Трофи маркет

Ремонт сколов и царапин на кузове автомобиля своими руками

Безусловно, каждый водитель в процессе эксплуатации сталкивался с проблемами возникновения сколов и мелких царапин на кузове своего транспортного средства. Они вызываются механическими повреждениями от камней или гравия, которые вылетают из — под колес попутного или встречного транспорта. Чаще всего водители игнорируют мелкие царапины и вмятины и оставляют такие ситуации до «лучших времен», когда будет хватать времени или финансов, для ремонта своего авто.

Но что если можно убрать все сколы, царапины и трещины с кузова, проведя ремонт своими руками?

Чем опасны сколы и царапины на кузове авто?

С течением определенного периода сколы и царапины, если они глубокие, начинают покрываться ржавчиной. Это не только портит первоначальный эстетический вид всего автомобиля, но и является первичным очагом распространения коррозии. Это впоследствии приведет к дорогостоящему ремонту всего элемента, и обычная подкраска здесь уже не поможет. Ведь не секрет, что многие кузова современных авто защищаются от ржавчины при помощи цинкования или гальваническим методом.

Однако, при таких способах в металлические сплавы кузова не добавляются специальные легированные вещества, которые защитят от ржавчины. В этих случаях кузов покрывается тонким слоем защитного материала, который затем кристаллизуется и образует прочную пленку.

В случае механического удара пленка вместе с лаком и краской деформируются, обнажая металл. Если кузовные элементы вашего авто не изготовлено из алюминия или углепластика, то металл в местах ударов окисляется и ржавеет. Если такую ситуацию не решить в самом начале, то деталь придется полностью перекрашивать, а перед этим выводить ржавчину. Конечно, можно обратиться за такой помощью в специализированные автомастерские.

Внимание: локальный очаг коррозии будет распространяться дальше, что проявляется во вздутиях ЛКП.

Устранение мелких повреждений

Убрать небольшие потертости и мелкие царапины вы можете с помощью шлифовальной пасты, которую можно приобрести в любом магазине с авто химией. Для этого очистите поверхность, которую нужно обработать, нанесите абразивную пасту на сухую тряпочку из микрофибры и быстрыми движениями проведите шлифовку до тех пор, пока паста не станет сухой. Эту процедуру лучше проводить 3-4 раза для наилучшего результата. Если это не помогло и царапины остались, переходите на более профессиональные методы.

Удаление царапин при помощи корректирующих маркеров

Процесс полировки производится при серьезных потертостях на кузове, а что же делать с мелкими сколами от камней? В этом случае абразивная обработка бессмысленна, потому что такой дефект лакокрасочного покрытия легко нивелируется при помощи специализированных маскирующих тонеров – восковых карандашей, которые подходят для цветов metallic, акрил и перламутр.

Важно: подбирать цвет маркера стоит по цвету кузова своего авто, причем учитывать нужно даже оттенок, потому что при разности цветов зона ремонта будет выделяться.

По сути тонер – это небольшая туба, в которой находится пигментный материал. Его достаточно нанести на место скола, а затем подождать пока материал кристаллизуется и засохнет.  Для точного подбора следует знать цифровую кодировку цвета кузова. Ее можно узнать при покупке авто у специалиста по продажам, на сайте официальных импортеров, а также в интернете или при непосредственном обращении к дилеру, мастер-приемщик которого предоставит вам такие сведения. Процесс нанесения корректирующего пигмента на поверхность следующий:

• Помыть и обезжирить специальными автомобильными смывками зону ремонта.
• При наличии очага коррозии, следует удалить оксид металла механическим способом. Очень важно удалить ржавчину полностью, потому что в последующем она проступит в виде пузырей и «жуков», даже на месте ремонта.
• Далее на обработанное место наносится слой грунта, который затем разглаживается, а его следы, оставшиеся на краске тоже удаляются.
• Наносится непосредственно тонер на место скола.

Все подготовительные операции необходимо тщательно и скрупулезно выполнять, потому что от этого зависит качество адгезии между пигментным материалом и поверхностью кузова. Этот метод наиболее эффективен для удаления и ремонта сколов на кузове транспортного средства, который можно быстро выполнить своими руками.

Удаление царапин без покраски, при помощи полировки

Методом полирования можно эффективно удалить царапины на авто без применения подкрашивания. Ремонт царапин, если они неглубокие, возможно сделать полировочной машиной или своими руками — зависит от степени поврежденности лакокрасочного покрытия.

1. При помощи полироля из воска. Нанесите полироль и отполируйте поверхность мягкой салфеткой. Такого способа восстановления царапин хватает на небольшой срок, а затем требуется обновить полировочный слой.
2. При помощи полировочной машины и абразивной пасты с мелкой структурой. Для этого на тщательно вымытую и просушенную поверхность наносится небольшое количество состава и полируется, понемногу прибавляя мощность шлифмашины. Полируйте равномерно по вей поверхности, не перегревая ЛКП.

Важно: не проводите полировку авто по прямым воздействием солнечных лучей. Лучше всего это делать в гаражных условиях, в тени или в гараже.

Удаление повреждений при помощи специальных наборов, например, Dr. ColorChip

Устранение царапин на кузове автомобиля своими руками можно провести с помощью специального набора от Dr. ColorChip или других подобных. Они продаются в автомагазинах и имеют в комплекте инструкцию и полный набор необходимых средств для восстановления царапин на кузове автомобиля своими руками. С помощью этих средств можно улучшить внешний вид авто без особых усилий.

В каких случаях повреждений не избежать покраски?

При наличии глубоких повреждений потребуется не только восстановление сколов и царапин, но и покраска авто. Без окрашивания автомобиля не обойтись, если появились очаги ржавчины и коррозии металла. Иногда достаточно покраски отдельного участка авто, а в сложных случаях придется полностью обновить лакокрасочный слой автомобиля.

Полноценный ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками

Ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками осуществляется при помощи специализированных технических приспособлений. Для этого необходимо использовать шлифовальную машинку и специальные затирочные пасты. Но такой метод больше относится к большим по площади притертостям, так как их невозможно устранить при помощи маркеров, карандашей и тонеров.

Этот способ заключается в разглаживании слоя ЛКП и «затягивания» краски на место притертости. Он выполняется в несколько этапов, чтобы избежать чрезмерного давления на лак. Процесс самостоятельной полировки кузова выглядит следующим образом:

• Кузов очищается от загрязнителей, а место полировки обезжиривается при помощи специальных средств.
• При появлении в месте притертости коррозии она удаляется механически.
• На всю площадь повреждения наносится специальный полировочный материал, который разглаживается шлифмашинкой.

Для выполнения такой работы необходима сноровка, потому что неподготовленный специалист может убрать лишний слой лака, что «оголит» краску, либо оставит на ЛКП видимые круги, что не является показателем хорошей работы. Такой ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками хорошо себя зарекомендовал, но перед его реализацией все же необходимо немного потренироваться.

Важно: нельзя полировать кузов в пыльном помещении, потому что мелкие абразивные частицы, содержащиеся в воздухе, могут попадать между трущимися поверхностями, что оставит видимые задиры на кузове.

Полноценный ремонт глубоких царапин кузова машины

При наличии глубоких повреждений может помочь только метод окрашивания.

1. Подготовьте поверхность — хорошенько промойте и высушите.
2. Если на поврежденном участке появились ржавые пятна, обработайте их наждачкой с мелкой структурой.
3. Зачищенную поверхность обезжирьте и обозначьте рабочую площадь малярной лентой.
4. Нанесите на обезжиренную площадь слой грунта-антикора и высушите.
5. Обработайте грунтовкой для выравнивания поверхности.
6. Поочередно нанесите два слоя краски, хорошо их просушивая.
7. После высыхания нанесите бесцветный лак.

Что нужно, если сколы или царапины уже стали причиной ржавчины

Каждая маленькая царапинка или скол на лакокрасочном покрытии, при отсутствии должного внимания, может привести к большим неприятностям — образованию ржавчины. В этом случае без перекрашивания не обойтись. Действовать нужно так:

1. Зачистить очаг повреждения, полностью сняв ЛКП.
2. Обработать преобразующим коррозию средством.
3. Обезжирить, прогрунтовать поверхность, дать ей высохнуть.
4. Отшлифовать и произвести окрашивание, высушить.
5. Отполировать полученную поверхность.

Смотрите подробное видео о том, как убрать сколы и царапины с авто.

Как убрать царапины с машины

Каждый автовладелец сталкивается с такой неприятностью, как сколы и царапины на кузове машины.

Чаще всего они возникают вследствие механических воздействий мелких пылеобразных частиц и более крупных, таких как камешки, вылетающие из-под колес впереди едущих авто.

Кроме этого, опасности подстерегают везде: жесткие ветки кустарников, песок на грязных тряпках автомойщиков, случайные касания предметов при парковке и распахивании дверей, крупный град или даже пребывание кошки на капоте. Самыми частными являются повреждения на бампере и царапины на двери машины.

Для начала необходимо иметь представление, какие слои ЛКП могут быть повреждены и какие последствия это влечет.

Все царапины на автомобиле, а точнее на его кузове, можно разделить на несколько видов: на верхнем слое лака, повреждения слоя краски, царапины до грунта и царапины до металла.

Обычно определить глубину царапины можно невооруженным глазом, но иногда она может быть настолько тонкой, что придется разглядывать через лупу.

Подготовка

Помойте машину или хотя бы локально то место, с которым предстоит работа. После полного высыхания обезжирьте его, например, уайт-спиритом.

Если необходима подкраска, лучше делать ее при плюсовой температуре, в тени, без ветра и пыли, иначе краска будет густеть еще до того, как ровно ляжет в подкрашиваемый изъян.

Основные способы обработки царапин

1. Использовать готовый набор от царапин

 Самый простой способ. Подходит для неглубоких царапин.

В таком наборе для удаления царапин предусмотрены полироли с разным калибром абразивных частиц.

Если поврежденные участки обширны или царапины слишком глубоки, потребуется более тщательная обработка иными средствами, указанными ниже. 

2. Полировка

Абразивные полироли снимут тонкий слой лакокрасочного покрытия в месте царапины и сравняют ее до одного уровня. Их применение требует аккуратности и внимательности, излишним усердием можно снять слишком много краски.

Для более деликатного воздействия существуют супертонкие абразивы и даже средства без абразива (маскировочные). Но они бесполезны при сильных повреждениях.

Используя полироль, необходимо точно следовать инструкции по применению.

3. Обработка восковым карандашом

Один из самых простых способов. Проведите восковым карандашом по царапине, при этом активное вещество заполнит полости, и поверхность сравняется. После полного высыхания обработанное место становится практически незаметным. Наилучший эффект при этом способе достигается, если после применения такого карандаша обработать поверхность цветообогащенной полиролью.

4. Подкрашивание

Для этого используется специальная краска, которую нужно подобрать по коду цвета. Некоторые автопроизводители выпускают и официальные ремонтные наборы (флакончики краска + лак). В этом случае подобрать нужный цвет еще проще.

Для большей аккуратности при обработке можно обклеить царапину со всех сторон малярной лентой или лейкопластырем. Обычно флакончик с краской уже имеет встроенную в крышку кисточку, но если её нет, можно воспользоваться другой кисточкой. Для более тонкого нанесения кисточку можно проредить или воспользоваться зубочисткой.

Наносится первый тонкий слой краски. Примерно через 10-20 минут наносится второй слой. Не страшно, если нанесенный слой будет немного возвышаться над поверхностью, через некоторое время краска «усохнет» и сравняется. Обработанной поверхности необходимо высохнуть несколько часов.

Если после полного высыхания краски остался выпуклый или неровный бугорок, можно немного подточить неровность мелкозернистой шкуркой (из первых номеров) до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Но делать это нужно максимально аккуратно, стараясь не повредить заводское лакокрасочное покрытие!

После полного высыхания краски (лучше на следующий день) можно дополнительно нанести слой лака. Когда высохнет и лак (так же, лучше на следующий день), при необходимости повторить процедуру со шкуркой, удаляя лишний лак.

В завершение всей процедуры можно слегка пройтись по обработанному месту супертонкой полиролью.

Виды повреждений:

Царапины на лаке и краске

Первый способ – полировка поверхности кузова специальными средствами устранит легкие («паутинка») и другие неглубокие царапины.

Второй способ – обработка царапины восковым карандашом, если полировка не скрыла все дефекты.

Третий способ – подкраска. Даже если царапина не достигла слоя грунта, но довольно широкая, то полировкой и восковым карандашом можно не обойтись, придется красить. Обычно неглубокая царапина скрывается за один проход.

Царапины до грунта

Первый способ – восковой карандаш. Но не стоит на него уповать, ведь со временем слой воска будет истончаться, а царапина возвращаться в поле зрения. Поэтому придется либо регулярно повторять обработку, либо перейти к способу номер два.

Второй способ – использование ремонтного набора краски и лака. Если царапина до грунта и к тому же широкая, о восковом карандаше можно забыть. Здесь нужна покраска повреждения как минимум двумя слоями краски.

Царапина до металла

Эти повреждения самые неприятные, поскольку их игнорирование может привести к коррозии кузова.

Подготовим место обработки вышеуказанным способом. Если уже есть ржавчина или подозрение на неё, необходимо воспользоваться преобразователем ржавчины. Эти средства преобразуют ржавчину в грунтующий слой. Место царапины (скола) слегка зачищается очень мелкой шкуркой, затем наносится препарат. Когда цвет ржавчины изменится на черный, темно-серый или иной (указанный в инструкции к применению средства), поверхность готова к дальнейшей обработке.

Если ржавчину не удалить и нанести краску поверх нее, коррозия продолжит развиваться под слоем краски.

У многих марок автомобилей кузов оцинкован, поэтому даже при сколах до металла ему не грозит ржавчина. Однако лучше заделать повреждение.

Если нет и намека на коррозию, наносим тонким слоем обычный грунт, чтобы лучше держалась краска. Далее переходим к покраске в 2-3 слоя, плюс лак.

Некоторые особенности

Чаще всего в процессе эксплуатации автомобиля достается бамперу, но благодаря тому, что он пластиковый, ему не грозит коррозия. Царапины и протертости на бампере устраняются в зависимости от глубины повреждения так же, вышеуказанными способами за исключением обработки металла.

Еще одна распространенная проблема наряду с царапинами – сколы краски. Даже неглубокие сколы имеют достаточно большую площадь, поэтому восковой карандаш здесь не поможет.

При небольшой глубине скола может помочь обработка проблемной зоны цветообогащающей полиролью, после чего наносится слой защитной полироли. В случае, когда скол добрался до грунта или металла, подкраски не избежать, полироль как основное средство тут бесполезна, но может быть использована как завершающий штрих.

Подбор средства от царапин на кузове в зависимости от повреждений

Виды царапин	Действия	Средство
Упрощенная инструкция (вариант для ленивых)
Все виды неглубоких царапин на лаке	Нанести на кузов восстанавливающую полироль Kizz Clear. Не дожидаясь высыхания поверхности, быстро сотрите средство полотенцем. После использования данного средства подождите 24 часа, прежде чем использовать другие полироли.	Kizz Clear — полироль жидкого типа без абразива, маскирует царапины, придает блеск и водоотталкивающие защитные свойства. Дает временный эффект, т.к. царапины физически не убирает, зато можно использовать без ограничений (не истончает ЛКП).
Все виды неглубоких царапин на лаке	Равномерно нанесите салфеткой на кузов полироль New Scratch ClearWax-MirrorFinish и  разотрите её по поверхности.	New Scratch Clear Wax Mirror Finish содержит ультратонкий абразив, устраняющий легкие царапины, и маскирующую смолу, поэтому в зависимости от глубины и интенсивности повреждений может дать как постоянный, так и лишь временный эффект.
Подробная инструкция (для достижения наилучшего результата)
Легкие круговые царапины, которые видны под прямыми солнечными лучами («паутинка», голограмма)	1.1. Обработайте кузов машины абразивной полиролью Micro Rubbing Compound. Нанесите небольшое количество Micro Rubbing Compound на губку и разотрите его по поверхности. Важно правильно наносить эту полироль – поперечными и продольными движениями, а не круговыми. Лучше обрабатывать поверхность небольшими участками (примерно по 50 кв.см.). Затем аккуратно сотрите остатки полироли чистым полотенцем. (Micro Rubbing Compound можно заменить полиролью Liquid Compound #9800) 1.2. Нанесите на губку восстанавливающую полироль Kizz Clear, разотрите тонким слоем по всей поверхности. Через пару минут удалите остатки полироли сухим полотенцем. Для экономичных и/или ленивых – достаточно Kizz Clear (временная маскировка) или New Scratch Clear Wax-Mirror Finish или Micro Rubbing Compound.	Micro Rubbing Compound +   Kizz Clear
Неглубокие царапины, которые становятся невидимыми под каплями воды	2.1. Обработайте место царапины абразивной полиролью Rubbing Compound. Для этого сложите входящую в комплект салфетку в виде подушечки, нанесите с ее помощью Rubbing Compound на кузов и растирайте поперек царапин, пока поверхность не станет гладкой. Не делайте круговых движений, поскольку в этом случае на поверхности могут образовываться неровности! Затем тщательно сотрите абразивную полироль сухим полотенцем. (Rubbing Compound можно заменить полиролью Liquid Compound #3000) 2.2. Воспользуйтесь полиролью с микро абразивом — Micro Rubbing Compound. В случае отсутствия легких круговых царапин обработайте поврежденную поверхность таким же способом, как и полиролью Rubbing Compound в п. 2.1. 2.3. Если же на кузове имеются круговые царапины, то обработайте весь корпус, включая поврежденное место, полиролью Micro Rubbing Compound, а затем нанесите Kizz Clear, как это описано в п. 1.1. и 1.2. Для экономичных и/или ленивых – достаточно Rubbing Compound или Kizz Clear (временная маскировка).	Rubbing Compound +  Micro Rubbing Compound +  Kizz Clear
Неглубокие царапины, видимые даже под каплями воды	3.1. Воспользуйтесь карандашом Kizu Pen. Из предлагаемых цветов выберите наиболее подходящий для вашей машины. Закрасьте карандашом поврежденную поверхность. Если царапина глубокая, повторите процедуру несколько раз. Каждый новый слой следует наносить после высыхания предыдущего. Дождитесь полного высыхания средства. 3.2. Обработайте поврежденное место абразивной полиролью Rubbing Compound как описано в п. 2.1. 3.3. Воспользуйтесь полиролью с микро абразивом — Micro Rubbing Compound по методу из п. 2.2. 3.4. Как завершающий этап можно воспользоваться New Scratch Clear Wax-Mirror Finish с ультратонким абразивом (актуально для темных автомобилей, на которых больше заметны любые дефекты). Для экономичных и/или ленивых – достаточно Kizu Pen (узкие царапины) или Rubbing Compound.	Kizu Pen +  Rubbing Compound +   Micro Rubbing Compound +  New Scratch Clear Wax-Mirror Finish
Глубокие царапины (до грунта)	4.1. В случае появления глубоких царапин, которые доходят до грунта, рекомендуется использовать краску-карандаш Touch-Up. Компания Soft99 выпускает 250 различных цветов. Здесь очень важно подобрать нужный цвет. На кузове автомобиля, как правило, указан код цвета краски. Перед применением лучше опробовать совместимость цвета на малозаметном участке. Кроме того, существуют ремонтные наборы краска+лак, выпускаемые автопроизводителями специально под цвет своих авто. 4.2. После подкрашивания краской и лаком, согласно инструкции, необходимо дождаться полного высыхания (обычно сутки), после чего обработать место по схеме пунктов 2.1, 2.2 и 3.4 Для экономичных и/или ленивых – достаточно Kizu Pen (узкие царапины, временная маскировка) или Touch-Up или краска от производителя авто.	Touch-Up, Kizu Pen или другое средство типа краска-карандаш
Глубокие царапины (до металла)	Если уже есть ржавчина или подозрение на неё, необходимо воспользоваться преобразователем ржавчины. Место царапины (скола) слегка зачищается очень мелкой шкуркой, затем наносится препарат. Если нет и намека на коррозию, наносим тонким слоем обычный грунт, чтобы лучше держалась краска. Если нет грунта, закрашиваем только краской в несколько слоев – действия по схеме п.п. 4.1., 4.2., 2.1, 2.2 и 3.4.	Touch-Up, Kizu Pen или другое средство типа ремонтного набора (краска + лак)

Дата: 06.06.2013

Как убрать царапину на машине своими руками?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как убрать цара­пи­ну на машине сво­и­ми рука­ми. Рас­смот­рим какие быва­ют цара­пи­ны и какой спо­соб устра­не­ния луч­ше выбрать, в зави­си­мо­сти от их глу­би­ны.

Что потре­бу­ет­ся для ремон­та цара­пин:

• Грунт (тре­бу­ет­ся если цара­пи­на дохо­дит до метал­ла)
• крас­ка нуж­но­го оттен­ка
• лак (если ори­ги­наль­ная крас­ка покры­та лаком)
• обез­жи­ри­ва­тель (спирт или спе­ци­аль­ный обез­жи­ри­ва­тель анти­си­ли­кон)
• раз­ная шли­фо­валь­ная бума­га с гра­да­ци­ей абра­зи­ва  P320 (для шли­фов­ки внут­ри цара­пи­ны), P1500/P2000 (для шли­фов­ки излиш­ков крас­ки или лака и вырав­ни­ва­ния отре­мон­ти­ро­ван­ной цара­пи­ны)
• шли­фо­валь­ный блок (школь­ный ластик хоро­шо под­хо­дит для таких целей)
• абра­зив­ная поли­ро­валь­ная пас­та
• рисо­валь­ная кисточ­ка и зубо­чист­ки
• без­вор­со­вая ветошь
• маляр­ная лен­та

 Глубина царапины

Цара­пи­ны быва­ют раз­ной глу­би­ны и шири­ны. В зави­си­мо­сти от это­го может потре­бо­вать­ся раз­ный спо­соб ремон­та. Насколь­ко глу­бо­ко про­ник­ла цара­пи­на? Поца­ра­пан ли толь­ко лак или она дошла до базо­во­го слоя лако­кра­соч­но­го покры­тия, до грун­та или до метал­ла. Быва­ет так­же повре­жде­ние в виде целой серии цара­пин.

Не все цара­пи­ны полу­чит­ся бес­след­но убрать. Ино­гда, для каче­ствен­но­го резуль­та­та, деталь необ­хо­ди­мо частич­но или пол­но­стью покра­сить. Поверх­ност­ные, неглу­бо­кие цара­пин­ки могут быть устра­не­ны глу­бо­кой абра­зив­ной поли­ров­кой. Лак име­ет доста­точ­ную тол­щи­ну, что­бы сгла­дить неглу­бо­кое повре­жде­ние.

Подготовка к удалению царапин

Ремон­ти­ру­е­мая область долж­на быть иде­аль­но чистой. Это зна­чит, что место ремон­та необ­хо­ди­мо отмыть, высу­шить, очи­стить от защит­ных покры­тий (вос­ка), убрать ржав­чи­ну (если она есть) и обез­жи­рить поверх­ность. Ржав­чи­ну нуж­но уда­лить на сухую шли­фо­валь­ной бума­гой P320.

Ино­гда тре­бу­ет­ся отшли­фо­вать цара­пи­ну перед нане­се­ни­ем крас­ки, что­бы сде­лать её края ско­шен­ны­ми. Так не будет рез­ких гра­ниц ори­ги­наль­ной и новой крас­ки, а место ремон­та будет менее замет­но.

Не начи­най­те ремонт, если тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды мень­ше 10–15 гра­ду­сов по Цель­сию.

Что­бы предот­вра­тить попа­да­ние капель крас­ки на при­ле­га­ю­щую к цара­пине область, наклей­те вокруг неё маляр­ную лен­ту, отсту­пив 2 см с её кра­ёв.

Как отремонтировать неглубокую царапину на лаке?

Неглу­бо­кие цара­пи­ны на лаке обыч­но тон­кие, бело­го цве­та. Так как базо­вый слой крас­ки не задет, то их доста­точ­но лег­ко отре­мон­ти­ро­вать.

Если для Вас непо­нят­но, что зна­чит неглу­бо­кая цара­пи­на на лаке, то може­те сде­лать сле­ду­ю­щую про­це­ду­ру. Лист бума­ги для прин­те­ра помо­жет оце­нить, реаль­но ли отре­мон­ти­ро­вать повре­жде­ние или нет. Поло­жи­те бума­гу на кузов авто­мо­би­ля, рядом с цара­пи­ной. Потом про­ве­ди­те ног­тём по бума­ге к окра­шен­ной поверх­но­сти и обрат­но. Почув­ствуй­те тол­щи­ну бумаж­но­го листа. Теперь про­ве­ди­те ног­тём попе­рёк цара­пи­ны. Если её глу­би­на боль­ше тол­щи­ны листа, то без под­крас­ки её, ско­рее все­го, будет невоз­мож­но отре­мон­ти­ро­вать. Если же цара­пи­на по ощу­ще­ни­ям такая же или менее глу­бо­кая, чем тол­щи­на листа бума­ги, то её воз­мож­но устра­нить шли­фо­ва­ни­ем и после­ду­ю­щей абра­зив­ной  поли­ров­кой (см. ста­тью “руч­ная поли­ров­ка”).

Смысл в том, что­бы отшли­фо­вать цара­пи­ну мел­ко­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой (P1500-P2000), что­бы она визу­аль­но ста­ла не вид­на. Её глу­би­на умень­ша­ет­ся, и она ста­но­вит­ся мало­за­мет­ной или совсем исче­за­ет.

При шли­фов­ке лака нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не уда­лить его слиш­ком мно­го. Если ремонт цара­пи­ны про­из­во­дит­ся на новой машине или извест­на её исто­рия и коли­че­ство преды­ду­щих поли­ро­вок, то шли­фо­ва­ние лака мел­ко­абра­зив­ной бума­гой доста­точ­но без­опас­но. Если же ЛКП уже мно­го раз поли­ро­ва­ли, то есть веро­ят­ность, что при шли­фо­ва­нии мож­но про­те­реть лак до базо­во­го слоя крас­ки. А это уже повле­чёт за собой доро­го­сто­я­щее пере­кра­ши­ва­ние пане­ли кузо­ва. Для опре­де­ле­ния тол­щи­ны лако­кра­соч­но­го слоя исполь­зу­ет­ся тол­щи­но­мер. Одна­ко, это не пана­цея, так как маши­на мог­ла пере­кра­ши­вать­ся.

Если цара­пи­на глу­бо­кая, но не повре­ждён базо­вый слой крас­ки, то её мож­но запол­нить лаком при помо­щи кисточ­ки или спе­ци­аль­но­го каран­да­ша. Мож­но или даже нуж­но, что­бы лак воз­вы­шал­ся над общей поверх­но­стью ЛКП. Излиш­ки, после пол­но­го высы­ха­ния шли­фу­ют­ся и поли­ру­ют­ся.

Если повреждён базовый слой краски

Как убрать цара­пи­ну на машине, если повре­ждён базо­вый слой? Потре­бу­ет­ся сна­ча­ла запол­нить часть её глу­би­ны крас­кой, оста­вив место для финиш­но­го слоя лака. Если цара­пи­на дошла до слоя грун­та, но грунт по-преж­не­му закры­ва­ет металл, то потре­бу­ет­ся посте­пен­но, слой за сло­ем пере­крыть грунт, что­бы он не про­све­чи­вал.

Если воз­мож­но, поста­рай­тесь подо­брать крас­ку по оттен­ку кузо­ва.

Самые лёг­кие цве­та при ремон­те цара­пин – чёр­ный и белый. Такие цве­та про­ща­ют незна­чи­тель­ное несов­па­де­ние оттен­ка, а гра­ни­ца пере­хо­да ста­рой и новой крас­ки менее замет­на.

Исполь­зуй­те малень­кую, тонень­кую рисо­валь­ную кисточ­ку или зубочистку/спичку для нане­се­ния крас­ки в цара­пи­ну. Спе­ци­аль­ный каран­даш для цара­пин тоже не пло­хой вари­ант для её запол­не­ния.

Все­гда тести­руй­те соот­вет­ствие оттен­ка новой крас­ки с ори­ги­наль­ным цве­том в мало­за­мет­ном месте.

Это дела­ет­ся не быст­ро. Оку­най­те в крас­ку толь­ко кон­чик кисточ­ки или спич­ки (2–3 мм). Исполь­зуй­те капил­ляр­ное дви­же­ние, что­бы пере­но­сить её с кисточ­ки внутрь цара­пи­ны. Дотра­ги­вай­тесь кон­чи­ком зубо­чист­ки или кисточ­ки внут­рен­ней части цара­пи­ны. Крас­ка будет пере­те­кать в неё.

Надо нано­сить лако­кра­соч­ный мате­ри­ал поэтап­но, сло­я­ми. Каж­дый слой дол­жен сох­нуть 15–30 минут перед нане­се­ни­ем сле­ду­ю­ще­го. Не сто­ит пере­жи­вать, если после пер­во­го нане­се­ния крас­ки были про­пу­ще­ны неко­то­рые обла­сти цара­пи­ны. При вто­ром нане­се­нии их мож­но под­кра­сить. Остав­шу­ю­ся полость нуж­но будет запол­нить лаком. Лак нано­сит­ся, когда крас­ка под­сох­нет.

Как отремонтировать глубокую царапину до металла?

Как убрать цара­пи­ну на машине, если она дохо­дит до метал­ла? Нуж­но сна­ча­ла нане­сти слой грун­та, что­бы улуч­шить адге­зию. Если повре­жде­ние не дохо­дит до метал­ла, то нано­сить грунт нет необ­хо­ди­мо­сти. Не забы­вай­те под­го­тав­ли­вать цара­пи­ну. Металл внут­ри неё луч­ше отшли­фо­вать, убрать види­мые сле­ды кор­ро­зии. Ост­рые края цара­пи­ны луч­ше сгла­дить.

Грунт нуж­но тща­тель­но пере­ме­шать и для нане­се­ния исполь­зо­вать кисточ­ку или зубочистку/спичку. Грунт не дол­жен запол­нять всю цара­пи­ну. Долж­но остать­ся место под крас­ку. Обыч­но доста­точ­но нане­сти два слоя грун­та с про­ме­жу­точ­ной суш­кой 10–15 минут.

Перед нане­се­ни­ем крас­ки грунт дол­жен высох­нуть.

Крас­ку надо нано­сить капил­ляр­ны­ми дви­же­ни­я­ми, каса­ясь внут­рен­ней части цара­пи­ны. Луч­ше её под­кра­ши­вать в несколь­ко эта­пов с про­ме­жу­точ­ной суш­кой. Крас­ки будет доста­точ­но, когда она скро­ет грунт. Нуж­но оста­вить око­ло поло­ви­ны глу­би­ны для нане­се­ния лака.

Лак нано­сит­ся подоб­но крас­ке. Если к лаку при­ла­га­ет­ся инструк­ция, то сле­дуй­те ука­зан­но­му вре­ме­ни суш­ки меж­ду сло­я­ми. У раз­ных лаков вре­мя суш­ки может отли­чать­ся. Нане­си­те несколь­ко тон­ких сло­ёв внутрь цара­пи­ны, с про­ме­жу­точ­ной суш­кой. Нано­си­те лак вдоль неё рав­но­мер­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Лаком надо запол­нить остав­ше­е­ся место внут­ри цара­пи­ны, а так­же лак дол­жен немно­го воз­вы­шать­ся над уров­нем ори­ги­наль­но­го ЛКП. На этом эта­пе лак не будет лежать иде­аль­но. Когда он высох­нет, все неров­но­сти и воз­вы­шен­но­сти мож­но выров­нять шли­фо­ва­ни­ем мел­ко абра­зив­ной шли­фо­валь­ной бума­гой с после­ду­ю­щей поли­ров­кой.

Нуж­но ли вооб­ще нано­сить свер­ху лак? Лак необ­хо­дим, если ори­ги­наль­ное покры­тие кузо­ва содер­жит лак. В этом слу­чае лак нужен для нор­маль­но­го сов­па­де­ния оттен­ков, тем более, если ЛКП с эффек­том «метал­лик». Так­же лак несёт защит­ные функ­ции. Одна­ко, быва­ют исклю­че­ния. Ниже мы рас­смот­рим ремонт глу­бо­кой ван­даль­ной цара­пи­ны от клю­ча, запол­нен­ной грун­том и крас­кой без лака, при том, что ЛКП на машине с эффек­том «пер­ла­мутр».

Если ори­ги­наль­ная крас­ка не покры­та лаком, то лак, конеч­но же, нано­сить не тре­бу­ет­ся. Вме­сто это­го нуж­но запол­нить всю глу­би­ну цара­пи­ны крас­кой и нане­сти её немно­го выше уров­ня ори­ги­наль­но­го ЛКП. Излиш­няя крас­ка немно­го ося­дет после высы­ха­ния, а оста­ток мож­но будет убрать шли­фо­ва­ни­ем.

Выравнивание и полировка отремонтированной царапины

Для вырав­ни­ва­ния излиш­ков крас­ки или лака над цара­пи­ной нуж­но исполь­зо­вать малень­кий шли­фо­валь­ный блок и шли­фо­валь­ную бума­гу P1500-P2000. Шли­фо­вать луч­ше с водой. В каче­стве шли­фо­валь­но­го бло­ка исполь­зуй­те малень­кий школь­ный ластик. Учи­ты­вая его неболь­шой раз­мер, он поз­во­лит шли­фо­вать с хирур­ги­че­ской точ­но­стью, не заде­вая боль­шую пло­щадь вокруг дефек­та.

Поло­жи­те шли­фо­валь­ную бума­гу в воду на 20–30 минут перед исполь­зо­ва­ни­ем. Сна­ча­ла намо­чи­те поверх­ность, кото­рую буде­те шли­фо­вать. Шли­фуй­те, делая пря­мые про­доль­ные дви­же­ния. Нико­гда не шли­фуй­те кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми. Пери­о­ди­че­ски сма­чи­вай­те область шли­фо­ва­ния водой.

Нуж­но поча­ще про­ве­рять зону шли­фо­ва­ния. Для это­го надо выти­рать и высу­ши­вать место шли­фов­ки. Так визу­аль­но будет вид­но,  сколь­ко оста­лось шли­фо­вать. Вся шли­фу­е­мая поверх­ность в ито­ге долж­на стать одно­род­но мато­вой и плос­кой.

Когда поверх­ность ста­нет ров­ной, нуж­но вос­ста­но­вить блеск лако­кра­соч­но­го покры­тия при помо­щи поли­ров­ки абра­зив­ной пас­той.

Нане­си­те поли­ро­валь­ную пас­ту на поли­ро­валь­ную сал­фет­ку или спе­ци­аль­ный аппли­ка­тор. Для руч­ной поли­ров­ки делай­те корот­кие дви­же­ния впе­рёд-назад. Поли­руй­те малень­ки­ми сек­ци­я­ми, а в завер­ше­ние всю ремонт­ную область. Поли­ров­ку мож­но выпол­нить быст­рее, если исполь­зо­вать поли­ро­валь­ную машин­ку с поро­ло­но­вым кру­гом или дрель со спе­ци­аль­ной поро­ло­но­вой насад­кой. Потом надо выте­реть поверх­ность мик­ро­фиб­ро­вым поло­тен­цем. Подроб­но о про­цес­се абра­зив­ной поли­ров­ки и нуж­ных мате­ри­а­лах може­те про­чи­тать в ста­тье “абра­зив­ная и защит­ная поли­ров­ка авто­мо­би­ля”.

Если на кузо­ве до ремон­та был нане­сён защит­ный воск, то его необ­хо­ди­мо вос­ста­но­вить в зоне ремон­та. Про­цесс вос­ко­ва­ния подо­бен поли­ров­ке.

Как убрать царапину на машине от ключа?

В дан­ном слу­чае цара­пи­на появи­лась не по вине води­те­ля это­го авто­мо­би­ля. Ско­рее все­го, кто-то наме­рен­но поца­ра­пал маши­ну клю­чом. Она про­хо­дит по всей води­тель­ской две­ри.

Повре­жде­ние полу­чи­лось широ­ким и доста­точ­но глу­бо­ким. Повре­ждён слой лака и крас­ки. Цара­пи­на дошла до грун­та. Что­бы устра­нить её при­дёт­ся под­кра­ши­вать. Это трёх­слой­ный белый пер­ла­мутр. Крас­ку луч­ше взять по коду, что­бы она мак­си­маль­но под­хо­ди­ла под цвет маши­ны.

Всё надо делать мед­лен­но и акку­рат­но. Для запол­не­ния цара­пи­ны удоб­но исполь­зо­вать зубо­чист­ку или малень­кую кисточ­ку (луч­ше с ост­рым кон­чи­ком, для рисо­ва­ния, с нату­раль­ной щети­ной). Сна­ча­ла необ­хо­ди­мо нане­сти грунт, высу­шить его, потом крас­ку. Отре­мон­ти­ро­ван­ная область потом была отшли­фо­ва­на с водой шли­фо­валь­ны­ми бума­га­ми P1200, P1500 и в завер­ше­ние P2000.

Для более мяг­ко­го воз­дей­ствия в воду мож­но доба­вить немно­го сред­ства для мытья посу­ды. Шли­фо­ва­ние уда­ля­ет изли­шек крас­ки, и она вырав­ни­ва­ет­ся по уров­ню с ори­ги­наль­ным лако­кра­соч­ным покры­ти­ем.

Потом сле­ду­ет поли­ров­ка. Теперь пере­ход межу новой крас­кой и ори­ги­наль­ной едва заме­тен. Конеч­но же, если кто-то будет спе­ци­аль­но при­гля­ды­вать­ся, то всё ещё мож­но най­ти отли­чие.

Этот цвет и «метал­ли­ки» труд­но отре­мон­ти­ро­вать так, что­бы было совсем неза­мет­но. Одно­тон­ный цвет без пер­ла­мут­ра или «метал­ли­ка» лег­че сде­лать неза­мет­ным.

Если кузов маши­ны покра­шен с лаком, то крас­ка долж­на оста­вать­ся ниже уров­ня ори­ги­наль­но­го ЛКП, а остав­шу­ю­ся тол­щи­ну дол­жен запол­нять лак, кото­рый потом шли­фу­ет­ся и поли­ру­ет­ся.

В дан­ном слу­чае была нане­се­на крас­ка без лака, но в каче­стве защи­ты был нане­сён слой Opti Coat Pro (это кера­ми­че­ское покры­тие).

Наборы для устранения царапин

Инду­стрия детей­лин­га име­ет доста­точ­но мно­го хоро­ших про­дук­тов для успеш­но­го под­кра­ши­ва­ния ско­лов и цара­пи­нок. Спе­ци­аль­ные руч­ки (touch-up pens) для под­кра­ши­ва­ния пере­но­сят крас­ку внутрь ско­лов и цара­пи­нок капил­ляр­ным дей­стви­ем. Ими реаль­но сде­лать ремонт акку­рат­но.

Про­да­ют­ся гото­вые набо­ры для уда­ле­ния цара­пин. К при­ме­ру, набор (3M Scratch & Scuff Removal Kit) содер­жит в себе всё необ­хо­ди­мое для уда­ле­ния неглу­бо­ких цара­пи­нок. В набор вхо­дит шли­фо­валь­ная бума­га, поли­ро­валь­ная пас­та, шли­фо­валь­ный блок и поли­ро­валь­ная подуш­ка.

Фла­кон­чи­ки с крас­кой нуж­но­го оттен­ка мож­но купить у диле­ра авто­цен­тра мар­ки Ваше­го авто­мо­би­ля, либо в мага­зине кос­ме­ти­ки авто­мо­би­ля или в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном мага­зине с това­ра­ми для кузов­но­го ремон­та.

Как отремонтировать множество царапин?

Более серьёз­ные повре­жде­ния, состо­я­щие из целой серии цара­пин, может потре­бо­вать­ся под­кра­ши­вать при помо­щи бал­лон­чи­ка (или крас­ко­пуль­та, если есть такая воз­мож­ность). Если ремон­ти­ро­вать несколь­ко рядом рас­по­ло­жен­ных цара­пин спо­со­ба­ми, опи­сан­ны­ми в этой ста­тье выше, то после ремон­та они будут более замет­ны, чем одна отре­мон­ти­ро­ван­ная цара­пи­на.

Часто повре­жде­ния в виде мно­же­ствен­ных цара­пин полу­ча­ют бам­пе­ра авто­мо­би­ля. Бам­пе­ра, осо­бен­но перед­ние, име­ют такую фор­му, что отре­мон­ти­ро­ван­ное повре­жде­ние мож­но под­кра­сить с бал­лон­чи­ка и гра­ни­ца с осталь­ной частью бам­пе­ра будет мало замет­на. К при­ме­ру, при повре­жде­нии ниж­ней боко­вой части бам­пе­ра (как на фото), потре­бу­ет­ся запол­нить повре­жде­ния шпа­клёв­кой, отшли­фо­вать, загрун­то­вать (мож­но бал­лон­чи­ком), под­го­то­вить грунт и неболь­шую при­ле­га­ю­щую область шли­фо­ва­ни­ем и покра­сить бал­лон­чи­ком. При этом нуж­но закле­ить при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти не под­ле­жа­щие окра­ши­ва­нию маляр­ной лен­той и газе­та­ми (окра­шен­ную часть бам­пе­ра не сле­ду­ет закле­и­вать, что­бы не было види­мой гра­ни­цы пере­хо­да). Если ори­ги­наль­ная крас­ка покры­та лаком, то и при ремон­те исполь­зу­ет­ся свер­ху неё лак. Если крас­ку подо­брать по цве­ту авто­мо­би­ля (в неко­то­рых мага­зи­нах воз­мож­но под­би­рать крас­ку и зали­вать её в бал­лон­чик), то ремонт полу­чит­ся мало­за­мет­ным. О том, как пра­виль­но кра­сить бал­лон­чи­ком може­те про­чи­тать в ста­тье “покрас­ка маши­ны бал­лон­чи­ком”.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Как эффективно убрать царапины на машине своими руками?

Существует несколько способов устранения мелких повреждений на личном средстве передвижения. Вопрос о том, как убрать царапины на машине без больших затрат и обращения в сервисный центр, волнует многих автолюбителей. О том, можно ли самостоятельно устранить царапины на автомобиле своими руками, автомобилисты спорят всегда.

Ветки деревьев, попадающие под колеса камни, незначительные повреждения часто оставляют свой след на лакокрасочном покрытии. Если дефекты находятся на пластиковых деталях и не портят общего вида, то о них можно не беспокоиться. Но повреждения на кузове нужно устранить сразу после выявления во избежание коррозии металла, ведь надежность автомобиля как необходимого средства передвижения должна находиться на высшем уровне.

Перед тем как закрасить царапину на машине своими руками, требуется определить характер и степень сложности имеющихся повреждений.

Можно отремонтировать только полоску или площадь вокруг дефекта, а если повреждение занимает больше 30% поверхности от всей детали, следует выполнить закрашивание полностью.

Удаление царапин на автомобиле можно сделать в автосервисе, но подкраска в фирменной мастерской — весьма затратный процесс, а услуга мастера из небольшого сервиса не внушает доверия и не гарантирует желаемый результат.

Слабые потертости можно замаскировать специальным фломастером

Специалист-самоучка не всегда найдет средство для маскировки царапин на машине и, как их убрать, может не знать. Изъяны авто, появляющиеся на кузове, бывают нескольких видов:

• слабые потертости на верхнем слое краски;
• дефекты до уровня грунта;
• повреждения до металла.

С вопросом о том, как убрать царапины с автомобилей своими руками, помогут справиться следующие инструменты:

• шлифовальная бумага;
• полировальная паста;
• лакокрасочное покрытие. Подробнее о маленьких хитростях опытных автовладельцев смотрите в этом видео:

Покраска царапин автомобиля

Покраска царапин на автомобиле — серьезная процедура, требующая максимум внимания и сосредоточенности. Даже самый заботливый владелец автомобиля сталкивался с такой проблемой, как мелкие повреждения на машине.

Устранение царапин на автомобиле своими руками — одна из актуальных тем среди водителей.

Нужно определить характер повреждения, чтобы ответить на вопрос о том, как заделать царапину на машине. Если дефект неглубокий и незначительный, то справиться с ним в домашних условиях не составит труда. Используя недорогие, полезные и практичные средства, удаление мелких царапин можно провести быстро и недорого.

Специальная паста поможет справиться с некрупными дефектами покрытия

Избавляться от дефектов можно при помощи специального средства, представляющего собой пасту, скрывающую потертость. Средство способно восстановить блеск, цвет и глянцевое покрытие поцарапанного участка. Этот состав поможет затирать пятна, появляющиеся на кузове от взаимодействия с реагентами или солнечными лучами.

Паста отличается простотой применения и низкой стоимостью.

Это средство решит задачу, как убрать царапину с кузова автомобиля в кратчайшие сроки. Тем не менее процедуру понадобится периодически повторять, так как покраска царапин автомобиля недолговечна.

Косметическая полировка

Задумавшись о том, как убрать мелкие царапины на любимом железном друге, можно воспользоваться полиролью.

Полироль — многофункциональный вариант, подходящий для любой машины.

Прежде чем замазать изъян, понадобится тщательно очистить место повреждения, это поможет точнее определить его глубину. Слой полироли выступает в качестве барьера, защищающего краску авто от внешней среды. Состав полироли может быть жидким, твердым, кремообразным или выпускаться в виде аэрозоля.

Полироль не только замаскирует царапину, но и защитит поверхность от коррозии

Паста в жидкой форме неэкономична, так как сильно растекается и ее невозможно нанести толстым слоем. С помощью твердой полироли можно вернуть цвету насыщенность и блеск. Однако процесс окрашивания довольно долгий и трудоемкий.

Полироль-крем — оптимальный вариант, присутствующий на рынке. Смесь поможет удалить царапины достаточно быстро, принося при этом отличный результат.

Аэрозольные полироли эффективны при удалении царапины своими руками для самых внимательных автомобилистов. От средства будет толк, если использовать его строго по всем правилам, прописанным в инструкции.

Качественный аэрозоль содержит высокую концентрацию силикона. В свою очередь, более дешевые варианты не обладают такими свойствами и весь полученный при обработке блеск исчезает через неделю. До того, как покрасить царапину на автомобиле, следует внимательно изучить состав каждого необходимого средства.

Выберите удобный для себя вид полироли

Многие автолюбители также задаются вопросом о том, как убрать царапины на кузове, если задет слой грунта. От такого дефекта можно избавиться, используя карандаш, имеющий в своем составе специальное вещество, проникающее в среду повреждения и занимающее в ней все свободное пространство.

