Трофи маркет

Грм рено меган метки: 403 — Доступ запрещён – Замена ремня ГРМ Renault Megane с двигателем 1,6 16 клапанов

06.08.2017 Автор:alexxlab

Замена ремня ГРМ Renault Megane с двигателем 1,6 16 клапанов

Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Renault Megane II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000. На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение. Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.

На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.

Изготовление фиксаторов

Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.

Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.

Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.

Теперь, когда инструментом мы запаслись, начнем

Наш клиент.

Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.

Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.

Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.

Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.

Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.

Для наглядности на снятой крышке.

Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.

Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.

Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.

Выставляем верхнею мертвую точку. За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.

Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.

Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала. Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Под капотом снимаем приемный патрубок.

И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.

Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.

Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.

Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.

Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.

На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место. Равномерно обтягивая болты по кругу.

Комплект ГРМ (оригинал).

Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.

Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.

Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.

С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем. Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.

Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.

Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.

Видео замены ремня ГРМ на Мегане

Видео не очень подробное но основные моменты показаны.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена ремня грм на рено меган 2 с мотором К4М пошагово

Осень 2002 года в Париже стала дебютом для Меган 2 на автошоу. Перед собой производители компании Renault ставили задачу по увеличению популярности этой модели в Европе. Новинка французского автопрома поразила будущих владельцев автомобиля большим количеством новшеств, оригинальностью дизайна, другими конструктивными решениями. Автомобиль Renault Megan 2 комплектуется несколькими вариантами силовых агрегатов, в приводе механизма ГРМ установлен зубчатый ремень. Многим владельцам будет полезно узнать о том, как проводится замена ремня ГРМ на Рено Меган 2.

Какими двигателями оснащают

Автомобили Renault Megan 2 комплектуется несколькими модификациями моторов. Они имеют рабочий объём 1400 см 3, 1600 см 3, 2000 см 3, развивают мощность от 72 до 98 л.с. Блок цилиндров моторов отлит из чугуна, головка блока цилиндров из алюминиевого сплава. В ней установлены два распредвала, которые приводятся во вращение зубчатым ремнём. Особенностью этих силовых агрегатов является тот факт, что требуется периодическая замена ремня ГРМ Рено Меган 2 через определённый пробег автомобиля.

K4J

Это бензиновый, рядный мотор с рабочим объёмом 1400 см 3. На выходе можно получить мощность в 72 л.с. Диаметр цилиндра в нём равен 79,5 мм, ход поршня равен 70 мм, рабочая смесь сжимается до 10 единиц. В головке установлены два распредвала, а это значит, что на каждый цилиндр приходится 4 клапана, по два на впускном и выпускном каналах. Привод механизма ГРМ осуществляется зубчатым ремнём.

К4М

Этот мотор имеет больший рабочий объём, который равен 1600 см 3, это позволило увеличить мощность двигателя до 83 л.с. Диаметр цилиндра стал меньше, его величина равна 76,5 мм, но ход поршня увеличился, он теперь имеет величину 80,5 мм в головке блока цилиндров также два распредвала и по 4 клапана на каждый цилиндр( 4 цилиндра в ряд, 16 клапанов). Привод клапанного механизма также осуществляется зубчатым ремнём. Степень сжатие рабочей смеси в цилиндрах равна 10.

F4R

Рабочий объём этого мотора уже около 2 тыс. см 3, что позволяет получить мощность примерно 98,5 л.с. диаметр цилиндра, ход поршня увеличены, равны 82,7 мм и 93 мм соответственно. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана, которые приводят в движения два распредвала. Тепловой зазор клапанного механизма на всех моторах регулируется с помощью гидрокомпенсаторов. Система питания двигателей инжекторная.

Процедура замены на примере двигателя К4М

Привод клапанного механизма зубчатым ремнём уже много лет используется автопроизводителями, стал привычным для автовладельцев. Бо́льшая часть из них понимает важность своевременной его замены, чтобы избежать возникновенья возможных проблем у силового агрегата. Одни водители с этой проблемой обращаются к специалистам ремонтных организаций, другие владельцы проводят замену самостоятельно. Если имеется опыт самостоятельных работ по ремонту и обслуживанию автомобиля, перечень необходимого инструмента и приспособлений, можно смело браться за дело.

Схема грм

Что потребуется

Первое, о чём необходимо позаботиться, это приобрести комплект ремня ГРМ для этой модели двигателя. А также следует приобрести или изготовить самостоятельно фиксатор коленвала, приспособление для крепления в неподвижном состоянии распредвалов.

Фиксаторы ГРМ

Для выполнения работы требуется площадка, в роли которой может выступить гараж, эстакада, подъёмник. Желательно, чтобы рядом был помощник.

В работе водителю понадобятся:

Ключи гаечные (рожковые, накидные, головки, набор шестигранников).
Автомобильный домкрат.
Подставку под кузов автомобиля.
Противооткатные башмаки.
Ветошь.

Ремкоплект ГРМ

Замену начинают с установки машины на выбранное место для проведения работы. Затягивают трос ручного тормоза, под задние колёса ставят противооткатные башмаки. Многие водители избегают такую процедуру, но, чтобы избежать возможное получение травм или повреждение кузова автомобиля, лучше всего соблюдать правила техники безопасности. В первую очередь необходимо вывернуть крепление нижней защиты моторного отсека, снять её с кузова. Далее срывают колёсные болты правого переднего колеса, приподнимают домкратом переднюю правую часть кузова. Под кузов следует установить подставку для страховки от возможного его падения.

Пошаговые этапы

Колесо снимают со ступицы, подкрылки в арке колеса. Далее порядок действия будет таким:

Теперь необходимо немного поднять двигатель, чтобы освободить верхнее крепление опоры мотора. Для этого освободившийся домкрат устанавливают под картер мотора, как можно ближе к шкиву коленвала, поднимают двигатель.

Домкрат кузова

Освобождают от крепления верхнюю опору, отсоединяют закреплённые на ней трубопроводы, проводку.

Снятие правой опоры двигателя

Далее понадобится накидной ключ на «10», которым отворачивают крепление канала с кабелем, отводят его в сторону.
Чтобы добраться до заглушек распредвалов, нужно снять глушитель шума на впускном канале.
Отвёрткой протыкаю резиновые заглушки распредвалов, вынимают их из посадочных гнёзд.

Заглушки

Теперь следует установить прорези на торцах распредвалов в строго горизонтальном положении. Этого добиваются вращением коленвала.
Далее нужно снять защитную крышку механизма ГРМ. Понадобится ключ (накидной или головка) на «13». Демонтированную крышку вынимают из моторного отсека.
Снимают приводной ремень генератора, для этого ослабляют его натяжение.
Следующим шагом будет снятие шкива коленвала. Помощник должен включить 5 передачу, выжать до отказа педаль тормоза. В это время ключом на «18» отворачивают болт крепежа шкива.

Шкив коленвала

Теперь подошла очередь для снятия нижней крышки механизма ГРМ, выворачивают её крепёж, снимают с двигателя.
Чтобы снять приводной ремень ГРМ, ослабляют ключом на «13» его натяжение, снимают с ролика.

Сборку проводят в обратном порядке. Новый ремень следует одеть сначала на обводной, затем на натяжной ролик механизма ГРМ.

Метки

Впускные или выпускные клапаны должны открываться или закрываться в строго определённый момент. Если это не соблюдается, мотор не запустится, не удастся «выжать» заложенные в него характеристики, можно повредить детали кривошипно-шатунного механизма. Для этого предусмотрены установочные метки в приводе ГРМ, но так как в двигателе К4М их нет, поступают следующим образом.

Вращением коленвала устанавливают поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки. В таком положении прорези в торцах распредвалов должны располагаться в одну строго горизонтальную линию, заглушки распредвалов в это время должны быть сняты. Чтобы исключить их возможное проворачивание, валы стопорят специальной пластиной фиксатором. Она вставляется в прорези на торцах распредвалов, прижимается болтом к головке блока цилиндров.

Фиксатор распредвалов

Если фиксатора нет в наличии, можно зафиксировать в неподвижном положении шкивы на распредвалах. Берут болт М10 длиной примерно 50 мм, две шайбы. Их вставляют во впадины на шкивах, прижимают гайками. Желательно маркером поставить метки на шкивах, чтобы проверить их положение во время сборки мотора. Этим же маркером ставят метки на шестерне коленвала и блоке цилиндров. Таким же образом следует отметить положение натяжного ролика. Фиксации в неподвижном положении требует также коленвал. Выкручивают на блоке заглушку, на её место заворачивают фиксатор до упора в коленвал.

Стопор коленвала

Натяжение

Срок службы ремня во многом зависит от его натяжения. Для этого служит натяжной ролик, который шестигранником поворачивают по стрелке, указывающей направление натяжения. Поворачивать ролик следует до тех пор, пока его подвижная метка не совпадёт с неподвижной меткой на его корпусе. Контролировать натяжение ремня, его состояние рекомендуется один раз после каждых 20 тыс. км пробега.

Натяжение

Сроки

Инструкция по эксплуатации этого автомобиля рекомендует проводить плановую замену ремня ГРМ, обводного и натяжного роликов, заглушек распредвалов при пробеге 60 тыс. км или независимо от пробега после 4 лет его использования. Опыт владельцев этого автомобиля свидетельствует, что ремень «выбегает» этот пробег. В некоторых случаях замену производят ранее указанного срока, это зависит от условий эксплуатации машины, технического состояния мотора.

Сильно сокращает срок службы ремня попадание на его тело технических жидкостей. Они размягчают состав ремня, происходит обрезание зубьев или его обрыв, а это приводит к повреждениям клапанов в головке блока цилиндров.

Замена ремня ГРМ Рено Меган 2 (снятие и установка)

Замена ремня ГРМ Рено Меган 2 (снятие и установка).

Необходимые инструменты: опорная перекладина для вывешивания двигателя, переходник к специнструменту для блокировки распредвалов, фиксатор шкивов привода ГРМ, приспособление для фиксации распределительных валов, приспособление для установки крышек распредвала на 57мм и 43мм, дополнительная гайка с рукояткой к подъемнику двигателя, приспособление для затяжки эксцентрикового болта натяжного ролика ключ «торкс» на 8мм и квадратная головка на 12,7мм, фиксатор ВМТ, динамометрический ключ, угловой сектор, страховочный ремень (желательно несколько), головка «торкс» с внутренним углублением 1/2″ (под квадрат 12,7мм), динамометрический ключ для обычной и угловой затяжки, карандаш или мелок, набор шестигранных головок.

Необходимые для замены запчасти:

ремень привода ГРМ, натяжной ролик ГРМ, обводной ролик ГРМ(комплект ремня ГРМ для Megane II), болт шкива коленвала, заглушки распредвалов ( маленькая и большая), прокладка дроссельной заслонки (необязательно).

Снятие

Установите автомобиль на подъемник, отключите аккумулятор. Снимите защиту двигателя, приводной ремень( ремень генератора).

Установите на место перекладину для вывешивания двигателя с страховочным ремнем. Отметьте мелком положение опоры двигателя относительно кузова.

Снимите в порядке очередности: болты (рис.1) крепления правой опоры двигателя, правую опору маятниковой подвески, болты крепления нижней реактивной тяги, нижнюю реактивную тягу.

Снимите: отводящий воздухопровод корпуса воздушного фильтра, дроссельную заслонку, колодку проводов с подьемной проушины, подьемную проушину двигателя (со стороны маховика).

Проткните по центру заглушки распредвалов отверткой с плоским лезвием.

Снимите: заглушки торцов распределительных валов, пробку отверстия под фиксатор ВМТ с помощью головки «торкс» стандартной 1/2 под квадрат 12,7 мм на 14.

Установка фаз газораспределения.

Расположите пазы (рис.2) распредвалов почти горизонтально и со смещением вниз от осей валов, поворачивая коленчатый вал по направлению вращения ( по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода ГРМ). Заверните фиксатор ВМТ.

Поверните коленвал по направлению вращения (по часовой стрелке) до упора в фиксатор ВМТ. Проверьте, чтобы пазы на торцах распредвалов расположились горизонтально и ниже осей валов.

Снимите: шкив коленвала, заблокировав маховик отверткой с плоским лезвием. Снимите также верхнюю крышку ГРМ и нижнюю.

Отверните болт (рис.3) натяжного ролика ремня ГРМ. Ослабьте натяжной ролик, повернув эксцентрик с помощью шестигранной головки на 6мм. Снимите: обводной ролик (рис.4) с помощью ключа на 8мм и квадратной головки на 12,7мм. Снимите ремень ГРМ, следя за тем, чтобы не упал шкив коленвала. Снимите зубчатый и натяжной ролик.

Установка 1-й способ.

Первая процедура применяется для замены любых элементов, находящихся в передней части ГРМ, при этом не требуется ослаблять детали крепления одного или обоих зубчатых шкивов распредвалов.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не проворачивайте коленвал двигателя в направлении, обратном направлении вращения! Обязательно обезжирьте: конец коленвала со стороны ГРМ, расточку и опорные поверхности зубчатого шкива! Это неоходимо для исключения смещения привода ГРМ. Такое смещение приводит к выходу из строя двигателя!

При необходимости, расположите пазы распределительных валов горизонтально и со смещением вниз от осей распределительных валов, поворачивая распредвалы с помощью приспособления для фиксации распредвалов или с помощью фиксатора зубчатых шкивов привода ГРМ.

Установите приспособление для фиксации распределительных валов с переходником к приспособлению для блокировки распределительных валов.

Закрепите приспособление для фиксации расредвалов с переходником к торцам распределительных валов.

Проверьте, что метка (рис.5) фазорегулятора направлена вертикально вверх. Нанесите метки (рис.6) с помощью мелка на зубчатый венец фазорегулятора и на крышку головки блока цилиндров.

Проверьте что коленчатый вал надежно заблокирован фиксатором ВМТ. Паз (рис.7) коленвала должен быть обращен вверх. Убедитесь также в том что зубчатый венец фазорегулятора распределительно вала впускных клапанов надежно зафиксирован (венец не шатается из стороны в сторону).

Установите натяжной ролик вставив его выступом в паз(рис.8). Обезжирьте поверхность коленвала, расточку и опорные поверхности шкива коленвала.

Установите

Зубчатый шкив коленвала.
Ремень привода ГРМ Megane II на зубчатые шкивы распредвалов не двигая шкивы распредвалов.
Обводной ролик.

Затяните требуемым моментом болт крепления обводного ролика 45Нм с Приспособления для затяжки эксцентрикового болта натяжного ролика, ключ «торкс» на 8мм и квадратная головка на 12,7мм.

Натяжение ремня.

Установите подвижный указатель (рис.9) напротив выемки (рис.10), поворачивая эксцентрик (рис.11) по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа на 6. Затяните требуемым моментом гайку крепления натяжного ролика 7Нм с помощью динамометрического ключа. Установите нижнюю крышку привода ГРМ для двигателей с нижней крышкой привода ГРМ с люком. Установите шкив на коленчатый вал. Затяните требуемым моментом и доверните на указанный угол с помощью динамометрического ключа для обычной и угловой затяжки.

Снимите крышку люка для установки фаз газораспределения (рис.12) на нижней крышке привода ГРМ. Снимите приспособление для фиксации распределительных валов а такде фиксатор ВМТ. Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, немного не доводя до совмещения метки на зубчатом венце фазорегулятора распределительного вала и на крышке ГБЦ (ранее нанесенные оператором), заверните фиксатор ВМТ в отверстиев блоке цилиндров. Медленно, без рывков доверните коленвал до упора в фиксатор ВМТ. Выверните фиксатор.

Убедитесь, что подвижный указатель (рис.13) расположен напротив выемки (рис.14). В противном случае отверните гайку крепления оси натяжного ролика не более чем на один оборот, удерживая подвижный указатель шестигранным ключом на 6мм, а затем плавно подведите подвижный указатель (рис.13) до совмещения с выемкой (рис.14), поворачивая эксцентрик (рис.15) по часовой стрелке. Затяните требуемым моментом гайку натяжного ролика (27Нм).

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ГРМ MEGANE II.

Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, немного недоводя до совмещения метки на зубчатом венце фазорегулятора распределительного вала и на крышке головки блока цилиндров. Заверните фиксатор ВМТ в отверстие в блоке цилиндров. Медленно, без рывков доверните коленчатый вал до упора в фиксатор ВМТ. Выверните фиксатор ВМТ. Проверьте, через установочное окно в поддоне картера двигателя, что подвижный указатель (рис.13) и выемка (рис.14) натяжного ролика ремня привода ГРМ совмещены. В противном случае отверните гайку крепления оси натяжного ролика не более чем на один оборот, удерживая подвижный указатель шестигранным ключом на 6мм, плавно подведите подвижный указатель до совмещения с выемкой, поворачивая эксцентрик по часовой стрелке. Затяните требуемым моментом гайку крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ (27Нм) с помощью ключа.

Проверка установки фаз газораспределения.

Перед проверкой установки фаз газораспределения убедитесь в правильном положении подвижного указателя и выемки натяжного ролика. Закрепите фиксатор ВМТ в отверстие в блоке цилиндров. Медленно и без рывков доверните коленвал до упора в фиксатор.

Установите не прилагая усилий специнструмент для блокировки распредвалов ( пазы на концах распредвалов должны находиться в горизонтальном положении и быть смещены вниз от осей валов). Если специнструмент не удается установить, необходимо повторно установить фазы газораспределения и отрегулировать натяжение ремня ГРМ Megane II.

Дата: Суббота, 14 Ноября 2015

Рено Меган двигатель 1.6 2 поколение замена ремня ГРМ своими руками видео

Замену ремня ГРМ на Renault Megane 2 серии нужно производить раз в 60 тысяч км. пробега, но бывает что и ранее — это зависит от многих факторов. При желании и наличии необходимого инструмента это сделать несложно, поэтому обращаться на станцию техобслуживания не имеет смысла. Главное — придерживаться технологии и подходить к вопросу ответственно.

Для замены ремня ГРМ на Рено Меган с двигателем 1.6 понадобится смотровая яма, эстакада или на худой конец домкрат. Также необходимо приспособление для фиксации распредвалов (см. рис. 1). Если такового нет, придется изготовить аналог из пластины металла соответствующей толщины.

Разборка механизма ГРМ

Перво-наперво нужно поднять правую сторону автомобиля и снять колесо. В идеале желательно демонтировать бампер — он большой, заходит под кузов и мешает работе, но это не обязательно. После снятия правого диска надо убрать подкрылок и пластиковую защиту. С верху моторного отсека находится корпус воздухозаборника — отключаем от него датчик, отсоединяем патрубок и снимаем.

С левой стороны двигателя находятся заглушки распредвалов, которые сложно сохранить. Поэтому протыкаем их широкой плоской отверткой и выбрасываем — придется устанавливать новые. Для замены ремня газораспределительного механизма нужно снимать правую верхнюю опору двигателя. Для этого поддомкрачиваем мотор с правой стороны, так чтобы подушка вернулась в нормальное положение и откручиваем ее полностью (см. рис. 2).

Ручейковый ремень генератора дополнительного привода снимаем, для чего аккуратно отжимаем ролик, чтобы не повредить его поверхность. Затем нужно снять крышки корпуса ГРМ — их всего три. Для удобства запомните расположение болтов крепления, так как они разные.

Выставление зажигания (ВМТ)

На шкивах распредвалов есть метки, имеющие ответные метки на внутренней части отсека ГРМ. Аналогичная отметина есть на коленчатом вале. Нужно все их совместить таким образом, чтобы они совпали и встали в нужное положение. Для этого вращаем коленвал по часовой стрелке. Когда метки совпадут, с левой стороны двигателя устанавливаем фиксатор распредвалов (см. рис. 3). На валах есть выемки, которые должны встать строго горизонтально по одной линии.

Теперь нужно заблокировать коленвал. Для этого одновременно стопорим маховик через отверстие, имеющееся со стороны КПП, и откручиваем болт крепления шкива коленчатого вала. На двигателе возле щупа есть заглушка, которую нужно выкрутить. В эту заглушку вкручиваем фиксатор коленвала или подходящий по диаметру и длине болт.

Установка ремня ГРМ на Рено Меган

Чтобы ремень встал идеально с первого раза, на нем предусмотрены соответствующие метки. Если их нет, то нужно нанести. Для этого на старом ремне отмечаем все места, где его зубья совпадают с метками на шкивах. Оттягиваем или демонтируем натяжной ролик и снимаем ремень. Прикладываем два ремня и перерисовываем их на новый. Если ремень сильно растянут — ориентируемся по количеству зубцов между метками.

Проще всего начать устанавливать новый ремень ГРМ с распредвалов — они более доступны. После этого опускаемся к обводному ролику и коленвалу, соблюдая совпадение меток. В последнюю очередь натягиваем ремень ГРМ на натяжной ролик. Если не получится (новый ремень может быть слишком жестким) — снимаем натяжитель и устанавливаем вместе с ремнем.

Когда ремень установлен, закручиваем болт коленчатого вала. При этом внимательно следим, чтобы маховик не прокручивался — иначе сила зажатия будет недостаточной. Все три части корпуса ГРМ желательно хорошо обезжирить — так вы убережетесь от рисков попадания пыли и мелкого мусора в механизм. Устанавливаем их на место, после чего ставим клиновидный ремень дополнительных агрегатов.

Для очистки совести проверьте, насколько плавно крутится коленчатый вал и не возникает ли посторонних звуков. Не забудьте перед этим снять фиксатор, который установлен в отверстие возле щупа и закрутить заглушку.

Снимаем фиксаторы с распределительных валов и устанавливаем новые заглушки. Ставим на место верхнюю опору двигателя, крепим корпус воздухозаборника, датчик и патрубок. Осталось только установить подкрылок, колесо, бампер (если снимали) и работа сделана.

Как видим, ничего особо сложного в замене ремня ГРМ на Рено Меган 2 поколения нет. Единственное что требуется — разумный подход. Если где-то не доглядеть, последующий ремонт может вылиться во внушительную сумму.

Видео

Замена ремня ГРМ RENAULT Megane II 2,0 с двигателем F4Rt

Интервал замены

Замена производится каждые 120 000 км или с переодичностью5 лет (вместе с ремнем заменяйте ролик направляющий ролик и натяжителя).

При обрыве ремня произойдёт повреждение двигателя.

Специальный инструмент.

Установочная планка распределительного вала Renault №Mot.1496.
Фиксатор звездочек распределительных валов Renault №Mot.1509/01.
Установочный штифт коленчатого вала Renault №Mot.1054.
Съемник заглушки распределительного вала выпускных клапанов Renault №Mot.1488.
Съемник заглушки распределительного вала впускных клапанов Renault №Mot.1487.

Снятие ремня

1.Поднимаем автомобиль и ставим опорные стойки.

2.Снимаем, верхнюю крышку двигателя и нижнюю защиту двигателя. Откручиваем правое переднее колесо, снимаем накладку колесной арки правого колеса и кронштейн правой нижней опоры.

3.Вывешиваем двигатель.

4.Снимаем правую опору двигателя и кронштейн, затем электромагнитный клапан аккумулятора паров топлива и дополнительный приводной ремень.

Примечание: дополнительный приводной ремень, ролик натяжителя, а также направляющий ролик нужно заменить.

После этого демонтируем заглушку с блока цилиндров (1) и заглушки задней части распределительных валов.

5.Отодвигаем электронасос системы охлаждения в сторону.

6.Проворачиваем по часовой стрелке коленчатый вал для того, чтобы выемки в задних частях распределительных валов совместились в горизонтальном положении.

Примечание: Эти выемки находятся ниже верхней плоскости головки блока цилиндров.

7.Вставляем установочный штифт коленчатого вала в блок цилиндров (2).

Примечание: используем специнструмент — установочный штифт коленчатого вала Renault №Mot.1054.

8.Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке в положение установки. Удостоверяемся, что выемки в задней части распределительных валов совмещены по горизонтали (3).

9.Удостоверяемся, что установочный штифт (4) установлен в коленчатый вал правильно.

10.Надеваем установочную планку (5) на заднюю часть распределительных валов.

Примечание: используем специнструмент — установочная планка распределительного вала Renault №Mot.1496.

11.Снимаем крышку лючка картера маховика и установочный штифт коленчатого вала (2).

12.Фиксируем маховик большой отверткой. Ослабляем болт шкива коленчатого вала (6).

13.Устанавливаем установочный штифт коленчатого вала (2).

14.Удостоверяемся, что установочный штифт установлен в коленчатый вал (4) правильно.

15.Откучиваем болт шкива коленчатого вала (6).Снимаем шкив коленчатого вала (7) вместе с теплозащитой верхней крышки ремня привода ГРМ. После этого необходимо снять верхнюю крышку ремня привода ГРМ (8)и нижнюю крышку ремня привода ГРМ (9).Далее откручиваем гайку ролика натяжителя (10) и снимаем ролик натяжителя (11).Затем откручиваем болт направляющего ролика (12), демонтируем сам направляющий ролик и ремень привода ГРМ.

Примечание: Повторно снятый ремень привода ГРМ не устанавливаем.

Установка ремня

Примечание: Каждый раз при замене ремня заменяем также ролик натяжителя и направляющий ролик.

1.Проверяем, что установочный штифт (4) правильно установлен в коленчатый вал.

Примечание: Удостоверимся, что установочный штифт не вставлен в отверстие противовеса щеки коленчатого вала.

2.Проверим, что выемки в задней части распределительных валов совмещены по горизонтали (3).

3.Убедимся, что установочная планка (5) установлена правильно.

4.Снимаем звездочку коленчатого вала. Удаляем смазку со звездочки. Удаляем смазку с хвостовика коленчатого вала.

5.Удостоверимся, что шпоночная канавка коленчатого вала (13) расположена посередине между выступами на передней части картера двигателя (14) и (15).

Ставим звездочку коленчатого вала.

Примечание: Необходимо заменить звездочку коленчатого вала, если у неё нет встроенной шпонки.

7.Устанавливаем фиксатор звездочек распределительных валов (16).

Примечание: используем специнструмент — фиксатор звездочек распределительных валов Renault №Mot.1509/01.

8.Затягиваем гайки фиксатора звездочек распределительных валов (17). Момент затяжки: 80 Н·м.

9.Откручиваем гайки звездочек распределительных валов (18) и (19).

Примечание: Шпилька распределительного вала подлежит замене, если ее посадка ослабла при отворачивании гайки.

10.Снимаем фиксатор (16) и звездочки распределительных валов.

11.Удаляем смазку с посадочных мест распределительных валов и звездочек.

12.Ставим на место звездочки распределительных валов. Затягиваем гайки (18) и (19) от руки.

13.Устанавливаем новый ролик натяжителя (11).

Примечание: Необходимо убедиться, что выступ на задней части ролика натяжителя расположен в выемке головки блока цилиндров.

14.Затягиваем гайку ролика натяжителя (10) от руки.

15.Устанавливаем ремень привода ГРМ вместе с новым направляющим роликом.

16.Затягиваем гайку направляющего ролика (12). Момент затяжки: 50 Н·м.

17.Поворачиваем ролик натяжителя по часовой стрелке до момента совмещения установочных меток ролика натяжителя (20) и (21). Используем ключ-шестигранник на 6 мм (22).

Примечание: НЕ ПОВОРАЧИВАЕМ ролик натяжителя против часовой стрелки.

18.Временно затягиваем гайку ролика натяжителя (10). Момент затяжки: 7 Н·м.

19.Устанавливаем фиксатор звездочек распределительных валов (16).

20.Затягиваем гайки фиксатора звездочек распределительных валов (17). Момент затяжки: 80 Н·м.

21.Временно затягиваем гайки звездочек распределительных валов (18) и (19). Момент затяжки: 30 Н·м.

22.Снимаем фиксатор звездочек распределительных валов (16).

23.Помечаем звездочки распределительных валов и головку блока цилиндров краской или мелом, как указано на рисунке (23).

24.Снимаем установочный штифт коленчатого вала (2) и установочную планку (5).

25.Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке в положение установки (23).

26.Вставляем установочный штифт в коленчатый вал через отверстие в блоке цилиндров (2).

27.Немного проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке. Удостоверяемся, что установочный штифт (4) правильно установлен в коленчатый вал.

Примечание: Необходимо убедиться, что установочный штифт не вставлен в отверстие противовеса щеки коленчатого вала.

28.Убеждаемся, что метки (23) установочного положения совмещены.

29.Надеваем установочную планку на заднюю часть распределительных валов (5).

30.Убеждаемся, что метки (20) и (21) ролика натяжителя совмещены. В противном случае повторите процедуру натяжения.

31.Затягиваем гайку ролика натяжителя (10). Момент затяжки: 28 Н·м.

32.Устанавливаем фиксатор звездочек распределительных валов (16).

33.Затягиваем гайки фиксатора звездочек распределительных валов (17). Момент затяжки: 80 Н·м.

34.Откручиваем гайки звездочек распределительных валов (18) и (19).

35.Устанавоиваем новые гайки звездочек распределительных валов (18) и (19). Момент затяжки: 30 Н·м.

36.Снимаем установочную планку (5).

37.Затягиваем гайки звездочек распределительных валов (18) и (19). Момент затяжки: 86±6°.

38.Снимаем штифт коленчатого вала (2) и фиксатор звездочек распределительных валов (16).

39.Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке в положение установки (23).

40.Вставляем установочный штифт в коленчатый вал через отверстие в блоке цилиндров (2).

41.Немного проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке. Пооверяем, что установочный штифт правильно установлен в коленчатый вал (4)

Примечание: Необходимо убедиться, что установочный штифт не вставлен в отверстие противовеса щеки коленчатого вала.

42.Проверяем, что метки (20) и (21) ролика натяжителя совмещены.

Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе К4М 1,6 литра

Ремень ГРМ меняется каждые 60000 километров или раз в 4 года, даже если пробег менее 60. Резина имеет свой срок службы.

Дополнительные статьи

Регламент регулярных работ на Renault

Статья с фотоотчётом о замене ремня ГРМ на дизельном двигателе 1.5

База знаний Renault. Копилка советов и фотоотчётов

В данной статье описан процесс замены ремня ГРМ на примере бензинового двигателя Рено Флюенс — К4М, объем 1.6 литра 16-клапанный 106 л.с.

Порядок работы

Приобретаете комплект для замены ГРМ (ремень, ролили, болты), а также по регламенту положено менять заглушки.

Стоимость и коды запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Рекомендуется выполнять работу по замене ремня ГРМ и роликов на сервисе или при наличии достаточного опыта.

Поднимаем машину, снимаем переднее правое колесо. Снимаем защиту двигателя и правый подкрылок.

С помощью домкрата приподнимаем двигатель, упираясь на поддон ближе к шкиву коленчатого вала.

Откручиваем верхнее крепление подушки двигателя и поддерживающую опору.

Далее необходимо отсоединить штуцер бензопровода и отвести его в сторону.

Затем снять заглушку торца распредвала впускных клапанов (которая больше других в диаметре).

Вид со снятой заглушкой

Далее нужно поставить на 5 передачу и медленно вращать привод колеса на ступицу ключом на 30 по часовой стрелке (если смотреть со стороны моторного отсека).

Выставить валы по распредвалу впускных клапанов (где была снята заглушка) засечками в одну линию, причем засечки должны быть расположены ниже оси распредвалов. Затем необходимо открутить 3 болта и 2 гайки гаечным ключом на 13 и снять верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.

Снять ремень генератора и натяжной ролик.

Опять поставить на 5-ю передачу и попросить напарника до упора нажать на тормоз.

В это время открутить ключом на 18 болт крепления демпферного шкива коленчатого вала и снять шкиф.

Открутить 4 болта крепления нижней защитной пластмассовой крышки ремня ГРМ и снять её.

При помощи болта м10х50 с гайкой и двух шайб, методом как на фото, фиксируем зубчатые шкивы распредвалов от прокручивания, но на всякий «пожарный» обязательно сделайте отметки фломастером на шкивах и корпусе крышки.

Перед снятием ремня ГРМ маркером сделайте отметку на зубчатом шкиве коленвала и на корпусе двигателя.

Затем ключом на 13 открутите гайку натяжного ролика ГРМ и снимите ремень ГРМ.

Открутите болт ключом на Т40 и снимите обводной ролик ГРМ.

Перед снятием натяжного ролика ремня ГРМ отметьте положение натяжного ролика, чтобы при замене ролика правильно установить натяжение ремня ГРМ

Устанавливаем новый ремень ГРМ.

Сначала закрепляем обводной ролик, потом натяжной.

При этом саморезом закрепляем предварительный натяг (заряжаем самонатяжной ролик), т.е. то положение, которое было на старом натяжителе. Приходится немного повозиться с одеванием ремня, который всё время норовит выскочить. Поэтому, эту процедуру лучше делать с помощником. Для облегчения процедуры одевания ремня, ремень ГРМ следует только чуть накинуть на нижнюю часть зубчатого шкива коленвала, что упростит монтаж ремня на натяжной ролик. После установки ремня прокручиваем коленчатый вал через ступицу колеса. При этом проверяем совпадение отмеченных меток на шкивах. При несовпадении процедуру повторить.

13. Устанавливаем новый ролик-натяжитель с механизмом самонатяжения приводного поликлинового ремня. Закрепляем на место ранее снятую нижнюю пластмассовую крышку. Ставим демпферный шкив коленвала на место и закрепляем (с достаточно сильным натягом) новым болтом с толстой шайбой из комплекта, который идёт с ремнём ГРМ. При этом включена пятая передача, помощник с силой нажимает на педаль тормоза. Одеваем приводной ремень.

14. Освобождаем зубчатые шкивы распредвалов от фиксирующего болта с шайбами. Закрываем верхнюю дюралевую крышку ремня ГРМ.

15. Закручиваем верхнее крепление подушки двигателя и поддерживающую опору.

16. Соединяем штуцер топливопровода.

17. Вставляем новую заглушку на корпус торца крышки распредвала впускных клапанов.

18. Ставим правое колесо на место.

19. Освобождаем от домкрата поддон картера двигателя.

Запускаем двигатель. Услышав ровный шум работы двигателя, улыбаемся, радуясь проделанной работе!

Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Обработка порогов от ржавчины: 403 — Доступ запрещён – Антикоррозийная обработка порогов авто: как делать своими руками

05.08.2017 Автор:alexxlab

Комментариев нет

Обработка порогов автомобиля своими руками

Добрый день, уважаемые читатели и гости блога. Сегодня в статье мы расскажем об обработке порогов автомобиля своими руками для защиты от ржавчины. Все автолюбители сталкивались с проблемой ржавых порогов. Она актуальна для любого автомобиля, эксплуатируемого на дорогах страны.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.

В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.

В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.

Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.

Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:

1.Подготовка материалов и спецодежды.

рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
резиновые перчатки;
защитные очки;
респиратор;
щётка по металлу;
наждачная бумага;
чистая вода;
средство для антикоррозийной обработки порогов;
Уайт-Спирит для обезжиривания
преобразователь ржавчины;
ветошь;
строительный фен.

2.Подготовка автомобиля.

демонтировать защиту;
тщательная мойка машины с упором на пороги;
сушка автомобиля;
заезд на подъёмник или эстакаду;
удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
обработка порогов преобразователем ржавчины;
обезжиривание порогов;
сушка порогов;
использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;

3.Нанесение антигравия на пороги.

баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
следить за равномерностью нанесения средства защиты;
между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
удаление малярной ленты;
установка на место защиты;
использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.

Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.

Для защиты порогов можно приобрести «Антикор битумный». Представляет собой мастику холодного нанесения. Производится на основе смешивания каучука и смол. Обладает доступной стоимостью и можно с лёгкостью найти в продаже.

Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.

Перед использованием «Антикора битумного» его лучше немножко подогреть. Это увеличит его текучесть и уровень адгезии. Наносится мастика обыкновенной малярной кистью. Не нужно жалеть мастики. Толщина слоя напрямую влияет на эффективность и долговечность защиты порогов от коррозии.

После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.

Виды антигравия для порогов автомобиля

Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.

Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

1.Период использования.

постоянная защита;
временная защита;

2.Упаковка.

аэрозольный баллончик готовый для применения;
аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
металлические банки;
пластиковые ёмкости.

3.Цвет.

прозрачный;
белый;
чёрный;
cерый;
цветной.

4.Дополнительные эффекты.

с содержанием преобразователя ржавчины;
антикоррозийными веществами;
повышенная адгезия;
усиленная прочность.

Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками

Несмотря на обилие всевозможных средств защиты порогов от коррозии многие автолюбители задаются вопросом: чем обработать пороги? Мы дадим на этот вопрос полный и исчерпывающий ответ. Он поможет автолюбителю сделать правильный выбор.

1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл

Антигравий, созданный на основе специальных смол. Обладает высокой адгезией и устойчив к повреждениям. Для нанесения требуется использование специального пистолета. Быстро сохнет. Стоимость 4-6$.

2. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.

Недорогое, но эффективное средство. Не требует использования специального пистолета. Расход одного слоя 400 грамм на 1м². Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Стоимость за 400 мл. 2-3$.

3. Антигравий KERRY, ёмкость 650мл.

Качественный антигравий, обеспечивающий эффективную защиту порогов. Обладает высокой степенью адгезии. Не требует специальных навыков в использовании. Стоимость 3-4$.

Это интересно

обработка и защита своими руками

В период эксплуатации автомобиль подвергается воздействию окружающей среды. Повышенная влажность, солевые реагенты, температурный режим и частицы асфальтового покрытия приводит к возникновению повреждений кузова:

ржавчины;
потертостей;
царапин.

Из-за габаритов и расположения, пороги – наиболее уязвимая часть авто. Снаружи и внутри них металл теряет краску и защиту, в связи с чем вероятно появление гнили и дыр. Дальнейшее истощение покрытия приводит к полной замене определенной части днища автомобиля. Предотвращение появления ржавчины и коррозии – один из составляющих ухода за машиной. Частично сохраняют покрытие кузова брызговики и накладки. Полная защита порогов реализовывается обработкой антикоррозийными компонентами.

Первый раз нанесение специальных составов проводят на станциях технического обслуживания. При обработке порогов изнутри и снаружи собственноручно не только продлевается срок эксплуатации автомобиля, но и повышается кругозор и техническая подготовка водителя. Предварительно выполняется подготовка и закупка снаряжения.

Что нужно купить для самостоятельной обработки порогов

Процедуре нанесения антигравийных составов предшествует предварительная закупка:

Рабочих материалов и компонентов. Нужен антикор или антигравий, преобразователь ржавчины, растворитель для обезжиривания обрабатываемой поверхности, вода, ткань для очистки.
Средств защиты организма при работе с химическими веществами. Требуется спецодежда для предохранения открытых участков кожи, резиновые перчатки, респиратор или защитная маска, очки.
Специальных инструментов и вспомогательной оснастки. Необходима щетка по металлу, малярная лента, нож, наждачная бумага, промышленный фен или нагревательный элемент, специальный пистолет при наличии средства в тубе.
Услуг для качественного и безошибочного проведения работ. Может потребоваться заказ подъемника или аренда эстакады, мойка и сушка автомобиля.

Приобретение определенных товаров следует координировать с выбранным методом, материалами, условиями обработки.

Нюансы выбора покупных средств обработки

При выборе антикоррозийных средств защиты кузова строго проверяются характеристики товара: назначение, срок годности, взаимодействие со вспомогательными материалами, показания к нанесению. Средство поставляется в баллончиках или металлических банках в зависимости от состава и метода нанесения на полости автомобиля.

Химический состав как дорогого, так и более экономичного антикора агрессивен и опасен для организма человека. Поэтому обязательно использование резиновых перчаток и закрытой одежды.

Ассортимент ингибиторов коррозии весьма широк. Они отличаются методами нанесения, компонентами состава, стойкостью к окружающей среде, временем высыхания, ценовыми показателями. Альтернативными вариантами антигравию выступают:

Отработанное техническое масло. Использовалось в устаревших моделях автомобилей. Отличается резким неприятным запахом и низкими показателями экологичности.
Мовиль. Антикоррозийный ингибитор жидкой структуры. Назван в честь двух городов (Москва и Вильнюс). Создан в середине прошлого века как основное средство преодоления ржавчины в узлах автомобиля. В состав входят масла, керосин, олифа и небольшой процент специфических добавок.
Особые мастики на основе каучука. В состав внедрены отдельные виды смолы. Выделяются повышенной вязкостью, трудоемкостью процесса нанесения, повышенными температурными требованиями к использованию.

Антикоры в удобных баллончиках для распыления являются лучшим вариантом в плане эффективности и рентабельности. При их производстве аккумулируются передовые технологические наработки химической промышленности.

Основные средства по борьбе с коррозией металла производятся на основе нефти и продуктов ее переработки. В качестве усиления эффекта внедряются производные химической промышленности.

Рецепт антикора

Представленные товары сужают поле для деятельности опытных автолюбителей. Лучшее исправление дисбаланса – изготовление антикора своими руками. Комплексное действие составляющих частей, консистенция вещества и объем однозначно удовлетворят владельца автомобиля.

Ценность рецепта заключается в доступности и экономичности большинства ингредиентов. В основе состава – битумные или восковые соединения. Они обволакивают металл кузова, удерживают всю массу на поверхности. Основной вариант – пушечное сало. Это давно выведенное средство, безотказное, малозатратное, доступное в продаже.

Наличие вспомогательных компонентов зависит от потребностей мастера. В состав могут входить:

Пластилин. Укрепляет структуру, добавляет пластичности и комфорта при обработке.
Гидроизоляторы. Предохраняют от попадания воды и возникновения ржавчины при эксплуатации.
Антикоррозийные ингибиторы. Химические замедлители разрушительного процесса гниения металлических частей.

Для повышения эффективности в состав внедряют частицы металлов для прочности (цинк, бронза), пластиковые или каучуковые соединения, клей или герметик для дополнительной защиты проблемных мест.

Поможет ли обычная краска

Состав и свойства обычных лакокрасочных изделий не позволяют использовать их как альтернативу антигравию. Отсутствие антикоррозийных ингибиторов исключает создание защитной пленки, позволяет распространять действие химически агрессивных реагентов и воды. Краска быстро выгорает, не препятствует распространению ржавчины, не устраняет существующие проблемные участки. Водоотталкивающие свойства находятся на низком уровне.

Инструменты и материалы

Обработка порогов изнутри своими руками подразумевает использование подручных вспомогательных средств. Основные инструменты и материалы, сфера их применения:

Спецодежда. Обязательное условие для начала работы. Предусматривает полное отсутствие открытых участков кожи, наличие защитных очков, резиновых перчаток, респиратора. Предохраняет от пагубного действия химических компонентов рабочего компаунда.
Металлическая щетка и наждачная бумага. Служат для очистки поверхности металла перед обработкой антикором.
Ветошь или старая тряпка. Удаляет ненужные элементы с рабочего пространства.
Средства подготовки кузова к основным процедурам, то есть обезжириватель, преобразователь ржавчины, чистая вода для создания необходимой консистенции.
Основное средство для антикоррозийной обработки кузова.
Промышленный фен для заключительного этапа просушки.
Домкрат или подъемник. Дополнительная оснастка для улучшения условий работы со скрытыми участками днища транспортного средства.

