Трофи маркет

Прокачка сцепления на шевроле ниве: Как прокачать сцепление на Нива Шевроле: фото и видео – 403 — Доступ запрещён

16.08.2017 Автор:alexxlab

Комментариев нет

Как прокачать сцепление на Нива Шевроле: фото и видео

Прокачку сцепления стоит производить тогда, когда сцепление не полностью включается.

Основы прокачки сцепления на видео ниже:

Прокачка сцепления на Шевроле Нива

Бачок жидкости сцепления под капотом Шевроле Нива

Расположение бачка.

Когда всё нужное для работы будет под рукой, то следует выполнить такие мероприятия:

Открыть бачок, куда заливается жидкость, и наполнить его до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.
Жидкость для прокачки сцепления
На штуцер цилиндра системы следует надеть шланг, а другой его конец погружается в ёмкость.
Как подключать
Куда подключать
Далее помощник выжимает педаль сцепления (3-4 раза) и потом удерживает её в выжатом состоянии.
При выжатой педали следует открутить клапан и стравливать жидкость в системе. После этого клапан закрывается и в системе опять создаётся давление.
Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали
Повторять процедуру следует до тех пор, пока из системы не пойдёт чистая жидкость. В ней также не должно быть пузырьков с воздухом.
Контроллируем цвет жидкости и пузырьки воздуха
В процессе надо проверять уровень жидкости в бачке. Если потребуется, её доливают.
После прокачки следует долить в бачок жидкости до пометки MAX.

Проверка состояния сцепления

Рычаг переключения передач на Нива Шевроле

Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется:

При прогретом двигателе, который работает на холостом ходу, следует выжать педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке передач.
При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально увеличению частоты вращения коленвала. Если мотор работает на высоких оборотах, а автомобиль при этом будет разгоняться не динамично, то значит, что сцепление пробуксовывает. Тут потребуется его ремонт.

Как определить необходимость прокачки сцепления

Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.

Такая ситуация может стать свидетельством того, что в системе появился воздух. Произойти это может в результате замены как самой жидкости, так и деталей системы.

Чтобы выполнить такую работу самостоятельно, следует иметь набор инструментов, жидкость для замены, пустую ёмкость и трубку. Проводить работы будет удобно с помощником. Делать прокачку следует на смотровой яме или эстакаде.

Полезные рекомендации

Не следует постоянно держать ногу на педали сцепления при движении авто.

В таком случае диск будет пробуксовывать и быстрее изнашиваться. И также и выжимной подшипник будет работать в нагрузку, в результате чего его ресурс сократится. По этой же самой причине не следует долго держать выжатой педаль сцепления. Это может происходить, например, в пробке.

Выводы

Зная эти моменты, вы можете самостоятельно определить качество работы сцепления, а также при необходимости прокачать его.

Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ -2123

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.

Уровень тормозной жидкости в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной горловины.

При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка.

Повышение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления косвенно свидетельствует (при герметичном гидроприводе) о значительном износе накладок ведомого диска сцепления.

Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки и снимаем крышку бачка.

Доливаем жидкость типа DОT-4 в бачок до необходимого уровня.

Устанавливаем на место крышку, плотно завернув ее.

Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение.

Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости автомобиля

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочего цилиндра, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости.

Воздух из гидропривода удаляем при неработающем двигателе.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

Прокачку гидропривода проводим с помощником.

Снимаем защитный колпачок 1 со штуцера прокачки 2 рабочего цилиндра (рис. 4).

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Помощник несколько раз резко нажимает и плавно отпускает педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из шланга.

При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и доливать ее. При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер прокачки.

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем.

Замену рабочей жидкости в гидроприводе сцепления проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — через три года.

При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Заливаем в бачок новую жидкость.

Прокачиваем гидропривод сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцера прокачки рабочего цилиндра.

После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления до нормы.

Регулировка сцепления Нива Шевроле: прокачка привода и регулирование педали

Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом.

При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.

Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.

Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.

Когда нужно регулировать?

Регулировать свободный ход педали и прокачивать гидропривод необходимо в следующих случаях:

Слишком большой ход педали. В этом случае сцепление выключается не полностью («ведет»). Это приводит к затрудненному переключению передач и интенсивному износу фрикционной накладки на ведомом диске.
Малый ход сцепления. В этом случае диск пробуксовывает, особенно при сильной нагрузке на трансмиссию (движение в гору, на повышенной передаче).
Рывки, стуки или скрипы при переключении передач или в моменты, когда машина трогается с места.

Важно: эксплуатация авто с неправильно отрегулированным или «завоздушенным» приводом сцепления приводит к ускоренному износу деталей КПП.

Конструкция сцепления Нивы Шевроле совпадает с аналогичным узлом «классики» АвтоВАЗа. Отличие состоит лишь в других размерах рабочего цилиндра и, соответственно, в большем и более легком ходе педали.

Как прокачать?

Перед регулировкой механизма нужно прокачать гидропривод. Для этого понадобится тормозная жидкость, емкость и гибкая трубка, внутренний диаметр которой соответствует размеру штуцера и накидной ключ на 10. Процесс прокачки похож на удаление воздуха из тормозной системы. Как и случае с тормозами, работа выполняется с помощником. Один человек должен по команде нажимать и отпускать педаль, а второй – открывать и закрывать штуцер.

Как отрегулировать своими руками?

Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:

Ключом на 10 открутить контргайку ограничителя хода педали.
Вращая гайку, выставить свободный ход в пределах 0,4-2 мм.
Затянуть контргайку.

Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:

Пассатижами снять оттяжную пружину вилки сцепления.
Упереть карандаш в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра.
Сделать две отметки: напротив вилки и на 5 миллиметров правее.
Отвести вилку до упора назад, выбрав свободный ход толкателя.
Вилка должна остановиться строго напротив метки на карандаше.

Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.

При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.

Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.

Полезное видео

Посмотрите информацию про неисправности сцепления Шеви Нивы:

Как прокачать сцепление Нива Шевролет

Удалите его прокачкой привода. Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

1. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки.

Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

3. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «min». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

7. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

8. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

Проверьте работу сцепления.

Как Прокачать Сцепление На Ниве Шевроле ~ VIVAUTO.RU

Шевроле Нива: сцепление

На внедорожник Шевроле Нива производитель устанавливает механическую коробку передач. С его помощью водитель самостоятельно регулирует скоростной режим работы машины. Еще один важный элемент системы трансмиссии автомобиля Шевроле Нива. сцепление. Давайте посмотрим на его устройство и ремонт.

устройство

На автомобилях Niva сцепление Chevrolet является самым стандартным. Такие комплекты можно увидеть на большинстве отечественных автомобилей. Это однодисковый сухой механизм. Он постоянно закрыт, оснащен центральной пружиной мембраны и гидравлическим приводом без зазора. Он также состоит из других частей. Какие из них мы рассмотрим ниже.

Маховик

Он установлен на коленчатом валу силового агрегата. Часть функционирует как приводной диск в системе сцепления автомобиля.

Нажмите на диск

Эта часть необходима, чтобы прижать ведомый и ведущий элемент вместе. Этот диск также может освободить ведомого при необходимости. Эта часть соединена с корпусом с помощью пружин. Когда водитель отключает сцепление, пружины действуют как возврат.

Диафрагма пружина

При работе с этим диском мембранный компонент обеспечивает требуемое усилие сжатия. Это необходимо для передачи крутящего момента. Наружный диаметр пружины прижимается к нажимной пластине ее краями. Внутренняя часть выполнена в виде металлических лепестков. Выходной подшипник действует на них. Вместе с диском и пружинной мембраной, а также корпусом образуется единый блок, называемый корзиной сцепления. Он жестко закреплен на маховике.

[yuzo_related]

Ведомый привод

Этот элемент расположен между маховиком и нажимной пластиной. Механизм ступицы этой части посредством наклонных соединений закреплен на входном валу редуктора. И этот диск может двигаться на своей поверхности. Для максимального сцепления у него есть специальные пружины. Они смягчают удары и вибрации. Пластина сцепления на каждой стороне имеет специальные фрикционные колодки. Чаще всего они сделаны из стекловолокна, латуни и медной проволоки. Эти компоненты прессуются в смесь каучуков и смол под давлением. Эта композиция выдерживает высокие температуры.

Отключение подшипника

Это промежуточный механизм между приводом автомобиля и сцеплением. Этот элемент расположен на оси вращения механизма. Когда вы нажимаете педаль, это влияет на пружину диафрагмы. Сам подшипник установлен в специальном сцеплении, и заглушка сцепления приводит его в движение.

Типичные неисправности сцепления на Chevrolet Niva

Привод сцепления представляет собой многокомпонентный механизм. Как и любой другой технический элемент, он также может выйти из строя. На машине Шевроле Нива сцепление работает достаточно долго. Однако это не значит, что ему никогда не понадобится ремонт. Этот механизм может вызвать некоторые неисправности. Обратите внимание на несколько распространенных поломок. Все они связаны с проскальзыванием. В этом случае механизм не включается и не выключается полностью. Муфта будет скользить, если изнашиваются фрикционные накладки на ведомом диске. Это связано с большим пробегом автомобиля или его эксплуатацией в экстремальных условиях. Диски и фрикционные накладки также выгорают. В этой ситуации ремонт невозможен. Замена раба поможет разрешить ситуацию.

Вторая неисправность — это наличие масла на поверхностях фрикционных накладок. Это может указывать на неисправность уплотнения коробки передач. В этом случае промывка диска сменным уплотнением, при необходимости, поможет решить проблему. Помимо этих недостатков есть и другие. Они приводят к тому, что механизм сцепления приводит, точнее, он не полностью блокируется. На это есть несколько причин. Неполный запуск может произойти в случае постоянного удара или частичного разрушения ведомого диска. В этой ситуации отремонтируйте или замените его. Кроме того, эта неисправность возникает, если заклепки на фрикционных накладках слишком ослаблены. В этом случае правильным решением проблемы будет замена только сцепления. Chevrolet Niva одновременно отправляется в смотровое отверстие или поднимается.

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ, Нива, Шевроле Нива. Сцепление кровоточит. Подробности в HD

Как снять и установить главный цилиндр сцепление. обновление гидропривод сцепление. Все показано подробно.

Шевроле Нива (швы). проблема со сцеплением!

Жидкость остается периодически сцепление.

Кроме того, наличие воздуха в системе вызывает такие повреждения. Эта проблема устраняется насосом. Если диск перекошен или его поверхность искривлена, также необходима замена. Существуют и другие поломки, которые могут потребовать замены отдельных деталей. Опытные автомобилисты идентифицируют их по характерным симптомам. Да, когда вы нажимаете на неисправный механизм, звучит типичный шум. Если это происходит только после освобождения, это также признак поломки.

[yuzo_related]

Диагностика сцепления Шевроле Нива

Возможна независимая диагностика механизма сцепления. Для этого необходимо выполнить несколько операций:

Включите нейтральную передачу на машине.
Затем они запускают двигатель и нагревают его до рабочей температуры.
Когда двигатель работает на холостом ходу, полностью включите педаль сцепления. Chevrolet Niva начинает задний ход, когда вы меняете коробку передач.
Процесс должен идти плавно, легко, без шума. Если вы слышите различные скрипы или скрипы, это свидетельствует о неисправности механизма.
Вы можете проверить, как работает сцепление во время движения. Это требует переключения передач и внимательного прослушивания, чтобы избежать шума или посторонних звуков.

Такая неисправность, как скользящая муфта, уже наблюдалась. Когда машина набирает скорость, частота вращения коленчатого вала также должна увеличиваться пропорционально скорости движения. Тахометр поможет обнаружить поломку. Если вы резко нажимаете на газ во время движения автомобиля, и обороты начинают увеличиваться, а затем слегка падают, а автомобиль ускоряется, то ремонт сцепления неизбежен.

Всасывание гидравлического привода

Список распространенных неисправностей указывает на неполное отключение. Также было отмечено, что причиной этого является воздух в гидравлическом приводе. Вы можете решить проблему с помощью насоса. Также необходимо залить новую жидкость для тормозной муфты (Niva Chevrolet) в привод. Для выполнения этой операции вам понадобится набор инструментов для автомобилистов, несколько шлангов, а также контейнер, который затем будет сливать жидкость. Кроме того, необходимо приготовить достаточное количество тормозного агента. Помощь соседа или друга не будет лишней.

Уровень жидкости в приводе сцепления должен доходить до дна заливного отверстия. Если по какой-то причине этого недостаточно, следует добавить средства. Затем шланг помещается на клапан рабочего цилиндра. Другой конец опускается в емкость с подготовленной жидкостью. Затем помощник нажимает на сцепление и держит его на полу. Пять кликов, вычетов и проблем будет достаточно. Наконец, необходимо открыть клапан для перекачки, из которого должна выходить жидкость и воздух. Операция должна быть повторена несколько раз. Мы делаем это, пока весь воздух не выйдет из гидравлической системы.

Замена цилиндра

основной цилиндр сцепления (нива Chevrolet и Niva 2121 не являются исключением) необходимо менять, если система не хочет выключаться или не завершена. Это чаще всего связано с утечкой жидкости. Прежде всего, тормозной агент откачивается из бака. Это можно сделать с помощью резиновой колбы. Затем отсоедините главный цилиндр от шланга. Далее откручиваем гайку, которая крепит трубопровод, а затем еще две, которые удерживают основной элемент. Теперь осталось только установить новый цилиндр. И собирать все в обратном порядке.

В некоторые случаи, когда сцепление не полностью отключено из-за утечки, необходимо выполнить другие работы. Помощник может также потребоваться, чтобы заполнить их. Вместе цилиндр ведомой муфты должен быть заменен. Chevrolet Niva ремонтируется следующим образом. Сначала отпустите наконечник шланга на цилиндре. Болты картера затем отвернуты. Кронштейн также демонтирован. Затем толкатель можно вытащить из стопора вместе с защитной крышкой. Цилиндр сцепления полностью отсоединен от шланга. нива Chevrolet вам нужно избавиться от жидкости: вы сливаете ее. Осталось только завершить установку новой детали и прокачать гидравлический привод.

Замена связанных частей

Иногда необходимо заменить шланг, который входит в механизм. Для этого зажмите ключ. Между тем, трубопровод перекрыт. Монтажный кронштейн также демонтирован. Затем слить жидкость около. Затем наконечник шланга отсоединяется от рабочего цилиндра. Установив новый, накачать гидропривод.

[yuzo_related]

Иногда необходимо заменить резервуар, если на нем образовались отложения. Для этого снимите стопор. Откручиваем крепление и снимаем его. Затем стены должны быть визуально осмотрены. Если нет отложений, то после тщательной стирки его можно использовать в дальнейшем. При нажатии на педаль водитель слышит громкий шум. Это сигнал о неисправности подшипника. Сначала удалите контрольно-пропускной пункт. Затем отсоедините подшипник от заглушки сцепления и снимите его. Далее установите новый, смажьте прорези и установите редуктор на место.

Лучшее сцепление

Шевроле Нива. популярная машина. Сейчас количество производителей, выпускающих комплекты сцепления для отечественных автомобилей, просто огромно. Но владельцы Chevrolet Niva выделяют лишь несколько брендов, чей продукт действительно высокого качества.

саксонский

Это продукция немецкой марки ZF. Этот комплект имеет несколько преимуществ перед другими. Не требует обслуживания. Диск сцепления (Chevrolet Niva не исключение) не имеет асбестовых колодок. Он может выдерживать даже высокие нагрузки. Единственным недостатком является высокая цена. Что касается ресурса, то производитель указывает 100 000 км.

Valeo

Это еще один производитель, выпускающий продукцию для Chevrolet Niva. Сцепление практически неотличимо от Sachs. Основные черты. это качество сборки, ресурс до 100 000 км. Характеризуется износостойкостью даже при высоких нагрузках. В дополнение к этим производителям комплекты сцепления также производятся отечественными компаниями. Однако их продукция не отличается качеством и отличным ресурсом.

[Решено] Как прокачать сцепление на шевроле нива

Прокачка гидропривода сцепления

23.07.2015 | Chevrolet Niva 2008 / Трансмиссия
Руководство по прокачке гидропривода сцепления

Привод сцепления:
1 – главный цилиндр; 2 – шланг соединительный главного цилиндра и бачка; 3 – скоба крепления бачка; 4 — бачок гидропривода сцепления; 5 – хомут крепления шланга; 6 – шланг привода сцепления; 7 – прокладка; 8 – рабочий цилиндр сцепления; 9 – опора вилки; 10 – вилка выключения сцепления; 11 – чехол вилки; 12 – пластина упорная; 13 – кронштейн рабочего цилиндра; 14 – штуцер прокачки; 15 – педаль сцепления; 16 – скоба; 17 – трубка привода сцепления.
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Работу проводите с помощником на смотровой канаве.
1. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.
2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
3. Нажмите на педаль сцепления 4-5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.
ПРИМЕЧАНИЕ
Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2-3 с.
4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.
6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «min». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.
7. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.
8. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

.. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ..

Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления Нива Шевроле

Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.

Уровень тормозной жидкости в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной горловины.
При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка. Повышение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления косвенно свидетельствует (при герметичном гидроприводе) о значительном износе накладок ведомого диска сцепления.
Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки…

и снимаем крышку бачка.

Доливаем жидкость типа DOT-4 в бачок до необходимого уровня.
Устанавливаем на место крышку, плотно завернув ее.

Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью

Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости
Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочего цилиндра, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости. Воздух из гидропривода удаляем при неработающем двигателе. Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления», с. 35). Прокачку гидропривода проводим с помощником.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра.

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную

рабочей жидкостью.
Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2—3/4 оборота.
Помощник несколько раз резко нажимает и плавно отпускает педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из шланга. При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и доливать ее. При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер прокачки.
Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Сцепление», с.170). Замену рабочей жидкости в гидроприводе сцепления проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — через три года.
При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.
Заливаем в бачок новую жидкость. Прокачиваем гидропривод сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцера прокачки рабочего цилиндра.
После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления до нормы (см. «Проверка

уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления», с. 35).

Прокачка сцепления на Шевроле Нива

Расположение бачка.

Когда всё нужное для работы будет под рукой, то следует выполнить такие мероприятия:

Открыть бачок, куда заливается жидкость, и наполнить его до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.
Жидкость для прокачки сцепления
На штуцер цилиндра системы следует надеть шланг, а другой его конец погружается в ёмкость. Как подключать Куда подключать
Далее помощник выжимает педаль сцепления (3-4 раза) и потом удерживает её в выжатом состоянии.
При выжатой педали следует открутить клапан и стравливать жидкость в системе. После этого клапан закрывается и в системе опять создаётся давление.
Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали
Повторять процедуру следует до тех пор, пока из системы не пойдёт чистая жидкость. В ней также не должно быть пузырьков с воздухом.
Контроллируем цвет жидкости и пузырьки воздуха
В процессе надо проверять уровень жидкости в бачке. Если потребуется, её доливают.
После прокачки следует долить в бачок жидкости до пометки MAX.

Проверка состояния сцепления

Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется:

При прогретом двигателе, который работает на холостом ходу, следует выжать педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке передач.
При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально увеличению частоты вращения коленвала. Если мотор работает на высоких оборотах, а автомобиль при этом будет разгоняться не динамично, то значит, что сцепление пробуксовывает. Тут потребуется его ремонт.

Как определить необходимость прокачки сцепления

Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.

Полезные рекомендации

Не следует постоянно держать ногу на педали сцепления при движении авто.

>Выводы

Как правильно прокачать сцепление на ниве

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления

1 – подшипник выключения сцепления;
2 – шаровая опора;
3 – вилка выключения сцепления;
4 – толкатель;
5 – регулировочная гайка;
6 – контргайка;
7 – оттяжная пружина;
8 – пробка корпуса;
9 – штуцер для прокачки;

10 – корпус цилиндра;
11 – уплотнительное кольцо;
12 – защитный колпачок;
13 – поршень;
14 – уплотнитель;
15 – тарелка;
16 – пружина;
17 – опорная шайба;
18 – стопорное кольцо

О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода

1. Очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи.
2. Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость.
3. Наденьте на головку штуцера 9 рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30–50 г) – см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления.
4. Отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер 9, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга.
5. Нажав на педаль, заверните до отказа штуцер. Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.
6. Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.

1. Уровень жидкости в бачке гидропривода должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром.
2. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.
3. После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Сцепление прокачиваем после замены главного цилиндра, рабочего цилиндра сцепления или шланга сцепления.

Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

В систему гидропривода выключения сцепления заливается 0,2 л. тормозной жидкости DOT-3, — 4.

1. Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.

2. Ключом «на 8» отворачиваем штуцер на 1/2–3/4 оборота

При этом помощник резко нажимает на педаль сцепления и плавно отпускает до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга.

При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.

Снятие бачка системы сцепления

Бачок обычно снимают для его замены или промывки.

1. Отворачиваем пробку бачка и резиновой грушей из бачка откачиваем тормозную жидкость.

2. Ослабив хомут крепления шланга, снимаем шланг со штуцера бачка

3. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления хомута бачка к кузову

4. Снимаем бачок

Промывать бачок лучше всего мыльным водяным раствором.

После этого нужно прополоскать под струей воды и сушить бачок.

Устанавливаем бачок в обратной последовательности.

Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем гидропривод сцепления.

Прокачка сцепления шевроле нива

Прокачка гидропривода сцепления

23.07.2015 | Chevrolet Niva 2008 / Трансмиссия
Руководство по прокачке гидропривода сцепления

5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.
6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «min». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.
7. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.
8. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

.. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ..

Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления Нива Шевроле

Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.

и снимаем крышку бачка.

Доливаем жидкость типа DOT-4 в бачок до необходимого уровня.
Устанавливаем на место крышку, плотно завернув ее.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра.

уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления», с. 35).

Прокачка сцепления на Шевроле Нива

Когда всё нужное для работы будет под рукой, то следует выполнить такие мероприятия:

Открыть бачок, куда заливается жидкость, и наполнить его до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.

Жидкость для прокачки сцепления

На штуцер цилиндра системы следует надеть шланг, а другой его конец погружается в ёмкость. Как подключать Куда подключать
Далее помощник выжимает педаль сцепления (3-4 раза) и потом удерживает её в выжатом состоянии.
При выжатой педали следует открутить клапан и стравливать жидкость в системе. После этого клапан закрывается и в системе опять создаётся давление.

Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали

Повторять процедуру следует до тех пор, пока из системы не пойдёт чистая жидкость. В ней также не должно быть пузырьков с воздухом.

Контроллируем цвет жидкости и пузырьки воздуха

В процессе надо проверять уровень жидкости в бачке. Если потребуется, её доливают.
После прокачки следует долить в бачок жидкости до пометки MAX.

Проверка состояния сцепления

Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется:

При прогретом двигателе, который работает на холостом ходу, следует выжать педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке передач.
При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально увеличению частоты вращения коленвала. Если мотор работает на высоких оборотах, а автомобиль при этом будет разгоняться не динамично, то значит, что сцепление пробуксовывает. Тут потребуется его ремонт.

Как определить необходимость прокачки сцепления

Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.

Полезные рекомендации

Не следует постоянно держать ногу на педали сцепления при движении авто.

В» таком случае диск будет пробуксовывать и быстрее изнашиваться. И также и выжимной подшипник будет работать в нагрузку, в результате чего его ресурс сократится. По этой же самой причине не следует долго держать выжатой педаль сцепления. Это может происходить, например, в пробке.

Ремонт авто газель своими руками замена передней рессоры: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

15.08.2017 Автор:alexxlab

Комментариев нет

Как снять разобрать и собрать переднюю рессору автомобиля Газель

Страница 1 из 2

Работаем вдвоем на смотровой канаве.

1. Поддомкрачиваем балку и снимаем переднее колесо.

2. Под передний конец рамы подставляем надежную подставку заводского изготовления грузоподъемностью не менее 2 т и высотой 700 мм.

3. Опускаем домкрат и оставляем его под балкой или для удобства переставляем его под ступицу.

Чтобы не повредить тормозной шланг, желательно снять тормозную скобу переднего тормоза и подвязать ее к раме.

Головкой «на 24» отворачиваем четыре болта крепления стремянок.

Вынимаем стремянки.

Снимаем накладку рессоры.

Придерживая болт переднего ушка рессоры ключом «на 22», головкой «на 24» отворачиваем гайку.

Бородком или подходящим стержнем выбиваем болт.

Также отворачиваем гайку и выбиваем болт заднего крепления рессоры (к серьге)

Снимаем рессору

Очищаем рессору от грязи

Вставляем болты в шарниры рессоры. Натягиваем между ними шнур и замеряем стрелу прогиба рессоры

Стрела прогиба должна быть для двухлистовой рессоры – 147±10 мм, а для четырехлистовой – 135±5 мм.

Если это значение меньше – заменяем рессору целиком.

12. Разгибаем хомут, нанося удары молотком через другой молоток.

Снятие, разборка передней рессоры автомобиля Газель

Страница 1 из 2

Работаем вдвоем на смотровой канаве

Поддомкрачиваем балку и снимаем переднее колесо

Под передний конец рамы подставляем надежную подставку заводского изготовления грузоподъемностью не менее 2 т и высотой 700 мм

Опускаем домкрат и оставляем его под балкой или для удобства переставляем его под ступицу

Чтобы не повредить тормозной шланг, желательно снять тормозную скобу переднего тормоза и подвязать ее к раме

Головкой «на 24» отворачиваем четыре болта крепления стремянок.

Вынимаем стремянки.

Снимаем накладку рессоры.

Придерживая болт переднего ушка рессоры ключом «на 22», головкой «на 24» отворачиваем гайку.

Бородком или подходящим стержнем выбиваем болт.

Также отворачиваем гайку и выбиваем болт заднего крепления рессоры (к серьге)

Снимаем рессору.

Очищаем рессору от грязи

Вставляем болты в шарниры рессоры. Натягиваем между ними шнур и замеряем стрелу прогиба рессоры

Стрела прогиба должна быть для двухлистовой рессоры – 147±10 мм, а для четырехлистовой – 135±5 мм.

Если это значение меньше – заменяем рессору целиком.

Разгибаем хомут, нанося удары молотком через другой молоток.

Зажав рессору в тиски, двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку центровочного болта и вынимаем болт.

Разъединяем листы рессоры.

Очищаем от грязи и ржавчины внутренние поверхности листов рессор.

Для замены резинометаллических шарниров кладем ушко рессоры под пресс.

Выпрессовываем шарнир.

Для облегчения запрессовки нового шарнира напильником или наждачным кругом делаем заходную фаску на краях металлических пластин с торца шарнира.

Сжимаем шарнир ленточным хомутом.

Смазываем шарнир мыльным раствором и, используя оправку запрессовываем его на том же прессе.

Оправка для выпрессовки (запрессовки) резинометаллического шарнира ушков рессор.

Материал – сталь

Смазав, обращенные друг к другу стороны листов графитной смазкой, собираем рессору.

При этом обратите внимание на различие в конструкции переднего

…и заднего ушков рессоры.

Снятие, разборка рессоры и замена ее резинометаллических шарниров

Работаем вдвоем на смотровой канаве.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Поддомкрачиваем балку и снимаем переднее колесо (см. Снятие переднего колеса).
Под передний конец рамы подставляем надежную подставку заводского изготовления грузоподъемностью не менее 2 т и высотой 700 мм. Опускаем домкрат и оставляем его под балкой или для удобства переставляем его под ступицу. Чтобы не повредить тормозной шланг, рекомендуем снять тормозную скобу переднего тормоза и подвязать ее к раме.

Головкой «на 24» отворачиваем четыре болта крепления стремянок.

Вынимаем стремянки.

Снимаем накладку рессоры.

Придерживая болт переднего ушка рессоры ключом «на 22», головкой «на 24» отворачиваем гайку.

Бородком или подходящим стержнем выбиваем болт.

Аналогично отворачиваем гайку и выбиваем болт заднего крепления рессоры (к серьге).

Снимаем рессору.

Очищаем рессору от грязи.

Вставляем болты в шарниры рессоры. Натягиваем между ними шнур и замеряем стрелу прогиба рессоры.

Она должна быть для двухлистовой рессоры – 147±10 мм, а для четырехлистовой – 135±5 мм. Если это значение меньше – заменяем рессору целиком.

Разгибаем хомут, нанося удары молотком через другой молоток.

Зажав рессору в тиски, двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку центровочного болта и вынимаем болт.

Разъединяем листы рессоры.

Очищаем от грязи и ржавчины внутренние поверхности листов рессор.

Для замены резинометаллических шарниров кладем ушко рессоры под пресс.

Выпрессовываем шарнир.

Сжимаем шарнир ленточным хомутом. Смазываем шарнир мыльным раствором и используя оправку запрессовываем его на том же прессе.

Оправка для выпрессовки (запрессовки) резинометаллического шарнира ушков рессор.

Материал – сталь
Смазав обращенные друг к другу стороны листов графитной смазкой, собираем рессору. При этом обратите внимание на различие в конструкции…

…переднего…

…и заднего ушков рессоры.

Отворачиваем гайку и вынимаем болт крепления серьги рессоры.

Снимаем пластины серьги рессоры.

Удерживая болты крепления кронштейна серьги ключом «на 14»,…

…головкой «на 17» отворачиваем четыре гайки…

…и снимаем кронштейн.

Заменяем резинометаллический шарнир кронштейна как указано выше.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности, равномерно затягивая гайки стремянок.

ВНИМАНИЕ
Вертикальный выступ на накладке рессоры должен быть обращен к продольной оси автомобиля. Окончательную затяжку гаек болтов резинометаллических шарниров следует проводить на загруженном автомобиле при выпрямленных рессорах. Это необходимо для правильной работы шарниров.

Аналогично разбираем рессору и заменяем резинометаллические шарниры с другой стороны автомобиля.

Как снять и поставить заднюю рессору автомобиля Газель

Замена рессор требуется при осадке или поломке листов рессоры

На автомобиль могут быть установлены трехлистовые рессоры с однолистовыми дополнительными рессорами или пятилистовые рессоры с трехлистовыми дополнительными рессорами.

У трехлистовых рессор между листами установлены пластмассовые прокладки.

Передний конец рессоры прикреплен через резинометаллический шарнир к кронштейну на раме, а задний — к серьге. К заднему мосту рессора присоединена с помощью

стремянок. Между основной и дополнительной рессорой установлена пластмассовая прокладка.

Вам потребуются: ключ «на 22», головка «на 24», молоток, бородок, выколотка.

Ослабьте затяжку четырех гаек крепления стремянок.

Отсоедините нижнее крепление амортизатора, для этого головкой на 19 отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора

Снимаем шайбу

Отсоединяем нижнюю часть амортизатора.

Разгрузите рессору, приподняв заднюю часть автомобиля, и установите под заднюю часть рамы опору.

Отверните гайку пальца 1 крепления переднего конца рессоры к кронштейну на раме так, чтобы она осталась на пальце 1 заподлицо.

Обильно смочите шарнир и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью и с помощью выколотки через монтажное отверстие в раме выбейте палец до касания гайки кронштейна 2.

Отверните гайку и выбейте окончательно палец 1 с помощью бородка, прикладывая усилие к торцу пальца.

Вместе с пальцем снимите две пружинные и одну упорную шайбы.

Отверните гайку пальца 1 крепления заднего конца рессоры к серьге 2.

Обильно смочите шарнир и палец 1 мыльным раствором или тормозной жидкостью.

Выбейте нижний палец 2, не повредив резьбы.

С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля за раму так, чтобы концы рессоры вышли из кронштейна и серьги.

Отверните четыре гайки стремянок рессор.

Снимите стремянки

Снимите накладку

Снимите рессору.

Извлеките резинометаллические шарниры из проушин рессоры.

При необходимости замены резинометаллического шарнира серьги отверните гайку пальца 1 крепления, выбейте верхний палец 1, снимите щеки 2 серег и извлеките из кронштейна 3 шарнир

Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

Шарниры рессоры обязательно замените.

Осмотрите пальцы. Они не должны иметь видимых следов износа, деформации, ржавчины, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений.

Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.

Осмотрите рессоры. Листы рессоры не должны иметь трещин. В случае обнаружения указанных дефектов замените рессору в сборе или, разобрав рессору, замените дефектные листы.

Проверьте прогиб рессоры в свободном состоянии.

Для этого натяните тонкую веревку или проволоку между центрами отверстий проушин рессоры и замерьте расстояние «а» от верхней поверхности первого листа у центрального болта до натянутой веревки.

Для трехлистовых рессор измеренное расстояние «а» должно быть 140–160 мм, а для пятилистовых — 130–140 мм.

Разность прогиба обеих задних рессор должна быть не более 10 мм.

Для проверки прогиба дополнительной рессоры натяните тонкую веревку или проволоку между торцами верхнего листа рессоры и измерьте расстояние «б» от верхней поверхности первого листа у центрального болта до натянутой веревки.

Для однолистовых рессор измеренное расстояние «б» должно быть 111–121 мм, для трехлистовых – 76–86 мм. Разность прогиба обеих дополнительных рессор должна быть не более 10 мм.

21. Установите рессору в порядке, обратном снятию. Для облегчения запрессовки резинометаллических шарниров смажьте их густым мыльным раствором.

При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля.

Окончательно затяните резьбовые соединения крепления рессоры на стоящем на земле автомобиле моментом 120–150 Нм (12–15 кгсм).

Две гайки пальцев серьги затягивайте равномерно во избежание перекосов.

Разборка и сборка задней рессоры

Вам потребуются: ключ «на 17», молоток.

1. Промаркируйте ориентацию листов в рессоре.

2. Зажмите рессору в тиски как можно ближе к центровому болту.

3. Разогните и снимите стяжные хомуты с основной и дополнительной рессор.

4. Отверните гайку центрового болта и выньте центровой болт.

5. Медленно разожмите тиски, чтобы нагрузку с рессоры снять постепенно.

6. Соберите рессору в порядке, обратном разборке, предварительно смазав листы пятилистовой рессоры графитовой смазкой (на трехлистовых рессорах между листами установлены пластмассовые прокладки).

Между основной и дополнительной рессорой установите пластмассовую прокладку.

При этом отверстия листов основной и дополнительной рессор центрируйте с помощью металлического прутка, а потом, после сжатия всего пакета, пруток замените центровым болтом.

Головка болта должна быть снизу рессоры.

Если «просели» рессоры

Если «просели» рессоры задней подвески, а новых нет, не стоит править листы роликами, прессом или кувалдой, а также ставить дополнительные листы от «Волги», УАЗа и других автомобилей.

Гораздо лучше изготовить и установить удлиненные на 30–40 мм пластины серег.

Машина заметно поднимется и старые рессоры еще послужат.

Добавление рессор на газель своими руками. Как усилить рессоры на Газели? Советы от СТО.

Прибавляет примерно до 500 кг. Также усиление рессоры целесообразно при удлинении шасси автомобилей для увеличения надежности службы удлиненной базы при полной загрузке.

Пять основных и три дополнительных листа-подрессорника входят в состав рессоры задней подвески «Газели». А в передней подвеске автомобиля рессоры сжатия, установленные на раме, играют роль дополнительных листов.

Чтобы избежать нежелательных последствий, заранее нарастите общее количество листов задних рессор, а при желании и передних. Это изменение принесет еще один плюс — увеличится устойчивость груженого фургона или кузова.

Не увлекайтесь количеством добавляемых листов, все должно быть в меру. Ударная нагрузка может пойти на более дорогие соединения или узлы автомобиля, потому что слишком жесткая подвеска не будет поглощать многочисленные дефекты наших дорог.

Передняя с задней рессоры в сборе взаимозаменяемы: изношенные задние рессоры у старых машин можно поставить вместо передних, а на их место купить новые.

Среди поломок «Газели» случается довольно серьезный дефект: оба моста перестают быть ровными друг другу и поэтому крепление моста к рессоре ослабевает. Автомобиль теряет курсовую устойчивость, изнашиваются шины. Водители, заметив неладное, ищут причину снижения управляемости в работе рулевого управления или регулируют углы установки колес.

На самом деле точно измерьте расстояние между передним и задним колесами правого и левого бортов. Причиной перекоса мостов у подержанной машины могут быть, например, если при ремонте моста гайки стремянок были плохо подтянуты или автомобиль побывал в ДТП.

Поломка центрового болта рессоры — еще одна причина перекоса моста. Если мост «увело», обязательно проверьте, цел ли болт. Новый болт хоть и стоит копейки , но ремонт будет непростым. Следует сделать «переборку» рессоры, потому что коренной лист рессоры из-за поломки болта смещается.

Во время реконструкции автомобиля Волжского автозавода, когда обычная с виду, но «заряженная» изнутри машина (благодаря форсированному мотору), превращается в спортивный суперкар, должна быть оборудована и усиленной подвеской.

Вам понадобится

— комплект для тюнинга подвески (КИТ),
— усиленный стабилизатор поперечной устойчивости.

Инструкция

Вероятно, конструкторы автомобилей в Тольятти ведут инновационные разработки, ориентируясь на покупателя с крепкими нервами, которому присущ умеренный стиль вождения. Водителей, которые во время передвижения предпочитают агрессивную манеру управления автомобилем — «умеренная» продукция Волжского автозавода не устраивает.

Автомобиль с форсированным двигателем, но со стандартной ходовой частью, во время прохождения крутого поворота на большой скорости рискует из-за крена покинуть пределы проезжей части. Что редко случается с теми машинами, у которых подвеска усилена.

Бытует ошибочное мнение, что достаточно заменить заводские амортизаторы спортивными, да отрезать пару витков на штатных пружинах, и на этом ограничиться усилением подвески.

Вне всяких сомнений, данный способ является простейшим, но не самым эффективным для полноценной реконструкции ходовой части, способной повысить устойчивость автомобиля во время динамичного передвижения.

Наряду со сменой амортизаторов и пружин, на машине еще необходимо сменить штатный поперечный стабилизатор, взамен него устанавливается более мощный аксессуар. Именно этот элемент подвески отвечает за поперечную устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов.

Обратите внимание

После кризиса(мирового) я остался без работы. Впрочем как и многие. До этого я перевозил грузы не перегружая автомобиль. Поэтому одного дополнительно подкинутого листа в заднюю рессору было достаточно. Но потом я устроился на работу которая требовала перевозки грузов свыше 2тонн. Рессор катастрофически не хватало. По совету одноклубников принял решение установить рессору ГАЗ 53 (заднюю).
Было куплена пара рессор в сборе и два коренных листа рессоры старого образца. Также четыре стремянки максимального размера.

стремянки

Газоновская рессора разобралась. Ушли в металлолом четыре коротких листика. А с коренных листов срезаны кронштейны под бугеля. После добавлен лист газелевский и все стянуто болтом.

Рессора вышла тяжелая. поэтому ставить пришлось вдвоем. Стала она нормально.

С этой рессорой машинка смотрелась классно. На ходу не жесткая. Но не долго музыка играла. Полетел подвесной подшипник. Вы скажете а в чем связь? Я тоже так думал. Купил новый и установил. После начала движения начало вонять паленой резиной. Осмотр показал, что горит подвесной. Разворот и снова на яму. И вот оно. Оказалось что после установки новой рессоры мост ушел назад и потянул за собой кардан. Что нагрузило подвесной подшипник. Пришлось делать проставку между карданом и флянцем моста. Целых два см добавили. Теперь все ОК.
После двух лет эксплуатации могу поделится своим мнением. С полной массой в 4.5 тонн машинка ведет себя хорошо. И я не боюсь не ям не канав. Рессора крепкая. Если нагрузить больше то при раскачке рессора достает до задней подушки подрессорника. Но это никак не влияет на ход. Минусы переоборудования-большая масса и дороговизна переоборудования. Только рессоры мне обошлись в 3000 грн.

Маленький грузовичок ГАЗель успел стать настоящей легендой отечественного автопрома, несмотря на относительно небольшой возраст. Это была первая удачная малотоннажная машина, которая заслужила всеобщее признание во многих странах СНГ, где по сей день активно используется. В России это самая продаваемая малотоннажка, которая не имеет равных по своей стоимости. Ещё бы — цены на запчасти ГАЗель в 2 раза дешевле и доступнее, чем, к примеру, у «Форд Транзит». И рано или поздно какая-то запчасть на ней потребует замены. Рессоры — не исключение.

Любой рессоре свойственно разрушаться (гнуться под давлением тяжести). Машина при этом начинает проседать, е её грузоподъемность существенно снижается. Следовательно, рессоры на ГАЗель нужно заменить. Но наши водители нашли другой выход — произвести прокат рессоры. При этом она возобновляет все свои эксплуатационные свойства, и её можно дальше «портить». Бывают, конечно, такие случаи, когда металл попросту лопается под давлением (чаще всего из-за большого перегруза). И без покупки новой запчасти не обойтись, так как ГАЗель на одних амортизаторах ездить, и уж тем более перевозить грузы, не может. А для того чтобы часто не прокатывать и менять её, есть возможность усилить рессоры. ГАЗель допускает такое усиление исключительно на заднем мосте, благодаря добавлению дополнительных листов.

Но не стоит чересчур увлекаться — всё должно быть в меру. Ведь, если вы добавите 10 листов на мост, грузоподъёмность ГАЗель от этого не увеличится. Возрастет нагрузка на двигатель, коробку передач и собственно раму, которая любит лопаться при перегрузах в 2,5-3 тонны. При перевозке чрезмерной тяжести особо не стоит наезжать на ямы и неровности, так как это может повлечь за собой непредвиденные последствия. 1500 килограмм — вот та норма, которую должна перевозить ГАЗель. А для больших грузов существует ГАЗ Валдай.

Рессоры на ГАЗель очень чувствительны к ямам, так как и передняя, и задняя их часть между собой взаимосвязаны. Для экономии можно поставить изношенные задние рессоры на переднюю ось, а на их место купить новые.

Если усилить рессоры на ГАЗель, то её грузоподъемность увеличится до двух тонн. Прибавление каждой пары листов увеличивает грузоподъемность на 200 килограмм. Чаще всего усиливают рессоры на удлинённых версиях ГАЗелей (длина кузова от 4 и более метров). Такой тюнинг увеличивает надёжность и срок службы при полной его нагрузке. На четырёхметровые машины устанавливают до трёх дополнительных листов, что в суммарном количестве составляет 8 штук. При желании также возможна установка листов на переднюю ось, но она не играет существенной роли, а только придаёт машине жёсткость. В целом усиление рессоры на ГАЗель придаёт ей большей устойчивости и маневренности при движении.

Многие водители при усилении рессор забывают о том, что максимальная грузоподъёмность ГАЗель составляет, как сказано выше, не более 1500 килограмм (и это при тентованном кузове). Если ежедневно в неё загружать по 2-3 тонны, вскоре потребуется замена заднего моста и даже капитальный ремонт двигателя, который, кстати, тоже рассчитан на 1,5 тонны.

Все больше автомобилистов интересуются тем, а как усилить рессоры на ГАЗель. Это неудивительно, ведь производитель не подумал об этом, ограничив грузоподъемность автомобиля, у которого есть неплохой потенциал.

В процессе эксплуатации ГАЗели, рессоры, как другие элементы и узлы, изнашиваются, что в итоге приводит к проседанию. Усиление поможет все обновить и кроме увеличения грузоподъемности, повысит устойчивость автомобиля.

Как усилить рессоры на ГАЗели , узнать можно из этой статьи, где простым языком мы описали весь процесс работы. Но прежде чем перейти к алгоритму действий, рассмотрим отдельно рессоры, как очень важный элемент всей конструкции автомобиля.

Рессоры

Не секрет, что со временем детали и узлы автомобиля изнашиваются. Не исключение в этом плане и рессоры, теряющие свои свойства. Тем самым, любой автомобиль с рессорами начинает опускаться, из-за чего снижается его грузоподъемность.

ГАЗель считается рабочей лошадкой, способной перевозить немалый вес. С этим делом автомобиль справляется на ура, если только суметь грамотно усилить рессоры.

Рессора – это главный элемент подвески автомобиля. Как известно, подвеска влияет на устойчивость машины. Особенно этот фактор проявляется на дороге неровной. Если бы подвеска не была бы снабжена этим элементом, то на плохих дорогах езда превратилась бы в одно мучение.

Задняя рессора в обычном понимание этого слова, это сборка нескольких металлических листов, изготовленных из закаленной и очень прочной стали (она должна выдерживать невероятно большие нагрузки). Сами листы сцепляются между собой хомутами специального типа и одним болтом, называемым центральным. Так, чтобы усилить их, достаточно будет раскрутить этот самый болт и затем добавить нужное количество листов.

Нужно знать , что самым длинным листом рессоры называется коренной, имеющий специальные ушки для крепления к кузову рессора.

Способы усиления рессор

Усиление рессор – это априори увеличение грузоподъемности, той, которую установил завод-производитель. Так, если к рессорам прибавить несколько листов сзади и спереди, то грузоподъемность способна увеличиться до 500 кг, что совсем немало. Кроме того, благодаря такой переделке усиливается кузов.

Существует и другой вариант усиления таких элементов ГАЗели, подразумевающий их замену. Вообще, считается что усилить рессоры можно 3-я основными способами:

Замена заводских на самодельные или заводские с большей грузоподъемностью;
Установка двойных;
Добавление лишних листов.

Замена старых листов на новые или добавление значительно повышают производительность автомобиля, но и здесь есть свои нюансы. Так, некоторые специалисты рекомендуют усиливать рессоры только сзади. Объясняют они это тем, что при усилении передних ничего владелец не выиграет, а только потеряет время. Но большинство экспертов в этом деле сходятся в одном мнении: усиливать нужно и передние рессоры, ведь это придает автомобилю ГАЗель большую устойчивость на дорогах.

Усиливать рессоры можно самостоятельно. Достаточно будет приобрести соответствующие листы (подкоренные / подрессорные). Лишние листы добавлять не рекомендуется, так как это приведет к ненужной жесткости подвески, что в итоге отразится на мягкости езды: колебания будут отдавать в салон.

Перед тем, как приступать к усилению, нужно знать основную информацию. Задняя рессора (если усиливается она), состоит из 8 листов, где 5 основные, а 3 – дополнительные. Что касается передней подвески ГАЗели, то она оснащена рессорами сжатия, которые могут служить и как добавочные листы.

Приступаем

Обязательно наращиваем общее количество листов задних рессор. Хотя, если есть желание, можно сделать это и на передней подвеске. Таким образом, увеличится устойчивость, что очень важно при перевозках больших грузов;
Увлекаться добавлением листов не стоит. Все надо делать в меру. Если нет возможности приобрести новые листы на переднюю и заднюю подвески, то можно взаимозаменить их: задние изношенные поставить вперед, а новые на их место;
Во время проведения операции надо точно измерить расстояние между колесами обоих бортов (переднее / заднее колесо). Если заметен будет перекос, то нужно это учитывать. Причиной такого перекоса могут быть плохо затянутые гайки стремянок или последствия аварии, в которой побывала ГАЗель;
Болт рессоры также может стать причиной перекоса. Он может быть просто вышедшим из строя и тогда надо будет его заменить на новый. С другой стороны, хотя новый болт и стоит копейки, поставить его будет не так-то просто. Придется делать переборку рессор и подгонять болт.

Усиление рессор дает много преимуществ. Нагруженный фургон или кузов будет более устойчивым и стойким. Узнав, как усилить рессоры на ГАЗель, всего-то надо будет добавить по одному подкоренному и подрессорному листу, чтобы эффект не заставил себя долго ждать.

Преимущества:

Увеличивается устойчивость транспортного средства;
Увеличивается грузоподъемность.

Недостатки:

Увеличивается жесткость подвески:
Увеличивается межлистовое трение, что сказывается непосредственно на истончении рессор.

Снятие, установка и ремонт задней рессоры автомобиля Газель

Страница 1 из 2

Замена рессор требуется при осадке или поломке листов рессоры.

У трехлистовых рессор между листами установлены пластмассовые прокладки.

Передний конец рессоры прикреплен через резинометаллический шарнир к кронштейну на раме, а задний — к серьге.

К заднему мосту рессора присоединена с помощью стремянок.

Между основной и дополнительной рессорой установлена пластмассовая прокладка.

Вам потребуются: ключ «на 22», головка «на 24», молоток, бородок, выколотка.

1. Ослабьте затяжку четырех гаек крепления стремянок

2. Отсоедините нижнее крепление амортизатора, для этого головкой на 19 отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора

3. Снимаем шайбу

4. Отсоединяем нижнюю часть амортизатора

5. Разгрузите рессору, приподняв заднюю часть автомобиля, и установите под заднюю часть рамы опору.