Карандаши бывают восковыми и гелевыми. Восковой вариант похож на мелок для рисования и отличается несколькими вариантами цвета. При его использовании царапина буквально «забивается» полимером.

После процедуры лишний воск на кузове должен убираться мягкой тканью. Этот способ реставрации авто весьма бюджетный, однако имеет спорные отзывы.

Специальные наборы-корректоры решат вопрос, как избавиться от царапин на машине, которые отличаются более тяжелой формой повреждения. Следует ограничить место реставрации монтажным скотчем или другой лентой, не оставляющей следов, перед тем как удалить изъян.Подробнее о том, как справиться с царапинами при мпомощи карандаша смотрите в этом видео:

Заделывать повреждение на машине своими руками с помощью такой краски достаточно сложно, так как этот процесс требует определенных навыков. Результат может быть заметен, поскольку найти краску нужного оттенка бывает довольно сложно.

Малярные работы

Удаление царапин на кузове автомобиля, отличающихся большой глубиной и давностью, можно организовать, применив антикоррозийную грунтовку. Если этим компонентом пренебречь, то процесс коррозии металла под слоем краски продолжится и повлечет за собой необходимость более затратного ремонта.

Перед началом малярных работ избавляются от ржавчины и заполняют вмятины шпаклевкой

Перед началом процесса устранения изъяна следует очистить поверхность от ржавчины и загрязнений с помощью наждачной бумаги. Если под изъяном оказалась еще и вмятина, то ее необходимо зашпаклевать с помощью автомобильной шпатлевки. После этого поверхность выравнивается наждачной бумагой.

Следующим слоем наносится грунтовка, которую тоже важно разгладить.

После этого убираем изъяны, подкрашивая очищенные места подходящей краской. Ее желательно подбирать в специальном магазине. Этот способ поможет убрать царапины на кузове автомобиля по разумной цене и обезопасить авто от ржавчины на долгое время. Подробнее о том, как окрасить место царапины смотрите в этом видео:

Важно знать, как убрать царапины со своего автомобиля во избежание больших финансовых трат. Окрашивание автомобиля своими руками лучше проводить в сухом чистом помещении. Если это невозможно, то на улице должна быть сухая теплая погода.

Восстанавливаемый участок необходимо тщательно очистить, высушить и обезжирить. Для этого используют бензин или уайт-спирит.

Ремонт царапин на автомобиле следует начинать после изучения инструкции каждого применяемого препарата. Вышеперечисленные инструменты и смеси для защиты личного средства передвижения должны быть у каждого автомобилиста.

Похожие статьи

Как закрасить царапину на машине своими руками?

Независимо от того, насколько аккуратно и бережно вы используете свой автомобиль, со временем по тем или иным причинам на поверхности его кузова все равно образуются царапины.

По типу сложности такие повреждения делятся на три основных категории:

• царапины на верхнем слое лакокрасочного материала,
• царапины до уровня грунтовки
• и царапины до металла.

Чтобы закрасить царапину на машине своими руками, можно воспользоваться специальными препаратами и инструментами, которые стоят недорого и имеют простую схему применения.

Как закрасить поверхностные царапины на краске

Если при тщательном осмотре кузова авто вы обнаружили мелкие царапины на лакокрасочном покрытии, то не расстраивайтесь раньше времени, ведь в большинстве случаев устранить их можно даже без помощи профессионалов. Для этого достаточно осуществить полировку кузова с применением специальных материалов.

Стоит отметить, что полировка подразумевает не нанесение дополнительного покрытия, а снятие очень тонкого слоя краски. Поэтому, выполняя работы, важно не перестараться и быть предельно аккуратным, ведь отполировав царапину до грунтовки, вы уже не обойдетесь без помощи специалистов. Чрезмерно зачищенные участки кузова придется полностью выкрасить, что повлечет существенные затраты не только средств, но и вашего личного времени.

Чтобы устранить неглубокие царапины, также можно использовать специальный восковый карандаш. Перед началом процедуры необходимо тщательно вымыть и вытереть насухо поврежденный участок кузова, после чего очистить его с помощью бензина или уайт-спирита. Для более качественного результата на последнем этапе затирки царапины обработанный участок можно натереть цветообогащенной полиролью.

Если на кузове своего автомобиля вы заметили неглубокую, но широкую царапину, то тут уже ни карандаш, ни полироль вам не поможет. В любом случае придется красить поврежденный участок. Сделать это можно следующим образом:

1. Тщательно вымываем автомобиль с помощью специальных моющих средств.
2. Поврежденный участок кузова протираем насухо и обрабатываем бензином или уайт-спиритом.
3. По обе стороны царапины аккуратно наклеиваем скотч или малярную ленту.
4. Используя очень тонкую кисть (желательно маникюрную) аккуратно наносим краску и оставляем ее до полного застывания.
5. Снимаем скотч и аккуратно шлифуем отреставрированный участок до выравнивания слоя краски.

На время выполнения работ и пока не застынет краска, автомобиль должен находиться в помещении, защищенном от внешних факторов, таких как пыль и влага.

Глубокие повреждения лакокрасочного покрытия

Если на кузове автомобиля вы обнаружили царапину до уровня грунтовки, то в этом случае, ни карандаш, ни шлифовка вам уже не помогут, и придется только подкрашивать повреждение. Итак, для устранения царапины следует:

• Тщательно вымыть и просушить кузов авто.
• Обработать поврежденный участок бензином или уайт-спиритом,
• Протереть поверхность сначала влажной, а затем сухой тряпкой.
• Оклеить повреждение малярной лентой.
• Аккуратно нанести на царапину тонкий слой грунта и дать ему застыть.
• Используя очень тонкую кисть выполнить окрашивание повреждения в один слой.

В том случае, если царапина затронула не только грунт, но и металл, вам необходимо выполнить работы практически по той же схеме, что описана выше, только для начала тщательно осмотреть поврежденный участок.

Если в царапине просматривается ржавчина, вам следует обработать ее антикоррозийным средством. В противном случае ржавчина будет развиваться даже под слоем новой краски, что приведет к куда большим повреждениям, и в итоге вам придется обращаться к специалистам для полного окрашивания кузовной детали.

Чтобы после финишного окрашивания глубокая царапина не выделялась на поверхности кузова, необходимо после обработки антикоррозийным веществом покрыть повреждение тонким слоем грунтовки. Когда грунт застынет, можно приступать к окрашиванию с применением очень тонкой кисти.

Если на вашем авто краска типа «металик», работы необходимо выполнять по тем же вышеописанным схемам, но только с одним небольшим нюансом. Дело в том, что после нанесения новая краска блестит сильнее, поэтому чаще всего отреставрированный участок можно увидеть, даже если не присматриваться.

Чтобы избежать подобного результата окрашенный участок можно в один слой покрыть автомобильным лаком. Таким образом, светоотражающие свойства новой и старой краски практически полностью выровняются, и поврежденный участок станет незаметным.

Что касается пластикового бампера, то устранить царапины на такой детали кузова можно максимально просто. Учитывая то, что пластик не подвержен коррозии и обладает отличной адгезией с лакокрасочными материалами, вам не нужно осуществлять обработку бампера защитными растворами или грунтом, а достаточно вымыть его, просушить, обезжирить и вскрыть автомобильным лаком из баллончика или краской.

Теперь вы знаете все о том, как закрасить царапину на машине своими руками, и при возникновении подобных повреждений сможете избавиться от них даже без посторонней помощи. Однако если вы не совсем уверены в том, что у вас получится выполнить все этапы работ аккуратно и правильно, то лучше не рискуйте и воспользуйтесь услугами сертифицированных специалистов из ближайшей станции технического обслуживания.

Видео

Как убрать царапины на машине своими руками

Даже при очень бережном использовании автомобиля, кузов его все равно получает небольшие повреждения. Мелкие камни, летящие из-под колес, ветки, торчащая проволока способны оставить следы на лакокрасочном покрытии кузова – царапины и сколы. Если царапины небольшие и неглубокие, они никакого вреда не приносят, а вот внешний вид автомобиля портят. Если же царапины глубокие, это может привести к более серьезным проблемам — появлению ржавчины на этом месте.

Сложность удаления царапин зависит от глубины повреждения. Покрытие кузова любого авто состоит из нескольких слоев. Вначале на металл нанесен слой грунта, затем идет слой краски, верхним наносится слой лака. Проще всего устранить повреждения, которые только повредили лаковый слой. Несколько сложнее устранять повреждения, которые зацепили слой краски. А вот царапины, которые обнажили металл, устраняются сложнее всего.

Как убрать царапины на машине

Содержание статьи

Перед началом работ следует определить визуально, насколько глубока царапина. Дело в том, что на месте повреждения лака кромки царапины имеют белый цвет, который легко можно принять за грунтовку. В итоге при ошибочном определении глубины царапины можно выполнить действия по восстановлению внешнего вида авто, которые, в общем-то, будут лишними.

Для определения глубины царапины лучше воспользоваться лупой. Рассматривать повреждение лучше при солнечном ярком свете. Исходя из результатов осмотра и выбирают метод удаления царапины.

Как убрать мелкие царапины

Самым оптимальным методом устранения царапины, которая затронула только слой лака, является полировка поверхности. Для выполнения этой операции потребуется немного:

• Угловая шлифовальная машинка;
• Насадка под машинку для полировки;
• Ветоши.

Перед выполнением работ автомобиль нужно очень тщательно вымыть, особенно на месте повреждения. Это позволит более точно определить края царапины.

Шлифовальную машинку нужно брать с возможностью регулировки скорости вращения. На нее нужно установить насадку. Полировать поверхность в месте царапины нужно до полного исчезновения царапины. Но делать это нужно аккуратно, чтобы полностью не удалить слой лака с поверхности краски. Полировать нужно не только место царапины, но и прилегающие к ней области кузова.

Видео: Как убрать царапину с автомобиля своими руками

После полировки авто желательно еще раз помыть, после чего оценить качество выполненной работы. При надобности поверхность можно еще раз отполировать, но при этом следить, чтобы полностью не удалить лак.

Царапины, задевшие слой краски и грунта

Если же оценка глубины повреждения показала, что царапина повредила не только слой лака, а еще и зацепила краску, но при этом не достигла грунта, то можно поврежденную поверхность заретушировать. Для этого понадобиться:

• Обезжириватель;
• Восковой карандаш для автомобилей;
• Полироль;
• Краска акриловая;
• Маленькая кисточка;
• Бесцветный лак;
• Шлифовальная машинка;
• Насадка для полировки;
• Строительный скотч.

Если царапина небольшая по размерам, но она достала слой краски, заделать её можно и восковым карандашом, главное правильно подобрать цвет. Перед выполнением работ машину нужно хорошо вымыть и просушить.

Следует отметить, что такой метод заделки не является очень долговечным. Со временем воск все же вымоется из углубления царапины, и придется операцию выполнять снова.

Видео: Тест карандаша для удаления царапин на авто Fix it pro

Для обработки поверхности нужно применить обезжириватель. После углубление царапины заделывается восковым карандашом. Чтобы добиться более лучшего вида и полностью скрыть следы повреждения, поверхность обрабатывается полиролем.

Более долговечной заделкой является нанесение краски, важно только правильно подобрать краску. Также этим методом удаляются обширные царапины, но и выполнение восстановления внешнего вида кузова несколько сложнее.

С авто проводятся все предварительные работы – мойка, сушка. Затем поверхность повреждения обезжиривается. Если царапина обширная, то лучше границы ее обклеить строительным скотчем.

Далее кисточкой в углубление царапины наносится краска. Делать это нужно осторожно, чтобы краска не попала на неповрежденную поверхность, поскольку удалять ее растворителем нельзя, так как можно повредить им «родной» лакокрасочный слой.

Если царапина задела грунт, то восковый карандаш не поможет. Избавиться от царапин в таком случае можно с помощью краски.

После высыхания нанесенной краски поверх нее нужно нанести бесцветный лак, а после уже поверхность отполировать.

Как убрать глубокие царапины

Далее рассмотрим, как убрать царапины на машине, если они настолько глубоки, что задели слой грунтовки, но при этом не добрались до металла.

В таком случае восковой карандаш не поможет, так что не стоит на него тратиться. А вот заделка царапины при помощи краски поможет. Последовательность работ идентична описанному выше, но с некоторыми нюансами.

Подготовительные работы проводить обязательно. Обезжиривать место повреждения тоже нужно. Краска наносится тоже кисточкой после предварительного оклеивания места повреждения.

Но краску в таком случае наносят в два слоя, при этом каждый слой должен подсохнуть. После нанесения и высыхания краски место повреждения покрывается лаком. Затем уже производится полировка поверхности.

Более сложной является операция по устранению царапины, если она очень глубокая и достигла металла. Для выполнения работ понадобится несколько больше материалов и инструментов:

• Грунт антикоррозийный;
• Грунт обычный;
• Краска акриловая;
• Маленькая кисточка;
• Обезжириватель;
• Бесцветный лак;
• Полироль.

Автомобиль пред выполнением работ обязательно моется и сушится. Затем место повреждения обрабатывается обезжиривателем.

Обезжиривание поверхности авто перед покраской

После этого можно приступать непосредственно к заделке повреждения. Поскольку царапина достигла металла,  вначале нужно нанести  антикоррозийный грунт. Делать это нужно обязательно, поскольку при повреждении металл начал взаимодействовать с воздухом. Если этого не сделать, а сразу нанести обычный грунт, то возможно, что в дальнейшем на этом месте начнется процесс корродирования металла, что приведет к появлению ржавчины и более сложному восстановительному процессу кузова.

После высыхания антикоррозийного грунта на него наносится обычный грунт. Делать это нужно хотя бы потому, что нанесение грунта выровняет поверхность, и после покраски она не будет отличаться. Если ее не нанести, возможно проявление места царапины, поскольку толщина слоя будет отличаться.

Затем уже наносится слой краски, причем наносить ее нужно в несколько слоев с перерывами на подсыхание каждого слоя. Заключительным этапом будет нанесение слоя лака и полировка поверхности.

Видео: Как убрать царапины ПОЛИРОВКОЙ?

Это описаны способы удаления царапин с кузова авто. Однако они могут появиться и на окрашенном под цвет кузова бампере. Процессы удаления царапин полностью идентичны, за исключением нанесения антикоррозийного грунта.

Также следует отметить, что пластик более мягкий, чем металл, поэтому на нем возможно возникновение глубоких повреждений, которые повреждают сам пластик, оставляя на нем углубления.

В таком случае лучше вначале обработать царапину мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы убрать заусеницы по краям. Только после этого уже производится грунтовка поверхности, а затем нанесение краски и лака, с последующей полировкой.

Такими способами можно избавиться от сравнительно небольших царапин. Если же они обладают большими габаритами и очень глубоки, скорее всего понадобится полная перекраска кузова или его элемента.

Ржавчина — Википедия

Ржа́вчина — является итогом окисления металла. А так же, общим термином для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в ходе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха. Есть и другие формы ржавчины, например, продукт, образующийся в ходе реакции железа с хлором при отсутствии кислорода. Такое вещество образуется, в частности, в арматуре, используемой в подводных бетонных столбах, и называют его зелёной ржавчиной. Несколько видов коррозии различимы зрительно или с помощью спектроскопии, они образуются при разных внешних условиях.^[1] Ржавчина состоит из гидратированного оксида железа(III) Fe₂O₃·nH₂O и метагидроксида железа (FeO(OH), Fe(OH)₃). При наличии кислорода, воды и достаточного времени любая масса железа в конечном итоге преобразуется полностью в ржавчину и разрушается. Поверхность ржавчины не создаёт защиту для нижележащего железа, в отличие от образования патины на медной поверхности.

Ржавчиной, как правило, называют продукт коррозии только железа и его сплавов, таких как сталь. Многие другие металлы тоже подвергаются коррозии, но именно оксиды железа обычно называют ржавчиной.

Причины ржавления[править | править код]

Если железо, содержащее какие-либо добавки и примеси (например, углерод), находится в контакте с водой, кислородом или другим сильным окислителем и/или кислотой, то оно начинает ржаветь. Если при этом присутствует соль, например, имеется контакт с солёной водой, коррозия происходит быстрее в результате электрохимических реакций. Чистое железо относительно устойчиво к воздействию чистой воды и сухого кислорода. Как и у других металлов, например, у алюминия, плотно приставшее оксидное покрытие на железе (слой пассивации) защищает основную массу железа от дальнейшего окисления. Превращение же пассивирующего слоя оксида железа в ржавчину является результатом комбинированного действия двух реагентов, как правило, кислорода и воды. Другими разрушающими факторами являются диоксид серы и углекислый газ в воде. В этих агрессивных условиях образуются различные виды гидроксида железа. В отличие от оксидов железа, гидроксиды не защищают основную массу металла. Поскольку гидроксид формируется и отслаивается от поверхности, воздействию подвергается следующий слой железа, и процесс коррозии продолжается до тех пор, пока всё железо не будет уничтожено, или в системе закончится весь кислород, вода, диоксид углерода или диоксид серы.^[2]

Происходящие реакции[править | править код]

Ржавление железа — это электрохимический процесс, который начинается с переноса электронов от железа к кислороду.^[3] Скорость коррозии зависит от количества имеющейся воды, и ускоряется электролитами, о чём свидетельствуют последствия применения дорожной соли на коррозию автомобилей. Ключевой реакцией является восстановление кислорода:

O₂ + 4 e⁻ + 2 H₂O → 4 OH⁻

Поскольку при этом образуются гидроксид-анионы, этот процесс сильно зависит от присутствия кислоты. Действительно, коррозия большинства металлов кислородом ускоряется при понижении pH. Обеспечение электронов для вышеприведённой реакции происходит при окисления железа, которое может быть описано следующим образом:

Fe → Fe²⁺ + 2 e⁻

Следующая окислительно-восстановительная реакция происходит в присутствии воды и имеет решающее значение для формирования ржавчины:

4 Fe²⁺ + O₂ → 4 Fe³⁺ + 2 O²⁻

Кроме того, следующие многоступенчатые кислотно-щелочные реакции влияют на ход формирования ржавчины:

Fe²⁺ + 2 H₂O ⇌ Fe(OH)₂ + 2 H⁺

Fe³⁺ + 3 H₂O ⇌ Fe(OH)₃ + 3 H⁺

что приводит к следующим реакциям поддержания баланса дегидратации:

Fe(OH)₂ ⇌ FeO + H₂O

Fe(OH)₃ ⇌ FeO(OH) + H₂O

2 FeO(OH) ⇌ Fe₂O₃ + H₂O

Из приведённых выше уравнений видно, что формирование продуктов коррозии обусловлено наличием воды и кислорода. С ограничением растворённого кислорода на передний план выдвигаются железо(II)-содержащие материалы, в том числе FeO и чёрный магнит (Fe₃O₄). Высокая концентрация кислорода благоприятна для материалов с трёхвалентным железом, с номинальной формулой Fe(OH)_3-xO_x/2. Характер коррозии меняется со временем, отражая медленные скорости реакций твёрдых тел.

Кроме того, эти сложные процессы зависят от присутствия других ионов, таких как Ca²⁺, которые служат в качестве электролита, и таким образом, ускоряют образование ржавчины, или в сочетании с гидроксидами и оксидами железа образуют различные осадки вида Ca-Fe-O-OH.

Более того, цвет ржавчины можно использовать для проверки наличия ионов Fe2+, которые меняют цвет ржавчины с жёлтого на синий.

Ржавчина является проницаемой для воздуха и воды, поэтому внутрилежащее железо продолжает разъедаться. Предотвращение ржавчины, следовательно, требует покрытия, которое исключает образование ржавчины. На поверхности нержавеющей стали образуется пассивирующий слой оксида хрома(III). Подобное проявление пассивации происходит с магнием, титаном, цинком, оксидом цинка, алюминием, полианилином и другими электропроводящими полимерами.

Гальванизация[править | править код]

Хорошим подходом к предотвращению ржавчины является метод гальванизации, который обычно заключается в нанесении на защищаемый объект слоя цинка либо методом горячего цинкования, либо методом гальванотехники. Цинк традиционно используется, потому что он достаточно дёшев, обладает хорошей адгезией к стали и обеспечивает катодную защиту на стальную поверхность в случае повреждения цинкового слоя. В более агрессивных средах (таких, как солёная вода), предпочтительнее кадмий. Гальванизация часто не попадает на швы, отверстия и стыки, через которые наносилось покрытие. В этих случаях покрытие обеспечивает катодную защиту металла, где оно выступает в роли гальванического анода, на который прежде всего и воздействует коррозия. В более современные покрытия добавляют алюминий, новый материал называется цинк-алюм. Алюминий в покрытии мигрирует, покрывая царапины и, таким образом, обеспечивая более длительную защиту. Этот метод основан на применении оксидов алюминия и цинка, защищающих царапины на поверхности, в отличие от процесса оксидизации, как в случае применения гальванического анода. В некоторых случаях при очень агрессивных средах или длительных сроках эксплуатации применяются одновременно и гальванизация цинком, и другие защитные покрытия, чтобы обеспечить надёжную защиту от коррозии.

Катодная защита[править | править код]

Катодная защита является методом, используемым для предотвращения коррозии в скрытых под землёй или под водой структурах путём подачи электрического заряда, который подавляет электрохимические реакции. Если её правильно применять, коррозия может быть остановлена полностью. В своей простейшей форме это достигается путём соединения защищаемого объекта с протекторным анодом, в результате чего на поверхности железа или стали происходит только катодный процесс. Протекторный анод должен быть сделан из металла с более отрицательным электродным потенциалом, чем железо или сталь, обычно это цинк, алюминий или магний.

Лакокрасочные и другие защитные покрытия[править | править код]

От ржавчины можно предохранять с помощью лакокрасочных и других защитных покрытий, которые изолируют железо из окружающей среды. Большие поверхности, поделённые на секции, как например, корпуса судов и современных автомобилей, часто покрывают продуктами на основе воска. Такие средства обработки содержат также ингибиторы коррозии. Покрытие стальной арматуры бетоном (железобетон) обеспечивает некоторую защиту стали в среде с высоким рН. Однако коррозия стали в бетоне всё ещё является проблемой.

Покрытие слоем металла[править | править код]

• Оцинковка (оцинкованное железо/сталь): железо или сталь покрываются слоем цинка. Может использоваться метод горячего цинкования или метод цинкового дутья.
• Лужение: мягкая листовая сталь покрывается слоем олова. В настоящее время практически не используется из-за высокой стоимости олова.
• Хромирование: тонкий слой хрома наносится электролитическим способом на сталь, обеспечивая как защиту от коррозии, так и яркий, полированный внешний вид. Часто используется в блестящих компонентах велосипедов, мотоциклов и автомобилей.

Воронение[править | править код]

Воронение — это способ, который может обеспечить ограниченную устойчивость к коррозии для мелких предметов из стали, таких как огнестрельное оружие и др. Способ состоит в получении на поверхности углеродистой или низколегированной стали или чугуна слоя окислов железа толщиной 1-10 мкм. Для придания блеска, а также для улучшения защитных свойств окисной плёнки, её пропитывают минеральным или растительным маслом.

Снижение влажности[править | править код]

Ржавчины можно избежать, снижая влажность окружающего железо воздуха. Этого можно добиться, например, с помощью силикагеля.

Ингибиторы[править | править код]

Ингибиторы коррозии, как, например, газообразные или летучие ингибиторы, можно использовать для предотвращения коррозии в закрытых системах. Некоторые ингибиторы коррозии чрезвычайно ядовиты. Одним из лучших ингибиторов выступают соли технециевой кислоты.

Ржавчина вызывает деградацию изделий и конструкций, изготовленных из материалов на основе железа. Поскольку ржавчина имеет гораздо больший объём, чем исходное железо, её нарост ведёт к быстрому разрушению конструкции, усиливая коррозию на прилегающих к нему участках — явление, называемое поеданием ржавчиной. Это явление стало причиной разрушения моста через реку Мианус (штат Коннектикут, США) в 1983 году, когда подшипники подъёмного механизма полностью проржавели изнутри. В результате этот механизм зацепил за угол одной из дорожных плит и сдвинул её с опор. Ржавчина была также главной причиной разрушения Серебряного моста в Западной Вирджинии в 1967 году, когда стальной висячий мост рухнул меньше, чем за минуту. Погибли 46 водителей и пассажиров, находившихся в то время на мосту.

Мост Кинзу в штате Пенсильвания был снесён смерчем в 2003 году в значительной степени потому, что центральные опорные болты, соединяющие сооружение с землёй, проржавели, из-за чего мост держался лишь под действием силы тяжести.

Кроме того, коррозия покрытых бетоном стали и железа может вызвать раскалывание бетона, что создает серьёзные конструкторские трудности. Это один из наиболее распространённых отказов железобетонных мостов.

1. ↑ Interview, David Des Marais (неопр.) (недоступная ссылка). Архивировано 13 ноября 2007 года.
2. ↑ Holleman, A. F.; Wiberg, E. «Inorganic Chemistry» Academic Press: San Diego, 2001. ISBN 0-12-352651-5.
3. ↑ Hubert Gräfen, Elmar-Manfred Horn, Hartmut Schlecker, Helmut Schindler «Corrosion» Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH: Weinheim, 2002. DOI: 10.1002/14356007.b01_08

лечение, препараты и народные средства

Ржавчина ― это часто встречающаяся болезнь растений, которая может быть вызвана разными представителями подкласса Heterobasidiomycetes. Основной симптом данного заболевания ― это появления на поверхности надземных частей растения разного размера и формы пустул, в которых содержатся споры ржавого оттенка. Развитие некоторых патогенов происходит лишь на одном растении-хозяине, и потому они именуются однохозяйственными. Однако наибольшую опасность представляют разнохозяйственные возбудители ржавчины, развитие которых может происходить на нескольких растениях.

Особенности ржавчины

Если растение поражено ржавчиной, то главный признак, по которому можно это определить ― выпуклые грязно-рыжие пятнышки и полоски, которые образуются на изнаночной поверхности листовых пластин, а в некоторых случаях и на черешках. Данные отметины на верхнюю поверхность листьев проецируются пятнышками желтого цвета. Со временем на изнаночной поверхности листвы в районе этих пятен появляются бархатистые подушечки, внутри которых находятся споры грибка. Заболевание способствует развитию повышенному испарению влаги (транспирации), из-за чего листья засыхают и облетают. Также у больной культуры наблюдается ухудшение фотосинтеза, нарушение обмена веществ, а еще прекращение либо снижение формирования приростов. Если растение поражено ржавчиной очень сильно, то у него могут быть повреждены и иные надземные части. Помимо этого болезнь способствует снижению урожайности, а также крайне негативно отражается на качестве плодов и морозоустойчивости культуры. Злаковые культуры больные ржавчиной утрачивают все свои хлебопекарные свойства. Если не лечить больное растение, то оно погибнет.

Возбудители заболевания с растения на растение переносятся насекомыми и ветром. Болезнь представляет опасность для пряных, цветочных, зерновых, овощных, плодовых и ягодных культур. Поражению ей подвержены следующие растения: груша и яблоня, крыжовник, смородина, жимолость, виноград, малина, лук, чеснок, свекла, морковь, огурцы, а также садовые и комнатные цветы. Еще ржавчина поражает и злаковые культуры: пшеницу, ячмень, рожь, овес и просо.

Как бороться с ржавчиной

Как только будут обнаружены первые симптомы ржавчины на растении, необходимо начинать борьбу с ней. На ранней стадии развития болезни нужно просто оборвать все больные листовые пластины. Если же заболевание уже запущенное, и на растении размножились пустулы, то вылечить его можно будет только с использованием специальных средств, предназначенных для борьбы с грибковыми болезнями. Лучше всего с этим заболеванием справляются следующие химические средства: Абига-Пик, Фитоспорин, Топаз, Бактофит либо раствор бордоской жидкости (1%). Однако чтобы избавиться от ржавчины потребуется ни одна, а минимум две обработки, причем повторное опрыскивание проводят спустя 7–15 дней. Обрабатывают больной куст в безветренный, теплый и пасмурный день, но дождя быть не должно. Если в этот день либо на следующие сутки пройдет дождь, то растение придется опрыскать по новой.

Для того чтобы борьба с ржавчиной была успешной, необходимо выяснить каким именно образом было поражено растение. Специалисты говорят о том, что чаще всего болезнетворные грибки попадают на культуры с хвойных растений, растущих неподалеку. А еще было замечено, что комнатные растения наиболее часто поражались этой болезнью после новогодних праздников. Дело в том, что хвойные растения очень часто бывают промежуточными хозяевами возбудителей такой грибковой болезни, однако сами они ей не поражаются, но при этом способствуют ее распространению на иные культуры.

Меры профилактики

Если растение еще не поражено ржавчиной, то чтобы этого избежать, понадобится своевременно проводить все необходимые профилактические мероприятия. Иногда благодаря именно таким профилактическим мерам  удается уберечь не только сады и огороды, но и плантации, а также поля от заражения ржавчиной и гибели. Основные меры профилактики:

1. После того как будет убран урожай с участка, с него обязательно удаляют все растительные остатки.
2. Осенью участок рекомендуется вспахать или можно провести его глубокую перекопку.
3. Надо придерживаться агротехнических правил культуры, а именно: высевать культуру нужно в установленные для этого сроки, правильно ее подкармливайте и поливайте и т. д. Благодаря хорошему и правильному уходу растения будут крепкими и более устойчивыми к любым болезням, в том числе и к ржавчине.
4. Семенной материал нуждается в обязательной предпосевной подготовке.
5. Регулярно обрабатывайте культуры в целях профилактики, для этого можно использовать фунгицидные препараты либо растительные растворы.
6. Для выращивания стоит выбирать гибриды и сорта, которые отличаются высокой устойчивостью к болезни.

Лечение ржавчины на деревьях

Ржавчина яблони и груши

Почти все плодовые деревья подвержены поражению ржавчиной, однако наиболее сильно от такого заболевания страдают груши и яблони. Если внимательно осмотреть лицевую поверхность листвы пораженного растения, то на ней можно увидеть буро-красные пятнышки овальной формы. Причем со временем эти пятна увеличиваются. Приступать к лечению растения следует сразу же после обнаружения первых симптомов болезни. В противном случае к середине летнего периода на изнаночной поверхности листвы вы обнаружите очень быстро разрастающиеся выпуклые наросты. Затем начинается облетание листьев, в результате чего растение ослабевает и становится менее морозостойким, а также из-за ржавчины садовод может лишиться части урожая.

Первым делом вырежьте все больные части дерева, а именно: ветви, плоды, листву и побеги. Причем, срезая пораженные ветки, нужно обязательно захватывать от 5 до 10 сантиметров здоровой ткани, а места срезов обрабатывают садовым варом. После этого проводят обработку культуры раствором медьсодержащего фунгицидного препарата, например: Полирам, Купроксат, Строби, Абига-Пик, Кумулус, Вектра, бордоская смесь (1%) либо иными. Лечебным раствором обильно увлажняют обе поверхности всех листовых пластин. Повторное опрыскивание проводят спустя 7–15 дней.

Другие деревья

Если другие плодовые деревья будут поражены ржавчиной, то чтобы их вылечить, используют те же самые способы и препараты, что и в случае с яблоней либо грушей. Но помните о том, что больные растения опрыскивают раствором фунгицида, который способен сам по себе навредить как самому растению, так и человеку, потому что вредные вещества, содержащиеся в нем, могут накапливаться в плодах. А вот для опрыскивания в целях профилактики заболевания используют растворы, концентрация которых в 3 либо 4 раза слабее лечебной смеси. А это означает, что они практически безвредны и для культуры, и для людей, но при этом способны защитить растение от болезни.

Лучше всего проводить профилактические опрыскивания в начале весны до набухания почек, для этого используют раствор бордоской жидкости (3%). Далее дерево опрыскивают в период между выдвиганием бутонов и набуханием почек, а используют для этого раствор контактного фунгицидного средства. К примеру, можно использовать Пенкоцеб (на 1 л воды 2 грамма), Азофос (на 1 л воды 10 грамм) либо Медекс (на 1 л воды 10 грамм). До того как растение зацветет и сразу же после цветения, его обрабатывают раствором средства Скор либо Строби (на ведро воды от 1,5 до 2 миллиграмм препарата). Также специалисты советуют, опрыскать деревья еще один раз одним из перечисленных средств во время роста плодов. Такие опрыскивания помогут уберечь деревья как от ржавчины, так и от иных грибковых заболеваний.

Ржавчина кустарников

Ржавчина малины

На малине возбудителем ржавчины считается грибок Phragmidium rubi-idaei, который наиболее опасен при повышенной влажности. У пораженного куста на лицевой поверхности листвы, а также на черешках и срединных жилках появляются небольшие немного выпуклые подушечки округлой формы бледно-рыжего цвета. На поверхности однолетних стеблей наблюдается образование серых язв с бледно-красным окаймлением, по мере развития болезни они становятся больше и соединяются друг с другом, формируя продольно расположенные трещинки. Если погодные условия благоприятны для развития гриба, тогда на протяжении летнего периода может появиться несколько поколений спор. Ржавчина наиболее активно развивается при высокой влажности воздуха и осадках. Та листва, которая поражена очень сильно, начинает сохнуть, причем уменьшается устойчивость кустарника к морозам.

В целях профилактики ржавчины после того, как будет собран весь урожай, очистите участок около кустов от облетевшей листвы, а также срежьте и уничтожьте все больные ветви и стебли. Затем взрыхлите поверхность грунта около растений. В начале весны засыпьте поверхность грунта в малиннике навозом, так как он способствует разрушению спор ржавчины. А еще до того как начнется сокодвижение, малину опрыскивают раствором бордоской смеси (3%). Незадолго до цветения все кусты обрабатывают любым подходящим фунгицидным препаратом либо раствором бордоской смеси (1%).

Ржавчина смородины и крыжовника

На крыжовнике и смородине может наблюдаться развитие двух видов ржавчины:

• бокальчатая ― вызывается грибком Puccinia ribesicaricis;
• столбчатая ― начинает развиваться из-за грибка Cronartium ribicola.

Чаще всего кустарники заражаются бокальчатой ржавчиной от листвы осоки. А главными распространителями столбчатой ржавчины являются кедр, веймутова сосна либо кедровая сосна. У таких двух видов ржавчины симптомы очень похожи между собой. Однако наиболее часто столбчатой ржавчиной поражается смородина, а не крыжовник.

Сразу же после обнаружения признаков заболевания срежьте все больные бутоны, листовые пластины, стебли и цветки, после чего растение опрыскивают раствором фунгицида, содержащего медь, который готовится по инструкции (смотрите на упаковке). Второй раз растение опрыскивают тем же средством спустя 1–2 недели. В целях профилактики крыжовник и смородину обрабатывают в начале весны, когда кусты отцветут, и после уборки урожая. Это позволит уберечь растения от поражения таким опасным грибковым заболеванием.

Ржавчина цветов и растений

Сложноцветные культуры

Все сложноцветные культуры подвержены поражению ржавчиной, например: астры, хризантемы, георгины, маргаритки, бархатцы, ноготки, циннии и многие другие. В этом случае возбудителем заболевания является гриб Coleosporium solidaginis. У больного куста на изнаночной поверхности листвы образуются пустулы, в которых находятся споры грибка. Со временем наблюдается засыхание и отмирание пораженных стеблей и листовых пластин.

Бороться с болезнью на растениях, относящихся к семейству Сложноцветные, надо теми же способами и средствами, что и в случае с плодово-ягодными культурами, а именно: придерживайтесь агротехнических правил культуры, хорошо ухаживайте за цветами и не забывайте про профилактические опрыскивания. Для лечения пораженных кустов используют фунгициды.

Гвоздичные культуры

У больных ржавчиной гвоздичных культур в первой половине летнего периода образуются пустулы коричневого цвета, прикрытые эпидермисом, по мере созревания они растрескиваются. У пораженных кустов наблюдается отставание в развитии и росте, а листва у них засыхает и облетает. В осеннее время на пораженных листовых пластинах можно обнаружить пустулы темно-коричневого оттенка, которые перешли в зимнюю стадию грибка.

Луковичные растения

Гиацинты, тюльпаны и лилии также поражаются ржавчиной, и в этом случае возбудителем является гриб Uromyces scillarum. У больных кустов на листве образуются обесцвеченные пятна, в поперечнике достигающие до 0,2 см и со временем желтеющие. Образование спор коричневого цвета происходит под эпидермисом и на внутренних чешуйках луковиц. Куст смотрится вялым, и со временем больная листва начинает облетать. Болезнь негативно влияет и на качество цветения.

Крестоцветные культуры

Крестоцветные растения поражаются белой ржавчиной, возбудителем которой является грибок Albugo candida. У больного растения страдают все его надземные части. Наиболее активно болезнь развивается в первых месяцах вегетационного периода, в это время стоит прохладная погода. На поверхности пораженных частей растения появляются образования белого цвета, по мере развития болезни происходит их искривление либо вздутие из-за того, что под эпидермисом формируются споры грибка.

Чтобы вылечить больные ржавчиной сложноцветные, луковичные, крестоцветные и гвоздичные культуры, нужно использовать те же способы и средства, что и при лечении плодово-ягодных растений.

Препараты от ржавчины (фунгициды)

Лучше всего с ржавчиной на различных культурах справляются следующие фунгициды:

1. Абига-Пик. Средство широкого спектра действия, содержащее медь, его используют для лечения целого комплекса грибковых и бактериальных заболеваний.
2. Азофос. Препарат нового поколения используется для борьбы с грибковыми болезнями. Экологически безопасен.
3. Бактофит. Биологическое бактерицидной и фунгицидное средство, применяемое при бактериальных и грибковых заболеваниях.
4. Бордоская жидкость. Широкого спектра действия медьсодержащее средство применяется для защиты плодовых, цитрусовых, декоративных, овощных, ягодных, бахчевых и цветочных культур от ряда болезней.
5. Вектра. Контактно-системный препарат используется для лечения и профилактики грибковых болезней. Способен истреблять споры фитопатогенных грибков.
6. Кумулус. Неорганическое средство контактного действия используется для лечения грибковых заболеваний.
7. Купроксат. Контактный препарат, отличающийся искореняющим и защитным действием, используется в борьбе с рядом грибковых болезней.
8. Медекс. Это эффективное средство изготовлено на основе медного купороса, оно используется для лечения различных грибковых болезней.
9. Пенкоцеб. Контактный препарат отличается профилактическим действием и используется для защиты растений от грибковых болезней.
10. Полирам. Это средство отличается высокой эффективностью и используется для профилактических опрыскиваний.
11. Скор. Препарат системного действия эффективно лечит грибковые заболевания, а также продолжительное время защищает растения от них.
12. Строби. Средство широкого спектра действия отличается высокой эффективностью и применяется для обработки декоративных, плодовых и овощных культур в борьбе с грибковыми болезнями.
13. Топаз. Этот системный препарат чаще всего применяется для защиты растений от грибковых болезней. Опрыскивают им растения в самом начале вегетационного периода.
14. Фитоспорин. Контактный микробиологический препарат применяется для профилактических обработок различных культур от ряда грибковых и бактериальных заболеваний.

Народные средства

Далеко не все огородники и садоводы, столкнувшись с ржавчиной на своем участке, используют для борьбы с ней химические препараты. По возможности они стараются заменить их менее вредными народными средствами. С данным грибковым заболеванием можно бороться следующими наиболее эффективными народными средствами:

1. В четыре литра воды добавляют одну измельченную таблетку аспирина, 1 ч. л. средства для мытья посуды и по 1 ст. л. растительного масла и соды. Опрыскивают таким средством кусты регулярно 1 раз в 7 дней.
2. Ведро на треть наполняют свежим навозом и доливают воды до краев. Настой будет готов спустя трое суток, на протяжении которых его нужно систематически перемешивать. Процеженное через ткань средство перед применением разводят водой в пропорции 1:10. Обрабатывают кусты свежим раствором только вечером, когда зайдет солнце, в противном случае на листве появятся ожоги.
3. Ведро наполовину наполняют мелко порезанной сорной травой, а потом его заполняют до краев горячей водой. Настой нужно периодически помешивать, он будет готов спустя несколько суток. Процеженным через марлю средством опрыскивают листву кустов в вечернее время.

Ржавчина растений – признаки болезни и способы борьбы с ней

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Что такое ржавчина и как ее удалить с поверхности металла?

По статистике, потери от ржавчины (коррозии) составляют до 12% от всего производимого металла. Условия эксплуатации металлических изделий и конструкций постоянно ужесточаются, в том числе и из-за загрязнения атмосферы. Так, выбросы оксидов серы или азота приводят к образованию микрокапель серной или азотной кислот, при этом скорость образования ржавчины увеличивается в несколько раз.

Ржавчина — химические основы процесса

Железо – химически активный металл, который в присутствии воды и кислорода легко окисляется, образуя несколько соединений – оксидов, гидроксидов и их гидратов. Как ни странно, но точной формулы ржавчины не существует: в зависимости от условий окружающей среды продукт окисления железа имеет переменный состав: nFe(OH)3*mFe(OH)2*ph3O. Поражение ржавчиной происходит по всей поверхности металла, но наиболее уязвимыми местами являются сварные швы, внутренние углы конструкций, отверстия для резьбовых соединений. По своей структуре ржавчина очень рыхлая, сцепление с металлом практически отсутствует. Из-за высокой пористости слой ржавчины легко задерживает атмосферную влагу, создавая благоприятные условия для дальнейшего разрушения металла.

Опасность процесса в том, что визуально оценить степень поражения металлической конструкции не представляется возможным: под красно-бурым слоем ржавчины металл может быть полностью разрушен. Если своевременно не принять меры, результат может оказаться плачевным, вплоть до полного разрушения изделия. Одно дело, если это – ржавый гвоздь в стене дачного домика, и совсем другое – если ржавчина поразила опору ЛЭП или корпус морского судна.

Способы удаления ржавчины

Народная мудрость гласит, что любую проблему проще предотвратить, чем потом прикладывать героические усилия для устранения ее последствий. Ржавчина – не исключение. За последние 20-30 лет химики и физики предложили немало способов предотвращения коррозии – от защитных покрытий до сложных инженерных сооружений – станций электрохимической защиты.

Если ржавчина все-таки появилась – это не повод опускать руки: есть немало эффективных способов ее удаления, и чем раньше предприняты активные меры, тем большим будет эффект от их применения. Итак, обо всем по порядку.

Механическое удаление ржавчины

Продукты коррозии обладают малой адгезией и поэтому легко удаляются с поверхности металла при механическом воздействии – например, при обработке металлической щеткой. Снять ржавый налет с крупных изделий можно с помощью шлифовального станка, соблюдая при этом простое правило: начинать нужно с крупного зерна, а для финишной обработки использовать самое мелкое. Участки металла, с которых удалена ржавчина, оказываются совершенно беззащитными перед атмосферным воздействием. Если их не обработать антикоррозионными составами, предотвращающими контакт с водой и кислородом, процесс ржавления только ускорится.  

Химические способы удаления ржавчины

Зная природу и химический состав ржавчины, логично предположить, что удалить ее можно с помощью кислот. Из школьного курса химии известно, что оксиды и гидроксиды металлов легко взаимодействуют с кислотами, при этом образуются соли железа и соответствующей кислоты, и вода.

Например, при действии соляной кислоты происходят следующие реакции:

• 2Fe (OH)3 + 6HCL → 2FeCl3 + 6h3O
• Fe (OH)2 + 2HCL → FeCl2 +2h3O

Образующийся хлорид железа – водорастворимая соль, которую необходимо удалить с поверхности обрабатываемого изделия простым ополаскиванием в воде, а затем насухо вытереть поверхность. Не надо ждать, пока ржавчина начнет образовываться снова, очищенные участки следует обработать защитными составами.

При обработке кислотами существует опасность растворения металла, поскольку железо в электрохимическом ряду напряжений стоит до водорода, оно активно реагирует со многими разбавленными кислотами:

• Fe + 2HCl → FeCl2 + h3↑

По этой причине прежде, чем заняться химическими экспериментами в домашних условиях, необходимо почитать соответствующую литературу. Устранить побочный эффект поможет ингибитор коррозии – уротропин, при добавлении всего 1-2 г на литр раствора соляной кислоты реакция с железом не протекает.

Преобразователи ржавчины

Жидкие составы на основе ортофосфорной кислоты являются отличным способом предотвратить дальнейшее образование ржавчины на поверхности стальных и железных изделий. При таком способе обработки предварительно удаляются лишь те участки ржавчины, которые слабо держатся на основе. Образующийся в процессе реакции ортофосфат железа создает прочную защитную пленку, через которую не проникает влага и кислород, благодаря чему предотвращается дальнейшая коррозия металла. Для ускорения процесса высыхания на литр 25%-ого раствора ортофосфорной кислоты можно добавить 30-40 мл изобутилового спирта или 15 граммов винной кислоты.

Современное оборудование для удаления ржавчины

Механические способы очистки поверхности от ржавчины с помощью подручных средств применимы далеко не всегда, если изделие имеет сложную форму, то обработать все участки не представляется возможным. Химические способы тоже имеют свои недостатки, при несоблюдении элементарных правил техники безопасности можно получить химический ожог или отравление. Определенную проблему представляет и утилизация отработанных растворов.

Оптимальным способом удаления ржавчины, особенно с поверхности изделий сложной геометрической формы, является мягкий бластинг. Суть метода состоит в следующем, на металлическое изделие направляется струя сжатого воздуха, содержащая особые абразивные гранулы. Меняя давление, можно регулировать глубину слоя, снимаемого с поверхности – таким образом удаляется только слой ржавчины или окалины, а металл остается нетронутым. Гранулы ARMEX, используемые в аппарате для мягкого бластинга Nordblast NB 28-2, состоят из мельчайших частиц соды и мела. Попадая под большим давлением на поверхность, они легко удаляют не только ржавчину, но и лакокрасочные материалы.

Отличительной особенностью метода является абсолютная экологическая безопасность: применяемые компоненты химически инертны. Многочисленные исследования доказали, что на поверхности металла практически не образуются царапины и иные микроскопические дефекты, которые последствии могут стать центрами повторного образования ржавчины. Щелочная природа гранул способствует образованию пассивной пленки на изделиях из железа или стали, предохраняя основной объем металла от коррозионного разрушения.

Наилучшие результаты применения аппарата мягкого бластинга Nordblast NB 28-2 получены при обработке деталей машин или яхт. Процесс чистки от ржавчины зависит от степени коррозии, обычно на полную обработку автомобиля уходит 1 день, яхты – 2 дня.

Чем раньше обнаружена проблема, тем проще бороться с ржавчиной. Какой способ наиболее предпочтителен – каждый решает самостоятельно, но не стоит пользоваться дедовскими методами, если есть оборудование, удаляющее ржавчину со 100%-ой эффективностью!

