.
Mitsuoka MC-1
Похож на игрушечную машину, не требует больших затрат в обслуживании. Мощность очень невысока – до 6,1 л.с., вес составляет 160 кг. Безопасность машины тоже хромает: крыша и двери сделаны из ткани, съемные. Подушки безопасности «пожертвовали» во имя компактности микроавто. Скорость развивает до 50 км/ч.
Peel P50 подводит ближе к завершению списка микроавто
Легкий, маленький, практичный микроавтомобиль Peel P50 удерживал позиции самого маленького авто в мире до 2009 года! У трехколесного авто нет заднего хода, потому придется вручную маневрировать, чтобы дать «заднюю». Для таких манипуляций есть специальная ручка.
Микрокар заслужил появления в шоу «Top Gear», вместив практически 2-метрового ведущего в одноместный салон. Развивает скорость до 80 км/ч при массе всего 59 кг. Машина легко совершает повороты в просторном здании, вмещается в лифт.
Peel P50
На сегодняшний день приобрести машину можно, посетив сайт самого производителя. Цена завышена. За P50 на бензине производитель запрашивает 12 400 фунтов стерлингов. Выпускается в трех расцветках: синий, красный, белый. На сайте производителя предлагаются движки на бензине и даже электрокары этой модели. Обозначается, что 27 микроавто этой марки находятся в пользовании по сей день.
Еще одно чудо британского производства – Peel Trident
Снова творение от Peel Engineering попало в наш список как самая маленькая машина под названием Peel Trident. Это микроавто способно вместить двоих. Своей вместительностью обязано отсутствию дверей, открывается смарт просто откидыванием прозрачного верха.
Peel Trident
Двигатель в 4,2 л.с. развивает скорость 60 км/ч. Длина – 1800 мм, ширина – 1000 мм, вес – 90 кг. Trident на бензине стоит 13 000 фунтов от производителя. Дороговато для подобной машинки, зато насколько практично и экономично.
Wind Up завоевывает первое место в схватке микроавто
Снова «англичанка» среди самых маленьких машин, на этот раз Wind Up, созданная Перри Уоткинсоном. Британский изобретатель создал авто, попавшее в Книгу рекордов Гиннеса, которое допустили к движению на дорогах. Высота составляет 104 см, ширина – 66 см, а длина – 129 см. Несмотря на игрушечный вид, для его управления все равно требуются права. Поглощает 4 л бензина на 100 км, может набрать скорость до 65 км/ч – довольно динамичен для своих габаритов.
Wind Up
Чтобы вместиться в самом маленьком автомобиле в мире, взрослому мужчине придется сложиться 3 раза, но разработчик достиг основной изначальной цели – попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Это не единственное изобретение Перри. Инноватор также создал в 2001 году так называемый «флэтмобиль» – самое низкое авто, всего в 48 см в высоту! Длина составляет 371 см, ширина – 165 см.
Почему микро-автомобили набирают популярность?
Современный скоротечный мир принуждает человека быстрее и быстрее перемещаться. Бесконечные дела, семейные и по работе, требуют постоянного движения. Смарты, микроавтомобили прекрасно справляются с пробками, преодолевая большие расстояния по городу, некоторые из них не уступают по скорости обычным легковым авто. Маленькие машины дают ряд преимуществ и становится понятным, почему жители мегаполисов пересаживаются на такой вид транспорта:
маленький габарит дает возможность быстрого перемещения по городе. Легко пройти через пробки и узкие улочки;
простая парковка, появляется больше вариантов, где поставить авто;
минимальный расход топлива экономит бюджет;
меньший налог и платеж за страховку.
На этом наш рейтинг маленьких авто подошел к концу, ждем новый разработок от автолюбителей.
Как проверить внутренний шрус: наружный, трипоидный
В автомобилях есть узлы, которые со временем могут ломаться из-за нагрузок. Один из таких — шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) или попросту граната, которая передает мощность от двигателя на ведущие колеса в передне- и полноприводных машинах.
Она состоит из нескольких частей, а со стороны коробки передач и колеса установлены разные узлы. Учитывая, что они могут ломаться, нужно знать, как определить неисправность ШРУСа.
Причины поломки ШРУСа
Шарнир равных угловых скоростей может быть неисправен даже в новых автомобилях, имеющих минимальный пробег. Причин непригодности узла несколько, они связаны как с недостатком обслуживания, так и эксплуатацией:
малое количество смазки — старый лубрикант может вымываться или высыхать, тогда металл, не имеющий смазки, будет стачиваться;
неверная установка;
повреждение пылевого кожуха — каждый узел имеет защиту — пыльник, препятствующий загрязнению. Если он поврежден — пыль с водой будут поступать внутрь, ускоряя износ узла;
буксировка тяжестей и агрессивная езда — эти факторы повышают нагрузку на шарниры, ведь они вынуждены пропускать через себя больше мощности;
плохое качество — если узел не оригинальный или выпущен с браком, это снижает его ресурс;
повреждение — ДТП, движение по разбитым дорогам, попадание в яму станут причиной разрушения шарнира;
люфт шаровой опоры — колеса, которые не закреплены надежно, больше нагружают детали;
естественный износ.
Чтобы увеличить срок службы детали, следует не перегружать ее резкими ускорениями, регулярно смазывать, проводить техническое обслуживание. Тогда узел будет служить дольше, но все же со временем испортится.
Признаки неисправности
Поскольку деталь в любом случае сломается, это нужно вовремя узнать и начать ремонт. Если этого не сделать, шарнир может разрушиться прямо во время движения, что застопорит приводной вал, резко обездвижит автомобиль, может привести к ДТП. Для безопасных поездок потребуется выяснить, имеет ли ШРУС один из признаков поломки:
Хруст при повороте движущейся машины.
Люфт (провалы) в местах соединений.
Хрустящий звук при начале движения, усиливающийся во время резкого ускорения.
Рывки во время набора скорости.
Все перечисленные факторы могут говорить не только о неполадках в гранате, но и других узлов автомобиля.
Важно! При первых же подозрительных звуках, ухудшении управляемости машину нужно отправить в автосервис, чтобы провести полную диагностику, выявить проблему.
Как проверить ШРУС и определить неисправность
Для проверки гранаты машина подвергается нагрузкам, при которых узел будет работать некорректно. Экстремальные условия позволят провести подробную диагностику. Если хозяин автомобиля владеет навыками сборки-разборки, можно снять полуоси, проверить их вручную. Это хоть занимает больше времени, но зато диагноз будет более точным.
Видео
Чтобы диагностика была результативной, заранее следует просмотреть обучающее видео, которое покажет, как можно проверить состояние шарнира, при каких условиях он может считаться изношенным.
Как проверить внутренний ШРУС
Внутренний ШРУС располагается на полуоси со стороны КПП, именно он первым принимает на себя крутящий момент и направляет его дальше. Проверить его пригодность достаточно легко, для этого нужно проехаться по прямой, нагрузив узел сильным ускорением.
Обратите внимание!
Если начнет хрустеть — механизм сильно изношен. Нужно только прислушаться, чтобы понять, с какой стороны идет звук.
Есть и другой метод, позволяющий проверить внутреннюю гранату:
Подвесить машину на подъемнике.
Должная быть включена первая передача, при которой следует немного надавить на педаль газа, чтобы заставить колеса вращаться.
Свободно висящие колеса будут испытывать нагрузку, под которой внутренняя граната будет искривлена. Хруст при неисправном узле в таком положении слышится отчетливее.
Как проверить трипоидный ШРУС: видео
Гранаты бывают шариковыми и трипоидными, они используются в разных типах автомобилей и имеют разные характеристики. Более используемым является трипоидный тип ШРУСа как стойкий к нагрузкам, но уязвимый к загрязнениям. Его также нужно проверить, в чем поможет подробное видео.
Как проверить наружный ШРУС
Наружный шарнир проверяется так же, как и внутренний, но для этого автомобиль не придется разбирать и подвешивать. Нужно только найти свободную площадку, вывернуть руль до упора и поехать. Диагностируется поломка просто: если руль вывернут вправо и раздается хруст — сломан правый ШРУС, при звуках во время движения влево — неисправность в левой гранате.
Если в колесе внезапно раздается хруст, при разгоне автомобиль хуже разгоняется или управляется — проблема может быть в шарнире равных угловых скоростей (ШРУСе). Диагностировать точную неисправность легко, но лучше вооружиться подъемником, так неисправность определяется точнее и быстрее.
устройство и принцип работы, признаки неисправности, замена
Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.
Устройство внутреннего ШРУСа
Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:
Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
Металлических шариков.
Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.
Признаки неисправности
Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:
Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.
Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:
Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
Рывки и вибрация при разгоне.
Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.
Как проверить внутренний ШРУС
Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.
В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.
Какую смазку использовать для ШРУСа
Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:
1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.
2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.
3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.
Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:
Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при tо, превышающей 45оС, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
Составы, изготовленные на основе цинка или железа.
При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.
Замена внутреннего ШРУСа
Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.
Перед заменой готовят следующие запасные части:
Сам шарнир.
Пыльник с новыми хомутами.
Смазку.
Гайку ступицы.
Процедура замены осуществляется в следующем порядке:
1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.
2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.
3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.
4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.
5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.
6. Извлечение всего привода наружу.
7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.
8. Закладка смазки в новый ШРУС.
9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.
10. Установка хомутов на пыльник.
11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.
12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.
Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
диагностика ШРУСов и как проверить привод
В устройстве трансмиссии автомобиля шарнир равных угловых скоростей, более известный как ШРУС или граната, является достаточно сильно нагруженным узлом. Если коротко, то именно через ШРУС крутящий момент от КПП передается на колеса автомобиля. Кстати, на переднеприводных авто или полноприводных версиях данный шарнир должен быть устроен так, чтобы усилие передавалось на управляемые колеса под изменяющимися углами.
В общих чертах, вал привода соединяется с КПП или мостом через внутренний ШРУС, тогда как соединение со ступицей колеса реализуется через наружный ШРУС. Само собой, в процессе эксплуатации автомобиля указанные шарниры имеют свойство изнашиваться и выходить из строя. Обратите внимание, что касается ШРУС, признаки неисправности (даже малозаметные) являются весомым основанием для проведения углубленной диагностики.
Содержание статьи
Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности
Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.
При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.
Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.
Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.
Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.
Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы
Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира. С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку.
Диагностика ШРУС несколько отличается с учетом их типа (наружный или внутренний). Знание рассмотренных выше нюансов позволяет более точно провести проверку или своевременно выявить поврежденную деталь. Главное, обращать внимание на неисправность ШРУСа и знать характерные признаки и симптомы такой поломки.
Так вот, основным признаком проблемы со ШРУС является хруст. Этот хруст появляется при повороте колеса во время разгона. Также могут быть ощутимы вибрации и легкие удары, рывки при ускорении. Обратите внимание, эти признаки обобщены, то есть необходимо отдельно разделить неисправности внутреннего ШРУСа и наружного.
Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:
наружная «граната» хрустит тогда, когда машина резко трогается или поворачивает с вывернутыми в одну или другую сторону колесами, так как на наружный шарнир приходятся большие нагрузки.
неполадки внутреннего ШРУСа кроме хруста приводят к явной вибрации, которая ощущается даже при езде по прямой и ровной дороге.
Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно. Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.
Когда авто будет двигаться по такой дороге, передняя подвеска будет загружена, что вызовет постоянные осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. В случае износа внутренней гранаты, такой шарнир будет хрустеть точно так же, как и наружный.
Если же проверка ничего не дала, тогда можно отправиться на подъемник. Однако следует учитывать, что при вывешивании колес нагрузка на ШРУСы минимальна и они могут не проявлять признаков неполадок.
Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.
При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.
Полезные советы
Следует обратить внимание на то, что на многих популярных сегодня авто (например, семейство VAG) внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач болтами. Так вот, если болты прослаблены или обломлены, это также становится причиной появления вибраций.
Еще опытные специалисты рекомендуют проводить регулярную профилактику ШРУС, как внутреннего, так и наружного. Дело в том, что основной причиной преждевременных поломок шарнира является пыльник ШРУС.
Фактически, это резиновый чехол, который защищает шарнир от воды и грязи. Осматривать пыльники нужно на каждом ТО. Если заметны трещины или разрывы, по мануалу ШРУС нужно менять. Однако если граната не подает признаков неисправности, тогда можно попробовать снять и промыть узел, заменить смазку и установить новый чехол.
Параллельно при осмотре или после замены пыльников важно, чтобы хомуты на пыльниках стояли правильно и были нормально затянуты. Основная задача хомута – не просто зафиксировать, но и не позволить пыльнику прокручиваться на корпусе ШРУС.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сайлентблоки передних рычагов. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужна замена сайлентблоков, какие сайлентблоки лучше выбрать (полиуретан или резина), а также как выполняется замена сайлентблоков и на что следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.
Не следует считать, что пыльники и износ являются основными проблемами. Причины поломки ШРУСа могут быть разными, однако часто выделяют езду на высокой скорости по плохим дорогам, а также люфты шаровых опор. Иногда имеет место и неправильная установка ШРУС при его замене или после проведения других работ.
Так вот, при езде по неровным дорогам нужно перемещаться максимально аккуратно, особенно если учитывать специфику работы внутреннего шарнира. Также следует избегать резких разгонов с вывернутыми колесами и т.д. Если при замене ШРУС допущены ошибки, перекосы также сокращают ресурс узла.
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что общее состояние подвески влияет на шарниры. Например, люфт шаровых опор также оказывает влияние на состояние наружного и внутреннего ШРУСа.
Важно понимать, что наружный шарнир равных угловых скоростей получает от колеса все удары, на него активно попадает вода, грязь и песок. В свою очередь, хотя внутренний ШРУС менее нагружен, если шаровую вырвет или же она будет иметь сильные люфты, пострадают также внутренние шарниры.
Подведем итоги
Как видно, на выход из строя внутренних или наружных ШРУСов четко указывают характерные признаки, рассмотренные выше. При этом важно понимать, что наружный и внутренний шарниры отличаются друг от друга, они испытывают разные нагрузки и выполняют несколько различные функции. Во время диагностики ШРУС внутренних или наружных, эти нюансы нужно отдельно учитывать.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровые опоры. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики шаровых опор, а также как выполняется замена шаровой.
Также отметим, что регулярная проверка состояния пыльников гранат и своевременная, а также профессиональная замена самих пыльников и смазки ШРУС в ряде случаев позволяет избежать быстрого выхода шарниров из строя и преждевременной дорогостоящей замены этой детали.
В качестве итога отметим, что если все же необходима замена ШРУСа, тогда замена гранаты должна проводиться опытным специалистом. В условиях обычного гаража ШРУС поменять вполне можно, однако нужны специальные съемники, набор инструментов и навыки выполнения подобных работ.
Хрустит ШРУС. Как определить какой
Категория: Секреты автомобилей.
ШРУСы или, как их называют, «гранаты» могут доставить серьезные хлопоты автовладельцам. Когда при поворотах колеса начинают стучать и хрустеть, многие автовладельцы теряются и не знают, как диагностировать проблемный узел и определить, какой именно ШРУС хрустит. Мы постараемся ответить на этот вопрос.
Что такое ШРУС
Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС, он же «граната» — важный элемент автомобиля, который устанавливается на колеса ведущей оси и занимается передачей крутящего момента от двигателя на ведущие колеса, приводя их в движение.
Особенность работы ШРУСов заключается в том, что они передают крутящий момент они между осями под углом, который постоянно меняется.
Именно ШРУС позволяет передавать крутящий момент на два колеса одной оси независимо от того, как они расположены по отношению друг к другу: поворачивают, проходя разную длину окружности (крутятся одновременно, но с разными скоростями) или даже находятся в разных плоскостях (одно колесо выше другого, когда машина проезжает яму, например).
То есть по принципу действия ШРУС похож на карданный привод, но с усовершенствованной конструкций: «гранаты» способны передавать крутящий момент при повороте до 70 градусов относительно оси и при этом обладают большим запасом ресурса.
На каждое колесо приходится один внешний и один внутренний ШРУС.
Внутренний устанавливается в КПП и передает крутящий момент на внешний ШРУС.
Внешний соединен со ступицей колеса, через которую и передают крутящий момент на колесо.
Внешние ШРУСы более хрупкие, так как при работе контактируют с колесами, от которых регулярно получают удары. Резиновый пыльник, который прикрывает «гранату», защищая ее от попадания пыли, грязи и воды, очень мягкий и часто разрушается даже от перепада температур.
Когда разрушается пыльник, на внутренние трущиеся элементы шарниров попадает влага и песок — в результате внешний ШРУС быстро выходит из строя.
Внутренний ШРУС работает под меньшим углом, не испытывает таких нагрузок и в целом рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля. Но если выходит из строя внутренний ШРУС, он может потянуть за собой и коробку передач, а это очень серьезные расходы.
Как устроен ШРУС
Конструкция ШРУСов зависит от производителя и модели автомобиля, но в любом случае приводной вал соединен со ступичным подшипником с одной стороны и с дифференциалом — с другой. Это и обеспечивает передачу крутящего момента с двигателя на ведущие колеса.
Внутренний ШРУС нужен для компенсации ходов подвески вверх-вниз. Он менее подвижен и способен проворачиваться относительно оси на угол до 20 градусов.
Состоит внутренний шарнир из внешнего корпуса, «стакана». В «стакан» вставлен трипод — набор игольчатых подшипников, которые функционируют в трех плоскостях. В трипод вставляется полуось, на которую передается крутящий момент. А со стороны «стакана» вал сочленен с коробкой передач.
Внешний ШРУС компенсирует изменяющийся угол между полуосью и колесом при повороте руля. Его конструкция более сложная и хрупкая.
Он соединяется с внутренним шарниром через полуось, на другой стороне которой — ступица колеса.
Состоит «граната» из обоймы и корпуса с канавками. По канавкам перемещаются шарики, которые соединяют составные элементы друг с другом. Шарики перемещаются по канавкам корпуса и равномерно передают колесу вращение от полуоси независимо от того, на какой угол и в каком направлении изгибается колесо,
Конструкция ШРУСа закрывается герметичным резиновым или пластиковым пыльником, внутри которого графитовая смазка.
Причины неисправности ШРУСа
естественный износ детали
заводской брак, низкое качество металла
нарушение правил установки ШРУСа
нехватка/отсутствие графитовой смазки
поврежденный пыльник, попавшая внутрь грязь и влага
агрессивное вождения, езда с вывернутыми колесами на скорости
плохое дорожное покрытие
сильный удар — авария, столкновение с бордюром и др. повреждения подвески
Если ШРУС выходит из строя, владелец слышит характерные пощелкивания и хруст при вывернутых до упора колесах. Например, во время парковки. Но так как на каждое колесо приходится по два шарнира, важно узнать, какой именно ШРУС вышел из строя: внешний или внутренний, правый или левый?
Проверка внешнего ШРУСа
Диагностику неисправного ШРУСа начинают с проверки наружных «гранат». Рассмотрим признаки износа детали.
Ритмичный стук со стороны одного из колес при сильно вывернутом руле
Для точной диагностики нужно найти ровную площадку, открыть окна и с полностью вывернутым рулем резко тронуться с места. Через открытые окна или с помощью помощника владелец услышит характерный треск, причем он будет раздаваться в такт оборотам колеса.
При повороте машины влево хрустит правый наружный ШРУС, ведь на него приходится большая масса машины и соответственно нагрузка. И наоборот, если хруст раздается при повороте направо, проблема с левой «гранатой».
Небольшие щелчки при ускорении по прямой / несильные толчки в начале разгона
Если ШРУС стал шуметь даже без вывернутых колес, проблема уже запущена, колесо начинает заедать при вращении. Тихие щелчки при ускорении и несильные толчки, напоминающие поведение неотбалансированных колес — признак того, что «гранату» нужно менять как можно быстрее, иначе в какой-то момент колесо заклинит и машина потеряет управляемость.
Проверка внутреннего ШРУСа
Мелкая вибрация при разгоне по прямой
Классический признак износа внутреннего шарнира — когда при наборе скорости и особенно при разгоне с места, когда двигатель раскручивает карданный вал с холостого хода, владелец ощущает мелкую вибрацию, которая передается на кузов.
Этот случай похож на вибрации кузова из-за кривых колесных дисков и резины. Но отличие в том, что в случае с неисправностью внутреннего ШРУСа руль не раскачивается, остается на месте, его слегка потряхивает в тон вибрации кузова.
Если карданный шарнир (внутренний ШРУС) изношен, нужно срочно его заменить, потому что он может вывести из строя весь кардан.
Щелчки при езде по неровной дороге
Как мы помним, внутренний ШРУС выдает свое плачевное состояние только при максимальных углах работы. Поэтому для точной диагностики нужно выбрать участок для прямолинейного движения с канавами или ямами по пути.
Въезжая поочередно правым и левым колесом в углубление дороги, опуская таким образом колесо ниже уровня кузова, владелец по характерным щелчкам и похрустыванию определит, какой из внутренних ШРУСов неисправен.
Хруст при загруженной задней части машины
Необходимо утяжелить зад переднеприводной машины — посадить много пассажиров, загрузить багажник так, чтобы передняя часть кузова приподнялась. В результате ось внутреннего шарнира изогнется. Затем начать движение и прислушаться: хруст скажет о неисправности детали.
Универсальная диагностика ШРУСов
Метод поможет точно определить, какой именно ШРУС требует замены.
Производят диагностику так:
колеса выставляются ровно, переднее колесо вывешивается на домкрат
затягивается «ручник», на МКП выставляется нейтральная передача
запускается двигатель
водитель начинает трогаться с места, выжимая и припуская сцепление и подгазозывая — пока вывешенное колесо не начинает вращаться
водитель медленно притормаживает, чтобы создать нагрузку ШРУСу.
Если неисправен внутренний шарнир, он выдаст себя характерным стуком справа или слева. Если внутренние ШРУСы нормальные, автомобиль начнет глохнуть.
То же самое проверяется для другого колеса.
Затем нужно:
вывернуть руль до упора влево, медленно выжимать педаль тормоза.
Если неисправен внутренний шарнир, он продолжит постукивать, но к этому звуку добавится хруст наружной левой «гранаты».
вывернуть руль до упора вправо, медленно жать на тормоз.
По аналогии с проверкой левых ШРУСов проверяются правые.
Хрустит ШРУС — чем это опасно
С неисправным ШРУСом можно ездить, и ездить долго. Некоторые владельцы умудряются проехать с такой неисправностью не один десяток, а то и сотню, километров.
Но важно понимать, что длительная нагрузка на и так неисправный шарнир вызовет еще большие повреждения, соответственно стоимость запчастей для ремонта и замены и работы мастера будет выше. А в запущенных случаях неисправный ШРУС грозит серьезными проблемами:
выход из строя коробки передач. При поломке внутренного ШРУСа его роликовые подшипники буквально рассыпаются, металлическая стружка и детали попадают в картер коробки передач, смешиваются с маслом и перемалываются шестернями КП, что выводит из строя весь узел.
заклинивание, обрыв. ШРУС может перестать вращаться. Например, при прохождении поворота на скорости. И водитель потеряет контроль над машиной в принципе. А вместе со ШРУСом ломается полуось.
разлом обоймы — неисправный наружный ШРУС может просто рассыпаться, причем в движении. На дороге это чревато аварией с непредсказуемыми последствиями.
разрыв вала или полуоси. В таком случае коробка передач будет крутить вал и полуось, но крутящий момент не попадет на ведущие колеса. Соответственно, машина ехать не будет.
Вот почему решение проблем с хрустящим ШРУСом нельзя откладывать.
Ремонт или замена?
Если обнаружить недостаток графитовой смазки и повреждения пыльника на самой ранней стадии, ремонт ШРУСа ограничится заменой того и другого и промывкой шарнира от попавшей грязи. Это самый оптимальный вариант.
И самый дешевый — многие автовладельцы меняют пыльник ШРУСа и смазку самостоятельно.
Для ранней диагностики автовладельцам нужно хотя бы раз в 5 тыс. км пробега загонять машину на смотровую яму, где можно увидеть целостность пальников и наличие смазки под ними и на близких поверхностях.
Но если сам механизм ШРУСа поврежден, ремонтировать его вряд ли кто-то возьмется. Сама конструкция шарнира не предполагает адекватного восстановления — деталь придется менять.
О разных типах привода и их преимуществах и недостатках узнаете здесь.
Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка
Перейти к поиску
Метки: диагностика неисправностей, ШРУС
Как проверить ШРУС? Признаки неисправностей и способы проверки «гранаты»
Автомобили с передним приводом пользуются большой популярностью во всем мире. Некоторые автомобилисты предпочитают именно переднеприводные, а не заднеприводные авто, считая их более удобными и надежными.На переднеприводных автомобилях используется подвеска типа «Макферсон» или «многорычажка». Обе они имеют ряд позитивных сторон, отличаются надежностью и выносливостью, кроме того не дороги в ремонте, что еще надо? Однако, как и все в этом мире, передний привод не лишен недостатков, владельцам таких авто приходится чаще менять шаровые опоры, передние ступичные подшипники, а также ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей), о которых, кстати, сегодня и пойдет речь в моей статье.
ШРУСы или, как их еще называют «гранаты», доставляют немало хлопот автовладельцам, поэтому неудивительно, что их порой называют самым «слабым местом» переднего привода. Несмотря на прочные материалы, используемые при производстве «гранат», а также различные напыления, из-за трения и ударов, которые приходятся на переднюю подвеску, ШРУСы довольно часто выходят из строя. Банальный разрыв пыльника ШРУСа может привести к полному выходу из строя этой недешевой детали. Для того, чтобы предупредить неисправность ШРУСа и не «попасть» на дорогой ремонт, следует время от времени производить визуальный осмотр ходовой части, а также следить за целостностью пыльника ШРУСа. Сегодня я расскажу о том, как проверить ШРУС, в случае подозрения его неисправности, вы узнаете о причинах и признаках неисправности «гранаты».
Шарниры равных угловых скоростей бывают внутренними (устанавливаются в КПП и передают крутящий момент от трансмиссии на внешний ШРУС), а также внешними (соединяются со ступицей колеса и передают крутящий момент непосредственно на колесо, через ступицу). Срок службы тех и других — разный, несмотря на кажущуюся схожесть. Причина в том, что внешние «гранаты» контактируют с колесами, от которых очень часто получают серьезные удары. Кроме того, резиновый пыльник ШРУСа очень мягкий и подвержен разрушению в результате «старения резины», воздействия нефтепродуктов, перепадов температуры и т. д. После того как пыльник повреждается, на внутренние трущиеся части шарниров попадает влага и песок, которые очень быстро выводят из строя внешний.
Причины неисправности ШРУСа:
Заводской дефект (брак), низкое качество металла;
Нарушения правил установки во время замены ШРУСа;
Недостаток графитовой смазки или полное ее отсутствие. Смазка может вытечь в случае повреждения пыльника, во время движения автомобиля;
Поврежденные пыльники или плохое их качество, в результате чего на трущиеся элементы ШРУСа попала грязь, песок, которые и сделали «свое дело»;
Плохие дороги, удары, неаккуратная езда по плохой дороге;
Естественный износ деталей (например, когда на машине в годах «умирает» ШРУС удивительного здесь ничего нет).
Признаки неисправности ШРУСа:
Характерный хруст, который слышится во время поворота. Имеется ввиду не во время поворота руля, а во время совершения поворота на лево или на право.
Хруст, который слышен, когда вы трогаетесь. Особенно слышно, когда вы резко стартуете с места.
Наличия люфта в соединениях шарнира. Это ощущается во время проверки ШРУСа, при вывешенном колесе, но об этом чуть позже.
Рывки во время разгона.
Как проверить ШРУС?
Первый способ. Выверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попробуйте резко тронуться с места. Если во время такого рывка вы услышите хруст, скорее всего «граната» постепенно выходит из строя, или уже требует замены. Прислушайтесь с какой стороны хрустит ШРУС и готовьтесь к его замене.
Второй способ. Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем переднее колесо (с той стороны с корой слышен хруст). Далее производим визуальный осмотр, а также проверяем люфт. Люфта быть не должно, ну разве что минимальный.
Третий способ. Вывешиваем «передок» или поднимаем машину на подъемнике. Включаем первую передачу или включаем «D». Если ШРУС неисправен, во время вращения колес вы услышите характерный отчетливый хруст.
Замена ШРУСа — занятие не из легких, и не каждому под силу, поэтому перед тем как заменить ШРУС своими руками, необходимо реально оценивать свои возможности и знания в этой области. Если времени и желания нет, замену «гранаты» лучше доверить профессионалам. Они выполнят работу быстро и качественно, при этом вам, скорее всего, предоставят гарантию на проделанную работу.
Как проверить ШРУС и определить неисправность
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наслаждение всеми преимуществами переднего привода на современных автомобилях, с лихвой «компенсируется» проблемами, которые могут создать некоторые детали ходовой части.
В случае с передне- и полноприводными машинами, одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно ШРУСЫ или, попросту, «гранаты».
Изучая специальную литературу можно найти утверждения, что все элементы ШРУСов изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно.
Но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода. Причин этому может быть несколько, но самыми распространенными являются:
низкое качество ШРУСов, установка подделок или бракованных запчастей;
отсутствие или плохое качество смазочных материалов;
повреждение пыльника и попадание в механизм абразивного мусора, воды;
агрессивный стиль езды и отвратительное состояние дорожного покрытия.
Как самостоятельно определить неисправность ШРУСа
Проверка люфта ШРУСа
Неисправность любой из деталей в автомобиле обусловлена изменением её свойств, размеров, образованием выработки в трущихся деталях.
ШРУС – это шарнир, а значит, в его устройстве обязательно присутствуют элементы, работающие в тесном соприкосновении под постоянной нагрузкой. ШРУС представляет собой шариковый своеобразный подшипник, однако, обоймы его имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.
Для того, чтобы заставить двигаться автомобиль шарнир передаёт колёсам значительное усилие, к тому же постоянно меняет угол между полуосями. Со временем на трущихся деталях образовывается выработка, увеличивается зазор. Там, где нет тесного соприкосновения деталей, появляется посторонний шум.
Признаки поломки ШРУСа известны всем автолюбителям. Главный из них – появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку.
Звуковое сопровождение может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах того, как проверить ШРУС.
Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:
несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.
Признаки неисправности внутреннего ШРУСа
Как известно, на каждое ведущее колесо конструкция предусматривает по две гранаты — внешний, передающий усилие от полуоси на ступицу колеса и внутренний, который вращает вал от КПП.