6. Отверните гайку пальца 1 крепления переднего конца рессоры к кронштейну на раме так, чтобы она осталась на пальце 1 заподлицо, обильно смочите шарнир и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью и с помощью выколотки через монтажное отверстие в раме выбейте палец до касания гайки кронштейна 2.

Отверните гайку и выбейте окончательно палец 1 с помощью бородка, прикладывая усилие к торцу пальца.

Вместе с пальцем снимите две пружинные и одну упорную шайбы.

7. Отверните гайку пальца 1 крепления заднего конца рессоры к серьге 2.

Обильно смочите шарнир и палец 1 мыльным раствором или тормозной жидкостью.

Выбейте нижний палец 2, не повредив резьбы.

8. С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля за раму так, чтобы концы рессоры вышли из кронштейна и серьги

3110 волга замена радиатора печки: 403 — Доступ запрещён – Замена радиатора печки ГАЗ-3110 Волга

14.08.2017 Автор:alexxlab

Комментариев нет

Замена радиатора печки ГАЗ-3110 Волга

Волга или ГАЗ 3110 заслуженно относится к категории раритетных транспортных средств. Но это совершенно не мешает машине оставаться востребованной и популярной. Подобные авто можно встретить буквально в каждом уголке нашей необъятной страны.

Автомобилисты и специалисты отмечают завидную долговечность двигателей на ГАЗ 3110, которой позавидуют многие современные отечественные и зарубежные транспортные средства. Одной из причин долговечности называют эффективную и качественную работу системы охлаждения, неотъемлемой частью которой выступает отопитель. Или просто печка.

Но даже печка ГАЗ 3110 имеет свой ограниченный ресурс. Во многом долговечность радиатора отопителя зависит от грамотного отношения к узлу, своевременного обслуживания и ухода. Если элемент выходит из строя, ему требуется обязательная замена.

Снимать панель или нет

Отыскать руководство по эксплуатации для автомобиля ГАЗ 3110 не сложно даже в наше время. С его помощью можно выполнить ряд ремонтно-восстановительных работ, поменять множество деталей и узлов в сборе.

Если изучить это руководство, там вы найдёте и мануал о том, как выполняется замена радиатора отопителя в составе штатной печки ГАЗ 3110. Но основная проблема заключается в необходимости снимать всю панель в салоне. Задачу нельзя считать невыполнимой, но она требует много времени, усилий и стараний.

Ещё больше проблем и вопросов вызывает обратная сборка панели после замены радиатора. Кто-то неправильно выставляет зазоры, другие путают местами провода, патрубки и пр. В итоге появляются заметные и ощутимые проблемы с работой отопителя, обдув функционирует неправильно и пр.

Учитывая потенциальные сложности, многие даже не решаются самостоятельно поменять печной радиатор. Они обращаются за помощью в автосервисы, платят большие деньги и получают свою Волгу с уже заменённым радиатором.

Но если знать о нюансах замены, которая не требует снятия панели, можно сэкономить солидную сумму денег и провести работы своими руками. Замена без снятия панели объективно лучше и предпочтительнее схемы, предлагаемой в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей ГАЗ 3110.

Демонтаж панели в ГАЗ-3110

Инструменты и материалы

Для замены старого радиатора печки вам потребуется не только новый элемент, но также и определённый набор инструментов и вспомогательных материалов.

Но искать какие-то особые инструменты или профессиональные приспособления не придётся. Подходящий набор состоит из:

набора гаечных ключей различных размеров;
плоскогубцев;
молотка;
кусачек;
плоской отвёртки;
крестовой отвёртки;
ёмкости примерно на 10 литров, но не меньше;
приборов для лучшего освещения;
ветоши и пр.

Всё необходимое с лёгкостью можно найти в гараже любого автолюбителя, который хотя бы периодически выполняет простейшие работы по ремонту и обслуживанию своего автомобиля. И не важно, будет это ГАЗ 3110 или какая-то современная иномарка.

Последовательная процедура замены

При работе с радиатором отопителя на ГАЗ 3110 Волга вы всё равно будете контактировать с проводами. Потому начните с самого важного и элементарного действия. Просто откройте капот, отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, и откиньте её в сторону. Теперь никаких коротких замыканий и ударов током бояться не придётся.

Прежде чем демонтировать радиатор печки, следует слить из системы жидкость охлаждения. Чаще всего в Волгу 3110 заливают тосол, но некоторые применяют антифриз или даже обычную воду. С последним вариантом злоупотреблять не стоит, поскольку простая вода быстро приводит к образованию накипи в радиаторе, и промыть его уже не так просто. Вскоре снова придётся всё разбирать и менять. Потому будет лучше, если вы приучите себя заливать в расширительный бачок системы охлаждения двигателя исключительно качественные ОЖ.

Медный радиатор печки ГАЗ-3110

Первым этапом на пути к снятию и замене радиатора отопителя на автомобиле ГАЗ 3110 будет слив жидкости охлаждения. Для этого:

открутите кран на радиаторе отопителя, провернув его до упора в правую сторону;
под заглушкой предварительно разместите пустую ёмкость подходящего объёма;
выкрутите саму заглушку и выпустите наружу жидкость охлаждения;
дождитесь, пока весь объём тосола стечёт в тару;
верните заглушку на место.

Лучше проводить эту процедуру после того, как двигатель остынет. Иначе из радиатора хлынет горячая жидкость, способная оставить на вашей коже серьёзные ожоги.

Когда жидкость из системы охлаждения слита, можно приступать к демонтажным работам. Теперь из патрубков если и будет литься антифриз или тосол, то в небольшом количестве. Держите под рукой сухую ветошь, чтобы при необходимости вытереть остатки, а не разливать их по полу, в салоне или под автомобилем.

Дальнейшие процедуры по замене радиатора отопителя в Волге ГАЗ 3110 предусматривают следующие действия:

поднимите капот и зафиксируйте крышку в устойчивом и безопасном положении;
на верхней части радиатора отопителя снимите патрубок, предварительно с помощью отвёртки ослабив хомут;
далее снимите патрубок по аналогичной схеме, но уже с нижней части радиатора;
открутите пару крепёжных гаек, с помощью которых кран печки удерживается на брызговике;
снимите краник печки со шпилек, проверьте его состояние и при необходимости замените;
с двух патрубков радиатора печки снимите уплотнители, выполненные из резины (их также в дальнейшем лучше заменить на новые).

Работы со стороны подкапотного пространства фактически завершены. Далее переходите уже непосредственно в салон вашего автомобиля Волга 3110. Для удобства можете снять передние кресла. Но вряд ли в этом есть острая необходимость. Просто сдвиньте их до упора назад, освободив побольше места в и без того просторном транспортном средстве.

Алюминиевый радиатор отопителя для автомобиля Волга

Последовательность дальнейших операций, направленных на снятие и замену радиатора отопителя на Волге 3110, выглядит следующим образом:

Открутив всего 3 крепёжных винта, снимается нижняя полка со стороны салона автомобиля.
На двух винтах удерживается бардачок. Их также следует открутить и снять вещевой ящик, откинув его пока в сторону.
Ещё предстоит снять боковину, которая закрывает доступ к ЭБУ, демонтировать накладку стойки. Последняя удерживается ещё 3 винтами.
Следом идёт этап откручивания панели. Один саморез располагается справа внизу, и ещё 4 крепления вверху. Найти их вы сможете непосредственно под декоративными накладками, прикрывающими сопла обдува для подачи воздуха на лобовое стекло.
Выполнив все эти процедуры, можно будет на некоторое расстояние оттянуть панель в свою сторону.
Далее откручивайте правую нижнюю половинку отопителя. Тут есть в общей сложности 7 крепёжных винтов. 6 из них располагаются по кругу, и ещё один прямо в центре конструкции. Откручивание этих креплений процесс не из лёгких. Ещё сложнее будет вернуть их на место. Но снимать всю панель ещё тяжелее. Выбор за вами.
Оттягивая панель, сначала аккуратно вытаскивайте нижнюю часть отопителя, а затем расположенный в корпусе радиатор. Тут не помешает помощь второго человека.

Таким методом можно снять всю печку в сборе, либо же демонтировать только составные компоненты отопителя, такие как радиатор. Всё зависит от того, в каком состоянии находится печка, и что требует вмешательства для последующего ремонта или замены.

Когда все эти манипуляции будут выполнены, берёте новый радиатор, вставляете его точно так же, как и снимали старый, только в обратном порядке. Далее уже по обратной схеме выполняется сборка всех ранее демонтированных узлов и креплений.

Если будете снимать печку в сборе, не забудьте отключить колодки электропитания, демонтировать держатели печки путём отсоединения тяги, а также открутить 3 гайки. Именно на них удерживается корпус отопителя.

Будьте внимательными в процессе обратной сборки. Рекомендуется ещё на этапе демонтажа делать пометки или маркировать элементы, в правильном подключении которых вы не уверены. Не экспериментируйте и не полагайтесь на удачу. Если сделать что-то не так, перепутать патрубки или провода, можно спровоцировать довольно серьёзные негативные последствия, вплоть до полного отказа печки или других узлов автомобиля ГАЗ 3110.

Классическая Волга далека от совершенства в плане своей конструкции, и менять радиатор отопителя здесь не просто. Но всё же существуют альтернативные решения, позволяющие обойтись без полного снятия всей панели.

Замена радиатора печки на ГАЗ 3110 Волга своими руками

Снимать панель или нет

Инструменты и материалы

набора гаечных ключей различных размеров;
плоскогубцев;
молотка;
кусачек;
плоской отвёртки;
крестовой отвёртки;
ёмкости примерно на 10 литров, но не меньше;
приборов для лучшего освещения;
ветоши и пр.

Последовательная процедура замены

открутите кран на радиаторе отопителя, провернув его до упора в правую сторону;
под заглушкой предварительно разместите пустую ёмкость подходящего объёма;
выкрутите саму заглушку и выпустите наружу жидкость охлаждения;
дождитесь, пока весь объём тосола стечёт в тару;
верните заглушку на место.

Дальнейшие процедуры по замене радиатора отопителя в Волге ГАЗ 3110 предусматривают следующие действия:

поднимите капот и зафиксируйте крышку в устойчивом и безопасном положении;
на верхней части радиатора отопителя снимите патрубок, предварительно с помощью отвёртки ослабив хомут;
далее снимите патрубок по аналогичной схеме, но уже с нижней части радиатора;
открутите пару крепёжных гаек, с помощью которых кран печки удерживается на брызговике;
снимите краник печки со шпилек, проверьте его состояние и при необходимости замените;
с двух патрубков радиатора печки снимите уплотнители, выполненные из резины (их также в дальнейшем лучше заменить на новые).

Открутив всего 3 крепёжных винта, снимается нижняя полка со стороны салона автомобиля.
На двух винтах удерживается бардачок. Их также следует открутить и снять вещевой ящик, откинув его пока в сторону.
Ещё предстоит снять боковину, которая закрывает доступ к ЭБУ, демонтировать накладку стойки. Последняя удерживается ещё 3 винтами.
Следом идёт этап откручивания панели. Один саморез располагается справа внизу, и ещё 4 крепления вверху. Найти их вы сможете непосредственно под декоративными накладками, прикрывающими сопла обдува для подачи воздуха на лобовое стекло.
Выполнив все эти процедуры, можно будет на некоторое расстояние оттянуть панель в свою сторону.
Далее откручивайте правую нижнюю половинку отопителя. Тут есть в общей сложности 7 крепёжных винтов. 6 из них располагаются по кругу, и ещё один прямо в центре конструкции. Откручивание этих креплений процесс не из лёгких. Ещё сложнее будет вернуть их на место. Но снимать всю панель ещё тяжелее. Выбор за вами.
Оттягивая панель, сначала аккуратно вытаскивайте нижнюю часть отопителя, а затем расположенный в корпусе радиатор. Тут не помешает помощь второго человека.

как устроена, как снять и заменить, схема подключения печки своими руками + видео

Главная » Ремонт » Печка на ГАЗ 3110: как правильно заменить печку при поломках

Автомобили ГАЗ 3110 «Волга» сегодня считаются уже раритетными моделями. Однако эксплуатируют такие машины повсюду. Долговечность мотора объясняется хорошей работой системы охлаждения и, в частности, печки. Обогрев салона, создание комфортных условий во время езды, вентиляция пространства — все эти функции выполняет именно печка. Существуют простые рекомендации по эксплуатации этого узла автомобиля, а также инструкции по замене в случае выхода печки из строя.

Устройство печки ГАЗ 3110

Печка любого автомобиля — это устройство для обогрева салона. На ГАЗ 3110 устанавливается довольно-таки простой механизм, который позволяет не только прогревать воздух в салоне, но и регулировать температурный режим и интенсивность обогрева.

Конструктивно печка состоит из следующих компонентов:

радиатора;
патрубка подвода охлаждающей жидкости;
патрубка вывода охлаждающей жидкости;
вентилятора;
воздуховодов;
заслонок;
регуляторов потоков.

От работоспособности каждого мелкого элемента будет зависеть выполнение печкой своих функций

Если смотреть на печку изнутри (то есть с сиденья водителя автомобиля), то нельзя увидеть все составляющие её части. Сразу же за панелью управления монтируется небольшой радиатор, к которому присоединяются два патрубка для циркуляции тосола.

Когда мотор нагревается до рабочей температуры, печка может начать свой теплообмен. Тосол понижает температуру двигателя, отводя от него излишки тепла. Нагревшийся тосол по патрубкам поступает в радиатор печки, который может нагреваться как обычная батарея.

В это же время лопасти вентилятора впускают в радиатор потоки свежего воздуха. Соответственно, вновь осуществляется теплообмен. Освободившееся тепло поступает через радиатор в печку, а из неё — в салон.

Принцип работы печки на «Волге» 3110 можно назвать цикличным: во время всего периода работы мотора происходит нагревание и охлаждение радиатора печки, то есть непрерывно образуется тепло.

На ГАЗ 3110 печка выполняет роль и дополнительного радиатора охлаждения. Так, если машина не прогрета, то при запуске печки осуществляется вторичное охлаждение системы. Это приводит к тому, что повышается влажность воздуха в салоне, из-за чего быстрее появляется ржавчина на радиаторе, а мотор долго не может набрать рабочую температуру. Поэтому печку целесообразно пускать только после тщательного прогревания силового агрегата.

Небольшое устройство радиатора предназначено для упрощения работы системы охлаждения

Блок управления печкой

Для удобства управления щиток печки находится на панели управления. На щиток вынесены две рукоятки:

Рычажок управления фокусировки воздушных потоков. Если он стоит в крайнем левом положении, то воздух будет выдаваться только через сопло на лобовое стекло и через боковые воздуховоды в салон. Если поставить рычажок в среднее положение, то поток направляется на лобовое стекло и на передние двери. В самом правом положении рычажка воздух будет направлен на ноги водителя и переднего пассажира.
Рукоятка управления краном печки. Она имеет всего два положения — крайнее левое полностью перекрывает подачу тепла в салон, а крайнее правое позволяет направлять максимально горячий воздух внутрь автомобиля.

Для удобства водителя на блоке управления печкой предусмотрено всего две рукоятки

Автовладельцы ГАЗ 3110 давно выработали своего рода порядок пользования печкой. Дело в том, что в разных ситуациях рекомендуется открывать рычажок и кран в разных позициях:

если запотели стёкла, необходимо до конца открыть кран печки, а рычажок управления воздухом установить в среднем положении; после чего на полную мощность включить вентилятор;
зимой для быстрого обогрева салона рекомендуется обе рукоятки зафиксировать в крайнем правом положении после прогрева двигателя;
вентиляцию воздуха в салоне можно организовать при закрытии крана печки и открытии рычажка в правом положении.

Роль резистора в обогреве салона

На печке ГАЗ 3110 устанавливается всего один резистор, хотя некоторые автолюбители, пытаясь получить от обогревателя максимальную продуктивность, монтируют сразу два устройства переменного тока.

Резистор располагается прямо под самой панелью печки: это необходимо для полноценной работы при обогреве. Именно это устройство обеспечивает силу подачи воздушного потока и контролирует его температурный режим. Если резистор по каким-либо причинам выходит из строя, то водитель не сможет регулировать работу печки.

Внешне резистор выглядит как небольшая плата с подключённым шлейфом проводов

Как демонтировать печку, не снимая панели

Чаще всего демонтаж печки ГАЗ 3110 подразумевает снятие панели в салоне. Однако снятие панели — процесс не столько трудоёмкий, сколько длительный. К тому же установка панели на место при монтаже новой печки не всегда может быть выполнена правильно: малейший зазор или отклонение от нормы могут привести к некорректному обдуву. Поэтому чаще всего любители производят снятие печки, не снимая панели.

Какие инструменты понадобятся для работы

Чтобы правильно, быстро и безопасно снять печку и заменить её на новую, потребуется стандартный набор инструментов. Как правило, в гараже каждого автолюбителя можно будет найти:

набор гаечных ключей;
молоток;
плоскогубцы;
кусачки;
отвёртку с плоским лезвием;
отвёртку с крестообразным лезвием;
ёмкость не менее 10 литров для слива охлаждающей жидкости;
ветошь.

Типовой набор инструментов любого водителя

Водители часто приобретают стандартные наборы инструментов, чтобы всегда иметь под рукой необходимую отвёртку или плоскогубцы

Первым делом, ещё до работы с электрическими приборами, необходимо обезопасить себя — снять провод с минусовой клеммы аккумулятора. Таким образом производится обесточивание электронных приборов и систем.

После этого нужно будет слить тосол из системы охлаждения:

Открыть кран радиатора отопления до упора вправо.
Подставить под заглушку ёмкость и выкрутить заглушку.
Дождаться, пока весь тосол не стечёт в ёмкость.
Закрыть заглушку.

Если тосол сравнительно чист, то можно использовать его повторно

Как добраться до печки на ГАЗ 3110 и снять её

Далее, подготовив автомобиль, можно начинать демонтаж печки из корпуса:

Открыть капот.
Снять патрубок с верхней части радиатора печки (проще всего сначала ослабить хомут отвёрткой, а потом снять сам патрубок).
Затем снять патрубок с нижней части радиатора печки.
Отвернуть две гайки крепления, которым кран радиатора фиксируется к брызговику.
Снять кран со шпилек.
С обоих патрубков удалить резиновые уплотнители.

Снять патрубки очень просто — достаточно ослабить хомутное соединение

После этого необходимо работать со стороны салона. Для простоты рекомендуется снимать панель приборов, однако можно сэкономить время и обойтись простым оттягиванием панели в сторону, чтобы вытащить саму печку:

Отсоединить имеющиеся колодки электропитания (от резистора и системы подачи питания на резистор).
Снять держатели печки, отсоединив тягу.
Печка крепится тремя гайками к корпусу — нужно выкрутить гайки и, опустив панель, аккуратно вытащить из полости саму печку.

Проще всего снимать печку в сборе. Это наиболее быстрая процедура. Однако водитель может демонтировать только вышедшие из строя части печки, заменив их на новые. Но эту процедуру рекомендуется выполнять только тем любителям, которые имеют практический опыт самостоятельного обслуживания ГАЗ 3110.

Соответственно, установка новой печки производится в обратной последовательности.

Видео: замена печки своими руками

Как правильно подключить печку, схема подключения

При установке нового обогревателя очень важно не перепутать патрубки подачи тосола к радиатору печки. При снятии лучше всего пометить, какой шланг подсоединяется к верхней части радиатора, а какой — к нижней. Шланги работают на подачу и отвод охлаждающей жидкости и при неверном подключении не дадут системе нормально работать.

Одновременно с заменой патрубков рекомендуется менять и хомуты креплений

Подключение печки выполняется через резистор по следующей схеме.

Так как печка — ещё один элемент системы охлаждения, то схема подключения этого устройства будет связана с другими частями всей системы охлаждения

Для того чтобы пребывание в салоне ГАЗ 3110 было максимально комфортным, водителю необходимо следить за работоспособностью печки. Самостоятельный демонтаж и монтаж новой печки возможен, однако займёт много времени. К тому же необходимо разбираться в электрических схемах и проводке.

Копирайтер, рукодельница, путешественник Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Снятие радиатора отопителя автомобиля ГАЗ-3110

Радиатор отопителя снимаем, если нужно промыть от грязи и накипи или для замены радиатора отопителя

Снимаем аккумуляторную батарею.

Полностью открываем кран радиатора отопителя (переводим верхний переключатель панели управления отопителем в крайнее правое положение).

Открываем кран радиатора двигателя и сливаем жидкость из системы охлаждения в чистую емкость, вместимостью не менее 10 л.

Плоской отверткой ослабляем затяжку хомута шланга…

Снимаем его с верхнего патрубка радиатора отопителя.

Ослабляем хомут нижнего шланга.

Ключом на 10 отворачиваем две гайки крепления крана радиатора к брызговику.

Снимаем его со шпилек и снимаем шланг с нижнего патрубка радиатора отопителя

С обоих патрубков радиатора отопителя снимаем резиновые уплотнительные кольца

Снимаем консоль панели приборов (снятие консоли).

Снимаем панель приборов (см. Снятие панели приборов), не отсоединяя от нее блоки предохранителей и жгут проводов (полного демонтажа панели не требуется).

Опускаем панель на пол салона автомобиля.

Ключом на 10 ослабляем затяжку стопорного винта тяги.

Поддеваем плоской отверткой и «отщелкиваем» пружинящий зажим оболочки тяги.

Таким же образом поступаем и с нижней гибкой тягой привода.

Поворачивая механизм привода, выводим из зацепления с флажком верхнюю жесткую тягу и откладываем механизм привода в сторону.

Ключом на 10 отворачиваем две гайки крепления отопителя к коробу воздухопритока (вторая гайка находится с противоположной стороны короба).

Ключом или головкой на 13 отворачиваем гайку верхнего крепления отопителя и снимаем со шпильки «массовый» провод

Ключом на 10 отворачиваем болт крепления распределителя отопителя к тоннелю.

Разъединяем воздуховоды обогрева ветрового стекла

Снимаем отопитель.

Придерживая винты отверткой или ключом на 10, ключом на 8 отворачиваем 5 гаек

Снимаем верхнюю крышку отопителя с резиновой прокладкой

Вынимаем из пазов радиатор отопителя.

Сборку отопителя производим в обратной последовательности.

Старый радиатор перед установкой рекомендуем промыть изнутри и снаружи струей воды для удаления загрязнений, ухудшающих теплообмен.

Как Поменять Радиатор Печки На Волге 3110 ~ VESKO-TRANS.RU

20,18. производство радиатор отопителя

Вынимаем аккумулятор.
Полностью откройте вентилятор радиатора отопителя (поверните верхний переключатель панели управления отопителем в крайнее правое положение).
Откройте смеситель радиатора двигателя и слейте жидкость из системы охлаждения в чистый контейнер емкостью не менее 10 литров.

Как поменять пластину радиатора на волгу 3110

С помощью отвертки с плоской головкой отпустите хомут.

. и удалите его из верхней насадки радиатор отопителя.

Открутите хомут.

Нажатие «10» отключает две гайки, которые крепят кран радиатора к брызговику.

Снимите его со шпилек и снимите шланг с нижней трубы радиатор отопителя.

Снимите резиновые уплотнения с обеих форсунок. радиатор отопителя.

Снимите консоль панели приборов (см. Рис. Снятие консоли приборной панели.
Снимите панель приборов (см. Рис. Снятие приборной панели) без отсоединения предохранителей и проводки (полное снятие панели не требуется). Опустите панель на пол автомобиля.

Замена печного радиатора на волгу 31105 без снятия панели, торпеда (супер быстрый метод)

Как быстро поменять радиатор печи без снятия панели, торпеда на Волга ГАЗ 31105.

Волга ГАЗ 31105 радиатор с быстрой заменой

О развитии канала Сбербанка: 2202200251591770 Спасибо всем! Будут пожертвования на развитие канала.

Используйте клавишу «10», чтобы открутить зажимной винт.

Мы поддерживаем плоскую головку с помощью отвертки и «отрываем» пружинный зажим корпуса.

Точно так же мы используем меньшую гибкость тяги привода.

Поворачивая механизм привода, снимаем верхнюю жесткую цепь с шестерни с флажком и отводим механизм привода вбок.

С помощью клавиши «10» открутите две гайки, которые крепят нагреватель к коробке воздухозаборника (вторая гайка находится на противоположной стороне коробки).

Ключом или головкой «13» открутите гайку верхнего крепежа обогревателя и снимите «объемный» провод со шпильки.

Используйте клавишу «10», чтобы повернуть болт распределителя отопителя в туннель.

Отсоединить воздуховоды отопления ветрового стекла.

. и удалите обогреватель.

Удерживайте винты отверткой или гаечным ключом «10» с помощью «8» и открутите 5 гаек.

. и снимите верхнюю крышку нагревателя с резиновой прокладкой.

Мы удаляем радиатор Утеплитель сделан из пазов.

Мы собираем обогреватель в обратном порядке. Перед установкой рекомендуется помыть старую радиатор перед установкой внутри и снаружи с помощью струи воды удалите загрязнения, которые ухудшают тепловыделение.

Post Views: 3

Как снять радиатор отопителя ГАЗ-3110

Радиатор отопителя снимаем, если нужно промыть от грязи и накипи или для замены радиатора отопителя.

Снимаем аккумуляторную батарею

Плоской отверткой ослабляем затяжку хомута шланга…

Снимаем его с верхнего патрубка радиатора отопителя.

Ослабляем хомут нижнего шланга.

Ключом на 10 отворачиваем две гайки крепления крана радиатора к брызговику.

Снимаем его со шпилек и снимаем шланг с нижнего патрубка радиатора отопителя.

С обоих патрубков радиатора отопителя снимаем резиновые уплотнительные кольца.

Снимаем консоль панели приборов (см. Снятие консоли панели приборов автомобиля ГАЗ-3110).

Снимаем панель приборов (см. Панель приборов ГАЗ-3110 снятие), не отсоединяя от нее блоки предохранителей и жгут проводов (полного демонтажа панели не требуется).

Опускаем панель на пол салона автомобиля.

Ключом на 10 ослабляем затяжку стопорного винта тяги.

Поддеваем плоской отверткой и «отщелкиваем» пружинящий зажим оболочки тяги.

Таким же образом поступаем и с нижней гибкой тягой привода.

Ключом или головкой на 13 отворачиваем гайку верхнего крепления отопителя и снимаем со шпильки «массовый» провод.

Ключом на 10 отворачиваем болт крепления распределителя отопителя к тоннелю.

Разъединяем воздуховоды обогрева ветрового стекла

Снимаем отопитель.

Придерживая винты отверткой или ключом на 10, ключом на 8 отворачиваем 5 гаек

Снимаем верхнюю крышку отопителя с резиновой прокладкой

Вынимаем из пазов радиатор отопителя.

Сборку отопителя производим в обратной последовательности.

Как поменять радиатор печки ГАЗ 3110

Вам понадобится

— новый радиатор печки;
— новые патрубки;
— набор инструментов;
— хлопчатобумажные перчатки.

Инструкция

Выберите место, в котором вы сможете спокойно произвести замену радиатора. Лучше всего для этой процедуры подойдет гараж. Если его нет, то можно поставить машину под любой навес, чтобы на случай дождя была крыша.

Отключите клемму «минус» от аккумулятора Волги, чтобы исключить возникновение короткого замыкания в бортовой системе электропитания автомобиля.

Есть два способа замены радиатора. Первый является самым трудоемким, однако позволяет получить полный доступ к радиатору печки, а также ко всем патрубкам.

Демонтируйте торпеду. Для этого снимите все накладки и съемные части. Отсоедините кожух рулевого колеса. Аккуратно отключите провода звукового сигнала, открутите гайки, держащие корпус нажимного механизма, и выньте корпус.

Найдите гайку, крепящую колесо к рулевому валу, и открутите. Снимите руль. Демонтируйте подрулевые переключатели. Найдите все саморезы, держащие торпеду. Открутите их.

Аккуратно выньте торпеду, предварительно отключив все колодки проводов с тыльной стороны. Под правой частью найдите кожух, под которым находится радиатор печки. Снимите его, открутив все болты.

Аккуратно отсоедините все шланги и патрубки, прикрепленные к радиатору. Внимательно осмотрите их. Нарушенные и непригодные замените новыми. Снимите старый радиатор. Установите новый и подключите к нему все шланги.

Произведите сборку и установку торпеды в обратном порядке.

Второй способ не требует полного демонтирования торпеды, однако не дает полного доступа ко всем патрубкам. В этом случае вы без труда замените радиатор отопления, но не сможете проверить целостность всех патрубков.

Снимите крышку бардачка, а также сам короб. Выньте полку, которая расположена под бардачком. Также для более комфортного демонтирования можно снять с рейлингов переднее пассажирское сиденье.

Открутите нижние саморезы, которые держат торпеду. Аккуратно отогните левую нижнюю часть передней панели. Лучше всего выполнять эту процедуру вдвоем, чтобы один человек мог отгибать торпеду, а второй работать с радиатором печки.

Пока ваш партнер держит торпеду, аккуратно отсоедините все шланги от радиатора. Открутите болты, которые крепят его. Выньте старый радиатор и установите на его место новый. Подключите все патрубки в обратном порядке.

Установите бардачок и полку на место.

Видео замена масла в акпп: Замена масла в АКПП своими руками, полная и частичная, видео – Замена масла в АКПП своими руками: частичная, полная, аппаратная — пошаговая инструкция с фото и видео

13.08.2017 Автор:alexxlab

Комментариев нет

Замена масла в АКПП своими руками

Менять масло в автоматической КПП — это не самая простая работа, которая предусмотрена при техническом обслуживании авто. Востребованность этой работы со временем только возрастает, потому что с каждым днем производят все больше автомобилей с коробкой автомат.

Если повышается спрос на процедуру, то многие автосервисы захотят на этом заработать и поднимут стоимость. Поэтому операция по замене в автомастерской будет стоить еще дороже чем сейчас, поэтому важно уметь менять масло в коробке собственноручно.

В этой статье мы вам детально расскажем как происходит полная замена масла в АКПП своими руками.

Во многих автомобильных сервисах уже давно применяется специальный аппарат для замены масла. Поэтому большинству автомобилистов совсем не известно как произвести замену своими руками.

Но самые смекалистые автомобилисты уже давно разработали интересные способы как это сделать самостоятельно. Об этих интересных тонкостях мы вам в подробностях опишем дальше.

Краткое содержимое обзора:

Особенности замены масла в АКПП
Во время езды на машине масло в коробке-автомат сильно разогревается, чтобы избежать перегрева в трансмиссию встраивается радиатор. Оно циркулирует, поэтому тепло от коробки убирается и выводится через радиатор.
Замена масла в АКПП полным и частичным методом: фото и видео инструкция
В связи с постепенной заменой механических трансмиссий новых автомобилях на автоматические, у многих людей возникают вопросы: какое трансмиссионное масло нужно заливать в коробку автомат, как проверить его уровень и возможно ли заменить самостоятельно.
Содержание статьи:
Какое масло заливают в АКПП
Для безукоризненной работы АКПП следует использовать трансмиссионное масло, прописанное в инструкции по эксплуатации.
Варианты качественных трансмиссионных масел для применения в АКПП:
Оригинальные ATF. На упаковке таких масел изображены логотип и наименование марки. Большинство крупных автопроизводителей имеют свое трансмиссионное масло, произведенное с учетом режима работы и адаптированное под данные виды коробок передач.
Оригинальные OEM. Они производятся под заказ на надежных заводах с прохождением многоступенчатых проверок качества. Дополнительные проверки производятся в лабораториях производителей автомобилей.
Читайте также: Как научиться ездить на МКПП — советы для начинающих водителей
Без глубоких знаний ассортимента OEM масел и допусках от производителя, или без квалифицированной помощи специалистов рекомендовано приобретать оригинальные трансмиссионные масла, как вариант – обратиться к официальным дилерам или в сервисный центр автопроизводителя.
Как проверить уровень масла в трансмиссии
Одной из гарантий продолжительного срока службы автоматической КПП является поддержание необходимого уровня ATF в ней.
Для сохранения трансмиссии в рабочем состоянии требуется периодически контролировать уровень масла, и при его снижении – доливать.
При падении уровня ATF в автоматической КПП ниже допустимого проявятся следующие признаки:
при изменении оборотов мотора у стоящего автомобиля появится шум в области трансмиссии;
при переходе на повышенные режимы будут заметны рывки.
Принцип контроля уровня ATF в АКПП практически одинаков в автомобилях разных марок, отличия могут быть только в надписях на щупе. Информация о правильном проведении этой процедуры имеется практически в каждом руководстве по эксплуатированию.
Читайте также: Как правильно ездить на коробке автомат — советы по вождению машины с АКПП
Пошаговое описание процедуры контроля уровня трансмиссионного масла:
Если неизвестно местоположение щупа (инструмента для контроля), то на большинстве транспорта с АКПП он имеет красный цвет, а желтый – служит для замера уровня в моторе и находится на его нижней части корпуса.
На большинстве автомобилей положение селектора при проверке должно быть в режиме паркинг.
Следует протереть область возле щупа, для избегания попадания грязи в трансмиссию.
В большинстве случаев замер проводится при работающем моторе и после прогревания ATF, что осуществляется только после поездки протяженностью 10-20 километров и последующей работе на холостых оборотах в течение нескольких минут. Для достоверности данных замер осуществляется на ровной поверхности, без уклона.
Нужно вытащить щуп и тщательно обтереть его чистой тряпкой.
Нужно вставить щуп на место и через 4-7 секунд достать.
Уровень трансмиссионной масла должен находиться между «Cold» и «Hot». При нахождении уровня ближе к надписи «Cold» или ниже, его нужно долить, при приближении трансмиссионной жидкости к надписи «Hot» или выше нее – излишек обязательно надо слить. Иногда встречаются подписи на стержне «Full» и «Add», которые сообщают о максимальной или минимальной высоте жидкости в АКПП.
Внимательно осмотреть щуп на наличие загрязнений или металлической стружки, наличие которых сообщает об износе некоторых механизмов АКПП.
Жидкость в АКПП должна иметь красный цвет. При изменении ее цвета (черный или более темный) необходима замена жидкости из-за ее перегревания.
Для 100% гарантии в точности результатов замера, процедуру контроля уровня жидкости следует повторить (5-7 пункты).
Процедура контроля рабочей жидкости в некоторых марках автомобилей отличается от общепринятой:
Audi, BMW, Volkswagen – многие модели не имеют щупов, контроль происходит через смотровое окно в нижней части АКПП при нахождении машины на подъемнике. При наличии щупа контроль трансмиссионной жидкости происходит при нахождении селектора в положении «N».
Dodge, Hyundai, Mazda, Jeep, Mitsubishi – при проведении замера масла в автоматической КПП рычаг селектора следует перевести в «N».
На моделях Honda замер проводится при неработающем моторе.
Инструкция по замене масла в автоматических КПП
Обслуживание АКПП сводится к контролю уровня масла и его замене. При должном желании замену трансмиссионного масла можно произвести самостоятельно.
Согласно общепринятым международным правилам полную замену масла в коробке автомат следует проводить через 50000 километров.
Читайте также: Классификация и обозначение моторных масел, индекс вязкости
В последствие каждые 20000 километров проводить частичную смену трансмиссионной жидкости, путем ее слива (30-40%) и доливания такого же объема (частичная замена).
Частичная замена
Осуществляется традиционным методом путем откручивания сливной пробки. Выльется примерно 30% всего объема трансмиссионной жидкости. Таким способом освежается жидкость в автоматической КПП путем перемешивания старой с новой.
Частичную замену масла желательно проводить на яме или на подъемнике
Этапы:
1. Открутить поддон коробки, подняв автомобиль с помощью домкрата, подъемника или просто открутив при наличии ямы.
2. Открутить сливную пробку, перед этим поставив емкость для слива отработанного масла.
3. После полного прекращения вытекания жидкости и закручивания пробки, требуется измерить ее объем путем переливания в другую тару.
4. Залить через отверстие для щупа объем трансмиссионной жидкости, равный слитому. Удобно использовать специальную воронку, или самому сделать ее из пластиковой бутылки.
5. Установить щуп на место. Завести машину и дать ей поработать в холостом режиме 6-10 минут, потом с интервалом в 2-4 секунды перемещать селектор в разные режимы. После этого провести замер уровня, при необходимости долить жидкость.
6. Установить поддон коробки на место.
Таким способом можно заменить всю жидкость в автоматической КПП. Для чего требуется повторить вышеописанный алгоритм 4-6 раза с интервалом в 100 километров.
Плюсы:
можно выполнить собственноручно, сэкономив немалую сумму;
нет необходимости сразу приобретать весь объем весьма дорогой жидкости;
происходит очищение поддона и фильтра от вредного осадка и отложений, что благоприятно влияет на функционирование трансмиссии;
минимальный риск смыть «полезные» покрытия механизмов автоматической КПП.
Минусы:
общий объем замененного масла выше, чем при полной смене;
по утверждению некоторых профессионалов – полная смена трансмиссионной жидкости не осуществляется.
Полная замена
Полную замену трансмиссионной жидкости можно произвести как в автосервисе, так и собственноручно.
Особенности проведении процедуры в сервисе:
производится с применением современного технологичного оборудования;
смена осуществляется путем продавливания при помощи специального оборудования;
старое масло полностью под давлением выходит с коробки и заливается свежая жидкость, данная процедура осуществляется при помощи подсоединенных трубок к агрегату;
возможность визуального контроля за процессом путем наблюдения за изменением цвета масла;
в среднем для полного обновления потребуется 10 литров ATF-масла.
Читайте также: Автоматическая Коробка Передач АКПП — принцип работы, устройство и эксплуатация
Минусы:
нет гарантии стабильной работы коробки после такой процедуры;
смывание полезных пленок на механизмах коробки автомат.
Этапы собственноручной процедуры:
Прогрев жидкости в коробке путем поездки на расстояние 6-10 километров. Машину надо разместить над смотровой ямой или поднять на подъемнике. Обязательно снять поддон.
Открутить сливную пробку, перед этим поставив емкость для слива отработанного масла под отверстие.
Необходимо снять фильтр и гидротрансформатор, слить с них оставшуюся жидкость, фильтр очистить бензином или растворителем при его умеренной загрязненности. При значительной загрязненности фильтра его предпочтительнее заменить.
Для ускорения слива отработанной жидкости надо переводить селектор в положения от «P» до «D», и в обратном порядке, 2-4 раза. Потом нужно завести двигатель и на протяжении не более 60 секунд, повторить операцию.
Установить фильтр и гидротрансформатор на место.
Установить поддон с обязательной заменой прокладки.
В маслозаливное отверстие при помощи воронки или большого шприца необходимо залить 4-5 литра рабочей жидкости.
Нужно запустить мотор и перевести селектор в положения от «P» до «D», и в обратном порядке, для распределения нового масла по механизмам трансмиссии.
Проверить уровень, при необходимости долить. Эта процедура осуществляется при работающем моторе. При уровне, ниже требуемого, долить около литра. После прогрева мотора до рабочих показателей повторить контрольный замер.
Правильно подобранное трансмиссионное масло, равно и как регулярный контроль за его уровнем и состоянием, заметно продляют эксплуатационный ресурс такого сложного и дорогого в ремонте агрегата, как АКПП.
При наличии желания и некоторых условий заменить ATF реально собственноручно, что позволит сэкономить немалую сумму денег.
Как заменить масло в АКПП своими руками
В прошлом большинство автопроизводителей не требовало выполнять замену масла в коробке передач. Однако сегодня, когда автоматические коробки работают в максимально жёстких режимах, большинство крупнейших автопроизводителей рекомендуют выполнять замену масла в коробке каждые 50 – 60 тысяч километров пробега.

Когда менять масло в АКПП
Увеличивать интервал замены масла в акпп не следует. Тот факт, что ранее не требовалось выполнять замену масла в коробке, приводит к такому заблуждению, что многие автовладельцы и даже специалисты ремонтных мастерских не рекомендуют выполнять замену рабочей жидкости. Все это приводит к преждевременному выходу трансмиссии из строя и необходимости дорогостоящего ремонта. Если вы хотите продлить службу вашей автоматической коробке передач, рекомендуем не только производить регулярную замену масла в коробке автомат, но и проверять уровень и состояние масляной смеси во время эксплуатации автомобиля.

Замена масла в коробке автомат самостоятельно
Алгоритм работы по замене масла в коробке передач зависит от конкретных особенностей трансмиссии и марки автомобиля. В отдельных случаях выполнить эту работу можно самостоятельно. В данном случае вам необходимо только лишь выкрутить специальную пробку в поддоне картера, слить старое отработанное масло, и заменить на новую трансмиссионную жидкость. В отдельных моделях автомобилей одновременно с заменой масла в коробке передач приходится менять специальные уплотнительные сальники, а в ряде случаев даже поддон картера трансмиссии.

Слив масла из АКПП

Данную работу квалифицированно выполнить могут исключительно специалисты сервисных центров. Кроме того вы должны учитывать тот факт, что замена масла акпп самостоятельно может привести к потере заводской и дилерской гарантии на автомобиль. Именно поэтому мы рекомендуем данную работу в особенности на новых гарантийных автомобилях выполнять исключительно в специализированных сервис центрах. Так или иначе — Вы можете выполнить работы самостоятельно, рассмотрим как это сделать. Замена масла в коробке передач производится не только по прошествии определённого пробега автомобиля, но и после ремонта трансмиссии. Ни в ком случае не стоит пытаться экономить и заливать старое, пускай и ещё не потерявшее своих эксплуатационных характеристик, масло в коробку передач. Читайте как заменить масло в акпп 722.6 мерседес своими руками в нашей следующей статье.

Сколько масла в АКПП | Какое заливать?
Масло для коробки передач должно обладать рядом свойств. В первую очередь оно должно быстро выходить на рабочую температуру и смазывать все подвижные элементы коробки. Также масло должна обладать необходимой вязкостью, что позволяет защитить подвижный механический элементы, которые эксплуатируются в максимально жёстких условиях.

Планируя провести замену масла в коробке передач вам необходимо ознакомиться со спецификацией и приобрести необходимый объем рабочей жидкости. В зависимости от трансмиссии объем масла может различаться от четырёх до девяти литров. Также в обязательном порядке необходимо использовать фирменные составы, которые рекомендованы производителем вашего автомобиля. Поэтому вопросов какое масло лить в акпп у вас возникать не должно. Только так вы сможете обеспечить максимальную долговечность эксплуатации трансмиссии.

Замена масла в АКПП Мерседес

Не забывайте регулярно производить контроль уровня и состояние масла в коробке передач. Большинство автомобилей не подразумевают возможность автовладельцем выполнения такого контроля. Производится контроль при помощи специального щупа, который вставляется в горловину для заливки масла. Контролируйте не только уровень масла, но его состояние. Обратите внимание на цвет и наличие посторонних включений. При наличии на масле ярко выраженной металлической стружки, необходимо обратиться в сервисный центр и ремонтную мастерскую. Подобное свидетельствует о проблемах с износом элементов коробки передач и гидротрансформатора.
Полезная информация
Замена масла в коробке передач выполняется исключительно на холодной машине. Поэтому если вы знаете как заменить масло в автомате и проводите данную работу самостоятельно необходимо проводить ее на утро после стоянки автомобиля. В сервисе в большинстве случаев автомобиль оставляют на ночь, после чего осуществляется замена масла. При проведении работ по замене масла в коробке передач необходимо открутить сливную пробку и дождаться полного стекания масла. Отметим, что данная процедура должна производиться также и с теплообменником, где может находиться до 2 литров масла. Его также необходимо полностью слить.

Видео долив масла в АКПП
Необходимо помнить, что самостоятельно полностью заменить масло в коробке без использования профессионального оборудования невозможно. В большинстве случаев у вас останется в коробке передач порядка 20 % старого отработанного масла. Именно поэтому интервал по замене масла в трансмиссии при самостоятельном выполнении данной работы вам придётся сократить. Так же авлодалец должен знать какую жидкость для автоматической коробки передач выбрать

Оборудование для замены масла в АКПП

В специализированных мастерских для выполнения данной работы используется специальное оборудование, которое позволяет давлением выдавливать старое отработанное масло. При этом следует помнить, что использовать специальные моющие растворы не рекомендуется. Вся работа проводится в течение 2-3 часов, но при этом сам автомобиль будет находиться в сервисе около суток. Подобный срок необходим для полного охлаждения смазки в коробке.

Полезные статьи:

Как заменить масло в акпп Тойота Королла

Как заменить масло в акпп Шевроле Круз

Как заменить масло в акпп Ситроен С4

Как заменить масло в акпп Форд Фокус 2

Как заменить масло в автоматической коробке передач
Сегодня многие автомобилисты отдают предпочтение автоматической коробке передач. Несмотря на то, что она менее надежна, нежели механическая — с ее помощью гарантировано максимально комфортное вождение.
В процессе эксплуатации транспортного средства с автоматической коробкой возникает довольно актуальный вопрос — нужно ли менять масло в АКПП, и если да — то через сколько?

Раньше такого вопроса ни у кого даже не возникало, а рабочая жидкость в автоматической коробке менялась с определенной периодичностью. Обычно это происходило после 80-ти тысяч пробега. Однако, нынешние производители зачастую сами указывают на то, что жидкость можно не менять весь срок службы автоматической коробки.
Давайте разберемся — стоит ли придерживаться подобного мнения или все-таки лучше периодически проводить замену ATF. Прежде всего следует выяснить, какие функции выполняет рабочая жидкость в автоматической коробке и насколько она важна.
Итак, трансмиссионное масло выполняет следующие обязанности:
забирает лишнюю температуру от деталей, предотвращая их слишком быстрый износ;
смазывает все элементы коробки передач;
не позволяет оседать частичкам грязи на поверхности деталей;
в случае с гидравлической АКПП трансмиссионная жидкость выполняет функцию передачи крутящего момента;
осуществляет переключение скоростей в гидравлической системе управления.
Как видите — масло выполняет достаточно много функций, в процессе выполнения которых теряет свои основные качества.
Вывод в данном случае напрашивается сам собой — замена масла в коробке автомат является необходимым процессом, позволяющим продлить срок службы АКПП.
Если же не производить замену ATF — то вполне вероятно, что в скором времени вы столкнетесь с необходимостью дорогостоящего ремонта коробки.
Почему ATF теряет свои свойства
Как бы нам ни хотелось, а любая смазка со временем частично или полностью теряет свои рабочие характеристики. Происходит это, в большей степени, из-за того, что трансмиссия эксплуатируется в достаточно тяжелых условиях, при которых жидкость подвергается высокой температуре. К таким условиям следует отнести эксплуатацию автомобиля в городских условиях, когда коробка автомат работает длительное время под большой нагрузкой.

Еще одним фактором, влияющим на изменение качества АТФ, является постепенное загрязнение радиатора, который призван охлаждать трансмиссионную жидкость.
А также на изменение рабочих качеств масла влияют частицы износа гидротрансформатора и фрикционных пластин, которых со временем становится все больше и больше. Все это говорит в пользу того, что от владельца автомобиля требуется как можно чаще производить проверку не только уровня масла в АКПП, но и его качество. Под качеством подразумевается его цвет и запах, изменение которых будет указывать на необходимость частичной или полной замены рабочей жидкости.
Как говорится в любой специализированной литературе — периодичность замены масла в АКПП должна быть в пределах от 60 до 80 тысяч пробега, а при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях и того меньше.
Если данные сроки основательно нарушить — то можно получить следующий результат:
в работе коробки автомат появятся сбои, выражающиеся в неправильном или не своевременном переключении скоростей;
работа АКПП будет сопровождаться неприятными рывками и толчками;
в процессе работы коробки будут слышны посторонние шумы;
в итоге несвоевременная замена жидкости может вылиться в дорогостоящий ремонт самого агрегата.
Когда производить замену ATF в коробке передач
Основные немецкие компании, такие, как Мерседес, БМВ и Ауди попытались использовать на своих автомобилях «долгоиграющую» смазку автоматических коробок. Многие конкуренты старались не отставать от лидеров автопрома и максимально увеличили сроки, по истечении которых АКПП нуждается в сервисном обслуживании. Они предписывали не только часто, но и вовсе не менять рабочую жидкость на протяжении всего срока эксплуатации автоматической коробки. В итоге очень сильно снизился их срок службы, что отрицательно отразилось на продажной стоимости автомобилей с АКПП. Вот поэтому сейчас и не встает вопрос о том — нужна ли замена масла в автомате. Ответ я думаю очевиден. Теперь производители автоматических коробок рекомендуют осуществлять замену масла после каждых 70-80 тысяч пробега. Бывает и такое, что срок для его замены указывается слишком большой — через 125 тысяч пробега.