Качество оборудования и материала влияет на износостойкость и долговечность обработанных участков, надежность всего автомобиля.

Подготовка авто к антикору

Прежде чем обработать пороги автомобиля снаружи от коррозии, производится приготовление к процедурам. Перечень предварительных манипуляций:

Расположить транспортное средство на эстакаде или подъемнике для доступа к поверхности обработки.
Демонтировать защитные составляющие и части обшивки, создающие помехи.
Зачистить грязь, ржавчину, коррозийный налет ветошью и водой.
Просушить обрабатываемые места строительным феном.
Проклеить прилегающие части малярной лентой для защиты от химических и тепловых последствий нанесения антигравия.

Эффективность процедуры зависит и пропорциональна качеству предшествующей подготовки обшивки к основным манипуляциям.

Обработка порогов автомобиля внутри и снаружи

Процесс нанесения антикора специальным распылительным баллончиком или особым пистолетом трудоемкий, требует концентрации и подготовки. Основные правила покраски металлической поверхности:

Слой защитного материала наносится равномерно по всей площади.
Дистанция от места впрыскивания до кузова составляет 15-20 см.
После каждого распыления возможно подсушивание промышленным феном.
Количество слоев для оптимального результата не меньше трех.
Время выдержки между фазами обработки не менее 5 минут.
Вспомогательная лента убирается.
Продолжительность подсыхания автомобиля после завершения процедуры до начала эксплуатации не менее 2 часов.

При использовании антикоррозийных смесей на основе мастики применять фен нельзя. Это приводит к противоположному эффекту. Перечень и удельная масса компонентов краски регулируются для достижения эффекта.

Рабочее место обязано быть приспособлено и оборудовано необходимым инвентарем, спецодежда приведена в подобающий вид, инструменты и приспособления – быть в исправном состоянии и удобном расположении.

Восстанавливать целостность окраски автомобиля на станции технического обслуживания надежнее, чем обрабатывать пороги автомобилей от коррозии своими руками в гараже. Но при необходимой сноровке и концентрации владелец авто решает поставленную задачу при минимальных денежных затратах, осваивает положительный опыт в эксплуатации автомобиля.

Как обработать пороги автомобиля от коррозии

Все начинается с появления небольших точек ржавчины, а заканчивается тем, что со временем кузовные элементы прогнивают до дыр в полном смысле слова. На некоторых возрастных автомобилях эта проблема ярко выражена и заметна издалека, причем может распространиться на соседние кузовные детали. Если дело дошло до сквозной коррозии, то пороги переваривают или меняют. Разумеется, до подобного лучше не доводить – с опасным явлением лучше бороться методом упреждения, а не решать появившиеся проблемы, грозящие вылиться в большой ремонт, по факту. В группе риска находятся многие отечественные автомобили, «китайцы», некоторые модели японских брендов – у них частенько гниют пороги, а вместе с ними и колесные арки.

Что потребуется для обработки порогов

Процесс можно доверить профессиональным мастерам, осведомленным о всех тонкостях, хотя не возбраняется обработать и замазать пороги от коррозии своими руками – ничего сложного в этом нет. Главное правильно подготовиться самому, серьезно и внимательно подойти к подготовке автомобиля и, конечно, нанести защитный состав, согласно инструкции и рекомендациям.

Для самостоятельной антикоррозийной обработки порогов машины от коррозии непосредственно исполнителю работ желательно иметь при себе рабочую одежду, закрывающую кожу, защитные очки, резиновые перчатки и респиратор. Последним не стоит пренебрегать, так как предстоит работать с химическими веществами. Понадобится металлическая щетка и наждачная бумага, промышленный фен, тряпка для очистки поверхности, обезжириватель «Уайт-Спирит», преобразователь ржавчины, чистая вода и антикоррозийный состав. Как раз последний весьма вреден и его попадание на кожу и слизистые оболочки, мягко говоря, нежелательно.

Чем обработать пороги автомобиля

Покрытие порогов антигравием является обычной практикой. За термином «антигравий» скрывается состав, который не только обеспечивает защиту от коррозии, но также существенно повышает устойчивость порогов к разного рода воздействиям (будь то песок, камни, снег и грязь, климатические особенности, а также неагрессивные вещества) и даже способно снизить уровень шума, проникающего в салон.

Что делать, если пороги начали ржаветь

Появление ржавчины на металле считается естественным процессом. Производители авто не всегда защищают элементы кузова дополнительной оцинковкой, поэтому через несколько лет водители замечают первые очаги коррозии на днище, колесных арках и порожках. Рассмотрим, что делать в первую очередь, если начали ржаветь пороги, чтобы остановить процесс и восстановить структуру металла.

Причины появления ржавчины

Пороги и арки считаются самыми уязвимыми частями кузова. Технологически детали обеспечивают защиту днища от первичной коррозии. Порожки кроме этого препятствуют проникновению влаги в салон, в рамных конструкциях авто выполняют силовую функцию, обеспечивают кузову необходимую жесткость на кручение.

Порог первым принимает на себя брызги, летящие камни, агрессивное воздействие солевых реагентов зимой. Есть несколько причин, почему на детали появляется ржавчина.

Микротрещины ЛКП. Под краску проникает влага, кислоты, которые разрушают металл изнутри.
Отсутствие антикоррозийной защиты. Производственный способ оцинковывания горячим методом остается самым надежным средством защиты металла от ржавчины. Не все производители используют дорогостоящий способ. Компания Вольво остается одним из немногих брендов, которые цинкуют кузов своих авто в два-три слоя, первые очаги коррозии на машинах появляются не раньше, чем через 9-12 лет, при условии, что металл не разрушался при аварии.
Несвоевременная обработка порога антигравием.
Систематическая ночевка авто на улице под дождем и снегом. Влага разрушает голый металл достаточно быстро. При производстве кузова производитель покрывает металл защитным полимерным слоем, который сохраняет свойства до 1,5 лет. Если не следить за состоянием кузова, то уже после первой зимы на новом авто можно увидеть потрескавшееся ЛКП и начало ржавчины.

Виды коррозии

Коррозия различается по степени поражения металла. Если появилась ржавчина на порогах, то первое, что нужно делать — это провести полный осмотр кузова, не ограничиваясь диагностикой только внешней части и видимой поверхностью колесной арки.

Мастера-жестянщики в 40% случаев сталкиваются с проблемой, когда на внешней части порога виден небольшой участок ржавого металла. При вырезке элемента, мастер обнаруживает полностью выгнивший усилитель и начало коррозии днища. По степени поражения коррозия бывает трех видов:

Первичная. Ржавчина покрыла часть порога, не проникла во внутренний короб. Дефект устраняется самостоятельно зачисткой металла.
Средняя. Ржавчина проникла в скрытые полости порога, есть локальные сквозные отверстия, днище покрыто первичной ржавчиной. Рекомендуется частичная замена поврежденного металла и полная тщательная зачистка кузова антикоррозиоными средствами с установкой накладок и брызговиков.
Гнилой порог. Коррозия разрушила более 60% металла, есть большие сквозные дыры, металл крошится при ударе. Необходимо полностью менять деталь, проверять состояние поддомкратников, лонжеронов, при необходимости проводить полный цикл сварочных работ.

В зависимости от того, какой химический элемент разрушает металл, коррозия разделяется на:

электрохимическую;
химическую.

В первом случае агрессивным реагентом выступают соли, кислоты, электролит, которые соприкасаясь с металлом, вызывают электро-импульс, выделяют водород и запускают процесс окисления. Второй вариант — это окисление метала водородом и кислородом, находящимся в воде.

Методы борьбы с коррозией

Если водитель обнаружил ржавые пороги у машины, то что делать в первую очередь? Рассмотрим это далее:

Провести осмотр, выявить степень повреждения.
Купить подходящий автомобильный антикор, антигравий, инструмент и материал для ремонта.
Выбрать метод ремонта и дальнейшей защиты порога от разрушения.

Водителям доступно несколько способов ремонта и защиты порога. Среди наиболее продуктивных и экономичных остается грунтовка порога, обработка антигравием. Следить за состоянием порога необходимо регулярно, внешние осмотры кузова проводятся каждый месяц, полная диагностика на яме или подъемнике выполняется раз в 12 месяцев.

Максимальный срок работы битумной мастики, которая остается самым надежным материалом для обработки внешних поверхностей, 12-18 месяцев, при условии отсутствия механических повреждений.

Грунтование

Использование грунтовки с большим содержанием цинка не может полностью защитить порог от ржавчины. Материал не обладает стопроцентными изоляционными свойствами. Прослойка между ЛКП и металлом порога имеет гигроскопичность 4-8%. Это значит, что через материал все равно проникает влага.

Грунтование остается надежным средством, если использовать его вместе с парафиновыми антикорами и ингибиторами ржавчины. Главные правила при нанесении грунтовки:

Металл должен быть вычищен до белизны, обезжирен.
Грунтовка наносится на сухую поверхность.
Битумная мастика наносится на полностью просохшую грунтовку.

Начинать работу по защите порога рекомендуется с осмотра нижней кромки двери.

Ламинирование

Ламинироание считается достаточно надежным средством того, как можно остановить коррозию порогов автомобиля, но только в том случае, если очаг ржавчины полностью законсервирован. При самостоятельном ремонте водители не всегда могут полностью убрать первичную ржавчину с детали. Когда нет серьезного разрушения, варить порог не нужно, но очистить заметную ржавчину нет возможности. В этом случае используются ингибиторы коррозии, жидкие антикоры, которые после высыхания создают прочную герметичную пленку.

Ламинирование — это установка прозрачной пленки на внешнюю часть порога. Может использоваться бронировочная виниловая или полиуретановая пленка, есть вариант распылить ламинат аэрозолем. Пленка не только предохранит металл от разрушения, но и защитит ЛКП от мелких сколов при ударе гравием, придаст авто ухоженный вид. Удаление пленки занимает до 30 минут.

Внешняя обработка

Внешняя защита порогов предусматривает использование антигравийных и антикоррозийных составов и установку накладок. Процесс должен начинаться со снятия старого покрытия ЛКП и зачистки металла. Если следы ржавчины отсутствуют, кузов ошкуривают наждаком.

Для внешней обработки используют плотные антикоры, битумные мастики, которые устойчивы к перепадам температуры и сохраняют минимальную эластичность в своем внутреннем слое. Надежность защитного слоя антикора зависит в первую очередь от качества подготовительных работ. Лучшие мастики для внешних панелей:

LIQUI MOLY Wachs;
Body 930;
Dinitrol 479;
Tectyl Bodysafe.

Плотные составы имеют минимальную толщину и герметичность, не позволяют образоваться ржавчине под слоем грунтовки.

Внутренняя обработка

Для внутренней обработки порога, который конструктивно представляет собой пустотелый короб, используются парафиновые и масляные антикоры, они распыляются аэрозолем или заливаются во внутренний карман через технологические отверстия.

При ремонте рекомендуется сделать одновременную внутреннюю обработку колесных арок. Детали расположены рядом и при гниении одной из них коррозия быстро перекидывается на другую. Лучшие антикоры на основе масла и парафина для внутренних полостей:

Dinitrol ML;
Tectyl ML;
LIQUI MOLY;
ВЭЛВ Мовиль-5Э.

Масляные составы предназначены консервировать и убирать первые очаги ржавчины, срок работы состава до 1 года.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины

Внутренние части порогов должны обрабатываться сразу после покупки авто, это обезопасит кузов от преждевременного износа. Рассмотрим, что делать, если уже появилась первая ржавчина на порогах автомобиля по шагам:

Удалить внешний слой ЛКП.
Открыть доступ ко внутренней части порога.
Зачистить место коррозии наждачной бумагой Р-80, обработать ингибитором ржавчины.
Залить во внутренний карман Мовиль или антикор на основе парафина.
Прогрунтовать внешнюю часть порога.
Обработать битумной мастикой, на заключительном этапе покрасить.

Для дополнительной защиты видимой части порога используются пластиковые или железные накладки. При установке дополнительных элементов на саморезы, необходимо обрабатывать болты пушечным салом. Это предотвратит возникновение электрохимической коррозии.

Мовиль и пушсало

Пушечное сало остается одним из лучших недорогих материалов для обработки внутренних частей кузова: днища, порогов, колесных арок. Материал образует плотную вязкую пленку, которая герметично консервирует имеющиеся очаги первичной коррозии и предотвращает появление ржавчины. Срок работы антикора до 1,5 лет.

Сложность нанесения пушсала заключается в плотности состава, его нельзя залить через технологическое отверстие. Обработка пушечным салом проводится на стадии ремонта, когда на кузов приваривается планка усилителя.

Мовиль распыляется во внутренний короб через техотверся, состав имеет высокую вязкость, но при этом остается жидким. Из недостатков Мовиля отмечают стекание антикора вниз, поэтому состав чаще применяют для днища.

Современные антикоррозийные средства

С каждым годом производители автохимии и средств для защиты выпускают на рынок все больше специальных составов, наиболее популярны следующие марки:

Бренд RUST STOP производит профессиональные антикоры лучшие по специализации.
TECTYL. Антикоры используются на авто, которые предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях.
АMERCASOL. Состав не позволяет появляться коррозии до 3 лет, считается самым долговечным покрытием.
BODY. Имеет оптимальное соотношение цена/качество.

Протекция поврежденных порогов

Протекция ― современный способ провести защиту детали, которая имеет степень повреждения более 25%. Что необходимо делать, если ржавеют пороги машины по шагам:

Тщательно вымыть и высушить часть кузова.
Очистить ржавчину наждачной бумагой низкой абразивности. Если повреждение значительное, то использовать электродрель со специальной насадкой или углошлифовальную машинку.
Обработать порог преобразователем ржавчины, оставить на 1 час.
Обезжирить.
Опытные водители и мастера на СТО рекомендуют использовать в качестве обезжиривателя бензин.
Обработать участок грунтовкой в два слоя. Второй наносить после полного высыхания первого.
Распылить парафиновый антикор на порог с расстояния 30 см или использовать битумную мастику.
Через 12-15 часов покрасить отремонтированную деталь.
Ремонтировать кузов в теплом гараже, после ремонта не использовать авто 24 часа.

Чтобы предотвратить дальнейшее появление ржавчины, рекомендуется систематически проверять уязвимые части авто, особенно если модель производства КНР или СНГ. Европейские машины также подвергаются износу, но степень поражения кузова ржавчиной ниже на 30%, чем у марок отечественного и на 89%, чем китайского производства.

Чем обработать пороги автомобиля снаружи от коррозии

Довольно распространенной среди автомобилистов является проблема защиты своего авто изнутри и снаружи от мелких и неприятных повреждений, которые наносит гравий, песок и соль на зимних дорогах, а также коррозии. Но поскольку автомобиль является приобретение далеко не дешевым, то забота о его целостности и сохранности становится ключевым вопросом для их владельцев. Поэтому было создано огромное количество специальных средств и методик защиты самых уязвимых частей автомобиля изнутри – порогов.

Необходимо вовремя обработать пороги авто специальными антикоррозийными средствами

Реставрация и защита порогов автомобиля

Защита порогов: на СТО или самостоятельно

В перечень мероприятий по защите порогов автомобиля важное место занимает антикоррозийная обработка порогов изнутри и снаружи. Ее довольно несложно выполнить своими руками, но первый раз нанести покрытие от коррозии все же лучше у специалистов, а потом просто поддерживать ее состояние. Это обусловлено несколькими аспектами:

Что нужно купить для самостоятельной обработки порогов

Если же первичную обработку от коррозии вы уже проходили, тогда вам необходимо поддерживать эффект от нанесенного покрытия путем повторения такой процедуры. Для нанесения антикоррозийного покрытия своими руками вам нужны:

антикоррозийная жидкость;
состав для защиты от ржавчины;
металлическая щетка и наждачная бумага;
средства индивидуальной защиты – перчатки и респиратор.

При выборе средств для обработки и защиты от коррозии своими руками всегда внимательно читайте инструкцию, а именно сроки годности, предназначение и специфика использования. Также важно следовать всем рекомендациям производителей во время работы.

Процесс работы

Далее разместите автомобиль так, чтобы вам было удобно работать с зонами обработки внутри, например, если будет обрабатываться днище автомобиля снаружи, то используйте эстакаду. Потом следуйте простой схеме работы:

Тщательно вымойте свою машину от грязи и пыли с моющим средством, затем вытрите насухо.
Все зоны, где появились малейшие проявления ржавчины необходимо зачистить щеткой или наждаком.
Нанесите слой средства от ржавчины и оставьте сохнуть на срок, указанный на упаковке.
Затем наносится антикоррозийная эмульсия, следите за равномерностью нанесения вещества на пороги. После этого автомобиль следует сушить минимум сутки. Во время работы избегайте источников тепла, поскольку эти составы очень легко воспламеняются. Также не забывайте использовать средства для своей защиты, используемые вещества очень опасны для здоровья.

Многие владельцы автомобилей кроме средств от коррозии также используют защиту антигравием, которая препятствует появлению мелких повреждений на порогах во время езды.

Обработка антигравием своими руками производится по практически аналогичной схеме:

Качественная мойка и сушка машины.
Очистка поверхности от ржавчины и сколов краски при помощи наждачной бумаги.
Все места, которые прилегают к порогам автомобиля, заклеиваются защитным покрытием. Важно предотвратить их «пачкание» антигравием, который наносится спреем.
Подготовьте состав. Он должен быть комнатной температуры, встряхивайте его от 3 до 5 минут, потом распылите, сохраняя дистанцию между баллончиком и кузовом в 25-30 см.
Нанесенный слой должен просохнуть около 5-10 минут, потом нужно повторить процесс еще два раза.
После нанесения последнего слоя авто нужно оставить сушиться минимум на 2 часа, но рекомендуется на сутки.
Коррозия порогов автомобиля

Нюансы выбора средств обработки

При выборе средств от коррозии для обработки автомобиля учитывайте некоторые особенности:

очень популярным среди специалистов является покрытие Гравитекс, но, по своей сути, оно является тем же антигравием и технология работы с ним аналогична,
при покупке антикорра уточните, является ли антикоррозийная жидкость окрашиваемой, поскольку она не всегда прозрачная,
всегда используйте респиратор перчатки, поскольку все подобные вещества очень агрессивны.

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Антикоррозийная обработка автомобиля — полезные советы — журнал За рулем

24 августа 2017 года

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Даже если днище закрыто пластиковыми щитками, на металлических панелях оседает много грязи вперемешку с реагентами, не говоря уже о скрытых полостях.
Даже если днище закрыто пластиковыми щитками, на металлических панелях оседает много грязи вперемешку с реагентами, не говоря уже о скрытых полостях.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Скрытые полости нижней части кузова промывают до тех пор, пока вода, выливающаяся из технологических отверстий, не станет чистой.
Скрытые полости нижней части кузова промывают до тех пор, пока вода, выливающаяся из технологических отверстий, не станет чистой.

Перед нанесением любых антикоррозийных покрытий внешние панели днища необходимо хорошо отмыть. В некоторых случаях процедуру проводят дважды.
Перед нанесением любых антикоррозийных покрытий внешние панели днища необходимо хорошо отмыть. В некоторых случаях процедуру проводят дважды.

Время су

Трос стояночного тормоза газель: Трос стояночного тормоза ручника ГАЗ-3302 задний L=1282мм АВТОПАРТНЕР 3302-3508180 Газ – Трос ручного тормоза газель в России
04.08.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Трос стояночного тормоза ручника ГАЗ-3302 задний L=1282мм АВТОПАРТНЕР 3302-3508180 Газ
Уровень цен: ОПТ
Выбрать пункт выдачи заказов на карте
Запрошенный номер
Производитель и номер
Доставим из
Описание
Наличие
Срок
Цена
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ задний (ДААЗ) Автопартнёр
4 шт.
241 ₽
Москва
Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ (задний)
2 шт.
262 ₽
Надёжный поставщик
Москва
Трос руч.тормоза ГАЗель зад.
253 шт.
219 ₽
Еще 10 предложений из 43
от 2 дн
от 198 ₽
Аналоги для номера
Производитель и номер
Доставим из
Описание
Наличие
Срок
Цена
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза 3302 задн «Автопартнер»
276 шт.
234 ₽
Уфа
Трос ручн. тормоза /Г-3302/ задн.
163 шт.
248 ₽
Другие предложения
Москва
Трос ручного тормоза 3302 задн «Автопартнер»
344 шт.
217 ₽
Еще 10 предложений из 54
от 2 дн
от 223 ₽
На нашем складе
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза Г-3302 (задний) г. Димитровград (10 шт)
41 шт.
261 ₽
Другие предложения
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза Г-3302 (задний) г. Димитровград (10 шт)
45 шт.
242 ₽
Ульяновск
Трос привода ручного тормоза Г-3302 (задний) г. Димитровград (10 шт)
12 шт.
244 ₽
Еще 8 предложений
от 3 дн
от 278 ₽
Брянск
Трос ручного тормоза Газель задний 3302-3508180 АВТОПАРТНЕР
86 шт.
226 ₽
Орел
Трос ручного тормоза Газель задний 3302-3508180 АВТОПАРТНЕР
86 шт.
226 ₽
Смоленск
Трос ручного тормоза Газель задний 3302-3508180 АВТОПАРТНЕР
86 шт.
226 ₽
Еще 2 предложения
от 3 дн
от 229 ₽
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза для автомобиля газель боковой Дмитровград
248 шт.
306 ₽
Другие предложения
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302/задний/L=1282мм/ДААЗ/
1 шт.
222 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302/задний/L=1282мм/ДААЗ/
1 шт.
240 ₽
Еще 5 предложений
от 2 дн
от 249 ₽
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза для автомобиля газель боковой Лысково
54 шт.
609 ₽
Другие предложения
Самара
3302-3508180-02 Трос привода стояночного тормоза ЗАДНИЙ
300 шт.
410 ₽
Нижний Новгород
Трос ручного тормоза боковой 3302 (ЛЭТЗ)
144 шт.
419 ₽
Еще 10 предложений из 32
от 2 дн
от 422 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 задний 1282мм ЛЭТЗ
7 шт.
456 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 задний 1282мм ЛЭТЗ
99 шт.
456 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 задний 1282мм ЛЭТЗ
183 шт.
481 ₽
Еще 10 предложений из 14
от 3 дн
от 486 ₽
Нижний Новгород
Трос ручного тормоза (задний) Г-3302
4 шт.
207 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза задний Газель
5 шт.
220 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза задний Газель
20 шт.
241 ₽
Еще 10 предложений из 13
от 3 дн
от 261 ₽
Саратов
Трос ручного тормоза 3302 задний Трос-Авто
32 шт.
328 ₽
Москва
ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (ЛЫСКОВО)
64 шт.
512 ₽
Москва
ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (ЛЫСКОВО)
58 шт.
553 ₽
Ульяновск
Трос привода ручного тормоза Г-3302 (задний) «Лысковский ЭТЗ» (упак-10шт)
7 шт.
434 ₽
Тула
ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ГАЗ-3302 ЗАДНИЙ
43 шт.
462 ₽
Москва
Трос ручного тормоза Газель, задний 3302-3508180-02
40 шт.
509 ₽
Еще 9 предложений
от 3 дн
от 520 ₽
Москва
ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (АВТОТРОС)
229 ₽
Москва
ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (АВТОТРОС)
247 ₽
Красноярск
ТРОС РУЧН,ТОРМ,ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (АВТОТРОС)
1 шт.
309 ₽
Москва
Трос ручного тормоза ГАЗ 3302 задний
3 шт.
280 ₽
Тверь
Трос ручного тормоза 3302,2705,Газель NEXT боковой,задн.
293 ₽
Москва
Трос ручного тормоза 3302 боковой шт
2 шт.
346 ₽
Еще 10 предложений из 14
от 3 дн
от 355 ₽
Липецк
Трос ручного тормоза 3302 задний БелМаг
1 шт.
241 ₽
Москва
2 шт.
253 ₽
Брянск
Трос ручного тормоза боковой 3302, 2705 G-Part ГАЗ 3302-3508180
6 шт.
290 ₽
Орел
Трос ручного тормоза боковой 3302, 2705 G-Part ГАЗ 3302-3508180
6 шт.
290 ₽
Смоленск
Трос ручного тормоза боковой 3302, 2705 G-Part ГАЗ 3302-3508180
6 шт.
290 ₽
Еще 2 предложения
от 3 дн
от 305 ₽
Москва
Трос привода ручного тормоза задний (3302-3508180-02)
50 шт.
432 ₽
Москва
Трос привода ручного тормоза ASP BC550201R
3 шт.
596 ₽
Москва
Трос привода ручн.тормоза.задн.Газель ASP
100 шт.
609 ₽
Москва
Трос привода ручн.тормоза.задн.Газель ASP
100 шт.
630 ₽
Еще 10 предложений из 14
от 3 дн
от 667 ₽
Показать еще
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Трос ручного тормоза центральный 3302,2705 класс-эконом ГАЗ в/з 3302-3508068-04 3302-3508068-02 Газ
Уровень цен: ОПТ
Выбрать пункт выдачи заказов на карте
Запрошенный номер
Производитель и номер
Доставим из
Описание
Наличие
Срок
Цена
Санкт-Петербург
Трос ручного тормоза центральный 3302,2705 ГАЗ
1 шт.
204 ₽
Нижний Новгород
Трос ручника Г-3302 центральный
9 шт.
249 ₽
Череповец
Трос ручного тормоза ГАЗель центральный (3302-3508068-02)
2 шт.
299 ₽
Еще 10 предложений из 14
от 3 дн
от 403 ₽
Аналоги для номера
Производитель и номер
Доставим из
Описание
Наличие
Срок
Цена
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза 3302 пер «Автопартнер»
61 шт.
261 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза Г-3302 (передний) г. Димитровград (5 шт)
18 шт.
291 ₽
Другие предложения
Нижний Новгород
Трос ручного тормоза 3302 пер «Автопартнер»
1 шт.
237 ₽
Еще 10 предложений из 56
от 2 дн
от 242 ₽
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ (передний)
3 шт.
292 ₽
Другие предложения
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза передний Газель
10 шт.
221 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза передний Газель
20 шт.
225 ₽
Еще 10 предложений из 42
от 2 дн
от 226 ₽
Санкт-Петербург
Трос стояночного тормоза Г-ЛЬ передн. Автотрос
3 шт.
476 ₽
Москва
Трос ручн.тормоза передний
25 шт.
1 103 ₽
Москва
Трос ручн.тормоза передний
25 шт.
1 312 ₽
Москва
Трос ручника Газель центральный
25 шт.
824 ₽
Москва
Трос ручника Газель центральный
25 шт.
987 ₽
На нашем складе
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза Г-3302 (передний) «Лысковский ЭТЗ» (упак-10шт)
153 шт.
479 ₽
Москва
Трос ручного тормоза для автомобиля газель центральный Лысково
18 шт.
685 ₽
Другие предложения
Воронеж
1 шт.
442 ₽
Еще 10 предложений из 38
от 2 дн
от 444 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 передний ЛЭТЗ
1 шт.
505 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 передний ЛЭТЗ
1 шт.
545 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 передний ЛЭТЗ
6 шт.
546 ₽
Еще 10 предложений из 11
от 3 дн
от 553 ₽
Москва
Трос центрального тормоза Г-3302-3221 Riginal
50 шт.
223 ₽
Москва
Трос центрального тормоза Г-3302-3221 Riginal
45 шт.
241 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза центральный
30 шт.
254 ₽
Еще 1 предложение
от 4 дн
от 257 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза передний Газель
5 шт.
246 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза передний Газель
20 шт.
267 ₽
Москва
Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ центр. Димитровград
10 шт.
278 ₽
Еще 10 предложений из 19
от 3 дн
от 286 ₽
Москва
Трос ручника Г-3302 центральный
9 шт.
318 ₽
Новороссийск
ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА ГАЗ-3302 ПТИМАШ ПЕРЕДНИЙ ДЛ. БАЗА
7 шт.
342 ₽
Нижний Новгород
Трос ручника Г-3302 центральный
9 шт.
456 ₽
Еще 10 предложений из 12
от 3 дн
от 493 ₽
Нижний Новгород
ГЗТК/Колодки тормозные Газель Соболь задние ЛАВС
4 шт.
944 ₽
Нижний Новгород
ГЗТК/Колодки тормозные Газель Соболь задние ЛАВС
4 шт.
1 019 ₽
Нижний Новгород
ГЗТК/Колодки тормозные Газель Соболь задние ЛАВС
4 шт.
1 160 ₽
Москва
Трос ручного тормоза Г/3302 передний
10 шт.
278 ₽
Ульяновск
Трос привода ручного тормоза передний ГАЗель ДААЗ 3302-3508068
4 шт.
340 ₽
Нижний Новгород
Трос ручного тормоза Г/3302 передний
10 шт.
401 ₽
Еще 1 предложение
от 4 дн
от 423 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза передний Газель
20 шт.
298 ₽
Москва
Трос ручного тормоза (пер.) ВМ1378
1 шт.
323 ₽
Москва
Трос ручного тормоза (пер.) ВМ1378
1 шт.
328 ₽
Москва
Трос привода ручного тормоза передний (3302-3508068-02)
50 шт.
481 ₽
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Трос стояночного тормоза ручника ГАЗ-3302 передний L=1390мм АВТОПАРТНЕР 3302-3508068 Автопартнер
Уровень цен: ОПТ
Выбрать пункт выдачи заказов на карте
Запрошенный номер
Производитель и номер
Доставим из
Описание
Наличие
Срок
Цена
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза 3302 пер «Автопартнер»
61 шт.
261 ₽
Уфа
Трос ручн. тормоза /Г-3302/ перед.
21 шт.
289 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза Г-3302 (передний) г. Димитровград (5 шт)
18 шт.
291 ₽
Еще 10 предложений из 57
от 2 дн
от 237 ₽
Аналоги для номера
Производитель и номер
Доставим из
Описание
Наличие
Срок
Цена
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ (передний)
3 шт.
292 ₽
Другие предложения
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза передний Газель
10 шт.
221 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза передний Газель
20 шт.
225 ₽
Еще 10 предложений из 42
от 2 дн
от 226 ₽
Санкт-Петербург
Трос ручного тормоза центральный 3302,2705 ГАЗ
1 шт.
204 ₽
Нижний Новгород
Трос ручника Г-3302 центральный
9 шт.
249 ₽
Череповец
Трос ручного тормоза ГАЗель центральный (3302-3508068-02)
2 шт.
299 ₽
Еще 10 предложений из 14
от 3 дн
от 403 ₽
Санкт-Петербург
Трос стояночного тормоза Г-ЛЬ передн. Автотрос
3 шт.
476 ₽
Москва
Трос ручн.тормоза передний
25 шт.
1 103 ₽
Москва
Трос ручн.тормоза передний
25 шт.
1 312 ₽
Москва
Трос ручника Газель центральный
25 шт.
824 ₽
Москва
Трос ручника Газель центральный
25 шт.
987 ₽
На нашем складе
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза Г-3302 (передний) «Лысковский ЭТЗ» (упак-10шт)
153 шт.
479 ₽
Москва
Трос ручного тормоза для автомобиля газель центральный Лысково
18 шт.
685 ₽
Другие предложения
Воронеж
1 шт.
442 ₽
Еще 10 предложений из 38
от 2 дн
от 444 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 передний ЛЭТЗ
1 шт.
505 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 передний ЛЭТЗ
1 шт.
545 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 передний ЛЭТЗ
6 шт.
546 ₽
Еще 10 предложений из 11
от 3 дн
от 553 ₽
Москва
Трос ручного тормоза 3302 передний «Автопартнер»
40 шт.
237 ₽
Нижний Новгород
Трос ручного тормоза 3302 передний «Автопартнер»
40 шт.
244 ₽
Ижевск
Трос ручного тормоза Г-3302 (передн.) Автопартнер
7 шт.
247 ₽
Еще 6 предложений
от 3 дн
от 267 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза передний Газель
5 шт.
246 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза передний Газель
20 шт.
267 ₽
Москва
Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ центр. Димитровград
10 шт.
278 ₽
Еще 10 предложений из 19
от 3 дн
от 286 ₽
Москва
Трос ручника Г-3302 центральный
9 шт.
318 ₽
Новороссийск
ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА ГАЗ-3302 ПТИМАШ ПЕРЕДНИЙ ДЛ. БАЗА
7 шт.
342 ₽
Нижний Новгород
Трос ручника Г-3302 центральный
9 шт.
456 ₽
Еще 10 предложений из 12
от 3 дн
от 493 ₽
Брянск
Трос ручного тормоза Газель 3302 передний 3302-3508068 АВТОПАРТНЕР
20 шт.
252 ₽
Орел
Трос ручного тормоза Газель 3302 передний 3302-3508068 АВТОПАРТНЕР
20 шт.
252 ₽
Смоленск
Трос ручного тормоза Газель 3302 передний 3302-3508068 АВТОПАРТНЕР
20 шт.
252 ₽
Еще 2 предложения
от 3 дн
от 256 ₽
Москва
Трос ручного тормоза Г/3302 передний
10 шт.
278 ₽
Ульяновск
Трос привода ручного тормоза передний ГАЗель ДААЗ 3302-3508068
4 шт.
340 ₽
Нижний Новгород
Трос ручного тормоза Г/3302 передний
10 шт.
401 ₽
Еще 1 предложение
от 4 дн
от 423 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза передний Газель
20 шт.
298 ₽
Москва
Трос ручного тормоза (пер.) ВМ1378
1 шт.
323 ₽
Москва
Трос ручного тормоза (пер.) ВМ1378
1 шт.
328 ₽
Москва
Трос привода ручного тормоза передний (3302-3508068-02)
50 шт.
481 ₽
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Трос ручного тормозной ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ ЛЫСКОВО 3302-3508180-01 Газ
Уровень цен: ОПТ
Выбрать пункт выдачи заказов на карте
Запрошенный номер
Производитель и номер
Доставим из
Описание
Наличие
Срок
Цена (Опт / Розница)
Надёжный поставщик
Москва
ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (АВТОТРОС)
247 ₽ / 285 ₽
Другие предложения
Москва
ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (АВТОТРОС)
229 ₽ / 264 ₽
Красноярск
ТРОС РУЧН,ТОРМ,ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (АВТОТРОС)
1 шт.
309 ₽ / 356 ₽
Аналоги для номера
Производитель и номер
Доставим из
Описание
Наличие
Срок
Цена (Опт / Розница)
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза 3302 задн «Автопартнер»
276 шт.
234 ₽ / 270 ₽
Уфа
Трос ручн. тормоза /Г-3302/ задн.
163 шт.
248 ₽ / 286 ₽
Другие предложения
Москва
Трос ручного тормоза 3302 задн «Автопартнер»
344 шт.
217 ₽ / 250 ₽
Еще 10 предложений из 54
от 2 дн
от 223 ₽
На нашем складе
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза Г-3302 (задний) г. Димитровград (10 шт)
41 шт.
261 ₽ / 301 ₽
Другие предложения
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза Г-3302 (задний) г. Димитровград (10 шт)
45 шт.
242 ₽ / 279 ₽
Ульяновск
Трос привода ручного тормоза Г-3302 (задний) г. Димитровград (10 шт)
12 шт.
244 ₽ / 281 ₽
Еще 8 предложений
от 3 дн
от 278 ₽
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ задний (ДААЗ) Автопартнёр
4 шт.
241 ₽ / 278 ₽
Москва
Трос ручного тормоза ГАЗЕЛЬ (задний)
2 шт.
262 ₽ / 302 ₽
Другие предложения
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза задний Газель
10 шт.
198 ₽ / 228 ₽
Еще 10 предложений из 43
от 2 дн
от 203 ₽
Москва
Трос ручного тормоза ГАЗ 3302 задний
3 шт.
280 ₽ / 323 ₽
Тверь
Трос ручного тормоза 3302,2705,Газель NEXT боковой,задн.
293 ₽ / 338 ₽
Москва
Трос ручного тормоза 3302 боковой шт
2 шт.
346 ₽ / 399 ₽
Еще 10 предложений из 14
от 3 дн
от 355 ₽
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза для автомобиля газель боковой Дмитровград
248 шт.
306 ₽ / 353 ₽
Другие предложения
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302/задний/L=1282мм/ДААЗ/
1 шт.
222 ₽ / 256 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302/задний/L=1282мм/ДААЗ/
1 шт.
240 ₽ / 277 ₽
Еще 5 предложений
от 2 дн
от 249 ₽
На нашем складе
Уфа
Трос ручн. тормоза /Г-3302/ задн.
607 ₽ / 699 ₽
Москва
Трос ручного тормоза Газель-3302 задний БелМаг BM1377
45 шт.
665 ₽ / 766 ₽
Другие предложения
Стерлитамак
Трос ручн. тормоза /Г-3302/ задн.
562 ₽ / 647 ₽
Еще 10 предложений из 60
от 2 дн
от 562 ₽
Липецк
Трос ручного тормоза 3302 задний БелМаг
1 шт.
241 ₽ / 278 ₽
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза для автомобиля газель боковой Лысково
54 шт.
609 ₽ / 701 ₽
Другие предложения
Самара
3302-3508180-02 Трос привода стояночного тормоза ЗАДНИЙ
300 шт.
410 ₽ / 472 ₽
Нижний Новгород
Трос ручного тормоза боковой 3302 (ЛЭТЗ)
144 шт.
419 ₽ / 483 ₽
Еще 10 предложений из 32
от 2 дн
от 422 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 задний 1282мм ЛЭТЗ
7 шт.
456 ₽ / 525 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 задний 1282мм ЛЭТЗ
99 шт.
456 ₽ / 525 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза ГАЗ-3302 задний 1282мм ЛЭТЗ
183 шт.
481 ₽ / 554 ₽
Еще 10 предложений из 14
от 3 дн
от 486 ₽
Нижний Новгород
Трос ручного тормоза (задний) Г-3302
4 шт.
207 ₽ / 239 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза задний Газель
5 шт.
220 ₽ / 254 ₽
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза задний Газель
20 шт.
241 ₽ / 278 ₽
Еще 10 предложений из 13
от 3 дн
от 261 ₽
Саратов
Трос ручного тормоза 3302 задний Трос-Авто
32 шт.
328 ₽ / 378 ₽
Москва
ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (ЛЫСКОВО)
64 шт.
512 ₽ / 590 ₽
Москва
ТРОС РУЧН.ТОРМ.ГАЗЕЛЬ БОКОВОЙ (ЛЫСКОВО)
58 шт.
553 ₽ / 637 ₽
Ульяновск
Трос привода ручного тормоза Г-3302 (задний) «Лысковский ЭТЗ» (упак-10шт)
7 шт.
434 ₽ / 500 ₽
Тула
ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ГАЗ-3302 ЗАДНИЙ
43 шт.
462 ₽ / 532 ₽
Москва
Трос ручного тормоза Газель, задний 3302-3508180-02
40 шт.
509 ₽ / 586 ₽
Еще 9 предложений
от 3 дн
от 520 ₽
Брянск
Трос ручного тормоза боковой 3302, 2705 G-Part ГАЗ 3302-3508180
6 шт.
290 ₽ / 334 ₽
Орел
Трос ручного тормоза боковой 3302, 2705 G-Part ГАЗ 3302-3508180
6 шт.
290 ₽ / 334 ₽
Смоленск
Трос ручного тормоза боковой 3302, 2705 G-Part ГАЗ 3302-3508180
6 шт.
290 ₽ / 334 ₽
Еще 2 предложения
от 3 дн
от 305 ₽
Москва
Трос привода ручного тормоза задний (3302-3508180-02)
50 шт.
432 ₽ / 498 ₽
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Трос стояночного тормоза ручника газель next центральный стандартная база A21R233508068 Газ
Уровень цен: ОПТ
Выбрать пункт выдачи заказов на карте
Запрошенный номер
Производитель и номер
Доставим из
Описание
Наличие
Срок
Цена (Опт / Розница)
На нашем складе
Москва
Трос стояночного тормоза для автомобиля газель next центральный стандартная база
54 шт.
502 ₽ / 578 ₽
Москва
Трос ручного тормоза Газель NEXT удл. база (2 задних+перед.)
1 шт.
1 232 ₽ / 1 418 ₽
Надёжный поставщик
Москва
А21R23-3508068 Трос стояночного тормоза ГАЗель Nex/передний/1470 мм/Автопартнер/
1 шт.
573 ₽ / 660 ₽
Еще 10 предложений из 37
от 2 дн
от 334 ₽
Аналоги для номера
Производитель и номер
Доставим из
Описание
Наличие
Срок
Цена (Опт / Розница)
На нашем складе
Москва
Трос ручного тормоза ГАЗель Next передний (Автопартнер)
8 шт.
389 ₽ / 448 ₽
Уфа
Трос ручн. тормоза /Г-3302 NEXT/ перед.
1 шт.
430 ₽ / 495 ₽
Другие предложения
Москва
Трос ручного тормоза ГАЗель Next передний (Автопартнер)
8 шт.
360 ₽ / 415 ₽
Еще 10 предложений из 48
от 2 дн
от 371 ₽
Москва
трос ручника Автопартнер Газель NEXT передний
9 шт.
356 ₽ / 410 ₽
Тула
трос ручника Автопартнер Газель NEXT передний
9 шт.
366 ₽ / 422 ₽
Воронеж
трос ручника Автопартнер Газель NEXT передний
9 шт.
370 ₽ / 426 ₽
Еще 1 предложение
от 3 дн
от 384 ₽
На нашем складе
Москва
Трос привода (передний) ручного тормоза ГАЗ Газель Некст GAZelle Next ASP MENSAN BC550204F
11 шт.
524 ₽ / 604 ₽
Другие предложения
Пермь
Трос ручного тормоза ГАЗель NEXT (передний) «ASP»
2 шт.
378 ₽ / 436 ₽
Пермь
Трос ручника ГАЗель NEXT передний ASP (BC550204F)
1 шт.
429 ₽ / 494 ₽
Еще 10 предложений из 28
от 2 дн
от 433 ₽
На нашем складе
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза Г-3302 Next (передний) «Лысковский ЭТЗ» (упак-10шт)
16 шт.
601 ₽ / 692 ₽
Другие предложения
Нижний Новгород
Трос привода ручного тормоза Г-3302 Next (передний) «Лысковский ЭТЗ» (упак-10шт)
16 шт.
556 ₽ / 640 ₽
Самара
А21R23-3508068 А21R23-3508068 трос ручного тормоза ГАЗель Next A21R23 и модификации
17 шт.
584 ₽ / 673 ₽
Еще 8 предложений
от 4 дн
от 616 ₽
Москва
Трос руч.тормоза ВАЗ-2123 корот.
1 шт.
53 ₽ / 61 ₽
Нижний Новгород
Трос руч.тормоза ВАЗ-2123 корот.
1 шт.
54 ₽ / 63 ₽
Екатеринбург
Трос руч.тормоза ВАЗ-2123 корот.
2 шт.
56 ₽ / 65 ₽
Еще 2 предложения
от 3 дн
от 57 ₽
Москва
А21R233508068 Трос руч.тормоза ВАЗ-2123 корот.
1 шт.
70 ₽ / 81 ₽
Нижний Новгород
А21R23-3508068 Трос привода ручного тормоза передний ГАЗ-3302 NEXT
5 шт.
371 ₽ / 427 ₽
Нижний Новгород
ПТИМАШ Трос ручного тормоза 3302 «NEXT» передний «ПТИМАШ»
2 шт.
432 ₽ / 498 ₽
Еще 9 предложений
от 3 дн
от 466 ₽
Нижний Новгород
Трос ручного тормоза центральный ГАЗель-Next
2 шт.
390 ₽ / 449 ₽
Самара
Трос ручника 3302 Next центральн.часть
6 шт.
528 ₽ / 608 ₽
Ульяновск
Трос привода ручного тормоза центральный Г-3302 Next «Горьковский автомобильный завод»
1 шт.
534 ₽ / 615 ₽
Еще 2 предложения
от 5 дн
от 717 ₽
Нижний Новгород
ГЗТК/Колодки тормозные Газель Соболь задние ЛАВС
4 шт.
944 ₽ / 1 087 ₽
Нижний Новгород
ГЗТК/Колодки тормозные Газель Соболь задние ЛАВС
4 шт.
1 019 ₽ / 1 173 ₽
Нижний Новгород
ГЗТК/Колодки тормозные Газель Соболь задние ЛАВС
4 шт.
1 160 ₽ / 1 336 ₽
Москва
Трос привода ручного тормоза передний Газель NEXT*
5 шт.
241 ₽ / 278 ₽
Москва
Трос привода ручного тормоза передний Газель NEXT*
5 шт.
261 ₽ / 301 ₽
Москва
Трос привода ручного тормоза передний Газель NEXT
5 шт.
277 ₽ / 319 ₽
Еще 4 предложения
от 3 дн
от 277 ₽
Москва
Трос привода ручного тормоза передний Газель NEXT*
6 шт.
242 ₽ / 279 ₽
Москва
Трос привода ручного тормоза передний Газель NEXT*
6 шт.
262 ₽ / 302 ₽
Москва
Трос привода ручного тормоза передний Газель NEXT
6 шт.
279 ₽ / 322 ₽
Еще 3 предложения
от 3 дн
от 279 ₽
Москва
Трос центрального тормоза Г-ль Next Riginal
8 шт.
333 ₽ / 384 ₽
Москва
Трос центрального тормоза Г-ль Next Riginal
8 шт.
360 ₽ / 415 ₽
Москва
Трос стояночного тормоза центральный
8 шт.
366 ₽ / 422 ₽
Еще 1 предложение
от 4 дн
от 384 ₽
Новороссийск
Трос ручного тормоза центральный ГАЗель Next (ГАЗ)
1 шт.
428 ₽ / 493 ₽
Краснодар
Трос ручного тормоза центральный ГАЗель Next (ГАЗ)
1 шт.
442 ₽ / 509 ₽
Сочи
А21R23.3508068-01 Трос ручного тормоза ГАЗель-Next передний а21r23
1 шт.
457 ₽ / 526 ₽
Еще 6 предложений
от 3 дн
от 557 ₽
Екатеринбург
Трос руч.тормоза ГАЗель NEXT центр.
4 шт.
540 ₽ / 622 ₽
Ярославль
А21R23-3508068-02 Трос привода стоян
2 шт.
575 ₽ / 662 ₽
Владимир
А21R23-3508068-02 Трос ручного тормоза центральный ГАЗель-Next н/о
3 шт.
590 ₽ / 680 ₽
Еще 10 предложений из 12
от 3 дн
от 597 ₽
Краснодар
Трос ручного тормоза Газель-Next передний (ГАЗ)
5 шт.
1 078 ₽ / 1 241 ₽
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Характеристики bmw i8: Bmw i8 — Википедия – BMW i8 2018-2019 цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв и8

03.08.2017 Автор:alexxlab

Комментариев нет

BMW i8 — обзор, цены, видео, технические характеристики БМВ Ай 8

Первое, оригинальное поколение BMW I8 предстало перед мировой общественностью еще на осеннем международном франкфуртском автосалоне 2013 года, а первый концепт был представлен еще в 2009. Несмотря на то, что с момента дебюта прошло целых шесть лет, модель до сих пор выглядит довольно необычно и не утратила своего статуса «автомобиля завтрашнего дня». В прочем, производитель решил не полагаться на судьбу и провел обновление, которое вылилось в первый плановый и довольно обширный рестайлинг. Автомобиль получил абсолютно новый альтернативный тип кузова, который не был представлен ранее, модернизированную силовую установку, более ёмкий аккумулятор, перекроенный интерьер с новыми сиденьями, расширенный список оснащения. Помимо прочего, для моделей в новом кузове будет предложена эксклюзивная комплектация First Edition. Её отличительными чертами являются матовые черные вставки в интерьере, а также уникальные 20-дюймовые колесные диски Radial Spoke.