Ржавчина на металле: вред, виды коррозии

Мы — продавцы металлопроката — как никто сталкивается с этим наваждением — ржавиной. И мы точно знаем вред от коррозии. В этой статье мы скажем несколько слов об этой проблеме, ее проявлениях, ее масштабах.

Ущерб, ущерб…

Все видели эти оранжево-бурые или желтоватые пятна ржавчины на металлических деталях. Экономический ущерб от коррозии металлов огромен. В США и Германии подсчитанный ущерб от коррозии и затраты на борьбу с ней составляют примерно 3 % ВВП. При этом потери металла, в том числе из-за выхода из строя конструкций, изделий, оборудования, составляют до 20 % от общего объема производства стали в год. По России точные данные о потерях от коррозии не подсчитаны.

Доподлинно известно, что именно проржавевшие металлоконструкции стали причиной обрушения нескольких мостов в Соединенных Штатах, в том числе с многочисленными человеческими жертвами. Крайне неприятен и экологический вред: утечка газа, нефти при разрушении трубопроводов приводит к загрязнению окружающей среды.

Виды коррозии и ее причины

Перед тем как говорить о ржавчине на железе, кратко рассмотрим другие ее типы.

Коррозии подвержены не только металлы, но и неметаллические изделия. В этом случае коррозию еще называют «старением». Старению подвержены пластмассы, резины и другие вещества. Для бетона и  железобетона существует термин «усталость». Происходит их разрушение или ухудшение эксплуатационных характеристик из-за химического и физического воздействия окружающей среды. Корродируют и металлические сплавы — медь, алюминий, цинк: в процессе их коррозии на поверхности изделий образуется оксидная пленка, плотно прилегающая к поверхности, что значительно замедляет дальнейшее разрушение металла (а патина на меди еще и придает ей особый шарм). Драгоценные  металлы являются таковыми не только из-за своей красоты, ценимой ювелирами, но и за счет стойкости к коррозии. Золото и серебро до сих пор используется для покрытия особо чувствительных электронных контактов а платина применяется в космической отрасли.

Корродировать металл может в некоторых участках поверхности (местная коррозия), охватить всю поверхность (равномерная коррозия), или же разрушать металл по границам зерен (межкристаллитная коррозия). Коррозия заметно ускоряется с повышением температуры.

Типы ржавчины

В большей степени коррозии подвержено железо. С точки зрения химии ржавчина — это окислительный процесс (как и горение). Элементы возникающие при окислении в кислородной среде называются Оксиды. Можно выделить 4 основных типа.

1. Желтая ржавчина — химическая формула FeO(OH)h3O (оксид железа двухвалетный). Возникает во влажной, недонасыщенной кислородом среде. Часто встречается под водой. В природе существует в виде минерала вюстита, при этом являясь монооксидом (те содержит 1 атом кислорода).

2. Коричневая ржавчина — Fe2O3 (двойной оксид железа): растет без воды и встречается редко.

3. Черная ржавчина — Fe3O4 (оксид железа четырех валентый). Образуется при малом содержании кислорода и без воды поэтому стабильна и распространяется очень медленно. Этот оксид является ферромагнетиком (при определенных условиях обладает намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля), поэтому потенциально применим для создания сверх-проводников.

4. Красная ржавчина — химическая формула Fe2O3•h3O (оксид железа трехвалентный). Возникает под воздействием кислорода и воды, самый частый тип, процесс протекает равномерно и затрагивает всю поверхность. В отличии от всех вышеперечисленных не столь опасных для железа видов окисления этот в своей толще образует гидроксид железа, который, начиная отслаиваться, открывает для разрушения все новые слои металла. Реакция может продолжатся до полного разрушения конструкции. Применяется при выплавке чугуна и как краситель в пищевой  промышленности. Встречается в природе в естественном виде под названием гематид.

Несколько видов ржавления могут протекать одновременно, не особо мешая друг другу.

Химическая и электрохимическая коррозия

Железо ржавеет, если в нем есть добавки и примеси (например, углерод) и при этом контактирует с водой и кислородом. Если же в воде растворена соль (хлорида натрия и калия), реакция становится электрохимической и процесс ржавления ускоряется. Массовое применение этих солей как в бытовой химии так и для борьбы с льдом и снегом делают электрохимическую коррозию очень распространенным и опасным явлением: потери в США от использования солей в зимний период составляют 2,5 млрд. долларов. При одновременном воздействии воды и кислорода образуется гидроксид железа, который, в отличие от оксида, отслаивается от металла и никак его не защищает. Реакция продолжается либо до полного разрушения железа, либо пока в системе не закончится вода или кислород.

Электрохимическую коррозию могут вызывать блуждающие токи, возникающие при утечке из электрической цепи части тока в водные растворы или в почву и оттуда — в конструкции из металла. В тех местах, где блуждающие токи выходят из металлоконструкций обратно в воду или в почву, происходит разрушение металлов. Особенно часто блуждающие токи возникают в местах движения наземного электротранспорта (например, трамваев и ж/д локомотивов на электрической тяге). Всего за год блуждающие токи силой в 1А способны растворить железа — 9,1 кг, цинка — 10,7 кг, свинца — 33,4 кг.

Во второй части статьи мы расскажем, как вы можете защитить свои металлоконструкции от этой напасти или победить ее, если она уже атакует.

Ржавчина на листьях — заболевание комнатных цветов. Лечение

Существуют самые разные болезни комнатных цветов, некоторые из них сложные, требующие специального подхода в лечении и профилактических мероприятий в дальнейшем. Ржавчина – заболевание комнатных растений – редкое, но опасное, способное погубить цветок. Название этой болезни цветов объясняется внешним видом поражений: на листьях домашних растений появляются рыжие и коричневые пятна, немного выпуклые и словно ворсистые. На самом деле – это грибок. Лечение домашних цветов, пораженных им, длительное и сложное. Обязательно нужно пересмотреть условия, в которых находится растение, и схему ухода.

Проявление болезни

Фикус, полностью зараженный ржавчиной, вылечить очень сложно.

Ржавчину на растениях распознать не так уж сложно, признаки этого заболевания специфичны, их не спутать и не прозевать.

1. Вначале появляется ржавчина на листья и на стеблях домашних цветов. Выглядит она как желто-коричневые или красно-коричневые выпуклые пятна различных размеров и форм.
2. Пятна увеличиваются в размерах, вздуваются и образуют пустулы. Листья больных растений усиленно испаряют влагу, пустулы быстро высыхают, растрескиваются и лопаются. Из них высыпается «ржавый» порошок, который представляет серьезную угрозу для соседних здоровых растений. Это споры грибка, которые быстро разносятся через воздух по всему цветнику.
3. Потом споры покрывают полностью всю поверхность листа и стеблей, появляются на цветах. Растения меняют цвет, становятся бурыми или коричневыми.
4. Потом комнатные цветы начинают сохнуть и терять листья, если не начать лечение, растения погибнут.

Впрочем, даже если начать принимать меры, не всегда удается спасти комнатные растения от болезни. Потому лучше не допускать ее появления и развития.

Важно знать: при температуре, не превышающей 10 градусов выше нуля, инкубационный период заболевания длится до 20 дней. Если же температура выше 18 градусов, то инкубационный период сокращается до 7-14 дней.

Причины появления

Ржавчина – грибковое заболевание, а грибок, как известно, любит поселяться там, де влажно, тепло и темно. Из этого можно сделать вывод – ржавчина на растениях появляется в том случае если их слишком часто и обильно поливают, не проветривают и держат в тени, вдали от прямых солнечных лучей или фитолампы.

Особенно опасно заливать комнатные растения водой в зимний период. Многие цветы в холодное время года впадают в состояние покоя до весны, частые поливы им не нужны, как и минеральные подкормки. Если вдобавок к этому горшок стоит возле батареи, не стоит удивляться появлению такой болезни растений.

Чрезмерный полив комнатных цветов может привести к заражению ржавчиной.

Также развитие грибка может спровоцировать злоупотребление минеральными подкормками, богатыми азотом. Зимой они вообще не нужны. А в период вегетации и цветения растений следует строго соблюдать инструкцию и не делать слишком высокую концентрацию удобрения.

Если горшки с растениями стоят на открытой террасе, веранде или на балконе, то споры грибка могут занестись ветром или насекомыми. Иногда попадаются семена, уже зараженные ржавчиной. Распознать это затруднительно, зачастую вообще невозможно. Это одна из причин, по которой перед высеванием семена следует обработать марганцовкой. Как и емкости с грунтом, в которые они будут высаживаться.

Какие комнатные растения страдают чаще других?

В принципе, ржавчина может появиться на комнатных растениях любого вида. Но определенные сорта грибок любит больше других. Кроме того, есть домашние цветы, которые более чувствительны к спорам грибка, и не в состоянии с ним бороться. Оберегать от влаги и перегревов с особой тщательностью следует такие декоративные культуры:

• камелия;
• фуксия;
• гвоздика;
• цикламен;
• пеларгония;
• роза;
• герань;
• хризантема.

Лист камеи, поврежденный ржавчиной — лечению уже не подлежит.

Этот грибок любит селиться на таких садовых культурах, как аспарагус и цитрусовые кустарники, часто он поражает пальмы разных видов.

Лечим и предупреждаем заболевание

В большинстве случаев цветочный сад страдает от ржавчины по вине самих хозяев – это значит, что они неправильно ухаживают за своими растениями. Чтобы не допустить образования и распространения грибка весной следует обрабатывать все цветы однопроцентным раствором бордоской смеси.

Что делать, если на растении все-таки поселился грибок и его листья начали ржаветь? В первую очередь важно не допустить заражения соседних растений, даже если заболевший цветок уже не удастся спасти. Потому больной цветок нужно сразу же унести в отельное помещение. Пораженные листочки все до одного обрываются, даже если на них только несколько маленьких пятнышек ржавчины. Потом их нужно сжечь подальше от цветника.

Бордосская смесь используется для борьбы с ржавчиной на комнатных и садовых растениях.

Сам цветок можно обработать все той же бордоской смесью. Или же использовать серную пыль. Еще можно самостоятельно приготовить такую дезинфицирующую смесь:

• подогреть 5 литров очищенной воды;
• растворить в воде 200 г зеленого мыла;
• добавить 15 г медного купороса.

Помещение, в котором находится растение в горшке, нужно обязательно хорошо проветривать несколько раз в день, а лучше вообще держать окно постоянно открытым. Нельзя допускать ни пересыхания воздуха, ни повышенной влажности.

Важно правильно поливать растение. Жидкость должна добавляться в поддон или же в грунт, но так, чтобы вода попадала под корень, а не на листья и цветы растения. Если используются подкормки, то предпочтение нужно отдавать препаратам, содержащим калий и фосфор.

Медный купорос — составляющая препарата для опрыскивания, который можно приготовить самостоятельно.

Дополнительные рекомендации

Начинающие цветоводы часто путают ржавчину с любыми красными пятнами на листьях растений и начинают опрыскивать цветник различными фунгицидами. В результате многие растения погибают от неправильно применяемого средства. Потому, если возникли подозрения на поражение растения грибком, следует или ознакомиться с качественными фото симптомов и проявлений болезни, или же пригласить сведущего человека для осмотра растений и диагностики.

У разных цветов и культур ржавчина может тоже проявляться по-разному. На одних цветах она развивается быстрее, на других разрастается очень медленно, неделями и месяцами. В любом случае, лечить растение нужно, самые важные моменты в этом процессе – обеспечение постоянного притока свежего воздуха и удаление пораженных частей цветка. Обработку дезинфицирующим раствором рекомендуется провести повторно через 10-12 дней после первого опрыскивания.

Ржавчина на плодовых деревьях и кустарниках

Дачный участок обычно разбит на несколько секторов: жилой с хозяйственными постройками, огородный, где выращивают любимые овощные культуры, цветники и уголок отдыха, который включает разнотравье, цветники, декоративные кустарники, в том числе хвойные. Обязательной частью дачи являются сад и ягодник, а в нем любимые груши, яблони, вишня, слива, черешня, айва разных сроков созревания. Ягодник богат несколькими сортами малины, смородины, крыжовника, ирги, облепихи. Прекрасен садово-ягодный участок в период цветения. Но наступает период, и распустившиеся листья покрываются мелкими желто-коричневыми точками, которые постепенно разрастаются в большие пятна. Ржаво-желтые пятна огненными глазками покрывают верхнюю сторону листьев яблони, груши, сливы, крыжовника, смородины. Становится ясно, что это не механические повреждения или обработка растений не тем препаратом (к примеру: гербицидом вместо препарата от заболеваний), а настоящее заболевание. Деревья и кустарники поражены «растительной» или «биологической» ржавчиной.

Содержание:

Возбудитель заболевания ржавчиной и цикл его развития

Возбудителем заболевания является Ржавчинный гриб, который паразитирует на высших растениях многих семейств. Заражение растений начинается в апреле в виде коричнево-черных точек на верхней стороне листовой пластинки пораженных растений. Каждая точка — локальное заражение, вызванное попаданием одной-двух спор гриба.

Споры переносятся ветром и насекомыми вредителями (муравьями, тлями), вызывая множественное поражение листьев плодовых растений. Рассеивание созревших спор ветром способно спровоцировать массовое инфицирование садовых культур одного вида на больших расстояниях.

Попав к хозяину-растению, споры прорастают, и мицелий распространяется внутри тканей по всей культуре. Ржаво-желтые пятна на листьях деревьев и кустарников, пораженных болезнью, являются внешним проявлением грибкового заболевания, которое носит общее название ржавчина. В летний период на нижней стороне листьев заболевших растений появляются выросты в виде нитей на яблонях или сосков на грушах. Это сформировались споры, готовые к поражению хозяев.

Группа ржавчинных грибов отличается способностью формировать в цикле развития разные виды спор. Эти споры могут проходить весь цикл развития на одном или на разных растениях. По этим признакам их подразделяют на 2 группы:

• однодомные,
• разнодомные.

Однодомные ржавчинные грибы перезаражают хозяина и другие растения того же вида: яблоня, другие виды и сорта яблонь; груша, другие сорта груш и т.д.

Группа разнодомных ржавчинных грибов обычно развивается на двух разных растениях, но заканчивает цикл развития, как правило, на плодовых культурах.

• Для яблонь, пораженных разнодомными ржавчинными грибами, основным хозяином гриба является можжевельник обыкновенный;
• для груш — казацкий можжевельник;
• для сливы — сорняк ветреница.

Сильно поражаются ржавчиной сосна, ель и другие хвойные.

Из ягодных кустарников сильно поражаются ржавчиной смородина и крыжовник, малина. Их промежуточными хозяевами являются осока, сосна Веймутова. Кедровая сосна — промежуточный хозяин черной смородины

К весне на промежуточном хозяине появляются наросты (пустулы), в которых находятся созревшие споры (базидиоспоры). При их разрыве высыпается желтая пыль или «ржавый порошок». Это созревшие споры, которые разлетаются под порывами ветра до 60-100 метров и заражают листья, молодые побеги и плоды плодовых культур.

Плодовые культуры являются промежуточным хозяином ржавчины. Больные листья плодовых ягодников и садовых культур усыхают, сворачиваются. Начинается ранний листопад. Состояние растений ухудшается. Резко снижается урожай и качество плодов. Если не принять меры защиты, пораженные деревья и кустарники погибнут.

Мероприятия по защите растений от поражения ржавчинными грибами

Для защиты садово-ягодных посадок от ржавчины необходим комплекс мероприятий и их постоянное выполнение. Защита не принесет эффекта при разовой обработке, особенно от разнодомных грибковых заболеваний.

Защитные мероприятия можно подразделить на несколько групп:

• профилактические;
• агротехнические;
• химические;
• биологические.

Профилактические мероприятия от поражения ржавчинными грибами

• Систематический осмотр садово-ягодных культур, с целью диагностики заболеваний.
• Содержание участка в состоянии, чистом от сорняков, особенно от осоки, ветреницы, молочая, являющихся промежуточными хозяевами заболевания.
• Очистка сада от листопада. Больные листья лучше сжигать за пределами участка.
• Уборка с участка растений, которые служат основным хозяином патогенных грибов, или проведение одновременного лечения обоих видов растений (можжевельники, хвойные).
• Для садово-ягодного участка следует использовать только районированные и устойчивые к заболеванию ржавчиной сорта и гибриды плодовых и ягодных культур.

Агротехнические мероприятия от поражения ржавчинными грибами

Соблюдать требования агротехники, рекомендованные для культуры, особенно в части полива. Не допускать застоя поливной воды под деревьями и кустарниками. Во влажной среде грибковые размножаются особенно быстро. Обязательно отслеживать начало заболевания при продолжительной (7-10 дней) влажной погоде.

Ежегодно, весной и осенью необходимо проводить побелку штамба и скелетных ветвей садовых культур раствором свежегашеной извести с добавлением глины и клея (для лучшего прилипания), медьсодержащих препаратов (медного купороса, цинеба, купроксата).

После полного опадения листьев или весной до распускания почек проводить санитарную обрезку. Удалять все ветки и кору с признаками заболевания (покрыты бугорками или наростами оранжевого цвета), захватив 10-15 см здорового места. Ветки, освобожденные от больной коры, обработать медным или железным купоросом, покрыть садовым варом.

Приствольные круги осенью или весной перекапывать и поверхность почвы обрабатывать 5-7 % раствором мочевины или аммиачной селитры, чередуя с 4-5 % раствором медного купороса.

Обязательно обработать кроны деревьев противогрибковыми препаратами. Весной дополнительно устроить душ из микроэлементов с веществами, способствующими укреплению иммунитета к заболеваниям.

Уничтожить на участке можжевельник, другие хвойные и не плодовые растения, травы, болеющие ржавчиной. Место их расположения несколько раз обработать кипятком или медным купоросом, бордосской жидкостью или другими препаратами против ржавчины.

Правила обработки растений химическими препаратами от поражения ржавчинными грибами

На частных участках не рекомендуется использовать химические препараты для борьбы с заболеваниями культур. Если же предпочтение отдано химическим препаратам, то рабочий раствор для опрыскивания нужно готовить строго в соответствии с рекомендациями. Из препаратов отдавать предпочтение ядохимикатам системного, системно-контактного и контактного действия.

Принять все меры санитарной защиты (высокая обувь, закрытая одежда, головной убор, очки, респиратор, перчатки). По окончанию обработки растений сменить одежду и принять душ.

Обрабатывать растения утром после схода росы до 11 часов или после 16-17 часов вечера в сухую безветренную погоду.

Остатки ядохимиката сливать в специальную яму или место, недоступное детям, животным, птицам.

Заканчивать обработки ядохимикатами за 30-35 дней до уборки урожая (если не требуется иное в рекомендациях) и никогда не обрабатывать растения во время цветения.

Чтобы уменьшить нагрузку на растения, опрыскивание лучше проводить баковыми смесями, соединив в одном растворе несколько препаратов против болезней и вредителей. Перед смешиванием предварительно проверить препараты на совместимость.

Схемы обработки химическими препаратами против ржавчины

Можно предложить (как примеры) несколько схем обработки растений, пораженных ржавчиной. Они просты в приготовлении, но требуют неукоснительного выполнения рекомендаций.

Опытные садоводы (без сомнения) имеют в своем арсенале другие составы баковых смесей, но в любом случае использование химических препаратов требует внимания и обработки в определенные периоды (фазы) развития растений. Обычно все обработки проводят до и после цветения, чтобы не погубить полезных насекомых (пчел, шмелей, хищных насекомых — жужелиц, божьих коровок).

1. До распускания почек обработать деревья 2-х — 3-х % раствором бордосской жидкости. Повторить обработку 1% раствором в период бутонизации и после цветения. Последнюю обработку провести в начале разрастания плодов.

2. В те же фазы обработать первый раз 1 % медным купоросом (голубое опрыскивание), второе — хлорокисью меди, или орданом, оксихомом. Можно использовать препарат Абига-Пик. Третье опрыскивание провести купросилом или 1 % бордосской жидкостью. Некоторые садоводы рекомендуют еще раз через 10-12 дней повторить опрыскивание 1 % бордосской жидкостью.

3. Эффективен против ржавчины химический фунгицид топаз. Трехкратной обработки достаточно для защиты от ржавчины. Обработки начинают в фазу распускания почек, сразу после цветения и в фазу разрастания плодов.

4. Первую и вторую обработки провести 1 % раствором бордосской жидкости. Ее можно заменить препаратами купросил, чемпион. Третью обработку провести коллоидной серой или тиовитом. Для четвертой обработки можно использовать препарат «пропи плюс», любой другой препарат, действующий на несколько видов грибковых заболеваний.

Если нежелательно удалять первоисточник заражения (можжевельник, другие хвойные), то одновременно лечат оба вида растений. Для уничтожения грибковых на основных источниках заражения ржавчиной можно рекомендовать следующие схемы обработок. Учтите: обрабатывая можжевельники, хвойные, сорные растения, одновременно продолжайте обработку фруктово-ягодных посадок рекомендованными препаратами.

Если кусты здоровые, то в качестве профилактики их обрабатывают 2-3 раза в теплый период следующими препаратами: скор, байлетон, цинеб, бордосская жидкость. Рекомендуется обработать растения ранней весной и поздней осенью препаратом купроксат.

Можно использовать другие медьсодержащие препараты, а опрыскивание растений проводить до 6 раз за вегетацию (их не используют в пищу), с обязательной обработкой поздней осенью и ранней весной. Выпущены специальные препараты сапрол и дитан. Опрыскивание этими препаратами проводят поочередное с интервалом 7-8 дней.

Чтобы усилить устойчивость можжевельников и других хвойных к ржавчине и другим грибковым заболеваниям, целесообразно обрабатывать растения микроудобрениями и иммуностимуляторами.

Для обработки можжевельника предложен специальный препарат сапроль (трифорин). Опрыскивание начинают ранней весной и продолжают весь теплый период с разрывом в 7-10 дней.

Систематически необходимо осматривать и удалять заболевшие побеги. Если куст сильно поврежден, его можно обрезать полностью, оставив у основания по 1-2 живых почки. Перекопать почву вокруг обрезанного куста. Внести под перекопку полное удобрение нитроаммофоску, лучше кемиру. Поздней осенью или весной обработать почву мочевиной или аммиачной селитрой (5-7% раствором), замульчировать. Целесообразнее обрезанный куст пересадить в другое место, на большем удалении от фруктово-ягодных посадок.

Защита содово-ягодных посадок от ржавчины биопрепаратами

Чтобы получить экологически чистый урожай на дачах необходимо использовать для защиты биопрепараты. Они разработаны на основе эффективных микроорганизмов и не наносят вреда здоровью человека, животных и полезных насекомых. Биопрепараты не токсичны, не накапливаются в плодах и других частях растений. Защищающее действие биопрепаратов составляет около 3-х недель. Ими можно обрабатывать растения вплоть до уборки урожая.

Они легко смешиваются с другими биопрепаратами в баковых смесях, что снижает количество обработок от разных вредителей и заболеваний. Однако их эффективное действие проявляется только в определенном диапазоне положительных температур (от +12 до +18 °С) и точном соблюдении пропорций при изготовлении рабочих растворов. При несоблюдении требований или проведении только 1-2-3 обработок эффект не проявится.

В аптечке садовода обязательно должен быть набор биопрепаратов для обработок овощных, садовых и ягодных культур. Для защиты растений от ржавчины используют триходермин, планриз, фитоспорин- М, гамаир (бактерицид), фитодоктор, гаупсин. Последний препарат выделяется своим двойным действием. Он не только уничтожает грибковые заболевания, но и ряд вредителей.

Приготовление рабочих растворов биопрепаратов

Триходермин

Для уничтожения ржавчины и других грибковых заболеваний готовят рабочий раствор из расчета 100 мл биопрепарата на 10 л воды. Опрыскивание начинают с фазы распускания почек и продолжают весь вегетационный период (кроме периода цветения) 2-3 раза в месяц.

Планриз

Эффективно защищает садовые растения от многих грибковых заболеваний, в том числе бурой ржавчиной. Отличается сильным ростостимулирующим воздействием на растения. Для опрыскивания используют рабочий раствор из 50 мл планриза на 10 л воды.

Фитодоктор

По перечню эффективного подавления патогенных грибков равен планризу. Норма расхода биопрепарата на 10 л воды составляет 30 г. Опрыскивание проводят весь вегетационный период 2 раза в месяц. Фитодоктор повышает иммунитет к заболеваниям и способствует активному развитию плодово-ягодных культур.

Фитоспорин-М

Для опрыскивания растений в период вегетации используют рабочий раствор, состоящий из 15 мл биопрепарата на 10 л воды. Этим же раствором можно обрабатывать плоды при хранении.

Для обработки растений наряду с рабочими растворами отдельных биопрепаратов можно применять баковые смеси в следующем составе: в 10 л воды растворить по 100 мл биопрепаратов триходермина и гаупсина, по 50 мл планриза и экоберина, добавить 30 г фитодоктора. Прежде чем смешивать, проверить препараты на совместимость. Опрыскивать деревья и кустарники (все) каждые 10 дней в течение всего вегетационного периода.

В статье приведены всего несколько биопрепаратов. Изучив действие других биопрепаратов, можно самостоятельно подобрать баковые смеси и безболезненно для окружающей среды и членов семьи выращивать здоровые экологически чистые урожаи.

Как выбрать самые тихие зимние шипованные шины

Но у каждой шипованной модели есть свои отличия, и в этом материале мы поговорим о наиболее тихих вариантах. Помимо критериев выбора мы рассмотрим и небольшой рейтинг, в котором перечислены самые тихие зимние шипованные шины. Сделан рейтинг на основе тестов авторитетных автомобильных журналов. Если вы хотите узнать про особенности победителя этого топа, можете сразу перейти к последнему разделу.

Критерии выбора тихих зимних шин

Обувать свой автомобиль в шипованную резину стоит в следующих случаях:

• Вы часто передвигаетесь по зимним трассам на высокой скорости, покрышки с шипами выбирают водители, которые регулярно перемещаются между городами;
• В вашем городе уход за дорогами в зимнее время оставляет желать лучшего, обледенелое и заснеженное дорожное покрытие – это обычное дело.

Покупая такое изделие, вам в первую очередь необходимо обратить внимание на рисунок протектора. В условиях снегопада стоит выбрать клиновидную геометрию протектора, так как он отлично отводит кашу при температуре от -5°С до +5°С. Эффективное очищение пятна контакта происходит за счет широких каналов, которые размещены на поверхности по схеме «елочка». Протектор с четко выраженными прямоугольниками и ромбами говорит о высоком показателе проходимости на неочищенном и заснеженном дорожном покрытии.

Важно! Шины, которые легко справляются с сугробами и кашей на дороге, имеют серьезный недостаток: страдает оптимальная управляемость и безопасность при движении на высоких скоростях. Ваша задача простая – старайтесь не превышать скорость в 80 км/ч. 

Выбирая бесшумные зимние шипованные шины, необходимо брать в расчет работу коммунальных служб в вашем регионе. Иногда этого сервиса и вовсе нет, в этом случае стоит выбирать максимальное «подвижные» шины. На таких покрышках по всей ширине расположенные широкие канавки и ламели (тонкие прорези). У таких моделей отсутствует жесткая середина. Это сделано для того, чтобы обеспечить отличную «гребущую» способность и большую площадь контакта колеса с дорожным покрытием. Так почему гудят зимние шипованные шины? Все дело в трении шипов о покрытие на большой скорости, гул, доносящийся из-под колес, говорит о том, что шина выполняет свою работу.

Города, расположенные в глубинке, редко получают должное обслуживание зимних дорог. В этом случае про тихие и комфортные шины можно забыть – главное обеспечить максимальную безопасность. Лучшим выбором для таких условий будут жесткие шины, которые вовсе не имеют канавок. Задача шин без канавок заключается в обеспечении безопасности на высоких скоростях и повышении точности выполнения маневров. Повышенная жесткость объясняет, почему гудят шины зимние.

Комфорт на первом месте – самые тихие шины с шипами

Производители шин тратят миллионы долларов на разработки тихих шин, современные технологии позволяют снижать до минимума уровень вибраций и колебаний. Последние разработки направлены на достижение податливости шипа и обеспечения оптимального уровня жесткости. А принцип работы у таких шин очень простой: когда машина с заснеженной или обледенелой зимней дороги попадает на очищенное покрытие, шипы перестают функционировать, как результат, шум снижается до минимума.

Выбирая самые бесшумные шипованные шины, стоит брать в расчет следующие моменты:

• На наш автомобильный рынок уже больше 20 лет поступают продукты мировых брендов, которые заработали свою репутацию высоким качеством. Выбирать стоит среди устоявшихся и надежных производителей.
• Если вы хотите получить тихие шины, то обращайте внимание на расположение шипов. Чем реже они расположены на поверхности покрышке, тем меньше шума будет доноситься из-под колес. Шины с технологией «гвоздя» имеют небольшую частоту шипов, но при этом обладают высокой эффективностью сцепления.
• Резина должна быть сделана с запатентованной технологией упругого – дальше всего в этом направлении продвинулась компания с мировым именем Nokian.

Рейтинг самых тихих шин с шипами

А теперь переходим к главному вопросу: какие шипованные шины самые тихие. Для тестирования резины эксперты ездят по снежной каше, льду, сухому и мокрому асфальту на разных скоростных режимах. Также во время проверки учитывается уровень шума снаружи автомобиля и в салоне. На основе последних показателей и составлен ТОП4:

1. Michelin X-Ice North 3.
2. Nokian Hakkapeliitta 8.
3. Continental ContiIceContact.
4. Goodyear Ultra Grip Ice Arctic.

Теперь вы знаете, какие зимние шины самые тихие. Рассмотрим особенности лидера этого списка.

Michelin X-Ice North 3

Французская компания уже давно радует любителей тихих шипованных покрышек. Секрет кроется в специальном составе резиновой смеси, которая уложена на дно отверстий для шипов. Резина реагирует на температуру и при резком потеплении она становится мягкой, как результат, шипы проваливаются внутрь покрышки. 

Низкий уровень шума обусловлен тем, что шипа практически не касаются дорожного покрытия, если в этом нет необходимости. Благодаря этой технологии компания Michelin смогла добиться отличных результатов: снижается уровень шума, повышается показатель управляемости, не разрушается дорожное покрытие.

Итог

Шины, попавшие в рейтинг самых тихих покрышек с шипами, имеют серьезный недостаток – высокая стоимость, по сравнению с другими шипованными моделями. Именно поэтому такую резину выбирают водители, которым важен комфорт в любое время года. Стоит помнить, что в суровых условиях нужно выбирать самые безопасные шины, а не самые тихие.

4 самые тихие зимние шины — Про шины

Тс-с! Слышите? Если вы сейчас едете в машине зимой, то, вероятно, обратите внимание на шум колёс.

Эта статья для тех, кто хочет знать, какие зимние шины самые тихие.

Во время проведения испытаний шин эксперты замеряют уровень шума в салоне автомобиля на определённых скоростях и записывают субъективные оценки уровня дискомфорта. Выбирают разные покрытия и скорости, следят за шумом и тональностью звуков.

Очевидно, что липучки тише шипованной резины. Проанализировав результаты тестов Авторевю, «За рулём» и британского Autoexpress, предлагаю вашему наименее шумные покрышки.

Самые тихие скандинавские шины 2016-го года

Абсолютный победитель — Goodyear UltraGrip Ice 2. Эксперты отметили: «эти шины — самые комфортные: в салон транслируется меньше всего шумов и вибраций». А ещё — это мягкие шины с хорошими сцепными свойствами на снегу и асфальте. Да и тормозят на асфальте хорошо.

Второе место делят Continental ContiVikingContact 6 и Vredestein Wintrac Extreme S. Континенталь — отличные нешипованные покрышки, на льду ведут себя лучше некоторых шипованных шин.

Четвёртое место по уровню шума — Cordiant Winter Drive. Зато из-за низкой цены эти шины определённо выигрывают в номинации «уровень шума на потраченный рубль».

По результатам тестов фрикционных покрышек 205/55 R16 2017-го года

Самые тихие — Bridgestone Blizzak Revo GZ. Ещё они хорошо тормозят на сухом асфальте.

Низкий уровень шума и у других японцев — Toyo Observe GSi-5. В плюсах у Тойо продольные сцепные свойства и управляемость на льду, а также лучшая плавность хода в тесте.

В этом году эксперты отметили, что Гудьер Ультрагрип и КонтиВикингКонтакт6 ощутимо шумнее, чем Бриджстоун. Кордиант на тестах не было.

P.S. Интересует комплексная оценка шин? Обязательно посмотрите результаты испытаний европейских липучек от ADAC.

Какая самая бесшумная резина (летняя, зимняя)

Задачей любого комплекта автомобильной резины является обеспечение не только хорошего коэффициента сцепления с дорогой, но и бесшумности. В плане сцепляемости с дорожным полотном создать что-либо универсальное, что одинаково хорошо «держит» в любую погоду – пока что мечта. Зимняя или летняя резина тому свидетельство. А как же бесшумная резина – удалось ли создать ее?

Летняя резина

На протяжении многих лет автомобилисты стараются сделать так, чтобы резина, подобранная ими, выполняла функции комфорта максимально эффективно в тот или иной период. Зимняя резина – с ней все более или менее ясно, так как она априори делается бесшумной, ведь материал подбирается для них очень эластичный.

Мягкая летняя резина тоже встречается, но при покупке такой следует максимально внимательно акцентировать внимание на рисунке протектора. Этот параметр крайне важен, ведь от него зависит непосредственная скорость и критерий сцепляемости с дорожным полотном.

Эксперты учат выделять три типа протекторного рисунка:

1. Рисунок-симметрия. Другими словами, такая резина способна обеспечить автомобилю не только надежное сцепление с дорогой, но и высокие показатели аквапланирования.
2. Рисунок без какой-либо симметрии. Данный протектор – это уже повышение автомобильной устойчивости на поворотах. Идеальные шины для любителей погонять.
3. Рисунок с направленным протектором лучше подойдет для автомобилиста, проживающего в местности, где выпадает много осадков.

Факторы влияния

Мягкость покрышек – это первая причина, от которой зависит бесшумность. Однако чрезмерная мягкость тоже не дело, ведь это скажется на увеличении тормозного пути автомобиля, что отрицательно скажется на безопасности.

Шины с умеренным показателем жесткости – это самый правильный вариант для летних шин.

Бесшумность летних шин также зависит от показателя сцепляемости с сухой поверхностью. В процессе движения автомашины по твердому и сухому дорожному полотну отдельные модели шин ведут себя по-разному. Кроме того, не менее важно то, какая составляющая сцепления с мокрым дорожным полотном, ведь чем лучше данный показатель, тем эффективнее тормозит машина.

Наконец, еще один показатель, непосредственно влияющий на параметр бесшумности резины – это максимальная скорость, рекомендованная автопроизводителем. Указывается данный критерий на боковой стороне шины. Например, если отмечена латинская буква «V», то это говорит о рекомендуемой скорости в 240 км/ч, а если «S» – более 180 км/ч ехать не стоит – шум повышается. Самая топовая буква – «Y». Она означает, что можно ездить бесшумно и безопасно до 300 км/ч.

Стало немного понятно, отчего возникает шум. Он может возрастать по мере увеличения скорости и не всегда это зависит от того, едет ли машина по сухому асфальту или мокрой дороге.

Как утверждают эксперты, шумовой эффект будет присутствовать всегда в той или иной степени. Но суметь подобрать шины так, чтобы в разы снизить показатель шума – это многого стоит.

Зимняя резина

Рассмотрим, должна ли быть шипованной или нешипованной самая лучшая зимняя резина. Изделие, сочетающее в себе максимум ездовых характеристик, невозможно создать. И по этой причине мировые производители шин классифицировали свою продукцию на ряд категорий.

1. Шипованные варианты.
2. Модели Евро.
3. Шины скандинавские.

Большая часть автомобилистов утверждает, что самая бесшумная – резина Евро-типа. Но есть и другие, которые не с меньшей уверенностью трубят о том, что лучше скандинавский тип. А истина на самом деле кроется в другом. Как и в случае с летними шинами, надо учитывать процесс использования. Другими словами, каждый из представленных вариантов может показать рекордные показатели только на конкретном дорожном покрытии, пасуя перед аналогами на другом.

Примечательно, что для местности, где выпадает много осадков, и большей частью стоит минусовая температура, правят балом шипованные изделия. Они обладают завидными показателями курсовой устойчивости, отличными тормозными свойствами на ледяном покрытии, превосходно показывают себя на бездорожье.

Среди недостатков же выделяется плохая сцепляемость с сухим асфальтом, что сказывается на показателе шумности (она в данном случае повышается). Кроме того, шипованные модели ухудшают свои свойства, как только теряют металлические вставки.

Ищем баланс

Евро-шины и скандинавские относятся к нешипованным вариантам. Протекторы данной группы шин превосходно справляются с грязевой кашей из снега и соли. На них полностью безопасно ездить в мокрую погоду, ведь риск аквапланирования сведен к мизеру.

Конкретно Евро-шины спроектированы для стран, где лето стоит долго, а зима быстро заканчивается. Например, Италия, Испания, одним словом, страны с умеренным климатом. В основе таких шин – особая масло-каучуковая смесь и «агрессивный» протектор.

Сильные стороны: превосходная сцепляемость с сухим покрытием, способность противостоять скольжению и отличный показатель по экономичности. Из-за последнего показателя эти шины и называют европейскими.

Континенталь Конти Винтер Контакт 810, Данлоп Винтер Спорт 3Д, Гудйер Ультра Грайп 7 – это яркие представители данной категории.

Скандинавские зимние шины уступают своим шипованным аналогам только на льду. В остальном, благодаря шахматному рисунку протектора с большими расстояниями между выемками, такие шины обеспечивают хорошую сцепляемость на снежном покрытии. Яркими представителями данной серии являются: Мишлен Икс 2, Континентал Конти Викинг Контакт 5, Нокиан Хаккапелиитта эр и другие.

Безусловно, выбирая зимние шины, следует обратить внимание на нюансы, запомнить важнейшие моменты. Чтобы точно не нарваться на подделку. Кустарные производители располагают шипы зимних шин по центру, тем самым, нарушая качество и технологию. Это сильно влияет на параметр безопасности, но неопытные покупатели поддаются уловке, приобретая такую продукцию.

Рейтинг шин известных производителей по бесшумности

Ниже приводятся модели шин от известных производителей, чья продукция бесспорно претендует на звание «самая лучшая и бесшумная».

• Гудйер Асимметрик 2 Эйгл. Обеспечивают великолепное сцепление с дорожным полотном. При этом отмечается высокий уровень износостойкости. Многочисленными экспертами отмечена, как самая лучшая бесшумка, правда, способная показать себя только, когда за окном лето.
• Мишлен Икс Эм 2 Энерджи. У этих шин самый лучший рисунок протектора, позволяющий автомобилисту чувствовать себя уверенно на мокрой дороге при достаточно высокой скорости. Сезонность – лето.
• Пилот Спорт 3 – уникальность данных шин объясняется их легкостью, хорошим уровнем управляемости, а также маневренностью и параметром короткого тормозного пути.
• Нокиан Хаккапелиитта – финские нешипованные модели шин названы лучшей резиной для русской зимы. Секрет изделий до гениального прост – компания всегда проектирует свои шины в условиях максимально близких к российским. Цена на Hakkapeliitta очень высока, но она того стоит, ведь качество на высоте. Финские шины состоят из мягкой резины и большого количества мелких ламелей. Последние отрицательно сказываются на способности передвигаться по сухому асфальту. На таких покрытиях Хаккапелиитта уступает многим конкурентам.
• Мишлен Икс Норд. Выпуская данные шины, компания надеялась получить идеально бесшумную резину, способную одновременно адекватно вести себя на любом покрытии. Однако шипованная резина Мишлен уступила по некоторым показателям Нокиан, хотя разница и невелика.
• Континентал Винтер Викинг. Третья место в рейтинге лучшей зимней резины в плане бесшумности и других показателей.

Остальные места рейтинга поделили между собой изделия от Кордиант, Барум Конти и других производителей.

Самые тихие шины для лета и зимы

Каждый владелец ценит в своём автомобиле комфорт и тишину. Добиться бесшумного передвижения помогают многие факторы: шумоизоляция, качество приборной панели и, конечно, шины. Так, определённый звук появляется из-за соприкосновения протектора с асфальтом. С набором скорости он становится громче. Зависит сила звука также от того, по сухому покрытию едет автомобиль или же по мокрому, после дождя. Шум будет всегда, вне зависимости от марки шин, разница только в его силе. При выборе покрышек необходимо учитывать, по какой дороге чаще всего ездит автолюбитель. Если ласточка летает по асфальту, тут необходим подходящий вид протектора и мягкость. Производители помогают определиться покупателю, указывая на своём продукте графу — уровень шума. Латинскими буквами изготовители сообщают, какова степень сцепления с мокрым дорожным покрытием, а цифрами — переведённый в децибелы уровень шума.

Разница есть!

Всем понятно, что самые бесшумные летние шины — это мягкие шины. Только при покупке забывать не стоит, что наивысшая мягкость может привести к увеличению тормозного пути. Это к плюсам отнести невозможно. А значит, этот момент необходимо обязательно учитывать. Перед тем как покупать шины на лето, нужно изучить продукт досконально. Выбрать умеренную жёсткость, ознакомиться с другими характеристиками и не забывать, что рисунок протектора влияет на сцепление с дорогой и скорость. Если владелец водит автомобиль аккуратно, не гоняет, спокойно ездит по городским дорогам, то для такого стиля езды лучше выбрать шины с симметричным рисунком. Такие покрышки достаточно хорошо держат дорогу на влажном асфальте, и не очень шумные. Тем, кто любит погонять и поэкспериментировать с управляемым заносом, лучше выбрать несимметричный рисунок протектора. Это малошумные шины. Направленный же рисунок лучше всего подойдёт для езды по мокрой дороге. Летом выбрать такой стоит, если в регионе ожидается сезон дождей.

Уровень шума

Уровень шума автопокрышек обязательно указан на этикетке-стикере, который крепится на шине. Обозначается он в виде рисунка, который изображает три волны.

• Одна волна на рисунке — признак тихой шины.
• Две волны расскажут покупателю о средней шумности.
• Три волны — это шумная резина.

Шум резины может зависеть от уровня давления в шинах, ширины колеса, а также шероховатости дорожного покрытия.

Какие выбрать для лета?

Если раньше выбор покрышек был не очень велик, теперь в магазине просто глаза разбегаются. Начнём с марки Michelin. Этот производитель один из самых известных. Покрышки Michelin дарят достаточный комфорт, но на сухой дороге. Для дождливой погоды эти шины не самые безопасные, ведь в пятне контакта время от времени остаётся вода — протектор не справляется с её отводом. Можно уверенно рекомендовать шины Michelin — XM2Energy и Pilot sport 3. Их можно назвать самыми бесшумными. При этом XM2Energy обладает высокой износоустойчивостью. Они очень прочные и очень тихие. Боковая конструкция позволяет не боятся наезда на препятствия. Летние шины Pilot Sport 3 также достойны отдельного описания. Производитель снизил вес этих шин, тем самым повысив уровень управляемости и манёвренность и сократив тормозной путь. Эксперты с уверенностью называют продукцию марки Michelin одними из самых тихих и надёжных покрышек.

Отдельно можно отметить и шины Goodyear — Asymmetric 2 Eagle F1. Из их плюсов можно отметить хорошее сцепление с дорогой и высокий уровень износоустойчивости. Это действительно, самые тихие шины. Точнее, одни из. На таких колёсах можно уверенно передвигаться по мокрой трассе.

У фирмы Yokohama тоже есть модели, которые стоит отметить. Это Advan V105 и AC02 C. У первых ассиметричный протектор и 5 продольных рёбер, хорошая курсовая устойчивость и на мокром, и на сухом асфальте. Вторые — малошумные шины, которые отличаются хорошей управляемостью. Оценить эти покрышки уже давно успели водители. Они отмечают крепкие боковины модели AC02, устойчивость и уверенное торможение.

Многие автолюбители уже выбрали для себя Bridgestone Turanza ER300. Рисунок протектора асимметричный. Отличная управляемость на сухом асфальте, неплохое сцепление с дорогой на влажном покрытие и сопротивление аквапланированию. Но есть у этой резины и минусы — жёсткость и по мере износа ухудшение сцепления с дорогой. Кроме Turanza ER300, автолюбителям известна также MY-02 Sporty Style. Доступная цена, низкий уровень шума, только вот на резких виражах немного неустойчива. Популярностью пользуется и Turanza T001. Эта модель отличается высокой износостойкостью, устойчива к аквапланированию, дарит хорошую управляемость и достойное торможение. Популярна и Potenza RE002 Adrenalin. Её достоинства: неплохая устойчивость и управляемость. Минус — плохая износоустойчивость. На бездорожье летом неплохо показывает себя Dueler A/T D697.

Continental ценится экспертами за свои модели Sport Contact 5 и ContiPremiumContact 2. Первая позиция отличается коротким тормозным путём и отличной управляемостью. Вторая асимметричным протектором и хорошей сцепкой и на влажной, и на сухой дороге. Водители, которые предпочитают спокойный стиль езды по хорошим дорогам, выбирают именно Continental. К минусам этих покрышек можно отнести невысокую износостойкость.

Покрышки для зимы!

Если самые тихие шины летом выбрать несложно, то зимой это гораздо труднее. Ведь шипы в принципе гораздо шумнее летнего протектора. Модной зимней резиной является Nokian Hakkapeliitta, она многие годы занимает лидирующие позиции среди потребителей. Она дарит уверенность, потому что финны постарались собрать в ней всё необходимое для зимы. Но самым большим минусом Nokian Hakkapeliitta является их шумность, потому что это шипованная модель. А если нужны для зимы самые бесшумные шины, то это шины без шипов. Конечно, при выборе зимних покрышек нужно помнить, что очень важно, по каким дорогам будет передвигаться автомобилист. Если по сельской местности, то можно остановиться на Nokian. Если большей частью ездить придётся в городе, то выбор должен выпасть на Continental, Michelin, Goodyear или Kumho. Хорошими характеристиками отличается тихая Nokian Hakkapeliitta R2 SUV. Эта липосистема отлично держит дорогу, не боится попадания в колею, дарит хорошую устойчивость, отличается прочной боковиной. К минусам специалисты относят дороговизну и то, что подходит она только для города.

Michelin X-ICE XI3 тоже называют практически бесшумными. На снегу они идеально цепляются и тормозят. Из свеженанесённых сугробов выбираются уверенно. А вот на льду ведёт себя не очень хорошо, здесь сказывается отсутствие шипов.