Если вы хотите, чтобы коробка безотказно служила максимально долгое время — производите замену смазки как можно чаще.
Приобретая автомобиль с АКПП — первым делом смените масло в коробке передач. Не полагайтесь на слова бывшего владельца, который, скорее всего, скажет, что совсем недавно менял масло. Лучше перестрахуйтесь и начните свой собственный отсчет до следующей замены. Поверьте — так будет намного надежней.
Не забывайте, что указанные сроки замены трансмиссионной жидкости относятся, чаще всего, к обычным условиям эксплуатации, а при тяжелых условиях они значительно сокращаются.
Как произвести проверку масла в коробке передач
Качество трансмиссионной жидкости определить по звуку работающего двигателя или по плавности движения автомобиля не получится. Лучше всего взять незначительное количество масла из коробки и произвести его внешний осмотр.
Самый простой способ предполагает нанести несколько капель на белый лист бумаги или чистую белую ткань.
Если пятно ATF имеет темно-бурый или черный цвет — необходима полная замена масла в АКПП.

Чтобы определить степень загрязненности и необходимость замены — придерживайтесь следующих правил:
прозрачное масло не требует замены, даже несмотря на то, что его цвет значительно отличается от нового;
мутное следует полностью либо частично заменить, так как оно наполнено частичками грязи;
смазка, содержащая частицы металлической стружки, а в большинстве случаев и едкий запах гари — также нуждается в замене, причем полной.
В данном случае следует не только слить масло, но и снять поддон коробки, чтобы провести ее диагностику.
Если внутренняя поверхность поддона окажется чистой — считайте, что вам повезло, и все опасения были напрасными.
В случае, когда на нем вы обнаружите налипшие частицы металла — знайте, что начался процесс разрушения, и коробка в любое время может перестать нормально функционировать. Здесь впору задуматься о проведении капитального ремонта, который попросту неизбежен.
Какое масло следует заливать
АКПП представляет собой очень дорогостоящий узел автомобиля, поэтому замена масла в АКПП своими руками должна производиться с максимальной внимательностью и осторожностью.
Первым делом следует изучить техническую документацию к вашему авто, так как производитель указывает не только сроки замены масла в АКПП, но и то, какими характеристиками оно должно обладать.
В том случае, если попытки найти оригинальную жидкость оказались безуспешными — приобретите ее качественный аналог. В технической документации к автомобилю должно указываться, каким аналогом можно заменить оригинальную жидкость.
Замена оригинального масла на совершенно другой тип можно производить только в случае полной разборки трансмиссии и замене ее элементов. Смешивать разные типы масел также не рекомендуется, так как это приведет к быстрому выходу из строя АКПП.
Замена трансмиссионной жидкости на СТО
Если вы решили полностью заменить масло в АКПП — то лучшим решением будет провести данную операцию на специализированном СТО.

Не забывайте, что без специальной аппаратуры вы только частично обновите жидкость в коробке, влив в нее столько же, сколько и слили. Естественно, что самотеком 100% жидкости слить не удастся. На СТО используют специальное оборудование, с помощью которого замена происходит методом продавливания. Старое масло при этом выдавливается свежим, поэтому и происходит полная его замена.
Весь процесс заключается в следующих действиях:
специальные трубки от аппарата подсоединяются к радиатору охлаждения коробки;
запускается двигатель автомобиля;
начинается выдавливание старого масла новым.
С помощью специального окошка осуществляется контроль за внешним видом ATF и когда его цвет станет таким, как необходимо — процедуру замены прекращают.
Благодаря этому для полной замены потребуется около 12 литров трансмиссионной жидкости, в то время, как при самостоятельной смене его потребуется минимум в два раза больше.
Полная замена масла методом вытеснения под большим давлением подходит не для всех АКПП. К примеру, у автоматической коробки автомобиля Honda такая процедура вызовет проблемы. Все это из-за того, что у коробок данной марки поддон сделан несъемным, да к тому же и ее фильтр расположен внутри и тоже несъемный. От давления он попросту забьется и чтобы к нему подобраться — потребуется «расколоть» коробку по сварному шву.
Чтобы не допустить возникновения проблем — внимательно изучите имеющуюся на автомобиль техническую документацию.
Частичная замена трансмиссионной жидкости своими руками
Данная процедура является самой распространенной среди автолюбителей, так как не требует затрат на привлечение к ней специалистов и может быть выполнена самостоятельно.

Как заменить масло в АКПП собственными руками — мы постараемся детально рассмотреть в этом разделе статьи.
От вас потребуется соблюдение следующих пунктов:
первым делом вы должны будете поставить свой автомобиль в гараж на яму или загнать на эстакаду. Если коробка передач вашего автомобиля снабжена сливной горловиной — очень хорошо, так как не придется тратить лишнее время и нервы. Вам понадобится открутить гаечным ключом болты крепления поддона и снять для промывки фильтр, расположенный внутри. Если он не нуждается в чистке — просто откручиваете пробку сливной горловины и спускаете определенное количество рабочей жидкости. В случае, когда коробка не оборудована подобным отверстием — понадобится вооружиться большим шприцем и шлангом от капельницы. С помощью этого нехитрого приспособления производится откачка масла через контрольное отверстие коробки. Данная процедура займет большее количество времени и потребует от вас определенных усилий;
не забудьте разместить под сливом какую-нибудь тару (пятилитровую баклажку с обрезанным верхом), куда будет стекать отработанная жидкость. Перед выполнением данного процесса воспользуйтесь средствами защиты для рук — прорезинеными перчатками, чтобы не получить ожога;

выждите определенное количество времени, необходимое для выхода смазки из сливной горловины — обычно это занимает несколько минут. Определите, какой объем жидкости вышел из коробки, и отмерьте столько же новой ATF;
снимите крышку с заливной горловины, а если она отсутствует — воспользуйтесь контрольным отверстием, куда вставляется масляный щуп. Вставьте в отверстие воронку и влейте в коробку автомат новое масло. При использовании контрольного отверстия для подобной процедуры вновь используйте шприц с присоединенным к нему шлангом от капельницы;
по окончании этого процесса закрутите заливную горловину пробкой и заведите двигатель своего автомобиля. После того, как он прогреется — осуществите переключение селектора АКПП в различные положения, оставаясь в каждом из них незначительное время;
выньте щуп и проверьте количество жидкости в трансмиссии. При необходимости долейте в систему недостающее количество.
В конечном итоге, частичная замена масла в АКПП позволяет обновить всего лишь 40% смазки от общего объема, поэтому вы не сможете нанести какой-либо вред трансмиссии. Кроме того, в ходе этой операции может быть проведена чистка поддона и фильтра от какого-либо загрязнения.
Полная замена трансмиссионной жидкости своими руками
Этот способ является более качественным, нежели предыдущий, так как позволяет полностью обновить рабочую жидкость.

Если сроки замены масла в акпп уже подошли — от вас потребуются следующие действия:
автомобиль необходимо загнать в гараж на яму либо ставится на эстакаду;
при помощи ключа откручиваются все болты крепления поддона трансмиссии. После того, как поддон будет снят — производится его чистка. Также снимается и чистится фильтр коробки, который расположен внутри нее. После этого фильтр и поддон вновь устанавливаются на свои места. В большинстве случаев при полной смене жидкости фильтр не чистят, а заменяют на новый;
следует отключить от радиатора либо самой коробки (все зависит от конструкции АКПП) маслоотводящие магистрали;
к освободившимся магистральным отверстиям подсоединяются подходящей длины шланги, в один из которых будет подаваться новое масло, а другой будет служить для отвода отработанной жидкости из трансмиссии.
Однако, без использования специального оборудования такой процесс займет довольно много времени, так как жидкость без давления вытекает гораздо медленнее.
Применение компрессора
С помощью данного агрегата и несложного приспособления можно сделать так, что самостоятельная замена масла в АКПП пройдет более быстро и качественно.
Для этого вам понадобится небольшой компрессор (можно использовать автомобильный), десятилитровая пластиковая канистра и резиновые шланги.

Просверлите в верхней части приготовленной канистры два отверстия соответствующего диаметра, в которые будут закреплены два шланга. Один предназначен для заполнения канистры воздухом при помощи компрессора, а другой — для выхода новой жидкости. Кстати, шланг для выхода трансмиссионной жидкости следует опустить практически к самому дну канистры.
Как видите — приспособление довольно простое, но вполне эффективное. При помощи компрессора в канистре будет создаваться определенное давление, под воздействием которого свежая жидкость станет поступать в коробку, вытесняя собой старую смазку.
Запомните, что шланг, предназначенный для подачи масла, следует подсоединить к одному радиаторному патрубку. Через второй патрубок будет происходить слив, поэтому следует соединить его со шлангом, помещенным в подготовленную для этих целей тару.
Данную процедуру следует проводить до тех пор, пока из сливного шланга не появится чистая, прозрачная жидкость. После этого процесс можно считать завершенным.
Использование полиэтиленового пакета
Для этих целей вам понадобится пластиковая тара для новой жидкости, шланги и полиэтиленовый пакет.

Один шланг потребуется установить ближе к нижней части приготовленной емкости. Через него будет осуществляться подача масла в коробку передач. В верхнюю часть тары (в нашем случае это может быть пластиковая канистра) необходимо поместить другой шланг, на конце которого прочно зафиксирован полиэтиленовый пакет. Для того чтобы не произошло разрыва — используйте пакет из прочного полиэтилена, иначе может произойти досадная неприятность и отработанная жидкость смешается с новой. По этому шлангу из коробки передач будет выходить старая жидкость, и наполнять пакет из полиэтилена. Увеличиваясь в объеме, он будет выдавливать из канистры новую смазку, которая по второму шлангу станет поступать в коробку. Когда в пакет станет поступать чистая жидкость — процесс замены можно будет считать законченным.
Заключение
Подводя итог, хочется отметить, что смена масла в коробке автомат является очень важным условием, позволяющим сохранить трансмиссию без дорогостоящих капитальных ремонтов довольно длительное время. Чтобы не возникал вопрос — когда менять масло в АКПП — проводите его как можно чаще — после каждых 40 тысяч километров пробега. Не забывайте, что автомобиль чаще всего используется в тяжелых условиях, поэтому указанный пробег является вполне актуальным. Не стоит придерживаться рекомендаций сервисных книжек, в которых данный срок может быть до предела завышен, а в некоторых даже указывается на отсутствие необходимости замены рабочей жидкости во время всего периода эксплуатации.
Перед тем как приступить к процессу замены трансмиссионной жидкости — ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя по характеристикам требуемой жидкости и в случае отсутствия указанного оригинала — воспользуйтесь его точным аналогом.
Любая жидкость для АКПП от температуры и времени «стареет» и теряет свои рабочие качества, поэтому и требует обязательной замены.
Единственно, что вы должны — это как можно чаще проверять качество масла и вовремя производить его частичную или полную замену.
Видео по теме:

Антон Галич
Главный редактор сайта
Задать вопрос
Меняете масло в коробке сами, или ездите на СТО? Делитесь в комментариях!

Замену масла в коробке-автомат лучше делать по полной программе
Если вы заметили, что ваша АКПП начала дергаться и переключаться с запозданием, то это еще не повод для паники. Иногда достаточно просто ее промыть и заменить масло, только важно эту процедуру делать правильно. Сегодня на автосервисах есть немало механиков, которые вместо полной замены масла делают частичную замену, поэтому сейчас мы разберемся с тем, как правильно менять масло в коробке автомат.
Неважно, что пишут в инструкции, существует универсальное правило – менять трансмиссионное масло каждые 40000 км. Также важно помнить, что есть 2 варианта замены масла в коробке-автомат:
частичная замена масла;
полная замена масла в АКПП.
Частичная замена трансмиссионного масла
Первый вариант, рекомендованный при регулярном техническом обслуживании, называется частичной заменой. Суть такой замены в следующем: надо слить масло из коробки-автомат через сливную пробку, если такой пробки нет, то надо снять поддон коробки передач. Важно понимать, что все масло с АКПП не сливается, где-то половина масла остается. Старое масло остается в самом механизме коробки-автомат, особенно в бублике гидротрансформатора, каналах гидроблока и соленоидах. Поэтому если просто слить масло, то сольется лишь половина, именно поэтому данный метод называется частичной заменой трансмиссионного масла.
Получается частичная замена масла, оно лишь наполовину обновляется. В целом, частичная замена масла простая: поднять машину на подъемнике, открутить сливную пробку или снять поддон целиком, слить часть старого масла в специальную емкость.
Стенки поддона желательно очистить от загрязнений, для этого есть немало специальных очистительных жидкостей, например, хорошо себя зарекомендовал очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger.
Особо продвинутые механики замеряют точное количество слитого масла, после чего заливают столько же нового масла, это позволяет избавиться от выставления уровня масла щупом.
Если снять поддон, то почти на всех автоматических коробках появляется возможность замены фильтра для масла. После того, как масло было слито, а фильтр заменен, надо поставить очищенный поддон на место, для этого надо использовать новую прокладку или герметик. В комплект к фильтру коробки-автомат в большинстве случаев входит прокладка. Что касается свежего масла, то его надо заливать небольшими порциями через отверстие для щупа. Конечно же, можно высосать старое масло из этого же отверстия для щупа, но для этого надо использовать специальную технику.
Очень важно, чтобы уровень масла в коробке-автомат был правильно выставлен. Замеры желательно вначале проводить, пока коробка находится в холодном состоянии, а затем, после прогрева КПП тоже надо замерить уровень масла.
Полная замена масла в коробке-автомат
Этот вариант замены более сложный, в данном случае идет полная замена всего масла в коробке передач, во всех частях коробки старое масло не остается. Полную замену масла в АКПП необходимо делать реже, чем частичную. Полнопоточную замену масла принято осуществлять в таких ситуациях:
после покупки б/у автомобиля;
после 100000 км. пробега;
если очень часто машина ездит на повышенных оборотах и мотор перегревается;
если возникли проблемы во время переключения передач – неполадки блока соленоидов.
Делая полную замену масла в автоматической коробке передач можно также промыть все узлы специальными промывочными средствами, которые не только удаляют загрязнения, но еще и способны восстановить работоспособность блокировки гидротрансформатора и блока соленоидов.
Полнопоточная замена масла в коробке автомат достаточно долгая – занимает около 1 часа времени, и стоит денег, если заказывать эту услугу на СТО. Для того, чтобы целиком слить старое масло, надо в коробку закачивать свежее масло, которое и вытеснит старое масло.
Также дополнительное количество масла потребуется во время замены фильтра АКПП. Чтобы в полной мере провести полнопоточную замену масла, потребуется специальное оборудование, которое точно подсчитает количество требуемого свежего масла, а также подсчитает количество слитого старого масла.
Осуществляя полную замену масла в АКПП желательно пользоваться специальным средством — Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger, которое предназначено для промывки автоматических коробок передач, оно качественно очищает клапаны и каналы коробки, и как результат – улучшает работоспособность АКПП.
Начинается процесс полной замены масла коробки-автомат с того, что проверяется уровень масла при помощи щупа, также желательно провести простую диагностику.
После этого необходимо подключить промывочную установку к гидравлической системе автоматической коробки. Проще всего подключиться через шланги системы охлаждения коробки. Во многих автомобилях можно подключиться при помощи предусмотренных хомутов. Очень важно найти радиатор, охлаждающий коробку-автомат, который в большинстве случаев находится внутри главного радиатора охладительной системы мотора. Если обеспечить доступ к штуцерам, то можно отсоединить подающие трубки и подключить их к промывочной установке.
После того, как новая система стала герметичной пора запустить мотор. Промывочная установка сама задаст давление жидкости и направление движения масла в системе. Если в коробке недостаточное давление, а такого быть не должно, то установка зафиксирует неисправность коробки, и замену масла будет невозможно осуществить.
Важно также знать, что в некоторых моделях автомобилей стоят системы с встроенными термостатами, так вот, в таких коробках, если давление в контуре радиатора отсутствует – то это нормально. Достаточно подождать пока мотор прогреется, давление появится после того, как циркуляция жидкости восстановится. Чтобы поменять масло в такой ситуации надо шплинтовать термостат, это предусмотрено разработчиками.
После того, как установка была подключена пришло время заливать промывочную жидкость Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger, которая удалит все возможные загрязнения коробки передач, гидротрансформатора, также она восстановит работу гидроблока и клапанов (соленоидов).
Промывочную жидкость надо заливать в прогретое масло, потому что, при увеличенной температуре моющие присадки более активны. После того, как промывка была залита, надо поставить коробку в нейтральный и паркинг режим на 6 минут, в этих режимах клапана коробки очищаются лучше всего. Далее, в течение 5-ти минут необходимо переключать все режимы коробки, чтобы промывочная жидкость циркулировала по всем каналам. Машина, чтобы не уехала, ее надо держать на ручнике.
Важно знать, что вся промывка делается на холостом ходу мотора, то есть, газовать, увеличивая обороты мотора нельзя, потому что это приведет к повреждению коробки.
Примерно через 10 минут промывки установку надо переключить в режим замены масла. Установка сливает старое масло с жидкостью в отдельную канистру, а затем заливает свежее масло в АКПП. Далее важно по цвету отслеживать, когда пришло время останавливать работу установки: если цвет входящей и выходящей жидкости одинаковый, то есть все старое масло слилось, и в системе теперь циркулирует свежее масло.
После этого можно считать, что замещение масла прошло успешно, но, чтобы получить максимально полезный эффект от замены масла надо поменять масляный фильтр. Чтобы его поменять, надо также, как и во время частичной замены – снять поддон, почистить его и поменять фильтр, после этого поставить прокладку и долить еще масла, которое обычно теряется при снятии поддона. Затем можно смело отсоединять установку, вернуть все соединения в начальное положение, запустить заново мотор, проверить уровень масла с помощью щупа, и если уровень в норме, то можно считать полную замену масла в коробке-автомат законченной.
В целом, если все делать правильно, то полнопоточная замена масла займет около 1 часа работы. Полнопоточная замена масла подразумевает дополнительные расходы на масло, которого потребуется вдвое больше объема масла для коробки, чтобы промыть систему. Но эти расходы – ничто, если сравнивать с возможными расходами на ремонт коробки-автомат.
Какие средства потребуются при замене масла в коробке-автомат
LIQUI MOLY Automatik Getriebeoil Reiniger – промывочное средство для автоматических трансмиссий
Описание

Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger – средство для промывки автоматических коробок передач, которое является профессиональным и эффективным, также его можно использовать для профилактики. Предназначено для полнопоточной замены масла в коробке-автомат, качественно чистит узлы коробки от различных загрязнений, после такой очистки срок службы АКПП увеличивается.
Кроме этого, если использовать Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger, то восстановятся первоначальные характеристики коробки, а также устранятся многие проблемы, которые возникли со временем.
Производитель Liqui Moly предупреждает, что это средство можно использовать лишь на станциях техобслуживания, на которых есть специальное оборудование, обеспечивающее замену всего объема масла в коробке-автомат. В банке Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger — 300 мл жидкости, которой хватает для 6–9 литров трансмиссионного масла.
LIQUI MOLY ATF Top Tec 1700 – синтетическое масло для автоматической коробки передач
Описание

Бренд «Ликви Моли» известен многим автомобилистам благодаря своей качественной автохимии и моторным маслам. Производство смазывающих материалов – это одно из главных направлений компании. Компания достаточно раскрученная, но она создает качественные продукты, которые пользуются высоким спросом у автомобилистов.
Что касается трансмиссионного масла Liqui Moly ATF Top Tec 1700, то оно полностью синтетическое, и предназначено для современных автоматических коробок передач, в состав входят множество присадок, которые обеспечивают высокое смазывание узлов. Кроме этого, данное масло может использоваться достаточно долго, оно не стареет и не окисляется.
Вязкость данного масла отличается высоким индексом, который гарантирует оптимальное переключение скоростей, а также хорошо защищает от износа даже при экстремальной езде.
Как применять данное масло
Данное масло можно применять во всех автоматических коробках передач, разных производителей. Используя это масло, следует не противоречить спецификациям производителя мотора и трансмиссии. Также для максимально эффективной смазки трансмиссии рекомендуется не смешивать это масло с другими маслами.
LIQUI MOLY Schnell Reiniger – быстрое очистительное средство
Описание
Одним из популярнейших средств от компании «Ликви Моли» считается быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger, который предназначен для того, чтобы серьезно облегчить монтажные работы. Schnell Reiniger легко и быстро избавляет от различных масляных, жировых отложений и загрязнений, также это средство можно использовать для обезжиривания поверхности, и оно не оставляет следов.
Schnell Reiniger от «Ликви Моли» великолепно справляется с остатками смол и смазок, потому что у него высокие проникающие характеристики. Данное средство считается универсальным очистителем, которое может быть использовано не только при ремонте трансмиссии, но еще и с узлами тормозной системы, сцепления и даже двигателя, везде, где нужно избавиться от масляных пятен.
Применение быстрого очистителя
Работать с Liqui Moly Schnell Reiniger очень просто – нанести очиститель на грязную поверхность и через некоторое время оно должно стечь, как только очиститель высохнет, то поверхность детали станет чистой и обезжиренной. Важно знать, что данный очиститель легко может повредить некоторые детали из пластика, а также, лакированную поверхность, так что, перед использованием данного средства надо проверить, совместим ли очиститель с поверхностью, которую надо очистить.
А далее видео, в котором видно, как надо правильно менять масло в коробке-автомат полнопоточным способом:
Также на эту тему вы можете почитать:
Поделитесь в социальных сетях
Alexander Stepanoff 26 января, 2015
Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто
Метки: Масло, Советы автомобилистам
Нужно ли менять масло в автомате — экспертное заключение
Замена масла в автоматической коробке передач — это блажь чересчур заботливого хозяина или необходимость? ЗР разобрался и рассказывает.
«Мне не нужна вечная игла для примуса, я не хочу жить вечно» Остап Бендер
Итак, вы — счастливый обладатель автомобиля с автоматической коробкой передач. Хлопот при управлении автомобилем существенно меньше, чем если бы у вас была машина с механикой. А как дела обстоят с обслуживанием?
Экономика определяет политику
Материалы по теме
Сразу нужно поделить все автомобили с автоматическими коробками на те, при эксплуатации которых производитель предполагает замену рабочей жидкости, и те, которые заправлены на весь срок службы. К первым относятся автомобили почтенного возраста: еще двадцать лет назад большинство производителей включали замену жидкости в автоматической коробке передач в обязательный график технического обслуживания. Пробеги между заменами не превышали 30–45 тыс. км пробега. Надо отметить, что это были жидкости на минеральной основе.
Теперь же очень многие производители не указывают в сервисных книжках на необходимость замены жидкости в автомате, роботе или вариаторе. Справедливости ради отмечу, что сегодня используют жидкости на полусинтетической или синтетической основе. И вот такая жидкость уже считается залитой на весь срок службы автомобиля. А каков этот срок? Производители не особенно афишируют эти цифры, но известно, что в последнее время в расчет принимают годовые пробеги не более 30 тыс. км, а также срок эксплуатации автомобиля до трех — максимум шести лет. Получается, что ресурс большинства автомобилей, по мнению производителя, варьируется в пределах 90–180 тыс. км пробега.
Покупаете новый автомобиль и планируете эксплуатировать его не более 3–5 лет — волноваться о замене жидкости АКП не стоит. Если, конечно, ваша манера вождения не отличается излишней резкостью при разгонах.
Покупаете новый автомобиль и планируете эксплуатировать его не более 3–5 лет — волноваться о замене жидкости АКП не стоит. Если, конечно, ваша манера вождения не отличается излишней резкостью при разгонах.
Многие производители буквально помешаны на снижении стоимости владения автомобилем. А в эту цифру входит частота проведения и стоимость технического обслуживания машины. Некоторые, например, известный южнокорейский концерн — не видят необходимости в более частой замене моторного масла, даже если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Что уж говорить о жидкости в автоматической коробке передач. Им важно, чтобы в гарантийный период автомобиль был дешев в эксплуатации, а дальше, в постгарантийный период, если агрегат и потребует капитального ремонта, то это только к лучшему. Ведь за него придется платить владельцу машины. А еще лучше, если потребитель купит новый автомобиль.
С другой стороны, на необходимости замены рабочей жидкости в автомате настаивают производители этих самых автоматических коробок передач. Заботятся они прежде всего об имидже бренда: им не выгодно, если в среде автолюбителей будет распространено мнение, будто автоматы ZF или Aisin разваливаются сразу по окончании гарантийного срока.

Консультации по ремонту автомобилей: Задать вопрос автомеханику онлайн: Быстро и бесплатно – Технические консультации автомехаников по телефону

12.08.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Задать вопрос по ремонту автомобиля. Онлайн консультация.

Область: Эзотерика

Рейтинг: 0 баллов
Область: Эзотерика

Рейтинг: 5 баллов
Область: Эзотерика
Рейтинг: 0 баллов
Область: Психология
Рейтинг: 0 баллов
Область: Бухгалтерия
Рейтинг: 0 баллов
Область: Эзотерика

Рейтинг: 19 баллов
Область: Эзотерика
Рейтинг: 0 баллов
Юрист по автомобилю, адвокат авто, автоюрист
Главная » Юрист по автомобилю, адвокат авто, автоюрист
Все мы, приобретая транспортное средство, надеемся, что его эксплуатация будет долгой и без всяких проблем, и конечно, слышать ничего не хотим о таком специалисте, как адвокат по автомобилю. Нам хочется, чтобы машина ездила и не ломалась, чтобы автосалон привез по предоплате именно ту модель, которую мы заказывали, чтобы в случае надобности по первому же требованию компания дилер осуществляла нам гарантийный ремонт, не выкручивая при этом руки. А если вновь приобретенное ТС в конечном итоге ремонтировался чаще, чем нужно, то очень хотелось бы иметь возможность вернуть свои деньги, которые были потрачены на бракованный товар. Или, по крайней мере, поменять автотранспорт. Но реальность бывает разной и бывает, что нам просто необходимо познакомиться с человеком, имеющим специальность юрист по автомобилю.
Услуги, помощь и консультации юриста по ремонту автомобиля и различным вопросам.
Авто юрист — это узконаправленный профессионал в юриспруденции, окажет услуги по защите прав автовладельцев в следующих ситуациях:
— Дилер отказал в гарантийном ремонте автомобиля;
— Сервис центр снял авто с гарантии, не хочет или отказывает в замене деталей по гарантии;
— Вам продали неисправное, некачественное автотранспорт средство;
— Автодилер нарушает сроки ремонта машины
— Купленная автомашина постоянно ломается и т. д.
Бесплатные консультации, советы и отзывы адвоката по автомобилю.
Если выразится менее сложно, то услуги и помощь юриста по авто — это все вопросы, связанные с ТС и возможными проблемами на дороге или в нее при эксплуатации дорожного транспортного средства. Вам может понадобиться помощь во многих вопросах. Мало того, участие автоадвоката в вашей проблеме очень часто бережет не только ваши нервы, но и деньги.
Если вы приобретаете дорогую машину и не собираетесь экономить на страховке или дешевом бензине. Вы платите серьезные деньги и вправе рассчитывать на такое же серьезное отношение к вам со стороны дилера при обращении по различным вопросам.
Именно присутствие адвоката по авто, его отзывы и консультации позволят вызвать к вам должное отношение, а его подсказки позволят избежать всех подводных камней, которые в будущем могут вызвать какие-либо проблемы.
На что следует обратить внимание:
Договор технического обслуживания и ремонта (сервисная книжка), на который счастливый новоиспеченный хозяин не всегда обращает пристальное внимание во время заключения сделки, о чем впоследствии частенько жалеет.
Договор страхования – это важный документ. К сожалению, работники страховой компании, составляя документ, используют все возможное, что выразиться как можно более сложным языком, не понятным простому человеку. Участие в обсуждении условий договора вашего автоадвоката сразу же расставляет все по местам и не оставляет шанса для страховщика утаить от вас какой-нибудь важный нюанс. Страхование очень важный аспект. Многие люди в нашей стране, к сожалению, недостаточно грамотны с юридической стороны. А еще очень важен тот факт, что наш народ не очень доверяет этим компаниям, бизнес которых очень часто построен на том, чтобы вымотать нервы клиенту при наступлении страхового случая.
В случае, если вам отказала страховая компания в справедливом возмещении убытков, и вы понесли потери, то юрист по автомобилю — это первое лицо, к которому нужно обращаться. Случаи могут быть разными. Вам вообще отказываются платить или сумма выплат существенно занижена. А может платить вроде бы как готовы, но начало выплат постоянно необоснованно затягивается. Именно профессиональный авто-юрист знает, как заказать независимую экспертизу, какие аргументы производят нужное впечатление на работников страховой компании, как грамотно провести работу в суде, как составить на юридически правильном языке само исковое заявление в суд.
Автоадвокат, автоюрист по возврату авто.
Своевременная помощь автоюриста всегда необходима. Вы должны понимать, что в какой бы ситуации вы бы не оказались, что противостоять вам всегда будут люди, которые занимаются подобными вещами профессионально.
Вам будет тяжело им что-то противопоставить. У любого автодилера непрерывная обширная практика, соответствующая квалификация и понятная цель — не платить вам деньги за любую проблему с которой Вы к ним обратились.
Когда у вас болит зуб, то вы идете к стоматологу, а не к сантехнику. Или если вы набрали лишний вес, то отправляетесь к диетологу или фитнес тренеру, но никак не к программисту.
Вывод простой: если с что-то случилось с вашей машиной, то проще всего тоже обратиться именно к специалисту. А именно к авто юристу. Именно такой специалист, который имеет ничем не худшую, а иной раз более качественную подготовку в состоянии уберечь вас или ваши деньги от недоброжелателей.
Нельзя не отметить тот факт, что к большому сожалению в нашей стране еще не произошло в сознании наших людей понимания того, что для всего в жизни существуют специалисты своего дела.
В нашем случае имя этого профессионала — автоюрист, который имеет узкопрофильную подготовку и обладает значительным опытом разнообразных ситуаций, и, конечно, же знает, как именно ему поступать в том или ином случае.
Как правило, любые попытки самостоятельного разрешения каких-либо трудностей (если только у вас нет юридического образования) без привлечения грамотных и юридически подкованных авто адвокатов, приводят к тому, что дело оборачивается не в вашу пользу или затягивается на необоснованно долгий срок.
Обращайтесь к настоящим профессионалам — автоюристам и мы поможем найти выход из самой запутанной ситуации, тем более что консультации по телефону или онлайн происходят бесплатно!
Стоит рассмотреть ситуации, в которых сложно самостоятельно разрешить тот или иной конфликт. Возврат авто – та еще задача. Особенно, если дело касается полного возврата, иными словами, с возвращением покупателю денег. Автокомпании не любят проигрывать, и тем более терять уже имеющуюся прибыль. В таких нелегких ситуация, как возврат автомобиля в течение 14 дней, обмен и возврат кредитной машины, и возвращение авто до и после гарантийного срока, невозможно решить без высококвалифицированного автоюриста. Он подберет необходимый алгоритм действий, и если разбирательство дойдет до суда, то именно он сможет защитить ваши интересы, и не проиграть дело. А теперь, подробнее о ситуациях, и какими методами руководствуется авто-юрист для их разрешения.
Возврат бракованного автомобиля в течение 14 дней.
Технически, данную процедуру сложно реализовать, особенно, касательно судебного процесса. Отталкиваясь от постановления РФ № 924 от 10.11.2011 г., транспортные средства, не соответствующие выставленным характеристикам, относятся к заведомо сложному техническому товару. Обмен, или возврат денег после покупки реализовать не возможно, ссылаясь на то, что вам не понравился цвет, дизайн и т. д. Можно попробовать потребовать это с автопроизводителя, но взаимодействовать с законом будет сложно. Исходя из этого, обмен или возврат денежных средств, возможен исключительно при наличии механического дефекта или производственного, заводского брака, не оговоренного договором купли-продажи, причем неважно купили вы новый или б/у, подержанный автомобиль. Для этого нужно выставить требования, грамотно оформленные с помощью авто-адвоката. По истечение этого срока (14 дней после продажи вам автомашины) вернуть машину, как правило, можно только в случае нарушения условий гарантийного ремонта и обслуживания, поэтому очень важно выставить претензию в двух недельный срок.
Автоюрист сможет повернуть ситуацию в вашу сторону. Узкопрофильный специалист в таких делах бесплатно окажет консультацию по телефону или онлайн и за несколько дней отыщет нормативную практику, и, опираясь на неё, сможет вернуть бракованное автотранспортное средство в автосалон. Компании-продавцы машин не любят доводить дело до суда, если не уверены в своей правоте на все 100%, так как это негативно отразиться на их репутации и отзывах потребителей. Высококвалифицированный юрист по возврату автомобиля правильно распорядиться имеющейся информацией и развернет ход событий в верное русло.
Нарушение условий гарантийного обслуживания.
Если поломка была замечена после двухнедельного срока от момента продажи, ситуация принимает совершенно другой поворот. По истечение этого срока у дилерского центра есть право устранить поломку ТС по гарантии, если она входит в список гарантийного случая.
Вернуть неисправный автотранспорт можно в следующих случаях:
автосервис нарушил максимальный срок устранения недостатка в 45 дней;
многократное нахождение на ремонте по гарантии — более 30 дней в году;
наличие существенного недостатка, постоянная поломка одних и тех же деталей и узлов;
отказ сервисного центра в гарантийном ремонте и т. д.
Автоюрист будет действовать по своей системе: сперва, подача претензии к салону. В большинстве случаев, жалобы подобного рода автомагазином отклоняются. Если требования не были удовлетворены, автоадвокат идет гораздо дальше, а именно в суд. Доведя дело до разбирательства в суде, он оперативно подберет материалы дела, установит причину, почему тот или иной дефект не зачислен в перечень гарантийного обслуживания, нарушены сроки гарантийного ремонта и т. д. И, защищая ваши интересы, потребует компенсацию с продавца. Для высококвалифицированного юриста по авто, подобная задача является рядовой, так как специфика его работы полностью соответствует данной проблеме.
Обмен и возврат кредитного автомобиля.
Довольно сложный вопрос, замена или возврат транспортного средства, который был приобретен в кредит, или числиться как залоговое имущество. В подобных ситуациях всегда должен присутствовать банк. Даже в косвенной форме, банк будет выступать исключительно в ваших интересах, так как потеря залогового имущества, сулит ему серьезные финансовые потери. До начала судебного разбирательства необходимо поставить банк в известность, и запросить с него помощь в качестве третьего лица. Самостоятельно подобный процесс осуществим, но вероятность успеха крайне мала.
Необходима помощь специалиста, а именно — автоюриста. Он, как лицо знающее закон о защите прав потребителей, сможет в короткие сроки обязать банк способствовать участию в вашем деле. Более того, «закаленный» годами адвокат по авто, может значительно изменить весь ход процесса, ссылаясь исключительно на свои профессиональные навыки. Грамотный юрист по автомобилю сможет не только довести дело до победного конца, но и возложить штрафы за несвоевременное закрытие кредита на автодилера. Это касается абсолютно всех видов платежей, в том числе, комиссии и набежавших процентов.
Судебное разбирательство уже началось, но вы так и не обзавелись автоадвокатом. Что делать?
В данной ситуации не стоит паниковать, вы всегда можете подключить опытного автоадвоката, предварительно получив круглосуточную бесплатную консультацию по телефону или онлайн, как в москве, спб, так и в любом регионе России. Пока суд не вынес решение по вашему делу, любую ситуацию можно спасти, при помощи лучшего автоюриста. На протяжении всего судебного разбирательства можно воспользоваться услугами высококвалифицированного адвоката по автомобилю. В той ситуации, когда вы осознаете, что дело приняло неудачный расклад — не стоит медлить. В тот же день обращайтесь к узкопрофильному специалисту, и у вас появиться шанс всё изменить.
Как показывает практика, очень часто суд выносит решение в вашу пользу, именно после подключения к ведению вашего дела грамотного юриста по авто. Даже если вы проиграли суд первой инстанции, с помощью автоюриста, возможен апелляционный процесс, с более грамотным подходом к вопросу.
Действуйте, пока не стало слишком поздно…
Позвоните по телефону и получите бесплатную консультацию юриста:
+7 (812) 679-10-10 в Санкт-Петербурге
+7 (499) 550-60-60 в Москве
Вам не надо будет тратить свое время и нервы — профессиональный юрист возмет решение всех ваших проблем на себя!

Ответы юристов по авто, споры с дилерами и СТО. Консультации по гарантийному ремонту автомобилей, отзывы.
Сергей 30.03.2015 21:15
Купил новую машину в автосалоне. Почти сразу потекли передние стойки. На первом ТО сказали, что заменят, когда совсем вытекут. Пригнал машину на второе ТО 10000км, стойки вытекли. Все сфотографировали, уверили, что через 1,5 — 2 месяца стойки придут и будет замена. На днях позвонили с салона в замене отказано, якобы масло еще есть. Гоняли на СТО там подтвердили, что стойки нужно менять. Как мне поступить в этой ситуации. Куда обратиться с претензией, что я вправе требовать от автосалона? Благодарю за ответ заранее.
Ответ:
Здравствуйте Сергей!
Сделайте на СТО заключение о необходимости замены стоек, после этого обратитесь в салон с письменной претензией о замене стоек в рамках гарантии. В случае отказа в гарантийном ремонте Вы сможете расторгнуть договор купли-продажи и вернуть автомобиль дилеру.

Сергей 31.03.2015 11:23
Здравствуйте. Автомобиль на гарантии. Куплен в салоне три месяца назад. Был выявлен шум двигателя под капотом на холодную. Обратился к дилеру. Послушали, проверили, а причину выявить не могут. Сейчас машина у дилера в сервисе уже неделю. Результат тот же. Не могут определить причину. Что делать в этой ситуации.
Ответ:
Здравствуйте Сергей!
Дилер может диагностировать автомобиль и проводить ремонт в течение 45 дней, поэтому стоит подождать результатов диагностики.

Александр 04.04.2015 10:23
Купил у дилера новую мазду 3 в 2013 г, машина ещё на гарантии, недавно появился сильный стук в рулевой рейке постоянный при движении и машину клонит сильно вправо. В салоне мне сказали что это не гарантийный случай и менять не чего не будем, машину даже не смотрели, тех осмотра не было. Посоветуйте как лучше поступить. Заранее вас благодарю!
Ответ:
Здравствуйте Александр!
Обратитесь к независимому эксперту для выяснения причин неисправности и при хорошем исходе сможете вернуть автомобиль салону.

Петр 05.04.2015 13:13
У меня такой вопрос: Я сам поменял масло в машине когда я приехал к дилерам и сам честно сказал, что я сам поменял масло в машине и мне только надо было отрегулировать клапана на машине, мне сказали что мы снимаем ваш авто с гарантии. Могут ли они так сделать? Если машина сломается не по моей вине могу ли я обратиться к ним как по гарантии?
Ответ:
Здравствуйте Петр!
В данном случае действия салона правомерны, поскольку Вы пренебрегли рекомендациями изготовителя, в соответствии с которыми обслуживание автомобиля должно производиться у официальных дилеров.

Анатолий 09.04.2015 21:53
09.02.2013 г. обратился в Сервисный центр по вопросу устранения неисправности: возрастание оборотов двигателя при движении, в том числе и если двигатель работает на холостом ходу, зависание оборотов. Неисправность не устранена по настоящее время. 03.10.2014 года обратился с Претензией к дилеру, но конкретно о требовании пени не заявлял. Вопрос с какого времени я могу начислять пеню. Спасибо.
С уважением, Анатолий.
Ответ:
Здравствуйте Анатолий!
Неустойка начисляется начиная со дня по истечении 45 дней на ремонт и по истечении 10 дней с момента подачи претензии если на нее не было ответа или отказано в удовлетворении.

валерия 15.04.2015 03:09
Добрый день! Приобрела производственный автомобиль в июле 2014г у официального дилера. Гарантия год. Но как то все не сложилось и чинили его уже 2 раза по одной и той же причине, так же у дилера за свой счет, т.к просрочили второе ТО. А теперь выяснилось что производственный дефект в двигателе. И он под замену. И машина не на ходу. Могу ли вернуть деньги за автомобиль или рассчитывать на замену аналогичного товара?
Ответ:
Здравствуйте, спасибо за обращение в нашу компанию, информации, имеющейся в Вашем обращении не достаточно для полноценной консультации, сообщите, пож-ста, Ваш номер телефона и мы Вам позвоним

Дмитрий 15.04.2015 07:43
ОБНАРУЖИЛ ДЕФЕКТ ТОВАРА, ОБРАТИЛСЯ К ДИЛЕРУ С ТРЕБОВАНИЕМ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТА ПО ГАРАНТИИ. ПРОИЗВЕЛИ ОСМОТР, ДАЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЧТО ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ И ОТПРАВИЛИ ЗАПРОС НА СОГЛАСОВАНИЕ В ГАРАНТИЙНЫЙ ОТДЕЛ ИМПОРТЕРА. СПУСТЯ 55 ДНЕЙ НАПИСАЛ ПРЕТЕНЗИЮ О ТОМ, ЧТОБ ПРОИЗВЕЛИ ЗАМЕНУ ДЕФЕКТНЫХ ДЕТАЛЕЙ. ПРИГЛАСИЛИ НА ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА В ПРИСУТСТВИИ НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА, ПО ОКОНЧАНИИ СКАЗАЛИ, ЧТО ДЕФЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОТПРАВИЛИ ДИСТРИБЬЮТОРУ. СПУСТЯ 42 ДНЯ НАПИСАЛ ПРЕТЕНЗИЮ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ НА ОСНОВАНИИ 20 И 18 СТАТЬИ ЗАКОНА РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ». ЧЕРЕЗ 12 ДНЕЙ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ, ЧТО ДЕФЕКТ НОСИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. СОГЛАСНО 18 СТ. ЗАКОНА РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» ПРОДАВЕЦ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА ТОВАРА, ЭКСПЕРТИЗУ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ 45 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПЕРВОГО ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СТ 20 ЗАКОНА РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»). В ДАННОМ СЛУЧАЕ Я ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЮ ПОЗЖЕ ЧЕМ ОНИ ПОЛУЧИЛИ ПРЕТЕНЗИЮ НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. НЕОБХОДИМО ЛИ МНЕ ПРОИЗВОДИТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ДО СУДА ИЛИ УЖЕ ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ И МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ СРАЗУ В СУД?
Ответ:
Здравствуйте Дмитрий!
Для того, чтобы опровергнуть вывод дилера об эксплуатационном характере неисправности необходимо заключение эксперта. В принципе, Вы можете без проведения досудебного исследования обратиться в суд и ходатайствовать там о назначении судебной экспертизы, которая разрешит Ваш спор/

Татьяна 15.04.2015 09:26
Машина китайского производства, купили 5 месяцев назад новую, оторвало наконечник рулевой тяги. Заклинило колесо, машину отбросило на парапет, повредило правое крыло, взорвалось колесо, передний бампер, сработали две подушки безопасности, оторвалось зеркало заднего обзора, разбилось лобовое стекло, заблокировались ремни безопасности. Могу ли я расчитывать на замену автомобиля или возврат своих денег?
Ответ:
Здравствуйте Татьяна!
Да, можете, Обратитесь с соответствующей претензией к продавцу или импортеру.

денис 16.04.2015 03:06
Здравствуйте!
После 5 месяцев эксплуатации автомобиля лада 213110 НИВА вышел из строя бензонасос (как сказал автодилер). Но после покупки авто, спустя еще 2 недели, уровень топлива не работал.Да и при том еще дополнительное антикоррозионное покрытие просто отскочило и не защищенное место начало ржаветь.
Автодилер объяснил все это не правильной эксплуатацией автомобиля, а именно не качественным топливом.И при том что автомобиль на гарантии с нас еще требует денег за заказ у производителя бензонасоса.
Вопрос: на чьей стороне правда!!!!???????
Ответ:
Денис, добрый день!
Стоимость экспертизы по работе бензонасоса будет значительно выше стоимости самого бензонасоса, так что если не готовы нести расходы по доказыванию своей правоты доказать что-либо будет невозможно. что касается окраски, то здесь действительно можно Вам помочь, мы делаем экспертизу и скажем возвращаем Ваш автомобиль дилеру, Вы получаете деньги потраченные на машину и большую сумму неустойки. Решение остается за Вами.

юрий 16.04.2015 08:21
Добрый день!
киа сид, машине 2 года (45000км), у официалов не обслуживался, полетела в фаре подсветка дхо(ресничка), нужна замена фары целиком, могу ли заменить по гарантии?
Ответ:
Добрый день!
Попробовать можно, но скорее всего откажут.

Сергей 20.04.2015 00:32
Добрый день. Приобрел в Темп Авто Краснодар в 2013 году Киа Рио седан, цвет черный, через некоторое время обнаружил, что лак по кузову (капот, крыша, крышка багажника, левая задняя стойка, и т.д.) трескается и происходит отслоение краски. Обратился к диллеру, объяснили, что внешняя угроза — сок деревьев, осадки и т.д. Возможен ли возврат? Спасибо
Ответ:
Здравствуйте Сергей!
Возврат возможен в случае если дефекты ЛКП вызваны нарушением технологии покраски на заводе. Вы вправе обратиться к независимому эксперту для того, чтобы опровергнуть позицию салона относительно эксплуатационного характера повреждений ЛКП.

Максим Николаевич 21.04.2015 01:25
После проведенного автомобилю Митсубиши Аутлендер (куплен в сентябре 2012 г.) ТО-75000 у официального дилера Оками-Екатеринбург произошла поломка вариатора. Этот факт был установлен в автосервисе другого оф. дилера Динамика-Сыктывкар (ближе к месту проживания). По гарантии вариатор был заменен, машина передана владельцу. Практически сразу проявились симптомы неисправности вариатора. Через неделю машина была возвращена в автосалон для диагностики. Через 3 дня сказали — забирайте. Отъехав от автосалона на 40 км снова появилась та же неисправность! Время первого ремонта (меняли вариатор) 05,03,2015-08,04,2015. Заказ-наряд выдан. Живу в поселке, супруга в положении. Поэтому без транспорта испытываю большие проблемы. Авто — кредитное. Подскажите, как действовать дальше. Желания забирать автомобиль из сервиса не испытываю!
Ответ:
Здравствуйте!
Вы вправе требовать замены автомобиля на аналогичный новый или возврата денег по договору купли-продажи с перерасчетом покупной цены поскольку проявление неисправности после устранения по гарантии является существенным недостатком.
Можем помочь Вам в ведении дела и проведении экспертиз.

Ринат 21.04.2015 12:01
Автомобиль куплен в ноябре. Пробег до ТО не дошел. В автосалоне были установлены радар-детектор, видеорегистратор, сигнализация с автозапуском. Два раза обращался в течении 3-х месяцев по гарантии, в автосалоне копались в электрике в районе руля и монитора. В марте в автомобиле произошло возгорание после запуска с автозапуска. Заключение экспертов испытательной пожарной лаборатории — возгорание по причине неисправности в эл. цепи монитора. Вопрос: возможно ли произвести замену автомобиля на новый по гарантии?
Ответ:
Здравствуйте Ринат!
Да, возможно. обратитесь с соответствующей претензией в салон в письменном виде.

Дмитрий 22.04.2015 21:54
Купил новый авто через 700 км или 20 дней машина сломалась, проблема с двигателем, сейчас на ремонте. Что делать хотел поменять авто на новый как быть?
Ответ:
Здравствуйте Дмитрий!
Поскольку Вы уже передали автомобиль для ремонта, то заявить требования о замене автомобиля или возврата денег Вы сможет в случае пропуска салоном срока ремонта (45 дней) либо проявления неисправности после ремонта.

