• Рейтинг зимней авторезины: 15 лучших зимних шин — Рейтинг 2019 года (Топ 15) – Рейтинг зимних шин 2019-2020: выбираем лучшие топ-12

    Зимние нешипованные шины: рейтинг 2019-2020

    Универсальным вариантом автошин для вождения машины зимой в городских и загородных условиях являются липучки. Они хорошо показывают себя на дорогах любого качества. Обеспечивают бесшумную и комфортную езду.

    Водители, которые ездили на , сразу же обращают внимание на бесшумность липучек. В наш рейтинг зимних нешипованных шин 2019-2020 от сайта Ten-Best.ru вошли самые востребованные модели от известных производителей.

    На какой резине ездите?

    На шипованнойНа нешипованной

    В основу рейтинга вошли отзывы пользователей и результаты тестов, проведённых независимыми экспертами.

    Топ 10 нешипованных зимних шин 2019-2020

    10. Toyo Open Country W/T

    Toyo Open Country W/TToyo Open Country W/T

    Модель подходит для установки на внедорожники и кроссоверы. Предназначена для эксплуатации в различных зимних условиях. Кстати, у нас недавно вышел .

    Функциональный рисунок протектора и усовершенствованный состав резиновой смеси с содержанием силики позволяют автомобилю уверенно двигаться по мокрым и заснеженным дорогам. Автошины обеспечивают надёжное сцепление и хорошую управляемость.

    В составе резиновой смеси имеются частички диоксида кремния. Они придают отличную стойкость к износу, так как усиливают связи между молекулами резины. Благодаря силике шины сохраняют эластичность и упругость, на них не оказывает воздействие низкая температура. 4 продольных ребра по центру стабилизируют курсовую устойчивость.

    Плюсы

    • хорошие сцепные свойства;
    • бесшумность на любой скорости;
    • цена-качество достойное;
    • стабильна на скорости;
    • по снегу показывает себя отлично.

    Минусы

    • слишком мягкая.

    Отзыв от Андрея, 30 лет. Брал после шипованной. Теперь жалею только о том, что раньше не знал, как это удобно пользоваться нешипуемыми шинами. Теперь не надо гул протекторов забивать динамиками приёмника. Держится машина на дороге хорошо. Для наших краснодарских зим наилучший вариант.

    9. Gislaved Soft Frost 200

    Gislaved Soft Frost 200 зимняяGislaved Soft Frost 200 зимняя

    В рейтинг лучшей зимней нешипованной резины вошла фрикционная модель с асимметричным рисунком. Монтаж возможен на легковые машины и кроссоверы. Уверенно держится на обледенелых и заснеженных автодорогах, может использоваться на сухом и мокром асфальте. Большая площадь контакта способствует усилению тяги и уменьшает протяженность тормозного пути.

    Плюсы

    • хорошая управляемость на снежных дорогах;
    • отличные сцепные качества на асфальте;
    • обеспечивает комфортную езду;
    • не издаёт шума;
    • торможение адекватное;
    • не дубеет на морозе.

    Минусы

    • нет защитного буртика диска от неудачной парковке у бордюра;
    • низкие сцепные свойства на льду;

    Отзыв от Николая, 38 лет. Прочитал много отзывов о моделях резины, остановился на этой марке и не пожалел. Купил второй комплект на машину жены. Для использования в городском режиме это одна из лучших нешипованных зимних шин для тех, кто стремится к безопасности.

    8. Hankook Tire Winter i*Pike LT RW09

    Hankook Tire Winter i*Pike LT RW09 зимняяHankook Tire Winter i*Pike LT RW09 зимняя

    Практичная и недорогая модель шин для зимнего вождения. Отлично показывает себя по снегу. Дизайн протектора выполнен с учётом требований, которые предъявляются к зимней резине. Глубокие дренажные желобки обеспечивают моментальный водоотвод. Покрышка отличается повышенной эффективностью торможения при движении по обледеневшему покрытию дороги. Резина используется высоко качества. Изнашивается такая продукция гораздо медленнее.

    Плюсы

    • малошумная;
    • отличная проходимость;
    • износостойкая;
    • не теряет своих качеств на морозе;

    Минусы

    • высокая цена;
    • тяжёлый вес.

    Отзыв от Марины, 37 лет. Такая резина показала в зимний сезон себя отлично. Главное — я могла выбираться из снежной каши и никого при этом не просить подтолкнуть. Скорость я не превышаю, по гололёду не езжу. Меня эта резина во всём устраивает.

    7. BFGoodrich g-Force Winter 2

    BFGoodrich g-Force Winter 2BFGoodrich g-Force Winter 2

    В числе лучших зимних шин модель для широкой линейки современных легковых автомашин. Привлекает внимание интересный дизайн V-образного протектора. Он имеет вид многочисленных пересекающихся канавок, обеспечивает моментальное очищение от влаги и снега.

    Разработан рисунок целенаправленно для ситуаций, когда приходится выбираться из заснеженных зон. Такие покрышки не дадут буксовать на мокрой дороге. Шины выручают на мокром покрытии и показывают надёжные сцепные характеристики в процессе движения по снегу.

    Продукция обладает улучшенными тягово-сцепными качествами при эксплуатации на дорогах. В протекторе заложена резиновая смесь с содержанием кремния и подсолнечного масла для сохранения рабочих свойств при любом температурном режиме.

    Плюсы

    • очень тихая работа;
    • превосходное сцепление с мокрой дорогой;
    • стабильная управляемость;
    • крепкие боковины;
    • отличная цена.

    Минусы

    • не подходит для льда;
    • достаточно жесткая из-за индекса скорости.

    Отзыв от Александра, 50 лет. Остановился на этих шинах из-за соотношения цена-качество. У меня переднеприводной хэтчбек. Последние 10 лет шипованными изделиями не пользуюсь. Климат далеко не тот, что был раньше. Для большого города в средней полосе и на юге.

    6. MICHELIN Alpin 5

    MICHELIN Alpin 5 зимняяMICHELIN Alpin 5 зимняя

    Премиум модель европейского типа. Идеальная резина для небольших и средних легковых машин. Во время проведения независимых тестов показала сбалансированные характеристики при движении по сухим и мокрым дорогам.

    Обладает великолепными эксплуатационными качествами на снегу. Отличный тормозной путь. Состав резиновой смеси имеет улучшенные свойства, которые проявляются при езде на сухом асфальте.

    Плюсы

    • отличное сцепление на сухой и мокрой дороге;
    • торможение предсказуемое;
    • обеспечивает стабильность управления.

    Минусы

    • на снегу на повороты руля реагирует вяло;
    • высокая цена;
    • только для мягкой европейской зимы.

    Отзыв от Юрия, 33 года. Понравился рисунок у этой автопокрышки, такой увидел впервые. Гребёт благодаря этим ёлкам отлично. Без проблем. Выбираюсь с засыпанного снегом парковочного места. По обледенелой дороге и накатанному снегу тормозной путь длиннее.

    5. Bridgestone Blizzak Ice

    Bridgestone Blizzak Ice зимняяBridgestone Blizzak Ice зимняя

    Одна из лучших премиум-класса демонстрирует передовые разработки фирмы в производстве нешипованных шин.

    Продукт с отличной производительностью демонстрирует возможности нового поколения состава резиновой смеси.

    Показывает плотный контакт с дорожной поверхностью. Особая конструкция рисунка способствует дисперсии воздушного потока, обеспечивает комфорт при движении. Повышенной жёсткости блоков продлевает срок службы резины, она изнашивается гораздо медленнее.

    Плюсы

    • улучшенная управляемость;
    • долговечность;
    • бесшумность;
    • комфортная и мягкая одновременно;
    • отличная курсовая устойчивость;
    • обеспечивает уверенность за рулем;
    • управляемость в любых режимах;
    • хорошая проходимость.

    Минусы

    • высокая цена;
    • большой вес шины.

    Отзыв от Виктора, 40 лет. Сначала хотел как обычно купить шипы, но привлекла внимание эта липучка. Я езжу в городском режиме, на дачу только в летнее время, поэтому меня этот вариант очень устроил. Покрышки показали себя с лучшей стороны. Им не страшны слякоть, заморозки, везде проезжал, нормально тормозит, без заносов.

    4. Yokohama Ice Guard IG60

    Yokohama Ice Guard IG60 зимняяYokohama Ice Guard IG60 зимняя

    Модель отличает высокая топливная экономичность и приемлемое поведение на дороге. Обладает высокой эффективностью при снижении скорости на мокрых и обледенелых покрытиях. Водители оценили улучшенный акустический эффект.

    Асимметричный протектор оснащён функциональными зонами. Например, укрупненные продольные ребра, расположенные ближе к центру. Они обеспечивают сцепные качества и стабильность при движении прямо. В ребре прорезаны дополнительно 3D-ламели. Они расположены под разными углами и имеют выраженный кромочный эффект в любом направлении.

    Между блоками расположены зигзагообразные канавки, которые улучшают эксплуатационные характеристики при медленном движении по мокрому покрытию.

    Плюсы

    • бюджетная цена;
    • отсутствие шумов;
    • обеспечивает мягкую езду;
    • значительная экономия топлива.

    Минусы

    • плоховато тормозит по снежной каше;
    • нет расширенной гарантии завода.

    Отзыв от Никиты, 29 лет. Эта модель очень понравилась.  Другие липучки, права, не пробовал, только что отказался от шиповки. Впечатления самые положительные. У нас на Ставрополье снег выпадает и тут же тает. Поэтому управление машиной зимой на липучках не страдает. Резина прекрасно уводит воду, гребёт снег. В мороз не дубеет.

    3. GOODYEAR Ultra Grip Ice SUV

    GOODYEAR Ultra Grip Ice SUVGOODYEAR Ultra Grip Ice SUV

    Резина с улучшенными характеристиками по управляемости на снежном покрытии и на обледенелой дороге. Сцепление с дорогой великолепное. Технологически такой результат достигнут за счет использования крио-адаптивной резиновой добавки. Такие свойства позволяют изделию сохранять хорошее сцепление со скользкой дорогой. Ориентирована продукция на эксплуатацию в условиях северных зим.

    Усиленные боковины помогают равномерно распределять давление. В итоге сцепление с полотном более эффективно, в нём принимают участие абсолютно все элементы рисунка.  В сочетании с криоадаптивной резиновой смесью новая технология ActiveGrip обеспечивает высокопродуктивную работу автошины на льду.

    Плюсы

    • шум минимальный;
    • устойчивость отличная;
    • на поворотах без заносов;
    • предсказуемо управляются;
    • хорошее поведение на льду;
    • не плывет на снежных дорогах.

    Минусы

    • повышенная шумность.

    Отзыв от Алексея, 44 года. Покупал покрышки в прошлом сезоне. За зиму довольно усиленной эксплуатации особого износа практически не заметил. Рекомендую тем, кто сомневается, какая лучше резина для суровой зимы. Эти автошины просто универсальные. Они отлично держат дорогу на сухом асфальте и на снегу. Протектор мягкий в сильные морозы. Особенно удобно иметь такую резину для зимних путешествий по стране.

    2. Continental ContiVikingContact 7

    Continental ContiVikingContact 7 зимняяContinental ContiVikingContact 7 зимняя

    Отличная резина, которая обеспечивает небольшой тормозной путь. Эксперты отмечают хорошую управляемость на скользкой мокрой дороге. Во время эксплуатации показывает очень низкий уровень шума. Шина остаётся эластичной при очень низких температурах.

    Подходит для легковых авто различных классов. Обеспечивает водителю предсказуемую управляемость автомашиной в процессе торможения.

    Плюсы

    • послушность на дороге;
    • превосходная управляемость;
    • плавность хода,
    • короткий тормозной путь;
    • небольшой уровень шума.

    Минусы

    • следует избегать крутых обледенелых спусков или подъёмов.

    Отзыв от Ярослава, 38 лет. Дорогу держат шины превосходно, практически без шума, я даже подумал, что двигатель стал громче. Для меня это имеет большое значение. Так как в дороге нахожусь практически весь день. Эффективное торможение, машина уверенно входит в повороты. За счёт направленного рисунка протектора хорошо показывает по снежной каше. Старую шипованную резину ставить не буду.

    1. Nokian Tyres Hakkapeliitta R3 SUV

    Nokian Tyres Hakkapeliitta R3 SUVNokian Tyres Hakkapeliitta R3 SUV

    Модель с инновационным двухслойным протектором. В производстве изделия использовался мягкий состав резиновой смеси. Под ним находится более жёсткий базовый слой. Он предназначен для стабилизации шашки протектора.  Автомобиль с такой резиной имеет устойчивую управляемость. По всей площади поверхностного слоя расположены криокристаллы из экологичного материала. Они предназначены для улучшения сцепления на скользких покрытиях.

    Центральные ребра более широкие, что улучшает стабильность и управляемость при использовании изделия на тяжёлых машинах. Резиновый слой позволяет амортизировать вибрации и снижать шумы в процессе работы.

    Разработчикам этой модели удалось найти оптимальное соотношение характеристик шины для северных зим. Они обладают одинаково высоким коэффициентом сцепления при движении по льду и по мокрому асфальту.

    Плюсы

    • отличная износостойкость;
    • курсовая устойчивость;
    • повышенная проходимость;
    • укороченное торможение;
    • достойно держит на поворотах;
    • борта крепкие.

    Минусы

    • высокая цена;
    • низкая устойчивость к повреждениям.

    Отзыв от Игоря, 38 лет. Впервые сталкиваюсь с липучкой, которая показывает такие отличные характеристики в любых ситуациях, в том числе на спусках и подъёмах. За сезон не было случая пробуксовки на заснеженной парковке. Покупкой доволен, эти покрышки можно использовать для северных и южных зим с одинаковым эффектом

    Рейтинг читателей

    Формируется в зависимости от ваших оценок. Можете оценить 10 любых моделей шин из списка.

    Continental ContiVikingContact 7

    2

    13

    Bridgestone Blizzak Ice

    4

    9

    GOODYEAR Ultra Grip Ice SUV

    3

    6

    Gislaved Soft Frost 200

    2

    4

    Yokohama Ice Guard IG60

    3

    3

    BFGoodrich g-Force Winter 2

    4

    3

    Hankook Tire Winter i*Pike LT RW09

    2

    1

    Nokian Tyres Hakkapeliitta R3 SUV

    5

    4

    Сделали выбор?

    ДаНет

    технические характеристики, плюсы и минусы + варианты покрышек для внедорожников и легковых

    Home » Топ лучших » 10 лучших фрикционных шин (липучек) 2019 для легковых авто и внедорожников

    ЭкономияSavedRemoved 0

    Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с необходимостью покупки качественной, надежной и прочной зимней резины. Сегодня мы расскажем, какая зимняя резина лучше – шипы или липучка.

    Типы зимних шин

    Что значит зимний сезон для автомобилиста? Это не только красивый и пушистый снег, но еще и головная боль. Под головной болью подразумевается необходимость «переобувки» авто на зиму. Важно, чтобы шины были прочными, надежными и хорошо держали сцепление.

    Зимняя авторезина должна быть прочной и надежной

    При выборе зимней резины нужно учитывать климатические особенности региона, где планируется эксплуатация транспортного средства. Помимо погодных условий, следует принимать во внимание тип дорожного покрытия и качество дорог. Для асфальтированных дорог в черте города подбирают бесшумные покрышки, для бездорожья – прочные и проходимые.

    Виды зимних шин для легковых авто и внедорожников:

    1. Шипованные, или шиповка.
    2. Нешипованные (фрикционные) скандинавского типа.
    3. Нешипованные (фрикционные) центрально-европейского типа.
    Шипованные
    Нешипованные скандинавского типа
    Нешипованные европейского типа

    Особенности шипованной резины

    Считается, что шипованная резина обеспечивает качественное сцепление с поверхностью дорожного покрытия. При этом значительно сокращается тормозной путь, что особенно важно в зимний период. Но нынешние зимы не всегда богаты на снег. В таких условиях шипованная резина – не самый лучший вариант. Шипы могут выпадать, повреждая целостность покрышки.

    Преимущества:

    • отличное сцепление;
    • хорошая курсовая устойчивость;
    • короткий тормозной путь;
    • низкая вероятность заносов.

    Недостатки:

    • высокая шумность;
    • присутствие вибрации рулевого колеса;
    • повышенное потребление топлива;
    • потеря шипов.

    Видео «Как работают шины-липучки?»

    Хотите знать, как устроены фрикционные шины, и сколько они могут прослужить? Посмотрите данный видеообзор.

    Особенности шин-липучек

    Фрикционная резина изготавливается из особой резиновой смеси. Улучшенный резиновый состав повышает эластичность покрышек. Во время движения авто шины-липучки адаптируются под погодные условия, буквально «прилипая» к дорожному полотну.

    Преимущества:

    • низкая шумность;
    • комфортная езда;
    • хорошая управляемость авто;
    • незначительный расход топлива.

    Недостатки:

    • проблемы с проходимостью по глубокому снегу;
    • сложности с управлением на льду;
    • большой тормозной путь.

    Что лучше – шиповки или липучки?

    Не стоит сравнивать шипы и липучки, поскольку эти два типа автомобильной резины предназначены для разных условий. Шипованные покрышки – лучший вариант для заснеженных и покрытых льдом дорог. Фрикционные шины считаются оптимальным вариантом для езды по мокрому или сухому асфальтированному покрытию.

    Таблица: сравнительные тесты «липучек» и «шиповок»

    Топ-10 шин-липучек

    Предлагаем вашему вниманию рейтинг лучших шин-липучек, составленный на основе отзывов автомобилистов и результатов сравнительных тестов.

    Tigar Winter 1

    Tigar Winter 1 отличаются V-образным рисунком протектора

    Зимняя авторезина производства сербской компании, являющейся «дочкой» Michelin («Мишлен»). Покрышки Tigar Winter 1 имеют V-образный рисунок протектора. Центральное углубление гарантирует высокую курсовую устойчивость, вероятность заноса практически нулевая.

    Мягкая, эластичная и прочная резина предназначена для легковых авто. Tigar Winter 1 отличается улучшенными сцепными характеристиками и повышенными тяговыми качествами. Имеет двойной стальной корд. Соответственно, шины устойчивы к механическим повреждениям и деформации.

    Плюсы:

    • отсутствие аквапланирования;
    • высокий акустический порог;
    • незначительное потребление топлива;
    • хорошая управляемость;
    • высокий износ.

    Минусы:

    • сложности с управлением на льду;
    • небольшой выбор типоразмеров.

    Cordiant Polar SL

    Технические характеристики шин Cordiant Polar SL

    Зимняя нешипованная резина Cordiant Polar SL подходит для небольших легковых автомобилей. Модель отличается инновационным составом: резиновая смесь Smart-Mix улучшает управляемость транспортным средством на заснеженных и обледенелых дорогах. Новая резиновая смесь позволила усилить эффективность разгона и торможения.

    Для шин Cordiant Polar SL характерен симметричный направленный рисунок протектора. Распределение веса – равномерное. Продольные ребра рисунка протектора обеспечивают четкость управления транспортным средством. Ширина поперечных канав увеличивается от центра к краю протектора.

    Плюсы:

    • улучшенные сцепные свойства;
    • низкая шумность;
    • хорошая проходимость по заснеженному дорожному покрытию.

    Минусы:

    • слабо держит устойчивость на ледяной корке;
    • склонность к износу при температуре воздуха от +5 °C и выше.

    Cordiant Winter Drive

    Отличительная черта Cordiant Winter Drive – низкая шумность

    Не знаете, какая зимняя резина лучше для компактных легковых автомобилей, эксплуатируемых преимущественно в черте города? Лучшим вариантом являются шины Cordiant Winter Drive. Модель имеет высокую эффективность разгона и торможения. При этом направленный рисунок протектора с асимметричным дизайном позволил достичь идеального баланса потребительских и эксплуатационных характеристик автошин.

    Отличительная черта Cordiant Winter Drive – низкий уровень шума и вибрации, что нехарактерно для зимней авторезины. Благодаря применению специальной резиновой смеси на основе силики и техуглерода удалось повысить срок службы протектора.

    Плюсы:

    • прочность и эластичность;
    • устойчивость к механическим повреждениям, агрессивным воздействиям и деформации;
    • отменные тягово-сцепные характеристики;
    • низкий уровень шума;
    • стильный и привлекательный дизайн.

    Минусы:

    • увеличение расхода топлива за счет тяжести резины;
    • незначительный занос на мокрой дороге;
    • слабая боковая поддержка при плюсовой температуре воздуха.

    Kumho I’Zen KW31

    Преимущество шин Kumho I’Zen KW31 – незначительный расход топлива

    Самая лучшая авторезина для стабильного зимнего вождения легковых автомобилей. Рисунок протектора имеет вид частой ламельной сетки. Авто отличается хорошей проходимостью, в том числе и по заснеженной дорожной колее. Липкие блоки по центру протектора обеспечивают хорошую курсовую устойчивость и сцепление с дорожным покрытием.

    Преимущество шин Kumho I’Zen KW31 – незначительный расход топлива благодаря улучшенному составу резиновой смеси.

    Резина Kumho I’Zen KW31 подходит для спорткаров и автомобилей средней и высшей категорий.

    Плюсы:

    • использование экологически чистого сырья при производстве автошин;
    • адекватность и предсказуемость во время управления авто;
    • хорошее сцепление с дорожным покрытием;
    • подходит для езды по легкому бездорожью;
    • отличная балансировка.

    Минусы:

    • шумность выше среднего;
    • вероятность незначительного заноса при вхождении в поворот на обледенелой дороге;
    • увеличение тормозного пути на льду.

    Nokian Tyres WR D3

    Nokian Tyres WR D3 характеризуются стойкостью к истиранию

    Перед тем как выбрать шины на зиму, стоит внимательно изучить отзывы автомобилистов. Например, многие владельцы автомобилей малого и среднего классов рекомендуют модель Nokian Tyres WR D3. Фрикционные шины имеют особый рисунок протектора – в виде стрел. Такой рисунок обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием. Применение формулы Slush Blower способствует быстрому самоочищению протектора от грязи, мелкого мусора и снежной кашицы.

    Nokian Tyres WR D3 отличается стойкостью к истиранию и повышенной чувствительностью к любому движению руля. Автомобилисты отмечают высокий уровень комфорта передвижения.

    Плюсы:

    • надежность и стабильность управления;
    • минимизация шума и отсутствие вибрации в салоне;
    • отличная износостойкость.

    Минусы:

    • мягкая боковина;
    • сложности с управлением на голом льду;
    • не подходит для езды по бездорожью и грунтовым дорогам низкого качества.

    Bridgestone Blizzak Revo GZ

    Bridgestone Blizzak Revo GZ гарантируют комфортную езду

    Зачастую японская резина возглавляет рейтинги лучших зимних фрикционных шин для легковых автомобилей. Не знаете, какие покрышки поставить на авто? Обратите внимание на шины Bridgestone Blizzak Revo GZ с асимметричным рисунком и уникальным дизайном протектора. При этом асимметричный изгиб боковин повышает прочность и износостойкость покрышек. Модель имеет встроенную стальную защиту от механических повреждений.

    Отсутствие шипов – гарантия низкой шумности во время движения автомобиля. Отличные акустические показатели высоко ценятся в черте города.

    Плюсы:

    • хорошее сцепление с дорогой;
    • отсутствие сложностей с управлением;
    • отменные тормозные характеристики;
    • минимальная вероятность заноса;
    • комфортная езда;
    • низкая шумность;
    • устойчивость к проколам, порезам и иным механическим повреждениям.

    Минусы:

    • незначительный занос на мокром льду;
    • высокая вероятность покупки неоригинальной резины.

    При выборе автомобильной резины рекомендуем обращать пристальное внимание на производителя и соответствующую маркировку.

    Совет автора

    Bridgestone Blizzak VRX

    Bridgestone Blizzak VRX отличаются отличной управляемостью

    Модель Bridgestone Blizzak VRX служит долго благодаря применению фирменного резинового состава Multi-Cell Compound. Шины отличаются отличной управляемостью, в том числе и на обледенелом дорожном покрытии. Благодаря большому количеству микропор на рисунке протектора удалось повысить эластические качества резины.

    Плюсы:

    • стильный современный дизайн;
    • применение усовершенствованного состава фирменной резиновой смеси;
    • высокая эластичность;
    • устойчивость к износу;
    • хорошие тормозные характеристики на голом асфальте и на снегу;
    • большой выбор типоразмеров.

    Минусы:

    • небольшое скольжение на ледяном покрытии;
    • незначительное увеличение расхода топлива.