Хотя оба ШРУСа – это звенья одной цепи, но внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Обусловлено это тем, что нагрузки и углы поворотов шарнира на ступице гораздо больше.
При этом наружный ШРУС меньше по размерам. Описанные выше признаки поломки в больше степени относятся к наружным шарнирам. Для того, чтобы убедить в неисправности наружного ШРУСа, необходимо максимально повернуть руль и начинать движение. Когда угол между полуосями приближается к своему максимуму, неисправный начинает «хрустеть».
Логичным будет вопрос, о том, как проверить внутренний ШРУС, ведь в естественном состоянии очень сложно добиться максимального искривления шарнира. В отличие от наружного, внутренний может подавать звуковые сигналы о неисправности в прямолинейном движении.
Особенно чётко сигнализирует ШРУС о необходимо замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир, конечно, будет иметь значительный люфт при проверке вала рукой, а окончательно убедиться в необходимости замены ШРУСа можно, если приподнять машину на подъёмнике.
Включение первой передачи позволит вращаться колёсам в подвешенном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно искривляется. Вот здесь и проявляется тот, ни с чем несравнимый, шарнирный «хруст». А это означает: пора ехать в автомагазин за ремкомплектом, и приступать к его замене.
Как определить неисправность ШРУСа | Авто Энергия
Когда при повороте автомобиля хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.
Виды и конструкция ШРУСов
Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.
Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.
Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника.
Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.
Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.
Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.
Как определить хрустящий ШРУС
Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.
Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда автомобиль поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами. Особенно это хорошо слышно, если в это время водитель еще и “поддаст газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.
Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).
Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.
Определение хруста от наружного ШРУСа
Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.
Как хрустит внутренний ШРУС
Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.
Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.
Универсальный метод диагностики
Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
Поставить колеса машины ровно. Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата. Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу. Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться). Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть. Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него. Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир. Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю. При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором
Как правильно выбрать стеклоочистители для своего авто
Подробности
Категория: Блог о продаже автомобиля
Создано: 06 сентября 2018
Просмотров: 2936
Что нужно знать перед покупкой дврников
Прежде, чем купить дворники для своего авто, следует ознакомиться с их характеристиками. Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, ее нужно хорошо видеть, а это значит, что чистота лобового стекла должна быть идеальной. А этого нам помогут добиться качественные дворники для авто. Причем для зимы и лета они должны быть разными. Хотя многие автолюбители пренебрегают этим правилом.
Читайте также: Как срочно и дорого продать авто в Минске
Грамотно подобранные дворники позволят нам обеспечить необходимую видимость через переднее и заднее стекло автомобиля. Поэтому процессу выбора дворников стоит уделить особое внимание, ведь некачественные дворники не будут справляться со своими обязанностями как следует. Но мало кто знает, как же правильно выбрать дворники, на какие параметры обращать внимание. В современном мире нам предложен огромный выбор фирм-производителей и очень сложно разобраться в качестве и предназначении товара. Поэтому приведем несколько советов профессионалов о том, как же выбрать дворники и не ошибиться.
Для начала разберемся, чем отличаются зимние дворники от летних
В том, что между зимними дворниками и летними есть разница сомневаться не приходится. Дворники, предназначенные для использования в зимнее время, изготавливаются из резины, которая гораздо лучше справляется с налипанием снега и обледенением. Она остается более эластичной под воздействием отрицательных температур. Все это происходит благодаря тому, что изготовители стеклоочистителей используют особую конструкцию и состав резины, которая справляется со всеми выше перечисленными проблемами насчет раз, так как поверхность дворника отталкивает воду.
Как же правильно выбрать дворники
Из того, о чем мы говорили выше, можно сделать вывод, что стеклоочистители, по отношению к погодным условиям, делятся на три основных вида :
летние, те, которые рассчитаны на работу при плюсовых температурах;
зимние, те, которые хорошо справляются со своими обязанностями в минусовую температуру и в снежную погоду;
универсальные — дворники, которые одинаково хорошо справляются с очисткой стекла при любой температуре и при любых погодных условиях, но как правило их цена «кусается».
Дворники, предназначенные для использования в летнее время, изготавливаются из менее эластичной резины. Хотя при плюсовых температурах, особой разницы между зимними и летними вы не почувствуете. Зимние дворники дороже, поэтому нецелесообразно использовать их летом. На летний период можно использовать более дешевые дворники, а на зиму лучше поставить бескаркасные.
При покупке дворников, что бы они служили как можно дольше, следует уделить внимание следующим вещам:
в первую очередь — это качество резины;
во вторых — дворники должны быть одинаковой длины;
в наборе должны быть крепления, подходящие для любого авто;
ну и в четвертых — адекватная цена.
Если не оставить без внимания все важные факторы, то приобрести дворники, подходящие именно Вам, которые прослужат максимально долго и без нареканий, становится не таким сложным делом.
Какие бывают дворники
Мы уже выяснили, что дворники бывают зимние, летние и универсальные, но помимо этого их можно еще, в зависимости от конструкции, разделить на бескаркасные, каркасные и гибридные. Чтобы определиться с тем, какие дворники подойдут лучше всего для вашей машины, а какие желательно вообще не приобретать, разберемся в наиболее популярных видах стеклоочистителей:
бескаркасные дворники;
каркасные дворники или летние;
зимние дворники;
гибридные дворники.
Каждый вид отличается между собой принципом воздействия на лобовое или заднее стекло, как правило, разница в нажатии. Разберемся, что же отличает один вид от другого которые различают эти типы между собой.
Дворники с бескаркасной конструкцией
Главной отличительной чертой бескаркасных дворников является отсутствие в их конструкции шарниров, которые выходит из строя, например, при обледенении. Также у них хорошая аэродинамика. Они не перекашиваются на приличных скоростях. Работают такие дворники также достаточно бесшумно. Еще к одному плюсу можно отнести простоту в замене старых резинок на новые. Купить новые резинки выходит дешевле, чем покупать дворник целиком.
К недостаткам этого типа стеклоочистителей можно отнести, наверное, лишь отсутствие универсальности. Такие дворники нужно будет подбирать под конкретную марку авто.
Преимущества бескаркасных дворников в работе:
легко понять, когда следует менять резинки, благодаря наличию индикаторной полоски, которая заранее сигнализирует нам о том, что скоро потребуется замена;
благодаря низкому профилю такой щетки увеличивается обзорность, а это, согласитесь, немалое преимущество;
благодаря бесшарнирной конструкции они легко переносят снежные зимы и обледенения стекол;
на скорости происходит более сильное прижатие резинки к стеклу, благодаря аэродинамическим свойствам, а это означает, что стекло очистится лучше;
хорошо справляются с очищением стекол с кривизной благодаря равномерной силе прижатия;
бескаркасные дворники не имеют металлических элементов, а следовательно не чувствительны к ржавчине, что положительно влияет также на внешний вид;
такие стеклоочистители имеют красивый дизайн и отлично смотрятся на лобовом или заднем стекле автомобиля любого класса;
повторимся. Основным плюсом является их конструкция, в которой нет шарниров, периодически мешающих работе.
Минусы бескаркасных дворников
Качественные бескаркасные дворники находятся в достаточно высокой ценовой категории. Если вы нашли такие дворники по низкой цене, как правило, это означает, что они сделаны из некачественного материала или имеет место быть подделка. Поэтому не стоит останавливать свой выбор на бескаркасных дворниках по вкусной цене.
Каркасный тип дворников
Это классические дворники. Как правило, эти дворники предназначены для эксплуатации в летний период времени. Имеют весьма простую конструкцию. Состоят из изогнутых коромысел, резинки и определенных опор на шарнирах. Когда-то шарниры производились из металла, что было крайне непрактично на морозах или во влажной среде, так как они плохо держали форму, нарушалась целостность конструкции. А это все сокращало эксплуатационный период.
Сегодняшние каркасные дворники оснащены осями и втулками, имеющими пластмассовые составляющие, что позволяет легче очистить механизм от снега или льда, они не ржавеют. Но, если вы хотите, чтобы каркасные дворники прослужили вам по максимуму, то используйте их летом, так как они отлично справляются со своей задачей именно в теплых условиях.
В случае с каркасными дворниками большое значение имеет цена. Как правило, низкая цена изделия означает и низкое качество. Если ваши стеклоочистители плохо справляются с очищением стекол, из-за плохого прилегания резинки к стеклу, они скрипят и слышен хруст — то можете быть уверены, что это очень дешевые дворники.
Модели из более дорогой категории будут хорошо справляться с очисткой стекол, благодаря плотному прилеганию резинки к стеклу, вас не будут раздражать скрипы и другие посторонние звуки при работе щеток. Но какими бы небыли качественными и дорогими изделия в каркасном исполнении, они все плохо проявят себя в зимнее время, особенно при обледенении.
Как правило, более дорогие стеклоочистители могут без нареканий отслужить год и более, чего нельзя сказать о бюджетных вариантах.
Достоинства каркасных дворников
Несмотря на то, что каркасные дворники считаются летними, они неплохо проявляют себя при сильных морозах, если исключено обледенение. Они неплохо адаптируются к различной поверхности лобового стекла благодаря каркасу.
Присутствие пластикового защитного кожуха защищает шарниры от грязи и пыли.
Благодаря тому, что каркас выполнен из металла, они достаточно прочны (исключение могут составлять некоторые внутренние элементы). Достаточно легко происходит замена резинки.
Как и в других конструкциях, в каркасных стеклоочистителях есть и свои недостатки.
В первую очередь это внешний вид. Через определенный период работы каркасные дворники начинают ржаветь. Что, согласитесь, выглядит не очень. Со временем происходит износ коромысел, из-за чего даже с новой чистящей резинкой сцепление со стеклом будет уже не то и вы будете замечать огрехи в чистке стекла. Как уже было сказано выше, они не любят снег и лед. Самым большим минусом, пожалуй, можно считать наличие механических шарниров, ведь если произойдет их повреждение, то о нормальной работе щеток можно позабыть.
Зимние стеклоочистители
Оптимальными для зимних условий дворниками считаются каркасные дворники, НО оборудованные особыми специальными чехлами, задачей которых является защита от обмерзания при снегопадах, благодаря чему механизм защищен и может функционировать без проблем. Использовать такие щетки летом нецелесообразно, так как этот защитный кожух создает дополнительное сопротивление. При скорости свыше 90 км в час начинается вибрация и будет слышен шум.
Как и в предыдущих разновидностях стеклоочистителей, качество зимнего варианта также будет связано с ценой. Поэтому и в этом варианте лучше заплатить один раз, но дороже, чем часто менять быстро выходящие из строя дешевые щетки.
Гибридные автомобильные дворники
Таким стеклоочистителям характерна малая высота каркаса, что является их главной отличительной чертой от других видов. Помимо малого каркаса они имеют и относительно небольшие размеры кожуха. Благодаря таким особенностям гибридные стеклоочистители обладают хорошей аэродинамикой. Резинка дворника плотно прилегает к стеклу, что обеспечивает отличную очистку от дождя и снега.
Такие дворники приобретаются, как правило, для авто с большой выпуклостью стекла. Они достаточно дорогостоящие, но отлично справляются со своими обязанностями длительный период времени.
Популярны они стали благодаря качественным материалам, используемым при их изготовлении. Наличие вставки повышенной плотности из натурального каучука делает гибридные дворники устойчивыми к механическим поломкам и различным атмосферным явлениям.
Гибридные дворники дольше всех остальных выполняют свою работу качественно. Они долговечны и прочны. Их можно использовать в любую пору года и они покажут прекрасные результаты. Но за все эти плюсы Вам, несомненно, придется раскошелиться.
Преимущества гибридных дворников
резинка плотно прилегает к стеклу, благодаря развитому каркасу;
наличие пластикового корпуса защищает от неблагоприятных погодных условий и прочих загрязнений;
они универсальны. Подойдут практически к любому авто.
Минусы гибридных дворников
Самый главный и единственный минус, который может повлиять на отказ от покупки это их стоимость!
Как продлить срок службы стеклоочистителей
Для того, чтобы ваши дворники прослужили вам как можно дольше, следует придерживаться следующих правил:
не включать стеклоочистители при сухом или обледенелом стекле;
не рекомендуется смахивать дворниками снег, можно повредить моторчик. Для этого используйте скребок или щетку, а уже на завершающем этапе можно включить дворники;
при заморозках, чтобы защитить резинки, не следует допускать примерзания щеток к стеклу. Следует просто оставить их в поднятом состоянии;
не забывайте смазывать шарниры, чаще всего в первую очередь страдают они;
своевременно чистите ваши стеклоочистители от пыли и грязи, чтобы уберечь щетки от ржавчины, а стекло от царапин.
Заключение
Стеклоочистители, на первый взгляд, незначительный элемент. Но от них зависит достаточно многое — ведь хороший обзор и видимость на дороге — это залог вашей безопасности и безопасности окружающих Поэтому не забывайте своевременно производить обслуживание и ремонт ваших щеток, а при необходимости и полную замену.
Понравилась статья?
Расскажи друзьям
Читайте также
Порядок и стоимость переоформления автомобиля
Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.
Подробнее…
Особенности оформления купли-продажи автомобиля
Переход права собственности на транспортное средство предполагает выполнение некоторых бюрократических процедур и соблюдение ряда формальностей.
Подробнее…
Продал вторую машину-плати налоги
Многие автолюбители даже не подозревают, что, продав два или более авто в течение года, они обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если Вы продали второй автомобиль дороже, чем купили, то обязаны заплатить налог с суммы продажи.
Подробнее…
Как продать машину без снятия с учета
Каким образом реализовать дорожное транспортное средство, не снимая с учета? Решение этой проблемы волнует многих автовладельцев.
Подробнее…
Договор купли-продажи автомобиля юридического лица физическому
На данный момент услугами рынка по продаже автомобилей пользуются не только частные лица, но и компании, так как они нуждаются в регулярном обновлении рабочих автомобилей.
Подробнее…
Как грамотно оформить договор купли-продажи автомобиля
При продаже автомобиля очень важно юридически грамотно оформить договор купли-продажи. Действующее законодательство регламентирует определённые правила проведения сделки, учитывая интересы и продавца и покупателя.
Подробнее…
Как избежать штрафа за тонировку авто
Если Вы любите затонировать свой автомобиль вкруговую, то данный текст именно для вас.
Как не получить штрафные санкции за подобное?
Подробнее…
Как продать автомобиль, полученный в наследство
После получения автомобиля по наследству, большинство людей задумываются о его продаже, причин этому достаточно много, возможно автомобиль старый, он вас не устраивает, вы хотите от него избавится или хотите вложить в какие-то внутренние инвестиции.
Подробнее…
Продажа авто при разводе, особенности и «подводные камни»
У нас часто спрашивают, как же продавать машину, если она была приобретена в браке, развод не за горами или уже состоялся.
Подробнее…
Как проверить историю автомобиля по VIN коду
Одним из наиболее важных показателей, по которому можно определить наиболее значимую информацию, касаемо автомобиля, является его VIN-номер. С помощью данного кода можно определить, в какой стране и когда было произведено авто, основные его технические показатели и даже его историю (владельцев, нахождение в залоге или угоне).
Подробнее…
Как выбрать щетки стеклоочистителя — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал
Конец зимы ознаменовал начала мокрого сезона, и многие, разодрав свои щетки о ледяную корку на лобовом стекле за зимние месяцы, задумались о замене дворников. Сегодня разбираемся с простым вопросом того, какие в целом бывают дворники, и по каким параметрам их выбирать.
1. Что нужно сделать?
Выбрать щетки стеклоочистителя взамен изношенных.
2. Какие параметры нужно соблюсти при выборе новых щеток?
По большому счету, параметров, которые могут отличаться при выборе новых щеток, три. Выбирать дворники нужно по следующим критериям:
длина: новые щетки должны иметь ту же длину, что и имеющиеся и рекомендованные для вашей модели;
тип крепления: новые щетки должны иметь тот же тип крепления, что и старые;
конструкция – это уже вопрос вкуса и цены, и его мы рассмотрим в следующем пункте.
Еще пара замечаний по поводу первых двух пунктов. Говоря о рекомендованной длине дворников, стоит помнить, что иногда на машину можно установить дворники длиной чуть больше рекомендованных производителем. Взгляните на зазор между щетками в положении покоя и на зону, очищаемую каждым из них – если зазор большой, а зона очистки не доходит до кромок лобового стекла, можно примерить щетку на несколько сантиметров длиннее. Главное здесь – чтобы щетки не задевали друг друга при работе: это вызовет ненужный износ трапеции дворников и механизма в целом.
Что же касается типа крепления, то их классификация – это чуть ли не тема для целой статьи. За годы эволюции развелось столько типов креплений дворников, что становится неясно, зачем это нужно сейчас. Хорошей же новостью является то, что как правило в комплекте со щетками прилагается целая гора адаптеров, призванных установить дворники на поводок с практически любым типом крепления. Конечно, даже в таких условиях находятся «уникальные» крепления, щетки для которых приходится поискать. Но самое очевидное решение при планировании замены щеток – просто снять имеющийся дворник, посмотреть, какой тип крепления используется в вашей машине, и взглянуть, есть ли он в списке адаптеров на упаковке нового комплекта. В 95% случаев проблем с поиском не возникает.
3. Какие бывают конструкции дворников?
Это как раз тот третий пункт из предыдущего списка, который не является критически важным, а зависит от ваших предпочтений и бюджета. Отметим, что мы не будем брать в расчет экзотические варианты вроде подогреваемых дворников, а рассмотрим обычные массовые щетки, которые и составляют 99% рынка.
В целом современные дворники делятся на три типа:
каркасные;
бескаркасные;
гибридные.
Каркасные дворники – это те, что знакомы всем уже давно: они имеют металлический или пластиковый каркас с коромыслами, а стекло чистит закрепленная на двух металлических направляющих полимерная щетка. Их плюсы проистекают из возраста и конструкции: они самые дешевые, а конструкция обеспечивает максимальное прилегание к стеклу даже в зоне изгибов. Минусы – оттуда же: чем больше в конструкции механических частей, тем больше она подвержена износу, а зимой каркас дворников покрывается льдом, переставая выполнять свои прямые обязанности по «облеганию» стекла.
Бескаркасные дворники – это те же две металлические направляющие, держащие чистящий элемент, но уже не на каркасе, а в пластиковом корпусе. Форму такой дворник держит именно за счет изгиба металлической вставки, и сильнее, чем есть, уже не изогнется. Поэтому на сильно выпуклых стеклах есть риск получить нечищеные углы. Зато здесь нет никакой механики: это цельный элемент, и изнашивается только непосредственно чистящая поверхность. Соответственно, обмерзание щетки минимальное, а цельная конструкция еще и благоприятно сказывается на шумовом фоне – обычно бескаркасным щеткам придают аэродинамически выгодную форму. Вот только заплатить за бескаркасный дворник потребуется больше, чем за «древний» каркасный.
Гибридные дворники – это сочетание лучших качеств от первого и второго типов. У них есть каркас с коромыслами, который обеспечивает хорошее прилегание чистящей полосы к стеклу, а еще у них есть развитый пластиковый кожух, этот каркас закрывающий. Щетка получается эффективной, тяжелой и солидной, а благодаря той же аэродинамичной форме еще сильнее прижимается к стеклу на больших скоростях. Вот только заплатить за все это великолепие приходится, почти как за пару из каркасного и бескаркасного дворника по отдельности.
Подвидом гибридных щеток можно считать и так называемые «зимние» дворники. Это тоже каркасная конструкция, но полностью упрятанная в герметичный кожух, предотвращающий попадание воды и снега и сопутствующее обмерзание. Из плюсов – более мягкие чистящие элементы, рассчитанные на низкую температуру, и приличный срок службы. Из минусов – размеры, еще большие, чем у гибридных щеток, необходимость заменять щетки по сезону и платить за них, как за «специализированную» вещь.
4. Когда стоит менять щетки?
Это вопрос куда более простой, чем может показаться: вы сами увидите и почувствуете, что щеткам пора в мусорку. Стоит банально помнить о том, что дворники – это расходник, и срок его службы редко превышает пару сезонов. Если дворники не убирают воду и грязь после одного-двух взмахов, размазывая разводы по стеклу, объяснять тут нечего. Еще одной неприятной особенностью некачественных или изношенных щеток может быть водяная пленка, которая остается после прохода по стеклу чистящего элемента: в дождь ночью эта пленка «размазывает» свет фар встречных машин, критически ухудшая видимость. Конечно, дворник не может снимать воду насухо, но если вы ощущаете явный недостаток видимости, и вас слепит каждая встречная машина, это может быть поводом заехать в магазин за новой парой щеток.
Щетки стеклоочистителей — экспертиза 14 образцов — журнал За рулем
Сравниваем дворники разных типов: каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние — и разных производителей. Экспертизу проходят 14 образцов. Всегда ли «дороже» означает «лучше»?
Диалог в магазине автозапчастей:
— Две щетки для дворников фирмы Bosch на Запорожец!
— Согласен, меняемся!
Юмор из Сети
Пробное нанесение эталонного загрязнителя.
Пробное нанесение эталонного загрязнителя.
Особая точность в замерах не требовалась. Хотя бы потому, что лидеры вообще не оставили грязных участков. Тем не менее привычка всё измерять пересилила: всякий раз мы оценивали ширину не очищенных дворником пятен.
Особая точность в замерах не требовалась. Хотя бы потому, что лидеры вообще не оставили грязных участков. Тем не менее привычка всё измерять пересилила: всякий раз мы оценивали ширину не очищенных дворником пятен.
У бескаркасной конструкции спойлер может быть симметричный или асимметричный. Последний используется, как правило, в тех случаях, когда угол поворота щетки составляет более 90 градусов и набегающий поток воздуха не прижимает щетку, а отрывает ее от стекла.
У бескаркасной конструкции спойлер может быть симметричный или асимметричный. Последний используется, как правило, в тех случаях, когда угол поворота щетки составляет более 90 градусов и набегающий поток воздуха не
Щетки стеклоочистителей — что выбрать? — журнал За рулем
На носу снежно-слякотный сезон, и мы снова ломаем голову: какие щетки стеклоочистителя предпочтительнее? Давайте разбираться вместе.
Тема, за которую я не возьмусь, — выбор марки и модели среди щеток одинакового типа. Тут каждый за себя! Эпизодически проводят тестовые эксперименты, но они обычно сводятся к тому, насколько эффективно новые щетки справляются с разовой очисткой слоя тщательно нанесенной, тарированной грязи на лобовом стекле. Да и нужны ли тесты? Все-таки щетки — это скорее расходник. Износились — выкинул: так поступают многие.
Подготовка к выбору
Щетки стеклоочистителей
Парадоксально, но выносливость щеток все равно считается важным параметром. При этом некоторые не могут выдержать и года без удручающей потери качества очистки. Но ни по цене, ни по внешнему виду их не отличить от тех, что ходят по два сезона. Испытать же и проверить каждую модель нереально — их слишком много.
Материалы по теме
А рынок подбрасывает всё новые конструкции, усложняя муки выбора. К привычным каркасным и бескаркасным щеткам добавились гибридные и зимние, а также эксклюзивные разработки наподобие щеток с подогревом. Их идея: в каркасную щетку встроен эластичный нагревательный элемент, благодаря чему каркас сохраняет гибкость при любом морозе-снегопаде.
«Подогреваемый» вариант на сей день представляется наиболее сомнительным. Во-первых, цена далеко не умеренная. Во-вторых, морока — к самим щеткам прилагается комплект для их установки (реле и провода). В-третьих, растет нагрузка на бортовую сеть. И в-четвертых, много противоречивых отзывов об их полезности и ресурсе.
Из всего остального вполне можно выбирать. Возможно, скоро нас приучат держать два комплекта щеток — для лета и для зимы. Но пока большинство потребителей к этому морально не готовы. Удобнее поставить что-нибудь одно и потом не париться как можно дольше. Посему при выборе смотрим «Китай или не Китай» (хотя и «Китай» в области щеток иногда выступает вполне достойно, но эта «достойность» крайне нестабильна) и изучаем плюсы и минусы разных конструкций.
Из чего выбирать?
Каркасные. Там, где не бывает долгих зим, они оптимальны: недороги и идеально адаптируются под изгиб стекла. К минусам относят невысокий ресурс (расшатываются шарнирные соединения), отсутствие защиты от намерзания льда, иногда — проблемную работу на высоких скоростях.
Каркасные дворники
Каркасные «дворники» служат автомобилистам многие десятилетия. Лишь в XXI веке наметилась тенденция их замены на что-то более эффективное.
Каркасные «дворники» служат автомобилистам многие десятилетия. Лишь в XXI веке наметилась тенденция их замены на что-то более эффективное.
Бескаркасные щетки
Бескаркасные щетки — конструкция достаточно проста, но качество очистки сильно зависит от состояния упругого элемента.
Бескаркасные щетки — конструкция достаточно проста, но качество очистки сильно зависит от состояния упругого элемента.
Бескаркасные. В последние годы нередко входят в первичную комплектацию автомобилей, постепенно вытесняя традиционный тип. Основные недостатки: высокая (относительно каркасных) цена и некотор
9 лучших щеток стеклоочистителя для автомобиля
При эксплуатации транспортного средства в дождливую погоду резко снижается видимость сквозь лобовое стекло. Щетки стеклоочистителя справляются с задачей по очищению стекол от слякоти, песчаных помесей, соли, реагентов и прочих грязевых потеков. Выбирая для автомобиля лучшие дворники, водители оценивают качество выполняемых функций, насколько чистым остается стекло после прохождения щеток. Чем лучше работают дворники, тем обширнее обзор проезжей части во время дождя, снегопада и т. п. Предлагаем ознакомиться с рейтингом самых качественных дворников, составленным на базе многочисленных отзывов автовладельцев.
Лучшие щетки стеклоочистителя
При выборе наиболее подходящих приспособлений для очищения лобового стекла водители предъявляют строгие требования к функциональности, долговечности, внешнему виду, качеству изготовления. Какие факторы считаются важными:
Щетки не оставляют на стеклах разводов, полос, мокрых следов, затрудняющих обзор.
При минусовых температурах дворники счищают иней, снимают обледеневший слой.
Изделия не изменяют свою структуру при работе на морозе (не растрепываются, не затвердевают).
К материалам изготовления щеток предъявляются строгие требования. Резина не должна вступать в реакцию с химическими реагентами, используемыми дорожными службами, а также с химикатами, добавленными в жидкость стеклоомывателя.
Правильно выбранные дворники справляются с поставленной задачей, обеспечивают обзор проезжей части, сводят к минимуму вероятность возникновения ДТП, наезда на пешеходов.
Разновидности моделей щеток стеклоочистителя
Каркасные.
Зимние.
Бескаркасные.
Гибридные.
Жесткие каркасные щетки – классический бюджетный вариант. Рабочее полотно такого дворника равномерно прилегает к стеклянной поверхности.
Зимние дворники относятся к категории каркасных конструкций. Резина здесь упакована в специальный чехол, защищающий эластичный материал от образования наледи.
Бескаркасные модели являются всесезонными, они состоят из пластмассового корпуса, внутри которого надежно крепится резиновое полотно.
Гибридные конструкции считаются лучшим решением. При разработке таких дворников использованы положительные качества каркасных и бескаркасных вариантов.
Лучшие каркасные щетки стеклоочистителя
Автомобильные дворники каркасного типа считаются самыми распространенными. Каркасные щетки стеклоочистителя раньше всех появились на автомобильном рынке по сравнительно невысокой цене. Конструкции состоят из металлических деталей, подвижно соединенных между собой в виде коромысла. Благодаря грамотному расположению элементов коромысла прижимная сила дворника равномерно распределяется по стеклянной поверхности.
Valeo Silencio Performance
Дворники известной французской фирмы Valeo широко используются европейскими автопроизводителями. Щетки серии Valeo Silencio Performance устанавливаются на современных автомобилях марки BMW, Mercedes-Benz. Концерн выпускает недорогие каркасные дворники разнообразных моделей для использования на машинах вторичного рынка. Материал изготовления щеток характеризуется заниженным коэффициентом трения, он рассчитан на длительную эксплуатацию при любых погодных условиях. Дворники Valeo мягко движутся по стеклу, рабочая кромка пластины эффективно очищает поверхность. На щетке предусмотрена цветовая индикация износа. В процессе эксплуатации изношенные кромки пластин постепенно изменяют цветовое оформление.
Плюсы:
Качественное очищение лобового стекла.
Бесшумное скольжение дворников по стеклянной поверхности.
При перекосах щеток на стекле не образуются царапины от металлических элементов каркаса благодаря удачной конструкции пластин.
Долговечность изделий.
Сравнительно низкая цена.
Минусы:
В комплектацию не входят сменные переходники.
Bosch Twin
Каркасные щетки стеклоочистителя немецкого концерна Twin входят в топ лучших моделей в данном сегменте товаров. В отличие от французских дворников здесь основание щетки намного тоньше. Упругая рабочая кромка отлично счищает снег, наледь, дорожные реагенты и прочую грязь в зимний период, а в жаркую погоду эластичная пластина почти не изнашивается.
Плюсы:
Высокое качество очищения лобовых стекол независимо от времени года.
Щетки чистят бесшумно.
Минусы:
Отсутствие адаптеров.
Слишком жесткая кромка дворников быстро изнашивается.
Низкая эффективность очищения сухих стекол.
Heyner Exclusive
Каркасные щетки Heyner Exclusive – единственные модели, которые устанавливаются на любой поводок при использовании переходника (в комплект поставки адаптер не входит, его придется покупать отдельно). Конструкция дворников напоминает аналоги фирмы Bosch Twin. Чтобы не приобретать новую щетку в сборе с каркасом, изношенные, растрепанные пластины меняются отдельно. При выключенном моторе в зимнее время рекомендуется ставить щетки в верхнее положение, чтобы избежать примерзания резинок. Это защитит поверхность лобового стекла от царапин во время самостоятельной разборки прилипшего дворника (металлическое крепление оставляет на поверхности глубокий след).
Плюсы:
Приемлемая цена.
Доступность приобретения переходников.
Высокая эффективность независимо от условий эксплуатации.
Минусы:
Примерзшие пластины часто отрываются от каркаса.
Лучшие бескаркасные щетки стеклоочистителя
Конструкцией бескаркасных щеток предусмотрена стальная пластинчатая пружина, вставленная в резиновую деталь. Профиль такого дворника соответствует конкретному ветровому стеклу. Бескаркасные щетки сохраняют заданную рабочую кривизну на протяжении всего срока эксплуатации независимо от характера внешних воздействий (перепада температур, динамических нагрузок).