Игорь 25.04.2015 00:07
Здравствуйте! Проконсультируйте по поводу возврат авто в автосалон. 1-Сколько обращений в днях надо набрать в течении одного гарантийного года, чтобы вернуть авто. 2-как считается обращение если обращение было пример (с 9.00 — до 11.00) можно ли считать это за один день? Обращения были по лакокраске с последующим перекрасом и по техничиским вопросам. Автомобиль приора покупался в автосалоне за наличку в саратове автосалон инвест-авто.
Ответ:
Здравствуйте Игорь!
30 дней в течение каждого гарантийного года.
обращение с 9-00 по 11-00 считается за один день.
Работа для мастеров по ремонту авто в Москве
Популярные вопросы
Кто создаёт заказы?
Все заказы создают клиенты самостоятельно. Если информации недостаточно, её можно уточнить с помощью специальной формы или в чате, откликнувшись на заказ.
Для кого подходит PROFI.RU?
Для частных специалистов и организаций. PROFI.RU — это универсальный канал привлечения клиентов. Мастер, представитель компании или салона на равных условиях могут откликаться на подходящие заказы и находить новых клиентов.
Как PROFI.RU привлекает клиентов?
PROFI.RU привлекает клиентов через рекламу в интернете. Благодаря маркетингу каждую неделю на сайте появляется более 70 тысяч заказов.
За что нужно платить?
Для большинства специальностей — за отклики на заказ, то есть за предложение своих услуг клиенту. Отклики — это ваша реклама, которую видят те, кто потенциально заинтересован в ваших услугах. Если клиент не просмотрит отклик, мы вернём за него деньги.
Репетиторы и спортивные тренеры работают по другой системе — платят комиссию за закрытый заказ.
Как получить отметку «Паспорт проверен» или «Данные проверены»?
Частные специалисты могут пройти проверку паспорта, а компании — проверку юридических данных. Проверенные анкеты чаще привлекают клиентов.
Как искать подходящие заказы?
В анкете вы сможете настроить фильтры: указать специализацию, стоимость работы и район, в котором работаете. Система будет предлагать заказы, которые больше всего вам подходят.
Как получить оплату за услуги?
Об удобном для вас способе оплаты вы договариваетесь напрямую с клиентом и получаете всю сумму от него. Через нас оплата не проходит.
Я получу каждый заказ, на который откликнусь?
Не обязательно. На один заказ могут откликнуться несколько мастеров или компаний. Клиент сам выбирает подходящий вариант. Если клиент не откроет ваш отклик, мы вернём за него деньги. Узнать, просмотрен отклик или нет можно в личном кабинете.
Автоюрист ★ Услуги адвоката по автомобильному праву в Москве

Цены на услуги автоюриста
Юридическая консультация адвоката в офисе
Проводят практикующие адвокаты со стажем от 7 — 35 лет
8.4, возраст: 38, опыт: 14 лет
Выиграно дел: 31
Общая оценка клиентов: 8,4
Отзывы: 18
Другие адвокаты и юристы
Выбрать офис?
Запишитесь заранее?
Квалификация адвоката?
В стоимость консультации входит?

длительность:
10 мин — Бесплатно
30 мин — 1.000 ₽
60 мин — 2.000 ₽
Записаться
+7 (495) 740-55-03
8,1, возраст: 33, опыт: 6 лет
Выиграно дел: 7
Общая оценка клиентов: 8,1
Отзывы: 5
Другие адвокаты и юристы
Выбрать офис?
Запишитесь заранее?
Квалификация адвоката?
В стоимость консультации входит?

длительность:
10 мин — Бесплатно
30 мин — 1.000 ₽
60 мин — 2.000 ₽
Записаться
+7 (495) 740-55-03
Юридическая консультация онлайн
Если у вас короткий несложны вопрос, Вы можете задать его:
Через форму обратной связи. Кликни кнопку справа «задать вопрос»
Выслать вопрос на почту компании
Написать в мессенджере WhatsApp. Кликни иконку WhatsApp справа и перебросит в чат мессенджера.
можно задать вопросов: 1
кто вам ответит: дежурный юрист
срок исполнения: от 5 мин. до 12 часов
стоимость: бесплатно
Задать вопрос
+79067355775
Цены на участие в суде
Представление интересов истца или ответчика в суде Москвы и области
Цена зависит от стажа и квалификации выбранного адвоката или юриста, количества выигранных им дел, положительных отзывов, его рейтинга в компании
В чем различие тарифов «Эконом», «Стандарт», «Бизнес» или «VIP» смотрите на этих страницах
эконом от 25.000 ₽
стандарт от 35.000 ₽
профи от 50.000 ₽

Адвокат по автомобильному праву

Если Вам нужен опытный автоюрист по автомобильным спорам, незамедлительно обращайтесь в компанию «Первый иск». Наши адвокаты специализируются на следующих категориях дел:

Преимущества

Опыт
Не проиграно ни одного дела в 2018 — 2019 годах

Квалификация
По вашему делу будет работать только практикующий в этой сфере юрист

Стоимость
Предлагаем вам на выбор несколько тарифов

Юрист по автомобильным делам

Любое сотрудничество необходимо начинать с анализа документов, дабы сформировать представление о перспективах дела. Если Вам не выдают на руки документы, автоадвокат соберёт недостающие сведения. Мы оказываем полное представительство интересов клиента как в различных организациях, так и в суде. Вам не придётся беспокоиться о том, как выстроить свою линию поведения: наш юрист сделает это сам.

Юридическая помощь по авто

Наш автоадвокат оперативно среагирует на Ваше сообщение, при необходимости совершается срочный выезд к клиенту. Мы проводим консультации, нужный вопрос можно оставить у нас на сайте. Помните, чем раньше Вы к нам обратитесь, тем больше шансов на удачное разрешение ситуации.

У вас есть вопросы? Вы можете задать их по телефону или заказать
звонок, и мы перезвоним Вам в течение 10 минут.
+7 (495) 740-55-03

Наши услуги
СтартерПрофиплюс – автосервис широкого профиля, занимаемся ремонтом любых автомобилей и даже тех, за который не взялись другие СТО. Т.е. любой сложности.
На нашем СТО СтартерПрофиплюс, имеется всё необходимое, современное оборудование для комплексного ремонта Ваших автомобилей. Наши мастерские располагаются в городе Минске в удобном для Вас районе.
Почему стоит выбрать нас?
Ø Клиенты могут находится рядом в процессе ремонта и наблюдать за ходом работ.
Ø При приёме автомобиля после ремонта, для Вашего удобства, возможен осмотр на подъёмнике.
Ø Наша компания предоставляет гарантию на наши работы, а постоянным клиента скидки на ремонт автомобиля.
Стоимость ремонта на СТО СтартерПрофиплюс
О примерной стоимости наших работ, Вы можете ознакомится уже на сайте, или при консультации по телефону. Благодаря оптимизированной и отлаженной работе мы держим стоимость наших работ на невысоком уровне, что не влияет на качество ремонта.
Звоните нам по номерам:
Ø ул.Геологическая, 87, +375 (29) 1530327;
Ø ул.Малинина, 35А, +375 (29) 1023838;
Ø ул.Шаранговича, 19, +375 (29) 1051919;
Ø ул.Харковская, 3А, +375 (29) 1062323.
Ø ул. Карвата, 84, +375 (29) 112 84 84.

На нашем сайте представлен перечень услуг, которыми мы занимаемся на наших СТО с 2005 года. За время работы нашей компании мы выросли от одного СТО с смотровой ямой до полноценных и оборудованных станций технического обслуживания всеми необходимыми приспособлениями, инструментами и стендами.
Ознакомится с перечнем услуг выполняемыми нашими СТО вы можете в данном разделе. Так же ознакомиться с примерной стоимостью ремонта некоторых услуг в разделе «цены».

Получить консультацию по ремонту стиральной машины
Вы хотите узнать об особенностях работы или ремонта Вашего оборудования от профессионала? Или попробовать найти и устранить неисправность своими силами?

Смело задавайте свои вопросы нашему консультанту в рубрике Вопрос-Ответ. Быстроту и компетентность ответа гарантируем!

Вот лишь некоторые из вопросов, ответы на которые дали наши специалисты.

– У нас стиральная машина АСКО W501. Она остановилась во время работы (вместе с водой) и теперь не хочет работать. В чём причина? Как поступить?
— Причин может быть несколько: засор патрубка реле уровня, выход из строя реле уровня воды. Мы рекомендуем Вам обратиться к специалисту, который проведёт диагностику и более точно определит неисправность.

– Как одеть новый ремень на машинку Brandt WM 1001?
— Необходимо получить доступ к двигателю стиральной машины, для этого снимается боковая панель корпуса. Ремень надеваете на шкив двигателя, а затем с поворотом барабана (необходимо приложить усилие) он надевается окончательно.
– У нас стиральная машина Electrolux EWT 1037. Она перестала забирать порошок во время стирки. Что тут можно сделать?
— Эта неисправность зачастую связана с недостаточным напором воды или засором некоторых деталей стиральной машины (кран подачи воды, фильтр, дозатор, отводящие патрубки). Определив точно причину поломки, её будет легко устранить.
– У стиральной машины Whirlpool барабан бьётся током! В чём причина?
— Скорее всего, причина в некорректном подключении стиральной машины. По правилам, от распределительного щитка проводится отдельная линия с заземлением и автоматом защиты. Если машинка бьётся током, необходимо переустановить её, соблюдая все нормы. В таком случае всё будет в порядке.
– У стиральной машины Zanussi не работает слив воды. Что это с ней?
— Рекомендуем, в первую очередь, проверить помпу стиральной машины. Также причина может крыться в засоре сливного клапана. В первом случае, необходима замена указанной детали, во втором – прочистка клапана. После этого машинка должна работать нормально.
Если Вам требуется ремонт стиральной машины на дому, и Вам срочно нужно её отремонтировать, позвоните в наш Сервисный центр по телефону — 8 (495) 213-11-90 .

Цены на услуги автоюриста
Юридическая консультация адвоката в офисе Проводят практикующие адвокаты со стажем от 7 — 35 лет 8.4, возраст: 38, опыт: 14 лет Выиграно дел: 31 Общая оценка клиентов: 8,4 Отзывы: 18 Другие адвокаты и юристы Выбрать офис? Запишитесь заранее? Квалификация адвоката? В стоимость консультации входит?	длительность: 10 мин — Бесплатно 30 мин — 1.000 ₽ 60 мин — 2.000 ₽ Записаться +7 (495) 740-55-03
8,1, возраст: 33, опыт: 6 лет Выиграно дел: 7 Общая оценка клиентов: 8,1 Отзывы: 5 Другие адвокаты и юристы Выбрать офис? Запишитесь заранее? Квалификация адвоката? В стоимость консультации входит?	длительность: 10 мин — Бесплатно 30 мин — 1.000 ₽ 60 мин — 2.000 ₽ Записаться +7 (495) 740-55-03
Юридическая консультация онлайн Если у вас короткий несложны вопрос, Вы можете задать его: Через форму обратной связи. Кликни кнопку справа «задать вопрос» Выслать вопрос на почту компании Написать в мессенджере WhatsApp. Кликни иконку WhatsApp справа и перебросит в чат мессенджера. можно задать вопросов: 1 кто вам ответит: дежурный юрист срок исполнения: от 5 мин. до 12 часов стоимость: бесплатно	Задать вопрос +79067355775
Цены на участие в суде
Представление интересов истца или ответчика в суде Москвы и области Цена зависит от стажа и квалификации выбранного адвоката или юриста, количества выигранных им дел, положительных отзывов, его рейтинга в компании В чем различие тарифов «Эконом», «Стандарт», «Бизнес» или «VIP» смотрите на этих страницах	эконом от 25.000 ₽ стандарт от 35.000 ₽ профи от 50.000 ₽

Замена генератора ваз 2107 на: как снять и поставить, размер ремня и как его натянуть, инструкции с фото и видео – Замена генератора ВАЗ 2107 (фото и видео)

11.08.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет

как снять и поставить, размер ремня и как его натянуть, инструкции с фото и видео

Конструктивно ВАЗ 2107 не считается сложным устройством (особенно если говорить о карбюраторных моделях «семёрки»). Благодаря сравнительной простоте механизмов автомобиля многие владельцы самостоятельно могут обслуживать его и проводить ремонтные работы. Но с некоторыми элементами могут возникнуть проблемы — например, с генератором. Не все автовладельцы умеют работать с электроприборами, с чем и связаны частые ошибки при самостоятельной замене и подключении генераторов.

Где находится генератор на ВАЗ 2107

Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.

На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.

Корпус генератора примыкает к правой стороне двигателя
Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107
Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:
сгоревшая обмотка;
межвитковое короткое замыкание;
деформация корпуса генератора;
выработка ресурса.
Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.
Чаще всего генераторные установки выходят из строя по причине замыканий и сильного износа обмоток
Подготовка инструмента
Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:
гаечный ключ на 10;
гаечный ключ на 17;
гаечный ключ на 19;
монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.
Иных приспособлений или приборов не потребуется.
Демонтажные работы
Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.
Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.
Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.
Домкрат нужно упереть в балку автомобиля
Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:
Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
До конца открутить гайки крепления.
Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.
Фотогалерея: основные этапы работы

Гайку сразу снимать нельзя, только ослабить

Вместо монтировки допускается использование отвёртки с утолщённым лезвием

Все разъёмы легко выходят из гнёзд
Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.
Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.
Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107

Ремень генератора на ВАЗ 2107
«Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.
Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.
Среди многообразия ремней, именно продукция компании «Бош» пользуется постоянным спросом на авторынке
Размеры ремней генератора
Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:
2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10.0х8.0х944.0 мм;
2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.
Как правильно натянуть ремень на генератор
При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.
Натяжка ремня выполняется следующим образом:
Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
Надеть новый ремень на шкив генератора.
Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.
На схеме указаны места проверок качества натяжки
Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.
Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.
Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.
Как снять и заменить генератор на автомобиле ВАЗ 2107
Самостоятельная замена генератора ВАЗ 2107 – достаточно сложная процедура. Иногда при снятии старого генератора возникают серьезные проблемы, вызванные тем, что болтовые соединения и крепления намертво «прикипают» друг к другу. Поэтому перед началом работ надо основательно подготовиться и запастись не только инструментами, но и популярной жидкостью WD-40, позволяющей «освободить» заржавевшие гайки.
Как снять генератор ВАЗ 2107
Генератор Ваз 2107 расположен в достаточно неудобном месте. Чтобы облегчить к нему доступ, работы лучше проводить на подъемнике или яме. Перед началом работ необходимо обесточить электросистемы автомобиля, отсоединив клеммы аккумулятора. Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:
Снять защиту двигателя и правый передний подкрылок.
Отключить провода от генератора (при этом необходимо запомнить, как они были подключены.
Ослабить гайку, удерживающую генератор и снять с него ремень.
Открутить гайку с болта, крепящего генератор к кронштейну. Если она приржавела, воспользоваться средством WD-40.
Достать болт крепления. Если он не выходит, его надо обработать WD-40 и аккуратно выбить.
Снять генератор.
[tip]Если, несмотря на старания, отсоединить генератор от кронштейна не удается, придется снимать вместе с ним. Для этого необходимо открутить 2 (или, в зависимости от конструкции, 3 болта) крепления кронштейна к двигателю.[/tip]
Далее, чтобы обеспечить снятие генератора ВАЗ 2107 вместе с кронштейном, придется отодвинуть радиатор. Сливать тосол, отсоединять патрубки и снимать радиатор с машины не нужно. Достаточно открутить его крепления и сместить его, обеспечив свободный доступ к кронштейну и генератору.
При снятии генератора можно обойтись без смотровой ямы или подъемника, вынув генератор через колесную арку. Такой способ подойдет лишь в случае, если болты и гайки не заржавели и есть возможность снятия генератора без кронштейна крепления.
Как поставить радиатор ВАЗ 2107
Установка генератора не вызывает особых сложностей, так как нет нужды бороться с приржавевшими болтовыми соединениями. Порядок действий при установке обратный снятию. После установки генератора необходимо установить ремень и произвести его натяжение. Если затянуть слабо, ремень будет буксовать при нагрузке на генератор, издавая характерный свист. Чрезмерное натяжение ремня приведет к преждевременному износу подшипника генератора. Проверить правильность натяжения ремня легко: он должен прокручиваться руками вдоль продольной оси на 90 градусов. Если угол меньше – ремень перетянут. Если больше – ослаблен.
После установки генератора, подключения к нему проводов и натяжения ремня можно подключать клеммы аккумулятора.
Все готово для проверки. Можно заводить двигатель. Работоспособность генератора можно проверить вольтметром, измерив напряжение на аккумуляторе. При заведенном двигателе автомобиля напряжение бортовой сети должно быть 14 вольт.
Как поменять генератор на ваз 2107
МАСТЕРИМ ГЕНЕРАТОР ВАЗ 2107 САМОСТОЯТЕЛЬНО: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ АВТОВЛАДЕЛЬЦУ?
Генератор любого автомобиля является одним из основных узлов, выход из строя которого не позволит запустить двигатель. Если вы столкнулись с необходимостью ремонта этого устройства, то вам будет полезно узнать об основных неисправностях, признаках, а также как правильно снять. Процедура рассмотрена на примере автомобиля ВАЗ 2107.
Причины неисправности
Если генератор напряжения не работает, для начала следует разобраться в основных причинах. Как правило, необходимость диагностики неисправности в первую очередь возникает в том случае, если устройство не дает зарядку аккумулятору или не работает так называемая таблетка.
Итак, по каким причинам устройство не работает:
Щетки. На практике щетки являются одной из основных проблем на двигателе ВАЗ 2107 карбюратор или инжектор. Щетки, по сути, это расходный материал. По факту время от времени неисправность в виде стершихся щеток вынуждает автовладельцев прибегать к разборке, доработке или замене. Износившиеся щетки не позволят эксплуатировать авто.
Произошло перегорание обмоток.
Проблемы с корпусом генератора напряжения на ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор. Как правило, речь идет о механических повреждениях.
Необходимость доработки, разбора и замены генератора напряжения на ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор возникает из-за износа подшипников. Если подшипники скрипят или шумят, их необходимо заменить (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).
Диагностика
Если генератор напряжения не дает заряд аккумулятору, это настоящая проблема. Именно по этой причине производится разборка, замена или ремонт неисправностей, а также сборка.
Как правильно произвести диагностику:
Проверить генератор напряжения на ВАЗ 2107 путем диагностики приборной панели. Если есть проблемы в работе щеток, моста или других компонентов, то на приборке будет гореть лампа разряда АКБ.
В том случае, если агрегат ВАЗ 2107 не дает заряда аккумулятору или в системе фиксируется перезаряд, нуждающийся в проверке, это также говорит о неисправности.
Еще одним признаком неисправности, который надо проверить, является тусклый свет освещения фонарей, поскольку устройство не дает аккумулятору необходимого заряда. В процессе работы мотора могут появиться сторонние звуки.
Если есть проблемы в работе щеток, диодного моста или других компонентов, в системе может быть перезаряд, необходимо проверить. В этом случае яркость оптики может увеличиться при наборе оборотов.
Инструкция по снятию генератора
Если возникла необходимость ремонта проблемы перезаряда, регулятора, диодного моста, щеток или шкива, автомобилист должен проверить и прозвонить систему.
Если фиксируется перезаряд, прибор не дает заряд аккумулятору, нужно произвести замену щеток или произвести ремонт диодного моста, выполните следующие действия:
Сначала отключите АКБ, после чего нужно снять разъем от устройства.
Следующим этапом ремонта будет снятие чехла изоляции с АКБ и ослабление фиксатора устройства. Сам ремешок необходимо также снять.
Используя гаечный ключ на 17, необходимо снять планку (регулировочную).
Выкрутите гайку фиксатора снизу, далее, нужно снять винт со втулкой, устройство можно демонтировать.
Запрос вернул пустой результат.
Инструкция по ремонту агрегата седьмой модели ВАЗ
Для решения проблемы перезаряда, замены шкива, регулятора или диодного моста, выполняется ремонт:
Сначала откручивается гайка, фиксирующая сам шкив, в этот момент нужно придерживать ротор, чтобы он не проворачивался.
Шкив необходимо убрать в сторону, убирается крыльчатка и извлекается шпонка с шайбами. После демонтажа шкива отсоединяется реле регулятора, для этого следует заранее открутить болты фиксации, а также отключить колодку. Регулятор извлекается с механизмом щеток.
После снятия регулятора выкручиваются гайки, фиксирующие крышку устройства. Крышка убирается в сторону, после чего демонтируется втулка.
Теперь вам необходимо проверить работоспособность подшипника. Если вы видите, что при его прокручивании появляется зазор, то меняйте элемент, открутив ее с помощью гаечного ключа на 8. Разумеется, для замены необходимо извлечь все винты и гайки фиксации.
Следующим этапом будет демонтаж ротора. Как показывает практика, выполнить эту процедуру без применения вспомогательных инструментов может быть проблематично. Поэтому сразу же возьмите два небольших бруска и зафиксируйте их у края задней крышки. Используя специальную выколотку (желательно, чтобы она была выполнена из мягкого металла), необходимо выбить ротор. В том случае, если в процессе демонтажа произошло повреждение крышки, ее можно попытаться обработать с помощью точильного камня.
Аналогичным образом проверьте задний подшипник. При необходимости замены устройства извлеките его с ротора. Удобнее для этого будет использовать съемник.
Следующим этапом будет демонтаж диодного моста. Для снятия диодного моста необходимо выкрутить гайки фиксации блока моста, а также выводов на обмотке. Далее, можно извлечь винты крепления статора и демонтировать устройство. Вам необходимо тщательно продиагностировать целостность обмотки. При наличии повреждений на ней, к примеру, обрыве проводки или следах обгорания, обмотка меняется и перематывается.
Далее, нужно снять еще одну гайку, после чего мост без проблем извлекается.
Отверткой нужно открутить болт, фиксирующий конденсатор и вытащить элемент.
Запрос вернул пустой результат.
Видео «Все, что нужно знать о ремонте в домашних условиях»
Как правильно отремонтировать генератор — узнайте из видео (автор видео — Вячеслав Ляхов).
Замена Генератора Ваз 2107 На Более Мощный ~ AUTOTEXNIKA.RU
Многих интересует, какой генератор лучше ставить на ВАЗ 2106 и 2107. Ведь у стандартного устройства есть некоторые недостатки, которые негативно влияют на производительность. Обычные генераторы были разработаны давно, и они не полагались на большое количество потребителей энергии. В то время были использованы несколько лампочек и стартер. Неудивительно, что во многих устройствах генератор не выполняет свои обязательства.
Нам нужно найти изменения для него. Важно учитывать все особенности электронных схем машины. Новое устройство должно хорошо сочетаться с ними.
Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107? Вопрос довольно сложный. Это следует учитывать, начиная с самой распространенной версии. Ведь хоть какой-то производитель скажет, какая стандартная версия должна быть установлена на машине. Рассмотрим особенности стандартной версии G221.
В этом типе релейного генератора контроллер устанавливается отдельно от щеточного узла. Это несколько упрощает работу по исправлению определенных дефектов. Преимуществом является простота установки, нет необходимости настраивать проводка для В связи с этим все делается по стандартной схеме. Но такой генератор маломощный, он дает максимальный заряд 42 А, чего недостаточно для большинства современных аккумуляторов.
Из всего этого можно сделать вывод какой персонал генератор, естественно, отлично. Но использование дополнительных устройств не очень выгодно в использовании. В идеале выбирайте более мощный вариант.
Читайте также

Как поменять окно ВАЗ 2110Электронные окна на ВАЗ 2110 часто выходят из строя, но эту проблему нельзя исключать. В частности, неудобство представляет собой огромное неудобство в этом случае, когда механизм заклинивает при опускании стекла. Вы можете …

Проект Limo-Jet начал разрабатываться в 2006 году. Дизайнеру и изобретателю Дэну Харрису, также владельцу Фрэнка ДеАнджело, потребовалось около 12 лет, чтобы воплотить идею в жизнь настоящего автомобиля. Лимузин достигает 12,8 метра в длину, 2,4 метр…

Фургоны Ford Transit очень популярны на российском рынке. Автомобиль заслужил признание благодаря своей хорошей стоимости, надежным двигателям и солидному шасси. Например, передний транзитный подшипник Ford Transit может отремонтировать более 100 000…

Многие автомобилисты в процессе использования ВАЗ-2114 столкнулись с тем, что вентилятор охлаждения двигателя включен. Не все здесь знают, при какой температуре это должно работать. Эта цифра неразрывно связана с устройством системы охлаждения и встр…
Этот генератор предназначен для использования на ниве. Он способен производить ток 50 А, которого достаточно для работы электриков. Отличие его от стандартной «шестерки» генератора в наличии встроенного реле контроллера. Здесь он собран в один узел с кистями. Поэтому для установки на ВАЗ 2106 нужно сделать лишь небольшую ревизию. На 2107 это электронное устройство установлено без каких-либо помех или изменений.
Мощный генератор ВАЗ. часть 1
Существует несколько способов доработки такого генератора. Наиболее распространенная установка щетки от генератора G221. Они идеально расположены вместо реле в сборе с щеточным узлом. Никаких изменений не требуется, это позволяет устанавливать такой генератор даже для людей без особых способностей. Возможно установить G222 со стандартным контроллером, но вам придется повторить схему подключения генератора. В противном случае ничего не будет работать.
Это устройство часто устанавливается как на 2106, так и на 2107. Благодаря более высокой эффективности оно выдает зарядный ток 55 А, что вполне достаточно для большинства автомобилистов. Но если у вашей машины намного больше комплектации, то лучше выбрать что-то более мощное.
Эти генераторы схожи по монтажу, поэтому проблем с самой установкой нет. Конечно, если вы не забудете снять терминал с аккумулятора. Веселье начинается, когда вы подключаетесь. Дело в том, что на вашем домашнем устройстве есть 4 провода. В восьмерке всего три. Это связано с встроенным реле напряжения. Чтобы получить обычный результат, нужно изолировать темный провод и прикрепить остальные как обычно. Во время работы генератора загорается индикатор, обозначающий разряд. В этой связи это обычное явление. Соответственно, он должен быть погашен, когда не заряжен.
В принципе, это уже хорошая поездка, но если вы хотите сделать все как положено, вам придется сделать еще несколько улучшений. Вынимаем старое реле и вместо него ставим обычное силовое реле. Теперь лампочка будет светиться только при запуске двигателя, также при низких оборотах, что вполне приемлемо.
Читайте также

замена лампочки измерение в Рено Лагуна 31. Замените салонный фильтр Renault Megane 3 своим собственным. Замена лампочки Тойота И да, замена лампы ближнего света. Фары Toyota Corolla. Вы можете подобрать ближний свет у Renault Laguna 1, 2, 3 ближний …

Замена лампочек c. противотуманные фары. Форд Фокус 2 13.02.2015 1100 Здравствуйте уважаемые читатели и гости ford-master.ru. На страницах нашего сайта есть много разных инструкций по самостоятельной замене лампочек, теперь мы добавим еще одну, более…

Как поменять бесшумные блоки на «Honda SRV» и » Honda Fit»Несмотря на то, что в автомобильной промышленности внедряются инновационные технологии, использования запасных частей не избежать. Honda cbv club, замена honda бесшумного з…

Итак, на улице мороз минус 30, ваша машина замерзла и не заводится, все ритуальные танцы вокруг нее выполняются, и тогда нет энергии напрасно тратить время. Скорее всего, из-за мороза и из-за редкого использования машины, ваша батарея разряжена. След…
При установке на ВАЗ 2107 все, что вам нужно сделать, это добавить силовое реле.
Для любителей различных аксессуаров нужен более сильный «ген». Им можно посоветовать установить устройство от ВАЗ 2107i. Это устройство вырабатывает 80 А, что достаточно для всех электронных систем, добавленных владельцем. Приобретая такой генератор, имейте в виду, что существует целый ряд разновидностей. Только модель 2107-3701010 подходит для установки на ВАЗ 2106; Любой из генераторов этой серии можно установить на карбюратор «семерки».
Установка генератора с выходным током 80 ампер на ваз 2107 (классик)
Устройство для установки на «шестерку» лучше модифицировать. Для этого реле контроллер заменен на аналогичный от G222. Стопроцентное соединение похоже на работу с «восьмёркой» генератора.
Вывод. Первоначально, слабые генераторы были установлены в шестидесятых и семерки. Но в процессе развития технологий их мощность не стала достаточной для обеспечения реальной мощности автомобиля. Поэтому вопрос в том, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107. К счастью, есть из чего выбрать. Последующие поколения устройств отлично подходят для старой Лады после небольшой доработки.
You may also like
Замена генератора ВАЗ 2107 — Ремонт ваз своими руками

Как-то возник случай, когда автомобиль перестал заводится, аккумулятор не поддерживал заряд и я решил проверить какой ток сейчас дает генератор. Как оказалось, заряд не шел и пришлось заменить генератор. В данной статья я подробно опишу все этапы замены генератора на ВАЗ 2107 своими руками.

Водная часть.
Перед тем, как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками, необходимо четко уяснить то, что данная работа относится к разряду более сложных. Иногда снятие происходит довольно проблематично, поэтому прежде чем приступать хорошо подумайте о том, как будете это делать и с помощью каких инструментов.
Болты и крепления чаще всего «намертво» прикипают к креплениям, поэтому без жидкости WD-40 скорее всего не обойтись. Для того чтобы снять генератор ВАЗ 2107 придется работать через колесную арку правого колеса, что довольно неудобно, поэтому лучше всего выполнять работу по демонтажу генератора на смотровой яме или подъемнике.
Замена генератора ВАЗ 2107 своими руками
1. Первым делом необходимо все обесточить, для этого снимите минусовую клемму с аккумулятора.
2. Далее снимите с правой стороны брызговик и защиту двигателя.
3. Отсоедините провода от генератора, запомнив при этом, как они были подключены.
4. С этого момента начинаются сложности. Необходимо открутить гайку болта крепления генератора к корпусу двигателю.
5. Достаньте его, если возникнут трудности обязательно воспользуйтесь WD-40. Ударьте не сильно по болту, с целью его выбивания с обратной стороны.
6. Если старания ни к чему не привели – придется снять генератор ВАЗ 2107 вместе с кронштейном на котором он закреплен.
7. Чтобы снять кронштейн открутите два болта, иногда встречаются трехболтовые крепления. В некоторых случаях приходится демонтировать радиатор, однако не спешите снимать все водные патрубки, в этом нет никакой необходимости, сместите радиатор немного в сторону, этого будет достаточно, ваша задача обеспечить доступ к кронштейну.
8. Теперь, когда генератор ВАЗ 2107 снят, уберите ремень и достаньте генератор наружу.

Иногда вопрос о том, как снять генератор ВАЗ 2107 удается решить по другому, например, в случаях когда автомобиль новый или сам генератор установлен относительно недавно. В таких случаях «умельцам» удается «добыть» его через правую колесную арку. Процедура технически ничем не отличается, единственно отличие в том, что вам не придется снимать радиатор.
Установка генератора ВАЗ 2107 осуществляется в обратной последовательности, натяжка ремня очень важна, она должна быть такой чтобы ремень можно было провернуть на 90° вдоль продольной оси.
Видео. Ремонт генератора своими руками
Напомним, что предыдущая новость была про регулировку ручного тормоза ВАЗ 2107 своими руками.
Замена Генератора Ваз 2107 Инжектор Видео ~ SIS26.RU
Как это делается замена Пояс генератора ВАЗ-2107 инжектор
Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленчатого вала, а на традиционных моделях переднего привода шкив водяного насоса также участвует в куче.
Заменить порванные или порванные без помощи других ремень генератора в машине ВАЗ2107 с инжекторным двигателем, у которого есть дополнительный карбюратор, это не так сложно.
Для этого вам понадобится:
монтажное лезвие, которое можно обменять на лом или сплошную плоскую палку;
ключи на 17 и 19.
Этого достаточно для ремонта. Естественно, в этом случае, если у вас даже есть понятие, где находится этот ремень.
Где ремень генератора ВАЗ-2107
Передняя часть автомобиля находится ниже аккумулятора, который необходимо будет снять при замене порванного элемента.
Ремень, соединяющий шкивы, довольно неудобен для доступа, но вы можете снять его.
В каких ситуациях требуется замена?
Износ элемента характеризуется такими проявлениями, как трещины или разрывы на полотне, изношенные зубы и неровные края. Игнорирование такого плачевного состояния является очень фундаментальным элементом, это приведет к перегреву и кипению двигателя, автономному сроку службы батареи, что приведет к ранней разрядке.
Читайте также

Из-за длительного использования классических автомобилей ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107 и их модификаций) каналы, отверстия и форсунки их карбюраторов равномерно покрыты отложениями, забиты. и со временем приводят к поломке двигателя в разны…

очищающий газообменный теплообменник наклонные колонныПричины и последствия образования накипиВ частных домах с централизованным водоснабжением тепло, которое дезинфицируется и очищается, используется в качестве теплоносителя для горячей воды и отопл…

Замена панели приборов на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106Добро пожаловать! Приборная доска. он занимает очень важное место в салоне автомобиля, потому что, если это не так, как вы узнаете, как быстро движется автомобиль, какова температура двигателя и так далее. …

Это верно установить зажигание на ВАЗ 2105Заднеприводный автомобиль ВАЗ 2105, выпускаемый на конвейерной ленте в Тольятти, появился в 1980 году. Он был выпущен на 30 лет. Большинство автомобилей этой марки выпускались с карбюраторными двигателями и т…

Всем известно, что замена троса сцепления Renault Logan занимает 10 минут. Основной сложностью будет настройка. Если педаль начинает выступать, просто замените кабель. Случаи поломки не были известны, хотя теоретически этот вариант возможен. В общем,…

Будет ли обновленный Kia Soul EV впечатлять европейских покупателей?Мы недавно поделились Машина Первый отряд новенькой Kia Soul EV. Однако эта поездка состоялась в Южной Корее. Издание теперь имеет доступ к модели Euro-spec и предоставляет справочну…
При сильном износе ремешок также оставляет шумные отметки для владельца — он начинает шипеть, особенно на низких скоростях. Другим состоянием свистящего ремня может быть вода, которая входит в его полотно, что связано с износом труб системы охлаждения — антифриз начинает просачиваться.
Некоторые ремни — дубовые — будут шипеть, когда машина заводится в морозную погоду, а после прогрева звук теряется. Небольшое растяжение выражается свистом, но в этом случае его довольно легко потянуть.
Как снять генератор Ваз классик. (Для начинающих.)
как убрать генератор от машины Vas традиционная композиция.

Замена ремня генератор ВАЗ-2107i
Подробнее: 2107.html Подпишись!
Сделайте процесс замены ремня самостоятельно
Чтобы снять ремень, нужен доступ не только к верху внешний интерфейс автомобиль, но и вниз. Поэтому, если картер установлен, вам нужно будет его снять. Ремень генератора ГРМ для ВАЗ 2107. Передние тормозные колодки ВАЗ 2115 заменяются самостоятельно. В статье приведены подробные видеоинструкции и советы от профессионалов. Некоторые мастера снимают аккумулятор для быстрого доступа к ремню.
Получив доступ к нужному продукту, просмотрите его. После замены ремня генератора на ВАЗ 2107, затем посмотрите видео, которое заменяет сцепление ВАЗ 2107. Если холст не имеет видимых повреждений, просто проверьте натяжение, оно может ослабнуть. Ремень генератора. ВАЗ 2107 Замена ремня генератора. Проверка натяжения ремня генератора ВАЗ 2107. Чтобы проверить натяжение ремня генератора, используйте линейку, чтобы определить отклонение в зоне между насосом и шкивом коленчатого вала. Это легко сделать, просто нажмите на ремень пальцами, имитируя давление около 10 кг, и вы уже можете определить, изгибаясь, находится ли элемент в приемлемом тоне. Предельные нормы в более узком месте — 10-15 мм, а в тех, где пространство между шкивами шире — 12-17 мм.
Снимайте ремень со шкива только в том случае, если он полностью заменен и не нуждается в затягивании. В нижней части автомобиля открутите гайку, которая фиксирует генератор снизу за один раз. Открутите верхнюю крепежную гайку того же устройства на несколько оборотов в моторном отсеке. Не в ни за что не поворачивайте крепежи полностью, просто ослабьте их, пока они не смогут свободно вращаться.
Читайте также

Перечислить на ГАЗ-53Грузовик ГАЗ-53, пожалуй, единственный автомобиль, который не выпускался в течение 20 лет, но по-прежнему работает с большинством людей и компаний. Все это благодаря качеству сборки и деталей, используемых для создания отдельных …

Интересно, он собирался его модифицировать?Он читает либо линзы, либо ДХО, установленные в фарах.Одним словом, я даже не поняла Интересно, он собирался его модифицировать?Он читает либо линзы, либо ДХО, установленные в фарах.Короче я этого не осознав…

Джип УАЗ Патриот в конструкции заднего моста оснащен не только дифференциалом, состоящим из шестерен и валов, но также с подшипниками и уплотнительными втулками. В узлах агрегатов, где присутствует смазочная жидкость, не обойтись без сальников, основ…

Процедура замены масла Автоматическая коробка передач Опель АстраOpel Astra — это надежный и требовательный автомобиль для города. Устройство автомобиля довольно обычное, так как автомобилисты, вероятно, будут выполнять определенные процедуры, такие …

Когда McLaren представил 720S на Женевском автосалоне в 2017 году, никто не знал, какое именно оружие представила британская марка. В то время большинство разговоров касалось противоречивых «глазниц», но вскоре внимание обратилось к характеристикам …

Я не случайно наткнулся на ключи обогрева переднего сиденья Out XL с ключами. Мы можем узнать, как установить этот комплект на задний ряд сидений.Вместо родных кнопок было решено использовать кнопки Lancer и найти использованную с разъемом: Сначала …
Чтобы снять ремешок, необходимо слегка подтолкнуть генератор к двигателю, но не внутрь ни за что не делай этого голыми руками. Замена задних тормозных дисков Ford Focus 2 Запись видео и замена задних и задних тормозных дисков Ford Focus Замена задних колодок на видеорегистраторе VAZ 2112. Затем снимите ремень. Начните с верхнего шкива, а затем с остальных. Только в этом порядке будет легко вытащить предмет. Модели впрыска также должны будут снять датчик положения коленчатого вала, в противном случае это предотвратит снятие ремня.
Чтобы отрегулировать натяжение лопасти, поместите ранее сохраненный нож или плоскую часть лома между двигателем и генератором, используя его в качестве рычага. Замена ремня генератора на VAS Видео: Если ВАЗ 2106, 2107 классический ремень генератора. Сдвинув генератор таким образом, не отпуская лезвие, но удерживая его в этом положении, затяните гайки верхнего и нижнего держателей, после чего можно отпустить «рычаг». Будет проще, если кто-то поможет вам в этом.
При выполнении манипуляции снова проверьте натяжение ремня, как описано выше.
Чтобы надеть новый ремень, нужно знать некоторые нюансы процесса. Например, одним из наиболее важных моментов является износ ремня, начиная со шкива коленчатого вала, затем до шкива генератора и только на конце насоса.
С видео уроками, вы можете узнать все более четко, как изменить или натянуть ремень генератора, если вы планируете сделать это самостоятельно в первый раз.
Источник
Post Views: 9
You may also like
Как заменить генератор на ВАЗ 2107 🚩 Ремонт и сервис
Вам понадобится
— набор ключей;
— лом;
— пробой или длинный болт.
Инструкция
Подготовьте автомобиль к проведению ремонта. Учтите, что от генератора к аккумулятору идут силовые провода, не защищенные предохранителями. В целях обеспечения безопасности отключите аккумулятор, сняв его минусовую клемму. В идеале вообще снять батарею с автомобиля, чтобы она не мешала проводить ремонт. Теперь необходимо отсоединить силовые провода от генератора. Ключом откручиваем гайки с болта, который является выходом генератора, отгибаем провода в сторону, чтобы они также не мешали нам.
Отключите реле-регулятор. В зависимости от модели генератора, регулятор может быть как внешним, так и внутренним, объединенным с щеточным узлом. Необходимо отсоединить все провода, идущие к регулятору напряжения. Когда все электрические провода отключены, можно приступить к снятию ремня и генератора. Заранее обработайте резьбу на верхней шпильке и на нижнем болте крепления генератора к кронштейну. Это позволит быстрее выкрутить гайки, так как нижний болт находится в непосредственной близости от поверхности земли, на него попадает и грязь, и вода, вследствие чего он покрывается ржавчиной.
Выкрутите с верхней шпильки гайку ключом на 17. Теперь нужно уменьшить натяжение ремня, чтобы снять его. С помощью ломика или отрезка трубы подожмите генератор к блоку двигателя. Ремень от этого ослабнет, его можно без труда снять. После снимите кронштейн, открутив его от блока двигателя. Чтобы подобраться к нижнему болту, нужно снять защиту двигателя и снизу его выкручивать. Можно эту процедуру произвести и сверху, вот только места мало, не очень удобно проворачивать ключи. Стоит отметить, что на нижнем кронштейне еще установлены резиновые втулки. Они могут прикипеть к болту, что скажется на демонтаже. Поэтому обработка проникающей смазкой крайне желательна.
Установите рожковой или накидной ключ на 17 на гайку, а торцовым выкручивайте болт. Постарайтесь накидной ключ упереть в какую-нибудь деталь кузова или в корпус генератора. торцовой ключ лучше всего использовать с трещеткой, чтобы можно было даже по миллиметру прокручивать болт. Старайтесь, выкрутив немного гайку, болт выдвигать наружу. Когда же полностью выкрутите гайку, нужно легкими постукиваниями выбить болт. Когда резьба сравняется с поверхностью кронштейна, нужно взять пробой или длинный болт немного меньшего диаметра, чтобы выбить из втулок болт. Когда извлечете его, генератор можно вынуть с кронштейна и проводить его ремонт.

Гранта норма предохранители: Блок реле и предохранителей Лада гранта – Схема блока предохранителей и реле Лада Гранта » Лада.Онлайн

10.08.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Схема предохранителей и реле Лада Гранта (ВАЗ-2190, 2191)

№	А	Защищаемые цепи
F1	15	Катушки зажигания Форсунки Контроллер системы управления двигателем Реле вентилятора системы охлаждения
F2	30	Люкс: Центральный блок кузовной электроники Норма, стандарт: Резерв
F3	10	Люкс: Центральный блок кузовной электроники Переключатель световой сигнализации
F3	15	Аварийная сигнализация
F4	15	Люкс: Контроллер системы надувных подушек безопасности Датчик дождя
F4	20	Омываталь ветрового стекла Очиститель ветрового стекла Контроллер системы надувных подушек безопасности
F5	7,5	Клемма 15 приборов
F6	7,5	Свет заднего хода Блок управления системы безопасной парковки (Люкс)
F7	7,5	Клапан продувки адсорбера Датчик массового расхода воздуха/ датчик давления Датчик фаз Датчик концентрации кислорода Блок управления системой контроля давления в шинах
F8	—	Резерв
F9	5	Габаритные огни правого борта
F10	5	Габаритные огни левого борта Подсветка приборов и клавиш Фонари освещения номерного знака Плафон освещения багажник Плафон освещения вещевого ящика
F11	5	Задние противотуманные огни
F12	10	Ближний свет, правая фара
F13	10	Ближний свет, левая фара
F14	15	Патрон для подключения доп. приборов в багажнике
F15	10	Очиститель заднего стекла Омыватель заднего стекла
F16	5	Люкс: Модуль двери водителя Норма, Стандарт: Резерв
F17	—	Резерв
F18	—	Резерв
F19	—	Резерв
F20	—	Резерв
F21	10	Дальний свет, правая фара
F22	10	Дальний свет, левая фара
F23	10	Правая противотуманная фара
F24	10	Левая противотуманная фара
F25	15	Обогрев передних сидений
F26	5	Блок управления антиблокировочной системой тормозов Блок управления системой курсовой устойчивости
F27	15	Прикуриватель
F28	15	Топливный насос
F29	20	Люкс: Центральный блок кузовной электроники Очиститель ветрового стекла Омыватель ветрового стекла
F29	15	Норма, Стандарт: Моторедукторы блокировки замков дверей Моторедуктор блокировки замка багажника
F30	10	Норма, Стандарт: Дневные ходовые огни
F31	7,5	Муфта компрессора кондиционера
F32	7,5	Сигнал торможения Контроллер управления автоматической коробкой передач Плафон освещения салона (норма/стандарт)
F32	30	Отопитель
F33	25	Блок управления антиблокировочной системой тормозов Блок управления системой курсовой устойчивости
F34	5	Комбинация приборов Диагностический разъем
F35	15	Норма, Стандарт: Блок управления системой надувных подушек безопасности Люкс: Резерв
F36	10	Звуковой сигнал
F37	10	Мультимедийная система
F38	—	Резерв
F39	—	резерв
F40	—	Резерв
F41	50	Обогреватель ветрового стекла
F42	30	Норма, Стандарт: Электростеклоподъемники передних дверей Люкс: Резерв
F43	50	Контроллер управления роботизированной коробкой переключения передач
F44	30	Электровентилятор отопителя Контроллер системы управления климатической установкой
F45	25	Обогреватель заднего стекла Обогреватель наружных зеркал
F46	—	Резерв
Реле монтажного блока нового образца
К1	50	Разгрузочное реле выключателя зажигания
К2	30	Реле стартера
К3	40	Люкс: Реле электровентилятора охлаждения радиатора
К3	30	Норма, Стандарт: Реле стеклоочистителя
К4	30	Реле электровентилятора охлаждения радиатора
К5	30	Люкс: Реле муфты компрессора кондиционера
К5	30	Норма, Стандарт: Реле указателей поворота и аварийной сигнализации
К6	30	Люкс: Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал
К6	30	Норма, Стандарт: Реле передних электростеклоподъемников
К7	20	Реле дальнего света фар
К8	20	Реле звукового сигнала
К9	20	Реле ближнего света фар
К10	20	Реле света заднего хода
К11	20	Главное реле ЭСУД
К12	20	Реле топливного насоса
К13	20	Реле обогрева сидений
К14	70	Реле обогрева ветрового стекла
К15	30	Норма, Стандарт: Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал Люкс: Резерв
К16	30	Норма, Стандарт: Реле муфты компрессора кондиционера Люкс: Резерв
К17	—	Резерв
К18	40	Норма, Стандарт: Реле электровентилятора охлаждения радиатора Люкс: Резерв

Предохранители и реле Лада Гранта (ВАЗ 2190)


DELRHI
№	Защищаемые цепи	Ток, А
F1	Катушки зажигания	15
	Контроллер системы управления двигателем
	Форсунки
F2	Норма, Люкс: Центральный блок кузовной электроники	25
	Модуль двери водителя	25
	Стандарт: Дневные ходовые огни	5
F2	Стеклоподъемники	30*3
F3	Норма, Люкс: Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач	15
	Привод управления автоматической коробкой переключения передач	15
	Стандарт: Аварийная сигнализация	10
F4	Контроллер системы надувных подушек безопасности	15
F5	Клемма 15 приборов	7,5
F6	Свет заднего хода	7,5
	Указатели поворота (Стандарт)
	Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач (Норма, Люкс)
	Блок управления системой безопасной парковки (Норма, Люкс)
F7	Клапан продувки адсорбера	7,5
	Датчик массового расхода воздуха/ датчик давления
	Датчик фаз
	Датчики концентрации кислорода
F8	Обогреватель заднего стекла	25
F8	Обогреватели наружных зеркал (Норма, Люкс)	25
F9	Габаритные огни правого борта	5
F10	Габаритные огни левого борта Фонари освещения номерного знака Плафон освещения багажника Плафон освещения вещевого ящика Подсветка приборов и клавиш	5
F11	Задние противотуманные огни	5
F12	Ближний свет, правая фара	7.5*3
F12	Электрокорректор правой фары	10
F13	Ближний свет, левая фара	7.5*3
F13	Электрокорректор левой фары	10
F14	Дальний свет, правая фара	10
F15	Дальний свет, левая фара	10
F16	Правая противотуманная фара	10
F17	Левая противотуманная фара	10
F18	Обогреватели передних сидений	20
F18	предохранитель прикуривателя	20
F18*1	Прикуриватель гранта	10
F18*1	Прикуриватель гранта	15
F18	Обогреватели передних сидений	15*3
F19	Норма, Люкс: Блок управления антиблокировочной системой тормозов	5
F19	Стандарт: Моторедукторы блокировки замков дверей	20
F19	ABS	15*3
F20	Звуковой сигнал	15
F20	Звуковой сигнал Диагностический разъем Прикуриватель Замок багажника Коробка передач	15*3
F21	Бензонасос	10
F21	Бензонасос	15*3
F22	Омыватель ветрового стекла Очиститель заднего стекла Центральный блок кузовной электроники Омыватель заднего стекла	25
F22	Центральный замок	15*3
F23	Комбинация приборов	5
F23	Диагностический разъем	5
F23	Дневные ходовые огни	10*3
F24	Норма, Люкс: Муфта компрессора кондиционера	7,5
F24	Контроллер системы автоматического управления климатической установкой	7,5
F25	Сигналы торможения	7,5
F25	Плафон освещения салона (Стандарт)	7,5
F26	Норма, Люкс: Центральный блок кузовной электроники	10
F26	АБС/ESC	25
F27*2	Блок управления антиблокировочной системой тормозов	25
F31	Блок управления антиблокировочной системой тормозов	25
F28*2	Электровентилятор отопителя	30
F32	Контроллер системы автоматического управления климатической установкой
F32	Электроусилитель рулевого управления *3
Реле
К1	электровентилятор охлаждения радиатора
К2	Стеклоподъемник («норма»)
К2	Реле минимального обдува модуля охлаждения («люкс»)
К3	стартер
К4	Разгрузочное реле выключателя зажигания
К5	Реле указателей поворота и аварийной сигнализации
К6	стеклоочиститель («норма»)
К6	обогрев сидений («люкс»)
К7	дальний свет фар
К8	звуковой сигнал
К9	ближний свет фар
К10	обогрев заднего стекла
К11	ЭСУД
К12	бензонасос
К13	аварийная сигнализация
К14	аварийная сигнализация
К15	—
К16	—
К17	—

Схема и расположение блока предохранителей Лада Гранта: фото и видео

Большинство электрических цепей в современных автомобилях защищаются предохранителями. В-первую очередь это защищает от поломки само электрическое устройство, во-вторую предотвращает угрозу пожара из-за перегрева или короткого замыкания.