    Липучки для внедорожников Bridgestone Blizzak DM-V2

    Шины Bridgestone Blizzak DM-V2 для внедорожников и кроссоверов

    Зимние фрикционные шины Bridgestone Blizzak DM-V2 для внедорожников и кроссоверов пользуются повышенным интересом автомобилистов. Резина может использоваться для «обувки» универсальных и оснащенных полноприводной трансмиссией автомобилей. Покрышки характеризуются отменными сцепными свойствами на льду и снегу. Плоский профиль протектора отвечает за равномерное распределение давления по ламелям. Сложности с управлением транспортным средством отсутствуют.

    Плюсы:

    • отсутствие необходимости обкатки шин;
    • высокая прочность и надежность;
    • устойчивость к абразивному износу;
    • стойкость к слэшпленингу и аквапланированию;
    • низкая шумность.

    Минусы:

    • незначительные сложности с выходом из снежной колеи;
    • ухудшение технических характеристик при плюсовой температуре воздуха;
    • завышенная стоимость.

    Липучки для внедорожников Toyo Tranpath S1

    Резина Toyo Tranpath S1 рассчитана на суровые российские зимы

    Фрикционные шины Toyo Tranpath S1 рассчитаны на суровые российские зимы. Модель имеет агрессивный V-образный рисунок протектора, что позволило улучшить сцепные качества с различными видами дорожного покрытия. Автошины могут использоваться как в черте города, так и за его пределами.

    Увеличенная ширина протектора предупреждает неравномерный износ резины.

    Плюсы:

    • уверенное и предсказуемое поведение на льду и укатанном снегу;
    • отличная курсовая стойкость;
    • отсутствие аквапланирования;
    • агрессивный дизайн протектора;
    • прочность и долговечность.

    Минусы:

    • средняя шумность;
    • проблемы с боковым заносом на ледяной корке.

    Липучки для внедорожников Nokian Hakkapeliitta R2 SUV

    Nokian Hakkapeliitta R2 SUV имеют обновленный рисунок протектора

    Лучшие шины для городских кроссоверов и внедорожников. Nokian Hakkapeliitta R2 SUV имеют обновленный рисунок протектора. Агрессивный дизайн и увеличенное количество ламелей гарантируют отличное сцепление на мокрой, заснеженной и обледенелой дороге.

    Боковые дренажные канавки полированного типа отвечают за оперативный отвод воды, снежной массы и кашицы из грязи. Расположенные в плечевых зонах зубцы способствуют улучшению курсовой устойчивости.

    Плюсы:

    • высокая стойкость к слэшпленингу;
    • равномерное распределение нагрузки и давления;
    • стойкость к износу;
    • хорошая управляемость авто;
    • отличное сцепление на различных видах дорожного покрытия;
    • высокий акустический показатель.

    Минусы:

    • увеличение расхода топлива;
    • высокая стоимость.

    Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что фрикционная резина хорошо себя ведет на сухом или мокром асфальте. Если же предстоит езда по снегу и льду, нужно обращать внимание на технические характеристики выбранных шин-липучек. От правильности сделанного выбора зависит безопасность водителя и его пассажиров.

    лучшая зимняя резина для кроссоверов, внедорожников, легковых авто

    Зимние шины значительно отличаются от летних вариантов не только рисунком протектора на покрышке, но специальным покрытием. В состав таких изделий входят специальные компоненты, позволяющие обеспечить безопасное торможение в холодную погоду и на льду. Еще одна отличительная особенность – наличие шипов.

    Внимание! Свежий и актуальный рейтинг шипованной зимней резины представлен у нас

    Шипованные шины обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием, именно поэтому их советуют ставить на автомобиль в зимнее время года. Наш рейтинг самых лучших и качественных шипованных зимних шин поможет автомобилистам сделать грамотный выбор.

    Какую зимнюю резину лучше выбрать

    В последнее время производители автомобильных покрышек предлагают специальную «липкую» резину, которая способна обеспечить надежную адгезию с дорожным покрытием. Но опытные автолюбители уже знают, что лучшим вариантом становятся покрышки с шипами. Именно они позволяют обезопасить себя и пассажиров на зимней дороге, покрытой льдом, а также помогают избежать скольжения по укатанному снегу.

    Совет эксперта

    Михаил Воронов

    Специалист в области бытовой техники, электроники, строительных инструментов, товаров для авто, спорта и отдыха, красоты и здоровья.

    Сегодня повсеместно предлагаются к продаже всесезонные покрышки, подходящие как для зимы, так для лета. При условии сильного гололеда такие варианты все же не справляются с задачей, поэтому есть смысл «переобуть» машину на зиму в шипованные изделия.

    На какой резине ездите?

    На шипованнойНа всесезонной

    Какую лучше купить резину для колес на зиму? Прежде всего, рекомендуем обратить внимание на следующие критерии:

    • температурный режим;
    • сечение шипов: они бывают круглыми и многоугольными;
    • тип рисунка: наиболее эффективными считаются шины с асимметричным рисунком.

    Шипованные колеса будут лучше тормозить на гладком льду, чем всесезонные или нешипованные зимние покрышки. Основной задачей таких моделей является ломка льда, а не сцепление с дорогой в дождь или снег. Представленный рейтинг зимних шипованных шин 2018-2019 расскажет о тонкостях и нюансах каждой модели.

    Рейтинг зимней шипованной резины 2018-2019

    10. Sava Eskimo STUD

    Sava Eskimo STUDSava Eskimo STUDОткрывает десятку самых востребованных покрышек модель от фирмы Sava. Данный вариант как раз предназначен для суровых погодных условий России. Главными характеристиками этой покрышки будут шестиугольные шипы, наличие специальных кромок, а также присутствующий в составе полимер на основе кремния. Благодаря перечисленным особенностям, колеса легко справятся с экстремальной обледеневшей дорогой.

    Согласно отзывам, данный тип резины обеспечивает надежное сцепление с зимней дорогой, эффективно тормозит на ледяном покрытии асфальта, а также обладает большим пробегом. Покрышка Eskimo STUD обеспечивает комфортное вождение даже в самых неблагоприятных зимних условиях.

    Плюсы

    • Отличная выдержка дороги: дождь, снег, грязь, лед;
    • Надежное крепление шипов;
    • Приемлемая цена;
    • Экономичность;
    • Проходимость по сугробам.

    Минусы

    • Небольшой занос на высоких скоростях;
    • При увеличении температуры окружающей среды наблюдается эластичность материала.

    Николай, 41 год

    Меня сильно привлекла цена этих покрышек, потом посмотрел характеристики и понял – это то, что мне необходимо. Поставил на зиму, так как в моем регионе лед – не редкость. Отъездил все холода, на дороге ведет себя прекрасно. Единственный недочет – покрышка оказалась шумной.

    9. MICHELIN X-Ice North 4

    Следующую ступень нашего топа лучшей зимней резины занимает компания Michelin с моделью MICHELIN X-Ice North 4MICHELIN X-Ice North 4X-Ice North 4. Как утверждает производитель из Франции, данная покрышка идеально подходит для легковых автомобилей, она также рассчитана на езду по любой дороге. Изготовитель обещает плавное торможение на льду и снегу, а также низкий шум при езде. На одной покрышке расположено до 250 шипов, что говорит о высоком качестве изделия.

    В основе модели заложена концепция применения специального раллийного шипа, который обеспечивает лучшее сцепление и долгий срок службы. Кроме того, шипы расположены в характерном порядке по определенным линиям, что дает возможность снизить шум при езде. Производитель выпускает модели диаметром от 15 до 19 дюймов.

    Плюсы

    • Направленный рисунок протектора для сцепления на мокрой и сухой дороге;
    • Гарантия от производителя;
    • Хорошая управляемость на любой дороге.

    Минусы

    • Повышенный уровень шума из-за большого количества шипов, согласно отзывам владельцев;
    • Высокая стоимость.

    Илья, 29 лет

    Я не привык ездить на шипованной резине, поэтому поначалу меня пугал звук торможения. Но когда я сел за руль автомобиля друга, то понял разницу. Michelin тормозят гораздо тише, а стартуют вообще плавно, что не может не радовать. Слышал, что эти покрышки долговечные – посмотрим, но на льду себя ведут превосходно.

    8. Dunlop Grandtrek Ice02

    Dunlop Grandtrek Ice02Dunlop Grandtrek Ice02На восьмой строчке рейтинга зимних шин с шипами обосновалась покрышка от компании из Великобритании. Grandtrek Ice02 – это сочетание специально разработанной конструкции для асфальта в мокрую и снежную погоду. Данная модель считается отличным выбором для кроссоверов и для внедорожников. Кстати, лучшие летние шины для кроссоверов представлены у нас . Рисунок покрышки симметричный и направленный, а дренажные канавки направлены против движения во время езды.

    Важно! После установки шипованной резины необходимо обкатать автомобиль на скорости не более 80 км/час. При этом обкатка должна происходить на расстоянии 500-1000 километров.

    Dunlop Grandtrek Ice02 обеспечивает быстрый отвод слякоти благодаря специальному строению. Кроме того, Перемычки между блоками в центральной части шины обеспечивают маневренную устойчивость даже на льду. Сами шипы произведен из карбида вольфрама – подходящего материала для низкого уровня нагрева и механической прочности.

    Плюсы

    • Двухслойный протектор;
    • Новая система шипования;
    • Использование объемных ламелей в конструкции;
    • Повышенный уровень комфорта при движении.

    Минусы

    • Высокая стоимость;
    • Небольшая жесткость.

    Максим, 56 лет

    Брал специально для снежной каши, когда со снегом на дороге вперемешку лежит грязь и кусочки льда. Покрышка показала себя с хорошей стороны. Несмотря на высокую цену, я остался доволен ее маневренностью, теперь в будущем буду брать только эту фирму.

    7. Pirelli Ice Zero

    Итальянский производитель Пирелли также не остался без внимания: его шипованные шины Рейтинг зимней шипованной резины: топ-10 лучших моделейРейтинг зимней шипованной резины: топ-10 лучших моделейсерии Ice Zero занимают седьмую строчку нашего рейтинга лучшей зимней резины. Данное изделие было разработано с целью улучшить управляемость колесами на льду, а также обеспечить водителю высокий уровень безопасности. Тест зимних шин данного производителя показал, что у данной шины лучшее время круга на зимней заснеженной трассе.

    Покрышка обеспечивает быстрое ускорение, лучшее сопротивление на льду и не отличается заносами на поворотах при ускоренной езде. Производитель утверждает, что шины предназначены для автомобилей премиум-класса, а также для внедорожников. Ламели на протекторе расположены в увеличенной частоте, чем на предыдущих моделях. Это позволяет значительно повысить сцепление с дорогой на снегу.

    Плюсы

    • Актуальна для северной зимы;
    • Курсовая устойчивость;
    • Полная остановка и отличный старт на заснеженных склонах;
    • Линейное поведение на переходах со снега в наст.

    Минусы

    • Высокая стоимость;
    • Небольшой гул на скорости от 40 км/час.

    Сергей, 45 лет

    Мне нравится, что эта покрышка не закапывается в снег на больших сугробах. Это огромный плюс для моего региона, когда выпадает большое количество осадков в виде снега. После первой тысячи пройденных километров покрышки прикатались и уже не шумят.

    6. Gislaved Nord Frost II 195/65 R14 90Q

    Gislaved Nord Frost II 195/65 R14 90QGislaved Nord Frost II 195/65 R14 90QГермания всегда славилась отличным производством комплектующих деталей для автомобилей. Именно поэтому данная модель занимает шестую строчку топа лучших зимних шин. Показатель в названии R14 говорит о том, что покрышки радиального типа, имеют размер 14 дюймов. Индекс максимальной скорости равен 160 км/час, а максимальная нагрузка на одно колесо составляет 600 кг.

    Совет! Если было решено сменить нешипованную резину на шипованную, рекомендуется забыть на время о спортивной езде, отдав предпочтение более плавному вождению.

    Модель считается бюджетным вариантом, но это не мешает ей справляться со всеми заявленными характеристиками. Согласно отзывам, данная шина отличается долговечностью и отлично показывает себя на ледяной дороге.

    Плюсы

    • Надежное крепление шипов;
    • Низкий уровень шума для шипованной резины;
    • Выдерживает экстремальную езду.
    • Приятная цена.

    Минусы

    • Требуется плавный переход с маленьких на большие скорости.

    Антон, 38 лет

    Данные покрышки находятся у меня в использовании уже более 7 лет, никаких нареканий не имеется. Практически все шипы остались на месте, но при экстремальной езде, бывает, отлетает несколько. Нравится, что отлично себя держат на любом покрытии: на льду, мокром асфальте, сугробах.

    5. Laufenn I Fit Ice LW 71

    Пятерку лидеров в топе лучших зимних шин открывает компания Laufenn. Она предлагает модель Laufenn I Fit Ice LW 71Laufenn I Fit Ice LW 71средней ценовой категории, которая отличается использованием в протекторе трехмерных ламелей. Они имеют волнообразную форму и обеспечивают улучшенное сцепление со скользкой ледяной и снежной дорогой.

    Чтобы улучшить производительность покрышки при разгоне и торможении, изготовитель оснастил ее рисунок продолговатыми ребрами в форме клыков. Кроме того, шипы расположены так, что они эффективно измельчают и отводят крошку льда. Данная модель выпускается в диаметре от 13 до 18 дюймов, а максимальная нагрузка на шину составляет от 365 до 1250 килограмм.

    Плюсы

    • Надежное крепление шипов;
    • Тихая езда после обкатки;
    • Средняя стоимость;
    • Умеренная жесткость.

    Минусы

    • Замечена небольшая плывучесть на большой скорости.

    Василий, 39 лет

    Раньше у меня стояли покрышки другой фирмы, а пару лет назад купил эти. Остался доволен, всем рекомендую: машина ведет себя уверенно на гололеде и сугробах. В сезон проезжаю около 20 тысяч километров и ни одного шипа не отлетело, так что буду использовать их и дальше.

    4. Nexen Winguard WinSpike WS6 SUV

    Nexen Winguard WinSpike WS6 SUVNexen Winguard WinSpike WS6 SUVДанная модель – недорогая и хорошая покрышка для внедорожника, которая справляется со всеми требованиями указанной машины. Максимальная нагрузка на одну шину составляет 775 кг, а протектор обладает симметричным рисунком. Данные шины можно назвать представителями средней ценовой категории, они выпускаются в диаметре от 16 до 18 дюймов.

    Справка! Для штурма глубоких сугробов рекомендуется выбирать покрышки с агрессивным рисунком, а для более гладких дорог подойдет мелкая асимметрия.

    Эффективная особенность модели – наличие плоского профиля протектора. Благодаря этому увеличивается пятно контакта с дорогой, шина становится устойчивой и маневренной на любом покрытии – ледяном или снежном. V-образная канавка увеличивает отвод ледяной корки при езде.

    Плюсы

    • Повышенное сцепление с обледенелой дорогой благодаря расположению шипов хаотично;
    • Ступенчатые и волнообразные прорези по краям обеспечивают стабильность;
    • Универсальная шина для российских дорог.

    Минусы

    • Зауженный протектор.

    Евгений, 36 лет

    У этих покрышек подкупила стоимость, а также хаотичное расположение шипов. Характерная шахматка позволяет лучше и плавнее тормозить, даже если еду очень быстро. У меня внедорожник и за два сезона эти покрышки показали себя с хорошей стороны.

    3. Nokian Tyres Nordman C

    Указанная модель изготавливается всего в трех вариантах – 14, 15 и 16 диаметре. Модификации Рейтинг зимней шипованной резины: топ-10 лучших моделейРейтинг зимней шипованной резины: топ-10 лучших моделейпредставлены различной шириной профиля начиная от 175 мм. Эта шипованная шина подходит для легкового автомобиля, она обладает симметричным, направленным протектором. Это улучшает проходимость по заснеженной зимней автомагистрали.

    Из-за того, что протектор подлежит истиранию равномерно, покрышка будет долговечной. Кроме того, она обладает повышенными характеристиками самоочищения из-за применения сбалансированного состава резины. Шина не подлежит деформации благодаря прочному каркасу, ей не страшны боковые удары и заносы. Финское качество позволяет покрышкам сопротивляться порезам и проколам.

    Плюсы

    • Мягкость:
    • Хорошая балансировка;
    • Отличная сцепляемость.

    Минусы

    • Отмечена частая потеря шипов.

    Ирина, 38 лет

    Постоянно ставлю на автомобиль покрышки компании Нокиан, на эту зиму решила приобрести шипованные шины и не прогадала. Наши дороги как раз подвластны только такой покрышке – она хорошо выдерживает лед, обкатанный снег и даже сухой асфальт. Единственное, что заметила – за 2 сезона ушло много шипов.

    2. Bridgestone Blizzak Spike-02 SUV

    Bridgestone Blizzak Spike-02 SUVBridgestone Blizzak Spike-02 SUVНа второй строчке нашего рейтинга разместилась самая хорошая шипованная шина для зимнего сезона. Такая популярность досталась ей заслуженно: модель BLIZZAK обладает новым направленным шипом с крепкой фиксацией на протекторе. Несмотря на довольно высокую цену, изделие оправдывает свои характеристики. Усиленные боковины повышают устойчивость к износу покрышки.

    Совет! Если машина используется ежедневно, экономить на качестве и безопасности не стоит, лучше приобрести проверенные покрышки для зимних условий.

    Производитель заявляет о данной покрышке как о новинке из-за разработок новой формулы и состава резиновой смеси. Модель прекрасно адаптируется к погодным условиям, похожим на условия северной Европы. Шина разработана для сложных погодных ситуаций в зимнее время года, она подходит как для кроссоверов, так для внедорожников.

    Плюсы

    • Отличная реакция на плохое дорожное покрытие;
    • Жесткость;
    • Надежная фиксация шипов;
    • Отсутствие грязи в протекторе после езды.

    Минусы

    • Высокая стоимость.

    Игорь, 54 года

    За время владения автомобилем успел сменить несколько десятков покрышек для зимы. Остановил свой выбор на шинах от Bridgestone – именно они показались мне самым достойным вариантом. Да, многие говорят о высокой цене, но она того стоит. Ее не сравнить с другими шипованными шинами: мне понравились идеальное сцепление и отличная фиксация шипов.

    1. Yokohama Ice Guard IG65

    Еще одной относительной новинкой считается данная модель от японской компании, именно она Yokohama Ice Guard IG65Yokohama Ice Guard IG65сегодня занимает лидирующую позицию нашего топа. По мнению автолюбителей в ней идеально все – цена, большой выбор размеров, использование последних разработок. Базой для создания послужили более ранние модели типа ice GUARD iG55, однако были улучшены показатели сцепления с влажным и снежным покрытием.

    Модель выпускается для диаметров от 16 до 18 дюймов. Максимальная нагрузка на одну шину составляет от 650 до 1250 кг. Комфортная езда, малая шумность и увеличенная износостойкость – основные особенности данного изделия.

    Плюсы

    • Тихая работа;
    • Мягкость;
    • Доступная стоимость;
    • Ощущение езды на летних колесах;
    • Шип оснащен фиксатором против вращения.

    Минусы

    • Не обнаружено.

    Владимир, 34 года

    Ставлю высшую отметку этим покрышкам. Переобул их на зиму, пока не было снега, ездил по мокрому и сухому асфальту. Никакого шума, чувство, будто еду на летней резине. В середине зимы пошел сильный снегопад, потом образовался лед, и я решил протестировать колеса. Результат порадовал – идеальное сцепление, плавный вход в повороты. Рекомендую!

    Перечисленные модели зарекомендовали себя с хорошей стороны, обеспечивая автомобилистам безопасность на зимнем покрытии дороги. Надеемся, что наш рейтинг был полезен и обязательно поможет осуществить выбор надежных шипованных шин.

    Полезное видео о выборе зимних шин для авто

    Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

    ТОП-7 Лучших Зимних Шин R18 – Рейтинг 2019 Года

    В холодное время года, когда дороги покрываются снегом и льдом, говорить о безопасной и комфортной езде можно только при использовании лучших зимних шин R18 или другого типоразмера, в зависимости от характеристик автомобиля. В этот ТОП вошла шипованная и нешипованная резина, получившая наибольшее количество положительных отзывов. Речь идет об износостойких, бесшумных, прочных покрышках с мягким ходом и отличной устойчивостью на поверхности.

    Лучшие-зимние-шины-R18Лучшие-зимние-шины-R18

    Зимние шины R18 какой фирмы лучше выбрать

    В список лучших фирм включены азиатские, европейские, американские производители, продукция которых отличается высоким качеством, комфортностью и безопасностью эксплуатации в различных погодных условиях.

    • Nokian Tyres – финский производитель шин, среди которых особо популярны модели, предназначенные для эксплуатации в сложных климатических условиях. Они создаются для установки на грузовой и коммерческий транспорт, а также на легковые автомобили. Их особенность заключается в эластичном составе, который сохраняет свою мягкость даже при низких температурах, а также в хорошей курсовой устойчивости, низком уровне шума и простоте управления машиной.
    • Bridgestone – японская компания по производству автомобильных шин в среднем и премиальном ценовом сегменте. Фирма начала свою деятельность в 1931 году и сегодня предлагает широкий ассортимент продукции, в который входит как шипованная резина, так и «липучки». Их главные преимущества – устойчивость к истиранию, невысокий уровень шума, плавный ход, прочные боковины.
    • Gislaved – данная торговая марка специализируется на разработке и выпуске автомобильных шин для северных стран, поэтому-то они без всяких проблем выдерживают воздействие низких температур и не теряют своей эластичности. Ее изделия отличаются устойчивостью на поверхности, надежным сцеплением со льдом и снегом, спокойным поведением на высоких скоростях и поворотах.
    • Pirelli & C – итальянская фирма по изготовлению шин, которые продаются в среднем и премиальном ценовых диапазонах. Ее штаб-квартира находится в городе Милане. Завод производит шипованные и нешипованные покрышки для легковых автомобилей, как малогабаритных, так и внедорожников, кроссоверов и мини-фургонов. У нее в каталоге имеются летние, всесезонные, зимние варианты, хорошо ведущие себя как на сухом, так и на мокром покрытии.
    • Goodyear – американская компания-поставщик изделий из резины и полимеров для промышленности и автомобильного рынка. Она начала свою работу в 1898 году благодаря Фрэнку Сейберлингу, являющемуся ее основателем. Главное управление фирмы находится в США, в городе Акрон штата Огайо. Производитель предлагает одни из лучших в мире зимние шины R18, R15, R16 и других типоразмеров. Также у него есть всесезонные и летние варианты для легковых машин. Их покупают из-за простоты управления транспортом, хорошей курсовой устойчивости на дороге, отличного сцепления со льдом и снегом, а также ввиду наличия прочных боковин, увеличивающих срок службы продукции.
    • Michelin – французская компания по производству премиальных шин, один из лидеров в этой области на европейском рынке. Ее главный офис и завод находятся в городе Клермон-Ферран. На сегодняшний день в ассортименте фирмы имеется резина как для классических автомобилей, так и для спортивных машин. Продукция бренда активно используется в авто- и мотогонках, например, она была замечена в Формуле-1. Такая ее популярность обусловлена высокой устойчивостью к трению и низким температурам, приемлемым уровнем шума, мягким и плавным ходом.
    • Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. – японская фирма со штаб-квартирой в Осаке, продающая резину в среднем и премиальном ценовом диапазоне. У нее имеются модели для спортивных автомобилей, минивэнов, фургонов и облегченных машин. Их отличает инновационный дизайн протектора, возможность безопасного и комфортного применения на высоких скоростях, маневренность, плотный контакт с дорожным покрытием.
    Лучшие-бюджетные-зимние-шиныЛучшие-бюджетные-зимние-шины

    Рейтинг лучших зимних шин R18

    Главными критериями отбора каждой резины в данный ТОП была безопасность, комфортность и эффективность ее эксплуатации. Такое сочетание позволяет избежать аварий и неудобств, но порой обуславливает высокую цену на продукцию. Поэтому при составлении рейтинга мы также обращали внимание на соотношение цены и качества изделий.

    Вот что еще учитывалось во время подбора шин:

    • Тип резины – шипованная или «липучка»;
    • Профиль и размеры;
    • Вес покрышек;
    • Максимально возможная нагрузка на одно колесо;
    • Индекс скорости;
    • Состав резиновой смеси;
    • Длительность сохранения эластичности при низких температурах;
    • Степень износостойкости;
    • Количество ламелей;
    • Тип рисунка протектора – направленный или ненаправленный, ассиметричный или симметричный.

    Также при подготовке обзора мы обращали внимание на простоту и комфорт управления автомобилем, курсовую устойчивость, уровень шума и оперативность реакции на повороты руля.