Размеры

БМВ Ай 8- это гибридный спорткар. Ранее он предлагался исключительно в кузове купе, а после рестайлинга также стал доступен родстер. Закрытая версия имеет четыре посадочных места по формуле 2+2 (сзади могут с комфортом устроиться только невысокие пассажиры), а открытая модификация сможет взять на борт только водителя и одного пассажира. Модель насчитывает 4689 мм в длину, 1942 мм в ширину, 1293 мм для купе и 1291 мм для родстера, а также 2800 мм между колесными парами. Дорожный просвет ожидаемо низкий. В угоду снижения центра тяжести и повышения устойчивости он составляет всего 117 миллиметров. В основе автомобиля лежат две конструкции с поэтичным названием. Первая- это шасси Drive, которое представляет из себя два подрамника, соединенных жестким хранилищем аккумуляторов, выполняющим роль силового хребта. Подвеска вполне обычная- два поперечных рычага спереди и многорычажная конструкция сзади, все собственной разработки. Сверху эта конструкция накрыта кокпитом Drive, выполненным с применением композитов из углеродного волокна.

Технические характеристики

BMW I8 оснащается гибридной силовой установкой. В ее основе лежит скромный трехцилиндровый двигатель на 1,5 литра. Он носит индекс B38 и дебютировал на моделях Mini. В отличие от базовой версии, он получил более скромный турбокомпрессор без системы Twin scroll. В итоге, он развивает 231 лошадиную силу при 5800 об\мин и 320 Нм крутящего момента начиная с 3700 оборотов коленчатого вала в минуту. Он стыкуется с гидромеханическим автоматом Aisin на шесть ступеней и приводит в движение задние колеса. Спереди установлен синхронный электродвигатель с двухступенчатой коробкой передач. Его отдача была немного увеличена, в результате чего, пиковая суммарная мощность такого тандема возросла с 362 до 374 лошадиных сил. Также увеличилась емкость аккумулятора. Отныне, исключительно на электрической тяге купе сможет покрыть до 55 километров, а родстер до 53. Что касается динамики, то в зависимости от типа кузова, автомобиль сможет разогнаться с нуля до первой сотни всего за 4,4-4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в250 километров в час. Расход топлива поразительно маленький- всего 1,9-2,1 литра на сотню в смешанном цикле.

оснащение

BMW I8 принадлежит к премиальному сегменту и по умолчанию оснащается всем необходимым для безопасной поездки с повышенным комфортом. Автомобиль может похвастаться полным спектром подушек безопасности, климатической установкой с двумя зонами работы, сиденьями с электрическими регулировками и отделкой из перфорированной кожи Spheric. Из более эксклюзивных опций стоит отметить лазерные фары, с дальностью до 600 метров и продвинутый комплекс помощи при вождении.

Видео

BMW i8 обзор, технические характеристики, комплектации и двигатели

О серии

BMW i8 – представляет собой спортивный автомобиль с гибридной бензиново-электрической силовой установкой, и являются второй по счету моделью суббренда «I» от мюнхенского автомобильного концерна BMW (первой моделью является электрический, и гибридный электро-бензиновый компактный пятидверный хэтчбек BMW i3). Обе модели впервые были представлены в рамках франкфуртского автомобильного салона в 2013 году.

BMW i8 – премиальный полноприводный автомобиль, выпускающийся в кузове типа купе. Авто отличается современным, футуристическим дизайном, комфортным и функциональным премиальным салоном, а также современной технической начинкой. Машину отличают и отменные ходовые характеристики. Авто предназначен для людей, обладающим высоким достатком, и обеспокоенных ухудшением экологии.

Впервые в качестве шоу-кара BMW i8 была представлена еще в 2009 году. В серийное производство вошел автомобиль, практически неизмененный, по сравнению со своей концептуальной версией.

В конце ноября 2017 года, в рамках мотор-шоу, проходящего в Лос-Анджелесе немецким автомобильным производителем был представлен модернизированный рейстайлинговое купе, которое обзавелось батареей увеличенной емкости, и электрический мотор с большим количеством «лошадей». Машина стала несколько иначе выглядеть, а салон автомобиля получил обновленный список оборудования.

Габаритные размеры спорткара выглядят следующим образом:

Длина – 4689 мм;
Колесная база – 2800 мм;
Задний и передний свесы – 960 и 929 мм;
Ширина – 1942 мм;
Высота – 1298 мм;
Дорожный просвет автомобиля различается в зависимости от модификации авто, однако не превышает показатель в 117 мм.

В рамках презентации обновленного рейстайлингового спортивного электрокара, компанией БМВ была представлена и модификация BMW i8 Roadster. Автомобиль во многом схож с обычным BMW i8, однако машина рассчитана лишь на 2 человек, и оснащена откидной мягкой крышей, которую можно опустить во время движения авто на скорости не более 50 километров в час. Крыша складывается вертикально при помощи специального электропривода: в специальный отсек, расположенный на месте второго ряда сидений: там же производитель предусмотрел и дополнительную 92-х литровую емкость предназначенную для хранения личных вещей.

BMW i8 Roadster и BMW i8 имеют одинаковый внешний вид, и оформление салонного пространства.

Двигатель

BMW i8, одновременно оснащается двумя типами силовых установок: двигателем внутреннего сгорания, и электромотора:

Бензиновый мотор имеет рабочий объем 1,5 литра, 3 цилиндра и мощность до 231 л.с. ДВС передает тягу на заднюю ось автомобиля, и функционирует совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач;
Электрический двигатель, передающий тягу на переднюю ось машины – полностью новая разработка инженеров БМВ, создаваемая специально для BMW i8. Мощность силового агрегата, потребляющего электроэнергию, равна 143 л.с. Электромотор работает совместно с двухступенчатой автоматической трансмиссией.

Подпитка электромотора осуществляется при помощи ряда литий-ионных аккумуляторов, которые располагаются в центральном тоннеле, и имеют собственную жидкостную систему охлаждения.

Емкость тяговой батареи равняется 11.6 кВт*час, однако из них, номинально используется только 9.4 кВт*час. Машина способна проехать 55 км, в режиме электрокара. Максимальная скорость спорткара на электротяге составляет 120 км/ч. Что касается динамики разгона, то до скорости 60 км в час, автомобиль разгоняется за 4,5 с. Подзарядка до 80% от бытовой электросети займет 2,4 часа, а использование фирменного зарядника позволяет сократить это время до 2 часов.

BMW i8 получил также дополнительный мотор-генератор, имеющий мощность 11 кВт – он обеспечивает оперативный подхват во время возникающих из-за высокого давления наддува «турбоев», а также подпитывает аккумуляторы автомобиля.

BMW i8 – это полноценный гибридный спортивный автомобиль, получивший привод на все 4 колеса, и суммарную мощность обоих моторов в 374 л.с. В режиме «спорт» до «сотни» автомобиль разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость автомобиля, оснащенного электронным ограничителем, равна 250 км/ч. Расход бензина равен показателю 4,5-5,5 литров. Для ДВС используют бензин марки АИ-95.

В рамках презентации обновленной модели, представители мюнхенского автоконцерна заявили о том, что BMW i8, и BMW i8 Roadster, будут оснащаться более мощной гибридной силовой установкой. Прирост эффективности работы двигателей будет достигаться за счет установки на модели более производительного электрического мотора, который отвечает за тягу, передаваемую на переднюю ось. При этом, бензиновый турбированный силовой агрегат на машине останется прежним. В рейстайлинговых авто также увеличена и емкость аккумуляторных батарей, что на полном заряде позволяет купе преодолеть расстояние в 55 км, а для Roadster версии автомобиля, этот показатель равен 58 км.

Обе версии автомобиля имеют ограничение скорости в 250 км/ч.

Интерьер

Внутрь спорткара достаточно трудно попасть: это объясняется низкой посадкой автомобиля и его «спортивной спецификой». Однако оказавшись внутри купе, человек забывает о начальном дискомфорте: спортивные, имеющие низкую посадку, удобные мягкие кресла с боковой поддержкой и подогревом, также оснащаются вентиляцией и массажными функциями. Сиденья имеют большое количество разнообразных электрорегулировок, что позволяет настроить положение кресла под собственные индивидуальные особенности. В качестве основного материала оформления салонного пространства немецкого спорткара, используется натуральная кожа, мягкий, приятный на ощупь пластик, натуральное дерево, и металл.

Что касается общей концепции дизайна салонного пространства, то он выглядит по-настоящему футуристическим, однако ряд деталей и салонных элементов позволяют отследить фирменный стиль БМВ. Машина оснащается большим трехспицевым рулевым колесом, приятно лежащим в руке, и имеющим отменное качество обивки. На спицах располагаются элементы управления дополнительными салонными функциями. Сразу за рулем, можно увидеть цифровую приборную панель, с необычным и стильным расположением элементов. Центральная консоль слегка повернута в сторону водителя, оснащена огромным сенсорным дисплеем, позволяющим управлять мультимедийной системой, и пользоваться навигацией. К конструктивным особенностям BMW i8 относят возможность складывания экрана в панель торпедо. Под дисплеем расположились селектора автоматических трансмиссий, элементы настройки раздельного климат-контроля, и еще один дисплей: на нем отображаются установленные параметры для разных электронных систем автомобиля.

Около селектора коробки переключения передач расположено еще несколько клавиш управления: кнопка запуска силового агрегата, шайба управления мультимедийной системой, клавиша электронного стояночного тормоза, кнопки настройки поведения машины на дороге.

BMW i8 номинально имеет и задний ряд кресел, однако данное пространство настолько мало, что в большей степени используется для перевозки ручной клади и личных вещей водителя и пассажира. Тем не менее, сзади конструкцией спортивного купе предусмотрены подстаканники.

Электроника

Автомобиль оснащен системами, повышающими общий уровень комфорта и безопасности, в том числе полноценной продвинутой мультимедийной системой, а также электронными опциями, повышающими безопасность и удобство эксплуатации автомобиля.

Машина получила отличное техническое оснащение: электронные ограничитель скорости и стояночный тормоз, система курсовой устойчивости, расширенный климат-контроль, система круиз-контроля, датчики света и дождя, полноценная мультимедийная система, светодиодная подсветка интерьера и т.д.

К особым «фишкам» модели относят продвинутую систему кругового обзора: она позволяет не только получать наиболее полную информацию о дорожной ситуации, но и облегчать парковку и процесс управления автомобилям. Систему можно настроить таким образом, что изображения с внешних камер будут передаваться на смартфон водителя.

Особенности

Что касается прочих конструктивных особенностей спорткара, то в основе его конструкции лежит модульное шасси «DriveLife», обладающее низким центром тяжести и развесовкой в соотношении 49:51. Шасси авто состоит из хребта, в нем скрыты аккумуляторные батареи, алюминиевые подрамники, к основе прикреплен на резьбовые соединения корпус из углепластика. Машина получила полностью независимую подвеску, с адаптивными, управляемыми электроникой амортизаторами: Dynamic Damper Control: спереди – двухрычажная, сзади – пятирычажная. Элементы подвески выполняются из алюминия: это положительно сказалось на общем весе автомобиля. Тормоза, расположенные на четырех колесах купе дисковые, передние перфорированные, а задние – вентилируемые. Машина оснащается реечным рулевым механизмом, оснащенным электроусилителем.

Комплектации

Автомобиль имеет несколько комплектаций, которые отличаются между собой «богатством» оснащения машины рядом опций и функций, позволяющих получить максимальный комфорт при использовании данного суперкара. В базовую комплектацию входят опции, которые удивят разве что обычного автолюбителя. BMW i8 получил в оснащение набор следующий опций:

Навигация;
Аудиосистема с 7 динамиками;
8,8 дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы;
Цифровая приборная панель;
20Гб жесткий диск;
Датчики света и дождя;
Система кругового обзора;
Подогрев передних сидений;
Шторки;
Светодиодная салонная подсветка.

Ряд опций доступны уже в базовой комплектации, за установку некоторых систем для комфорта и повышения функциональности, придется сделать доплату.

Внешний вид

Автомобиль выглядит действительно по спортивному, и футуристическим. Этому способствует обтекаемая форма кузова, стильная низкая посадка, короткие выступы и длинная колесная база. Интересно, но авто практически не потеряло лоска и шика своей концептуальной версии: все те же выштамповки и изгибы. Узкие «прищуренные» лазерные фонари головной оптики, и LED задние фары, получившие необычную форму, и элегантно расположенные на продолжениях крыльев авто. Отменные аэродинамические свойства модели достигаются за счет соединенным воздушным каналам, которые обволакивают автомобиль с боков, и снизу.

Единственное, что пока еще осталось в концептуальной версии автомобиля – это прозрачные двери. В серийной версии BMW i8, они открываются вверх, благодаря аэродинамической зеркал заднего вида и их оптимальному расположению, они не препятствуют посадке и высадке людей. Единственное неудобство связано с высокими порогами. Лобовое и заднее стекло имеют большой угол наклона, крыша низкая: передняя часть находится несколько ниже кормовой, широкие колесные арки, плавные линии и необычная двухцветная окраска, заставляют обратить внимание на автомобиль, и подчеркивают его спортивный, современный, инновационный характер.

Несмотря на то, что автомобиль получил инновационный дизайн, некоторые детали указывают на принадлежность машины к продукции мюнхенского автомобильного концерна. К таким элементам относят крупную фальшрадиаторную решетку, выполненную в фирменном стиле БМВ, она имеет подсветку голубого цвета, что делает машину еще более футуристической, крупные спортивные обвесы: большие колесные арки с 20-ти дюймовыми колесными дисками на низкопрофильной резине.

BMW i8 I12 — обзор — технические характеристики

BMW i8 i12 — это 2 +2-местный гибридный спортивный автомобиль с уникальным дизайном и интеллектуальной облегченной конструкцией.

Спорткар с полным приводом создан в качестве нового поколения спортивных автомобилей со специально разработанной архитектурой LifeDrive для i Series.

Гибридная силовая система i8 (или «БМВ ай8», «БМВ и8») разработана компанией BMW Group и представляет собой последнюю стадию развития технологии Efficient Dynamics.

Впервые автомобиль был представлен как концепт в 2011 году на Франкфуртском автосалоне, а как серийный автомобиль он предстал на той же выставке, только в 2013 году. Выпуск же спортивного i8 стартовал в 2014 году.

Кузов

Кузов состоит из двух частей — алюминиевая основа (подвеска, два двигателя и аккумуляторные батареи) и пассажирский отсек, который сделан полностью из карбона. Наличие карбона входящего в структуру автомобиля служит для облегчения общего веса, так как были установлены — аккумуляторные батарей и электро-мотор.

Карбон на 50% легче чем сталь, и на 30% легче чем алюминий

Автомобиль имеет идеальную развесовку 50:50 и низкий центр тяжести, что способствует хорошей управляемости автомобиля.

Дизайн

Начнем традиционной решетки. «Ноздри» БМВ i8 под собой прячут специальную электронную систему, которая управляет заслонками на решетке, то есть автомобиль потребляет столько воздуха, сколько ему необходимо. Сделано это все для улучшения аэродинамических характеристик — снизить коэффициент лобового сопротивления.

Переднее крыло, накладки на боковые стойки и заднее крыло изготовлены из пластика. Боковая дверь изготовлена из алюминия.

Силовая установка

На i8 устанавливается турбированный трех-цилиндровый бензиновый двигатель B38 с технологией TwinPower Turbo и рабочим объемом 1,5 литра, чего вполне достаточно, что-бы развивать максимальную мощность в 231 л.с. (170 кВт) при 5800 об/мин, и максимальный крутящий момент 320 Нм при 3700 об/мин.

Мотор установлен в задней части автомобиля и всю свою мощь передает на задние колеса через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Мотор Б38 принес компании БМВ несколько наград "Лучшего двигателя"

Гибридный i8 комплектуется электродвигателем мощностью 131 л.с. (96 кВт), и с максимальным крутящим моментом 250 Нм. Мощность от электромотора направляется на передние колеса через 2-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Электромотор позволяет i8 полностью передвигаться на электрике дальностью до 35 км, и развивать максимальную скорость при этом в 120 км/час.

	BMW i8	Tesla Model S	Porsche 918 Spyder	Mercedes AMG GT
Рабочий объем, куб.см	1499	—	4593	3982
Мощность, л.с.	231 (+131)	334	608	462
Крутящий момент, Нм	320 (+250)	490	500	600

Технология

На i8 устанавливается литий-ионный аккумулятор высокого напряжения с жидкостным охлаждением и полезной мощностью 5 кВт.

Сочетание технологии TwinPower Turbo и интеллектуального управления энергией Edrive производят на выходе 362 л.с. (266 кВт) мощности и 570 Нм крутящего момента.

Максимальная дальность поездки при полной заправке — 500 км.

На i8 (i12) устанавливается алюминиевое шасси состоящее из передней оси с двойным поперечным рычагом и задней пятирычажной оси. Автомобиль так же комплектуется электро-усилителем руля, 20-дюймовыми легкосплавными дисками, режимом ECO PRO, который может быть использован как в полностью электрическом режиме, так и в гибридном.

Динамика

	BMW i8	Tesla Model	Porsche 918	Mercedes AMG GT C190
Максимальная скорость, км/час (* — ограниченно)	250*	225	345	304
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд	4,4	5,4	2,6	4,0
Расход топлива, литров на 100 км	2,1	—	3,1	9,3
Емкость топливного бака, литров	30	—	70	65
Пробег на полном баке, км	1429	425	2258	699

Размеры

	БМВ i8	Тесла Модель С	Порше 918 Спайдер	Мерседес АМГ ГТ С190
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг
Длина	4689	4976	4643	4546
Ширина	1942	1963	1940	1939
Высота	1297	1435	1167	1288
Колесная база	2800	2959	2730	2630
Колея передних колес	1644	1661	1664	1680
Колея задних колес	1721	1699	1612	1651
Объем багажника	154	891	110	350
Снаряженная масса	1485	2085	1674	1615
Полная масса	1855	—	1900	1890

Комплектация

В стандартную комплектацию i8 входит навигационная система Professional, система привода для полностью электрического вождения, полностью цифровой дисплей, IDrive с автономным управлением, кожаные спортивные сиденья и выбор из четырех вариантов отделки интерьера.

i8 так же оснащен широким диапазоном функций BMW ConnectedDrive, который включает в себя парк-троник, круиз-контроль с функцией торможения, датчик дождя и интеллектуальные функции экстренного вызова.

Дополнительно на автомобиль возможно заказать — камеру заднего вида, Surround View, Speed Limit Info, Collision Warning с функцией распознавания пешеходов и функцией торможения, Head-Up Display, BMW Online Entertainment, информации о дорожной обстановке в реальном времени и лазерные фары которые светят на 600 метров, а сам луч света в 5 раз ярче чем обычные ксеноновые.

Так же спорткар комплектуется мобильными услугами разработанные специально для серии i, так называемая программа 360° ELECTRIC, в которую входит

«BMW i Wallbox» — для удобной зарядки аккумуляторов дома;
«ChargeNow» — дающую клиентам возможность безналичной оплаты на общественных зарядных станциях;
инновационные услуги, такие как MyCityWay ParkatmyHouse;

Видео-обзор BMW i8 от «Большого тест-драйва»

Видео BMW i8 i12

Технические характеристики BMW i8

основные

	2011	2012
расположение руля	слева
количество дверей	2
количество мест
всего	4	2
из них неполноценных	2
геометрия
габариты
длина	4 632 мм	4 480 мм
ширина	1 955 мм	1 922 мм
высота	1 280 мм	1 208 мм
колёсная база	2 800 мм	2 650 мм
масса
сухая	1 480 кг
снаряженная	1 480 кг	1 555 кг
двигатель
цилиндры/клапаны	l3/4	l3/12
объем	1 500 см³
мощность
мощность	349 л.с.
максимальная мощность (DIN)	354 PS
крутящий момент
крутящий момент	550 Нм
топливо	бензин, электричество	электричество
турбонаддув	×2
охлаждение	жидкостное
трансмиссия
привод	полный
подвеска и рулевое управление
передняя подвеска
амортизаторы
наличие	да
стабилизатор поперечной устойчивости	да
задняя подвеска
амортизаторы
наличие	да
стабилизатор поперечной устойчивости	да
динамические характеристики
максимальная скорость	250 км/ч
разгон до 100 км/ч	4,6 сек	5 сек
разгон до 60 миль/ч	4,3 сек
ограничитель скорости	да
эксплуатационные характеристики
объём багажника	150 л	100 л
расход топлива
Неустановленный метод
смешанный режим		3 л/100км
EU 93/116/EC
combined	2,7 л/100км
Система «старт-стоп»	да
тормозная система
ABS	да
передние тормоза
тип	дисковые
материал	металл
вентилируемые	да
перфорированные	нет
задние тормоза
тип	дисковые
материал	металл
вентилируемые	да
перфорированные	нет
вредные выбросы	66 CO2 г/км
колёса и диски
передние	?J × 19 ???/?? R19
задние	?J × 19 ???/?? R19

BMW i8 (I12) характеристики, двигатели, рестайлинг и комплектации

Двигатель

Как часть бренда «i», как и i3, электрокар БМВ i8 производится с нуля для электрификации. С точки зрения платформы у них мало общего с другими BMW, а в случае с i8 широкое использование карбона (CFRB) и алюминия по всему кузову помогает удерживать его вес — с батареями и электродвигателем — всего до 1485 килограммов (BMW M4 весит 1537 кг).

Что касается технических характеристик БМВ i8, то спереди расположен электродвигатель, который можно заряжать от обычной настенной розетки (около четырех часов) или от настенной коробки BMW (два часа). Он обеспечивает передние колеса серьезной мощностью 96 кВт и крутящим моментом 250 Нм. Двигатель внутреннего сгорания представляет собой 1,5-литровый трехцилиндровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 170 кВт / 320 Нм, который поддерживает задние колеса. Вместе они производят впечатляющую мощность 266 кВт и крутящий момент 570 Нм.

Передние колеса управляются двухскоростной автоматической коробкой передач, управляемой компьютером (в большинстве электромобилей есть только одна передача), а задние — шестиступенчатой, которая реагирует на установленные на рулевом колесе переключатели.

Есть четыре вида вождения: Комфорт, который опирается на электрический двигатель BMW i8 для скорости ниже 60 км / ч; Eco Pro, который походит на комфорт, но более агрессивен в экономии топлива; eDrive, который полностью основан на электроприводе и позволяет проехать около 37 км без использования топлива; и, что наиболее важно, спортивный режим, который постоянно поддерживает ДВС для максимальной производительности (и худшей экономии топлива). Расход BMW i8 — только 2,1 л топлива на 100 км по стандартным правилам испытаний топлива. В действительности это, вероятно, чрезвычайно оптимистично, и большинство людей не покупают суперкары, чтобы сэкономить топливо.

BMW решила дать зеленый свет суперкарам. В стиле футуристичных постеров, с огромными пропорциями и дверями в виде «бабочек», это самый поразительный автомобиль, который когда-либо делал BMW. Его производительность тоже не из этого мира, разгон BMW I8 до 100 км / ч за 4,4 секунды, а управляемость может конкурировать с самыми лучшими спортивными автомобилями на современном рынке. Эти чудесные цифры являются результатом бензиново-электрического гибридного двигателя i8 вместе с кульминацией всего инженерного опыта BMW. Это не лучший суперкар на наших дорогах в, но он, безусловно, более потрясающий и футуристический, чем все остальное в своей ценовой категории. Добавление варианта Roadster с мягким верхом в 2018 году расширило модельный ряд i8 и ознаменовало обновление для Coupe.

Спецификация BMW i8 включает в себя трехцилиндровый бензиновый двигатель, снятый с MINICooper, который не имеет такой же прыти или звукового сопровождения. Он настроен только на 228 л.с., что по стандартам суперкаров тоже не так уж много. К счастью, двигатель BMWi8 установлен в нужном месте — позади водителя в классическом стиле суперкара — и есть дополнительный электрический двигатель мощностью 139 л.с., приводящий в движение передние колеса, чтобы помочь создать необходимую мощность. В целом, силовая установка составляет в целом довольно производительную, но не чрезмерную — 357 л.с. (369 л.с. для автомобилей с фейслифтингом 2018 года), дополненную 570 Нм крутящего момента.

Благодаря мгновенной отдаче оборотов электродвигателя, этого достаточно для ускорения BMWi8, которое соответствует стилю автомобиля. Эта машина не будет беспокоить Ferrari 488 GTB, но этого достаточно, чтобы заставить нервничать большинство водителей 911 и быть рядом с AudiR8.

Интерьер

Нажмите на ручку одной из потрясающих двугранных дверей-бабочек i8, и вы откроете для себя салон BMW I8, который выглядит так же стильно, как и внешний вид. Он не так футуристичен, как меньший i3, но приборная панель с закругленными углами имеет стильный дизайн, в котором преобладает пара 8,8-дюймовых HD-экранов: на устройстве перед водителем отображаются спидометр, счетчик оборотов и шкалы энергопотребления, в то время как центральный дисплей предназначен для навигационных и информационно-развлекательных функций.

Более того, внутри BMW i8 все на высшем уровне, с превосходной посадкой, отделкой, мягким на ощупь пластиком, и кожей для приборной панели. Как и в случае с меньшим i3, тут также используются переработанные и экологичные материалы. Фейслифтинг 2018 года вносит незначительные изменения в спорткар БМВ i8, с активным «Воздушным затвором», добавленным к капоту для лучшей аэродинамики, новыми вариантами легкосплавных дисков и добавлением значка «Coupe» на задние стойки.

Крыша с мягким верхом i8 Roadster, очевидно, вызывает более заметные эстетические изменения, но двери Coupe в стиле бабочек остаются.

Гибрид БМВ i8 — это не автомобиль, разработанный для практичности. У него есть крошечный багажник и задние сиденья, но передние пассажиры будут впечатлены

Тем не менее, на самом деле садиться в машину иногда может оказаться немного проблематично. Необычные распашные двери i8 не самые практичные. На самом деле, вы время от времени испытываете легкую панику, возвращаясь к своему i8, чтобы обнаружить, что кто-то припаркован особенно близко к нему, задаваясь вопросом, сможете ли вы на самом деле попасть внутрь.

Даже припаркованный на пустой автостоянке, вход и выход требуют небольшого искажения по сравнению с обычным автомобилем, из-за комбинации петли и того, как низко установлены сиденья, но вы скоро к этому привыкнете.

Оказавшись внутри i8, спереди вы чувствуете себя удивительно просторно, и особенно это чувствуется, если кожаная отделка имеет светлый цвет. Для водителя этот автомобиль очень легко приспосабливается, с великолепно регулируемой, но всегда низкой посадкой и очень удобными креслами.

Сочетание мягкой подвески (вне спортивного режима), небольшого шума ветра и легкого рулевого управления делает i8 очень комфортным, расслабляющим автомобилем для автомагистрали, гораздо больше, чем Porsche 911.

Впечатляющий бонус владения i8 — это предложение BMW о предоставлении вам традиционного BMW для длительных путешествий или семейного отдыха.

Схема предполагает, что владельцы получают ежегодное распределение баллов, которые можно обменять на другие автомобили в линейке бренда. Это, безусловно, делает его более разумным предложением о владении (хотя, это не решает проблему непрактичности на повседневной основе, если это имеет значение).

Что касается интерьера, i8 похож на большинство других BMW, включая центральный кластер, ориентированный на водителя, с последней версией iDrive, прокачанной через 8,8-дюймовый экран с высоким разрешением.

Хотя это может поначалу вызывать разочарование — учитывая, что остальная часть автомобиля выглядит так, будто она из космоса, — красота заключается в простоте использования. Нет причин, по которым футуристический автомобиль должен быть сложным в использовании.

BMW i8: цена БМВ i8, технические характеристики БМВ i8, фото, отзывы, видео

Технические характеристики BMW i8

Цена	9 810 000 — 10 800 000 ₽
Мин. цена	9 810 000 ₽
Макс. цена	10 800 000 ₽
Модельный год	2018
Тип кузова	Купе
Длина, мм	4689
Ширина, мм	1942
Высота, мм	1293
Количество дверей	2
Количество мест	4
Объем багажника, л	—
Гарантия	2 года без ограничения пробега
Страна сборки	Германия

Модификации BMW i8

BMW i8 374 Hp

Цена от	9 810 000 ₽
Максимальная скорость, км/ч	250
Время разгона до 100 км/ч, сек	4.4
Двигатель	Бензиновый с турбонаддувом
Рабочий объем, см³	1499
Мощность, л.с. / оборотах	374/5800
Момент, Н·м / оборотах	570/3700
Расход комби, л на 100 км	2.5
Тип коробки передач	Автоматическая, 6 передач
Привод	Полный
Показать все характеристики

Одноклассники BMW i8 по цене

От 10 790 000 ₽

До 12 500 000 ₽

Купе

Германия

Год: 2019

От 8 630 000 ₽

До 11 900 000 ₽

Купе

Германия

Год: 2017

От 9 200 000 ₽

До 11 400 000 ₽

Родстер

Германия

Год: 2016

Отзывы владельцев BMW i8

BMW i8, 2016 г

Я уже очень давно хотел купить себе спортивную машину вдобавок к тем, что у меня уже есть. После долгих дебатов между разными спорт карами мой выбор пал к моему большому сюрпризу на BMW i8. Первые впечатления: мне очень понравилось. Я хотел взять поддержанный Gallardo, но сделал выбор на BMW i8. Очень тихая, достаточно динамичная. Футуристический внешний вид захватывает дух. Автомобиль пока на обкатке, но уже сейчас могу сказать, что выбором полностью доволен. Будущее за электромобилями.

Достоинства: футуристичный дизайн. Экономичность. Управляемость. Тихий автомобиль.

Недостатки: не совсем практичный автомобиль.

Руслан, Нью-Йорк

BMW i8, 2018 г

i8 — уникальный автомобиль, с совершенно новой философией. «Ламбо», Феррари — это уже банально и пошло. BMW i8 демонстрирует наличие вкуса, продвинутость и жизненную позицию хозяина. Хотя, признаюсь, есть сомнения, что в Челябинске этот автомобиль не очень вписывается. Но я же не виноват, что тут живу. Немного о первых впечатлениях. Очень комфортный, умеренно мягкий, с хорошим обзором. Да, BMW i8 далеко не суперкар. Нет сумасшедшей динамики, как было у GT-R. Но быстро ускорятся и не хочется. Автобзорщики часто жалуются на сложность посадки / высадки. Для меня это не проблема. Опыт участия в ралли не прошел бесследно. Была бы моя воля — использовал BMW i8, как повседневный автомобиль.

Достоинства: дизайн. Технологии. Управляемость. Комфорт. Отличная обзорность.

Недостатки: нельзя использовать, как повседневный автомобиль.

Дмитрий, Челябинск

Обои рабочего стола BMW i8

1024×768

1280×1024
Обои BMW i8

Видео BMW i8 — тест драйвы

BMW i8 / БМВ i8
BMW i8 — первый гибридный суперкар компании BMW. Серийная версия модели официально представлена осенью 2013 года в рамках Франкфуртского автосалона, хотя концепт-кар был показан публике еще в 2009 году. Как утверждают в компании, BMW i8 является поистине революционным автомобилем. Конструкция кузова карбоновый монокок в сочетании с алюминиевой рамой, а также применение в интерьере легкого материала магния позволили существенно облегчить снаряженную массу модели. Часть обычных стекол баварские инженеры заменили на более тонкие, но сверхпрочные. Легкий, но в то же время достаточно жесткий кузов нового BMW i8 имеет самый низкий коэффициент лобового сопротивления — 0.26. i8 также может похвастаться наиболее низким центром тяжести, по сравнению с остальными BMW. Футуристичный дизайн выгодно выделяет гибридный суперкар: плавный линии и изгибы кузова BMW i8 формируют утонченный, мускулистый силуэт современного спортивного автомобиля. Интерьер модели создан в духе концепции BMW, где практичность прекрасно сочетается с удачной эргономикой и современным дизайном.
Силовая установка в BMW i8 установлена в задней части кузова. Это 1.5-литровый бензиновый турбодвигатель, работающий в паре с 6-ступенчатой автоматикой. Электромотор инженеры разместили в передней части кузова, а батарейные блоки располагаются в центре алюминиевой рамы. Силовая установка BMW i8 представляет собой схему plug in, что предусматривает возможность зарядки блока батарей автомобиля от розетки. 131-сильный электродвигатель позволяет проехать около 35 км при максимально возможной скорости до 120 км в час без подключения бензинового мотора. Если владелец нуждается в передвижение на более дальние расстояния, в работу включается 1.5-литровый бензиновый двигатель, мощностью 231 л.с. Такую производительность со столь маленького объема инженерам удалось получить благодаря использованию двух турбонагнетателей. В Европе базовая цена на BMW i8 составляет 125 тыс. евро.
Для гибридного суперкара предусмотрено 4 варианта окраски кузова и несколько линий отделки интерьера комбинированными кожаными материалами. В безальтернативную стандартную комплектацию BMW i8 включены автоматический 2-зонный климат, дополнительный электрообогрев салона, мультифункциональный руль, сиденья с подогревом и электрорегулировками, мультимедиа MBW Professional (8.8-дймовый экран, сенсорный контроллер iDrive), пакет расширенных коммуникационных систем, интерактивные услуги Connected Drive, опция дистанционного управления автомобилем. Список базовых систем безопасности немецкого гибрида содержит контроль курсовой устойчивости, 6 подушек (фронтальные и боковые), сигнализатор аварийного сближения, индикатор давления шин, ассистент вождения. Помимо этого владелец BMW i8 получает постгарантийное обслуживание «3-й год плюс», спецпакет сервисных услуг и гарантийный сертификат нa батарею (8 лет или 100 тыс. км).
BMW i8 2014: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2014 году, производитель BMW (БМВ), располагающийся в стране Германия. Двигатель BMW i8 объёмом 1499 см³ развивает мощность 362 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.4 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена BMW i8 — 140 000 $ или 9 240 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена) Разгон до 100 км/ч: 4.4 сек Мощность: 362 л.с. Крутящий момент: 570 н.м. (при 3700 об/мин.) Объём двигателя: 1499 см³ Масса: 1485 кг
Год выпуска: 2014, посмотрите на автомобили, созданные в 2010-2019 годах
Производитель (страна): BMW (Германия)
Особенности и компоновка
R3 — рядный (Straight, Inline)
Гибрид. Среднемоторная компоновка с ДВС. Электромотор на передней оси. Полный привод.
Турбонаддув, турбина (Turbocharger)
Тюнинг BMW i8 2014
Фото
Мы собрали топ 7 фото BMW i8 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары BMW