К отличным зимним покрышкам также можно отнести Yokohama Ice Guard IG50. Дарит хорошую проходимость по снегу и неплохо ведёт себя на обледенелых дорогах.

Тихие зимние шипованные шины — Gislaved Nordfrost 100, Goodyear Ultra Grip Ice Arctic, Continental Contiicecontact. Gislaved NordFrost 100 отличается хорошей проходимостью в глубоком снегу, мягкостью. Модель практически не теряет шипы. Зато боковина также мягкая и шипов по-европейски мало. После обкатки практически бесшумная Goodyear Ultra Grip Ice Arctic по асфальту идёт как летняя, обладает высокой износостойкостью, отлично тормозит на льду и хорошо держит шипы. А вот для колеи это не самый лучший выбор. Из-за мягкости боковины могут появляться грыжи. Continental Contiicecontact хорошо держит траекторию, отлично тормозит, отличается хорошей проходимостью. Из минусов можно отметить дороговизну и тонкую боковину. Так что тихие зимние шины — не миф, а реальность.

Сделаем вывод!

Найти бесшумные покрышки как для зимы, так и для лета возможно. Но не стоит забывать, что это не должно становится главным критерием. Необходимо выбирать шины для автомобиля с большой ответственностью, ведь в первую очередь от этого зависит безопасность водителя и пассажиров. Выбор правильного протектора может подарить не только комфорт, но и помочь в экстремальной ситуации.

Какие самые шумные зимние шины

Тс-с! Слышите? Если вы сейчас едете в машине зимой, то, вероятно, обратите внимание на шум колёс.

Эта статья для тех, кто хочет знать, какие зимние шины самые тихие.

Во время проведения испытаний шин эксперты замеряют уровень шума в салоне автомобиля на определённых скоростях и записывают субъективные оценки уровня дискомфорта. Выбирают разные покрытия и скорости, следят за шумом и тональностью звуков.

Очевидно, что липучки тише шипованной резины. Проанализировав результаты тестов Авторевю, «За рулём» и британского Autoexpress, предлагаю вашему наименее шумные покрышки.

Самые тихие скандинавские шины 2016-го года

Абсолютный победитель — Goodyear UltraGrip Ice 2. Эксперты отметили: «эти шины — самые комфортные: в салон транслируется меньше всего шумов и вибраций». А ещё — это мягкие шины с хорошими сцепными свойствами на снегу и асфальте. Да и тормозят на асфальте хорошо.

Второе место делят Continental ContiVikingContact 6 и Vredestein Wintrac Extreme S. Континенталь — отличные нешипованные покрышки, на льду ведут себя лучше некоторых шипованных шин.

Четвёртое место по уровню шума — Cordiant Winter Drive. Зато из-за низкой цены эти шины определённо выигрывают в номинации «уровень шума на потраченный рубль».

По результатам тестов фрикционных покрышек 205/55 R16 2017-го года

Самые тихие — Bridgestone Blizzak Revo GZ. Ещё они хорошо тормозят на сухом асфальте.

Низкий уровень шума и у других японцев — Toyo Observe GSi-5. В плюсах у Тойо продольные сцепные свойства и управляемость на льду, а также лучшая плавность хода в тесте.

В этом году эксперты отметили, что Гудьер Ультрагрип и КонтиВикингКонтакт6 ощутимо шумнее, чем Бриджстоун. Кордиант на тестах не было.

Источник pro-tyres.ru

Зимой условия эксплуатации автомобиля сложнее, чем летом. К тому же, водителям становится менее комфортно водить из-за появления шумов, которые создаются покрышками. Зимние покрышки чаще всего более шумные, но среди них есть и исключения. Какие же шины для зимы наиболее бесшумные? Рассмотрим их ниже.

Обычно шипованные покрышки наиболее шумные. Это объясняется контактом шипов при с дорогой. Однако изменив их форму и материал изготовления, можно уменьшить шумы. Покрышки без шипов всегда тише, чем с ними. Но и среди них также есть более и менее шумные модели. Разобраться в вопросе поможет небольшой рейтинг бесшумных зимних шин.

Наиболее бесшумные шины для зимы

Continental ContiVikingContact 6

В этом рейтинге на первом месте расположились фрикционные шины Континенталь Конти Викинг Контакт 6. Протектор разделен на центральную и боковые части. Центральная обеспечивает хорошую курсовую устойчивость, а боковые необходимы для сцепления и проходимости.

На протекторе имеются ламели в увеличенном количестве и разной формы, которые дополнительно улучшают сцепление. Благодаря измененному составу резины, на морозе покрышки остаются мягкими.

Небольшой уровень шумности достигается здесь благодаря канавкам, которые изменяют потоки ветра.

Nokian Nordman 5

Низкий уровень шумности Нокиан Нордман 5 достигается благодаря измененной форме шипов – они округленные. Изготовлены по технологии «Медвежий коготь», поэтому при движении зацепляются за покрытие, обеспечивая превосходное сцепление с дорогой.

Рисунок протектора направленный, а его канавки меняют потоки ветра, из-за чего уровень шумности еще снижается.

Continental ContiIceContact 2

Третье место, пожалуй, можно отдать шипованным шинам Континенталь Конти Айс Контакт 2. Уменьшение шумов обеспечивается благодаря измененной форме шипов, а точнее – твердосплавной вставки.

За счет нее увеличилась эффективность шиповки, к тому же она практически не портит дорожное покрытие.

Количество шипов увеличено в 1,5 раза. Они крепятся более надежно, поэтому долго не выпадают. Менее шумными покрышки стали также из-за нестандартного расположения блоков протектора.

Nokian Hakkapeliitta R2

Компания всегда с особым вниманием относилась к разработке новых моделей, из-за чего они имели высокие показатели. Практически все модели от известного финского производителя имеют высокие показатели и низкий уровень шума.

Многие технологии у липучек Нокиан Хакапелита R2 такие же, что и у шипованных, за счет чего они приспособлены к суровым условиям эксплуатации.

Однако из-за отсутствия шипов резина получилась еще менее шумной. Из-за этого также появилось и другое преимущество – на асфальте сцепные свойства сохраняются, а за сохранность шипов не стоит переживать, так как их нет.

Michelin X-Ice North 3

У шипованных Мишлен Икс Айс Норд 3 низкий уровень шумности обеспечивается не измененной формой шипов, а их креплением. Нижний слой, который удерживает их, изготовлен из другого состава. Он способен менять физические свойства в зависимости от температуры воздуха.

Когда температура приближается к нулю и выше, резина становится более мягкой и шипы продавливаются внутрь, не контактируя с дорогой, а в мороз материал твердеет и шипы прочно зацепляются за дорожное покрытие. Эти и объясняется низкий уровень шумности.

TOYO Observe G Si-5

Этот производитель часто выпускает резину для высокоскоростной езды, и нешипованные Тойо Обсерв G Si-5 не исключение. Они подойдут для любителей агрессивного стиля вождения. Эта модель хуже по уровню шумности, чем выше представленные покрышки, но по остальным показателям она не отстает.

Лучше всего шины себя показали на асфальтированном покрытии. На снегу сцепление и проходимость хорошие, но на обледенелом покрытии сцепные свойства значительно уменьшаются.

При выборе зимних шин их шумность является немаловажным фактором. Однако делать его решающим не стоит, так как некоторые модели практически не создают дополнительных шумов, но при этом их остальные показатели находятся на низком уровне.

Источник kolesadom.ru

Движение автомобиля по дорожному полотну не бывает бесшумным, что обусловлено простейшими законами физики. Несмотря на то, что летние шины по сравнению с зимними создают меньше шума при соприкосновении колес автомобиля с дорожным покрытием, тем не менее, и они обеспечивают неприятный звуковой фон. Поэтому сегодня наряду с параметрами эффективности сопротивления аквапланированию и торможения на мокрой дороге для потребителей при выборе шин приобретает особенную важность фактор шума. Конечно, уровень шума авторезины во многом определяется еще и от поверхности, по которой осуществляется движение, а также от давления в резине. Если дорожная поверхность неоднородна или уровень давления в шинах меньше рекомендованного, то очевидно, что шум значительно увеличится. Однако, многое зависит и от состава резиновой смеси, рисунка протектора и ширины авторезины. В частности, шины, изготовленные с применением мягких резиновых смесей и обладающие сравнительно небольшим пятном контакта с дорожным полотном, шумят гораздо меньше. Сниженный уровень шума обеспечивает плавность движения и делает управление автомобилем более комфортным для водителя.

Несмотря на возрастающие потребности потребителей в уменьшении производимого авторезиной шума, производители шин активизируют работу в этом направлении еще и по другой причине. Дело в том, что многие экологические организации и отдельные государства в последние годы серьезно озаботились проблемой излишнего шума на автомобильных трассах. Например, Европейская федерация транспорта и защиты окружающей среды (European Federation for Transport and Environment) предложила на рассмотрение чиновникам ЕС вопрос о том, что можно сделать для уменьшения зашумленности от дорожного транспорта. По сведениям этой авторитетной организации, значительная часть шума на дорожных трассах происходит не от двигателя автомобиля, а от резины, которая постоянно контактирует с поверхностью дороги. Уже при скорости свыше 30 км/ч для легковушек и 50 км/ч для грузовых автомобилей шум от шин превосходит шум их двигателей. Учитывая, что в последние годы увеличивается спрос на широкие шины, эта проблема становится все более актуальной. Именно поэтому ожидается, что в новых нормативах Еврокомиссии, которые должны вступить в силу с 1 ноября 2011 года, помимо требований по сцеплению на мокрой поверхности и маркировке шин будут содержаться нормативы по уровню шума. Подобное положение вещей заставляет мировых производителей авторезины разрабатывать новые модели шин с пониженным уровнем шума.

Как можно снизить уровень шума, издаваемого шиной при соприкосновении с дорожным покрытием? На уровень шума влияют такие параметры шины, как рисунок протектора, конструкция шипов и ламелей, и особенности резиновой смеси. При каждом столкновении отдельного блока протектора с дорожным покрытием создаются шумы определенной частоты, и если все блоки имеют одинаковый размер, то будут создаваться шумы идентичной частоты, что, в свою очередь, приводит к повышению общего уровня шума. Поэтому многие производители используют блоки различного размера в отдельных частях протектора, благодаря чему шум шин распределяется в более широком диапазоне частот. Подобные конструктивные особенности авторезины позволяют снизить общий уровень шума.

Определить уровень шума и, соответственно, комфорт вождения помогают специальные тесты шин. Как правило, они проводятся в совокупности с испытаниями на торможение по сухой и мокрой поверхности, сопротивление аквапланированию и другими тестами. Измерение производимого шиной шума определяется в децибелах, справа и слева от движущегося автомобиля. При этом также регистрируется скорость движения автомобиля.

Вашему вниманию мы предлагаем тесты летних шин размерности 205/55 R16, проведенных экспертами авторитетного журнала «За рулем». В традиционных испытаниях резины помимо тестов на управляемость автомобиля на сухом и мокром асфальте, курсовую устойчивость на прямой, расход топлива и плавность хода проводились испытания и на уровень шума летних шин. В тестах участвовало одиннадцать летних шин: Pirelli P7, Michelin Energy Saver, Nokian Hakka H, Yokohama C. Drive AC01, Maxxis Victra MA-Z1, Goodyear Excellence, Kumho Ecsta HM, Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin, Continental ContiPremiumContact 2, Toyo Proxes CF-1 и Vredestein Sportrac 3. Эксперты журнала оценивали уровень шума шин, как и другие показатели, по десятибалльной системе.

Наиболее низкую оценку в тестах на уровень шума получили южнокорейские шины Kumho Ecsta HM — только шесть из десяти. Такая низкая оценка связана с тем, что в тестах шины показали очень серьезный общий гул, вой протектора на скорости до 80 км/ч, правда, практически исчезающий на более высокой скорости. Заняв по уровню шума последнее, одиннадцатое место, летние шины Kumho Ecsta HM, тем не менее, по совокупности всех параметров смогли обойти некоторых конкурентов и занять общее восьмое место.

Сразу несколько летних шин получили от экспертов журнала среднюю оценку семь из десяти. В частности, шины Maxxis Victra MA-Z1, занявшие последнее одиннадцатое место в тестах благодаря повышенному расходу топлива на любой скорости и резким толчкам при проезде единичных неровностей, также отличились повышенным фоновым гулом. Этому не помешал даже оригинальный рисунок протектора шин Maxxis Victra MA-Z1 типа «пламя». Летние шины Yokohama C. Drive AC01 при изменении направления движения гудят, усиливая звук. На скорости 120 км/ч и выше громко хлопают на швах и других неровностях, несмотря на применение в этих шинах новой резиновой смеси «Micro Flexible Compound», которая, по словам разработчиков, должна обеспечивать минимальный уровень шума. Поэтому эксперты журнала поставили шинам Yokohama C. Drive AC01 оценку семь из десяти. Подобную оценку заслужили и высокоскоростные летние шины с асимметричным рисунком протектора Potenza RE001 Adrenalin. На единичных неровностях они резко толкают автомобиль, бухают на поперечных швах и издают соответствующий фоновый гул. Летняя авторезина Continental ContiPremiumContact 2, отличающаяся трехмерной канавкой с крутыми и плоскими кромками, в тестах на уровень шума также показала себя весьма средне. Фоновый шум у этих шин повышенный, особенно на крупнозернистом асфальте. По хорошей дороге шины Continental ContiPremiumContact 2 позволяют катиться комфортно, а вот средние и крупные неровности проходят жестко, издавая неприятный гул. Как результат, оценка — семь из десяти. Летние шины Michelin Energy Saver, отличающиеся повышенной экономичностью на любой скорости, разноголосо отзываются на изменение зернистости асфальта. На сухом асфальте они вызвали небольшие нарекания по шуму у экспертов журнала, за что и получили оценку в семь баллов. Летние шины Vredestein Sportrac 3, которые стали лучшими в тестах на торможение и управляемость, в испытаниях на уровень шума также получили оценку лишь в семь баллов. Экспертов смутил неприятный фоновый гул, обеспечивающий недостаточный уровень комфорта.

Лучшими по уровню шума стали четыре марки шин, получивших от экспертов журнала «За рулем» оценку в восемь баллов. Это летние шины Goodyear Excellence, конструкция которых предусматривает последовательность блоков с двойным шагом, что обеспечивает уменьшенный уровень шума. По результатам тестов резина Goodyear Excellence показала низкий уровень шума и высокую плавность хода. Высокую оценку экспертов также заслужили шины Pirelli P7 с асимметричным рисунком протектора. Несмотря на большой расход топлива, эти шины отличаются повышенным уровнем комфорта. Нетрадиционно тихие, они лишь слегка озвучивают неровности дорожного покрытия. Финские летние шины Nokian Hakka H, занявшие по результатам общих тестов почетное, третье место, показали хороший уровень комфорта. Тихие, комфортные шины, на «пешеходной» скорости до 10 км/ч слегка передают на кузов толчки от дорожных неровностей. Но если поехать быстрее, то они становятся мягче и лучше катятся, практически без всякого шума. Оценка — восемь из десяти. Наконец, летние шины Toyo Proxes CF-1, пришедшие на смену популярной модели Toyo Proxes R610, отличаются высоким акустическим комфортом, что и показали во время испытаний на уровень шума. Заняв итоговое второе место по совокупности показателей, шины Toyo Proxes CF-1 отличились также высоким уровень комфорта и низким уровнем шума. Используя читы и коды для GTA можно игру превратить в сплошное удовольствие

Как свидетельствуют проведенные тесты, летние шины, показавшие наилучшие результаты в таких важных характеристиках, как управляемость на мокром и сухом покрытии, сопротивление аквапланированию и курсовой устойчивости, могут отличаться повышенным уровнем шума (Vredestein Sportrac 3). В то время как, авторезина с не самыми лучшими показателями по управляемости и торможению, может заслужить самые высокие оценки по уровню шума (Goodyear Excellence). Это говорит нам о том, что при выборе летней резины необходимо ориентироваться не на одну конкретную характеристику, а на целую совокупность показателей, включающих в себя поведение шины на мокром и сухом дорожном покрытии, курсовую устойчивость, сопротивление аквапланированию, уровень акустического комфорта и плавность хода.

Источник www.anytyres.ru

Бесшумные шины за зима — Shinytest.ru

Shinytest.ru

• Летние рейтинги
  • Лучшие шины лето года (согласно тестам)
  • Лучшие шины по управляемости на сухой дороге лето года
  • Лучшие шины для дождевой погоды лето года
  • Лучшие шины по управляемости лето года
  • Бесшумные шины за лето
  • Самые экономичные шины за лето
  • Лучшие антиаквапланировочные шины лето года
• Все сезонные рейтинги
  • Лучшие шины универсальные года (согласно тестам)
  • Лучшие шины универсальные на снегу
  • Лучшие шины по управляемости на сухой дороге универсальные года
  • Лучшие шины для дождевой погоды универсальные года
  • Лучшие шины по управляемости универсальные года
  • Бесшумные шины за универсальные
  • Самые экономичные шины за универсальные
  • Лучшие антиаквапланировочные шины универсальные года
• Зимние рейтинги
  • Лучшие шины зима года (согласно тестам)
  • Лучшие зимние шины
  • Лучшие шины для гололеда
  • Лучшие шины по управляемости на сухой дороге зима года
  • Лучшие шины для дождевой погоды зима года
  • Бесшумные шины за зима
  • Самые экономичные шины за зима
  • Лучшие антиаквапланировочные шины зима года
• Тесты летних шин
  • 2020 7
    • 215/55 R17 ACE
    • 225/40 R18 ADAC
    • 235/55 R17 ADAC
    • 245/45 R18 Autobild
    • 245/45 R18 Autobild
    • 255/55 R18 Autobild
    • 225/50 R17 Autozeitung
  • 2019 10
    • 205/55 R16 ACE
    • 185/65 R15 ADAC
    • 215/65 R16 ADAC
    • 225/45 R17 Autobild
    • 225/45 R17 Autobild
    • 225/55 R17 autobild
    • 245/45 R18 Autobild
    • 215/55 R17 AutoMotorSport
    • 235/45 R18 Autozeitung
    • 225/40 R18 Gute-Fahrt
  • 2018 10
    • 235/45 R18 ACE
    • 175/65 R14 ADAC
    • 205/55 R16 ADAC
    • 195/65 R15 Autobild
    • 195/65 R15 Autobild
    • 245/30 R20 Autobild
    • 245/35 R19 Autobild
    • 265/60 R18 Autobild
    • 225/45 R17 Automotorsport
    • 225/45 R17 Autozeitung
  • 2017 16
    • 215/60 R17 ACE

12 самых тихих летних шин — Рейтинг 2020 года (Топ 12)

Хотя шумность – далеко не самая важная характеристика автомобильных шин (например, гоночные слики за счет отсутствия рисунка протектора будут практически бесшумны, но как на них ездить после дождя?), сегодня мы остановимся именно на ней. У качественных летних шин возможности уже вполне способны перекрыть потребности стандартного режима эксплуатации автомобилей. То есть при реальной езде по городскому циклу рекламные фразы типа «шины ХХХ на 10% лучше, чем шины YYY» вполне могут дать нулевую разницу, а вот акустические характеристики резины уши почувствуют сразу. Особенно если Ваш автомобиль на заводе обделен качественной шумоизоляцией – а таких на наших дорогах большинство.

Составляя сегодняшний рейтинг лучших тихих летних шин, мы опирались не только на абсолютные величины шумности конкретной резины, но и на некое усредненное соотношение «шумность/качество». Если взять покрышку с мелкими и неглубокими канавками протектора, то она, конечно, будет тихой, зато после дождя ухудшение торможения и управляемости будет критичнее удобства для ушей. Немаловажен и ресурс – слишком быстро стирающиеся покрышки трудно порекомендовать.

Как выбрать самые тихие летние шины?

Итак, если мы говорим о самой тихой летней резине, то сразу упремся в то, что этот шум и создает – рисунок протектора. В идеале резина вообще не должна иметь поперечных канавок, но вряд ли Вы согласитесь вернуться в 30-е годы, когда клинчерные покрышки с таким рисунком можно было увидеть и на автомобилях.

Поэтому, сохраняя стойкость к аквапланированию (да и какая-никакая проходимость не помешает), малошумная покрышка в идеале должна иметь максимально мягкий протектор с «прямоугольной» нарезкой и широкими продольными канавками. Такие шины демонстрируют наилучший уровень акустического комфорта, а вот угловатые «шашечки», хотя и однозначно выигрышны по скорости отвода воды и проходимости, будут шуметь сильнее. Узкие, но глубокие канавки предпочтительнее, при этом они должны чередоваться с более глубокими – так Вы получите наиболее оптимальное сочетание шумности и «водоходности».

Чем больше от покрышек требуется проходимости, тем больше придется жертвовать и акустикой. Широкие, направленные под разными углами канавки неизбежно увеличат уровень шума даже на мягких сортах резины. Особенно это ярко выражено на покрышках Mud-Terrain с их агрессивным протектором. Так что, возможно, если так уж важен акустический комфорт на асфальте, стоит подумать о двух разных комплектах колес, а не об одном «универсальном»?

Удачной покупки!

Как убрать царапины на машине своими руками

Царапины на машине неизбежны. По вашей вине или нет рано или поздно они появятся. И хотя такие повреждения, как говорится, на скорость не влияют, каждый автовладелец мечтает избавиться от них любой ценой. Особенно если машина новая или куплена недавно.

Вот основные виды царапин и проверенные способы борьбы с ними.

1. Как убрать мелкие царапины на лаке

Речь о небольших тонких царапинках, заметных только под определённым углом и совсем не видных на мокрой машине. Такие царапины затрагивают лишь самый верхний слой лакокрасочного покрытия. И убрать их проще всего.

Восковой полироль

Вам понадобится восковой полироль, который наносится после мойки. Тонкий слой воска создаст защитное покрытие и заполнит царапины. Способ хорош тем, что не требует специального оборудования и навыков. Но, как можно догадаться, хватает такой защиты ненадолго. Через некоторое время покрытие придётся наносить повторно.

Полировальная машинка + абразивная паста

Более действенным методом устранения царапин считается полировка специальной машинкой и мелкоабразивной пастой. Так можно справиться почти с любыми царапинами, задевшими лак, но не доставшими до краски.

Обычно полировку делают специалисты. Если решите действовать самостоятельно, вам понадобится:

Непосредственно перед процедурой хорошо вымойте машину автошампунем и просушите. Поставьте авто в тень или гараж, чтобы кузов не нагревался на солнце, а царапины и результат работы были отчётливо видны.

Обработайте повреждённое место смоченной в воде шкуркой и вытрите насухо.

Нанесите на круг немного пасты и полируйте царапину, постепенно увеличивая обороты. Старайтесь подолгу не задерживаться на одном месте, чтобы не перегреть лак.

Продолжайте полировку, чередуя движения влево-вправо и вверх-вниз. Обрабатывайте не только царапину, но и область вокруг неё. Почаще промывайте водой место полировки и очищайте круг от налёта.

Полируйте до тех пор, пока царапина полностью не исчезнет.

2. Как убрать царапины на краске

Если пострадал не только лак, обычной полировкой не обойтись. В этом случае повреждение можно закрасить реставрационным карандашом, подобранным под цвет авто.

Внешним видом и количеством оттенков такие карандаши напоминают лаки для ногтей. Но изготавливаются они из быстрозастывающих акриловых смол, которые прекрасно заполняют царапины.

Перед закрашиванием царапины тщательно очистите и обезжирьте повреждённое место. Затем аккуратно закрасьте его кисточкой на флакончике карандаша.

Дайте краске подсохнуть в течение 15–20 минут. Полная полимеризация происходит примерно через неделю, так что в это время машину лучше не мыть.

3. Как убрать глубокие царапины и сколы

Тут тоже поможет краска. Но, в отличие от предыдущего способа, сначала придётся обработать поверхность грунтом, а после нанесения краски — покрыть лаком и заполировать.

Как правило, средства, необходимые для реставрации достигших металла царапин и сколов, продаются комплектом. Это всё та же акриловая краска, антикоррозионная и обычная грунтовки, а также обезжириватель и прозрачный лак.

Вымойте и просушите машину. Если на сколе или царапине есть ржавчина, зачистите её мелкой шлифовальной шкуркой. Обезжирьте поверхность металла и заклейте границы повреждения малярной лентой.

Обработайте поверхность антикоррозийным грунтом и дайте ему подсохнуть.

Затем нанесите слой обычного грунта, чтобы выровнять поверхность и подготовить основу для краски.

Наложите первый слой краски. Затем, дождавшись полного высыхания, нанесите второй.

После высыхания краски покройте поверхность прозрачным лаком.

4. Как убрать царапины на пластике

Не меньше страдает от царапин и интерьер авто. Потёртостями покрываются пороги, карты дверей и другие пластиковые детали салона.

Реставраторы пластика

Снова сделать обшивку опрятной можно с помощью реставраторов пластика.

Такие средства продаются в виде аэрозолей, спреев и молочка. Они обладают хорошей проникающей способностью и призваны заполнить царапины. Кроме того, в состав реставраторов входит полироль, возвращающий поверхности былую свежесть.

Инструкция по применению есть на упаковке со средством. Как правило, восстанавливающие составы наносятся на сухие и очищенные детали и оставляются на несколько минут для высыхания. После этого с помощью чистой салфетки из микрофибры поверхность хорошо полируется вручную.

Фен или зажигалка

Более простой и бюджетный способ борьбы с царапинами на пластике — это нагрев строительным феном, в крайнем случае — зажигалкой. Под действием температуры повреждения буквально затягиваются. Этот лайфхак поможет полностью убрать мелкие царапинки и сделать глубокие менее заметными.

Чтобы устранить царапины таким способом, нужно очень осторожно нагреть повреждённую поверхность, подолгу не задерживаясь на одном месте. Если царапин много, делайте перерывы, чтобы не расплавить деталь и не прожечь прилегающие к пластику детали обивки.

5. Как убрать царапины на стекле

Один из самых неприятных видов царапин. Потёртости и паутинка на стекле не только портят внешний вид, но и ухудшают обзор, создавая засветы и блики. Устранить их можно полировкой в специализированном сервисе.

Впрочем, можно обойтись и своими силами.

Таким способом отлично убираются мелкие царапинки и потёртости от щёток стеклоочистителей. Глубокие царапины, которые цепляются ногтем, полностью не уйдут, но сгладятся, станут меньше. Для полировки понадобится специальный набор, в который обычно входит насадка, круги и паста с оксидом церия.

Вымойте стекло и вытрите насухо. Маркером изнутри пометьте царапины, чтобы контролировать область обработки.

Установите насадку на дрель и нанесите немного пасты на круг. На средних оборотах и без особого давления полируйте царапины небольшими участками.

Почаще делайте перерывы, чтобы не перегреть стекло. Смачивайте его водой и снова протирайте насухо.

Продолжайте полировку от 30 минут до 1 часа, пока результат не будет приемлемым.

6. Как убрать царапины на фарах

Царапины оптики устраняются по тому же принципу, что и на стёклах. Обычные помутнения можно попробовать убрать зубной пастой, но лучше всё же использовать специальные наборы для полировки, в которые входит всё необходимое для процедуры.

Последовательность действий, как правило, указывается в инструкции. Обычно нужно сделать следующее:

Вымойте фары и вытрите насухо. Оклейте прилегающие участки капота, бампера и крыла малярной лентой.

Обработайте стёкла шлифовальной шкуркой, смоченной в воде. Потом нанесите крупнозернистый полироль на круг и полируйте стекло на средних оборотах.

Смойте абразив и отполируйте поверхность уже с помощью мелкозернистой пасты.

Очистите стекло и протрите насухо, а затем аккуратно нанесите один слой УФ-лака.

Оставьте машину на солнце на пару часов для застывания лака. Полная полимеризация происходит в течение суток — в это время машину нельзя мыть.

Читайте также

как закрасить царапину на машине

Покрытие транспортного средства обеспечивает не только презентабельный внешний вид, но и дополнительную защиту. Но, как и другие материалы, лакокрасочная поверхность имеет ограниченный эксплуатационный период. Под воздействием нагрузок на ней постепенно появляются незначительные повреждения. Поэтому автовладельцам будет полезно знать — как закрасить царапину на поврежденной машине своими руками.

Разные способы удаления бороздок

Небольшие паутинки на ЛКП машины можно удалить, не подкрашивая место дефекта, а используя метод полирования. Для этого применяют абразивные или восковые полироли. Первый вид составов снимает очень тонкий слой лака, пока не исчезнет царапинка, поэтому его нельзя применять часто, чтобы не удалить весь защитный слой с неповрежденного участка. Восковые полироли заполняют паутинку, но после двух-трех моек процедуру придется повторять снова и снова.

Если повреждена защита в виде лакового слоя или эмаль, то замазать бороздки можно восковым или гелевым карандашом, в этом случае подкраска не требуется. Специальные средства в тюбиках или в виде карандашей используют и в случаях, когда надо замаскировать потертости лакокрасочного покрытия.

В продаже имеется средство от царапин в виде специальных кисточек для удаления дефектов покрытия, которыми можно замазать достаточно глубокие бороздки. Состав содержит стекловолокно, поэтому его применение не требует предварительного грунтования.

Помните, что это средство можно использовать только один раз, так как после открытия тюбика краска очень быстро засыхает.

Если же глубина бороздки доходит до грунта или металла, то для того чтобы ее удалить, необходим более сложный ремонт поврежденного участка – закраска царапин на машине. Для этого приготовьте следующие инструменты и материалы:

• наждачную бумагу Р1500, Р2000;
• полировальную пасту;
• шлифовальную машинку или дрель с набором дисков;
• шпатлевку;
• резиновые или пластиковые шпатели;
• грунтовку;
• автоэмаль цвета вашего авто;
• защитный лак;
• состав для обезжиривания поверхности;
• кисть, краскопульт или валик.

Разберемся, как закрасить царапину на авто своими руками, используя эти инструменты. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете самостоятельно удалить дефекты лакок

Как правильно закрасить царапину на машине своими руками

Покрытие транспортного средства обеспечивает не только презентабельный внешний вид, но и дополнительную защиту. Но, как и другие материалы, лакокрасочная поверхность имеет ограниченный эксплуатационный период. Под воздействием нагрузок на ней постепенно появляются незначительные повреждения. Поэтому автовладельцам будет полезно знать — как закрасить царапину на поврежденной машине своими руками.

Как закрасить царапину на машине

Независимо от того, насколько осторожен водитель, царапины на машине все равно будут появляться. Повреждения этого типа делятся на несколько групп в зависимости от ряда признаков:

• мелкие царапины первого уровня, повредившие лакокрасочное покрытие;
• средние царапины второго уровня, повредившие верхний слой и грунтовку;
• глубокие царапины третьей уровня, повредившие все слои покрытия, включая металл.

Для покраски царапин на машине используются специальные инструменты. Но, чтобы понять, какой прибор понадобится для восстановления поверхности, необходимо определить тип царапины.

Способы устранения повреждений также бывают нескольких типов:

• точечного;
• полировочного;
• с использованием кисточки;
• с использованием баллончика с краской;
• с выполнением полноценного ремонта.

В большинстве случаев не требуется трудоемких усилий, чтобы устранить царапину. Для этого не обязательно обращаться в сервисный центр – закрасить место царапины на поврежденном участке можно самостоятельно.

Точечная покраска

Точечная покраска известна также под названием «ретуширование». Этот метод предполагает несколько способов восстановления поверхности авто в зависимости от показателя повреждения.

Чаще всего этот тип покраски используется для устранения царапин первого уровня, повредивших лакокрасочное покрытие. При выполнении точечной покраски определяются места царапин, после чего осуществляется покраска. Задача выполняется самостоятельно с использованием карандашей-маркеров.

Если на покрытии зафиксированы царапины второго уровня, повредившие лакокрасочное покрытие и грунтовку, применяются средства локального действия. К ним относятся полимерный карандаш-мелок и кисточка с краской. Рекомендуется наносить краску в несколько слоев.

 Выполнять покраску царапины можно только в очищенных и высушенных местах. Нужно дождаться высыхания поверхности, перед нанесением следующего слоя краски.

Полировка

При наличии царапин не всегда требуется покраска. В некоторых случаях достаточно полировки. Этот способ подходит только, если необходимо устранение неглубоких царапин. Чтобы определить их наличие, необходимо намочить поверхность и дождаться, пока она высохнет. После этого царапины проявятся сами.

Убрать, отполировав царапину, можно самостоятельно, или на автомойке. Для нее необходима специальная восковая паста. Вещество заполняет царапину, в результате чего она исчезает. Но следует учитывать, что полировка предоставляет временный эффект. Поэтому, чтобы поддерживать лакокрасочное покрытие в новом состоянии, необходимо периодически повторять это действие.

Профессиональная полировка отличается от обычной. При ее осуществлении снимается покрытие в зоне с царапиной, после чего поверхность восстанавливается. Эту процедуру не нужно повторять. Но при самостоятельном выполнении можно столкнуться с дополнительными проблемами.

Краски с кисточками

Покраска царапин кисточками используется для устранения повреждений, нанесших покрытию серьезный вред. Этот способ позволяет восстановить покрытие от царапин, глубина которых достигает металла.

Для выполнения задачи используется специальная краска, в состав которой входит стекловолокно. После нанесения этот компонент обеспечивает дополнительную защиту. Помимо этой особенности вещество имеет ряд других преимуществ:

• простота использования — царапина закрашивается кисточками, после чего остается дождаться, когда поверхность высохнет;
• наличие каталога автомобильных цветов — благодаря этому не нужно волноваться о поиске подходящего цвета;
• высокая скорость высыхания — не потребуется долго ждать, чтобы снова использовать транспортное средство.

Краска наносится также с использованием специальной тонкой кисточки. Она позволяет устранить узкие царапины, которые появляются в результате физических повреждений.

 Перед нанесением краски необходимо очистить поверхность от жира.

Баллончик с краской

Покраска царапин автомобиля этим способом выполняется минимальными усилиями. Но при помощи такого метода сложно устранить повреждения большого размера. Для осуществления задачи применяются специальные баллончики, продающиеся в автомагазинах. Внешне они напоминают пробники.

Баллончики работают по типу аэрозолей. Необходимо найти царапину и баллончиком распылить на нее краску. Закрашенное повреждение высыхает за короткий период. Для подбора нужного цвета существует каталог автомобильных цветов.

Ремкомплект

Ремкомплект — набор приборов для устранения царапин своими руками. Он включает минимальный перечень оборудования, при помощи которого можно замазать повреждения на покрытии машины. Ремкомплект состоит из:

• карандаша;
• лака;
• специального спрея с аппликатором.

Некоторые наборы дополняются полировочным средством, которое можно нанести на поверхность, используя салфетку или микрофибру. Характеристики краски совпадают с заводским аналогом, благодаря чему цвета совпадают, и карандашом можно замазывать двери, кузов, и другие компоненты. Преимущество применения – быстро и дешево восстановить покрытие.

 На российском рынке имеются разные виды ремкоплектов. Иногда карандаш в наборе заменяется флаконом с кисточкой. Обычно такие наборы стоят дороже.

Ремкомплект рассчитан на многоразовое использование. С его помощью можно замазывать повреждения сразу после из возникновения. Периодически подкрашивая царапины, в новом состоянии поддерживаются даже старые автомобили.

Покраска деталей

Процедура покраски кузова выполняется в несколько этапов. Перед началом покраски необходимо выполнить зачистку поверхности. Зачистка подразумевает устранение с поверхности элемента авто:

• ржи;
• загрязнений;
• жира.

Для зачистки потребуется наждачная бумага. С ее помощью обрабатываются части машины, после чего можно переходить к следующему этапу. Для равномерного нанесения краски необходимо зачистить повреждение и поверхность вокруг него.

Что потребуется для покрасочных работ

Для полноценной покраски царапины помимо наждачной бумаги потребуется комплекс инструментов. Список состоит из:

• шлифовального бруска;
• шпателя;
• акриловой шпатлевки для авто;
• грунтовки;
• краски;
• лака.

Перечень этим компонентов поможет устранить царапину на авто маленького и большого размера. Необходимо пользоваться специальной автомобильной краской, а не стандартным строительным аналогом.

Шпатлевка и заштукатуривание

Шпатлевка наносится двухмиллиметровым слоем после на зачищенную поверхность. Для нанесения материала используется шпатель. Движения должны быть поперечными, а не продольными. На высыхание шпатлевки потребуется тридцать минут.

После шпатлевки выполняется шлифовка поверхности. Если после шлифовки покрытия осталась вогнутой, было использовано недостаточно замазки. В этом случае действие необходимо повторить, пока поверхность не станет гладкой. При отсутствии опыта в этой сфере, следует обратиться в сервисный центр, иначе можно сделать только хуже.

Грунтовка

Грунтовочный материал можно наносить только в том случае, если поверхность имеет идеально ровную форму. Процесс нанесения сложный и трудоемкий. Предварительно необходимо очистить поверхность и убрать жир.

Нанесение материала осуществляется при помощи:

• кисточки;
• тампона;
• распылителя.

После нанесения грунтовки при помощи воды удаляется лишний материал с покрытия. Грунтовка лучше выполняется с использованием наждачки, обеспечивающей матовую поверхность.

Выбор и нанесение краски

Чтобы правильно подобрать нужную краску, необходимо знать, какой цвет был использован для покрытия авто. Автомобильные цвета имеют название и номер. На новые модели легче подобрать нужный цвет, чем на старые.

Если необходимый цвет отсутствует, проблема решается при помощи интернет каталога. После выбора нужного цвета краски, она наносится на покрытие. Для этой задачи используются:

• краска в банках;
• краска в баллончиках;
• покрасочные карандаши.

Перед окрашиванием нужно убедиться, что загрязнения отсутствуют. После высыхания краски, наносим второй слой. Обычно требуется нанести краску до трех раз.

По истечении определенного эксплуатационного периода краска изменяет оттенок. Поэтому новый цвет может не совпадать с покрытием. Но через время он приобретет нужный оттенок.

Как нанести лак

Лак наносится только на высохшую поверхность. Рекомендуется использовать вещество в баллончиках. Перед нанесением баллончик нужно взболтать. Затем вещество заливается в краскопульт. Пистолет должен быть чистым и иметь давление до полутора атмосфер.

Правильное нанесение лака имеет большое значение, поскольку он представляет завершающий этап. Вещество наносится в несколько слоев. Каждый последующий слой лака перекрывает предыдущий с запасом. После нанесения последнего слоя на высыхание покрытия потребуется до двух дней.

Как закрасить (заделать), чем замазать царапину на машине?

Краткое содержание статьи:

Вне зависимости от стажа вождения и от того, насколько вы аккуратный водитель, на вашем драгоценном средстве передвижения периодически появляются неприятные царапины и сколы. Если они крупные, до металла, да еще и со вмятиной, то лучше все-таки обратиться в профессиональную мастерскую, хотя стоить это будет не дешево. Но если царапина не глубокая, можете попробовать удалить ее самостоятельно. Рассмотрим варианты того, как закрасить царапину на машине своими силами.

1. Полировка

Если царапина зацепила только поверхностный слой лака (а определить это можете так: если ее намочить — она пропадает, а после высыхания вновь проявляется), то вы можете обойтись самыми малыми средствами, и даже не имеет смысла вам этого делать самостоятельно. На многих автомойках за весьма скромные деньги предлагают услугу полировки, при которой поврежденное место шлифуется специальной неабразивной восковой пастой. Она заполняет царапину и та перестает проявляться. Эту процедуру периодически нужно повторять.
Не нужно путать с профессиональной полировкой, при которой снимается верхний слой лака до глубины царапины, после чего она исчезает. Это уже более дорогостоящая процедура, но зато в дальнейшем не требуется ее повторения.

2. Карандаш «для удаления царапин и сколов»

Приобрести можно здесь.Этот карандаш поможет вам опять-таки только в случае незначительных поверхностных царапин, затронувших только верхний слой лака и краски (как определить – см.п.1). В нем имеется гелеобразное вещество, которым заполняется царапина при проведении по ней устройством. Перед применением девайса место препарирования необходимо обезжирить. Вот спасет он ненадолго, так как используемое вещество испаряется и процедуру периодически необходимо проводить вновь. Поэтому, со временем вы можете выйти на бюджет, сравнимый со стоимостью полноценной покраски…

3. Восковые карандаши

Одной из наиболее древних и примитивных рекомендаций по поводу того чем замазать царапину на машине является восковый карандаш. По результату и долговечности почти аналогично предыдущему девайсу, но значительно дешевле. Только карандаш нужно подобрать по тону близко к цвету машины. Такой способ может «спасти» только в случае очень незначительных царапин и совсем ненадолго (до первой мойки), но учитывая его копеечную стоимость, операцию можно повторять бесконечно.

4. Краски с кисточками

Это средство предназначено уже для более серьезных повреждений, даже тех, когда краска содрана до металла. В его состав входят специальные компоненты из стекловолокна, способные выполнять защитную роль грунтовки, поэтому к плюсам можно отнести простоту в использовании. Еще один плюс – можно подобрать цвет по каталогу номеров автомобильных красок. Хотя, всегда стоит помнить, что у любого автомобиля цвет со временем немного меняется, и новый «родной» оттенок может неожиданно не совпасть с оригиналом. К минусам этого средства следует отнести два фактора:

• кисточка очень тонкая и незаметно можно заполнить только очень узкие царапины;
• оно одноразовое в использовании, так как быстро высыхает после вскрытия.

Перед применением место покраски следует хорошо обезжирить.

5. Аэрозольный баллончик с краской

Наверняка вы встречали в магазинах стеллажи- «палитры» с маленькими баллончиками красок, напоминающими пробники. Это не пробники красок, а как раз средства помощи в случае, когда нужно подкрасить что-то немного на небольшом участке. Из плюсов- возможен подбор цвета по каталогу, но опять-таки может возникнуть проблема, озвученная в п.4. В этом случае – задача усложнится и вам придется воспользоваться компьютерным подбором цвета, а для качественного покрытия найти краскопульт с компрессором. Если вам удастся идеально реализовать задуманное, то вы смело сможете считать, что находитесь на полпути к освоению автомалярного дела. Но все возможно, только нужно внимательно соблюдать все рекомендации производителя и необходимые требования технологического процесса. Главное требование для успешного результата – наличие чистого и теплого (не менее 15 градусов) помещения или тихого безветренного и не пыльного закутка улицы на летнем солнышке. Если вы собираетесь проводить процедуру в закрытом помещении, нужно обязательно запастись средством индивидуальной защиты вроде респиратора, защитных очков и перчаток, хотя на улице они тоже не будут лишними. Одежда должна полностью закрывать все участки тела.
Итак, по порядку:
Шаг 1. Место вокруг царапины необходимо зачистить мелкой шкуркой, удалив ржавчину, потому как заделать царапину на машине с ржавчиной – все равно, что оставить ее гнить в сыром помещении.

Шаг 2. Очистить поверхность от пыли и обезжирить специальным средством (антисиликоном), используя безворсовую тряпку. Даем несколько минут ему просохнуть.

Шаг 3. Если углубление существенное, вам потребуется разобраться, как заделать царапину на машине специальной автомобильной шпатлевкой, при помощи которой поверхность будет выровнена. Она наносится шпателем тонким слоем в несколько приемов. Ждем, пока высохнет (время см. в инструкции к шпатлевке, но минимум 30 минут), затираем шкуркой мелкой абразивности (вначале № 1500, затем № 2000). Возможно потребуется повторное нанесение и затирка. В общем, выводите до идеально ровной поверхности.

Шаг 4. Наносим тонким слоем грунтовку, стараясь не попадать на старую краску. Ждем высыхания около получаса.

Шаг 5. Вновь обезжириваем. Ждем пока высохнет (2-3 минуты)

Шаг 6. Твердым, плавным движением руки с баллончиком наносим первый слой краски. Следите, чтобы он ложился тонко, равномерно, без подтеков. Выжидаем согласно инструкции на баллончике (как правило, 5-10 минут).

Шаг 7. Наносим второй слой, аналогично первому и вновь даем высохнуть.
Шаг 8. Если машина имеет перламутровый или металлический оттенок, то следующим этапом наносим тонким слоем лак, даем просохнуть не менее 30 минут, а желательно несколько часов.
Шаг 9. Полируем вновь окрашенное место специальной пастой, желательно с применением полировочной машины. Но лучше на этом этапе обратиться в ближайшую автомойку, где за небольшое денежное вознаграждение завершат ваш шедевр.
Подытожив все вышеперечисленное отметим, что вариантов того, как замазать царапину на машине предлагается достаточно много. Некоторые из них просты но не долговечны, а для реализации других нужно иметь немалую техническую подготовку и определенные навыки. Но все в ваших руках.
В заключение хотим пожелать, чтобы вопрос о том, как закрасить царапину на вашей машине беспокоил вас как можно реже!

Что ещё можно почитать:

Как убрать глубокие царапины на автомобиле

Нередко на дверцах и на других поверхностях автомобиля появляются глубокие царапины, которые пересекают не только верхнее лаковое покрытие, но и саму краску с грунтом. Удалить такие дефекты обычной полировкой или маркером невозможно. Существует кропотливый, но эффективный способ самостоятельного восстановления лакокрасочного покрытия на царапинах таким образом, чтобы место ремонта осталось незаметным.

Требуемые материалы и инструменты

Предлагаемый способ не бесплатный, поскольку потребует приобретения лакокрасочных материалов. Все же это обойдется менее затратно, чем обращение к профессиональному автомаляру.
Из материалов потребуется:

• обезжириватель;
  
• краска;
  
• акриловый лак;
  
• абразивная паста для первичной обработки;
  
• полироль для финишной обработки.

Также нужно подготовить инструменты:

• набор листов наждачной бумаги зернистостью Р120, Р1000, Р2000 и Р3000;
  
• медицинский шприц 5 куб. см – 2 шт.;
  
• малярная лента;
  
• полировочный круг средней жесткости;
  
• мягкий полировочный круг.

Последовательность процесса удаления глубоких царапин

Для начала нужно прошлифовать царапину, чтобы убрать острые углы, получаемые в результате деформации лака. Это нужно делать наждачной бумагой зернистостью Р2000. Применяется мокрая шлифовка с увлажнением обезжиривателем.

Категорически запрещено увлажнять водой, поскольку при наличии открытых участков металла появится ржавчина.

Нужно набрать в отдельную емкость небольшое количество краски и заполнить ее в шприц со срезанным под 45 градусов носиком.


Допустимо применение краски с небольшим несовпадением по тону.