    Лучшие зимние нешипованные шиныЛучшие зимние нешипованные шины

    Лучшие зимние шипованные шины R18

    Зимняя шипованная резина R18 предназначена для использования в жестких погодных условиях, которые характерны для отдельных регионов России. Она подходит для эксплуатации при низких температурах и во время дождей, на обледенелых и засыпанных снегом дорогах. Выдерживать все это ей позволяют шипы, в большом количестве расположенные на поверхности покрышек. Ознакомьтесь с тройкой победителей в данной категории.

    Nokian Tyres Hakkapeliitta 8 SUV 265/60 R18 114T

    Автошины от производителя Nokian разработаны специально для внедорожников и кроссоверов. Они изготовлены с использованием особой технологии ошиповки, которая гарантирует им безупречное сцепление с заснеженной и покрытой льдом дорогой. В связи с этим резина спокойно и уверенно ведет себя в экстремальных условиях, в том числе и при очень низких температурах.

    Протектор у данной модели продуман до мелочей, в частности, увеличено число шашек для расширения площади ошиповки и снижения уровня шума, создаваемого шипами. Их также выбирают из-за износостойкости и качественного сцепления с любой поверхностью. Покрышки имеют один из самых высоких индексов скорости – T, что позволяет без дискомфорта и риска разгонять машину до 190 км/ч.

    Nokian Tyres Hakkapeliitta 8 SUV 265/60 R18 114T

    Nokian Tyres Hakkapeliitta 8 SUV 265/60 R18 114T

    Достоинства:

    • Гарантия на 12 месяцев со дня покупки;
    • Максимально возможная нагрузка – до 1180 кг на одну шину;
    • Не стучат во время быстрой езды;
    • Машину не заносит на поворотах;
    • Простота управления автомобилем.

    Недостатки:

    • Цена чуть выше средней.

    В отзывах пишут, что эта резина подходит не каждому водителю, тратиться на нее имеет смысл только при необходимости в частой езде по труднопроходимым, сильно заснеженным участкам, например, за городом. В остальных же условиях эксплуатации вполне подойдет какой-либо вариант попроще.

    Bridgestone Ice Cruiser 7000 255/55 R18 109T

    Шина от Bridgestone относится к премиальным моделям с высоким качеством изготовления. Это изделие интересно прежде всего из-за своей универсальности – его можно устанавливать как на малогабаритные автомобили, так и на внедорожники или кроссоверы. Резина достаточно мягкая и практически не твердеет при низких температурах, что связано с добавлением в ее состав специальных компонентов.

    Bridgestone Ice Cruiser 7000 255/55 R18 109T обладает крепкими боковинами для повышения срока службы и показывает хорошие результаты на снегу. Однако на льду данная шина ведет себя менее уверенно, особенно на высоких скоростях. Но в целом для нее характерно отсутствие пробуксовки и неплохая курсовая устойчивость даже при активном стиле вождения машины. Она дает плавный ход и позволяет без дискомфорта ездить по полям и проселочным дорогам.

    Bridgestone Ice Cruiser 7000 255/55 R18 109T

    Bridgestone Ice Cruiser 7000 255/55 R18 109T

    Достоинства:

    • Едет ровно и уверенно держит дорогу;
    • Хорошо «выгребает» из снежных заносов;
    • Предсказуемое поведение;
    • Шипы сидят надежно;
    • Не «рыскает» и отлично чувствует себя при плюсовых температурах.

    Недостатки:

    • Немалый расход топлива;
    • Немного шумит на льду.

    Согласно отзывам, данная резина R18 для зимы показывает адекватный износ в области шипов с течением времени. Он происходит равномерно по всей площади, что позволяет использовать резину эффективно и безопасно.

    Gislaved Nord Frost 200 SUV

    Это зимняя шипованная шина, разработанная для легковых автомобилей – кроссоверов и внедорожников. Результаты тестирований показали, что резина гарантирует хорошее сцепление с обледенелой дорогой благодаря увеличенному количеству шипов, но все-таки тормозной путь у нее длинноватый. Она спокойно ведет себя на средних скоростях, а вот при ускорении не очень быстро реагирует на повороты руля, что вызывает определенные сложности во время вхождений в повороты.

    Gislaved Nord Frost 200 SUV отличается тишиной при движении и экономичным расходом топлива. Она хорошо справляется с преодолением асфальтированных участков, покрытых укатанным снегом и небольшим слоем льда. Модель оснащена протектором с ассиметричным рисунком, существенно улучшающим контакт с дорожным покрытием и повышающим качество управления машиной практически на любом типе покрытия.

    Gislaved Nord Frost 200 SUV

    Gislaved Nord Frost 200 SUV

    Достоинства:

    • Достойно сопротивляется аквапланированию;
    • Уверенно ведет себя на снежной шуге;
    • Практически не скользит на мокром асфальте;
    • Сохраняет свою эластичность при низких температурах;
    • Обеспечивает эффективное торможение.

    Недостатки:

    • Устойчивость на льду у нее хуже, чем на снегу.

    У резины имеется большое количество дренажных канавок, соединяющихся друг с другом под различными углами. Благодаря этому не допускается попадание в протектор шины воды и талого снега, а также ускоряется их отвод наружу.

    Лучшие зимние нешипованные шины R18

    На шинах, у которых отсутствуют шипы, ездить рекомендуется только в относительно теплые, не очень снежные зимы, когда на дорогах не образовывается слишком много льда. Мы рассмотрели самые интересные предложения производителей в этой сфере и добавили в данную категорию 4 лучших зимних шины R18 по соотношению цены и качества, а также в плане безопасности и удобства эксплуатации.

    Pirelli Ice Zero FR 235/45 R18 98H

    …Протестировал эту шину и нужно отметить, что она дает приятные ощущения за рулем – ход у машины мягкий, плавный, предсказуемый, без рывков. В целом это повышает комфорт вождения автомобиля и уровень безопасности…

    Мнение эксперта

    Шины производства Pirelli созданы для эксплуатации в не очень суровые зимы. У них отсутствуют шипы, но при этом тормозной путь достаточно короткий. Одной из их особенностей является прямоугольное контактное пятно больших размеров, которое гарантирует более надежное взаимодействие с дорожным полотном и отличную курсовую устойчивость. Она изготавливается из особой резиновой смеси, поэтому не теряет своей эластичности даже в мороз.

    Шина R18 для зимы Pirelli Ice Zero FR 235/45 R18 98H обладает уникальным протекторным рисунком симметричного типа и фигурным центральным ребром для оптимизации сцепления резины с дорожным покрытием. Также это ускоряет отвод грязи, воды и снега из канавок. Последние здесь достаточно глубокие, поперечного и продольного исполнения, что позволяет покрышкам успешно противодействовать аквапланированию. Наряду с острыми краями по контуру блоков, это обеспечивает более плотное сцепление со снегом.

    Pirelli Ice Zero FR 235/45 R18 98H

    Pirelli Ice Zero FR 235/45 R18 98H

    Достоинства:

    • Хорошая дренажная система;
    • Отличная управляемость на снегу и льду;
    • Мягкий старт;
    • Быстрое, но не резкое торможение;
    • Автомобиль не кидает в стороны.

    Недостатки:

    • На льду нужно водить аккуратнее из-за отсутствия шипов.

    Goodyear Ultra Grip 8 Performance 255/60 R18 108H

    Это еще одна средне-бюджетная шина в нашем рейтинге, которая обладает характеристиками премиальной модели. При диаметре R18 она совместима с легковыми автомобилями весом до 4000 кг, такое ограниченное наложил индекс нагрузки 108. Производитель позиционирует ее, как резину для города, дороги которого чистятся от снега. Покрышка демонстрирует безупречное сцепление со снегом и уменьшает длину тормозного пути, несмотря на отсутствие шипов.

    Goodyear Ultra Grip 8 Performance 255/60 R18 108H имеет протектор с направленным рисунком, образованный многочисленными гидродинамическими канавками. За счет этого обеспечивается быстрый и полный отвод влаги из контактной области, что позволяет снизить риски аквапланирования на дороге и тем самым повысить комфорт вождения автомобиля в различных погодных условиях. Эта модель маневренна, в том числе и на высоких скоростях, и обладает оптимальными тяговыми свойствами на заснеженном дорожном покрытии. Такой баланс можно объяснить сочетанием в конструкции 3-х типов ламелей.

    Goodyear Ultra Grip 8 Performance 255/60 R18 108H

    Goodyear Ultra Grip 8 Performance 255/60 R18 108H

    Достоинства:

    • Тормозной путь сокращен на 6%;
    • Курсовая устойчивость на дороге;
    • Широкое центральное ребро, упрощающее управление автомобилем;
    • Достаточное количество силики в составе резиновой смеси;
    • Оптимальная жесткость протекторных блоков;
    • Длительное сохранение эластичности.

    Недостатки:

    • Хотелось бы меньшего сопротивления качению.

    В рейтинге зимних шин R18 Goodyear Ultra Grip 8 Performance 255/60 R18 108H выделяются, в частности, тем, что рассчитаны на скорость до 210 км в час, однако очевидно, что разгонять автомобиль до таких показателей в холодное время года, особенно на льду, не очень безопасно.

    Michelin Pilot Alpin 5 245/45 R18 100V

    Представляем легковые шины радиального типа без камеры, которые отлично подходят для установки на скоростные автомобили благодаря возможности безопасного разгона машины до 240 км в час. Но при этом максимальная нагрузка на одно колесо не должна превышать 900 кг, что позволяет монтировать ее на кроссоверы. У данной модели отсутствуют шипы, поэтому применять ее в суровые зимы не рекомендуется.

    В целом Michelin Pilot Alpin 5 245/45 R18 100V достойно выдерживает воздействие низких температур, дает надежный контакт с дорожным покрытием, в том числе и за городом, обеспечивает мягкий и плавный ход даже на высоких скоростях. Резина спокойно реагирует на контакт с обледенелой поверхностью и обладает отличной курсовой устойчивостью, что облегчает управление транспортом, гарантирует комфортность и безопасность езды.

    Michelin Pilot Alpin 5 245/45 R18 100V

    Michelin Pilot Alpin 5 245/45 R18 100V

    Достоинства:

    • Едет практически бесшумно;
    • Не скользит по дорожному покрытию;
    • Автомобиль не заносит на поворотах;
    • Машину не кидает из стороны в сторону;
    • Быстрое торможение.

    Недостатки:

    В принципе, несмотря на отсутствие шипов, машина на таких шинах ведет себя уверенно в различных погодных условиях, как на мокрой, так и на сухой дороге, в том числе и покрытой укатанным снегом.

    Toyo Observe GSi-5 275/65 R18 114Q

    Шины данной торговой марки включены в рейтинг из-за своей универсальности. Несмотря на отсутствие шипов, они показывают хорошую устойчивость и маневренность как на заснеженных, так и на обледенелых участках. Однако для безопасного и эффективного управления требуются определенные навыки, поэтому их не рекомендуется покупать новичкам.

    Toyo Observe GSi-5 275/65 R18 114Q допускают нагрузку до 1180 кг на одно колесо. Максимальная скорость разгона автомобиля на таких шинах составляет 160 км в час. Однако в отзывах отмечают, что при очень быстрой езде возникают небольшие заносы и водить автомобиль требуется еще аккуратнее. Данная резина имеет протектор с направленным рисунком в форме буквы V и эффективна во время дождей, при избытке талой воды и на снегу, поскольку хорошо ее отводит.

    Toyo Observe GSi-5 275/65 R18 114Q

    Toyo Observe GSi-5 275/65 R18 114Q

    Достоинства:

    • Отличное сцепление с дорогой;
    • Низкая вероятность аквапланирования;
    • Послушность в управлении;
    • Не боится низких температур;
    • Отличная устойчивость к износу.

    Недостатки:

    Такую шину часто покупают для установки на машины служб такси, поскольку она медленно изнашивается при высоких нагрузках.

    Какие зимние шины R18 лучше купить

    Для безопасной и комфортной езды в суровых погодных условиях зимой, например, на льду, лучше подходят шипованные шины. Они обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью и эффективное торможение, делают машину более устойчивой и снижают вероятность заносов на поворотах. Но из-за своей специфики такая резина довольно шумная, а также быстро истирается при езде по сухой дороге. Поэтому для эксплуатации в относительно теплый период наиболее оптимальным решением будет покупка покрышек без шипов.

    Вот какие зимние шипованные или нешипованные шины R18 лучше купить, в зависимости от ситуации:

    • Для езды за городом по заснеженным дорогам отлично подходит Nokian Tyres Hakkapeliitta 8 SUV 265/60 R18 114T.
    • Для установки как на облегченные автомобили, так и на крупногабаритные машины с целью преодоления обледенелых участков нередко выбирают Bridgestone Ice Cruiser 7000 255/55 R18 109T.
    • Комфортную и безопасную езду в городе при очень низких температурах гарантирует Gislaved Nord Frost 200 SUV.
    • Для эксплуатации резины в городских условиях, когда дороги регулярно чистятся от снега и льда, лучшим решением будет покупка Pirelli Ice Zero FR 235/45 R18 98H.
    • На укатанном снегу отлично чувствует себя резина Goodyear Ultra Grip 8 Performance 255/60 R18 108H.
    • На скоростные автомобили водителям рекомендуется устанавливать модель Michelin Pilot Alpin 5 245/45 R18 100V.
    • В городах, где зимы часто бывают дождливыми и влажными, идеально проявляет себя Toyo Observe GSi-5 275/65 R18 114Q.

    Авторезина R18, представленная в нашем рейтинге, хорошо показала себя в многочисленных тестированиях. Однако ее поведение может отличаться в каждом отдельном случае, в зависимости от условий эксплуатации. Поэтому покупателям при выборе рекомендуется внимательно изучать все достоинства и недостатки понравившейся модели.

    Рейтинг зимних шин

    21/08/2017

    Как выбрать комплект качественной зимней резины, которая прослужит не один сезон? Подбор зимних шин – непростая задача даже для опытных водителей, ведь погода зимой часто бывает непредсказуемой. Иногда автовладельцам приходится путешествовать из одной климатической зоны в другую – и опять на колеса ложится огромная нагрузка. И чтобы подобрать наиболее подходящий комплект, стоит обратить внимание на рейтинг лучших зимних шин 2015 2016.

    Лучшие из лучших

    В прошлом году рейтинг зимних шипованных шин возглавили лидеры в этой области — Nokian Hakkapeliitta 8, Pirelli Ice Zero, Continental IceContact 2. Все эти шины отлично себя показали себя на зимней дороге:

    • Любимая многими Hakkapeliitta не жалует мокрый асфальт, да и уровень шума из-за повышенного количества шипов у нее высоковат. Зато на таких шинах автомобиль без труда выберется из снежной каши. Не зря эта зимняя шипованная резина в рейтинге 2016 занимает почетное первое место – у нее очень хороший уровень сцепления с поверхностью заснеженной дороги.
    • По мнению специалистов, которые составляли рейтинг лучших зимних шипованных шин 2016, Ice Zero, производимая итальянской компанией Pirelli, подходит и для снега, и для льда, и для асфальта. Однако даже этот вариант не идеален: Ice Zero считается более шумной, чем хотелось бы.
    • Что касается Continental IceContact 2, тут составители рейтинга не смогли предъявить никаких серьезных нареканий, если не считать того, что аквапланирование – не их конек. С другой стороны, в зимнее время на дороге не так много луж, чтобы они стали помехой для приобретения данной резины.

    Среди «скандинавских липучек» также есть свои безусловные лидеры, которые справляются с трудностями зимней дороги.

    • Конечно же, среди победителей не могло не оказаться продукции Nokian – все-таки в Финляндии не хуже нас знают, что такое долгая холодная зима. Nokian Hakkapeliitta R2 одинаково легко справляется и с заснеженной проселочной дорогой, и с обледеневшей трассой. А вот с чистой городской дорогой не все так однозначно – на асфальте уровень управляемости автомобилем падает, причем довольно заметно.
    • Все больше водителей считает, что для зимы нет ничего лучше Goodyear UltraGrip Ice 2. Их восторги вполне понятны: эти зимние шины не уступают творениям Nokian, демонстрируя завидную устойчивость на всех типах зимних дорог.
    • А вот нешипованная резина от Pirelli в рейтинг лучших зимних шин не попала: на снежной дороге у нее значительно ухудшается управляемость, а тормозной путь по льду длиннее, чем нужно. Впрочем, можно поискать подходящие шины в линейке Continental – например, ContiVikingContact 6 на зимней дороге ведет себя именно так, как требуется.

    Выбор зимней резины определяется не только погодными условиями, но и манерой вождения конкретного автовладельца, привычным ему скоростным режимом и т.п. Однако в любом случае не стоит выбирать шины, руководствуясь исключительно ценой – такая экономия может обернуться крупными неприятностями.


    Поделиться

    Лучшая зимняя резина, топ 10 рейтинг хорошей зимней резины

    Вопрос выбора зимней резины рано или поздно встает перед каждым автолюбителем. Сегодня на рынке представлено огромное количество аналогичной продукции – шипованные колеса, покрышки всесезонного типа, так называемая липучка. Всю зимнюю резину можно разделить на два больших класса:

    • Европейская;
    • Скандинавская.

    Европейская резина рассчитана, главным образом, на мокрый асфальт, незначительный снежный покров и температуру воздуха до -10 градусов. По мнению покупателей, для российских дорог она не самая подходящая, но имеет важное достоинство – диагональный рисунок протектора, также у нее предусмотрено наличие канавок для отвода влаги. Их удобно использовать в южных регионах. В рейтинге лучшей зимней резины первые места занимают скандинавские модели. Они предназначены для передвижения по глубокому снегу, льду и ряду других дорожных покрытий. Продольных узоров здесь не предусмотрено, они обладают своеобразным рисунком протектора, который располагается в шахматном порядке. Это позволяет с легкостью удерживать контроль над автомобилем даже во время езды по наиболее проблематичному покрытию типа рыхлого снега. В топ-10 моделей зимней резины большинство мест занимают именно такие модели, к тому же они имеют прекрасное соотношение цена-качество.

    Краткое содержание рейтинга:

    На что обращать внимание при покупке зимней резины?

    Выбирая зимнюю резину, обязательно обращают внимание на следующие параметры продукции:

    • Максимальный уровень нагрузки, который в состоянии выдержать покрышка;
    • Устойчивость по отношению к износу;
    • Индекс скорости.

    Все эти сведения находятся на маркировке, указанной непосредственно на самих покрышках. Износостойкость определяется под надписи Treadwear. Разобраться с этим качеством очень просто – 100 единиц эквивалентны 50 000 км пробега. С нагрузкой дело обстоит значительно сложнее, так как здесь нужно учитывать массу транспортного средства. Этот параметр должен быть равен не менее трети автомобиля в полностью снаряженном состоянии. Третье важное качество покрышек, которое учитывается при выборе – индекс скорости. Он также нашел отражение в маркировке на резине Для российских дорог наиболее оптимальным показателем является S. Эти шины ничуть не ухудшают скоростные качества машины, однако имеют хорошие показатели износа.

    В рейтинге приведены наиболее популярные у российских автолюбителей марки и модели зимней резины. Здесь рассматриваются их ключевые эксплуатационные характеристики, положительные и отрицательные свойства.

    Рейтинг моделей зимней резины ТОП-10

    10. Nokian Hakkapeliitta 8 SUV

    Nokian Hakkapeliitta 8 SUVNokian Hakkapeliitta 8 SUV

    Дополнительно усилена при помощи арамидных волокон. Она разработана специально для суровых климатических условий. Эта резина нуждается в специальной обкатке, после окончания которой можно будет оценить все имеющиеся у нее положительные качества.

    Преимущества:

    • Идеально сцепляется с любыми покрытиями;
    • Обладает усиленной боковиной;
    • Хорошо тормозит на сухом асфальте;
    • Изнашивается достаточно долго.

    Недостатки:

    • Издает негромкий шум во время обкатки;
    • Стоит довольно дорого.

    В остальном, эта зимняя резина, по отзывам весьма хороша для снега, льда и асфальта, то есть для любых покрытий холодного времени года.

    9. Nokian Hakkapeliitta R2

    Nokian Hakkapeliitta R2Nokian Hakkapeliitta R2

    Одна из последних разработок, созданная специально для внедорожников или кроссоверов. Считается, что это лучшая не шипованная зимняя резина. Рисунок протектора симметричный, в резину добавлены специальные частицы-кристаллы, также предусмотрено значительное количество ламелей, благодаря которым резина будет с легкостью сопротивляться даже плохим дорожным условиям, в том числе ледяной каше или слякоти.

    Преимущества:

    • Протекторы очень хорошо сцепляются с дорогой;
    • Резина прекрасно себя чувствует даже в колее;
    • Автомобиль с такими покрышками будет быстро останавливаться на льду, толстом снежном покрове, сухом или мокром асфальте;
    • Использование резины нисколько не влияет на показатели управляемости транспортного средства;
    • Имеет умеренную мягкость, во время езды не издает постороннего шума;
    • Усиленная боковина покрышки, что позволяет быстро и без заноса выбираться из колеи;
    • Продолжительный срок службы.

    Недостатки:

    • Высокая стоимость;
    • Не всегда уверенно себя ведет на крутых поворотах с асфальтным покрытием.

    8. Cordiant Snow Cross

    Cordiant Snow CrossCordiant Snow Cross

    Разработана специально для снежного покрова. Разработчики специально сделали строго направленный рисунок протектора, центральным элементом которого является закрытое ребро. Оно значительно снижает вероятность заноса на снежном покрове.

    Преимущества:

    • Невысокая стоимость;
    • Маленький тормозной путь даже на обледенелой дороге;
    • Хорошо подходит для заснеженных грунтовых дорог.

    Недостатки:

    • Неуверенное поведение на асфальтовом покрытии;
    • Шипы держатся не слишком прочно и зачастую вылетают, особенно на льду или на асфальте во время резкого торможения.

    Недостатки укоряют изнашиваемость резины, сокращают срок ее службы.

    7. Goodyear Ultra Grip Ice Arctic

    Goodyear Ultra Grip Ice ArcticGoodyear Ultra Grip Ice Arctic

    Разрабатывалась непосредственно для суровых зимних условий. У резины предусмотрены весьма оригинальные шипы с острыми гранями, которые очень хорошо ведут себя на льду.

    Преимущества:

    • Легко отводит от места сцепления с покрытием слякоть и влагу;
    • Прекрасно тормозит даже на льду;
    • Хорошо держит дорогу, не вихляет;
    • Ничуть не ухудшает управляемость транспортного средства;
    • После завершения обкатки практически не издает шума;
    • На ровном и сухом асфальте ведет себя практически как летняя;
    • Изнашивается медленно;
    • Обладает крепкими шипами;
    • Хорошо подходит для условий крайнего севера.

    Недостатки:

    • В колее ведет себя не слишком уверенно, высокая вероятность соскальзывания;
    • Боковина достаточно мягкая, из-за чего могут возникать грыжи.

    6. Yokohama Ice Guard IG55

    Yokohama Ice Guard IG55Yokohama Ice Guard IG55

    Представляет собой одну из наиболее популярных моделей в недорогом сегменте. Производство таких покрышек раскинулось довольно широко, из-за чего возникают определенные проблемы. Автомобилисты говорят, что приобрести качественную и оригинальную резину данной модели – настоящая удача, так как на рынке довольно много поддельной продукции. Если рассматривать оригинальную резину, то она сочетает в себе самые хорошие качества: Она ничуть не влияет на показатели управляемости автомобиля, обеспечивает превосходную проходимость на заснеженных участках, неплохо ведет себя даже в городской черте. На льду может показать себя не слишком уверенно.

    Преимущества:

    • Хороший уровень износостойкости;
    • Широкое распространение;
    • Во время езды издает минимальное количество шума;
    • Хорошо себя ведет на достаточно тяжелых участках;
    • Неплохо показывает себя в городе.

    Недостатки:

    • Весьма велик шанс купить низкокачественную продукцию, которая будет вести себя на дороге значительно хуже оригинала;
    • На льду ведет себя довольно нервно, из-за чего машина может уйти в сильный занос, поэтому развивать слишком большую скорость не рекомендуется – оптимально 60 км/ч.

    5. Hankook Tire Winter i*Pike RS W419

    Hankook Tire Winter i*Pike RS W419Hankook Tire Winter i*Pike RS W419

    Поначалу данная резина была встречена автолюбителями с высокой долей скептицизма, однако большинство из них практически сразу поменяли свое мнение о данной продукции. Лучше всего эти покрышки ведут себя на нечищеных, обледенелых или скользких дорогах, покрытых снегом. Резина прекрасно проходит через все сложные участки за счет того, что она оборудована шипами и имеет большую площадь контакта резины с основанием.