Замена цепи 406 змз: Замена цепи ГРМ ЗМЗ-405 ГАЗ-31105 Волга с фото и видео – Видео замены цепей ГРМ на 406 двигателе
02.08.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Замена цепи ГРМ ЗМЗ-405 ГАЗ-31105 Волга с фото и видео
Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.
Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.
Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:
1. Два натяжителя цепи.
2. Два гидронатяжителя цепи.
3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
4. Три успокоителя цепи.
5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.
Выглядит он так.
А вот и сам пациент.
Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.
Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.
Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Аналогично и нижнем.
Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.
Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).
Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.
Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.
Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.
Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.
Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.
На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.
Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.
Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.
Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.
Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.
Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.
А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.
Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.
Начинаем сборку
Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.
Проверяем еще раз совпадение меток.
Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.
Ставим натяжитель.
Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.
Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.
Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.
Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.
Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406
Хорошее видео показано много интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Видео замены цепей ГРМ на 406 двигателе
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнюю.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 12, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем её.
Снимаем генератор вместе с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Аналогично и с нижним.
__________________
Ежели один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет.
Все пришельцы в Россию будут гибнуть под Смоленском. (с) «Формула любви»
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Все несогласные cо мной могут высказаться
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
ГАЗ Клуб сообщество
Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель
Замена цепи грм ЗМЗ-406 факты из жизни
Замена цепи грм ЗМЗ-406 факты из жизни
Газораспределительный механизм двигателя ЗМЗ 406
Сначала немного теории, дальше читаем и смотрим практические фото и видео материалы
ГРМ 406 мотора достаточно простой и легко поддается ремонту практически в любых условиях и не требует специнструмента. Хотя ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО для более точной регулировки использовать
транспортир.Самый лучший вариант найти разрезные шестерни,раньше их делала фирма Мастер Мотор, но сейчас вроде уже не производят. Качество наших запчастей фантастическое,бывало,что мне приходилось пересверливать метки на звездах распредвалов,новые цепи рвались за 10тыс.км. Подшипники звезд- натяжителей рассыпались,шарики становились кубиками. Зубы звезд уходили в отпуск. Все эти замечательные запчасти продаются в сети магазинов Русь Трейд. Поэтому на грм экономить нельзя. Кроилово ведет к попадалову. Я приложу фото правильных цепей и деталюшек грм.
Фотографии и видео по замене цепи ГРМ ЗМЗ 406 смотрите ниже.
1 – звездочка коленвала 2 – башмак гидронатяжителя 3 – гидронатяжитель нижний; 4 – цепь нижняя; 5 – звездочка промежуточного вала; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – башмак гидронатяжителя верхней цепи; 8 – гидронатяжитель верхний; 9– шумоизолирующая резиновая шайба; 10 – цепь верхняя; 11 – установочная метка на звездочке; 12 – звездочка распредвала впускных клапанов; 13 – установочные штифты; 14 – успокоитель цепи верхний; 15 — звездочка распредвала выпускных клапанов; 16 – верхняя плоскость головки цилиндров; 17 – успокоитель цепи средний; 18 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров.
Далее смотрим наглядную инструкцию:
Весь процесс установки грм змз 406 начинается с установки нижнего успокоителя цепи который крепится на 2 болта
Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)
Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.
Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.
Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:
1. Два натяжителя цепи.
2. Два гидронатяжителя цепи.
3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
4. Три успокоителя цепи.
5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.
Выглядит он так.
А вот и сам пациент.
Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.
Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.
Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Аналогично и нижнем.
Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.
Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).
Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.
Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.
Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.
Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.
Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.
На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.
Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.
Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.
Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.
Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.
Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.
А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.
Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.
Начинаем сборку
Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.
Проверяем еще раз совпадение меток.
Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.
Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.
Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.
Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.
Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.
Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406
Хорошее видео показано много интересных моментов.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма ЗМЗ 406 ГАЗ-2705
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток.
1. Слейте жидкость из системы охлаждения.
2. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора»).
3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора (см.«Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).
4. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.
Рис. 2
5. Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и снимите шланг.
Рис. 3
6. Снимите крышку головки блока цилиндров.
Рис. 4
7. Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).
Рис. 5
8. Снимите водяной насос.
Рис. 6
9. Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации).
Рис. 7
10. Снимите шкив коленчатого вала.
11. Снимите масляный картер.
12. Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой. Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя. Затем выньте гидронатяжитель.
Рис. 8
13. Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи.
Рис. 9
14. Выверните семь болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
15. Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.
16. Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.
17. Выверните два болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.
ЗМЗ-406, метки ГРМ — инструкция по установке
Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.
Особенности конструкции
Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ-406, нужно рассмотреть особенности этого двигателя.
Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:
1. Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
2. Такт сжатия.
3. Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
4. Выпуск отработанных газов.
Для обеспечения максимального значения КПД и предотвращения повреждения клапанов нужно использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и подобных применяется металлическая цепь.
Но обязательно распределительные и коленчатый валы устанавливаются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех механизмов. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.
Где расположена цепь?
На моторах ЗМЗ-406 метки цепи ГРМ находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные. В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, с его помощью регулируется натяжение цепи. Если этот успокоитель выходит из строя, натяжение меняется, а это может привести к тому, что цепь перескакивает на один или несколько зубьев.
В результате этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ механизмов при этом происходит намного быстрее. Цепь газораспределительного механизма привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если таковой имеется), промежуточный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сразу нескольких систем.
Видео по теме
Признаки поломки газораспределительного механизма
Среди основных признаков неисправностей в механизме газораспределения можно выделить:
- существенное падение мощности мотора;
- появление хлопков в коллекторах впуска и выпуска;
- снижение компрессии в цилиндрах (нормальное значение – выше 10 кг/кв. см.).
Если неисправна цепь, то она начнет издавать характерный шум. Причиной поломок может являться неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. При этом провоцируется образование нагара, ломаются пружины. Если своевременно осуществить замену цепи, то всех этих неприятностей можно избежать.
Характерные неисправности
При несоответствии тепловых зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что становится причиной поломки гидрокомпенсаторов. Одновременно с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В результате потребуется проводить ремонт мотора, заменять большую часть элементов.
При установке меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа газораспределительного механизма будет происходить в нормальном режиме, клапаны открываться и закрываться начнут синхронно, своевременно производя впрыск топлива и выброс продуктов горения. Старайтесь своевременно производить натяжение цепи, следите за ее состоянием. Периодичность проведения обслуживания – не реже чем раз в 80 тыс. км. пробега.
Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля, тем сильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет не более 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, нужно произвести ремонт системы газораспределения, заменить изношенную цепь и успокоитель.
Инструменты для замены цепи ГРМ
Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:
1. Головки и трещотка.
2. Накидные и рожковые ключи.
3. Шестигранники.
4. Ключ динамометрический.
5. Зубило и молоток.
6. Съемники с двумя или тремя лапами.
Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой – это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.
Слив антифриза из системы
Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения – антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.
Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.
Начальный этап разборки
Далее нужно выполнить еще несколько манипуляций, они могут оказаться довольно сложными. Но перед тем как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо эти действия выполнять:
1. Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
2. Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
3. Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
4. Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
5. Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте – недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
6. Выкручиваете крепления муфты привода крыльчатки вентилятора.
7. Снимаете крыльчатку и муфту.
8. Снимаете жидкостный насос.
9. Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
10. Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.
Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.
Окончательный демонтаж цепи привода
Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:
1. Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
2. Извлекаете корпус натяжителя.
3. Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
4. После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
5. Снимите успокоитель цепи.
6. Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
7. Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
8. Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.
При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.
После снятия привода
После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.
Также нужно обратить внимание на:
1. Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
2. Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
3. Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
4. Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.
Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.
Проведение сборки
Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:
1. Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
2. Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
3. Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
4. Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
5. Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
6. Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
7. Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
8. Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.
Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2,5 Н*м.
Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.
Метки ГРМ и затяжка
Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:
1. Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
2. Наденьте на нее цепь.
3. Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
4. Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
5. Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
6. Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
7. Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105..129 Н*м. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
8. Затяните храповик.
9. Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Н*м.
10. Подключите патрубок для отвода газов из картера.
Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.
«
Отличная статья 0
Замена цепей двигателя ЗМЗ-406 ГАЗ-2705
Страница 1 из 2
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток.
1. Слейте жидкость из системы охлаждения.
2. Снимите радиатор системы охлаждения Радиатор Газель
3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора Снятие ремня генератора ЗМЗ 406 ГАЗ-2705
4. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.
5. Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и снимите шланг.
6. Снимите крышку головки блока цилиндров.
7. Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).
8. Снимите водяной насос.
9. Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации).
10. Снимите шкив коленчатого вала.
11. Снимите масляный картер.
12. Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой. Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.
Затем выньте гидронатяжитель.
13. Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи.
14. Выверните семь болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
15. Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.
16. Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.
17. Выверните два болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.
ЗМЗ-406, метки ГРМ — инструкция по установке
Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.
Особенности конструкции
Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ-406, нужно рассмотреть особенности этого двигателя.
Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:
Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
Такт сжатия.
Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
Выпуск отработанных газов.
Для обеспечения максимального значения КПД и предотвращения повреждения клапанов нужно использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и подобных применяется металлическая цепь.
Но обязательно распределительные и коленчатый валы устанавливаются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех механизмов. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.
Где расположена цепь?
На моторах ЗМЗ-406 метки цепи ГРМ находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные. В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, с его помощью регулируется натяжение цепи. Если этот успокоитель выходит из строя, натяжение меняется, а это может привести к тому, что цепь перескакивает на один или несколько зубьев.
В результате этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ механизмов при этом происходит намного быстрее. Цепь газораспределительного механизма привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если таковой имеется), промежуточный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сразу нескольких систем.
Признаки поломки газораспределительного механизма
Среди основных признаков неисправностей в механизме газораспределения можно выделить:
существенное падение мощности мотора;
появление хлопков в коллекторах впуска и выпуска;
снижение компрессии в цилиндрах (нормальное значение – выше 10 кг/кв. см.).
Если неисправна цепь, то она начнет издавать характерный шум. Причиной поломок может являться неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. При этом провоцируется образование нагара, ломаются пружины. Если своевременно осуществить замену цепи, то всех этих неприятностей можно избежать.
Характерные неисправности
При несоответствии тепловых зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что становится причиной поломки гидрокомпенсаторов. Одновременно с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В результате потребуется проводить ремонт мотора, заменять большую часть элементов.
При установке меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа газораспределительного механизма будет происходить в нормальном режиме, клапаны открываться и закрываться начнут синхронно, своевременно производя впрыск топлива и выброс продуктов горения. Старайтесь своевременно производить натяжение цепи, следите за ее состоянием. Периодичность проведения обслуживания – не реже чем раз в 80 тыс. км. пробега.
Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля, тем сильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет не более 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, нужно произвести ремонт системы газораспределения, заменить изношенную цепь и успокоитель.
Инструменты для замены цепи ГРМ
Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:
Головки и трещотка.
Накидные и рожковые ключи.
Шестигранники.
Ключ динамометрический.
Зубило и молоток.
Съемники с двумя или тремя лапами.
Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой – это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.
Слив антифриза из системы
Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения – антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.
Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.
Начальный этап разборки
Далее нужно выполнить еще несколько манипуляций, они могут оказаться довольно сложными. Но перед тем как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо эти действия выполнять:
Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте – недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
Выкручиваете крепления муфты привода крыльчатки вентилятора.
Снимаете крыльчатку и муфту.
Снимаете жидкостный насос.
Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.
Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.
Окончательный демонтаж цепи привода
Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:
Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
Извлекаете корпус натяжителя.
Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
Снимите успокоитель цепи.
Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.
При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.
После снятия привода
После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.
Также нужно обратить внимание на:
Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.
Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.
Проведение сборки
Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:
Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.
Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2,5 Н*м.
Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.
Метки ГРМ и затяжка
Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:
Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
Наденьте на нее цепь.
Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105..129 Н*м. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
Затяните храповик.
Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Н*м.
Подключите патрубок для отвода газов из картера.
Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.
Двигатель ЗМЗ – 406. Механизм ГРМ ⋆ CHIPTUNER.RU
ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ – 406 МЕХАНИЗМ ГРМ
Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)
Данный материал достаточно спорный и, как я и думал, не остался без комментариев. Комментарии от hsb (Вадим Табрин, Архангельск, лучший специалист CTTeam по ГАЗ) выделены синим цветом.
© Владимир Севостьянов
С первых дней создания двигателя ЗМЗ-406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества использования пластмассы очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума.
++ в последнее время качество пластмассы башмаков оставляет желать лучшего. Ресурс заводских пласт. башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс. км.
Проблема всех владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ-406 была в том, что через 140–180 тыс. км приходилось снимать переднюю крышку двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Если внимательно сравнить новую цепь и цепь, которая прошла 180 тыс. км, то разницы между цепями практически нет.
++ Разница есть, и существенная… В среднем, ресурс верхней цепи составляет 80–100 тыс. км. Фазы при этом способны «уплыть» на 10–15 град. по коленвалу.
Сказать одним словом, что цепи, при пробеге 180 тыс. км не «вытянулись» (не износились, правильнее сказать). Однако у всех водителей была и есть боязнь, что в любой момент могут «убежать» метки ГРМ. «Убегают» (перепрыгивают) метки, как правило, непредсказуемо. Это может и при переключении передачи, и при запуске двигателя, и при торможении перед препятствием на дороге. И вот тут начинается самое неприятное. Двигатель перестает «тянуть» или вообще не запускается. Одно радует, если это случилось не далеко от дома, а если это на трассе? Тут и напрашивается вопрос: Как перекидывает цепь? Какая из них – нижняя цепь или верхняя? Перекидывает нижняя цепь.
++ Спорное утверждение. ИМХО, перескакивает верхняя цепь, из-за плохой работы натяжителя или вытянусти цепи. В передней крышке есть прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его «сносит» на счет «раз»J и при первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу…
«Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.
Вы попытаетесь мне возразить, мол а как тогда пробег 20 тыс. км. и башмак изношен полностью? Основная причина быстрого износа башмака натяжителя это плохая работа самого натяжителя, или установка натяжителя в разряженном состоянии.
++ Установить натяжитель в разряженном состоянии сможет только или глупый, или очень сильный человек, особенно, когда цепь новая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно являются повышенный износ втулок пром. вала (отсюда падение давления масла) вплоть до его заклинивания и обрыва болтов звездочек на промвалу, а так же плохой «горячий» пуск – двигатель «клинит».
Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку. И в продаже появились комплекты звезд на алюминиевых кронштейнах и стальных, на подшипниках и втулках. Про алюминиевые кронштейны и говорить нечего. Были случаи, что на первой тысяче км, носок кронштейна, куда упирается натяжитель, отламывался с вытекающими отсюда последствиями. Металлические кронштейны стояли дольше, но через короткий промежуток времени появлялся посторонний шум в передней части двигателя из-за того, что цепь начинала захватывать сам носок кронштейна. Причина, это неправильная конструкторская разработка самого кронштейна.
++ Причиной является как раз вытянутость цепи. Диапазон очень узок, о пробеге и ресурсе я уже сказал выше.
Отсюда и повышенный шум двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Двигатель ЗМЗ-405 с первого дня на звездах. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи, шума в двигателе тоже не стало.
++ Моментов «перепрыгивания» стало больше, равно как и снизился ресурс цепей. Цепи длиннее на 2 звена (72–92 против 70–90), соответственно, и тянутся они на бОльшую величину и раньше, чем цепи 70–90…
Но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60–120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24–26 градусов, а впускной 14–17 градусов. Выставить как положено не получается, приходиться сверлить шестерни распределительного вала по шаблону-кондуктору. В чем же причина? Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто. При износе башмака натяжителя микрочастицы (микро-пыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым, выполняя роль присадки, для уменьшения трения.
++ Это полный бред, другого слова подобрать не могу. Пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.
Обратный эффект получается при установке на двигатель звездочек. При работе металла по металлу образуется металлический абразив (металлическая пыль), который увеличивает износ двигателя. В итоге: после пробега автомобиля 160–180 тыс. км. необходимо произвести замену цепей ГРМ, а в добавок ко всему и все шестерни ГРМ из-за большого износа зуба.
++ изношенны
Как выставить цепь грм на 406 двигателе
Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.
Особенности конструкции
Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ-406, нужно рассмотреть особенности этого двигателя.
Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:
Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
Такт сжатия.
Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
Выпуск отработанных газов.
Для обеспечения максимального значения КПД и предотвращения повреждения клапанов нужно использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и подобных применяется металлическая цепь.
Но обязательно распределительные и коленчатый валы устанавливаются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех механизмов. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.
Где расположена цепь?
На моторах ЗМЗ-406 метки цепи ГРМ находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные. В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, с его помощью регулируется натяжение цепи. Если этот успокоитель выходит из строя, натяжение меняется, а это может привести к тому, что цепь перескакивает на один или несколько зубьев.
В результате этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ механизмов при этом происходит намного быстрее. Цепь газораспределительного механизма привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если таковой имеется), промежуточный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сразу нескольких систем.
Признаки поломки газораспределительного механизма
Среди основных признаков неисправностей в механизме газораспределения можно выделить:
существенное падение мощности мотора;
появление хлопков в коллекторах впуска и выпуска;
снижение компрессии в цилиндрах (нормальное значение – выше 10 кг/кв. см.).
Если неисправна цепь, то она начнет издавать характерный шум. Причиной поломок может являться неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. При этом провоцируется образование нагара, ломаются пружины. Если своевременно осуществить замену цепи, то всех этих неприятностей можно избежать.
Характерные неисправности
При несоответствии тепловых зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что становится причиной поломки гидрокомпенсаторов. Одновременно с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В результате потребуется проводить ремонт мотора, заменять большую часть элементов.
При установке меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа газораспределительного механизма будет происходить в нормальном режиме, клапаны открываться и закрываться начнут синхронно, своевременно производя впрыск топлива и выброс продуктов горения. Старайтесь своевременно производить натяжение цепи, следите за ее состоянием. Периодичность проведения обслуживания – не реже чем раз в 80 тыс. км. пробега.
Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля, тем сильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет не более 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, нужно произвести ремонт системы газораспределения, заменить изношенную цепь и успокоитель.
Инструменты для замены цепи ГРМ
Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:
Головки и трещотка.
Накидные и рожковые ключи.
Шестигранники.
Ключ динамометрический.
Зубило и молоток.
Съемники с двумя или тремя лапами.
Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой – это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.
Слив антифриза из системы
Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения – антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.
Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.
Начальный этап разборки
Далее нужно выполнить еще несколько манипуляций, они могут оказаться довольно сложными. Но перед тем как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо эти действия выполнять:
Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте – недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
Выкручиваете крепления муфты привода крыльчатки вентилятора.
Снимаете крыльчатку и муфту.
Снимаете жидкостный насос.
Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.
Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.
Окончательный демонтаж цепи привода
Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:
Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
Извлекаете корпус натяжителя.
Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
Снимите успокоитель цепи.
Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.
При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.
После снятия привода
После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.
Также нужно обратить внимание на:
Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.
Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.
Проведение сборки
Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:
Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.
Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2,5 Н*м.
Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.
Метки ГРМ и затяжка
Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:
Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
Наденьте на нее цепь.
Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105..129 Н*м. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
Затяните храповик.
Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Н*м.
Подключите патрубок для отвода газов из картера.
Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.
Доброго всем времени суток, возможно я плохо искал, но деваться некуда делаю сам первый раз помощников найти не получается.
Вопрос банальный: какова технология выставления грм на 406?
Банально понятно что нужно сначала выставить вмт (я делал по метки на демпфере) затем выставить правую звезду и нисходящую ветку в натяг, но у меня получается ахинея: либо звезда не налезает на посадочное место, либо метки оказываются не на месте. ))
Смотрите также
Метки: самостоятельный ремонт
Комментарии 75
доверни распредвал ключом и не парся, это нормальное явление.у меня тоже самое.там на пол зуба расхождение.не критично.
лудше выставляй по зубьям на шкиве, у меня демфер на градусов 20 сдвинут относительно самого шкива, долго мучился с ним, зуб точно не помня какой что-то около 20, и пробуй прокручивать ещё на 360 коленвал если метки мимо, точно не помню влияет это или нет но возможно
Проще щуп в первый цилиндр кинуть, а коленвал да надо вращать уже объяснили почему ))
Ну примерно как по ссылкам я и делал, только с вмт был косяк и из-за этого такая петрушка)) уже объяснили, еще раз спасибо)
Та не за что. Вот вообще практически все по 406 движку, forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=69
К аллгазу последние время доверяя нет от слова совсем )) Помнится что на вопрос о том куда может сбегать тосол меня упорно посылали искать патрубки текущие. Ну и плюс эти инструкции все же для идеального случая, а если чуть в сторону то ломай голову — сам себе злобное буратино
демпферы смещаются у них, совмести двадцатый зуб гребенки с датчиком коленвала,
Проще кинуть щуп в цилиндр, у меня там все кхм… запачкано ))
Вот инструкция. www.drive2.ru/b/2448223/
Будет полезно почитать.
Спасибо, только она под разрезные звезды ))
Я этот комплект, по этой инструкции ставил. И звёзды там из цельного куска металла.
Сейчас посмотрю повнимательней)
1- выкручиваешь свечу на 1 цилиндре
2-вывешиваешь заднее колесо(что бы легче прокручивать будет)
3-выставляешь поршень в верхнюю мертвую точку, кидаешь отвертку в цилиндр и делаешь на ней засечку(чтобы не ебаться), кстати метку на шкиву не смотри она может не совпасть(дефпфер проскакивает со временем и метка может уйти)
4-выставляешь нижнюю цепь по метки
5-поставь 2 звезды на распредвал и смотри чтобы метки не вовнутрь были, а по краям
6-снимаешь звезды, ставишь верхнюю цепь…правая сторона должна быдь натянутой…если не хватает чуток поставить звезду на место, берешь ключ вроде на 30(не помню)и второй рукой помогаешь, также проделываешь и со 2 звездой…
7 -зафиксируй обязательно все цепи, чтобы не раслабились, иначе заебешься(я проволкой делал, прямо крючок в звезду вставлял, потом просто вытянул
8-как поставишь правую звезду, можешь ставить нижнюю крышку и разрядить гидронатяжитель
В приципе все, купи пиво себе и раслабся, так как тебе в скором времени придется туда еще лезть…в этой1 машине кроме грм нечему ломаться…и 15 тыс за ремкомплект я на верю…везде он стоит 3-5000
Можно и без заднего колеса один фиг усилия примерно одинаковые, 15 000 не ремкомплект, а работа по замене, идеальная фаза так то около 5000 стоит )
Зачем нижнюю только еще трогать?) Со всем остальным согласен, спасибо.
а за тем, сто нижний гидронатяжитель мог ослабнуть и проскочить цепь, запомни если ты не поставил метку в низу не заведешь, так что посмотри лучше
0_____о нижний гидронатяжитель даже на газелях по 150 000 — 200 000 тысяч ходит в отличии от верхнего )
Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.
Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.
Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:
Два натяжителя цепи.
Два гидронатяжителя цепи.
Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
Три успокоителя цепи.
Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.
Выглядит он так.
А вот и сам пациент.
Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.
Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.
Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Аналогично и нижнем.
Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.
Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).
Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.
Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.
Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.
Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.
Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.
На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.
Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.
Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.
Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.
Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.
Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.
А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.
Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.
Начинаем сборку
Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.
Проверяем еще раз совпадение меток.
Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.
Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.
Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.
Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.
Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.
Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406
Хорошее видео показано много интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Как заменить цепи и шестерни газораспределения ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
Страница 1 из 3
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6»,
головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток.
Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость, снимаем брызговик и ремень привода вспомогательных агрегатов.
Снимаем радиатор, вентилятор, насос охлаждающей жидкости и генератор.
Снимаем шкив коленчатого вала.
Крышку блока можно снять, не снимая головки.
Но при этом возможно повреждение прокладки головки, так как при сборке на верхний торец крышки блока цилиндров был нанесен клей-герметик. Кроме того головка мешает при установке крышки — трудно добиться точной центровки манжеты на втулке коленчатого вала, что приведет к ее быстрому износу.
Поэтому разбирая привод газораспределительного механизма, снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406).

Головкой «на 14» отворачиваем четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку.

Ключами «на 14» и «17» отворачиваем два болта крепления усилителя к картеру сцепления…

…и снимаем усилитель.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки…

…и ключом «на 12» одиннадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

Аккуратно, стараясь не повредить прокладку, снимаем поддон со шпилек и кладем на балку.
Снимаем гидронатяжитель нижней цепи (см. Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ-406).

Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем семь винтов крепления крышки блока цилиндров.

Поддев отверткой, снимаем крышку.

Шестигранным ключом «на 6» выворачиваем ось башмака гидронатяжителя верхней цепи…
Орландо шевроле где выпускают: Chevrolet orlando — Википедия – Где собирают Шевроле Орландо (Chevrolet Orlando) для России
01.08.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Обзор Шевроле Орландо 2020 🚘

Впервые семиместный Chevrolet Orlando, который представляет собой смесь компактвэна и кроссовера, дебютировал на мотор-шоу в Париже в 2010-м году. Спустя три года он пережил свой первый и пока единственный рестайлинг, в результате чего в его экстерьере появились кое-какие изменения. Кардинальных изменений во внешности «американца» не произошло, но, тем не менее, он стал смотреться лучше, чем прежде. Задержаться на российском рынке это, увы, не помогло, поскольку в 2015-м году на фоне экономического кризиса General Motors вынуждена была убрать из России почти все модели Chevrolet и оставить только дорогие машины, а в числе «убранных», само собой, оказался Orlando. Найти данную модель на складах у дилеров Chevrolet еще реально, поэтому подробности о ней лишними не будут. Обо всем, что следует знать о рестайлинговом Orlando, читайте в нашем обзоре!
Дизайн
Говорят, внешность — не главное. Может быть, может быть… Тем, кто с этим утверждением согласен, Orlando образца 2013-го года наверняка придется по вкусу, ведь по своей сути это очень практичный автомобиль. А тем, кто сначала судит по обложке, микс из компактвэна и кроссовера рискует не понравиться, потому что сегодня, когда второе десятилетие 21-го века плавно подходит к концу, он выглядит откровенно устаревшим. Одним словом, «кирпич». В ходе рестайлинга 2013-го года у модели поменялись наружные зеркала (в них появились «поворотники») и передний бампер. Кроме того, расширилась цветовая гамма кузова и изменился рисунок опциональных колесных дисков. На этом все внешние нововведения заканчиваются. Из так называемых внедорожных атрибутов у Orlando есть черные пластиковые накладки, которые прикрывают бамперы, арки колес и пороги дверей. Такие накладки надежно защищают ЛКП кузова от вылетающего из-под колес щебня и песка — например, в том случае, если приходится ехать по дачной грунтовке.
Конструкция
В основе автомобиля лежит «легковая» платформа General Motors под названием Delta II. На базе аналогичной конструкции построены Chevrolet Cruze и Opel Astra (на фото), но из них Cruze к Orlando, естественно, ближе, так как у него, в отличие от Astra, задняя подвеска тоже полузависимая без механизма Уатта. При этом расстояние между осями колес у Orlando больше, чем у Cruze: 2,76 м против 2,685 м. Передняя и задняя колеи у семейной пятидверки Chevrolet равны 1584 и 1588 мм, а у Cruze — 1544 и 1558 мм соответственно. Что касается точек крепления подвесок, их геометрии, а также амортизаторов и пружин Orlando, то они, конечно же, являются оригинальными. Привод в любой комплектации передний.

Адаптация к российским условиям
К российским дорожным реалиям автомобиль специально не подготовлен. Полного привода нет ни в одной из комплектаций, а клиренс скромный — всего 165 мм, что делает Orlando абсолютно городским вариантом. За запаску, кондиционер или климат-контроль нужно доплачивать, а из подогревов доступны лишь подогревы боковых зеркал, кресел 1-го ряда и заднего стекла. Гарантия вполне стандартная: два года без ограничения пробега, либо три года с ограничением пробега в 100 тыс. километров + 6-летняя гарантия от сквозной коррозии. Зато с 2013-го года у Orlando есть тяговитый двухлитровый турбодизель, а еще он может похвастаться очень вместительным багажником: при условии загрузки до оконной линии его объем составляет 852 л., а до линии крыши — целых 1487 л.
Комфорт
Семиместный салон Orlando (или пятиместный с аршинным багажным отсеком) — с «фамильным» оформлением, которое встречается у большинства Chevrolet корейской сборки. На передней панели — комбинация из темного, светлого и блестящего пластика, а на центральной консоли — глянцевый черный пластик «под рояльный лак». У незамысловатого приборного щитка — фирменная бирюзовая подсветка. Дефлекторы воздуховодов круглой формы, 3-спицевое рулевое колесо, крупные клавиши и «крутилки» у системы управления климатом — все это различные элементы многих известных в России Chevrolet. Сразу видно, что у Cruze семейный Orlando одолжил не только «тележку»… В исполнении со светлой кожаной отделкой салон выглядит максимально выигрышно и дружелюбно — правда, стоит иметь в виду, что по прошествии определенного времени его «светлость» поблекнет и интерьер попросится на перетяжку. Ругать за это Chevrolet нельзя, ведь такая проблема характерна для всех светлых интерьеров. К сидениям имеются претензии. Во-первых, профиль кресел 1-го ряда, очевидно, создавался с расчетом на слишком худых водителей, иначе не выталкивал бы всех, кто покрупнее, немного вперед в области лопаток. Во-вторых, у передних сидений недостаточно развита боковая поддержка — при резких поворотах со своими обязанностями она справляется не так хорошо, как хотелось бы. В-третьих, откидной подлокотник у кресла водителя чересчур короткий, из-за чего постоянно соскальзывает правый локоть. А больше всего в Chevrolet ошиблись с «пропиской» рычажка, отвечающего за регулировку наклона спинки кресла. Он задвинут настолько далеко, что нащупать его сзади практически невозможно. При всех своих эргономических просчетах передние сидения радуют широким спектром регулировок, как и рулевая колонка, что делает посадку на водительском месте более-менее комфортной, если, конечно, речь не идет о седоках ростом под 2 метра. Все-таки пространства для ног рослых водителей здесь не больше, чем у «донорской» четырехдверки Cruze.
Безопасность

В рейтинге безопасности авторитетной европейской организации Euro NCAP Orlando заработал 5 звезд из 5 возможных, набрав 80 баллов из 100. Эксперты Euro NCAP оценили защиту водителя и взрослого пассажира в 95%, пассажира-ребенка — в 79%, пешеходов — в 49%, а электронные ассистенты получили 71%. В краш-тесте бокового удара и в тесте с манекеном 18-месячного ребенка автомобиль сумел набрать максимум баллов, продемонстрировав таким образом настоящую надежность. Успешно пройти краш-тесты помогло совсем не бедное стандартное оснащение, куда входят 6 подушек безопасности, индикатор давления покрышек, антиблокировочная тормозная (ABS) и антипробуксовочная (TCS) системы, а также системы стабилизации (ESC), аварийного торможения (BAS) и экстренного отсоединения педального узла (PRS). В списке дополнительных опций Orlando: датчики парковки «по кругу», мониторинг слепых зон, круиз-контроль и камера заднего вида.
Мультимедиа

Полноценная медиасистема будет украшать центральную консоль лишь за доплату. Опциональный мультимедийный комплекс состоит из цветного семидюймового сенсорного экрана, CD/MP3 магнитолы с 6 динамиками, AUX/USB-разъемов и Bluetooth для подключения мобильных устройств, кнопок управления на руле, камеры заднего вида и навигации. Изображение с камеры достаточно четкое, а звук, графика и быстродействие системы вполне приемлемые.
Шевроле Орландо Технические характеристики
Моторная гамма Orlando, которая изначально включала в себя только бензиновые «четверки» объемом 1,8 и 1,4 л. (141 л.с./176 Нм и 140 л.с./200 Нм соответственно), в 2013-м году пополнилась тяговитым двухлитровым турбодизелем, представленным в двух вариантах мощности — 130 и 163 л.с. (315 Нм/360 Нм) Каждый из двигателей отвечает экостандарту Euro-5 и сочетается с «механикой», либо с коробкой-автоматом. Согласно заявлению производителя, бензиновые модификации потребляют от 6,4 до 8 л. топлива на 100 км, а дизельные — почти на литр меньше.

Chevrolet Orlando: за двумя зайцами — журнал За рулем
Chevrolet выпустил новый компактвэн… Или все-таки кроссовер?
Chevrolet Orlando
Chevrolet Orlando
Chevrolet Orlando
ПОЛОВИНКА НА ПОЛОВИНКУ
В полумраке подземной стоянки я внимательно разглядывал силуэт Orlando. С одного ракурса это вроде вместительный семейный фургончик, а зайдешь с другого — так и есть, вседорожник. Вон какие раздутые арки, как у настоящего «проходимца»! И серебристые вставки на бамперах, имитирующие защиту, из той же оперы. Но дорожки выбирать придется поровнее — расстояние от земли до красивой накладки всего в два кулака. Ведь платформа у Orlando та же, что и у седана Cruze, только растянутая по базе на 75 мм.
Разбираюсь во внутреннем мире Orlando. Где-то я видел похожие обводы панели приборов… На Opel Astra! Даже руль от него же, только с крестом по центру вместо молнии. Но интерьер Chevrolet сделан попроще — в соответствии со статусом марки в концерне.
За рулем просторно — над головой гриф пролетит, крылом не зацепит. Да и сидящего рядом человека даже случайно задеть невозможно, будь он трижды героических пропорций. Мне, собственно, в плане эргономики упрекнуть Orlando не в чем: посадка удобная, все под рукой, обзорность вполне нормальная. Простор во втором ряду тоже соответствует размерам машины, но вот различных штучек-дрючек — откидных столиков, ящичков в подполье — нет.
Интерьер симпатичен и небанален. Приятные и добротные материалы (есть даже отделка под дерево), оригинальные по формам детали, аккуратная сборка.
Интерьер симпатичен и небанален. Приятные и добротные материалы (есть даже отделка под дерево), оригинальные по формам детали, аккуратная сборка.
Интерьер симпатичен и небанален. Приятные и добротные материалы (есть даже отделка под дерево), оригинальные по формам детали, аккуратная сборка.
Рейс Франкфурт-Кельн
Бойкий моторчик! Еще бы, ведь 2-литровый 163-сильный дизель — это более мощный двигатель из двух предлагаемых для Orlando. И он это всячески доказывает. Почти незаметно пролетает турбояму, подхватывая с оборотов чуть выше тысячи, и не скисает вплоть до красной зоны. Хотя езду внатяг, как большинство современных дизелей, не любит. Пару раз я глох, когда не успевал вовремя переключиться со второй передачи на первую. Но от этого недуга предлагают прекрасное лекарство — шестиступенчатый автомат.
Дизель выигрывает у альтернативного бензинового двигателя в 1,8 л безоговорочно. Иногда кажется, что разница в мощности у них куда больше, чем 20 «лошадей». Какие-то ленивые «кони» в упряжке бензинового мотора: приходится постоянно подгонять машину переключением передач и крутить обороты до звона. Причем, расход топлива в таком режиме испугает даже богатого человека. А еще утомляет громкий голос двигателя, пробивающийся сквозь скудную шумоизоляцию. И почему на эту версию устанавливают только пятиступенчатые ручные коробки? Шестая передача сберегла бы не только топливо, но и уши.
В таком пейзаже и ракурсе «Орландо» больше похож на кроссовер. Эту особенность наверняка оценят российские покупатели. Кстати, в Германии цена на модель стартует с 18 990 евро.
В таком пейзаже и ракурсе «Орландо» больше похож на кроссовер. Эту особенность наверняка оценят российские покупатели. Кстати, в Германии цена на модель стартует с 18 990 евро.
В таком пейзаже и ракурсе «Орландо» больше похож на кроссовер. Эту особенность наверняка оценят российские покупатели. Кстати, в Германии цена на модель стартует с 18 990 евро.
Как медленно ползут километры на узких, извилистых дорожках после скоростных автобанов! Зато тут получаешь ответы на все вопросы о поведении автомобиля. Я уже ездил на Orlando раньше — на его родине, в Южной Корее. Настройки подвесок у той машины отличались кардинально. В азиатской версии Chevrolet хорошо сглатывал неровности, но в повороты заходил неохотно, погружаясь в глубокие крены. Машина европейской спецификации пересчитывает все до единой трещинки на асфальте, но зато и ведет себя без скидок на высокий рост — не хуже обычного легкового автомобиля. Но для российских дорог я все же выбрал бы корейские настройки.
Кстати, в Европе, где автомобиль уже продают, Orlando нашел свою нишу — он дешевле большинства компактвэнов в схожих комплектациях и с равносильными двигателями, и вдобавок, в качестве бонуса, предлагает внешность кроссовера. Посмотрим, клюнут ли люди на это необычное сочетание.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Chevrolet — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Chevrolet (МФА ʃɛvrəˈleɪ^[1]) (в США также неофициально Chevy^{[источник не указан 477 дней]}) — марка автомобилей, производимых и реализуемых одноимённым экономически самостоятельным подразделением корпорации General Motors.
Chevrolet является самой популярной среди марок концерна GM: в 2007 году было реализовано около 2,6 млн автомобилей^{[источник не указан 824 дня]}.
Компания была создана 3 ноября 1911 года Уильямом Дюрантом, также основавшим в 1908 году компанию General Motors, с известным гонщиком и автомобильным инженером Луи Шевроле и инвесторами — Уильямом Литтлом и Эдвином Кэмбелом. Компания была названа в честь Луи Шевроле, который в то время был в гоночной команде Buick. Он был любимым гонщиком Дэвида Бьюика.
Эмблема[править | править код]
Существует несколько версий появления эмблемы. Самой популярной и наиболее известной является красивая история о том, как во время поездки в Париж один из основателей Шевроле Уильям Дюрант, остановившись в гостинице, увидел интересный рисунок на обоях. Изображение настолько понравилось Дюранту, что по приезде домой он предложил использовать его в качестве эмблемы компании^{[источник не указан 895 дней]}. Две другие версии были оговорены членами семьи Дюранта. Так, его дочь написала в воспоминаниях, что её отец часто рисовал различные варианты эмблемы, одним из которых и был знаменитый галстук-бабочка — эмблема Шевроле. Жена Дюранта, в свою очередь, утверждает, что идею эмблемы её муж позаимствовал из газетной рекламы одной из угольных компаний того времени.
В Европе[править | править код]
В Европе марка официально была представлена в 2005 году. Под брендом Chevrolet продаются главным образом южнокорейские модели Daewoo.^[2]
К концу 2015 года планируется постепенное прекращение продаж автомобилей Chevrolet в Европе. Вместо этого концерн GM намерен продвигать свои европейские бренды — Opel и Vauxhall, а также расширять дилерскую сеть премиального бренда Cadillac.^[3] Предполагается оставить марку Chevrolet исключительно для знаковых и статусных американских моделей (таких как Corvette).^[2] Ранее предполагалось, что эта стратегия не коснётся России и других стран СНГ, где Chevrolet сохранит свои позиции.^[3]
В России[править | править код]
Первый автомобиль марки, «Шевроле Т-90», появился в России в 1911 году и имел шестицилиндровый двигатель объёмом 4,9 литра мощностью 30 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля равнялась 105 километрам в час.
На рынке России под брендом Chevrolet продавались в основном модели корейского происхождения (такие как Spark, Aveo, Lacetti, Orlando, Epica, Evanda и другие), изначально нёсшие бренд Daewoo. Но поскольку Daewoo ассоциируется в России с выпускающимися в Узбекистане моделями более низкой ценовой группы — Daewoo Matiz и Daewoo Nexia, это^{[источник не указан 1637 дней]} повлекло за собой переименование.
Кроме этого, были представлены не связанные с ними технологически автомобили американского производства, такие как внедорожники Tahoe и Trailblazer, седан Malibu и спортивный автомобиль Camaro.
Также совместным предприятием GM-АВТОВАЗ специально для российского рынка производится автомобиль Chevrolet Niva (основанный на модели ВАЗ-2123), а до 2008 года под маркой Chevrolet Viva выпускался Opel Astra G.
По итогам 2010 года Chevrolet стала самой продаваемой иностранной торговой маркой среди новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России (116 233 штук или +11,34 % по отношению к 2009 году)^[4].
В начале 2015 года корпорация General Motors объявила о прекращении продаж в России большинства моделей Chevrolet (за исключением спортивных автомобилей Camaro и Corvette, а также внедорожника Tahoe)^[5], прекращение сборки на заводе «Автотор» в Калининграде^[6] и своём заводе в Санкт-Петербурге^[7].

1925 Chevrolet — ранняя модель.

1938 Chevrolet Master Deluxe.
Corvette — ещё одно легендарное имя.

Chevrolet Impala — культовый американский автомобиль, как модель существующий до сих пор.