Ее можно приобрести в баллончике и просто набрызгать в колпачок в объеме 1-2 мл, или купить на разлив в магазине автоэмалей.
Краска со шприца выдавливается на царапины тонкой линией. Получается за один раз наносить более толстый слой, чем при использовании художественной кисти. После высыхания нужно покрыть царапину еще одним слоем краски, таким же способом.


После застывания второго слоя царапина приобретает выпуклый рельеф, который следует снять. Для этого нужно воспользоваться все той же наждачной бумагой Р2000. Она укладывается на миниатюрный брусочек, размером примерно 2х4 см.

Его можно вырезать из дерева или пенопластовой терки для штукатурных работ.

Перед тем как прикладывать нулевую наждачку, рабочую поверхность брусочка нужно подровнять. Это можно сделать, отшлифовав нужную сторону на наждачке Р120 предварительно вложив ее на стекло или зеркало, чтобы добиться идеально ровной плоскости.

Легкими движениями нужно зашлифовать выступающую краску по линии царапины.

Применяется мокрая шлифовка, но уже со смачиванием водой, поскольку краска полностью закрывает голый металл и ржавчина не возникнет.


После полировки нужно нанести поверх восстановленной базы слой лака.


Это делается новым шприцом со срезанным носиком под 45 градусов.

Можно использовать двухкомпонентный лак или акриловый состав из баллончика, предварительно распылив его в колпачок. Нужно стараться выдавить лак из шприца одним слоем без образования пропусков.

Когда свежий лак высохнет, следует приклеить по сторонам от царапины малярный скотч. Он будет защищать старый слой лака, чтобы он не протерся при шлифовке.

На имеющийся брусочек нужно приложить сначала наждачную бумагу Р1000, и с ее помощью снять толстый слой свежего лака, нанесенного шприцом. Идущая по ободку малярная лента предотвратит снятие соседних поверхностей. Шлифовка осуществляется с водой.

Далее нужно сорвать старый скотч и приклеить новую ленту вдоль царапин, но немного шире. После этого осуществляется повторная шлифовка уже наждачкой Р2000.
Снова оторвав малярный скотч можно перейти к полировке, применив наждачную бумагу Р3000. Периодически нужно смачивать поверхность водой для предотвращения перегрева, а также смывания пыли. Следует полировать до тех пор, пока полностью не скроется переход между старым и новым лаком.


Отшлифованная наждачной бумагой поверхность получается матовой, поэтому ее нужно доработать до состояния глянца.

Для этого наносится стартовая полировочная паста. Ее можно купить в маленьком тюбике или на развес из большой банки. Проводится полировка с помощью губчатого полировального круга средней жесткости. Его можно поставить на дрель, шуруповерт или болгарку. При работе нужно выставить средние обороты и подливать воду. Нельзя сильно давить, чтобы не снять слишком много лака.




Для финальной полировки можно применить финишную пасту и мягкий полировальный круг. В том случае если лак на машине не имеет высокого глянца, то финальная полировка может вообще не потребоваться, чтобы не выделять восстановленное место на общем фоне.


Работа по закраске глубоких царапин может занять несколько рабочих дней, поскольку придется соблюдать технологические паузы между нанесениями слоев краски и лака. Если покупать все материалы на разлив, то вполне можно рассчитывать на бюджетный ремонт, который по стоимость обойдется дешевле обращения к маляру. При желании сэкономить еще больше, можно при финальной обработке обойтись только мягким губчатым полировальным кругом и одной универсальной абразивной пастой. Главное на всех этапах шлифовки и полировки не забывать смачивать поверхность, не давить и действовать особенно осторожно на рельефных деталях, поскольку они очень быстро протираются.

Смотирте подробное видео

Удаление царапин на кузове автомобиля: технология, инструменты, материалы

Мелкие царапины являются наиболее распространёнными повреждениями кузова машины. Маленькие камни, ветки деревьев и кустов, а также иные непредвиденные факторы могут подпортить внешний вид железного коня, а заодно и настроение его владельца. Как вариант — можно обратиться в автосервис и за определённую стоимость вернуть машине безупречную поверхность. Но при наличии некоторых знаний и сноровки самостоятельное устранение дефектов с применением специализированных средств принесёт результат не хуже, чем у профессионалов.

Царапины на кузове автомобиля

Особенности удаления царапины с кузова автомобиля

Перед началом реставрации стоит обратить внимание на глубину повреждений авто — мелкие царапины лакокрасочного покрытия, дефекты до уровня грунта или серьёзные повреждения до слоя металла. В последнем случае следует приступать к обработке машины незамедлительно, иначе в скором времени может быть запущен процесс коррозии.

Повреждения лёгкой и средней степени не требуют слишком больших усилий для их устранения. А вот чтобы убрать глубокие царапины с кузова авто, потребуется основательная антикоррозийная обработка. Если участки с дефектами занимают не более трети поверхности машины, понадобится лишь местная обработка.

Устранение лёгких царапин с кузова автомобиля

Совсем мелкие сколы и царапины легко удалить при помощи обычной полировки. Чуть более существенные — используя восстановительные абразивные полировки. Средство наносится на высушенную чистую поверхность энергичными движениями по кругу, либо специальной полировальной машинкой.

Внимание! В процессе нужно следить, чтобы состав не засох раньше времени, в противном случае он сам может стать причиной дополнительных царапин. После окончания полировки на кузов машины следует нанести полироль защитную или воск.

Среди эффективных средств, подходящих, чтобы убрать мелкие дефекты с поверхности авто, стоит отметить «Антириск». Он не только приводит машину в надлежащий вид, но и борется с пятнами, которые образуются при взаимодействии с ультрафиолетом, дорожной солью и прочими реагентами.

Средство «Антицарапин» для устранения мелких и средних царапин

Для бюджетного устранения повреждений на лакокрасочной поверхности автомобиля отлично подходит средство «Антицарапин». Несмотря на то, что у профессионалов из автосервиса о нём не самые лестные мнения, многие автолюбители предпочитают именно его для борьбы с несложными дефектами. Механизм применения данного средства предельно прост:

1. Тщательно очистить авто от загрязнений и дать ему полностью высохнуть.
2. Выдавить препарат на влажную ветошь и аккуратно протереть участки с недостатками. Сильно тереть нельзя, иначе будет хуже.
3. Подождать 1-1,5 минуты до полного высыхания «Антицарапина».
4. Произвести полировку до блеска.

Препарат «Антицарапин» представлен в виде пасты. Его количество при использовании зависит от глубины и площади повреждённой поверхности.

Важно! Данное средство не убирает, а только маскирует мелкие царапины, делая их практически не видимыми глазу.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется дополнительно применить жидкий воск после нанесения маскирующей пасты. Все манипуляции с воском аналогичны тем, что проделываются с «Антицарапином». Проводить работы по ликвидации незначительных царапин рекомендуется в тёплую погоду, но только не под прямыми солнечными лучами.

Полироли для удаления царапин

По общим отзывам «Антицарапин» — достаточно эффективное и совсем недорогое средство для борьбы с царапинами на кузове автомобиля. Однако при серьёзных повреждениях он практически не эффективен и не способен даже визуально убрать дефекты. В таких ситуациях стоит обратить внимание на более мощные и действенные средства.

Подкрашивающий карандаш для удаления царапин с кузова автомобиля

Если поверхность машины повреждена до грунта, то оптимально исправить это с помощью специальных корректоров и карандашей. Они могут быть гелевыми и восковыми. Первая разновидность присутствует на авторынке в обширном цветовом спектре. Различия таких карандашей состоят в следующем:

• восковый карандаш — закрашивает царапину, остатки воска убираются тканью из микрофибры. Имеет низкую стоимость, прост в применении, вся процедура занимает несколько минут. Тем не менее, результат воскового карандаша недолговечен, и закрашивание приходится повторять вновь и вновь;
• гелевый карандаш (корректор) — заполняет своим содержимым скол или царапину, после чего застывает и становится совершенно не заметен. Результат сохраняется надолго. Такой корректор представляет собой тюбик или фломастер с акриловым наполнителем самых разнообразных оттенков. Таким образом, любой автолюбитель может подобрать цвет, максимально соответствующий его авто;

Обратите внимание! Любой комплект автокарандашей идёт в наборе с кисточкой. Но для более точного нанесения маскирующего вещества рекомендуется пустить в ход зубочистку. Таким нехитрым методом можно убрать царапину с ювелирной точностью.

Покраска автомобиля при удалении глубоких царапин

Глубокие повреждения на лакокрасочной поверхности машины не представляется возможности убрать, не используя краску. Если пустить всё на самотёк, то участки с дефектами начнут ржаветь, а это уже потребует основательной антикоррозийной обработки с немалым вложением средств и тратой временных ресурсов.

Этапы обработки глубоких царапин с применением покраски следующие:

1. Подготовка поверхности, ликвидация грязи и заржавевших участков с использованием наждачной бумаги Р1500 и Р2000. Процедуру следует проводить аккуратно, так как чем больше материала будет стёрто, тем интенсивней придётся закрашивать. При обнаружении вмятины под царапиной её необходимо зашпаклевать.
2. Нанесение грунтовки кисточкой или распылителя.
3. Шлифовка с добавлением воды.
4. Нанесение состава для обезжиривания.
5. Покраска нужных участков. Краска должна быть нанесена в 2 слоя, между первым и вторым — промежуток не менее 30 минут. В завершение процедуры на обновлённую машину следует нанести лак.

Общие правила проведения работ по удалению царапин

Любые работы по реставрации кузова автомобиля необходимо проводить в сухом и очищенном помещении. Если такая возможность отсутствует, то должна быть ясная и безветренная погода без осадков. Нельзя допускать попадания пыли на обрабатываемые поверхности машины — это сведёт на нет все старания.

Дефектные участки с царапинами и сколами должны быть идеально подготовлены к дальнейшим процедурам — быть чистыми, сухими и абсолютно обезжиренными. Для этих целей хорошо применять уайт-спирт или бензин.

Перед использованием любого химического средства настоятельно рекомендуется внимательно читать инструкцию и в точности соблюдать все правила, изложенные в ней.

Следуя этим эффективным советам и правилам, вы больше не будете задаваться вопросом, как быстро и качественно устранить царапины с кузова автомобиля. На практике они совсем не сложно выполняются и, кроме того, экономят финансы.

Царапины и потертости на кузове автомобиля: чем и как удалить их самостоятельно

 
Сколы, царапины, потертости… Эти изъяны принято считать скорее «в порядке вещей», нежели «в виде исключения». И действительно, причин агрессивного воздействия на ЛКП не счесть: чего только стоит пескоструйной облако, которое держится за фурой, шлифуя ваш капот и бампер, или камушек, выстреливший из-под впередиидущей легковушки. Впрочем, способы лечения давно разработаны и успешно позиционируются в виде частных услуг, стоящих немалых денег. Но сегодняшний разговор о том, как все исправить своими руками.

Царапины: какими они могут быть

 

Потёртости и сколы бывают разными…по глубине. Это наглядно демонстрирует рисунок, отсылая нас к трем типам повреждения ЛКП:

1. Паутинка. Круговые неглубокие царапки (максимум на треть толщины лака) принято удалять только полировкой. Она может быть как абразивной, так и косметической, временно возвращающей деталям кузова заводской блеск.
2. До грунта. Глубокая царапина устраняется двумя методами: подкрашиванием с последующей полировкой или заполняется восковым карандашом, опять же с полировкой кузова.
3. До металла. Для долговременного эффекта здесь важно правильно очистить кузов от выступившей ржавчины. В остальном же – это классика: подкрасить, покрыть лаком и заполировать.

Как убрать потертости с кузова машины

Итак, на повестке дня три степени повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Начнем с того, как быть с самой сложной из них – царапиной, вскрывающей металл.

Техника борьбы с подобным изъяном проста: удаляем ржавчину, красим, лакируем и на финише полируем абразивной полиролью. Результат во многом зависит от оттенка приобретаемой краски, над подбором которого стоит хорошо поработать. Лучший вариант – обратиться к профильным конторам, подбирающим оттенок с помощью компьютера. В качестве примера необходимо иметь при себе лючок бензобака.

Подготовка металла к покраске

На данном этапе важно изучить структуру повреждения:

• Погнутый металл необходимо выправлять, а выпрямленный металл нуждается в шпатлевании, шпатлевку же также необходимо равнять шлифовальной бумагой.
• Глубокие царапины, не изменяющие геометрию детали, шлифуются мелкозернистой бумагой под последующую покраску.

Но сперва – механическая и химическая борьба с признаками коррозии, если конечно же таковые имеются. Для начала ржавый участок зашкуривается бумагой Р2000 с прицелом включить в реставрацию небольшую площадь кондиционного покрытия, соседствующего с повреждением. Это необходимо для того, чтобы связать пораженный участок с неокисленным. Превентивная мера предотвратит коррозию и следующее за ней вспучивание краски в месте ремонта через продолжительное время.

За механической чисткой следует химическая. Для этого привлекается преобразователь ржавчины, желательно с цинком. Методика работы с аэрозольной химией такова:

• Нанести слой на зашкуренный участок и сделать паузу на 10-15 минут, чтобы все высохло.
• Ополоснуть обработанную поверхность проточной водой.
• Если видна ржавчина, то повторить пункт 1 еще раз.

Итог, к которому необходимо стремиться – матово-серая поверхность без каких-либо следов ржавчины.

 

Покраска

На подготовленный участок наносим несколько слоев краски. Здесь также имеются особенности:

• Краску необходимо разбавить пожиже, чтобы успешно уложить в несколько слоев.
• Наносить покрасочный материал аккуратно с помощью школьной кисточки небольшого размера.
• Количество слоев – не менее двух с периодической сушкой около 15-20 минут.

Важно! Не закрашивайте скол полностью по толщине. Оставьте немного глубины для лакового слоя.

Через 20-30 минут после нанесения финишного слоя краски необходимо заполнить царапину лаком заподлицо с основным ЛКП. В качестве инструмента по-прежнему используется беличья кисть. На финише вы должны получить ровную поверхность с едва видимым переходом, который устраняется полировкой и еще одним хитрым приемом.

С первого раза не всегда удается правильно рассчитать количество слоев краски. Как результат, высохшая эмаль выступает за пределы ЛКП. В этом случае выступающий слой придется вновь шлифовать мелкозернистой наждачкой Р2000, а последствия воздействия грубого абразива устранять многоступенчатой полировкой.

По окончании покрасочных работ, через 20-30 минут стыки обработанного участка с основным ЛКП необходимо обработать разбавителем переходов, например, Sikkens Thinner SRA. Подобная техника помогает максимально скрыть следы ремонта кузова.

Полировка

Обработка полиролью гармонично объединяет обработанный участок с заводским ЛКП, убирая разницу в структуре между новым слоем лака и уже имеющимся. Полироль также помогает восстановить зашкуренные поверхности до блеска, а в случае с «паутинкой» — просто вернуть кузову заводской блеск.

 

Имея в виду то, что полироли бывают как абразивными (читай с крупным или мелким абразивом), так и неабразивными, уместно поговорить о технологии полировки в различных ситуациях. Для удобства рассмотрим косметическую линейку ЗМ, профессионально выделяющую четыре класса повреждений, поддающихся полировке:

• Сильная матовость и помутнения. Удаляются сильноабразивной пастой ЗМ 09374 или 50077. Отличительная особенность этих продуктов – белый или фиолетовый колпачок.
• Мелкие риски, едва заметная матовость и разводы. Устраняются тонкоабразивной пастой ЗМ 09375. Колпачок у этой бутылочки – черный.
• Разводы после абразивной обработки, потускнение ЛКП. Убираются неабразивной пастой ЗМ 09376.
• Постполирольная защита или по-другому консервант блеска. Отполированное покрытие принято защищать от разрушительного воздействие ультрафиолета и загрязнений, для чего и используются финишные неабразивные полироли ЗМ 09377.

Необходимо отметить, что полировка после покраски требует выполнения всех четырех пунктов. Для удаления едва заметной царапины и «паутинки» обработку можно начинать со второго пункта.

Важно! Любая абразивная полировальная паста снимает слой лака. Поэтому легкую «паутинку» рекомендовано маскировать неабразивными восковыми автополиролями, как-то Turtle Wax Color Magic и пр.

Не последнее место в «полировочном» арсенале занимают круги. Следуя идеологии производителя ЗМ, для каждого состава предназначен свой инструмент:

• Крупноабразивная 09374 – круг 09550 (оранжевый).
• Среднеабразивная 09375 – тот же круг (09550).
• Неабразивная 09376 – губка 09378.
• Консервант 09377 – круг 05729 или салфетка 60668.

Если вы желаете отступить от рекомендаций производителя полироли, то имейте в виду, что абразивные пасты наносятся жестким поролоновым кругом, а косметические средства и консерванты – губчатым мягким кругом. Что же касается самой техники, то ее можно осуществлять как вручную, так и полировальной машинкой.

Работа с полировальной машинкой требует сноровки и определенных знаний. Например, нельзя полировать всей поверхностью круга (его необходимо держать под углом), а обороты следует держать в пределах 1 500-2 000 единиц. Разумеется, машинку нельзя держать на одном месте – перегрев поверхности не допустим. Чего еще стоит опасаться, так это ребер жесткости и острых переходов, где риск сошлифовать лак весьма высок.

Если не уверены в своих силах, то лучше предпочесть обработку вручную. Полировать стоит соответствующим пасте кругом, сделав перед этим акцент на увлажнении. Быть может, что производитель учел этот момент при изготовлении пасты, отчего смачивание поверхности будет излишним. Так, например, делает ЗМ. Пасту стоит наносить круговыми пересекающимися движениями.

Нельзя не отметить такую отрицательную сторону абразивной полировки, как голограммы. Картина достаточно броская и заметно портит внешний вид темных кузовов. Ее предписано убирать специальным составом 50383. Эту пасту необходимо использовать на переходе №3, вместо 09376.

В заключение отмечу, что переход между основной краской и отремонтированным (подкрашенным) участком вряд ли удастся убрать. В этом ключе, полировка выглядит перспективным направлением. Но с обработкой глубоких царапин полиролью следует быть осторожным. С одной стороны, последовательная обработка, начиная с крупного абразива и заканчивая финишным консервантом, хорошо скрывает царапину и без перекраски, но с другой – тонкий лак легко протереть, отчего такая обработка может стать последней.

Что же касается консервационной полировки, то ее я рекомендовал включать в регламент подготовки автомобиля к зиме. В целом неплохо бы защитить кузов и по весне, перед сезоном интенсивного ультрафиолетового излучения.
 

 

Как найти предохранитель прикуривателя на Приоре и заменить его?

Некоторые считают прикуриватель совершенно ненужной вещью в машине. Но водители, которые идут в ногу с современным техническим прогрессом, давно и в полную силу пользуются им. 

Применяя его вместо розетки, можно подключить к электропитанию автомобиля различные полезные приборы и устройства. Вы можете комфортно проводить время в салоне своей Лады Приоры, расслабляясь на массажной накидке и попивая кофе, заваренное в портативной автомобильной кофеварке.

Но иногда случаются и маленькие неприятности: подключая любимый гаджет к разъему прикуривателя, вы видите, что он не работает. Неопытный автолюбитель в таком случае может запаниковать, не подозревая, что чаще всего в этом виноват перегоревший предохранитель прикуривателя. Поменять его достаточно просто, но сначала давайте разберемся, где находится предохранитель прикуривателя Приора.

Какие предохранители обеспечивают работу прикуривателя

В автомобиле Лада Приора предохранитель прикуривателя установлен в монтажном блоке. Чтобы найти его, водителю, сидящему за рулем в салоне автомобиля, достаточно посмотреть вниз и влево.

Блок вмонтирован в нижней части панели приборов, с левой стороны от руля, и закрыт защитной крышкой. Под ней находится весь монтажный блок данного автомобиля. В нижней его части расположены два ряда предохранителей. Место для установки предохранителя прикуривателя расположено в верхнем ряду, самое крайнее справа. Оно имеет маркировку F13 и рассчитано на силу тока в 15А.

Кроме того, в автомобилях Приора предохранитель прикуривателя также располагается в главном блоке предохранителей. Данный элемент отвечает за вентилятор системы охлаждения, но и работу прикуривателя он также обеспечивает. Его маркировка здесь – F3, ограничение по силе тока – 60А.

Предохранитель прикуривателя на Приоре приходится заменять достаточно часто. Причиной этого является некорректное использование самого прикуривателя. Многие водители не интересуются ремонтом машины, и не являются электриками. Кому-то просто недосуг. Поэтому они даже не задумываются о том, что у прикуривателя может быть ограничение по силе тока и мощности. Многие из нас втыкают в гнездо слишком мощное электрическое устройство, либо, используя разветвитель, сразу несколько.

Какие приборы можно подключать к прикуривателю?

Зная номинал силы тока, на который рассчитан предохранитель прикуривателя приора, можно посчитать, устройства какой мощности можно использовать. Для этого силу тока 15 А умножаем на величину номинального напряжения в прикуривателе – 12 В.

Получаем, что мощность подсоединяемых устройств не должна превышать 180 Вт. А список приборов очень широк, ведь технический прогресс не стоит на месте, делая жизнь водителя и его пассажиров гораздо комфортнее. Вот некоторые из них:

• Компрессор;
• Очиститель воздуха и ионизатор;
• Электрочайник или кипятильник;
• Холодильник;
• Массажная накидка или подушка;
• Навигатор, видеорегистратор и т.п.;
• Грелка на сиденье;
• Лампа или фонарь;
• Вентилятор;
• Пылесос;
• Разветвитель.

Каждый год появляются новые устройства. Необходимо быть очень внимательными при их подключении к прикуривателю. Сильная нагрузка способна привести к короткому замыканию и пожару.

Как устроен предохранитель на прикуриватель Приора

Предохранители прикуривателя выполнены в виде плавких элементов. Они предназначены для размыкания электрической цепи в случае превышения мощности или короткого замыкания, и защиты других систем машины.

Конструктивно такой плавкий предохранитель выполнен в виде пластикового корпуса со специальной нитью или пластинкой, которая проводит электрический ток. Сам корпус является системой крепежа плавкой пластинки (нити) к контактам блока, подключенного к основной электрической цепи Приоры. Кроме того, предохранители Приоры обычно установлены в защитный корпус.

Каким образом поменять предохранитель прикуривателя

Зная, где находится предохранитель прикуривателя на Приоре, можно без особых проблем его заменить. Сервис в автомастерских сейчас стоит достаточно дорого, поэтому разберемся, как можно это сделать самостоятельно.

Самое главное условие – нельзя устанавливать вместо предохранителя любые самодельные устройства, такие, к примеру, как проволока или скрепка. Кроме того, лучше использовать защитные элементы отечественного производства и не покупать китайские аналоги, так как они низкокачественные. Все это не безопасно и даже может привести к пожару.

Замена предохранителя прикуривателя Приора не представляет большой сложности. Для этого нет необходимости демонтировать его посадочное место или сам блок. Достаточно просто заменить неисправный элемент новым. Однако в алгоритме разобраться все же надо, так как имеются некоторые особенности.

Алгоритм замены предохранителя прикуривателя в монтажном блоке Приоры

1. К любой работе с машиной необходимо подготовится. В данном случае понадобится выключить зажигание, а также отключить питание аккумулятора. Для этого с него надо снять минусовую клемму.

2. Защитная крышка монтажного блока, который располагается ниже рулевого колеса, с правой стороны, крепится тремя замками. Чтобы снять ее, их необходимо открутить, повернув на 90 градусов.

3. Снимите держатели, для того чтобы не потерять их в дальнейшем. Теперь подденьте накладку из зацепления в нижней части блока и аккуратно снимите ее.

4. Найдите в монтажном блоке автомобиля Приора предохранитель на прикуриватель, который располагается в верхнем ряду предохранителей, самый крайний справа. Однако все же удостоверьтесь в его местонахождении, воспользовавшись обратной стороной крышки монтажного блока. Маркировочный номер предохранителя прикуривателя – F13.

5. Чтобы снять неисправный элемент, в корпусе блока имеются специальные пинцеты (маркировка 1 и 2). Выньте перегоревшую деталь из установочного разъема, аккуратно сжимая пинцетом. Скорее всего, вы увидите подплавление или обрыв нити. Однако это необязательно. Выгоревший элемент может и не иметь видимых повреждений.

6. Установите в посадочное гнездо новую деталь. Убедитесь, что расчетный показатель силы тока элемента совпадает со схемой автомобиля и составляет 15 А.

7. Закройте монтажный блок защитным кожухом, установив обратно держатели, и закрепите фиксаторами.

8. Подключите аккумуляторную батарею.

Алгоритм замены предохранителя прикуривателя в моторном отсеке Приоры

1. Выключите зажигание и отключите аккумуляторную батарею.

2. Рядом с аккумулятором располагается главный блок предохранителей. Найдите, сверяясь со схемой, элемент с маркировкой F3.

3. Снимите неисправный предохранитель аналогично предыдущему алгоритму. Установите новый элемент, номинал силы тока которого составляет 60 А.

4. Подключите аккумулятор.

Получайте от жизни удовольствие, пользуйтесь новыми достижениями техники. Но делайте это с умом, выбирая правильные приборы, подходящие под ваш автомобиль Лада Приора.

Схема реле и предохранителей Лада Приора » Лада.Онлайн

Предохранитель прикуривателя Лада Приора

Современные владельцы автомобилей разделились на 2 лагеря: одни полагают что прикуриватель в авто давным-давно потерял свою актуальность, и является бесполезной вещью, другие продолжают активно использовать прикуриватель. То же самое обстоит и с владельцами популярной Лада Приора.

Используя данное устройства вместо обыкновенной розетки, к электрическому питанию вашего авто можно с легкостью подключить и пользоваться различными устройствами и даже приборами. Благодаря современным технологиям можно сидеть в машине и с комфортом пить кофе, приготовленное собственноручно в портативной кофеварке все в том же автомобиле.

Не всегда технологии позволяют расслабиться, случаются и непредвиденные, хоть и небольшие, но неприятности, к примеру, многие из вас сталкивались с такой ситуацией, когда подключенный к разъему автоприкуривателя с целью зарядить, гаджет, попросту не работает. Несведущие в этом вопросе автолюбители могут запаниковать, в такой момент не подумав, что виновником происходящего стал предохранитель прикуривателя. Скорее всего предохранитель просто перегорел, и под силу каждому из вас его заменить. Давайте разбираться по порядку, узнаем, где находится этот самый предохранитель прикуривателя в отечественной Лада Приора, а также какой предохранитель идет.

Подключаемые устройства к прикуривателю Приоры

Вы можете самостоятельно посчитать совершенно точно, какие устройства по мощности можно подключать к автоприкуривателю. Для этой цели потребуется знать непременно номинал силы тока, собственно на который, и рассчитан предохранитель. Как это самостоятельно выполнить? Все достаточно просто: сила тока 15А (ампер) умножаем на так называемое номинальное напряжение в самом прикуривателе, которое составляет 12В (вольт).

Из этого следует, что любое имеющееся подключаемое устройство к прикуривателю Лада Приора не может превышать мощность 180Вт (ватт). При этом список устройств, разрешенных для подключения довольно обширный, предлагаем вам с ним ознакомиться:

• Видеорегистратор;
• Компрессор/портативный холодильник;
• Ионизатор;
• Устройства для навигации;
• Массажная подушка/спец. накидка;
• Очиститель воздуха;
• Фонарь/лампа;
• Кипятильник/эл. чайник;
• Разветвитель;
• Вентилятор;
• Грелка специальная на сиденье;
• Пылесос

Отметим дополнительно, что ежегодно появляются разные новенькие устройства и всевозможные приборы. Будьте всегда внимательны к тому, что подключаете к автомобильному прикуривателю, ведь именно чрезмерная нагрузка привести, способна не только к тому, что из строя выйдут предохранители, но также может произойти короткое замыкание, и самое ужасное — пожар.

От каких предохранителей зависит работа прикуривателя в Приоре

Первый вопрос: где находится? Рассматривая конкретный автомобиль, а в нашем случае им является Лада Приора, необходимый нам предохранитель прикуривателя смело можете искать и непременно обнаружить в монтажном специализированном блоке, именно там он и установлен. Когда автовладелец сидит в салоне авто, все что ему потребуется на этот момент, так это глянуть вниз левее от себя.

Так называемый монтажный блок размещается снизу приборной панели, левее от рулевого колеса и прикрыт специальной защитной крышкой. Как раз под этой крышечкой вы обнаружите весь монтажный с предохранителями блок Приоры. Внизу блока находятся 2 ряда со всевозможными предохранителями. Предохранитель прикуривателя «обосновался» в верхнем ряду, а его место справа самое крайнее. Заводская маркировка гнезда предохранителя F13. Также немаловажный вопрос: какой предохранитель идет? В данном случае сила тока должна составлять 15 ампер.

Во всех без исключения моделях из РФ Лада Приора, рассматриваемый нами сейчас предохранитель прикуривателя, имеется и в основном блоке. Этот элемент ответственный, прежде всего за вентилятор, расположенный в системе охлаждения, однако обеспечивает дополнительно и работу автоприкуривателя. В подкапотном главном блоке его заводская маркировка F3, и 60 ампер ограничение соответственно по силе тока.

Проверенно опытным путем, что на популярной в РФ Приоре, нужный нам предохранительный элемент довольно часто заменять приходится. Главная причина этой неприятности заключается в том, что прикуриватель используют зачастую некорректно. Большинство автовладельцев не задумываются о том, что прикуриватель имеет обязательно ограничение по мощности и силе тока. Нельзя подключать к разъему довольно мощное устройство, также нежелательно использовать устройство, раздающее заряд на несколько приборов или гаджетов. Предохранители нужно приобретать надежные, также качественные провода для вашего авто тоже помогут сохранить общую проводку авто в надлежащем состоянии.

Как устроен в Приоре предохранитель прикуривателя

Рассматриваемые нами предохранители всегда выполняются в виде небольших плавких элементов. Их задача разомкнуть электроцепь при коротком замыкании или при превышении мощности. Их задача защитить все системы авто.

Предохранитель прикуривателя, равно как и другие предохранители, выполнен из пластикового корпуса, плюс имеется специальная пластинка или высокотехнологичная нить, проводящая электрический ток. Изделие имеет корпус, являющийся и крепежной системой, монтируемый к контактам монтажного блока, который в свою очередь подключен прямо к электроцепи всего автомобиля, в нашем случае Лада Приора. Предохранители всегда спрятаны под защитным корпусом.

Что нужно знать о замене предохранителя прикуривателя

Когда вы уже на 100-процентов в курсе, где находится нужный нам предохранительный элемент на LADA Priora, то уж совершенно точно без каких-либо проблем и существенных затрат времени поменяете своими силами.

Есть главное требование в этом деле. Вместо предохранительного элемента ни в коем случае нельзя устанавливать самодельные устройства, как известно некоторые владельцы авто грешат этим, и устанавливают скрепку или проволочку. Также покупать предохранители рекомендуется отечественного производства, лучше отдать предпочтение им, чем низкокачественным китайским аналогам, поскольку от этого зависит безопасность ваша и автомобиля.

Никакой абсолютно сложности нет в том, чтобы поменять предохранитель на Приоре. Не требуется демонтировать ни блок, ни посадочное место. Заменяется предохранитель сгоревший на новый. Перед тем как приступать к замене все же следует ознакомиться с алгоритмом процесса и некоторыми нюансами.

Пошаговая замена предохранителя прикуривателя на Priora в монтажном блоке

• Первым делом у нас происходит подготовительный момент. Для этого требуется выключить совсем зажигание и отключить аккумулятор. Как поступить? Снять клемму с минусовым показателем.
• Вы уже знаете, где находится монтажный блок. Он крепится 3-мя болтиками, их с легкостью можно открутить.
• Крышку после снятия болтов нужно зацепить снизу и аккуратно снять.
• Как говорилось ранее, предохранительный элемент, отвечающий за работу прикуривателя, располагается в верхнем ряду, и при этом крайний справа. Даже если вы определили его местоположение, для полной уверенности нужно свериться с крышкой блока. Маркировка элемента F13.
• В корпусе блока расположены специальные пинцеты (по маркировке 1 и 2 соответственно). Аккуратно сжав пинцетом предохранитель, извлекаем его. В большей степени вероятности вы увидите обрыв нити или что устройство оплавилось. В некоторых случаях вышедший из строя элемент вообще не имеет визуально повреждений.
• Установите новый элемент в посадочное место. Сверьте расчетный показатель предохранителя, он должен составить 15А.
• Установите на место крышку блока, закрепите ее.
• Подключите минусовую клемму аккумулятора.

Пошаговая замена предохранителя прикуривателя на Priora в моторном отсеке

• Проводим подготовительные работы, во время которых требуется выключить зажигание LADA Priora и снять минусовую клемму аккумулятора.
• Около аккумуляторной батареи имеется основной автомобильный блок предохранителей. Его требуется открыть и найти элемент, имеющий маркировку F3. Обязательно всегда сверяйтесь со схемой.
• На следующем этапе извлекаем предохранитель, точно таким же образом, как было описано в инструкции по замене предохранительного элемента в монтажном блоке, располагающемся в салоне авто.
• Устанавливаем исправный новенький предохранитель. Помним, что его номинальная сила тока составляет уже 60А.
• Подключаем аккумуляторную батарею.

Подведем итоги

В завершении хочется добавить, что от жизни, как и от автомобиля нужно получать удовольствие. То же самое касается и современных устройств и техники. Пользоваться можно всем для повышения комфорта, но делать все надо с умом. Всегда покупайте качественные приборы и в этом случае ваша LADA Priora будет радовать вас долгие годы.

Предохранитель прикуривателя на Приоре: как заменить своими руками

Некоторые считают прикуриватель совершенно ненужной вещью в машине. Но водители, которые идут в ногу с современным техническим прогрессом, давно и в полную силу пользуются им.

Используя данное устройства вместо обыкновенной розетки, к электрическому питанию вашего авто можно с легкостью подключить и пользоваться различными устройствами и даже приборами. Благодаря современным технологиям можно сидеть в машине и с комфортом пить кофе, приготовленное собственноручно в портативной кофеварке все в том же автомобиле.

Где находятся предохранители в автомобиле?

В автомобиле Лада Приора предохранитель прикуривателя установлен в монтажном блоке. Чтобы найти его, водителю, сидящему за рулем в салоне автомобиля, достаточно посмотреть вниз и влево.

Блок реле и предохранителей также называют монтажным блоком или черным ящиком. В случае поломки автомобиля связанной с электрооборудованием, в первую очередь проверяют предохранители и реле. Если предохранитель перегорел, то перед его заменой следует сначала определить причину его перегорания.

1. Главный монтажный блок Приоры закрыт крышкой и расположен у левой ноги водителя. Чтобы открыть его потребуется поверните на 90° три фиксатора и отщелкнуть крышку.
2. Блок предохранителей под капотом, который находится возле расширительного бачка.
3. Еще один монтажный блок, который находится возле левой ноги переднего пассажира. Для получения доступа к предохранителям и реле следует открутить несколько винтов крестовой отверткой.

Если рассмотреть схему то можно заметить, что предохранитель прикуривателя обозначен F13

Какие устройства можно подключить в прикуриватель

Зная номинал силы тока, на который рассчитан предохранитель прикуривателя приора, можно посчитать, устройства какой мощности можно использовать. Для этого силу тока 15 А умножаем на величину номинального напряжения в прикуривателе – 12 В.

Получаем, что мощность подсоединяемых устройств не должна превышать 180 Вт. А список приборов очень широк, ведь технический прогресс не стоит на месте, делая жизнь водителя и его пассажиров гораздо комфортнее. Вот некоторые из них:

1. Компрессор;
2. Очиститель воздуха и ионизатор;
3. Электрочайник или кипятильник;
4. Холодильник;
5. Массажная накидка или подушка;
6. Навигатор, видеорегистратор и т.п.;
7. Грелка на сиденье;
8. Лампа или фонарь;
9. Вентилятор;
10. Пылесос;
11. Разветвитель.

Отметим дополнительно, что ежегодно появляются разные новенькие устройства и всевозможные приборы. Будьте всегда внимательны к тому, что подключаете к автомобильному прикуривателю, ведь именно чрезмерная нагрузка привести, способна не только к тому, что из строя выйдут предохранители, но также может произойти короткое замыкание, и самое ужасное — пожар.

Распространенные неисправности

Как и любое другое электромеханическое устройство, прикуриватель Приоры имеет свойство ломаться. Иногда это может быть вызвано дефектами конструкции, иногда сбоями в бортовой цепи машины, а иногда и по вине самого пользователя. К частым неисправностям прикуривателя можно отнести:

• западание тех самых биметаллических «ушек»;
• перегорание спирали;
• нарушение контакта в разъеме;
• перегорание предохранителя.

К неисправностям также можно отнести и перегорание лампы подсветки, однако, это больше относится к снижению уровня комфорта, нежели к серьезным поломкам. К тому же, она нисколько не влияет на работу самого устройства, и легко устраняется путем замены лампы.

Западание ушек характеризуется отсутствием фиксации патрона в нажатом положении. Оно может быть вызвано либо низким качеством металла, из которого они изготовлены, т.е. дефектом, либо же высокой интенсивностью или длительным периодом использования прикуривателя.

Проблема решается путем подгибания «ушек» внутрь при помощи тонкой отвертки, естественно после обесточивания бортовой цепи. Если после недолгого использования проблема возникает вновь, прикуриватель лучше заменить.

При перегорании спирали патрон фиксируется при нажатии, однако не нагревается. Диагностируется неисправность путем прозвона при помощи автомобильного тестера. Спираль не рекомендуется восстанавливать, так как это может повлечь снижение ее сопротивления, что внесет нежелательные коррективы в работу бортовой цепи. В этом случае прикуриватель также необходимо заменить.

Нарушение контакта несложно определить, сняв облицовку тоннеля и проверив состояние разъема. Эта неисправность не критична, и может быть устранена самостоятельно за несколько минут.

А вот, что касается предохранителя, то эту неисправность есть смысл рассмотреть отдельно, так как его неисправность чаще всего вызвана человеческим фактором.

Какой предохранитель отвечает за работу прикуривателя в Приоре

Зная, где находится предохранитель прикуривателя на Приоре, можно без особых проблем его заменить. Сервис в автомастерских сейчас стоит достаточно дорого, поэтому разберемся, как можно это сделать самостоятельно.

Самое главное условие – нельзя устанавливать вместо предохранителя любые самодельные устройства, такие, к примеру, как проволока или скрепка. Кроме того, лучше использовать защитные элементы отечественного производства и не покупать китайские аналоги, так как они низкокачественные. Все это не безопасно и даже может привести к пожару.

Замена предохранителя прикуривателя Приора не представляет большой сложности. Для этого нет необходимости демонтировать его посадочное место или сам блок. Достаточно просто заменить неисправный элемент новым. Однако в алгоритме разобраться все же надо, так как имеются некоторые особенности.

Пошаговая инструкция замены предохранителя прикуривателя в монтажном блоке

Для того, чтобы заменить предохранитель прикуривателя на Ладе Приора выполните следующие действия:

1. Первым делом у нас происходит подготовительный момент. Для этого требуется выключить совсем зажигание и отключить аккумулятор. Как поступить? Снять клемму с минусовым показателем.
   
2. Вы уже знаете, где находится монтажный блок. Он крепится 3-мя болтиками, их с легкостью можно открутить.
   
3. Крышку после снятия болтов нужно зацепить снизу и аккуратно снять.
4. Как говорилось ранее, предохранительный элемент, отвечающий за работу прикуривателя, располагается в верхнем ряду, и при этом крайний справа. Даже если вы определили его местоположение, для полной уверенности нужно свериться с крышкой блока. Маркировка элемента F13.
5. В корпусе блока расположены специальные пинцеты (по маркировке 1 и 2 соответственно). Аккуратно сжав пинцетом предохранитель, извлекаем его. В большей степени вероятности вы увидите обрыв нити или что устройство оплавилось. В некоторых случаях вышедший из строя элемент вообще не имеет визуально повреждений.
   
6. Установите новый элемент в посадочное место. Сверьте расчетный показатель предохранителя, он должен составить 15А.
7. Установите на место крышку блока, закрепите ее.
8. Подключите минусовую клемму аккумулятора.

Как заменить предохранитель прикуривателя в моторном отсеке – пошаговая инструкция

Для того, чтобы заменить предохранитель прикуривателя в моторном отсеке выполним следующую инструкцию:

1. Выключите зажигание и отключите аккумуляторную батарею.
2. Рядом с аккумулятором располагается главный блок предохранителей. Найдите, сверяясь со схемой, элемент с маркировкой F3.
3. Снимите неисправный предохранитель аналогично предыдущему алгоритму. Установите новый элемент, номинал силы тока которого составляет 60 А.
4. Подключите аккумулятор.

Получайте от жизни удовольствие, пользуйтесь новыми достижениями техники. Но делайте это с умом, выбирая правильные приборы, подходящие под ваш автомобиль Лада Приора.

Видео: Как заменить предохранитель на Приоре – пошаговая инструкция

 

где находится и как проверить?

Если на вашей Приоре не работает прикуриватель, в первую очередь необходимо исследовать элементы электрической цепи. Первоочередной причиной является выбивание предохранителей, которые горят при наличии короткого замыкания. В таком случае необходима его замена. Однако для того чтобы выполнить необходимые работы, сначала нужно знать, где расположен данный элемент. Сегодня поговорим о том, какой предохранитель идет на прикуриватель Лады Приора и как узнать о его неисправности.

Читайте также: Пошаговая замена задних тормозных колодок Лада Приора

Где он находится

АвтоВАЗ устанавливает единые предохранители на прикуриватели в Приорах, вне зависимости от поколения и комплектации. Будь это базовая комплектация или люкс, всегда устанавливается одна и та же деталь, причем находится она в одном и том же месте. Для того чтобы выяснить расположение, вам потребуется схема электрической цепи, которая имеется в руководстве по эксплуатации. Найти в ней нужный элемент не составит труда: № в схеме – F13, сила тока – 15А. Находится он в блоке предохранителей и реле. Найти его не так сложно:

1. Загляните под панель приборов с водительской стороны.
2. Найдите нишу, накрытую специальной крышкой.
3. Скрутите три замка.
4. Снимите крышку.

И вот перед вами несколько предохранителей, которые отвечают за различные узлы автомобиля. Находим нужный и демонтируем, после чего его нужно проверить. Далее поговорим о том, как же это сделать.

Читайте также: Какие уплотнители дверей Лада Приора и их монтаж

Проверка предохранителя

Первоочередным способом является визуальный осмотр. Достаточно лишь демонтировать деталь и осмотреть ее на предмет целостности проволоки. Если она повреждена – значит, неисправность обнаружена, если же нет, но вы все равно подозреваете именно предохранитель, нужно вооружиться мультиметром. Протестировать элемент можно двумя способами:

• замер сопротивления. Если вы демонтировали предохранитель, визуально осмотрели его, но не обнаружили проблемы, можно сразу же замерить сопротивление. Включаем соответствующую опцию на мультиметре и производим замер у выводов. Если прибор не реагирует, а на экране нули, значит, деталь неисправна;
• замер напряжения. Необходимо выбрать соответствующую опцию на приборе, включить цепь прикуривателя и измерить вольтаж на выходах. Если на показателях нули – значит, требуется замена детали.

Таким образом, в проверке прикуривателя нет совершенно ничего сложного. Если вы убедились в том, что элемент отказал, необходимо установить новый и протестировать работу узла заново. Если новая деталь перегорает, придется исследовать цепь более детально. Вероятно, где-то присутствует серьезное повреждение, из-за которого происходит замыкание. Если вы не можете самостоятельно понять причину, обязательно обратитесь к специалистам, которые проведут подробную диагностику узла.