При правильном выборе дворников по форме лобового стекла резиновые пластины равномерно прижаты по всей длине рабочей части. Если профиль не соответствует, на стекле образуются неочищенные участки.
Denso Flat Blade
Изделия японской компании лидируют в рейтинге лучших моделей бескаркасных дворников. Щетки марки Denso Flat Blade выполнены в аэродинамичной форме, что обеспечивает плотное прилегание резины при движении машины на скорости. Щетки упруги, рабочие кромки качественно убирают с поверхности грязь и снег. Стекла вычищаются без образования полос независимо от времени года и температуры окружающей среды.
Плюсы:
Отличное очищение лобовых стекол.
Всесезонность.
Удобство крепления при помощи адаптеров, входящих в комплектацию.
Минусы:
Сравнительно короткий срок службы.
Valeo Silencio X-TRM
Щетки французских производителей пользуются популярностью среди автовладельцев благодаря долгой службе, эластичности рабочей кромки при любых погодных условиях. В отличие от изделий других фирм конструкцией бескаркасных дворников Valeo Silencio X-TRM предусмотрены специальные выступы в основании щетки, повышающие аэродинамические свойства. Очищающая кромка смещена ближе к верху щетки. Когда машина идет на большой скорости, щетка направляет жидкость вверх, при этом капли сдуваются воздушным потоком.
Плюсы:
Быстрое эффективное очищение лобового стекла.
Дворники работают без скрипов, мягко движутся даже в изношенном состоянии.
Минусы:
Высокая стоимость щеток.
Bosch Aerotwin
Изделия серии Aerotwin надежно прилегают к поверхностям лобовых стекол, благодаря уникальной конструкции сила контакта увеличивается под напором встречного ветра. При изготовлении щеток используется силикон, это придает изделиям повышенную упругость. Дворники легко без рывков скользят по стеклу без неприятных скрипящих звуков. Лучшие качества в работе щеток стеклоочистителя Bosch Aerotwin проявляются при любых условиях эксплуатации, в том числе при осадках и резких перепадах температуры окружающей среды.
Плюсы:
В комплект поставок входят переходные адаптеры под поводки различных конструкций.
Чистящая кромка качественно работает при любых температурах.
Дворники плотно прилегают к стеклам, движутся бесшумно.
Минусы:
Пластины ненадежно крепятся в основании.
Лучшие щетки стеклоочистителя гибридного класса
У автовладельцев данные конструкции пользуются наибольшей популярностью. Если раньше такие дворники устанавливались лишь на дорогостоящих автомобилях премиум класса, то современные конструкции доступны покупателям в специализированных торговых точках.
Данные изделия универсальны, конструкция каркаса обеспечивает надежный прижим щеток к поверхности стекла автомобиля независимо от степени кривизны и формы изгиба. Рабочие кромки защищены от излишних загрязнений компактными защитными кожухами. Гибридным конструкциям присущи аэродинамические свойства, увеличивающие интенсивность прижима.
Denso Hybrid Wiper Blade
Щетки серии Denso славятся высоким качеством, после приобретения данных изделий ни один автомобилист не разочаровался в выборе. Упругая лента в металлическом каркасе снимет со стекла следы обледенений, уберет излишки воды, налипшие следы. Эластичный материал противостоит быстрому износу. Дворники Denso Hybrid Wiper Blade – лучшее решение для зимы. Фирма-производитель выпускает щетки, отличающиеся по длине, в комплект поставок входят переходники, позволяющие устанавливать дворники на автомобилях любых моделей.
Плюсы:
Отличное качество очищения.
Универсальность использования.
Минусы:
Никто не заметил недостатков.
Valeo Hybrid FIRST COVERTECH
Дворники, выпущенные под этим брендом, считаются самыми дорогими в своем сегменте. Высокая цена изделия компенсируется лучшими качествами. Рабочая кромка отличается высокой прочностью, долговечностью, эластичностью. Пластиковый корпус обладает аэродинамичностью, эстетичным внешним видом. Универсальное исполнение креплений позволяет использовать щетки стеклоочистителя Valeo First Covertech на различных машинах.
Плюсы:
Длительный срок службы.
Бесшумное мягкое скольжение.
Эффективная чистка.
Эксплуатация в любой сезон.
Минусы:
Стоимость чрезмерно высока.
Heyner Hybrid
Гибридные дворники марки HEYNER произведены в Германии. Благодаря запасным креплениям такие щетки устанавливаются на автомобили разных производителей. Щетки стеклоочистителя данного бренда отличаются высоким качеством исполнения, долговечностью, универсальностью и другими положительными свойствами. Защитный кожух улучшает аэродинамические показатели дворников, надежно укрывает эластичные элементы от вредных воздействий (перепадов температур, осадков, химических реагентов дорожных покрытий).
Плюсы:
Щетки прилегают к стеклу по рабочей поверхности.
Легко скользят без излишнего шума, скрипа за счет добавления графита в состав резины.
Качественно моют и очищают поверхности от снега, наледи, грязи и пр.
Наличие сменных креплений.
Доступная цена.
Минусы:
Недостатки не замечены.
Какие дворники лучше купить для авто
В представленный рейтинг вошли лучшие щетки стеклоочистителя различных категорий. Выбирая подходящий товар, учитываются множественные факторы: регион эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, материальное положение автовладельца. По мнению пользователей, гибридные щетки Heyner Hybrid рассчитаны на среднего покупателя. Данная модель адаптирована под стекло любой кривизны, обладает универсальным креплением, выполняет поставленные задачи, переносит жару и сильные морозы. Стоимость дворников данного бренда намного ниже дорогих аналогов. Тингов
ТОП-7 Лучших Щеток Стеклоочистителя – Рейтинг 2019 Года
Щетки стеклоочистителя – это механические устройства, способствующие удалению с лобового стекла автомобиля дождевой воды, снега и других загрязнений. Но дворники не просто обеспечивают чистоту, порой от них зависит человеческая жизнь, ведь для водителя хорошая видимость дороги – основополагающий фактор безопасного движения. Именно поэтому мы составили рейтинг лучших щеток стеклоочистителя, которые достойно справляются со своими задачами. В ТОП вошли каркасные, бескаркасные и гибридные модели, в том числе для зимы, отобранные с учетом их характеристик и отзывов покупателей.
Щетку стеклоочистителя какой фирмы лучше выбрать
В продаже можно найти множество автомобильных аксессуаров как российского, так и импортного производства, однако ответственные автомобилисты доверяют только надёжным, проверенным брендам. По их мнению, самые лучшие модели дворников производят следующие торговые марки:
Bosch – известный мировой производитель, предоставляющий широкий выбор товаров, от автомобильного оборудования до бытовой техники и электроинструмента. Целью своей деятельности компания выбрала создание высокотехнологичных продуктов и предоставление услуг, способных значительно улучшить качество жизни людей по всему миру. Её автомобильное оборудование отличается прочностью и надёжностью.
Trico – одна из крупнейших американских компаний, специализирующаяся на производстве щёток стеклоочистителя. Свою историю она начала с установки первых очистительных дворников на ветровые стёкла автомобилей ещё в начале 20 века. На данный момент это признанный лидер, ежемесячно выпускающий более 4 млн единиц качественной продукции, соответствующей высоким мировым стандартам, что и делает ее дворники для автомобилей лучшими на рынке.
Valeo – мировой автоконцерн, занимающийся производством комплектующих к автомобилям. Предприятие поставляет свою продукцию всем крупнейшим мировым производителям машин. Потребители отмечают надежность, хорошее качество и постоянно обновляющийся, широкий ассортимент выпускаемых товаров. Особенно ценятся тут запчасти, производящиеся на французских заводах предприятия.
Airline – эта молодая российская компания занимается разработкой и производством автомобильных аксессуаров для грузовых и легковых машин. Данный бренд отличается богатым ассортиментом и хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками производимых товаров. Вся продукция предприятия износостойкая и приспособленная к климатическим условиям различных регионов России.
Sparco – крупное итальянское предприятие, выпускающее не только автомобильные комплектующие, но и сопутствующие товары: детские кресла, мотошлемы, одежду для гонщиков. Компания отличается хорошей репутацией, удобством и безопасностью продукции и ценится не только рядовыми автолюбителями, но и профессиональными гонщиками, участниками ралли и стритрейсерами.
Denso – известный японский разработчик и производитель комплектующих для автомобилей, в частности, одних из самых лучших дворников, которые пользуются спросом по всему миру. Компания является вторым по величине мировым поставщиком запчастей на заводы всех известных марок. Также предприятие имеет подразделение для снабжения продукцией вторичного рынка комплектующих к машинам.
Champion – американская компания, на протяжении 50 лет удерживающая мировое первенство по производству свечей зажигания. Ее продукция используется при производстве большинства известных автомобильных марок. В последние годы в ассортименте выпускаемых товаров фирмы появился широкий выбор стеклоочистителей для грузовых и легковых машин.
Рейтинг щеток стеклоочистителя для автомобиля
Для нашего рейтинга мы отобрали ряд характеристик, которыми, согласно отзывам опытных автолюбителей, должны обладать качественные щётки стеклоочистителя. К критериям их отбора относятся:
Качество очистки стекла;
Длительный срок эксплуатации;
Бесшумная работа;
Износостойкость резинового покрытия;
Морозоустойчивость;
Надёжность крепления;
Стоимость.
Опираясь на соответствие продукции данным характеристикам и на отзывы автолюбителей, из 12 наиболее покупаемых товаров были отобраны для рейтинга 7 лучших щёток для стеклоочистителей.
Лучшие бескаркасные щетки стеклоочистителя для автомобиля
Техническая особенность данного типа щёток стеклоочистителя заключается в изогнутой пружинящей стальной пластинке, размещённой внутри чистящей резиновой ленты. Данные дворники либо имеют конфигурацию, рассчитанную на лобовое стекло конкретной марки автомобиля, либо представляют собой усредненный вариант. По отзывам покупателей, хорошими бескаркасными щётками для стекол автомобиля можно назвать 3 модели.
Bosch Aerotwin AR604S, 600 мм / 450 мм, бескаркасная
Начнем обзор с бескаркасных дворников Bosch Aerotwin AR604S, спроектированных с учетом отличий систем крепления на различных марках автомобилей. Они изготовлены из многокомпонентной резины с использованием натурального каучука. Это одни из самых надежных щёток, которые эффективно очищают поверхность от дождя и снега даже на высокой скорости движения автомобиля. Такой результат достигается благодаря их высокому асимметричному спойлеру.
Щетки хорошо прилегают к стеклу за счет грамотно спроектированного основания пластины, поэтому даже без чистящей жидкости они работают без скрипов и рывков. Бескаркасные дворники серии Aerotwin входят в заводскую комплектацию автомобилей Chevrolet Rezzо, Citroen C2, Dacia Duster, Daewoo Rezzo, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и более десятка других моделей.
Достоинства:
Долговечные;
Качественная резина;
Не оставляют разводов;
Хорошо очищают поверхность с первого взмаха;
Надёжно работают в любую пору года;
В комплекте предусмотрены переходники для разных типов крепления;
Бесшумные.
Недостатки:
На большой скорости немного скрипят;
Относительно высокая цена.
У некоторых, даже лучших бескаркасных дворников при длительном использовании можно увидеть дефект крепления основания к пластине: слегка выступают металлические зубцы. Поэтому опытные автовладельцы советуют внимательно осматривать дворники и устранять неполадку, не дожидаясь, пока они поцарапают стекло.
Trico Ice
Весьма востребованные у покупателей зимние бескаркасные щётки стеклоочистителя Trico Ice имеют габаритный спойлер и усиленную резину с тефлоновым покрытием. Это одна из лучших моделей, где используется мягкая резина с высоким профилем. В комплекте имеются переходники для установки дворников на практически любую марку машины. Щётки удобны в креплении и надёжно очищают смотровые стёкла от снега в течение всего зимнего периода. Производитель уверяет, что данная модель отличается длительностью эксплуатации и полностью защищена от образования льда.
Достоинства:
Хорошо очищают поверхность от снега;
Практически не оставляют разводов;
В комплект входят переходники для разных автомобилей и защищённая резинка;
Хорошо переносят низкие температуры;
Легко устанавливаются;
Долговечны, можно использовать несколько сезонов.
Недостатки:
Не совсем вплотную прилегают по краям;
Образуется наледь в районе крепления.
Несмотря на то, что это лучшие зимние щетки стеклоочистителя, в отзывах иногда встречаются замечания по поводу того, что крепятся они не всегда надежно.
Valeo First Pyramid Multiconnection VFB48
Бескаркасные щётки для стеклоочистителя Valeo First Pyramid Multiconnection – это функциональные и надёжные дворники. Модель предназначена для установки на лобовое стекло автомобиля и имеет симметричный спойлер по всей своей длине. Поверхность эластичной чистящей ленты покрыта графитовым напылением, что обеспечивает ей качественную бесшумную работу. Оригинальная форма пластикового кожуха даёт конструкции дополнительную аэродинамичность. Универсальные крепления делают данную модель дворников подходящей для большинства автомобилей.
Достоинства:
Изготовлены из качественных материалов;
Отсутствие шума;
Хорошо удаляют воду;
Мягко скользят по «оконной» поверхности;
Имеют надежное крепление.
Недостатки:
Высокая стоимость;
Не самые долговечные.
Многие автовладельцы отмечают, что данных щёток хватает лишь на один сезон.
Лучшие каркасные щетки стеклоочистителя для машины
Данный тип щёток получил своё название из-за наличия в их конструкции металлического каркаса, к которому при помощи шарниров крепится чистящая резиновая лента. Такое строение дворников вполне оправдано, потому что использование этого элемента делает изделие более жёстким и позволяет ему равномерно прилегать к стеклу машины. Опираясь на отзывы автовладельцев, предпочитающих этот вид, было выбрано два самых лучших каркасных дворника стеклоочистителя для автомобиля.
Сhampion Winter WX60
Качественные и надежные зимние каркасные дворники Сhampion Winter WX60 подходят для определённых марок автомобилей Chery, Chevrolet, FAW, Honda, Hyundai, Kia, LADA ВАЗ, Lifan, Nissan, Skoda. Данные щетки стеклоочистителя помещены в резиновый чехол, такое техническое решение не позволяет механизму промерзать и оберегает ее от ржавчины. Дворники подходят для установки как на переднее, так и на заднее стекло автомобиля; выпускаются в блистерной упаковке.
Достоинства:
Отличное качество очистки стекла;
Не примерзают;
Мягко работают при минусовых температурах;
Могут прослужить несколько сезонов;
Имеются чехлы для каркаса.
Недостатки:
При длительном использовании появляются скрипы;
Подходят не для всех марок автомобилей.
Многие пользователи называют данную модель лучшими зимними дворниками, на ней не образовывается лед и она отлично счищает снег.
Airlin AWB-W-330
Каркасные зимние щётки Airline AWB-W-330 изготовлены из искусственной резины, созданной по инновационной Anti-Age технологии с применением озона. Это позволило на 50% увеличить срок эксплуатации каждого дворника по сравнению с аналогичными моделями других марок. Для обеспечения низкого трения и бесшумной работы на всю используемую резину нанесено графитовое покрытие. По результатам многочисленных испытаний, компания уверяет, что данная модель – лучшие каркасные щетки стеклоочистителя для использования автомобиля при суровых российских морозах. Однако считается, что они могут эксплуатироваться и в течение всего года.
Достоинства:
Одни из самых дешевых на рынке;
Не создают полос на стекле;
Плотно прижимаются;
Имеют прочные крепления;
В комплект входят адаптеры для различных марок автомобилей.
Недостатки:
Имеют непродолжительный срок использования;
Немного скрипят.
Согласно отзывам покупателей, дворники стеклоочистителя Airline AWB-W-330 – одни из лучших в своей ценовой категории, однако они не всегда подходят некоторым моделям автомобилей, не указанным в подборке производителя.
Лучшие гибридные дворники стеклоочистителя для авто
В гибридных дворниках органично сочетаются качества каркасных и бескаркасных моделей. Такие щётки имеют систему, спрятанную в компактный кожух из пластика или металла. Они оптимально прижимаются к стеклу и в тоже время защищены от влаги и пыли. Лучшими гибридными дворниками многие автомобилисты считают модели, вошедшие в этот рейтинг.
«Sparco» гибридная
Инновационные всесезонные гибридные щётки стеклоочистителя «Sparco» сочетают в себе положительные качества каркасных и бескаркасных дворников. Стальной «скелет» обеспечивает плотное прилегание очищающей поверхности дворника к ветровому стеклу автомобиля, а надёжный корпус из пластика гарантирует защиту от промерзания. Эти дворники подходят для лобового стекла с любым углом наклона.
Достоинства:
Максимальный охват лобового стекла;
Аэродинамическая форма корпуса;
Быстрая и простая установка;
Качественно очищают поверхность;
Работают без шума.
Недостатки:
Высокая стоимость;
При обмерзании ухудшается качество очистки.
Данные дворники являются одними из самых качественных на современном рынке, поэтому появилось множество нелегальных компаний, выпускающих подделки под «Sparco».
Denso DUR-060R гибридная
Добротные, удобные и надёжные щётки стеклоочистителя Denso DUR-060R – одни из самых популярных моделей у множества автолюбителей. Современный дизайн, хорошее качество и грамотные технические решения у данных дворников обеспечивают качественную очистку поверхности лобового стекла от дождя и снега, что позволяет значительно повысить видимость и гарантирует водителю безопасность во время движения. Это также позволяет называть лучшими гибридные щетки стеклоочистителя данного бренда.
Для своих моделей компания использует проверенную резину фирмы NWR. Ее название указано и на самом дворнике, что отличает оригинальную модель от подделки. Также при покупке дворников следует обратить внимание на качество полиграфии на упаковке, внешний вид фиксирующей полосы, стоимость товара и наличие маркировки. Покупая Denso DUR-060R за небольшую сумму, нужно быть готовым к возможному приобретению контрафактной продукции.
Достоинства:
Бесшумная работа;
Прочно прилегают к стеклу автомобилей;
Качественно очищают стекло без разводов и полос;
Изготовлены из высокопрочных материалов;
Могут использоваться длительное время.
Недостатки:
Высокая стоимость.
Некоторые автовладельцы отмечают у данных щеток недолговечность каучукового покрытия, что связано с воздействием химических реагентов, используемых для обработки стекла автомобиля от замерзания.
Какие дворники стеклоочистителя лучше купить
Основой каркасного дворника может быть как пластик, так и металл, и вторые модели обычно стоят дороже. Именно они пользуются большей популярностью, однако при сильных морозах иногда происходит обледенение шарниров, из-за чего щетки перестают плотно прилегать к лобовому стеклу. При эксплуатации в регионах с низкими температурами, зимой, актуальными являются гибридные конструкции, а самыми устойчивыми к вибрации считаются бескаркасные изделия.
Вот что можно выбрать среди хороших каркасных и лучших бескаркасных щеток стеклоочистителя с учетом их особенностей:
В зимнюю пору года стоит отдать предпочтение Сhampion Winter WX60;
Тем, кто ищет оптимальное сочетание цены и качества, стоит обратить внимание на Airline AWB-W-330;
Самыми износостойкими можно назвать щётки стеклоочистителя Trico Ice;
К универсальным моделям надо отнести Bosch Aerotwin AR604S, которые подойдут практически для любого автомобиля;
Если срок службы не главный критерий отбора, а куда важнее качество очистки стекла, можно купить Valeo First Pyramid Multiconnection VFB48;
Тем, кто проживает в регионах, где повышен уровень влажности, не будет ошибкой приобрести дворники «Sparco» или «Denso DUR-060R».
Выбрать ли каркасные, бескаркасные или гибридные дворники – каждый решает сам. Но большинство автолюбителей сходятся во мнении, что лучшие щётки стеклоочистителя – это те, которые изначально устанавливал на автомобиль завод-изготовитель, а значит, по возможности стоит поискать похожий вариант.
Щетки стеклоочистителей — ресурсный тест «За рулем» — журнал За рулем
Большинство новых щеток стеклоочистителей (в народе — дворники), как правило, справляются с работой вполне сносно. Но как долго они будут исправно нести службу? Чтобы ответить на этот вопрос, нам пришлось провести сотни часов в специализированной лаборатории и понаблюдать, как ведут себя дворники в длительных ресурсных испытаниях, эквивалентных среднестатистическому годовому пробегу.
Чисто не там, где убирают, а там, где дежурит дворник с ружьем!
Из наблюдений бывалых
Материалы по теме
Дворники нужны всем и всегда. В них нуждается любая администрация, они присутствуют на всех автомобилях. При этом попытки заменить механические щетки чем-то более современным — ультразвуком или мощным обдувом — так и остаются попытками. Производители время от времени заявляют о каких-то инновациях, меняя каркасные конструкции на бескаркасные или гибридные, но суть остается неизменной: стекло чистят щетки на поводках.
Какие из них лучше? Новые дворники, как правило, справляются с работой вполне сносно, поэтому мы решили провести именно ресурсные испытания, которые обеспечивают износ щеток, эквивалентный износу при среднестатистическом годовом пробеге автомобиля. В испытаниях участвовало пятнадцать команд стеклоочистителей, в каждую из которых мы взяли по три одинаковых дворника (почему по три, расскажем чуть позже). В идеале хотелось, чтобы от разных производителей были представлены конструкции разных типов — каркасные, бескаркасные и гибридные. Но такой гаммой могут похвастать далеко не все. В итоге мы приобрели дворники семи брендов: Valeo (три типа), Bosch (два типа), Denso (три типа), Champion (два типа), Trico (три типа), Fenox (один тип) и Maruenu (один тип). Изделия последних двух брендов взяли, главным образом, из-за полярных цен — разбег почти в двадцать раз!
Когда-то у Москвичей, Волг и Жигулей крепление дворников было одинаковым по конструкции. А теперь — кто во что горазд. С одной стороны, хорошо: не каждый воришка снимет. С другой — плохо: не всякий владелец сам установит.
Когда-то у Москвичей, Волг и Жигулей крепление дворников было одинаковым по конструкции. А теперь — кто во что горазд. С одной стороны, хорошо: не каждый воришка снимет. С другой — плохо: не всякий владелец сам установит.
Для экспертизы выбрали самые распространенные типоразмеры: 500–510 мм. Такие дворники устанавливают на автомобили Лада Ларгус, Renault Logan, Renault Duster, Лада Самара, Chevrolet Niva, УАЗ Патриот и другие. На этих машинах передние дворники — одинаковой длины, в то время как на многих автомобилях они разные. Применяя очистители неодинаковой длины, автопроизводители стремятся увеличить площадь очистки ветрового стекла, но к нашим испытаниям это не имеет отношения.
Как испытывали и что проверяли
Методику испытаний мы разработали и опробовали еще несколько лет назад, когда впервые затеяли ресурсные испытаний дворников. Итак, у нас по три щетки каждой модели. Первая — так называемая референсная. Она не участвует в испытаниях, а послужит «печкой» в итоговом сравнении с двумя другими тестируемыми щетками. Вторая отправляется работать на износ. Это основная, самая продолжительная часть ресурсных испытаний. Дворник устанавливают на стенд, представляющий собой раму ветрового стекла (с вклеенным стеклом, естественно!) с приводом стеклоочистителей и омывающей системой. Периодически экспертная группа контролирует х
Перечень современных материалов, создающих водоотталкивающий слой, очень широк. Среди них почетное место по праву занимает жидкое стекло. Для гидроизоляции его применяют на разных объектах. Уникальные свойства средства создают защиту от влаги не только на полу, фундаменте, но и на автомобильных фарах, а также в сооружениях, у которых присутствует непосредственный контакт с водой, в частности в бассейнах или колодцах. Об этом расскажет данная статья.
Одним из лучших средств для гидроизоляции по праву считается жидкое стекло
Особенности, характеристики и состав жидкого стекла
Популярное в строительстве, быту и творчестве средство, именуемое жидким стеклом, представляет собой вязкое однородное вещество. В соответствии с химической формулой это водный раствор силиката натрия или силиката калия. В состав средства входят микрокристаллы, которые после нанесения отлично впитываются, проникают в середину пористого материала, где увеличиваются в размерах. Затвердевая, они создают отличную гидрозащиту и делают поверхность воздухонепроницаемой.
Жидким стеклом является водный раствор силиката калия или натрия
Из-за высокой проникающей способности материал еще называют растворимым стеклом. В его состав входят расплавленный кварцевый песок или сода, калиевый или натриевый силикат. Технологический процесс создания средства предполагает обжигание, дробление и тщательное перемешивание его составляющих. Универсальность жидкого стекла обусловлена его характеристиками, среди которых:
гидрофобизаторные свойства, то есть водоотталкивающая способность;
антисептическое воздействие, препятствующее образованию бактерий, грибков и плесени;
антистатичность – после покрытия средством поверхности не электризуются и меньше покрываются пылью;
высокая степень отвердевания, что способствует созданию дополнительной прочности материала;
защита от воздействия щелочей и кислот;
огнеупорность.
Достоинства и недостатки, сферы применения, особенности обработки жидким стеклом
Универсальность средства предполагает его широкое использование в разных областях производства. Наиболее часто применяется в строительстве. Обработка жидким стеклом выполняется в тех случаях, когда необходимо осуществить следующие виды работ:
Растворимое стекло создает водонепроницаемый слой на обработанной поверхности
гидроизоляцию фундамента;
создание водонепроницаемого слоя на стенах, потолках и полах в подземных помещениях;
гидроизоляцию бассейнов и колодцев;
добавление в бетон для усиления водоотталкивающих качеств и прочностных характеристик;
обеспыливание половых бетонных поверхностей;
гидроизоляцию древесины;
создание бактерицидной затирки;
быстрое приклеивание разных материалов;
использование в качестве быстросохнущего вещества;
создание противопожарного покрытия;
защиту стволов деревьев после спиливания;
применение в качестве герметика в сантехнических работах;
чистку поверхностей и посуды;
декорирование стен и создание наливных полов.
Полезный совет! Широкий перечень положительных качеств, а также экологичность и безвредность жидкого стекла предполагают его использование не только в строительстве, но и в быту.
Одним из способов защиты основания дома от влаги является гидроизоляция жидким стеклом – отзывы как опытных мастеров, так и начинающих строителей свидетельствуют о высокой степени водонепроницаемости пленки, которой покрывают поверхность. Дополнительные преимущества дают и другие достоинства материала:
Жидкое стекло отлично подходит для гидроизоляции древесины
высокая степень адгезии;
небольшой расход средства;
доступная цена в сравнении с другими герметиками;
как минимум пятилетний срок эксплуатации гидроизоляционного слоя;
возможность использования в условиях повышенной влажности.
Основные недостатки гидроизоляции жидким стеклом
Перечисляя преимущества средства, необходимо упомянуть и о недостатках, которые имеет это универсальное средство:
Ограниченность в сочетании с другими материалами, так как данный состав можно наносить только на бетонные поверхности и изделия из древесины. Использовать на кирпичных поверхностях жидкое стекло нельзя, поскольку оно будет способствовать его разрушению.
Невозможность применения в чистом виде. Гидроизоляцию производят с добавлением других материалов, отсутствие которых повлечет за собой разрушение защитного слоя.
Обязательное соблюдение пропорций жидкого стекла в сочетании с другими компонентами раствора. В ином случае будут утрачены гидроизоляционные свойства и прочностные характеристики смеси.
Силикатный раствор необходимо наносить очень быстро, чтобы он не успел засохнуть
Помимо этого, данный состав характеризуется сложностью технологии нанесения. Для проведения гидроизоляции необходимы определенные навыки. Работа не терпит медлительности, так как смесь очень быстро высыхает. По этой же причине лучше замешивать раствор в небольшом количестве.
Таким образом, сам материал действительно является универсальным средством, используемым для придания разным поверхностям водоотталкивающих свойств. Успех его применения зависит от строгого соблюдения правил выполнения работ и пропорций жидкого стекла для гидроизоляции.
Как пользоваться жидким стеклом для гидроизоляции: способы применения
Существуют разные способы применения силикатного раствора для придания объектам водоотталкивающих свойств. С ними необходимо ознакомиться до того, как использовать жидкое стекло для гидроизоляции, чтобы выбрать наиболее эффективную и подходящую технологию в конкретно взятом случае. Основные методы применения средства:
способ обмазывания;
методика проникновения;
добавление материала в бетон.
Чаще всего жидкое стекло наносят способом обмазывания или добавляют в бетон
Метод обмазывания помогает создать наиболее эффективную защиту поверхности, в частности, его применяют при гидроизоляции фундамента в качестве предварительного слоя, который наносят под рулонную изоляцию. С этой целью данным средством (в чистом виде) покрывают в два слоя бетонную поверхность. После полного высыхания жидкого стекла производят основной этап изоляционных работ.
Полезный совет! Нанесение обмазывающего слоя на бетонную поверхность не только обеспечивает дополнительную гидроизоляцию, но и защищает ее от появления и развития вредоносных организмов, грибков и плесени.
Проникающая методика незаменима тогда, когда до поверхности, подлежащей обработке, тяжело добраться. В таком случае не применяют чистое жидкое стекло, а смешивают его с водой в пропорции 1:1 и добавляют еще одну часть сухой строительной смеси. Раствор тщательно перемешивают и незамедлительно наносят, так как он очень быстро сохнет. Рекомендуется приготавливать небольшое количество смеси.
Метод обмазывания позволяет создать качественную защиту поверхности
Важно тщательно очистить обрабатываемую поверхность перед нанесением раствора. В таком случае сцепление материалов произойдет быстрее и будет более надежным. Смесь наносят с помощью шпателя и накрывают поверхность мокрой тканью, что предотвращает растрескивание покрытия.
Применение жидкого стекла для гидроизоляции бетона
Добавление силикатных растворов в бетон с целью повышения его водоотталкивающих свойств – наиболее популярный способ применения жидкого стекла в строительстве. Такой метод позволяет создать монолитный фундамент и обеспечить надежную гидроизоляцию. Эти два фактора как нельзя лучше объясняют, зачем добавляют жидкое стекло в бетон. Сама процедура приготовления смеси несложная. Это можно сделать самостоятельно.
Главное в этом процессе – последовательность в добавлении компонентов и соблюдение пропорций жидкого стекла и цемента для гидроизоляции. Чтобы предотвратить растрескивание и разрушение бетона, важно учитывать условия, в которых будет использоваться готовый раствор. Для этого необходимо соблюдать такие правила:
Во время применения жидкого стекла с бетоном необходимо четко придерживаться инструкции
Растворимое стекло не добавляют в готовый цементный раствор. Сначала подготавливают сухую смесь, потом ее постепенно разводят струйкой жидкого стекла, смешанного с водой, тщательно перемешивая при этом раствор.