    На покрышке находится значительное количество острых кромок, благодаря которым она будет с легкостью проходить участки, покрытые рыхлым и глубоким снегом, что обычно характерно для условий бездорожья. Получается, что данная модель прекрасно подходит как для городских условий, так и для грунтовых дорог или же для бездорожья.

    Преимущества:

    • Стоит не слишком дорого;
    • Прекрасно сцепляется с дорожным полотном разного типа даже в случае, если оно занесено большим количеством снега;
    • Резина довольно мягкая, что обеспечивает плотный контакт колеса с поверхностью основания;
    • Практически не издает шума во время езды, что нехарактерно для зимних покрышек.

    Недостатки:

    • Слишком мягкая – это может негативно сказаться во время езды по обледенелой дороге или же по грунтовке.

    4. Nokian Nordman 7

    Nokian Nordman 7Nokian Nordman 7

    Является довольно бюджетным вариантом, причем данная резина будет прекрасно вести себя на мокром асфальте даже в зимнее время, однако пользователи не рекомендуют при ее установке разгоняться свыше 100 км/ч. Такая резина прекрасно подойдет для городских жителей, которые используют машину не слишком часто в формате дом-дача-работа-магазин. Сама резина довольно мягкая, что обеспечивает значительную площадь контакта с дорогой.

    Преимущества:

    • Низкая стоимость;
    • Резина почти не сопротивляется качению;
    • Очень хорошо ведет себя на ровном дорожном покрытии;
    • Медленно изнашивается в процессе эксплуатации;
    • Не издает много шума;
    • Нисколько не влияет на эксплуатационные качества транспортного средства.

    Недостатки:

    • Во время оттепели резина становится слишком мягкой;
    • Не слишком хорошо ведет себя на грунтовых дорогах, особенно, если они сильно промерзли;
    • При использовании данной резины нежелательно слишком сильно разгоняться и резко тормозить. Это связано с высоким уровнем мягкости – машину может сильно занести и привести к возникновению аварийной ситуации или даже ДТП.

    3. Nokian Hakkapeliitta 8

    Nokian Hakkapeliitta 8Nokian Hakkapeliitta 8

    Отличается высоким качеством и надежностью. Во время производства резина дополнительно усиливается арамидными волокнами, способными увеличить показатели износостойкости продукции. Такая модель считается лучшей зимней шипованной резиной. Разработаны такие шины специально для достаточно суровых зимних условий. В продаже можно найти типоразмеры от 15 до 21 дюйма. После установки нуждается в обкатке, по завершении которой можно будет в полной мере оценить все ее положительные характеристики.

    Преимущества:

    • Замечательно держит дорогу в любых условиях, в том числе на снегу или льду;
    • Обладает высоким уровнем жесткости;
    • Неплохо ведет себя даже на сухом и не промёрзшем асфальте;
    • Данная резина ничуть не влияет на управляемость транспортного средства вне зависимости от сложности погодных условий;
    • Изнашивается очень медленно – при аккуратной езде может прослужить порядка 10 сезонов;
    • Не издает постороннего шума, не подпрыгивает на кочках и ведет себя в целом максимально комфортно;
    • Шипы держатся довольно прочно;
    • С легкостью отводит из-под себя влагу, слякоть или снежную кашу.

    Недостатки:

    • Значительная стоимость;
    • За счет усиленных боковин не всегда уверенно ведет себя в колее;
    • При обкатке издает незначительный гул, но на него можно вполне не обращать внимания, особенно, если в салоне предусмотрена хорошая звукоизоляция;
    • В процессе установки ее придется балансировать.

    2. Pirelli Ice Zero

    Pirelli Ice ZeroPirelli Ice Zero

    Является продукцией итальянского производства, при изготовлении которой привлекают только самые передовые технологии. Особенно это относится к шипам, оснащенным двойным сердечником. Также у резины предусмотрено значительное количество блоков разной формы, узор протектора выполнен в форме буквы V. Она считается лучшей зимней резиной-липучкой.

    Преимущества:

    • Прекрасное соотношение цены и качества;
    • Невысокий тормозной путь на любом покрытии;
    • Отсутствие шипов позволяет хорошо схватываться с асфальтом, рыхлым снегом.
    • Очень хорошо держат дорогу и надежно с ней сцепляются.

    Недостатки:

    • Хуже всего себя ведет во время слякоти и в ледяной каше – следствие отсутствия шипов;
    • Становится чрезмерно мягкой при положительной температуре воздуха;
    • Во время обкатки издает неприятный шум, однако это явление временное, после первой тысячи километров звук исчезнет.

    1. Nokian Tyres Nordman 5

    Nokian Nordman 5Nokian Nordman 5

    Является одной из наиболее распространенных – эту модель автомобилисты считают лучшей зимней резиной. Она производится из самых современных материалов, к тому же при ее изготовлении используется современная технология, называющаяся «Медвежий коготь». С ее помощью резина гораздо лучше себя ведет на обледенелой или заснеженной дороге. Шипы здесь не проседают под массой автомобиля и сохраняют вертикальное положение, за счет чего сцепление с дорожной поверхностью получается значительно лучше.

    Она недорого стоит, практически не сопротивляется качению. Шины обладают хорошими показателями крепости и превосходно сцепляются с дорожным покрытием. Способны прослужить порядка 10 сезонов и не издают слишком много шума, а также практически не влияют на управление машиной.

    Преимущества:

    • Обладает хорошей жесткостью даже при плюсовой температуре;
    • Хорошо проезжает по льду или рыхлому снегу;
    • Имеет специальные канальцы для отвода из-под колес слякоти или снега;
    • Шипы имеют оригинальную форму, не вылетают даже во время езды по асфальту;
    • Резина выдерживает значительную массу автомобиля – вплоть до 2,5-3 тонн;
    • Может использоваться для езды по бездорожью.

    Недостатки:

    • Отечественное производство;
    • Не слишком высокая устойчивость по отношению к сохранению курса;
    • Резина склонна к сносу вбок;
    • Максимально осторожным нужно быть при резком торможении, так как автомобиль, оснащенный данной резиной, может сильно понести. Зачастую резина ведет себя аналогичным образом даже при плавной остановке, например, возле светофора.

    Выводы и видео

    Подобрать наиболее подходящие зимние покрышки непросто, однако благодаря рейтингу зимней шипованной или нешипованной резины с указанием положительных и отрицательных качеств становится значительно легче. По результатам профессиональных тестов приобретать покрышки не следует, так как они приближены к идеальным условиям, которые в реальной жизни встречаются не слишком часто. Удобнее почитать отзывы других автомобилистов, которые на собственном опыте испытали те или иные модели. Опытный автолюбитель быстро оценит преимущества и недостатки любой резины.

    Принимать во внимание следует большое количество нюансов – страна-производитель, условия эксплуатации, общие заявленные качества покрышек, стиль вождения автомобилиста, его навыки вождения и целый ряд других важных факторов. Вы можете узнать мнения других пользователей, а также поделиться своими впечатлениями от зимней резины в комментариях под этой статьей.

    Nokian Nordman 5Nokian Nordman 5 Загрузка…
  • Сила тока ампер: Ампер — Википедия – физический смысл одного ампера, в чем измеряется?

    Ампер — Википедия

    Ампе́р (русское обозначение: А; международное: A) — единица измерения силы электрического тока в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ. В амперах измеряется также магнитодвижущая сила и разность магнитных потенциалов (устаревшее наименование — ампер-виток)[1]. Кроме того, ампер является единицей силы тока и относится к числу основных единиц в системе единиц МКСА.

    16 ноября 2018 года на XXVI Генеральной конференции мер и весов было принято новое определение ампера, основанное на использовании численного значения элементарного электрического заряда. Формулировка, вступившая в силу 20 мая 2019 года, гласит[2]:

    Ампер, символ А, есть единица электрического тока в СИ. Она определена путём фиксации численного значения элементарного заряда равным 1,602 176 634⋅10−19, когда он выражен единицей Кл, которая равна А·с, где секунда определена через ΔνCs{\displaystyle \Delta \nu _{\mathrm {Cs} }}[3].

    Происхождение[править | править код]

    Единица измерения, принятая на 1-м Международном конгрессе электриков[4] (1881 г., Париж), названа в честь французского физика Андре Ампера. Она была первоначально определена как одна десятая единицы тока системы СГСМ (эта единица, известная в настоящее время как абампер или био, определяла ток, создающий силу в 2 дины на сантиметр длины между двумя тонкими проводниками на расстоянии в 1 см).

    Международный ампер[править | править код]

    В 1893 году было принято определение единицы измерения силы тока как тока, необходимого для электрохимического осаждения 1,118 миллиграммов серебра в секунду из раствора нитрата серебра. Предполагалось, что величина единицы при этом не изменится, однако оказалось, что она изменилась на 0,015%. Эта единица стала известна как международный ампер.

    Определение 1948 года[править | править код]

    Определение ампера, предложенное Международным комитетом мер и весов в 1946 году и принятое IX Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) в 1948 году, гласит[5][6]:

    Ампер — сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2⋅10−7ньютона.

    {\displaystyle \Delta \nu _{\mathrm {Cs} }} Иллюстрация к определению ампера 1948 года.

    Таким образом, фактически было возвращено изначальное определение.

    Из определения ампера следует, что магнитная постоянная μ0{\displaystyle \mu _{0}} равна 4π×10−7{\displaystyle 4\pi \times 10^{-7}} Гн/ м или, что то же самое, 4π×10−7{\displaystyle 4\pi \times 10^{-7}} Н/А² точно. Это утверждение становится понятным, если учесть, что сила взаимодействия двух расположенных на расстоянии d{\displaystyle d} друг от друга бесконечных параллельных проводников, по которым текут токи I1{\displaystyle I_{1}} и I2{\displaystyle I_{2}}, приходящаяся на единицу длины, выражается соотношением:

    F=μ04π2I1I2d.{\displaystyle F={\frac {\mu _{0}}{4\pi }}{\frac {2I_{1}I_{2}}{d}}.}

    Магнитодвижущая сила 1 ампер (ампер-виток) — это такая магнитодвижущая сила, которую создаёт замкнутый контур, по которому протекает ток, равный 1 амперу.

    Определение 2018 года[править | править код]

    В 2018 году было принято и на следующий год вступило в силу нынешнее определение ампера. Величина ампера не изменилась при смене определения. Однако изменения определения привело к тому, что указанное выше выражение для магнитной постоянной перестало быть точным, а стало выполняться лишь численно (но с огромной точностью).

    В соответствии с полным официальным описанием СИ, содержащемся в действующей редакции Брошюры СИ (фр. Brochure SI, англ. The SI Brochure), опубликованной Международным бюро мер и весов (МБМВ), десятичные кратные и дольные единицы ампера образуются с помощью стандартных приставок СИ[5]. «Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», принятое Правительством Российской Федерации, предусматривает использование в России тех же приставок[7].

    КратныеДольные
    величинаназваниеобозначениевеличинаназваниеобозначение
    101 АдекаампердаАdaA10−1 АдециампердАdA
    102 АгектоампергАhA10−2 АсантиамперсАcA
    103 АкилоамперкАkA10−3 АмиллиампермАmA
    106 АмегаамперМАMA10−6 АмикроампермкАµA
    109 АгигаамперГАGA10−9 АнаноампернАnA
    1012 АтераамперТАTA10−12 АпикоамперпАpA
    1015 АпетаамперПАPA10−15 АфемтоамперфАfA
    1018 АэксаамперЭАEA10−18 АаттоампераАaA
    1021 АзеттаамперЗАZA10−21 АзептоамперзАzA
    1024 АиоттаамперИАYA10−24 АиоктоампериАyA
         применять не рекомендуется

    Если сила тока в проводнике равна 1 амперу, то за одну секунду через поперечное сечение проходит заряд, равный 1 кулону[8].

    Если конденсатор ёмкостью в 1 фарад заряжать током 1 ампер, то напряжение на обкладках будет возрастать на 1 вольт каждую секунду.

    1. Магнитодвижущая сила (неопр.). Большая советская энциклопедия. Архивировано 21 августа 2011 года.
    2. ↑ Le Système international d’unités (SI) / The International System of Units (SI). — BIPM, 2019. — P. 20, 132. — ISBN 978-92-822-2272-0.
    3. ↑ ΔνCs{\displaystyle \Delta \nu _{\mathrm {Cs} }} — частота излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.
    4. History of the ampere, Sizes, <http://www.sizes.com/units/ampHist.htm> 
    5. 1 2 The SI brochure Описание СИ на сайте Международного бюро мер и весов.
    6. ↑ Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации. Основные единицы Международной системы единиц (СИ) (неопр.) (недоступная ссылка). Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Росстандарт. Дата обращения 28 февраля 2018. Архивировано 18 сентября 2017 года.
    7. ↑ Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 28 декабря 2014. Архивировано 5 марта 2016 года.
    8. ↑ Bodanis, David (2005), Electric Universe, New York: Three Rivers Press, ISBN 978-0-307-33598-2 
    • Краткий словарь физических терминов / Сост. А. И. Болсун, рец. М. А. Ельяшевич. — Мн.: Вышэйшая школа, 1979. — С. 23—24. — 416 с. — 30 000 экз.

    Сила тока. Амперметр — урок. Физика, 8 класс.

    В процессе своего движения вдоль проводника заряженные частицы (в металлах это электроны) переносят некоторый заряд. Чем больше заряженных частиц, чем быстрее они движутся, тем больший заряд будет ими перенесён за одно и то же время. Электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 секунду, определяет силу тока в цепи.

    Сила тока \((I)\) — скалярная величина, равная отношению заряда (\(q\)), прошедшего через поперечное сечение проводника, к промежутку времени (\(t\)), в течение которого шёл ток.

    I=qt, где \(I\) — сила тока, \(q\) — заряд, \(t\) — время.

     

    Единица измерения силы тока в системе СИ — \([I] = 1 A\) (ампер).


    В 1948 г. было предложено в основу определения единицы силы тока положить явление взаимодействия двух проводников с током:


    при прохождении тока по двум параллельным проводникам в одном направлении проводники притягиваются, а при прохождении тока по этим же проводникам в противоположных направлениях — отталкиваются.


    pluss.pngminus.png

     

    За единицу силы тока \(1 A\) принимают силу тока, при которой два параллельных проводника длиной \(1\) м, расположенные на расстоянии \(1\) м друг от друга в вакууме, взаимодействуют с силой \(0,0000002\)\(H\).

    Единица силы тока называется ампером (\(A\)) в честь французского учёного А.М. Ампера.

     

    Amper.png

    Андре-Мари Ампер

    (1775 — 1836)

     

    А.М. Ампер ввёл такие термины, как электростатика, электродинамика, соленоид, ЭДС, напряжение, гальванометр, электрический ток и т.д.


    Ампер — довольно большая сила тока. Например, в электрической сети квартиры через включённую \(100\) Вт лампочку накаливания проходит ток с силой, приблизительно равной \(0,5A\). Ток в электрическом обогревателе может достигать \(10A\), а для работы карманного микрокалькулятора достаточно \(0,001A\).

    Помимо ампера на практике часто применяются и другие (кратные и дольные) единицы силы тока, например, миллиампер (мА) и микроампер (мкА):
    \(1 мA = 0,001 A\), \(1 мкA = 0,000001 A\), \(1 кA =1000 A\).
    То есть \(1 A = 1000 мA\), \(1 A = 1000000 мкA\), \(1 A = 0,001 кA\).

    Если электроны перемещаются в одном направлении, т.е. — от одного полюса источника тока к другому, то такой ток называют постоянным.

    Переменным называется ток, сила и направление которого периодически изменяются.

    В бытовых электросетях используют переменный ток напряжением \(220\) В и частотой \(50\) Гц. Это означает, что ток за \(1\) секунду \(50\) раз движется в одном направлении и \(50\) раз — в другом. У многих приборов имеется блок питания, который преобразует переменный ток в постоянный (у телевизора, компьютера и т.д.).

     

    Силу тока измеряют амперметром. В электрической цепи он обозначается так:

     

    ampermetr.png

    Обрати внимание!

    Амперметр включают в цепь последовательно с тем прибором, силу тока в котором нужно измерить. Амперметр нельзя подсоединять к источнику тока, если в цепь не подключён потребитель!

    Измеряемая сила тока не должна превышать максимально допустимую силу тока для измерения амперметром. Поэтому существуют различные амперметры.

     

    L25.jpgL20.jpg

    Микроамперметр

    Миллиамперметр

    L10.jpgL7.jpg

    Амперметр

    Килоамперметр

     

    Обрати внимание!

    Различают амперметры для измерения силы постоянного тока и силы переменного тока.

    Их можно различить по обозначениям: 

    • «~» означает, что амперметр предназначен для измерения силы переменного тока;
    • «» означает, что амперметр предназначен для измерения силы постоянного тока.

    Можно обратить внимание на клеммы прибора. Если указана полярность («\(+\)» и «\(-\)»), то это прибор для измерения постоянного тока.


    Иногда используют буквы \(AC/DC\). В переводе с английского \(AC\) (alternating current) — переменный ток, а \(DC\) (direct current) — постоянный ток.
     

    Для измерения силы постоянного тока

    Для измерения силы переменного тока

    L12.jpg8258.jpg
    L1.jpg

     

    Для измерения силы тока можно использовать и мультиметр. Перед измерением необходимо прочитать инструкцию, чтобы правильно подключить прибор.

     

    16_2.jpg

     

    Обрати внимание!

    Включая амперметр в цепь постоянного тока, необходимо соблюдать полярность (см. рисунок): провод, который идёт от положительного полюса источника тока, нужно соединять с клеммой амперметра со знаком «+»; провод, который идёт от отрицательного полюса источника тока, нужно соединять с клеммой амперметра со знаком «-».

    Если полярность на источнике тока не указана, следует помнить, что длинная линия соответствует плюсу, а короткая — минусу.


    00_1.png

     

    В цепь переменного тока включается амперметр для измерения переменного тока. Он полярности не имеет.

     

    00_2.png

    Обрати внимание!

    В цепи, состоящей из источника тока и ряда проводников, соединённых так, что конец одного проводника соединяется с началом другого, сила тока во всех участках одинакова.

    Это видно из опыта, изображённого на рисунке.

     

    460px-F29.jpg

     

    Обрати внимание!

    Безопасным для организма человека можно считать переменный ток силой не выше \(0,05 A\), ток силой более \(0,05 — 0,1 A\) опасен и может вызвать смертельный исход.

    Источники:

    Пёрышкин А.В. Физика, 8 класс// ДРОФА, 2013.

    http://class-fizika.narod.ru/8_28.htm
    http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
    http://physics.kgsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=72

    http://kamenskih3.narod.ru/untitled74.htm

     

    Сила тока — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 августа 2019; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 августа 2019; проверки требует 1 правка.

    Сила тока — физическая величина I{\displaystyle I}, равная отношению количества заряда ΔQ{\displaystyle \Delta Q}, прошедшего через некоторую поверхность за некоторое время Δt{\displaystyle \Delta t}, к величине этого промежутка времени[1]:

    I=ΔQΔt.{\displaystyle I={\frac {\Delta Q}{\Delta t}}.}

    В качестве рассматриваемой поверхности часто используется поперечное сечение проводника.

    Обычно обозначается символом I{\displaystyle I}, от фр. intensité du courant.

    Сила тока в Международной системе единиц (СИ) измеряется в амперах (русское обозначение: А; международное: A), ампер является одной из семи основных единиц СИ. 1 А = 1 Кл/с.

    По закону Ома сила тока I{\displaystyle I} для участка цепи прямо пропорциональна приложенному напряжению U{\displaystyle U} к участку цепи и обратно пропорциональна сопротивлению R{\displaystyle R} проводника этого участка цепи:

    I=UR.{\displaystyle I={\frac {U}{R}}.}

    По закону Ома для полной цепи

    I=εR+r{\displaystyle I={\frac {\varepsilon }{R+r}}}

    Носителями заряда, движение которых приводит к возникновению тока, являются заряженные частицы, в роли которых обычно выступают электроны, ионы или дырки. Сила тока зависит от заряда q{\displaystyle q} этих частиц, их концентрации n{\displaystyle n}, средней скорости упорядоченного движения частиц vcp→{\displaystyle {\vec {v_{cp}}}}, а также площади S{\displaystyle S} и формы поверхности, через которую течёт ток.

    Если n{\displaystyle n} и vcp→{\displaystyle {\vec {v_{cp}}}} постоянны по объёму проводника, а интересующая поверхность плоская, то выражение для силы тока можно представить в виде

    I=qnvcpcos⁡αS,{\displaystyle I=qnv_{cp}\cos \alpha S,}

    где α{\displaystyle \alpha } — угол между скоростью частиц и вектором нормали к поверхности.

    В более общем случае, когда сформулированные выше ограничения не выполняются, аналогичное выражение можно записать только для силы тока dI{\displaystyle dI}, протекающего через малый элемент поверхности площадью dS{\displaystyle dS}:

    dI=qnvcpcos⁡αdS.{\displaystyle dI=qnv_{cp}\cos \alpha dS.}

    Тогда выражение для силы тока, протекающего через всю поверхность, записывается в виде интеграла по поверхности

    I=∫Sqnvcpcos⁡αdS.{\displaystyle I=\int \limits _{S}qnv_{cp}\cos \alpha dS.}

    В металлах заряд переносят электроны, соответственно в этом случае выражение для силы тока имеет вид

    I=∫Senvcpcos⁡αdS.{\displaystyle I=\int \limits _{S}env_{cp}\cos \alpha dS.}

    где e{\displaystyle e} — элементарный электрический заряд.

    Вектор qnvcp→{\displaystyle qn{\vec {v_{cp}}}} называют плотностью электрического тока. Как следует из сказанного выше, его величина равна силе тока, протекающей через малый элемент поверхности единичной площади, расположенный перпендикулярно скорости vcp→{\displaystyle {\vec {v_{cp}}}}, а направление совпадает с направлением упорядоченного движения заряженных частиц[2].

    Для измерения силы тока используют специальный прибор — амперметр (для приборов, предназначенных для измерения малых токов, также используются названия миллиамперметр, микроамперметр, гальванометр). Его включают в разрыв цепи[3] в том месте, где нужно измерить силу тока. Основные методы измерения силы тока: магнитоэлектрический, электромагнитный и косвенный (путём измерения вольтметром напряжения на известном сопротивлении).

    В случае переменного тока различают мгновенную силу тока, амплитудную (пиковую) силу тока и эффективную силу тока (равную силе постоянного тока, который выделяет такую же мощность).

    Закон Ампера — Википедия

    Зако́н Ампе́ра  — закон взаимодействия электрических токов. Впервые был установлен Андре Мари Ампером в 1820 для постоянного тока. Из закона Ампера следует, что параллельные проводники с электрическими токами, текущими в одном направлении, притягиваются, а в противоположных — отталкиваются. Законом Ампера называется также закон, определяющий силу, с которой магнитное поле действует на малый отрезок проводника с током. Сила оказывается линейно зависимой как от тока, так и от магнитной индукции B{\displaystyle B}. Выражение для силы dF→{\displaystyle d{\vec {F}}}, с которой магнитное поле действует на элемент объёма dV{\displaystyle dV} проводника с током плотности j→{\displaystyle {\vec {j}}}, находящегося в магнитном поле с индукцией B→{\displaystyle {\vec {B}}}, в Международной системе единиц (СИ) имеет вид:

    dF→=j→×B→dV.{\displaystyle d{\vec {F}}={\vec {j}}\times {\vec {B}}dV.}

    Если ток течёт по тонкому проводнику, то j→dV=Idl→{\displaystyle {\vec {j}}dV=Id{\vec {l}}}, где dl→{\displaystyle d{\vec {l}}} — «элемент длины» проводника — вектор, по модулю равный dl{\displaystyle dl} и совпадающий по направлению с током. Тогда предыдущее равенство можно переписать следующим образом:

    Направление силы dF→{\displaystyle d{\vec {F}}} определяется по правилу вычисления векторного произведения, которое удобно запомнить при помощи правила левой руки.

    Модуль силы Ампера можно найти по формуле:

    dF=IBdlsin⁡α,{\displaystyle dF=IBdl\sin \alpha ,}

    где α{\displaystyle \alpha } — угол между вектором магнитной индукции и направлением, вдоль которого течёт ток.