Получаем доступ к блоку предохранителей в салоне
В Лада Гранта блок предохранителей, или как его ещё называют «в народе» монтажный блок, находится слева от водителя. Чтобы получить к нему доступ, необходимо опустить вниз защитную декоративную заглушку.
Снятие декоративной заглушки

Месторасположение фиксаторов декоративной заглушки монтажного блока

Сняли с одного крепления
Для удобства работы, я рекомендую полностью снять декоративную заглушку и убрать её в сторону. Для этого Вам необходимо извлечь фишку с кнопки открытия багажника. Фишка снимается просто, фиксаторов, которые удерживают фишку не предусмотрено.

Снимаем фишку с кнопки багажника
Также фишка сделана «на дурака», одеть не верно её не получится, поэтому не надо запоминать её посадочное положение.
Извлечение предохранителей и контактного реле
Для замены (извлечения) предохранителей и контактного реле монтажный блок оснащён специальными пинцетами. Для предохранителей — пинцет маленького размера, для контактных реле — пинцет большой.

Схема расположения предохранителей в монтажном блоке
Схема монтажного блока
Блок предохранителей (наносил цифры весь день)
Подсказка. На обратной стороне декоративной заглушки, есть схема расположения предохранителей и контактного реле в монтажном блоке!
№ предохранителя Сила тока, А Защищаемые электрические цепи
F1 15 Контроллер, реле вентилятора охлаждения двигателя, КЗ 2х2, форсунки
F2 30 Стеклоподъемники
F3 15 Аварийный сигнал
F4 20 Стеклоочиститель, НПБ
F5 7.5 15 клемма
F6 7.5 Свет заднего хода
F7 7.5 Клапан адсорбера, ДМРВ, ДК1/2, датчик скорости
F8 30 Обогрев заднего стекла
F9 5 Габаритный огонь правый
F10 5 Габаритный огонь левый
F11 5 Задний противотуманный огонь
F12 7.5 Ближний свет правый
F13 7.5 Ближний свет левый
F14 10 Дальний свет правый
F15 10 Дальний свет левый
F16 — —
F17 — —
F18 — —
F19 — —
F20 15 Звуковой сигнал, замок багажника, КП, прикуриватель, диагностический разъем
F21 15 Бензонасос
F22 15 Центральный замок
F23 10 ДХО
F24 — —
F25 10 Плафон освещения салона, стоп-сигнал
F26 — —
F27 — —
F28 — —
F29 — —
F30 — —
F31 — —
F32 30 Отопитель, ЭУР
Схема контактных реле
Реле Описание
K1 Реле вентилятора отопителя.
K2 Реле электростеклоподъемников
K3 Реле стартера
K4 Реле клеммы 15 замка зажигания
K5 Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации
K6 Реле стеклоочистителя
K7 Реле дальнего света фар
K8 Реле звукового сигнала
K9 Реле ближнего света фар
K10 Реле обогрева заднего стекла
K11 Реле контроллера(блока управления двигателем)
K12 Реле электробензонасоса
Разница в комплектациях: стандарт, норма, люкс
Монтажный блок одинаков для всех комплектаций автомобиля: стандарт, норма, люкс. В зависимости от комплектации и оснащённости автомобиля в блоке предохранителя могут отсутствовать некоторые реле.
Блок предохранителей нового образца

Блок предохранителей нового образца

Схема блока предохранителей нового образца
Блок предохранителей под капотом автомобиля
В автомобиле Лада Гранта существует ещё один блок «мощных» предохранителей под капотом автомобиля. Номинал предохранителей от 30А до 60А, поэтому данный блок называют силовым.

Блок предохранителей обозначен стрелочкой
Для доступа к предохранителям необходимо потянуть защитную крышку наверх. Она легко снимается. После окончания работ не забудьте вернуть крышку на место.
Схема блока в комплектациях: Стандарт, Норма
№ предохранителя Номинал, А
Описание
F1
30
Ближний свет фар или главное реле, цепи защищаемые предохранителями F1 и F21 монтажного блока в салоне
F2
60
Генератор
F3
60
Генератор
F4
30
Вентилятор отопителя (предохранитель печки гранты)
F5
50
Электроусилитель рулевого управления
Схема блока в комплектации Люкс
№ предохранителя Номинал Описание
F1
50A
Обогреватель ветрового стекла
F2
60A
Генератор
F3
60A
Генератор
F4
40A (в комплектации без климатической установки — 30А)
Электровентиляторы охлаждения радиатора
F5
50A
Электромеханический усилитель рулевого управления
F6
40A
Блок управления антиблокировочной системой тормозов (ABS)
Полезные рекомендации
Если предохранитель постоянно перегорает, то это повод задуматься о правильной работе этой цепи. Также мы не рекомендуем вносить изменения в конструкцию без особой надобности.
расположение, где находится реле стартера
№ предохранителя
Сила тока (ампер)
Защита электроцепей
F1
15
Реле электровентилятора радиатора минимальной скорости К18 (в исполнении с кондиционером
или климатической установкой)
Реле электровентилятора радиатора максимальной скорости К4
Реле муфты компрессора кондиционера К10 (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
Контроллер управления двигателем
Форсунки цилиндров
Катушки зажигания (для 16-клап. ДВС)
F2
7,5
Клапан заслонки впускной трубы (для 16-клап. ДВС 21127)
Клапан продува адсорбера
Датчики кислорода
Датчик фаз (для 16-клап. ДВС)
Датчик массового расхода воздуха (для 8-клап. ДВС или 16-клап. ДВС 21126)
Селектор АМТ (в исполнении с контроллером АМТ)
Блок управления системой контроля давления в шинах (кл. 30) (для а/м ЕВРО-6)
F3
5
Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости
F4
15
Контроллер системой надувных подушек безопасности
F5
7,5
Реле стартера К2 / Контроллер автоматической коробки передач
Разгрузочное реле выключателя зажигания К1
Реле обогрева заднего стекла К6
Реле обогрева сидений К13 (в вариантном исполнении сокращенно (ВИ))
Реле обогрева ветрового стекла К14 (в вариантном исполнении)
Реле топливного насоса К12
Контроллер управления двигателем
Аудиосистема
Контроллер электроусилителя рулевого управления
Переключатель стеклоочистителя
Центральный блок кузовной электроники (ВИ)
Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС»
Выключатель педали сцепления (для механической коробки передач)
Выключатель педали тормоза
Комбинация приборов
Блок управления системой блокировки дверей (ВИ)
Выключатель блокировки двери водителя
Выключатель кондиционера (ВИ)
Датчик скорости автоматической коробки передач (ВИ)
Переключатель режимов автоматической коробки передач (в вариантном исполнении (ВИ))
Контроллер АМТ (ВИ)
Блок управления системой контроля давления в шинах (для а/м ЕВРО-6)
F6
7,5
Задний свет
Указатели поворота
Блок управления системой парковки (ВИ)
F7
10
Дальний свет правого борта
F8
10
Дальний свет левого борта
F9
5
Габаритные огни правого борта
F10
5
Габаритные огни левого борта
Фонари освещения номерного знака
Освещение багажника
Подсветка приборов и клавиш
F11
5
Задние противотуманные огни
F12
10
Ближний свет правого борта
F13
10
Ближний свет левого борта
Регулятор электрокорректора фар (ВИ)
F14
20
Центральный блок кузовной электроники:
(Очиститель ветрового стекла) (ВИ)
Омыватель ветрового стекла
Очиститель ветрового стекла
Подрулевой переключатель стеклоочистителей
F15
10
Очиститель заднего стекла
Омыватель заднего стекла
F16
Резерв
F17
Резерв
F18
Резерв
F19
Резерв
F20
Резерв
F21
15
Электродвигатель топливного насоса
F22
7,5
Выключатель сигнала торможения
Сигналы торможения
Дополнительный сигнал торможения
Контроллер антиблокировочной системы тормозов/ Контроллер системы курсовой устойчивости
Контроллер АМТ (ВИ)
F23
5
Комбинация приборов
Диагностический разъем
F24
10
Реле звукового сигнала К8
Звуковой сигнал
F25
15
Патрон для подключения дополнительных потребителей в салоне
F26
5
Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС»
F27
10
Противотуманная фара правого борта (ВИ)
F28
10
Противотуманная фара левого борта (ВИ)
F29
15
Обогрев передних кресел (ВИ)
F30
10
Аудиосистема
F31
10
Центральный блок кузовной электроники:
(Указатели поворотов; Питание блока кузовной электроники) (ВИ)
F32
30
Центральный блок кузовной электроники:(Электростеклоподъемники; Замки дверей и багажника;
Датчик дождя; Освещение вещевого ящика; Освещение багажника; освещение
салона; Дневные ходовые огни) (ВИ)
F33
5
Модуль двери водителя
F34
7,5
Муфта компрессора кондиционера (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
Контроллер системы автоматического управления климатической установкой
(ВИ)
F35
15
Контроллер автоматической коробки передач (ВИ)
Привод управления автоматической коробкой передач (ВИ)
F36
15
Аварийная сигнализация
F37
15
Выключатель привода замка багажника
Блок управления системой блокировки дверей
5
Выключатель привода замка багажника
F38
10
Дневные ходовые огни
F39
15
Патрон для подключения дополнительных потребителей в багажнике
F40
10
К разъему светотехники прицепа
F41
50
Обогрев ветрового стекла (ВИ)
F42
30
Обогрев наружных зеркал (ВИ)
Обогрев заднего стекла
F43
50
Контроллер АМТ (ВИ)
F44
30
Электровентилятор отопителя
Контроллер системы автоматического управления климатической установкой
(ВИ)
F45
30
Электростеклоподъемники передних дверей
F46
Резерв
Блок предохранителей Lada Granta
Всем привет дорогие друзья сегодня рассмотрим блок предохранителей или как называют монтажный блок на автомобиле Lada Granta. Данный блок предохранителей и реле служит своего рода защитой электрических цепей.
И каждый отвечает за отдельный элемент электрооборудования, в некоторых случаях бывают что совмещают. А теперь давайте разберём подробнее.

Где находятся предохранители ЛАДА ГРАНТА

Наверное, не каждый знает местоположение предохранителей на Гранте, особенно, если вы только приобрели данный автомобиль. На самом деле всё просто основной монтажный блок находится в салоне с левой стороны прямо справа от блока управления фарами.

Чтобы открыть крышку нужно потянуть за нижний левый угол крышки и освободите левую точку запирания. После чего освободите верхние точки и снимите крышку. Закрывается крышка в обратном порядке только нужно проследить чтобы все фиксаторы защёлкунулись.
На пластиковой крышке с обратной стороны нарисованы все условные обозначения и элементы за которые отвечает каждый предохранитель и реле.

Подробная схема предохранителей и реле Лада Гранта

Старый образец (до сентября 2018 года)
Предохранитель Сила тока, А Защищаемая цепь
F1 15 — Реле включения вентилятора охлаждения двигателя
— КЗ 2х2
— Контроллер(блок управления двигателем)
— Форсунки
— Катушка зажигания
F2 30 Электростеклоподъемники
F3 15 Аварийная сигнализация
F4 20 — Стеклоочиститель
— Подушка безопасности
F5 7,5 Клемма 15 замка зажигания
F6 7,5 Фонарь заднего хода
F7 7,5 — Клапан адсорбера
— Датчик массового расхода воздуха
— Датчик кислорода 1/2
— Датчик скорости
F8 30 Цепь обогрева заднего стекла
F9 5 Габаритные огни по правому борту
F10 5 Габаритные огни по левому борту
F11 5 Задние противотуманные фары
F12 7,5 Ближний свет по правому борту
F13 7,5 Ближний свет по левому борту
F14 10 Дальний свет по правому борту
F15 10 Дальний свет по левому борту
F16 10 Передняя противотуманная фара по правому борту
F17 10 Передняя противотуманная фара по левому борту
F18 15 Обогрев передних сидений
F19 10 АБС (Антиблокировочная система тормозов)
F20 15 — Звуковой сигнальный прибор
— Замок багажника
— Коробка передач
— Прикуриватель
— Диагностический разъем
F21 15 Электробензонасос
F22 15 Центральный замок
F23 10 Дневные ходовые огни
F24 7,5 Кондиционер
F25 10 — Плафон освещения салона
— Стоп-сигнал
F26 25 Антиблокировочная система тормозов
F27 — Резервный
F28 — Резервный
F29 — Резервный
F30 — Резервный
F31 50 Обогрев ветрового стекла
F32 30 — Отопитель
— Электроусилитель рулевого управления

Реле
Реле Описание
K1 Реле вентилятора отопителя.
K2 Реле электростеклоподъемников
K3 Реле стартера
K4 Реле клеммы 15 замка зажигания
K5 Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации
K6 Реле стеклоочистителя
K7 Реле дальнего света фар
K8 Реле звукового сигнала
K9 Реле ближнего света фар
K10 Реле обогрева заднего стекла
K11 Реле контроллера(блока управления двигателем)
K12 Реле электробензонасоса

Блок предохранителей Лада Гранта под капотом
F1, 50A Электроусилитель рулевого управления;
F2, 30A Вентилятор отопителя
F3, 60A Генератор
F4, 60A Генератор
F5, 30A Ближний свет фар.

Новый образец (с сентября 2018 года)

Предохранители которые находятся в салоне автомобиля Lada Granta

Реле нового образца Лада Гранта

Предохранители под капотом нового образца

Блок предохранителей под капотом автомобиля

В автомобиле Лада Гранта существует ещё один блок «мощных» предохранителей под капотом автомобиля. Номинал предохранителей от 30А до 60А, поэтому данный блок собственно и называют силовым. Выше в таблицах уже расписаны обозначения данного блока. Ниже на картинке его местоположение.

Примечание!!! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля
Ну вот и все мы рассмотрели основные схемы предохранителей и реле на автомобиле Лада Гранта. Всем пока.
Lada Granta
22 марта 2019
4953
Новая схема блока предохранителей Гранта Стандарт и Гранта Норма
Автомобили ВАЗ 2190, ВАЗ 2191 — 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска. Рассмотрены также автомобили Лада Гранта Лифтбек, Гранта Люкс, Гранта стандарт, Гранта Норма. Расшифровка предохранителей и реле в монтажном блоке лады гранты.
Новая схема монтажного блока предохранителей Гранта Стандарт.

Новая схема монтажного блока предохранителей Гранта Норма.
Предохранители
№ Ток, А Защищаемые цепи
F1 15 Электронный блок управления двигателем, реле электровентилятора системы охлаждения, топливные форсунки
F2 30 Элсктростеклоподъемники
F3 15 Аварийная сигнализация
F4 20 Стеклоочиститель, подушка безопасности
F5 7,5 Реле (клемма 15)
F6 7.5 Фонарь заднего хода гранты
F7 7,5 Электронный блок управления двигателем
F8 25 Обогрев заднего стекла
F9 5 Лампы габаритного света с правой стороны автомобиля
F10 5 Лампы габаритного света с левой стороны
гранты
F11 5 Фонарь заднего противотуманного света
F12 7,5 Лампа ближнего света правой блок-фары
F13 7,5 Лампа ближнего света левой блок-фары
F14 10 Лампа дальнего света правой блок-фары гранта
F15 10 Лампа дальнего света левой блок-фары
F16 Резерв
№ Ток, А Защищаемые цепи
F17 Резерв
F18 Резерв
F19 Резерв
F20 15 Звуковой сигнал, предохранитель прикуривателя гранта, замок багажного отделения, диагностический разъем
F21 15 Топливный насос, предохранитель бензонасоса гранты.
F22 15 Блок дистанционного управления центральным замком
F23 10 Лампы дневных ходовых огней
F24 Резерв
F25 10 Плафон освещения салона, сигналы торможения
F26 Резерв
F27 Запасной
F28 Запасной
F29 Запасной
F30 Запасной
F31 Резерв
F32 30 Электроусилитель рулевого управления*, климатическая установка (предохранитель кондиционера гранта)
Описание реле.
Реле монтажного блока в салоне автомобиля
Обозначение Наименование Включаемые цепи
К1 Реле вентилятора системы охлаждения Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
К2 Реле стеклоподъемников Электродвигатели стеклоподъемников
КЗ Реле стартера Тяговое реле стартера
К4 Дополнительное реле Цепи управления: реле ближнего и дальнего света фар, дневными ходовыми огнями, элементом обогрева заднего стекла, электродвигателем вентилятора отопителя, очистителем и омывателем ветрового стекла
К5 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации Лампы указателей поворота в блок-фарах, задних фонарях и боковых указателях поворота
К6 Реле очистителя ветрового стекла Электродвигатель очистителя ветрового стекла
К7 Реле дальнего света фар Блок-фары (дальний свет)
К8 Реле звукового сигнала Звуковой сигнал
К9 Реле ближнего света фар Блок-фары (ближний свет)
К10 Реле обогрева заднего стекла Элемент обогрева заднего стекла
К11 Главное реле Система управления двигателем
К12 Реле топливного насоса Топливный насос
Расположение блока предохранителей под капотом
Расшифровка предохранителей расположенных в моторном отсеке.
№ Сила тока, А Что защищает
F1 30 Ближний свет фар или главное реле, цепи защищаемые предохранителями F1 и F21 монтажного блока в салоне
F2 60 Генератор
F3 60 Генератор
F4 30 Вентилятор отопителя (предохранитель печки гранты)
F5 50 Электроусилитель рулевого управления
Для исполнения ЛЮКС расположение и назначение предохранителей под капотом немного другое.
№ предохранителя Номинал Защищаемые цепи
F1 50A Обогреватель ветрового стекла
F2 60A Генератор
F3 60A Генератор
F4 40A (в комплектации без климатической установки — 30А) Электровентиляторы охлаждения радиатора
F5 50A Электромеханический усилитель рулевого управления
F6 40A Блок управления антиблокировочной системой тормозов (ABS)
Разновидности блоков предохранителей устанавливаемых в Lada Granta.
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в блоке предохранителей, и реле салона автомобиля исполнений «норма/люкс»
№ предохранителя Номинал Защищаемые цепи
F1 15A Катушки зажигания
Форсунки
Контроллер системы управления двигателем
F2 25A Центральный блок кузовной электроники
Модуль двери водителя
F3 15A Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач
Привод управления автоматической коробкой переключения передач
F4 15A Контроллер системы надувных подушек безопасности
F5 7.5A Клемма 15 приборов
F6 7.5A Свет заднего хода
Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач
Блок управления системой безопасной парковки
F7 7.5A Клапан продувки адсорбера
Датчик массового расхода воздуха/ датчик давления
Датчик фаз
Датчики концентрации кислорода
F8 25A Обогреватель заднего стекла
Обогреватели наружных зеркал
F9 5A Габаритные огни правого борта
F10 5A Габаритные огни левого борта
Подсветка приборов и клавиш
Фонари освещения номерного знака
Плафон освещения багажника
Плафон освещения вещевого ящика
F11 5A Задние противотуманные огни
F12 10A Ближний свет, правая фара
Электрокорректор правой фары
F13 10A Ближний свет, левая фара
Электрокорректор левой фары
F14 10A Дальний свет, правая фара
F15 10A Дальний свет, левая фара
F16 10A Правая противотуманная фара
F17 10A Левая противотуманная фара
F18 20A Обогреватели передних сидений
Прикуриватель
F18** 10A Прикуриватель
F19 5A Блок управления антиблокировочной системой тормозов
F20 15A Звуковой сигнал
F21 10A Топливный насос
F22 25A Омыватель ветрового стекла
Центральный блок кузовной электроники
Омыватель заднего стекла
Очиститель заднего стекла
F23 5A Комбинация приборов
Диагностический разъем
F24 7.5A Муфта компрессора кондиционера
Контроллер системы автоматического управления климатической установкой
F25 7.5A Сигналы торможения
F26 10A Центральный блок кузовной электроники
F31(для блока пред-й ф. АВАР) / F27(для блока пред-й ф. Delphi) 25A Блок управления антиблокировочной системой тормозов
F32(для блока пред-й ф. АВАР) / F28(для блока пред-й ф. Delphi) 30A Электровентилятор отопителя
Контроллер системы автоматического управления климатической установкой
* Указан набор предохранителей для максимальной комплектации исполнения «люкс» (в зависимости от набора опций отдельные предохранители из данного набора в других комплектациях могут не использоваться).
** Предохранители, номинал которых может различаться в разных комплектациях автомобиля в зависимости от набора опций.
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в блоке предохранителей, и реле салона автомобиля исполнения «стандарт»
№ предохранителя Номинал Защищаемые цепи
F1 15A Катушки зажигания
Форсунки
Контроллер системы управления двигателем
F2 5A Дневные ходовые огни
F3 10A Аварийная сигнализация
F4 15A Контроллер системы надувных подушек безопасности
F5 7.5A Клемма 15 приборов
F6 7.5A Свет заднего хода
Указатели поворота
F7 7.5A Клапан продувки адсорбера
Датчик массового расхода воздуха/ датчик давления
F7 7.5A Датчик фаз
Датчики концентрации кислорода
F8 25A Обогреватель заднего стекла
F9 5A Габаритные огни правого борта
F10 5A Габаритные огни левого борта
Подсветка приборов и клавиш
Фонари освещения номерного знака
Плафон освещения багажника
Плафон освещения вещевого ящика
F11 5A Задние противотуманные огни
F12 10A Ближний свет, правая фара
Электрокорректор правой фары
F13 10A Ближний свет, левая фара
Электрокорректор левой фары
F14 10A Дальний свет, правая фара
F15 10A Дальний свет, левая фара
F16
F17
F18 15A Прикуриватель
F19 20А Моторедукторы блокировки замков дверей
F20 15A Звуковой сигнал
F21 10A Топливный насос
F22 15A Омыватель ветрового стекла
Очиститель ветрового стекла
Омыватель заднего стекла
Очиститель заднего стекла
F23 5A Комбинация приборов
Диагностический разъем
F24
F25 7.5A Сигналы торможения
Плафон освещения салона
F26
F31(для блока пред-й ф. АВАР) / F27(для блока пред-й ф. Delphi) 30A Электростеклоподъемники передних дверей
F32(для блока пред-й ф. АВАР) / F28(для блока пред-й ф. Delphi) 30A Электровентилятор отопителя
Реле, расположенные в блоке предохранителей, и реле салона автомобиля исполнений «норма» и «люкс»
№ реле Номинал Назначение реле
K1 30A Реле электровентиляторов охлаждения радиатора
K2 30A Реле электровентиляторов охлаждения радиатора
K3 30A Дополнительное реле стартера
K4 50A Разгрузочное реле выключателя зажигания
К5
K6 30А Реле обогрева сидений
K7 20A Реле дальнего света фар
K8 20A Реле звукового сигнала
K9 20A Реле ближнего света фар
K10 20A Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал
K11 20A Главное реле ЭСУД
K12 20A Реле топливного насоса
K13 30A Реле света заднего хода
K14 30A Реле электровентиляторов охлаждения радиатора
K15 30A Реле обогрева ветрового стекла
K16 30A Реле обогрева ветрового стекла
K17 30A Реле муфты компрессора кондиционера
Реле, расположенные в блоке предохранителей, и реле салона автомобиля исполнения «стандарт»
№ реле Номинал Назначение реле
K1 30A Реле электровентилятора охлаждения радиатора
K2 30A Реле электростеклоподъемников
K3 30A Дополнительное реле стартера
K4 50A Разгрузочное реле выключателя зажигания
К5 Реле указателей поворота и аварийной сигнализации
K6 Реле стеклоочистителя
K7 20A Реле дальнего света фар
K8 20A Реле звукового сигнала
K9 20A Реле ближнего света фар
K10 20A Реле обогрева заднего стекла
K11 20A Главное реле ЭСУД
K12 20A Реле топливного насоса
K13 30A Реле аварийной сигнализации дополнительное
K14 30A Реле аварийной сигнализации дополнительное
K15
K16
K17
схема, где находятся и как снять

В автомобиле Лада Гранта блок, где находятся предохранители, является весьма важным элементом, обеспечивающим безопасность бортовой электрической сети. Без этого узла любой токоприемник способен получить повреждения при возникновении эффекта короткого замыкания в электрических магистралях. В числе вероятных последствий таких неприятных явлений, как которое замыкание, на первом плане присутствует возгорание проводки. Ввиду этого процесс монтажа блока предохранителей характеризуется особой важностью. Водитель должен знать, где находятся в его авто предохранители.
О предохранителях в Гранте
Иногда случаются выходы со строя элементов в электрической бортовой сети автомобиля. Для отечественных моделей данная неисправность носит куда более актуальный характер в сравнении с иностранными аналогами. Причины, вызывающие повреждения электрической сети, могут быть самыми различными. В числе наиболее частых факторов, вызывающих обесточивание, присутствует обычное перенапряжение. Вероятнее всего, после этого явления владельцу потребуется произвести замену соответствующего предохранителя. В качестве примера может послужить всем до боли знакомая модель – Лада Гранта.
В рассматриваемом нами автомобиле львиная доля электрических цепей и токоприемников защищена посредством предохранителей. Не следует забывать об отсутствии защиты у трех узлов:
цепи зарядки АКБ;
электрического контура генератора;
стартера.
Через данные объекты проходит ток с большой силой, что потребно для их нормального функционирования.
Также обращаем внимание на отсутствие потребности во включенном зажигании таким системам как:
аварийной сигнализации;
гнезду прикуривателя;
радиоприемнику;
наружным оптическим устройствам освещения и пр.
У Лада Гранта присутствует два отдельных блока. Первый разработчики поместили в салон. Зона его ответственности – большинство цепей и токоприемников, расположенных внутри салона, там можно обнаружить предохранитель прикуривателя. Второй предохранительный модуль расположился в подкапотном пространстве, там вы найдете предохранитель бензонасоса. Он призван защитить силовые цепи от перегрузок и замыканий. Благодаря наглядной схеме не трудно понять, где находятся все необходимые предохранители.
Особенности первого монтажного блока
Когда вы знаете, где находятся блоки, можно поговорить об их особенностях. Еще одним существенным отличием Лада Гранта от представителей предыдущих генераций является численный состав. Теперь он равен 32 единицам. Для детального понимания потребуется тщательно ознакомиться с блочной схемой. Например, у предохранителя F1 имеется функция по защите цепей таких токоприемников:
катушки зажигания;
форсунок;
блока управления мотором и вентилятором.
Элемент F2 отвечает за сохранность цепей электрических механизмов стеклоподъемников.
F3 и F4 соответственно «следят» за сохранностью цепей, принадлежащих:
аварийной сигнализации и стеклоочистителям;
подушке безопасности.
Элементам F9 и F10 «доверен» контроль проводки к габаритным огням.
Важно запомнить, что для каждого предохранительного элемента установлен лимит по силе тока, который он имеет возможность выдержать.
Например:
F8, «стоящий на страже» цепи обогревающего заднее стекло контура, рассчитан на максимум в 30 Ампер;
F6, осуществляющий контроль функционирования фары заднего хода, способен выдержать только 7,5 А.
Несложно догадаться, что данные значения этого параметра имеют прямую зависимость от требуемого электрического потребления конкретного токоприемника.
Для детального ознакомления с цепями и защищающими их предохранителями рекомендуется прибегнуть к схеме (рис. 3).
Если переместиться к рассмотрению реле, то в Лада Гранта они присутствуют в количестве 12 единиц. Эти элементы призваны поддерживать работоспособность многих токоприемников (вентилятора отопительной системы, стартера, электрического топливного насоса и пр.).
Этот блок, расположившийся под капотом LADA Granta, имеет в своем арсенале пять элементов.
В их числе:
F1 (ток 50A) — защита цепи электроусилителя руля;
F2 (ток 30A) — мотор вентилятора отопителя;
F3 (ток 60A) — генератор;
F4 (ток 60A) — генератор;
F5 (ток 30A) – оптические приборы ближнего света.
Нюансы манипуляций с силовым блоком
Для корректной замены элемента в LADA Granta следует воспользоваться конкретными правилами, и знать где находится так называемый блок предохранителей. Если произошло перегорание, не стоит торопиться и менять вышедшую со строя деталь на аналог. Рекомендуется проверить исправность защищаемых данным предохранителем токоприемников.
Замену элемента, который в себе содержит блок предохранителей, выполняем в строгом соответствии требованиям схемы. Не нужно прибегать к установке предохранителей, рассчитанных на повышенный предельный ток, поскольку это способно спровоцировать возгорание. Также необходимо отключить «минус» от АКБ.
Комплектация Лада Гранта норма комплектация
Лада Гранта стандарт Гранта
Лада Гранта люкс
Действуем в салоне
Монтажный блок предохранителей расположен в левой части панели приборов. Снимаем крышку с интегрированным в нее переключателем режимов наружного освещения. Если работы осуществляется на модификациях LADA Granta «Люкс» и «Норма», то не забываем о необходимости отключения кнопки, служащей для отпирания замка багажника.
Вооружившись схемой, определяем пришедший в негодность предохранитель прикуривателя или же предохранитель бензонасоса и так далее. Смотрим на целостность нити и делаем соответствующий вывод. Если элемент негоден, то заменяем его новым аналогом путем фиксации в посадочном гнезде. Такое действие повторяем со всем перечнем перегоревших предохранителей.
«Минус» подключаем назад к аккумулятору и выполняем проверку функционирования электрического узла, в котором была произведена замена предохранителя.
Процесс замены указанных элементов, которые в себе содержит блок предохранителей, подкапотного пространства Лада Гранта реализуется аналогичным способом. Крышка на предохранительном модуле снимается посредством нехитрого действия – просто тянем ее вверх и в спокойном режиме осуществляем замену обозначенных элементов.

№ предохранителя	Сила тока, А	Защищаемые электрические цепи
F1	15	Контроллер, реле вентилятора охлаждения двигателя, КЗ 2х2, форсунки
F2	30	Стеклоподъемники
F3	15	Аварийный сигнал
F4	20	Стеклоочиститель, НПБ
F5	7.5	15 клемма
F6	7.5	Свет заднего хода
F7	7.5	Клапан адсорбера, ДМРВ, ДК1/2, датчик скорости
F8	30	Обогрев заднего стекла
F9	5	Габаритный огонь правый
F10	5	Габаритный огонь левый
F11	5	Задний противотуманный огонь
F12	7.5	Ближний свет правый
F13	7.5	Ближний свет левый
F14	10	Дальний свет правый
F15	10	Дальний свет левый
F16	—	—
F17	—	—
F18	—	—
F19	—	—
F20	15	Звуковой сигнал, замок багажника, КП, прикуриватель, диагностический разъем
F21	15	Бензонасос
F22	15	Центральный замок
F23	10	ДХО
F24	—	—
F25	10	Плафон освещения салона, стоп-сигнал
F26	—	—
F27	—	—
F28	—	—
F29	—	—
F30	—	—
F31	—	—
F32	30	Отопитель, ЭУР

Реле	Описание
K1	Реле вентилятора отопителя.
K2	Реле электростеклоподъемников
K3	Реле стартера
K4	Реле клеммы 15 замка зажигания
K5	Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации
K6	Реле стеклоочистителя
K7	Реле дальнего света фар
K8	Реле звукового сигнала
K9	Реле ближнего света фар
K10	Реле обогрева заднего стекла
K11	Реле контроллера(блока управления двигателем)
K12	Реле электробензонасоса

№ предохранителя	Номинал, А	Описание
F1	30	Ближний свет фар или главное реле, цепи защищаемые предохранителями F1 и F21 монтажного блока в салоне
F2	60	Генератор
F3	60	Генератор
F4	30	Вентилятор отопителя (предохранитель печки гранты)
F5	50	Электроусилитель рулевого управления

№ предохранителя	Номинал	Описание
F1	50A	Обогреватель ветрового стекла
F2	60A	Генератор
F3	60A	Генератор
F4	40A (в комплектации без климатической установки — 30А)	Электровентиляторы охлаждения радиатора
F5	50A	Электромеханический усилитель рулевого управления
F6	40A	Блок управления антиблокировочной системой тормозов (ABS)

Как поменять лампочку на калине: 403 — Доступ запрещён – Лада Калина — замена ламп блок-фары — журнал За рулем

09.08.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Лада Калина — замена ламп блок-фары — журнал За рулем

Заменить любую из ламп в блок-фаре Лады Калина совсем не сложно. Справиться с этой задачей вам поможет наша пошаговая иллюстрированная инструкция. В процедуре замены ламп в фарах автомобилей выпуска до и после 2013 года есть отличия, которые мы покажем.

Замена ламп в фаре автомобиля с 2013 года выпуска

Снимок

Блок-фара (левая): 1 — вентиляционная трубка; 2 — крышка секции ближнего света; 3 — крышка секции дальнего света; 4 — регулятор пучка света в вертикальной плоскости; 5 — патрон лампы габаритного света и дневного ходового огня; 6 — электрический разъем; 7 — регулятор пучка света в горизонтальной плоскости; 8 — патрон лампы указателя поворота
Блок-фара (левая): 1 — вентиляционная трубка; 2 — крышка секции ближнего света; 3 — крышка секции дальнего света; 4 — регулятор пучка света в вертикальной плоскости; 5 — патрон лампы габаритного света и дневного ходового огня; 6 — электрический разъем; 7 — регулятор пучка света в горизонтальной плоскости; 8 — патрон лампы указателя поворота
Блок-фара (левая): 1 — вентиляционная трубка; 2 — крышка секции ближнего света; 3 — крышка секции дальнего света; 4 — регулятор пучка света в вертикальной плоскости; 5 — патрон лампы габаритного света и дневного ходового огня; 6 — электрический разъем; 7 — регулятор пучка света в горизонтальной плоскости; 8 — патрон лампы указателя поворота
Замену ламп показываем на левой блок-фаре. Для лучшего доступа отводим в сторону воздушный фильтр. Для замены лампы в правой блок-фаре этого делать не нужно. Для наглядности работу показываем на снятой блок-фаре. В правой блок-фаре лампы меняем аналогично.
Для замены лампы ближнего света снимаем резиновую крышку большего диаметра с корпуса блок-фары.
2302-18-10-01 (Копировать)
Отсоединяем колодку жгута проводов от выводов лампы.
Отсоединяем колодку жгута проводов от выводов лампы.
Отсоединяем колодку жгута проводов от выводов лампы.
2302-18-10-02 (Копировать)
Нажав на пружинный фиксатор лампы, выводим его из зацепления с крючками отражателя и отводим в сторону.
Нажав на пружинный фиксатор лампы, выводим его из зацепления с крючками отражателя и отводим в сторону.
Нажав на пружинный фиксатор лампы, выводим его из зацепления с крючками отражателя и отводим в сторону.
2302-18-10-03 (Копировать)
Вынимаем лампу ближнего света из корпуса блок-фары.
Вынимаем лампу ближнего света из корпуса блок-фары.
Вынимаем лампу ближнего света из корпуса блок-фары.
Внимание! Лампы ближнего и дальнего света — галогенные. Не следует касаться их стеклянной колбы, так как следы от пальцев приведут к потемнению лампы при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной в спирте.
Устанавливаем новую лампу Н7 в обратной последовательности.
Для замены лампы дальнего света снимаем резиновую крышку меньшего диаметра с корпуса блок-фары.
2302-18-10-04 (Копировать)
Отсоединяем колодку провода от вывода лампы.
Отсоединяем колодку провода от вывода лампы.
Отсоединяем колодку провода от вывода лампы.
2302-18-10-05 (Копировать)
Нажав на концы пружинного фиксатора лампы, выводим их из зацепления с крючками отражателя и отводим в сторону.
Нажав на концы пружинного фиксатора лампы, выводим их из зацепления с крючками отражателя и
Замена ламп и фар на Лада Калина своими руками — замена свечей зажигания — журнал За рулем
Как и подобает «народному автомобилю», Lada Kalina не слишком трудоемка в обслуживании. Ее владельцу вполне по силам самостоятельно справиться с «азбучными» регламентными процедурами, которые не требуют особой сноровки и специнструмента. Сегодня наш автомеханик расскажет, как по всем правилам поменять перегоревшую лампочку или вкрутить новые свечи зажигания
Lada Kalina
Блок-фары на Lada Kalina состоят из трех секций: ближнего света, дальнего и габаритного света, указателя поворота. Заменить лампы на Kalina можно, не снимая блок-фару с автомобиля, но для наглядности ход работ показан на демонтированной фаре.
Lada Kalina
Прежде чем поменять любую из ламп, отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи.
Замена лампочек поворотников
Lada Kalina
Поворачиваем патрон указателя поворота против часовой стрелки на 45°…
Поворачиваем патрон указателя поворота против часовой стрелки на 45°…
2
…и вынимаем его из корпуса блок-фары.
…и вынимаем его из корпуса блок-фары.
3
Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу указателя поворота в обратной последовательности.
Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу указателя поворота в обратной последовательности.
Устанавливаем новую лампу указателя поворота в обратной последовательности.
Замена ламп ближнего света
4
Для замены лампы ближнего света стягиваем защитный резиновый чехол с корпуса блок-фары, потянув за один из трех его лепестков.
Для замены лампы ближнего света стягиваем защитный резиновый чехол с корпуса блок-фары, потянув за один из трех его лепестков.
5
Отсоединяем наконечники проводов от выводов лампы.
Отсоединяем наконечники проводов от выводов лампы.
6
Выводим пружинный фиксатор из зацепления с двумя крючками… …и отводим от лампы.
Выводим пружинный фиксатор из зацепления с двумя крючками… …и отводим от лампы.
7
Вынимаем лампу из корпуса блок-фары.
Вынимаем лампу из корпуса блок-фары.
Устанавливаем новую лампу ближнего света (Н7) в обратной последовательности.
На заметку
В блок-фарах Lada Kalina установлены галогеновые лампы ближнего света Н7 мощностью 55 Вт и галогеновые лампы дальнего света Н1 такой же мощности. В указателях поворота применяются лампы PY21W оранжевого цвета мощностью 21 Вт. Лампа габаритного света имеет обозначение W5W и мощность 5 Вт.
Меняя «галогенки», не касайтесь пальцами колб, так как жировые пятна приведут к потемнению ламп при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной в спирте.
Замена ламп дальнего света
1
Для замены лампы дальнего света отсоединяем колодку проводов от лампы.
Для замены лампы дальнего света отсоединяем колодку проводов от лампы.
2
Сжав концы пружинного фиксатора, выводим их из зацепления с крючками и отводим фиксатор от лампы
Сжав концы пружинного фиксатора, выводим их из зацепления с крючками и отводим фиксатор от ламп
Замена лампы ближнего света на Ладе Калина своими руками: инструкция
В дневное время каждый автолюбитель надеется на дневное освещение, свое зрение и реакцию. Однако с наступлением темноты все меняется. В это время нужно быть особо внимательным, так как зачастую аварии по неосторожности случаются именно тогда, когда плохая видимость. Дабы этого не было, передние фары должны быть исправны. Если они не работают, то никакое движение осуществлять нельзя. Даже если вы захотите, у вас не выйдет, поскольку видимость будет нулевая. Таким образом, очень важно следить за тем, чтобы фонарики были чистыми и ярко светили.
Как заменить лампу ближнего света Калина с кузовом хэтчбек, седан, универсал
Выполнить замену абсолютно нетрудно. Для этого не нужно иметь особые знания и навыки. С такой задачей справится даже неопытный автовладелец. Единственное, необходимо действовать последовательно и четко. Итак, замена лампы состоит из следующих этапов:
Для начала надо открыть капот.
Затем отключить питание, сняв клемму с АКБ.
Бачок омывателя также стоит снять для удобства.
Далее снимается резиновая крышка-чехол.
Потом нужно вытащить лампочку, сдавив пальцами фиксатор-защелку.
Затем вытаскивается лампочка и отключается от нее клемма.
На этом процедура оканчивается. Очень важно запомнить, как располагалась лампа и какие провода были к ней подключены.
Иначе можно неправильно подсоединить новую фару, из-за чего придется обращаться к мастерам. Если вы чувствуете, что эта работа вам не под силу, лучше сразу доставьте машину в технический сервис, где все процедуры выполнят за вас. Безусловно, за это придется заплатить, но зато результат будет максимальным.
Читайте также: Замена лампочек в приборной панели Калина
Установка новой: последовательная инструкция
Процедура снятия и установки фары, которая находится справа или с левой стороны, особо не отличается друг от друга. Важно лишь действовать четко по инструкции. При установке новой лампочки необходимо держать ее только за цоколь, касаться руками нельзя. При извлечении можно полностью брать в руки.
Отметим, что для Лады Калина (мотор на 16 клапанов) необходима лампа с цоколем Н7. Устанавливают новую следующим образом:
Определяют на посадочное место так, чтобы выступ в цоколе совпадал с пазом на фаре. Она должна быть твердо зафиксирована. Только тогда будет понятно, что выступ попал в паз;
прижимают фиксатор к лампе так, чтобы центр цоколя был между усиками фиксатора;
защелкивают фиксатор до крепления;
присоединяют к фиксатору оба провода и плотно закрывают крышку.
После выполнения этой процедуры требуется включить фары на ближнем расстоянии и проверить их работу. Если все нормально, значит, установка выполнена корректно. В противном случае придется везти машину в автосервис и платить за это деньги. Приобретать лампы следует только в специальных магазинах. Отдавать предпочтение желательно известным производителям и моделям с гарантией. Большой популярностью сегодня пользуются фары Osram H7 12V 55W для автомобиля Лада Калина Кросс.
Читайте также: Замена клапанов на Калине 8 клапанов
Не стоит экономить и приобретать фары низкого качества, поскольку они долго не прослужат и будут требовать частой регулировки или замены. Важно понимать, что от этих лампочек зависит не только ваша безопасность, но и пешеходов. Особенно важно, чтобы освещение было качественным в ночное время, дабы избежать трагических последствий.
Как поменять лампочку ближнего света на Калине своими руками
Модель Lada Kalina является популярным и востребованным отечественным автомобилем, который не так уж сложно обслуживать самостоятельно при такой необходимости. Конечно, зачастую речь не идет о серьезном ремонте сложных агрегатов.
Однако замена масла в двигателе и КПП, ТОСОЛа или антифриза системы охлаждения, свечей зажигания или замена лампы ближнего света Калина вполне по силам рядовому автолюбителю в условиях обычного гаража.
При этом такая процедура, как подбор лампы на Калину и замена ламп ближнего/дальнего света является проблемой, с которой автолюбители сталкиваются достаточно часто (причем, это касается как владельцев Калин, так и многих других моделей российского или иностранного производства). Далее мы рассмотрим, как менять лампы Лада Калина, какие лампочки покупать и т.д.
Содержание статьи
Лампочки ближнего света Калина: как заменить самому
Начнем с того, что если машина активно эксплуатируется, особенно в темное время суток, основная нагрузка ложится на габаритные огни и лампы ближнего света. Другими словами, ближний свет Калина является именно тем светом, который используется практически постоянно, особенно если на машине нет ПТФ или ДХО.
Само собой, лампы ближнего света Калина в таких условиях быстро перегорают, вырабатывая свой ресурс. Получается, менять их может приходиться слишком часто. Также бывает и так, что нужно ехать, а лампочка неожиданно сгорела.
В таком случае, чтобы избежать штрафов и ухудшения качества освещения дороги, единственным выходом из ситуации становится решение, когда лампа ближнего света Калина меняется самостоятельно. При этом часто замена выполняется в полевых условиях.
Так или иначе, в этом нет ничего сложного. Главное, нужна правильно подобранная лампа. Ближний свет Калина установлен в отдельную секцию блок-фары. Сама фара Lada Kalina имеет 3 секции: ближний свет, дальний свет и указатель поворота. При этом можно заменить лампы Калина без снятия самой фары, что упрощает задачу. Давайте рассмотрим замену ламп более подробно.
Лада Калина: лампы и их замена
Начнем с того, что кроме ближнего света, в замене могу нуждаться и другие лампочки Калина 1, Калина 2 и т.д. Для полноты картины, ниже рассмотрим замену ближнего, дальнего света, а также поворотников, стекла фары, самой фары целиком и т.д. Итак, первым делом следует отключить клемму «минус» от АКБ. Только после этого можно приступать к выполнению тех или иных работ.
Сначала перейдем к замене лампочек поворотников. Прежде всего, следует повернуть патрон указателя поворота на 45 градусов против часовой стрелки. После этого его можно достать из корпуса фары.
Далее нужно нажать на лампу, повернуть ее до упора, осуществляя поворот против часовой стрелки. Теперь лампу можно достать из патрона. Для замены ламп в указателях поворота используются лампочки PY21W оранжевого цвета, мощность 21 Вт. Установка новой лампы и сборка осуществляется в обратном порядке.
Если на Лада Калина лампа ближнего света нуждается в замене, тогда замена ламп ближнего света начинается со снятия защитного резинового чехла-кожуха с корпуса фары. Чтобы снять чехол, достаточно потянуть за характерные лепестки, которые выполнены на нем.
Теперь следует отсоединить наконечники проводов от контактов лампы, вывести пружинный фиксатор из зацепления с крючками (2 крючка), после чего отвести фиксатор от лампы.
Далее можно изъять лампу из корпуса фары. Что касается модели Калина, лампа ближнего света на данной модели Н7 (штатная лампочка ближнего света Калина галогеновая, мощность 55 Вт).
Это нужно учитывать, так как другие лампочки на Калину попросту не подойдут. По этой причине лампы (например, лампа ближнего света Калина 2) нужно подбирать с учетом такой особенности. Обратная сборка предполагает установку всех деталей в последовательности, противоположной разборке.
Чтобы поменять лампы дальнего света на Калине, для такого света нужны лампочки Н1, мощность 55 Вт. Замена ламп дальнего света начинается с отсоединения колодки проводов от лампы, далее следует сжать концы пружинного фиксатора.
Теперь можно вывести их из зацепления с крючками, после чего фиксатор отводится от лампы. Далее лампу можно извлечь из фары, поставить новую лампу h2 и приступить к обратной сборке.
Еще добавим, что для замены ламп габаритного света следует снять следующий чехол из резины, после чего изъять патрон с лампой, достать лампу из патрона и поставить новую лампу габаритного света. В габаритах на Калине стоят лампы W5W, мощность 5 Вт.
Обратите внимание, при замене ламп на любом автомобиле (например, Лада Калина, ближний свет, лампа H7), не следует касаться пальцем колбы самой лампы! Причина — при нагреве лампа потемнеет. Если же случайно касание произошло, с колбы нужно аккуратно удалить жир и грязь при помощи салфетки или ветоши, которая слегка намочена спиртом.
Как поменять стекло фары Лада Калина, блок-фару в сборе или боковой поворотник
В процессе эксплуатации стекло фары может помутнеть или повреждаться. Если полировкой фар решить проблему не удается, на Калине можно заменить отдельно стекло фары при такой необходимости. Делается это без снятия самой фары.
Сначала следует поддеть отверткой и снять 6 скоб-пружин, которые прижимают рассеиватель к уплотнителю фары. После этого можно снять стекло фары, а также уплотнитель стекла. После этого можно поставить новое стекло и осуществить обратную сборку.
Если же нужна полная замена фары, чтобы снять ее, нужно нажать на фиксаторы, отсоединить все провода от разъемов на корпусе фары, а также от патрона указателя поворота.
Далее нужно снять передний бампер, после чего отверткой «крест» открутить винт верхнего крепления фары, а также при помощи головки 8 выкручиваются три болта, которые крепят фару. После удаления всех крепежей, фару можно снимать.
Если фара правая, для замены нужно использовать аналог с маркировкой RE на корпусе. Для левой фары маркировка будет LE. Установка новой фары на автомобиль осуществляется в обратном порядке.
Также добавим, что для замены бокового указателя поворота или его лампы нужно сдвинуть указатель поворота вперед, после чего изъять его из отверстия в крыле.
Чтобы поменять лампу, нужно провернуть патрон против часовой стрелки. Это позволит извлечь его из корпуса бокового указателя поворотов. Для замены корпуса поворотника, следует в новый корпус поставить имеющийся патрон, после чего произвести обратную сборку, установив боковой указатель поворота на место.
Что в итоге
Как видно, если на Калина ближний свет или другие лампы нуждаются в замене, процедуру можно выполнить на месте своими руками. Главное, нужно помнить, что каждая лампа (ближний, дальний, габаритный свет имеет свое обозначение и мощность). По этой причине следует заранее приобретать только подходящие решения по маркировке, а также по мощности.
Напоследок отметим, что если есть такая необходимость, можно заменить стекло фары Лада Калина. На деле, не особо сложной является замена всей блок-фары целиком, так как основные трудности связаны со снятием бампера, а не с демонтажем самой фары.
Также не составляет особого труда заменить лампочку бокового поворотника или сам корпус поворотника целиком. Главное, обращать внимание на рекомендации, приведенные выше, а также отдельно учитывать некоторые особенности при снятии и установке тех или иных элементов.
Читайте также
Отсечка двигателя: что это такое
Для чего нужна отсечка двигателя, типы: по оборотам, по максимальной скорости, по давлению отработавших газов и т.д. Для чего отодвигают отсечку ДВС.
Замена ламп в фарах Лада Калина
Рано или поздно лампы в фарах начинают перегорать, поэтому Вам может пригодиться инструкция, как заменить лампы в фарах Калины. Также этот фотоотчет пригодится, если Вы решите заменить обычные лампы фар на светодиодные.
Заменить лампы можно, не снимая фар Калины. Для наглядности процесс замены показан на снятой фаре.
Снять минусовую клемму с аккумулятора.
Снятие и установка ламп ближнего света Калины
Чтобы заменить лампочки фар ближнего света потребуется:
Снять защитный резиновый чехол с корпуса фары, потянув за один из трех его лепестков.
Отсоединить наконечники проводов от лампы.
Вывести пружинный фиксатор из зацепления с двумя крючками и отвести от лампы.
Снять лампу ближнего света из корпуса фары Калины.