При добавлении силикатного раствора в цемент важно четко следовать инструкции, рекомендующей строгое соблюдение пропорций жидкого стекла в бетоне. Для гидроизоляции этот показатель составляет всего 3%, хотя в иных случаях может достигать отметки 25% (от общей массы).
При добавлении силикатно-натриевой смеси бетонный раствор быстро затвердевает. Работу упрощает доливание воды или изготовление минимальных порций.
Не рекомендуется готовить раствор в бетономешалке, так как он начнет затвердевать еще в процессе перемешивания.
Жидкое стекло для гидроизоляции бетона: соотношение материалов
Существует ряд тонкостей в замешивании цементно-песчаного раствора с жидким стеклом для гидроизоляции. Пропорции бетона и силикатного средства в основном составляют 10:1. В редких случаях может использоваться другое соотношение материалов.
Как правило, для приготовления раствора берут 10 частей бетона и 1 часть растворимого стекла
Внимание! В готовую смесь бетона и жидкого стекла ни в коем случае нельзя добавлять воду после того, как раствор замесили.
От того, сколько клея внесено в состав, зависят процесс и продолжительность его застывания:
если в растворе 2% жидкого стекла, то процесс схватывания начнется приблизительно через 45 минут, а полное затвердевание произойдет через сутки;
добавление 5% средства в цементно-песчаную смесь повлечет за собой ускоренный процесс застывания, который начнется через полчаса, а окончательный результат будет заметен через 16 часов;
8% растворимого стекла в растворе приведет к схватыванию через четверть часа, а полностью засохнет бетон через 7 часов;
процесс схватывания при пропорции в 10% произойдет уже через 5 минут, а полное затвердевание – всего лишь через 4 часа.
Решая вопрос, можно ли добавлять жидкое стекло в бетон, немаловажно учитывать сорт цемента. В данном случае применимы марки М300 и М400. Для достижения водостойкого эффекта количество клея увеличивают, но при этом его максимальный показатель не должен превышать 25%. Для приготовления раствора лучше всего использовать строительный миксер, придерживаясь таких принципов:
Раствор необходимо тщательно перемешать, для этого лучше воспользоваться строительным миксером
использовать нужно чистую питьевую воду, без примесей и солей, максимальное ее количество на один замес – 10 л;
в воду добавляют жидкое стекло и перемешивают;
жидкость переливают в более объемную посуду;
постепенно в водно-силикатный раствор добавляют песчано-цементную сухую смесь;
раствор перемешивают до получения однородной массы.
Целесообразность проведения гидроизоляции жидким стеклом на разных объектах
Использование жидкого стекла с цементом для гидроизоляции популярно в разных случаях, что обусловлено в первую очередь надежностью водонепроницаемой защиты, доступной ценой материалов и рядом других факторов, позволяющих применять средство в различных сферах:
покрытие бетона жидким стеклом на улице и в середине помещения делает его практически неуязвимым к воздействию влаги и предполагает его использование под водой;
гидроизоляция бассейна жидким стеклом – процесс менее хлопотный в сравнении с применением для этой цели других материалов, позволяющий получить отличный результат при небольших затратах;
гидроизоляция подвала с использованием силиката натрия защитит подземное помещение от проникновения грунтовых и талых вод, а также спасет его от образования плесени и грибков;
гидроизоляция фундамента жидким стеклом защитит всю постройку от попадания влаги в середину помещения, что особенно актуально в местах, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли;
Силикатный раствор идеально подходит для гидроизоляции горизонтальных поверхностей
нанесение водоотталкивающего слоя из жидкого стекла на стены помещений – менее популярный способ гидрозащиты, актуальный в основном для подземных помещений;
жидкое стекло, используемое для гидроизоляции колодца, помогает создать надежную защиту, предохраняющую от потерь воды из резервуара, причем эффективность увеличивается при условии нанесения двойного слоя;
гидроизоляция пола жидким стеклом максимально эффективна, так как предусматривает проникновение в самые мелкие поры и трещины любой поверхности, что обусловлено химическими особенностями материала.
Полезный совет! Кроме обеспечения надежной гидроизоляции пола, жидкое стекло действует как антисептическое средство и может быть использовано в качестве клея для монтажа любого рулонного или блочного полового покрытия.
Гидроизоляция жидким стеклом своими руками: общие рекомендации
Любая поверхность (или объект) перед нанесением силикатно-натриевого раствора или проведением цементной гидроизоляции с жидким стеклом тщательно очищается от пыли и грязи, далее следует стандартный набор действий:
Растворимое стекло можно наносить кисточками, валиками или шпателем
Покрытие смесью поверхности с использованием кисточки, валика или шпателя (если в раствор добавлен к жидкому стеклу цемент).
Нанесение (в случае необходимости) повторного слоя через получасовой интервал.
Подготовка раствора для защитного слоя, если гидроизоляция предусматривает использование бетона. Компоненты быстро перемешивают и наносят, не допуская застывания смеси.
Повторное использование или хранение цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого клея недопустимо, так как качества материала быстро теряются.
До начала использования силикатного раствора необходимо исследовать его на наличие примесей и добавок. Состав должен быть однородным, без посторонних включений или комков. Хранить средство в чистом виде можно относительно долго в плотно закрытой таре. Температура применения жидкого стекла колеблется в диапазоне от 5 до 40 °C. Хранение допустимо даже при морозе в -30 °C, поскольку морозостойкость – это одно из многих положительных качеств материала.
Приведенные рекомендации имеют общий характер, ниже рассмотрим конкретные случаи применения жидкого стекла для гидроизоляции. Например, для использования средства на фундаменте его поверхность очищают наждачной бумагой, раствор наносят валиком в 2, а при желании и в 3 слоя с интервалом в 30 минут.
Применение жидкого стекла для гидроизоляции бассейнов
Бассейн считается довольно сложным объектом строительства, который должен справляться со значительными нагрузками, в частности, выдерживать большую толщу воды, не допуская ее вытекания из чаши. Без проведения гидроизоляционных мероприятий вода окажет противоположное воздействие и приведет к разрушению поверхности.
Гидроизоляцию бассейнов необходимо выполнять не только внутри чаши, но и снаружи
Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом осуществляют как внутри чаши, так и снаружи нее. Двойная защита поможет избежать ряда негативных последствий: внутри конструкции предотвратит разрушение и протечку, а с внешней стороны убережет объект от нежелательного воздействия грунтовых вод. Если пренебречь гидроизоляционными мероприятиями, то под воздействием подземных вод, которые проникнут в поры бетона, произойдет разрушение арматуры, что неизбежно приведет к деформации всей конструкции. Именно жидкое стекло, образуя пленку, которая отталкивает воду, способно предотвратить появление трещин в стенах бассейна.
Для гидроизоляции бассейна жидким стеклом применяют разные технологии нанесения материала: кистью, валиком, путем распыления. Снаружи желательно покрыть поверхность в 3-4 слоя. Внутри достаточно двухслойного нанесения средства. В этом виде работ важно придерживаться таких правил:
Очистить поверхность от любого мусора.
Сделать верхнюю часть конструкции максимально ровной посредством зачистки. Если понадобится – провести повторную штукатурку и затирку.
Обезжирить поверхность.
Допустимо наличие бугорков не выше 1 мм.
Полезный совет! В местах с повышенной влажностью, таких как бассейн или подвал, смесь берут в пропорции жидкого стекла с бетоном 1:10.
Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом удобно выполнять методом распыления
Если пренебречь такими элементарными правилами, то после застывания покрытие будет отслаиваться и растрескиваться. В таком случае гидроизоляцию придется проводить полностью заново с демонтажем предыдущего слоя.
Гидроизоляция подвала жидким стеклом своими руками: этапы работы
Покрытие жидким стеклом подвалов и чердаков аналогично процессу гидроизоляции конструкций из бетона. Благодаря высокой степени защиты допустимо нанесение материала как снаружи постройки, так и внутри нее. Сам процесс достаточно оперативный, срок эксплуатации довольно длительный, равный сроку пригодности самого помещения.
Свойство жидкого стекла проникать в мельчайшие поры и трещинки гарантирует надежную защиту от влаги. Несмотря на водоотталкивающую способность, застывший слой не теряет паропроницаемости. Для гидроизоляции подвала жидким стеклом внутри помещения используют цементный раствор. Для приготовления 10 л смеси достаточно взять 1 л силикатного состава.
Для гидроизоляции подвала изнутри жидким стеклом смесь готовят по иному рецепту. Для этого берут цемент, песок и растворимое стекло в соотношении 1,5:1,5:4. При этом количество воды не должно превышать 25% от общего веса раствора. Работы по гидроизоляции погреба жидким стеклом проводят в такой последовательности:
Для гидроизоляции подвала необходимо смешать жидкое стекло, песок и цемент в соотношение 4:1,5:1,5
Подготовка поверхности, которая включает очистку от грязи, пыли и мусора.
Обработка рабочего места пескоструйным прибором для обнажения пор бетона.
Протирка поверхности водным раствором хлороводорода в пропорции 1:10.
Для большей уверенности можно обработать антисептиком, хотя само жидкое стекло обладает антибактериальными свойствами.
Проштробовка ямок, трещин и стыков на 25 мм в глубину и на 20 мм в ширину.
Создание герметичного слоя на инженерных коммуникациях.
Смачивание бетонной поверхности путем орошения.
Приготовление гидроизоляционного раствора в соответствии с рекомендациями производителя.
Оперативное нанесение смеси шпателем или кистью.
Гидроизоляция жидким стеклом цоколя и фундамента: обмазочная и проникающая технологии
Строители используют две основных технологии гидроизоляции жидким стеклом фундамента и цоколя. Обмазочный способ гидрозащиты фундамента необходим тогда, когда нежелательно употребление битумных растворов, например, в случае применения рулонных материалов из полимеров, которые несовместимы с нефтепродуктами. Водозащитная функция силиката натрия проявляется в его проникновении в поры материала. При этом сам защитный слой составляет всего несколько миллиметров в толщину.
Полезный совет! При поэтапном выполнении работ можно получить надежную изоляцию, которая защитит конструкцию не только от влаги, но и от огня.
Раствор с жидким стеклом для гидроизоляции фундамента и цоколя готовят небольшими порциями
Сам процесс включает такие этапы:
очистку и обезжиривание поверхности;
легкую шлифовку щеткой с целью открытия капилляров на поверхности бетона;
применение средства. Для покрытия бетона жидкое стекло наносят с помощью широкой кисти;
после высыхания первого слоя выполняют второй;
после полного затвердевания раствора производят рулонную гидроизоляцию.
Проникающая технология применяется в основном для гидроизоляции стыков и швов в цоколе блочного типа. Раствор представляет собой смесь цемента, разведенного водой с добавлением жидкого стекла, которого должно быть не более 5% от общего объема. Смесь готовят небольшими порциями, перед этим проводят подготовительные работы, включающие расшивку швов, стыков и других повреждений, а также их очистку. Трещины штробируют, придавая им П-образную форму.
Растворимое стекло с бетоном отлично подходит для гидроизоляции стыков и швов
Раствор готовят таким образом: разводят жидкое стекло с водой в соотношении 1:10 или 1:15. Полученную смесь заливают в сухой цемент для получения густой и пластичной массы. Повторное перемешивание раствора недопустимо, так как будет нарушен процесс кристаллообразования, что приведет к потере адгезивных свойств.
Применение жидкого стекла для гидроизоляции колодцев
С целью удержания воды в колодце обеспечивают его гидроизоляцию. В ином случае содержимое просто будет просачиваться через стенки в почву, вследствие чего резервуар утратит свое предназначение. Главное – обеспечить надежную изоляцию между кольцами колодца и пропитать сами бетонные стенки.
До начала работ необходимо убедиться в надежной фиксации колодца, иначе гидроизоляция не спасет от просачивания. Во избежание таких нежелательных последствий осуществляют дополнительное крепление с использованием прочных металлических скоб. После проведения работ по укреплению делают обтяжку швов между кольцами. Для этого используют веревку изо льна, джута или пеньки, обмазывают ее жидким стеклом и обтягивают межкольцевые швы.
Сначала колодец покрывают чистым жидкий стеклом, а после высыхания наносят бетонный раствор
После этого производят общую гидроизоляцию колодцев жидким стеклом в два этапа. Первый предполагает покрытие стенок чистым средством, второй – нанесение бетонного раствора, состоящего из цементно-песчаной смеси и силиката натрия в равных частях. Желательно работы по созданию изоляционного слоя проводить еще на этапах строительства, нанося средство на сухую поверхность, пока резервуар не заполнен водой. Если частичное наполнение все же произошло, то рекомендуется максимально покрыть стенки, не охваченные водой.
Особенности гидроизоляции жидким стеклом помещений с повышенной влажностью
Методику нанесения влагозащитного слоя с использованием силиката натрия как одного из самых бюджетных вариантов широко применяют в разных помещениях с повышенной влажностью. Такой способ довольно часто употребляется для грунтовки внутренних бассейнов, саун, душевых и ванных комнат.
Полезный совет! Максимальное содержание жидкого стекла в цементном растворе должно составлять 25%, превышение данного показателя приведет к быстрому разрушению бетона.
Технология гидроизоляции наружных бассейнов не характеризуется отличительными свойствами. Главной особенностью является использование специальных растворов, изготовленных для проведения внутренних работ. Например, грунтовой раствор для бассейнов имеет особую формулу, нанесение его более толстым слоем обеспечивает долгий срок службы резервуара с водой.
Объекты подверженные высокой влажности лучше обрабатывать в два этапа
Для гидроизоляции полов, поддонов и других поверхностей в комнатах с повышенной влажностью жидкое стекло используют в чистом виде или в качестве пропиток и добавок. Благодаря хорошему проникновению в поры бетона и дерева материал обеспечивает надежную защиту от разрушения и коррозии.
Жидкое стекло для гидроизоляции ванной комнаты раньше использовалось довольно широко, что обусловлено дешевизной материала и простотой нанесения. Главным недостатком является его слабая износостойкость вследствие постоянного воздействия влаги. В настоящее время производители придумали множество альтернатив классическому материалу. В то же время именно силикат натрия является незаменимым средством для гидроизоляции канализационных труб, заливки стыков в бетонных полах ванных комнат и самодельных поддонов в душевых.
Стоимость жидкого стекла для гидроизоляции: рекомендации по покупке материала
Доступная цена жидкого стекла для гидроизоляции – это главное преимущество универсального средства. Другие синтетические пропитки и изоляторы, в том числе и новейшего поколения, стоят в несколько раз дороже. Цена материала зависит от таких компонентов, как плотность, показатель модуля и объем приобретенного товара. Рекомендуется покупать раствор в специальных емкостях, а не на развес. Плотно закрывающаяся производственная тара не допускает преждевременного высыхания средства. Приобрести раствор можно в любом строительном супермаркете или в магазине хозтоваров.
Средняя стоимость растворимого стекла составляет 2 $ за 10 литров
Стоимость гидроизоляционного материала определенным образом зависит от выбора производителя. Ассортимент довольно широк, но разницы в составе средства практически не существует, так как изготавливают его в соответствии с ГОСТ 13078-81. Поэтому выбор марки – за покупателем. Средняя цена жидкого стекла для гидроизоляции бетона за 10 л составляет около 2 $. Таким образом, многофункциональный материал отличается невысокой стоимостью.
Цена покупки также зависит от приобретаемых объемов средства. Как и в случае с большинством строительных материалов, оптовая покупка обойдется гораздо дешевле. Более значительную стоимость имеет специальное жидкое стекло с высокой плотностью, которое используют для гидроизоляции бассейнов.
Полезный совет! Сэкономить на гидроизоляции поможет самостоятельное проведение работ, но для этого понадобится некоторая сноровка в нанесении раствора, который очень быстро схватывается.
Как работать с жидким стеклом для гидроизоляции: общие рекомендации по нанесению
В разных видах проведения гидроизоляционных работ одним из важных условий является подготовка поверхности. Надежность покрытия зависит от тщательной очистки рабочего места от грязи, пыли и жира. В противном случае будут снижены адгезивные свойства жидкого стекла и впитывающая способность основы.
Наносить смесь с жидким стеклом необходимо на чистую подготовленную поверхность
Несмотря на быстроту затвердевания смеси, рекомендуется отводить приблизительно 24 часа на полное высыхание раствора. При слоевом покрытии обязательно нужно давать время на схватывание при нанесении каждого из слоев. Средство в чистом виде или в сочетании с водой наносят как краску, используя при этом широкую кисточку или валик. При работе с цементным раствором применяют штукатурный шпатель.
Выбор между типом жидкого стекла, которое может быть натриевым или калиевым, зависит от спектра предполагаемых работ. Силикат калия используется для создания и заливки фундамента, поскольку он имеет более вязкую структуру материала. В гидроизоляционных работах более приемлем натриевый вариант.
Жидкое стекло на основе натрия стоит дешевле, но силикат калия обладает более высокими гидроизоляционными характеристиками и может служить самостоятельным покрытием. Поверх натриевого раствора потребуется нанесение еще одного слоя гидрозащиты. Это, как правило, традиционная отделка бассейна полипропиленом, мозаикой, покрытием ПВХ или керамической плиткой.
Жидкое стекло для гидроизоляции: полезные советы и правила безопасности
Для более эффективного использования жидкого стекла опытные строители разработали целый ряд полезных советов, которыми не стоит пренебрегать:
Наносить жидкое стекло необходимо в перчатках и закрытой одежде, чтобы вещество не попало на кожу
жидкое стекло нельзя использовать для гидроизоляции кирпичных поверхностей, так как быстро затвердевающая смесь может привести к разрушению кирпичной основы;
готовить и наносить состав необходимо небольшими порциями, поскольку жидкое стекло очень быстро схватывается;
в приготовлении раствора важными условиями являются соблюдение пропорций и последовательность в смешивании компонентов, иначе данное средство просто потеряет все свои свойства;
жидкое стекло на основе натрия обладает более высокой адгезией и отлично соединяется с минеральными материалами, а калиевое жидкое стекло можно применять в среде с повышенной кислотностью.
Таким образом, жидкое стекло является фактически незаменимым и поистине универсальным средством для гидроизоляции. Употребляя его в правильных пропорциях с другими материалами и применяя минимальную дозировку, можно получить высококачественную и долговечную гидрозащиту. Раствор можно использовать на разных поверхностях и объектах. Простота и легкость в применении делают возможным проведение работ своими руками.
применение, плюсы и минусы, приготовление и нанесение жидкого силикатного состава
Жидкое стекло издавна используется в самых разных областях строительства и ремонта как эффективное гидроизоляционное средство. Кроме того, добавление жидкого стекла в бетонные смеси значительно увеличивает их прочные характеристики и влагостойкость, сокращает время застывания.
Данная статья полностью посвящена жидкому стеклу. В соответствующих разделах рассматриваются назначение, виды и область применения состава, оцениваются преимущества и недостатки этого материала. Помимо этого, приводятся пропорции, и подробно описывается методика приготовления растворов, даются рекомендации по их применению.
Для чего применяется жидкое стекло в строительстве
При строительстве и ремонте жилых, складских и производственных зданий, жидкое стекло, чаще всего, используется в качестве гидроизолятора. Ниже приводится перечень наиболее распространенных работ с использованием данного состава.
Нанесение гидроизоляционного слоя на бетонные фундаменты. Материал разводят в соотношении 1:2 и тщательно перемешивают. Готовый состав наносится на поверхность с помощью валика или кисти. Технология обработки предусматривает нанесение двух слоев, причем второй слой наносят после полного впитывания первого.
Гидрофобизация цокольных и подвальных помещений. Значительно увеличить влагостойкость потолка, стен и пола в сыром подвальном помещении позволяет обработка внутренней поверхности раствором жидкого стекла, приготовленном в соотношении 1:2. Перед нанесением, обрабатываемые поверхности следует просушить с помощью тепловой пушки или другим доступным способом. Для большей эффективности состав наносят в 2 – 3 слоя.
Модификация бетонного раствора. Значительно увеличить влагостойкость бетона может добавление 1 л жидкого стекла в 100 л раствора. Состав тщательно перемешивается, что обеспечивает полное затворение силикатных примесей и получение однородной рабочей смеси.
Гидроизоляция бассейнов и искусственных водоемов с бетонной чашей. Обработка внутренней поверхности бассейнов жидким стеклом позволяет заполнить поры и микротрещины силикатным составом, который после полной полимеризации обеспечивает надежную гидроизоляцию чаши. Обработка производится в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, после высыхания которого производится нанесение главного гидроизоляционного слоя. Для пропитки используется вещество, разведенное с чистой водой в соотношении 1:2. При нанесении основного слоя состав не разбавляют. Для гидроизоляции 1 м2 поверхности потребуется приблизительно 0,5 л вещества.
Связывание пыли и мелкодисперсных частиц. Жидкое стекло может быть применено для грунтования бетонной стяжки. Водный раствор состава проникает в структуру бетона на глубину от 3 до 5 мм, после чего происходит его полимеризация. Застывший силикатный состав не только значительно увеличивает гидрофобность стяжки, но и связывает пыль и мелкодисперсные абразивные частицы.
Обработка древесины. Для защиты деревянных поверхностей от воздействия влаги можно использовать материал разведенное с водой. Пропитка силикатным составом позволит не только надежно защитить древесину от вредного воздействия влаги, но и предотвратит развитие грибков и бактерий.
Изготовление затирки для швов. Для заделки швов между керамическими плитками целесообразно использовать смесь на цементной основе с добавлением 1/4 части жидкого стекла. Такая затирка не боится воздействия влаги и обладает высокими бактерицидными свойствами, а добавление различных пигментов позволяет получить необходимый оттенок.
Приготовление быстросохнущих клеевых смесей. При добавлении в сухую цементно-песчаную смесь жидкого стекла можно получить густую клеящую массу, скорость застывания которой вполне сравнима со скоростью застывания гипса или алебастра.
Использование в качестве клея. Благодаря высокой адгезии силикатных смесей их можно применять для склеивания прессованного картона, фанеры, ДСП, ДВП, натурального дерева и других материалов, в частности, фарфора.
Настил линолеума и ковровых покрытий. Жидкое стекло может быть использовано для укладки на черновой пол различных рулонных покрытий. Главными преимуществами таких смесей являются гидрофобность и бактерицидность. Использование силикатного стекла полностью исключает появление под настилом плесени и других микроорганизмов.
Антисептическая обработка деревьев. Во время прививок или обрезки веток, через образовавшийся срез дерево может быть заражено личинками вредных насекомых, и уязвимо к другим неблагоприятным воздействиям. Для предотвращения гниения и других нежелательных процессов достаточно обработать место среза неразбавленным силикатным составом.
Герметизация резьбовых соединений. Неразбавленное жидкое стекло можно использовать в качестве сантехнического герметика. Для этого нужно нанести состав на резьбовой участок и собрать конструкцию. После высыхания такого герметика, соединение будет обладать достаточной гидрофобностью, однако даже незначительное механическое воздействие или поворот муфты может привести к разгерметизации соединения.
Помимо перечисленных выше способов использования, жидкое стекло получило широкое распространение в создании декоративных предметов интерьера.
Виды жидкого стекла
Существует три вида жидких силикатных составов:
натриевое жидкое стекло. Основным компонентом смеси является соль натрия. Для натриевых составов характерны прочность и высокая степень адгезии. После полимеризации, материал слабо поддается деформированию и сохраняет свои эксплуатационные характеристики в широком температурном диапазоне;
калиевое жидкое стекло. Смесь производится из различных солей калия. Отличительными особенностями состава являются рыхловатая пористая структура и ярко выраженные антисептические свойства. Обработанная поверхность плохо воспламеняется и может выдерживать значительные механические нагрузки;
литиевое жидкое стекло. Стоимость литиевых смесей несколько выше чем стоимость натриевых и калиевых, что объясняется их повышенной жаростойкостью. Обработанные поверхности соответствуют всем требованиям пожарной безопасности и невосприимчивы к воздействию агрессивных сред и биологических факторов.
Плюсы и минусы жидкого стекла
Рассмотрим детально преимущества и недостатки различных видов материала. Одним из наиболее существенных достоинств силикатных смесей является их доступная цена. Кроме того, можно выделить следующие достоинства материала:
силикатные смеси являются универсальным гидроизолятором и могут использоваться для обработки самых разных материалов;
водный раствор жидкого стекла обладает хорошей проникающей способностью и может проникать в структуру обрабатываемого материала на глубину от 3 до 5 мм;
после полимеризации, жидкие силикатные смеси образуют прочную водонепроницаемую пленку, обеспечивающую надежную защиту поверхности от атмосферных воздействий и биологических факторов;
высокая скорость полной полимеризации, независимо от влажности окружающей среды;
обработка жидким стеклом предотвращает появление грибковых колоний и развитие микроорганизмов;
материал не опасен для человеческого организма, не вызывает аллергических реакций и раздражений;
после обработки поверхности силикатными смесями существенно повышается ее огнестойкость;
для нанесения раствора жидкого стекла не требуются никакие специальные инструменты, вполне достаточно валика или широкой малярной кисти;
К недостаткам материала можно отнести следующее:
хрупкость защитного покрытия. Защитная пленка после кристаллизации обладает высокой твердостью, однако легко разрушается при ударах или других механических воздействиях;
материал не подходит для обработки кирпичной кладки;
относительно небольшой срок службы покрытия. Разрушение защитного слоя наблюдается уже после 5 – 6 лет эксплуатации;
обработка силикатным составом полностью исключает паропроницаемость поверхности.
Несмотря на перечисленные выше недостатки, благодаря доступной стоимости и простоте нанесения, жидкое стекло широко применяется в промышленном и гражданском строительстве.
Приготовление растворов с добавлением жидкого стекла
В зависимости от выполняемых операций, силикатные растворы могут иметь различные пропорции. Ниже приводятся процентное соотношение ингредиентов в различных силикатных растворах.
Гидроизоляция подвальных помещений, полов в ванных комнатах, бассейнов
1
10
Гидроизоляция колодцев, септиков, сливных ям
1
1
1
Жаростойкие смеси для кладки шамотного кирпича
0,2
3
1
Огнеупорные растворы, работающие при повышенных температурах
1,5
1,5
4
Заполнение трещин и других дефектов в бетонных конструкциях
1
1
3
Влагостойкие штукатурные смеси для наружного применения
0,5
2,5
1
Примечание: в растворы, содержащие цемент, воду следует добавлять постепенно, непрерывно перемешивая смесь до получения однородной массы необходимой консистенции
Важно! Объем одного замеса определяется с учетом того, что рабочая смесь, содержащая силикатные добавки, утрачивает пластичность и полностью полимеризуется в течение 35 – 40 мин.
Как замешать бетон с жидким стеклом
Помимо соблюдения пропорций, для получения качественного силикатного бетона необходимо правильно замесить раствор. Ниже приводится последовательность операций, обеспечивающая пластичность и однородность рабочей смеси:
в зависимости от требуемого количества раствора, выбирают емкость подходящего объема и наполняют ее чистой холодной водой в соответствии с рецептурой;
в воду добавляют необходимое количество жидкого стекла и интенсивно перемешивают смесь. Силикатная добавка должна полностью раствориться в воде;
в отдельной емкости смешивают просеянный песок и цемент. Полученная сухая смесь должна быть однородной, а соотношение ингредиентов соответствовать выбранной рецептуре;
в раствор жидкого стекла, при непрерывном перемешивании, постепенно высыпают сухой песчано-цементный наполнитель, после чего полученная смесь тщательно перемешивается до получения однородной тестообразной массы. Для эффективного перемешивания можно использовать строительный миксер или электродрель со специальной насадкой;
если консистенция раствора гуще требуемой, в него можно добавить небольшое количество холодной воды и тщательно перемешать. Если смесь получилась жидкой, в нее добавляют чистый цемент.
Инструкция по нанесению жидкого стекла
Для повышения адгезии с обрабатываемой поверхностью необходимо знать и соблюдать правила нанесения силикатных растворов. Ниже приведена инструкция по использованию жидких силикатных растворов.
Если раствор жидкого стекла применяется в качестве гидроизоляции, обрабатываемые поверхности предварительно просушивают и очищают от пыли и других мелкодисперсных частиц. Нанесение жидких силикатных смесей на сырой или запыленный материал неизбежно приведет к отслаиванию защитного слоя;
для поучения высококачественного гидроизоляционного покрытия необходимо обеспечить равномерное нанесение состава на обрабатываемую поверхность;
если силикатный раствор применяется для укрепления сыпучих поверхностей, пропорции раствора выбирают от 1:2 — 1:2,5. Полученный состав можно наносить с помощью валика или широкой малярной кисти, в некоторых случаях целесообразно применение краскопульта или пульверизатора. Как правило, для связывания пыли и прекращения осыпания достаточно одного слоя;
если предполагается нанесение гидроизоляционного покрытия в два или три слоя, каждый следующий слой может быть нанесен только после полимеризации предыдущего. В зависимости от температуры окружающей среды и относительной влажности, полимеризация может длиться от 30 мин. до одного часа;
отделочные работы или утепление строительных конструкций следует начинать после полного высыхания силикатной пропитки. При 200С и относительной влажности 60 – 70%, для этого потребуется 24 часа.
Чем покрасить жидкое стекло
На прилавках строительных магазинов можно найти готовые силикатные краски, представляющие собой комбинацию калиевого или натриевого жидкого стекла, красителя и специальных добавок. Такие краски можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ. Среди широкого спектра расцветок обязательно найдется нужный оттенок, в противном случае, добиться желаемого результата можно смешав краски.
Учитывая доступность жидкого стекла, некоторые домашние мастера изготавливают силикатную краску самостоятельно, добавляя в силикатные растворы красители. Эксплуатационные свойства таких составов оставляют желать лучшего, и обусловлено это следующими обстоятельствами:
даже фабричные силикатные краски не отличаются высокой водостойкостью, поскольку жидкое стекло легко растворяется в воде и, следовательно, быстро вымывается под воздействием атмосферных осадков. Увеличить водостойкость покрытия можно, с помощью специальных добавок, повышающих гидрофобность состава. Соблюсти необходимые пропорции и технологию смешивания ингредиентов в домашних условиях практически невозможно;
углекислота, содержащаяся в воздухе, при контакте с силикатным стеклом, вызывает выделение соды, оседающей на поверхности покрытия;
силикатное покрытие обладает высокой хрупкостью, поэтому при существенном перепаде температур быстро покрывается трещинами, нарушающими целостность покрытия;
В условиях промышленного производства эти недостатки в некоторой степени сглаживаются добавлением клеевых или каучуковых присадок. В бытовых условиях точно выдержать дозировку ингредиентов практически невозможно, кроме того, потребуются довольно глубокие знания в области неорганической химии.