Схема предохранителей и реле Lada Priora (дорестайл/рестайл)

№	А	Функция/компонент
F1	25	DELRHI 15493150: Не используется 1118-3722010-00: Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
F2	25	Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла (контакты) Контроллер электропакета, контакт «10» колодки XP2 Элемент обогрева заднего стекла
F3	10	Правая фара, лампа дальнего света Комбинация приборов, сигнализатор включения дальнего света фар
F4	10	Левая фара, лампа дальнего света
F5	10	Монтажный блок, реле включения звукового сигнала Звуковой сигнал
F6	7,5	Левая фара, лампа ближнего света Мотор-редуктор регулятора направления пучка света левой блок-фары
F7	7,5	Правая фара, лампа ближнего света Мотор-редуктор регулятора направления пучка света правой блок-фары
F8	10	Монтажный блок, реле включения тревожного звукового сигнала Звуковой сигнал тревожной сигнализации
F9	25	DELRHI 15493150: Не используется 1118-3722010-00: Электродвигатель вентилятора отопителя
F10	10	DELRHI 15493150: Комбинация приборов, контакт «20» Выключатель стоп-сигнала Лампы стоп-сигналов Блок освещения салона Плафон освещения салона Плафон освещения порога правой передней двери Дополнительный сигнал торможения
	7.5	1118-3722010-00: Жидкокристаллический индикатор комбинации приборов Лампы сигналов торможения Лампа плафона освещения салона
F11	20	Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а» Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah» Выключатель обогрева заднего стекла Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла (обмотка) Электродвигатель очистителя ветрового стекла Электродвигатель очистителя заднего стекла (2171, 2172) Электродвигатель омывателя ветрового стекла Электродвигатель омывателя заднего стекла (2171, 2172) Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25»
F12	10	Комбинация приборов, контакт «21» Контроллер электропакета, контакт «9» колодки X2 Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки X2 Выключатель лампы света заднего хода Лампы света заднего хода Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14»
F13	15	Прикуриватель
F14	5	Лампы габаритного света (левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного включателя света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электропакета, контакт «12» колодки X2
F15	5	Лампы габаритного света (правый борт) Плафон освещения вещевого ящика
F16	10	Гидроагрегат ABS, контакт «18»
	5	Блок управления ABS
F17	10	Противотуманная фара левая
F18	10	Противотуманная фара правая
F19	15	Выключатель обогрева сидений, контакт «1» Обогреватели передних сидений
F20	10	Выключатель рециркуляции (сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней (система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол (датчик дождя), контакт «1»
F21	5	С 2007 года: Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колода диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
	10	С 2013 года: Центральный блок кузовной электроники (центральный замок, электростеклоподъемники, аварийная сигнализация, указатели поворотов, дальний свет фар, сигнализация дальним светом, обогрев сидений, обогрев заднего стекла, очиститель ветрового стекла, блок автоматического управления наружным освещением) Диагностический разъем Блок управления отопителем
F22	20	С 2007 года: Электродвигатель очистителя ветрового стекла (автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
	5	С 2013 года: Блок выключателей на двери водителя
F23	7,5	С 2007 года: Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакт «20»
	5	С 2013 года: Дневные ходовые огни
F24	15	С 2013 года: Блок управления системой надувных подушек безопасности
F25	20	С 2013 года: Центральный блок кузовной электроники, очиститель ветрового стекла
F26	5	С 2013 года: Задние противотуманные огни
F27	—	Запасной
F28	—	Запасной
F29	—	Запасной
F30	—	Запасной
F31	30	Контроллер электропакета, клемма «2» колодки X1 Контроллер электропакета, клемма «3» колодки X1 Модуль двери водителя, контакт «6» Плафон освещения порога левой передней двери
F32	30	С 2013 года: Электровентилятор отопителя
Реле
К1		Реле вентилятора системы охлаждения (на автомобиле без кондиционера) Люкс Плюс: Реле включения ближнего света и габаритных огней фар (система автоматического управления освещением; 5-1393304-8 TYCO)
К2		Реле включения обогрева заднего стекла
К3		Реле включения стартера
К4		Реле разгрузки выключателя зажигания
К5		Не используется
К6		С 2007 года: Реле очистителя ветрового стекла С 2013 года: Не используется
К7		Реле включения дальнего света фар
К8		Реле включения звукового сигнала
К8		Реле ближнего света фар
К9		С 2007 года: Реле включения звукового сигнала тревожной сигнализации С 2013 года: Реле автоматического управления наружным освещением(блок автоматического управления наружным освещением (дальний и ближний свет фар, противотуманные фары, лампы противотуманного света в задних фонарях, регулятор направления пучков света фар))
К10		Реле включения противотуманных фар
К11		С 2007 года: Реле включения обогрева передних сидений С 2013 года: Реле задних противотуманных огней
К12		Люкс Плюс: Реле включения очистителя ветрового стекла (прерывистый режим и автоматический режим)

Схема реле и предохранителей Лада Приора » Страница 2 » Лада.Онлайн

№ предохранителя	Сила тока, А	«Стандарт» и «Норма»	«Норма» с кондиционером и «люкс»
F1	25	Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя	Резерв
F2	25	Обогрев заднего стекла	Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(контакты). Контроллер электропакета, контакт «10» колодки ХР2. Элемент обогрева заднего стекла.
F3	10	Правая фара, дальний свет	Правая фара, лампа дальнего света. Комбинация приборов, сигнализатор включения дальнего света фар.
F4	10	Левая фара, дальний свет
F5	10	Звуковой сигнал	Монтажный блок, реле включения звукового сигнала. Звуковой сигнал.
F6	7.5	Левая фара, ближний свет
F7	7.5	Правая фара, ближний свет
F8	10	Тревожный сигнал	Монтажный блок, реле включения тревожного звукового сигнала. Звуковой сигнал тревожной сигнализации.
F9	25	Предохранитель печки Приоры	Резерв
F10	7.5/10*	Освещение салона, панели приборов, стоп-сигнал	Комбинация приборов, контакт «20». Выключатель стоп-сигналов. Лампы стоп-сигналов. Блок освещения салона. Плафон освещения салона. Плафон освещения порога правой передней двери. Дополнительный сигнал торможения.
F11	10/20*	Стеклоочиститель	Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
F12	20/10*	Клемма 15 приборов	Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
F13	15	Предохранитель прикуривателя Приоры
F14	5	Левая фара, габаритный огонь, освещение номерного знака, освещение багажника	Лампы габаритного света(левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электропакета, контакт «12» колодки Х2
F15	5	Правая фара, габаритный огонь	Лампы габаритного света(правый борт) Плафон освещения вещевого ящика
F16	10	Клемма 15 АБС	Гидроагрегат, контакт «18»
F17	10	Левая противотуманная фара
F18	10	Правая противотуманная фара
F19	15	Обогрев сидений	Выключатель обогрева сидений, контакт «1» Обогреватели передних сидений
F20	5/10*	Блок управления иммобилизатором	Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
F21	7.5/5*	Задние противотуманные фонари	Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
F22	-/20*	Резерв	Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
F23	-/7.5*	Резерв	Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
F24-F30		Резерв
F31	30	Блок управления электропакетом	Контроллер электропакета, клемма «2» колодки Х1 Контроллер электропакета, клемма «3» колодки Х1 Модуль двери водителя, контакт «6» Плафон освещения порога левой передней двери
F32		Резерв

Монтажный блок Калины (блок предохранителей)

Проблемы с электрикой Лада Калина встречаются так же как и у любого другого автомобиля. Выяснять причины неисправностей принято с проверки предохранителей и реле.

Монтажный блок Лада Калина

Монтажный блок реле и предохра­нителей располагается слева от рулевой колонки на панели прибо­ров.

Перед заменой реле или предохраните­лей обязательно отсоедините минусовую клемму аккумулятора.

Предохранители монтажного блока Лада Калина

Обозначение предохранителя (номинальный ток. А) – Защищаемые элементы

F1(10) – Иммобилайзер, световые сигнализаторы и стрелочные указатели ком­бинации приборов, цепи выключателя и лампы света заднего хода, цепи указателей поворотов
F2 (30) – Цепи электростеклоподъемников
F3 (10) – Цепи аварийной сигнализации
F4 (20) – Очиститель ветрового стекла, цепь выключателя обогрева заднего стекла
F5 (25) – Электродвигатель отопителя, блок управления электроусилителем руля, омыватель ветрового стекла
F6 (20) – Звуковой сигнал
F7 (10) – Жидкокристаллический индикатор комбинации приборов, выключа­тель и лампы сигналов торможения, освещение салона
F8 (20) – Элемент обогрева заднего стекла
F9 (5) – Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом фонаре, лампа освещения вещевого ящика
F10 (5) – Лампы габаритного света в левой блок-фаре и левом фонаре, сигнали­затор наружного освещения в комбинации приборов, лампы освеще­ния номерного знака
F11 (7,5) – Цепи ламп противотуманного света в задних фонарях
F12 (7,5) – Лампа ближнего света (правая блок-фара), мотор-редуктор корректора света правой блок-фары
F13 (7,5) – Лампа ближнего света (левая блок-фара), мотор-редуктор корректора света левой блок-фары
F14 (10) – Лампа дальнего света (правая блок-фара), сигнализатор дальнего света фар в комбинации приборов
F15 (10) – Лампа дальнего света (левая блок-фара)
F16, 17 (10) – Лампы противотуманных фар (опция)
F18 (15) – Элементы подогрева сидений (опция)
F19 (10) – Электрические цепи АБС (опция)
F20 (15) – Нагревательный элемент прикуривателя
F21(10) – Цепь блокировки заднего хода коробки передач
F22 (15) – Блок управления охранной сигнализацией
F23 – Резерв
F24 – Резерв
F25 – Резерв
F26 (25) – Электрические цепи АБС (опция)
F27 (5) – Запасной
F28 (7,5) – Запасной
F29 (10) – Запасной
F30 (20) – Запасной
F31(50) – Электроусилитель руля

Отметим, что в предыдущей статье мы рассматривали почему не работает печка на приоре и как её ремонтировать своими руками.

Реле монтажного блока

Обозначение – Наименование – Запитываемые потребители
К1 (опция) – Реле омывателя блок-фар – Элетродвигатель омывателя блок-фар
К2 – Реле стеклоподъемников – Электродвигатели стеклоподъемников
КЗ – Реле стартера – Тяговое реле стартера
К4 – Дополнительное реле – Выключатель и обмотка реле обогрева заднего стекла, переключатель электродвигателя отопителя, переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла
К5 – Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации – Лампы указателей поворота и аварийной сигнализации
К6 – Реле очистителя ветрового стекла – Электродвигатель очистителя ветрового стекла
К7 – Реле дальнего света блок-фар – Лампы дальнего света блок-фар
К8 – Реле звукового сигнала – Звуковой сигнал
К9 (опция) – Реле противотуманных фар – Лампы противотуманных фар
К10 – Реле обогрева заднего стекла – Элемент обогрева заднего стекла
К11 (опция) – Реле подогрева сидений – Элементы подогрева сидений
К12 (резерв) –

Основной блок предохранителей Лада Калина

Цепи системы управления двигателем защищены тремя плавкими предохранителями, которые располагаются под крышкой в облицовке туннеля пола. Чтобы снять крышку с центральной консоли нужно подцепить ее плоской отверткой.

Предохранители и диагностический разъем системы управления двигателем:

1. Диагностический разъем;
2. Предохранитель силовой цепи главного реле;
3. Предохранитель силовой цепи реле электробензонасоса;
4. Предохранитель цепи постоянного питания контроллера.

Внимание. Новое реле или предохра­нитель следует устанавли­вать вместо вышедшего из строя только после опреде­ления и устранения причины неисправности. Разрешается использовать только стандарт­ные предохранители, рассчи­танные на определенную ве­личину номинального тока. Применение са­модельных предохранителей или предохранителей увели­ченного номинала может при­вести к выходу из строя эле­ментов электрооборудования, а возможно, и к пожару.

Схема и расположение предохранителей Лада Калина ВАЗ-1117 ВАЗ-1118 и 1119 : В Ладе

Монтажный блок предохранителей Лада Калина расположен в салоне, с левой стороны,  под крышкой, где расположены переключатели управления световыми приборами. Если у вас что либо не работает по части электрики, то рекомендую сначала проверить все предохранители, отвечающие за ту или иную цепь питания, в большинстве случаев виной всему является сгоревший предохранитель, а уже потом искать проблему в самих узлах.  

Прилагаем фотографии блока предохранителей Лада Калина, которые устанавливались на Калину в последнее время:

Итак, рассмотрим какие предохранители и реле за что отвечают в нашей Калине.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями
F1 — блок управления иммобилизатором, выключатель аварийной сигнализации, комбинация приборов
F2 — стеклоподъемники
F3 — выключатель аварийной сигнализации
F4 — Стеклоочиститель
F5 — Отопитель, блок управления электроусилителем
F6 — Звуковой сигнал
F7 — Комбинация приборов, освещение салона
F8 — обогрев заднего стекла
F9 — Габаритные огни (правые)
F10 — Габаритные огни (левые)
F11 — Блок управления иммобилизатором
F12 — Ближний свет (правый)
F13 — Ближний свет (левый)
F27 — блок управления электроусилителем (большой красного цвета 50 A)
F28 — блок управления системой ABS ( в данном случае пустое место, так как ABS не установлено)
F14 — Дальний свет (правый)
F15 — Дальний свет (левый)
F16, F17 — Противотуманные фары
F18 — обогрев сидений
F19 — АБС
F20 — прикуриватель
F21 — Блокировка заднего хода
F22 — Блок управления электропакетом
F23, F24, F25 — резерв
F26 — АБС

Назначение установленных в блоке реле:
K1 — омыватель фар
K2 — включение цепи стеклоподъемников
K3 — включение стартера
K4 — дополнительное (реле зажигания)
K5 — указатели поворотов и аварийной сигнализации
K6 — омыватель и очиститель ветрового стекла
K7 — дальний свет
K8 — звуковой сигнал
K9 — передние противотуманные фары
K10 — обогрев заднего стекла
K11 — обогрев передних сидений
K12 — резервное

Обратите внимание, что все предохранители окрашены в различные цвета в зависимости от силы тока (А), на которую они рассчитаны — важно соблюдать эти значения во избежание короткого замыкания. Для замены используйте пинцеты, которые вставлены в монтажном блоке.

На Калинах устанавливались два типа монтажных блоков, рассмотрим каждый из них:

Монтажный блок 1118-3722010-00

Монтажный блок DELRHI

Блок предохранителей — Лада Калина Блог

Монтажный блок предохранителей Лады Калины находится в салоне, с левой стороны от водителя, под крышкой, где расположены переключатели управления световыми приборами. Любую неисправность, связанную с отказом какого-либо электроприбора в автомобиле, следует искать именно отсюда, в большинстве случаев виной всему может оказаться сгоревший предохранитель. Открыв эту крышку, перед вами покажется вот такая картина:

Этот монтажный блок, производства компании DELPHI, в котором резервные элементы расположены с правого края, как видите, они находятся отдельно 4 штуки, и рядом с ними находятся два пинцета, которые предназначены для вынимания элементов из гнезд.

А обозначение каждого предохранителя и за работу какого прибора он отвечает, показано на самой крышке, видно не очень хорошо, но если присмотреться — то вполне можно разобраться. Обратите внимание, что большими латинскими буквами K обозначены реле, а латинскими F- предохранители. Обратите внимание, что на крышке вверху показаны сначала предохранители, а внизу — реле, хотя в самом блоке наоборот, но здесь, думаю, всем понятно!

А теперь более детально приведу ниже список всех элементов, и какой за что отвечает:

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

• F1 — блок управления иммобилизатором, выключатель аварийной сигнализации, комбинация приборов
• F2 — стеклоподъемники
• F3 — выключатель аварийной сигнализации
• F4 — Стеклоочиститель
• F5 — Отопитель, блок управления электроусилителем
• F6 — Звуковой сигнал
• F7 — Комбинация приборов, освещение салона
• F8 — обогрев заднего стекла
• F9 — Габаритные огни (правые)
• F10 — Габаритные огни (левые)
• F11 — Блок управления иммобилизатором
• F12 — Ближний свет (правый)
• F13 — Ближний свет (левый)
• F27 — блок управления электроусилителем (большой красного цвета 50 A)
• F28 — блок управления системой ABS ( в данном случае пустое место, так как ABS не установлено)
• F14 — Дальний свет (правый)
• F15 — Дальний свет (левый)
• F16, F17 — Противотуманные фары
• F18 — обогрев сидений
• F19 — АБС
• F20 — прикуриватель
• F21 — Блокировка заднего хода
• F22 — Блок управления электропакетом
• F23, F24, F25 — резерв
• F26 — АБС

Назначение установленных в блоке реле:

• K1 — омыватель фар
• K2 — включение цепи стеклоподъемников
• K3 — включение стартера
• K4 — дополнительное (реле зажигания)
• K5 — указатели поворотов и аварийной сигнализации
• K6 — омыватель и очиститель ветрового стекла
• K7 — дальний свет
• K8 — звуковой сигнал
• K9 — передние противотуманные фары
• K10 — обогрев заднего стекла
• K11 — обогрев передних сидений
• K12 — резервное

Обратите внимание, что все предохранители окрашены в различные цвета в зависимости от силы тока (А), на которую они рассчитаны — важно соблюдать эти значения во избежание короткого замыкания. Для замены используйте пинцеты, которые вставлены в монтажном блоке.

Устройство блока предохранителей Лада Калина 2 поколения » Страница 2 » Лада.Онлайн

№	Сила тока	Защищаемые цепи
F1	15A	Реле электровентилятора радиатора минимальной скорости К18 (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
		Реле электровентилятора радиатора максимальной скорости К4
		Реле муфты компрессора кондиционера К10 (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
		Контроллер системы управления двигателем
		Форсунки цилиндров
		Катушки зажигания (для 16-клап. ДВС)
F2	7.5A	Клапан заслонки впускной трубы (для 16-клап. ДВС 21127)
		Клапан продува адсорбера
		Датчики кислорода
		Датчик фаз (для 16-клап. ДВС)
		Датчик массового расхода воздуха (для 8-клап. ДВС или 16-клап. ДВС 21126)
		Селектор АМТ (в исполнении с контроллером АМТ)
		Блок управления системой контроля давления в шинах (кл. 30) (для а/м ЕВРО-6)
F3	5A	Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости
F4	15A	Контроллер управления системой надувных подушек безопасности
F5	7.5A	Реле стартера К2 / Контроллер автоматической коробки передач
		Разгрузочное реле выключателя зажигания К1
		Реле обогрева заднего стекла К6
		Реле обогрева сидений К13 (в вариантном исполнении)
		Реле обогрева ветрового стекла К14 (в вариантном исполнении)
		Реле топливного насоса К12
		Контроллер системы управления двигателем
		Аудиосистема
		Контроллер электроусилителя рулевого управления
		Переключатель стеклоочистителя
		Центральный блок кузовной электроники (в вариантном исполнении)
		Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС»
		Выключатель педали сцепления (для механической коробки передач)
		Выключатель педали тормоза
		Комбинация приборов
		Блок управления системой блокировки дверей (в вариантном исполнении)
		Выключатель блокировки двери водителя
		Выключатель кондиционера (в вариантном исполнении)
		Датчик скорости автоматической коробки передач (в вариантном исполнении)
		Переключатель режимов автоматической коробки передач (в вариантном исполнении)
		Контроллер АМТ (в вариантном исполнении)
		Блок управления системой контроля давления в шинах (для а/м ЕВРО-6)
F6	7.5A	Свет заднего хода
		Указатели поворота
		Блок управления системой парковки (в вариантном исполнении)
F7	10A	Дальний свет правого борта
F8	10A	Дальний свет левого борта
F9	5A	Габаритные огни правого борта
F10	5A	Габаритные огни левого борта
		Фонари освещения номерного знака
		Плафон освещения багажника
		Подсветка приборов и клавиш
F11	5A	Задние противотуманные огни
F12	10A	Ближний свет правого борта
F13	10A	Ближний свет левого борта
		Регулятор электрокорректора фар (в вариантном исполнении)
F14	20A	Центральный блок кузовной электроники:
		(Очиститель ветрового стекла) (в вариантном исполнении)
		Омыватель ветрового стекла
		Очиститель ветрового стекла
		Подрулевой переключатель стеклоочистителей
F15	10A	Очиститель заднего стекла
		Омыватель заднего стекла
F16		РЕЗЕРВ
F17		РЕЗЕРВ
F18		РЕЗЕРВ
F19		РЕЗЕРВ
F20		РЕЗЕРВ
F21	15A	Электродвигатель топливного насоса
F22	7.5A	Выключатель сигнала торможения
		Сигналы торможения
		Дополнительный сигнал торможения
		Контроллер антиблокировочной системы тормозов/ Контроллер системы курсовой устойчивости
		Контроллер АМТ (в вариантном исполнении)
F23	5A	Комбинация приборов
		Диагностический разъем
F24	10A	Реле звукового сигнала К8
		Звуковой сигнал
F25	15A	Патрон для подключения дополнительных потребителей в салоне
F26	5A	Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС»
F27	10A	Противотуманная фара правого борта (в вариантном исполнении)
F28	10A	Противотуманная фара левого борта (в вариантном исполнении)
F29	15A	Обогрев передних сидений (в вариантном исполнении)
F30	10A	Аудиосистема
F31	10A	Центральный блок кузовной электроники: (Указатели поворотов; Питание блока кузовной электроники) (в вариантном исполнении)
F32	30A	Центральный блок кузовной электроники: (Электростеклоподъемники; Замки дверей и багажника; Датчик дождя; Плафон освещения вещевого ящика; Плафон освещения багажника; Блок освещения салона; Дневные ходовые огни) (в вариантном исполнении)
F33	5A	Модуль двери водителя
F34	7.5A	Муфта компрессора кондиционера (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
		Контроллер системы автоматического управления климатической установкой (в вариантном исполнении)
F35	15A	Контроллер автоматической коробки передач (в вариантном исполнении)
		Привод управления автоматической коробкой передач (в вариантном исполнении)
F36	15A	Аварийная сигнализация
F37	15A	Выключатель привода замка багажника
		Блок управления системой блокировки дверей
	5A	Выключатель привода замка багажника
F38	10A	Дневные ходовые огни
F39	15A	Патрон для подключения дополнительных потребителей в багажнике
F40	10A	К разъему светотехники прицепа
F41	50A	Обогрев ветрового стекла (в вариантном исполнении)
F42	30A	Обогрев наружных зеркал (в вариантном исполнении)
		Обогрев заднего стекла
F43	50A	Контроллер АМТ (в вариантном исполнении)
F44	30A	Электровентилятор отопителя
		Контроллер системы автоматического управления климатической установкой (в вариантном исполнении)
F45	30A	Электростеклоподъемники передних дверей
F46		РЕЗЕРВ

Устройство блока предохранителей Лада Калина 2 поколения » Страница 4 » Лада.Онлайн

№	Сила тока	Защищаемые цепи
F1	15A	Реле электровентилятора радиатора минимальной скорости К18 (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
		Реле электровентилятора радиатора максимальной скорости К4
		Реле муфты компрессора кондиционера К10 (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
		Контроллер системы управления двигателем
		Форсунки цилиндров
		Катушки зажигания (для 16-клап. ДВС)
F2	7.5A	Клапан заслонки впускной трубы (для 16-клап. ДВС 21127)
		Клапан продува адсорбера
		Датчики кислорода
		Датчик фаз (для 16-клап. ДВС)
		Датчик массового расхода воздуха (для 8-клап. ДВС или 16-клап. ДВС 21126)
		Селектор АМТ (в исполнении с контроллером АМТ)
		Блок управления системой контроля давления в шинах (кл. 30) (для а/м ЕВРО-6)
F3	5A	Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости
F4	15A	Контроллер управления системой надувных подушек безопасности
F5	7.5A	Реле стартера К2 / Контроллер автоматической коробки передач
		Разгрузочное реле выключателя зажигания К1
		Реле обогрева заднего стекла К6
		Реле обогрева сидений К13 (в вариантном исполнении)
		Реле обогрева ветрового стекла К14 (в вариантном исполнении)
		Реле топливного насоса К12
		Контроллер системы управления двигателем
		Аудиосистема
		Контроллер электроусилителя рулевого управления
		Переключатель стеклоочистителя
		Центральный блок кузовной электроники (в вариантном исполнении)
		Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС»
		Выключатель педали сцепления (для механической коробки передач)
		Выключатель педали тормоза
		Комбинация приборов
		Блок управления системой блокировки дверей (в вариантном исполнении)
		Выключатель блокировки двери водителя
		Выключатель кондиционера (в вариантном исполнении)
		Датчик скорости автоматической коробки передач (в вариантном исполнении)
		Переключатель режимов автоматической коробки передач (в вариантном исполнении)
		Контроллер АМТ (в вариантном исполнении)
		Блок управления системой контроля давления в шинах (для а/м ЕВРО-6)
F6	7.5A	Свет заднего хода
		Указатели поворота
		Блок управления системой парковки (в вариантном исполнении)
F7	10A	Дальний свет правого борта
F8	10A	Дальний свет левого борта
F9	5A	Габаритные огни правого борта
F10	5A	Габаритные огни левого борта
		Фонари освещения номерного знака
		Плафон освещения багажника
		Подсветка приборов и клавиш
F11	5A	Задние противотуманные огни
F12	10A	Ближний свет правого борта
F13	10A	Ближний свет левого борта
		Регулятор электрокорректора фар (в вариантном исполнении)
F14	20A	Центральный блок кузовной электроники:
		(Очиститель ветрового стекла) (в вариантном исполнении)
		Омыватель ветрового стекла
		Очиститель ветрового стекла
		Подрулевой переключатель стеклоочистителей
F15	10A	Очиститель заднего стекла
		Омыватель заднего стекла
F16		РЕЗЕРВ
F17		РЕЗЕРВ
F18		РЕЗЕРВ
F19		РЕЗЕРВ
F20		РЕЗЕРВ
F21	15A	Электродвигатель топливного насоса
F22	7.5A	Выключатель сигнала торможения
		Сигналы торможения
		Дополнительный сигнал торможения
		Контроллер антиблокировочной системы тормозов/ Контроллер системы курсовой устойчивости
		Контроллер АМТ (в вариантном исполнении)
F23	5A	Комбинация приборов
		Диагностический разъем
F24	10A	Реле звукового сигнала К8
		Звуковой сигнал
F25	15A	Патрон для подключения дополнительных потребителей в салоне
F26	5A	Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС»
F27	10A	Противотуманная фара правого борта (в вариантном исполнении)
F28	10A	Противотуманная фара левого борта (в вариантном исполнении)
F29	15A	Обогрев передних сидений (в вариантном исполнении)
F30	10A	Аудиосистема
F31	10A	Центральный блок кузовной электроники: (Указатели поворотов; Питание блока кузовной электроники) (в вариантном исполнении)
F32	30A	Центральный блок кузовной электроники: (Электростеклоподъемники; Замки дверей и багажника; Датчик дождя; Плафон освещения вещевого ящика; Плафон освещения багажника; Блок освещения салона; Дневные ходовые огни) (в вариантном исполнении)
F33	5A	Модуль двери водителя
F34	7.5A	Муфта компрессора кондиционера (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
		Контроллер системы автоматического управления климатической установкой (в вариантном исполнении)
F35	15A	Контроллер автоматической коробки передач (в вариантном исполнении)
		Привод управления автоматической коробкой передач (в вариантном исполнении)
F36	15A	Аварийная сигнализация
F37	15A	Выключатель привода замка багажника
		Блок управления системой блокировки дверей
	5A	Выключатель привода замка багажника
F38	10A	Дневные ходовые огни
F39	15A	Патрон для подключения дополнительных потребителей в багажнике
F40	10A	К разъему светотехники прицепа
F41	50A	Обогрев ветрового стекла (в вариантном исполнении)
F42	30A	Обогрев наружных зеркал (в вариантном исполнении)
		Обогрев заднего стекла
F43	50A	Контроллер АМТ (в вариантном исполнении)
F44	30A	Электровентилятор отопителя
		Контроллер системы автоматического управления климатической установкой (в вариантном исполнении)
F45	30A	Электростеклоподъемники передних дверей
F46		РЕЗЕРВ

Лада Калина — Электрооборудование — Монтажный блок — замена предохранителей и реле

Монтажный блок предохранителей и реле: 1 — место установки реле включения стеклоочистителя фар, К1; 2 — реле включения дальнего света фар, К7; 3 — реле включения звукового сигнала К8; 4 — реле включения стеклоподъемников дверей, К2; 5 — место установки реле включения противотуманных фар, К9; 6 — реле стартера; 7 — реле включения обогрева заднего стекла, К10; 8 — дополнительное реле, К4; 9 — реле включения подогрева сидений, К11; 10 — реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации, К5; 11 — место установки резервного реле, К12; 12 — реле включения стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла, К6; 13 — пинцет для извлечения предохранителей и реле с маленьким корпусом; 14 — пинцет для извлечения реле; 15 — запасные предохранители; 16 — место установки предохранителя АБС, F28; 17 — предохранитель электроусилителя рулевого управления, F27; 18 — предохранители F1—F26
Примечание 1. На корпусе монтажного блока указаны порядковые номера предохранителей и реле. Назначение реле и защищаемые предохранителями цепи обозначены условными символами на внутренней стороне крышки монтажного блока. Там же для предохранителей указана сила тока.
Примечание 2. Монтажные блоки разных производителей могут незначительно отличаться количеством и расположением предохранителей.

Предохранители и защищаемые цепи

Таблица 13.6.1

№	Ток, A	Защищаемые цепи
F1	10	Указатели поворота (блок управления иммобилайзером, щиток приборов, выключатель аварийной сигнализации)
F2	30	Электростеклоподъемники
F3	10	Аварийная сигнализация
F4	20	Стеклоочиститель и стеклоомыватель
F5	25	Электровентилятор отопителя, блок управления электроусилителем рулевого управления
F6	20	Звуковой сигнал
F7	10	Щиток приборов, лампы освещения салона
F8	20	Обогрев заднего стекла
F9	5	Лампы габаритного света с правой стороны автомобиля
F10	5	Лампы габаритного света с левой стороны автомобиля
F11	7,5	Блок управления иммобилайзером
F12	7,5	Лампа ближнего света правой блок-фары
F13	7,5	Лампа ближнего света левой блок-фары
F14	10	Лампа дальнего света правой блок-фары
F15	10	Лампа дальнего света левой блок-фары
F16	10	Противотуманная фара*
F17	10	Противотуманная фара*
F18	15	Подогрев сидений*
F19	10	АБС*
F20	15	Прикуриватель
F21	10	Соленоид блокировки передачи заднего хода
F22	15	Блок дистанционного управления центральным замком и охранной системой автомобиля
F23		Блок управления электроусилителем рулевого управления
F24		Резерв
F25		Резерв
F26		Резерв
F27 (F31)	50	Электроусилитель рулевого управления
F28	50*	Резерв, АБС*

Примечание. В скобках указаны отличия для монтажного блока, имеющего нумерацию на 31 предохранитель. При замене предохранителей следует руководствоваться условными обозначениями на крышке монтажного блока.
*Устанавливается на часть автомобилей.

Предупреждение!
Перед заменой предохранителя необходимо определить и устранить причину его перегорания. Во избежание выхода из строя элементов электрооборудования нельзя устанавливать предохранители с увеличенным номиналом или самодельные.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Потянув за выступ на левой стороне панели приборов, открываем крышку монтажного блока.

3. По порядковому номеру на корпусе монтажного блока находим предохранитель неисправной цепи.

4. В монтажном блоке предохранителей и реле находится пинцет для извлечения предохранителей.

5. Сжимаем пинцетом корпус предохранителя и вынимаем предохранитель из блока. Неисправный предохранитель можно определить по перегоревшей нити.

Рекомендация
Иногда нить предохранителя остается целой, в то время как ее соединение внутри предохранителя нарушено. Визуально определить такую неисправность невозможно. В этом случае оценить состояние предохранителя можно при помощи омметра или контрольной лампы.

6. Устанавливаем новый предохранитель соответствующего номинала.
7. При необходимости замены реле, извлекаем его съемником, находящимся в монтажном блоке.

8. Устанавливаем новое реле аналогичного типа.
9. Закрываем крышку монтажного блока и подсоединяем аккумуляторную батарею.

Блок предохранителей Калина 2

Номер	Артикул	Описание
F1 (15А)	2110-3722115	Катушки зажигания, Форсунки, Питание контроллера, Реле электровентиляторов радиаторов.
F2 (25А)	2110-3722125	Питание центрального блока кузовной электроники, Модуль двери водителя.
F3 (15А)	2110-3722115	Питание контроллера АКП, Привод управления АКП.
F4 (15А)	2110-3722115	Питание контроллера подушек безопасности.
F5 (7,5А)	2110-3722107	Питание комбинации приборов, Питание контроллера ЭСУД, ЭУР, Датчик педали тормоза, Датчик скорости, Селектор АКПП, Переключатель омывателя ветрового стекла, Реле обогрева заднего стекла, реле ветрового стекла, реле обогрева сидений, разгрузочное реле, блок кузовной электроники.
F6 (7,5А)	2110-3722107	Реле лампы заднего хода, Питание АКПП.
F7 (7,5А)	2110-3722107	Клапан продувки адсорбера, ДМРВ, Датчик фаз, ДК.
F8 (25А)	2110-3722125	Обогрев заднего стекла и наружных зеркал.
F9 (5А)	2110-3722105	Габаритные огни правого борта.
F10 (5А)	2110-3722105	Габаритные огни левого борта, 2 фонаря освещения номерного знака, подсветка клавиш.
F11 (5А)	2110-3722105	Задние ПТФ.
F12 (10А)	2110-3722110	Ближний свет и питание электрокорректора правого борта.
F13 (10А)	2110-3722110	Ближний свет и питание электрокорректора левого борта.
F14 (10А)	2110-3722110	Дальний свет правого борта.
F15 (10А)	2110-3722110	Дальний свет левого борта.
F16 (10А)	2110-3722110	Правая ПТФ.
F17 (10А)	2110-3722110	Левая ПТФ.
F18 (20А)	2110-3722120	Обогрев передних сидений и прикуриватель.
F19 (7,5А)	2110-3722107	Контроллер АБС.
F20 (15А)	2110-3722115	Звуковой сигнал.
F21 (10А)	2110-3722110	Топливный электронасос.
F22 (15А)	2110-3722115	Омыватель ветрового и заднего стекол, задний стеклоочиститель.
F23 (5А)	2110-3722105	Питание комбинации приборов и диагностического разъема.
F24 (7,5А)	2110-3722107	Питание муфты компрессора кондиционера и контроллера климатической системы.
F25 (7,5А)	2110-3722107	Датчик педали тормоза.
F26 (25А)	2110-3722125	Электронные клапаны АБС.
F31 (30А)	2170-3722130-01	Питание центрального блока кузовной электроники, кратковременное включение дальнего света, моторедуктор стеклоочистителя.
F32 (30А)	2170-3722130-01	Электровентилятор отопителя и контроллер климатической системы.

Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Заделываем дырку в пороге автомобиля без сварки своими руками

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

• мелкой;
• средней;
• крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

• дороговизна припоя;
• малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Припаивание металлической заплатки

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Как и чем заделать дыры в днище автомобиля без сварки

Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более, что качество ремонта получается лучше.

Способы заделки дырок в днище авто

Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

• шпатлёвку;
• заплату из металла или пластика;
• эпоксидную смолу;
• стекловолокно в сочетании с клеем;
• заклёпки;
• листовой металл.

Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.

Ремонт небольших повреждений

Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 — 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.

Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.

Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.

Ремонт масштабных повреждений

В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.

Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.

На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.

Ремонт днища при помощи пайки

Этот способ применим для латания дыр любого размера. Но для нагрева металла толщиной более полмиллиметра до температуры плавления припоя обычного паяльника и даже строительного фена недостаточно. Потребуется газовая горелка.

Для ремонта нужно запастись лёгкоплавким припоем и флюсом или кислотой для аккумуляторов. Заплата вырезается с учётом того, что она будет накладываться внахлёст. После облуживания её припаивают к краям повреждения.

Этот способ позволяет создавать долговечные соединения без ущерба переносящие значительную вибрационную нагрузку. Однако у него есть пара неприятных моментов:

1. Работа выполняется с применением открытого огня, что может привести к порче обшивки салона. Однако при аккуратном обращении с горелкой это не случится.
2. Олово и свинец, входящие в состав припоя, при контакте с железом запускают механизм электрохимической коррозии, разрушающей его.

Вышеперечисленные способы позволяют сделать ремонт днища автомобиля без сварки даже новичку, впервые взявшемуся за это дело. Главное перед заделкой дыр нужно тщательно очищать и подготавливать поверхность. Тогда заплата простоит до ухода автомобиля на покой. Для начала следует выбрать самый простой способ — заделка шпатлёвкой.

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата — ЗА БАРАНКОЙ

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

Первый способ

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй способ

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунтуем

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

 

Источник

Проверка уровня масла автоматической трансмиссии | Audi A4

Проверка уровня масла автоматической трансмиссии Audi A4

Проверка уровня масла автоматической трансмиссии

Проверка уровня жидкости

5-ступенчатая автоматическая трансмиссия 01V

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Выверните пробку заливного отверстия (стрелка на сопроводительной иллюстрации). Проверьте уровень масла. Уровень масла должен доходить до нижней кромки заливного отверстия. Затяните пробку заливного отверстия (стрелка) моментом 30Нм, установив новое уплотнительное кольцо. Выверните слева у КПП пробку заливного отверстия (стрелка на сопроводительной иллюстрации). Проверьте уровень масла. Уровень масла соответствует требуемому значению, если он не доходит 8.5 мм до заливного отверстия. Затяните пробку заливного отверстия моментом 20Нм. Сзади на капоте может иметься наклейка с маркировкой и датой замены масла. Занесите новые данные в наклейку или сделайте новую. Если уровень масла слишком низкий, проверьте КПП на герметичность, при необходимости, отремонтируйте (работа СТО). Недостаточно лишь залить масло в КПП. Необходимо следить за его правильным уровнем! Не следует ни в коем случае заливать слишком много масла. Установите на место нижнюю крышку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя/нижней защиты двигательного отсека/подрамника. Опустите автомобиль на колёса.

Видео про «Проверка уровня масла автоматической трансмиссии» для Audi A4

Проверка уровня (долив) масла в АКПП (ZF 5HP19 FLA) на Ауди А4 Б6

Проверка уровня масла в АКПП без щупа

Замена масла в АКПП на AUDI

Замена масла в АКПП в Ауди А4, как проверить уровень

 

Автомобили марки Audi комплектуются надежной силовой установкой, системой трансмиссии, рассчитанной на длительный рабочий срок, ходовой частью и т.д. В 2004 году была представлена модель Audi A4 B7, спустя 4 года – Б8. На них в качестве трансмиссии могут выступать помимо МКПП, вариатор, АКПП, РКПП. Чтобы автомобильная система работала исправно продолжительное время, иномарку нужно подвергать техническому обслуживанию.

Если сравнивать характеристики CVT и «автомата», то по степени надежности преимущество у вариатора. Его рабочий срок и автоматических коробках может превышать 350000 км пробега. Однако, при этом следует соблюдать правила эксплуатации автомобиля.

Необходимость замены масла в АКПП в Ауди

Необходимо своевременно проводить замену масла

Трансмиссионное масло в АКПП обеспечивает снижение потерь энергии на трение, защиту от ударных нагрузок составляющих элементов коробки. Качественный продукт отвечает вязкостно-температурным требованиям. Замена масла в АКПП Audi или в вариаторе необходима, если отмечаются следующие признаки:

• вибрации со стороны КПП;
• снизилась мощность двигателя;
• трудность переключения скоростей;
• стуки и шумы от КПП.

Продолжать эксплуатацию машины при наличии данных симптомов не рекомендуется. Транспортное средство необходимо диагностировать. Появление при совершении передвижения посторонних шумов и стуков связано с наличием изношенных подшипников. Как правило, это результат недостаточного количества масла АКПП.

Рассмотрим особенности замены на масла АКПП на автомобиле Ауди A4.

Основные этапы проведения замены трансмиссионной жидкости

В целях профилактики владелец Ауди A4 должен согласно установленному регламенту своевременно менять масло в автоматической коробке передач. Данную процедуру стоит осуществлять на разогретом двигателе. Благодаря этому обеспечивается хорошая текучесть жидкости. Важно при этом соблюдать технику безопасности, работать в перчатках.

Основные этапы:

1. Машину нужно поставить на ровную поверхность.
2. Открывается доступ к «автомату».
3. Под пробку сливного отверстия требуется установить пустую емкость (примерно 5 литров).
4. Откручивается пробка.
5. Демонтируется поддон. Данный элемент должен быть очищен.
6. Меняется фильтр с уплотнительным кольцом, устанавливается поддон с новой прокладкой.
7. Закручивается пробка.
8. Откручивается заливная пробка.
9. Добавляется новое масло (используется шприц).
10. Заливается топливо до тех пор, пока оно через край не начнет течь. Следует обращать внимание на вид заменяемого масла.
11. Заводится мотор, при помощи подключенного компьютера измеряется температура трансмиссионной жидкости в АКПП (не более +40°C).
12. Если при проведении данной процедуры количество топлива в коробке уменьшилось, необходимо его добавить, если нет, то закручивается заливная пробка, машина готова к эксплуатации.

Замена масла в вариаторе Audi A4 B8 не требует профессиональных навыков, стоит вооружиться торцовым и шестигранным ключом. Сама процедура замены аналогична с руководством по смене трансмиссионной жидкости на Ауди A4 с автоматической КПП. Масло в вариатор также добавляется при помощи заправочного шприца.

Своевременно осуществленная на Audi A4 B8 замена масла способствует предупреждению возникновения поломок в системе трансмиссии.

Замена масла для коробки Ауди

Современный рынок предлагает потенциальному автомобилисту приобрести трансмиссионные масла, которые отличаются друг от друга по вязкостному индексу.

Замена масла в АКПП Ауди может быть осуществлена самостоятельно. Как проверить уровень масла в АКПП на автомобиле Audi A4 B6? Для данной процедуры автомобиль следует прогреть примерно до +30°C, машина должна стоять на ровной поверхности. Далее стоит открутить пробку заливного отверстия. В нормальном состоянии жидкость должна потечь через край.

Трансмиссионная жидкость

Какова периодичность замены масла в АКПП Ауди A4? Все зависит от особенностей эксплуатации машины. Как правило, процедура выполняется с интервалом 60000 км.

Какое следует подбирать масло для вариатора Audi?

Для трансмиссии данного транспортного средства разрешается использовать ATF Esso LT 71141. Сколько имеется масла в коробке? В коробку в Ауди A4 требуется добавлять примерно 5-6 л.

Если хозяин Ауди A4 B8 и иных модификаций будет менять трансмиссионное масло согласно карте ТО, это будет являться гарантией того, что коробка долго не потеряет свою рабочую способность.

Таким образом, чтобы машина имела продолжительный срок службы, ее целесообразно диагностировать каждые 15000 км на ТО. На станции мастера проверяют уровень и качество залитого в автомобильную систему масла. Если данная жидкость потемнела, изменяла свои свойства, ее необходимо поменять.

вариатор, ATF, полная и частичная

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня пойдет речь о замене масла в АКПП транспортных средств Ауди А4. Эти автомобили оснащались вариаторами и АКПП 6HP19\26. Автоматические коробки передач данного типа чувствительны к качеству смазывающего средства. Поэтому нужно регулярно менять трансмиссионную жидкость.

Напишите в комментариях, как часто вы меняете масло в АКПП своей машины?

Интервал замены трансмиссионного масла

От регулярной смены масла зависит работа и долговечность автоматической КПП Ауди А4. Масло имеет свойство терять технические параметры, которые были заложены производителем. Это происходит в следствие перегрева автомата или вариатора, длительного пробега по грунтовым дорогам, проселочным местностям. Смазка загрязняется и перестает защищать механические детали в автомате.

Начинается усиленное трение между шестеренками, стальными дисками. Фрикционы перегреваются и отслаиваются. Частицы клейкой основы фрикционных дисков, которые путешествуют по системе АКПП вместе с маслом, попадают в фильтрующее устройство и забивают его. Начинается падение давления в системе.

Вы почувствуете, как машина начнется дергаться во время переключения скоростей, толчки и пинки будут бить и по АКПП. Водитель ощутит вибрацию во время простоя на светофорах. Это все проблемы из-за несмененного вовремя масла. Если и дальше продолжать ездить ничего не предпринимая, то вскоре потребуется капитальный ремонт АКПП.

Поэтому регламент регулярной замены таков:

• 30 тысяч километров делается частичная смена жидкости;
• 60 тысяч километров делается полная смена трансмиссионной жидкости в АКПП автомобиля Ауди А4.

Чтобы избежать поломки АКПП Ауди А 4 следуйте этому регламенту. Но новые автомобили не нуждаются в такой частой смене масла. Поэтому, если вы купили недавно машину с салона, то смело можете накатывать до 100 000 километров, не заглядывая под капот. И только после достижения этой цифры километража, следует сделать первую полную смену.

Внимание! Чем чаще будете менять масло на старых Ауди А 4, тем увеличите срок службы АКПП. Вам не придется через три года покупать контрактную или ставить на ремонт уже износившуюся родную автоматическую коробку передач от Ауди А4.

При покупке для совершения процедуры смены масла, не забывайте обращать внимание на качество и оригинальность трансмиссионной жидкости. Не покупайте смазку в неспециализированных магазинах. В них вероятность того, что вас обманут и продадут поддельную жидкость гораздо больше.

А о том, какое используется масло для смены трансмиссионной жидкости в АКПП Ауди А 4, и как отличить подделку от оригинала, я расскажу в следующем блоке.

Практические советы по выбору масла в АКПП Audi A4

Оригинальное масло в АКПП Ауди А 4 защищает металлические детали от преждевременного износа. Главное в нем – это вязкость. Чем больше вязкость, тем больше защиты. Дополнительные присадки синтетических смазывающих средств дают возможность использование жидкостей на морозе при температуре ниже 30 градусов по Цельсию.

Благодаря оригинальной смазывающей жидкости, АКПП не перегревается и невозможно ее воспламенение. Потому что температура при которой горит смазка выше 200 градусов. Если же купить поддельную жидкость, то вероятность возгорания автоматической коробки передач увеличиться.

Также при использовании контрафактной продукции АКПП быстро встанет в аварийный режим. Гидроблоки автоматов чувствительны к оригинальному маслу и рассчитаны на работу только с ним. Если использовать некачественную трансмиссионную жидкость, упадет давление в системе и «мозги» АКПП Ауди А 4 дадут команду перестать работать, так как это может принести вред автомату.

Оригинальное масло

Оригинальное масло, которое используется в АКПП Audi A 4, это VAG VW ATF с каталожным номером G060162A2. Это масло защищает детали из сплавов цветных металлов от окисления и коррозии. Смазка не пенится.

Однако, это смазывающее средство очень дорогое. Поэтому вы купите подделку, если найдете дешевое масло в подобной коробке. На упаковках контрафакта обычно не прописывается индекс или каталожный номер, пластик мягкий, легко продавливается.

Однако, если в вашем городе нет подобного масла, или покупка трансмиссионной жидкости от компании Фольцваген слишком дорога для вас, то вы всегда можете воспользоваться аналогами.

Аналоги

К аналогам этой дорогой жидкости относятся следующие масла:

• atf esso lt 71141;
• Mobil LT 71141.

По техническим свойствам они полностью идентичны и ничем не отличаются. Они также благоприятно воздействуют на механические узлы и металлические детали автоматической коробки передач Ауди А4.

Внимание! При смене оригинального смазывающего средства в АКПП Ауди А4 на аналоговое не забывайте делать полную смену жидкости с промыванием коробки. Тоже самое касается обратной процедуры, когда вы купли оригинал, а залит у вас был аналог. Это спасет вашу АКПП и жидкость от вспенивания.

Проверяем уровень

Проверка уровня – это обязательная процедура, которая делается в автоматической коробке передач после пробега в 10 000 километров. Некоторые коробки имеют щуп, другие – нет. В АКПП Ауди А 4, в которых нет щупа, уровень проверяется через контрольное отверстие, находящееся снизу поддона.

Как проверить смазку АКПП со щупом:

1. Прогрейте АКПП на Ауди А4.
2. Прокатитесь на машине пять километров, чтобы масло попало во все узлы автомата или вариатора.
3. Установите Ауди А4 на ровную поверхность.
4. Заглушите двигатель.
5. Откройте капот и вытащите щуп.
6. Протрите его жало тряпкой без ворса.
7. Засуньте снова в отверстие и проверните на 180 градусов.
8. Вытащите жало и посмотрите на риски.
9. Если жидкость достигла уровня «Max», то все нормально.

Если смазка ниже этого уровня, то нужно долить трансмиссионную жидкость в АКПП Ауди А4. Обратите внимание на цвет и примеси в смазке. Если масло имеет черный цвет, металлические поблескивания, то оно подлежит смене.

Материалы для комплексной замены масла в АКПП Audi A4

Без материалов и инструментов вам не сменить смазку в АКПП Ауди А 4. Поэтому приобретите перед процедурой следующие материалы:

• оригинальное масло;
• прокладка для поддона и уплотнительные кольца;
• шприц для заливки;
• фильтр внешний;
• тара для слива;
• тряпка без ворса;
• карбоклинер;
• шестигранники и гаечные ключи.

После подготовки, можно приступать к замене смазывающего средства в АКПП Ауди А 4.