Chevrolet Nova — удачная модель 1960-х и 70-х годов и muscle car.
Chevrolet Caprice, звезда многих голливудских фильмов и любимец «копов».
Chevrolet Orlando — обзор, цены, видео, технические характеристики Шевроле Орландо
Chevrolet Orlando дебютировал на международном ежегодном Парижском автосалоне в 2010 году. Актуальным на данный момент, является первый рестайлинг автомобиля, увидевший свет в 2013 году. Новинку довольно трудно отличить от своего предшественника, потому что внешне глобальных изменений в облике автомобиля не произошло. В первую очередь мы можем заметить новые боковые зеркала заднего вида, отныне на них красуются повторители указателей поворота, это сделает машину более заметной. Также незначительные изменения претерпел передний бампер, в палитре цветовых решений добавилась одна новая позиция и изменился дизайн опционных легкосплавных тормозных дисков.
Нельзя сказать, что Chevrolet Orlando выглядит устаревшим, не смотря на то, что его внешность не претерпела значительных изменений. В общем и целом автомобиль смотрится достаточно интересно, в первую очередь благодаря своему происхождению, это смесь компактвэна и кроссовера. Он имеет большой вместительный кузов с тремя рядами сидений, но в то же время, некоторые внедорожные атрибуты. Например накладки из черного неокрашенного пластика на бамперах, порогах и колесных арках. Они призваны защитить лакокрасочное покрытие автомобиля, от летящего из под колес щебня и песка, в том случае, если вы решите прокатиться по грунтовой дороге.
Размеры Chevrolet Orlando
Если говорить о размерах, то новый Chevrolet Orlando ровным счетом не претерпел никаких изменений, его габаритные характеристики остались прежними: длина 4652 мм, ширина 1836 мм, высота 1633 мм, колесная база 2760 мм, а величина дорожного просвета составит 165 мм. Автомобиль неплохо проявит себя в городской черте, бордюры и выбоины будут ему нипочем, но на коварной пересеченной местности водителю стоит проявить повышенную внимательность, чтобы не повредить драгоценный агрегаты и кузов автомобиля.
Размер багажника Chevrolet Orlando может только порадовать, при поднятых спинках третьего ряда сидений сзади остается всего 89 литров полезного пространства. Но если вы не планируете брать на борт семерых человек, то третий ряд будет не нужен, его можно сложить, тогда освободиться целых 466 литров пустого пространства для любых ваших нужд. Кроме того, стоит отметить, что сиденья складываются в абсолютно ровный пол. В случае, если по прихоти судьбы вам придется перевезти что-то очень габаритное, то убрать можно и второй ряд, а таком случае в вашем распоряжении окажется 1487 литров полезного пространства, это поистине впечатляющий результат, он сопоставим с показателями некоторых небольших коммерческих автомобилей.
Двигатель и трансмиссия Chevrolet Orlando
Chevrolet Orlando комплектуется двумя двигателями и двумя коробками переменных передач. Вариантов немного, но все они отвечают большинству нужд потенциального покупателя и способны раскрыть все аспекты этого многогранного автомобиля. Он подойдет как любителям спокойной и экономичной езды, так и фанатам высоких скоростей.
Базовым двигателем Chevrolet Orlando является рядная атмосферная бензиновая четверка объемом 1796 кубических сантиметров. Благодаря солидному размеру камер сгорания силовой агрегат развивает неплохую мощность, а именно 141 лошадиную силу при 6200 об/мин и 176 Нм крутящего момента при 3800 оборотах коленчатого вала в минуту. Такой двигатель позволяет компактвэну разгоняться до скорости в сто километров в час за 11,6 секунды с пятиступенчатой механической коробкой переменных передач и за 11,8 секунды с автоматической коробкой. Максимальная скорость составит 185 километров в час в обоих вариантах. Не смотря на хорошие динамические показатели, силовой агрегат не отличается обжорством, Chevrolet Orlando оборудованный механической коробкой переменных передач будет потреблять 9,7 литра бензина на сто километров пути в городском темпе с частыми разгонами и торможением, 5,9 литра во время размеренной поездки по загородной трассе и 7,3 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения. Для автомобиля с автоматической коробкой передач, эти цифры составят: 11,2 л, 6 л и 7,9 литра топлива на сотню соответственно.
У Chevrolet Orlando есть и более мощный двигатель, это рядная турбированная четверка на тяжелом топливе объемом 1998 кубических сантиметров. Благодаря большому объему и применению сжатого воздуха в процессе сгорания топлива, силовой агрегат развивает солидную мощность, а если быть точнее, то 163 лошадиные силы при 3800 об/мин и 360 Нм крутящего момента при 2000 оборотах коленчатого вала в минуту. Благодаря солидному табуну под капотом, автомобиль демонстрирует хорошие динамические характеристики: разгон до сотни займет 11 секунд, а максимальная скорость составит 195 километров в час. Дизельные двигатели славятся своим отличным крутящим моментом при маленьких оборотах коленчатого вала и малым расходом топлива. Этот силовой агрегат не является исключением, Chevrolet Orlando будет потреблять 9,3 литров дизельного топлива на сто километров пути в городском темпе с частыми разгонами и торможением, 5,7 литра во время неспешной поездки по загородной трассе и 7 литров топлива на сотню в смешанном цикле движения. Стоит отметить, что компактвэн оборудуется исключительно шестиступенчатой автоматической коробкой переменных передач.
Оснащение
Chevrolet Orlando обладает богатой технической начинкой, внутри вы найдете массу полезных устройств и хитроумных систем, призванных сделать вашу поездку комфортной, интересной, а самое главное- безопасной. Так, автомобиль оборудуется: шестью подушками безопасности, штатными парковочными датчиками, камерой заднего вида, климат-контролем, многофункциональным бортовым компьютером, датчиками света и дождя, полным электропакетом, подогревом сидений, стекол и боковых зеркал заднего вида, лифтом сиденья, датчиком давления в шинах, круиз-контролем, кожаным салоном, штатной навигационной системой и даже системой контроля мертвых зон.
Итог
Chevrolet Orlando идет в ногу со временем, у компактвэна современный и приятный дизайн. Благодаря своему необычному внешнему виду, такой автомобиль не сольется с серым будничным потоком и не потеряется на парковке большого торгового центра. Салон- это царство простора и комфорта. Вы сможете взять на борт до 7 пассажиров и будете уверенны, что даже длительная поездка не доставит ни вам, не им и малейшего дискомфорта. Разработчик уделил особое внимание эргономики, все необходимые элементы всегда будут у вас под рукой, а управление будет отточенным и понятным на интуитивном уровне. Внутри вы найдете массу полезных устройств и технических новшеств, призванных облегчить эксплуатацию автомобиля и не дать вам заскучать в дороге. Американский производитель прекрасно понимает, что автомобиль- это не игрушка, именно поэтому под капотом расположился современный и мощный силовой агрегат, являющийся сплавом инновационных технологий и многолетнего опыта в области двигателестроения. Chevrolet Orlando прослужит вам долгие километры и подарит незабываемые эмоции за рулем.
Видео
Чья сборка Шевроле Круз качественнее
Шевроле Круз – международный любимец. Авто по достоинству оценили водители всего мира. За последние пять лет реализовано более трех миллионов машин. Американец привлекает современным внешним видом, продуманным и удобным салоном, хорошими техническими характеристиками и отличной динамикой. Особенно популярна модель на отечественном рынке. Объясняют это эксперты сравнительно невысокой стоимостью автомобиля и высоким классом сборки.
Выпускается модель с 2008 года. Она пришла на смену Шевроле Лачетти и Кобальт. Существует несколько филиалов, где собирается Chevrolet Cruze.
В каких странах выпускают Шевроле Круз
Заводы, на которых осуществляется производство автомобиля, находятся в разных странах. Первым стало предприятие в Южной Корее. Оно наиболее продуктивное, так как ежегодно выпускает более 250 тысяч автомобилей. Кроме этого, Круз собирается в Америке и Австралии. Данную продукцию можно приобрести только на местном рынке. В России авто американской сборки не встречаются.
Машина именуется по-разному в зависимости от того, где выпущена:
В США – Шевроле Круз;
В Южной Корее – Дэо Шевроле Премьер;
В Австралии – Шевроле Холдэн.
Существенных отличий интернациональные варианты не имеют. Они идентичны. Могут различаться мелкие детали, учитывающие условия эксплуатации авто.
Выпуск Chevrolet Cruze в России
Первые модели с конвейера сошли в 2009 году. Завод находится недалеко от Санкт- Петербурга. Автомобили российской сборки высокого качества. Подтверждением этому является тот факт, что они экспортируются в Европу. Первоначально на заводе выпускался один вариант кузова – седан, позже – хэтчбек.
Спустя четыре года открылось еще одно предприятие, где начали производить Круза. Здесь сборка осуществляется крупноузловым методом. Предложенные модели в кузове универсал.
Главная особенность российской сборки в том, что весь процесс выполняется вручную. Только наклейка стекол и нанесение герметика производится роботизированной техникой. Комплектуются авто бензиновыми моторами, объемом 1,8 и 1,6 л.
Какой вин номер у российской сборки
Определить, какой сборки авто, можно по вин номеру. Данный код содержит всю необходимую о нем информацию. Найти его можно не только в документации, но и на самом транспорте. Существует несколько мест, где крепится табличка с кодом:
Первые две буквы вин номера указывают на страну-производителя:
KL – Корея;
XU – Россия, Калининград.
Российская сборка имеет такой вин номер — XUFJF696JA3016580, Корейская — KL1NF686JC3000000.
Недостатки Шевроле Круз
У модели есть ряд минусов, на которые стоит обратить внимание перед покупкой. Первым из них является качество лакокрасочного покрытия. Оно достаточно слабое, поэтому на кузове появляются сколы и царапины. Есть ряд претензий к стыкам кузовных деталей. Пластик, который использовал производитель, жесткий и деформируется при перепаде температур. Докучает владельцам и ходовая часть — на ямах подвеска громыхает. Механическая коробка передач издает неприятный гул. АКПП часто неадекватно себя ведет.
Заключение.
В целом авто комфортное и надежное. Двигатели выносливые и беспроблемные. Российская сборка получила хорошие отзывы. В большинстве случаев владельцы довольны своим выбором. Правильно подобранный автомобиль будет радовать долгой службой.
ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:
Загрузка…
181
Тест-драйвы и обзоры Chevrolet Orlando (Шевроле Орландо). Вагончик тронется…: Chevrolet Orlando
Возможно, летом с конвейера GM-AvtoVAZ начнет сходить новая модель – в кои-то веки. Речь идет о 7-местном Orlando, который вышел на европейский рынок и уже обкатывается автообозревателями.
Надо сказать, для Европы вместительные «вэны» под маркой Chevrolet еще не выпускались. У GM до недавних пор полагались на «дочерние» отделения Opel/Vauxhall, и только теперь пришло время выкатывать «домашние» изделия. И модель под звучным названием стала первой ласточкой (которая до североамериканских покупателей, между прочим, не долетит). Для российских автомобилистов новый «вэн» от Chevrolet тоже представляет определенный интерес. Так что поговорить есть о чем.
Передок компакт-«вэна» оживляется выразительным дизайном фальшрадиатора.
Всей семьей
Насчет внешности Orlando много не скажешь: «вагон» он «вагон» и есть. Внимание привлекает разве что выразительный фальшрадиатор – с горизонтальной планкой и «косым крестом» Chevrolet. Фирменный знак. Тяжеловесный 2-объемник, уже сам вид которого говорит о вместительности и грузоподъемности. Серьезный автомобиль: внушает доверие и располагает – но и только. Приходилось видеть «вэны» и поизящней нового Chevrolet… Хотя аэродинамика у коробчатого «вагона» на удивление приличная: коэффициент сопротивления воздуха — 0,325. Впрочем, при внушительной лобовой площади — 2,247 м2 — аэродинамический фактор все равно вылезает аж до 0,828 (на 20% хуже, чем у Volkswagen Golf). На ходу даром не обойдется.
Тяжеловесный силуэт Orlando не оставляет сомнений в его профильном назначении.
И все же дело не в стилистике «вагона». Гораздо интересней его название: Орландо – город во Флориде, США, где размещен всемирно известный «Диснейленд». Американские (и не только американские) подростки наслышаны об Орландо больше, пожалуй, чем о Нью-Йорке. Так что дать семейному «вэну» имя Orlando – значит, попасть в точку. Как вы лодку назовете…
Коробчатая «корма» вполне в стилистическом ключе нового компакт-«вэна».
Внешний вид 5-дверного «вагона» нисколько не обманывает: он вместителен как раз настолько, насколько выглядит. «Шевроле Орландо» позиционируется как 7-местный автомобиль, и таки да – он берет на борт семерых. То есть, в переднем и 2-м рядах с комфортом устраиваются пятеро взрослых, а в неполноразмерном 3-м ряду размещаются двое подростков. Тогда как рослым и корпулентным пассажирам там вряд ли понравится: высота до потолка правильная, а вот места для ног мало. Так или иначе, Orlando годится для поездок всей немаленькой семьей. С чадами, домочадцами и домашними животными. Причем даже и на немалые расстояния.
Chevrolet Orlando
И поклажу есть где разместить. Правда, при полной посадке по местам вместимость багажного отсека (VDA) смехотворная — 90 л. Но стОит сложить задние сиденья, и багажник увеличивается до 460 л. А если ехать вдвоем, то – при убранных «в пол» сиденьях 2-го ряда (система Flex7) – гибко вариабельное погрузочное пространство расширяется до верных 1500 л. Реальный «вагон». Складываются-раскладываются сиденья легко и просто, хотя такими возможностями, как независимое манипулирование каждым из трех сидений 2-го ряда, у Chevrolet Orlando нет. Попроще, чем у самых продвинутых конкурентов, но вполне практично. Плюс многочисленные «бардачки», отделения для мелочей, «карманы» и лотки. А также «подстаканники» и держатели бутылок (для безалкогольных напитков!) – в американском стиле. Недорогой многоцелевой автомобиль увеличенной вместимости – не о таком ли вы мечтаете?
Chevrolet Orlando
Интерьер Orlando смотрится гораздо элегантней, чем «вэн» как таковой. Оформление вполне на уровне опелевской Zafira: располагающий дизайн передней панели, кнопки и переключатели управления бортовыми системами из не самого дешевого ассортимента. Размещены эргономически грамотно и работать с ними удобно — полуинтуитивно. Ощущается особая забота о водителе: мультифункциональная «баранка» настраивается по углу наклона и вылету, сиденье перемещается не только вперед-назад, но и по высоте. «Амбиентная» подсветка, не утомляющая в дальней дороге… Надо также отметить неплохое качество отделочных материалов (хотя местами все же проступают дешевые жесткие пластики). По классу.
Chevrolet Orlando
В Европе Chevrolet Orlando предлагается в трех комплектациях: LT, LT+ и богатая LTZ. «Штатное» информационно-развлекательное и комфортное оснащение вполне на уровне уже в «бюджетном» исполнении LT: «музыка» (плейер CD/MP3) на 4 динамика, полный «электропакет», кондиционер. В комплектации LT+ появляется «климат-контроль», а также стерео Premium на 6 динамиков и т.п. В «штате» комплектации LTZ в числится вдобавок навигация, тогда как за доплату предлагаются передние сиденья с обогревом и обивка натуральной кожи. «Упакованный» 2-объемник.
Chevrolet Orlando
Техника «пассивной» безопасности типовая: 3-точечные пояса для всех посадочных мест, передние и боковые «подушки» и «шторки». Достаточно для эффективной защиты водителя и пассажиров – при условии правильно организованных зон программируемой деформации. Нет сомнений, однако «занавески» коротковаты и пассажиров 3-го ряда, к сожалению не прикрывают. Слишком уж длинный салон… Испытаниям EuroNCAP «на удар» Orlando еще не подвергался, тогда как «родственный» по платформе седан Cruze уже заработал высшие оценки — по новой методике. Естественно ожидать, что компакт-«вэн» тоже не промахнется. Скоро узнаем.
Chevrolet Orlando
Прокатились
Обзорность у водителя «Шевроле Орландо» неплохая. Почти круговая – за вычетом ракурса на ¾ назад, где взгляд перекрывается широкими стойками кузова. И в целом позиция за рулем по-настоящему удобна: устраивайся по себе — и получай удовольствие от руления. Orlando и в самом деле располагает к вождению: боковые крены в виражах не слишком велики (для при поднятого над дорогой «вэна»), и автомобиль стабилен на скорости и довольно цепко держит заданную траекторию.
Сплетение гнутых линий придает передней панели своеобразный – и интересный — облик.
Вполне приличное поведение, хотя Orlando, конечно же, далеко не спорт-«хэтчбек». Руль легкий и где-то даже «пустоват» — и обратной связи на «баранке» маловато. А в быстрых виражах отчетливо проступает столь характерная для переднеприводных автомобилей недостаточная поворачиваемость… Компакт-«вэн» Chevrolet не дотягивает до высокой «планки», какую задает, например, фордовский Grand C-Max, но по держанию дороги и управляемости он вполне вписывается в заданную роль. Главное, предсказуем и послушен на ходу — правильный «вагон».
Chevrolet Orlando
Бензиновая 1,8-литровая «четверка» откровенно слабовата для немаленького 2-объемника, а 5-ступенчатая ручная КПП переключается не особенно внятно и еще усугубляет невыигрышный расклад. Гораздо интересней 2-литровый 163-сильный турбодизель: пожалуй, у Orlando он даже лучше, чем у классной Insignia. Мощный VCDi крутится ровней и тише 16-клапанника на бензине и легко тянет компакт-«вэн» – при всех дорожных обстоятельствах. А кроме того, он заметно экономичней. Но к сожалению, дизель не особенно удачно согласован с 6-ступенчатой «ручкой»: слишком уж «длинные» передачи. Так что даже на скоростном шоссе приходится идти на V, — тогда как на VI турбодизель перенапрягается работой «в натяг».
Хотя внутреннее пространство Orlando и не отличается предельно гибкой вариабельностью, вариантов посадки и загрузки здесь немало.
Зато тяговитый VCDi составляет гармоничную пару с 6-ступенчатым «автоматом»: замечательная комбинация. Иными словами, при правильном выборе силового агрегата Orlando показывает неслабую динамику в городском потоке – и вместе с тем хорош в дальних перелетах на «крейсерских» скоростях. Тем более, что плавность хода у компакт-«вэна» вполне приличная, – во всяком случае, на шоссе с усовершенствованным покрытием. Не сказать, правда, что «Шевроле Орландо» прямо-таки плывет и по неровной дороге. На изъянах покрытия автомобиль ощутимо потряхивает, однако не самые грубые неровности неплохо демпфируются – благодаря грамотной настройке подвески.
Chevrolet Orlando
Качество исполнения и сборки тест-машины вполне приличное – в разрез с не лучшей репутацией бренда. В салоне на ходу довольно тихо; сказывается жесткая несущая структура и качественная звукоизоляция. Гул турбодизеля прослушивается только при интенсивном разгоне, тогда как в «крейсерском» режиме он работает практически бесшумно. Гораздо хуже ведет себя под нагрузкой бензиновый Ecotec (которому явно недостает VI передачи КПП), а его-то как раз и приходится энергично крутить… И шум набегающего на скорости воздуха слышен – из-за порядочной лобовой площади 2-объемника. Оборотная сторона увеличенной вместимости.
Дизельный двигатель под капотом Chevrolet Orlando
И при всем при том коробчатый Chevrolet Orlando способен надежно доставить семерых из точки A в точку Б – в безопасности и с комфортом. Трудно переоценить.
В сумме
Обозреватели расписали свои впечатления по пунктам, и вот что получилось:
Внешность – 3 балла (из 5 возможных). Не сказать, что «вагон» выглядит особенно изящно, но Orlando не лишен своеобразной индивидуальности. «Удовлетворительно».
Задняя подвеска на сопряженных продольных рычагах дооснащена направляющим механизмом Уатта. Необычное решение.
Поведение на дороге и управляемость – 3. Orlando ведет себя как и положено приличному компакт-«вэну»: предсказуем, послушен и стабилен на ходу. Хотя, разумеется, не Ford Grand C-Max. «Удовлетворительно».
Динамика – 3. Бензиновая «четверка» слабовата для довольно массивного 2-объемника с порядочной лобовой площадью. С турбодизелем помощнее получается гораздо интересней. «Удовлетворительно».
Комфорт и оснащение – 3. У Orlando ровный ход по шоссе с усовершенствованным покрытием, но не по второстепенным дорогам. Информационно-развлекательное и комфортное оснащение вполне типовое для легковушки такого класса. «Удовлетворительно».
Безопасность и защита – 4. Компакт-«вэн» укомплектован «пассивной техникой безопасности и морально готов к испытаниям EuroNCAP «на удар». Авансом «хорошо».
Качество и надежность – 3. Хотя репутация у марки Chevrolet неважная, тест-машина оставила не худшее впечатление. Компакт-«вэн» аккуратно исполнен и собран, интерьер неплохо отделан (хотя пластики не везде качественные). В целом «удовлетворительно».
Внутреннее пространство – 4. У Orlando неплохо отделанный интерьер, свободная и удобная посадка в переднем и 2-м рядах. Плюс гибкая вариабельность погрузочного пространства. «Хорошо».
Экономика – 4. В Европе за Orlando запрашивают не так уж мало, а топливная экономичность «вэна» с бензиновой «четверкой» посредственная. Однако есть также и экономичный турбодизель. Издержки по обслуживанию и ремонту – в рамках 5-летней фирменной программы — предположительно невелики. «Хорошо».
В плюсе:
7 посадочных мест и гибкая вариабельность внутреннего пространства;
тяговитый и уравновешенный турбодизель;
многосторонняя 5-летняя гарантия от Chevrolet.

В минусе:

вялая и шумная бензиновая «четверка»;
нечеткая работа 5-ступенчатой «ручки»;
довольно тряский ход по неровным дорогам.

Общая оценка – 3 балла (из 5 возможных). Интересный и сравнительно недорогой 7-местный «вэн». Однако новая модель Chevrolet не столь удобна в эксплуатации и не так хороша на ходу, как лучшие из многоцелевых конкурентов.

Вердикт: посредственно. Orlando из числа простых и рациональных средств транспорта для немаленькой семьи. Упор на трезвую практичность: если вам нужен многоместный «вэн» (а не GTi), то 2-объемник Chevrolet легко попадает в «короткий список».

Собирают Orlando на производственных мощностях GM-Daewoo в Южной Корее – и везут в Европу. А там за новый компакт-«вэн» в самой скромной комплектации LT запрашивают от 20 тыс. евро с небольшим. В исполнении LTZ с мощным турбодизелем и «автоматом» Orlando выливается уже в 25,8 тыс. Не сказать, что бесплатно… Интересно, а какие цены назначат у GM-AvtoVAZ? Конечно, если дойдет до дела.

Чисто конкретно. Orlando создан на слегка «растянутой» GM-овской платформе Delta II – той же, что Chevrolet Cruze и опелевская Astra последнего поколения. В «линейке» силовых агрегатов пока только два 16-клапанника: во-первых, бывалый 1,8-литровый Ecotec Z18XE на бензине. Между прочим, верхние распредвалы приводятся у него зубчатым ремнем, — по нынешним понятиям, не лучший вариант. Регулярные (и дорогостоящие) замены – плюс риск обрыва ремня на ходу. Со всеми вытекающими… Для Orlando бензиновый двигатель настроен на 141 л.с. максимальной мощности при 6200 мин-1. Едва достаточно для немаленького 2-объемника.

Во-вторых, турбодизель VCDi — из новой серии Daewoo Family Z (с долговечным цепным приводом распредвалов). При диаметре цилиндров и ходе поршней 86 х 86 мм («квадрат») рабочий объем двигателя – 1998 миллилитров. Дизель оснащен электронноуправляемой системой впрыска топлива common rail и турбокомпрессором (с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха). В «заряженной» версии он развивает до 163 л.с. при 3800 мин-1, наибольший крутящий момент – 360 Нм. Есть также умеренная настройка – на 131 силу максимальной мощности. Двигатели стыкуются с ручной 5- или 6-ступенчатой КПП, а в паре с турбодизелем идет также 6-скоростной гидромеханический «автомат» — как опция.

Кроме того, готовится 1,4-литровый 16-клапанник новой серии GM Family 0, который работает с непосредственным впрыском бензина в камеры сгорания и турбонаддувом. На шасси Opel Astra продвинутая «четверка» выдает до 140 л.с. и отличается экономичностью по топливу. Ожидается в перспективе, — а пока то, что есть.

По ходовой новый «вэн» мало чем отличается от конкурентов: спереди стойки McPherson, сзади подвеска на сопряженных продольных рычагах. Причем у Astra/Cruze она дооснащена направляющим механизмом Уатта. А применяется ли необычное решение для ходовой Orlando, пока не ясно. А в остальном стандарт: винтовые пружины, поперечные стабилизаторы. Покрышки размером от 215/60R16 — до 225/50R (с мощным турбодизелем) на 17-дюймовых легкосплавных колесах. Рулевой механизм «шестерня-рейка» оснащен электроусилителем; «баранка» делает 2,75 оборота от упора до упора. Тормоза «по кругу» дисковые: спереди вентилируемые диаметром 300 мм, сзади – 292 мм. В «штатном» пакете не только ABS, но и ESC; «активная» техника безопасности.

Длина Orlando — 4652 мм, ширина – 1836, высота – 1633; колесная база – 2760 мм, колея — 1584/1588 мм. Снаряженный вес компакт-«вэна» с 1,8-литровым Ecotec и 5-ступенчатой «ручкой» – от 1455 кг. С места до 100 км/ч он способен разогнаться за 11,6 сек.; объявленная максимальная скорость – 185 км/ч. Средний расход бензина (EU5) — 7,3 л на 100 км пробега. С 163-сильным турбодизелем VCDi и 6-ступенчатой КПП автомобиль намного тяжелее – от 1580 кг; в таком составе Orlando набирает «сотню» за 10 сек. ровно, максимальная скорость – 195 км/ч. Причем с турбодизелем «вэн» гораздо экономичнее, чем с бензиновым Ecotec, и расходует в среднем лишь 6 л тяжелого топлива на 100 км пути. Универсальное и практичное транспортное средство.

Точка зрения. Назревает волнующая коллизия: на нашем рынке лоб в лоб сойдутся два 7-местных компакт-«вэна». С одной стороны, опелевская Zafira российской сборки (Калининград). А с другой – новый Orlando под «косым крестом». Тоже местного производства (GM-AvtoVAZ). Битва льва и единорога… А давно ли обе марки дружили под общей крышей General Motors? Что ж, времена меняются, и конкуренция моделей только к выигрышу российских автомобилистов. Видимо, все решат цены – сопоставляйте и выбирайте.

Где собирают Шевроле Круз для России, Европы, Америки и Азии

Автомобили компании Шевроле пользуются огромным успехом на мировом рынке. И это не удивительно, ведь каждый опытный автолюбитель знает, что модели американской компании славятся безопасностью, эргономичностью, отличными динамическими качествами и фантастическим внешним видом. Исключением не стал и автомобиль Шевроле Круз. Особенную популярность модель приобрели на отечественном рынке. На российских дорогах можно встретить довольно много «американцев» именуемых Круз. По словам экспертов, главной причиной высокого уровня продаж в отечественных дилерских центрах, является сравнительно низкая стоимость автолюбителя, и при этом высокий класс его сборки.

Фото: Шевроле Круз 2017
В сегодняшней статье мы поговорим о том, где собирают Шевроле Круз для России. Сразу стоит отметить, что по всему миру существует несколько крупных филиалов Генерал Моторс, которые делают Шевроле Круз. Дебют модели состоялся в 2008 году, на автомобильном салоне в Южной Корее.
По замыслу разработчиков, Круз должен был заменить модели Лачетти и Кобальт. К слову, ему это вполне удалось осуществить. Первым заводом, который занялся производством Шевроле Круз, стала мощность в южнокорейском городе Кунсан. Он является одним из наиболее продуктивных, ведь ежегодно с конвейера сходит более 260 000 автомобилей. Помимо этого, автомобиль также собирают в США и Австралии. Но, данная продукция не поступает на российский рынок, а распространяется только на местных. Разве что только Шевроле Круз австралийской сборки экспортируется в страны Океании и на некоторые рынки Азии.
Важно знать, что в зависимости от региона, автомобиль именуется по-разному. Например, в Европе, Соединённых Штатах и странах СНГ он носит привычное для нас название — Шевроле Круз. На корейском рынке его называют Дэо Шевроле Премьер. А в Австралии его производят как Шевроле Холдэн. Впрочем, какое бы название не носил автомобиль, все его интернациональные варианты идентичны, за исключением некоторых мелких деталей, которые учитываю соответствующие дорожные условия.

Шевроле Круз российского производства
Фото: сборка в России
С начала осени 2009 года начал функционировать Российский завод Генерал Моторс, который занимается сборкой Шевроле Круз. Расположен он в пригороде Петербурга, посёлке Шушары. Стоит отметить, что часть автомобилей выпускается для экспорта в европейские страны, а это еще раз говорит о высоком качестве автомобилей российского производства. Поначалу, данное предприятие собирало автомобили исключительно в кузове седан, но, по многочисленным просьбам автолюбителей, с 2010 года на заводе начали производить Шевроле Круз в кузове хэтчбек.
В 2013 году гигант Генерал Моторс открыл еще одно предприятие на территории России, а именно в Калининграде. На данном заводе используется крупноузловой метод сборки, а автомобили выпускаются только в кузове универсал. Стоит также отметить, что в 2011 году, завод «Азия-Авто», который расположен в Казахстане, начал серийное производство Шевроле Круз. В связи с тем, что в данном регионе наибольшей популярностью пользуются хэтчбеки, именно в таком варианта кузова и собираются автомобили.

Полный список стран производителей Шевроле Круз выглядит так:

• Австралия — поставляет автомобили на местный рынок и рынки региона Океания;
• Южная Корея — собирает автомобили для местного и азиатского рынков;
• Россия — занимается производством автомобилей для отечественного рынка, рынка стран СНГ и для экспорта в Европу;
• США — поставляет автомобили на местный рынок, в Канаду и страны Южной Америки.

Процесс сборки
Как уже отмечалось выше, на российских заводах Шевроле Круз выпускается в трёх вариантах кузова. Вне зависимости от типа кузова, разработчики предлагают три варианта комплектации автомобиля: LT, LS и LTZ. Шевроле Круз в кузове седан или хэтчбек может быть оборудован как 1,8-литровым бензиновым мотором, так и 1,6 литровым аналогичным агрегатом.

Что касается универсала, то разработчики предлагают два двигателя с такими же объёмами, но с большей мощностью. Стоит отметить, что 90% процессов во время сборки автомобиля осуществляется вручную. Роботизированная техника занимается только наклейкой стёкол и нанесением герметика. За покраску и сварку отвечают исключительно «живые» работники завода. Все эти факторы влияют на темпы производства, которые точно нельзя назвать самыми быстрыми. Однако, именно ручная сборка, при всей своей тщательности, гарантирует тот высокий уровень качества, которым так славится продукция Шевроле. Если проанализировать отзывы владельцев Шевроле Круз, то становится очевидным, что 80% полностью удовлетворены своим автомобилем, 15% ожидали большего, а остальные разочаровались. Не такие уж и плохие показатели, как для автомобиля отечественного производства.

Как поменять батарейку в ключе мазда 6: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

31.07.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Замена батарейки в ключе Мазда 6: Пошаговая инструкция

Со временем любой владелец Мазда 6 сталкивается с трудностями при дистанционном открывании дверей с ключа. Кнопки срабатывают через раз или не срабатывают вовсе, тогда приходится открывать дверь ключом. В этом случае необходима замена элемента питания брелока. Как поменять батарейку в ключе Мазда 6 узнаете далее.

Замена батарейки в ключе Мазда 6

Для самостоятельной замены элемента питания особых умений не требуется. Достаточно приобрести новую батарейку CR1320 и проявить аккуратность при разборке-сборке. Производитель комплектует ключи изделиями фирменными изделиями Panasonic, Duracell или Sony. Можно воспользоваться любой аналогичной моделью. Из инструмента потребуется небольшая плоская отвертка.

Замена батарейки в ключе Мазда 6 проводится в следующем порядке:

Нажатием кнопки выкинуть ключ.
После этого можно сбоку в продольном углублении можно увидеть небольшую защелку. Аккуратно нажимаем на нее отверткой.
Отсоединяем верхнюю часть с ключом от нижней с кнопками.
С торца нижней части находим две защелки. Нажимаем на них отверткой движением сверху вниз и разделяем на две половины.
Первая половина будет с платой, а вторая с батарейкой.
Вынимаем старую батарейку и вставляем новую.
Собираем все на место и проверяем ключ Мазда 6.
Замена батарейки проведена успешно.

Процесс замены занимает примерно десять минут. Теперь брелок работает корректно, и центральный замок реагирует на нажатие кнопок.

Замена батарейки в ключе Mazda 6 I

В ключе Мазды 6 первого поколения используется батарея типа CR1620

Первым делом необходимо откинуть «жало» ключа. За ним есть защелка (показана стрелкой)

Защелка хрупкая, поэтому давить на нее нужно осторожно.

У радиомодуля есть две защелки на торце (указано стрелкой)

Их также нужно осторожно отжать

Так выглядит полностью разобранный брелок

Теперь можно заменить батарею и собрать все в обратном порядке.
Замена батарейки в ключе Мазда 6

Здравствуйте. Через несколько лет эксплуатации появляются проблемы с дистанционным закрытием/открытием автомобиля с ключа. Кнопки срабатывают только с близкого расстояния и то через раз. Эти симптомы указывают на севшую батарейку. Сегодня мы рассмотрим замену батарейки в ключе Мазда 6.
Артикул:
В ключе Мазда 6 применяется батарейка — CR1620.
Инструменты:
маленькая шлицевая отвертка.
Процесс замены
1. Откидываем ключ.
2. С помощью шлицевой отвертки продавливаем внутрь фиксатор, отмеченный на фото ниже. Как только фиксатор откроется, вы услышите щелчок.
3. Разъединяем верх и низ ключа, просто потянув.
4. Теперь нам нужно нижнюю часть ключа разделить пополам.
5. Шлицевой отверткой подковыриваем в сторону два паза и разделяем нижнюю часть ключа на две половинки.
6. Подковыриваем и извлекаем батарейку.
7. Защелкиваем новую батарейку.
8. Сводим между собой две половинки нижней части ключа и сжимаем их до щелчка.
9. Вставляем нижнюю часть ключа в верхнюю и сводим до щелчка.

В первый раз работа занимает около пяти минут.
Видео урок

Как поменять батарейку в ключе от Мазды 6

avtorin 2 лет назад
36 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад
79 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад
319 Просмотров0 Лайк
Как снять центральную консоль, как снять воздуховоды Mazda CX-5.

avtorin 2 лет назад
1.24K Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад
21 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад
22 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад
8 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад
143 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад
46 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад
12 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад
2 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад
21 Просмотров0 Лайк
Разобрать ключ мазда 6 — Авто журнал Акорд-Авто
Как заменить батарейку в брелке ключа Мазда
Руководство по замене батарейки в ключе автомобилей Мазда.
У вас разрядился ключ от вашего автомобиля Мазда? Вы не можете снять автомобиль с сигнализации? Или наоборот, открыв машину, не можете включить охранную систему? Самой частой проблемой при таких признаках неисправности, это севший аккумулятор или батарейка в ключе-брелке автомобиля. Это руководство написано с целью помочь заменить батарейку в ключе владельцам автомобилей Мазда3 второго поколения (2010, 2011, 2012 и 2013 года). Владельцам других автомобилей Mazda, таких как Mazda2, Mazda5, Mazda6, MX-5 Miata, Mazdaspeed3, CX-5, CX-7, CX-9, MPV, Tribute, RX-8, Axela, Demio, Verisa, Premacy, и Atenza также может помочь наши инструкции по замене элементов питания брелка автомобиля.
Тип используемой батарейки в ключе-брелке: CR1620 (литиевая)
Этот тип элементов питания выпускают множество компаний.
Одни из лучших по качеству: Panasonic, Duracell, Energizer, Maxell, Sony и Renata
Необходимые инструменты для замены батарейки:
Для замены батарейки вам понадобится только маленькая плоская отвертка.
Ключ-брелок Mazda 3 (2012 год) Выдвинете из брелка металлический ключ Поверните ключ боком к себе Вставьте плоскую отвертку в брелок Нажмите внутри брелка кнопку блокиратор, который держит часть брелка с металлическим ключом Отделите часть брелка с ключом от основного корпуса
Первый шаг перед заменой батарейки, это нажать на круглую кнопку, чтобы выдвинуть из корпуса брелка металлический ключ.
Затем поверните боком брелок к себе той стороной, откуда был выдвинут ключ из корпуса.
Вставьте в щель плоскую отвертку и нажмите специальную кнопку, которая разомкнет механизм фиксации двух частей брелка.
Внимание . Нажав кнопку внутри ключа, не отпускайте ее. В этот момент потяните одну часть брелка от другой, чтобы разъединить элементы.
Вставьте плоскую отвертку в отверстие в брелке как на фото (нажимая вы ослабляете фиксатор двух частей корпуса) Разъедините две половины брелка Отделите обе части брелка друг от друга
Отложите часть брелка с металлическим ключом зажигания в сторону. Для замены батарейки этот элемент нам не понадобится.
Вставьте лезвие отвертки в небольшую выемку, которая находится между двумя половинами корпуса брелка, и аккуратно приподнимите их в разные стороны.
Перед вами старая батарейка пульта Аккуратно подденьте батарейку отверткой Батарейка Panasonic CR1620 3V
Осторожно вытащите старую батарею с помощью небольшой плоской отвертки.
Будьте осторожны. Не повредите металлические электрические контакты, когда будете доставать отверткой старый элемент питания.
Разъем для батарейки Старая батарейка CR1620 снятая с ключа Новая батарейка устанавливается плюсом «+» вниз
Установите новую батарейку CR1620 3 вольта положительной стороной (+) вниз.
Возьмите вторую часть корпуса брелка Соедините две части друг с другом, начиная с нижних частей Защелкните все части корпусов брелка
Установив батарейку в специальный разъем брелка, соедините обратно две части корпуса пульта дистанционного управления автомобилем. Для того чтобы части корпуса защелкнулись, нажмите на них.
Внимание при соединении двух частей корпуса брелка-ключа убедитесь, что они совмещены друг с другом и для их фиксации нет препятствий.
Подсоедините к брелку с батарейкой вторую часть брелка-ключа Уберите ключ обратно в корпус Сделайте тест брелка с новой батарейкой
Соедините основной брелок (где менялась батарейка) с другой частью (с ключом). Для этого совместите две части брелка и нажмите на ключ до тех пор, пока не услышите щелчок.
Сложите металлический ключ, убрав его обратно в корпус брелка. Советуем вам, затем снова нажать круглую кнопку, чтобы выдвинуть ключ из корпуса пульта. Это необходимо чтобы убедиться, что вы собрали пульт правильно, и для движения ключа нет препятствий.
Далее необходимо сделать тест на работоспособность брелка. Для этого нажмите на брелке кнопку «LOCK» (Закрыть) или «Unlock» (Открыть). Если батарейка работает правильно, то должны мигать габаритные огни автомобиля.

Киа рио 3 предохранители: Блок предохранителей и реле Kia Rio 3 – Схемы предохранителей Киа Рио-3

30.07.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Схемы предохранителей Киа Рио-3

Для защиты электроприборов автомобиля в цепях электропитания используются предохранители и реле. В Киа Рио-3 установлены два блока предохранителей, один находится в моторном отсеке, второй – в салоне.

Наружный блок предохранителей расположен в моторном отсеке со стороны водителя. Предохранители и реле в нем отвечают за защиту электроцепей обогрева наружных зеркал, работы топливного насоса, кондиционера, звукового сигнала, блока управления двигателем, вентилятора системы охлаждения двигателя, ламп света заднего хода и т.п.

Открывается блок очень просто. Достаточно отжать фиксаторы крышки блока и снять ее. На внутренней стороне крышки имеется схема расположения реле и предохранителей, закреплены запасные предохранители. Также в блоке имеется специальный пластмассовый пинцет для извлечения предохранителей.

Внимание! Не пытайтесь извлекать предохранители металлическими плоскогубцами или другим, не предназначенным для работы с электричеством инструментом.

Внутренний блок предохранителей находится в передней панели в районе левой ноги водителя. Предохранители и реле в нем выполняют управление работой приборов и защиту электроцепей аудиосистемы, прикуривателя, управления системой безопасности, аварийной сигнализации, лампами освещения и т.п.

Открыв крышку передней панели, с обратной стороны на ней изображена схема расположения предохранителей и реле.

В следующем видео показано, где находится и как открыть крышку внутреннего блока предохранителей.

В случае, когда перестает работать один из электроприборов, первым делом проверьте целостность предохранителя, защищающего электроцепь. Для этого следует найти на схеме расположение нужного предохранителя, вынуть его при помощи пинцета и проверить на свет целостность нити. Затем, только после устранения причины, приведшей к перегоранию предохранителя, выполните его замену.

Оригинальные предохранители Киа Рио-3 имеют следующие коды в каталогах деталей:
10А 1879001108
15А 1879001109
20А 1879001110
25А 1879001111
30А 1879001123
50А 1879001125
40А 1879001124

Внимание! Никогда не устанавливайте предохранители большего номинала, чем требуется, т.к. это может привести к выходу из строя электроприборов и грозит возникновением пожара. Также категорически запрещается устанавливать вместо предохранителей проволочки и самодельные перемычки!

Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…

Будем благодарны, если поделитесь публикацией в социальных сетях!

Схема предохранителей и реле Kia Rio 3 с 2011 (1.1, 1.2, 1.4, 1.6)

№	Название	А	Назначение
1	FRT_Deicer	15	Реле обогревателя зоны покоя щеток стеклоочистителя ветрового окна
2	P/OUTLET	15	Розетка для подключения дополнительного оборудования
3	C/LIGHTER	15	Прикуриватель
4	ACC	10	Передняя лампа направленного света, регулятор наружных зеркал с электроприводом, ВСМ, преобразователь тока, ЭБУ электронных ключей, аудиосистема, цифровые часы, головное устройство с навигацией
5	А/BAG IND	10	Сигнализатор отключения передней подушки безопасности
6	А/BAG	10	Блок управления системой безопасности SRS
7		10	Выключатель аварийной сигнализации
8	MOPS 2	10	ЭБУ ЭУР
9		—
10	R/WPR	15	Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла (в вариантном исполнении)
11		15	Обогреватель рулевого колеса
12	RR	10	Реле заднего противотуманного фонаря
13	FRT	15	Реле передней противотуманной фары
14	ROOM 2	10	Реле автоматического отключения освещения (датчик открытия дверей), переключатель на рычаге переключения передач АКПП
15	STOP LP	15	Реле, выключатель стоп-сигналов, блок управления системой электронного ключа, ЭБУ электронных ключей, реле НАС, разъем канала передачи данных
16	CLUSTER	10	Комбинация приборов, блок ВСМ, аудиосистема, подсветка рычага переключение передач АКПП, модуль контроля давления в шинах
17	IGN 1	10	Выключатель стоп-сигналов, обогрев сидений, диагностический разъем, парктроник
18	ABS	10	Переключатель на передней панели, модуль ESC, реле HAC
19	B/UP LP	10	Выключатель фонаря света заднего хода
20	PCU	10	Блок управления двигателем, блок управления системой электронного ключа, датчик скорости, переключатель стоп-сигнала, инвертор, ЭБУ кондиционера
21	H/LP LH	10	Левая блок-фара
22	DAY TIME RUNNING LIGHT	10	Дневные ходовые огни
23	HAZARD	15	Реле аварийной сигнализации, ВСМ
24	SMK_1	25	Блок управления электронного ключа
25	—	15	Электродвигатель люка
26	SMK_2	10	Кнопка пуска и остановки двигателя
27	PCU	15	Датчик скорости автомобиля (МКП), переключатель режимов трансмиссии (АКП)
28	IGN COIL	15	Катушки зажигания, конденсатор
29	IGN 2	10	Дневные ходовые огни, корректор света фар, блок управления кондиционером, передние фары, реле злектростеклоподьемников (без ВСМ), блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа (с блоком ВСМ)
30	F/WPR	25	Очиститель ветрового стекла, подрулевой переключатель
31	DOOR LOCK	20	Реле блока управления замками дверей (с блоком ВСМ), привод замка двери водителя (без блока ВСМ)
32	SAFETY P/WDW	25	Блокировка электрических стеклоподъемников
33	S/HEATER	15	Обогрев передних сидений
34		10	Регулятор наружных зеркал с электроприводом
35	ROOM 1	10	Освещение салона, багажника, кондиционер, модуль контроля давления в шинах, цифровые часы
36	AUDIO	20	С ISG: преобразователь Без ISG: аудиосистема, головное устройство с навигацией
37	TAIL LH	10	Задний левый фонарь, лампы освещения номерного знака, левая блок-фара, подсветка панели приборов
38	TAIL RH	10	Правый задний фонарь, правая блок-фара, подсветка панели приборов
39	START	10	Переключатель замка зажигания (МКП), переключатель режимов трансмиссии (АКП)
40	H/LP RH	10	Правая блок-фара, комбинация приборов
41	P/WDW LH	25	Блок управления стеклоподъемниками, переключатель левого заднего стеклоподъемника
42	P/WDW RH	25	Блок управления стеклоподъемниками, переключатель правого заднего стеклоподъемника
43	RR HTD	10	Система обогрева наружных зеркал заднего вида, ЭБУД/РСМб ЭБУ кондиционера
44	A/CON 2	10	Кондиционер
45	—	—
Реле
1	Реле обогрева заднего стекла
2	Реле противотуманных фар
3	Реле задних противотуманных фонарей
4	Реле габаритных огней
5	Реле дневных ходовых огней
6	Реле антиобледенителя ветрового стекла
7	Реле блокировки дверей
8	Реле разблокирования крышки багажника
9	Реле указателей поворота
10	Реле аварийной сигнализации
11	Реле электростеклоподъемников
12	Реле охранной сигнализации

Предохранители Киа Рио 3 (UB)

Цепи, защищаемые предохранителями, установленными в монтажном блоке в салоне
1	15	FRTDeicer	Реле обогревателя зоны покоя щеток стеклоочистителя ветрового окна
2	15	P/OUTLH	Розетка для подключения дополнительного оборудования
3	15	C/UGHTER	Прикуриватель
4	10	ACC	Аудиосистема, блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа
5	10	A/BAG IND	Сигнализатор отключения передней подушки безопасности
6	10	А/ВАG	Блок управления системой безопасности SRS
7	10	—	Выключатель аварийной сигнализации
8	—	—	Резерв
9	—	—	Резерв
10	15	RVWPR	Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла (в вариантном исполнении)
11	—	—	Резерв
12	10	RR	Реле заднего противотуманного фонаря
13	10	FRT	Реле передней противотуманной фары
14	10	ROOM 2	Реле автоматического отключения освещения
15	15	STOP LP	Реле, выключатель стол-сигналов, блок управления системой электронного ключа
16	10	CLUSTER	Комбинация приборов, блок ВСМ
17	10	IGN1	Выключатель стоп-сигналов, обогрев сидений, диагностический разъем, парктроник
18	10	ABS	Гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы, ABS, ESP
19	10	B/UP LP	Выключатель фонаря света заднего хода
20	10	PCU	Блок управления двигателем, блок управления системой электронного ключа
21	10	H/LP LH	Левая блок-фара
22	10	DAY RUN NING LIGHT	Дневные ходовые огни
23	15	HAZARD	Реле аварийной сигнализации
24	25	SMK1	Блок управления электронного ключа
25	—	—	Резерв
26	10	SMK2	Кнопка пуска и остановки двигателя
27	15	PCU	Датчик скорости автомобиля (МКП), переключатель режимов трансмиссии (АКП)
28	15	IGN COIL	Катушки зажигания, конденсатор
29	10	IGN2	Дневные кодовые огни, корректор света фар, блок управления кондиционером, передние фары, реле электро-стеклоподьемников [без ВСМ), блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа (с блоком ВСМ)
30	25	F/WPR	Очиститель ветрового стекла, подрулевой переключатель
31	20	DOOR LOCK	Реле блока управления замками дверей (с блоком ВСМ), привод замка двери водителя (без блока ВСМ)
32	25	SAFETY P/WDW	Блокировка электрических стеклоподъемников
33	15	S/HEATER	Обогрев передних сидений
34	—	—	Резерв
35	10	ROOM 1	Освещение салона, багажника, кондиционер
36	20	AUDIO	Аудиосистема
37	10	TAI LH	Задний левый фонарь, лампы освещения номерного знака, левая блок-фара, подсветка панели приборов
38	10	TAIL RH	Правый задний фонарь, правая блок-фара, подсветка панели приборов
39	10	START	Переключатель замка зажигания [МКП], переключатель режимов трансмиссии (АКП)
40	10	H/LP RH	Правая блок-фара, комбинация приборов
41	25	P/WDW LH	Блок управления стеклоподъемниками, переключатель левого заднего стеклоподъемника
42	25	P/WDW RH	Блок управления стеклоподъемниками, переключатель правого заднего стеклоподъемника
43	10	RR HTD	Система обогрева наружных зеркал заднего вида
44	10	A/CON2	Кондиционер
45	—	—	Резерв

Как заменить предохранители в КИА Рио 3? Где находятся блоки предохранителей в КИА Рио 3?