На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод: самостоятельная тонировка жидкого стекла для наружной отделки, по меньшей мере, нецелесообразна.
Примеры использования жидкого стекла в интерьере
Помимо гидроизоляционных и антисептических свойств, жидкое стекло обладает высокими эстетическими характеристиками. Возможности использования этого материала для изготовления декоративных предметов интерьера, мебели, сувениров и бижутерии практически безграничны. На рисунках показаны примеры применения жидкого стекла в интерьере.
Приведенные выше иллюстрации красноречиво свидетельствуют, что ограничить использование силикатного материала при декорировании интерьера может только фантазия дизайнера.
Несмотря на то что основным применением жидкого стекла является гидроизоляция строительных конструкций, материал получил широкое распространение и в других областях. Высокие антисептические свойства, привлекательный внешний вид в сочетании с доступной ценой позволяют не только добиться желаемого результата, но и значительно сократить расходы на проведение ремонтно-строительных работ.
виды, инструкция по нанесению, применение для гидроизоляции
Обработка жидким стеклом изделий из бетона и дерева применяется довольно давно. Это вещество добавляют в цемент, что позволяет ускорить процесс вставания смеси, его используют для гидроизоляции подвалов, для обработки бассейнов и прочих гидротехнических сооружений. Жидкое стекло в изначальном состоянии напоминает прозрачные или беловатые кристаллы, получаемые в процессе плавки соды и диоксида кремния в определенных пропорциях под давлением. Этот материал был изобретен в XIX веке и по настоящее время активно используется в строительстве и ремонтных работах, благодаря своим уникальным свойствам.
Для выполнения строительных работ кристаллы разводят водой, но чаще всего материал поставляется в промышленной упаковке. Попадая на открытый воздух ЖС моментально высыхает, образуя защитную пленку, что позволяет использовать его для пропитки изделий и конструкций, с целью обеспечения защиты от влаги, огня и гниения.
Виды
Существует несколько видов жидкого стекла. Их подразделяют в зависимости от основного вещества, используемого в смеси.
Натриевое
Образование на основе солей натрия характеризуется вязкой структурой, высокой прочностью и проникающей способностью. Отлично сопротивляется открытому огню, высоким температурам, также состав способен сохранять форму даже при деформации основания, на которое он был нанесен.
Калиевое
Данный материал содержит в своем составе соли калия. Структура смеси рыхлая, состав обладает повышенной гигроскопичностью, образует матовую поверхность. Калиевые составы хорошо сопротивляются чрезмерному воздействию тепла и деформациям.
Литиевое
Применяется для придания обрабатываемой поверхности защиты от термического воздействия. Выпускается небольшими партиями. Для некоторых работ применяют комбинированные смеси.
Состав
Изготовление стекла происходит при смешивании мелкозернистого кремниевого сырья и гидроксидом натрия под давлением с применением высоких температур, либо растворение песка в щелочной среде. Также для производства используют силикат калия и мелкий песок.
Несмотря на длительную жизнь этого материала, ничего нового в процесс изготовления за многие годы привнесено не было.
Характеристики
ЖС представляет собой материал тягучей, вязкой консистенции, который на воздухе быстро сохнет и образует монолитное, прочное, не пропускающее воду, основание.
Жидкое стекло, натриевое и калиевое, обладают следующими характеристиками:
Не допускает проникновение воды сквозь обработанную раствором поверхность.
Защищает деревянные и бетонные поверхности от проникновения грибка и болезнетворных организмов.
Препятствует скоплению статического напряжения.
Защищает обработанную поверхность от возгорания.
Защищает пропитанное раствором основание от воздействия кислотных составов.
Способствует ускорению времени процесса высыхания и набора прочности цементных растворов.
Плюсы и минусы
При работе с ЖС в строительстве или при проведении ремонтов, выявляются следующие плюсы:
этот материал помогает быстро устранить небольшие трещины в бетонных изделиях и строительных конструкциях из древесины;
покрытие жидким стеклом дает возможность получить прочную пленку, которая помогает провести гидроизоляцию любых поверхностей;
расход материала невысокий, при этом стоимость жидкого стекла доступна большинству категорий населения, поэтому его можно использовать для работ в домашних условиях;
при правильном применении ЖС срок службы покрытия составит не менее пяти лет;
жидкое стекло для гидроизоляции может использоваться в местах с нестабильной степенью влажности.
Существуют и отрицательные особенности у ЖС. К минусам относят:
этот материал не применяется для обработки кирпичных строений;
ЖС не может быть единственным материалом для получения надежной гидроизоляции, обычно его применяют вместе с прочими материалами;
для обработки конструкций и изделий ЖС желательно иметь определенные навыки, так как такие растворы моментально высыхают и твердеют;
для получения более качественного покрытия и защиты основания, необходимо до ЖС наносить грунтовку.
Области применения жидкого стекла
ЖС задействуют в общестроительных работах и для решения задач бытового порядка. Обычно его применяют для обеспечения следующих видов работ:
с целью обеспечения гидроизоляции бассейнов, бетонных стяжек, фундаментов, подвальных помещений, канализационных труб и колодцев;
для усиления огнеупорных свойств растворов для кладки печей;
с целью защиты изделий из бетона и древесины от процессов гниения и образования плесени;
используют как добавку в красящие составы, чтобы получить повышенные прочностные и огнеупорные характеристики;
для наклейки ПВХ плит и линолеума;
для закупорки открытых пор поврежденных деревьев;
с целью восстановления стеклянных, деревянных и пластиковых изделий;
для обработки кузова машины;
для организации наливных полов.
Приготовление растворов с жидким стеклом
Желательно приобретать уже готовые пропитки и смеси, которые предназначены для конкретных задач, но самостоятельное замешивание компонентов обойдется дешевле, поэтому часто необходимые растворы готовят на строительной площадке.
Пропорции
Для подготовки специального раствора с использованием данного вещества в различных целях требуется соблюдение определенных пропорций. Сколько добавлять каждого вещества в тот или иной раствор, зависит области применения смеси.
Составы для окраски
Особенность воздействия силикатных составов на пигменты ограничивает количество вариантов расцветок. Для приготовления красок используют силикат калия, который, в отличие от силиката натрия, позволяет получить более равномерную смесь.
Подобные составы продаются в готовом виде (необходимо только смешать два компонента).
Составы для грунтования
Для получения качественной грунтовки по бетону нужно соединить цемент и стекло в соотношении 1 к 1, что позволяет значительно укрепить основание. Если поверхность стяжки планируют закрывать плиткой, раствор делают более легким.
Пропитка поверхностей
Для повышения срока службы конструкций и отдельных изделий, применяют водный раствор жидкого стекла в соотношении 1:5. Наносят пропитку с помощью кисти, валика или краскопульта. Отдельные небольшие элементы можно полностью погружать в готовый раствор.
Состав для гидроизоляции
Для защиты бетонных поверхностей от влаги, готовят раствор из равных частей песка, цемента и стекла. Добавление воды производится до получения пластичной консистенции. Данная смесь может использоваться для обработки гидротехнических конструкций.
Состав для огнезащиты
Усиление ЖС кладочного раствора помогает повысить эффект огнезащиты. Рекомендуемый состав кладочного раствора: цемент и песок 1:3, вода добавляется до формирования пластичного образования, стекло – 20% от общей массы смеси. ЖС добавляют после приготовления ЦПР.
Состав антисептический
Чтобы избежать поражения конструкций плесенью, грибками и гниением, рекомендуется обрабатывать поверхности пропиткой, состоящей из равных долей воды и ЖС. Обрабатывают данной пропиткой как железобетонные, так и деревянные конструкции.
Состав ремонтный
Для устранения трещин, заделки стыков между плитами и при заливке стяжки, необходимо соединить следующие ингредиенты: 1 часть ЖС, 1 цемента и 3 части песка. Смесь необходимо готовить до достаточно густой консистенции, чтобы при производстве работ она не стекала из трещин.
Инструкция по замешиванию
Чтобы правильно подготовить смесь с добавлением ЖС, следует придерживаться рекомендаций, разработанных для составов, используемых для выполнения определенных видов обработки и ремонта поверхностей.
Смешивание сухих компонентов раствора производят отдельно, также отдельно разбавляют ЖС водой. Добавляют сухие компоненты в водный раствор постепенно, перемешивая слои. Если требуется сделать смесь более пластичной, увеличивают объем воды.
Последующее нанесение жидкого стекла на обрабатываемые участки следует выполнять с учетом технологий отделочных работ.
Способы нанесения материала
При производстве работ с ЖС необходимо использовать средства физической защиты работника, для чего используют защитные костюмы и защитные маски. Попадание раствора в глаза может нанести существенный вред здоровью.
Наносить жидкое стекло своими руками рекомендуется валиком или кисточками. Окончательное вставание раствора наступает примерно в течение получаса, далее наносится следующий слой.
Ремонтные растворы с содержанием цемента наносят шпателем, но при выполнении работ нельзя забывать о моментальном схватывании смеси (обычно в пределах получаса), поэтому надо точно рассчитывать объем разового замеса.
Гидроизоляция жидким стеклом
Гидроизоляционные смеси с применением ЖС позволяют провести обработку любых сооружений их бетона и древесины, установленных районах с влажностью, превышающей норму.
Фундамента
Чтобы защитить фундамент от разрушения во влажной среде, необходимо нанести жидкое стекло для бетона. Инструкция по применению указывает, что для максимальной защиты эту операцию следует провести дважды. После нанесения слой должен полностью высохнуть, затем наносят следующий. После пропитки бетонного основания стеклом, изоляцию усиливают прочими техническими материалами.
Для устранения трещин и маскировки стыковочных швов приготавливают ремонтный состав в соотношении: цемент – 1 кг, вода 750 мл, ЖС – 50 грамм. Для обеспечения лучшей защиты бетонного основания рекомендуется использовать ЖС в виде присадки в объеме 5% от общей массы смеси.
Бассейна
Чтобы устранить протечки ванны сооружения, необходимо обработать поверхность ЖС для бетона. Раствором равномерно обрабатывают стены и пол конструкции. После высыхания одного слоя, наносят следующий. Для надежной защиты сооружения рекомендуется выполнить пропитку трижды.
От воздействия грунтовых вод
Ограничить поступление грунтовых вод может специальный бетон, в состав которого входит ЖС.
Подвала
Это ответственное сооружение в доме и ограждение его от протечек является главным условием для сохранения благоприятного климата в квартире и во внутренних помещениях. Обычно хозяева сталкиваются с проблемой трещин и плохой гидроизоляции стыков. Чтобы избавиться от проблемы потребуется:
Очистить трещины и швы от посторонних предметов и запыления;
Подготовить ремонтную смесь в соотношении: цемента – 20 ч., жидкого стекла – 1 ч. Следует добиваться максимальной пластичности смеси, для чего ее консистенцию контролируют объемом воды;
Трещины заделывают ремонтным составом;
Выравнивают место ремонта, заштукатурив его этой же смесью;
Место ремонта промазывают водой, используя кисть;
Через 24 часа наносят слой ЖС.
При выполнении гидроизоляционных работ необходимо помнить о химических реакциях, происходящих со смесями в которых присутствует ЖС. Ввиду быстрого затвердевания раствора, в целях экономии материала, рекомендуется готовить небольшие объемы для работ.
Видео по теме
Обработка автомобиля жидким стеклом: плюсы и минусы
Обработка автомобилей жидким стеклом пользуется все большей популярностью у людей. Отдавая предпочтение технологии «жидкого стекла», присутствует возможность воспользоваться современными полиролями, позволяющими гарантировать максимальное сияние транспортного средства, высокий уровень защиты покрытия машины.
Нужно понимать, что результаты, которые могут быть открыты благодаря жидкому стеклу, оказываются удивительными, но при этом покрытие способно обойтись в кругленькую сумму. Экспериментировать пожелает далеко не каждый человек, потому нужно понимать, насколько целесообразно использовать жидкое стекло для обработки транспортного средства.
Сфера использования жидкого стекла
Несмотря на то, что жидкое стекло часто используется для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, средство можно успешно использовать во многих других сферах.
Машиностроение. Предполагается возможность изготовления литейной смеси на основе жидкого стекла.
Бумажная промышленность. В этом случае можно заниматься изготовлением целлюлозы.
Строительная отрасль. Жидкое стекло позволяет успешно выпускать кислотоупорный бетон и цемент.
Химическое направление. В этом случае жидкое стекло может использоваться при разработке моющих, а также чистящих средств, лакокрасочной продукции. Все вышеперечисленные средства позволяют успешно придавать блеск обрабатываемым поверхностям.
Жидкое стекло представляет собой достойное средство гидроизоляции, ведь оно не может пропускать воздух, воду. Однако в чистом виде жидкого стекла для обработки автомобилей не существует: японские производители сумели разработать специальный полироль, который позволяет успешно восстанавливать блеск машины.
Какими бывают виды жидкого стекла?
В настоящее время жидкое стекло выпускается в трех распространенных видах, которые гарантируют успешное создание полиролей. Итак, на что можно рассчитывать?
Калиевое. В этом случае средство будет выпущено на основе калия. Основными отличиями являются рыхлая структура и повышенная гигроскопичность.
Натриевое. Жидкое стекло может выпускаться на основе натрия. Среди преимуществ нужно отметить огнезащитные характеристики.
Литиевое. Такое жидкое стекло оказывается наиболее редким, ведь оно выпускается в незначительных количествах. Литиевая разновидность может использоваться в качестве терморегулятора для лакокрасочного покрытия автомобилей.
Несмотря на подобную классификацию, нужно отметить, что все три вида представляют собой монощелочной состав. Однако присутствует возможность для использования комбинированных и комплексных средств, причем в России все больше производителей отдает предпочтение натриевым составам.
Как работает жидкое стекло?
Многие автомобилисты интересуются, как все-таки работает жидкое стекло для автомобилей и благодаря чему присутствует возможность для появления яркого и зеркального блеска. Нужно отметить, что стандартный полироль позволяет создавать невидимую пленку на автомобильном кузове, благодаря чему гарантируется возможность придания дополнительного блеска и высокий уровень защиты от всевозможных повреждений.
Жидкое стекло тоже может создавать пленку, но действие будет основано на иных принципах.
Пленка, которая создается, всегда может порадовать повышенным уровнем прочности, по сравнению с обычной полиролью.
Состав полироли, которая создается на основе жидкого стекла, позволяет заполнять любые микротрещины и успешно устранять дефекты на поверхности машины. Предполагается возможность для успешного восстановления структуры покрытия транспортного средства. Более того, такое восстановление автомобильного покрытия гарантируется, по крайней мере, на 6 месяцев (полгода).
Жидкое стекло всегда готово порадовать эффективной работой, в результате чего оно успешно используется для защиты машин от агрессивного влияния реагентов, соли, которые традиционно используются для обработки дорожных покрытий зимой.
В чем заключаются преимущества жидкого стекла?
Современные производители стараются склонить к использованию жидкого стекла, но чем обусловлена такая ситуация? В чем все-таки заключаются основные преимущества предлагаемой продукции?
Предполагается долговечность жидкого стекла, по сравнению с остальными полиролями. Присутствует стойкость до 100 моек.
Предполагается успешное взаимодействие с автомобильным покрытием, которое становится крепче. В результате любые факторы перестают быть опасными.
Жидкое стекло позволяет придать цвету автомобиля оптимальную глубину. К тому же возраст транспортного средства не играет какой-либо роли. Машина обязательно приобретет обновленный внешний вид.
Присутствует возможность уменьшить частоту мытья машины после обработки жидким стеклом. Это обусловлено возможностью отталкивания влаги и грязи.
Для мойки автомобиля не нужно использовать специальные шампуни даже, если автомобиль окажется загрязненным.
В чем заключаются недостатки жидкого стекла?
Высокая стоимость. Этот недостаток является основным.
Рабочие мероприятия по обработке машины могут проводиться только профессионалами.
Подержанные машины нужно предварительно обработать.
В течение первой недели после обработки жидким стеклом автомобиль нельзя будет мыть.
Для покрытия потребуется несколько часов. Для ускорения процесса можно использовать специальные лампы.
Несмотря на недостатки, нужно обдумать возможность использования жидкого стекла и принять единственно верное решение относительно обработки транспортного средства на основе такой технологии.
Похожие записи
Обработка жидким стеклом разных покрытий
С появлением на строительном рынке защитного покрытия, в основе которого содержится жидкое стекло, потребители сразу же оценили его уникальные возможности. В настоящее время этот состав имеет достаточно широкую сферу использования. Как же проводится обработка с помощью жидкого стекла и что это такое?
Что представляет собой материал
Силикатный клей или, как его иначе называют, жидкое стекло представляет собой водный раствор силикатных солей. В зависимости от основного компонента выделяют:
натриевое жидкое стекло, характеризующееся большой степенью клейкости, огнеупорностью, антисептическими и гидроизоляционными свойствами;
калиевое, обладающее невосприимчивостью к атмосферным влияниям и кислотному воздействию.
Натриевое стекло применяется для ускорения процесса затвердевания цементных смесей за счет происходящей химической реакции.
Жидкое стекло получило широкое распространение в качестве строительного и отделочного материала за счет своих свойств:
Гидрофобное (водоотталкивающее). Благодаря этому свойству жидкое стекло применяется для обработки поверхностей, подверженных длительному контакту с жидкостью, в том числе изделий из древесины. В результате пропитки они не будут подвержены разбуханию и деформации.
Антисептическое. Это свойство позволяет применять силикатный клей для защитной пропитки стен от таких негативных проявлений, как плесень и грибок.
Огнеупорное. При пропитке полов и стен жидким стеклом повышается пожаробезопасность помещения.
Антистатическое. Материал исключает электризацию и не провоцирует возникновение статического электричества.
Кислотоустойчивое. Пропитка силикатным раствором позволяет защитить поверхность от воздействия химических веществ.
Экологичное. Этот материал не выделяет вредные для человеческого организма вещества.
к содержанию ↑
Применение для гидроизоляции
Жидкое стекло за счет своего химического состава отлично справляется с заполнением пористых материалов:
кирпича;
бетона;
штукатурки;
древесины.
При обработке поверхности силикатным составом увеличивается ее гидрофобность и прочность. Поэтому особое распространение жидкое стекло получило при обработке фундаментов, стен и полов цокольных помещений, колодцев и бассейнов. Для изготовления грунтовки с гидрофобными свойствами необходимо соединить воду, цемент и ЖС в равных пропорциях.
Обрабатываемую поверхность необходимо предварительно подготовить: выровнять и очистить от загрязнений. При обработке древесины желательно сохранить ее природную неровность (это обеспечит лучшую адгезию материалов). Если при очищении пришлось намочить поверхность, то перед обработкой ей необходимо дать просохнуть. Толщина слоя гидроизоляционного раствора должна быть не менее 3 мм.
Силикатный раствор применяется также при покрытии полов в бане или ванной комнате. Для создания гидрофильного покрытия большой площади, например, чтобы покрыть пол или стены, можно воспользоваться краскопультом, валиком или кистью.
Применение для повышения огнеупорности материалов
Огнестойкость жидкого стекла позволяет использовать его для:
кладки каминов, дымоходных труб и печей;
производства жаростойкого бетона и цемента, а также огнеупорных лакокрасочных материалов;
пропитки древесины для придания ей огнезащитных свойств;
покрытия элементов металлических конструкций.
Для приготовления огнеупорного силикатного раствора требуется 3 части песка, 1 часть цемента и 1 часть жидкого стекла. Такая смесь быстро застывает в результате происходящей химической реакции, поэтому можно сначала изготовить необходимую конструкцию из обычного раствора, а потом выполнить внешнее покрытие бетона огнеупорным слоем.
Для придания поверхности огнеупорных свойств можно покрыть дерево или бетон только жидким стеклом из краскопульта, используя его в качестве грунтовки. Пропитку стен также можно выполнять либо самостоятельным раствором силикатов, либо в виде цементной стяжки для пола.
к содержанию ↑
Заливка полового покрытия
В ванных комнатах, душевых, в банных помещениях и в крытых бассейнах, которым присущи постоянная влажность и намокание пола, можно сделать напольное покрытие с использованием жидкого стекла. Для заливки пола необходимо:
если уложены полы из дерева, то предварительно выполнить стяжку из бетона;
на высохшую поверхность равными порциями выливать силикатный раствор;
разровнять слой клея широким шпателем;
провести окончательное выравнивание слоя толщиной 3-5 мм с помощью ракеля;
после высыхания силикатного слоя произвести финишное покрытие лаком (лучше подойдет полиуретановый или эпоксидный).
Стоит учитывать, что задекорировать пол, уже покрытый жидким стеклом, невозможно. При заливке стяжки из бетона поверхность пола будет иметь соответственно «бетонный» цвет и фактуру. Декорирование пола необходимо производить до нанесения слоя жидкого стекла. Как вариант, можно произвести покраску бетона. При этом в лакокрасочные материалы для улучшения их сцепления с бетоном рекомендуется добавить небольшое количество силиката. После высыхания краски можно производить заливку пола по указанному выше алгоритму.
Кстати, учитывая нетоксичность материала, его жаро- и водоустойчивость, допускается его применение для обработки парной комнаты, которая чаще всего изготавливается из дерева и при постоянном воздействии влажного горячего воздуха без должного ухода может подвергаться деформации.
к содержанию ↑
Другие сферы использования
Жидкое стекло также применяется для многих других целей:
Силикатный клей широко используется в качестве антисептической грунтовки для пропитки стен от плесени и грибка.
Этот материал пригодится и при укладке плитки из ПВХ или линолеума. В данном случае силикатный раствор будет выполнять функцию клея.
Высокие клеящие свойства жидкого стекла позволяют использовать его при заделке или соединении труб, замазке стыков. В этом случае детали уже не подлежат разбору, и при необходимости замены одного из элементов придется демонтировать конструкцию полностью.
Также в качестве клея этот раствор можно применять при ремонте мебели из дерева и других материалов.
Садоводы применяют для обработки деревьев после обрезки. Места срезов становятся крайне уязвимыми для бактерий, портящих древесину. Их замазка жидким стеклом «запечатывает» срез и защищает дерево от разрушения.Автомобиль после защитной полировки с применением жидкого стекла
Это вещество может прийти на выручку и домохозяйкам: водный раствор, изготовленный в пропорции 1 к 25, позволяет очистить посуду от сильных загрязнений. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется прокипятить посуду в приготовленном растворе.
Может применяться для удаления старого покрытия лакокрасочными материалами.
Силикатный раствор используют даже в сельском хозяйстве. Проведенные опыты доказали, что семена, обработанные таким составом, не подвержены воздействию бактерий и прорастают быстрее.
Использование в отделке стен: при покрытии стен стеклообоями предварительно проводят пропитку жидким стеклом. Это позволяет исключить впитывание влаги и увеличить износостойкость стеклянных обоев. В некоторых случаях для увеличения срока эксплуатации стен, покрытых обычными обоями, и для придания им особого блеска выполняют финишное покрытие силикатным раствором.
При обработке изделия из древесины. Предмет, выполненный из дерева, достаточно на некоторое время погрузить в емкость с силикатным раствором.
В строительных магазинах жидкое стекло представлено в широком ассортименте: как в чистом виде, так и готовые строительные материалы на его основе. Благодаря низкой цене этот материал доступен любому потребителю, независимо от уровня его доходов. Главное, выбрать состав, подходящий по своим характеристикам.
Жидкое стекло для гидроизоляции: 11 советов по выбору и применению
Содержание статьи
Вода камень точит. В справедливости этой мудрости строители убеждаются каждый рабочий день. Влага способна разрушить даже самый прочный железобетон. Чтобы защитить конструкции и продлить их срок службы, человечество придумало гениальное изобретение – гидроизоляционные материалы. Они все создают защитную пленку на поверхности, которая предотвращает воздействие воды. Ассортимент подобных составов приличный, а одним из самых популярных считается жидкое стекло. Оно универсальное, недорогое и простое в применении. Разбираемся, как использовать жидкое стекло для гидроизоляции бетона, фундамента, бассейнов, как его наносить и почему же оно считается таким универсальным.
№1. Что такое жидкое стекло?
Жидкое стекло – это тот же силикатный клей. Его основа – водный щелочной раствор натрий или калий силиката. Намного реже используется силикат лития – такой материал используется в электродном покрытии. В России часто жидким стеклом называют полироли и защитные составы для автомобилей, что не совсем верно. У них совершенно другой состав, а путаница вызвана тем, что автомобильные средства в азиатских странах называют «glass coat», дословно – «стеклянное покрытие», но никак не жидкое стекло.
Получают жидкое стекло путем обжига кварцевого песка или соды. Также используется метод обработки диоксида кремния щелочью. Вязкое однородное вещество при застывании становится твердым и не пропускает ни воздух, ни воду. Пока же состав не высох, он легко проникает в поры основания, на чем и построено его защитное действие. Жидкое стекло отлично защищает от влаги, играет роль антисептика, отвердителя, кислотозащитителя и повышает устойчивость к огню.
№2. Основные плюсы и минусы жидкого стекла
Жидкое стекло очень часто используется для проведения работ по гидроизоляции. Это связано с целым рядом его преимуществ:
отличные водоотталкивающие свойства, пленка получается цельной, так что у влаги не остается подходов к материалу;
жидкое стекло отлично просачивается в поры и трещинки, отличается высоким сцеплением с основанием;
небольшой расход, в особенности при добавлении вещества в цементный раствор;
невысокая цена по сравнению с другими гидроизоляционными материалами;
вещество может использоваться при повышенной влажности;
относительно высокая долговечность. Жидкое стекло прослужит не менее 5 лет, а если его покрыть краской, то намного дольше. Без дополнительной защиты оно способно постепенно саморазрушаться;
Тем не менее, и у этого материала есть свои минусы:
ограниченность сферы применения. Материал сочетается только с бетоном и деревом. На кирпич такую гидроизоляцию не нанесешь – она разрушит материал. Когда говорят об универсальности жидкого стекла, имеют в виду, что составом можно пользоваться для создания обмазочной гидроизоляции и для добавления в бетон, причем разная концентрация его в растворе позволяет получать разные свойства;
жидкое стекло, как и обычное, немного хрупкое и становится таковым, когда застывает. Чтобы слой не повреждался, его сверху дополнительно защищают иным материалом;
поверх жидкого стекла финишную отделку нанести практически невозможно – краски и лаки на нем вообще не держатся;
очень важно соблюдать правильные пропорции при добавлении жидкого стекла в цементный раствор, иначе он может застыть слишком быстро;
хоть процесс монтажа нельзя назвать специфическим, да и особенные инструменты не потребуются, все равно определенные навыки понадобятся. Выполнять все работы своими руками можно лишь тогда, когда у вас есть опыт в гидроизоляции. Действовать придется очень быстро, так как жидкое стекло схватывается практически моментально.
В том или ином виде жидкое стекло используют строительстве уже более 200 лет. За это время человечество успело придумать и другие гидроизоляционные материалы, но жидкое стекло до сих пор выдерживает конкуренцию.
Как самостоятельный гидроизоляционный материал жидкое стекло практически не используют – только в связке с другими материалами, но только благодаря ему получается добиться превосходных результатов и полностью защитить бетон и дерево от влаги.
№3. Сферы применения жидкого стекла
По сути, жидкое стекло может применяться тремя основными способами:
состав наносится на бетонную поверхность, высыхает и формирует влагостойкую пленку, закупоривая все поры. Часто защиту наносят в несколько слоев;
состав добавляется в бетонный раствор. Бетонная конструкция, созданная подобным образом, получает улучшенные гидроизоляционные свойства, но при этом намного быстрее застывает;
в качестве добавки для изготовления разных марок бетона.
Чтобы убедить вас в универсальности и практичности данного гидроизоляционного материала, приведем лишь самые распространенные сферы, где используется жидкое стекло:
покрытие фундамента, стен, потолков и полов в подвальных помещениях;
гидроизоляция бассейнов и колодцев;
гидроизоляция древесины;
добавление в бетон для улучшения водоотталкивающих свойств;
защита стволов деревьев после спиливания;
приклеивание разных материалов;
для борьбы с плесенью;
для защиты от коррозии;
для защиты швов между строительными материалами;
гораздо реже состав используется для обеспыливания бетона, а также как быстросохнущее вещество. Также нечасто его применяют для создания бактерицидных затирок и в качестве герметика.
№4. Виды жидкого стекла
Основой жидкого стекла, как уже было сказано ранее, может быть силикат калия или натрия. В принципе, оба состава очень похожи, но все же некоторые отличия присутствуют:
калий силикат отличается устойчивостью к кислотам, отличными клеящими свойствами и отсутствием характерного стеклянного блеска;
натрий силикат отличается такими же высокими эксплуатационными качествами, но при этом у него отсутствует характерный блеск.
Жидкое стекло продает в емкостях от 500 мл до 10 л. Обязательно ищите информацию о составе и производителе. Также на упаковке должны быть сведения, что материал произведен в соответствии с ГОСТом 13078-81.
Реже, но встречается гранулированное стекло, которое перед использованием согласно инструкции необходимо развести определенным количеством воды.
№5. Способы применения жидкого стекла
Понятно, что жидкое стекло используется для гидроизоляции, но наносить его можно по-разному – все зависит от поставленных целей:
обмазочный способ предполагает нанесение чистого жидкого стекла на поверхность. Обычно используют силикат натрия. Способ подходит для покрытия оснований, которые пылят, отличаются пористостью и рыхлостью. Слой изоляции высыхает в течение 30-60 минут, после чего можно наносить еще один слой. Поверх жидкого стекла можно использовать еще один гидроизоляционный материал, например, рубероид;
проникающая методика имеет много общего с обмазочной, но при этом жидкое стекло смешивают с водой, а иногда – с сухой строительной смесью. Полученным составом обрабатывают труднодоступные поверхности, только работать придется очень быстро;
путем добавления жидкого стекла в бетон получают более прочный и стойкий к влаге материал, но этой методике стоит выделить отдельный раздел.