Установка новой лампы ближнего света (Н7) производится в обратной последовательности.
Внимание
Лампы дальнего и ближнего света — галогенные. Не следует касаться их стеклянных колб пальцами, так как следы от них приведут к потемнению лампы при нагреве. Очистить лампочки можно чистой ветошью, смоченной в спирте.
Снятие и установка ламп дальнего света Калины
Чтобы заменить лампу дальнего света фар потребуется:
Отсоединить колодку проводов от лампы.
Отвести фиксатор из зацепления, сжав его концы.
Снять лампу дальнего света из фары Калины.

Установка новой лампы дальнего света (Н1) производится в обратной последовательности.
Снятие и установка ламп габаритов Калины
Чтобы заменить лампы габаритного света в фаре потребуется снять защитный резиновый чехол, потянув за один из трех его лепестков.
Снять патрон с лампочкой.
Снять лампу из патрона.

Установка новую лампы габаритного света (W5W) производится в обратной последовательности.
Снятие и установка ламп поворотников Калины
Повернуть патрон указателя поворота против часовой стрелки на 45°.
Снять патрон из корпуса фары.
Снять лампу поворотников, нажив на нее, а затем повернув до упора против часовой стрелки.

Установка новой лампы указателя поворота в фару производится в обратной последовательности.
Снятие и установка ламп задних фар Калины
Снять патрон с лампой габаритного и противотуманного света, повернув его против часовой стрелки.
Снять лампу из патрона, нажав на нее и повернув до упора против часовой стрелки.

Установка новой лампы в задний фонарь Калины производится в обратной последовательности.
Комбинированная лампа габаритного и противотуманного света имеет 2 выступа, расположенных на разных уровнях. При ее установке выступы должны войти в соответствующие пазы патрона.
Пазы на корпусе фонаря имеют разную ширину это следует иметь ввиду при установке патрона с лампой.

Операции по замене остальных ламп задней фары выполняются аналогично.
Положение ламп в заднем фонаре Калины
Задний ход;
Сигнал торможения;
Указатель поворота;
Габаритные и противотуманные огни.

Ключевые слова:
Похожие материалы
Лада Калина — замена ламп в задних фонарях — журнал За рулем
Заменить лампы в задних фонарях автомобиля Лада Калина вы сможете самостоятельно — для этого достаточно воспользоваться нашим пошаговым руководством.
Автомобиль с кузовом хэтчбек
Снимок2
Расположение ламп в заднем фонаре: 1 — патрон лампы сигнала торможения; 2 — патрон лампы заднего хода; 3 — патрон лампы указателя поворота; 4 — патрон лампы противотуманного и габаритного света
Расположение ламп в заднем фонаре: 1 — патрон лампы сигнала торможения; 2 — патрон лампы заднего хода; 3 — патрон лампы указателя поворота; 4 — патрон лампы противотуманного и габаритного света
Расположение ламп в заднем фонаре: 1 — патрон лампы сигнала торможения; 2 — патрон лампы заднего хода; 3 — патрон лампы указателя поворота; 4 — патрон лампы противотуманного и габаритного света
Работа показана на левом фонаре, правый фонарь снимаем аналогично.
144
При открытой двери багажного отделения головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления фонаря к задней стойке кузова.
При открытой двери багажного отделения головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления фонаря к задней стойке кузова.
При открытой двери багажного отделения головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления фонаря к задней стойке кузова.
4
Преодолевая сопротивление двух фиксаторов фонаря, входящих в пластмассовые держатели на кузове, сдвигаем фонарь назад и отводим от кузова.
Преодолевая сопротивление двух фиксаторов фонаря, входящих в пластмассовые держатели на кузове, сдвигаем фонарь назад и отводим от кузова.
Преодолевая сопротивление двух фиксаторов фонаря, входящих в пластмассовые держатели на кузове, сдвигаем фонарь назад и отводим от кузова.
14494
Повернув патрон лампы противотуманного и габаритного света против часовой стрелки, вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря.
Повернув патрон лампы противотуманного и габаритного света против часовой стрелки, вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря.
Повернув патрон лампы противотуманного и габаритного света против часовой стрелки, вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря.
Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем из патрона.
144942
Комбинированная лампа противотуманного и габаритного света имеет два выступа, расположенных на разных уровнях и несимметрично относительно оси лампы.
Комбинированная лампа противотуманного и габаритного света имеет два выступа, расположенных на разных уровнях и несимметрично относительно оси лампы.
Комбинированная лампа противотуманного и габаритного света имеет два выступа, расположенных на разных уровнях и несимметрично относительно оси лампы.
При установке новой лампы противотуманного и габаритного света P21/4W ее выступы должны войти в соответствующие пазы патрона. Лампу света заднего хода R10W, лампу сигнала торможения P21W и лампу указателя поворота PY21W меняем аналогично. Лампа указателя поворота имеет два выступа, расположенных несимметрично относительно оси лампы. При установке новой лампы ее выступы должны войти в соответствующие пазы патрона. На корпусе фонаря рядом с гнездом каждого патрона указан тип лампы и цвет провода, подходящего к патрону (кроме патрона лампы Р21/4W). Чтобы не перепутать места установки патронов в корпусе фонаря, фиксирующие выступы на патронах и вырезы в корпусе фонаря имеют разную форму.
Устанавливаем задний фонарь в обратной последовательности.
Автомобиль с кузовом седан
Замена всех ламп в передней фаре на калине
Добро пожаловать!
Фара – она состоит из ламп, а именно из ламп габаритного света, ближнего, дальнего, а так же из ламп поворота, лампы поворота единственные лампочки которые имеют оранжевый свет, в то время как все другие либо чисто белые, либо же с оттенком синего, все лампы по сути заменяются легко и поэтому никакого труда у вас с этим не возникнет, новые лампы кстати покупать рекомендуется сразу две штуки, вот к примеру вы собрались менять лампу ближнего света, заменили и после чего будет видно что одна лампа светит сильнее, а другая хуже, поэтому если соберётесь их менять, то рекомендуем либо же обе сразу менять, либо же просто той же фирмы брать которая произвела уже установленную на вашем автомобиле лампу.
Примечание!
Для замены ламп понадобиться: Чистая тряпка и чистые новые перчатки, а так же гаечный ключ пригодиться благодаря которому клемму минус с аккумулятора скинуть можно будет!
Краткое содержание:
Где находятся все лампы?
Если приглядеться в фару, то можно увидеть четыре лампы, какие именно за что отвечает понять не трудно, но всё же не все знают, поэтому попробуем разъяснить, на фото ниже для наглядности показана передняя фара, в крайне левой части у неё находиться лампа поворотника (Указана красной стрелкой), по центру размещена лампа ближнего света с рассеивателем (Указана синей стрелкой) и с самого краю, ближе к центральной части автомобиля, размещена лампа дальнего света (Указана зелёной стрелкой) и лампа габаритного света (Указана жёлтой стрелкой).
Когда нужно менять лампы?
Лампа меняется по мере перегорания, в основном лампа не тускнеет а сразу же выходит из строя, поэтому то многие люди и рекомендуют возить всегда в бардачке новые лампы, меняются они по времени быстро, а вот ездить без света во-первых не удобно, а во-вторых по закону запрещено и штраф грозит за это и чтобы лампы быстро не перегорали, во время установки грязными и жирными руками за них не берите, потому что когда они начинают светить и раскаляться, из-за грязи свет очень сильно нагревает колбу в связи с чем лампы тут же и перегорают, но если всё же так получилось, что вы задели колбу, тогда тряпочкой её протрите от грязи и жирных следов рук и тряпку ещё спиртом смочите чтобы наверняка всю ненужную грязь с колбы убрать!
Как заменить все лампы на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Примечание!
Все лампы заменяются практически идентично, просто у них крепления немного отличаются, чтобы произвести замену, как вы поняли даже инструментов и никаких не нужно и кстати если вам какие ни будь детали при снятии будут мешать (Аккумулятор к примеру) то вы их снимите и даже если вы его не будете снимать, перед началом работы не забудьте клемму минус с АКБ скинуть, как это сделать вы можете прочесть «в этой статье» в пункте 1!
Замена лампы дальнего света:
Сперва с обратной стороны блока-фары разыщите где именно располагается эта лампа, как мы уже ранее подметили, она находиться как можно ближе к центральной части автомобиля, с обратной стороны блока-фары к ней подсоединена колодка проводов (см. фото 1) которую рукой в самом начале вам и нужно будет отсоединить, затем пальцами сжимается фиксатор который фиксирует лампу чтобы она не вылетала (см. фото 2) и данный фиксатор отводиться в сторонку, после чего вытаскивается сама лампа из блока-фары и заменяется (На калинах применяется лампа h2 на дальний свет).
Замена лампы ближнего света:
Самая часто перегорающая лампа, потому что ближнем светом пользуются всегда при движении в городе, за исключением случаев когда вместо ближнего включаются дневные ходовые огни или же противотуманные фары, для того чтобы данную лампу поменять, в начале нужно будет убрать резиновый колпак который закрывает лампу, он сидит на своё месте по средством натяжения, поэтому как только вы за него потяните, он сразу снимется с обратной стороны блока-фары (см. фото 1), затем проводочки отсоедините от лампы, они оголены и вместо колодки проводов просто клеммы подсоединяются, поэтому будьте аккуратны (см. фото 2), опять таким же образом как и с лампой дальнего света, а именно зажмите руками фиксатор и отсоедините его, отведя при этом от лампы (см. фото 3) и в завершение потянув за лампу, выньте её и замените на новую (В ближний свет лампы типа H7 устанавливаются).
Замена лампы габаритного света:
Тоже не мало перегорающая лампа, потому что при включении любых огней (Противотуманных фар, ближнего света например) данная лампа загорается, она идёт по типу «W5W» и заменяется быстро и без труда, а именно в начале патрон вместе с лампой извлекается из блока-фары (см. фото 1) и после чего лампа вынимается из патрона как это показано на фото 2 и заменяется она на новую.
Замена лампы поворота:
Заменяется за считанные секунды, точно так же с обратной стороны блока-фары ищется патрон с лампой поворота и после нахождения рука берётся за патрон и поворачивает его против часовой стрелки на 45° (см. фото 1), тем самым патрон выходит из зацепления и его можно будет вынуть, как только он будет вынут, лампа поворачивается рукой против часовой стрелки и вынимается из самого патрона, заменяется на новую и в обратном порядке новая ставится (см. фото 2).
Дополнительный видео-ролик:
Пример замены лампы ближнего света на калине, вы можете увидеть в видео-ролике который размещён чуть ниже, там как такового ролика нет, а просто в картинках всё показывается, в общём смотри и вникайте в процесс замены.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/z8IigmKtAn4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>

Mongoose сигнализация брелок инструкция: брелоки с 2, 3, 4 и 5 кнопками, как их прошить и запрограммировать, фото и видео по настройке и отключению – Отключить иммобилайзер, привязать ключ, компьютерная диагностика, автоэлектрик, помощь на расстоянии +375-292-000-959 (МТС, Вайбер, Ватсап)

08.08.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Инструкция и руководство на русском

Автомобильный охранный комплекс…

Автосигнализации Mongoose

Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE”. Модель QS.

Содержание

Брелок дистанционного управления ………………… 1
Светодиодная индикация состояний ……………….. 2

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Кнопка аварийного отключения ………………………. 3
Аварийное отключение сигнализации ……………… 3
Основные охранные функции ………………………….. 3
Дополнительные функции безопасности …………. 4
Дополнительные противоугонные функции …….. 6
Функции диагностики …………………………………….. 7
Специальные сервисные режимы ……………………………………………… 8
Служебные режимы …………………………………………………………………. 9

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Общие рекомендации ………………………………………………………………. 11
Назначение проводов и разъемов центрального блока ………………. 12
Некоторые комментарии к подключению и программированию ….. 13
Установочное программирование ……………………………………………… 14
Схема подключений …………………………………………………………………. 15
Настройка датчиков …………………………………………………………………. 16
Проверка системы …………………………………………………………………… 16

ы приобрели профессиональную противоугонную сигнали

зацию марки Mongoose (Мангуст), которая обеспечит Вашему

автомобилю надежную защиту от угонщиков и грабителей, суще
ственно увеличив удобство пользования им. Внимательно прочи
тайте следующую инструкцию, правильное использование
возможностей и функций сигнализации сделают Вас друзьями на
все время эксплуатации.

Брелок дистанционного управления

Представляет собой миниатюрный радио передатчик, питающийся

от 12 вольтовой батарейки (тип 23 А), которой хватает примерно на 1 год
эксплуатации. На брелоке расположены три кнопки управления и ин
дикаторный светодиод. При нажатии на любую из кнопок передатчик
формирует и передает специальную кодированную команду, которая
меняется по определенному закону при каждом новом нажатии на кноп
ки, реализуя таким образом алгоритм антиграббера.

Кнопка 1

Кнопка 2

Кнопка 3

Светодиодная индикация состояний, Таблица команд, Обозначения

Страница 2

Руководство по установке и эксплуатации.

Светодиодная индикация состояний

Постановка
на охрану

Постановка с
отключенными
датчиками

Тихая охрана

Запирание дверей

Тихая постановка
на охрану

Тихая постановка на
охрану с отключен
ными датчиками

Снятие с охраны

Отпирание дверей

Тихое снятие с
охраны

Паника

Поиск

Анти Хай Джек

Дополнительный
канал 1

Дополнительный
канал 2

Примечание

Функция

Кнопка 1

Кнопка 2 Кнопка 3

●

Зажигание ВКЛ.

●

Зажигание ВКЛ.

●

● 3 сек.

Режим охраны
или VALET

●

● 3 сек.

Зажигание ВКЛ.

●

● 3 сек.

Зажигание ВЫКЛ.

●

● 3 сек.

●

● 3 сек.

●

● 3 сек.

●

● 3 сек.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

●

Нажать кнопку.

●

● 3 сек.

Нажимать кнопку в течение 3 секунд.

Очередность нажатия кнопок:

Таблица команд

Если одним цветом – одновременно.

Охрана включена

медленно мигает

Охрана отключена

не горит

Задержка перед автопостановкой

быстро мигает

Valet режим

горит постоянно

Правила пользования, Кнопка аварийного отключения, Аварийное отключение сигнализации

Основные охранные функции

Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE”. Модель QS.

ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ

Кнопка аварийного отключения

Кнопка аварийного отключения может работать в простом и ко

дированном режимах, что определяется программированием.

Аварийное отключение сигнализации

В случае если брелок сигнализации отсутствует или неиспра

вен, в системе предусмотрены следующие возможные режимы ава
рийного отключения охраны:

Простой режим аварийного отключения.

Если PIN код системе не был задан, то для аварийного отклю

чения сигнализации требуется однократно нажать кнопку при
включенном зажигании, затем выключить зажигание.

Кодированный режим аварийного отключения.

1. Если задан однозначный PIN код, то для аварийного отклю

чения сигнализации необходимо при включенном зажигании
нажать на кнопку число раз равное заданному значению кода,
затем выключить зажигание.

2. Если задан двузначный PIN код, то для аварийного отключе

ния сигнализации необходимо при включенном зажигании на
жать на кнопку число раз равное первой цифре кода, выклю
чить и снова включить зажигание и таким же образом ввести
вторую цифру, затем выключить зажигание.

Основные охранные функции

;

; Постановка на охрану

Чтобы поставит сигнализацию на охрану надо нажать кнопку

1 брелока, при этом сирена подаст один звуковой сигнал и фонари
мигнут один раз. Светодиод системы начнет медленно мигать, двер
ные замки закроются (если подключены).

;

; Охрана

В режиме охраны сигнализация контролирует состояние всех под

ключенных концевых выключателей, контрольного входа зажигания, а

Дополнительные функции безопасности

Страница 4

Руководство по установке и эксплуатации.

так же, если установлены, двух 2 зоновых датчиков,
таких как датчик удара, датчик объема, датчик накло
на и др. Кроме того, в режиме охраны блокируется
запуск двигателя. Если нарушается какая либо из зон
охраны, включается 30 или 60 секундный (выбирает
ся программированием) режим тревоги.

;

; Снятие с охраны

Чтобы снять сигнализацию с охраны надо

нажать кнопку 2 брелока, сирена подаст 2 звуковых сигнала, и дваж
ды мигнут сигнальные фонари. Светодиод погаснет, дверные замки
откроются.

;

; Паника

Если при выключенном зажигании нажать и удерживать в

течение 3 сек. кнопку 1 включится сирена и сигнальные фонари.
Повторное нажатие на кнопку 1 отключает режим.

;

; Тихая постановка и тихое снятие с охраны

Для постановки или снятия сигнализации с охраны без подтвер

ждающих звуковых сигналов необходимо нажать кнопку 3 непос
редственно перед нажатием кнопки 1 или 2 соответственно.
Выполнение команд в этом случае будет подтверждаться только
световыми сигналами, однако сохраняются звуковые сигналы
оповещения о неисправности какой либо из зон охраны.

;

; Постановка на охрану с отключенными

датчиками

Если при постановке на охрану требуется отключить салонные

датчики надо нажать кнопку 2 сразу (не позднее чем через 3 сек.)
после нажатия кнопки 1.

Дополнительные функции безопасности

;

; Защита кода радиокоманд

Уникальная система кодирования на базе технологии

KeeLoq. Функция антисканирования.

;

; Память состояния

При отключении и последующей подаче внешнего питания сиг

нализация переходит в режим тревоги, если перед этим она находи
лась в режиме тревоги или охраны. Прерывание и восстановление
питания при отключенной охране не вызывает срабатывания сигна

Автомобильный охранный комплекс…

Страница 5

Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE”. Модель QS.

лизации, чтобы не создавать трудностей, напри
мер, при ремонте.

Если питание было отключено, когда сигнали

зация находилась в режиме Valet, то последующая
его подача, возвращает сигнализацию в это же
состояние. Подача питания после отключения его
в режиме «Паника» переводит сигнализацию в со
стояние, предшествовавшее этому режиму.

Во избежание оставления ключей внутри запер

того автомобиля, при восстановлении питания от автомобильного
аккумулятора не происходит изменения состояния дверных замков.

;

; Автоматическая перепостановка

(защита от случайного нажатия)

Если в течение 30 сек. после снятия с охраны не открывалась

ни одна из дверей, капот или багажник, а также не включалось
зажигание, система автоматически возвращается в тот режим
охраны, который предшествовал снятию.

;

; Двушаговое снятие с охраны

Если сигнализация находится в режиме тревоги, то первое нажа

тие на кнопку только отключает этот режим (в случае, если причина
тревоги устранена). Если причина, вызвавшая тревогу, сохраняется,
для ее отключения требуется двойное нажатие на кнопку. Для пол
ного отключения охраны требуется еще раз нажать на кнопку.

;

; Автопостановка

Функция может быть включена или выключена программированием.
Если функция включена, то после выключения зажигания,

открывания и закрывания двери индикаторные фонари мигнут два
раза, а светодиод начнет быстро мигать. Если в течение 30 секунд
после этого все двери, а также капот и багажник останутся закры
тыми, сигнализация встанет на охрану (замки дверей, при этом,
могут быть заперты или остаться открытыми в зависимости от выб
ранного программного переключателя).

;

; Охрана с заведенным двигателем

Если возникла необходимость поставить автомобиль на охрану

при заведенном двигателе (например, при прогреве) надо перед
нажатием кнопки 1 нажать кнопку 3 брелока, тогда активизируется
режим охраны с отключенными датчиками, а так же не будет вклю
чена блокировка двигателя. Для отключения охраны необходимо
нажать ту же комбинацию кнопок или кнопку 2 (если включалась
тревога – только кнопку 2). Кроме того, если охрана не была отклю
чена в течение 10 минут, нарушалась какая либо из зон охраны или
зажигание было выключено, автоматически включается блокиров
ка двигателя и режим полной охраны, но без запирания дверей.

Дополнительные противоугонные функции

Страница 6

Руководство по установке и эксплуатации.

;

; Тихая охрана

При срабатывании сигнализации, находящейся в

режиме тихой охраны, индикация тревоги произво
дится только индикаторными фонарями и по каналу
пейджера, сирена не включается. Для активизации
режима необходимо при постановке на охрану нажать
кнопку 3 сразу после нажатия кнопки 1.

Режим будет работать только, если в шаге 1 1

«Установочного программирования» выбрано значе

ние переключателя ПЕЙДЖЕР.

;

; Выход на пейджер/клаксон

Программно может быть выбрано одно из двух значений кана

ла ПЕЙДЖЕР или КЛАКСОН в соответствии с подключенным
оборудованием.

Через 5 мин. после постановки сигнализации на охрану, если

выбран ПЕЙДЖЕР, включается тестовый режим пейджера для
контроля реальной дальности приема тревожного сигнала.

;

; Автоматическое запирание

дверей при включении зажигания

Через 10 сек. после включения зажигания автоматически запи

раются электрические замки дверей, при выключении зажигания
замки немедленно отпираются. Если в течение этих 10 сек. какая
либо из дверей окажется открытой, то автоматического запирания
не произойдет во избежание запирания ключей внутри автомоби
ля. Функция может быть программно отключена.

;

; Дистанционное управление

центральным замком

При включенном зажигании замки дверей автомобиля могут

быть в любой момент заперты или открыты нажатием на брелоке
кнопок 1 или 2 соответственно.

Дополнительные противоугонные функции

;

; Блокировка двигателя с имитацией

неисправности

В сигнализации предусмотрено два альтернативных типа бло

кировки двигателя, каждый из которых может быть выбран при
установке путем программирования.

Первый вариант традиционный: моментальная блокировка

при включении зажигания.

Второй вариант, если он включен программным путем, рабо

тает по следующему алгоритму:

Функции диагностики

Страница 7

Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE”. Модель QS.

1 сек. блокировка

⇒

5 сек. пауза

⇒

1 сек. блоки

ровка

⇒

3 сек. пауза

⇒

1 сек. блокировка

⇒

2 сек.

пауза

⇒

постоянная блокировка.

;

; Anti Hi Jack

Противоугонная функция активизируется нажа

тием на 3 сек. кнопки 3 на брелоке. Активизация
Anti Hi Jack подтверждается однократной вспышкой
сигнальных фонарей, затем наступает 30 секундная
пауза, предназначенная для того, что бы дать возможность грабителю
отъехать на безопасное расстояние. После паузы включается сирена и
мигание сигнальных фонарей, а еще через 30 секунд активизируется
блокировка двигателя, при этом сирена и фонари продолжают подавать
сигналы в течение еще 60 секунд. Затем сирена выключается, и сигнали
зация переходит в режим охраны, но без запирания дверей, фонари при
этом продолжают мигать до момента полного отключения охраны с
помощью персонального кода аварийного отключения (PIN кода).

Отключение Anti Hi Jack может быть произведено
одним из трех возможных способов:

1. В течение 30 секундной паузы (до включения звуковой и световой

сигнализации) Anti Hi Jack может быть отключен с помощью того
же брелока, которым он был активирован, все остальные брелоки в
этом состоянии системой не воспринимаются. Для отключения ре
жима необходимо нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку 3.

2. Также в течение первых 30 сек. после активизации режима нажати

ем кнопки на брелоке он может быть отключен введением первой
цифры PIN кода с помощью кнопки аварийного отключения.

3. По истечении 30 секундной паузы (включилась звуковая и световая

сигнализация) отключение активированного режима Anti Hi Jack
может быть произведено только введением полного (двузначного)
кода аварийного отключения.

Примечание:

1. Возможность активизации Anti Hi Jack с помощью брелока

может быть программно отключена.

2. Для того, чтобы дистанционная активизация Anti Hi Jack ста

ла возможной, необходимо помимо ее программного включе
ния, обязательно установить для системы двузначный код ава
рийного отключения.

Функции диагностики

;

; Обход неисправной зоны и

предупреждение о неисправности

Если в период охраны какой либо из контролируемых датчиков вы

зывает режим тревоги 8 раз, он отключается до конца цикла охраны. Все

Специальные сервисные режимы

Страница 8

Руководство по установке и эксплуатации.

остальные контролируемые зоны и блокировки ос
таются включенными. Если же неисправность воз
никла уже при постановке на охрану, вместо одиноч
ного следуют три звуковых и световых сигнала.

;

; Память тревог

Если в период охраны включался режим тре

воги, то при снятии с охраны система выдает че
тыре звуковых и световых сигнала вместо двух и с

помощью определенных серий вспышек светодиода сообщает о
причине вызвавшей тревогу:

Индикация продолжается до момента включения зажигания

или до новой постановки на охрану.

Специальные сервисные режимы

;

; Встроенная функция задержки салонного света

;

; Двушаговое отпирание дверей.

(только для автомобилей с двушаговым алгоритмом
центрального замка)

После нажатия на кнопку 2 на брелоке, отключающем режим

охраны, сигнализация выдает первый импульс на открывание
двери водителя. Повторным нажатием этой кнопки после снятия
системы с охраны открываются замки остальных дверей. Функция
включается программированием.

;

; Поиск автомобиля

Если в период, когда автомобиль стоит на охране на 3 сек. на

жать кнопку 3, сирена издаст один звуковой сигнал и фонари миг
нут шесть раз, обозначив место автомобиля на стоянке.

;

; Управление дополнительными каналами

Дополнительный канал N1: открывание багажника или свободный

импульс (выбирается программированием при установке). Для активиза
ции канала одновременно на 3 сек. нажать кнопки 2 и 3.

Дополнительный канал N2: управление дистанционным запуском

Количество вспышек в серии

Вид датчика

Салонный датчик

Концевик двери “ “

Программируемый “ “ вход

Концевик двери «+»

3
4

Зажигание

Служебные режимы

Страница 9

Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE”. Модель QS.

двигателя (если установлен специальный блок авто
стартера) или выход для организации NO блокиров
ки двигателя (выбирается программированием при ус
тановке). Для активизации канала одновременно на
3 сек. нажать кнопки 1 и 3.

;

; Отложенная охрана

Если в течение 5 сек. после открывания две

ри или багажника нажать кнопку 1 сигнализация,
как обычно при постановке на охрану, подаст
однократный звуковой и световой сигнал, однако охрана и запи
рание дверей будут включены только после закрывания открытой
двери или багажника. Оповещение о не закрытых дверях при по
становке на охрану в этом режиме отсутствует. Функция может
быть программно отключена.

;

; Учет задержки салонного света

Если автомобиль имеет функцию задержки салонного света, и

программно включен режим учета задержки, концевики дверей
будут взяты под охрану только после того как погаснет свет в сало
не. Оповещение о не закрытых дверях при постановке на охрану в
этом режиме отсутствует. Режим включается программированием.

Примечание: При включении режима отключается функция
задержки салонного света после закрытия двери.

Служебные режимы

;

; Режим Valet

Для включения режима необходимо при отключенной охране и

включенном зажигании на 3 сек. нажать кнопку аварийного отключе
ния, трижды мигнут сигнальные фонари, светодиод системы загорится
в постоянном режиме. В Valet режиме сохраняется возможность дис
танционного управления центральным замком и дополнительными ка
налами. Повторное нажатие кнопки аварийного отключения при вклю
ченном зажигании возвращает систему в режим нормальной эксплуата
ции, о чем она сообщает тремя звуковыми сигналами.

;

; Программирование брелоков

1. Включить зажигание.
2. Ввести первую цифру установленного PIN кода, для этого нажать

кнопку аварийного отключения соответствующее число раз.

3. Выключить и снова включить зажигание.
4. Ввести вторую цифру PIN кода с помощью кнопки аварийного

отключения.

5. Выключить и включить зажигание. Система подаст двойной зву

ковой сигнал, подтверждающий вход в режим программирова
ния брелоков.

Программирование функций, Пользовательское программирование

Страница 10

Руководство по установке и эксплуатации.

6. Нажать кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один
звуковой сигнал, подтверждая запись кода брелока.
7. Выключить зажигание и нажать кнопку аварий
ного отключения или подождать 15 секунд, систе
ма подаст двойной звуковой сигнал, подтверждая
выход из режима программирования.

;

; Программирование функций

1. Закончить

программирование

брелоков

(кнопку аварийного отключения не нажимать) и

включить зажигание.

2. Нажать кнопку аварийного отключения число раз равное

номеру группы программных переключателей (первая цифра).

3. Выключить/включить зажигание.
4. Нажать кнопку аварийного отключения число раз равное

номеру переключателя внутри группы (вторая цифра).

5. Для включения режима нажать кнопку 1 брелока, для выклю

чения – кнопку 2.

6. После изменения значения режима переключателя, нажать кнопку

аварийного отключения для перехода к следующему переключате
лю. Для перехода к следующей группе переключателей выключить/
включить зажигание и повторить описанную выше процедуру.

7. Для выхода из режима программирования, выключить зажигание и

нажать кнопку аварийного отключения.

;

; Пользовательское программирование

№№

переклю

чателя

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6
1 7

2 3

3 1

3 2

3 3

4 6

Заводская

установка

ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

ВКЛ.

30 сек.

ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

Кнопка 2

ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

60 сек.

ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

Ввод

единиц.

Нажать

9 раз

Кнопка 1

ВКЛ.
ВКЛ.

ВКЛ.

30 сек.

ВКЛ.
ВКЛ.

Ввод

десятков.

Нажать

9 раз

Нажать обе кнопки

вместе

Нажать обе кнопки

вместе

Нажать обе кнопки

вместе

Функция переключателя

Автопостановка на охрану.
Автопостановка с запиранием
дверей.
Запирание дверей при перепос
тановке на охрану.
Запирание дверей при включе
нии зажигания.
Звуковые сигналы подтвержде
ния выполнения команд.
Длительность тревоги.
Анти Хай Джек
Режим отложенной охраны.
Изменение PIN кода (1

99).

Стирание кодов всех брелков
кроме используемого.
Возврат к заводским
установкам.
Переход к установочному
программированию

Выделить → Я нашёл инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

Инструкция сигнализации mongoose 433.92. Сигнализация Мангуст – установка самостоятельно по инструкции и схеме

Последние:
Дизайн комнаты для девочки – выбираем обои
Химические волокна Перспективные неорганические волокна к ним относят
Связь между давлением, температурой, объемом и количеством молей газа («массой» газа)
«Надувная» защита: как работают подушки безопасности и какие бывают?
Матрасы детские Как выбирать анатомические матрасы для ребенка
Инструкция и руководство на русском
Автомобильный охранный комплекс…
Автосигнализации Mongoose
Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE” Модель RKT 09S.
Приложение 3 к Руководству по эксплуатации.
1
Содержание
Вступление ……………………………………………………………………………………. 2
Брелок дистанционного управления сигнализацией ……………………….. 3
Таблица команд брелока ………………………………………………………………… 4
Светодиодная индикация состояний ………………………………………………. 4
Необходимая информация …………………………………………………………….. 5
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Управление основными режимами охраны ……………………………………… 5
Использование дополнительных охранных функций ………………………. 7
Функции диагностики …………………………………………………………………… 9
Специальные сервисные режимы …………………………………………………. 10
Режим Valet …………………………………………………………………………………. 10
Программирование брелоков ……………………………………………………….. 10
Программирование функций ……………………………………………………….. 11
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Общие рекомендации ………………………………………………………………….. 12
Технические характеристики ………………………………………………………… 12
Назначение проводов и разъемов центрального блока …………………… 13
Схема подключений …………………………………………………………………….. 15
16
Вступление, Схема подключений
Страница 2
Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE” Модель RKT 09S.
Приложение 3 к Руководству по эксплуатации.
2
KeeLoq