    Сила F{\displaystyle F} максимальна, когда проводник с током расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции (α=90∘,sin⁡α=1{\displaystyle \alpha =90^{\circ },\sin \alpha =1}):

    F=BLI{\displaystyle F=BLI}, где L{\displaystyle L} — длина проводника.
    L Два бесконечных параллельных проводника в вакууме

    Наиболее известным примером, иллюстрирующим силу Ампера, является следующая задача. В вакууме на расстоянии r{\displaystyle r} друг от друга расположены два бесконечных параллельных проводника, в которых в одном направлении текут токи I1{\displaystyle I_{1}} и I2{\displaystyle I_{2}}. Требуется найти силу, действующую на единицу длины проводника.

    В соответствии с законом Био — Савара — Лапласа бесконечный проводник с током I1{\displaystyle I_{1}} в точке на расстоянии r{\displaystyle r} создаёт магнитное поле с индукцией

    B1(r)=μ04π2I1r,{\displaystyle B_{1}(r)={\frac {\mu _{0}}{4\pi }}{\frac {2I_{1}}{r}},}

    где μ0{\displaystyle \mu _{0}} — магнитная постоянная.

    Теперь по закону Ампера найдём силу, с которой первый проводник действует на второй:

    dF→1−2=I2dl→×B→1(r).{\displaystyle d{\vec {F}}_{1-2}=I_{2}d{\vec {l}}\times {\vec {B}}_{1}(r).}

    По правилу буравчика, dF→1−2{\displaystyle d{\vec {F}}_{1-2}} направлена в сторону первого проводника (аналогично и для dF→2−1{\displaystyle d{\vec {F}}_{2-1}}, а значит, проводники притягиваются).

    Модуль данной силы (r{\displaystyle r} — расстояние между проводниками):

    dF1−2=μ04π2I1I2rdl.{\displaystyle dF_{1-2}={\frac {\mu _{0}}{4\pi }}{\frac {2I_{1}I_{2}}{r}}dl.}

    Интегрируем по участку проводника длины L{\displaystyle L} (пределы интегрирования по l{\displaystyle l} от 0 до L{\displaystyle L}):

    F1−2=μ04π2I1I2r⋅L.{\displaystyle F_{1-2}={\frac {\mu _{0}}{4\pi }}{\frac {2I_{1}I_{2}}{r}}\cdot L.}

    Если L{\displaystyle L} — единичная длина, то это выражение задаёт искомую силу взаимодействия.

    Полученная формула используется в СИ для установления численного значения магнитной постоянной μ0{\displaystyle \mu _{0}}. Действительно, ампер, являющийся одной из основных единиц СИ, определяется в ней как «сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2⋅10−7ньютона»[1].

    Таким образом, из полученной формулы и определения ампера следует, что магнитная постоянная μ0{\displaystyle \mu _{0}} равна 4π×10−7{\displaystyle 4\pi \times 10^{-7}} Н/А² или, что то же самое, 4π×10−7{\displaystyle 4\pi \times 10^{-7}} Гн/ м точно.

    • Электродинамическая деформация шин (токопроводов) трёхфазного переменного тока на подстанциях при воздействии токов короткого замыкания.
    • Раздвигание токопроводов рельсотронов при выстреле.

    Любые узлы в электротехнике, где под действием электромагнитного поля происходит движение каких-либо элементов, используют закон Ампера. Принцип работы электромеханических машин (движение части обмотки ротора относительно части обмотки статора) в основан на использовании закона Ампера, и самый широко распространённый и используемый чуть ли не во всех технических конструкциях агрегат — это электродвигатель, либо, что конструктивно почти то же самое — генератор. Именно под действием силы Ампера происходит вращение ротора, поскольку на его обмотку влияет магнитное поле статора, приводя в движение. Любые транспортные средства на электротяге для приведения во вращение валов, на которых находятся колёса, используют силу Ампера (трамваи, электрокары, электропоезда и др).

    Также магнитное поле приводит в движение механизмы электрозапоров (электродвери, раздвигающиеся ворота, двери лифта). Другими словами, любые устройства, которые работают на электричестве и имеют движущиеся узлы, основаны на эксплуатации закона Ампера.

    Также, он находит применение во многих других видах электротехники, например, в динамическое головке (динамике): в динамике (громкоговорителе) для возбуждения мембраны, которая формирует звуковые колебания используется постоянный магнит, на него под действием электромагнитного поля, создаваемого расположенным рядом проводником с током, действует сила Ампера, которая изменяется в соответствии с нужной звуковой частотой.

    Также:

    В 1820 году Ханс Кристиан Эрстед открыл, что провод, по которому идёт ток, создает магнитное поле и заставляет отклоняться стрелку компаса. Он заметил, что магнитное поле перпендикулярно току, а не параллельно ему, как можно было бы ожидать. Ампер, вдохновлённый демонстрацией опыта Эрстеда, обнаружил, что два параллельных проводника, по которым течёт ток, притягиваются или отталкиваются в зависимости от того, в одну ли или разные стороны по ним идёт ток. Таким образом ток не только производит магнитное поле, но магнитное поле действует на ток. Уже через неделю после объявления Эрстедом о своём опыте, Ампер предложил объяснение: проводник действует на магнит, потому что в магните течёт ток по множеству маленьких замкнутых траекторий[2][3].

    Пусть есть два тонких проводника с токами I1{\displaystyle I_{1}} и I2{\displaystyle I_{2}} , заданные кривыми C1{\displaystyle C_{1}} и C2{\displaystyle C_{2}}. Сами кривые могут быть заданы радиус-векторами r1{\displaystyle \mathbf {r} _{1}} и r2{\displaystyle \mathbf {r} _{2}}. Найдем силу, действующую непосредственно на токовый элемент одного провода со стороны токового элемента другого провода. По закону Био — Савара — Лапласа токовый элемент I1dr1{\displaystyle I_{1}\mathrm {d} \mathbf {r} _{1}}, находящийся в точке r1{\displaystyle \mathbf {r} _{1}}, создает в точке r2{\displaystyle \mathbf {r} _{2}} элементарное магнитное поле dB1(r2)=μ04πI1[dr1,r2−r1]|r2−r1|3{\displaystyle \mathrm {d} \mathbf {B} _{1}(\mathbf {r} _{2})={\mu _{0} \over 4\pi }{\frac {I_{1}[\mathrm {d} \mathbf {r} _{1},\mathbf {r} _{2}-\mathbf {r} _{1}]}{|\mathbf {r} _{2}-\mathbf {r} _{1}|^{3}}}}. По закону Ампера сила, действующая со стороны поля dB1(r2){\displaystyle \mathrm {d} \mathbf {B} _{1}(\mathbf {r} _{2})} на токовый элемент I2dr2{\displaystyle I_{2}\mathrm {d} \mathbf {r} _{2}}, находящийся в точке r2{\displaystyle \mathbf {r} _{2}}, равна

    d2F12=I2dr2×dB1(r2)=μ0I1I24π[dr2,[dr1,r2−r1]]|r2−r1|3.{\displaystyle \mathrm {d} ^{2}\mathbf {F} _{12}=I_{2}\mathrm {d} \mathbf {r} _{2}\times \mathrm {d} \mathbf {B} _{1}(\mathbf {r} _{2})={\mu _{0}I_{1}I_{2} \over 4\pi }{\frac {[\mathrm {d} \mathbf {r} _{2},[\mathrm {d} \mathbf {r} _{1},\mathbf {r} _{2}-\mathbf {r} _{1}]]}{|\mathbf {r} _{2}-\mathbf {r} _{1}|^{3}}}.}

    Токовый элемент I2dr2{\displaystyle I_{2}\mathrm {d} \mathbf {r} _{2}}, находящийся в точке r2{\displaystyle \mathbf {r} _{2}}, создает в точке r1{\displaystyle \mathbf {r} _{1}} элементарное магнитное поле

    dB2(r1)=μ04πI2[dr2,r1−r2]|r2−r1|3{\displaystyle \mathrm {d} \mathbf {B} _{2}(\mathbf {r} _{1})={\mu _{0} \over 4\pi }{\frac {I_{2}[\mathrm {d} \mathbf {r} _{2},\mathbf {r} _{1}-\mathbf {r} _{2}]}{|\mathbf {r} _{2}-\mathbf {r} _{1}|^{3}}}}.

    Сила Ампера, действующая со стороны поля dB2(r1){\displaystyle \mathrm {d} \mathbf {B} _{2}(\mathbf {r} _{1})} на токовый элемент I1dr1{\displaystyle I_{1}\mathrm {d} \mathbf {r} _{1}}, находящийся в точке r1{\displaystyle \mathbf {r} _{1}}, равна

    d2F21=I1dr1×dB2(r1)=μ0I1I24π[dr1,[dr2,r1−r2]]|r2−r1|3.{\displaystyle \mathrm {d} ^{2}\mathbf {F} _{21}=I_{1}\mathrm {d} \mathbf {r} _{1}\times \mathrm {d} \mathbf {B} _{2}(\mathbf {r} _{1})={\mu _{0}I_{1}I_{2} \over 4\pi }{\frac {[\mathrm {d} \mathbf {r} _{1},[\mathrm {d} \mathbf {r} _{2},\mathbf {r} _{1}-\mathbf {r} _{2}]]}{|\mathbf {r} _{2}-\mathbf {r} _{1}|^{3}}}.}

    В общем случае для произвольных r1{\displaystyle \mathbf {r} _{1}} и r2{\displaystyle \mathbf {r} _{2}} силы d2F12{\displaystyle \mathrm {d} ^{2}\mathbf {F} _{12}} и d2F21{\displaystyle \mathrm {d} ^{2}\mathbf {F} _{21}} даже не коллинеарны, а значит, не подчиняются третьему закону Ньютона: d2F12+d2F21≠0{\displaystyle \mathrm {d} ^{2}\mathbf {F} _{12}+\mathrm {d} ^{2}\mathbf {F} _{21}\neq 0}. Однако ничего страшного в этом нет. Физиками доказано, что постоянный ток может течь только по замкнутому контуру. Поэтому третий закон Ньютона должен действовать только для сил, с которыми взаимодействуют два замкнутых проводника с током. Убедимся, что для двух таких проводников третий закон Ньютона выполняется.

    Пусть кривые C1{\displaystyle C_{1}} и C2{\displaystyle C_{2}} являются замкнутыми. Тогда ток I1{\displaystyle I_{1}} создает в точке r2{\displaystyle \mathbf {r} _{2}} магнитное поле

    B1(r2)=μ0I14π∮C1⁡[dr1,r

    Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр (Гребенюк Ю.В.). Видеоурок. Физика 8 Класс

    На данном уроке, тема которого «Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр», мы познакомимся с такой характеристикой тока, как сила, поговорим о единицах её измерения, а также о приборе, с помощью которого можно измерять силу тока в цепи, – об амперметре.

    На предыдущих уроках мы говорили о токе в металле, также обсудили электрическую цепь и её составные части, говорили о направлении тока. Однако мы не касались такого вопроса, как характеристики, с помощью которых можно описать электрический ток. Наверное, все вы слышали о выражении «скачок напряжения» и наблюдали мигание лампочки. То есть мы понимаем, что электрические токи бывают разными, а как же можно сравнивать электрические токи? Какие характеристики тока позволяют оценивать его величину и другие его параметры? Сегодня мы начнем изучать величины, которые характеризуют электрический ток, и начнем мы с такой характеристики, как сила тока.

    Вы уже знаете, что в металлическом стержне достаточно большое количество носителей электрического заряда – электронов. Понятно, когда по стержню не течет электрический ток, эти электроны движутся хаотически, то есть можно считать, что количество электронов, которое проходит через сечение стержня слева направо, приблизительно равно количеству электронов, которое проходит через то самое сечение стрежня справа налево за одно и то же время. Если мы пропускаем по стержню электрический ток, то движение электронов становится упорядоченным и количество электронов, которое проходит через сечение стержня за промежуток времени, существенно возрастает (имеется в виду то количество электронов, которое проходит в одном направлении).

    Сила тока – это физическая величина, характеризующая электрический ток и численно равная заряду, проходящему через поперечное сечение проводника за единицу времени. Силу тока обозначают символом  и определяют по формуле: , где  – заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за время .

    Чтобы лучше понять суть введенной величины, давайте обратимся к механической модели электрической цепи. Если рассмотреть водопроводную систему вашей квартиры, то она может оказаться поразительно похожей на электрическую цепь. Действительно, аналогом источника тока выступает насос, который создает давление и поставляет воду в квартиры (см. рис .1).

    Водопроводная система

    Рис. 1. Водопроводная система

    Как только он перестанет работать, исчезнет вода в кранах. Краны выступают в роли ключей электрической цепи: когда кран открыт – вода течет, когда закрыт – нет. В роли заряженных частиц выступают молекулы воды (см. рис. 2).

    Движение молекул воды в системе

    Рис. 2. Движение молекул воды в системе

    Если мы теперь

    обозначение и определение силы тока, как расписать единицу измерения математическим способом

    Великий учёныйТрадиционный символ I происходит от французского словосочетания intensité du courant, что на русском языке означает «сила тока». Эта фраза часто используется в старых текстах. В современной практике её зачастую укорачивают до слова «ток». Обозначение I было впервые использовано самим Андре-Мари Ампером, в честь которого названы единица электрического тока и разработанный им закон.

    Великий учёный

    Электрический токИмя André-Marie Ampère увековечено среди имён других 72 учёных на первом этаже Эйфелевой башни. Его вклад в науку заложил фундамент для понимания явлений электромагнетизма. Хоть Андре-Мари был не первым человеком, обнаружившим связь между электричеством и магнетизмом, он впервые попытался теоретически объяснить и продемонстрировать, как в математических выражениях расписывается связь между этими явлениями. Ампер с помощью устройства собственного изобретения смог измерить ток, а не просто зафиксировать его присутствие.

    Учёный родился в Лионе в 1775 году и был современником Французской революции. Будучи сыном коммерсанта и чиновника, он с ранних лет проявлял страсть к математике, а став подростком, читал сложные трактаты Эйлера и Лагранжа. Получил должность профессора математики Парижской политехнической школы в 1809 году, а в 1814 г. был избран членом Академии наук. Хоть Андре-Мари преподавал математику, его интересы распространялись на многие области, в том числе на химию и физику.

    Единица и определениеНаиболее значимый документ Ампера по теории электричества был опубликован в 1826 году. Теоретические основы, представленные в этом труде, стали фундаментом для дальнейших открытий в области электричества и магнетизма. Получив известность и признание в высокоуважаемых академиях и научных организациях мира, Ампер избегал публичности и чувствовал себя счастливым только в скромной лаборатории в Париже.

    Несмотря на достижения и место в обществе, судьба учёного сложилась довольна трагично. В 1793 году его отца гильотинировали за политические убеждения. Это событие стало причиной глубокой депрессии Андре-Мари и едва не свело его с ума. Первая жена рано ушла из жизни после продолжительной болезни, второй брак был неудачным и несчастливым. Сам Ампер умер в 1836 году от воспаления лёгких в Марселе и был похоронен на кладбище Монмартр в Париже.

    Электрический ток

    Электричеством называют форму энергии, основанной на наличии электрических зарядов в веществе. Вся материя состоит из атомов, а атомы содержат заряженные частицы. Каждый протон в атомном ядре содержит одну единицу положительного электрического заряда, а каждый электрон, вращающийся вокруг ядра, несёт в себе единицу отрицательного. Электрические явления возникают, когда электроны покидают атомы: потеря одного или нескольких из них превращает атом в положительно заряженный ион. Все явления, происходящие с зарядами, могут быть отнесены к двум основным категориям:

    • статическое электричество;
    • электрический ток.

    Первый термин описывает поведение зарядов в состоянии покоя. Подобные явления хорошо иллюстрируют наэлектризованные волосы — они будут отталкиваться друг от друга, поскольку обладают одним зарядом.

    Электрический ток имеет отношение к поведению зарядов в движении. Чтобы они перемещались непрерывно, им нужно обеспечить беспрепятственный маршрут. Путь для зарядов называют электрической цепью. Простейшая электрическая цепь, как правило, состоит из следующих элементов:

    • источника;
    • нагрузки;
    • соединяющих проводников.

    Эволюция эталонаЭлектрическим током называют любое движение носителей электрических зарядов: субатомных частиц (электронов или протонов), ионов (атомов, потерявших или набравших электроны) или квазичастиц (дырок в полупроводниках, которые можно рассматривать в качестве положительно заряженных носителей).

    Ток в проводнике представляет собой движение электронов в одном направлении (постоянный) или с периодической сменой направления движения (переменный). В газах и жидкостях он состоит из потока положительных ионов в одном направлении вместе с потоком отрицательных в обратном. Существуют и другие его виды, например, пучки протонов, позитронов или других заряженных мюонов в ускорителях частиц.

    В отношении общепринятого направления тока существует некоторое противоречие, основа которого была заложена более двух веков назад. Поскольку в те времена электроны ещё не были обнаружены, учёные предположили, что перемещаемые частицы несли положительный заряд. Традиция обозначать направление тока как направление движения положительных частиц не забыта и сейчас, хоть в проводниках носителями заряда являются электроны.

    Единица и определение

    Важнейшей характеристикой для описанных явлений является количественное измерение потока заряженных частиц. Этот показатель называют силой тока, его единица измерения — ампер (обозначается A). В численном выражении 1 ампер равен единичному заряду (1 кулону), проходящему через точку в цепи за единицу времени (1 секунду). Таким образом, A можно рассматривать как скорость потока I=Q/T, имеющую такой же смысл для заряда, как и скорость для физических тел. Широко применяются следующие кратные единицы:

    • 10 −6А — микроампер мкА;
    • 10 −3А — миллиампер мА;
    • 10 3А — килоампер кА.

    Эволюция эталона

    Будущее величины в СИВ знак признания фундаментальных работ великого физика André-Marie Ampère название ампер было принято в качестве электрической единицы измерения на международной конвенции в 1881 году. По международному определению 1883 года 1ампером являлся ток, способный при прохождении раствора нитрата серебра выделить 0,001118000 грамм серебра за секунду. Более поздние замеры показали, что принятый эквивалент составлял 0,99985 A, поэтому способы расписать ампер через явления электролиза со временем перестали удовлетворять из-за растущих требований к точности.

    С 1948 года A (amper) был определён в Международной системе единиц как неизменяющийся ток, протекающий в двух параллельных проводниках бесконечной длины и ничтожно малого сечения, помещённых на расстоянии одного метра друг от друга в вакууме, и производящий между ними силу взаимодействия, равную 2х10 -7 ньютонов на метр длины. Это определение базируется на явлении электромагнетизма, связывая метр, килограмм и электрические единицы магнитной постоянной (1.25663706х10 -6 м кг с -2 А -2).

    Реализация такого эталона основана на работе сложных электромеханических устройств. Их точность ограничивается десятимиллионными долями, что недостаточно для современных нужд. Эта проблема классического определения ампера привела к новой практической реализации. В соответствии с ней все электрические единицы рассматриваются как производные от электрических квантовых стандартов на основе эффекта Джозефсона и квантового эффекта Холла. Подобная привязка позволяет воспроизводить единицу с точностью до миллиардных долей.

    Будущее величины в СИ

    Воздействие на человекаВ 2005 году Международный комитет мер и весов начал первые приготовления к переопределению единиц СИ с целью привязки их к естественным константам. В соответствии с таким взглядом на эталоны ампер будет определяться подсчётом одиночных частиц с элементарным зарядом e. На основании решения 2014 года пересмотр вступает в силу в 2018 году.

    Элегантная реализация нового определения A теоретически возможна с помощью одноэлектронных насосов, производящих электрический ток через синхронизированный контролируемый транспорт одиночных электронов. Некоторые международные исследования в этом направлении уже близки к достижению такой амбициозной цели.

    Воздействие на человека

    В большинстве случаев электрический ток представляет собой поток электронов. Поскольку ампер является мерой количества заряда, проходящего в секунду, нетрудно будет посчитать количество электронов в перемещённом заряде: 1 Кл = 6,24151·10 18. То есть один ампер равен потоку 6340 квадриллионов частиц в секунду. Это колоссальная цифра, но вряд ли она иллюстративна для сравнительного понимания, когда показатель чего-либо измеряют в амперах. В этом помогут следующие повседневные примеры:

    • Практические измерения160х10 -19 — один электрон в секунду;
    • 0,7х10 -3 — слуховой аппарат;
    • 5х10 -3 — пучок в кинескопе телевизора;
    • 150х10 -3 — портативный ЖК телевизор;
    • 0,2 — электрический угорь;
    • 0,3 — лампа накаливания;
    • 10 — тостер, чайник;
    • 100 — стартер автомобиля;
    • 30х10 3 — удар молнии;
    • 180х10 3 — дуговая печь для ферросплавов;
    • 5х10 6 — дуга между Юпитером и Ио.

    Порог смертельно опасного воздействия на человеческий организм начинается с 18 мА. Ток, превышающий это значение и проходящий через грудную клетку, способен стимулировать мышцы груди таким образом, что их спазмы могут вызвать полную остановку дыхания. Другой опасный эффект при подобном воздействии связан с фибрилляцией желудочков сердца. Основные факторы летальности:

    1. АмперСила тока. Так как сопротивление между точками входа и выхода — постоянная величина, по закону Ома высокое напряжение делает вероятным высокий ампераж.
    2. Маршрут протекания. Наиболее опасны для сердечной мышцы направления рука-рука и передняя-задняя части грудной клетки.
    3. Индивидуальная чувствительность к воздействию электричества и особенности организма (сопротивление кожи и её влажность, возраст и пол, заболевания, наличие медицинских имплантов).
    4. Продолжительность воздействия.

    Большое влияние на тяжесть поражения током оказывает также неспособность отпустить источник. При условии, что пальцы человека держат в руках один из контактов под напряжением, многие взрослые люди не могут отпустить источник при протекающем постоянном токе менее 6 мА. При 22 мА это будет не под силу всем людям. 10 мА для человека, находящегося в воде, достаточно, чтобы вызвать полную потерю контроля над мышцами.

    Практические измерения

    Подсчёт количества электронов в проводнике с секундомером в руке практически неосуществим, поэтому ток измеряют специальными приборами (амперметрами) или косвенными расчётами. Амперметры устроены таким образом, что они реагируют на магнитное поле, создаваемое измеряемым током. Существуют различные типы подобных измерительных приборов, но все они основаны на одном принципе. Общие правила измерений силы тока можно свести к следующему перечню:

    1. Ампер единица измеренияАмперметр всегда включается последовательно к нагрузке, при измерениях ток должен протекать через прибор. Подключение прибора параллельно может привести к протеканию в нём слишком больших токов, что способно вызвать его выход из строя.
    2. Для высокой точности измерений внутреннее сопротивление прибора должно быть настолько низким, насколько это возможно, чтобы не влиять на параметры цепи.
    3. Следует позаботиться о виде тока (AC или DC). В случае с постоянным обязательно обратить внимание на полярность.
    4. Диапазон измерений должен быть настолько большим, насколько это возможно без вреда для точности. Важно, чтобы неизмеряемое значение не оказалась за пределами шкалы.

    Возможны случаи, когда контур невозможно разомкнуть для замеров или нужное место в цепи труднодоступно. В таких ситуациях измерение можно выполнить косвенно. Определив падение напряжения на резисторе, можно с помощью закона Ома определить ток. Косвенные измерения удобно производить мультиметром — прибором, объединяющим функции омметра, вольтметра и амперметра.

    В ситуациях, когда ток слишком высок для того, чтобы измерить его стандартным прибором, используют шунтирование. Самый дешёвый и простой способ — параллельное присоединение к участку резистора с омметром. Применение для измерений трансформатора тока добавляет важное преимущество, заключающееся в создании гальванической развязки между измерительным прибором и схемой, в которой измеряется ток. Но в этом случае анализ возможен только для переменного тока.

    Измерения тока на реальных схемах выполняются в большинстве случаев для двух целей. Основная задача замеров — контроль за питанием. Вторая функция анализа токов заключается в определении неисправностей или превышения допустимого ампеража.

    Очень важен выбор правильной технологии снятия показаний, чтобы компоненты контрольного оборудования способны были должным образом работать в пиковых и аварийных режимах. Современное развитие цифровой и компьютерной техники значительно расширило возможности точного измерения и исследования токов косвенными методами, а полупроводниковые технологии недалёкого будущего обещают дозировать электричество с точностью до единичного заряда.

    Что такое Ампер

    Ампе́р (обозначение: А) — единица измерения силы электрического тока в системе СИ, а также единица магнитодвижущей силы и разности магнитных потенциалов (устаревшее наименование — ампер-виток).