Самостоятельная замена масла в АКПП Audi A4

Смена трансмиссионной жидкости состоит из нескольких этапов. Процедура ничем не отличается ни в вариаторах, ни в АКПП Ауди А 4. Перед заменой масла в автомате, главное, прокатиться на машине, чтобы разогреть смазывающую жидкость. А кулису селектора провести по всем режимам передач, останавливаясь на каждом по две секунды.

После этой процедуры можно приступать к сливу смазывающего средства в АКПП Ауди А 4.

Слив старого масла

Слив отработки осуществляется следующим образом:

1. Машина и АКПП уже должны быть прогреты, по принципу, который я давал в предыдущем абзаце.
2. Установите Ауди А4 на яму или эстакаду.
3. Заглушите двигатель.
4. Возьмите емкость для слива масла и залезьте под машину.
5. Открутите пробку для слива и подставьте тару.
6. Дождитесь, пока все масло сольется в емкость.
7. Протрите пробку тряпкой, очистив предварительно от стружки и масла.
8. Открутите болты, которые удерживают поддон и снимите аккуратно его.

В нем может находится отработка. Работайте в перчатках, чтобы горячее масло не повредило кожу рук.

Слейте смазку с поддона и вытащите его наружу. Теперь вам предстоит промывка поддона и очищение его от стружки.

Промывка поддона и удаление стружки

Промойте поддон карбоклинером от налета и гари. Снимите магниты и протрите их тряпкой, предварительно прочистив металлической щеткой. Обратно установите в поддон.

Острым предметом снимите старую прокладку. Зачистите это место наждачкой, а затем обезжирьте его. Оденьте новую прокладку и оставьте сохнуть. Переходите к смене фильтра.

Замена фильтра

Фильтрующее устройство большинства моделей АКПП Ауди А 4 находится внутри самого устройства. Меняется только во время полной переборки или капитального ремонта автомата.

Другое дело внешний фильтр. Его можно поменять собственными руками. Заменяйте обязательно. Для этого нужно сделать следующее:

1. Открутить хомуты, которые удерживают фильтр в системе охлаждения Ауди А 4.
2. Снять его со шлангов и установить новый.
3. Старый можно выкинуть. Потому что для промывки и установки оп второму разу, он не годится.

Далее установите поддон на место, предварительно смазав прокладку герметиком. Закрутите все болты. Теперь приступаем к заливке свежего масла.

Заливка нового масла

Заливка нового масла в АКПП Ауди А 4 осуществляется следующим образом:

1. Набрать в шприц смазки.
2. Через шланг, одетый на конец шприца, вставить его в отверстие для залива.
3. Нажать на поршень.
4. Повторить процедуру несколько раз, пока масло не побежит через переливное отверстие.

Теперь вам остается только завести машину, прогреть АКПП и прокатиться на Ауди А 4. Затем снова проверьте уровень. Если нужно, то долейте.

Чтобы полностью заменить масло, нужно использовать аппарат высокого давления. Либо можно сделать это своими руками. Следующий блок будет посвящен рассказу о том, как сделать самому полную замену в АКПП Ауди А 4.

Полная замена трансмиссионной жидкости в АКПП

Полная смена трансмиссионной жидкости в автоматической коробке передач идентична частичной. Вы повторяете все шаги, о которых я рассказал вам выше. Останавливаетесь после того, как залили свежее масло. Делаете следующее:

1. Зовете напарника.
2. Снимаете шланг обратки и всовываете его в горловину пятилитровой бутылки.
3. Просите напарника завести мотор Ауди А 4.
4. Ждете, пока черная отработка, которая польется в бутылку из шланга, не изменит цвет на светлый. Возможно потребуется остановить двигатель и долить масла, а затем заново повторить процедуру.

После того, как вы добьетесь смены цвета в масле, можете устанавливать все на свои места и закрывать капот. Заводите машину, проведите кулисой селектора по всем передачам автоматической коробки переключения скоростей. Проверьте уровень.

Напишите в комментариях, делали ли вы самостоятельную полную смену отработки в АКПП Ауди А 4?

Заключение

Не забывайте регулярно делать замену масла в АКПП транспортного средства Ауди А 4. Ежегодно приезжайте на профилактическое обслуживание в наш сервис-центр. Это спасет вас от приближения капитального ремонта АКПП.

Понравилась статья, ставьте лайки, делитесь ею в социальных сетях. Задавайте вопросы в комментариях, наши опытные механики ответят, как только освободятся от работы.

Audi A4 | Проверка/замена уровня масла в автоматической коробке передач

1.19. Проверка/замена уровня масла в автоматической коробке передач

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверка уровня масла в автоматической коробке передач

1 – резьбовая пробка, 2 – перепускная (сливная) труба в масляном поддоне, 3 – пробка (заглушка), 4 – предохранительный колпак

Уровень трансмиссионного масла в автоматической коробке передач зависит от температуры трансмиссионного масла. Так как для точного измерения температуры требуется диагностическое оборудование, то рекомендуется эту работу производить на станции технического обслуживания VW. Обычно уровень масла в автоматической коробке передач остается постоянным, если визуально не видно мест утечек. В таком случае нет необходимости в проверке уровня масла.

Автоматическая 4-хступенчатая коробка передач 01N (в сочетании с 4-хцилиндровым двигателем, кроме двигателей мощностью 150 л. с.)

При проверке уровня и замене масла необходимо использовать защитные очки. Также необходимо установить новое уплотнение резьбовой пробки и новый предохранительный колпак для пробки.

Проверка уровня масла

При проверке уровня, температура трансмиссионного масла должна быть чуть ниже +35° С. Эта температура достигает ся через небольшое время после запуска двигателя. Для определения температуры необходимо к разъему подсоединить диагностическое оборудование VW. В противном случае температура может быть определена только ориентировочно.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении. 2. Снимите нижний брызговик двигателя. 3. Установите рычаг селектора автоматической коробкой передач в положение «P» и затяните ручной тормоз. 4. Запустите двигатель при тестировании на оборотах холостого хода. 5. При температуре автоматической коробкой передач от +35 до +40° С, отвинтите резьбовую пробку (1) в масляном поддоне коробки передач. Уровень масла нормальный, если происходит незначительный выход масла (условно из-за подъема уровня масла при нагреве). В противном случае долейте масло в коробку передач. Ввинтите пробку на место, до достижения температуры +45° С и затяните ее моментом 15 Нм. 6. Установите нижний брызговик двигателя.

Замена масла

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении. 2. Снимите нижний брызговик двигателя. 3. Установите соответствующий контейнер под масляный поддон автоматической коробки передач. 4. Вывинтите резьбовую пробку (1) проверки уровня масла, а затем используя шестигранный ключ и сливную (перепускную) трубу (2) из масляного поддона (см. рис. Проверка уровня масла в автоматической коробке передач). Подождите, пока стечет все масло из коробки передач. Предупреждение Не запускайте и не буксируйте автомобиль без масла в автоматической коробке передач. 5. Ввинтите сливную (перепускную) трубу (2) до упора в масляный поддон. 6. Отверткой снимите предохранительный колпак расположенный на маслоналивной трубе, при этом произойдет его разрушение. Вывинтите пробку. 7. Сначала залейте в коробку передач через маслоналивную трубу 3,0 литра свежего масла. 8. Установите рычаг селектора в положение «P», запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах. 9. С двигателем работающем на холостом ходу, нажмите тормоз и переместите рычаг селектора во все положения (P, N, R, 3,2,1) с задержкой в каждом положении на 2–3 секунды. 10. Проверьте уровень масла в коробке передач и при необходимости, откорректируйте его. 11. При требуемом уровне масла, установите пробку и закройте ее предохранительным колпаком. 12. Установите нижний брызговик двигателя.

Проверка уровня масла в автоматической 5-тиступенчатой коробке передач 01V с двигателем 150 л. с.

Приспособление V.A.G. 1924, используемое VW для заливки масла в автоматическую коробку передач

Проверка уровня масла в автоматической коробке передач

1 – болт; 2 – резьбовая пробка; 3 – масло; 4 – маслоотражательный колпачок

В автоматической 5-тиступенчатой коробке передач 01V замена масла не предусмотрена, а при техническом обслуживании проверяется только уровень масла.

Обычно уровень масла в автоматической коробке передач остается постоянным, если визуально не видно мест утечек. В таком случае нет необходимости в проверке уровня масла.

При проверке уровня масла необходимо использовать защитные очки. Также необходимо установить новое уплотнение резьбовой пробки. Для доливки масла необходимо использовать изогнутый шприц-масленку.

При проверке уровня, температура трансмиссионного масла должна быть чуть ниже +40° С. Эта температура достигается через небольшое время после запуска двигателя. Для определения температуры необходимо к разъему подсоединить диагностическое оборудование VW. В противном случае температура может быть определена только ориентировочно.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении. 2. Снимите нижний брызговик двигателя. 3. Установите рычаг селектора автоматической коробкой передач в положение «P» и затяните ручной тормоз. 4. Запустите двигатель при тестировании на оборотах холостого хода. 5. При температуре автоматической коробкой передач от +35 до +40° С, отвинтите резьбовую пробку (2) в масляном поддоне коробки передач (см. рис. Проверка уровня масла в автоматической коробке передач). Уровень масла нормальный, если происходит незначительный выход масла (условно из-за подъема уровня масла при нагреве). В противном случае долейте масло в отверстие для резьбовой пробки. 6. Заливайте свежее масло масленкой до тех пор, пока оно не начнет выходить из отверстия резьбовой пробки (2). Предупреждение Шприц-масленку не толкайте вверх, так как маслоотражательный колпачок (4) может соскочить. Введите загиб шприца для заливки масла в боковое отверстие маслоотражательного колпачка. Болт (1) не отвинчивайте. 7. Ввинтите пробку (2) на место, до достижения температуры +45° С и затяните ее моментом 80 Нм.

Проверка состояния масла

При проверке уровня масла в автоматической коробке передач также проверьте состояние масла. Для упрощения проверки состояния масла сравните цвет, запах и вязкость масла с новым маслом.

Если масло в коробке передач темное или почти черное со жженым запахом, значит, изношены фрикционные накладки коробки передач.

Если масло в коробке передач имеет молочный цвет, значит, в него попала вода. Это может произойти при постоянной эксплуатации автомобиля на короткие поездки. Если цвет масла не изменится после длительной поездки, необходимо заменить масло.

Если масло имеет темно-коричневый цвет и липкое, это может быть из-за перегрева коробки передач или слишком высокого уровня масла в коробке. Если замена масла не дает результата, автомобиль необходимо представить в специализированную мастерскую VW.

Если при проверке уровня масла или замене масла в автоматической коробке в масле присутствуют частицы грязи или металлическая стружка, необходимо произвести диагностику или ремонт автоматической коробки передач на специализи рованной станции технического обслуживания VW.

Audi A4 | Проверка уровня масла в АКПП

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке и затяните ручной тормоз. Уровень масла проверяется, используя щуп для измерения уровня, который расположен в верхней части коробки передач и виден между аккумулятором и двигателем.
2. Запустите двигатель в режиме холостого хода на две минуты с рычагом селектора в положении Р.
	3. При работе двигателя на холостом ходу извлеките щуп для измерения уровня масла в коробке передач, протрите его и повторно установите на место, затем извлеките еще раз.
4. Уровень масла на конце щупа должен находиться между отметками max и min. Если масло в коробке передач холодное, необходимо использовать сторону щупа с надписью 20° С. Если масло в коробке передач горячее, необходимо использовать сторону щупа с надписью +80° С (см. рис. Расположение меток уровня масла в зависимости от температуры двигателя).
5. Если уровень масла низкий, то добавьте масло через отверстие для щупа.
6. Сделайте пробную поездку и проверьте уровень масла в коробке передач еще раз.
7. Всегда поддерживайте уровень масла между двумя метками щупа. Нехватка масла может привести к серьезным поломкам коробки передач.
8. Если возникает необходимость часто доливать масло, то, значит, имеет место утечка, которую необходимо найти и устранить до тех пор, пока это не привело к серьезным последствиям.

Как легко вымыть автомобиль под капотом

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Стоит отметить, что не существует точных указаний или специально разработанных инструкций о том, как правильно осуществить мойку двигателя, и с какой периодичностью это нужно делать. Но все же есть несколько весомых аргументов, которые объясняют, почему стоит держать подкапотное пространство в чистоте. Попробуем выяснить, почему нужно мыть двигатель и как при этом не навредить автомобилю!

Зачем мыть автомобиль под капотом?

Чистить подкапотное пространство автомобиля, безусловно необходимо. Подтверждением тому, станут следующие факты:

• Трудные загрязнения под капотом, значительно затрудняют контроль над состоянием механических систем и технических жидкостей. Если возникнет какая-то проблема, произойдет утечка или выйдет из строя определенная система, заметить поломку невооруженным глазом будет проблематично.
• Плотные грязевые наросты, значительно влияют на теплоотдачу двигателя. Простыми словами, грязь не позволяет двигателю своевременно остывать, в результате чего, может произойти перегрев.
• Грязь влияет на состояние электроники. Скопившаяся на электропроводке грязь, становится причиной утечки тока, вследствие чего может возникать проблема с запуском мотора.
• В процессе эксплуатации автомобиля, появляются подтеки масла в моторном отсеке. При высоких температурах, такие подтеки образуют горючие испарения, которые могут стать причиной воспламенения мотора.

К тому же большинство центров сервисного обслуживания, отказываются принимать автомобили, подкапотное пространство которых сильно загрязнено.

Как самостоятельно вымыть автомобиль под капотом?

Самостоятельную мойку двигателя и подкапотного пространства, можно осуществить при помощи воды и обыкновенного автомобильного шампуня. Но лучше будет использовать специальный очиститель, который продается в любом супермаркете.

Чтобы правильно и безопасно вымыть двигатель автомобиля, придерживайтесь следующего плана действия:

1. Изолируйте все контакты при помощи изоленты.
2. Слегка прогрейте двигатель и заглушите. Чтобы быстро и легко удалить грязь и масляные подтеки, двигатель должен быть теплым, но не горячим.
3. Отсоедините аккумулятор и снимите его.
4. Равномерно нанесите пенный очиститель на загрязненные поверхности и оставьте для воздействия на несколько минут (согласно указаниям инструкции).
5. По истечении времени, протрите обработанные поверхности с помощью влажной тряпки. При наличии, можно использовать домашнюю мойку, установив минимальный напор.

После всех проведенных манипуляций, протрите насухо все поверхности, снимите изоляцию и дайте мотору хорошенько просохнуть. Аккумулятор чистят отдельно, таким же способом.

Важно! Мыть двигатель под большим напором воды, запрещено. Сильный напор может повредить уплотнители, а вода начнет проникать во внутренние разъемы. Это спровоцирует коррозию металла или станет причиной гидроудара!

Специалисты рекомендуют ускорить процесс сушения двигателя, используя автомобильный пылесос. Так можно снизить риск окисления контактов. Процедура мойки двигателя и подкапотного пространства, очень простая и не требует специальных навыков. Мыть мотор рекомендуют не более двух раз в год.

«Как мыть подкапотное пространство на самомойке?» – Яндекс.Знатоки

Мыть подкапотное пространство обязательно нужно. Грязь всегда остается грязью и мешает нормальной работе двигателя. С другой стороны, наведение порядка может закончиться неприятностью, если руки и голова растут не оттуда.

Момент номер раз

Как, бывает, моют подкапотное пространство нерадивые автомойщики? Забрызгивают средством всю подкапотку. Причем наносят препарат даже туда, где не надо — на генератор и другие электроприборы, проводку. Эти приборы очень не любят, когда к ним внутрь попадает влага и химия. Затем автомойщики сильной струей из керхера начинают смывать грязь, что тоже не рекомендуется — вода может проникнуть повсюду. Кроме того, давление струи разрушает хрупкую шумо- и теплоизоляцию на внутренней стороне капота. Она делается из вторичных материалов, и мощная струя способна разорвать ее в клочья. Итог такой мойки печален: залитые водой детали и ошметки расползшегося материала под капотом.

Момент номер два

Моют подкапотное пространство обычно при подготовке к зиме и летом. И вот тут есть любопытные нюансы. Зимой вода может попасть не только в проводку, но и в движущиеся детали, а потом там застыть. Примерзнуть может и стартер, и тогда при повороте ключа ничего хорошего не произойдет. Вообще ничего. В худшем случае можно сжечь стартер и аккумулятор. Со стороны это, конечно, выглядит очень смешно для всех, кроме водителя. Что делать? В процессе мойки следите, чтобы вода не попала в стартер, генератор и переднюю часть двигателя. Также советуем не увлекаться мытьем подкапотки на ночь — днем и температура повыше, и катаешься по городу больше. Сразу после мойки поэксплуатируйте автомобиль, чтобы вода испарилась. Можно поставить железного коня в теплый бокс. В общем, главное, чтобы вода не осталась в системе. Кстати, воды боится не только подкапотка, но и тормоза, которые, подмерзнув, могут преподнести неприятный сюрприз.

Летом желающих помыть подкапотное пространство тоже подстерегают опасности: паровой конденсат может оказаться на проводке. А это, в свою очередь, чревато коррозией и утечкой тока. Еще одна неприятность — листья и крупный мусор. Они могут забить дренажные отверстия, через которые сливается вода, и тогда при первом же дожде или мойке важные приборы будет плавать в луже. Особенно этому подвержены российские «восьмерки» и «девятки» из-за своей специфической конструкции. Поэтому перед мойкой крупный мусор обязательно убираем, продувая стратегически важные узлы компрессором или промывая керхером.

Момент номер три

Мыть подкапотник надо правильно! Правильно — это вот так:

Закрываем полиэтиленом генератор, катушки, проводку и другие узлы, в которых присутствие влаги нежелательно.

Наносим специальное средство, выдерживаем нужное время. На утеплитель и звукоизолятор наносим препарат, предварительно взбитый в пену (можно воспользоваться обыкновенным очистителем для обивки).

Смываем очистители несильной (!) струей из керхера или шланга. Прямой струей действуем очень осторожно. Пену с обшивки смываем издалека, как бы поливая дождичком. На заметку: узлы, защищенные пластиковыми кожухами, воды боятся меньше.

Убираем полиэтилен. Протираем поверхности укрытых деталей тряпкой, смоченной чистящим средством. Просушиваем и продуваем сжатым воздухом.

Лайт-версия генеральной уборки под капотом для девушек и тех, кто очень боится навредить своей машине:

Аккумулятор должен быть чистым всегда, где бы он ни располагался — под капотом или в салоне автомобиля. Его поверхность, бывает, запотевает, аккумулятор начинает сам себя «греть» и быстро разряжаться. Контакты аккумулятора тоже должны быть чистыми, особенно если они открыты. Поэтому аккуратно протираем эти детали.

Контактный выключатель сигнализации под капотом очень не любит влагу, которая приводит к коррозии, и грязь, которая хорошо впитывает воду. От этого он начинает сбоить. Выводы делайте сами.

Чистыми должны быть ремни и шкивы — так они будут меньше изнашиваться, катушка зажигания, чтобы высоковольтная энергия не утекала в никуда. Очищаем их так: смачиваем тряпку любым подходящим очищающим средством и протираем необходимые узлы.

Мойка двигателя автомобиля — как и чем самостоятельно помыть моторный отсек

Мойка двигателя автомобиля входит в перечень обязательных работ по его техническому обслуживанию. При этом среди автовладельцев до сих пор нет единого мнения о том, стоит ли выполнять процедуру. Есть некоторые тонкости, о которых знают не все владельцы автомобилей. Именно поэтому стоит отдельно разобраться с этим вопросом и решить: стоит ли и как правильно помыть двигатель самостоятельно.

Зачем нужно мыть двигатель и подкапотное пространство

Мыть моторный отсек автомобиля необходимо один два раза в год. При этом, отвечая на вопрос зачем это делать, стоит привести следующие аргументы:

1. чистый двигатель не греется, так как пыль выступает в качестве телоизолятора и создает дополнительную нагрузку на систему охлаждения автомобиля. Если же ее смыть, мотор будет работать ровно, без перебоев.
2. если подкапотное пространство чистое, его легче обслуживать.
3. в грязном моторном отсеке могут возникнуть очаги возгорания от потёков бензина и автомобильного масла. Для этого достаточно обычной искры или же прорыва выхлопных газов.
4. мойка мотора нужна ещё и потому, что она позволяет на чистой поверхности силового агрегата самостоятельно обнаружить место потёка. В результате появляется возможность своевременно принять меры, не дожидаясь того, чтобы ситуация усугубилась.
5. перед продажей мотор также надо помыть для того, чтобы показать потенциальному покупателю, что он работает без перебоев. Кроме того, чистый моторный отсек позволяет ему адекватно оценить техническое состояние двигателя.

Как правильно помыть двигатель автомобиля самостоятельно

Мытье двигателя автомобиля своими руками – далеко не такая простая процедура как это кажется. Дело в том, что мощная струя воды может пробить утеплитель капота, кроме того, вода в этом случае проникнет в свечные колодцы, либо под резиновые колпаки на свечах. Также сильная струя жидкости в состоянии сорвать различные крышки и навесные элементы, расположенные под ним.

Если у вас нет опыта мойки моторного отсека, или вы не знаете как мыть двигатель автомобиля своими руками, вам лучше обратиться на профессиональную автомойку. Они имеют опыт выполнения работ и специальное оборудование для этого.

Если вы решили удалить имеющиеся загрязнения в моторном отсеке и правильно помыть двигатель автомобиля самостоятельно, вам стоит придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Для начала требуется загерметизировать все основные узлы и агрегаты мотора, чтобы в них не попала вода. Особенно это касается электропроводки и воздушного фильтра. Сделать это можно при помощи полиэтиленовой пленки и скотча. Необходимо заклеить все заводские наклейки, размещённые на двигателе.
2. Потом необходимо почистить подкапотное пространство от масла и грязи специально купленным химическим составом. Для этого некоторое количество данных жидкостей наносится на двигатель. Для того чтобы химикалии подействовали, требуется подождать время, указанное в инструкции и далее смыть моющие средства струей воды под давлением или паром под легким напором.
3. Когда процедура мойки будет окончена, надо снять с узлов и агрегатов защитную пленку и тщательно высушить подкапотное пространство сжатым воздухом. В домашних условиях это можно выполнить при помощи обычного строительного фена работающего не на полной мощности. Если у вас имеется нужда в подобном оборудовании, и быстро найти фен вы не можете, можно высушить мотор с помощью пылесоса.
4. Завершается работа удалением при помощи микрофибровой губки или замшевой тряпки образовавшихся разводов и потеков.

Кроме соблюдения общего алгоритма действий, требуется соблюдать и некоторые отдельные правила, о том, как правильно мыть двигатель автомобиля. Моторный отсек нельзя мыть слишком часто во избежание появления коррозии. Запрещено мыть двигатель в абсолютно холодном или слишком горячим состоянии во избежание порчи головки блока цилиндра. Поэтому подкапотное пространство не моют зимой, а перед началом процедуры двигатель заводят и сразу глушат.

Нельзя также использовать воду температурой выше +10 градусов. Под воздействием высокой температуры могут испортиться не только элементы двигателя, но и аксессуары, выполненные из пластика. По этой причине перед началом процедуры стоит уточнить: можно ли мыть двигатель автомобиля керхером.

Отдельно стоит сказать о том, что перед мытьём автомобиль желательно обесточить. Саму АКБ можно мыть и сушить на открытом воздухе. Во время процедуры клеммы аккумулятора требуется обработать раствором соды в пропорции 1:1.

Чем помыть двигатель автомобиля

Для того чтобы выяснить какое средство лучше всего будет выполнять функцию мытья, необходимо заранее изучить технические характеристики тех или иных средств. Например, относительно старые автомобили имеют подкапотное пространство, которое не слишком плотно заполнено. В результате в нём можно работать, только используя флаконы с ручным распылителем. Их конструкция позволяет точно дозировать моющее средство. Это дает возможность не тратить большое количество средства при мытье силового агрегат, что лучше чем мытье двигателя автомобиля из ведра. Новые автомобили, имеющие тесное подкапотное пространство, обрабатывают аэрозолями, которые проникают даже в труднодоступные места.

В специализированных магазинах автоаксессуаров можно приобрести концентрированные моющие средства, которые могут быть использованы для удаления наиболее стойких загрязнений. При этом стоит помнить о том, что при мойке двигателя категорически запрещается применять те средства, которые содержать кислоты или иные химические вещества.

 Отдельно стоит отметить, что использование бензина или дизельного топлива при мытье двигателя категорически запрещено во избежание пожара.

Преимущество мойки при помощи пара

Самым популярным способом мытья подкапотного пространства является мойка двигателя автомобиля паром. Этот способ мытья имеет ряд преимуществ перед иными средствами подержания чистоты в подкапотном пространстве:

• нет необходимости использовать химические чистящие средства, что безопасно для лакокрасочного покрытия элементов подкапотного пространства;
• возможность чистки сразу всех элементов автомобиля, а не только силового агрегата;
• производство одновременно с мойкой дезинфекции салона и моторного отсека, атак как пар имеет высокую температуру, при которой погибают практически все вредоносные микроорганизмы;
• уборка при помощи пара – это сухая мойка двигателя автомобиля, так как обработанная подобным образом машина может отправиться в поездку сразу после того, как все необходимые процедуры будет проведены;
• пар прекрасно смывает пятна масла и топлива, что придает блеск хромированным деталям;
• пар способен проникнуть внутрь швов и стыков деталей машины, а также в складки обивки салона;
• чистка паром занимает 30-40 минут, что в несколько раз быстрее сем выполняется традиционна чистка.

Средства для мойки

Для правильного проведения чистки подкапотного пространства требуется знать чем мыть двигатель автомобиля. Требуется приобрести специальные средства, а иные виды очистителей использовать не стоит, так как они могут нанести ущерб лакокрасочному покрытию тех или иных элементов подкапотного пространства автомобиля. Отдельно стоит упомянуть, что моечное оборудование, используемое в процессе мытья (например керхер), должно совместно использоваться только с тем автошампунем, который указан в инструкции к нему.

Сушка двигателя

Отмытый моторный отсек и сам двигатель необходимо после окончания процедуры высушить при помощи сухого бумажного полотенца или тряпки. При этом, если после этого обнаружится, что на элементах двигателя и моторного отсека имеются следы коррозии, места их нахождения требуется очистить при помощи пищевой соды и воды в соотношении 1:1. Вымытый и обработанный мотор следует завести и дать ему поработать, чтобы проверить его на работоспособность.

Выводы

Двигатель автомобиля нуждается в мойке, так же как и все другие его конструктивные элементы. При этом при его мытье необходимо соблюдать некоторые правила, для того, чтобы не повредить силовой агрегат и составные части подкапотного пространства. Периодичность мыться мотора составляет один раз в месяц и её стоит придерживаться, чтобы двигатель не только выглядел опрятно, но и был исправным. На чистом двигателе можно заранее увидеть следы потеков топлива и масла, и вовремя устранить неисправности их вызвавшие.

Мойка подкапотного пространства своими руками

Как правильно помыть двигатель автомобиля: Советы

Можно по-разному относится к своему имуществу, месту, где ты живёшь, а также к автомобилю, но необходимость его мойки является неоспоримой и такой же очевидной, как и домашняя уборка. Рано или поздно любой автовладелец сталкивается с необходимостью мойки мотора и подкапотного пространства.

Бытует множество предрассудков по поводу того, что подобные процедуры могут навредить электропроводке или датчикам, именно поэтому мы рассмотрим основные правила, которые помогут выполнить эту довольно трудоёмкую и сложную работу.

Чистый двигатель – это залог наилучшего охлаждения, а также снижения износа подшипников и шкивов благодаря отсутствию абразивных частиц. Кроме того, очищенная поверхность позволяет своевременно выявить и устранить протечки рабочих жидкостей, а также предотвращает попадание пыли и грязи в фильтр воздухозаборника и отопителя.

Помимо этого, слой пыли или масляный налёт осложняет контроль уровня рабочих жидкостей, поскольку расширительные бачки становятся непрозрачными. Вопреки расхожему мнению о том, что мойка негативно скажется на работе электронных систем, можно утверждать и обратное, поскольку налёт грязи является неплохим проводником, что вызывает нестабильность напряжения в сети, возникновение «утечек» тока и интенсивному разряду аккумулятора даже на не работающем автомобиле.

Как и у любой серьёзной процедуры, у мойки подкапотного пространства есть как неоспоримые преимущества, так и риски, с ней связанные. В большинстве случаев к такому методу прибегают, чтобы придать автомобилю товарный вид перед продажей. Однако пренебрежение элементарными правилами может привести к серьёзным неисправностям, устранение которых потребует внушительных затрат.

Предварительная подготовка

Прежде чем приступать к работе, следует обратить внимание на погодные условия. Температура воздуха должна быть как можно выше, чтобы обеспечить интенсивное испарение влаги, поскольку во многих узлах и разъёмах естественный дренаж не предусмотрен. В противном случае необходимо озаботиться наличием отапливаемого бокса.

Замечено, что наилучший результат достигается в том случае, когда двигатель был предварительно немного прогрет работой на холостых оборотах, но не до рабочей температуры, иначе велик риск возникновения разницы в температурном расширении между деталями от воздействия холодной воды, что в самом плохом случае может привести к короблению головки блока цилиндров. Это размягчает густую масляную плёнку и снижает её адгезионную способность.

Следующий важный момент – обесточьте электропроводку, отключив минусовую клемму аккумулятора, который в идеале лучше вообще извлечь. После этого заизолируйте наиболее важные элементы сети электропитания, такие как генератор, стартер и блок предохранителей с помощью плотного полиэтилена и скотча. Разумеется, эти детали периодически подвергаются избыточному увлажнению во время дождя или проезду глубоких луж, однако злоупотреблять их надёжностью не стоит.

Особое внимание стоит уделить датчику массового расхода воздуха и лябда-зонду, поскольку эти элементы имеют очень высокую стоимость и очень восприимчивы к попаданию влаги. Саму процедуру мойки можно выполнять с помощью обычного садового шланга, но лучше использовать моечную машину, что создаст достаточный для интенсивной очистки напор.

Что касается современных автомобилей, напичканных электронными системами, то такой подход может оказаться неоправданным, поскольку число электронных блоков может не поддаваться предварительному подсчёту, а скрытые модули не позволят их вовремя обезопасить.

Если нет уверенности в том, что все системы надёжно защищены, можно воспользоваться относительно новым способом – сухой очисткой, которая не предполагает использование воды. В этом случае на очищаемую поверхность наносится специальная пена или спрей, после чего выдерживается строго определённое время и очищаемые поверхности тщательно протираются от остатков загрязнений. Процесс этот весьма трудоёмок и требует определённой выдержки и сноровки. Кроме того, далеко не ко всем поверхностям имеется свободный доступ, так что помимо преимуществ у него есть и существенные недостатки. Но вернёмся к традиционным способам мойки подкапотного пространства.

Стоит помнить, что эффективная очистка возможна лишь в случае, когда вы используете специальное моющее средство, иначе противостоять масляной плёнке, перемешанной с грязью, простым напором воды вы не сможете. Обычно такое средство предварительно разводится в воде с соотношением 1 к 3, после чего следует распыление в моторном отсеке.

Особое внимание стоит уделить полноте растворения порошковых средств, поскольку не растворившиеся частицы могут вызывать появление разводов при высыхании.

Сразу же отметаем устаревшие способы очистки агрегатов с помощью горюче-смазочных материалов, поскольку это крайне опасный и вредный для здоровья процесс, эффективность которого оставляет желать лучшего. Кроме того, данные вещества могут оказать негативное влияние на лакокрасочное покрытие кузова в подкапотном пространстве, что приведёт к негативному эстетическому результату.

Очень удобен формат моющего средства в виде аэрозоля, который не требует предварительного растворения водой, а интенсивность его нанесения можно регулировать локально, в зависимости от степени загрязнения. Не стоит злоупотреблять излишне агрессивными веществами, которые могут повредить резинотехнические изделия, приводные ремни или оплётку проводов, всегда используйте автохимию строго по назначению.

С учётом российской специфики большинство автомобилей в нашей стране оборудованы защитой картера двигателя, которая может помешать процессу, поскольку вся смываема грязь окажется на ней и будет хорошо видна в последующем. Поэтому перед мойкой не лишним будет её демонтировать.

Процесс мойки

Необходимо помнить, что загрязнения в подкапотном пространстве подвергались длительному воздействию высоких температур, в результате чего приобрели определённую стойкость к внешним воздействиям и агрессивным средам, поэтому помимо обработки моющим средством необходима будет и механическая промывка.

Для очистки труднодоступных мест можно использовать мягкую нейлоновую щетку. Если же речь идёт о постоянно нагревающихся деталях двигателя и выпускной системы, то можно использовать алюминиевую щётку. Ни в коем случае не прилагайте чрезмерных усилий, поскольку это может привести к возникновению царапин и нарушению герметичности соединений.

После проведения очистки вы должны увидеть обильное пенообразование. Не затягивайте процесс до того момента, когда чистящее средство начнёт высыхать, поскольку в этом случае образовавшаяся плёнка будет столь же трудноудаляема, как и первоначальное загрязнение.

После того, как вы убедитесь в том, что основное загрязнение удалено, можно приступать к смыву. Старайтесь не направлять мощную струю на ответственные узлы, которые вы изолировали, осуществляйте процесс поэтапно, начав с обратной стороны капота и плавно переходя на двигатель и навесное оборудование. Не забывайте и о том, что обратная сторона фар вашего автомобиля имеет специальный лючок для замены лампочек. В идеале он должен быть герметичен, однако это не подразумевает стойкость к интенсивному напору моечного аппарата, поэтому чтобы избежать возможных проблем и запотевания фар, постарайтесь обойти этот узел стороной.

После того, как моющее средство будет смыто, подкапотное пространство необходимо тщательно просушить. Для окончательной смывки лучше сего использовать горячую воду, температура которой буден не менее 50 градусов. В это время можно уделить внимание следам коррозии на защите картера или тепловом экране, которую следует устранять с использованием термостойких красок или эмалей.

Окончание процесса

После того, как остатки чистящего средства будут удалены, следует дать избыточной влаге стечь вниз, после чего приступать к снятию защитного полиэтилена и протирке ответственных узлов.

Стоит помнить, что в разъёмах и труднодоступных местах влага может высыхать на протяжении нескольких дней, поэтому целесообразно обработать их сжатым воздухом. В противном случае продукты окисления приведут к нестабильной работе оборудования и возможным поломкам.

Поскольку при мойке зачастую необходимо снимать защитный кожух мотора, вода может попасть в свечные колодцы, ввиду чего их следует продуть сжатым воздухом, что позволит избежать троения и неравномерной работы. Не стоит торопиться с запуском мотора сразу после мойки — убедитесь, что протёрли все поверхности от избытков влаги, воспользуйтесь тепловентилятором для подсушки, подождите некоторое время для естественного высыхания.

После всех вышеперечисленных процедур необходимо завести двигатель при открытом капоте и дать ему поработать в течение продолжительного времени.

Будьте готовы к тому, что по завершении работ вы столкнётесь с необходимостью замены проржавевших хомутов, которые не были видны под слоем грязи, а теперь сильно портят внешний вид, а также окраски отдельных частей. Не стоит также и злоупотреблять данной процедурой, поскольку подкапотное пространство не нуждается в частой мойке, сопряжённой с рисками повредить электрооборудование.

Для решения проблем с охлаждением вполне достаточно промыть радиатор и заменить антифриз, а для устранения утечек электричества – обработать клеммы и разъёмы специальным составом. Не забывайте, что выявленные очаги коррозии, лишившись естественного ингибитора в виде масляно-грязевой плёнки, начнут активно «цвести», что потребует незамедлительной их обработки. Если же потенциальные риски и трудности вас не испугали, смело беритесь за дело, руководствуясь нашими рекомендациями. В любом случае, полученный результат того стоит.

Как помыть подкапотное пространство автомобиля самому, чистка деталей машины

Мойка подкапотного пространства является такой же обязательной, как и уборка дома. Но чистка двигателя требует особого внимания и аккуратности. Вопрос, как помыть под капотом автомобиля, часто волнует тех, кто заботится о своём транспорте и хочет сохранить его первозданные способности на долгое время.

Моющие средства

Чистая поверхность подкапотного пространства позволяет заранее предотвратить и выявить существующие неполадки.

Перед тем как приступить к мойке, необходимо сделать несколько важных шагов:

1. Немного прогреть двигатель на холостых оборотах, чтобы смягчить густую масляную плёнку.
2. Отключить электропроводку: генератор, стартер и предохранительный блок изолировать полиэтиленом и скотчем.
3. Защитить от влаги датчик массового расхода воздуха.

Для качественного очищения мотора следует выбирать специально предназначенные моющие средства и избегать обычных моющих средств, использующихся для мытья посуды или стирки. Нельзя использовать быстро воспламеняющиеся средства в виде бензина или керосина.

Специальные моющие продаются в автомагазинах. Различают два вида таких средств: те, что подходят для всех видов загрязнений, и те, что справляются с определённым типом грязи. Ассортимент таких средств предлагает использовать моющие в пластиковой таре, аэрозольных баллончиках или стеклянной таре. Наиболее удобным вариантом считается пластиковая тара и аэрозольные баллончики.

Преимуществом специальных средств является то, что концентрацию жидкости моющего можно регулировать самостоятельно, в зависимости от степени загрязнения. В основном их разводят в соотношении 1 к 3 с водой и хорошо размешивают, так как нерастворимые частички могут плохо отразиться на качестве мойки и повредить поверхность запчастей. Такой способ используется при выборе моющих в пластиковой таре.

Аэрозольные баллончики считаются более лёгким способом мойки, так как средство не требует разбавления с водой, а степень его концентрации регулируется самостоятельно в процессе очистки.

бензин и дизель на 100 км.

Toyota Land Cruiser 100 – полноразмерный внедорожник бизнес-класса, поступивший в производство в 1997 году. Считается преемником модели 40-й серии, которая находилась на конвейере с 1960-ых годов. Машина получила огромную популярность по всему миру, особенно в Австралии. Главные достоинств семейства Land Cruiser – прочная рамная конструкция, полный привод, несущая конструкция и приспособленность к различным дорожным условиям. Версия Land Cruiser 100 в 2000 году стала одним из первых внедорожников в классе, которая получила независимый климат-контроль для задних пассажиров. В том же году исполнилось 50 лет с момента выпуска первого Land Cruiser. В 2008 году состоялась презентация Toyota Land Cruiser 200. Данная модель стала преемником легендарного Land Cruiser 100. В последний раз «сотка» обновлялась в 2005 году. Рестайлинг позволил машине продержаться на конвейере еще два года.

Содержание страницы

Toyota Land Cruiser 200 норма расхода

Бензиновые:

• 4,5, 212 л. с., механика, 11,7 сек до 100 км/час, 22/4/13,3 л на 100 км
• 4,5, 212 л. с., автомат, 13,6 сек до 100 км/час, 21,5/13,3 л на 100 км
• 4,7, 235 л. с., автомат, 11,2 сек до 100 км/час, 21,5/13,4 л на 100 км
• 4,7, 235 л. с., механика, 11,7 сек до 100 км/час, 22,4/13,3 л на 100 км

Дизельные:

• 4,2, 131 л. с., механика, 13,6 сек до 100 км/час, 14,1/10,8 л на 100 км
• 4,2, 131 л. с., автомат
• 4,2, 204 л. с., механика/автомат, 13,6 сек до 100 км/час, 14,1/9,3 л на 100 км

Toyota Land Cruiser 100 реальные отзывы

Бензиновые

• Максим, Пятигорск, 4,5, 212 л. с. Купил Ленд Крузер с автоматом и бензиновым мотором. Отдача движка около 200 лошадей, для такого литража маловато по современным меркам. Это негативно сказалось на динамике – разгон до первой сотни за вечные 15 секунд, это никуда не годится. Да и автоматическая коробка настроена больше на плавную езду. Короче на этом Крузере не погонять, ведь машина создана для другого. Отличная внедорожная проходимость, но я все равно побаиваюсь выезжать туда где, может быть не жалко бамперы и обвесы УАЗа Патриот. На японскую машину слишком дорогие запчасти, тем более я покупаю всегда оригинал, а китайский колхоз мне не нужен. В общем, езжу в основном по городу, машина подкупает плавностью хода и комфортом бизнес-класса. Расход топлива в среднем 22 литра на 100 км.
• Ярослав, Кубанская область, 4,7, 235 л. с. С таким автомобилем никакие преграды не страшны. У меня 4,7-литровая версия мощностью 235 лошадок. Это самый мощный движок в семействе Ленд Крузер 200. Нравится брутальный и классический внедорожный дизайн, машина уже своим видом внушает уважение. Из-за этого жалко насиловать на бездорожье. Расход топлива в среднем 24 литра на 100 км. Коробка передач автомат работает безупречно – плавно и мягко. Разгон до первой сотни за 12 секунд.
• Анатолий, Ленинградская область, 4,2. Автомобиль понравился – большой и надежный корабль. Машина на все случаи жизни, хотя в городских условиях ей тесновато. Лучше выезжать на трассу, будет больше экономичность. С бензиновым мотором 4,2, полным приводом и АКПП в среднем получается от 15 до 22 литров на сотню километров.
• Владислав, Пенза, 4,5. У меня Крузер 100 с самым мощным 235-сильным движком, коробкой автомат и полным приводом. Расход бензина в среднем 15 литров на 100 км. Машина пока устраивает.
• Людмила, Свердловск, 4,2. Эта тачка заставляет других себя уважать на дороге, и это видно с первого взгляда. Это одна из самых больших машин в классе, и расход топлива тоже немаленький – 25 литров на сотню в городе. Под капотом стоит мотор 4,5 и механика.
• Олег, Таганрог, 4,2 литра. Мне нравится этот автомобиль, типичный американец, потребляет в среднем 24 литра. Мощности в 215 сил в целом достаточно для города.
• Виталий, Черновцы, 4,5, Купил поддержанный Крузак с пробегом 100 тысяч км. Дело было в декабре 2016 года, прошел примерно год. За это ничего толком не сломалось, только по мелочи. Значит, предыдущий владелец и правда не пожалел денег на качественную диагностику. Крузер с 4,2-литровым бензиновым ДВС достигает «сотни» за 12 секунд, а расход топлива равен 25 литров.
• Анна, Николаев, 4,2. В этом автомобиле я чувствую себя защищенно, и мне не страшны никакие препятствия. Особенно в городе зимой, когда тобой груда снега и льда, и надо как то выкапываться. В таких случаях со своим Крузером обхожусь без дедовских способов – лопата и ковер пригодятся редко. Машина сама выгребается наружу из колеи. Расход топлива с бензиновым мотором и АКПП 20 литров в среднем.
• Константин, Санкт-Петербург, 4,2. С такой машиной никогда не соскучишься, радует меня на бездорожье. Кто-то боится, но я опытный пилот. Поставил китайские обвесы, которые почти ничем не отличаются от оригиналов. В общем проблем не знаю, тачка комфортная и с высокой надежностью. Хотя признаю, что в такой махине есть чему ломаться. Внедорожник потребляет 24 литра на 100 км пробега. Под капотом стоит 4,7-литровый движок мощностью 235 сил и автоматическая коробка.

Дизельные

• Михаил, Камчатский край, 4,2. С таким внедорожником мне никакие морозы и сугробы не страшны. Хотя старенький дизель их боится – солярка частенько замерзает. При таком литраже агрегат выдает лихенькие 130 лошадок. А разгон до первой сотни составляет около 20 секунд. В общем, динамика у Крузера мягко говоря оставляет желать лучшего. Расход топлива еще более менее – около 13 литров на сотню, с коробкой МКП.
• Никита, Красноярск, 4,2. Такой машине не хватает динамики, Крузеру нужно хотя бы 400 дизельных лошадей. А у меня под капотом в два раза меньше. Расход топлива с коробкой автомат 14-16 литров в городском цикле.
• Ирина, Днепропетровск, 4,2. Взял на замену своему старому Мицубиси Паджеро, тот еще конь был. Тойота оказалась не лучше. Машина подкупает своей плавностью хода, комфортом и простором в салоне. Надежная, с более менее внятной управляемостью и тормозами. Но даже с дизелем слишком большой расход – 16-17 литров по городу. В общем, неоднозначный получился Ленд Крузер.
• Артем, Варшава. Мне Ленд Крузер можно сказать подарили – с 4,2-литровым дизелем, механикой и мощностью 130 сил. Машину списали на работе за ненадобностью. Пробег под 200 тысяч. В убитом состоянии, на ходу. Восстановление обходится в копеечку. Расход топлива не более 17 литров на сотню.
• Ярослав, Липецк, 4,2. Купил рестайлинговый Ленд Крузер в 2007 году. Машина рестайлинговая, из последней партии. Оснащен дизельным мотором мощностью 200 лошадей. Не особо современный, но выбирать особо не пришлось – они все прожорливые. Этот например потребляет 15 литров на 100 км. По современным меркам это уже многовато, даже для такого корабля. Автомобиль комфортный, внутри много места. Похвалю машину за большой багажник, с относительно небольшой погрузочной высотой. Понравилась аудиосистема премиум-класса, звучание отличное. Нет сенсорного дисплея на центральной консоли, хотя без него можно обойтись.
• Борис, Свердловск, 4,2. Купил 130-сильный дизельный вариант Toyota Land Cruiser 100. Машина вообще не понравилась, она почти не едет. Надеялся, что будет хотя бы экономить топливо. У меня поддержанный вариант 2006 года, с пробегом 80 тысяч км. Прошлый владелец признался, что Крузер было дорого эксплуатировать, и поэтому машина долго стояла в гараже. Расход топлива в среднем 15 литров на сотню пробега, ну куда это годится. Буду продавать, куплю наверное поддержанный Туарег с экономичным турбомотором.
• Дмитрий, Таганрог, 4,2. У меня Крузер 2005 года, сейчас пробег 150 тысяч км. Двигатель дизельный, выдает около 130 лошадей. Главное достоинство движка – его тяговитость и способность развивать максимум момента даже на низких оборотах. Расход топлива 15 литров/100 км. Стоит коробка автомат.
• Николай, Харьков, 4,2. Отличная тачка. Крузер пугает своим внушительным кузовом, нежели маломощным дизелем. Представляете, с гигантского объема 4,2 литра японцам удалось снять 130 лошадиных сил. Инженеры Тойота постарались на славу – да так, что дизельный внедорожник как бензиновая машина – выпивает в среднем 14-15 литров на сотню.
• Сергей, Симферополь, 4,2. Под капотом моего Крузера трудится дизель мощностью 200 сил. Он достаточно надежный, но звезд с неба не хватает. С коробкой автомат движок быстро скисает на высоких скоростях, ему туговато приходится на светофорах. Расход топлива доходит до 15 литров на 100 км.