В КИА Рио 3 все значимые электрические цепи защищены плавкими вставками, а системы с высоким током коммутируются с помощью реле. Все предохранители и часть реле находятся в двух блоках предохранителей (монтажный блок):

– первый блок находится в подкапотном пространстве около аккумулятора с левой стороны;

– второй блок расположен под приборной панелью со стороны водителя.

Содержание статьи

Блок предохранителей в подкапотном пространстве

– отвечает за бензонасос, ЭБУ, кондиционер, вентилятор, питание мотора, запуск двигателя, зажигание и другие важные цепи. Также в этом блоке имеются щипцы, предназначенные для извлечения предохранителей и резервные плавкие вставки номиналом 10, 15, 20 и 25А по одной штуке каждого (расположены на крышке блока). На крышке блока расположена схема расположения предохранителей (с номиналами) и реле. В правой части установлен блок силовых предохранителей. Крышка блока снимается легко, достаточно надавить на два фиксатора расположенные по краям крышки блока, после чего она легко снимается. Таблица с расшифровкой в конце статьи.

Предохранители, подходящие для КИА Рио можно приобрести практически в любом магазине, в том числе на сайте зип18.рф. Этот интернет-магазин занимается продажей как новых, так и б/у запчастей.

Блок предохранителей в подкапотном пространстве
Блок предохранителей в салоне
– отвечает за осветительные приборы, освещение салона и номерного знака, стеклоочиститель, приборную панель, ДХО, обогрев сидений и многие другие. Что бы добраться до блока предохранителей в салоне, необходимо снять декоративную панель внизу приборной панели (с водительской стороны около двери). Панель сначала отделяется снизу, а потом полностью вынимается. На ней расположены подсказки о расположение и номинале плавких вставок. Таблица с расшифровкой в конце статьи.
Блок предохранителей в салоне
Как заменить предохранитель в КИА Рио
В первую очередь определяем какой предохранитель перегорел, для этого по схеме смотрим расположение предохранителя, защищающего неисправную цепь.
Перегоревшую плавкую вставку извлекаем специальными щипцами, из блока в подкапотном пространстве.
В случае, когда после замены предохранитель перегорел снова, необходимо проверить цепь этого предохранителя на короткое замыкание, а не ставить более мощный предохранитель.
ВАЖНО! Заменять предохранитель можно только на номинал, установленный производителем. Также нельзя делать жучки и перемычки самостоятельно, это может привести к повреждениям цепей и оборудования автомобиля.
Артикулы оригинальных предохранителей для КИА Рио 3 (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов выпуска)
10А красный – 1879001108
15А синий – 1879001109
20А желтый – 1879001110
25А белый – 1879001111
30А розовый – 1879001123
50А красный – 1879001125
40А синий– 1879001124
Видео

Схемы расположения предохранителей
Схема предохранителей блока в салоне РиоСхема предохранителей блока в подкапотном пространстве Рио
Поделиться ссылкой:
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
Похожее
Где расположены предохранители и реле Киа Рио 3
В данном автомобиле имеется 2 блока предохранителей, один из которых расположен за панелью приборов со стороны водителя, а другой – в моторном отсеке.
Блок предохранителей в моторном отсеке Киа Рио 3
Блок предохранителей Киа Рио 3 расположен около аккумуляторной батареи. Для доступа к элементам блока нужно отжать фиксаторы и снять крышку. Предохранители и реле в моторном отсеке на Киа Рио отвечают за защиту электроцепей обогрева наружных зеркал, работы топливного насоса, кондиционера, звукового сигнала, блока управления двигателем, вентилятора системы охлаждения двигателя, ламп света заднего хода и т.п.
Расшифровка:
F1 – резерв
F2 – реле обогрева наружных зеркал
F3 – топливный насос
F4 – звуковой сигнал
F5 – кондиционер
F6 – резерв
F7 – резерв
F8 – cистема питания (топливные форсунки), блок управления двигателем, электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения
F9 – датчики системы управления двигателем, блок управления двигателем, модуль иммобилизатора
F10 – блок ТСМ
F11 – лампы света заднего хода
F12 – резерв
F13 – резерв
FL1 – распределительная коробка панели приборов
FL2 – реле вентилятора охлаждения двигателя (высокая, низкая скорость)
FL3 – реле блока управления двигателем
FL4 – реле блока управления системой с электронным ключом, замок зажигания (без системы электронного ключа)
FL5 – реле запуска двигателя (система с электронным ключом), замок зажигания (без системы электронного ключа)
R1 – резерв
R2 – реле системы предупреждения об экстренном торможении
R3 – реле топливного насоса
R4 – реле обогрева наружных зеркал заднего вида
R5 – реле звукового сигнала
R6 – реле кондиционера
R7 – реле вентилятора (низкая скорость)
R8 – резерв
R9 – реле электронного блока управления двигателем
R10 – реле электровентилятора воздухонагнетателя отопителя
R11 – резерв
R12 – реле выключателя блокировки зажигания
R13 – реле вентилятора (высокая скорость)
R14 – резерв
Назначение плавких перемычек
1 – распределительная коробка панели приборов, реле задних фонарей
2 – резерв
3 – резерв
4 – генератор
5 – гидроэлектронный модуль ABS, диагностический разъем
6 – гидроэлектронный модуль ABS
7 – реле обогрева заднего стекла
8 – реле электровентилятора воздухонагнетателя отопителя
9 – резерв
Как поменять предохранитель в моторном отсеке:
1. Переведите ключ зажигания в положение OFF и выключите все электрооборудование.
2. Снимите крышку блока предохранителей, нажав на фиксатор и вытянув крышку.
3. Проверьте снятый предохранитель. Если он перегорел, замените его на новый. Для снятия
и установки плавкого предохранителя из блока в моторном отсеке используйте предназначенный для этого съемник.
4. Вставьте новый предохранитель того же номинала и убедитесь, что он надежно закреплен в зажимах.
Если зажимы ослаблены, рекомендуется обратиться за консультацией к авторизованному дилеру компании Kia.
Блок предохранителей моторного отсека Киа Рио 3

Блок предохранителей в салоне Киа Рио 3
Блок предохранителей в салоне находится в передней панели в районе левой ноги водителя. Предохранители и реле в нем выполняют управление работой приборов и защиту электроцепей аудиосистемы, прикуривателя, управления системой безопасности, аварийной сигнализации, лампами освещения и т.п.
Для того чтобы добраться до предохранителей нужно поддеть пальцами нижнюю часть крышки и преодолевая сопротивление фиксаторов снять ее.
Под крышкой блока плавких предохранителей и реле находится табличка с наименованиями предохранителей и реле со значениями их номинальных токов.
Блок предохранителей в панели приборов Киа Рио 3

Блок предохранителей и реле kia rio 3
Система электропитания всех устройств автомобиля Киа Рио надежно защищена от перегрузок. Перепад напряжения может привести даже к пожару и расплавлению проводов. Защиту от этого обеспечивают небольшие пластиковые устройства – предохранители.
При выявлении такого уровня перепада напряжения, сверх которого нормальная работа невозможна, устройство перегорает, предотвращая тем самым дальнейшую подачу тока в систему.
В автомобиле Kia Rio установлено два блока предохранителей. Один, который отвечает за работу систем внутри автомобиля, находится в салоне, другой, с которым связан работа двигателя, расположен под капотом.
Чаще всего выход из строя одного из устройств автомобиля от подогрева сидений до фары, является последствием того, что перегорел предохранитель. Проверка блока должна предшествовать любым другим способам диагностики неисправности.
Блок: 1/5 | Кол-во символов: 854
Источник: https://chtocar.ru/servis-i-remont/kia-avtoservis/kia-rio-avtoservis/kak-snyat-blok-predohraniteley-kia-rio.html
Разновидности предохранителей
При возникновении ситуации, когда электросистема автомобиля КИА Рио 2012, 2013 годов выпуска отказывается работать, нужно в первую очередь проверить систему, которая разместилась на панели водителя. Если из строя вышел запасной элемент – значит, возникли неисправности в электросистеме. Всегда нужно устанавливать предохранители подходящего класса.
В автомобилях Kia Rio применяется два типа предохранительных элементов: главные для высокой силы тока и типичные для низкой силы тока. Для защиты электрических цепей от превышения напряжения применяется 46 элементов. По левую сторону от сиденья водителя в левой части торпеды расположился блок предохранителей, который
Где расположены предохранители и реле Киа Рио 3
Блок предохранителей и реле в подкапотном пространстве
Блок предохранителей в подкапотном пространстве располагается между аккумуляторной батареей и бачком антифриза. Это чёрный ящик с крышкой, под которой и располагаются реле и предохранители. Моторный (справа от АКБ). Крышка на защелках. Под крышкой наклейка с обозначением.
1 Электронный блок управления ABS
2 Реле ABS
3 Электронный блок управления кондиционером
4 Реле электродвигателя вентилятора кондиционера/отопителя
5 Резистор электродвигателя вентилятора отопителя/кондиционера
6 Боковой датчик удара, левый
7 Боковой датчик удара, правый
8 Звуковой сигнал противоугонной системы
9 Реле звукового сигнала противоугонной системы
10 Блок управления сигналом противоугонной системы
11 Реле разъема подключения дополнительного оборудования (5дв.)
12 Аккумуляторная батарея
13 Реле центрального замка
14 Диагностический разъем(16-контактный)
15 Диагностический разъем(20-контактный)
16 Блок управления системой освещения в дневное время
17 Реле системы освещения в дневное время
18 Электронный блок управления двигателем
19 Реле задних противотуманных фонарей
20 Блок предохранителей/реле, моторный отсек
21 Блок предохранителей/реле приборная панель
22 Реле аварийной сигнализации
23 Блок управления подогревом заднего стекла
24 Звуковой сигнал
25 Электронный блок управления иммобилайзером
26 Реле-прерыватель указателей поворота
27 Многофункциональный блок управления-функции: Противоугонная система, индикаторы комбинации приборов, центральный замок
28 Блок управления электроприводом люка
29 Электронный блок управления SRS
30 Электронный блок управления КПП
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Kia Rio 1.
1 Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера
2 Реле системы управления двигателем
3 Реле 1 управления цепями ламп освещения
4 Реле звукового сигнала
5 Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
6 Реле 2 управления цепями ламп освещения
7 Реле электропривода стеклоподъемников
8 Реле системы управления двигателем /реле системы управления КПП
9 Реле кондиционера
10 Реле противотуманных фар
11 Реле топливного насоса
F1 (15A) Аудиосистема, зуммер системы предупреждения, дополнительное оборудование
F2 (20A) Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера
F3 (30A) Замок зажигания, очиститель/ омыватель лобового стекла, очиститель/омыватель заднего стекла, указатели поворота система кондиционирования
F4 (30A)ABS
F5 (30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F6 (30A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя
F7 (30A) Замок зажигания, прикуриватель, аудиосистема, электронный блок управления SRS
F8 (15A) Противотуманные фары
F9 (25A) Дальний/ближний свет фар
F10 (15A) Люк
F11 (25A) Аккумуляторная батарея (цепи питания), электронный блок управления двигателем (ECM), электронный блок управления КПП(ТСЫ)
F12 (10A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя, электропривод стеклоподъемников, обогреватель заднего стекла, фары, электронный блок управления SRS
F13 (10A) Электронный блок управления двигателем (ECM), электронный блок управления КПП(ТСЫ)
F14 (10A) Топливный насос
F15 (15A) Форсунки, подогреваемый кислородный датчик
F16 (10A) Управление двигателем
F17 (15A) Ближний свет фары, левый/ближний свет фары, правый
F18 (15A) Дальний свет фары, левый/дальний свет фары, правый
F19 (15A) Катушка зажигания
F20 (15A) ABS
F21 (25A) Центральный замок
F22 (30A) Стоп-сигналы, аварийная сигнализация
F23 (30A) Электропривод стеклоподъемников
F24 (30A) ABS
F25 (25A) Обогреватель заднего стекла
F26 (10A) Звуковой сигнал
F27 (15A) Лампы наружного освещения, зад.
F28 (10A) Задние противотуманные фонари
F29 (10A) Блок управления корректором фар
F30 (80A) Блок предохранителей/реле в моторном отсеке- предохранители F2-F7

Схема расположения предохранителей в блоке — тип 1.
Описание предохранителей.
F1 (10A) Электронный блок управления SRS
F2 (10A) Указатели поворота
F3 (10A) Фонари заднего хода, зуммер системы предупреждения
F4 (15A) Разъем подключения дополнительного оборудования, лампа освещения багажного отделения
F5 (15А) Аварийная сигнализация
F6 (15A) Стоп-сигналы, система ABS
F7 (10A) Задние правые габариты, передние левые габариты
F8 (10A) Задние левые габариты, передние правые габариты
F9 (15А) Прикуриватель
F10 (10A) Аудиосистема, электропривод зеркал заднего вида на дверях
F11 (15A) Электродвигатель очистителя лобового стекла, насос омывателя лобового стекла, люк
F12 (15A) Электродвигатель очистителя заднего стекла, насос омывателя заднего стекла
F13 (20A) Подогреватели сидений, обогреватель заднего стекла
F14 (10А) Управление двигателем, управление трансмиссией
F15 (10А) Задний противотуманный фонарь
F16 (15A) Обогреватели зеркал заднего вида на дверях
Схема расположения предохранителей в монтажном блоке под панелью приборов — тип 2.
F1 (10A) Подсветка выключателей
F2 (10A) Управление двигателем, управление трансмиссией
F3 (10A) Электронный блок управления SRS
F4 (10A) Фонари заднего хода, зуммер системы предупреждения
F5 (10A) Обогреватели зеркал заднего вида на дверях
F6 (15A) Разъем подключения дополнительного оборудования, лампа освещения багажного отделения
F7 (10A) Аварийная сигнализация
F8 (15A) Стоп-сигналы, система ABS
F9 (10A) Задние правые габариты, передние левые габариты
F10 (10A) Задние левые габариты, передние правые габариты
F11 (15A) Прикуриватель
F12 (10A) Аудиосистема, электропривод зеркал заднего вида на дверях
F13 (15A) Электродвигатель очистителя лобового стекла, насос омывателя лобового стекла, люк
F14 (15A) Электродвигатель очистителя заднего стекла, насос омывателя заднего стекла
F15 (15A) Подогреватель сидений
F16 (10A) Указатели поворота
Дополнительно про Kia

Какую зимнюю резину на авто выбрать: 403 — Доступ запрещён – 15 лучших зимних шин — Рейтинг 2019 года (Топ 15)

29.07.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Как выбрать зимнюю резину для автомобиля. Полезные советы по выбору зимних шин

Основные 5 факторов как выбирать зимнюю резину:
Для правильного выбора подходящей резины стоит обратить внимание всего лишь на 5 факторов.
Разновидности зимней резины
Для начала стоит определиться с типом зимних шин и решить, какую зимнюю резину выбрать: липучку или шипованную. Для этого важно понимать, какой климат преобладает в регионе эксплуатации, как часто зимой идет снег и образуется гололед. Шины классифицируют по нескольким типам.
Европейская резина
Это нешипованные шины для стран с умеренным климатом, где температура зимой остается в пределах 0°C. Ездить на такой резине рекомендуется по очищенным от снега трассам, сухому и мокрому асфальту. Подойдут для Москвы и для Санкт-Петербурга, где гололед на дорогах явление крайне редкое.
Протектор имеет снегоотводящие каналы, которые помогут самоочищению колес и ламели. Высота протектора составляет 6 мм. При изготовлении таких шин используется жесткая резина.
Достоинства
Недостатки
Хорошее сцепление с мокрым и с сухим асфальтом. Уверенно держит дорогу даже при больших скоростях. Не предназначены для езды по заснеженным и обледенелым дорогам.
При движении не создают большого шума. Адаптированы под условия российских дорог и климата.
Скандинавская резина
Такие шины станут отличным выбором для заснеженных дорог и регионов с жестким климатом. Такая резина хорошо поедет по сухому или мокрому асфальту.
Протекторы имеют небольшие снегоотводящие каналы, большое количество ламелей и высоту элементов протектора в 8 мм. Резина на шинах мягкая.
Достоинства
Недостатки
Хорошая управляемость при езде по обледенелым и заснеженным трассам. Длинный тормозной путь на льду.
Хорошо себя ведут при движении по мокрому и сухому асфальту. При попадании в снег могут не выбраться из ямы.
Близка к варианту универсальной резины, на которой можно ездить при любых погодных условиях. Отличный вариант для стран, где климат быстро меняется, а морозы часто переходят в оттепель. На большой скорости плохо входят в повороты, возможна потеря управляемости.
Быстро изнашиваются из-за мягкой резины.
Шипованная резина
Эти шины приспособлены к езде по заснеженным улицам и эксплуатации в мороз.
Протектор имеет шипы, снегоотводящие каналы, ламели, высота элементов протектора достигает до 10 мм. Материал — резина средней жесткости.
Достоинства
Недостатки
Хорошая управляемость на заснеженных и обледенелых трассах. Увеличивается тормозной путь на мокром и сухом асфальте.
Короткий тормозной путь на льду. Высокий уровень шума.
Выдают хороший старт и разгон при гололеде. Шипы выпадают при маневрах и резких торможениях.
Плохая износостойкость.
Маркировка
Чтобы понять как выбрать размер зимней резины для автомобиля, стоит обратить внимание на маркировку, которая нанесена на боковую часть шин.
Среднестатистический водитель разберется в нужном типоразмере изделия, но не все сможет расшифровать надписи на резине.
Давайте изучим заводскую маркировку шин, тогда будет легче понять какую зимнюю резину лучше выбрать на авто даже без помощи консультанта.

Дата изготовления указывается на боковой части шины. Это четыре цифры – неделя года и сам год производства.
Износостойкость. Этот показатель исчисляется в единицах. На боковушке колеса увидите надпись Treadwear, возле которой будет указана цифра. Стандартная износостойкость – 100 ед.
Индекс скорости. Показывает предельно большую расчетную скорость шины. Этот параметр обозначается английскими буквами от J (100 км/час) до ZR (более 240 км/час). Наиболее популярны шины S, которые выдерживают до 180 км/час.
Показатель нагрузки обозначает максимальный вес грузоподъемности, при котором сохраняются характеристики шины и остается стабильной геометрия пятна контакта. Этот показатель должен находиться в пределах 30-35% от веса снаряженного авто.
Тип шин. На зимних шинах должна быть надпись M+S (Mud + Snow) или Winter. Резина All season считается демисезонной, поэтому на зимний период покупать такую не стоит, ведь она не расчитана на морозы и применяется только в регионах с мягким климатом.
Сертификация. Сертификация шин проводится по требованиям Евросоюза (указывается буква Е) и США (DOT). Бывает так, что шины прошли обе сертификации, тогда на них наносят обе маркировки.
Это основополагающие показатели, на которые стоит обратить внимание при выборе шин. Помимо них водитель найдет на резине маркировки:
показатель сцепления на мокром асфальте,
экономия топлива,
уровень шума.
Рисунок протектора
Важным вопросом при выборе резины остается с каким рисунком выбрать зимние шины, ведь каждый вид протектора предназначен для определенных погодных условий. Давайте кратко рассмотрим типы протекторов.
Типы протектора для зимних шин
Читайте подробную статью, как выбрать протектор зимней резины правильно. Основные типы рисунка протектора по направленности беговой дорожки делятся на:
направленный симметричный считается универсальным рисунком. Такие шины наиболее распространены из-за своей дешевизны по сравнению с другой резиной. Они отлично справляются с мокрым асфальтом и эффективно отводят воду при движении.
ненаправленный симметричный выполняет функцию водооотвода и самоочистки колеса. Характеризуется низким уровнем шума и удобством в управлении.
ненаправленный асимметричный свойственный для более дорогого сегмента шин. Он дает хороший контакт с дорожным полотном и высокую поперечную устойчивость. Уровень шума на дорогах от таких колес низкий.
Фирма зимних шин
Выбор фирмы-производителя зимних шин тоже играет не последнюю роль. Чтобы узнать зимние шины какого производителя лучше выбрать, давайте рассмотрим самые популярные.
Nokian. Резина этого производителя пользуется популярностью у автолюбителей. Большее преимущество отдают производству Финляндии, но найти такой товар сложно. На рынке чаще нам предлагают купить российскую резину, которая уступает по качеству финской.
Bridgestone. Японская компания, которая насчитывает 150 заводов по всему миру. Бренд предлагает изобилие ассортимента зимней резины высокого качества.
Hankook. Китайская фирма, входит в ТОП 10 лучших брендов резины в мире. Водителям предлагают широкий ассортимент продукции достойного качества.
Michelin. Французская фирма, которая отличается высоким качеством шин и постоянно занимается новыми разработками в этой сфере.
Goodyear. Американская компания, предлагает шины всех размеров и модификаций для легкового автомобиля и для внедорожника.
Эти бренды входят в ТОП 5 лучших производителей шин для внедорожников и кроссоверов.
Срок годности зимней резины
Если считаете что срок годности есть только в пищевых продуктов, то вы ошибаетесь. Перед покупкой обращайте внимание на дату изготовления шин, которые по закону хранятся максимум 2 года. По истечению срока резина теряет эластичность. Эксплуатировать шины разрешается не более 5 лет, но некоторые мировые бренды дают гарантию на продукцию сроком 10 лет.
Помните, что резине на автомобиле свойственно изнашиваться и для собственной безопасности ее нужно вовремя менять.
Чего следует остерегаться при покупке зимней резины
Мало знать как выбрать хорошую зимнюю резину на авто, ведь важным также остается не быть обманутым. На рынке продавцы сразу видят кто разбирается в товаре, а кто нет. Неопытным водителям могут продать просроченные или бракованные шины, поэтому проверяйте срок годности и внимательно рассматривайте покрышки перед покупкой.
Прочитав эту статью, даже начинающий водитель сможет самостоятельно выбрать зимнюю резину для автомобиля. Если же вы до сих пор не решили какие зимние шины лучше выбрать, отзывы опытных водителей помогут определиться.
Какую зимнюю резину лучше выбрать — Советы новичкам и опытным автолюбителям!&nbsp
Безопасность на дороге в зимнее время года зависит от многих факторов, определяющий из которых — качественные и надежные зимние шины. В данной статье разберемся в особенностях и нюансах выбора той или иной зимней резины для авто.
1 Виды шин для зимнего сезона — шипованные или фрикционные?
Выбирать резину лучше задолго до наступления холодов и изменения условий дорожного полотна. Во-первых, в этот период можно приобрести покрышки по более выгодной цене. Во-вторых, у вас будет время оценить и сравнить различные модели шин, выбрать подходящего производителя и конфигурацию, которая лучше всего подойдет для вашего автомобиля.
Автомобиль с зимней резинойНа сегодняшний день различают несколько разновидностей шин для езды в зимнее время года. Каждый из вариантов имеет как плюсы, так и минусы, которые мы далее будем анализировать. Практически все варианты зимней резины сводятся к двум видам — без шипов и с шипами. Первый вид шин лучше ведет себя на асфальтовом покрытии с минимальным количеством снега или наледи, второй вид (фрикционный) рекомендуется при езде по заснеженным дорогам и в условиях бездорожья.
Рекомендуем к прочтению:
Видеорегистратор с антирадаром — удобство, практичность, безопасность!
Как настроить видеорегистратор, чтобы использовать все возможности устройства?
Навигатор с видеорегистратором — надежное сочетание или маркетинговый ход производителя?
Как прошить видеорегистратор — обновляем программное обеспечение своими руками!
Видеорегистратор скрытой установки — современная практичность и безопасность
Условно существует и третий вид зимних покрышек — всесезонные шины, которые можно эксплуатировать и в летний, и в зимний период при универсальных температурах. Хорошие всесезонные шины производятся не многими производителями и рассчитаны в основном на качественные дороги, которые постоянно очищают от снега и наледи. Такие шины строго не рекомендуется использовать во время сильных морозов, кроме того, их свойства заметно ухудшаются при наличии на дороге снега или грязи.
2 Нешипованная резина — Скандинавский или Европейский тип?
При изготовлении зимних шин используется сложная технология, но главным элементом любой шины без шипов является протектор. Вид протектора можно условно разделить на два типа:
Скандинавский тип. Большие расстояния между элементами протектора и более глубокие ламели. Подходит для передвижения по снегу или зимней грязи.
Европейский тип. Диагональное построение рисунка с хорошей водоотводной сетью каналов. Больше подходит для движения по мокрому и заледенелому асфальту.
Нешипованная резина на автоПервый тип покрышек обладает невысоким скоростным индексом, у разных производителей резины он варьируется в пределах 160-170 километров в час. Такой вид покрышек подходит для умеренной и спокойной, даже медленной езды без резких поворотов и набора скорости. Среди популярных моделей зимних шин со скандинавским типом протектора можно выделить такие, как Nokian Nordman RS, Bridgestone Blizzak VRX, Michelin X-Ice 3, Toyo Tires Gart G4, G5, Continental Conticross Viking.
Европейский вариант шин имеет более высокий скоростной индекс, который у некоторых производителей достигает отметки в 240 километров в час, а также лучшие показатели торможения на мокром и сухом асфальте, они подходят, в том числе, тем, кто даже в зимний период агрессивно водит. Но также они подойдут и автолюбителям со спокойным стилем, которые чаще передвигаются по бесснежному асфальтовому покрытию. Среди популярных моделей такого типа выделяются следующие модели: Dunlop Winter Sport, Pirelli Scorpion Ice, Nokian WR Series, Yokohama Drive V.
Среди преимуществ фрикционных зимних шин следует отметить:
надежные параметры сцепления на мокром и сухом асфальте;
отсутствие шума при движении по асфальтированным дорогам безо льда и снега;
устойчивые характеристики в разных температурных диапазонах.
Вне зависимости от типа протектора и химического состава, нешипованная зимняя резина больше подойдет для автомобилистов, проживающих в Европе и европейской части России, где зима не отличается постоянством и наличием большого количества снежного покрова на дорогах. Кроме того, такую резину рекомендуется устанавливать в том случае, если автомобиль оборудован дополнительными системами обеспечения безопасности типа ESP и ABS, они способны компенсировать некоторые недостатки фрикционных шин в определенных дорожных ситуациях.
3 Зимние шины с шипами — основные преимущества
Зимние шины с шипованным протектором предназначены для передвижения по постоянно заледенелой или заснеженной дороге. Шипы в резине необходимы для повышения сцепления с полотном на таких дорогах, так как они способны разрушать ледяную корку. Такая резина характеризуется сбалансированностью и средней степенью жесткости, при этом использовать покрышки данного типа можно и на других видах дорожного покрытия. Среди минусов шипованной резины можно выделить высокий уровень шума и больший в сравнении с «липучками» тормозной путь.
Зимние шины с шипамиСреди популярных и хорошо зарекомендовавших себя моделей шипованных шин можно выделить такие, как:
Nokian Hakkapeliitta Suv 7,8,9;
Continental IceContact;
Michelin X-Ice Nord;
Bridgestone Ice Cruiser;
GoodYeear UltraGrip.
Выбирать шипованный вариант колес для своего автомобиля или нет решать исключительно вам. Стоит понимать, что шипы не являются гарантией безопасности на дороге в зимний период. На сухом и мокром асфальте у таких шин уменьшенное сцепление с дорогой, больший тормозной путь и повышенная склонность к заносу, они создают шум и выпадают. Некоторые современные модели фрикционных шин, в особенности со скандинавским типом протектора, не уступают шипованным аналогам даже на заледенелой дороге.
Если вы больше передвигаетесь по городу, чем за его пределами, лучше использовать фрикционные зимние шины любого типа. Если вам часто приходится выезжать на бездорожье зимой, купите специальные цепи антискольжения, которые можно установить и снять своими руками перед сложным участком дороги.
4 Две покрышки на одну ось — стоит ли экономить таким образом?
В среде автолюбителей бытует мнение, что для зимнего сезона будет достаточно установить зимнюю резину только на ведущую колесную ось. Это в корне неверно. Главная опасность установки зимних шин только на ведущие колеса — неконтролируемый занос. Даже с четырьмя зимними колесами на скользкой дороге при вхождении в поворот бывает очень сложно вывести машину из заноса, а если сзади или впереди будет установлена пара летней резины, сделать это будет практически невозможно, а последствия могут быть самыми разными.
Установка зимней резиныЧто касается установки одинаковых по параметрам и характеристикам шин, но с разным рисунком протектора, то это допускается в случае, если автомобиль имеет монопривод. Однако такое положение дел внесет коррективы в случае экстренного торможения на заснеженной дороге — машину может бросить в занос или у нее увеличится тормозной путь. На полноприводном автомобиле все шины должны быть одинаковы и с идентичным рисунком протектора.
5 Влияет ли выбор протектора на общие характеристики резины?
Следует понимать, что на определенных дорожных покрытиях и в определенных дорожных ситуациях шины могут выполнять различные функции. Если автомобиль движется по укатанному снегу (не гололед), то шины должны максимально эффективно черпать снег, буквально вгрызаясь в него, предотвращая пробуксовку и улучшая сцепление с дорогой. На дороге со слякотью и грязью на первый план выходит способность покрышек отводить потоки, обеспечивая максимальную устойчивость и противодействие заносам.
Протектор на автоТаким образом, шина с одним рисунком протектора не может отвечать всем требованиям дорожной обстановки как в зимний, так и в летний сезон. Конечно, многие производители стараются сделать свою резину максимально универсальной, однако каждая модель в итоге получается с преимуществами в каком-то одном или двух дорожных компонентах. Чтобы выбрать необходимую резину, достаточно знать, чем протекторы отличаются друг от друга. Как было описано выше, для зимы существует четыре вида покрышек, которые отличаются и по рисунку протектора. Соответственно, взглянув на протектор, можно сделать вывод, какая перед вами покрышка и стоит ли ее приобретать для своего автомобиля.
Рекомендуем к прочтению:
Антенна для автомагнитолы — выбор и подключение
Тюнинг Нива 4×4 для бездорожья — обзор возможностей
Тюнинг фар ВАЗ 2110 — создаем оригинальный стиль своими руками Тюнинг хэтчбека Лада Калина — три шага на пути к совершенству Тюнинг ГАЗ 66 — улучшаем характеристики русского внедорожника
шипованная или липучка, рейтинг шин на зиму
Безаварийная эксплуатация автомобиля в зимнее время года складывается из нескольких ключевых факторов. Один из них — выбор шин, отвечающим условиям использования в конкретной климатической зоне. Среди многообразия представленных на сегодняшний день моделей и видов зимней резины порой трудно определиться с выбором наиболее оптимального для себя варианта.
Содержание статьи:
Представленная статья призвана познакомить вас со всеми преимуществами и недостатками различных типов зимних покрышек, и принять единственно правильное решение.
Чем зимние шины отличаются от летних
Наверняка, для большинства автовладельцев не составит труда ответить на этот вопрос. Всё предельно ясно: зимние шины отличаются наличием шипов и выраженным рисунком протектора. На самом же деле, такие отличительные черты – верхушка айсберга. Главное отличие кроется в качественном составе покрышке и способе её изготовления.
Любая покрышка состоит, как правило, из 2 основных компонентов:
каучук;
технический углерод (сажа).
Каучук придает резине большую пластичность и усталостную прочность. Сажа играет роль скрепляющего наполнителя. Процентное соотношение этих двух составляющих может отличаться. Это отличие продиктовано условиями эксплуатации конкретного вида покрышки. Зимние виды шин содержат больше каучука, нежели летние. Этим и объясняется их повышенная эластичность при минусовых температурах.
Отличие шин по сезонному признаку можно обнаружить и в некоторых конструктивных особенностях протектора, в частности, в так называемых ламелях.
Ламели представляют собой узкие канавки на поверхности протектора. Количество таких канавок у зимних шин значительно больше. Такая конфигурация позволяет добиться большего сцепления с дорогой и препятствует проскальзыванию колеса на ледяном покрытии.
Читайте также: Как узнать реальный пробег автомобиля при покупке
Отдельного внимания заслуживает ширина покрышки. Среди маститых знатоков оффроуда сложилось такое мнение, что якобы, чем больше ширина резины, тем выше проходимость и управляемость авто в зимнее время года. Но у производителей зимних шин есть своё мнение на этот счёт. В данном случае, стоит ввести такое понятие, как площадь пятна контакта шины с дорогой
По мере увеличения этого показателя, уменьшается давление, оказываемое шиной на дорожное покрытие. Именно поэтому, большинство зимних шин отличаются узкой шириной профиля. Это позволяет увеличить степень давления шины на дорогу, обеспечивая тем самым более надежное сцепление, на обледенелом покрытии.
Виды зимней резины
На сегодняшний день существует, по меньшей мере, 3 вида шин, пригодных для зимней эксплуатации. Каждый из них обладает своими специфическими свойствами, преимуществами и недостатками.
Зимнюю резину принято классифицировать на:
шипованную;
нешипованную.
Шипованная резина
Наиболее распространенным средством борьбы с гололедицей принято считать шипы. Они могут иметь самую различную форму. Но, независимо от этого, все они служат для достижения эффективного сцепления автомобиля с дорогой зимой. Благодаря этому, заметно сокращается тормозной путь транспортного средства на участках дорог с обледенелым или заснеженным покрытием.
Тем не менее, при определенных условиях, шипованные покрышки имеют и ряд недостатков.
Статья по теме: Что делать если машина не заводится или заводится не с первого раза
А именно:
на сухом и влажном покрытии существенно снижаются тормозные характеристики и управляемость транспортного средства;
наблюдается повышенный шум, что негативно отражается на комфорте езды;
приводят к перерасходу топлива;
нарушают целостность дорожного полотна;
существенно снижают проходимость автомобиля при движении по рыхлому снегу
Представленный вид «зимней обуви» будет как никогда кстати жителям глубинки, или тем, кто часто передвигается по проселочным дорогам. В крупном городе, где дороги систематически очищаются и обрабатываются спецреагентами, использование шипов не целесообразно.
Нешипованная резина
Данный вид покрышек зачастую называют фрикционным. Такое название обусловлено тем, что такие шины обеспечивают сцепление с дорогой посредством сил трения.
Всю нешипованную резину принято подразделять на скандинавский и европейский тип. Отличительные черты каждого типа проявляются в форме протектора.
Первые имеют более рельефные формы протектора с частым расположением ламелей. Их нарезка выполнена в виде зигзагообразных и ступенчатых линий. К тому же отдельные блоки протектора удалены друг от друга на приличное расстояние, что препятствует налипанию снега. Такие конструктивные особенности позволяют добиться высоких сцепных свойств на скользком и заснеженном покрытии.
Читайте также: 10 советов как завести авто в сильный мороз
Европейский вариант всем своим видом напоминает традиционные дорожные шины. Протектор отличается меньшим числом ламелей и более плотным расположением блоков. Профиль такой покрышки заметно скруглён. Применение таких шин оправдывает себя при сухом или влажном покрытии, но никак не в гололёд или снегопад.
Что лучше шипы или липучка
Среди автолюбителей и знатоков не утихают споры по поводу того, какая же резина в большей степени отвечает требованиям зимней эксплуатации на дорогах России – шипованная или фрикционная.
Однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным по той простой причине, что каждый из представленных видов шин не является универсальным, одинаково эффективным при любых погодных условиях.
Так называемая «липучка» отлично зарекомендовала себя при использовании на мокром и сухом, очищенном от снега и наледи, покрытии. Стоит также отметить, что при более отрицательных температурах, фрикционка ведёт себя гораздо лучше шипованной резины.
Эти данные были подтверждены многочисленными испытаниями, результаты которых помогли выявить интересную закономерность: чем ниже температура воздуха, тем лучше использовать «липучки», и наоборот, как только становится теплее, на первое место по эффективности выходят шипованные шины.
Это интересно: Как удалить воздух из системы охлаждения автомобиля
Оптимальный температурный режим как для шипованных, так и для фрикционных шин – -12-15 градусов. В данном случае, и те и другие проявляют себя с самой лучшей стороны. Но как только наблюдается незначительный перепад, их качественные показатели заметно снижаются.
Кроме упомянутых видов шин, есть еще так называемая всессезонка. Эти скаты отличаются тем, что их можно использовать и зимой и летом. Но, ссылаясь на мнения многих экспертов, эти универсальные шины отличаются низкими эксплуатационными показателями и существенно проигрывают «липучкам» и «шиповкам»
Этот вариант стоит рассматривать в самую последнюю очередь, так как по большому счету такие шины не обеспечивают должного уровня безопасности в зимний период.
На что смотреть при покупке зимней резины
Настало время для покупки зимнего комплекта шин. Учитывая то, что российская зима может затянуться на продолжительное время, подойти к этому вопросу нужно самым тщательным образом.
Чтобы не прогадать с выбором наиболее приемлемого для себя варианта, и откатать сезон без неприятных эксцессов, необходимо учитывать некоторые нюансы:
тип шины;
марка шины;
страна-изготовитель;
наличие сертификата соответствия;
срок годности.
Первоначально, нужно выяснить для себя – какой тип шин подойдёт для конкретных условий эксплуатации: шипованные или «липучки». При езде преимущественно по городским улицам в условиях резко континентального климата, преимуществом пользуются фрикционные типы резины. Во всех остальных случаях, в большей степени оправдывает себя использование шипов.
Что касается марки шины, то в данном случае, исходят из различных соображений. Всемирно известные бренды, бесспорно, отличаются высоким качеством и прослужат Вам верой и правдой. Тем не менее цена на такие модели может существенно ударить по бюджету владельца. Поэтому, не нужно делать неоправданные траты и платить за громкое имя. Всегда можно подобрать аналогичный вариант менее именитого производителя.
Читайте также: Где самое безопасное место в машине для ребенка
Каждая шина должна соответствовать заданным условиям и нормам эксплуатации. Для подтверждения данного соответствия, шины маркируют условными обозначениями типа «E», «DOT». Наличие указанных символов говорит о высоком качестве данного изделия.
Не стоит забывать и о срок годности покрышек. Как и любой другой товар, шины имеют свойство со временем портиться.
Длительное хранение негативно сказывается на их эксплуатационных свойствах. Поэтому, перед покупкой следует убедиться в наличие гарантированного срока годности. Он, как правило, составляет 5 лет. Отсчет времени производится с момента выпуска резины. Дату изготовления можно обнаружить в небольшом овале на боковой поверхности покрышки.
Состояние и форма шипа
С учетом предъявляемых требований, конструкция шипа может быть выполнена в виде той или иной геометрической фигуры.
Шипы разделяются на:
круглые;
овальные;
четырехгранные;
шестигранные;
трапециевидные;
семигранные;
крестообразные.
Круглые шипы получили наибольшее распространение. Они дешевы, доступны и монтируются на большинство покрышек. Тем не менее они не отличаются долговечностью и не обеспечивают надлежащей «цепкости».
Овальная разновидность шипов характеризуется большей надежностью. Несмотря на высокую стоимость, такие шипы в полней мере оправдывают себя. Они существенно увеличивают сцепление автомобиля с дорожным покрытием и препятствуют его заносу.
Четырехгранный шип отличается наличием четырехгранной рабочей вставки. Она с легкостью пронзает лед или наст, что повышает управляемость в условиях гололедицы.
Его существенный минус – интенсивный износ граней, после чего эффективность шипа существенно снижается.
Читайте также: Как проверить втягивающее реле, обмотку, бендикс стартера
Шестигранное исполнение – детище компании Nokian. Ромбовидный элемент позволяет добиться максимального эффекта, независимо от положения колеса. Кроме того шип оснащен амортизационной вкладкой, которая препятствует его износу при движении по асфальту.
Специалисты компании Goodyear пошли еще дальше. На одноименных покрышках можно встретить трапециевидные гвоздики. Их применение самым лучшим образом сказывается на устойчивости автомобиля, обеспечивая ему хорошую маневренность при движении по льду и накатанному снегу.
Итальянские шипы ничем не хуже заокеанских. Компания Pirelli шипует свои покрышки семигранными «шпорами». Форма такого семигранника имеет ярко выраженные впадины в передней и задней части. Они позволяют добиться высокой сцепной силы при троганье с места и при торможении.
Японские производители не остались в стороне. Крестообразные шипы фирмы Bridgestone не уступают по своим эксплуатационным показателям всем представленным выше видам. Хотя по мере износа рабочей поверхности лучей такого шипа, его свойства сходят на нет.
Все представленные виды шипов, кроме круглых, отлично зарекомендовали себя на российских дорогах. Выбор в пользу того или иного вида шипа строится из индивидуальных предпочтений владельца и его материальной обеспеченности.
Рисунок протектора
Функциональные особенности ската наилучшим образом подчеркивает рисунок его протектора.
Данный признак лежит в основе следующей классификации протекторов зимних шин:
асимметричный ненаправленный;
асимметричный направленный;
симметричный ненаправленный;
симметричный направленный.
Ассимметричный тип протектора менее распространен ввиду высокой стоимости. Цена такой резины в полной мере оправдывает себя. Она одинаково хорошо ведет себя как на сухом, так и на влажном дорожном покрытии.
При этом шины отличаются низким уровнем шумности. Ненаправленная резина больше подходит для летней эксплуатации, в то время как направленную уместно использовать при движении по мокрой или заснеженной дороге.
Читайте также: Как лошадиные силы перевести в киловатты
Симметричный протектор используется повсеместно. Его можно увидеть как на летней, так и на зимней резине. Направленный рисунок хорошо преодолевает эффект аквапланирования. Скаты с таким «узором» не боятся снежной каши и скопления воды.
Такие шины – идеальный вариант для использования в городском цикле. Шины с ненаправленным рисунком пригодны для езды в смешанном цикле, там, где нет потребности в поддержании интенсивных скоростных показателях авто. Такая конфигурация протектора чаще всего используется при создании резины для внедорожников и автомобилей с повышенной проходимостью.
Дата производства резины
Перед тем как приобрести понравившийся комплект зимних шин, желательно ознакомиться с датой изготовления покрышек. Дело в том, что в некоторых случаях резина, в силу тех или иных обстоятельств, длительное время храниться на складе. Кроме того, что гарантийный срок её сокращается, некоторые виды покрышек могут утрачивать свои свойства.
Чтобы ознакомиться с датой выпуска шины, достаточно взглянуть на её боковину. В овальной рамке выбит так называемый четырехзначный код. Две первые цифры указывают на неделю, а две оставшиеся – на год изготовления.
Полезно узнать: Нужна ли обкатка нового автомобиля и как правильно её сделать
Стоит отметить, что существует и трехзначный код. Такое условное обозначение применялось вплоть до 2000 г. Чтобы расшифровать этот шифр нужно быть более внимательным.
Первые две цифры относятся к неделе, а последняя связана с годом. Например, на боковине ясно различимы три цифры *107*. Дата её изготовления – 10 неделя 77 года. Если после девятки стоит треугольник или пробел, то шина датируется 97 годом.
При соблюдении всех требований изготовления, срок эксплуатации шины может составлять более 10 лет. В таком случае, «залежалые» покрышки практически ничем не отличаются от идеально новых. Если ценник на них ниже, и фирма-изготовитель занимает высокий рейтинг среди производителей шин, то такой вариант может стать вполне приемлемым.
Страна производитель
Современный рынок шин пестрит популярными европейскими, американскими и японскими лейблами. Но кроме признанных королей шинной индустрии, под их маркой скрываются всякого рода китайские реплики, о качестве которых говорить не приходиться. На факт подделки указывает не только неприлично низкая цена. Оригинальные шины имеют определенные специфические признаки.
Помимо всех прочих обозначений, каждая покрышка снабжается маркировкой, указывающей страну-производителя шины. Она представляет собой закодированный набор цифр и букв, который стоит в одном ряду с датой выпуска шины и её кодовым номером, сразу после метки «DOT» или «Е».
Каждый код присваивается конкретной стране-изготовителю.
Например: DOT 4B 2006. Представленная покрышка выпущена в Канаде в конце апреля 2006 г. Сведения о заводских кодах находятся в открытом доступе в Интернете.
Рейтинг самых популярных брендов шин
Перед покупкой резины нужно обращать внимание на рейтинг наиболее популярных моделей. Они составляются на основе многочисленных отзывов и позволяют сделать наиболее приемлемый для себя выбор.
Среди нешипованной резины, российские автолюбители отдают предпочтение:
Мишлен Pilot Alpin 5;
Гудиер Ultra Grip Ice 2;
Нокиан Nordman RS;
Континенталь ContiVikingContact 6.
Шипованные марки резины выстроились в следующем порядке:
Нокиан Hakkapeliitta 8 SUV;
Континенталь IceContact 2;
Данлоп Grandtrek Ice02;
Гиславед Nord Frost 200.
Эти модели снискали одобрение большинства автовладельцев, благодаря своим высоким показателям в условиях зимней эксплуатации.
Суровая русская зима – настоящее испытание для машины и её владельца. Стоит помнить, что даже самый «навороченный» комплект резины не может гарантировать Вам полную безопасность на заснеженной или обледеневшей дороге.
Хорошая резина в данном случае должна стать одним из тех инструментов, который поможет освоить и закрепить ключевые навыки и умения безопасной зимней эксплуатации Вашего железного коня.
Как выбрать зимнюю резину?