    1 Ампер это сила тока, при которой через проводник проходит заряд 1 Кл за 1 сек.

    \[ \mbox{I} = \dfrac{\mbox{q}}{\mbox{t}} \qquad \qquad \mbox{1A} = \dfrac{\mbox{1Кл}}{\mbox{1c}} \]

    Одним Ампером называется сила постоянного тока, текущего в каждом из двух параллельных бесконечно длинных бесконечно малого кругового сечения проводников в вакууме на расстоянии 1 метр, и создающая силу взаимодействия между ними 2×10−7 ньютонов на каждый метр длины проводника.

    Ампер назван в честь французского физика Андре Ампера.

    Сила тока – это такая физическая величина, которая показывает скорость прохождения заряда q через S поперечное сечение проводника за одну секунду t.

    Сила тока – пожалуй, одна из самых основополагающих характеристик электрического тока. Она обозначает заглавной буквой I латинского алфавита и равняется Δq разделить на Δt, где Δt – это время, в течение которого через сечение проводника протекает заряд Δq.

    Кратные и дольные единицы

    Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

    Кратные Дольные
    величина название обозначение величина название обозначение
    101 А декаампер даА daA 10−1 А дециампер дА dA
    102 А гектоампер гА hA 10−2 А сантиампер сА cA
    103 А килоампер кА kA 10−3 А миллиампер мА mA
    106 А мегаампер МА MA 10−6 А микроампер мкА µA
    109 А гигаампер ГА GA 10−9 А наноампер нА nA
    1012 А тераампер ТА TA 10−12 А пикоампер пА pA
    1015 А петаампер ПА PA 10−15 А фемтоампер фА fA
    1018 А эксаампер ЭА EA 10−18 А аттоампер аА aA
    1021 А зеттаампер ЗА ZA 10−21 А зептоампер зА zA
    1024 А йоттаампер ИА YA 10−24 А йоктоампер иА yA
         применять не рекомендуется

    Физическое значение данного параметра состоит в следующем:

    • Элементарные частицы постоянно текут по бесконечно тонким и длинным проводникам в одном направлении;
    • Цепь находится в вакууме, и потенциалы расположены параллельно друг к другу с расстоянием в один метр;
    • Сила притяжения или отталкивания между ними составляет 2*10-7 Ньютона.

    На практике такие условия даже в лаборатории воспроизвести невозможно, поэтому для установления эталона и тарирования измерительных приборов специалисты мерили уровень взаимодействия, возникающий между двумя катушками с большим количеством проводов минимального сечения.

    Связь с другими единицами СИ

    Если сила тока в проводнике равна 1 амперу, то за одну секунду через поперечное сечение проходит заряд, равный 1 кулону.

    Если конденсатор ёмкостью в 1 фарад заряжать током 1 ампер, то напряжение на обкладках будет возрастать на 1 вольт каждую секунду.

    Сокращённое русское обозначение а, международное А. Весьма малые токи (например, в радиолампах) измеряются в тысячных долях а — миллиамперах (ма или mА), а особо малые токи — в миллионных долях а — микроамперах (мка или μА). Человек начинает ощущать проходящий через его тело ток, если он не ниже 0,5 ма. Ток в 50 ма опасен для жизни человека. Квартирный ввод рассчитывается на ток силой от 5 до 20 а; ток ламп накаливания мощностью 60 вт при напряжении 127 в имеет около 0,5 а.

    Ампер-час — единица количества электричества, применяемая для измерения ёмкости аккумуляторов и гальванических элементов. Сокращённое русское обозначение а-ч, международное Аh. Один а-ч равен количеству электричества, проходящему через проводник в течение 1 часа при токе в 1 ампер. 1 а-ч = 3600 кулонам (основным единицам количества электричества).

    Упрощенно электрический ток можно рассматривать как течение воды по трубе, то есть протекание электрических зарядов по проводу можно сопоставить с протекание воды по трубе. Так вот, по сути, скорость этой «воды», а именно скорость зарядов в проводе, она и будет прямым образом связана с силой тока. И чем быстрее «вода» течет по «трубе», а именно чем быстрее вместе все носители заряда двигаются по поводу, тем сила тока будет больше.

    Как вы думаете, большая ли это сила тока в 1 ампер? Да, это большая сила тока, но на практике можно встретить различные силы тока: и миллиамперы, и микроамперы, и амперы, и килоамперы, и все они довольно разные.

    В вашем браузере отключен Javascript.
    Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!

    Не можешь написать работу сам?

    Доверь её нашим специалистам

    от 100 р.стоимость заказа

    2 часамин. срок

    Узнать стоимость

  • При нажатии на газ нива дергается: При нажатии на газ машина дергается – причины и пути решения проблемы – Ваз 21213 карбюр убираешь нажимаешь на газ машина делает рывки

    ВАЗ 21213 | Автомобиль движется рывками

    Необходимое пояснение:

    рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
    провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    — в момент начала движения;
    — при разгоне;
    — при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

    Предупреждение

    При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

    Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

    Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

    Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа wd40, возможно — переносная лампа.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

    Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

     

    2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

    Воздух проходит свободно?

    Нет: см. п. 4

    3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

     

    4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

    Струйки есть?

    Направление распыла топлива правильное?

    Нет: см. п. 6

    5. Обратитесь на автосервис для диагностики.

    6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

    Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

    Предупреждение

    Не допускайте повреждения поплавков!

     

    7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.

     

    8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

    Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.

     

    9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

    Струйки есть?

    Нет: см. п. 11

    10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.

     

    11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа wd40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

    Струйки есть?

    Нет: см. п. 13

    12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание.

    13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

    Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа wd40, возможно — переносная лампа.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

    Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

    2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

    Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

     

    Предупреждение

    Не допускайте повреждения поплавков!

    Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

    Уровень нормальный?

    Да: см. п. 4

    3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

    Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

    4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

    Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

    Предупреждение

    Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

    Внимательно осмотрите фильтр.

    Есть сомнения в чистоте фильтра?

    Нет: см. п. 6

     

    5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

     

    6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

    Есть сомнения в чистоте фильтра?

    Нет: см. п. 8

    7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить.

    8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

    Рывки остались?

    Да: см. п. 11

    10. Счастливого пути!

    11. Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис (см. “Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания”).

    Рывки при установившемся движении
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

    — внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
    — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

    Нива Шевроле движется рывками

    Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя Шеви Нива на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков: в момент начала движения; при разгоне; при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля Нива Шевроле с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения Шевроле Нива

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки Нива Шевроле, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Для проверки величины давления топлива Шеви Нива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

    Причинами снижения давления могут быть:

    Неисправный регулятор давления топлива Шеви Нива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

    Засоренный топливный фильтр;

    Неисправный топливный насос высокого давления Нива Шевроле

    Рывки при разгоне автомобиля Нива Шевроле

    Причиной рывков при разгоне Шеви Нива может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

    Рывки при стабильном движении Шевроле

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно: внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

    Специфической причиной рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем Шеви Нива может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат: неравномерная работа двигателя на холостом ходу; снижение максимальной мощности двигателя. Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика положения дросельной заслонки Шеви Нива замените его.

    Почему машина дергается на газу? Причины и способы устранения неисправности

    Часто случается, что автомобиль, оборудованный ГБО, вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения, как будто топлива — на дне. При этом в баллоне газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

    Практика показывает, что в 8-ми случаях из десяти, машина дергается на газу совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

    • Свечи зажигания;
    • Высоковольтные провода;
    • Катушки зажигания (модуль зажигания).

    Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

    Существование свечей зажигания, которые рекомендуются для установки в автомобиль с газовым оборудованием, это не маркетинг, а необходимость. Они отличаются не только зазором, но иногда и конструкцией. Поменять их нетрудно.

    Что касается бронепроводов, то обнаружить их неисправность не всегда удается привычным способом – наблюдением за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «несвежие», то и их следует поменять.

    Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу, приходятся на неисправность самого газового оборудования, и на ошибки прошивок ЭБУ. Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости, прошивку можно «залить» новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

    А вот дефекты газобаллонного оборудования, обычно появляются со временем, в результате эксплуатации. Главным образом они связаны с подсосом воздуха, который происходит:

    1. На соединениях всей газовой разводки;
    2. По телу самих шлангов, в результате рассыхания или перетирания;
    3. В месте установки «хлопка»;
    4. По поврежденной, в результате регулярного обмерзания, прокладке редуктора.

    Чтобы обнаружить неисправность, требуется «обмылить» все соединения и подозрительные места. При необходимости – заменить шланги и обновить соединения.

    К слову, о редукторе: если допускать снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур редуктора. В результате, газ не успевает испаряться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за обмерзания.

    Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их не было, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предупредить.

    Источник: ГБОшник

    Почему машина дергается при нажатии на педаль газа

    Что делать, когда машина дергается при нажатии на педаль газа

    Хотя бы однажды каждый автолюбитель сталкивался с проблемой, когда автомобиль начинал дергаться и совершать движение с рывками. Это считается частой проблемой ТС, особенно при нажатии на газ. Прежде чем отправлять транспорт в ремонт, следует найти причину неисправности.

    Причины «дергания» автомобиля при нажатии на педаль газа

    Причина такой проблемы может заключаться в топливе, которое обогащено или обеднено кислородом. Из-за нехватки воздуха коленчатый вал продолжает вращение, хотя на педаль газа нет никакого воздействия. Помимо всего, при резком газе, мотор начинает слегка подергиваться и вращаться на месте.

    Такая проблема возникает по причине неправильной смеси. Из-за неисправности различных механизмов и приборов она поступает в двигатель в различных соотношениях. Прежде чем исправлять ситуацию, необходимо разобраться в причинах, которые повлияли на такой исход и вызвали проблему. Ведь многие неисправные мелочи, решение которых не имеет высокую стоимость, играют на практике довольно важную роль.

    Из-за неисправности ДПДЗ

    ДПДЗ в автомобиле

    ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки. Он взаимодействует с двигателем и находится недалеко от него. Если обнаруживается неисправность в работе заслонки, то оставлять без внимания такой момент нельзя, так как в будущем это приведет к дорогому ремонту. ДПДЗ используется для передачи информации о том, в каком состоянии находится пропускной клапан. Также неисправность в заслонке вызывает сбой работы коробки передач.

    Если проблема в ней, то выявить это легко — двигатель начинает дергаться при любом нажатии на педаль. Сбои в работе возникают из-за износа деталей. Определяется неисправность по следующим признакам:

    1. Ускорение ТС происходит с задержкой.
    2. Движение осуществляется не плавно.
    3. Расходуется больше топлива.
    4. Машина тяжело заводится.

    Схема появления рывков во время движения:

    1. Заслонка долгое время находится в приоткрытом состоянии.
    2. Во время разгона неисправный датчик передает информацию бортовому компьютеру с опозданием.
    3. Из-за этого машина не успевает переключиться с холостого на полный ход. Топливо с быстрой скоростью поступает в камеру сгорания в огромном количестве.
    4. В итоге давление в топливной системе двигателя резко снижается. Возникают рывки, а потом автомобиль и вовсе совершает остановку.

    Данный вид проблемы чаще всего встречается в инжекторном двигателе. Поломка может случаться на самых любых марках ТС. Это могут быть Лада Приора, Лада Гранта, Форд Фокус и т.д. Ни один механизм не застрахован от поломки.

    Не рекомендуется самостоятельно заниматься ремонтом. Как правило, после этого работы механизма хватает на 2-3 месяца.

    Сбои в работе ДМРВ

    Мультиметр

    ДМРВ — датчик массового расхода поступающего воздуха. Работает в инжекторном типе мотора. При образовании топливной смеси, отвечает за работу и подачу воздуха. Когда данный механизм неправильно работает, машину будет дергать, еще не успев набрать скорость.

    Первые признаки:

    1. После 70 градусов машина имеет нестабильный холостой ход.
    2. Глохнет на холостом ходу при резком нажатии на газ.
    3. Неприятный запах выхлопа.
    4. Повышенное потребление топлива.

    Проверить датчик массового расхода воздуха легко мультиметром или диагностическим сканером. Решить полностью проблему можно при полной замене ДМРВ или демонтаже.

    Неисправности в карбюраторной камере и насосе

    Карбюратор

    Если заметили, что мотор сбоит и появились рывки, то в первую очередь внимание нужно уделить карбюраторной камере. Проблема может быть в засоре выходных отверстий. Мусор появляется в результате того, что когда топливо начинает поступать в мотор, то вместе с ним проходит часть гари и металлические стружки.

    Устранить проблему можно самостоятельно. Для этого необходимо прочистить отверстия от мусора. Прежде чем это делать, нужно снять карбюратор.

    Причина может быть в насосе или его приводе, т.е. топливо поступает к насосу, но не к карбюратору. Это бывает вызвано засором или пережатием шланга подвода топлива к карбюратору. Вследствие этого смесь начинает поступать в мотор в неполном количестве. Даже при плавном движении транспортного средства возникают легкие рывки. Ремонт проводить рекомендуется в автосервисе, так как самостоятельное решение приводит к ухудшению проблемы.

    Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

    Водители ТС сталкиваются с проблемой, когда во время набора скорости двигатель подергивается, т.е. возникает это при взаимодействии с педалью газа. Набор оборотов происходит с периодическими рывками.

    Такие рывки появляются через короткие перерывы, заставляя двигатель дергаться.

    Первая и главная неисправность — в системе зажигания. Когда проблемы возникли в этом механизме, отмечается потеря мощности, увеличивается потребление топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, катушки зажигания и высоковольтные бронепровода. Здесь требуется диагностика, чтобы ее провести, необходимо отключить зажигание. Если не было обнаружено дефектов, то мотор заводится. Неисправность сразу даст о себе знать: появятся искры и треск. Также желательно выкрутить свечи и осмотреть их.

    Причины, почему автомобиль может дергаться

    Каждый вид двигателя может обладать своими неисправностями, из-за которых машина дергается, поэтому надо выявить главную причину.

    инжектор

    Инжекторный двигатель

    Если автомобиль инжекторный, то причину стоит искать в системе впрыска. Сама по себе неисправность никуда не исчезнет, поэтому придется диагностировать инжектор. Самый простой способ вычисления проблемы — проверка данных с БК. Компьютер считывает все ошибки, когда автомобиль заводится. Достаточно лишь поставить БК в режим проверки.

    Когда нет проблем с зажиганием, а рывки появляются в момент движения, то здесь понадобится чистка инжектора. Это поможет устранить проблему до конца. Но прежде чем переходить к решению неисправности, необходимо проверить свечи.

    карбюратор

    Первые признаки неисправности — резкие рывки и легкие подергивания автомобиля. Главная причина такой проблемы скрывается в системе зажигания. Карбюратор может быть причиной рывков, когда на дне поплавковой камеры находится небольшое количество воды или другой мелкий мусор.

    Также неправильную работу вызывает неисправность насоса ускорителя, но в том случае, когда рывки исходят от нажатия на газ. Объясняется это тем, что в насосе образовался мусор. Чтобы отличить неисправность системы зажигания от топливной системы, нужно во время диагностики удерживать педаль газа в одном положении. Также желательно выбрать такой участок дороги, где есть подъем на возвышенность. Если при движении вверх появляются рывки, то это может быть вызвано:

    1. Неисправностью зажигания.
    2. Поломкой конденсатора.
    3. Износом подшипников.
    4. Сгоревшим резистором.
    5. Выходом из строя сердечника внутри высоковольтного провода.

    дизель

    Дизельный двигатель

    Если двигатель работает с рывками и трясется, то какие-то цилиндры перестали работать или работают неисправно. В этом случае легко определить причину, по которой машина дергается: нет сжатия или нет топлива. Большой износ цилиндро-поршневой группы приводит к разной компрессии по цилиндрам. Так как в дизельном двигателе топливо воспламеняется от повышения температуры, происходит износ цилиндра.

    Вторая причина — в неисправности свечах. Когда они нагреваются по-разному, температура в камерах сгорания отличается, и двигатель начинает дергаться. Также проблема находится в форсунках. Если у них низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться и сгорать. Все это приводит к дерганью двигателя.

    Ситуация, в которой машина едет не плавно и дергается, знакома многим водителям. Проблема заключается в неисправной работе автомобильных систем. Для их устранения рекомендуется обращаться в автосервис, но не заниматься самостоятельным ремонтом, чтобы не сделать хуже.

    Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину

    Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.

    Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.


    Дёргается автомобиль, что делать?

    На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит Нива с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

    • Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
    • Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
    • Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

    foto3

    Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля.


    не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

    Устраняем рывки в момент начала движения авто

    По количеству отзывов владельцев Шевроле Нива с карбюраторным двигателем именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

    Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на Нива 21214 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.

    Устраняем рывки при разгоне авто

    Если Нива 21214 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.

    Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».

    Устраняем рывки при стабильном движении авто

    Если Шевроле Нива или Нива 21214 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

    Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

    1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
    2. Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
    3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

    Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

    Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

    1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
    2. Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
    3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

    Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

    Заключение

    В интересах каждого автовладельца, чтобы его машина работала как часы. Но порой возникают проблемы. <b>Если ваш автомобиль начал дергаться, то начинайте диагностику от простого к сложному</b>. Порой проблема может находиться на поверхности. Но не редкость и тяжелые случаи, когда требуется серьёзные ремонт автомобиля. Реже всего возникают проблемы с трансмиссией. В автомобилях с механической КПП причиной подергивания может быть сцепление, а именно изнашивается ведомый диск.

    Нехватка масла в автоматической КПП также зачастую приносит подобные хлопоты. Это основные причины, которые чаще всего приносят головную боль владельцам Шевроле Нива, Нива 21214. Если проделав все вышеперечисленные операции, обнаружить и устранить причину не удалось, то в таком случае лучше всего обратиться к специалистам для более глубокой диагностики автомобиля.


    Машина дергается на газу, почему это происходит при нажатии на газ

    Машина дергается на газу

    Иногда владельцы автомобиля, оборудованного ГБО, начинают замечать нестабильную работу своего авто на холостых оборотах или под нагрузкой. Во время движения появляются непонятные рывки, а мощность оставляет желать лучшего. Почему же происходит такое, что машина дергается на газу, как избежать такого состояния железного друга, и в чем может быть причина рывков во время движения мы и поговорим в сегодняшней статье.

    Холостой ход

    Распространенным явлением выступают плавающие холостые обороты при работе на газу, довольно часто такое встречается после недавней смены форсунок в системе ГБО. И тот факт, что после замены форсунок новыми машина какое-то время ездила хорошо только подтверждает, что проблема именно в этом. А точнее сказать в необходимости дополнительной калибровки новых форсунок после того, как автомобиль проехал одну – две тысячи километров. Если Ваша проблема именно в нестабильной работе авто на холостом ходу, после недавней замены форсунок, обязательно обратитесь к специалисту, который проведет калибровку и настройку системы.

    Проблема не в ГБО

    Довольно часто случает так, что машина дергается на газу во время движения вовсе не из-за газобаллонного оборудования, как думает водитель, а из-за неисправности в электрической части авто.

    Чаще всего водители выявляют следующие проблемы:

    • Зазор в свечах зажигания и их исправность в целом. Считается, что оптимальный зазор должен находиться в пределах 0,7-0,9 см., хотя некоторые автолюбители устанавливают зазор на свечах вплоть до значения 1.1. Существуют также специальные свечи для работы авто на газу, они отличаются от обычных зазорами и конструкцией. При неисправной свечи ее просто «пробивает», вследствие чего ток идет по пути наименьшего сопротивления.
    • Высоковольтные провода. Второй наиболее распространенной проблемой считается износ высоковольтных проводов автомобиля. Если Ваши бронепровода прошли более 80 000 км. без замены лучше всего сменить их на новые. Выявить же неисправность одного провода поможет опытный электрик.
    • Третей по значимости является проблема с катушкой зажигания авто, если проблема в ней, катушку следует сменить на новую.
    • Газовая смесь. Качество смеси может также оказывать серьезное влияние на поведение авто. Попробуйте сменить заправочную станцию на другую.

     

    Проблема в ГБО

    Если же все вышеперечисленные варианты были проверены, а при резком нажатии педали газа машина дергается на ходу по прежнему, значит следует искать проблему в неверно настроенном или вышедшем из строя оборудовании ГБО. В основном проблема с газобаллонным оборудованием кроется в нерегулируемом подсосе воздуха, в следствие чего и происходят рывки авто. Для выявления такой неисправности следует присмотреться к:

    • Соединениям всех газовых элементов. В следствие долгой эксплуатации возможна разгерметизация соединительных элементов системы.
    • Магистрали и резиновым шлангам, которые могут рассохнуться в следствие активной эксплуатации.
    • «Антихлопку». Нужно тщательно проверить резинку хлопка и место установки.

    Выявить место подсоса воздуха можно с помощью «обмыливания» всех вышеперечисленных элементов системы. При выявлении дефекта шланги или соединительные элементы следует заменить, после чего вновь проверить герметичность системы.

    Нелишним будет записаться на прием к опытному диагносту, который подключив авто к компьютеру, выявит проблемы с настройкой ЭБУ, откалибрует и почистит форсунки, а также выявит прочие возможные проблемы.

    Одним из возможных вариантов того, что машина дергается при нажатии на педаль газа работая на газу, может быть не проведенное вовремя тех.обслуживание системы ГБО. Мы рекомендуем проходить ТО не реже одного раза в 10 000 км, а в случае ГБО 2 поколения сливать конденсат с редуктора и менять газовый фильтр 2 раза в год.

    Не ждите пока Ваш автомобиль вовсе откажется ехать, при первом же обнаружении того, что машина дергается на газу постарайтесь решить проблему как можно скорее и не откладывать ее в долгий ящик, дабы не усугубить положение.

    Машина дергается на газу

    2.8 (56.67%) 6 vote[s]

     

     

    Машина дергается при нажатии на педаль газа на ходу, резком и малом разгоне

    Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

    1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
    2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
    3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
    4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.


    Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

    Диагностика


    Дергает
    Диагностическая процедура для разных конструкций двигателя выполняется по отличающемуся алгоритму. Однако общие неисправности имеются.

    В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

    Что делать

    При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

    Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

    При наваливании на газ машина дергается и не едет

    В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

    Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

    Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

    Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.



    Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.

    При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

    Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

    • воздушную магистраль;
    • насос ускоритель;
    • качество горючего;
    • КПП;
    • основной топливный насос;
    • настройки зажигания;
    • датчик МРВ.

    С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

    Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

    Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

    Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа


    Поплавковая камера
    Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии гашетки автомобиль начинает подергиваться до выхода на определенные обороты силовой установки. Здесь налицо нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС – бензин сгорает быстрее, чем успевает поступать. Это побочное действие неисправного бензонасоса, агрегат не успевает накачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки мотора.

    Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

    Дергается авто при нажатии и сбросе газа

    В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

    1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
    2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

    Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

    При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.



    Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

    Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

    Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

    При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается

    Инжектор
    Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

    Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

    Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

    При нажатии на газ дизельная машина дергается


    Касательно дизеля, решение проблемы предельно простое – заедание подвижных лопастей основного насоса. Причиной данного явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

    Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

    Выводы

    Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

  • Starline a91 запуск: Автозапуск на Старлайн А91, какие кнопки нажимать чтобы завести машину с брелока – Страница не найдена

    Настройка автозапуска автосигнализации Starline A91

    Хотя Starline A91 и устарела по современным понятиям (отсутствие гибко настраиваемых каналов, поддержки CAN/LIN-шин, использование радиоканала 433 МГц), «в строю» остается еще очень много сигнализаций этой модели. И часто возникают вопросы о ее настройке: например, как настроить автозапуск «Старлайн А91» по времени или задать автозапуск с брелка. Особенно, если машина куплена на вторичном рынке, а инструкция от установленной на ней сигнализации давно потеряна.

    основной брелок Starline A91

    Что вообще «умеет» StarLine A91 в плане автозапуска?

    • Произвольный автозапуск: может выполняться в любое время, когда автомобиль находится в зоне уверенного радиоприема либо к сигнализации подключен внешний GSM-модуль;
    • Автозапуск по будильнику: автомобиль заведется однократно в то время, которое задано в настройках будильника;
    • Автозапуск «Старлайн А91» по таймеру позволяет машине самостоятельно прогревать двигатель с периодичностью 2,3,4 или 24 часа с момента активации режима;
    • Выставить по температуре «Старлайн А91» можно, чтобы прогрев двигателя начинался при падении температуры двигателя ниже заданного порога, но не чаще, чем один раз в час.
    Видео: Режим периодического авто запуска. Авто сигнализация StarLine А91.