№6. Жидкое стекло для гидроизоляции бетона
Популярность жидкого стекла связана как раз-таки с добавлением его в бетонный раствор. Суть метода, казалось бы, ясна, но чтобы получить действительно качественный результат, надо знать несколько нюансов:
жидкое стекло нельзя добавлять в готовый жидкий раствор. Сначала готовят сухую смесь, а затем разводят его водой, в которую добавляют определенную часть жидкого стекла;
количество жидкого стекла может колебаться в значительных пределах – все зависит от ваших целей. Выбрав определенный рецепт, очень важно следовать указанным пропорциям. Минимальное содержание жидкого стекла в бетоне – 2% (такой состав используется при гидроизоляции фундамента), максимальный – 25%;
жидкое стекло улучшает качества раствора, но сильно влияет на скорость его затвердевания. Рекомендуют готовить раствор небольшими порциями, чтобы он не застыл еще в емкости. По этой же причине многие не рекомендуют использовать бетономешалку.
Если в раствор добавить всего 2-3% жидкого стекла, то схватываться бетон начнет уже через 45 минут, а полностью застынет спустя сутки. Это достаточно популярная пропорция. При добавлении 5% жидкого стекла скорость схватывания сократится до 30 минут, а полное затвердевание произойдет через 16 часов. Для 8% эти показатели составят 15 минут и 7 часов, а для 10% — 5 минут и 4 часа соответственно. Для замешивания используют чистую холодную воду и цемент марок М300 и М400.
Принцип смешивания таков:
берут емкость с чистой водой, добавляют туда жидкое стекло, перемешивают;
раствор переливают в более объемную емкость и постепенно вводят сухую цементно-песчаную смесь;
быстро, но тщательно перемешивают смесь до однородного состояния и приступают к работе.
Все работы проводят в специальной одежде и перчатках.
№7. Нанесение жидкого стекла обмазочным способом
Проще наносить жидкое стекло обмазочным способом, для этого используют кисточки и валики, а иногда пульверизатор. Порядок работ следующий:
убедитесь, что жидкое стекло однородно на вид, не имеет примесей и комочков. К условиям хранения особых требований не выдвигают – материалу ничего не будет, даже если он лежал в гараже при резко отрицательных температурах. Морозостойкость – одна из сильных сторон этого состава;
поверхность, которую необходимо покрыть, тщательно очищают от пыли, жировых пятен и грязи, бетон зачищают щеткой, чтобы открылись поры материала. Желательно, чтобы поверхность была максимально приближена к идеально ровной;
некоторые советуют предварительно разбавлять материал водой в соотношении 1:2. Это делается для экономии жидкого стекла;
для пропитки бетона на небольшую глубину используют один слой изоляции жидкого стекла, наносят его кисточкой или краскопультом. Если надо более глубокий слой пропитки, то лучше нанести два-три слоя, каждый последующий наносят спустя 30-40 минут после предыдущего.
Все это общие рекомендации, но в каждом конкретном случае может понадобиться индивидуальный подход.
№8. Гидроизоляция фундамента жидким стеклом
Для гидроизоляции фундамента и цоколя обычно используют обмазочную технологию. Жидкое стекло отлично сочетается с рулонными гидроизоляционными материалами. С битумной гидроизоляцией силикаты несовместимы.
Чтобы надежно защитить фундамент от влаги, сначала поверхность необходимо очистить и обезжирить, потом выполнить шлифовку, а затем широкой кистью нанести само жидкое стекло. Когда первый слой подсохнет, наносят второй, а после окончательного застывания можно приступать к рулонной гидроизоляции.
Для защиты стыков и швов на фундаменте можно использовать проникающую технологию:
швы и стыки расшивают, на местах трещин делают штробы П-образной формы, потом все выемки очищают от пыли;
смесь готовят небольшими порциями;
из воды и жидкого стекла готовят раствор с концентрацией около 5%, потом его добавляют в цемент. В итоге должна получиться густая пластичная масса. Перемешать лучше один раз, при повторном перемешивании может начаться кристаллизация, что негативно скажется на адгезионных свойствах;
приготовленный раствор шпателем наносят на расшитые стыки и швы. Подсыхает он очень быстро.
№9. Гидроизоляция бассейнов жидким стеклом
Чаша бассейна берет на себя значительную нагрузку. Это и тонны воды, которые наливаются внутрь чаши, и воздействие грунтовых вод снаружи. Следовательно, проводить гидроизоляцию надо с двух сторон. Внешние стенки обрабатывают по обмазочной технологии, наносят не менее трех слоев материала. Внутренние стенки можно покрыть двумя слоями жидкого стекла. Помните, что данный вид гидроизоляции, особенно в случае с бассейном, не может быть самостоятельным.
Обработку внутренних и внешних стенок проводят по общему принципу. Сначала готовят поверхность (наличие бугорков допускается, но не более 1 мм), потом обезжиривают ее и наносят жидкое стекло.
№10. Гидроизоляция колодца жидким стеклом
Гидроизоляционные работы в данном случае направлены на то, чтобы защитить стенки колодца от влаги, а также обработать швы. Очень важно, чтобы бетонные кольца были очень хорошо зафиксированы, иначе никакая гидроизоляция не спасет конструкцию от разрушения. Дополнительную фиксацию можно выполнить при помощи скоб.
Когда кольца смонтированы, а их закрепление произошло, лучше для гарантии произвести обтяжку швов при помощи льняной или джутовой веревки, предварительно обработанной при помощи жидкого стекла.
После этого можно приступать к обработке стенок колодца. Сначала наносят чистое жидкое стекло, а после его высыхания – раствор, приготовленный на основе жидкого стекла и цементно-песчаной смеси.
№11. Гидроизоляция подвала жидким стеклом
Обработка внутренних стен подвалов не сильно отличается от гидроизоляции фундамента, но некоторые специалисты рекомендуют готовить раствор по другому принципу, смешивая цемент, песок и жидкое стекло в соотношении 1,5:1,5:4. Массовая часть воды не должна превышать 25%.
Поверхность, как и в предыдущих способах, сначала очищают, можно обработать ее антисептиком для пущей важности. Затем полученная смесь наносится на основание. Трещинки и места стыков лучше предварительно расшить.
В завершение
Рынок жидкого стекла достаточно насыщенный. Из производителей можно порекомендовать Willson, АМК-Групп, Bitumast, Aqua Well, «Профилюкс», «Брозегс» и «Оптимст». Если после проведения всех работ по гидроизоляции жидкое стекло остается, не выбрасывайте. Его можно будет использовать для обработки древесины. Также сгодится оно для добавки в затирку, чтобы она не плесневела (часть жидкого стекла должна составлять до ¼). При помощи силикатного клея можно приготовить быстросохнущий клей, если его добавить в цемент вместо воды. Более того, народные умельцы используют его при укладке рулонной напольной отделки и даже для обработки срезов деревьев. Нередко средство используют в качестве санитарного герметика.
Жидкое стекло для дерева плюсы и минусы
Слыша термин «жидкое стекло», многие люди не понимают его значение. Большинство из них привыкли видеть стекло только в твердом состоянии. Жидкое стекло, созданное в 1818 году, имеет жидкую консистенцию, которая после нанесения на поверхность образует гладкий и прозрачный слой. Данный строительный материал получил широкую известность после того, как его начали использовать для гидроизоляции фундаментов и других конструкций.
Значение термина
Жидкое стекло создается путем смешивания силикатов калия и натрия, с добавлением специальных пластификаторов и модификаторов, которые улучшают эксплуатационные свойства. После застывания на поверхности образуется прозрачный слой. После визуального осмотра можно сказать, что поверхность хрупкая, однако это не так. Специальные модификаторы глубоко проникает в бетон, что позволяет защитить строительный материал от влаги и механических повреждений. Стоимость жидкого стекла значительно ниже, чем у похожих смесей. Жидкое стекло легко наносить, поэтому с данной процедурой сможет справиться любой человек.
Такой строительный материал как дерево отличается повышенной гигроскопичностью. Ввиду этого древесина имеет свойство сыреть, в результате чего она теряет до половины своей реальной изначальной прочности. Еще один негативный момент в том, что дерево пожароопасно. Кроме того, древесина излюбленное место проживания самых разнообразных насекомых, плесени, грибков и бактерий. По этим причинам нецелесообразно использовать деревянные конструкции в строительстве и ремонте без надлежащей защиты материала, к которой и относится обработка жидким стеклом.
Насколько осмыслена обработка древесины и как ее проводить
Такое средство как жидкое стекло рекомендуется наносить не на все подряд, а лишь на те конструкции из древесины, которые не планируется окрашивать. Все дело в том, что если деревянный дом обработать с целью защиты силикатным клеем, то покрасить его будет практически невозможно.
Объясняется это тем, что дерево становится зеркально гладким и соответственно водоотталкивающие функции многократно увеличиваются. Лучше всего пропитывать средством те деревянные конструкции, которые располагаются:
В подвалах.
На крышах.
Например такие элементы как балочное перекрытие и стропила. Иные места с возможным возникновением повышенной влажности. Если следует защитить древесину более продуктивно, жидкое стекло становится не актуальным и для этого необходимо поискать иные средства.
Важно заметить тот факт, что при обработке дерева жидким стеклом следует следить, чтобы толщина покрытия была от 100 мкм. В противном случае толку от такой гидроизоляции будет немного.
Как производится жидкое стекло?
Как говорилось ранее, жидкая гидроизоляция получается путем смешивания калия и натрия с добавлением специальных веществ. Современные технологии позволяют получать материал двумя способами:
автоклавирование концентрированного раствора натрия и другого сырья на основе кремния;
сплавление соды и кварцевого песка.
Некоторые предприятия получают жидкое стекло путем растворения кремния в щелочном растворе. В зависимости от способа получения, материал делится на два вида:
натриевое стекло – обладает высокими сцепляющими свойствами, а также способно выдержать различные температурные перепады;
калиевое стекло – обладает такими же свойствами, что и предыдущий вид. Однако есть одно существенное отличие – после нанесения на поверхность не образует бликов.
Стоит отметить, что натриевое стекло значительно дешевле второго вида.
Где используется жидкое стекло?
Обрабатывать жидким стеклом можно не все строительные материалы. Его применяют для следующих целей:
защиты нижних этажей и подвалов от грунтовых вод;
гидроизоляции любых искусственных водоемов;
при производстве строительных составов, которые способны выдержать высокие температуры;
для соединения различных строительных материалов;
для защиты стен и потолка от плесени и грибка;
используется для заделывания швов;
необходимо при возведении низких конструкций на подвижной почве.
Что касается гидроизоляции, то жидкий состав используют следующим образом:
изоляция поверхности – субстанция заполняет все поры и трещины, образовывая надежную защиту от влаги и механических повреждений;
герметизация швов, что позволяет предотвратить попадание воды в конструкцию;
добавляется в бетон с целью повышения прочностных характеристик.
Важно! Другого вещества, как жидкое стекло, по составу и стоимости на рынке не существует.
Преимущества и недостатки
Любой строительный материал имеет сильные и слабые стороны. Ученые еще не придумали идеального вещества. Зная преимущества и недостатки, можно выбрать сферу применения . Кроме того, это информация привлекает множество покупателей. Жидкое стекло обладает такими сильными сторонами:
высокая адгезия – субстанция легко проникает даже в самые труднодоступные места, тем самым укрепляя его и защищая от проникновения влаги;
после застывания образуется гладкая поверхность – любой вид жидкого стекла хорошо наносится на любой материал, при условии соблюдения инструкции;
экономичность – при обработке строительных материалов уходит в 2 раза меньше жидкого стекла, чем любого другого гидраизоляционного состава;
низкая стоимость.
Однако есть и отрицательные стороны:
любое механическое воздействие может повредить слой жидкого стекла, который нанесен на поверхность;
нельзя использовать для гидроизоляции конструкций из кирпича;
быстро застывает, поэтому приходится готовить состав в малых дозах и быстро обрабатывать необходимую поверхность;
вызывает трудности при отделки – тяжело покрасить или покрыт лаком готовую поверхность.
На основании перечисленных особенностей, можно сделать вывод: жидкое стекло лучше использовать в качестве вспомогательного материала. Он поможет увеличить характеристики бетонной смеси.
Приготовление раствора
Перед добавлением жидкого стекла, необходимо узнать количество цемента в смеси. Кроме того, учитывается место нанесения готового раствора. Поэтому рекомендовано использовать такие пропорции:
для покрытия стен и потолков – для приготовления цементно-песчаного раствора используют соотношение 1:3. В таком случае, в воду добавляется 15% жидкого стекла от общего объема.
для искусственных водоемов – жидкое стекло смешивается с готовой смесью в соотношении 1:10;
для колодцев – конструкция будет постоянно подвергаться влаги, поэтому при приготовлении смеси все компоненты добавляются в равных дозах. Вода добавляется только после тщательного смешивания всех компонентов;
для производства бетона – количество жидкого стекла не должно превышать 3% от массы цемента. Время застывания зависит от марки бетона.
Как приготовить в домашних условиях?
Технология приготовления довольно проста. Рассмотрим процесс более подробно:
В подготовленную огнеупорную емкость насыпается песок и содой в соотношении 1:4.
Все компоненты тщательно перемешиваются и перетираются до мелкого состояния.
Емкость нагревается до температуры плавления компонентов.
После расплавления, образованное вещество промывается водой.
Основная проблема – добиться постоянной высокой температуры внутри емкости.
Применение в качестве гидроизоляции
Жидкое стекло используется в качестве гидроизоляции фундаментов, цоколей, подвалов, стен и потолков, искусственных водоемов и т.д. Способ приготовления необходимой смеси указан в инструкции. Точное соблюдение условий поможет обеспечить надежную гидроизоляцию. Порядок выполнения:
поверхность очищается от пыли и грязи, а также обезжиривается растворителем. Если это бетон или металлическая поверхность, то рекомендуется использовать железную щетку, чтобы открыть поры;
с помощью кисточки жидкое стекло наносится на поверхность. После высыхания наносится следующий слой;
после полного застывания новообразованной гидроизоляции выполняют отделочные работы.
Производители
Существуют множество производителей жидкого стекла. Однако, наиболее востребованными считаются: «Оксиум», «Силикат», «контакт» и «Кубаньжелдормаш». Именно они производят качественный товар в соответствии с нормативными документами. Это и позволяет им сохранять лидирующие позиции на отечественном рынке. Продукция широко использовалась при строительстве домов и большинства олимпийских объектов. Еще одно неоспоримое преимущество – некоторые компании могут изготовить жидкое стекло по индивидуальному заказу.
Что будет, если помыть двигатель? — журнал За рулем
Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Рассказываем, как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы.
Каждому свое
Давайте сразу разделим все автомобили на эксплуатируемые преимущественно на асфальте и те, которые много катаются по бездорожью. Наши советы касаются первых. Для вторых подсказки не нужны — их владельцы и сами все знают. Очевидно, что эти профессионалы или чересчур увлеченные любители — та категория автовладельцев, которая просто вынуждена периодически отмывать детали и узлы в моторном отсеке.
После таких покатушек не помыть мотор — грех.
После таких покатушек не помыть мотор — грех.
Мойка для них обязательна, чтобы наслоения грязи не мешали движению органов управления, а также не препятствовали охлаждению двигателя и коробки передач. Ведь слои глины толщиной до нескольких сантиметров могут образовывать своего рода керамический кокон на деталях. Тут можно посоветовать только одно: мойте машину, по возможности, вскоре после загрязнения, пока грязь не успела закаменеть.
Куда податься?
Теперь поговорим о другой категории автомобилей. Моторные отсеки этих машин хоть и загрязняются, но все-таки не столь интенсивно. Автолюбители, живущие в частных домах с приусадебными участками, чаще всего моют автомобили сами. Очистку машины большинство владельцев, особенно в крупных городах, осуществляют на платных автомойках. Помыть кузов снаружи, почистить коврики, а то и обивку салона — отлично, но вот пускать ли этих мойдодыров XXI века под капот?
Давайте вначале определимся, с какой целью вообще моют двигатель и моторный отсек.
Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?
Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?
Мойка на продажу
Пытаться отмыть мотор перед продажей — занятие весьма сомнительное. Многие покупатели осведомлены, что моют моторы зачастую с целью скрыть следы недавнего ремонта двигателя после интенсивного подтекания масла. Гораздо больше доверия у них вызывает запорошенный сухой пылью мотор, которого «не касалась рука человека». И я полностью согласен с этим мнением. Резюме: перед продажей машины двигатель, если он действительно сухой, — не мыть.
Мойка перед грандиозным ремонтом
Помыть силовой агрегат перед демонтажем — идея привлекательная: все же не так вымажешься при работах. Но я бы посоветовал если и мыть агрегат, то после этого его уже не запускать. А за время ремонта любая влага высохнет.
Мойка из любви к чистоте
Материалы по теме
Вот этот вид мойки можно считать самым бесполезным. Особенно обидно будет, когда после такой мойки откажет какой-нибудь из многочисленных электрических приборов, располагающихся под капотом современного автомобиля. Этих узлов сейчас настолько много, что былой совет закрыть их полиэтиленовой пленкой сейчас непригоден. Раньше надо было закрывать трамблер, катушку зажигания и генератор. Нынче датчиков и исполнительных механизмов настолько много, что просто придется замотать в пленку весь двигатель, коробку передач, аккумулятор, блоки предохранителей и все остальное… А что, простите, останется мыть?
Еще один аргумент против мойки силового агрегата. Все видели на большей части моек висящую табличку с предупреждением: «За работоспособность двигателя после мойки ответственности фирма не несет». Я думаю, это хорошее напоминание о девяностых, когда за «неправиль
Как безопасно помыть двигатель автомобиля своими руками
Чистота автомобиля должна поддерживаться всегда как внешне, так и внутренне. Особенно это касается мотора. Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно, можно узнать из наших рекомендаций.
Зачем нужно мыть двигатель автомобиля
Заботясь об авто, надо вовремя его заправлять качественным топливом, менять масло, обращать внимание на чистоту. Как снаружи, так и внутри. Это касается самой важной части — мотора.
Зачем нужно мыть двигатель машины:
Чтобы предупредить поломки. Испаряющиеся жидкости частично оседают на стенках ДВС, смешиваются с пылью, прилипают друг на друга, образуя слои. Такой налёт препятствует нормальной теплоотдаче. Из-за этого ДВС перегревается, нарушается его работа. Могут возникнуть такие неприятности, как износ сальника, патрубка или маслопровода. Возможны неполадки с электропроводкой. Скопление грязи затрудняет контроль за протечкой тормозной и охлаждающей жидкости, моторного масла.
Для предотвращения возгораний. Капли осевших масел воспламеняются при нагревании.
Машину с чистым двигателем легче продать.
Чтобы найти неисправность. Если ДВС без грязи, то можно сразу понять, где поломка. Например, обнаружить место локализации протечки, определить состояние уплотнителей.
Для быстрого технического обслуживания. Машину будет просто приятнее осматривать, менять свечи или масло.
Если моторный отсек чистый, то обслуживание машины пройдёт намного быстрее, чем при грязном.
Взглянем на вопрос с другой стороны и посмотрим, почему лучше воздержаться от этого. Проблемы, которые могут поджидать при мойке:
Можно случайно повредить электропроводку сильным напором воды.
Если использовать специальные растворы, которые не предназначены для этих целей, можно получить возгорание моторного отсека. Особенно это касается тех моментов, когда имеет место сушка при помощи фенов или других подобных средств.
Если не до конца просушить двигатель и завести его, то можно спровоцировать его поломку или короткое замыкание.
Выбираем моющие средства
Так чем же помыть и очистить двигатель любимого автомобиля в домашних условиях самостоятельно? Чтобы очистить его, обычным мылом не обойтись. К тому же бытовые моющие средства непригодны для этих целей. Чтобы хорошо убрать загрязнения с мотора, лучше прикупить специальные вещества. Они могут быть как универсальными, так и специализированными:
Универсальные. Разработаны для мойки не только машины в целом, но и для мытья пространства под капотом.
Специализированные. Могут быть как для устранения масел, так и для очистки от пыли и грязи. Предназначенные как для двигателя, так и для других частей машины.
Чтобы вымыть с мотора грязь, можно использовать флакон с ручным типом распылителя. Но он удобен лишь тогда, когда ДВС, прочие составные части прилегают друг к другу неплотно. При других условиях лучше использовать аэрозольный распылитель. Так можно обработать труднодоступные части ДВС.
Способы мойки мотора
Когда вопрос о том, чем помыть двигатель автомобиля решён, определимся, как это делать. И вот несколько распространенных способов:
Сухая чистка. Используют жидкость или пену в аэрозольном баллончике. Смывать водой после нанесения вещества не нужно. Перед применением такого средства необходимо прогреть двигатель, но не до слишком горячего состояния. Если нанести средство на холодный мотор, то чистка не будет эффективна. На некоторые части ДВС наносить запрещается, в инструкции об этом указано. Сам процесс тоже очень трудоёмок.
Мойка паром. Этот профессиональный способ не подходит для домашнего использования. Только специалист знает, как правильно помыть и не повредить двигатель.
Керхер. Не самый безопасный способ бесконтактной чистки. Вода под высоким давлением способна повредить некоторые части ДВС. Небольшое количество жидкости также может попасть внутрь мотора и вызвать его поломку или коррозию.
Ополаскивание водой. Предварительно наносится специальное средство для чистки. Через некоторое время оно просто смывается потоком воды. Такой метод самый распространённый, но не защищает от попадания влаги в мотор.
Подкапотное пространство нуждается в промывке всего лишь раз в год.
Порядок мойки двигателя
Прежде чем разбираться, как правильно помыть двигатель авто, надо сначала его подготовить к этой процедуре:
Отсоединение минусовой клеммы аккумулятора.
Разборка защиты ДВС.
Предохранение проводов, датчиков плёнкой. Надо их обернуть плотно и скрепить всё, по возможности, скотчем. Рекомендуется обработать водоотталкивающими веществами. Это поможет избежать непредвиденных поломок вследствие проникновения туда жидкости.
Отсоединение всех деталей, что мешают свободному доступу к ДВС.
Так как же самостоятельно очистить от загрязнений моторный отсек автомобиля? Рассмотрим данный вопрос в зависимости от тех средств, что будут использованы.
Как правильно помыть двигатель при помощи аэрозоля:
Наносим вещество равномерно на ДВС.
Ждём некоторое время, около 5-10 мин.
При помощи микрофибры или мягкой тряпки очищаем мотор.
Как правильно и бережно помыть двигатель автомобиля водой самостоятельно:
Обливаем водой или обрабатываем с помощью керхера. Важно при таком мытье не подносить распылитель ближе, чем на 50 см.
Полезные рекомендации
Перед применением моющего средства нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
Обязательно нужно предварительно подготовить мотор к мытью.
По возможности надо сначала убрать грязь с поверхности, протерев ДВС тряпкой.
При мытье автомобиля водой, надо обязательно просушить его при помощи компрессора.
Затем нужно проверить машину. Если она заводится как обычно, то всё было сделано правильно. Если мотор глохнет, или появляются посторонние шумы, значит в процессе мойки что-то пошло не так.
Чистота — залог исправности машины. Автолюбитель будет уверен, что железный конь не выйдет из строя в ненужный момент. Главное — знать, как и чем помыть двигатель автомобиля. Старайтесь чистить мотор своего железного коня хотя бы раз в год. Тогда многих поломок получится избежать.
Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях
Для нормальной работы машины все ее узлы необходимо содержать в чистоте. Эти требования касаются не только корпуса и салона. Двигатель автомобиля также необходимо регулярно мыть.
Для чего нужно мыть двигатель автомобиля
Существует как минимум 5 причин, почему автомобильный мотор нужно подвергать очищению:
Чистый двигатель – гарантия предотвращения возгораний, ведь капли осевших масел, смешанных с грязью, могут воспламениться при нагревании.
Слой грязи внутри ДВС может вызвать такие проблемы, как преждевременный износ маслопровода, патрубка, сальника или частей электропроводки.
Скопившаяся грязь не позволяет контролировать протечки моторной смазки, охлаждающего состава.
Так предупреждаются поломки – на внутренних стенках силового агрегата оседают смешивающиеся с пылью частицы испаряющегося масла, тосола. Такой слой нарушает параметры теплоотдачи, вызывает перегрев мотора, затрудняет его работу.
Автомобиль с чистым двигателем приятно обслуживать. Можно быстро найти место протечки, оценить состояние уплотнителей, без проблем сменить свечи.
Обратите внимание! Транспортное средство с чистым подкапотным пространством легче продать.
Как самостоятельно помыть двигатель автомобиля
Подкапотное пространство подлежит чистке от масла, другой грязи примерно 1 раз в год. Обычно водители совмещают эту процедуру с регулярным ежегодным техобслуживанием или генеральной мойкой машины при смене сезонов. Такую операцию предоставляет практически любой автосервис. Но можно помыть двигатель и самостоятельно.
Способы
Существует 4 распространенных способа вымыть двигатель машины:
Сухая чистка профильными средствами в формате аэрозольных пены или жидкости, не требующими смывания. Такие вещества запрещено наносить на некоторые элементы мотора, о чем указано в их инструкции.
Паровая мойка. Она проводится профессиональными автосервисами и требует особого оборудования. В домашних условиях выполнить эту процедуру затруднительно. Кроме того, горячий пар может убить силовую установку, если направить его струю «не так» и «не туда».
Бесконтактная чистка Керхером или другими ручными автомойками. Эффективный, но не самый безопасный метод. Большой напор воды может повредить внешние элементы мотора, а некоторое ее количество иногда попадает внутрь него, вызвав образование ржавчины или поломку.
Ополаскивание водой. На очищаемые детали предварительно следует нанести специальное чистящее средство, а через несколько минут смыть его слабым потоком воды. Метод простой и самый распространенный среди автовладельцев, однако существует опасность попадания влаги внутрь силового агрегата.
С Керхером
Кистью или распылителем на поверхность ДВС наносят чистящий состав. Выждав некоторое время, его смывают с помощью мини-автомойки. Напор воды должен быть минимально необходимым – сильная струя способна нарушить работу двигателя.
Без Керхера
При отсутствии домашней автомойки отчистить мотор от грязи можно ручным или аэрозольным распылителем. Второй вариант лучше применять, когда составные части ДВС и окружающих его узлов прилегают друг к другу слишком плотно.
Подготовка двигателя
Если применяется сухая чистка аэрозолями, предварительно силовую установку машины нужно прогреть до теплого состояния. Нанесение таких средств на холодный ДВС не принесет нужного результата. Во всех остальных случаях мотор перед началом мойки должен быть остывшим. Иначе струя холодной воды приведет к его резкому остыванию и возникновения риска деформации головки цилиндров.
Перед чисткой необходимо:
отсоединить на АКБ клемму «минус»;
разобрать защиту двигателя;
защитить все провода, датчики, плотно обернув их пленкой, фольгой и закрепив обмотку клейкой лентой;
отсоединить все детали, которые не дают добраться к мотору.
Обратите внимание!
Если есть возможность, датчики, провода, электрические контакты обработайте влагоотталкивающим составом.
Выбор моющего средства
Все жидкости для мойки автомобильного двигателя бывают:
универсальными;
профильными.
Всеми ими моют не только подкапотное пространство, но и всю машину. Но профильные составы имеют направленное действие. Они предназначены для устранения с деталей остатков масел, смешанных с ними пыли, грязи.
Бытовая химия
Моющим средством для кухни чистить автомобильный двигатель не рекомендуется. Однако за неимением других вариантов при мойке своими руками этот вариант также подойдет. Жидкости хорошо удаляют жировые отложения. В них нет компонентов, вредных для резиновых, пластиковых и других деталей подкапотного пространства.
Народные средства
Народные средства – керосин, бензин, дизельное топливо и другие горючие вещества, которые иногда используют для мойки двигателя, считая их отличными растворителями, в этом случае не работают. Они хорошо удаляют масляную пленку, но огнеопасны. Если после процедуры под капотом останется хотя бы одна их капля – пожар весьма вероятен.
Обратите внимание! Большинство этих составов негативно влияют на резиновые и полимерные детали.
Ошибки при мойке
Допущенные при чистке ДВС ошибки могут вызвать проблемы с электропроводкой. Например, такое случается, если напор воды будет слишком сильным. Другая распространенная ошибка – применение растворов, которые не предназначены для мойки мотора. В этом случае возможно возгорание двигательного отсека.
Но чаще всего ошибку допускают уже после мойки – во время сушки агрегата. Если операцию выполнить неправильно, есть риск не досушить силовую установку. А запуск мокрого мотора может спровоцировать короткое замыкание или иную поломку узла.
Как просушить двигатель после мойки
Сразу после чистки мотор правильно высушите. Выполнить процедуру можно кухонными бумажными полотенцами. Только после полной уборки воды можно снимать пленку, фольгу или другую защиту с элементов двигателя.
Обратите внимание!
Предварительно убедитесь, что влага не попала на датчики, провода, другие защищенные детали. Если на разъемах и электрических контактах обнаружены капли воды, их тоже нужно тщательно вытереть и просушить.
Чем отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях
Практически каждый автовладелец задавался вопросом: “Как и с помощью чего можно отмыть двигатель от масла и иных загрязнений?” В течение длительной эксплуатации транспортного средства в подкапотном пространстве скапливается большое количество загрязнений разного происхождения. Помимо эстетического внешнего вида, данная проблема важна с точки зрения технической части. Ведь большое скопление грязи в силовом агрегате может повлиять на корректную работу системы двигателя. Именно поэтому очень важно следить за чистотой мотора своего автотранспорта.
Многие владельцы обращаются за такой услугой в автомобильные мойки, где струёй воды под большим давлением производят очистку силового агрегата. Такая услуга имеет небольшую стоимость, но существует вероятность попадания воды на электрическое оборудование, что может нарушить работу генератора, стартера и иных важных систем. В данной статье мы рассмотрим как, чем и в какой последовательности следует отмывать двигатель от масла и грязи в домашних условиях.
Чем опасна грязь под капотом?
Двигатель автомобиля – это его сердце. Даже небольшие скопления грязи и масла способны вызвать его некорректную работу. В первую очередь, загрязнения влияют на тепловую регуляцию двигателя. Как известно, силовой агрегат в большей мере состоит из металлических элементов. Тем самым, слои грязи и масла, скапливающиеся на стенках его элементов, могут способствовать перегреву. Помимо этого, в подкапотном пространстве также находится радиатор, отвечающий за охлаждение двигателя. Большие слои грязи, пыли, насекомых, скопившихся на сотах радиатора, будут нарушать процесс теплового обмена.
Зачем мыть двигатель?
Рассмотрим основные причины, по которым стоит следить за подкапотным пространством и своевременно подвергать его очистке.
Во-первых, вовремя очищенный от грязи, масла и иных загрязнений силовой агрегат, прослужит намного дольше. Двигателю необходима правильная работа системы охлаждения, поэтому важно следить и своевременно осуществлять его очистку.