Тойота Ленд Крузер 100 — расход топлива

Расход топлива Toyota Land Cruiser 100 зависит от вида двигателя, которым оснащен автомобиль – бензиновый или дизельный. В статье рассмотрим показатели расхода топлива при этих двух видах комплектации.

Характеристики автомобиля Ленд Крузер

На автомобильном рынке Лендкрузер 100 появился в 2002 году и до сих пор пользуется большой популярностью у автолюбителей. Это происходит из-за того, что данная модель автомобиля была выпущена как с механической коробкой передач, работающая на дизельном топливе, так и с коробкой автомат, которая в свою очередь представлена в двух вариантах – дизель и бензиновая модели.

Основными преимуществами внедорожника Ленд Крузера 100 являются:

• высокая проходимость в любой местности и надежность;
• высота посадочного места позволяет охватывать большую площадь трассы для контроля ситуации;
• использование более подходящего вида топлива в связи с наличием моделей как с дизелем, так и с бензином.

Виды двигателя и расход топлива

Автомобиль Ленд Крузер 100 выпускается с двумя вариантами двигателя – дизельным и бензиновым. Дизельный отличается своими техническими параметрами. Он экономичный и с простой в управлении механической коробкой передач. Бензиновый же совмещается как с механической, так и с автоматической коробкой.

Какой расход топлива

Зачастую затрата топлива на Ленд Крузер 100 подвергает водителей в шок, но, внедорожники с подобными характеристиками всегда требовали больших объемов горючего для выполнения качественного и полного цикла работы.

Потребление бензина Ленд Крузером на 100 км пробега составляет около шестнадцати литров, но, если у вас дизель, то этот показатель намного меньше – в пределах одиннадцати литров на сто километров пробега.

Расход бензина у Ленд Крузера на трассе значительно меньше, в отличие расхода при движении по городу. Это сказывается тем, что в городе более интенсивное движение, а в больших мегаполисах зачастую случаются пробки (работа двигателя вхолостую также оказывает влияние на увеличение потребления горючего).

Большому расходу топлива Land Cruiser 100 способствует не только объем потребляемого горючего самим автомобилем, но, и ряд факторов, на которые зачастую водители не обращают внимания.

Основываясь на вышеперечисленном и на отзывах водителей можно подвести итог, что Ленд Крузер 100 – превосходная машина для передвижения по бездорожью, что в наше время встречается чаще, чем трасса с ровным покрытием. Относительно большой расход топлива Ленд Крузер 100 на 100 км вполне приемлем. И хотя топливный показатель, указанный в технических характеристиках к автомобилю, не соответствует действительности, качественные характеристики Ленд Крузера не уступают современным внедорожникам других известных марок.

технические характеристики и расход топлива :: SYL.ru

В этой статье пойдет речь об уникальном внедорожнике от японского производителя. Land Cruiser 100 до сих пор считается самым крупным внедорожным автомобилем от «Тойоты». Выпуск начался в 1998 году. Сотая модель пришла на смену 80-й.

Огромные фары, большие крылья, а также мощность, которая скрыта под капотом, будто гипнотически действует на тех, кто любит большие автомобили. «Сотка» популярна среди сотрудников силовых структур и охраны, владельцев крупного бизнеса, банкиров.

История появления

Первый «Лэнд Крузер» появился в 1953 году. Сотая модель стала седьмой в модельном ряде внедорожников этой серии.

Впервые машину представили в 1997 году в Токио. В продаже автомобиль появился в следующем году. По сравнению с 80-й моделью, Land Cruiser 100 получил более современный внешний вид. Движение на обновленном «Круизере» стало более комфортным.

В 2003 году «сотку» немного переделали. Автомобиль получил новые бамперы, оптику и отделку салона. Но эта модификация была доступна лишь потребителям американского рынка.

Данные машины отличаются надежностью и высокой проходимостью. Именно поэтому только что выпущенные модели приобретались ООН. Также была выпущена отдельная модель для внутреннего японского рынка. Она называлась Land Cruiser Cygnus. Японцы у себя продавали более престижную машину. Она отличалась роскошным интерьером, а также опциями, которые являются атрибутом люксовых автомобилей. Чуть позже в российских автосалонах представитель этой линейки появится под брендом Lexus LX470.

Модификации

Выпускали внедорожник только в 5-дверной компоновке. А конкуренты японского производителя изготавливали короткие и иногда даже открытые версии кузовов. В основе автомобиля – очень мощная лонжеронная рама. Кузов очень мощный и оцинкован с двух сторон. В этом можно убедиться, просмотрев на дизайн внедорожника Land Cruiser 100 (фото можно увидеть ниже).

«Сотка» выпускалась в различных модификациях. Самые дешевые из них – это GX и STD. Они отличаются некрашеными бамперами и распашной задней дверью. Версия STD не предусматривает электрической регулировки положения сидений, регулировки зеркал и рулевой колонки. В этой версии отсутствует ABS и многие другие опции. Салон отделан дешевым кожзамом.

Версия GX выглядит более богато. Здесь есть электропакет, салон отделан велюром, на крыше установлены рейлинги. Эта версия может вместить в себя более 10 человек. Для этого сбоку сзади есть откидные сидения. Кроме того, существовали GX и на 9 мест.

Версия VX считается люксовой. Она поставлялась в вариантах на 5 и 7 мест. Автомобиль отличается отличной шумоизоляцией. Опции и оснащение здесь гораздо функциональнее и дороже. Салон отделан кожей, есть климат-контроль, штатный ксенон, система курсовой устойчивости.

У нас можно встретить арабские версии «Круизеров». Среди массы похожих «Тойот» их можно отличить по золотистому шильдику и кондиционеру. Что касается обслуживания, то здесь все обстоит так же, как и у европейских моделей. Надежность на высоком уровне.

Land Cruiser 100: характеристики

В этом автомобиле продумано все. Инженеры и дизайнеры проработали каждую мелочь. Все, что может понадобиться водителю, расположено непосредственно под рукой. Этим отличаются многие модели японского автопрома.

Кузов

«Сотка» – не название модели, а скорее наименование для кузова. Он был позаимствован у внедорожника Lexus RX 300. В принципе, машины в стандартной комплектации и варианты GX – это все та же 80-я модель, только на новом кузове. Их покупают те, кто желает заиметь большой внедорожник и сэкономить при этом.

В целом кузов практически беспроблемный. Он имеет двухстороннюю оцинковку, а значит, надежно защищен от коррозии. Подкрылки Toyota Land Cruiser 100 надежно защищают от камней и грязи противотуманные фары. Электрическое оборудование, которого в машине очень много, работает исправно. Во всем ощущается качество.

Салон

Здесь тоже все практически идеально. Садиться на водительское место будет удобно и низким, и высоким людям. Стоит водителю достать ключ из замка зажигания, как руль отъедет назад и не будет препятствовать удобной посадке или же высадке. Кроме этого, положение рулевой колонки также можно дополнительно регулировать кнопкой. Диапазона настроек хватит всем. Кроме баранки, здесь можно отрегулировать все, что угодно, конечно, в зависимости от комплектации. Например, можно настроить кресло, зеркала и многое другое. В общем, салон Land Cruiser 100 устроит автолюбителя любой комплекции.

Для того чтобы ездить на этих автомобилях было удобно, любящие комфорт японцы оснащают модели кондиционером и климат-контролем. Это настоящее совершенство. Пассажир или водитель может настроить нужный температурный режим в различных зонах и регулировать его на свое усмотрение, а если надоело пользоваться электроникой, тогда можно открыть люк. Перейдем к вопросу о «сердце» Land Cruiser 100.

Двигатель

Так как существует несколько комплектаций авто, то и силовых агрегатов тоже несколько.

Дизельный двигатель создан на базе прошлых моделей. Он снабжен турбонаддувом и охладителем воздуха, а также электронной системой управления углом опережения впрыска. Так выросла мощность и крутящий момент. Машина стала лучше разгоняться. 100 км/ч «Тойота» «делает» теперь за 13 секунд. Также с новым мотором уменьшился расход дизеля на литр. Силовой агрегат сумел превзойти бензиновый мотор, который стоял на 80-х моделях «Круизера».

Дизельные внедорожники завозились через «серых» поставщиков. С ними регулярно были проблемы, так как у автомобиля Land Cruiser 100 технические характеристики моторов предусматривали другое качество солярки. Из-за «высокого качества» местного топлива особенно страдали ТНВД и форсунки. Зато дизель был гораздо экономичнее. Здесь расход составлял всего 16 л на 100 км. Известно, что до 2002 года «Ланд Крузеры» оснащали еще одним дизелем. Агрегат был значительно мощнее остальных, но в России он является большой редкостью, как, впрочем, и обычный турбодизель.

«Сотки», которые продавались официальными дилерами, оснащались бензиновым двигателем V8. Большая часть автомобилей имела под капотом 235-сильный агрегат с модификацией VX. Он имел плавный и очень тихий ход, а машина получила шикарную динамику. Двигатель позволял разгоняться до 100 км за 11,7 секунды. Это хороший показатель для автомобиля весом в 2,5 т. Недостатком данного мотора считается лишь высокий расход: Land Cruiser 100 «кушает» от 18 до 25 л/100 км.

Еще существует безнаддувный дизель. Он устанавливается на STD и GX. Это 6- цилиндровый двигатель мощностью в 130 л. с. Он не оснащен турбиной, поэтому немного флегматичен.

Каким бы ни был мотор в «сотке», все они достаточно надежны. Владельцу нужно лишь регулярно проходить плановый ТО.

Трансмиссия

Выбор КПП существует лишь у тех, кто приобрел VX с турбодизелем. Здесь производитель предусматривает и автомат, и механику. С бензиновым агрегатом VX работает только автомат. Стандартная комплектация и версия GX дружат с механикой. Владельцы авто уверяют, что и автомат, и механика одинаково надежны.

Все модификации и версии имеют полный привод, а также принудительную блокировку дифференциала.

Подвеска

Здесь можно наблюдать инновационные решения. Это украшение этих внедорожников. Особенностью является электронное управление жесткостью подвески и высотой. Система понимает, что под колесами закончилась ровная дорога, и добавляет 50 мм к клиренсу.

Передняя подвеска выполнена в виде продольных торсионов. Она независимая. Это позволило значительно увеличить управляемость. Задняя подвеска зависимая, на пружинах.

Технические характеристики

Снаряженная масса автомобиля составляет 2650 кг, а полная – 3260 кг. Максимальная скорость составляет 175 км/ч. Объем топливного бака – 96 л. Длина «Круизера» – 4890 мм, ширина – 1940 мм, а высота – 1880 мм. Колесная база – 2850 мм. Трансмиссия представлена в виде полного привода с блокируемым дифференциалом. КПП – 5-ступенчатая механика либо 4-ступенчатый автомат. Тормоза оснащены вакуумным усилителем. Рулевая система выполнена на основе рулевой рейки. Клиренс составляет 220 мм.

Такие основные технические характеристики и сравнительно небольшой расход топлива позволили «Круизеру» быть действительно лучшим в своем классе. Уникальная подвеска позволяет ездить практически везде при любых условиях.

Расход топлива автомобиля

Если почитать отзывы реальных владельцев, то выясняется, что в среднем расход топлива составляет 16-17 литров в городе. Конечно, так дела обстоят далеко не у всех. У многих машина потребляет в городе около 20 литров бензина. По трассе расход меньше – 14-15 литров. Владельцы хвалят бензиновые версии. Считается, что дизельный двигатель менее динамичен.

Вместо заключения

Можно сказать, что «Тойота Land Cruiser 100» – это достаточно вместительный и комфортабельный автомобиль. Он отлично едет по трассе и без проблем преодолевает бездорожье, что так актуально для наших просторов. Тем, кто любит динамичное движение, автовладельцы рекомендуют сделать выбор в пользу бензиновой версии. Подвеска уверенно съедает все неровности. Владельцы «Круизера» уверяют, что ей «по зубам» даже большие камни и ухабы. Там, где многие водители стараются снизить скорость, этот автомобиль может лететь, не сбавляя темпа.

В общем, судя по отзывам, эта машина будет отличным приобретением.

Итак, мы выяснили, какие имеет внедорожник Land Cruiser 100 технические характеристики, расход топлива и отзывы. Данную модель автомобиля по-праву можно считать легендарной. Ведь кому еще удавалось создать такой массивный полноприводный внедорожник с уникальным дизайном и технической «начинкой», как не японским разработчикам от «Тойоты»? Пожалуй, это последний представитель полноразмерных внедорожников, ведь после него на рынок стали выходить так называемые паркетники.

200 дизель, бензин, 100, на 100 км

Внедорожник класса Station Wagon Ленд Крузер модификации 100/105 – это рамный автомобиль, который выпускался с 1998 по 2007. Также производитель делает модель «200» с 2007 года. Расход топлива Ленд Крузер зависит от рассматриваемой модификации этой машины. Подробно расскажем о расходе Land Cruiser 200 и TLC 100.

Тойота Ленд Крузер 200: расход топлива

2UZ-FE — двигатель Тойота 4.7 литра

Ленд Cruiser 200 имеет независимую торсионную переднюю подвеску, 8-цилиндровый 4.7-литровый V-образный двигатель 2UZ-FE (устанавливался до первого рестайлинга), оборудованный электронной системой, которая изменяет фазы газораспределения.

Параметры двигателя:

• крутящий момент – 439 Нм;
• 288 лошадиных сил;
• количество оборотов в минуту – 3400.

Дизельный вариант мотора V8 «Тойоты» и имеет такие характеристики:

• объём 4,5 л;
• 235 лошадиных сил;
• крутящий момент – 615 Нм.

Бензиновый двигатель 4.6 л, 1UR-FE

После рестайлинга в 2012 году появился мотор с такими параметрами: бензиновый двигатель 4.6 л, 1UR-FE с цепным привод, 309 л.с. Дизель, 4.5 л, 1VD-FTV с непосредственным впрыском, интеркулером, крутящим моментом 615 Нм сохранился.

Дизельный мотор 4.5 л, 1VD-FTV

Паспортный расход топлива Ленд Крузер 200 с бензиновыми и дизельным моторами.

Объем, двигатель, топливо	Привод и КПП	В городе	На трассе	Смешанный
4.5, 1VD-FTV, дизель	Полный, 6АКПП	12	9,1	10,2
4.6, 1UR-FE, бензин	Полный, 6АКПП	18,2	11,4	13,9
4.7, 2UZ-FE, бензин	Полный, 5АКПП	19	11,7	14,4

Отзывы о расходе Land Cruiser 200

Реальный расход Cruiser 200 (бензин) с 4,7-л двигателем, составляет от 20 до 23 л на каждые сто километров пути. При езде за городом (скорость – примерно 130 км/ч) он уменьшается до 15 литров.

Константин, Москва

Land Cruiser 200 4,7 л на трассе

Расход Крузера 200 на бензине 2008 года составляет 20-23 л в сложных городских спецусловиях и 15 л – по трассе. Удивила работа подвески – представьте, можно до ста ехать по грунту, где остальные только по 20 выжимают. Средняя трата бензинового топлива составляет всего 16 литров.

Евгений, Екатеринбург

Расход топлива Ленд Крузер 200 дизель 4,5 литра у меня 15-16 л по городским джунглям и 12-13 л – за городом, при смешанном цикле – 14 л. Рестайлинговая машина с изменённым интерьером мне досталась от друга, который купил авто и вынужден был вскоре уехать.

Василий, Оренбург

Land Cruiser 200 на бездорожье

На турбированном дизеле Ленд Cruiser 12-го года расходует приблизительно 12 л или 16л (по трассе и в городском трафике). По среднему выходит 14 л.

Вячеслав, Хабаровск

Расход Land Cruiser 200 (бензин) реальный у меня в среднем получается по 20 л, максимум 23 л по моему городу и 15 или 16 л – за ним.

Владимир, Иркутск

TLC 200 в городе

Мой Крузер 200, выпущенный в 2009-ом, съедает 14 л бензы по трассе и 22 л – в городе.

Борис, Барнаул

У меня – прекрасный большой Cruiser 4,7 л (2010 г.в.), модель 200. Он использует 22-24 л топлива по городу и 15-19 – по загородной территории.

Марк, Кызыл

Land Cruiser 100: расход

Land Cruiser комплектации STD и GX оборудованные атмосферным дизелем V6 4.2 1HZ, имеет мощность в 131 л.с и механическую коробку передач.

Атмосферный дизель V6 4.2 1HZ

Люкс-версия (VX) оснащена двигателем 1HD-FTE (204 л.с.), но может иметь также автоматическую коробку передач: данная модификация имеет дизельный турбированный мотор V6, объёмом 4.2 л (1HD-FTV). Второй вариант этой комплектации оснащался бензиновым V8 с 4.7 л объёма (2UZ-FE), имеющий четыре клапана на цилиндр и пониженный уровень выхлопных газов.

Мотор 1HD-FTE для комплектации VX

Паспортный расход топлива Ленд Крузер 100 с бензиновым и дизельными моторами.

Объем, двигатель, топливо	Привод и КПП	В городе	На трассе	Смешанный
4.2, 1HZ, дизель	Полный, 5МКПП	—	—	10,9
4.2, 1HD-FTV, дизель	Полный, 5МКПП	14,1	10,8	11,1
	Полный, 5АКПП	15,8	9,3	12,6
4.7, 2UZ-FE, бензин	Полный, 5АКПП	21,5	13,4	16,3
	Полный, 4АКПП	22,4	13,3	16,6

Отзывы о расходе TLC 100

А что все только про бензиновые модели говорят? Мне кажется до сих пор, что такие машины покупают не только для увеличения статусности, демонстрации доходов и успеха. Ведь это также может быть практичным.

Свой автомобиль активно использую, таская прицепы, при чём с лодкой, большим внушительным грузом разного характера и другой тяжестью. При этом мы везде бываем: то в холодную климатическую зону на севере страны поедем на рыбалку, то на южную – погреться, так сказать.

У меня Ленд Крузер 100, расход топлива имеет примерно на уровне 13-14 литров в городском цикле и за городом 10-13 л (при 130 км в час) или 8-9 л (при 100 км в час). Если ехать по 90 км в час, можно достичь в Европе уровня 7,6 литров. При этом хочу отметить, что даже при нагрузке перевод топлива не увеличивается или растёт, но минимально. Того же, к сожалению, не могу заявить про бензиновые варианты Крузера.

Антон TLC

TLC 100 на бездорожье

Привет! Расскажу кратко о трате топлива машины Крузак-100. У него расход колеблется в пределах 17-20 л (автомобиль 2004 года выпуска), а вот на 2000 г.в. было вообще на четырёхступенчатом агрегате выходило около 25-ти литров на сотку километров.

ЗИМА32233

У меня тоже расход Тойота Ленд Крузер 100 (2006 г.в) плавает. Так вот, у него по сложной городской дороге расход идёт от 20 до 22 л (минимум 17 л – это у жены получается), а по трассе 13,4 л.

Алексей

2006 года Ленд Крузер растрачивает у меня 23 л или 21 л (это по трассе).

Buch

Езжу на 105 Крузаке, нетурбированном (2003 г, 4,2 л). Он тратит всего 13 л по трассе, а вот по городу особо не считал – там не едешь, а просто стоишь в основном. По трассе езжу со скоростью около ста двадцати км в час. Когда путешествовали в Болгарию из Екатеринбурга, авто потратило всего лишь 10,4 л при нормальном темпе езды по трассе.

Заключение

На потребление топлива влияют многие факторы: стиль вождения, качество топлива, исправность автомобиля. Расход топлива Ленд Крузер меняется от выбранной комплектации и других особенностей водителя и местности, по которой он передвигается. Однако, минимальный расход зафиксирован владельцами на уровне 7,6 л по трассе и 13 л в гор.цикле.

Видео

Расход топлива Тойота Ленд Крузер 200, 100, 80, j70

Содержание статьи

Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 считается самой долгоживущей и востребованной моделью компании. Потенциальный покупатель, подумывая о приобретении транспортного средства, интересуется многими характеристиками предполагаемой покупки. Наиболее часто возникают вопросы о том, какой расход топлива ленд крузер 200. Этот автомобиль относится к классу внедорожников, что подразумевает установку мощного силового агрегата. Чаще всего в моторном отсеке можно увидеть дизель, но выпускаются машины и с бензиновыми моторами.

Особенностью конструкции этого автомобиля является использование рамы для установки основных узлов машины. Это позволило ему успешно выдерживать конкуренцию с другими подобными моделями машин ведущих мировых производителей. Расход топлива зависит в первую очередь от объёма мотора, манеры вождения ленд крузер 200, условий эксплуатации машины, других факторов. Машина мощная, надёжная, а значит стоимость её высокая. На автомобиле можно проехать где угодно, приобретают её успешные люди.

Технические характеристики и модификации

Когда подбирают автомобиль стараются узнать, как можно больше сведений о машине и её модификациях. В продаже встречаются модели Toyota land cruiser 100, 200, а также других серий. Последняя модификация тойоты ленд крузер 200 является самой тяжёлой из всех выпускавшихся. Имеет надёжную подвеску и тормоза, а стойки крыши стали изготавливать усиленными. Линейка моторов представлена силовыми агрегатами с рабочим объёмом 4,0; 4,5; 4,6; 4,7; 5,7 литров. Это могут быть как дизельные таки бензиновые варианты двигателей.

Модель Toyota land cruiser 100 являлась предшественником 200 серии. Она также показала себя с хорошей стороны, но отличалась большой прожорливостью. Он доходил до 16 литров на 100 км пробега. Поэтому конструкторам пришлось поработать над улучшением характеристик моделей следующего поколения. Автомобили следующей модификации имели уже более улучшенные показатели по расходу топлива, мощностным и динамическим характеристикам.

Toyota Land Cruiser J70

Эта модель выехала из заводских ворот в далёком 1984 году и до сих пор производится в некоторых странах. Об этом автомобиле можно сказать следующее:

1. Силовой агрегат имеет рабочий объём 4 л.
2. Конструкция мотора, это V-образная шестёрка.
3. Мощность двигателя 321 л.с, а крутящий момент равен 360 Нм.
4. Механическая коробка передач имеет 5 ступеней, подключаемый полный привод.

Расход топлива завод обещает в пределах от 6,5 до 22.4 литра на 100 км пробега. Отзывы владельцев свидетельствуют о том, что он кушал минимум 20л. меньше не получалось.

Toyota Land Cruiser 80

 

Представляет собой мощный внедорожник, способный обеспечить хорошую проходимость и комфорт во время движения. Мощная рамная конструкция и независимая подвеска всех колёс характерная черта этой модели автомобиля. В моторном отсеке может быть бензиновый или дизельный силовой агрегат. Бензиновые варианты силовых агрегатов могут иметь в системе питания как карбюратор, так и инжектор, который значительно лучше и экономичнее.

Карбюратор представляет собой сложную конструкцию, при значительном пробеге машины ремонтировать его довольно проблематично.

Этот крузер с карбюратором расходует около 30 литров бензина, в то время, как инжектор всего 25 л. 4,2 литровый дизель потребляет примерно 11,6 л. на 100 км пробега. Более мощные модификации дизелей расходуют от 12 до 17 л. дизельного топлива на 100 км пробега.

Toyota Land Cruiser 100

Этот полноприводный внедорожник ленд крузер выехал из заводских ворот в 1997 году, а уже в следующем году началось серийное производство машины. Особенности технические характеристики машины таковы, что в моторном отсеке можно увидеть шесть модификаций бензиновых силовых агрегатов. Их мощность могла быть от 205 до 235 л.с. рабочий объём моторов от 4,5 до 4,7 литров. Дизельные агрегаты были трёх вариантов с объёмом 4,2 л. с турбонаддувом. Мощность этих двигателей колебалась от 131 до 204 лошадок.

К достоинствам относят комфорт в поездках по любым дорогам, большой багажник, мощный силовой агрегат. Однако привлекательная внешность и престижность этого автомобиля не могут оттенить некоторые недостатки. К ним относят дороговизну обслуживания машины, высокую цену на свежие экземпляры, а также прожорливость силовых агрегатов.

Средний расход крузер 105 будет примерно 11 литров на 100 км, в городском цикле эта цифра несколько увеличивается и равна 14 л.

Toyota Land Cruiser 200

Крузер этой модели начали выпускать в 2007 году и до сегодняшнего дня пережила две модификации. Ленд крузер 200 оснащают V-образными восьмёрками, которые могут работать на бензине или дизельном топливе. Рабочий объём этих движков может быть 4,5; 4,6; 4,7; 5,7 литров. Мощность дизельных вариантов моторов может колебаться от 235 до 286 л.с. на этот показатель влияет вариант используемого турбонаддува.

Расход топлива на 100 км зависит от условий эксплуатации, манеры вождения, используемого топлива.

Расход бензина при движении в городе будет чуть более 14 л. на сотню, на загородных трассах он уменьшится до 12л. Дизельные варианты движков менее прожорливые, они потребляют примерно 12 л. в городе, 8-9 литров на трассе.

Отзывы владельцев

• Сергей, Калуга. Вторую машину выбрал Ленд Крузер 200. Свой выбор остановил на ней, так как часто приходится ездить по дорогам не очень высокого качества. Впечатления об авто только хорошие, кроме прожорливости. Расход бензина для движка объёмом 4,7 литра в среднем 18-19 л. на 100 км пробега. Люблю двигаться на скорости 130-140 км/ч, может поэтому аппетит возрастает.
• Николай, Самара. Длительное время ездил на ВАЗ 2121. Решил поменять на японца, а выбор остановил на Toyota land cruiser 200. Понравился внешний вид авто, огромные габариты, комфорт во время поездок. Крузак имеет турбодизель объёмом 4,5 л. Поездки совершаю в самых различных условиях, по дорогам хорошим и не очень. Комфорт машины на высоте, проходимость люкс. Расход топлива, несколько больше заявленного производителем, но это для меня не критично. Если отказаться от агрессивного стиля езды, он должен войти в норму.
• Никита, Москва. Долго посещал салоны в поисках внедорожника. Понравился тойота ленд крузер 200. После небольшого тест-драйва принял окончательное решение о его покупке. Движок бензиновый с рабочим объёмом 4 литра. Мощность по паспорту 243 лошадки. После полугодовой эксплуатации установил, что норма расхода топлива для него составляет примерно 20-21 л. на сотню в городских условиях. На трассе она снижается примерно до 15 л. В зимнее время расход несколько повышается.
• Михаил, Люберцы. Совершенно случайно довелось поездить на тойота ленд крузер 200, был покорён автомобилем буквально после первых километров пробега. Понравилось буквально всё, внешний вид, движок дизель 4,5 л., проходимость, комфорт. Расход топлива в городе составляет примерно 13-14 л. на сотню км пробега, а на трасе не более 11 литров на скорости около 120-130 км/ч.
• Владимир, Новосибирск. Часто выезжаю на рыбалку и охоту далеко от города. Остановил свой выбор на японском внедорожнике. В первую очередь волновал вопрос о том, какой реальный расход топлива этой машины. Оказалось, что тойота ленд крузер 200 дизель потребляет не так уж и много дизтоплива. Средний расход находится в разумных пределах, что составляет примерно 10-1 литров. Подвеска хорошая, условия поездок комфортные.

Toyota Land Cruiser 200 4.5, 4.7, 5.7 реальные отзывы о расходе топлива: бензина и дизеля

Toyota Land Cruiser 200 – полноразмерный внедорожник, выпускается с 2007 года. Является одним из самых популярных в классе, а также имеет богатую родословную, которая ведется с 1951 года. Тогда на свет появился самый первый Land Cruiser, представленный в виде компактного джипа для гражданских дорог. Примечательно, что Land Cruiser в некоторых поколениях выпускался в кузовах кабриолет, хардтоп, грузовик и универсал. На сегодняшний день это классический рамный внедорожник, который на рынке конкурирует с Land Rover Discovery, Nissan Patrol, Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero, Honda Pilot и Mazda CX9. Модель продается повсеместно. К 2014 году автомобиль был недоступен в Южной и Северной Корее, а также Канаде.

Двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

Бензиновые:

• 4,7, 288 л. с., автомат, полный, 9,5 сек до 100 км/час
• 5.7

Дизельные:

• 4,5, 235 л. с., автомат, полный, 9,5 сек до 100 км/час, 12/9,1 л на 100 км

Toyota Land Cruiser 200 отзывы владельцев

С двигателем 4,5

• Алексей, Новосибирск. Мой Ленд Крузер 200 куплен в автосалоне, в новом состоянии. Сразу оценил размеры этой махины. К тому же, впечатлил и просторный салон с множеством функций. Качественный кожаные сиденья, большой сенсорный дисплей. В движении машина неплохо управляется, но ведет себя идеально только на прямой трассе. 4.5-литровый дизель потребляет 12 литров.
• Олег, Краснодарский край. Автомобилем доволен, универсальный авто для всех жизненных потребностей. Жене нравится, детям тоже, в общем все довольны. Только я не очень – у меня 4,5-литровый дизель потребляет 14-15 литров в городе, у других выходит 12 л… Непорядок, пора ехать на СТО.
• Юрий, Калининград. У меня Ленд Крузер 2008 года, я первый владелец, пользуюсь машиной до сих пор. Автомобиль очень крепкий, способный преодолевать любые преграды. Правда, запчасти слишком дорогие, что ставит крест на покорении серьезного бездорожья. Под капотом расположен 4,5-литровый дизель, мощностью 235 л. с. Его динамики хватает для разгона до первой сотни за 10 секунд, что очень даже неплохо для такой махины. К тому же, устраивает и расход топлива в городе – в среднем 12 литров на сотню.
• Максим, Московская обл. Хорошая машина, достойная замена моему УАЗ Патриот. Люблю большие внедорожники. В плане проходимости обе модели не сравнивал, я сейчас передвигаюсь в основном по городу, максимум по проселочной дороге. Под капотом журчит 4,5-литровый дизель, потребляет 12 литров в городском цикле.
• Александр, Нижний Новгород. Это одна из лучших машин на сегодняшний день – в плане универсальности и адаптированности для всех типов дорог. Крузер дешевле Рейдж Ровера, кстати поначалу хотел его прикупить. Но в компании Тойота мне сделали выгодное предложение для 4,5-литровой дизельной версии, и я таки решился. Машина мощная, с достойной динамикой и управляемостью, в городе потребляет 12 л.
• Кирилл, Мурманск. Машиной доволен, тачка на все случаи жизни. Универсальная в городе и на бездорожье, непробиваемая ходовая часть и предсказуемая управляемость. С дизелем 4.5 и автоматом расход 12-13 литров.
• Олег, Кировск. Ленд Крузер 200 2009 года, с 4,5-литровым дизелем и полным приводом. Есть все опции, включая трехзонный климат-контроль и многоступенчатую АКПП. Большой и вместительный салон быстро охлаждается/прогревается, в багажнике места вдоволь. Расход минимум 11 литров.
• Татьяна, Нижегородская область. Автомобилем довольна, тачка на каждый день. Уж очень хотелось мне такую махину, после всех этих малолитражек типа Ситроен С1. Хотела, чтоб уважали и пропускали на дорогах, вот и получила. Езжу спокойно, ну разве что на светофорах можно кого-нибудь наказать. 4,5-литровый дизель при неспешной езде потребляет 11 л.
• Даниил, Рязань. У меня Land Cruiser 200 2011 года, проехал 87 тысяч км. Комфортный и прочный автомобиль, с крепким днищем. Дорогой в обслуживании, но эта машина стоит потраченных денег. Потребляет 10-12 литров при спокойной езде.
• Виктор, Питер. Наткнулся на 200-ый Крузер 2007 года с пробегом 98 тысяч км, в хорошем состоянии. Взял за относительно небольшие деньги, новая такая стоит в два раза больше. Дизель объемом 4.5 – мощный и экономичный, потребляет 12 литров в городском цикле.
• Борис, Свердловск. Тойота Ленд Крузер 200 – мой первый серьезный внедорожник, с точки зрения стоимости и проходимости. До него была Ниссан Кашкай, прошел мимо него спустя 80 тысяч пробега. Тойота – совершенно другой уровень. У него есть и динамика, и мощь, и универсальность. В городе и на трассе потребляет 11-12 литров, что ничтожно мало для огромного 4,5-литрового дизеля.
• Василий, Омск. Машина в целом устраивает, но в городской суете Ленд Крузеру крайне тесно, он так и просится на трассу или бездорожье. По проходимости моя Тойота способна поспорить с любым конкурентом, даже с самим Рейндж Ровером. Но это конечно удовольствие не из дешевых, даже в городских условиях. Хотя в плане экономичности Крузер 200 меня приятно удивил, в среднем потребляет 11-12 литров на 100 км.

С двигателем 4.6

• Татьяна, Вологодская область. Машина в моем владении больше пяти лет, очень качественный и комфортный авто, с приемлемой проходимостью и высоким комфортом. 4,6-литровый мотор потребляет 18 литров. Езжу и не жалуюсь, после работы включаю музон и немного отдыха, а потом начинаю движение. Крузер 200 оборудован 4,6-литровым мотором, который в городе потребляет 10 литров.
• Владислав, Томск. С этим автомобилем меня многое связывает, Крузер 200 у меня уже больше семи лет, поломками не досаждает. Производит приятное впечатление на окружающих, и конечно на меня любимого. Расход в пределах 17-18 литров, подливаю 95-й бензин.
• Никита, Свердловск. Ленд Крузер 200 достался мне в поддержанном состоянии, причем за смешные деньги для такого класса. Конечно, цена не без подвоха. Есть проблемы с двигателем и коробкой передач. Видно, что машину не обслуживали своевременно. Более того, через 500 километров на СТО обнаружили неродные детали в подвески. В общем, жалко мне стало машину, и начал восстанавливать. Модель 2009 года, планирую восстановить до оригинального состояния. Машина на ходу, средний расход с 4,6-литровым мотором 18 литров на 100 км.
• Ярослав, Томск. Машиной доволен, покупал в 2010 году. Ленд Крузер меня впечатлил мягкостью подвески, высоким комфортом и продвинутым оснащением. Под капотом 4,6-литровый бензиновый мотор – не особо новый, но весьма тяговитый движок, проверенный временем. С ним расход в городском цикле составляет 17-18 литров.
• Николай, Брянск. Машина 2015 года выпуска, текущий пробег 58 тысяч км. Крузер – идеальный аппарат на все случаи жизни, у него универсальный потенциал между проходимостью, управляемостью и комфортом. Не удивительно, что Тойота так много стоит, но я не пожалел, этот кросс действительно стоит своих денег, в отличие, например, от гламурного Инфинити QX, который еще дороже. Крузер 200 с мотором 4,6 литра потребляет 17-18 литров/100 км.
• Руслан, Киров. Прекрасный внедорожник на каждый день, для успешных и семейных людей. Тойота буквально напичкана всякими опциями, оборудована 4,6-литровым мотором и автоматом. Едет мягко, а в тяжелой управляемости есть некая изюминка. Расход 17-18 литров.
• Даниил, Днепропетровск. Toyota Land Cruiser 200 в моем владении семь лет, езжу с комфортом и не жалуюсь. Машина до сих пор в идеальном состоянии. Своевременно посещал сервис, вовремя ремонтировали/меняли детали. В расчете на 100 км можно уложиться в 10 литров в загородном цикле.
• Константин, Липецк. Приобрел Крузер на поддержанном рынке, пробег в пределах 22 тысячи км – был на момент покупки. Расход бензина 18 литров 95-го топлива, мой внедорожник оснащен 4,6-литровым атмосферным мотором.
• Карина, Ленинградская область. Ленд Крузер покупал в 2012 году, в топовой комплектации с 4,6-литровым мотором. Подыскивал себе быстрый и вместительный внедорожник. В данной версии машина разгоняется за семь секунд до первой сотни. Подвеска хорошо переносит российские ямы и колдобины, средний расход 18 литров 95-го бензина.

С двигателем 4,7

• Давид, Смоленск. Мой Крузак проехал 77 тысяч км, и за этот период ни разу не сломался по крупному. Вот что значит японская техника. Комфортный и большой салон, огромный багажник. В городе машина потребляет 16-18 литров, на трассе – около 15 литров.
• Евгений, Краснодарский край. Я сделал правильный выбор, когда поменял свою Шеви Ниву 2002 на Ленд Крузер 200 , который купил в 2010 году. Машиной доволен, большой и комфортный. В отличие от Нивы, проблемы с надежностью у Тойоты решаются только у дилера – Крузер никогда не напрягает в дороге, работает как часы. Расход 16-18 литров.
• Константин, Тверская область. Машина 2014 года, стильный и динамичный внедорожник. Комфортный в городе, быстрый на трассе. Надежная управляемость, непробиваемая и энергоемкая подвеска. Высокая проходимость на бездорожье, отличная приспособленность к российским условиям. Мощные мотор и тормоза, оснащение на уровне премиальных моделей. Не понравилось – дорогое обслуживание, неудобство в городской суете (особенно на парковке) высокий расход топлива. Стараюсь укладываться в 16 литров на сотню.
• Ярослав, Тамбов. Мощный и добротный автомобиль для повседневных нужд. Тойота Ленд Крузер 200 – это машина для тех, кто ценит удобство и комфорт в передвижении, и при этом не желает чинить свою тачку посреди дороги. Крузер довольно мощный, с 4,7-литровым мотором. Средний расход 16-17 литров на сотню.
• Денис, Иркутск. У меня Ленд Крузер 2010 года, владею машиной уже почти восемь лет. Автомобиль стоит своих денег, полноценный внедорожник, причем комфортный в плане управляемости, и с ним удобно в городе. При всей своей архаичной рамной конструкции Крузер 200 управляется намного лучше, чем например Мицубиси Паджеро – я как раз с него и перешел на Тойоту, очень доволен выбором. Расход в пределах 15-17 литров/100 км.
• Василий, Липецк. Мой Ленд Крузер 200 проехал 87 тысяч километров, и до сих пор как будто новый. Надежность на высоте, и наверняка потому, что я покупаю только оригинальные запчасти, а колхоза я не примелю. У меня 4,7-литровая версия, в городе потребляет 16 литров.
• Олег, Екатеринославль. Машина куплена в 2009 году, я стал одним из первых российских покупателей этого флагманского авто. Езжу до сих пор, не смотря на дорогое обслуживание, к тому же гарантия уже давно закончилась. Машина надежная, расходы идут в основном на бензин. Кстати, в городе расход составляет 15-16 литров с мотором 4.7.
• Карина, Симферополь. Доволен машиной, тачка на каждый день. Довольно габаритный авто, один из самых больших в классе. В городе это не проблема – все пропускают и уважают. С мотором 4.7 в режиме трасса/город можно уложиться 16 литров.
• Николай, Харьков. Тойота Крузер 200 – автомобиль моего мужа, но и иногда им пользуюсь. Мужу машина нравится, а я еще не привыкла к его внушительным габаритам. Но мне очень нравится оснащение – двухзонный климат, премиальная стереосистема, сенсорный экран, качественные материалы и т. д. И еще довольно мощный мотор, его объем 5.7. С ним можно уложиться в 16 литров на 100 км.
• Алексей, Белгород. Машиной доволен, прекрасный вариант для города и проселочных дорог. Тойота Ленд Крузер – модный и престижный внедорожник, причем весьма надежный и способный наваливать на бездорожье. Отмечу отменную шумоизоляцию салона – 4,7-литровго мотора почти не слышно, а аэродинамические шумы практически отсутствуют. В городском цикле Крузер 200 потребляет 17 литров, на трассе можно уложиться в 14 литров на сотню. Все зависит от стиля езды.

С двигателем 5.7

• Николай, Киев. Покупку совершил в январе 2017 года, выбрал Land Cruiser 200 черного цвета, в максимальном оснащении – об этом говорит рычащий 5,7-литровый двигатель. Экономичности от него ждать не стоит, да я особо и не надеюсь. Я вообще люблю динамику, вот и получается у меня не меньше 20 литров на сотню. Максимальная скорость выше 200 км/час. Сразу скажу, что машина мало подходит для города, лучше наваливать на трассе. К тому же, за городом расход немного не меньше. Выходит в среднем 18 литров.
• Руслан, Санкт-Петербург. Внедорожник понравился, у меня 5,7-литровая версия с автоматом, полным приводом и всеми опциями. Покупал в 2012 году. В этой машине царствуют казалось бы, несовместимые вещи – проходимость и динамика. По разгонному потенциалу этот Крузак наверняка посоперничает с Порше Кайен. Тойота потребляет 18-19 л/100 км.
• Игорь, Новосибирск. Это один из лучших автомобилей за свои деньги, выбирал между Porsche Cayenne и Toyota Land Cruiser 200. Само собой, выбрал последний, он более сбалансированный в плане комфорта и спорта. Порше быстрый, но Тойота еще и мягкая. Оснащена 5,7-литровым мотором с расходом 20 л/100 км.
• Никита, Екатеринославль. Взял Курзер 200 с самым мощным мотором – специально для того, чтобы наваливать по городу, и срываться со светофоров. Само собой, надо держать себя в руках, все таки камеры смотрят в первую очередь на меня. У этого Крузера совсем другой характер, не такой как у базовой комплектации – доводилось у друга ездить на стандартном Cruiser 200. Экономичность – это не про мою Тойоту, в городе можно уложиться в 20 литров на сотню, и это минимум. 5,7-литровый мотор любит только качественный бензин и масло.

Расход топлива на бензиновом и дизельном Ленд Крузере

Расход топлива “Тойоты Ленд Крузер” зависит от нескольких факторов: объема и типа двигателя, коробки передач и количества лошадиных сил. Косвенно на этот показатель влияет стиль вождения, использование кондиционера.

Содержание статьи:

Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200 считается одной из топовых моделей японского автомобильного концерна. Впервые машина была выпущена в 1951 году. Модель до сих пор пользуется популярностью и является надежным внедорожником.

“Крузак” выпускается с дизельным и бензиновым движком.

Сегодня на рынке можно приобрести несколько видов автомобиля с разными двигателями: 4.0 АТ+МТ, 4.5d АТ+МТ, 4.6 АТ, 4.7 АТ и 5.7 АТ.

Виды двигателей и потребление топлива

Изначально автомобиль имел только дизельный движок, но после рестайлинга на рынке появились бензиновые варианты. Оба двигателя устанавливаются на шестиступенчатую коробку передач (автомат или механику).

Самыми популярными вариантами являются:

1. 4,5 diesel — обладает повышенной мощностью и обеспечивает дополнительную динамику ЛК. Максимальная мощность регистрируется на 3200 оборотах. Имеется турбонаддув с охлаждением. Расход топлива “Ленд Крузера 200 дизель” составит 10 л на 100 км. Разгон до скорости 100 км/ч — 9 секунд. Предельная скорость — 210 км/ч.
2. 4,6 бензин — один из самых неэкономичных вариантов. Расход топлива на 100 км у этого “Ленд Крузера 200” при городском режиме езды составит 18-20 л. Максимальная мощность регистрируется на оборотах 5,5 тыс.

В целях экономии лучше выбирать дизельные варианты.

Дизельный двигатель

Дизельный двигатель V8 — мощный турбодвижок, который работает достаточно долго. В ходе эксплуатации выяснилось, что двигатель имеет уязвимое место — водяной насос. Замена требуется при пробеге 50 тыс. км.

Большой расход масла наблюдается у моделей, выпущенных до 2009 года. Потребление у “Ленд Крузера 200” на дизеле составляет 10 литров на 100 км.

Движок требует особого ухода и качественного топлива. Автоматическая система показывает, когда топливный насос загрязнен и требует замены. Элемент можно просто почистить, тогда датчик воспримет его как новый.

Двигатель считается надежным. Не доставляет особых проблем, долговечен.

Бензиновый двигатель

Бензиновый двигатель — V-образная 8, которая не отличается экономичностью. Расход топлива на “Ленд Крузере” составляет 11-19 л на 100 км.  По городу при большой загруженности использование бензина достигает 20 л. Сбросить его возможно лишь на свободной трассе, но минимальный расход будет 11 л.

В целом двигатель надежный, обладает отличным пуском, не съедает масло. Срок службы длительный, движок не требует особого ухода, кроме качественного топлива и хорошего масла, меняющегося своевременно.

Реальный расход бензина

Реальное потребление ТЛК зависит от множества факторов. Производитель заявляет средние данные.

Модификация LC200	Двигатель и другие технические характеристики	Необходимое количество литров топлива
2-й рестайлинг 2015	4.5 л, 249 л.с., дизель, автомат (4WD). 4.6 л, 309 л.с., бензин, автомат (4WD).	10 л. 13 л.
Рестайлинг 2012	4.5 л, 235 л.с., дизель, автомат  (4WD). 4.5 л, 235 л.с., дизель, автомат, полный привод (4WD). 4.6 л, 309 л.с., бензин, автомат (4WD).	10 л. 10 л. 14 л.
Выпуск 2007	4.5 л, 235 л.с., дизель, автомат (4WD). 4.7 л, 288 л.с., бензин, автомат (4WD).	10 л. 14,5 л.

Модели люкс имеют расход немного больше, так как они более тяжелые, рассчитаны на 7 посадочных мест.

Реальные отзывы:

1. Роман: “Купил автомобиль 200 series в салоне в 2012 году с движком 4,6 на автомате. Расход составил около 19 л на 100 км. Заправлял на проверенной заправке 92 бензином. Когда залил 95, расход уменьшился до 18 л на 100 км. В целом автомобилем доволен”.
2. Петр: “Приобрел автомобиль с рук в 2009 году. Двигатель 4,6, коробка автомат. Расходом бензина в целом доволен. В городе расход горючего составил 20-23 л, по трассе — 15 л. Считаю, что такое потребление бензина оправдано мощностью LC”.
3. Андрей: “Покупал “Ленд Крузер 100”. Расход топлива на 100 км, по отзывам, составляет не более 18 л, но при моей манере езды он повысился аж до 25 л на 100 км. Пришел к выводу, что TLC 100 совершенно не подходит для загруженных городов, проходимость у него хорошая, но это не оправдывает затраты на бензин”.

По отзывам видно, что у “Тойоты Ленд Крузер 200” расход топлива с бензиновым двигателем в несколько раз превышает заявленный производителем. Уменьшить использование топлива возможно только при изменении повседневного маршрута, езде по трассе на дальние расстояния. Увеличение холостого хода двигателя поднимает расход топлива.

Перед приобретением “Ленд Крузера” проведите тест-драйв в течение нескольких дней, чтобы рассчитать примерное потребление топлива, затем решить, насколько экономически выгодно содержание автомобиля.