    Основные настройки автозапуска

    Для использования автозапуска «Старлайн А91» необходимо, чтобы сигнализация была корректно подключена и настроена. Основные настройки системы задаются следующим образом:

    1. При выключенном зажигании и отключенной охране быстро нажать сервисную кнопку охранной системы 6 раз.
    2. Без задержки включить зажигание. Сигнализация должна подать шесть звуковых сигналов, сообщая тем самым, что успешно вошла во второе меню настроек (настройки автозапуска).
    3. Последовательными нажатиями сервисной кнопки выбрать нужную функцию (от 1 до 12). После каждого нажатия сигнализация будет сигналами сирены подтверждать номер выбранной функции, причем короткий сигнал сирены означает единицу, а длинный – пятерку. То есть четыре коротких сигнала означают, что выбрана функция 4, длинный и короткий – функция 6, два длинных и два коротких – функция 12.
    4. Требуемое значение выбранной функции задается кнопками основного брелка: кратковременное нажатие кнопок 1,2 и 3 устанавливает эту функцию в соответствующее значение по номеру, длительное и затем короткое нажатие кнопки 1 устанавливает функцию в значение 4.
    5. После установки всех нужных настроек выход из меню осуществляется выключением зажигания.

    Для пользователя актуален следующий набор функций (часть из них программируется в соответствии со схемой подключения к конкретному автомобилю, и изменение этих настроек способно вызвать отказ автозапуска):

    • функция 2 задает длительность работы двигателя после принудительного запуска или запуска по алгоритму (будильник, таймер, температура). В значениях функции 1,2 и 3 длительность прогрева составляет 10, 20 и 30 минут. В варианте 4 мотор не будет глушиться автоматически, его каждый раз нужно будет глушить с брелка;
    • функция 3 позволяет поставить прогрев на «Старлайн А91» по таймеру на 2,3,4 и 24 часа;
    • функция 4 настраивает автозапуск по температуре «Старлайн А91». В вариантах от 1 до 4 порог, при снижении температуры ниже которого будет запущен мотор, составляет соответственно -5, -10, -18 и -25 градусов Цельсия;
    • функция 6 определяет логику работы световых индикаторов во время прогрева двигателя (в зависимости от подключения сигнализации к конкретному автомобилю это могут быть поворотники или габариты). Они могут гореть импульсно (вариант 1), постоянно (вариант 2) или быть отключены (3 и 4). Учтите, что при подключении сигнализации не напрямую к лампам, а к кнопке аварийной сигнализации поворотники и в варианте 2 будут мигать, так как фактически при этом будет постоянно включена «аварийка»;
    • функция 9 задает максимальную длительность прокрутки стартера: 0,8, 1,4, 2 или 6 секунд. Учтите, что эта максимальная длительность актуальна только для косвенного определения факта успешного запуска (сигнализация подключена не по тахосигналу). Рекомендуем оставить ее в том значении, что было задано установщиком;
    • функция 10 задает задержку между включением зажигания и прокруткой стартера: 2, 5, 10 или 20 секунд. Для дизелей со свечами накаливания зимой есть смысл устанавливать более длительную задержку;
    • функция 12 определяет, как сигнализация будет входить в режим поддержки зажигания, начиная алгоритм резервирования автозапуска. Поскольку резервирование автозапуска необходимо только для автомобилей с МКПП («программная нейтраль» нужна, чтобы гарантированно не оставить машину на передаче), для автомобилей с АКПП необходимо устанавливать функцию 12 в значение 4 (отключено). Установка этого значения в 4 на автомобилях с МКПП заблокирует автозапуск, это можно использовать для того, чтобы полностью отключить автозапуск «Старлайн А91». Резервирование в варианте 1 происходит автоматически при затягивании ручного тормоза в момент выключения зажигания. Некоторые автомобили во время паузы между выключением зажигания ключом и срабатыванием силового реле автозапуска могут глохнуть, в таком случае функцию нужно устанавливать в значение 3 (автоматически при затягивании «ручника»). Если вам не нужно автоматическое резервирование, установите функцию в значение 2 – резервирование будет происходить, если при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе вы нажмете на брелке кнопку 2.

    дистанционный запуск

    Принудительный автозапуск

    Чтобы включить автозапуск «Старлайн А91» в любое нужное время, используйте брелок. Естественно, машина с МКПП до этого должна пройти заданную процедуру «программной нейтрали» и после этого не сниматься с охраны.

    Для запуска двигателя сначала длительно нажимается кнопка 1 брелка, после короткого писка – кнопка 3. Индикация на экране сменится на «St», автомобиль включит зажигание и через время, заданное функцией 10 в меню настроек, попытается запустить мотор. При удачном запуске индикация вновь сменится: отрисуется «дымок» у выхлопной трубы на дисплее, начнется отсчет времени, оставшегося до глушения мотора. Например, если функция 2 установлена в значение 3 (30 минут), то на дисплее начнется обратный отсчет от «г30» до «г00», после чего мотор будет заглушен. Если время прогрева установлено на «бесконечность» (значение 4), то на дисплее будет постоянная индикация «г99».

    Поскольку настройка автозапуска «Старлайн А91» требует доступа к автомобилю, предусмотрена возможность при необходимости продлить время прогрева дистанционно. Для этого, пока мотор работает, нужно снова нажать те же кнопки автозапуска – сначала длительно кнопку 1, а кнопку 3 после этого кратко. Таймер обратного отсчета сбросится на начальное значение и снова начнет отсчет от того интервала, что задан в настройках – например, если время прогрева установлено на 10 минут, а на 9 минуте вы выполните продление времени прогрева, суммарно мотор проработает 19 минут.

    Чтобы заглушить мотор до момента автоматического отключения, нажмите кнопку 2 длительно, а затем кнопку 3 кратковременно.

    Автозапуск по будильнику

    Однократный автозапуск по будильнику невозможен, если активирован также запуск по таймеру, и наоборот. Активным будет только один режим, заданный последним. То есть, например, если у вас задан автозапуск каждые 24 часа, но вы дополнительно установили будильник на какое-то время и включили автозапуск по будильнику, следующий автопрогрев «Старлайн А91» произойдет именно во время, установленное на будильнике, даже если следующий запуск по таймеру должен быть раньше этого момента.

    Чтобы использовать автозапуск по будильнику, настройте:

    • текущее время на экране брелка;
    • время будильника.

    Обе эти операции можно выполнить одновременно, войдя в настройки брелка. Длительно удерживайте кнопку 3, пока брелок не отыграет сначала длинный, затем – один короткий и два коротких сигнала. Индикация часов на экране начнет моргать, кнопки 1 и 2 будут увеличивать и уменьшать значение. Далее нажатием кнопки 3 перейдите к настройке минут, затем аналогично настройте будильник.

    После настройки времени будильника очередное нажатие кнопки 3 переключит брелок в режим включения и выключения будильника (надписи ON и OFF). Автозапуск по будильнику будет работать только при установке в ON.

    Затем активируйте сам автозапуск по будильнику. Он, как и другие способы программного автозапуска, активируется через курсорное меню внизу экрана. Включается оно длительным нажатием кнопки 3, но отпускать ее нужно после первого короткого сигнала. Затем короткими нажатиями кнопки 3 нужно установить курсор на нужную иконку, включить ее кнопкой 1 или отключить кнопкой 2. За автозапуск по будильнику отвечает иконка, изображающая будильник.

    Автозапуск по таймеру

    команды автозапуска
    Автозапуск по таймеру включается и выключается в курсорном меню брелка с помощью иконки, изображающей вращающийся вентилятор. При этом машина с МКПП должна пройти «программную нейтраль», так как после активации иконки автоматически произойдет первый автозапуск, и от этого момента начнут отсчитываться интервалы, заданные функцией 3 меню настроек.

    Внимание! При использовании периодических автозапусков по таймеру и температуре обязательно убедитесь, что функция 2 не установлена в значение 4!

    Автозапуск по температуре

    автозапуск по температуре на старлайн А 91 Автозапуск по температуре включается в курсорном меню иконкой «градусника». Эта функция доступна в том случае, если при установке сигнализации был подключен и датчик, идущий в комплекте, и этот датчик исправен. После активации режима первый автозапуск произойдет не менее чем через 1 час независимо от температуры двигателя.

    Видео: Авто сигнализация StarLine A91. Режим авто запуска по температуре.

    Неисправности автозапуска

    Если не работает автозапуск «Старлайн А91», убедитесь в том, что:

    1. На автомобилях с МКПП была выполнена процедура «программной нейтрали», и машина после этого не снималась с охраны (снятие с охраны отключает резервирование автозапуска). Обязательно должен гореть индикатор затянутого ручника.
    2. На экране брелка нет индикации открытой двери или капота (недозакрыты, либо неисправен концевик). Проверьте и устраните неисправность.
    3. Находясь рядом с автомобилем, попробуйте выполнить принудительный автозапуск. Если команда не отрабатывается вовсе (не включается зажигание), проверьте само подключение силовых реле автозапуска, состояние предохранителей. Если зажигание включается, стартер отрабатывает, но запуск не происходит, проверьте работоспособность обходчика иммобилайзера. Если мотор схватывает, но сигнализация отключает зажигание после этого, это означает, что она не распознает факт запуска (не получает тахосигнал, если настроена именно на него, либо нет перехода уровня сигнала от генератора при настройке на «лампу» — зависит от конкретного подключения и требует проверки автоэлектриком).

    как включить, как настроить и почему не работает, видео по настройке по времени и температуре

    Для использования автозапуска Старлайн А91 необходимо изучить инструкцию по эксплуатации, в которой описаны основные настройки различных режимов дистанционного запуска двигателя.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Инструкция по программированию функции

    Алгоритм программирования:

    1. Нажать шесть раз на кнопку сервиса (Valet).
    2. Включить зажигание.
    3. Сирена автомобиля подаст шестикратный сигнал, сопровождаемый миганием индикатора.
    4. Нажатиями на кнопку сервиса выбрать настраиваемый параметр, который будет переключаться на дисплее вместо часов.
    5. После этого нужно установить параметр. Значения каждой из кнопок приведены в таблице ниже.
    6. Брелок подтвердит выбор режима звуковым сигналом.
    7. Выключить зажигание.

    Таблица: программирование параметров запуска

    НомерНастраиваемая опцияКороткое нажатие на кнопку 1Кратковременный «клик» на клавишу 2Короткое нажатие на кнопку 3Длительное и короткое нажатия на первую кнопку
    1 импульс2 импульса3 импульса4 импульса
    1Длительность функционирования силового агрегата при включенном режиме турботаймера1 минута2 минуты3 минуты4 минуты
    5Режим противоугонной системы, при котором будет запускаться автомобильный моторС активацией защитной функции и блокировкой дверных замковБез включения охраныБез активации охранной функцииБез включения защитного режима
    6Состояние габаритных огней или световой сигнализации на авто с заведенным двигателемМерцанияФары горят без перерываОптика отключенаОптика отключена
    7Закрытие дверных замков при глушении мотора, если режим охраны активированОтключеноАктивированоАктивированоАктивировано
    8Алгоритм действия выхода сигнализации (синий контакт 6-пинового разъема)Способ 1 — при включении зажигания (АСС)Способ 2 — по контакту на замке IGN2Способ 3 — с использованием кнопки Старт/СтопСпособ 4 — один сигнал
    9Продолжительность прокручивания коленчатого вала стартером0,8 секунд1,4 с2 с3,6 с
    10Тип системы питания силового агрегатаБензинДизельное топливо (метод 1)Дизельное горючее (метод 2)Дизельное топливо (метод 3)
    11Способ контроля работы двигателя после автоматического пускаПо напряжению в электросети автомобиляПо сигналам положительного выхода генератораПо отрицательному импульсу генераторной установкиПо тахометру
    12Включение системы поддержки зажигания при заведенном мотореВ автоматическом режимеС пультаС коммуникатораС брелока

    Рекомендации при использовании и общие правила автозапуска

    Общие правила использования и эксплуатации функции автозапуска двигателя:

    1. Если планируется дистанционный старт мотора, транспортное средство нужно припарковать на открытой и хорошо проветриваемой местности.
    2. При реализации автоматического запуска пользователю нужно убедиться в исправности транспортного средства и достаточном количестве топлива в баке. Заранее рекомендуется выставить все необходимые параметры работы системы отопления и прогрева окон, чтобы обеспечить более быстрый прогрев. Регулятор печки нужно настроить так, чтобы он работал на циркуляцию воздуха.
    3. Опция автозапуска силового агрегата по температуре воздуха запускается независимо от работы других опций, к примеру, по таймеру или будильнику.

    При эксплуатации охранного комплекса Старлайн A91 Диалог нужно учитывать следующие моменты:

    1. Автозапуск мотора функционирует независимо от того, находится коммуникатор в зоне действия трансивера или нет. Брелок может быть отключен, но двигатель все равно заведется. Поэтому если пользователь покидает автомобиль на несколько дней или уезжает, оставляя машину в гараже, нужно выключить работу функции.
    2. Время дистанционного старта по будильнику может отличаться от настроенного на несколько минут.
    3. Если пользователь запрограммировал продолжительность функционирования силового агрегата после пуска «без ограничения», то максимальное время действия составит 30 минут.

    Двигатель автомобиля не заведется при следующих условиях:

    • в автомобиле включено зажигание;
    • рычаг стояночного тормоза опущен;
    • моторный отсек машины открыт;
    • в автомобиле выжат тормоз;
    • пользователь не подготовил транспортное средство к удаленному пуску, в частности, на автомобилях с ручной трансмиссией не была выполнена процедура «программной нейтрали».

    Как установить

    Перед активацией автозапуска Старлайн А91 необходимо выполнить ряд действий:

    1. Остановить автомобиль и поставить его на стояночный тормоз.
    2. Переключить селектор автоматической коробки в режим «Паркинг» или МКПП — на положение нейтральной скорости.
    3. Вынуть ключ из замка зажигания, двигатель при этом продолжит работать.
    4. Закрыть дверь и включить сигнализацию при помощи кнопки 1. Двигатель остановится, мигнет аварийная сигнализация или габаритные огни. Индикатор системы начнет мигать через равные промежутки времени.

    После этой процедуры, называемой установкой программной нейтрали, можно запускать двигатель дистанционно.

    Таблица: как включать и отключать

    Перед тем как использовать автозапуск, необходимо отключить штатный иммобилайзер двигателя. Для этого применяются устройства обхода с различными принципами действия. Важно помнить, что без таких систем автозапуск работать не будет.

    Простейшим способом запустить двигатель с помощью Старлайн А91 является активация режима кнопками на пульте. Для этого необходимо, чтобы автомобиль находился в зоне действия брелка.

    ОписаниеДействие Реакция пультаРеакция автомобиля
    Для того чтобы ставить машину на автозапуск, нужно:
    Нажимать кнопку 1 несколько секунд, а затем на кнопку 3 кратковременно.На брелке отобразится момент пуска (надписью «St»).
    • на автомобиле трижды мигнут внешние лампы (габариты или поворотники) и включится на постоянный режим индикатор работы автосигнализации;
    • охрана системы зажигания, контроллер чувствительности и дополнительный датчик отключатся.
    Неудачный запускСистема предпримет четыре попытки запуска. Если все они закончатся неудачно, то на пульт поступит сигнал, который отобразится на дисплее в виде текста «Sp» и будут даны четыре одиночных звуковых сигнала.Автомобиль в это время мигнет четыре раза лампами внешней светотехники.
    Удачный запускПри удачном пуске на брелке отобразится знак работающего двигателя и время работы, которое программируется через настройки сигнализации (в данном случае 30 минут).

     

    Заведется силовой агрегат
    Дистанционное продление времени работы двигателя
    В случае необходимости продлить работу следует нажать длительно кнопку 1 и коротко — 3.
    • коммуникатор издаст мелодичный сигнал;
    • каждое такое нажатие продлевает время работы на 5 минут, что отображается на экране

    Мотор транспортного средства останется в запущенном состоянии, а внешние световые приборы моргнут один раз.
    Остановка работы двигателя по истечению времениНа брелок поступит информация, которая будет передана владельцу при помощи четырех звуковых сигналовПосле истечения времени прогрева двигатель остановится и система встанет на режим охраны.
    Удаленная остановка силового агрегата
    Для остановки двигателя на расстоянии следует продолжительно нажать кнопку 2, а затем коротко — 3.
    • брелок проиграет мелодию;
    • с экрана пропадут активные пиктограммы работы системы автозапуска;
    • на дисплее останутся значки охраны и центрального замка.

    • мотор машины остановится;
    • внешние осветительные приборы автомобиля должны моргнуть три раза.

    Сергей Кошкин показывает ручное включение автозапуска на Starline A91.

    Как настроить

    В случае расположения автомобиля вне зоны действия брелка или необходимости автоматического прогрева в Старлайн А91 есть функция пуска двигателя по данным от нескольких датчиков. Краткая инструкция по программированию режимов запуска приведена ниже.

    Таблица: инструкция настройки автозапуска по времени

    В этом режиме мотор машины заводится через определенные промежутки времени, что позволяет поддерживать его в прогретом состоянии в течение суток.

    Последовательность установки режима следующая:

    Таблица выбора периодичности

    При программировании автозапуска число нажатий соответствует номеру режима, в данном случае — троекратное.

    Выбор периодичности выполняется по следующей методике (по умолчанию производитель ставит интервал 2 часа):

    СтупеньПорог, часовСпособ программирования
    12Короткое нажатие на кнопку 1
    23Короткое нажатие на кнопку 2
    34Короткое нажатие на кнопку 3
    424Двойное нажатие (длительно и коротко) на кнопку 1

    По температуре

    Для установки автозапуска по датчику есть четыре режима температур:

    Пуск осуществляется при похолодании ниже запрограммированного параметра. Время работы двигателя до остановки программируется отдельно и составляет от 10 минут до бесконечности.

    Запуск по показаниям датчика температуры зависит от ряда условий:

    • наличия датчика;
    • корректности измерения температуры;
    • расположения датчика в автомобиле.
    Таблица: инструкция настройки

    Видео от канала CrossoveR 159 демонстрирует настройку температурного порога срабатывания автозапуска.

    Таблица: выбор температуры запуска

    Выбор температуры запуска (режим 4) выполняется по таблице (по умолчанию установлено -5°C):

    СтупеньПорог, ºССпособ программирования
    1-5Нажатие на кнопку 1
    2-10Нажатие на кнопку 2
    3-18Нажатие на кнопку 3
    4-25Двойное нажатие (длительно и коротко) на кнопку 1
    Таблица: выбор времени работы

    Выбор времени работы (режим 2) выполняется по следующим данным (по умолчанию выставлен интервал 10 минут):

    СтупеньПорог, минутСпособ программирования
    110Однократное нажатие на кнопку 1
    220Однократное нажатие на кнопку 2
    330Однократное нажатие на кнопку 3
    4Не ограниченоДвойное нажатие (длительно и коротко) на кнопку 1

    По будильнику

    Для того чтобы пользоваться этим режимом, следует установить текущее время на часах, находящихся в брелке Starline A91. Оно автоматически синхронизируется с блоком управления охранной системой.

    Особенностью такого запуска является его одноразовая функциональность. Повторно завести двигатель возможно перепрограммированием будильника или нажатием кнопок на брелке.

    Таблица: настройка часов

    Для установки часов необходимо:

    ДействиеРеакция автомобиляРеакция пульта
    1. Нажать и удержать кнопку 3 до прохождения мелодичного сигнала, затем одного короткого и через паузу еще двух коротких сигналов.
    2. Установку часов выполняют кнопками 1 и 2 (увеличение и уменьшение данных соответственно).
    Отсутствует
    • коммуникатор сработает одним мелодичным, кратковременным. а затем еще двумя короткими звуковыми сигналами;
    • индикатор часов на дисплее коммуникатора начнет моргать;
    • значения начнут увеличиваться или уменьшаться при нажатии соответствующих кнопок.

    1. После выставления часов (в 24-часовом формате) следует коротко нажать на кнопку 3 и перейти к настройкам минут (В).
    2. Минуты выставляются аналогично.
    ОтсутствуетНа дисплее коммуникатора начнет моргать индикатор минут

     

    Таблица: программирование будильника

    После установки часов можно приступить к программированию будильника:

    Таблица: активация и деактивация автозапуска по будильнику

    Почему может не работать и как это исправить

    При невозможности включить автозапуск с пульта причину следует искать в следующем:

    1. Неправильная настройка режимов работы блока сигнализации. Необходимо проверить и скорректировать параметры.
    2. Повреждение или выход из строя брелока управления или сигнализации. Проверить работу системы дополнительным пультом.
    3. Для поиска неисправности в работе пульта производится замена батарейки, если это не помогло, устройство нужно разобрать. Зачастую причина неполадок состоит в воздействии на плату коммуникатора пыли или влаги. Разобрав корпус, пользователю нужно произвести очистку схемы, а также избавиться от следов влаги, просушив устройство в теплом и сухом месте. Для удаления загрязнений можно использовать ватный тампон или сухую салфетку, обработанную спиртом.
    4. Если сигнализация работает от дополнительного брелока, то необходимо в нем заменить элемент питания.
    5. Еще одной причиной может быть разрыв или замыкание проводки управления. Данную неполадку желательно исправлять в специализированном сервисе. Поврежденные провода можно вычислить визуально. В первую очередь рекомендуется проверить все контакты на блоке управления, температурном датчике и замке зажигания.
    6. Если не работает только автоматический пуск по будильнику или таймеру, то надо проверить правильность настройки текущего времени и основных опций пульта. Но это актуально только в том случае, если удаленный старт мотора по температуре функционирует.
    7. Причина проблемы может быть связана со штатным иммобилайзером — возможно, возник конфликт в работе блокиратора двигателя и сигнализации. Чтобы устранить такую неисправность, потребуется дополнительная установка модуля обхода иммо. Можно использовать обходчики от любых производителей, но рекомендуется отдать предпочтение блокам Старлайн.
    8. Если это не помогает, то следует обратиться в сервис для более детального анализа и приобретения нового пульта или сигнализации.
    Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

    Скачать инструкцию к сигнализации Starline A91 в формате PDF

    Загрузить подробное сервисное руководство по установке и управлению Старлайн А91 можно по ссылке:

    Руководства на русском языке по эксплуатации и установке сигнализации
    Инструкция по эксплуатации Starline A91 Dialog
    Инструкция по установке Starline A91

    Видео: наглядная инструкция по автозапуску двигателя

    Канал «Stas World» в своем видеоролике подробно показал процесс настройки и реализации автоматического пуска по температуре и другим параметрам на сигнализации А91.

    Автозапуск в сигналке Starline A91 Dialog: подключение, настройка, советы

    Охранная система Старлайн модели A91 существует в двух версиях: Starline A91 Dialog, а также A91 4×4. Первую из них выпускают до сих пор, а все отличия, как ни странно, состоят в форме брелока и в иконках на его дисплее. Схемы подключения первой и второй сигналки ничем не отличаются. Нет отличий и в методах настройки. Дальше вторую модель будем именовать так: Starline Twage A91. А рассмотрено будет то, какие типичные ошибки допускают, пытаясь с указанными сигналками реализовать автозапуск. Отсутствие либо низкая надежность контроля работы двигателя – это и есть главная ошибка, способная вызвать тяжелые последствия в действительности.

    Методы контроля работы ДВС

    Допустим, «черно-серый» провод из основного 18-контактного разъема был подключен к выходу таходатчика или к лампе заряда батареи:

    Все опции автозапуска сигналки

    Опции автозапуска, модель A92

    Здесь вы видите настраиваемые функции, отвечающие за автоматический запуск. Таблица скопирована из инструкции по монтажу. Кстати, не ищите ее в руководстве по эксплуатации.

    Будем считать, что подключение и настройка выполнены. Проверьте, что клеммник автоматического запуска (6 проводов) подсоединен согласно инструкции. Дальше нужно отключить режим охраны, чтобы выполнить следующую проверку:

    1. Ключ переводят к метке «зажигание», запуск стартера не выполняют, на брелоке нажимают клавишу 3;
    2. Произведя запуск двигателя, на брелоке снова нажимают кнопку 3 и контролируют состояние дисплея.

    Как сказано в инструкции, в первом случае дисплей должен отображать пиктограмму ключа. Во втором к ней добавляется изображение дыма:

    Дисплей основного брелока и 2 разных состояния

    Проверка контроля работы ДВС

    Брелок Starline Twage A91 отображает иконки, показанные снизу.

    Выполняем работу над ошибками

    По идее, перечисленными здесь свойствами обладает любая автомобильная сигнализация. Наличие или отсутствие трудностей в настройке обусловлено схемами автомобиля, а не наличием неисправности в охранной системе. Фирма Старлайн, тем не менее, снабдила пользователя инструкцией о том, как решать возникшие проблемы. Например, может наблюдаться такой эффект: при низкой температуре запуск осуществляется «через раз», а в теплое время года проблемы отсутствуют. Значит, скорее всего, используется контроль «по лампе заряда», а напряжение на выходе генератора появляется слишком рано.