Во-вторых, накопление грязи ускоряет износ деталей двигателя. Большие слои грязи и масла служат началом коррозийного процесса, вследствие чего небольшие металлические части элементов попадают в масло мотора. Тем самым, эти загрязнения циркулирует по всей системе двигателя и оседают внутри. Это приводит к сильному уменьшению ресурса двигателя, что ведет за собой нарушению его работы, потерю технических характеристик.
В-третьих, помимо силового агрегата, под капотом находится большое количество электронных систем. Загрязнения способны нарушать работу систем зажигания. Кроме того, большие слои масла могут привести к таким чрезвычайным ситуациям, как возгорание. Непроизвольная искра или воздействие выхлопных газов могут привести к возникновению пожара.
Думаю, что каждый владелец автомобиля согласится, что открывая капот, намного приятнее смотреть на чистый двигатель.
Средства для мытья
Любой автомобиль, как и человек, требует ухода и гигиены. Многие автолюбители задаются вопросом: “Чем отмыть двигатель?” Мало кто знает, что мытьё силового агрегата представляет собой достаточно сложный процесс, который требует определенных знаний. Ведь очистить подкапотное пространство не получится с помощью обычной воды и щётки. Для качественного выполнения данного процесса необходимо прибегнуть к использованию специализированных средств для очистки двигателя.
Многие автолюбители для выполнения чистки применяют водяное оборудование большого давления. Проблема в том, что струя большого давления способна нанести механические повреждения электрооборудованию, проводке, прокладкам, что в результате может привести к выводу двигателя из строя. Этот метод является быстрым, но имеется большой риск повреждения электронного оборудования и систем зажигания.
Помимо применения моющих установок, среди владельцев авто также распространен метод очистки различными топливными составами, например, керосин, дизельное топливо или бензин. Данный способ имеет ряд недостатков. Бензин – является самым небезопасным из вышеперечисленных средств. Он обладает большой вероятностью возгорания и выделяет взрывоопасные пары.
Керосин или дизельное топливо, в сравнение с бензином, наименее безопасны для чистки стенок мотора. Они имеют небольшую степень возгорания, но создают иные неприятные проблемы. После мытья керосином или дизельным топливом, нагревающиеся стенки двигателя начнут испарять едкое задымление. Такой метод является наименее безопасным, а испаряющийся дым от керосина принесёт дискомфорт владельцу и пассажирам авто.
Более опытные автолюбители для очистки двигателя в домашних условиях используют специализированные моющие средства. Каждое средство по-своему индивидуально и имеет разный состав. Данный способ является наиболее эффективным и безопасным, но даже в этом случае нужно быть начеку. Химические средства способны окислять металлические элементы двигателя, а также разрушать элементы из пластика и резины.
Существует огромное разнообразие моющих средств, предназначенных именно для наружного мытья двигателя. Существует два основных вида химических средств для мойки мотора:
Средства для удаления различных видов грязи (универсальные).
Средства для удаления конкретного вида загрязнения, например, чтобы отмыть двигатель от масла.
Такие средства продаются в виде пластиковых или стеклянных емкостей, либо в виде аэрозолей для распыления.
Химические средства очень индивидуальны, поэтому очень сложно подобрать максимально эффективное средство для очистки. В большинстве случаев, одноразовое применение таких составов не принесёт должного результата, поэтому мойка осуществляется повторно. Перед выбором такого средства, необходимо тщательно изучить его состав и лучше отдать предпочтение более известным брендам.
Как правильно подготовить автомобиль к мойке подкапотного пространства
К мытью двигателя авто нужно подходить очень ответственно, так как этот процесс требует знания некоторых особенностей. Неправильно произведенная чистка подкапотного пространства может привести к плачевным последствиям.
Для начала, нужно заранее выбрать место стоянки автомобиля. Наиболее удачным местом будет гараж. Выбор места стоянки важен, так как после чистки автомобиля не рекомендуется его эксплуатировать в течение 10-12 часов. Двигателю необходимо просушиться.
Кроме того, необходимо обязательно проверить все элементы электрооборудования на повреждения. Ни в коем случае не должно быть оголенных проводов или иных разломов и щелей, куда может попасть влага
Заранее подготовить все подручные и необходимые средства для осуществления чистки.
Если место для осуществления чистки выбрано, соблюдены все правила и подготовлены подручные средства, то можно приступать к процессу очистки.
Пошаговая инструкция по мытью силовой установки
Чтобы правильно и без последствий произвести чистку силовой установки необходимо придерживаться следующих правил и действовать по инструкции.
Шаг 1. Подготовительный этап.
Процесс очистки рекомендуется производить в тёплую и сухую погоду. Так влага, оставшаяся в подкапотном пространстве, испарится в несколько раз быстрее.
Для начала необходимо заранее подготовить все подручные средства. Нам понадобятся: средства индивидуальной защиты, фольга или полиэтилен, скотч, щётка разных размеров (среднего и маленькая, для труднодоступных мест), губка, тряпка, средство очистки, ёмкость с водой, ёмкость для сбора остатков загрязнений.
Чистка производится при температуре двигателя 50-60 градусов. Если двигатель был заведён, то необходимо дать ему остыть до нужной температуры. В ином случае, нужно завести и прогреть двигатель до указанной температуры.
Далее открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора.
После чего, с помощью заготовленного полиэтилена или фольги, закрываем все места, где располагается электрооборудование и фиксируем их на скотч. Большое внимание уделяем датчику холостого ходу, так как если перестараться и залить его водой то потом могут быть проблемы с холостым ходом.
Шаг 2. Меры предосторожности.
В обязательном порядке следует использовать средства индивидуальной защиты. В первую очередь, это резиновые перчатки. Химические очистители могут пагубно влиять на кожу. Кроме того, загрязнения в виде масла очень плохо выводимы. Поэтому резиновые перчатки и рабочая форма будут неотъемлемой частью данного процесса.
Вдобавок к этому, по возможности рекомендуем использовать защитные очки. Струи и капли очистителя могут попасть в глаза. Очки позволят исключить возможность попадания в глаза капель очистителя, загрязнений и иных инородных объектов.
Шаг 3. Нанесение очистителя
Тщательно знакомимся с инструкцией приобретенного очистителя.
Для начала необходимо промыть все загрязненные поверхности небольшим количеством воды. Затем наносится химическое средство. Если средство в виде аэрозоли, то оно просто распыляется на необходимые места. Если средство в виде раствора, то оно наносится с помощью губки. Для очистки труднодоступных мест рекомендуем использовать зубную щётку.
После нанесения, выжидаем необходимое время взаимодействия очистителя с загрязнениями. Продолжительность обычно указывается в инструкции.
Шаг 4. Меры безопасности и экология.
Прежде всего, нужно аккуратно применять очиститель. Данные смеси легко воспламеняемы и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности.
В процессе мытья необходимо следить за чистотой и не загрязнять экологию. Остатки грязи и масел по возможности необходимо собирать в специально заготовленную для этого ёмкость.
Шаг 5. Заключительный этап
В заключение производим промывание всех мест, куда был нанесён очиститель. Удобным будет использование шланга с небольшим напором воды. Стоит отметить, что промывать подкапотное пространство нужно с осторожностью, не попадая на места электрооборудования, даже несмотря на то, что они защищены полиэтиленом или фольгой.
После промывания, производим визуальной осмотр. Если не все загрязнения были удалены, то осуществляем повторную чистку.
Для того чтобы отмыть двигатель от масла и грязи не нужно много времени и денежных средств. Необходимо лишь придерживаться инструкции и правилам, и тогда ваш двигатель будет сиять и не подведёт в нужный момент.
Как правильно мыть двигатель автомобиля
Уделяя внимание внешнему виду автомобиля, важно помнить про его внутреннее состояние. Интенсивная эксплуатация со временем приводи к износу деталей, что впоследствии обязывает автовладельца обращаться к услугам станции технического обслуживания. В таком случае замена, вышедшей из стоя детали, неизбежна. Но качественный уход и своевременное обслуживание узлов и агрегатов сокращает риск образования существенных дефектов, приводящих к сбою работы целых систем.
Проблемы загрязнённого двигателя
Для многих необходимость мытья мотора остаётся спорным вопросом. Но стоит ли сомневаться, что каждая деталь за годы эксплуатации склона к появлению загрязнений. Другой вопрос: какие проблемы ожидают автовладельца, игнорирующего важность процедуры очистки силового агрегата. При этом важно понимать, что автомобиль является целостной системой, и неполадки в одной области непременно потянут за собой нарушение работы остальных узлов.
Проблемы, связанные с загрязнением двигателя:
Теплоотдача. Толстый слой грязи и пыли оказывает пагубное влияние на процесс передачи тепла. Затрудняется процедура охлаждения мотора воздухом, подаваемым из радиатора.
Потеря мощности. Это нарушение является производной от плохой теплоотдачи и в свою очередь приводит к другим погрешностям работы.
Увеличение расхода топлива. Вследствие потери мощности неизбежно увеличивается расход поглощаемого топлива. Быстрый износ большинства деталей при таких обстоятельствах неизбежен.
Пожароопасность. Одна из самых больших проблем, которая может быть спровоцирована обилием загрязнений внутри двигателя – это вероятность самовозгорания. Мотор устроен таким образом, что масляные пары должны выветриваться. Из-за скопления пыли и грязи масло оседает на стенках моторного отсека. При нагреве двигателя появляется опасность возгорания.
К сожалению, это далеко не весь список неисправностей, к которым может привести чрезмерное загрязнение силового агрегата. Кроме этого, велика вероятность утечки тока и масла. Общая картина выглядит так: двигатель работает нестабильно, а причины выявить сложно. Многие специалисты станций техобслуживания отказываются брать в ремонт автомобили с грязным двигателем, объясняя это затруднительным процессом произведения работ.
Отсюда можно сделать вывод, что обеспечить чистоту моторного отсека – задача владельца автомобиля, но о том, как помыть двигатель самостоятельно, знают далеко не все.
Зачем мыть двигатель и моторный отсек
Вопросы, зачем мыть двигатель и моторный отсек и надо ли это делать долгие годы продолжают оставаться спорным. Среди автовладельцев есть противники данного процесса, аргументирующие свою позицию тем, что процедурой может быть нанесён вред, степень которого гораздо больше, чем от грязи. Сильным аргументом к такому утверждению является наличие защиты моторного отсека от попадания пыли и грязи в любом автомобиле.
Даже эксперты разделяются во мнении. Одни рекомендуют больше внимания уделять чистоте радиатора, другие же продолжают настаивать на регулярном проведении мойки двигателя и моторного отсека. Европейские производители утверждают, что автомобили сконструированы таким образом, что пыль и грязь не способны снизить его эксплуатационные характеристики.
Исследованию данного вопроса посвящено немало социальных опросов, а также опросов по этому делу специалистов станций технического обслуживания и конструкторов автомобильных концернов. По-прежнему единой точки зрения нет.
Каждый автовладелец сам принимает решение мыть или не мыть, но если взять во внимание тот факт, что автодороги нашей страны далеки от совершенства, а пыль и грязь являются верными спутниками любого автомобилиста, то становится ясно, что масштаб проблемы может быть существенно недооценён европейскими экспертами.
Заглядывая под капот, добропорядочный хозяин машины способен сам определить, насколько хорошо хотя бы с точки зрения эстетики выглядит моторный отсек. Необязательно для этого быть профессионалом. Достаточно посмотреть на корпус двигателя и, обнаружив на стенках толстый слой масла, покрытого пылью и грязью, сделать вывод, что в таком состоянии двигатель работать эффективно не способен. Дополнительная неоправданная нагрузка в любом случае оказывает отрицательное влияние на работу всех без исключения систем и приводит к быстрому износу деталей. Возможно, на европейских автомобильных трассах дело с уровнем загрязнения подкапотного пространства и обстоит иначе, но, учитывая особенности российской климатогеографической зоны и механизма работы автодорожных служб, рассчитывать на отсутствие пыли и грязи российским автолюбителям не стоит.
Прежде чем перейти к процедуре, стоит отметить преимущества автомобилей, моторный отсек которых регулярно подвергается очистке:
Чистый мотор не склонен к перегреву.
Эстетичный внешний вид моторного отсека делает процедуру замены масла и фильтров или регулировки свечей зажигания более приятной.
В чистом моторном отсеке легче выявить такую неисправность, как утечка масла.
Снижается риск возникновения пожара.
Если же речь идёт о продаже авто, то вопрос о надобности проведения процедуры становится не актуальным. Чистота моторного отсека говорит о бережной эксплуатации автомобиля прежним владельцем.
Подготовка двигателя к мойке
Перед началом процедуры мытья двигателя необходимо произвести подготовительные работы. Это делается с целью защиты узлов от нежелательного попадания влаги.
Что нужно сделать:
демонтировать детали, ограничивающие доступ к двигателю;
накрыть датчики, разъёмы и провода поли этиленовой пленкой.
На этом подготовка к мойке двигателя заканчивается. После проведения работ можно приступать к мойке.
Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях
Существует два типа моющих средств:
специализированные;
универсальные.
Специализированные моющие средства используются на станциях техобслуживания и предназначены для конкретного вида загрязнений, к примеру, если нужно очистить двигатель от налёта масла. В то время как универсальным под силу справиться с любым видом грязи, они предназначены для проведения комплексной очистки.
Выбор лучшего моющего средства для мытья двигателя во многом зависит от марки и модели автомобиля. По типу ёмкости очистители делятся на те, которые выпускаются во флаконах с ручным распылителем, и на те, что представлены в качестве спреев. В зависимости от объёма подкапотного пространства можно использовать те или другие.
Для того чтобы определить, чем помыть двигатель автомобиля своими руками, следует обратиться к списку лучших и самых востребованных средств.
Restone Heavy Duty
Универсальное моющее средство для двигателя. Выпускается в болоне объёмом 360 мл., оснащённом аэрозольным клапаном. Средство отлично справляется с незначительными загрязнениями разных типов, однако для удаления многолетних скоплений грязи не подходит. Применяется в качестве профилактических мер. Инструкция по применению химического состава предполагает нанесение средства на разогретый двигатель.
Restone Heavy Duty
STP
Универсальный моторный очиститель. Представлен в баллоне-аэрозоли объемом 500 мл. Эффективно справляется с разным уровнем загрязнённости агрегата. Рекомендуется наносить на прогретый до рабочей температуры двигатель, оставлять на 10 – 15 мин., после чего удалять небольшим количеством воды.
Liqui Moly
Данное средство очень популярно как на станциях техобслуживания, так и в домашних условиях. Это спрей-очиститель, доступный в специальном флаконе объемом 400 мл. Отлично удаляет налёт пыли любой давности, а также эффективно борется с масляными загрязнениями.
Liqui Moly
Лавр
Универсальный очиститель российского производства, выпускаемый в виде концентрата для последующего разбавления. Доступен в разных вариантах расфасовки. Обладает высокой эффективностью при очистке ДВС. Обладает защитным действием против коррозии.
Лавр
Как правильно мыть мотор
Человеку без опыта в этом деле будет достаточно сложно справиться с задачей. Но, ознакомившись с инструкцией, как правильно мыть мотор, и следуя её пунктам, достичь желаемого результата можно.
Если учесть тот факт, что далеко не каждый специалист станции техобслуживания способен профессионально справиться с задачей мытья двигателя, а ответственности за исправность автомобиля СТО на себя не возлагает, то лучше тщательно изучив механизм процедуры, произвести её самостоятельно.
Правила мытья двигателя:
Произвести изоляцию узлов, неустойчивых к влаге с помощью поли этилена и скотча. Нужно обязательно закрыть блок управления двигателем, генератор, воздушный фильтр, аккумулятор, электропроводку.
Обработать труднодоступные детали спреем с водоотталкивающим составом.
Разогреть двигатель до рабочей температуры. Мыть мотор в холодном или горячем состоянии запрещено, это может привести к деформации головки блока цилиндров. Наиболее подходящая температура – 40 С.
Нанести очищающий состав на двигатель и стенки моторного отсека.
По истечении времени, указанного в инструкции по применению химического вещества, удалить средство влажным полотенцем или небольшим количеством воды. Температура наносимых на двигатель жидкостей должна соответствовать температуре двигателя.
Инструкцию о том, как правильно помыть двигатель самостоятельно, можно получить на станции технического обслуживания. При этом обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности: верхние дыхательные пути должны быть защищены от попадания паров моющего средства, поскольку его состав небезопасен для человеческого организма.
Сушка двигателя после мойки
После мойки необходимо тщательно удалить всю влагу с поверхности мотора. Для этого можно использовать бумажные салфетки или текстильные полотенца. Заводить автомобиль с влажным двигателем категорически противопоказано.
Периодичность процедуры мытья двигателя зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства, манеры езды, местности, в которой используется автомобиль. Определить, когда мотор загрязнён до критического состояния, не сложно, это видно не вооружённым взглядом. Если же по состоянию подкапотного пространства определить наличие проблемы не удаётся, лучше обратиться к профессионалам.
Чем отмыть двигатель от масла и грязи: средства, советы
Уход за автомобилем15 декабря 2019
Сильные загрязнения нарушают работу мотора, приводят к его перегреву. Поэтому от них нужно избавляться своевременно. Многие автовладельцы обращаются на мойки, заказывая услугу очистки силового агрегата. Полезно знать, чем отмыть двигатель от масла и грязи.
Чем опасна грязь под капотом?
Двигатель – главная часть автомобиля. Даже незначительная грязь может негативно отразиться на его работе. Сначала нарушается терморегуляция мотора. Большая часть его компонентов состоит из металла.
Слои смешанного с грязью масла способствуют перегреву стенок цилиндров. В подкапотном отсеке находится радиатор, охлаждающий мотор. Пыль, копоть и насекомые, скапливающиеся в ячейках, нарушают теплообмен.
Зачем мыть двигатель?
Стоит рассмотреть основные причины, делающие мойку элементов моторного отсека обязательной:
Своевременная чистка увеличивает срок службы силового агрегата. Для нормальной работы двигателя требуется непрерывное функционирование охлаждающей системы, нуждающейся в регулярной очистке.
Мойка замедляет износ основных компонентов мотора. Масляный слой способствует возникновению коррозии, из-за которой в полость попадают металлические частицы. Грязь циркулирует по двигательной системе, оседая на поверхностях и уменьшая ресурс двигателя.
При несвоевременной мойке нарушается работа электронных устройств, расположенных в моторном отсеке. Загрязнения негативно влияют на работу системы зажигания. Толстые слои масла нередко провоцируют возгорание при попадании искры или перегреве выхлопных газов.
Какие бывают средства для чистки?
Мытье силового агрегата – длительный и сложный процесс. Очистить двигатель щеткой и водой не получится.
Для качественной мойки выбирают специализированные средства. Многие автовладельцы используют моечные аппараты, подающие воду под большим давлением. Однако струя может повредить электрические провода, уплотнители, датчики. Не следует применять свои подручные средства – бензин, керосин, дизельное топливо. После мытья нагревающиеся металлические поверхности начнут испускать едкий дым.
Специализированные моющие средства отличаются составами. Их использование эффективно и безопасно, однако при удалении загрязнений стоит соблюдать осторожность. Химические вещества способствуют окислению металла, разрушению пластика и резины.
Производители предлагают 2 вида моющих средств:
универсальные, устраняющие любую грязь;
узкоспециализированные, предназначенные для удаления налета того или иного типа.
Они поставляются в виде жидкостей, концентрированных гелей, спреев.
Какой очиститель лучше выбрать?
Перед выбором средства нужно внимательно прочитать состав. Предпочтение отдают проверенным брендам. Химические средства индивидуальны, поэтому подбирать их приходится методом проб и ошибок. Однократная мойка редко приносит положительный результат. Часто приходится повторять процедуру, используя другое средство.
Как правильно подготовить автомобиль к мойке подкапотного пространства?
К очистке двигателя подходят ответственно, предварительно изучив все особенности этого процесса.
В период подготовки выполняют следующие действия:
Выбирают место для стоянки машины. Двигатель рекомендуют мыть в гараже. После этой процедуры автомобиль нельзя заводить в течение 12-24 часов. Мотор в это время тщательно просушивают.
Проверяют электрические компоненты на наличие повреждений. В моторном отделении не должно быть оголенных кабелей, пробоин или трещин, куда может проникнуть вода.
Подготавливают чистящие средства, моечный аппарат. Кроме того, потребуются скотч, большая и маленькая щетки, респиратор, перчатки, емкость для сбора жидкости, полиэтилен.
Охлаждают двигатель до 50-60 °С. Если мотор холодный, его требуется слегка прогреть.
Сбрасывают клеммы аккумуляторной батареи.
Закрывают чувствительные к влаге места полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют скотчем. Особенно внимательно относятся к датчику холостого хода, который после попадания воды начинает работать некорректно.
Меры предосторожности
Обязательна защита органов дыхания и кожи рук. Химические чистящие средства способны провоцировать аллергические реакции и воспалительные процессы. Кроме того, масляные пятна сложно смыть.
Поэтому рабочая одежда и перчатки, нарукавники становятся важной частью рабочего процесса. Для защиты глаз рекомендуют использовать очки, предотвращающие попадание брызг.
Как правильно вымыть мотор и подкапотное пространство?
Для начала загрязненные детали промывают водой снаружи. После этого распыляют чистящий аэрозоль. Растворы наносят с помощью губки. Убрать нагар в труднодоступных местах помогает зубная щетка. После распыления препарата выжидают несколько минут, затем смывают состав. Для этого используют шланг со слабым напором.
Промывка системы смазки
Промывку смазочной системы в домашних условиях выполняют 2 способами:
Автомобиль заводят на эстакаду или смотровую яму. Затем через расположенную снизу сливную пробку удаляют отработанное масло. В горловину вливают промывочное средство. Включают двигатель на оговоренное время. После этого состав также удаляют из системы.
Старую смазку оставляют. В нее вводят специальные добавки для очищения ДВС. После этого мотор запускают на несколько минут. Отработанное масло сливают стандартным способом.
Прочистка системы охлаждения
Со временем каналы охлаждающей системы покрываются накипью, солевым налетом. Подобное объясняется постоянным нагревом и остыванием антифриза.
Промывку выполняют следующим способом:
Из системы удаляют отработанный антифриз. Смешивают дистиллированную воду с уксусом. Вливают состав в охлаждающую систему.
Включают двигатель на 10-15 минут. Сливают промывочный состав.
Заливают новый антифриз.
Народные средства не всегда оказываются эффективными. Очистить охлаждающие каналы быстрее помогают химические составы.
Нужно ли мыть двигатель автомобиля? Отзывы и советы!
Как часто надо выполнять мойку двигателя автомобиля, и стоит ли вообще это делать? Среди автолюбителей нет единого мнения на этот счет. Большинство владельцев стальных коней отмечают, что у этой операцииесть позитивные и негативные моменты. Попробуем разобраться в этих аспектах детально.
Технологии мойки двигателей
На многих автомойках, предлагающих помывкудвигателя, эту операцию выполняют с помощью аппарата высокого давления Karcher. Способ, сразу скажем, небезопасный. По этой причине на таких точках висит объявление, что после мойки двигателя его исправность не гарантируется. Направленная струя воды может повредить компоненты силового агрегата. Понятно, что такими мойками лучше не пользоваться.
Рискованной операцией является и химическая мойка двигателя автомобиля. Агрессивные составы могут повредить пластиковые и резиновые детали. Нарушение герметичности шлангов, воздуховодов и т. п. элементов приведет к подтекам, подсасыванию воздуха и другим проблемам. Неудивительно, что многие точки, предлагающие подобный сервис, не гарантируют исправность мотора после процедуры.
Наименее проблемной является мойка двигателя паром. Эта технология позволяет удалять любые загрязнения без риска повредить узлы, находящиеся в подкапотном пространстве. Струя сухого пара эффективно удаляет масляные и смоляные отложения, пылевую «рубашку», но не заливает свечи или воздухозаборники. Технология в России малоизвестна, поэтому ею пользуются очень немногие водители.
Вообще, мойка двигателя с гарантией – достаточно редкая услуга. По этой причине примерно каждый третий автолюбитель предпочитает выполнять подобную операцию своими руками. Резон в этом есть – для себя будешь стараться сделать все аккуратно, поэтому риск что-то повредить сводится к минимуму.
Положительные моменты мойки двигателя автомобиля
Чистое подкапотное пространство – это не только эстетическое наслаждение. Хотя и этот фактор для многих владельцев современных железных коней является весомым аргументом в пользу решения мыть мотор. Гораздо важнее эксплуатационные аспекты.
Оптимальная теплоотдача
Наиболее очевидное преимущество регулярной мойки двигателя автомобиля: удаление грязи позволяет улучшить теплоотдачу. Дальнейшая цепочка полезностей понятна любому водителю: узел меньше перегревается, моторное масло дольше сохраняет свои рабочие свойства, увеличивается ресурс силовой установки.
Визуальная диагностика
Второй аспект – на чистом двигателе сразу видны любые потеки технических жидкостей. То есть владелец получает возможность раньше заметить неисправность и принять меры. Проблему всегда легче решить на ранних этапах, пока масштабы еще не так велики.
Предупреждение проблем с электрикой
Зимой дороги в крупных мегаполисах обрабатывают реагентами, которые вступая в реакцию со снегом и льдом, образуют солевые растворы. Если такие брызги попадут на слой грязи, образуются токопроводящие мостики. Возможны потери энергии, что плохо сказывается на работе аккумулятора, которому зимой и так тяжело. В тяжелых случаях возникают короткие замыкания.
Чистые бензиновые и дизельные двигатели подобным проблемам не подвержены. Зимой моторы мыть крайне нежелательно, но это и не нужно. Даже если брызги соленой воды и снежной каши попадают в подкапотное пространство, на чистой поверхности двигателя они не задерживаются. Тем, кто особенно переживает за состояние машины, достаточно обтирать моторный отсек чистой ветошью.
Удобство обслуживания
Всем понятно, что в чистом моторном отсеке приятнее выполнять все манипуляции по обслуживанию или диагностике. Даже просто замерить уровень масла в картере удобнее, когда двигатель и другие узлы чисто вымыты – руки и одежду не испачкаешь. Та же ситуация, если нужно снять для зарядки или заменить аккумуляторную батарею.
Минусы мойки двигателя автомобиля
Все недостатки сводятся к одному – мотор не запускается. Причины могут быть самыми разными:
намокание клемм;
затопление свечей и свечных отверстий;
короткое замыкание.
В особо тяжелых случаях, особенно при использовании аппаратов высокого давления, возможно механическое повреждение проводки и других мелких деталей в подкапотном пространстве.
Стоить отметить: подобных проблем не возникает, при сухой мойке двигателя автомобиля. Струя пара даже под давлением имеет небольшую кинетическую энергию, поэтому не способна нанести физический ущерб деталям. Намокание клемм и электропроводки легко предупредить, обернув их полиэтиленом и закрепив «защиту» скотчем.
Можно ли мыть узлы моторного отсека самостоятельно
Примерно 20% водителей выполняют мойку двигателя своими руками. Кто-то вполне резонно решает сэкономить, кто-то просто не доверяет «сердце» своего автомобиля мойщикам, набранным по объявлению. Каковы бы ни были мотивы, энтузиасты, засучив рукава, приступают к наведению порядка в подкапотном пространстве своей машины.
Скажем сразу: мойка двигателя своими руками – это не такая уж и сложная операция. Не нужно обладать какими-то особыми знаниями или навыками. Достаточно проявлять благоразумие, быть аккуратным и соблюдать рекомендации производителя моющего средства. Мы же не просто водой будем мыть моторный отсек.
Несколько правил
Конечно, у каждого автолюбителя свои предпочтения, как именно выполнять мойку двигателя своими руками. Кроме того, порядок действий описан в инструкции по использованию моющего средства. Но существуют правила, которые необходимо соблюдать в любом случае.
Не холодный, не горячий
Правило первое: мойку двигателя автомобиля рекомендуется выполнять при температуре агрегата около 40-50 °C. Воду берут примерно такой же температуры (можно горячее на 10 градусов). Если поверхность будет более холодной, потеки масла и застарелую грязь трудно отмыть. Если же лить воду на горячий мотор, металл может дать трещину или деформироваться от резкого перепада температур. В этом случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт силовой установки.
Karcher – зло, хотя и не абсолютное
Правило второе: при мойке двигателя своими рукамине стоит пользоваться АВД. Все эти «Керхеры» хороши для помывки кузова, колес и днища, но в подкапотном пространстве могут натворить немало бед. От брызг грязи и дождя под капотом все защищено, но высоконапорная струя способна пробить уплотнители, и залить контакты или какой-нибудь электронный блок.
Защита в виде полиэтиленовой пленки и скотча снижает вероятность, что вы повредите один из компонентов двигателя, но не на 100%. Единственное условие: пользоваться аппаратом высокого давления можно, если вы имеете хороший навык обращения с ним и полностью уверены в своем умении. И готовы рискнуть.
Используйте автошампуни для моторного отсека
Правило третье: используйте специальные бесщелочные средства для мойки двигателя своими руками. Не пытайтесь приспособить к этому стиральный порошок или средство для мытья посуды – толк вряд ли будет, а вот проблемы весьма вероятны. Неизвестно, как эта химия подействует на шланги, прокладки и уплотнители.
Помыл? Высуши!
После мойки двигателя автомобиля своими руками необходимо тщательно высушить все подкапотное пространство. Повышенная влажность – враг для любого металла. Желательно использовать компрессор, но подойдет и пылесос с функцией выдувания. Особенно тщательно обдуйте зоны клемм электрической части, иначе возможно окисление и ухудшение контакта.
Мнение народа
Мы опросили через интернет водителей Центрального региона России. Получилось, что около 46% автовладельцев никогда не моют моторные отсеки. Причем у половины из них просто не хватает времени или желания, другая же половина не делает этого принципиально, якобы после мойки двигателя есть вероятность попасть на дорогостоящий ремонт.
Еще 36% водителей выполняют мойку двигателя автомобиля своими руками. Большинство (16%) моют подкапотное пространство по мере загрязнения. Около 15% занимаются этой процедурой регулярно – один или два раза в год. Примерно 5% признались, что мыли мотор только перед продажей машины.
Примерно 18% автолюбителей обращаются в автомойки, чтобы помыть моторный отсек. Если 9.5% регулярно заказывают услугу, то 6.5% обращаются только, когда поверхность мотора сильно загрязнится. Еще около 2% водителей заказывают сухую мойку двигателя, предпочитая переплатить, но быть уверенным, что автомобилю не будет нанесен урон.