зарегистрированная торговая марка
Вступление
Автомобильная охранная система Mongoose RKT 09S сконструирована для
охраны автомобиля на стоянке и пути. В режиме охраны, тревожное оповещение
будет включено при открывании любой двери, капота или багажника автомоби
ля, а также в случае нанесения удара по кузову. Кроме этого, Mongoose RKT 09S
предотвращает несанкционированный запуск двигателя.
Для защиты автомобиля в пути и во время краткосрочных остановок система
оснащена противоугонной функцией Anti Hi jack и режимом пассивного иммо
билайзера.
Перечисленные выше функции могут быть реализованы в большей или мень
шей степени в зависимости от подключенных стандартных или дополнительных
охранных средств.
Проконсультируйтесь с установщиком!!!
Для предотвращения несанкционированного доступа в систему предусмот
рена защита кода радиокоманд на базе технологии кодирования KeeLoq
TM
, успеш
но противостоящая попыткам перехвата кодов с помощью код граббера, встро
енная функция антисканирования, запрещающая отключение сигнализации про
стым подбором случайных кодов и функция памяти состояний, не позволяющая
обезвредить стоящую на охране сигнализацию просто сняв и надев клемму авто
мобильного аккумулятора, так как в этом случае включится тревога и сохранится
блокировка двигателя.
Прерывание и восстановление питания при отключенной охране не вызовет
срабатывания сигнализации, чтобы не создавать трудностей, например, при ре
монте.
Если питание было отключено, когда сигнализация находилась в режиме Valet,
то последующая его подача вернет сигнализацию в это же состояние.
Во избежание запирания ключей внутри автомобиля, при восстановлении пи
тания от автомобильного аккумулятора не происходит изменения состояния двер
ных замков.
Избежать ложных тревог позволит функция обхода неисправной зоны, которая
отключит неисправный датчик до конца цикла охраны, если он вызвал включе
ние тревоги 8 раз. Все остальные контролируемые зоны и блокировки останутся
включенными.
Программируемая функция учета задержки салонного света дает возможность
использовать Mongoose RKT 09S на любых типах автомобилей.
Для повышения охранных свойств системы и удобства пользования автомо
билем Mongoose RKT 09S оснащена специальным выходом для управления элект
рическим замком багажника, а также дополнительным каналом с программным вы
бором опций, который можно использовать либо для подключения пейджера или
штатного автомобильного клаксона, либо для автоматического закрывания сте
кол при дистанционной или автоматической постановке на охрану, либо для орга
низации дополнительной цепи блокировки по нормально разомкнутому алго
ритму.
** Mongoose RKT 09S имеет также специальный программируемый вход, позволяю
щий использовать удобную процедуру запуска противоразбойной функции Anti Hi
jack и режима пассивного иммобилайзера.
15
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ
Брелок дистанционного управления сигнализацией
Страница 3
Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE” Модель RKT 09S.
Приложение 3 к Руководству по эксплуатации.
3
Приобретая стандартный комплект Mongoose RKT 09S, Вы получаете:
● Центральный блок управления с полным комплектом для установки.
● Двухуровневый датчик удара.
● Два брелока дистанционного управления.
● Светодиод для индикации режимов работы сигнализации, предназначенный
для установки в автомобиле.
● Полную инструкцию по управлению всеми режимами Mongoose RKT 09S.
●● Если Вы хотите повысить охранные свойства Вашей сигнализации, мы
советуем Вам приобрести дополнительно двухуровневый датчик объема, способ
ный регистрировать любое движение как внутри автомобиля, так и в непосред
ственной близости от него.
Брелок дистанционного
управления сигнализацией.
Представляет собой миниатюрный радиопередатчик, питающийся от 12 воль
товой батарейки (тип 23 А), которой хватает примерно на 1 год эксплуатации.
Существенное снижение дальности приема системой команд передатчика гово
рит о необходимости замены батарейки. На брелоке расположены три кнопки
управления и индикаторный светодиод. При нажатии на любую из кнопок пере
датчик формирует и передает специальную кодированную команду, которая ме
няется при каждом новом нажатии на кнопки, предотвращая таким образом воз
можность перехвата кода Вашей сигнализации код граббером.
14
4. Выход для НО блокировки: постоянный отрицательный сигнал в режиме от
ключенной охраны для питания внешнего реле с нормально разомкнутыми
контактами для дополнительной блокировки стартера.
* Программируемый вход
1. Если программно включена функция «концевик двери водителя», то режимы
Anti Hi jack и Пассивный иммобилайзер будут включаться только при появле
нии отрицательного сигнала на этом входе. Открытие остальных дверей не при
ведет к активизации Anti Hi jack и Пассивного иммобилайзера.
2. При включении функции «вход предупреждения» сирена будет подавать звуко
вой сигнал каждые 6 секунд, если вход будет заземлен при включенном зажи
гании. При такой программной установке Anti Hi jack и Пассивный иммоби
лайзер будут активизированы при открытии любой двери.
Таблица команд брелока, Светодиодная индикация состояний
Страница 4
Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE” Модель RKT 09S.
Приложение 3 к Руководству по эксплуатации.
4
Охрана включена
медленно мигает
Охрана отключена
не горит
Автопостановка на охрану
быстро мигает
Valet режим
горит постоянно
Заблокирован ввод PIN кода
двойные вспышки
Таблица команд брелока
}
кратковременно нажать один раз
}
3 сек.
нажать и удерживать кнопку в нажатом состоянии не менее 3 секунд
no
последовательность нажатия кнопок
Светодиодная индикация состояний
Функция
Кнопка
Кнопка
Кнопка
Кнопка
Примечание
1
2
3
4
Постановка на охрану
}
Зажигание ВЫКЛ.
Постановка с отключенными
n
o
Зажигание ВЫКЛ.
датчиками
Запирание дверей
}
Зажигание ВКЛ.
Пассивный
иммобилайзер ОТКЛ.
Тихая постановка на охрану
}
}
Зажигание ВЫКЛ.
Тихая постановка с
n
no
Зажигание ВЫКЛ.
отключенными датчиками
Снятие с охраны
}
Зажигание ВЫКЛ.
Отпирание дверей
}
Зажигание ВКЛ.
Пассивный
иммобилайзер ОТКЛ.
Тихое снятие с охраны
}
}
Зажигание ВЫКЛ.
Паника
}
3 сек.
Зажигание ВЫКЛ.
Поиск
}
Режим охраны или
VALET. Зажигание ВЫКЛ.
Отпирание багажника
}
3 сек.
Пассивный
иммобилайзер ОТКЛ.
VALET−режим
}
3 сек.
Зажигание ВКЛ.
Пассивный
иммобилайзер ОТКЛ.
Включение режима тихой
}
В любое время в
охраны
режиме охраны
Отключение пассивного Hîìåð кнопки задается
Зажигание ВКЛ.
иммобилайзера программированием
13
Назначение проводов и разъемов центрального блока.
N
Назначение провода
Цвет провода
Примечание
Разъем Р1 (большой)
1
Выход на сирену
Коричневый
+ 2 А
2
Корпус
Черный
«−»
3
Питание блока
Красный
+12 В, Пр. 5А
4
Выход на фонари
Черный/белый
Внутреннее реле
5
Питание фонарей
Зеленый/коричневый
+12 В, Пр. 15А
6
Реле запирания (НО)
Красный/желтый
7
Реле запирания (Общий)
Серый/красный
Внутреннее реле
8
Реле запирания (НЗ)
Серый/желтый
9
Реле отпирания (НО)
Красный/черный
10
Реле отпирания (Общий)
Голубой/красный
Внутреннее реле
11
Реле отпирания (НЗ)
Голубой/желтый
Разъем Р2 (маленький)
1
Выход отпирания багажника
Черный/красный
«−»300 мА
2
Выход на состояния
Коричневый/белый
«−»300 мА при охране
3
Концевик капот/багажник «−»
Серый
5** Программируемый выход
Голубой/черный
1. Выход на пейджер
«−»300 мА
2. Выход на клаксон
3. Выход Комфорт
4. Выход для НО
блокировки
6
Вход зажигания
Оранжевый
+12В
7
Концевик двери «−»
Зеленый
9
Концевик двери «+»
Желтый
10* Программируемый вход «−»:
Голубой
1. Концевик двери
водителя
2. Вход
предупреждения
Два черных провода
Силовой выход НЗ
Внутреннее реле
блокировки двигателя
Р3
Выход светодиода
2−контактный разъем
Р4
Вход двухуровневого датчика
4−контактный разъем
** Программируемый выход, в зависимости от выбранной функции, может рабо
тать в следующих режимах:
1. Выход на пейджер: постоянный отрицательный сигнал при включенном режи
ме тревоги.
2. Выход на клаксон: прерывистый отрицательный сигнал при включенном ре
жиме тревоги.
3. Выход Комфорт: 30 секундный импульс при постановке на охрану. При про
граммном выборе этой функции датчик удара будет отключен в течение пер
вых 40 секунд после постановки на охрану.
Необходимая информация, Инструкция по установке, Общие рекомендации
Технические характеристики
Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE” Модель RKT 09S.
Приложение 3 к Руководству по эксплуатации.
5
Необходимая информация.
;
;
;
;
; PIN код.
Для повышения секретности управления сигнализацией в Mongoose RKT 09S
предусмотрена возможность использования персонального кода (PIN кода) для
аварийного отключения сигнализации, входа в режим программирования допол
нительных брелоков, изменения установок программируемых функций, отклю
чения противоразбойной функции Anti Hi Jack.
PIN состоит из одной цифры и может иметь значение от 1 до 9. При изготов
лении системы в нее записывается код равный 1, однако, мы рекомендуем после
установки системы установить другое значение PIN кода (как это сделать, про
чтите в разделе «Программирование»). Это позволит Вам обезопасить свою ох
ранную систему от несанкционированного снятия с охраны.
Для ввода PIN кода используется светодиод и ключ зажигания.
;
;
;
;
; Аварийное отключение сигнализации.
В случае если брелок сигнализации отсутствует или неисправен, для снятия
системы с охраны необходимо: открыть дверь ключом, при этом включится ре
жим тревоги, сесть в автомобиль, трижды в течение 7 секунд включить зажига
ние и оставить его включенным. После быстрой серии вспышек светодиод нач
нет равномерно мигать с частотой примерно один раз в секунду. Отсчитав коли
чество вспышек равное установленному значению PIN кода, выключить зажи
гание. Система снимется с охраны.
Если код дважды введен неверно, система на 3 минуты блокирует ввод кода,
светодиод при этом будет мигать двойными вспышками.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Управление основными режимами охраны
;
;
;
;
; Постановка на охрану.
Чтобы поставить сигнализацию на охрану нажмите при выключенном зажи
гании кнопку 1 брелока, если все двери, капот и багажник закрыты, сирена по
даст один звуковой сигнал, и фонари мигнут один раз. Светодиод системы нач
нет медленно мигать, дверные замки закроются (если автомобиль оборудован при
водами блокировки замков). Если какая либо из дверей, капот или багажник ока
жутся незакрытыми последуют три звуковых сигнала и фонари мигнут три раза.
;
;
;
;
; Охрана.
В режиме охраны сигнализация контролирует состояние всех имеющихся кон
цевых выключателей дверей, капота, багажника, включение зажигания, и состо
яние датчика удара, а так же, если дополнительно установлены, датчика объема и
др. Кроме того, в режиме охраны блокируется запуск двигателя. При нарушении
какой либо из зон охраны, включается 30 секундный режим тревоги.
12
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Внимание! Эта часть инструкции предназначена только для профессиональ
ных установщиков.
Общие рекомендации.
Перед началом установки отсоедините « » клемму аккумулятора автомобиля.
1. Центральный блок сигнализации устанавливается внутри салона вдали от ис
точников влаги и нагрева. Антенну радиоприемника блока для достижения
максимального радиуса приема сигналов брелоков следует располагать как
можно выше, вдали от металлических панелей кузова и жгутов штатной элек
тропроводки автомобиля. Изменять длину антенны не следует.
2. Сирена устанавливается под капотом или в другом недоступном угонщику ме
сте рупором вниз или в сторону. Место установки должно быть удалено от ис
точников нагрева и защищено от попадания воды. В случае установки сирены
с автономным питанием, необходимо обеспечить доступ к замку сервисного
ключа.
3. Концевые выключатели капота и багажника устанавливаются в защищенные
от влаги места недоступные при закрытом капоте или багажнике.
4. Датчик удара устанавливается в салоне автомобиля на металл кузова с помо
щью саморезов или приклеивается, как можно ближе к продольной оси авто
мобиля.
5. Все силовые цепи должны быть защищены плавкими предохранителями на
соответствующие токи.
Технические характеристики.
Напряжение питания
10…15 В
Потребляемый ток в режиме охраны
20 мА
Частота радиоканала
433,92 МГц
Диапазон рабочих температур
40…+85
0
С
Максимально допустимый ток
цепи блокировки двигателя
30 А
цепей сигнальных фонарей
10 А
цепей управления центральным замком
15 А
Максимальный радиус действия брелока
30 м
Программирование функций
Страница 6
Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE” Модель RKT 09S.
Приложение 3 к Руководству по эксплуатации.
6
;
;
;
;
; Тревога.
Если режим тревоги включился, то сирена будет звучать, а сигнальные фона
ри мигать в течение 30 секунд или до отключения их кнопкой 1 брелока.
При срабатывании предупредительной зоны датчика удара или внешней зоны
дополнительного датчика, прозвучит короткая трель сирены.
;
;
;
;
; Снятие с охраны.
Для снятия сигнализации с охраны нажмите кнопку 1 брелока, сирена подаст
2 звуковых сигнала, и дважды мигнут сигнальные фонари. Светодиод погаснет,
дверные замки откроются (если автомобиль оборудован приводами блокировки
замков). Если в период охраны включался режим тревоги, то при снятии с охра
ны последуют четыре звуковых сигнала и фонари мигнут четыре раза.
;
;
;
;
; Паника.
Если при выключенном зажигании нажать и удерживать в течение 3 сек. кноп
ку 1 включится сирена и сигнальные фонари. Повторное нажатие на кнопку 1
отключает режим. Включение и последующее выключение Паники не изменяет
состояния системы, то есть она останется в охране, если находилась в этом режи
ме, двери, при этом, останутся запертыми, если же режим охраны был отключен
и замки дверей открыты, постановки на охрану и запирания дверей не произой
дет.
;
;
;
;
; Тихая постановка и тихое снятие с охраны.
Когда необходимо поставить или снять сигнализацию с охраны без звукового
подтверждения, чтобы не беспокоить окружающих звуками сирены, нажмите
кнопки 1 и 2 одновременно. Выполнение команд в этом случае будет подтверж
дено только световыми сигналами. В остальном режимы полностью аналогичны
постановке и снятию со звуковым подтверждением. При тихой постановке на
охрану звуковое предупреждение о незакрытых дверях, капоте и багажнике со
храняется, поэтому нет опасности, что Вы оставите свой автомобиль незапер
тым.
;
;
;
;
; Постановка на охрану с отключенными датчиками.
Если при постановке на охрану возникает необходимость отключить салон
ные датчики, например в том случае, когда в салоне автомобиля требуется оста
вить пассажиров или животных, нажмите кнопку 2 не позднее, чем через 3 секун
ды после нажатия кнопки 1. отключение датчиков система подтвердит дополни
тельным световым сигналом.
Для постановки на охрану с отключенными датчиками без звукового подтвер
ждения также нажмите кнопку 2 после одновременного нажатия кнопок 1 и 2.
;
;
;
;
; Режим тихой охраны.
При включенном режиме тихой охраны сирена в режиме тревоги включаться
не будет. Индикация тревоги будет производиться только миганием сигнальных
фонарей и по каналу пейджера (устанавливается дополнительно).
Для включения режима нажмите кнопку 4 брелока в любой момент в то вре
мя, когда система стоит на охране. Включение режима система подтвердит од
ним звуковым и одним световым сигналом.
11
Программирование функций.
Для того чтобы изменить значение PIN кода, стереть из памяти системы не
нужные Вам брелоки, включить или выключить Anti Hi Jack, установить новое
значение программируемых функций, необходимо, прежде, выполнить програм
мирование брелоков, описанное выше, причем для этого можно использовать
брелок, который уже известен системе. Затем выполните следующую процедуру:
1. Закончив программирование брелоков, включите зажигание.
2. Нажмите кнопку 1 брелока число раз равное номеру программного переклю
чателя. Чтобы вернуться к предыдущим переключателям, нажмите кнопку 2
необходимое количество раз. Каждое нажатие кнопки сирена подтвердит зву
ковым сигналом.
3. Для изменения значения функции, нажмите 1 и 2 кнопку одновременно. Све
тодиод системы покажет состояние функции. Если функция включена све
тодиод горит, если выключена нет.
4. По окончании программирования выключите зажигание и подождите 10 се
кунд, для выхода из режима.
Таблица программируемых функций.
Функция переключателя
Заводская
светодиод
светодиод
установка
горит
не горит
1
Автопостановка на охрану
ВЫКЛ.
ВКЛ.
ВЫКЛ.
2
Запирание дверей при включении зажигания
ВКЛ.
ВКЛ.
ВЫКЛ.
3
Назначение программируемого выхода
Пейджер
4
Длительность импульса центрального замка
0,6 сек.
0,6 сек.
4 сек.
5
Автоматическая перепостановка на охрану
ВКЛ.
ВКЛ.
ВЫКЛ.
6
Запирание дверей при перепостановке
ВКЛ.
ВКЛ.
ВЫКЛ.
7
Длительность тревоги
30 сек.
30 сек.
60 сек.
8
Anti Hi−jack
ВЫКЛ.
ВКЛ.
ВЫКЛ.
9
Назначение программируемого входа
Концевик
Концевик
Вход
двери
двери
предупрежде−
водителя
водителя
ния
10
Звуковые сигналы подтверждения выполнения команд
ВКЛ.
ВКЛ.
ВЫКЛ.
11
Учет задержки салонного света
ВЫКЛ.
ВКЛ.
ВЫКЛ.
12
Режим пассивного иммобилайзера
ВЫКЛ.
ВКЛ.
ВЫКЛ.
13
Изменение PIN кода 1
ч
9.
1
Кнопка 1
Кнопка 2
Увеличение
Уменьшение
значение
значение
кода
кода
14
Стирание кодов всех брелоков кроме используемого
— Нажать кнопки 1&2 вместе
15
Кнопка отключения пассивного иммобилайзера
Кнопка 1 Нажать одну из кнопок
16
Возврат к заводским установкам
— Нажать кнопки 1&2 вместе
Для изменения значения функции нажмите одновременно кнопки 1
и 2. Каждый раз при нажатии кнопок номер функции будет
увеличиваться на 1: 1➩2➩3➩4➩1➩… и т.д. Соответствующими
сериями вспышек светодиод покажет номер функции.
Для входа в режим изменения кода нажать одновременно кнопки 1 и 2,
сирена подаст звуковой сигнал. После установки кода снова нажать кнопки 1 и
2 для выхода из режима, сирена подаст двойной звуковой сигнал.
Для входа в режим изменения номера кнопки нажать одновременно кнопки 1
и 2, сирена подаст звуковой сигнал. После установки номера нажать кнопки 1
и 2 для выхода из режима, сирена подаст двойной звуковой сигнал.
Функция
1. Пейджер
2. Клаксон
3. Комфорт
4. НО блокировка
светодиода
1
2
3
4
Вспышки
Автомобильный охранный комплекс…
Страница 7
Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE” Модель RKT 09S.
Приложение 3 к Руководству по эксплуатации.
7
ВНИМАНИЕ: Включение режима тихой охраны возможно только если на про
граммируемом выходе установлена функция «Пейджер».
Использование дополнительных охранных функций
;
;
;
;
; Автоматическая перепостановка на охрану.
Функция может быть программно отключена.
Если в течение 30 сек. после снятия с охраны не открывалась ни одна из две
рей, капот или багажник, а также не включалось зажигание, система автомати
чески вернется в режим охраны.
;
;
;
;
; Двушаговое снятие с охраны.
Если включилась тревога, то, однократно нажав кнопку 1 брелока, Вы только
выключите сирену и сигнальные фонари (в случае, если причина тревоги устра
нена, т.е., например, закрыта открытая дверь или датчик удара перестал срабаты
вать). Если же причина, вызвавшая тревогу, сохраняется, для ее отключения тре
буется повторное нажатие на кнопку. Для полного отключения охраны нажмите
на кнопку еще раз, после того как выключите тревогу.
;
;
;
;
; Автопостановка.
Функция может быть включена или выключена программированием.
Если функция включена, то после выключения зажигания, открывания и зак
рывания двери сигнальные фонари мигнут два раза, светодиод начнет быстро
мигать. Если в течение 30 секунд после этого все двери, а также капот и багажник
останутся закрытыми, сигнализация встанет на охрану, не запирая дверей.
;
;
;
;
; Автоматическое запирание дверей при включении
зажигания.
Через 5 секунд после включения зажигания автоматически запираются элек
трические замки дверей, при выключении зажигания замки немедленно отпира
ются. Если в течение этих 5 секунд какая либо из дверей окажется открытой, то
автоматического запирания не произойдет во избежание запирания ключей внут
ри автомобиля. Функция может быть отключена при установке.
;
;
;
;
; Дистанционное управление центральным замком.
При включенном зажигании замки дверей автомобиля могут быть в любой мо
мент заперты или открыты нажатием на брелоке кнопок 1 или 2 соответственно.
;
;
;
;
; Режим пассивного иммобилайзера.
Режим включается и выключается программированием
В зависимости от подключения сигнализации режим будет активирован либо
при открывании двери водителя, либо при открывании любой двери. Выберите при
установке наиболее удобную для Вас схему подключения.
Если режим программно включен , то сразу после того, как дверь будет от
крыта и закрыта при выключенном зажигании включится блокировка двигателя.
Никакие другие зоны охраны в этом случае активизироваться не будут, замки две
рей не запираются.
10
Специальные сервисные режимы
;
;
;
;
; Учет задержки салонного света.
Режим включается программированием.
Если автомобиль имеет функцию задержки салонного света, и программно
включен режим учета задержки, концевики дверей будут взяты под охрану толь
ко после того, как погаснет свет в салоне. Оповещение о не закрытых дверях при
постановке на охрану в этом режиме отсутствует.
На автомобилях с функцией задержки света включение режима пассивного
иммобилайзера и автопостановки на охрану будет отложено до момента выклю
чения салонного освещения.
;
;
;
;
; Поиск автомобиля.
Если в период, когда сигнализация стоит на охране или находится в Valet
режиме на 3 сек. нажать кнопку 2, сирена издаст один звуковой сигнал, и фонари
мигнут шесть раз, обозначив место автомобиля на стоянке.
Режим Valet.
В этом режиме отключаются все охранные функции системы. Вы можете
включить его, например, когда отдаете автомобиль на сервис, и тогда Вам не при
дется оставлять там брелок Вашей сигнализации.
Для включения режима при отключенной охране и включенном зажига
нии нажмите на 3 секунды кнопку 2 брелока, трижды мигнут сигнальные фона
ри, светодиод системы загорится в постоянном режиме. В Valet режиме сохраня
ется возможность дистанционного управления центральным замком и дополни
тельными каналами. Повторное 3 х секундное нажатие кнопки 2 при включен
ном зажигании возвращает систему в режим нормальной эксплуатации, о чем
она сообщает тремя звуковыми сигналами.
Для выхода из Valet режима можно также использовать PIN код.
Программирование брелоков.
В стандартный комплект Mongoose RKT 09S входит 2 брелока однако сиг
нализация способна запомнить до 4 брелоков, и если у Вас возникла необходи
мость увеличить количество брелоков для управления Вашей охранной систе
мой, Вы можете запрограммировать их, используя следующую процедуру:
1. При закрытых дверях включите зажигание 3 раза в течение 7 секунд и оставьте
его включенным.
2. Введите установленный PIN код, отсчитав нужное количество вспышек све
тодиода, выключите зажигание.
3. Если PIN код введен правильно, сирена подаст двойной звуковой сигнал, под
тверждающий вход в режим программирования брелоков.
4. Снова включите зажигание.
5. Нажмите кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал, подтвер
ждая запись кода брелока.
6. Выключите зажигание и подождите 10 секунд, сирена подаст двойной звуко
вой сигнал, подтверждая выход из режима программирования брелоков.
Функции диагностики
Страница 8
Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE” Модель RKT 09S.
Приложение 3 к Руководству по эксплуатации.
8
Режим иммобилайзера также автоматически включится, если после выклю
чения зажигания все двери остаются закрытыми в течение 10 минут.
Для отключения иммобилайзера нажмите, при включенном зажигании, одну
из четырех кнопок брелока. Какую именно выбирается программированием.
Заводская установка кнопка 1.
Если по каким либо причинам Вы не можете воспользоваться брелоком для отклю
чения иммобилайзера, введите PIN код, так же как при аварийном отключении.
Если при попытке отключить иммобилайзер, нажата не та кнопка, которая
запрограммирована для его отключения, немедленно включится тревога, отклю
чить которую можно следующими способами:
1. Нажать нужную кнопку брелока.
2. Ввести PIN код.
3. Выключить зажигание, поставить и снять сигнализацию с охраны.
В первом и втором случае тревога и блокировка двигателя отключатся одно
временно. В третьем случае тревога отключится, но блокировка двигателя сохра
нится до нажатия нужной кнопки или ввода правильного PIN кода.
Включив программно режим иммобилайзера, помните, что:
при включенном зажигании и стоящем на охране иммобилайзере система не
будет выполнять никакие команды брелока до снятия иммобилайзера с охраны;
после снятия сигнализации с охраны блокировка двигателя сохранится, для
ее отключения нажмите кнопку брелока, отключающую иммобилайзер, или вве
дите PIN код.
;
;
;
;
; Anti Hi Jack. Защита от разбойного нападения.
Функция включается программированием
Ваша охранная система оснащена специальной противоразбойной функцией
Anti Hi jack, которая, в зависимости от выбранной Вами схемы подключения,
будет автоматически активизирована в случае открывания либо водительской,
либо любой двери при включенном зажигании.
Если функция программно включена и у Вас требуют отдать ключи и поки
нуть автомобиль, просто выполните требования грабителей, Anti Hi jack сам вклю
чит тревогу и заставит грабителей остановиться.
Для того, чтобы активизация Anti Hi jack не являлась помехой для движения
автомобиля и у Вас была возможность спокойно отключить его, а также, чтобы не
создавать опасной ситуации на дороге, противоугонная процедура проходит следу
ющие этапы до момента включения полной тревоги и блокировки двигателя, :
1. 30 секундная пауза для ввода отключающего кода после открывания двери при
включенном зажигании. Светодиод системы медленно мигает, напоминая о
том, что необходимо отключить Anti Hi jack.
2. Предупредительный режим. Если Вы не отключили Anti Hi jack во время 30
секундной паузы, в течение следующих 30 секунд система напомнит Вам об
этом с помощью коротких звуковых сигналов, светодиод, при этом, будет бы
стро мигать.
3. Режим тревоги. По окончании этапов 1 и 2, если Anti Hi jack так и не был
отключен, система переходит в режим тревоги: включается полная звуковая и
световая сигнализация.
4. Режим блокировки: Как только зажигание будет выключено, включится блоки
ровка двигателя, сирена замолчит, но сигнальные фонари продолжат мигать.
9
;
;
;
;
; Отключение Anti Hi Jack:
1. Для отключения Anti Hi Jack в течение 30 секундной паузы 1, а также в тече
ние предупредительного режима 2, используется та же кнопка брелока, кото
рая запрограммирована для отключения пассивного иммобилайзера. Если
нажата не та кнопка, система сразу переходит в режим тревоги.
2. Когда система уже вошла в режим тревоги 3, то для отключения Anti Hi Jack
необходимо выключить зажигание, затем ввести PIN код так же, как при ава
рийном отключении сигнализации. Никакие команды брелока не будут вы
полняться системой до отключения Anti Hi jack.
Если код дважды введен неверно, система на 2 минуты блокирует ввод кода,
светодиод при этом будет мигать двойными вспышками.
Для временного предотвращения активизации Anti Hi Jack можно также ис
пользовать Valet режим.
ВНИМАНИЕ! Если Ваш автомобиль имеет функцию задержки салонного
света, Anti Hi jack будет активизирован каждый раз, когда Вы включите зажига
ние до того, как погаснет свет в салоне.
Функции диагностики
;
;
;
;
; Предупреждение о неисправности.
Если при постановке на охрану какая либо дверь, капот или багажник ока
жутся незакрыты, Вы услышите 3 звуковых сигнала вместо одного и фонари миг
нут 3 раза.
;
;
;
;
; Память тревог.
В случае включения тревоги в период охраны, при снятии с охраны Вы услы
шите четыре звуковых сигнала вместо двух и фонари также мигнут четыре раза.
Тремя сериями вспышек светодиода после включения зажигания система сооб
щит о причине вызвавшей тревогу:
Количество вспышек в серии
Вид датчика
2
Салонный датчик
3
Концевик двери
4
Концевик капота/багажника
5
Зажигание
Выделить → Я нашла инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza
Инструкция по эксплуатации Mongoose QS

Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE”. Модель QS.
1
Содержание
Брелок дистанционного управления ………………… 1
Светодиодная индикация состояний ……………….. 2
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Кнопка аварийного отключения ………………………. 3
Аварийное отключение сигнализации ……………… 3
Основные охранные функции ………………………….. 3
Дополнительные функции безопасности …………. 4
Дополнительные противоугонные функции …….. 6
Функции диагностики …………………………………….. 7
Специальные сервисные режимы ……………………………………………… 8
Служебные режимы …………………………………………………………………. 9
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Общие рекомендации ………………………………………………………………. 11
Назначение проводов и разъемов центрального блока ………………. 12
Некоторые комментарии к подключению и программированию ….. 13
Установочное программирование ……………………………………………… 14
Схема подключений …………………………………………………………………. 15
Настройка датчиков …………………………………………………………………. 16
Проверка системы …………………………………………………………………… 16
В
ы приобрели профессиональную противоугонную сигнали
зацию марки Mongoose (Мангуст), которая обеспечит Вашему
автомобилю надежную защиту от угонщиков и грабителей, суще
ственно увеличив удобство пользования им. Внимательно прочи
тайте следующую инструкцию, правильное использование
возможностей и функций сигнализации сделают Вас друзьями на
все время эксплуатации.
Брелок дистанционного управления
Представляет собой миниатюрный радио передатчик, питающийся
от 12 вольтовой батарейки (тип 23 А), которой хватает примерно на 1 год
эксплуатации. На брелоке расположены три кнопки управления и ин
дикаторный светодиод. При нажатии на любую из кнопок передатчик
формирует и передает специальную кодированную команду, которая
меняется по определенному закону при каждом новом нажатии на кноп
ки, реализуя таким образом алгоритм антиграббера.
Кнопка 1
Кнопка 2
Кнопка 3
Сигнализация с автозапуском мангуст инструкция брелок
Автосигнализации Mongoose
Автомобильный охранный комплекс “MONGOOSE”. Модель QS.
Брелок дистанционного управления . 1
Светодиодная индикация состояний . 2
Кнопка аварийного отключения . 3
Аварийное отключение сигнализации . 3
Основные охранные функции . 3
Дополнительные функции безопасности . 4
Дополнительные противоугонные функции . 6
Функции диагностики . 7
Специальные сервисные режимы . 8
Служебные режимы . 9
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Общие рекомендации . 11
Назначение проводов и разъемов центрального блока . 12
Некоторые комментарии к подключению и программированию . 13
Установочное программирование . 14
Схема подключений . 15
Настройка датчиков . 16
Проверка системы . 16
ы приобрели профессиональную противоугонную сигнали
зацию марки Mongoose (Мангуст), которая обеспечит Вашему
автомобилю надежную защиту от угонщиков и грабителей, суще
ственно увеличив удобство пользования им. Внимательно прочи
тайте следующую инструкцию, правильное использование
возможностей и функций сигнализации сделают Вас друзьями на
все время эксплуатации.
Брелок дистанционного управления
Представляет собой миниатюрный радио передатчик, питающийся
от 12 вольтовой батарейки (тип 23 А), которой хватает примерно на 1 год
эксплуатации. На брелоке расположены три кнопки управления и ин
дикаторный светодиод. При нажатии на любую из кнопок передатчик
формирует и передает специальную кодированную команду, которая
меняется по определенному закону при каждом новом нажатии на кноп
ки, реализуя таким образом алгоритм антиграббера.
Для полноценного использования всего функционала охранной системы необходимо правильное программирование брелка Мангуст. Процедура не так сложна, как кажется. Внимательно изучите руководство по эксплуатации противоугонной системы и чётко выполняйте каждый пункт.

Прошивка нового пульта Мангуст
Перепрограммирование коммутатора дистанционного управления сигнализацией Mongoose (Pentacle M-1, 600 Line4, 900 ES line 4, 600, PS 2070, 900ES, LS 9000D, LS 7000D, IQ215, 1.7R, 1.9R, EMS 7.0, vp commodore, ems 1.7, Transponder, MX750S, MX30T с 2 кнопками, MX 200, base a50 1) выполняется по инструкции.
Включите зажигание. Используя сервисную клавишу, введите пароль (число нажатий соответствует значению Пина).
Выключите зажигание автомобиля и сразу же включите его.
На передатчике нажмите первую кнопку. Прозвучит короткий сигнал сирены, подтверждая успешную запись.
Для выхода из меню настройки выключите двигатель и один раз нажмите клавишу входа в сервисный режим.
Привязка брелка Mongoose 700, 800
Для того чтобы запрограммировать пейджер сигнализации Мангуст (700S line 3, 800S, AMG 800 A, 700 амг, 400, 475, 500, TT-1, TT-2, QS New, QS Lux, Base 20, 30, 40, IQ-140, IQ-160, AA660, IQ-180, IQ-200, RKT-09S, 2-1) выполните следующее.
Включите зажигание автомобиля. За десять секунд пять раз нажмите на кнопку входа в сервисный режим.
Последует сигнал сирены. Надавите на любую клавишу пульта.
Поверните ключ в положение «Выключено». По истечении десяти секунд блок управления выйдет из режима программирования. Подтверждение действий – звуковой сигнал сирены.
При настройке системы на использование персонального кода для привязки брелоа сделайте так.
Включите зажигание в машине. Деактивируйте и снова активируйте.
На следующее действие у вас есть десять секунд. Нажимая на сервисную клавишу, введите первую цифру пароля.
Переведите ключ из положения «Выключено» в позицию «Включено».
Также введите значение второго числа пароля.
Переключите зажигание. При правильно выполненных действиях сирена издаст писк. За десять секунд трижды нажмите сервисную клавишу. Звуковой сигнал прозвучит один раз.
На пейджере кликните на любую кнопку. Сирена прозвучит однократно.
По такому же алгоритму пропишите оставшиеся пульты. Для выхода из режима записи выключите зажигание.

Замена пейджеров автосигнализации Мангуст 750, 770
Инструкция по прошивке пультов охранной системы Mongoose IQ-215, 730B, RKT 07S, RKT 011S, IQ-250, Two Way, DX-3DS, Matrica, Imperium 5000, 7000, 800C, 850C, DX-1Zone, Digital-100, Duplex 3D, DX-3DS, Base 50, 100, 275, 300.
Отключите режим охраны. Ключ поверните в положение «Включено».
Введите секретный код. Переключите зажигание. Если код имеет вторую цифру, то после её ввода повторите действие с зажиганием.
Дождитесь двух сигналов.
Введите в память пульт путём нажатия его первой кнопки. Последует гудок сирены.
Аналогично пропишите второй передатчик. В память противоугонной системы можно записать до четырёх дистанционных устройств.
Ключ зажигания переведите в положение «Выключено». Нажмите один раз на сервисную кнопку. Прозвучит двойной сигнал сирены. Вы вышли из режима записи. Выйти можно и по-другому – ничего не нажимая на протяжении пятнадцати секунд.

Тонкости настройки Boomerang Premier
Далее мы рассмотрим, как привязать пульт дистанционного управления противоугонной системы Мангуст Бумеранг Премьер.
Поверните ключ зажигания в положение «Включено». На следующее действие даётся пять секунд. Нажмите сервисную клавишу пять раз.
Вы услышите звуковой сигнал. Нажмите на кнопки 1 и 2 программируемого передатчика. Позвучит писк сирены.
Выполняя такие же действия, пропишите остальные брелки.

Почему не программируется
У вас сломался пульт дистанционного управления сигнализацией. Вы заменили пейджер новым, но активировать его не получается. Почему такое может произойти с брелками Мангуст (ТТ, 400 Base, 900, B001, 1.9 EMS, В003, MCL 2000, MX40, AA660, M20, MCA500, M24, MAP70R2, M950, M80 Series, M1200MKI, M60 Серии, AM 1500, M400, 450, M15, М25) и как решить эту проблему.
Брелок оказался неисправным. Почините его самостоятельно или отдайте специалистам.
Случайным образом нажата клавиша сервисного режима. Деактивируйте её и повторите процедуру записи пульта в памяти блока управления заново.
Система не определяет команду «Зажигание включено». Обратитесь в сервисный центр.
Выход из строя блока управления сигнализацией. Здесь поможет только обращение к специалистам.
АКЦИЯ: РАСПРОДАЖА НОВЫХ АВТО 2018 ГОДА ВЫПУСКА
Auto alarm MONGOOSE ; Сигнализация MONGOOSE ; Схема подключения MONGOOSE ; Инструкции MONGOOSE
Установить Сигнализацию !
Автосигнализации в Риге — установка, ремонт и отключение сигнализаций!
Установка сигнализаций, иммобилайзеров, секреток и других электронных и механических устройств для защиты автомобиля, а также — диагностика, установка видео и аудио оборудования, установка парковочных датчиков, ксеноновый свет, ремонт пультов и многое другое!
+371 29675090 Сергей
Сейчас 374 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте
MONGOOSE AMG-700 — инструкция по установке
MONGOOSE AMG700 — руководство пользователя
MONGOOSE AMG-700 plus — инструкция по установке
MONGOOSE AMG-700 super plus — руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-750 — инструкция по установке
MONGOOSE AMG-750 — руководство пользователя
MONGOOSE AMG-770 — руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-800 В — руководство по установке
MONGOOSE AMG-800 В — руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-800 C — руководство по установке
MONGOOSE AMG-800 C — руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-800C/M — руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-850C — инструкция по установке и эксплуатации
MONGOOSE DX-1Zone — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE DX 3DS — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE IQ — руководство по установке
MONGOOSE IQ — руководство по эксплуатации
MONGOOSE IQ-160 — инструкция по установке
MONGOOSE IQ-160 — руководство пользователя
MONGOOSE IQ-215 — руководство по эксплуатации
MONGOOSE IQ-250 — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE ADD IN — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE ADD ON — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE BASE 50 — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE BASE 100, 200, 300, 400 — руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE BASE 275 — руководство по эксплуатации
MONGOOSE BASE 475 — руководство по эксплуатации
MONGOOSE COMMUNICATOR — руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE DIGITAL 100 — руководство пользователя и инструкция по установке
Mongose Immobilizer — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE DUPLEX — руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE DUPLEX 2.1 — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE EMS 1.7 — инструкция по установке
MONGOOSE EMS 1.7 — руководство пользователя
MONGOOSE EMS 1.9 — инструкция по установке
MONGOOSE EMS 1.9 — руководство пользователя
MONGOOSE EMS 7.0 — инструкция по установке
MONGOOSE EMS 7.0 — руководство пользователя
MONGOOSE Imperium 5000 — инструкция по установке
MONGOOSE Cyborg — инструкция по установке
MONGOOSE Cyborg — инструкция по эксплуатации
MONGOOSE Imperium 5000 — руководство пользователя
MONGOOSE Imperium 7000 — инструкция по установке
MONGOOSE Imperium 7000 — руководство пользователя
MONGOOSE Matrica — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE NEXT — руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE QS — руководство по эксплуатации
Mongoose TS-01 — руководство по установке
Mongoose TS-02 — руководство по установке
Mongoose USS — руководство по установке
Mongoose CCD — инструкция по установке и эксплуатации
Mongoose CCD Compact — инструкция по установке и эксплуатации
MONGOOSE QS LUX — руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE RKT 07S — руководство по эксплуатации
MONGOOSE TT — инструкция по установке и эксплуатации
MONGOOSE TWO WAY — инструкция по установке и эксплуатации
Сигнализации MONGOOSE — инструкции, схемы описание.

Auto alarm MONGOOSE ; Сигнализация MONGOOSE ; Схема подключения MONGOOSE ; Инструкции MONGOOSE

MONGOOSE AMG-700 — инструкция по установке
MONGOOSE AMG700 — руководство пользователя
MONGOOSE AMG-700 plus — инструкция по установке
MONGOOSE AMG-700 super plus — руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-750 — инструкция по установке
MONGOOSE AMG-750 — руководство пользователя
MONGOOSE AMG-770 — руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-800 В — руководство по установке
MONGOOSE AMG-800 В — руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-800 C — руководство по установке
MONGOOSE AMG-800 C — руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-800C/M — руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-850C — инструкция по установке и эксплуатации
MONGOOSE DX-1Zone — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE DX 3DS — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE IQ — руководство по установке
MONGOOSE IQ — руководство по эксплуатации
MONGOOSE IQ-160 — инструкция по установке
MONGOOSE IQ-160 — руководство пользователя
MONGOOSE IQ-215 — руководство по эксплуатации
MONGOOSE IQ-250 — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE ADD IN — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE ADD ON — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE BASE 50 — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE BASE 100, 200, 300, 400 — руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE BASE 275 — руководство по эксплуатации
MONGOOSE BASE 475 — руководство по эксплуатации
MONGOOSE COMMUNICATOR — руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE DIGITAL 100 — руководство пользователя и инструкция по установке
Mongose Immobilizer — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE DUPLEX — руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE DUPLEX 2.1 — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE EMS 1.7 — инструкция по установке
MONGOOSE EMS 1.7 — руководство пользователя
MONGOOSE EMS 1.9 — инструкция по установке
MONGOOSE EMS 1.9 — руководство пользователя
MONGOOSE EMS 7.0 — инструкция по установке
MONGOOSE EMS 7.0 — руководство пользователя
MONGOOSE Imperium 5000 — инструкция по установке
MONGOOSE Cyborg — инструкция по установке
MONGOOSE Cyborg — инструкция по эксплуатации
MONGOOSE Imperium 5000 — руководство пользователя
MONGOOSE Imperium 7000 — инструкция по установке
MONGOOSE Imperium 7000 — руководство пользователя
MONGOOSE Matrica — руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE NEXT — руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE QS — руководство по эксплуатации
Mongoose TS-01 — руководство по установке
Mongoose TS-02 — руководство по установке
Mongoose USS — руководство по установке
Mongoose CCD — инструкция по установке и эксплуатации
Mongoose CCD Compact — инструкция по установке и эксплуатации
MONGOOSE QS LUX — руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE RKT 07S — руководство по эксплуатации
MONGOOSE TT — инструкция по установке и эксплуатации
MONGOOSE TWO WAY — инструкция по установке и эксплуатации
как прошить, привязать новый пульт
Для полноценного использования всего функционала охранной системы необходимо правильное программирование брелка Мангуст. Процедура не так сложна, как кажется. Внимательно изучите руководство по эксплуатации противоугонной системы и чётко выполняйте каждый пункт.

Содержание
Прошивка нового пульта Мангуст
Привязка брелка Mongoose 700, 800
Замена пейджеров автосигнализации Мангуст 750, 770
Тонкости настройки Boomerang Premier
Почему не программируется

Прошивка нового пульта Мангуст

Перепрограммирование коммутатора дистанционного управления сигнализацией Mongoose (Pentacle M-1, 600 Line4, 900 ES line 4, 600, PS 2070, 900ES, LS 9000D, LS 7000D, IQ215, 1.7R, 1.9R, EMS 7.0, vp commodore, ems 1.7, Transponder, MX750S, MX30T с 2 кнопками, MX 200, base a50 1) выполняется по инструкции.
Включите зажигание. Используя сервисную клавишу, введите пароль (число нажатий соответствует значению Пина).
Выключите зажигание автомобиля и сразу же включите его.
На передатчике нажмите первую кнопку. Прозвучит короткий сигнал сирены, подтверждая успешную запись.
Для выхода из меню настройки выключите двигатель и один раз нажмите клавишу входа в сервисный режим.
Привязка брелка Mongoose 700, 800
Для того чтобы запрограммировать пейджер сигнализации Мангуст (700S line 3, 800S, AMG 800 A, 700 амг, 400, 475, 500, TT-1, TT-2, QS New, QS Lux, Base 20, 30, 40, IQ-140, IQ-160, AA660, IQ-180, IQ-200, RKT-09S, 2-1) выполните следующее.
Включите зажигание автомобиля. За десять секунд пять раз нажмите на кнопку входа в сервисный режим.
Последует сигнал сирены. Надавите на любую клавишу пульта.
Поверните ключ в положение «Выключено». По истечении десяти секунд блок управления выйдет из режима программирования. Подтверждение действий – звуковой сигнал сирены.
При настройке системы на использование персонального кода для привязки брелоа сделайте так.
Включите зажигание в машине. Деактивируйте и снова активируйте.
На следующее действие у вас есть десять секунд. Нажимая на сервисную клавишу, введите первую цифру пароля.
Переведите ключ из положения «Выключено» в позицию «Включено».
Также введите значение второго числа пароля.
Переключите зажигание. При правильно выполненных действиях сирена издаст писк. За десять секунд трижды нажмите сервисную клавишу. Звуковой сигнал прозвучит один раз.
На пейджере кликните на любую кнопку. Сирена прозвучит однократно.
По такому же алгоритму пропишите оставшиеся пульты. Для выхода из режима записи выключите зажигание.
Замена пейджеров автосигнализации Мангуст 750, 770

Инструкция по прошивке пультов охранной системы Mongoose IQ-215, 730B, RKT 07S, RKT 011S, IQ-250, Two Way, DX-3DS, Matrica, Imperium 5000, 7000, 800C, 850C, DX-1Zone, Digital-100, Duplex 3D, DX-3DS, Base 50, 100, 275, 300.
Отключите режим охраны. Ключ поверните в положение «Включено».
Введите секретный код. Переключите зажигание. Если код имеет вторую цифру, то после её ввода повторите действие с зажиганием.
Дождитесь двух сигналов.
Введите в память пульт путём нажатия его первой кнопки. Последует гудок сирены.
Аналогично пропишите второй передатчик. В память противоугонной системы можно записать до четырёх дистанционных устройств.
Ключ зажигания переведите в положение «Выключено». Нажмите один раз на сервисную кнопку. Прозвучит двойной сигнал сирены. Вы вышли из режима записи. Выйти можно и по-другому – ничего не нажимая на протяжении пятнадцати секунд.
Тонкости настройки Boomerang Premier
Далее мы рассмотрим, как привязать пульт дистанционного управления противоугонной системы Мангуст Бумеранг Премьер.
Поверните ключ зажигания в положение «Включено». На следующее действие даётся пять секунд. Нажмите сервисную клавишу пять раз.
Вы услышите звуковой сигнал. Нажмите на кнопки 1 и 2 программируемого передатчика. Позвучит писк сирены.
Выполняя такие же действия, пропишите остальные брелки.

Почему не программируется
У вас сломался пульт дистанционного управления сигнализацией. Вы заменили пейджер новым, но активировать его не получается. Почему такое может произойти с брелками Мангуст (ТТ, 400 Base, 900, B001, 1.9 EMS, В003, MCL 2000, MX40, AA660, M20, MCA500, M24, MAP70R2, M950, M80 Series, M1200MKI, M60 Серии, AM 1500, M400, 450, M15, М25) и как решить эту проблему.
Брелок оказался неисправным. Почините его самостоятельно или отдайте специалистам.
Случайным образом нажата клавиша сервисного режима. Деактивируйте её и повторите процедуру записи пульта в памяти блока управления заново.
Система не определяет команду «Зажигание включено». Обратитесь в сервисный центр.
Выход из строя блока управления сигнализацией. Здесь поможет только обращение к специалистам.

Ваз 2115 модуль зажигания признаки неисправности: Модуль зажигания ВАЗ 2115 — проверка, неисправности и замена – Модуль зажигания ваз 2115 признаки неисправности

07.08.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Модуль зажигания ВАЗ 2115 — проверка, неисправности и замена

Для начала, хотелось бы отметить, что модуль зажигания на ВАЗ 2115 – это принципиальное новое устройство, которое более надежно, нежели то, что устанавливалось на более ранние модели автомобилей ВАЗ. Суть работы данного устройства сводится к тому, что оно производит электрический ток высокого напряжения, который в дальнейшем передается на свечи системы зажигания транспортного средства.
Принцип работы модуля зажигания
Как уже говорилось ранее, главная задача модуля зажигания состоит в том, что он формирует высокий уровень напряжения, которое в последующем передается на свечи зажигания. Сгенерированный ток, проходит процедуру сжатия, в результате чего на одну из свечей системы зажигания подается рабочая искра, а на вторую «холостая». Если быть более корректным в высказываниях, то рабочая искра подается на первую и четвертую свечи системы зажигания транспортного средства, а «холостая» на вторую и третью. Благодаря такой системе подачи электрического тока высокого напряжения, искра появляется во время нужного такта и на нужном цилиндре, что и обеспечивает стабильность работы системы.
Видео. Проверка модуля зажигания ВАЗ 2115
Питание к модулю зажигания ВАЗ 2115 подводится непосредственно от бортовой электрической сети транспортного средства. Напряжение, которое подается на модуль зажигания, имеет величину в двенадцать вольт. При этом, вы должны знать, что минусовый провод модуля зажигания крепится непосредственно на корпус транспортного средства.

Конструкция модуля зажигания ВАЗ 2115
Модуль зажигания автомобиля состоит из корпуса, который выполнен из пластмассы, пары блоков электронного управления, пары трансформаторов высоковольтного тока, а также четырех выходов для проводов типа ВВ. Габариты модуля зажигания ВАЗ 2115: сто десять на сто семнадцать на семьдесят. Вес модуля зажигания составляет один килограмм триста двадцать грамм.

Принцип работы модуля зажигания
Подача электрического тока осуществляется при помощи проводов типа ВВ, управление подачей электрического тока производится при помощи специального контроллера, который принимает решения на основе информации, которые поступают к нему от разнообразных датчиков транспортного средства. Еще, в задачи контроллера входит установка последовательности, с которой происходит работа катушки зажигания.
Модуль зажигания может осуществлять свою бесперебойную работу при температурах от минус сорока градусов до плюс ста тридцати градусов Цельсия.
По каким признакам можно выявить неисправность модуля зажигания?
Есть несколько типичных признаков, которые прямо указывают на проблемы с модулем зажигания:
1. Холостой ход двигателя плавает.
2. Периодически беспричинно пропадает тяга мотора.
3. Автомобиль очень медленно набирает обороты мотора при разгоне.
4. Цилиндры перестают работать попарно.
Отметим, что те же самые признаки, указывают на неисправность проводов типа ВВ и свечей системы зажигания транспортного средства, так что в начале, вам стоит проверить их, а если с ними все в порядке, то произвести замену модуля зажигания.

Инструменты, которые понадобятся:
Чтобы произвести замену модуля зажигания на автомобиле ВАЗ 2115, вам потребуется совсем не много инструментов:
1. Рожковые ключи на семнадцать и тринадцать.
2. Торцевой ключ на десять.
3. Шестигранник.

Замена модуля зажигания на ВАЗ 2115 своими руками

Чтобы самостоятельно произвести замену модуля зажигания на ВАЗ 2115, вам следует строго придерживаться определенной последовательности действий, с которой вы можете ознакомиться ниже:
1. Для начала, вы должны найти в подкапотном пространстве сам модуль зажигания. Сделать это можно последив за высоковольтными проводами, которые идут от свечей системы зажигания.
2. Далее вы должны отключить минусовый провод от аккумуляторной батареи.
3. Теперь, вам нужно демонтировать с модуля зажигания колодку, к которой подключены провода.
4. Далее вам следует произвести отключение высоковольтных проводов.
5. Теперь, вы можете выкрутить крепежные болты, которые закрепляют модуль зажигания на двигателе и демонтировать его.
6. Затем вам остается только смонтировать новый модуль зажигания и собрать всю конструкцию в обратном порядке.
Модуль зажигания ваз 2115 признаки неисправности
ваз 2115 как проверить модуль зажигания
Мы уже узнали, что представляет из себя модуль зажигания, и какие признаки его неисправности (нестабильный холостой ход, провалы при разгоне, двигатель двоит). В данной статье мы поговорим о том, как проверить модуль зажигания своими руками. Из личного опыта: в интернете, читая различные форумы на данную тему, наткнулся на запись, что пробитые
никак не влияют на модуль зажигания. На самом деле, неисправные вв-провода могут привести к тому, что искраP в поисках кратчайшего направления может у дарить по соседнему реле, что способствует перегоранию модуля. Давайте перейдем непосредственно к проверке модуля зажигания. ЧтобыP правильно и качественно проверить модуль зажигания, нужен такой прибор как осциллограф.
Но, как правило, у обычного водителя нет ничего подобного,кроме обычной, контрольной лампочки и тестера, поэтому наша задача использовать только эти доступные всем приборы. Перед проверкой самого модуля, нам нужно проверить колодку проводов, поступающих к нему. Для этого первым делом отсоединяем колодку проводов, берм тестер и подсоединяем один щуп тестера к колодке на контакт А, другой щуп подключаем на массу двигателя.
Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: напряжение должно быть в районе 12В. Ели напряжение отсутствует, то нужно проверить, идущий на модуль зажигания. Следующим шагом берм контрольную лампочку на 12В и подсоединяем е на контакты А и В. Включаем стартер и смотрим: лампа должна мигать, если не мигает, то обрыв цепи на контакте А.
Аналогично выполняем данную оперцию с контактом В. Существует несколько способов проверки модуля зажигания, и некоторые из них мы рассмотрим. 1)PPPPP Первый и самый простой способP проверки модуля замена модуля на заведомо рабочий. Здесь вс просто: берм модуль с машины донора и меняем его. Но здесь есть определнные минусы:
— машины донора может не оказаться, покупать новый модуль не соответствует нашей задаче
— не от любой машины подойдт модуль зажигания: конечно же! скажете Вы, от SAMARы то подойдт. Но не вс так просто: как правило, модулем зажигания оснащены первые самары с двигателем 1,5л.
Новые же самары с двигателями 1,5 и1,6 литра часто оснащены катушками зажигания. Напомню, что модуль зажигания состоит из коммутатора и катушки зажигания. В новых самарах коммутатор находится в, поэтому модуль отсеевается за ненадобностью, остатся только катушка. Учтите этот факт, и ищите нового донора. — нужно обязательно убедиться в исправности вв-проводов: Иначе есть большая вероятность того, что модуль зажигания сгорит. 2)PPPPP Следующий метод метод шевеления модуля.
Для этого шевелим колодку проводов, стучим и шевелим сам модуль. Если в момент нашего воздействия на модуль, работа двигателя заметно меняется, то дело скорее всего в плохом контакте. Данная неисправность не является катастрофической, поэтому можно самому попробовать отремонтировать модуль. Если модуль ремонту не поддатся, то его нужно заменить (
).
3)PPPPP Для проверки нам понадобится тестер. Тестером в режиме омметра измеряем сопротивление на парных высоковольтных выводах модуля зажигания 1 и 4 цилиндром; и между 2 и 3 цилиндром. Сопротивление должно быть одинаковым о варьироваться в районе 5,4 кОм. P
Статья из. http://vaz-2114-lada.ru.
Мы уже узнали, что представляет из себя модуль зажигания, и какие признаки его неисправности (нестабильный холостой ход, провалы при разгоне,
Мы уже узнали, что представляет из себя модуль зажигания, и какие признаки его неисправности (нестабильный холостой ход, провалы при разгоне,
Мы уже узнали, что представляет из себя модуль зажигания, и какие признаки его неисправности (нестабильный холостой ход, провалы при разгоне,
Модуль зажигания представляет сложный электротехнический прибор, предназначенный для генерирования тока высокого напряжения (до 30000 В) и передачи
Из-за пробитого провода модуль из строя не выйдет это 100%, если модуль еще не менял то меняй или внимательно посмотри проводку к нему в частности
Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2115
Правильной работой модуля зажигания ВАЗ 2115определяется не только нормальный пуск мотора, но также устойчивость его работы по всех режимах. Для полной проверки исправности данного элемента системы зажигания, потребуется простое лабораторное оборудование. Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2115 — предварительных результатов можно добиться в «полевых» условиях.
Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2115
Этим электротехническим прибором, создается высокое (до 30000 В) напряжение, которое затем передается на свечи зажигания. Некоторые автовладельцы называют данное устройство катушка, хотя это не совсем правильно, так как две катушки, входят в состав модуля.
1-ая катушка ответственна за работу 1 и 4 цилиндров, 2-ая за работу 2 и 3 цилиндров. Кроме того модуль содержит 2 коммутатора. Эти элементы располагаются внутри одного пластикового корпуса. Найти этот модуль под капотом машины несложно, на него идут высоковольтные провода.
Среди главных признаков неисправности модуля зажигания является потеря мощности, провалы во время резкого набора скорости, неустойчивость холостого хода, неработающие цилиндры (1 и 4 или 2 и 3). Эти проблемы могут быть вызваны неисправностью модуля зажигания, если исправны датчики ДС, ДМРВ и РХХ.
Проверка модуля ВАЗ 2115
До того как приступить к испытанию устройства вы должны убедиться, что исправны колодки проводов подключенные к нему. Для этих целей вам потребуется тестер. Вам следует разъединить колодку, затем коснуться к «А» контакту одним из щупов прибора, а вторым к массе. После этого произведите включение зажигания и посмотрите на показания тестера.
Величина напряжения должна составлять 12 В. Если оно отсутствует можно утверждать что предохранитель неисправен. На следующем этапе проверки колодки вам понадобиться контрольная лампочка, которую следует соединить между «А» и «В» контактами. Попросите своего помощника, чтобы он покрутил стартер, при этом лампа должна моргать. В противном случае, возможно, оборвался провод, идущий к «А» контакту. То же следует проделать с «В» контактом.
Наиболее простым способ, как проверить работоспособность модуля заключается в его замене на исправный. Однако здесь также есть нюансы. Модули зажигания устанавливались на самых первых «Самарах». На более поздних модификациях устанавливали катушку зажигания, коммутатор же являлся частью ЭБУ, и поэтому отдельный модуль отсутствовал. Это надо учитывать, если вы собираетесь использовать машину-донор.
Другим вариантом, как проверить модуль зажигания ВАЗ 2115 — является замер сопротивления. Чтобы сделать это надо коснуться щупами тестера на вывода модуля, где соединяются высоковольтные провода. Между контактами, идущими на 1 и 4 или 2 и 3 цилиндры величина сопротивления будет составлять 5,4 кОм.
В случае если показатель сопротивления нормальный, но неисправность осталась прежней, воспользуйтесь методом «встряски» модуля: легонько постучав по устройству с запущенным двигателем. При изменениях в его работе можно судить о наличии плохого контакта между элементами расположенными внутри модуля зажигания.
Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2115 мы рассказали, но лучше не морочить голову и заскочить в ближайший автосервис!
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях:
Этот блог уже читают 4756 человек. Читай и ты!
Модуль зажигания ВАЗ 2115, ВАЗ 2114 описание и его неисправности
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Если попробовать объяснить простыми словами, модуль зажигания ВАЗ 2115, ВАЗ 2114, да и других моделей ВАЗ 2109 и 2110-это усовершенствованное приспособление микропроцессорных систем, которые генерируют ток высокого напряжения и передачи его в последующем на свечи зажигания.
Модуль зажигания ВАЗ 2115
Электропитание его происходит от системы электрической сети автомобиля с номинальным напряжением 12 вольт, отрицательный полюс которой прикреплен прямо к корпусу.
Модуль зажигания ВАЗ 2115, описание и неисправности
Задача модуля – формирование импульсов с высоким напряжением на искровых свечах двигателя. На одну свечу в результате сжатия воздушно-топливной смеси подается рабочая искра, а на вторую — холостая /такт выпуска/.
«Рабочая» свеча подсоединена к первому и четвертому цилиндрам двигателя, а «холостая» — ко второму и третьему. Благодаря такому соединению полученная искра синхронно проскакивает в цилиндрах автомобиля.
Из чего состоит модуль или так сказать состав аппарата – два электронных блока управления, два высоковольтных трансформатора, четыре выхода для высоковольтных проводов и небольшой корпус из пластика. Вес прибора не более 1,32 кг, габариты 110×117х70 мм.
Соединение модуля со свечами оформлено посредством высоковольтных проводов, которые обеспечивают подачу искры на свечи.
Управление осуществляется с помощью контроллера, обрабатывающего все данные по работе автомобиля, считывая информацию с датчиков, и устанавливающего последовательность, по которой в модуле срабатывают катушки зажигания .
Чтобы была высокая точность управлением зажиганием, контроллер использует информацию о скорости вращения коленчатого вала; о нагрузке на движка /расход воздуха/; о температуре жидкости, которая используется для охлаждения мотора вашего железного коня; о положении коленчатого вала и наличии детонации.
Модуль зажигания сохраняет свою работоспособность при температуре воздуха от -40 градусов по Цельсию до + 130.
При неисправности приспособление не поддается разборке и ремонту. Такой модуль подлежит замене, которую несложно сделать собственными силами, не привлекая специалистов.
Возможные неисправности модуля зажигания:
Уменьшение мощности;
Нестабильная работа двигателя при ускорении;
Не работают парные /1-4 и 2-3/ цилиндры;
Прерывистый холостой ход.
При обнаружении таких неисправностей, надо предварительно проверить надежность подсоединения высоковольтных проводов и исправность свечей зажигания.
При включенном двигателе проверку надо проводить, соблюдая технику безопасности: работать или в резиновых перчатках, или рукоятки пассатижей должны быть изолированы.
Если все работает нормально, то следует заменить модуль зажигания. Он находится под капотом машины и его местоположение легко найти по утолщенным высоковольтным проводам.
Понадобятся инструменты: торцовый ключ на «10» /головка/, гаечные ключи на «13» и «17», шестигранник.
Порядок изъятия неисправного модуля зажигания:
Отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи;
Вытащить колодку проводов с модуля зажигания;
Отсоединить высоковольтные провода;
Открутить крепления к двигателю;
Вытащить модуль зажигания, отвернув его от держателя шестигранником.
Для того чтобы поставить новый модуль зажигания, надо сначала вставить провода высокого напряжения, руководствуясь подсказками на корпусе модуля.
На клеммах самих проводов также есть обозначения номеров цилиндров двигателя. Затем следует провести описанные действия строго в обратном порядке. Запустив двигатель, необходимо проверить правильность установки модуля зажигания.
Владельцы автомобилей ВАЗ 2109 – 2115, которые не могут самостоятельно следить за техническим состоянием своих машин, конечно же могут обслуживаться в СТО, где им предложат диагностику и качественный ремонт двигателя автомобиля. Здесь как говорится каждому свое.
Источники: http://avtollika.ru/2445-2115.html, http://sochi-avto-remont.ru/kak-proverit-modul/, http://remontavtovaz.ru/vaz-2115/modul-zazhiganiya-vaz-2115-vaz-2114-opisanie-i-ego-neispravnosti.html
признаки и причины неисправности, проверка, ремонт
Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит при помощи искры, которую генерирует система зажигания. Модуль зажигания – основной элемент системе, создающий искру на свечах при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и производит свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказывается на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.
Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110
Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального коммутатора. Иногда коммутатор выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев его совмещают с электронным БУ двигателя. Внешне модули отличаются по числу проводов разъема подключения: модуль с коммутатором имеет 4 провода, а спаренные катушки – 3.
Модуль зажигания контролируется ЭБУ, который подает в нужный момент на обмотки его катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов. Конец сигнала является началом искры. Благодаря магнитной индукции, в момент подачи генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство располагают в подкапотном пространстве, его легко определить по высоковольтным проводам, идущих к свечам зажигания.
Признаки неисправности модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на выкрученной свечи
Неисправность модуля зажигания определяют по следующим признакам:
Затрудненный пуск холодного двигателя из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах.
Плавающие обороты двигателя на холостом ходу – ситуация, при которой частота оборотов изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
Провалы в мощности, что проявляется при ускорениях и движении на затяжной подъем.
Падение мощности двигателя.
Не работает 1-4 или 2-3 цилиндр (двигатель «троит»).
Индикация сигнализатора «Cheсk Еngine».
Возможные причины неисправности модуля зажигания
Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:
Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода подбирают, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои в работе или пережигает контакты.
Бракованные или поврежденные детали, некачественная сборка. Бракованные комплектующие быстрее ломаются и выводят из строя другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных компонентов и их периодическая диагностика позволяют оставаться модулю работоспособным в течение длительного времени.
Проверка модуля зажигания
Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:

Замена модуля зажигания на заведомо исправный
1. Самый простой способ – подключение заведомо рабочего модуля. При этом устройства должны быть полностью идентичны, высоковольтные провода исправны, и проверена надежность контактов.