Во многих странах, где зимой температура опускается ниже нуля, использование зимних шин требуется по закону. Они важны для хорошей управляемости и безопасной езды. В этой статье разберёмся, что собой представляют зимние покрышки, когда их нужно менять, как выбирать, как расшифровываются обозначения на их боковой части.
Что такое зимние шины и как они работают?
Главной задачей покрышек является обеспечение контроля автомобиля на дороге. Они имеют три основных характеристики, по которым отличаются:
Рисунок протектора
Глубина протектора
Состав резины
Компания Nokian первая произвела зимние покрышки (Kelirengas для грузовиков) в 1934 году. В 1936 ‑ом финские инженеры разработали знаменитую Hakkapeliitta, для легковых автомобилей.
Инженеры из компании Continental представили модель «M+S 14» в 1952 году. Это название аббревиатура от слов (немецкое “Matsch + Schnee”), обозначающее «грязь + снег». Сейчас много ресурсов, включая саму компанию Continental, рассматривают «M+S 14» первыми действительно зимними шинами. Они отличались не только специальным рисунком протектора, но и оригинальным составом резины. Это обеспечивало хорошую эластичность при низких температурах и лучшее сцепление с влажными поверхностями.
На протяжении многих лет отсутствие должной стандартизации в маркировке шин раздражало автомобилистов всего мира. Ситуация улучшилась в 2012 году, когда Европейский союз с Организацией Объединенных Наций ввели правила маркирования зимних шин. Знак «трёхпиковая гора со снежинкой» был официально утверждён путем проведения испытаний в соответствии с правилами, чтобы гарантировать более высокий уровень эффективности в зимних условиях. Это единственная маркировка, которая подтверждает зимние параметры шин. Данный знак стандартизирован и контролируется властями ЕС, гарантируя, что продукт соответствует условиям строгого тестирования.
Дополнительно к «трёхпиковой горе со снежинкой» могут стоять буквы «M+S». Если есть только «M+S», то это всесезонные покрышки, не безопасные для эксплуатации в холодный период. Некоторые всесезонные (точнее сказать, всепогодные) шины высокого класса (например, Kleber Quadraxer, Goodyear Vector 4Seasons), предлагаемые крупными компаниями и продаваемые в Европе, содержат маркировку «M+S» и символ трёхпиковой горы со снежинкой. О подобных гибридных, так называемых всепогодных покрышках, написано в этой статье ниже.
Начиная с 2012 года все европейские зимние шины маркируются знаком “трёхпиковая гора со снежинкой”. Дополнительно к этому знаку могут стоять буквы “M+S” (mud+snow/ грязь и снег), обозначающие определённую конфигурацию протектора.
Для зимних колёс используют особенный химический состав резины, позволяющий ей оставаться мягкой при температуре ниже +7 градусов. Она становится слишком мягкой в тёплый сезон, поэтому начинает изнашиваться быстрее, уменьшается управляемость. Поэтому нужно покупать второй комплект для тёплого сезона.
Распространённое заблуждение о зимней резине в том, что её нужно устанавливать только когда дороги покрыты снегом или льдом. На самом деле, хорошие покрышки будут достойно держать дорогу во всех условиях при минусовой температуре.
Зимние покрышки можно определить по их отличительному рисунку протектора, состоящему из отдельных блоков с узкими прорезями и более широкими промежутками между блоками, протектору большей глубины. Когда он проходит по снегу, то прорезается сквозь него, вычерпывая определённое его количество в пустоты между блоками, позволяя протектору ближе контактировать с дорогой. Потом, вращаясь, колесо выбрасывает снег из углублений. Если вы водите машину на заснеженной дороге или в гололёд, то только зимняя резина обеспечит хорошее торможение с безопасным вождением.
Шипованная резина
Шипованные зимние шины предназначены для лучшего сцепления на льду. Шипы бывают металлические и керамические. Металлические шипы больше распространены. Они встроены в протектор (около 80–100 шипов на каждом колесе).
Шипы улучшают контакт с дорогой на гололёде, но мешают в сухую погоду, потому что ограничивают контакт с дорожным покрытием. Также, недостатками являются повышенный шум при движении и повреждение дорожного покрытия. В некоторых странах шипованные шины даже запрещены для использования на городских дорогах. Она также не предназначена для езды по трассе на высокой скорости.
Шипованная резина высокого качества (к примеру, Nokian Hakkapeliitta 9) имеет меньше недостатков, шипы меньшего размера и веса. Еще одним революционным технологическим решением являются финские шины Nokian Hakkapeliitta Concept с выдвижными шипами.
Нешипованная резина
В последнее время, нешипованные зимние шины стали преимущественным выбором для многих автомобилистов. Современные нешипованные покрышки имеют улучшенный состав резины, рисунок протектора, а также другие уникальные разработки. Прорыв в технологиях практически исключил нужду использовать шипы. Много современных хороших нешипованных зимних шин обеспечивают тот же уровень сцепления с дорогой, что и старые шипованные экземпляры, при этом не имеют недостатков шипованных версий.
Нешипованная резина лучше держит дорогу на слякоти и на прокатанном снеге.
До того, как при производстве зимней резины стали использовать уникальный химический состав резины, позволяющий ей не твердеть в холодную погоду, сцепление с дорогой полностью зависело от рисунка протектора. Раньше большинство зимних покрышек выглядели «бугристыми», были очень громкими, некомфортными при движении вне снега. Сейчас производители предлагают модели, больше напоминающие всесезонные по комфорту, управляемости и акустическим характеристикам. Сама резина делает больше работы при езде, поэтому не приходится полностью полагаться на дизайн протектора.
Выбор между шипованными и нешипованными покрышками зависит от вашего предпочтения.
Всесезонные покрышки
Компания Nokian первая начала производить всесезонные покрышки. Они сразу стали популярными во многих странах Европы, где водителям для передвижения по городу требовался единственный универсальный комплект. Резина данных шин не сильно изнашивается летом. Их можно использовать в сухом, умеренном климате, где сезоны не сильно отличаются по погоде.
Всесезонные шины маркируются значком «M+S», что означает mud and snow (грязь и снег). Это значит, что протектор сделан таким образом, чтобы улучшить передвижение по грязи и умеренному снегу. Однако это не значит, что подобные покрышки хорошо подходят для движения зимой. Они не обеспечат короткий тормозной путь, не будут хорошо «держать» дорогу. Сокращение «M+S» вводит в заблуждение. Чтобы поставить такую маркировку не нужно проходить какие-либо обязательные испытания на эффективность сцепления/торможения в условиях зимы. Покрышки могут не содержать особый, более эластичный состав резины для холодной погоды. Эта маркировка лишь говорит о конфигурации протектора, лучше приспособленного для езды в грязь, слякоть и умеренный снег.
Всесезонные шины подойдут для весеннего, летнего и осеннего использования. В мороз их использование не безопасно. Проблема заключается в температуре окружающей среды. Всесезонные колёса рассчитаны на то, чтобы оставаться эффективными от +7 до +30 градусов по Цельсию. По мере того, как вы превысите любой конец этой шкалы, они становятся слишком жесткими или слишком мягкими. Преимущество всесезонных колёс в том, что они долго служат. В течение летнего сезона, данные покрышки обеспечивают комфорт вождения и хорошо держат дорогу. Однако, в отличие от летних версий, жертвуется управляемость, торможение и ухудшается прохождение поворотов. Если у вас мощная машина, то всесезонные покрышки будут потенциально опасными в некоторых ситуациях на высокой скорости.
Всепогодные покрышки
Новые технологии помогли изготовителям улучшить характеристики всесезонных покрышек при низкой температуре. Некоторые производители делают так называемые всепогодные модели (all-weathers). Они, в отличие от всесезонных, сделаны из более совершенной резины, способной оставаться эластичной при холоде, но при этом не сильно размягчается в тёплую погоду.
Nokian WRG3
Всепогодные покрышки, к примеру, Nokian WRG3, визуально выглядят как помесь между всесезонными и зимними. Ещё одним примером является модель Michelin CrossClimate. Она маркируется символом «трёхпиковой горы со снежинкой», но также может эксплуатироваться летом.
Всепогодные покрышки хорошо работают в летний и зимний сезоны, поэтому могут использоваться в качестве единственного комплекта на все времена года. Они лучше, чем всесезонные зимой, при этом лучше зимних летом. На них можно ездить летом, без интенсивного износа. Всепогодные покрышки имеют знак «трёхпиковой горы со снежинкой».
Сейчас большинство крупных компаний предлагают всепогодные шины, среди них такие компании как B F Goodrich, General, Goodyear, Hankook, Kumho, Michelin, Nokian, Toyo, Yokogama и Vredestein.
Как выбрать зимнюю резину?
Нужно знать, какого размера покрышки вам нужны. Зимние колёса обычно имеют тот же размер, что и летние. Поэтому достаточно посмотреть на боковую часть летней резины. Там вы найдёте обозначение подобное такому P225/60 R17. Из этой последовательности 225 – число, обозначающее ширину протектора в миллиметрах. Число 60 – отношение (в процентах) между верхней частью шины (высота боковой стенки) и шириной протектора. R17 – обозначает внутренний диаметр в дюймах. Более подробно обозначения мы рассмотрим ниже.
Иногда автомобилисты устанавливают колёса меньшего размера для зимы. Это обходится дешевле. Автомобиль идёт с завода с несколькими параметрами допустимых размеров колёс. Исходя из этого, можно выбрать меньший размер. Другое соображение, маленькие колёса эффективнее зимой. При выборе дополнительных дисков, нужно чтобы они хорошо подходили, не задевали тормозные суппорта.
Как упоминалось в этой статье выше, на зимних шинах после 2012 года должен быть «альпийский» символ (трёхпиковая гора со снежинкой).
Всегда покупайте все 4 покрышки одного бренда. Иначе это отразится на вождении.
Автопроизводители рекомендуют зимнюю резину конкретного бренда и конкретную модель для использования зимой. Можете учитывать это при выборе оригинальных или аналогичных покрышек.
Перед покупкой лучше сначала почитать отзывы на форумах о конкретных покрышках.
Обозначения на боковой части покрышек
Обозначения на боковой части покрышек могут многое рассказать о них. Там есть название бренда и её модели. Также есть последовательность цифр, указывающая индекс нагрузки, рейтинг скорости, размер шины, её конструкцию и многое другое.
Рассмотрим всё по порядку:
В качестве примера рассмотрим следующую последовательность цифр и букв: 225/45 R18 95 H
Первое число «225» — номинальная ширина (в миллиметрах) с одного борта резины к другому. Чем больше число, тем шире шина.
После косой черты следующее цифра «45» является соотношение сторон. По существу, это высота профиля покрышки, направленная наружу от диска, представлена как процент ширины. Вычисляется это число делением высоты сечения покрышки на ширину её сечения. Таким образом, если шина имеет соотношение сторон 45, это значит, что высота – это 45% её ширины. Пропорции обычно находятся в диапазоне от 30 до 80. Чем меньше число, тем короче боковая стенка относительно ширины сечения.
Далее идёт буква с цифрой. «R18» в нашем примере представляет диаметр обода диска (Rim diametr), для установки покрышки (в дюймах).
Следующий номер обозначает индекс нагрузки. В нашем примере это «95» — код, показывающий максимальную нагрузку, которую шина способна выдержать в надутом состоянии. Пассажирские шины имеют индекс нагрузки от 75 до 105, где каждое числовое значение соответствует определенной грузоподъемности. Грузоподъемность для каждого значения описывается в таблице индекса нагрузки в документации на транспортное средство или шину.
Последним в нашей последовательности мы подходим к рейтингу скорости. Он представлен буквами от A до Z. Каждая буква обозначает максимальную скорость, которую способна выдерживать шина при рекомендуемой грузоподъемности. В нашем примере “H” эквивалентен максимальным 209 км/ч.
При выборе покрышек нужно учитывать рейтинг скорости с индексом нагрузки. В то время как можно выбрать покрышки с более высоким рейтингом скорости или индексом нагрузки, чем рекомендует производитель, шины с более низкими, чем предусмотрено показателями, ставить не правильно.
Дополнительные маркировки. После этой последовательности информации другие буквы и символы также могут присутствовать на боковине.
Производители наносят «альпийский символ», известный также как «трёхпиковая гора со снежинкой». Если на покрышке он есть, то это значит, что она обеспечивает минимальные эксплуатационные требования на снегу. Данный символ известен как индекс сцепления на снегу.
Буквами «M+S» маркируется всесезонная резина. Это означает специальный дизайн протектора, подходящий для всех сезонов, включая умеренные зимние условия. M+S означает mud and snow (грязь + снег).
Министерство транспорта США установило стандарты безопасности для производителей. Символ “DOT” подтверждает, что изготовитель соблюдает эти стандарты. Рядом с DOT находится идентификационный номер шины (TIN). TIN содержит код завода, а последние 4 цифры — неделя и год изготовления.
На некоторых шинах есть стрелка со словом «direction» (направление). Это обозначает покрышку, с дизайном рисунка протектора сделанного для вращения только в одном направлении. При наличии такой стрелки, всегда устанавливайте шины в правильном направлении вращения.
Когда менять старую резину на новую?
Новая зимняя резина обычно имеет высоту протектора 0,85 см. Если осталось 0,4 см или меньше, то она не сможет обеспечить должного сцепления и управления на снегу.
Протектор на подержанной покрышке может быть до 8 мм, как на новой, если бывший владелец проехал на ней очень мало. Мало изношенные шины имеют уникальный рисунок, включающий щелевидные канавки, влияющие на сцепление с зимней дорогой. Машина будет скользить, тормозной путь увеличится, а управляемость станет хуже. Так что даже при хорошем внешнем виде покрышки могут оказаться малоэффективными зимой.
Индикатор износа протектора на большинстве покрышек представляет собой более толстые перегородки в углублениях, располагающихся в центре.
Слева: Индикатор не стёрт и показывает, что покрышка безопасна для эксплуатации зимой. Справа: протектор изношен до индикатора.
В зависимости от бренда, индикаторы износа бывают разными. Компания Nokian сделала индикаторы глубины протектора — по шкале от 8 до 4 мм. На это указывают цифры на центральной части шины. Они исчезают по мере износа шины. Снежинка остается видимой до глубины протектора в 4 миллиметра.

Подержанная зимняя резина
Покупка подержанной резины выгодна для тех, у кого ограниченный бюджет, так как цена обычно меньше на 30–50%.
Подержанные зимние покрышки должны иметь достаточную величину протектора, не иметь повреждений и следов ремонта. Важно посмотреть на дату изготовления.
Каждая покрышка должна содержать DOT код на боковой части, где последние четыре цифры являются её датой производства. Первые две цифры означают неделю, а две последние – год. Таким образом, покрышка с кодом 1612 была сделана во время 16 недели 2012 года. Мягкая резина зимних покрышек твердеет в результате ряда условий, в особенности, от возраста, в результате чего ухудшается контакт с дорогой. Многие специалисты не рекомендуют использовать зимние покрышки старше 7 лет, даже если они выглядят неплохо.
Проверьте покрышки на отсутствие повреждений:
Торчащий корд. Сильный неравномерный износ или другой вид повреждений может оголить корд. Если видно даже немного металлической проволоки, торчащей из шины, то это не безопасно.
Не должно быть грыж. Они малозаметны, когда шины не установлены на диски и не накачены.
Также должны отсутствовать очевидные повреждения, такие как порезы от острых предметов, небольшие разрывы, отверстия и т.д.
Советы для покупки, эксплуатации и хранении зимней резины:
Покупайте зимние колёса заранее. Продавцы запасаются широким ассортиментом шин осенью. Если вы соберётесь их покупать только когда выпадет снег, то столкнётесь с тем ассортиментом, который остался после основных продаж.
Можно приобрести отдельный комплект дисков для зимней резины, если позволяет бюджет. Так не придётся каждый раз демонтировать летнюю резину с дисков, достаточно только поменять колёса. Это можно будет делать самостоятельно или в шиномонтаже (что обходится дешевле, чем смена покрышек).
Всегда ставьте одинаковую резину на все колёса. Разные покрышки будут создавать неравномерное сцепление, что опасно.
Лучше установить зимнюю резину до плохой погоды, когда на улице температура понизится ниже +7 градусов по Цельсию.
В холодный сезон уменьшается давление в шинах. Нужно его проверить и подкачать, если потребуется.
Правильное хранение зимней резины продлит её срок службы. Перед хранением каждую покрышку нужно помыть. Место хранения должно быть прохладным, сухим, без прямого попадания солнечных лучей. Хранение при высокой температуре может быть вредно для шин. Хранение в чёрных пакетах предотвратит резину от высыхания и растрескивания.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Как выбрать зимние шины, которые не подведут
Зачем вообще нужны зимние шины
Зимние покрышки отличаются от летних, и дело здесь не только в рисунке протектора. Производители подбирают химический состав для определённого температурного диапазона, поэтому с выходом за его пределы шины теряют свои свойства. При пониженных температурах летние шины становятся менее эластичными и уже не могут обеспечить должного сцепления с дорожным покрытием, минимального тормозного пути и других заложенных характеристик.
Вопреки распространённому мнению, всесезонные шины не предназначены для настоящей зимы.
Они рассчитаны на умеренные погодные условия и качественное дорожное покрытие, которое обычно сухое и только изредка становится мокрым. По-хорошему, их можно использовать лишь в межсезонье как дополнение к зимним и летним шинам.
Вот почему нужно обязательно менять шины в зависимости от сезона. Как правило, рекомендуется переобувать машину в зимние шины, если в течение недели температура воздуха не поднимается выше отметки 5–7 °С. Обычно это конец октября или начало ноября.
Как и в случае с летними шинами, выбирать зимние нужно с учётом нескольких важных критериев и нюансов. Попробуем вместе разобраться в них.
Какой тип шин выбрать
Существует два основных вида шин: шипованные и фрикционные. Последние, в свою очередь, разделяются на шины скандинавского и европейского типа. В итоге получается всего три разновидности зимних шин, каждая из которых имеет собственные преимущества и недостатки и подходит для определённых климатических условий.
1. Шипованные шины
Благодаря металлическим шипам противоскольжения такие шины обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием и эффективное торможение. Они предназначены для езды по твёрдому сухому льду и применяются в странах с суровыми зимами. Из-за своей специфики шины такого типа довольно шумные. При езде по сухому асфальту они лишаются своих преимуществ и быстро стираются. В некоторых европейских странах шипованные покрышки запрещены.
Такие шины подойдут всем, кто много времени проводит за городом и живёт в регионах, где бывает гололёд. Жителям мегаполисов с дорогами, которые регулярно посыпаются реагентами, шипованная резина ни к чему.
2. Фрикционные шины скандинавского типа
Схожи по своим свойствам с шипованными покрышками и по большей части отличаются от них лишь отсутствием шипов. Шины этого типа рассчитаны на эксплуатацию при низких температурах и большом количестве снега и обеспечивают необходимое сцепление с дорогой за счёт множества ламелей на протекторе, которые продавливают снег и наст. Из-за своей мягкости скандинавские шины не лучшим образом ведут себя на льду и тоже быстро стираются на сухом асфальте, в буквальном смысле начиная плыть.
Шины скандинавского типа годятся для заснеженных районов с долгими и холодными зимами. С такими шинами можно не бояться сугробов и перемётов, но придётся соблюдать скоростной режим, быть осторожнее с вхождением в повороты, а также резкими ускорениями и торможениями.
3. Фрикционные шины европейского типа
Это полная противоположность скандинавским. Такие шины идеальны для регионов с мягкими и влажными зимами, в которых чаще встречаются мокрый снег и дождь. Они отлично справляются со снежной кашей и способны обеспечить безопасность при движении на более высоких скоростях. А вот в гололёд и на укатанном снегу с такими шинами стоит быть осторожнее.
Подойдут для езды в черте города, где чаще можно встретить снежную кашу, чем лёд, а также при движении по чистому асфальту при низких температурах.
Как читать маркировку
Определившись с типом шин, можно переходить к рассмотрению конкретных моделей от разных производителей. Чтобы сравнить шины и выбрать наиболее подходящие, нужно уметь читать маркировку, в которой зашифрованы особенности той или иной покрышки. Разберёмся в условных обозначениях на конкретном примере.
P — типоразмер шины. В данном случае — сокращение от Passenger, что указывает на шину для легкового авто.
215 — ширина профиля в миллиметрах.
65 — высота профиля в процентах.
R — радиальная конструкция.
15 — посадочный диаметр в дюймах.
95 — индекс нагрузки.
T — индекс скорости.
M+S — Mud + Snow, зимние или всесезонные шины.
Treadwear 220 — индекс износа (чем выше, тем лучше).
Traction А — показатель эффективности торможения. Имеет маркировку от A до C, где A — наилучший.
Temperature А — показатель устойчивости к нагреву. Имеет маркировку от A до C, где A — наилучший.
Дополнительная информация:
All Seasons (или AS) — всесезонные шины.
Значок снежинки — зимняя шина.
Tubeless — бескамерная шина.
Max pressure — максимальное давление.
Outside и Inside — обозначения наружной и внутренней стороны на асимметричных шинах.
Rotation — направление вращения для направленных шин.
Water, Rain, Aqua, значок зонта — устойчивость к аквапланированию.
Большинство обозначений при выборе носят лишь информационный характер, но на некоторые стоит обращать пристальное внимание. Среди таких параметров ширина и высота профиля, индексы нагрузки и скорости, а также показатели износа и торможения.
Как выбрать размер
При выборе размера шин стоит отбросить в сторону все мифы и советы соседей по гаражу, расписывающих преимущества низкого профиля или увеличенного диаметра. Не стоит отступать от рекомендаций производителя автомобиля: он уже всё просчитал, нашёл наилучший вариант и указал его в руководстве по эксплуатации.
Если хотите сэкономить, обзаведитесь вторым комплектом дисков для зимних шин с меньшим посадочным диаметром. Покупка такой резины обойдётся дешевле.
Как проверить дату изготовления
Перед покупкой нужно обязательно проверить, когда были изготовлены шины. Дело в том, что производители гарантируют неизменность свойств шины на протяжении двух лет хранения. Если покрышки лежат на складе дольше, то резина теряет свои качества и шины уже не смогут в полной мере обеспечить сцепление с дорожным покрытием и эффективное торможение.
hometyre.co.uk
Узнать дату изготовления и понять, стоит ли брать приглянувшийся комплект шин, довольно просто. Производители указывают её на боковой поверхности покрышки с помощью кода из четырёх цифр. Первые две означают неделю, а вторые — год выпуска. Например, 5016 — это 50-я неделя или середина декабря 2016 года.
Что ещё нужно учесть
И несколько полезных советов напоследок:
Откажитесь от покупки шин б/у. Со временем резина теряет свои свойства, что вкупе с имеющимся износом может свести всю экономию на нет.
Ни в коем случае не покупайте шины только на ведущую ось автомобиля. Из-за неравномерного сцепления с дорогой колёс разных осей повышается риск заноса.
Для продления срока службы шин рекомендуется переставлять их с передней оси на заднюю и наоборот каждые 8 000 км.
Если используете комплект шин уже не первый год, устанавливайте лучшую пару на заднюю ось авто, чтобы исключить вероятность заноса.
Купите второй комплект дисков специально для зимних шин, чтобы переобуваться самостоятельно и не терять время в очереди на шиномонтаж.
Выбираем зимние шины — советы экспертов «За рулем» — журнал За рулем
Извечный зимний вопрос: «шипы» или «не шипы»? Расставляем всё по полочкам.
Про «шипы»
Материалы по теме
«Шиповки», в целом, отличаются от фрикционок более стабильным сцеплением на льду, почти не зависящим от температуры окружающей среды. В качестве расплаты за уверенность нужно мириться с недостатками — с несколько бóльшим, чем у фрикционных шин, тормозным путем на асфальте и повышенным шумом. Кроме того, новые шипованные шины требуют обкатки — около тысячи километров на невысокой скорости и без проскальзываний в продольном и поперечном направлениях.
А еще шипованные шины вредны для любой дороги — от них достается не только асфальту, но даже булыжным мостовым. Именно шипы нещадно выгрызают в асфальте продольные колеи.
В большинстве стран Европы шипы запрещены. А там, где еще разрешены (в том числе и в России), жестко регламентированы их размер, масса и количество на погонный метр шины (по протектору), а также их давление на дорогу.
Метка Conti Silent на боковине означает, что изнутри шины проклеены материалом, похожим на поролон: он снижает уровень шума и делает качение более плавным. С нынешнего года эта технология доступна и для зимних шин.
Метка Conti Silent на боковине означает, что изнутри шины проклеены материалом, похожим на поролон: он снижает уровень шума и делает качение более плавным. С нынешнего года эта технология доступна и для зимних шин.
Чем цепляются за лед фрикционки?
Материалы по теме
Нешипованные шины, именуемые в народе «липучками», специалисты называют фрикционными (англ. friction — трение). Шина цепляется за лед кромками, которые образуются благодаря множественным локальным разрезам в протекторе — ламелям.
Фрикционки тише, менее вибронагружены и способны на снегу и льду составить конкуренцию шипованным шинам, а в мороз сильнее 25 градусов работают даже лучше. Но из-за предвзятого отношения автовладельцев (дескать, не может резина цепляться за лед так же, как железо) они слишком медленно отвоевывают себе место под зимним солнцем.
Единственный минус фрикционных шин: при температуре воздуха около нуля «держак» на льду снижается.
Обкатка фрикционных шин в корне отличается от обкатки шипованных: ездить нужно, наоборот, активно, стараясь больше шевелить и раскрывать протектор. Цель — удалить смазку, которая осталась в глубине ламелей от кокиля (она предохраняет 3D-ламели от разрушения при снятии пресс-форм с «испеченной» шины). Второй немаловажный момент интенсивной обкатки — стирание тонкого верхнего слоя спекшейся резины протектора, имеющего более низкий коэффициент сцепления.
ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ
Какая шина лучше по ездовым свойствам — с асимметричным протектором или с направленным? Однозначно сказать трудно. Н
Какая резина лучше зимой — узкая или широкая? Зимняя резина
В процессе выбора зимних шин не должно возникать никаких излишних вопросов – в инструкции к машине производитель четко дает все типоразмеры покрышек, которые можно устанавливать. Но, желая придать автомобилю спортивный характер, сделать его более высоким и мягким, автолюбители готовы нарушать рекомендации производителей. И они их нарушают. Да и сами автопроизводители в рекомендациях указывают несколько разных размеров покрышек для дисков. Более крупные и широкие диски выглядят эффектней. Но все ли так просто? Давайте попробуем разобраться, какая резина лучше зимой – узкая или широкая.
Что такое ширина профиля?
Прежде чем говорить о характеристиках широкой и узкой резины, необходимо выяснить, что же такое ширина профиля, и на что она влияет. Итак, это расстояние между боковыми частями покрышки, которая накачана до обычного рекомендованного производителем состояния. Не всегда размер профиля, а также ширина протектора могут совпадать. Однако есть закономерность – чем больше ширина профиля, тем большей ширины и протектор. Это нужно знать каждому.
Широкие и узкие
Споры о том, какая резина лучше зимой – узкая или широкая, были всегда. Так, поклонники более узких покрышек утверждают, что в них удельное давление более высокое при меньшем пятне контакта с дорожным полотном. Противоположная сторона уверена, что широкие покрышки отличаются большей длиной ламелей, которые отвечают за сцепление на скользких участках.
Эксперты сравнили два типоразмера шин на льду и на снежном покрытии. Так, в эксперименте участвовали шины «Нокиан Хаппелита» размерностью 205/55R16 и 225/45R17. Чтобы сравнить характеристики сцепления, были проведены четыре теста. Автомобиль разгоняли на льду, затем проверяли торможение. Далее проводился разгон на снегу с последующим снижением скорости. Результаты тестов получились неоднозначными. Зимняя резина должна быть уже или шире – все зависит от особенностей эксплуатации и климата конкретного региона.На скользкой поверхности лучше всего тормозят более широкие шины. За счет ламелей, суммарная длина которых больше, свойства сцепления на льду действительно лучше. Но при это можно учитывать, что автомобиль разгоняли до 30 километров в час. Торможение осуществлялось с 30 до 5 километров в час. На укатанной снежной поверхности результаты теста были противоположными. В снегу длина ламелей уже мало на что влияет. Важную роль играет и уменьшенная площадь контакта с дорогой. А, значит, давление в пятне контакта также больше. Это позволяет покрышке продавливать снег. Что касается динамики разгона, то на снегу она одинакова.
Результаты тестов
Давайте посмотрим сравнение узкой и широкой зимней резины. На снегу на узких покрышках автомобиль разгонялся до 50 километров в час за 3,66 секунд. На широких – также за 3,66. А вот результаты тестов по торможению – на узких шинах автомобиль с 50 до 5 километров в час затормозил с тормозным путем в 27,11 метра. На широких результат был — 28,99 секунд.
А вот как резина показывает себя на льду. Разгон на узких колесах занял 3,84 секунды. На широких машина разгонялась немного дольше – за 3,55 секунд. Тормозные характеристики на льду таковы: тормозной путь на узких – 17,91 метра, на широких – 17,62 метра. Торможение проводилось с 30 до 5 километров в час.
Как видно из результатов, что широкие, что узкие – примерно одинаково, а в разных условиях нужны разные покрышки. Поэтому трудно ответить на вопрос, какая резина лучше зимой – узкая или широкая.
Тесты на мокрой дороге
Самый минимальный тормозной путь на мокром асфальте обеспечивают более широкие покрышки. Кроме того, автомобиль, оснащенный такими шинами, лучше управляется. Но вот, что касается аквапланирования, здесь широкая резина показала себя плохо, значительно хуже узких.
Сухая зимняя дорога
Здесь зимняя резина находится не в своей стихии. Но, как показали тесты зимней резины (широкой и узкой), первые значительно улучшают характеристики управляемости автомобилем и сокращают тормозной путь. Но придется заплатить за это расходом топлива. Чем шире резина, тем выше ее сопротивление способности катиться. А значит, растёт расход топлива.
Шипы или липучка
Это также тема постоянных споров между автолюбителями. Кто-то считает, что нешипованная зимняя резина в нашей стране неэффективна, кто-то думает наоборот. Давайте посмотрим, что выбрать рядовому автолюбителю для зимней эксплуатации автомобиля.
Шипованные покрышки
По своему химическому составу зимняя резина гораздо мягче летней. Но нужно заметить, что шипованные покрышки грубее, в отличии от липучки. Естественно, что в этих шинах имеются специальные вставки, шипы. Нередко можно слышать, что эти самые шипы стираются на асфальте, а также вылетают. Да, действительно, это так. Но современные технологии постоянно развиваются – сегодня можно встретить в продаже самые современные шины, умеющие прятать шипы на асфальте. Но, когда автомобиль попадает на заснеженную трассу, шип снова появляется и вгрызается в лед или в снег.
Кроме того, между поверхностью шины и дорожным полотном может присутствовать водяная пленка. Это значительно снижает зацеп шины об лед. Шип представляет собой зубы, которые буквально режут эту пленку, тем самым, значительно улучшая сцепление. Шипованные колеса очень популярны и эффективны, поэтому сейчас они продаются в огромном количестве в странах с суровым климатом.
Преимущества и недостатки шипованной резины
Отзывы говорят, что данные покрышки отличаются высоким сцеплением на ледяной и снежной поверхности при любых оказываемых на них нагрузках. Это могут быть повороты, разгоны, торможения. Они обеспечивают более меньший тормозной путь на ледяной дороге. Проходимость в глубоких снегах у них очень большая.
Среди минусов отзывы выделяют высокую шумность, особенно, при движении по асфальту. На мокрой асфальтированной дороге сцепление не просто плохое, а ужасное. За счет выступания шипа уменьшается зона контакта покрышки с дорогой. Сцепление снижается уже при морозе в минус 20 градусов — лед становится прочнее и плотнее, а шип уже не способен пробить его эффективно. Также увеличивается расход горючего за счет того, что покрышка очень грубая. Присутствуют легкие вибрации на руле. Шипы нередко вылетают, а также стачиваются. Срок эксплуатации – не более 4-5 сезонов. На первый взгляд, плюсов больше, чем минусов. Но шипованная резина не даст комфорта, как говорят отзывы. Она даст лишь уверенность, высокую проходимость, а также управляемость.
Липучка
Липучка или нешипованная зимняя резина – это совсем другое. Она может решать две проблемы. Покрышка способна удержать машину на мокром асфальте с незначительным льдом. Также может держать машину на ледяном покрытии. Для этого резина используется мягкая, чтобы шина могла прилипать к дорожному покрытию. Но при этом материал покрышки должен быть и достаточно жестким, чтобы обеспечивать нормальную управляемость. Для липучки противопоказана езда по сухому асфальту – в результате она перегревается. Из-за этого будет ухудшаться управляемость. А во всех прочих условиях эти покрышки лишь немногим уступают их шипованным аналогам.
Среди плюсов можно выделить отсутствие шумности. Расход горючего будет лишь немногим больше, чем на летней резине. Отсутствуют вибрации в руль, на мокром асфальте покрышки ведут себя хорошо. Срок эксплуатации выше, чем у шипованных аналогов. Есть и минусы. Машина на такой резине будет хуже управляться на льду и снегу по сравнению с шипами. Тормозной путь на обледеневшей дороге также увеличен. В условиях снега проходимость немного ниже.
Что лучше?
Специалисты дают советы по выбору зимней резины. Если регион отличается суровыми зимами, то здесь нужно покупать шипованную покрышку. А вот для южных областей можно обойтись и липучкой. Что касается таких параметров как ширина, то здесь все не так просто.
Узкая резина нужна, по большей части, для того чтобы пробивать колею в снегу и сугробах. Затем, когда она попадет на асфальт, она зацепится за него шипами. Поэтому узкая резина на зиму подходит для тех мест, где много снега, а дороги не убираются. Здесь узкие шины позволят быть королем на дороге. Но существует и минус – это пятно контакта. Отзывы говорят, что узкие покрышки отличаются меньшим пятном контакта на твердых поверхностях. Кроме того, на льду или обледенелом асфальте на узкой резине просто некомфортно двигаться. На широких шипованных покрышках зимой можно быть по-настоящему уверенным на ледяных дорогах, но без снега. Пятно контакта здесь максимальное, поэтому машина будет хорошо удерживаться на льду. Заметно возрастает курсовая устойчивость от бокового сноса.
Теперь понятно, какая резина лучше зимой – узкая или широкая. Для большинства случаев лучше именно широкая.

Змз 402 порядок зажигания: Порядок зажигания 402 двигателя карбюратор – Регулировка системы зажигания ЗМЗ 402 — Ремонт своими руками

28.07.2017 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Регулировка системы зажигания ЗМЗ 402 — Ремонт своими руками

От правильной настройки системы зажигания напрямую зависит работа двигателя, его экономичность и надежность.
В данной статье мы рассмотрим устройство и компоненты системы зажигания ЗМЗ 402, а также порядок установки угла опережения зажигания

Элементы системы зажигания

Одной из основных систем, необходимых для удачного пуска двигателя, является система зажигания. Для бензиновых двигателей принципиальная конструкция систем зажигания отличается совсем незначительно – существуют два вида:
• Контактная система
• Бесконтактная система

Система зажигания состоит из следующих компонентов:
1. Катушка
2. Распределитель-прерыватель искры (трамблер)
3. Коммутатор
4. Свечи зажигания
5. Замок зажигания
6. Стартер
7. Добавочное сопротивление (в отдельных случаях)
Порядок работы системы зажигания
Для ЗМЗ 402 модели этот порядок выглядит так:
1-2-4-3
Запуск мотора автомобиля производится при повороте ключа в замке зажигания – в этот момент заряд с аккумуляторной батареи поступает на стартер, который начинает вращать коленчатый вал, приводя в действие трамблер (через привод). В этот самый момент электрический ток поступает на катушку, затем через коммутатор заряд поступает на распределитель искры (трамблер), а тот в свою очередь распределяет ток через провода на свечи цилиндров.
ВАЖНО знать, что коммутатор являет собой блок из транзисторных ключей, служащий для управления токами, которые проходят через катушку индуктивности.
Раннее зажигание
Одной из наиболее часто встречающихся проблем с системой зажигания является слишком ранний угол опережения зажигания – это когда при подаче топлива в цилиндр двигателя, рабочая смесь из бензина и воздуха в камере сгорания воспламеняется гораздо раньше подхода поршня к верхней мёртвой точке. Если начальный угол опережения зажигания установлен слишком рано, тогда могут возникнуть проблемы с работой автомобиля. Чтобы избежать этого стоит обратить внимание на признаки раннего зажигания. А это:
• Двигатель не запускается с первого раза (имеет место проворачивание коленчатого вала в обратную сторону при пуске двигателя)
• Неустойчивая работа мотора на холостом ходу
• Детонация несгоревшего топлива (появляется стрекочущий звук, который не исчезает при увеличении оборотов)
• Нагар на свечах зажигания (полностью не сгоревшее топливо оседает на свече)
• Выстрелы в глушитель (топливо сгорает из-за пропуска в работе зажигания)
• Черный дым из глушителя (догорает топливо не сгоревшее в камере сгорания)
• Повышенный расход топлива
Позднее зажигание
На двигателях с карбюраторной системой питания, позднее зажигание являет собой воспламенение топливной смеси в тот момент, когда поршень уже достиг верхней мертвой точки или уже прошёл ее. При такой работе двигателя увеличивается расход топлива, ухудшаются мощность и приемистость. Основными признаками позднего зажигания являются:
• Проблема с запуском мотора (Нужно несколько попыток)
• Вялая динамика автомобиля на ходу (двигатель глохнет, когда увеличиваются обороты)
• Свечи зажигания светло-серого или белого цвета
• Выстрелы в карбюратор (происходит догорание топлива во впускном коллекторе)
• Перегрев двигателя (догорание смеси происходит при такте расширения, что способствует перегреву мотора)
Порядок регулировки системы зажигания
Для правильной установки зажигания на двигателе ЗМЗ 402, нужно учитывать следующие факторы:
• Порядок работы двигателя 1-2-4-3
• Ротор трамблера вращается против часовой стрелки
• Люфт на свече зажигания должен быть не более 0,8мм
• Значение сопротивления резистора на трамблере должен быть от 5 до 8кОм
• Значение сопротивления на свече зажигания колеблется от 4 до 7кОм
• Сопротивление обмотки статора варьируется от 0,45кОм до 0,5кОм
Сопоставление меток
Для начала установки правильного угла опережения зажигания нужно провернуть коленчатый вал в положение, которое обозначает 5 градусов. Это делается следующим образом – нужно выставить первый цилиндр в верхней мертвой точке (окончание такта сжатия). Для этого требуется совместить среднюю метку на шкиву коленчатого вала с меткой на головке блока цилиндров.
ВНИМАНИЕ. Такт сжатия на первом цилиндре можно установить, если до этого не был демонтирован трамблер – открыв его крышку бегунок будет стоять напротив внутреннего контакта провода, соединяющегося со свечей зажигания первого цилиндра.
Если таким образом определить такт сжатия не получается, то необходимо вывернуть свечу из первого цилиндра и заткнуть отверстие ветошью или бумагой. Затем следует начать проворачивать коленчатый вал до того момента, когда пробка в виде бумаги не будет удалена при помощи воздуха, создаваемым внутри цилиндра. Это и будет момент сжатия.
Регулировка угла опережения
Далее необходимо ослабить болт октан-корректора, который находится на трамблере. Здесь пригодится гаечный ключ на 10. Затем угол опережения выставляется примерно посередине шкалы (это будет нулевой показатель).
Далее все тем же ключом на 10 нужно ослабить болт-фиксатор пластинок
корректор-октана.
Следующим делом следует провернуть корпус распределителя таким образом, чтобы обе метки совпали – красная метка на головке ротора и метка на статоре. Когда корпус будет установлен в нужном положении, необходимо зафиксировать корпус трамблера одной рукой, а второй заворачивать болт.
Проверка правильности установки зажигания
Правильность установленного угла опережения зажигания проверяется на ходу автомобиля – на скорости 50-60км\ч резко нажимается педаль газа, должна последовать кратковременная детонация (1-3сек). Если детонация после этого времени пропала, то момент выбран правильно. Более точно выставить зажигание можно при помощи стробоскопа.
Данное краткое руководство поможет своими руками выставить зажигание не прибегая к помощи специалистов в домашних условиях.

Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402
На двигателе типа ЗМЗ0-402 установлен датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания
Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя.
В бегунке установлен помехоподавительный резистор.
Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Техническая характеристика системы зажигания
Порядок работы цилиндров 1–2–4–3
Направление вращения ротора распределителя против часовой стрелки
Угол опережения зажигания max, град:
— центробежный регулятор 15–18
— вакуумный регулятор 8–10
Зазор свечи зажигания 0,8 мм
Сопротивление резистора бегунка* 5–8 кОм
Сопротивление наконечника свечи 4–7 кОм
Сопротивление центрального контакта крышки* 8–13 кОм
Сопротивление обмотки статора 0,4–0,45 кОм
* На части датчиков вместо резистора установлена крышка с центральным угольным контактом
Регулировка момента зажигания
Устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°.
Для этого на двигателе ЗМЗ-402 (рис. 1) совмещаем среднюю метку на его шкиве с приливом на крышке блока (окончание такта сжатия первого цилиндра).
Для двигателя УМЗ-4215 (рис. 2) выставляем первую метку на шкиве против штифта на крышке распределительных шестерен.
Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв крышку распределителя бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра (рис. 3).
В противном случае выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Вытолкнувший пробку воздух укажет на начало такта сжатия.
Ключом «на 10» ослабляем винт октан-корректора (рис. 4).
Устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы) (рис. 5).
Ключом «на 10» ослабляем винт крепления пластины октан-корректора (рис. 6).
Поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем «метки» (красную риску на роторе и стрелку на статоре). Удерживая датчик в таком положении, затягиваем винт (рис. 7).
Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
После того как вы все сделали, проверьте правильность установки момента зажигания на ходу автомобиля.
Заводим двигатель, прогреваем и когда уже переключили на четвертую передачу при скорости 50 – 60 км/час, резко нажимаем на газ. Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно – на 1–3 с – момент зажигания выбран правильно.
Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания, уменьшаем его октан-корректором на одно деление.
Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.
Как выставить зажигание на змз 402 карбюратор
На двигателе типа ЗМЗ0-402 установлен датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.
Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя.
В бегунке установлен помехоподавительный резистор.
Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Регулировка момента зажигания
Устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°.
Для этого на двигателе ЗМЗ-402 (рис. 1) совмещаем среднюю метку на его шкиве с приливом на крышке блока (окончание такта сжатия первого цилиндра).
Для двигателя УМЗ-4215 (рис. 2) выставляем первую метку на шкиве против штифта на крышке распределительных шестерен.
Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв крышку распределителя бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра (рис. 3).
В противном случае выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Вытолкнувший пробку воздух укажет на начало такта сжатия.
Ключом «на 10» ослабляем винт октан-корректора (рис. 4).
Устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы) (рис. 5).
Ключом «на 10» ослабляем винт крепления пластины октан-корректора (рис. 6).
Поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем «метки» (красную риску на роторе и стрелку на статоре).
Удерживая датчик в таком положении, затягиваем винт (рис. 7).
Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
После того как вы все сделали, проверьте правильность установки момента зажигания на ходу автомобиля.
Заводим двигатель, прогреваем и когда уже переключили на четвертую передачу при скорости 50 – 60 км/час, резко нажимаем на газ.
Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно – на 1–3 с – момент зажигания выбран правильно.
Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания, уменьшаем его октан-корректором на одно деление.
Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.
Техническая характеристика системы зажигания
Порядок работы цилиндров
Направление вращения ротора распределителя
Угол опережения зажигания max, град:
Зазор свечи зажигания, мм
Сопротивление резистора бегунка*, кОм
Сопротивление наконечника свечи, кОм
Сопротивление центрального контакта крышки*, кОм
Сопротивление обмотки статора, кОм
* На части датчиков вместо резистора установлена крышка с центральным угольным контактом.
Всем привет ! Понадобилось мне выставить зажигание на 402ом.В инете все пишут по разному !
1 Подскажите пожалуйста, ПОШАГОВО ! как правильно выставить зажигание на 402ом ?
(зажигание электронное, обычное) буду выставлять на улице около дома.
2 Бегунок трамблера вращается по часовой, или против часовой ?
3 Пытаясь завести машину, крутит, но не заводится, и после отпускания ключа зажигания, коленвал, проворачивается в обратную сторону. (позднее зажигание ?)
Вот и решил я по новой с нуля выставить зажигание!
ПОЖАЛУЙСТА, РАЗЖУЙТЕ, КАК СДЕЛАТЬ БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ.
Как заведу машину, отрегулирую по стробоскопу.
СЕГОДНЯ ВЫСТАВИЛ ЗАЖИГАНИЕ ! МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ, ПОЧТИ С ПОЛ ПИНКА ! НО есть вопрос, когда бегунок стоит на первом цилиндре, откручиваем задний болт и совмещаем метки на трамблере под бегунком, НО ! у бегунка же есть свободный ход, я его повернул по часовой стрелке до упора и совместил метки. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛ ? ИЛИ может надо повернуть против часовой до упора ?
П.С Придется все таки купить новый карбюратор !
Смотрите также
Метки: правильная регулировка зажигания змз 402
Комментарии 21
Много слов а инфы по делу нет. Поищем в других постах.
Танцы с бубном вобщем(((
СЕГОДНЯ ВЫСТАВИЛ ЗАЖИГАНИЕ ! МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ, ПОЧТИ С ПОЛ ПИНКА ! НО есть ворос, когда бегунок стоит на первом цилинде, откручиваем заднии болт и совмещаем метки на трамблере под бегунком, НО ! у бегунка же есть свободный ход, я его повернул по часовой стрелке до упора и совместил метки. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛ ? ИЛИ может надо повернуть против часовой до упора ?
ВСЕМ СПАСИБО! ОЧЕНЬ МНОГО ИНФОРМАЦИИ, СЕГОДНЯ ПОСТАРАЮСЬ СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВРЕМЯ БУДЕТ.

Все сказали верно. МВТ, бегунок на первый цилиндр… Дальше расскажу как делал я.
Завел, на слух подкорректировал угол зажигания (чтоб двиг работал ровно и уверенно). После ехал кататься с ключиком на 10. И по ходу движения выявлял провалы, запинки и тд… Так опытным путем и настраивал. А на счет +/- хрень. Надо все делать чеко. Если слишком раннее то лишний расход, слишком позднее перегрев (или наоборот) так же детонация.
Удачи
Вот вот, но на слух говорят выставлять нужно поворачивая трамблер до тех пор пока движек не достигнет макс оборотов!
Тоже тебе скажу — БРЕД! Все зависит от качества смеси то есть обогащенная или бедная а и обороты меняются от этого. Лучше по меткам и в оконцовке обратится к проф. .
Я говорю как делал я. Перед этим я посещал карбюраторщика, то-есть в качестве смеси был уверен. А он мне зажигание не выставил, так как сказал что уже слаб на глаза и нечерта не сможет увидеть =)
Вот когда я себе двухконтурное зажигание поставил, выставлял всё на слух и по ездовым качествам, вроде всё нормик, в мороз с первого раза завожусь)))Покрути, прокатись, ещё покрути и найдёшь серединку)))
Лучший и самый точный способ настройки зажигания — это по искре и на лампочку. На лампочку на волговских трамблер-ах сложнее. по этому расскажу как по искре Выставляешь положение поршня ВМТ (верхнюю мертвую точку). При этом бегунок должен быть направлен на 1-й цилиндр (там еще болтик есть под отвертку), далее снимаешь броне провод с первого цилиндра и и включив зажигание поворачиваешь трамблер до тех пор пока не произойдет искра. Если при плавном повороте ничего не произойдет поверни резче. То есть в момент сжатия происходит воспламенение смеси. И меньше слушай что +- на палец зажигание настраивается. От зажигания очень зависит расход есть интересная статья что при отклонении на 10 градусов + 3-3.5 литра расходуется топлива. Не зря придумали приборы
я делал так:
выкручиваешь первую свечку и вставляешь в отверстие конус из бумаги, и крутишь вал по ходу движения, только пробка выстреливает подгоняешь ко 2 метке на шкиву, ВМТ поймали. идем дальше снимаешь крышку трамблера там тоже есть метки на корпусе с внутренней стороны типо стрелки а под бегунком красная риска, они должны подходить, подходят все ровно если нет то делаем следующее, ослабеваем болт регулировки угла зажигания ключик на 10 потом под трамблером есть гайка вроде на 8, находиться с противоположной стороны с верху ее не видно т.к. она под корпусом трамблера. ослабеваешь ее и стыкуешь метки. и затягиваешь, потом нужно поймать место когда бегунок смотрит на 1 цилиндр, на помощь приходит крышка трамблера, ( на электроном все проще, одеваешь крышку вкл зажигание и крутишь трамблер влево вправо, и ловишь искру, самый надежный и верный способ но не об этом) ловишь первый цилиндр, фиксируешь болт регулировки угла зажигания. ставишь крышку и все, должна завестись, но это если исправны все элементы цепи(коммутатор, катушка, провода, свечи, сама схема подключения) с такой настройкой должна завестись а контрольную настройку уже можно сделать по месту. удачи в работе, если что спрашивай что знаю подскажу))
Двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российской автомобильной промышленности, широко применяющийся в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работоспособности мотора на машине должно быть правильно выставлено зажигание. В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на 402 двигателе и что следует учитывать при выполнении задачи.
Что нужно знать
Чтобы правильно произвести настройку и регулировку зажигания ЗМЗ 402, необходимо знать некоторые нюансы о работе силового агрегата. На таких моторах установленный бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированным регуляторами опережения – вакуумным и центробежным (автор видео – smotri Vidik).
Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:
определяет момент появления искры;
передает сигналы высокого напряжения по цилиндрам силового агрегата, учитывая порядок их работы.
Для правильного распределения импульсов используется бегунок, установленный на шкиве механизма. Бегунок оборудован резистором и предназначен для подавления помех. Коммутаторное устройство выполняет функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в сигналы тока на КЗ.
Чтобы правильно установить зажигание на 402 двигатель, необходимо учитывать характеристики системы, представленные ниже:
порядок функционирования цилиндров – сначала первый, затем второй, потом четвертый и третий;
ротор распределительного элемента вращается против часовой стрелки;
на центробежном устройстве угол опережения от 15 до 18 градусов;
на вакуумном устройстве этот показатель от 8 до 10 градусов;
люфт на СЗ должен быть не больше 0.8 мм;
показатель сопротивления резистора должен быть от 5 до 8 кОм;
параметр сопротивления СЗ должен варьироваться в районе 4-7 кОм;
в обмотке статора уровень сопротивления должен быть не более 0.45 и не менее 0.5 кОм.
Разобранный трамблер для ЗМЗ
Как самостоятельно установить зажигание?
Как производится установка зажигания на ЗМЗ 402? Коленвал необходимо поставить в положение, которое соответствует углу опережения в 5 градусов.
Устанавливать момент нужно так:
На силовом агрегате совмещаем среднюю риску на его валу на крышке ГБЦ, то есть в момент окончания такта сжатия на 1 цилиндре.
Если трамблер не был демонтирован с силового агрегата, такт сжатия на 1 цилиндре можно выявить путем открытия его крышки. Необходимо, чтобы бегунок был установлен напротив внутреннего контакта, который подключен посредством кабеля к свече. Если определить так сжатия не получается, можно произвести демонтаж СЗ, установленной в первом цилиндре. После этого отверстие необходимо будет закрыть ветошью, а лучше – бумагой. Коленвал нужно начать вращать, а в тот момент, когда бумажная пробка будет выбита воздушным потоком, начнется такт сжатия.
Теперь понадобится гаечный ключ на 10 – с его помощью необходимо немного ослабить болт октан-корректора, при этом сам винт выкручивать не нужно.
Далее, следует выставить его шкалу на нулевой показатель, это приблизительно середина шкалы.
После выполнения этих действий при помощи гаечного ключа на 10 необходимо ослабить болт, который фиксирует пластинки октан-корректора.
Теперь нужно провернуть корпус трамблера таким образом, чтобы были совмещены метки. В частности, речь идет о красной метке, расположенное на роторе, а также риске на статоре. Когда установка привода устройства будет завершена, трамблер необходимо одной рукой удерживать в данном положении, второй рукой закручивается болт.
Многие выставляют зажигание стробоскопом. Иногда выставление момента зажигания не дает результатов – двигатель продолжает троить и работать не на полную мощность. Причина заключается в неработоспособности распределителя в целом. Проблему может решить замена или ремонт трамблера.
Порядок зажигания 402 двигателя: как выставить и отрегулировать
На отечественные автомобили «Газель», «УАЗ», «Волга» устанавливают двигатели 402 внутреннего сгорания, которые выпускает «Заволжский моторный завод», на которых важным моментов является выставления зажигания.
Содержание статьи
Работа зависит от правильного зажигания
Автомобильные силовые агрегаты продуктивно работают, если отрегулирована система зажигания на 402 топливно-воздушной смеси. Формирует состав горючего карбюратор, подающий приготовленную смесь в цилиндры мотора.
В момент наивысшей позиции поршней, свечи генерируют искру, зажигающую топливную смесь в камере сгорания. Мини взрыв топлива образующимися газами давит на поршни, превращая их поступательное движение в крутящий момент коленчатого вала.
Алгоритм поджигания смеси выделяет в очередности событий один важный момент. Будет ли мотор полноценно работать, если поджиг смеси происходит в начале подъема поршней или при опускании. Ответ правильный — не будет.
Любой двигатель внутреннего сгорания работает как часы при условии правильного поджигания топлива. Мощность силовой установки возрастает, приближаясь к установленным нормативам. Для этого необходимо зафиксировать правильное пространственное положение трамблера, поочередно замыкающего электрическую цепь от катушки высокого напряжения до автомобильных свечей.
Особенности поджигания топлива
Перед тем, как установить и правильно выставить порядок зажигания на 402 двигателе, важно разобраться с конструктивными особенностями трамблера. На этом двигателе установили распределитель электрического потока без традиционных металлических контактов. Инновация в том, что сложным процессом управляет вместе с генератором вакуумный регулятор опережения.
Распределитель устанавливает порядок появления искры, последовательность поджигания топлива по цилиндрам. Правильно «уловить» моменты искрового разряда помогает механический бегунок. Он монтируется непосредственно на шкиве. Имеет резистор, помогающий микшировать помехи. Коммутирующее устройство рассоединяет цепь в первой катушке. В последующем превращает, исходящие от узла электрические импульсы, в преривистый ток в КЗ.
Находим поджигающий момент в зажигании
На двигателе 402 регулировка зажигания происходит по следующему алгоритму и порядке:
Коленвал занимает пространственное положение, отвечающее 5 градусам опережения поджигания топливной смеси;
Добиться такого положения легко, совместив отметину на шкиве с углублением на моторном блоке;
Совпадение означает, что силовая установка обозначила окончание полного поршневого такта.
При снятом датчике-распределителе производится настройка следующим образом:
Удаляю свечу с головки камеры сгорания цилиндра, в очередности поджигания топлива значащегося под №1;
Накрываю листом бумаги, проворачиваю коленчатый вал мотора;
Выталкиваемый поршнем воздух сдувает лист, что свидетельствует о достижении им вертикального максимума, с которого начинается такт;
Потом с помощью ключей выставляю шкалу октанового корректора на 0.
Проверка на правильность установки
Если соблюден порядок без погрешностей зажигания 402 двигателя, то очередной задачей будет проверка силовой установки в движении автомобиля:
Выезжаем на автотрассу и при движении 60 км/ч, включаем четвертую передачу. Газуем. Появление детонационных непродолжительных стуков свидетельствует о правильной установке зажигания.
Удлиненные по времени детонационные стуки являются подтверждением неправильной установки угла опережения.
В этом случае следует уменьшить его октановым корректором, переставив на одну риску. Если детонация вообще не прослушивается, то следует увеличить опережающий угол зажигания топливной смеси. И снова проверить правильность установки, разогнав автомобиль до 60 км-ч с переключением на четвертую скорость.
Видео-инструкция выставления зажигания

Как Выставить Зажигание На 402 Двигатель Карбюратор ~ AUTOTEXNIKA.RU
Авто Частный
Управление и установка зажигания ZMZ 402: секреты и советы
Двигатель ЗМЗ 402 — один из продуктов российского автопрома, широко используемый в автомобильной промышленности. Эти силовые агрегаты были оснащены индивидуальными моделями автомобилей «Волга», «УАЗ», «Газель». Для обеспечения правильной работы двигателя машина правильно установлена зажигание. Затем вы узнаете, как установить распределитель на двигатель 402 и что нужно учитывать при выполнении задачи.
Чтобы правильно отрегулировать и отрегулировать зажигание ZMZ 402, вам необходимо знать некоторые аспекты устройства. Такие двигатели оснащены бесконтактным распределителем, дополненным генератором управляющего сигнала и предварительно настроенными контроллерами — вакуумными и центробежными (создатель видео смотри Vidik).
Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:
определяет момент возникновения искры;
передает сигналы высокого напряжения вдоль блока цилиндров с учетом порядка их работы.
Для правильного распространения импульса используется ползун, установленный на шкиве механизма. Слайдер оснащен резистором и предназначен для подавления помех. Коммутационное устройство выполняет функцию размыкания цепи катушки зажигания катушки зажигания, преобразовывая сигналы управления от контроллера в сигналы тока короткого замыкания.
Читайте также

Смена двигателя печь Renault Logan сделай сам (видео и фото)Чтобы чувствовать себя комфортно в автомобиле в любое время года, нужно посмотреть на исправность его системы отопления, или другими словамипечь«. Вентилятор духовки, вентилятор не работает,…

19.8.3 Тест генератораПри работающем двигателе скорость коленчатого вала доводится до 3000 мин. 1 и включите наибольшее количество потребителей (дистанционная фара, нагревательный элемент заднего стекла, вентилятор электронагревателя и т. Д.). Ремонт…

Автоматическая замена масла Chevrolet CaptivaРазличные отчеты о быстрой и качественной замене масла в коробке указывают на то, что это не трудоемкий процесс, поэтому вам не следует выбирать качественный сервис для этой процедуры. Через некоторое врем…

симптомы сцепление, смазанный зубчатый механизм, смазанная передняя часть двигателя.Вероятная причина: уплотнения коленвала протекают.Инструменты: набор головок, набор гаечные ключи, инструменты, необходимые для снятия ремня ГРМ, набор отверток.A. За…
Правильно установить зажигание 402 двигателя, необходимо учитывать учет свойств (программного обеспечения), изложенных ниже:
Как установить зажигание на двигатель карбюратора 402 |
порядок работы цилиндров сначала 1-го, затем 2-го, затем 4-го и 3-го;
ротор переключающего элемента вращается против часовой стрелки;
на центробежном устройстве угол продвижения составляет от 15 до 18 градусов;
на вакуумном устройстве миф представляет собой показатель от 8 до 10 градусов;
для свободного движения на СЗ требуется не более 0,8 мм;
Ожидаемое значение резистора от 5 до 8 кОм;
параметр сопротивления СЗ должен варьироваться в диапазоне 4-7 кО;
в обмотке статора уровень сопротивления должен быть не менее 0,45 и даже не менее 0,5 кОм.
Зажигание на 402 двигатель.
Мы правильно установили привод распределителя. регулируемый зажигание, видео для граждан без автомобильных навыков. Это очень просто.
Разобранный дистрибьютор ЗМЗ
Как установить это самостоятельно зажигание?
Как работает блок зажигания на ZMZ 402? Коленчатый вал должен быть заранее установлен в положение, соответствующее углу в 5 градусов.
Установите время следующим образом:
На трансмиссии мы объединяем средний риск его вала на крышке головки цилиндров, другими словами, в конце такта сжатия 1 цилиндра.
Если распределитель не был снят с агрегата, такт сжатия 1-цилиндра можно определить путем открытия его крышки. Ползунок должен быть установлен напротив внутреннего контакта, который соединен кабелем со свечой. Если вы обнаружите, что сжатие не удалось, удалите программное обеспечение, установленное в первом цилиндре. После этого отверстия нужно будет закрыть тканью, предпочтительно бумагой. Необходимо начать крутить коленчатый вал, в тот момент, когда картонная пробка выдувается потоком воздуха, начнется ход сжатия.
Теперь полезен гаечный ключ на 10 — благодаря его использованию необходимо немного ослабить болт октанатора, при этом нет необходимости откручивать сам винт.
Далее это принимать его масштаб равен нулю, он примерно посередине.
После выполнения этих шагов используйте 10-гаечный ключ, чтобы ослабить болт, который крепит пластины регулировки октана.
Теперь необходимо повернуть корпус распределителя так, чтобы метки были совмещены. А именно, речь идет о красноватой отметке на роторе, кроме того, о риске для статора. Когда установка привода устройства завершена, распределитель должен удерживаться в одной позиции одной рукой, а винт ввинчиваться другой рукой.
1. Установите теги. 3.5. Установите масштаб на ноль. 3. Совместите метки на распределителе.
Читайте также
Некоторые экспонаты зажигание используя строб. Время от времени установка момента зажигания не дает результатов — двигатель работает три раза и не работает на полную мощность. Причина — отказ дистрибьютора в целом. Замена или ремонт дистрибьютора может решить проблему.
Видео по установке шагового распределителя ZMZ 402
Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402
Страница 1 из 2.4
Двигатель типа ZMZ0-402 является бесконтактным, с датчиком импульса зажигания (генератором) и встроенными вакуумными и центробежными регуляторами времени зажигания (1908.3706).
Датчик распределения имеет две функции: он определяет искровой момент и распределяет импульсы высокого напряжения на цилиндры в порядке их работы. Для этого используйте ползунок, установленный на валу датчика-распределителя.
Слайдер имеет антиреференсный резистор.
Переключатель (1313734) размыкает цепь питания первичной катушки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Техно имеет набор программ зажигания учета
You may also like
Порядок подключения высоковольтных проводов змз 402
Двигатели ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 оборудованы бесконтактной системой зажигания, состоящей из транзисторного коммутатора, распределителя зажигания типа 19.3706, катушки зажигания типа Б116 или Б116–01, свечей и высоковольтных и низковольтных проводов.
Датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.
Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы.
Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя. В бегунке установлен помехоподавительный резистор*.
На части датчиков вместо резистора установлена крышка с центральным угольным контактом.
Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Катушка зажигания
Снятие
1. Отвернуть гайки 1 и отсоединить низковольтные провода от клемм катушки 3.
Отсоединить высоковольтный провод 4 от катушки зажигания.

Отвернуть гайки 2 и снять катушку 3 (рис. 2).
Проверка
1. Катушки зажигания Б116 и Б116–01 проверяют на стенде мод. К–295.
Катушка должна обеспечивать бесперебойное искрообразование на разряднике с зазором 7 мм при частоте вращения валика распределителя зажигания не менее 2500 мин –1 .
Осмотреть катушку. Если на пластмассовой крышке есть сколы, трещины, следы прогревания или вытекания масла, катушки заменить.
Проверить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, для чего подсоединить омметр между клеммами низкого напряжения.
Омметр должен показать сопротивление 0,48–0,72 Ом.
Затем проверить сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр между высоковольтной клеммой и клеммой «К» катушки.
Омметр должен показать сопротивление 13 200–19 800 Ом. Если измеренные параметры отличаются, катушку необходимо заменить.
Коммутатор системы зажигания
Транзисторный коммутатор типа 131.3734 или 90.3734 установлен на левом брызговике за аккумуляторной батареей.
Он преобразует управляющие импульсы датчика Холла в распределителе зажигания в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.
Так как коммутатор во время работы выделяет большое количество тепла, необходимо периодически очищать корпус коммутатора от грязи и пыли и не закрывать его посторонними предметами.
Проверка
1. Снять коммутатор с автомобиля, отвернув две гайки крепления и отсоединив провода.
2. Собрать схему, показанную на рисунке 3, на подходящей металлической пластине.
Наконечник провода 5 высокого напряжения закрепить на расстоянии 6–7 мм от пластины.
При включении выключателя 4 амперметр 1 должен показать ток в пределах 6–7 А, а через 1–3 с ток должен снизиться до 0.
В момент выключения выключателя 4 между наконечником провода 5 высокого напряжения и пластиной должна проскакивать искра (возможно постоянное искрение).
В противном случае коммутатор 3 неисправен и подлежит замене.
двигатель стреляет в карбюратор при резком нажатити на дросель глохнет карбюратор дааз раньше работал норм зажигание бсз на холост. норм. менялась прокладка гбц
двигатель 402 есть видео не знаю как разместить
Comments 49
герметом по ходу раковины выжранные тосолом замазал. Зачётная шмаль!
проблема решилась был переставлены провода 3и2 всем спосибо
на крышку не смотреть кантакт бегунка на первый целиндыр от радиатора дальше по схеме 1243 против часовой правильно?
По инструкции, что я выше выложил. Я не знаю на сколько оно так сбито, может быть на сколько угодно градусов.
Если оно сбито, то надписи на крышке уже не помогут.
положение рв это стояк на 180 на шпильки надеть?
спосибо так и сделаю
Это способ наверняка уже. Не смотри, что там у тебя на крышке написано, особенно если до тебя кто-то этот мотор крутил.
как там не правельно можно датчик-распределитель поставить два бола на 6 крепления
Преспокойно. Трамблер крутится от шестерни распредвала. Когда кривые ручки вставляют стояк трамблера в блок то не учитывают при этом положение РВ.
Я такое на почти на половине волго-моторов наблюдал.
как там не правельно можно датчик-распределитель поставить два бола на 6 крепления
на 180 град повернешь вставишь и небудет работать
Начинай с самого начала:
1) первый поршень выставляешь в ВМТ. Только после после такта сжатия, а то на 180 градусов промахнешься и оно опять стрелять будет.
2) смотришь на какой контакт указывает бегунок трамблера. Это будет контакт высоковольтного провода первого цилиндра.
3) проворачиваешь трамблер так, что-бы он как можно точнее бегунком показывал на тот контакт 1-го провода.
4) Собираешь все в кучу.
5) Провода 1-2-4-3, против часовой стрелки, начиная от первого, который уже выше написано как определить.
6) заводишь и более-менее выставляешь опережение.
Система зажигания — батарейная, бесконтактная — состоит из катушки зажигания, коммутатора, датчика-распределителя зажигания, свечей зажигания, наконечников свечей, проводов низкого и высокого напряжения. Схема системы зажигания показана на схеме электорооборудования автомобилей.
Технические характеристики системы зажигания
Порядок зажигания. 1—2—4—3
Тип датчика-распределителя. 19.3706
Чередование искр, град. Через 90±1
Направление вращения валика датчика-распределителя (со стороны бегунка). Против часовой стрелки
Катушка зажигания. Б116
Свечи зажигания. А14ВР
Зазор между электродами свечей, мм. 0,8-0,95
Наконечник свечи. 50.3707200 или 402.37707230
Сопротивление резистора в наконечнике, кОм. 4—7
Катушка зажигания
Катушка зажигания — это трансформатор, на железном сердечнике которого намотана вторичная, а сверху ее первичная обмотки. Сердечник с обмотками установлен в герметичном стальном корпусе, наполненном маслом и закрытом высоковольтной пластмассовой крышкой.
Техническое обслуживание катушки зажигания
Для предохранения от возможного пробоя пластмассовой крышки катушку зажигания необходимо очистить от грязи, пыли и масла, проверить надежность крепления проводов высокого и низкого напряжения.
Проверка состояния катушки
В катушке неисправности чаще всего появляются из-за ее перегрева и работы с увеличенными зазорами свечей.
Прежде чем снять катушку зажигания для замены, следует убедиться в исправности и надежности присоединения проводов к выводам катушки.
Проверять катушку следует на специальном стенде модели К-295.
Исправная катушка должна обеспечивать бесперебойное искрообразование на трехэлектродном игольчатом разряднике с искровым зазором 7 мм при частоте 2500 мин -1 валика датчика-распределителя, не менее.
Если не обеспечивается бесперебойное искрообразование вследствие пробоя изоляции катушки, межвиткового замыкания, сколов и трещин пластмассовой крышки, прогара крышки, разгерметизации корпуса и вытекания масла, следует заменить катушку.
Датчик-распределитель зажигания
Датчик-распределитель — это совокупность магнитоэлектрического датчика и распределителя импульсов высокого напряжения.
Валик датчика-распределителя приводится во вращение от шестерни привода масляного насоса.
Центробежный регулятор опережения зажигания автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения валика датчика-распределителя.
Вакуумный регулятор опережения зажигания автоматически меняет угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Параметры этих регуляторов приведены ниже в табл.
Ручная регулировка (при установке зажигания) осуществляется поворотом датчика-распределителя в корпусе привода. Для поворота необходимо отпустить болт крепления датчика-распределителя.
Поворот корпуса датчика-распределителя на одно деление шкалы соответствует изменению угла опережения на 2° (по углу поворота коленчатого вала).
Техническое обслуживание датчика-распределителя
Правильно и своевременно проведенные профилактические мероприятия предупреждают возникновение неисправностей и увеличивают срок службы датчика-распределителя.
При каждом ТО-2 необходимо снять высоковольтную крышку и бегунок датчика-распределителя и капнуть 4—5 капель моторного масла на фильц (для смазывания подвижных частей ротора).
Необходимо следить за креплением датчика-распределителя.
Если усилием руки датчик-распределитель поворачивается, то его следует закрепить, предварительно проверив правильность установки начального угла зажигания; если необходимо, установить начальный угол.
Крышку датчика-распределителя необходимо тщательно обтереть снаружи и изнутри тканью, смоченной в чистом бензине.
Внимательно проверить, нет ли в крышке и бегунке трещин или следов пробоя искрой и значительного обгорания или коррозии электродов крышки и токоразносной пластины бегунка.
Обгорание торцовых поверхностей токоразносной пластины бегунка и электродов крышки указывает на чрезмерно большой радиальный зазор между токоразносной пластиной и электродами.
Крышку или бегунок в этом случае надо заменить.
Если крышка или бегунок не имеют следов повреждения, следует тщательно протереть обгоревшие места электродов крышки и пластины бегунка тканью, слегка смоченной в бензине.
Зачищать указанные места напильником нельзя. Это приводит к увеличению зазоров между токоразносной пластиной бегунка и электродами крышки и в дальнейшем — к пробою крышки или бегунка.
Провода высокого напряжения должны быть плотно до упора вставлены в выводы крышки.
Обгорание и эрозия на внутренней поверхности гнезд крышки свидетельствуют о том, что провод установлен без фиксации.
Если провод слабо держится в гнезде, необходимо предварительно слегка развести лепестки пружинного наконечника провода и вставить его в гнездо до упора.
Возникновение дополнительного искрового промежутка в цепи высокого напряжения из-за установки проводов высокого напряжения в выводах крышки без фиксации обычно приводит к выгоранию пластмассы крышки с последующим выходом ее из строя.
При необходимости датчик-распределитель можно проверить на специальном стенде модели К295 или К297.
При отсутствии стенда следует проверить центробежный регулятор на отсутствие заедания. Наиболее просто это можно сделать, проверив, легко ли возвращается бегунок в исходное положение, если его повернуть рукой относительно неподвижного валика, а затем отпустить.
Датчик-распределитель с неисправным центробежным регулятором подлежит ремонту или замене.
Регулировка регулятора производится изменением натяжения пружин грузиков за счет подгибания стоек, на которых они закреплены.
Малая пружина центробежного регулятора (более слабая) должна иметь в исходном состоянии предварительный натяг, что обеспечивается положением стойки пружин.
Таблица: Изменение углов опережения зажигания центробежным и воздушным регуляторами
Изменение углов опережения зажигания центробежным и воздушным регуляторами
Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402
На двигателе типа ЗМЗ0-402 установлен датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.
Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя.
В бегунке установлен помехоподавительный резистор.
Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Регулировка момента зажигания
Устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°.
Для этого на двигателе ЗМЗ-402 (рис. 1) совмещаем среднюю метку на его шкиве с приливом на крышке блока (окончание такта сжатия первого цилиндра).
Для двигателя УМЗ-4215 (рис. 2) выставляем первую метку на шкиве против штифта на крышке распределительных шестерен.
Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв крышку распределителя бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра (рис. 3).
В противном случае выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Вытолкнувший пробку воздух укажет на начало такта сжатия.
Ключом «на 10» ослабляем винт октан-корректора (рис. 4).
Устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы) (рис. 5).
Ключом «на 10» ослабляем винт крепления пластины октан-корректора (рис. 6).
Поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем «метки» (красную риску на роторе и стрелку на статоре).
Удерживая датчик в таком положении, затягиваем винт (рис. 7).
Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
После того как вы все сделали, проверьте правильность установки момента зажигания на ходу автомобиля.
Заводим двигатель, прогреваем и когда уже переключили на четвертую передачу при скорости 50 – 60 км/час, резко нажимаем на газ.
Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно – на 1–3 с – момент зажигания выбран правильно.
Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания, уменьшаем его октан-корректором на одно деление.
Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.
Техническая характеристика системы зажигания
Порядок работы цилиндров
1–2–4–3
Направление вращения ротора распределителя
против часовой
стрелки
Угол опережения зажигания max, град:
центробежный регулятор
15–18
вакуумный регулятор
8–10
Зазор свечи зажигания, мм
0,8
Сопротивление резистора бегунка*, кОм
5–8
Сопротивление наконечника свечи, кОм
4–7
Сопротивление центрального контакта крышки*, кОм
8–13
Сопротивление обмотки статора, кОм
0,4–0,45
* На части датчиков вместо резистора установлена крышка с центральным угольным контактом.

« Предыдущая 1 … 447 448 449 450 451 … 516 Следующая »

1	Электронный блок управления ABS
2	Реле ABS
3	Электронный блок управления кондиционером
4	Реле электродвигателя вентилятора кондиционера/отопителя
5	Резистор электродвигателя вентилятора отопителя/кондиционера
6	Боковой датчик удара, левый
7	Боковой датчик удара, правый
8	Звуковой сигнал противоугонной системы
9	Реле звукового сигнала противоугонной системы
10	Блок управления сигналом противоугонной системы
11	Реле разъема подключения дополнительного оборудования (5дв.)
12	Аккумуляторная батарея
13	Реле центрального замка
14	Диагностический разъем(16-контактный)
15	Диагностический разъем(20-контактный)
16	Блок управления системой освещения в дневное время
17	Реле системы освещения в дневное время
18	Электронный блок управления двигателем
19	Реле задних противотуманных фонарей
20	Блок предохранителей/реле, моторный отсек
21	Блок предохранителей/реле приборная панель
22	Реле аварийной сигнализации
23	Блок управления подогревом заднего стекла
24	Звуковой сигнал
25	Электронный блок управления иммобилайзером
26	Реле-прерыватель указателей поворота
27	Многофункциональный блок управления-функции: Противоугонная система, индикаторы комбинации приборов, центральный замок
28	Блок управления электроприводом люка
29	Электронный блок управления SRS
30	Электронный блок управления КПП

1	Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера
2	Реле системы управления двигателем
3	Реле 1 управления цепями ламп освещения
4	Реле звукового сигнала
5	Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
6	Реле 2 управления цепями ламп освещения
7	Реле электропривода стеклоподъемников
8	Реле системы управления двигателем /реле системы управления КПП
9	Реле кондиционера
10	Реле противотуманных фар
11	Реле топливного насоса
F1	(15A) Аудиосистема, зуммер системы предупреждения, дополнительное оборудование
F2	(20A) Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера
F3	(30A) Замок зажигания, очиститель/ омыватель лобового стекла, очиститель/омыватель заднего стекла, указатели поворота система кондиционирования
F4	(30A)ABS
F5	(30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F6	(30A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя
F7	(30A) Замок зажигания, прикуриватель, аудиосистема, электронный блок управления SRS
F8	(15A) Противотуманные фары
F9	(25A) Дальний/ближний свет фар
F10	(15A) Люк
F11	(25A) Аккумуляторная батарея (цепи питания), электронный блок управления двигателем (ECM), электронный блок управления КПП(ТСЫ)
F12	(10A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя, электропривод стеклоподъемников, обогреватель заднего стекла, фары, электронный блок управления SRS
F13	(10A) Электронный блок управления двигателем (ECM), электронный блок управления КПП(ТСЫ)
F14	(10A) Топливный насос
F15	(15A) Форсунки, подогреваемый кислородный датчик
F16	(10A) Управление двигателем
F17	(15A) Ближний свет фары, левый/ближний свет фары, правый
F18	(15A) Дальний свет фары, левый/дальний свет фары, правый
F19	(15A) Катушка зажигания
F20	(15A) ABS
F21	(25A) Центральный замок
F22	(30A) Стоп-сигналы, аварийная сигнализация
F23	(30A) Электропривод стеклоподъемников
F24	(30A) ABS
F25	(25A) Обогреватель заднего стекла
F26	(10A) Звуковой сигнал
F27	(15A) Лампы наружного освещения, зад.
F28	(10A) Задние противотуманные фонари
F29	(10A) Блок управления корректором фар
F30	(80A) Блок предохранителей/реле в моторном отсеке- предохранители F2-F7

F1	(10A) Электронный блок управления SRS
F2	(10A) Указатели поворота
F3	(10A) Фонари заднего хода, зуммер системы предупреждения
F4	(15A) Разъем подключения дополнительного оборудования, лампа освещения багажного отделения
F5	(15А) Аварийная сигнализация
F6	(15A) Стоп-сигналы, система ABS
F7	(10A) Задние правые габариты, передние левые габариты
F8	(10A) Задние левые габариты, передние правые габариты
F9	(15А) Прикуриватель
F10	(10A) Аудиосистема, электропривод зеркал заднего вида на дверях
F11	(15A) Электродвигатель очистителя лобового стекла, насос омывателя лобового стекла, люк
F12	(15A) Электродвигатель очистителя заднего стекла, насос омывателя заднего стекла
F13	(20A) Подогреватели сидений, обогреватель заднего стекла
F14	(10А) Управление двигателем, управление трансмиссией
F15	(10А) Задний противотуманный фонарь
F16	(15A) Обогреватели зеркал заднего вида на дверях

F1	(10A) Подсветка выключателей
F2	(10A) Управление двигателем, управление трансмиссией
F3	(10A) Электронный блок управления SRS
F4	(10A) Фонари заднего хода, зуммер системы предупреждения
F5	(10A) Обогреватели зеркал заднего вида на дверях
F6	(15A) Разъем подключения дополнительного оборудования, лампа освещения багажного отделения
F7	(10A) Аварийная сигнализация
F8	(15A) Стоп-сигналы, система ABS
F9	(10A) Задние правые габариты, передние левые габариты
F10	(10A) Задние левые габариты, передние правые габариты
F11	(15A) Прикуриватель
F12	(10A) Аудиосистема, электропривод зеркал заднего вида на дверях
F13	(15A) Электродвигатель очистителя лобового стекла, насос омывателя лобового стекла, люк
F14	(15A) Электродвигатель очистителя заднего стекла, насос омывателя заднего стекла
F15	(15A) Подогреватель сидений
F16	(10A) Указатели поворота

Достоинства	Недостатки
Хорошее сцепление с мокрым и с сухим асфальтом. Уверенно держит дорогу даже при больших скоростях.	Не предназначены для езды по заснеженным и обледенелым дорогам.
При движении не создают большого шума.	Адаптированы под условия российских дорог и климата.

Достоинства	Недостатки
Хорошая управляемость при езде по обледенелым и заснеженным трассам.	Длинный тормозной путь на льду.
Хорошо себя ведут при движении по мокрому и сухому асфальту.	При попадании в снег могут не выбраться из ямы.
Близка к варианту универсальной резины, на которой можно ездить при любых погодных условиях. Отличный вариант для стран, где климат быстро меняется, а морозы часто переходят в оттепель.	На большой скорости плохо входят в повороты, возможна потеря управляемости.
Быстро изнашиваются из-за мягкой резины.

Достоинства	Недостатки
Хорошая управляемость на заснеженных и обледенелых трассах.	Увеличивается тормозной путь на мокром и сухом асфальте.
Короткий тормозной путь на льду.	Высокий уровень шума.
Выдают хороший старт и разгон при гололеде.	Шипы выпадают при маневрах и резких торможениях.
Плохая износостойкость.

Техническая характеристика системы зажигания
Порядок работы цилиндров	1–2–4–3
Направление вращения ротора распределителя	против часовой стрелки
*Угол опережения зажигания max, град:*
центробежный регулятор	15–18
вакуумный регулятор	8–10
Зазор свечи зажигания, мм	0,8
Сопротивление резистора бегунка*, кОм	5–8
Сопротивление наконечника свечи, кОм	4–7
Сопротивление центрального контакта крышки*, кОм	8–13
Сопротивление обмотки статора, кОм	0,4–0,45
* На части датчиков вместо резистора установлена крышка с центральным угольным контактом.

Грм рено меган метки: 403 — Доступ запрещён – Замена ремня ГРМ Renault Megane с двигателем 1,6 16 клапанов

Замена ремня ГРМ Renault Megane с двигателем 1,6 16 клапанов

Изготовление фиксаторов

Теперь, когда инструментом мы запаслись, начнем

Видео замены ремня ГРМ на Мегане

Замена ремня грм на рено меган 2 с мотором К4М пошагово

Какими двигателями оснащают

K4J

К4М

F4R

Процедура замены на примере двигателя К4М

Что потребуется

Пошаговые этапы

Метки

Натяжение

Сроки

Замена ремня ГРМ Рено Меган 2 (снятие и установка)

Рено Меган двигатель 1.6 2 поколение замена ремня ГРМ своими руками видео

Разборка механизма ГРМ

Выставление зажигания (ВМТ)

Установка ремня ГРМ на Рено Меган

Видео

Замена ремня ГРМ RENAULT Megane II 2,0 с двигателем F4Rt

Снятие ремня

Установка ремня

Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе К4М 1,6 литра

Обработка порогов от ржавчины: 403 — Доступ запрещён – Антикоррозийная обработка порогов авто: как делать своими руками

Обработка порогов автомобиля своими руками

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:

1.Подготовка материалов и спецодежды.

2.Подготовка автомобиля.

3.Нанесение антигравия на пороги.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

Виды антигравия для порогов автомобиля

Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

1.Период использования.

2.Упаковка.

3.Цвет.

4.Дополнительные эффекты.

Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками

1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл

2. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.

3. Антигравий KERRY, ёмкость 650мл.

Это интересно

обработка и защита своими руками

Что нужно купить для самостоятельной обработки порогов

Нюансы выбора покупных средств обработки

Рецепт антикора

Поможет ли обычная краска

Инструменты и материалы

Подготовка авто к антикору

Обработка порогов автомобиля внутри и снаружи

Как обработать пороги автомобиля от коррозии

Что потребуется для обработки порогов

Чем обработать пороги автомобиля

Что делать, если пороги начали ржаветь

Причины появления ржавчины

Виды коррозии

Методы борьбы с коррозией

Грунтование

Ламинирование

Внешняя обработка

Внутренняя обработка

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины

Мовиль и пушсало

Современные антикоррозийные средства

Протекция поврежденных порогов

Чем обработать пороги автомобиля снаружи от коррозии

Защита порогов: на СТО или самостоятельно

Что нужно купить для самостоятельной обработки порогов

Процесс работы

Нюансы выбора средств обработки

Антикоррозийная обработка автомобиля — полезные советы — журнал За рулем

Подпольщики

Время су

Трос стояночного тормоза газель: Трос стояночного тормоза ручника ГАЗ-3302 задний L=1282мм АВТОПАРТНЕР 3302-3508180 Газ – Трос ручного тормоза газель в России

Трос стояночного тормоза ручника ГАЗ-3302 задний L=1282мм АВТОПАРТНЕР 3302-3508180 Газ

Трос ручного тормоза центральный 3302,2705 класс-эконом ГАЗ в/з 3302-3508068-04 3302-3508068-02 Газ