Датчик фаз (ДФ) – один из многочисленных датчиков, обеспечивающих работу двигателя. Датчик фаз так же называют ещё «датчик положения распределительного вала (ДПРВ)».
Данный датчик не устанавливается в карбюраторном моторе, да и в первых моделях инжекторов ВАЗа. Датчик присутствует во всех 16-ти клапанных моторах автоваза; На 8-ми клапанных с нормой токсичности евро-3 и с фазированным, последовательно распределённым впрыском топлива; Стоит отметить, что в период с 2004г по 2005г на такие двигатели как 2111, 2112,21114, 21124 с блоками управления двигателем Bosch M7.9.7 и Январь 7.2 началась массовое внедрение Датчиков фаз.
Зачем нужен датчик фаз?
Датчик фаз предназначен для определения цикла работы двигателя и формирования импульсного сигнала. Датчик фаз интегральным датчиком, т.е. включает чувствительный элемент и вторичный преобразователь сигнала в импульс. Чувствительный элемент датчика работает по принципу Холла, реагируя на изменения магнитного поля. Вторичный элемент датчика содержит в себе мостовую схему, операционный усилитель, выходной каскад. Выходной каскад выполнен по типу открытого коллектора.
Работа датчика фаз представляет собой выбор такта для первого цилиндра: распредвал определяет какой клапан открыт, какая фаза газораспределения. В карбюраторных моторах данного датчика нет. Дело в том, что карбюраторный мотор подаёт искру свечи в момент сжатия и в конце пуска отработавших газов, а для такого принципа работы достаточно показаний датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Данный тип работы двигателя носит название «система зажигания».
На инжэкторных двигателях, когда датчик фаз(ДФ) умирает, загорается чек, и двигатель переходит с фазированного впрыска на систему зажигания, то есть опираясь всего лишь на показания ДПКВ.
В чём преимущество фазированного впрыска?
Ситема фазированного впрыска устроена следующим образом: датчик фаз передают импульс на ЭСУД , который управляет подачей топлива и форсунка впрыскивает бензин в цилиндр перед самым открытием впускного клапана. Когда клапан открылся, воздух всасывается в впускной клапан и топливо активно перемешивается с воздухом.
Датчик фаз
Где находится датчик фаз?
Датчик фаз стоит на двигателе со стороны воздушного фильтра, рядом с головкой блока цилиндров. Обратите внимание на рисунок.
Признаки неисправности датчика фаз
Если у вас появились следующие признаки, то скорее всего неисправен датчик фаз (дф).
Во время запуска двигателя, стартер крутится 3-4 секунды, затем двигатель запускается и загорается чек эйндж. В этом случае, во время запуска, эбу ждёт показания с датчика фаз, недожидается и переходит в режим работы двигателя опираясь на систему зажигания (по ДПКВ).
Повышенный расход бензина. (Так же читайте: Причины большого расхода топлива на ВАЗ).
Сбои режима самодиагностики.
Снижение динамики двигателя. (так же причина может быть в ДМРВ и в низкой компрессии двигателя).
Ошибка датчика фаз
0340
Ошибка датчика фазы.
0343
Высокий уровень сигнала датчика фаз (Датчик положения распределительного вала – высокий сигнал)
При неисправности датчика загорается чек и выскакивает ошибка P0340 – «Ошибка датчика фазы» или «неисправен датчик положения распредвала». Но как уже говорилось с самого начала, что описание проблемы разное, а суть то одна: (ещё раз повторюсь) датчик фаз и датчик положения распредвала – это один и тот же датчик. Более подробно о возникновении ошибки и способах устранения читайте в статье: Ошибка датчика фаз Чаще всего ремонт обходится просто: нужно заменить датчик на новый (Как заменить датчик фаз?).
Цена на датчик фаз
Примерная стоимость датчика фаз(ДФ) составляет 250-300р.
Замена датчика фаз на Ваз 2114, 2115
В этой статье мы рассмотрим датчик фаз на примере Самары (ваз 2114-2115). Стоит отметить, что датчик фаз является одним из основных датчиков, с помощью которых контроллер вычисляет параметры работы движка на инжекторных моторах российского производства.
Датчик фаз или как его называют датчик положения распредвала устанавливается на восьми и шестнадцати клапанные автомобили отечественного производства с экологическими нормами Евро-3.
Для чего нужен датчик фаз и как он работает
Датчик положения распредвала определяет циклы работы ДВС. Кулачки распредвала приводят в движение клапана, а ДФ определяет, какой клапан открыт. Это интегральный блок управления, то есть в его входит чувствительный элемент и система преобразования сигнала. Там присутствует элемент Холла – данные снимаются по изменению магнитного поля.
В преобразователе есть мостовая схема, блок преобразователя, выходной каскад. Работа заключается в том, что ДФ определяет фазы впуска и выпуска 1-го цилиндра.
Для карбюраторных двигателей он не нужен, потому что искра подается в момент сжатия и в конце выпуска отработанных газов. Для этого достаточно ДПКВ.
Грубо говоря, датчик фаз ВАЗ 2114, 2115 выполняется функция системы впрыска топлива. При его поломке работа по искрообразованию падает на датчик положения коленвала. Конструкции, что применяются на 16-ти клапанных авто отличаются от восьми клапанных.
Теперь попробуем объяснить простыми словами, как работает система фазированного впрыска. Получается примерно так, ДФ дает сигнал на электронную систему управления двигателем (ЭСУД), а он в свою очередь дает команду на впрыск топлива, при этом впускной клапан начинает открываться, и после того как он открылся воздух всасывается и перемешивается с бензином получается смесь.
Ошибка датчика фаз
Если ваш автомобиль оборудован бортовым компьютером, при неисправности датчика фаз, компьютер будет выдавать ошибку 0340 или 0343.
Признаки неисправности датчика фаз
Увеличивается расход топлива
Динамика двигателя падает, пропадает тяга
При запуске двигателя загорается лампа check engine. Это значит что ЭБУ ждет сигнал от ДФ и, не получив его, списывает данные с датчика положения коленвала.
Чтобы на 100% узнать о работе датчика, необходимо провести диагностику автомобиля, то есть обратиться к специалистам, которые проверят его и определят работоспособность.
Как проверить датчик фаз 2114
Проверить датчик можно с помощью вольтметра. Ниже представлены несколько вариантов проверки датчиков фаз.
Проверка датчика фаз 21110-3706040
Необходимо выставить по вольтметру V1 на блоке питания Е напряжение 13,5±0,5В, напряжение на контакте «В» датчика должно быть не менее 0,9Uпит.
Далее к торцу датчика подносим пластину и смотрим на работу датчика. Он должен сработать. Определить это можно на контакте B. При срабатывании датчика напряжение на контакте «В» должно быть не более 0,4В.
Убираем стальную платину от торца датчика и снова замеряем напряжение, оно должно быть измениться до значения не менее 0,9Uпит.
Проверка датчика фаз 21120-3706040
Выставить по вольтметру V2 на блоке питания Е напряжение 13,5±0,5В, напряжение на контакте «В» должно быть не более 0,4В.
Поднести к торцу датчика стальную пластину из магнитомягкого материала шириной не менее 20 мм, длиной не менее80 мм и толщиной 0,5 мм как показано на рисунке, поместив ее в щель корпуса. Напряжение на контакте «В» датчика должно измениться и быть не менее 0,9Uпит.
Убрать стальную пластину, при этом напряжение на контакте «В» датчика должно измениться до значения не более 0,4В
Сколько стоит датчик фаз
В зависимости от производителей, стоимость датчика различна. Прежде чем задуматься о замене датчика, необходимо снять и посмотреть какой датчик установлен у вас с завода.
Датчик фаз /2110/ (распред.) 8 кл. (v 1.5) (Автоэлектроника г.Калуга) от 250 руб
Датчик фаз /2110/ (распред.) 8 кл. (v 1.5) (BAUTLER) цена от 300 руб
Датчик фаз /2112/ (распред.) 16 кл. (v 1.6) (Автоэлектроника г.Калуга) от 300 руб
Датчик фаз /2112/ (распред.) 16 кл. (v 1.6) (BAUTLER) цена от 250 руб
Как заменить датчик фаз своими руками
Если вы точно уверены, что датчик фаз неисправен, заменить его можно самостоятельно. Он расположен на торце головки блока рядом с воздушным фильтром.
Замена датчика фаз начинается с отключения питание от аккумуляторной батареи. При этом память блока управления будет сброшена.
Если это не сделать, он продолжит работать в режиме, как и при неисправном датчике фаз. Нормальная работа начнется через несколько запусков двигателя.
Инструмент, который будет нужен, это все лишь ключ на десять и герметик. Дальше отсоединяем провода от датчика фаз и снимаем его при помощи ключа.
Новый датчик нужно помазать герметиком, слой должен бить маленький, и перед установкой нужно выдержать примерно минут пять. Устанавливаем его на посадочное место, подключаем провода.
Дальше подключаем аккумулятор, заводим двигатель и смотрим горит ли лампа проверки двигателя «чек». Если она больше не горит, значит датчик установлен правильно.
Регулятор детонации и датчик фаз ВАЗ 2114 8 клапанов и 2115: признаки неисправности, как проверить
Двигатели автомобилей ВАЗ 2114 оснащаются множеством устройств и контроллеров, предназначенных для обеспечения правильной работы агрегата. От их слаженной работы зависит работоспособность мотора и основных систем «Четырки». Где находится и как заменить датчик фаз ВАЗ 2114 8 клапанов (ДФ), а также датчик детонации (ДД)? Подробная инструкция представлена ниже.
Описание датчика фаз
Для начала давайте рассмотрим место установки, назначение, а также конструктивные особенности ДФ.
Место расположения, назначение и устройство
В автомобилях ВАЗ 2114 и 2115 датчик фаз представляет собой устройство, использующееся для получения информации о работе силового агрегата и дальнейшей передачи этих данных на блок управления. По конструкции в устройство этого контроллера входит чувствительный элемент и преобразователь сигнала. Преобразовательный механизм состоит из операционного усилителя, специальной мостовой схемы, а также выходного каскада.
Внутри устройства находится чувствительный элемент, принцип действия которого основан на эффекте Холла. Основное назначение чувствительной составляющей заключается в подаче сигнала в определенный момент, в который рядом с платой будет располагаться магнитопроводящий элемент.
Где находится ДФ в «Четырках»? Место расположения устройства может отличаться в зависимости от вариации двигателя:
в моторах на 8 клапанов ДФ располагается непосредственно на ГБЦ;
в 16-клапанных моторах ДФ можно найти со стороны ведущего распределительного вала, неподалеку от генераторного узла.
Возможные неполадки и варианты их устранения
По каким признакам можно определить неисправность контроллера:
в автомобиле увеличился расход топлива;
в работе системы самодиагностики авто произошли неполадки;
динамика транспортного средства в целом снизилась;
на приборной панели появились новые ошибки — 0343, 0340, иногда ошибок нет, но есть индикатор Check Engine (появляется в случае полного выхода из строя девайса).
Инструкция по диагностике и замене ДД
Как произвести проверку обрыва и работоспособности ДФ мультиметром?
Процедура диагностики отличается в зависимости от модификации силового агрегата, для проверки ДФ на 8-клапанном моторе сделайте следующее:
Сначала на выводе тестера маркировки V1 нужно будет установить значение напряжения в 13.5 вольт, этот щуп необходимо подключить к контакту Е. Затем на втором выводе, подсоединяющемся к контакту В, следует установить значение напряжения в 0.9 вольт.
Когда контакты цепи будут замкнуты, к боковой части контроллера надо поднести шило или отвертку, также можно использоваться металлическую пластину. Если датчик фаз работает правильно, то вы увидите, как на контакте В значение напряжения снизится до 0.4 вольт. В том случае, если значения, полученные в ходе диагностики, отличаются, это говорит о том, что регулятор подлежит замене (видео опубликовано каналом В гараже у Сандро).
В случае с 16 клапанами процедура проверки производится в целом так же, но есть определенные отличия:
Тестер следует настроить в режим V2, а на контакте Е надо выставить
Как проверить датчик распредвала ВАЗ-2114 мультиметром: фото
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что выходил из строя датчик распределительного вала, или по-другому датчик фаз ВАЗ-2114. Причин данному явлению может быть множество, но как правило – это износ. Не все автолюбители способны провести диагностику этого датчика, хотя в самом процессе нет ничего сложного или заумного.
Видео-обзор симптомов поломки датчика распредвала на ВАЗ-2114:
Принцип работы датчика
Общий вид датчика распределительного вала
Датчик распределительного вала или датчик фаз – деталь основного силового агрегата автомобиля, которая отвечает за считывания информации о местоположении распределительного вала, а также участвует в регулировке угла зажигания.
Данный измеритель по принципу действия похожий с датчиком Холла.
Считывание происходит при помощи специальной шестерни распределительного вала, на которой отсутствуют зубья. Отсутствующие элементы расположены таким образом, что когда данный промежуток попадает на датчик, то первый поршень находится в мёртвой точке, в верхней или нижней.
Схема работы датчика фаз
Сигнал срабатывает и передается на электронный блок управления двигателя, когда датчик попадает на отсутствующие зубья. В свою очередь, в зависимости от пришедшего показателя, ЭБУ проводит регулировку угла зажигания. Благодаря установке такой системы, двигатели «Самара-2» стали эффективнее и популярнее.
Месторасположение датчика под капотом ВАЗ-2114
Датчик распределительного вала на ВАЗ-2114 расположен возле воздушного фильтра, на очень близком расстоянии от головки блока цилиндров. Это местоположение измерителя почти всегда стандартно для остальных автомобилей инжекторной группы.
Месторасположение датчика распредвала
Основные причины поломки датчика
Прежде чем приступить непосредственно к процессу диагностики, необходимо выяснить причины неисправности датчика фаз ВАЗ-2114.
Итак, перейдем непосредственно к самым прямым и косвенным показателям:
Электрическая схема датчика
Появление на приборной панели, всем известного – Check Engine, сигнализирует о том, что появились неисправности. В данном случае, старт двигателя происходит, не дожидаясь ответа от датчика распределительного вала, а система зажигания работает на основе последних показателей.
Повышенный расход топливной смеси, также может послужить косвенным показателем неисправности ДПРВ.
Автомобиль начинает терять мощность и динамику в целом.
Совокупность данных причин может послужить косвенным показателем неисправности датчика распределительного вала.
Проверка работы датчика распредвала
Итак, когда все вопросы рассмотрены, можно перейти непосредственно к диагностическим операциям.
Первый способ – это ручная диагностика. Как она проводится? Рассмотрим данный вопрос поэтапно:
Демонтируем датчик.
Первая диагностика – визуальная. Стоит осмотреть состояние корпуса, наличие повреждений и трещин.
Распиновка проводов датчика
Мультиметр в помощь
Теперь необходимо при помощи мультиметра проверить контактную группу. Сначала осматриваем контакты на наличие влаги, а затем «прозваниваем» их. Если тестер не реагирует, то датчик вышел из строя.
Диагностика проводится следующим образом: «минус» щуп тестера подключается к левому контакту на датчике, а «плюс» — к центральному. Далее подносим металлическую пластину к датчику. Изменение показателя напряжения на датчике сразу будет видно на мультиметре.
Проверка датчика при помощи мультиметра
Вторым способом диагностики становится подключение к электронному блоку управления автомобиля. В нем, при появлении Check Engine остаются коды ошибок, которые свидетельствуют неисправности. Существует две ошибки связанные с датчиком фаз, а именно:
Ошибка датчика ФАЗ 0340 — показывает, что ЭБУ не получает сигнала с датчика распредвала. Следует проверить обрыв и состояние (окисление) контактов до повреждения самого датчика.
Ошибка 0343 — высокий уровень сигнала датчика распредвала. Чаще всего это повреждение проводки от ЭБУ до датчика, или поломка и окисление клемм, или ненадёжное соединение.
Принцип работы датчика распредвала
Осциллограф
Третьим способом проведения диагностики является осциллограф. При помощи этого прибора, почти сразу можно определить неисправность датчика распределительного вала. Но, к сожалению, далеко не каждый автолюбитель имеет данное устройство в своем арсенале.
Проверка при помощи компьютера или осциллографа
Выводы
Проверить датчик положения распределительного вала ВАЗ-2114 достаточно легко и просто. Почти каждый автомобилист сможет справиться с данной задачей. Но, всё-же рекомендуется начинать диагностические операции с подключения в ЭБУ и определения кодов ошибок.
устройство, принцип работы и возможные неисправности
В автомобиле ВАЗ-2114 датчик распредвала играет не последнюю роль. За точный впрыск и зажигание отвечает множество устройств, которые связаны с помощью электронного блока управления. Чем больше датчиков в системах двигателя, тем лучше он будет работать, меньше окажется расход бензина и выше мощность. Впервые на модель ВАЗ-2114 датчик распределительного вала начали устанавливать в 2007 году. До этого обходились без него. Но в чем же преимущество его использования? Этот вопрос и следует изучить подробнее.
Что такое датчик распредвала?
Датчик положения распредвала, ВАЗ-2114 которым обладает, – это устройство, которое контролирует состояние клапанов (открыты они или закрыты). Его называют также датчиком фаз. Это обозначение тоже верное. Поэтому и его можно использовать. Устанавливается прибор как на восьмиклапанные моторы (с одним распредвалом), так и на 16-клапанные (с двумя распределительными валами). Работа его основана на эффекте Холла – точно так же, как и в бесконтактных распределителях зажигания. Только иные функции имеет датчик распредвала (ВАЗ-2114). Признаки неисправности будут рассмотрены ниже.
На распределительном валу имеются зубья. Расстояние между ними одинаковое. Но в одном месте двух зубьев не хватает. И в тот момент, когда этот пропуск находится напротив датчика фаз, поршень в первом цилиндре располагается либо в нижней, либо в верхней, мертвой точке. И в этот момент происходит подача сигнала на электронный блок управления, в котором заложен определенный алгоритм. Благодаря этому микроконтроллер понимает, что поршень первого цилиндра в одном из крайних положений.
Считывание сигнала
Сигнал – это импульс тока, который понятен блоку управления. Впрочем, ЭБУ фиксирует два состояния: есть он или нет. Именно для выработки импульса на ВАЗ-2114 датчик распредвала и установлен. Микроконтроллер обрабатывает импульс и сопоставляет его со всеми данными, которые были получены с иных подобных устройств. Далее происходит построение своеобразного трехмерного графика, который накладывается на топливную карту. В случае несовпадения происходит корректировка тех или иных параметров зажигания или впрыска.
Конечно, график строится лишь внутри контроллера, и визуализировать его можно лишь в том случае, если подключить блок управления к диагностическому оборудованию. Корректировка происходит постоянно, в процессе работы двигателя. Стоит обратить внимание на то, что карбюраторные моторы такими устройствами не оснащались. На первые автомобили ВАЗ-2114 датчик распредвала не устанавливался, как и на их предшественников — ВАЗ-2109.
Как определить поломку ДФ?
Но как же понять, что вышел из строя датчик распредвала? Неисправности, ВАЗ-2114 с которыми сталкивается, связанные с устройствами считывания, имеют очень похожие симптомы. При неустойчивой работе мотора он начинает «троить», а бортовой компьютер показывает увеличенный расход бензина. Эти симптомы присущи многим поломкам. Если говорить конкретно о датчике фаз, то обязательно вы получите код ошибки: 0340 или 0343. Цифры говорят о том, что неисправен датчик положения распределительного вала либо в его цепи имеется обрыв.
Блок управления двигателем не принимает сигнал с ДФ. Следовательно, не происходит корректировки угла опережения зажигания. Схема работы двигателя при этом изменяется. Блок управления начинает работать по альтернативной, «аварийной» топливной карте. Из нее исключены сигналы того или иного датчика. Аналогично электронный блок управления ведет себя и при выходе из строя лямбда-зонда (датчика кислорода).
Визуальный осмотр
Как правило, в большинстве случаев хватает визуального осмотра автомобиля ВАЗ-2114. Датчик распредвала можно даже так проверить. Многие водители не заглядывают под капот, поэтому нередко у них обрываются провода, разрушается корпус устройства, и т. д. Перед началом проведения ремонта убедитесь в том, что поломка фатальная и необходима только замена. Эта работа проходит в несколько этапов:
Первым делом осматриваете датчик фаз. Ищите механические повреждения на нем. Если имеются трещины, сколы, сразу меняйте прибор.
Осмотрите контакты, которыми произведено подключение. Если на них имеется ржавчина или влага, удалите ее. Проверьте работоспособность. Очень часто причиной плохой работы является отсутствие контакта или влага на штекерах. То же самое касается окисления.
Проверьте проводку на предмет обрывов и замыканий.
Проведение замены: общие моменты
К сожалению, визуальный осмотр не может дать точный ответ на вопрос о том, почему не работает датчик фаз. По этой причине придется разобрать двигатель, чтобы добраться до прибора и провести его диагностику (и замену). Всем типам моторов присущи общие действия. Но как проверить датчик распредвала (ВАЗ-2114)? Вот что вам необходимо сделать:
Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Это позволит обеспечить безопасность при проведении работ.
Приготовьте инструмент: ключи, отвертки, головки и трещотку.
Вот и все, можно начинать ремонт.
Замена на 8-клапанных моторах
Процедура выглядит таким образом:
Находите расположение устройства: в верхней части мотора, справа от корпуса воздушного фильтра.
Зафиксирован датчик распредвала одним болтом. Выкручиваете его ключом на 10.
Извлекаете ДФ.
В отверстие под датчик втыкаете чистую ветошь, чтобы пыль и грязь не попали.
Проводите визуальный осмотр прибора.
При наличии большого количества грязи на поверхности датчика удаляете ее. Попробуйте испытать его в работе, установив на место. Если не помогает – потребуется замена датчика.
Если даже установка нового прибора не дала эффекта, и ошибка все равно возникает, то причина кроется в том, что шестерня сместилась на распределительном валу. И нужна новая подобная деталь, а не датчик распредвала (ВАЗ-2114). Цена его, кстати, составляет около 300 р.
Если ошибка появилась после замены (обрыва) ремня ГРМ, то, скорее всего, при установке его сместили на несколько зубьев. Разберите отсек ГРМ и проверьте метки.
Датчик фаз на 16-клапанном моторе
Вся процедура в общем похожа, но имеются и отличия:
Расположен на автомобиле ВАЗ-2114 датчик фаз под воздуховодом, возле первого распредвала.
Демонтируйте радиаторную решетку.
Два болта крепления ДФ выкрутите, используя головку на 10 и удлинитель.
Убедитесь, что контакты чистые и не повреждены.
Если имеются дефекты, устанавливаете новое устройство.
Нельзя применять герметик или уплотнители. В месте установки очень агрессивная среда. Тут постоянно происходят перепады температур.
На этом ремонт окончен. После установки нового датчика двигатель начинает работать в идеальном режиме, расход бензина возвращается на прежний уровень, исчезает детонация и «троение». Стоит обратить внимание на то, что на восьмиклапанных моторах замена осуществляется немного проще — нет необходимости в демонтаже решетки радиатора. После окончания ремонта обязательно проверьте работу двигателя при помощи диагностических сканеров.
Как заменить амортизатор задней подвески ВАЗ-21213
Убедиться в работоспособности амортизатора без специального оборудования можно, энергично качнув кузов автомобиля вниз.
Кузов должен вернуться в исходное положение, не совершая колебаний
Крепление амортизаторов не должно иметь люфтов, а на их корпусах не допускаются потеки рабочей жидкости.
Резиновые втулки крепления амортизаторов должны быть без повреждений и местного выпучивания.
Более точную характеристику работоспособности амортизаторов можно посмотреть на динамометрическом стенде.
Снятие амортизатора
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.
Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.
Выдвигаем болт
Снимаем распорную втулку.
Вынимаем болт и дистанционную шайбу.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора
Снимаем шайбу
Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.
В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки
В верхней проушине — две резиновые втулки
Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.
Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»
Снятие задних амортизаторов на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя для последующей замены или ремонта. Замену выполняют тогда, когда амортизаторы не разборные, в остальных случаях его можно отремонтировать, если только не произошло повреждение корпуса, деформации штока. Как правило ремонт заключается в замене резиновых элементов, для восстановления герметичности.
Прежде, чем приступать к снятию, стойки необходимо проверить. Для этого раскачиваем кузов на амортизаторах, как правило при их неисправности, он качается мягко и плавно из стороны в сторону на одних лишь пружинах, если амортизаторы исправны, то кузов будет более жестко раскачиваться, не совершая колебательных движений на пружинах.
Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:
Вывешиваем ремонтируемую сторону на домкраты, после чего снимаем колесо. Далее устанавливаем под заднюю балку со стороны кронштейна крепления амортизатора опору и немного опускаем кузов, тем самым сдавливаем пружину.
Далее двумя ключами на девятнадцать откручиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора к кронштейну на заднем мосту. Одним из ключей удерживаем болт от проворачивания. Подходящим по диаметру бородком выбиваем болт со своего посадочного места и снимаем распорную втулку.
После чего полностью вынимаем болт и его дистанционные шайбы.
Далее тем же ключом откручиваем верхнюю гайку крепления к пальцу на кузове. Снимаем гайку.
Снимаем амортизатор с автомобиля.
С нижней проушины снимаем две резиновых подушки и металлическую втулку, а с верхней только две резиновых. Если резина рассохлась или повреждена, то выполняем их замену, так же и металлической втулки.
На этом ремонтные работы по снятию заднего амортизатора на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Последующую установку выполняем в обратной последовательности.
Снятие и установка заднего амортизатора Нива 2121, Нива 2131
Ремонт задней подвески, особенности сборки и разборки подвески нива 2121, порядок снятия и установки стойки нива 2131, ваз 2121. Ремонт ходовой части автомобиля нива 2121, Эксплуатация передней и задней подвески. Проверка ходовой.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.
Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста нива 2131 (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор нива 2121, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.
Выдвигая болт,…
…снимаем распорную втулку.
Вынимаем болт и дистанционную шайбу.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора.
Снимаем шайбу.
Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.
В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки ваз 2131,…
…а в верхней — две резиновые втулки.
Устанавливаем амортизатор ваз 2121 в обратной последовательности. Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль нива 2131 на колесах».
Замена задних амортизаторов своими силами
Обычно задние амортизаторы на Ниве ходят довольно долго. На примере многих моих знакомых, до 100 000 км считается вполне нормальным сроком их службы. Конечно, во многом все зависит от качества дорог, где вы эксплуатируете свой автомобиль и от стиля езды. Снять и поставить в домашних условиях не составит особого труда, и для выполнения этого ремонта потребуется следующий перечень приспособлений:
Два ключа на 19, один из которых обязательно — головка с длинным мощным воротком
Трещоточная рукоятка для более удобного демонтажа
Молоток и деревянный брусок
Порядок выполнения работы при замене амортизаторов Нивы ВАЗ 2121
Первым делом необходимо загнать автомобиль в гараж на яму или эстакаду, если таковые имеются. Если же такой возможности нет, то можно все сделать и без этого, просто подлезть под машину. При выполнении этой работы не стоит поднимать машину домкратом, так как потом может возникнуть сложность при снятии амортизатора.
Перед началом работы обязательно побрызгайте на болты крепления смазкой типа WD-40, так как в большинстве случаев они очень сильно ржавеют.
После этого берем два ключа на 19 и пробуем открутить нижнюю гайку крепления. Примерно вот так это должно выглядеть как показано на фото ниже:
Далее можно воспользоваться трещоткой, когда резьба уже ослабла. Так как ею будет работать гораздо удобнее, нежели крутить обычном воротком или накидным ключом.
Когда гайка открутилась, можно попробовать руками с той стороны выдавить болт в обратную сторону. Если не получилось, то через деревянный брусок слабыми ударами молотка. На фото ниже я показал без деревянной проставки:
Результат проделанной работы можно посмотреть ниже на фотографии, когда шток полностью выбит, то задний амортизатор Нивы становится свободным и снизу его больше ничего не держит:
Далее можно приступать к освобождению верхней части, для чего опять же понадобится головка на 19 с воротком, а после с трещоткой:
После того, как с этим справились, можно пробовать вынимать амортизатор. Необходимо взяться за него рукой и немного расшатывая в сторону, давить по направлению снятия, как наглядно представлено ниже:
В моем случае все снялось без проблем. Второй задний амортизатор Нивы заменить точно так же, как и первый. А вот так все выглядит после демонтажа:
Установка производится в порядке, обратном снятию и не займет много времени при наличии нужного инструмента.
Плакат из руководства по обслуживанию ГАЗели с двигателем ЗМЗ-40522
Правильно подключенный диагностический модуль поможет определить проблему электроники
Обилие проводов может усложнить задачу по поиску неисправного контакта. Картинка взята отсюда.
Провод с желтой изоляцией на конце — та самая «масса» дросселя. Фото принадлежит AvFoRadi.
Вот этот провод следует всегда держать на контроле. Источник
Отключили старый провод на машине – отметьте его на новой. Такой подход существенно упростит работу и поможет избежать ошибок
Коробка передач – одна из самых главных деталей любого автомобиля, и она всегда должна работать исправно, ведь в противном случае даже небольшая неисправность может привести к полной поломке автомобиля. А особенно это опасно, когда автомобиль находится в движении. Периодически вам в любом случае придется снимать ее, дабы провести регулировку и ремонт, а в некоторых случаях даже может потребоваться ее полная замена.
Сам процесс нельзя назвать простым, и начинающий автолюбитель точно с ней не справится без подробного обучающего видео. А поэтому обратитесь за помощью к Интернету, прежде чем начать какие-то работы. Посмотрите видео от профессионалов, которые наглядно показывают каждый этап работы.
Набор ключей
Снимаем рукоятку
Снятие втулок с рычага
Снимаем крышку с уплотнителем
Отсоединяем трос 
Устанавливаем надежную подпорку
Откручиваем гайки крепления КПП к картеру сцепления
Сдвигаем коробку назад
Загрузка…
Aston Martin
Toyota IQ
Citroën C1
FIAT Seicento
Suzuki Twin
Mitsuoka MC-1
Peel P50
Peel Trident
Wind Up
Проверка люфта ШРУСа
Restone Heavy Duty
Liqui Moly
Лавр
Для качественной мойки выбирают специализированные средства. Многие автовладельцы используют моечные аппараты, подающие воду под большим давлением. Однако струя может повредить электрические провода, уплотнители, датчики. Не следует применять свои подручные средства – бензин, керосин, дизельное топливо. После мытья нагревающиеся металлические поверхности начнут испускать едкий дым.