Проверка контактов на модуле зажигания
2. Шевеление модуля, которое позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого шевелят колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, значит причина неполадок кроется в плохом контакте.

Замер сопротивления на выводах модуля зажигания
3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится тестер, переключенный в режим омметра. Проводят измерения на парных выводах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндром. Величина сопротивления должна быть одинакова, и приближаться к показателю 5,4 кОм.

Проверка модуля зажигания при помощи тестера
4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывают к контакту А колодки, второй на массу. После включения зажигания снимают показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяют предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверяют целостность цепи контрольной лампой 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает – цепь оборвана. Процедура аналогично повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием
5. Диагностика на сервисной станции при помощи подключения компьютера со специальным программным обеспечением к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются в виде ошибок, обозначенных буквенно-числовым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонта модуля зажигания, или его замены. Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО при помощи осциллографа.
Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107
Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:
Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
Шестигранник на 5.
Отвертка.
Паяльник.
Флюс для алюминия.
Многожильный провод.
Лак для ногтей.
Вскрытие модуля зажигания
Ремонт модуля зажигания производится в следующем порядке:
На снятом устройстве открывают корпус, поддев его отверткой.
Убирают силиконовую пленку, покрывающую плату.
От ВВ контактов убирают весь алюминий.
На плате взамен всех демонтированных старых припаивают новые провода. Для этого поверхность коллектора очищают от налета, после плату нагревают до 180^оС (о наступлении нужной температуры даст знать характерный запах). В процессе пайки концы проводов подсоединяют к модулю.
По окончании операции все контакты, плату и модуль замазывают лаком для ногтей.
Устройство собирают в обратном порядке, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль зажигания заклеивается герметиком намертво, при этом провода заправляются внутрь полости таким образом, чтобы по краям они не оказались зажатыми пластиной.
Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.
Модуль зажигания ВАЗ 2115 — как проверить самому
В статье, предлагаемой вашему вниманию, мы уделим внимание электронному устройству, называемому модулем зажигания автомобиля «ВАЗ 2115». А, точнее, его описанию, принципиальной схеме и проверки работоспособности.
Устройство модуля зажигания ВАЗ 2115
В состав данного модуля входят два высоковольтных трансформатора и два блока управления (электронных), заключенных в прочный пластиковый корпус, имеющий четыре вывода высоковольтных проводов. Электронные блоки управления также принято называть катушками зажигания, причем одна из них — «рабочая» — коммутирована со свечами зажигания первого и четвертого цилиндров силового агрегата, другая — «холостая» — со свечами второго и третьего.
Такой тип соединения, оформленного при помощи высоковольтных проводов, обеспечивает синхронное «проскакивание» искрового импульса в цилиндрах силовой установки.
Таким образом, можно сформулировать функциональное предназначение модуля зажигания — генерирование высоковольтных искровых импульсов на свечах зажигания силового агрегата транспортного средства.
Модуль зажигания «ВАЗ 2115» управляется посредством контроллера, в рабочие функции которого входит обработка данных, поступающих с датчиков систем автомобиля: температура охлаждающей жидкости, скорость вращения и положение коленчатого вала, расход воздуха, наличие детонации и т.д.
Схема модуля зажигания 2115
Принципиальная схема и схема подключения данного электронного прибора представлена ниже.
Модуль зажигания, устанавливаемый на «Lada Samara», чрезвычайно устойчив к воздействию, как низких, так и высоких температур. Диапазон рабочих температур: -400/+1300C.
Единственным отрицательным моментом в эксплуатации данного электронного устройства является его полная ремонтонепригодность. Однако самостоятельно выполнить его замену по силам даже начинающему автолюбителю.
Наиболее распространенными неисправностями модуля зажигания «Самары» специалисты считают:
Нестабильную работу силовой установки при разгоне транспортного средства.
Падение мощности двигателя.
«Прерывистость» холостого хода.
Нарушение работоспособности парных (1/4 – 2/3) цилиндров двигателя.
Внимание! Обнаружение вышеуказанных неисправностей не является окончательным свидетельством выхода из строя модуля зажигания, поскольку подобные симптомы возможны при нарушениях работоспособности свечей зажигания и ненадежном подключении высоковольтных проводов.
Проверка модуля зажигания «Лада Самара»
Корректность функционирования модуля зажигания не только оказывает существенное влияние на пуск силовой установки транспортного средства, но и обеспечивает стабильность ее работы на всех режимах. Для проведения полной диагностики этого электронного устройства необходимо достаточно сложное оборудование, имеющееся лишь в крупных специализированных мастерских. Тем не менее, проверку работоспособности модуля зажигания можно провести и в условиях любительского гаража самостоятельно. Единственным предметом материально-технического обеспечения данной проверки станет мультиметр, или тестер.
Первым, и наиболее простым способом определения работоспособности модуля зажигания является его подмена заведомо исправным прибором.
Внимание! Используя для проверки машину-донора, не забывайте, что модулем зажигания, как отдельным прибором, комплектовались только первые модели «Лада Самара». Машины более поздних выпусков оснащаются устройствами раздельного типа (коммутатор включен в электронный блок управления).
Процедура подмены модуля зажигания включает выполнение следующих мероприятий:
Подготовку необходимого инструмента: гаечный ключ на «17» (рожковый), гаечный ключ на «13» (рожковый), гаечный ключ на «10» (торцовый), шестигранник.
Обесточивание транспортного средства посредством отключения «-» клеммы от аккумуляторной батареи.
Демонтаж колодки проводов.
Отсоединение проводов высокого напряжения.
Откручивание креплений к силовому агрегату.
Выемка модуля зажигания (от держателя отворачивается при помощи шестигранника).

Установка подменного модуля предполагает подсоединение высоковольтных проводов (корпус модуля содержит подсказки). Кроме того, клеммы проводов тоже имеют соответствующие обозначения. Устанавливаем модуль зажигания, производя манипуляции в обратной последовательности, с последующей проверкой его работоспособности.
Еще один способ предполагает измерение сопротивления отдельных элементов модуля при помощи мультиметра (тестера). Посредством щупов тестера замыкаем «парные» выводы модуля, обеспечивающие подключение проводов высокого напряжения, и замеряем величину сопротивления.
Величина сопротивления исправного прибора должна составлять приблизительно 5,4 кОм. Несоответствие данного параметра указанной величине свидетельствует о том, что модуль зажигания «ВАЗ 2115» неработоспособен.
Существует и еще один, так называемый «народный» метод, или метод «встряски». При запущенной силовой установке слегка постучите по модулю. При всей «технической не научности» таких манипуляций, они способны дать результат. Правда, только в том случае, когда контакт элементов внутри корпуса нарушен.
Модуль зажигания ВАЗ 2115, описание и его неисправности
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Если попробовать объяснить простыми словами, модуль зажигания ВАЗ 2115, ВАЗ 2114, да и других моделей ВАЗ 2109 и 2110-это усовершенствованное приспособление микропроцессорных систем, которые генерируют ток высокого напряжения и передачи его в последующем на свечи зажигания.
Модуль зажигания ВАЗ 2115
Электропитание его происходит от системы электрической сети автомобиля с номинальным напряжением 12 вольт, отрицательный полюс которой прикреплен прямо к корпусу.
Модуль зажигания ВАЗ 2115, описание и неисправности
Задача модуля – формирование импульсов с высоким напряжением на искровых свечах двигателя. На одну свечу в результате сжатия воздушно-топливной смеси подается рабочая искра, а на вторую — холостая /такт выпуска/.
«Рабочая» свеча подсоединена к первому и четвертому цилиндрам двигателя, а «холостая» — ко второму и третьему. Благодаря такому соединению полученная искра синхронно проскакивает в цилиндрах автомобиля.
Из чего состоит модуль или так сказать состав аппарата – два электронных блока управления, два высоковольтных трансформатора, четыре выхода для высоковольтных проводов и небольшой корпус из пластика. Вес прибора не более 1,32 кг, габариты 110×117х70 мм.
Соединение модуля со свечами оформлено посредством высоковольтных проводов, которые обеспечивают подачу искры на свечи.
Управление осуществляется с помощью контроллера, обрабатывающего все данные по работе автомобиля, считывая информацию с датчиков, и устанавливающего последовательность, по которой в модуле срабатывают катушки зажигания.
Чтобы была высокая точность управлением зажиганием, контроллер использует информацию о скорости вращения коленчатого вала; о нагрузке на движка /расход воздуха/; о температуре жидкости, которая используется для охлаждения мотора вашего железного коня; о положении коленчатого вала и наличии детонации.
Модуль зажигания сохраняет свою работоспособность при температуре воздуха от -40 градусов по Цельсию до + 130.
При неисправности приспособление не поддается разборке и ремонту. Такой модуль подлежит замене, которую несложно сделать собственными силами, не привлекая специалистов.
Возможные неисправности модуля зажигания:
Уменьшение мощности;
Нестабильная работа двигателя при ускорении;
Не работают парные /1-4 и 2-3/ цилиндры;
Прерывистый холостой ход.
При обнаружении таких неисправностей, надо предварительно проверить надежность подсоединения высоковольтных проводов и исправность свечей зажигания.
При включенном двигателе проверку надо проводить, соблюдая технику безопасности: работать или в резиновых перчатках, или рукоятки пассатижей должны быть изолированы.
Если все работает нормально, то следует заменить модуль зажигания. Он находится под капотом машины и его местоположение легко найти по утолщенным высоковольтным проводам.
Понадобятся инструменты: торцовый ключ на «10» /головка/, гаечные ключи на «13» и «17», шестигранник.
Порядок изъятия неисправного модуля зажигания:
Отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи;
Вытащить колодку проводов с модуля зажигания;
Отсоединить высоковольтные провода;
Открутить крепления к двигателю;
Вытащить модуль зажигания, отвернув его от держателя шестигранником.
Для того чтобы поставить новый модуль зажигания, надо сначала вставить провода высокого напряжения, руководствуясь подсказками на корпусе модуля.
На клеммах самих проводов также есть обозначения номеров цилиндров двигателя. Затем следует провести описанные действия строго в обратном порядке. Запустив двигатель, необходимо проверить правильность установки модуля зажигания.
Владельцы автомобилей ВАЗ 2109 – 2115, которые не могут самостоятельно следить за техническим состоянием своих машин, конечно же могут обслуживаться в СТО, где им предложат диагностику и качественный ремонт двигателя автомобиля. Здесь как говорится каждому свое.
Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2115
Правильной работой модуля зажигания ВАЗ 2115определяется не только нормальный пуск мотора, но также устойчивость его работы по всех режимах. Для полной проверки исправности данного элемента системы зажигания, потребуется простое лабораторное оборудование. Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2115 — предварительных результатов можно добиться в «полевых» условиях.
Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2115
Этим электротехническим прибором, создается высокое (до 30000 В) напряжение, которое затем передается на свечи зажигания. Некоторые автовладельцы называют данное устройство катушка, хотя это не совсем правильно, так как две катушки, входят в состав модуля.
1-ая катушка ответственна за работу 1 и 4 цилиндров, 2-ая за работу 2 и 3 цилиндров. Кроме того модуль содержит 2 коммутатора. Эти элементы располагаются внутри одного пластикового корпуса. Найти этот модуль под капотом машины несложно, на него идут высоковольтные провода.
Среди главных признаков неисправности модуля зажигания является потеря мощности, провалы во время резкого набора скорости, неустойчивость холостого хода, неработающие цилиндры (1 и 4 или 2 и 3). Эти проблемы могут быть вызваны неисправностью модуля зажигания, если исправны датчики ДС, ДМРВ и РХХ.
Проверка модуля ВАЗ 2115
До того как приступить к испытанию устройства вы должны убедиться, что исправны колодки проводов подключенные к нему. Для этих целей вам потребуется тестер. Вам следует разъединить колодку, затем коснуться к «А» контакту одним из щупов прибора, а вторым к массе. После этого произведите включение зажигания и посмотрите на показания тестера.
Величина напряжения должна составлять 12 В. Если оно отсутствует можно утверждать что предохранитель неисправен. На следующем этапе проверки колодки вам понадобиться контрольная лампочка, которую следует соединить между «А» и «В» контактами. Попросите своего помощника, чтобы он покрутил стартер, при этом лампа должна моргать. В противном случае, возможно, оборвался провод, идущий к «А» контакту. То же следует проделать с «В» контактом.
Наиболее простым способ, как проверить работоспособность модуля заключается в его замене на исправный. Однако здесь также есть нюансы. Модули зажигания устанавливались на самых первых «Самарах». На более поздних модификациях устанавливали катушку зажигания, коммутатор же являлся частью ЭБУ, и поэтому отдельный модуль отсутствовал. Это надо учитывать, если вы собираетесь использовать машину-донор.
Другим вариантом, как проверить модуль зажигания ВАЗ 2115 — является замер сопротивления. Чтобы сделать это надо коснуться щупами тестера на вывода модуля, где соединяются высоковольтные провода. Между контактами, идущими на 1 и 4 или 2 и 3 цилиндры величина сопротивления будет составлять 5,4 кОм.
В случае если показатель сопротивления нормальный, но неисправность осталась прежней, воспользуйтесь методом «встряски» модуля: легонько постучав по устройству с запущенным двигателем. При изменениях в его работе можно судить о наличии плохого контакта между элементами расположенными внутри модуля зажигания.
Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2115 мы рассказали, но лучше не морочить голову и заскочить в ближайший автосервис!
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!
Признаки неисправности модуля зажигания ваз 2109 инжектор
Как проверить модуль зажигания
Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит при помощи искры, которую генерирует система зажигания. Модуль зажигания – основной элемент системе, создающий искру на свечах при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и производит свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказывается на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.
Назначение и принцип работы
Модуль зажигания ВАЗ 2110
Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального коммутатора. Иногда коммутатор выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев его совмещают с электронным БУ двигателя. Внешне модули отличаются по числу проводов разъема подключения: модуль с коммутатором имеет 4 провода, а спаренные катушки – 3.
Модуль зажигания контролируется ЭБУ, который подает в нужный момент на обмотки его катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов. Конец сигнала является началом искры. Благодаря магнитной индукции, в момент подачи генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство располагают в подкапотном пространстве, его легко определить по высоковольтным проводам, идущих к свечам зажигания.
Признаки неисправности модуля зажигания
Проверка модуля зажигания на выкрученной свечи
Неисправность модуля зажигания определяют по следующим признакам:
Затрудненный пуск холодного двигателя из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах.
Плавающие обороты двигателя на холостом ходу – ситуация, при которой частота оборотов изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
Провалы в мощности, что проявляется при ускорениях и движении на затяжной подъем.
Падение мощности двигателя.
Не работает 1-4 или 2-3 цилиндр (двигатель «троит»).
Индикация сигнализатора «Cheсk Еngine».
Возможные причины неисправности модуля зажигания
Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:
Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода подбирают, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои в работе или пережигает контакты.
Бракованные или поврежденные детали, некачественная сборка. Бракованные комплектующие быстрее ломаются и выводят из строя другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных компонентов и их периодическая диагностика позволяют оставаться модулю работоспособным в течение длительного времени.
Проверка модуля зажигания
Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:
Замена модуля зажигания на заведомо исправный
1. Самый простой способ – подключение заведомо рабочего модуля. При этом устройства должны быть полностью идентичны, высоковольтные провода исправны, и проверена надежность контактов.
Проверка контактов на модуле зажигания
2. Шевеление модуля, которое позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого шевелят колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, значит причина неполадок кроется в плохом контакте.
Замер сопротивления на выводах модуля зажигания
3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится тестер, переключенный в режим омметра. Проводят измерения на парных выводах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндром. Величина сопротивления должна быть одинакова, и приближаться к показателю 5,4 кОм.
Проверка модуля зажигания при помощи тестера
4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывают к контакту А колодки, второй на массу. После включения зажигания снимают показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяют предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверяют целостность цепи контрольной лампой 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает – цепь оборвана. Процедура аналогично повторяется с другими контактами.
Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием
5. Диагностика на сервисной станции при помощи подключения компьютера со специальным программным обеспечением к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются в виде ошибок, обозначенных буквенно-числовым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонта модуля зажигания, или его замены. Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО при помощи осциллографа.
Модуль зажигания ваз 2107
Устройство модуля зажигания достаточно сложное: в него входят одна или несколько катушек, плата, контакты и провода. Их всех вышеназванных элементов ремонту поддаются только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).
Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:
Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
Шестигранник на 5.
Отвертка.
Паяльник.
Флюс для алюминия.
Многожильный провод.
Лак для ногтей.
Вскрытие модуля зажигания
Ремонт модуля зажигания производится в следующем порядке:
На снятом устройстве открывают корпус, поддев его отверткой.
Убирают силиконовую пленку, покрывающую плату.
От ВВ контактов убирают весь алюминий.
На плате взамен всех демонтированных старых припаивают новые провода. Для этого поверхность коллектора очищают от налета, после плату нагревают до 180 о С (о наступлении нужной температуры даст знать характерный запах). В процессе пайки концы проводов подсоединяют к модулю.
По окончании операции все контакты, плату и модуль замазывают лаком для ногтей.
Устройство собирают в обратном порядке, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль зажигания заклеивается герметиком намертво, при этом провода заправляются внутрь полости таким образом, чтобы по краям они не оказались зажатыми пластиной.
Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.
Модуль зажигания инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Модуль зажигания на инжекторном двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 являются частью системы зажигания.
Назначение модуля зажигания
Модуль зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для создания в определенный момент высоковольтного напряжения на свечах зажигания.
Расположение на автомобиле
На двигателе 2111 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 модуль зажигания установлен на специальном кронштейне, закрепленном на передней части блока цилиндров со стороны коробки передач.
Устройство модуля зажигания
Модуль зажигания состоит из корпуса, внутри которого находятся две двухвыводные катушки зажигания и двухканальный коммутатор (два электронных блока). На корпусе выполнены четыре вывода катушек зажигания, которые в определенном порядке соединяются со свечами зажигания. К двум выводам одной обмотки присоединяются провода на первый и четвертый цилиндр, к двум выводам другой обмотки провода на второй и третий цилиндр. Поэтому искра проскакивает сразу в двух цилиндрах (на такте сжатия — рабочая и на такте выпуска – холостая).
Токоподающий и управляющие провода от блока управления присоединены к модулю через соединительную колодку.
Принцип действия модуля зажигания
Блок управления системы ЭСУД получает с датчика положения коленчатого вала сигнал о положении коленчатого вала двигателя и частоте его вращения, с датчиков температуры и ДМРВ информацию о состоянии двигателя и нагрузке на него. Обработав сигналы, он рассчитывает угол опережения зажигания и подает команду на модуль зажигания о срабатывании первой или второй пары катушек. Модуль зажигания формирует импульсы высокого напряжения и через высоковольтные провода подает их на свечи либо 1-4, либо 2-3 цилиндров двигателя.
Неисправности модуля зажигания
Неисправный модуль зажигания приводит к затрудненному запуску холодного двигателя, рывкам и провалам при разгоне особенно на непрогретом двигателе (рывки могут исчезнуть после прогрева двигателя, а вместе с ним и модуля зажигания), неустойчивой работе двигателя на холостом ходу (особенно при прогреве), повышенному расходу топлива. Пропуски искрообразования ведут к выбросу богатой смеси в нейтрализатор, что приводит к выходу его из строя.
При появления подозрения на неисправность модуля зажигания следует вначале проверить высоковольтные провода, свечи зажигания, электрическую цепь модуля.
Применяемость модуля зажигания
На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 применяются следующие модули зажигания: 2112-3705010-01 – ЭСУД с блоками управления GM ISFI-2S (2111-1411020-10 (20, 21)) и 2112-3705010-02 (04, 05) – ЭСУД с блоками управления Январь 4.1 (2111-1411020-22), Январь 5.1 (2111-1411020-71), VS 5.1 (2111-1411020-62), VS 5.1 (2111-1411020-72), BOSH M1.5.4 (2111-1411020), BOSH M1.5.4 (2111-1411020-70), BOSH MР7.0Н (2111-1411020-40), BOSH M1.5.4N (2111-1411020-60), BOSH MР7.0Н (2111-1411020-50).
Примечания и дополнения
— Модуль зажигания не разборный. При выходе из строя его заменяют исправным.
— Чаще всего выходят из строя две катушки модуля зажигания, и двигатель начинает «двоить» — работают только два цилиндра.
Популярные статьи
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере ка. Неправильно установленный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора может явиться. 376 views
«Провал» при нажатии на педаль «газ. Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля. Может возникнуть на. 354 views
Жиклеры карбюраторов Солекс. Карбюраторы семейства Солекс имеют практически одинаковое устройство (корпус, крышка). Но. 340 views
Установка момента зажигания (угла опережения зажиг. Установка момента зажигания – это одна из основных настроек. 308 views
Свежие комментарии
Mechanik on Пусковое устройство карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Плюс проверьте качает ли бензонасос.
Борис on Пусковое устройство карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс После газа не работает на бензине. Двигатель запускается на 2-3 секунды и глохнет. Через пол минуты то же самое.
Борис on Пусковое устройство карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс двигатель запускается но через 2-3 секунды глохнет. через 0,5 минуты то же самое
Андрей on Замена порогов на автомобиле ВАЗ 2108 Спасибо полезная статья. тоже предстоит на восьмаке менять порог.
Автоновости
(C) 2011 — 2017 twokarburators.ru
Ремонт модуля зажигания ВАЗ 2110 своими руками, как проверить и заменить
Система управления мотором включает в себя широкий перечень разнообразных элементов, каждый из которых играет свою важную роль.
В некоторых ситуациях происходит исчезновение высокого напряжения на нескольких или даже на одном цилиндре. Причиной тому может послужить модуль зажигания на ВАЗ 2110, точнее его неисправность.
Следует отметить, что замена модуля зажигания у ВАЗ 2110 может не потребоваться. Сперва попробуйте отремонтировать его, продиагностировать и устранить неполадку.
Конструкция
Конструктивно модуль зажигания включает в себя два основных элемента:
2 катушки зажигания, которые генерируют высоковольтные импульсы, направляемые на свечи;
Двухканальный коммутатор.
Причины выхода из строя могут быть разными, начиная от перебоев в работе мотора, заканчивая неожиданной остановкой силового агрегата. Обратите внимание на то, что лампочка «Проверьте двигатель» при этом не включается.
Неисправности
Диагностика неполадки не станет для вас проблемой, если вы разбираетесь немного в электротехнике и умеете работать с таким устройством как мультиметр. Если нет, рекомендуем обратиться к специалистам. Профессиональная проверка модуля зажигания у ВАЗ 2110 при помощи мультиметра даст необходимый вам результат, позволит ответить на важные вопросы.
Не спешите с ремонтом, поскольку проблема может крыться вовсе не в этом элементе. Перед тем как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2110, проконсультируйтесь с профессионалами, организуйте проверку своего авто. На это придется потратить время и деньги, но лучше пусть вы будете готовы к неприятностям.
Перед проверкой блока зажигания ВАЗ 2110 убедитесь, что все остальные системы мотора работают должным образом.
Довольно часто в системе возникают кратковременные поломки, которые вскоре исчезают. Лампочка проверки двигателя их не фиксирует, но в контроллере они остаются, заносятся в его память. Если попробовать считать ошибки на контроллере тестером, он ничего не покажет, поскольку проблемы были, но сейчас они отсутствуют.
С признаками неисправности модуля зажигания ВАЗ 2110 мы уже ознакомились, а причинами подобных ситуаций могут быть загрязненные контакты, плохое крепление массы, электрические помехи и так далее.
Итак, для ВАЗ 2110 самая распространенная проблема — это исчезновение напряжения на 2 и 3 цилиндрах. Спустя некоторое время двигатель вновь начинает работать нормально, если нажать на заднюю пластину модуля.
Мириться с подобной ситуацией не стоит, лучше сразу выполнить проверку работоспособности блока, восстановить или заменить его полностью.
Демонтаж модуля
Выполнить процедуру достаточно просто.
Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
Снимите пластиковую крышку, которая закрывает двигатель.
Снимите провода со свечей зажигания.
Отсоедините провода от модуля зажигания. Их нумерация обозначена на специальных белых кольцах. А номер цилиндра указан на корпусе модуля зажигания.
Отключите разъем от модуля зажигания.
С помощью головки на 10, открутите три гайки, на которых держится искомый нами блок.
Аккуратно снимите его, после чего можно приступать к дальнейшей работе.
Теперь переходим непосредственно к работе с модулем:
Откройте алюминиевую пластину на модуле зажигания. Для этого пригодится плоская отвертка.
Внутри вы найдете небольшую печатную плату с элементами электроники. Ее покрывают прозрачным слоем силикона, который придется удалить.
Также там присутствуют провода, которыми осуществляется соединение платы с контактами разъемов. Они выполнены из алюминия, потому способны быстро рваться.
Все провода от контактов отрывайте, не бойтесь. На их место будут установлены другие. Кстати, специалисты рекомендуют использовать многожильные провода, применяемые в компьютерных мышках.
Схема модуля зажигания включает в себя два коммутатора и два мощных трансрезистора. Если вы решите поменять эти элементы, то необходимо знать, что коммутаторы используются производства SGS-THOMSON (модель L497D1), а транзисторы типа BU931.
Контакты выполнены из алюминия, потому вам потребуется специальный флюс для работы с этим металлом.
Проводок припаиваем к плате. К коллекторам транзистора паять сложнее, поскольку их покрывают специальным материалом, пайка которых проблематичная. Потому постарайтесь максимально аккуратно скрыть верхнее напыление с элемента. Чтобы паяльник не передавал все тепло на пластину, поместите ее на плиту, нагрейте до 180 градусов по Цельсию.
Припаяйте проводки к контактам на модуле, чтобы они оказались максимально короткими.
Места, где вы паяли, покройте лаком. Подойдет обычный лак для ногтей, позаимствованный у вашей жены.
Проверьте, работает ли модуль зажигания.
Если все хорошо, обмажьте внутреннюю поверхность специальным автогерметиком, после чего выполните сборку в обратной последовательности.
По завершению сборки проводки должны располагаться достаточно свободно. Убедитесь, что внутри коробки их не разжало и целостность соединений не нарушена.
Выполнить подобный ремонт модуля зажигания на ВАЗ 2110 своими руками не составит особого труда. Но проявите осторожность, действуйте аккуратно и последовательно. Особое внимание уделите процессу пайки.
Но учтите, мы рассмотрели проблему плохих контактов. Она является не единственной для «десятки». Возможно, потребуется распиновка модуля зажигания на ВАЗ 2110. Для этого лучше обращаться к специалистам.
Если причина неисправности кроется в другом, тогда высока вероятность того, что модуль зажигания ВАЗ 2110 на 8 клапанов лучше просто заменить на новый. Поиски могут затянуться, так и не дав результата. А замена элемента полностью решит сложившуюся проблему.
Немного о ценах
Мы уже отмечали, какой коммутатор и транзистор используется при ремонте модуля зажигания у десятки. Первый стоит примерно 3 доллара, а за второй придется отдать около 6 долларов.
Некоторые умельцы используют отечественный аналог транзистора — модель КТ848А. Разумеется, он стоит дешевле. Но проблема его в более низком качестве и больших размерах, что несколько осложняет процесс ремонта.
Источники: http://voditelauto.ru/kak-proverit-modul-zagiganiya/, http://twokarburators.ru/?p=5662, http://luxvaz.ru/vaz-2110/22-modul-zazhiganiya.html

« Предыдущая 1 … 446 447 448 449 450 … 516 Следующая »

№ предохранителя	Сила тока (ампер)	Защита электроцепей
F1	15	Реле электровентилятора радиатора минимальной скорости К18 (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
		Реле электровентилятора радиатора максимальной скорости К4
		Реле муфты компрессора кондиционера К10 (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
		Контроллер управления двигателем
		Форсунки цилиндров
		Катушки зажигания (для 16-клап. ДВС)
F2	7,5	Клапан заслонки впускной трубы (для 16-клап. ДВС 21127)
		Клапан продува адсорбера
		Датчики кислорода
		Датчик фаз (для 16-клап. ДВС)
		Датчик массового расхода воздуха (для 8-клап. ДВС или 16-клап. ДВС 21126)
		Селектор АМТ (в исполнении с контроллером АМТ)
		Блок управления системой контроля давления в шинах (кл. 30) (для а/м ЕВРО-6)
F3	5	Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости
F4	15	Контроллер системой надувных подушек безопасности
F5	7,5	Реле стартера К2 / Контроллер автоматической коробки передач
		Разгрузочное реле выключателя зажигания К1
		Реле обогрева заднего стекла К6
		Реле обогрева сидений К13 (в вариантном исполнении сокращенно (ВИ))
		Реле обогрева ветрового стекла К14 (в вариантном исполнении)
		Реле топливного насоса К12
		Контроллер управления двигателем
		Аудиосистема
		Контроллер электроусилителя рулевого управления
		Переключатель стеклоочистителя
		Центральный блок кузовной электроники (ВИ)
		Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС»
		Выключатель педали сцепления (для механической коробки передач)
		Выключатель педали тормоза
		Комбинация приборов
		Блок управления системой блокировки дверей (ВИ)
		Выключатель блокировки двери водителя
		Выключатель кондиционера (ВИ)
		Датчик скорости автоматической коробки передач (ВИ)
		Переключатель режимов автоматической коробки передач (в вариантном исполнении (ВИ))
		Контроллер АМТ (ВИ)
		Блок управления системой контроля давления в шинах (для а/м ЕВРО-6)
F6	7,5	Задний свет
		Указатели поворота
		Блок управления системой парковки (ВИ)
F7	10	Дальний свет правого борта
F8	10	Дальний свет левого борта
F9	5	Габаритные огни правого борта
F10	5	Габаритные огни левого борта
		Фонари освещения номерного знака
		Освещение багажника
		Подсветка приборов и клавиш
F11	5	Задние противотуманные огни
F12	10	Ближний свет правого борта
F13	10	Ближний свет левого борта
F13	10	Регулятор электрокорректора фар (ВИ)
F14	20	Центральный блок кузовной электроники:
		(Очиститель ветрового стекла) (ВИ)
		Омыватель ветрового стекла
		Очиститель ветрового стекла
		Подрулевой переключатель стеклоочистителей
F15	10	Очиститель заднего стекла
F15	10	Омыватель заднего стекла
F16		Резерв
F17		Резерв
F18		Резерв
F19		Резерв
F20		Резерв
F21	15	Электродвигатель топливного насоса
F22	7,5	Выключатель сигнала торможения
		Сигналы торможения
		Дополнительный сигнал торможения
		Контроллер антиблокировочной системы тормозов/ Контроллер системы курсовой устойчивости
		Контроллер АМТ (ВИ)
F23	5	Комбинация приборов
F23	5	Диагностический разъем
F24	10	Реле звукового сигнала К8
F24	10	Звуковой сигнал
F25	15	Патрон для подключения дополнительных потребителей в салоне
F26	5	Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС»
F27	10	Противотуманная фара правого борта (ВИ)
F28	10	Противотуманная фара левого борта (ВИ)
F29	15	Обогрев передних кресел (ВИ)
F30	10	Аудиосистема
F31	10	Центральный блок кузовной электроники: (Указатели поворотов; Питание блока кузовной электроники) (ВИ)
F32	30	Центральный блок кузовной электроники:(Электростеклоподъемники; Замки дверей и багажника; Датчик дождя; Освещение вещевого ящика; Освещение багажника; освещение салона; Дневные ходовые огни) (ВИ)
F33	5	Модуль двери водителя
F34	7,5	Муфта компрессора кондиционера (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
F34	7,5	Контроллер системы автоматического управления климатической установкой (ВИ)
F35	15	Контроллер автоматической коробки передач (ВИ)
		Привод управления автоматической коробкой передач (ВИ)
F36	15	Аварийная сигнализация
F37	15	Выключатель привода замка багажника
	15	Блок управления системой блокировки дверей
	5	Выключатель привода замка багажника
F38	10	Дневные ходовые огни
F39	15	Патрон для подключения дополнительных потребителей в багажнике
F40	10	К разъему светотехники прицепа
F41	50	Обогрев ветрового стекла (ВИ)
F42	30	Обогрев наружных зеркал (ВИ)
F42	30	Обогрев заднего стекла
F43	50	Контроллер АМТ (ВИ)
F44	30	Электровентилятор отопителя
F44	30	Контроллер системы автоматического управления климатической установкой (ВИ)
F45	30	Электростеклоподъемники передних дверей
F46		Резерв

Предохранитель	Сила тока, А	Защищаемая цепь
F1	15	— Реле включения вентилятора охлаждения двигателя — КЗ 2х2 — Контроллер(блок управления двигателем) — Форсунки — Катушка зажигания
F2	30	Электростеклоподъемники
F3	15	Аварийная сигнализация
F4	20	— Стеклоочиститель — Подушка безопасности
F5	7,5	Клемма 15 замка зажигания
F6	7,5	Фонарь заднего хода
F7	7,5	— Клапан адсорбера — Датчик массового расхода воздуха — Датчик кислорода 1/2 — Датчик скорости
F8	30	Цепь обогрева заднего стекла
F9	5	Габаритные огни по правому борту
F10	5	Габаритные огни по левому борту
F11	5	Задние противотуманные фары
F12	7,5	Ближний свет по правому борту
F13	7,5	Ближний свет по левому борту
F14	10	Дальний свет по правому борту
F15	10	Дальний свет по левому борту
F16	10	Передняя противотуманная фара по правому борту
F17	10	Передняя противотуманная фара по левому борту
F18	15	Обогрев передних сидений
F19	10	АБС (Антиблокировочная система тормозов)
F20	15	— Звуковой сигнальный прибор — Замок багажника — Коробка передач — Прикуриватель — Диагностический разъем
F21	15	Электробензонасос
F22	15	Центральный замок
F23	10	Дневные ходовые огни
F24	7,5	Кондиционер
F25	10	— Плафон освещения салона — Стоп-сигнал
F26	25	Антиблокировочная система тормозов
F27	—	Резервный
F28	—	Резервный
F29	—	Резервный
F30	—	Резервный
F31	50	Обогрев ветрового стекла
F32	30	— Отопитель — Электроусилитель рулевого управления

F1, 50A	Электроусилитель рулевого управления;
F2, 30A	Вентилятор отопителя
F3, 60A	Генератор
F4, 60A	Генератор
F5, 30A	Ближний свет фар.

№	Ток, А	Защищаемые цепи
F1	15	Электронный блок управления двигателем, реле электровентилятора системы охлаждения, топливные форсунки
F2	30	Элсктростеклоподъемники
F3	15	Аварийная сигнализация
F4	20	Стеклоочиститель, подушка безопасности
F5	7,5	Реле (клемма 15)
F6	7.5	Фонарь заднего хода гранты
F7	7,5	Электронный блок управления двигателем
F8	25	Обогрев заднего стекла
F9	5	Лампы габаритного света с правой стороны автомобиля
F10	5	Лампы габаритного света с левой стороны гранты
F11	5	Фонарь заднего противотуманного света
F12	7,5	Лампа ближнего света правой блок-фары
F13	7,5	Лампа ближнего света левой блок-фары
F14	10	Лампа дальнего света правой блок-фары гранта
F15	10	Лампа дальнего света левой блок-фары
F16		Резерв

Реле монтажного блока в салоне автомобиля
Обозначение	Наименование	Включаемые цепи
К1	Реле вентилятора системы охлаждения	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
К2	Реле стеклоподъемников	Электродвигатели стеклоподъемников
КЗ	Реле стартера	Тяговое реле стартера
К4	Дополнительное реле	Цепи управления: реле ближнего и дальнего света фар, дневными ходовыми огнями, элементом обогрева заднего стекла, электродвигателем вентилятора отопителя, очистителем и омывателем ветрового стекла
К5	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации	Лампы указателей поворота в блок-фарах, задних фонарях и боковых указателях поворота
К6	Реле очистителя ветрового стекла	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
К7	Реле дальнего света фар	Блок-фары (дальний свет)
К8	Реле звукового сигнала	Звуковой сигнал
К9	Реле ближнего света фар	Блок-фары (ближний свет)
К10	Реле обогрева заднего стекла	Элемент обогрева заднего стекла
К11	Главное реле	Система управления двигателем
К12	Реле топливного насоса	Топливный насос

№	Сила тока, А	Что защищает
F1	30	Ближний свет фар или главное реле, цепи защищаемые предохранителями F1 и F21 монтажного блока в салоне
F2	60	Генератор
F3	60	Генератор
F4	30	Вентилятор отопителя (предохранитель печки гранты)
F5	50	Электроусилитель рулевого управления

№ реле	Номинал	Назначение реле
K1	30A	Реле электровентиляторов охлаждения радиатора
K2	30A	Реле электровентиляторов охлаждения радиатора
K3	30A	Дополнительное реле стартера
K4	50A	Разгрузочное реле выключателя зажигания
К5
K6	30А	Реле обогрева сидений
K7	20A	Реле дальнего света фар
K8	20A	Реле звукового сигнала
K9	20A	Реле ближнего света фар
K10	20A	Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал
K11	20A	Главное реле ЭСУД
K12	20A	Реле топливного насоса
K13	30A	Реле света заднего хода
K14	30A	Реле электровентиляторов охлаждения радиатора
K15	30A	Реле обогрева ветрового стекла
K16	30A	Реле обогрева ветрового стекла
K17	30A	Реле муфты компрессора кондиционера

MONGOOSE AMG-700	—	инструкция по установке
MONGOOSE AMG700	—	руководство пользователя
MONGOOSE AMG-700 plus	—	инструкция по установке
MONGOOSE AMG-700 super plus	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-750	—	инструкция по установке
MONGOOSE AMG-750	—	руководство пользователя
MONGOOSE AMG-770	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-800 В	—	руководство по установке
MONGOOSE AMG-800 В	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-800 C	—	руководство по установке
MONGOOSE AMG-800 C	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-800C/M	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-850C	—	инструкция по установке и эксплуатации
MONGOOSE DX-1Zone	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE DX 3DS	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE IQ	—	руководство по установке
MONGOOSE IQ	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE IQ-160	—	инструкция по установке
MONGOOSE IQ-160	—	руководство пользователя
MONGOOSE IQ-215	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE IQ-250	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE ADD IN	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE ADD ON	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE BASE 50	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE BASE 100, 200, 300, 400	—	руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE BASE 275	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE BASE 475	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE COMMUNICATOR	—	руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE DIGITAL 100	—	руководство пользователя и инструкция по установке
Mongose Immobilizer	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE DUPLEX	—	руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE DUPLEX 2.1	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE EMS 1.7	—	инструкция по установке
MONGOOSE EMS 1.7	—	руководство пользователя
MONGOOSE EMS 1.9	—	инструкция по установке
MONGOOSE EMS 1.9	—	руководство пользователя
MONGOOSE EMS 7.0	—	инструкция по установке
MONGOOSE EMS 7.0	—	руководство пользователя
MONGOOSE Imperium 5000	—	инструкция по установке
MONGOOSE Cyborg	—	инструкция по установке
MONGOOSE Cyborg	—	инструкция по эксплуатации
MONGOOSE Imperium 5000	—	руководство пользователя
MONGOOSE Imperium 7000	—	инструкция по установке
MONGOOSE Imperium 7000	—	руководство пользователя
MONGOOSE Matrica	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE NEXT	—	руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE QS	—	руководство по эксплуатации
Mongoose TS-01	—	руководство по установке
Mongoose TS-02	—	руководство по установке
Mongoose USS	—	руководство по установке
Mongoose CCD	—	инструкция по установке и эксплуатации
Mongoose CCD Compact	—	инструкция по установке и эксплуатации
MONGOOSE QS LUX	—	руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE RKT 07S	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE TT	—	инструкция по установке и эксплуатации
MONGOOSE TWO WAY	—	инструкция по установке и эксплуатации

Auto alarm MONGOOSE ; Сигнализация MONGOOSE ; Схема подключения MONGOOSE ; Инструкции MONGOOSE
MONGOOSE AMG-700	—	инструкция по установке
MONGOOSE AMG700	—	руководство пользователя
MONGOOSE AMG-700 plus	—	инструкция по установке
MONGOOSE AMG-700 super plus	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-750	—	инструкция по установке
MONGOOSE AMG-750	—	руководство пользователя
MONGOOSE AMG-770	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-800 В	—	руководство по установке
MONGOOSE AMG-800 В	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-800 C	—	руководство по установке
MONGOOSE AMG-800 C	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-800C/M	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE AMG-850C	—	инструкция по установке и эксплуатации
MONGOOSE DX-1Zone	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE DX 3DS	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE IQ	—	руководство по установке
MONGOOSE IQ	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE IQ-160	—	инструкция по установке
MONGOOSE IQ-160	—	руководство пользователя
MONGOOSE IQ-215	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE IQ-250	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE ADD IN	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE ADD ON	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE BASE 50	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE BASE 100, 200, 300, 400	—	руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE BASE 275	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE BASE 475	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE COMMUNICATOR	—	руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE DIGITAL 100	—	руководство пользователя и инструкция по установке
Mongose Immobilizer	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE DUPLEX	—	руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE DUPLEX 2.1	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE EMS 1.7	—	инструкция по установке
MONGOOSE EMS 1.7	—	руководство пользователя
MONGOOSE EMS 1.9	—	инструкция по установке
MONGOOSE EMS 1.9	—	руководство пользователя
MONGOOSE EMS 7.0	—	инструкция по установке
MONGOOSE EMS 7.0	—	руководство пользователя
MONGOOSE Imperium 5000	—	инструкция по установке
MONGOOSE Cyborg	—	инструкция по установке
MONGOOSE Cyborg	—	инструкция по эксплуатации
MONGOOSE Imperium 5000	—	руководство пользователя
MONGOOSE Imperium 7000	—	инструкция по установке
MONGOOSE Imperium 7000	—	руководство пользователя
MONGOOSE Matrica	—	руководство пользователя и инструкция по установке
MONGOOSE NEXT	—	руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE QS	—	руководство по эксплуатации
Mongoose TS-01	—	руководство по установке
Mongoose TS-02	—	руководство по установке
Mongoose USS	—	руководство по установке
Mongoose CCD	—	инструкция по установке и эксплуатации
Mongoose CCD Compact	—	инструкция по установке и эксплуатации
MONGOOSE QS LUX	—	руководство по установке и эксплуатации
MONGOOSE RKT 07S	—	руководство по эксплуатации
MONGOOSE TT	—	инструкция по установке и эксплуатации
MONGOOSE TWO WAY	—	инструкция по установке и эксплуатации

Прокачка сцепления на шевроле ниве: Как прокачать сцепление на Нива Шевроле: фото и видео – 403 — Доступ запрещён

Как прокачать сцепление на Нива Шевроле: фото и видео

Прокачка сцепления на Шевроле Нива

Проверка состояния сцепления

Как определить необходимость прокачки сцепления

Полезные рекомендации

Выводы

Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ -2123

Регулировка сцепления Нива Шевроле: прокачка привода и регулирование педали

Когда нужно регулировать?

Как прокачать?

Как отрегулировать своими руками?

Полезное видео

Как прокачать сцепление Нива Шевролет

Как Прокачать Сцепление На Ниве Шевроле ~ VIVAUTO.RU

устройство

Маховик

Нажмите на диск

Диафрагма пружина

Ведомый привод

Отключение подшипника

Типичные неисправности сцепления на Chevrolet Niva

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ, Нива, Шевроле Нива. Сцепление кровоточит. Подробности в HD

Шевроле Нива (швы). проблема со сцеплением!

Диагностика сцепления Шевроле Нива

Всасывание гидравлического привода

Замена цилиндра

Замена связанных частей

Лучшее сцепление

саксонский

Valeo

You may also like

[Решено] Как прокачать сцепление на шевроле нива

Прокачка гидропривода сцепления

Прокачка сцепления на Шевроле Нива

Проверка состояния сцепления

Как определить необходимость прокачки сцепления

Полезные рекомендации

Как правильно прокачать сцепление на ниве

Снятие бачка системы сцепления

Прокачка сцепления шевроле нива

Прокачка гидропривода сцепления

Прокачка сцепления на Шевроле Нива

Проверка состояния сцепления

Как определить необходимость прокачки сцепления

Полезные рекомендации

Ремонт авто газель своими руками замена передней рессоры: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Как снять разобрать и собрать переднюю рессору автомобиля Газель

Снятие, разборка передней рессоры автомобиля Газель

Снятие, разборка рессоры и замена ее резинометаллических шарниров

Как снять и поставить заднюю рессору автомобиля Газель

Разборка и сборка задней рессоры

Добавление рессор на газель своими руками. Как усилить рессоры на Газели? Советы от СТО.

Рекомендуем также

Снятие, установка и ремонт задней рессоры автомобиля Газель

3110 волга замена радиатора печки: 403 — Доступ запрещён – Замена радиатора печки ГАЗ-3110 Волга

Замена радиатора печки ГАЗ-3110 Волга

Снимать панель или нет

Инструменты и материалы

Последовательная процедура замены

Замена радиатора печки на ГАЗ 3110 Волга своими руками

Снимать панель или нет

Инструменты и материалы

Последовательная процедура замены

как устроена, как снять и заменить, схема подключения печки своими руками + видео

Устройство печки ГАЗ 3110

Блок управления печкой

Роль резистора в обогреве салона

Как демонтировать печку, не снимая панели

Какие инструменты понадобятся для работы

Как добраться до печки на ГАЗ 3110 и снять её

Видео: замена печки своими руками

Как правильно подключить печку, схема подключения

Снятие радиатора отопителя автомобиля ГАЗ-3110

Как Поменять Радиатор Печки На Волге 3110 ~ VESKO-TRANS.RU

Замена печного радиатора на волгу 31105 без снятия панели, торпеда (супер быстрый метод)

Волга ГАЗ 31105 радиатор с быстрой заменой

You may also like

Как снять радиатор отопителя ГАЗ-3110