    Напряжение на выходе генератора

    Генератор должен работать так

    Менять чувствительность схемы контроля было бы бессмысленно, а в сигналке Стар Лайн эта опция и не предусмотрена. Используйте другой метод, например, контроль таходатчика.

    Если настроить контроль по генератору, а также по таходатчику можно не всегда, то возникает вопрос, не проще ли контролировать только напряжение. Не выполняйте программирование функции 11, и получите такой вариант сразу. А затем попробуйте выполнить процедуру проверки. Почти в каждом современном авто она завершится неуспешно.

    Есть совет, который не приводят ни в инструкции, ни в обзорах. Подключив «черно-серый» провод к лампе заряда, пробуйте использовать оба варианта настройки – 2 либо 3. Если не поможет, подключитесь к другому контакту лампы. Но лучший метод, как говорят сами специалисты Старлайн – это считывание сигнала таходатчика двигателя.

    Напряжение на выходе таходатчика

    Импульсы таходатчика ДВС

    Чтобы реализовать такой вариант, контрольный шнур подключают к высоковольтной клемме тахометра. Можно использовать и выход управления форсунками, если речь идет об инжекторном ДВС. Затем настраивают чувствительность входа сигналки, а подробнее эта операция рассмотрена в следующих главах.

    В функции более сложных систем, которые к семейству Стар Лайн Диалог не принадлежат, входит контроль работы ДВС по датчику давления масла. Метод идеально работает только с некоторыми двигателями, а низкой температуре он дает сбои. Используйте именно тот метод контроля, который надежен при эксплуатации в разных условиях.

    Особенности подключения, настройка

    Рассмотрим схему, которую содержит инструкция по монтажу системы Starline А91 Dialog.

    Схема Старт/Стоп и подключение провода в синей изоляции

    Эмуляция нажатия на тормоз

    Смотрите, где именно появляется напряжение при нажатии на педаль. Учитывайте, что при допущении ошибки все придется отключить – используйте ответвитель.

    Программирование функции 8 позволено выполнять как до, так и после подключения шнура в «синей» изоляции.

    Осталось рассмотреть, что именно нужно запрограммировать, чтобы «розовый» сигнальный шнур стал корректно управлять обходчиком. Есть опции, отвечающие за «поведение» системы Starline A91 Dialog при ее эксплуатации. Среди них подобных настроек нет. Ну а функции, отвечающие за автозапуск, тоже ничего подобного не содержат. Алгоритм работы управляющего выхода всегда будет одним. Таким, как сочли нужным специалисты Стар Лайн.

    В действительности лучше проверить, правильно ли подключен шнур в фиолетово-оранжевой изоляции. При эксплуатации автозапуска нужно активировать «ручник», а указанный провод считывает сигнал как раз с микрокнопки тормоза.

    Подключить обходчик будет легко. Но в инструкции Стар Лайн не сказано следующее:

    1. Несмотря на наличие режима Диалог, проще угнать автомобиль с корректно установленным обходчиком, чем без него;
    2. Злоумышленник отключит иммобилайзер, просто замкнув шнур на массу, а взлом замков сегодня не представляет проблем;
    3. Как только автозапуск будет реализован, из-за повышенной вероятности взлома стоимость КАСКО сразу возрастет.

    Всем, кому нужен автозапуск, с наличием обходчика придется смириться. Штатная автомобильная «охрана» слишком примитивна, чтобы понимать команды от внешних устройств. Вот и приходится подключать обходчики, в отсутствие которых дистанционный или автоматический запуск не действует.

    Приспособления для взлома механических замков

    Отмычки для замка зажигания

    Желаем успеха.

    Настройка сигнализации с нуля

    Чтобы поменять значения функций, перечисленных в «главе 1», нужно выполнить следующее:

    1. Пусть автомобильная охранная система находится в режиме «снято с охраны». Зажигание должно быть выключено, и тогда 6 раз нажимают сервисную кнопку Valet. В комплекте каждой системы Ультра Стар этот элемент присутствует.
    2. Включите зажигание без запуска ДВС. Должны прозвучать 6 сигналов сирены, если последняя была подключена. Обычно при эксплуатации сирену отключают.
    3. Менять номер опции, настраиваемой в данный момент, можно одиночными нажатиями на кнопку.

    Чтобы выйти из режима программирования, нужно выключить зажигание либо ничего не предпринимать более 9-ти секунд. Меняют значение функции, нажимая на клавишу брелока. Для сигналки Starline A91 Dialog инструкция подходит полностью, а для версии Twage отличий нет.

    Обратите внимание: можно настроить старт, но не отключение работающего двигателя по температуре.

    Основной брелок сигнализации Starline A91 выглядит так:

    Основной и дополнительный брелоки A91

    Элементы базового комплекта сигналки

    Чтобы задать значение, равное 4-м, кнопку 1 нажимают длительно, а затем – коротко. При эксплуатации такой вариант тоже используются – он позволяет включить охрану без звукового сигнала. Для систем Starline Twage A91 принципиальных отличий не будет: там брелок тоже наделен трема кнопками. Сброс настроек выполняют так:

    1. Вместо 6-ти нажатий используют 10;
    2. После 10-ти звуковых сигналов нажимают кнопку Valet;
    3. После одиночного кратковременного «бипа» жмут клавишу 1 на брелоке.

    Если используется контроль по таходатчику, настройте чувствительность программируемого входа. Процедура называется «обучением», правда в инструкции такое название не используется.

    На дисплее брелока, работающего в режиме диалога, можно только просматривать значения каждой функции. Менять эти значения будет не обязательно.

    Научить сигналку Starline A91 Dialog распознавать холостые обороты в действительности непросто. Нужно сначала отключить «желтый» провод, соединенный с клеммой «15», а до начала эксплуатации все возвращают к прежнему виду. Когда шнур отключен, выполняют действия:

    1. Закрывают двери, капот, багажник;
    2. «Ручник» деактивируют;
    3. Выполняют запуск двигателя;
    4. Мотор должен работать на холостых оборотах;
    5. Чувствительность будет настроена автоматически.

    Система Starline A91 Dialog снабжена и кнопкой Valet, и светодиодным индикатором. Если обучение проходит успешно, диод мигает. В любом обзоре, конечно, не говорят о рассмотренных здесь сложностях. А инструкция содержит следующий короткий текст.

    Текст инструкции фирмы Старлайн

    Скриншот руководства по монтажу

    Что нужно знать владельцу

    Сигнализация Starline A91 Dialog может быть настроена как по таблице, так и курсорным методом. Настраивая автозапуск по температуре, переходят к символу «термометр», но если датчик неисправен, иконка не активируется.

    Настройка сигнализации маркерным способом

    Скриншот руководства Ультрастар

    Подобные функции нельзя было бы реализовать, если бы не использовался режим Диалог. В каждом обзоре, где рассматривают охранный комплекс Starline A91 Dialog, хвалят и стойкость к взлому. Все эти характеристики, как можно понять, связаны с наличием диалогового режима.

    Есть обзор, где дальность связи с брелоком измеряли в ходе тестирования. При эксплуатации, очевидно, получаются несколько другие значения, отличные от «паспортных». Для сигналки Starline A91 Dialog были получены следующие результаты:

    Результат проверки дальности связи, система A91 Dialog

    Тест дальности связи

    Командой, подаваемой системе с брелока, был только запуск стартера. Характеристики здесь выглядят неплохо, но до нескольких километров, указанных в документации, они явно не доходят.

    В отзывах, публикуемых владельцами, сообщают сведения, недоступные в любом обзоре:

    • Использование режима Диалог влечет и негативные последствия – в брелоке с дисплеем быстро разряжается батарейка. Сам этот эффект сильнее проявляется при низкой температуре воздуха.
    • Автомобильная охранная система рассматриваемой модели имеет свои специфические недостатки. После нескольких сезонов эксплуатации, например, приходится настраивать датчик удара, отключать его или заменять новым.
    • Автозапуск по температуре использовать можно. Но термодатчик лучше закрепить под торпедо, а не на картере двигателя.

    Информация из списка может относиться к сигналке Starline A91 Dialog, но не только к ней. В конечном счете, программа ее процессора предусматривает 3 режима автозапуска: и по температуре, и в определенное время (будильник) либо по таймеру. Комбинированный режим использовать тоже можно. Выбор оставим за будущим владельцем.

    Брелок A91, его опции

    инструкция по эксплуатации, автозапуск, установка, подключение

    StarLine A91 Dialog — современная автомобильная сигнализация. Охранные характеристики системы выполнены по инновационным технологиям.

    Инструкция по эксплуатации:

    Инструкция по установке
    Инструкция по эксплуатации

    Настройка брелока, обозначение кнопок:

    Кнопка 1
    • Включение режима охраны со звуковым подтверждением (одинарное нажатие)
    • Включение режима охраны без звукового подтверждения (последовательное  нажатие)
    • Отключение/включение датчика удара по уровням (двойное нажатие)
    • Запирание замков дверей при включенном зажигании (одинарное нажатие)
    Кнопка 2
    • Выключение режима охраны соз вуковым подтверждением (одинарное нажатие)
    • Выключение режима охраны без звукового подтверждения (последовательное
    нажатие)
    • Отключение/включение дополнительного датчика по уровням (двойное нажатие)
    • Отпирание замков дверей при включенном зажигании (одинарное нажатие)
    • Выключение режима антиограбления (два одинарных нажатия)
    • Прерывание сигналов тревоги (одинарное нажатие)
    Кнопка 3
    • Состояние сигнализации и температуры в салоне автомобиля (одинарное нажатие)
    • Включение режима «поиск» и контроль температуры двигателя (двойное нажатие)
    • Активация дополнительного канала №3 (последовательное нажатие)
    • Активация курсорного выбора следующих функций: автоматический запуск по
    будильнику, автоматический запуск по таймеру, автоматический запуск по
    температуре, режим сервисного обслуживания, режим турботаймера, режим
    иммобилайзера, автоматическое включение режима охраны (длительное нажатие)
    • Включение режима установки текущего времени, времени будильника, таймера,
    включение/выключение будильника, таймера
    Кнопки 1 и 2 последовательно
    • Включение режима бесшумной охраны
    Кнопки 1 и 3 последовательно
    • Запуск двигателя или продление работы уже запущенного двигателя

    Кнопки 3 и 2 последовательно
    • Активация дополнительного канала №2
    Кнопки 1 + 2 одновременно
    • Включение режима «паника»(длительное нажатие при выключенном зажигании)
    • Включение режима антиограбления (длительное нажатие при включенном зажигании)
    Кнопка 1 + 3 одновременно
    • Включение блокировки кнопок брелка (одинарное нажатие)
    Кнопки 2 + 3 одновременно
    • Выключение блокировки кнопок брелка (одинарное нажатие)

    Короткое нажатие кнопки — одно нажатие любой кнопки продолжительностью менее 0,5 секунды.
    Длительное нажатие кнопки – нажатие и удержание кнопки брелка до появления мелодичного звукового сигнала.
    Двойное нажатие кнопки — два нажатия одной кнопки в течение 0,5 секунд.
    Последовательное нажатие кнопок — два нажатия одной или разных кнопок. Первое нажатие должно быть длительным, второе нажатие — кратковременным.

    Настройка времени на брелке:

    1) Нажмите и удерживайте кнопку №3 до 1 мелодичного сигнала
    2) 1 короткого сигнала
    3) 2 коротких сигналов
    4) Кнопка часов мигает: кнопка №1 — увеличивает показания, кнопка №2 — уменьшает показания

    Включение автозапуска:

    Нажмите на брелке кнопку №1 длительно, затем кнопку №3 коротко.

    Установка автозапуска по таймеру:

    Режим автозапуска по таймеру. Один из видов автоматического запуска двигателя. Позволяет произвести периодический запуск двигателя каждые 2, 3, 4 или 24 часа, в зависимости от выбора.

    1) Коротко нажмите кнопку №3
    2) Иконка часов таймера мигает: кнопка №1 — увеличивает показания, кнопка №2 — уменьшает показания

    Установка автозапуска по температуре:

    Режим автозапуска по температуре. Один из видов автоматического запуска двигателя. При понижении температуры двигателя ниже установленного порога, двигатель автоматически запустится для прогрева.

    1) Коротко нажмите кнопку №3
    2) Иконка температуры мигает: кнопка №1 — увеличивает показания, кнопка №2 — уменьшает показания

    Видео обзор:

    Схема подключения:

    александр лобановский харьков классдерматовенеролог

    Как настроить автозапуск на сигнализации старлайн а91

    Как установить и настроить автосигнализацию Старлайн А91 с автозапуском?

    старлайн а91

    Охранный комплекс starlain a91 состоит из контроллера, трансивера, сирены, датчика удара, светодиодного индикатора, кнопки Valet и сенсора температуры мотора.

    Производитель СтарЛайн 91 обеспечивает владельцев транспортных средств типовыми схемами монтажа охранного комплекса на автомобиль. Алгоритм установки системы справедлив для большинства моделей машин, встречающихся на дорогах общего пользования. При установке сигнализации на пожилые модели требуется лишь незначительная модификация предлагаемых методик установки.

    Коннектор центрального блока управления имеет 18 пинов, подключаемых по следующему пути:

    • Земля или контакт с массой осуществляется черным кабелем;
    • Соединение с габаритными огнями автомобиля обеспечивается через желто-зеленый или черно-зеленый провод;
    • Для подключения питания штатной сирены машины используется серый кабель;
    • Для подключения концевиков, расположенных в скратых полостях кузова — черно-синий;
    • Подсоединение концевиков капота, датчика температуры под крышкой моторного отсека употребляется серо-оранжевый провод;
    • Для концевика багажника — бело-оранжевый;
    • Соединение с минусом обходчика иммобилизатора используется провод розового окраса;
    • Реле генератора, имплантированное в комплекс, и отвечающее за функционирование автозапуска силового агрегата запитано через черно-серый кабель;
    • Связь системы со стояночным тормозом обеспечивает фиолетово-оранжевый.

    общая схема StarLine A91

    Кроме обозначенных соединений при подключении комплекса и настройке его корректной работы, установщик может столкнуться с расположенной на разъеме блока управления сигнализацией петли кабеля черного цвета.

    Петля эта имеет значение при установке комплекса на автомобиль с МКПП. В этом случае ее следует разрезать. Если монтаж происходит на автомобиль с АКПП, петля остается нетронутой.

    Инструкция по программированию функции

    Охранные и сервисные функции автосигнализации starline a91 могут быть перенастроены посредством воздействия на клавишу сервисного доступа Валет и кнопки основного брелока без вмешательства в деятельность контроллера системы.

    Перечень сервисных функций системы включает в себя:

    • Руководство функционалом датчика ударного воздействия;
    • Руководство функционалом дополнительных исполнительных устройств системы;
    • Управление блокировкой и разблокировкой дверей транспортного средства;
    • Активация состояния «Поиск» автомобиля на парковке и контроль уровня температуры охлаждающей жидкости мотора;
    • Сервисное обслуживание комплекса и режимов его работы VALET;
    • Вызов из салона автомобиля;
    • Блокировка клавиш основного и дополнительного коммуникаторов;
    • Контроль состояния периферийных систем транспортного средства и внутрисалонной температуры;
    • Прописка новых и отслеживание количества существующих пультов управления охранным комплексом.

    Таблица: программирование параметров запуска

    Настройка автозапуска производится по определенным параметрам.

    Изменяемое значение.1 клик по сенсору №1.1 клик по кнопке №2.1 клик по кнопке №3.Длинное. Затем краткое воздействие на сенсор №1.
    1 гудок.2 гудка.3 гудка.4 гудка
    1.Длительность действия турботаймера.1 минута.2 минуты.3 минуты.4 минуты.
    2.Длительность функционирования мотора после пуска на расстоянии.10 минут.20 минут.30 минут.Нет лимита.
    3.Промежутки пуска мотора по таймеру.2 часа.3 часа.4 часа.24 часа.
    4.Автозапуск мотора по температуре.-5ºС-10ºС-18ºС-25ºС
    5.Состояние пуска мотора.Защита активна.Защита не активна.Защита не активна.Защита не активна.
    6.Режим работы световых оповещений при запущенном моторе.Проблески.Включены.Отключены.Отключены.
    7.Блокировка дверей при остановке силового агрегата, защита активна.Отключено.Работает.Работает.Работает.
    8.Последовательность функции выхода.Дубль аксессуаров.Дубль зажигания.Безключевой доступ.1 сигнал.
    9.Период функции стартера.0,8 секунды.1,4 секунды.2 секунды.6 секунд.
    10.По разновидности топлива.Бензин с паузой 2 секунды.Дизель с паузой 5 секунд.Дизель с паузой 10 секунд.Дизель с паузой 20 секунд.
    11.Контроль функции мотора.По вольтам сети.По плюсовому выводу.По минусовому выводу.По оборотам.
    12.Помощь системе зажигания на запущенном моторе.По умолчанию, зажигание отключено.С пульта.При включении стояночного тормоза.Не работает.

    Рекомендации при использовании и общие правила автозапуска

    Комплекс автомобильной безопасности starlaine a91 обладает способностью автоматического пуска силового агрегата. Для того, чтобы его осуществить нужно предварительно выполнить некоторые процедуры:

    • Установить селектор КПП в нейтральное положение;
    • Извлечь ключ из замка зажигания;
    • Включить систему ручного тормоза;
    • Закрыть двери, крышку моторного отсека и крышку багажного отделения.

    Как установить

    Установить дистанционный пуск силового агрегата можно с использованием дополнительного шестиконтактного разъема. Проводка подсоединяется по алгоритму:

    • Провод красного цвета подключается к центральному замку автомобиля;
    • Желтый провод к замку зажигания;
    • Два кабеля черного цвета подключаются к стартеру (большего сечения) и к замку зажигания;
    • Синий и зеленый провода изолируются, оставаясь свободными.

    Таблица: как включать и отключать

    общая схема StarLine A91

    Как настроить

    Осуществить пуск силового агрегата автомобиля, оборудованного сигнализацией старлайн а91 с автозапуском возможно по следующим позициям:

    • Командный сигнал с брелока управления;
    • По периодам времени;
    • По уровню температуры окружающей среды.

    Таблица: инструкция настройки автозапуска по времени

    Что делать.Ответ системы.Ответ брелока.
    Автоматический пуск агрегата по таймеру.
    Длительное нажатие сенсора №3 до получения акустического оповещения.Светодиод сигнализации моргает блоками по три вспышки с периодом.Два звуковых оповещения поступят на пульт. Продолжительный и краткий.
    Сенсор №3 освобождается от удерживания.Ответа нет.Мерцают иконки нижнего ряда на дисплее коммуникатора.
     Первой и третьей клавишей курсор подводится к значку: Как настроить автозапуск старлайн а91

     Кратко нажимается первая клавиша.

     Габариты отзовутся одной вспышкой;

     Светодиод работает двумя вспышками в периоде.

     На брелок поступит длинное мелодичное оповещение и станет активен значок Как настроить автозапуск старлайн а91

     Оставшееся время до пуска мотора отобразится на дисплее.

    Деактивация пуска по таймеру.
     Третьей клавишей курсор подводится к значку Как настроить автозапуск старлайн а91

     Выключение режима производится второй кнопкой.

    Габариты мигнут два раза. На пульт поступит один сигнал;

     Погаснет значок Как настроить автозапуск старлайн а91

    Таблица выбора периодичности
    Период.Шаг.Действие.
    1.2.Клик по первой кнопке.
    2.3.Клик по второй кнопке.
    3.4.Клик по третьей клавише.
    4.24.Дважды (длительно и кратко) нажать на первую клавишу.

    По температуре

    Автоматический пуск силового агрегата по уровню температуры возможен при подключении соответствующего датчика, идущего в комплекте поставки. После активации функции первый запуск возможен не менее чем через час после включения.

    Таблица: инструкция настройки
    Что делать.Ответ комплекса.Ответ брелка.
    Автоматический пуск агрегата по температуре.
    Длительное нажатие клавиши №3 до получения акустического оповещения.Светодиод системы моргает блоками по три вспышки с периодом.Два звуковых оповещения поступят на пульт. Продолжительный и краткий.
    Клавиша №3 освобождается от удерживания.Ответа нет.На дисплее в нижнем ряду подсвечена иконка Как настроить автозапуск старлайн а91.
     Третьим сенсором курсор подводится к значку: Как настроить автозапуск старлайн а91

     Кратко нажимается кнопка №1.

     Габариты отзовутся одной вспышкой;

     Светодиод работает двумя вспышками в периоде.

     На брелок поступит длинное мелодичное оповещение и станет активен значок: Как настроить автозапуск старлайн а91

     Температурный порог пуска мотора отобразится на дисплее.

    Деактивация пуска по температуре.
     Сенсором №3 курсор подводится к значку: Как настроить автозапуск старлайн а91

     Выключение режима производится сенсором №2.

    Габариты мигнут два раза. На пульт поступит один сигнал;

     Погаснет значок: Как настроить автозапуск старлайн а91

    Таблица: выбор температуры запуска
    • Выключить зажигание, нажать на клавишу Валет шесть раз;
    • Включить зажигание и еще четырежды нажать на сервисную клавишу.
    Период.Шаг.Действие.
    1.-5ºС.Клик по первой клавише.
    2.-10ºС.Клик по второй клавише.
    3.-18ºС.Клик по третьей клавише.
    4.-25ºСДважды (длительно и кратко) нажать на первую клавишу.
    Таблица: выбор времени работы

    При помощи сервисной кнопки войти в режим установки времени прогрева, затем выставить нужное значение параметра:

    Период.Шаг.Действие.
    1.10 минут.Клик по первой клавише.
    2.20 минутКлик по второй клавише.
    3.30 минутКлик по третьей клавише.
    4.Без ограничения.Дважды (длительно и кратко) нажать на первую клавишу.

    По будильнику

    Для того, чтобы настроить комплекс на возможность запустить двигатель по установкам будильника, необходимо на брелоке установить корректное значение времени. Как настроить время становится ясно из представленной таблицы:

    Таблица: настройка часов
    Параметр.Активация.Действие.Отзыв на дисплей.
    Установка времени (часов).Удерживать в нажатом состоянии сенсор №3 пульта до получения оповещений:
    • 1 мелодии;
    • 1 краткого;
    • 2 коротких акустических оповещения.
    Увеличиваются значения сенсором №1, уменьшаются сенсором №2.Подсвечена пиктограмма часов:Как настроить автозапуск старлайн а91
    Минут.Кратким воздействием на сенсор №3 брелока.Увеличиваются значения сенсором №1, уменьшаются сенсором №2.Минуты на дисплее мигают Как настроить автозапуск старлайн а91
    Таблица: программирование будильника
    Параметр.Активация.Действие.Отзыв на дисплей.
    Установка времени (часов).Кнопка №3 нажимается кратко до появлении на экране значка Как настроить автозапуск старлайн а91Увеличиваются значения сенсором №1, уменьшаются сенсором №2.Мигают часы будильника на дисплее:Как настроить автозапуск старлайн а91
    Минут.Кратким воздействием на сенсор №3 брелока.Увеличиваются значения кнопкой №1, уменьшаются кнопкой №2.Значок минут будильника на дисплее пульта начнет мигать:Как настроить автозапуск старлайн а91
    Таблица: активация и деактивация автозапуска по будильнику
    Действие.Информация от комплекса.Информация от брелока.
    Активация автозапуска мотора по значению будильника.
    Длительно удерживается в нажатом состоянии кнопка №3.Диод мигает блоками по две вспышки через период.Аккустическое оповещение из длинного и короткого сигнала.
    Отпускается кнопка.На экране подсвечивается и мигает пиктограмма: Как настроить автозапуск старлайн а91
     Кнопкой №3 курсор к значку Как настроить автозапуск старлайн а91

     Нажимается кнопка №1.

     Габариты блеснут один раз;

     Светодиод мигает двумя вспышками через период.

    · На коммуникатор придет оповещение мелодичным сигналом, включаются значк Как настроить автозапуск старлайн а91 и Как настроить автозапуск старлайн а91

    · Время пуска мотора отобразится на экране.

    Отключение автозапуска по значению будильника.
     Нажатиями на кнопку №3 подвести курсор к пиктограмме Как настроить автозапуск старлайн а91

     Кликнуть по клавише №2.

    Габариты отзовутся двумя вспышками. Пульт издаст один гудок;

     С дисплея исчезнет значок будильника.

    Почему может не работать и как это исправить

    старлайн а91

    Если вдруг в машине охранный комплекс стал чудить, не стоит паниковать. Чем сложнее электронный помощник, тем он более склонен к накоплению в памяти контроллера различного характера цифрового мусора. По большей части проблемы с сигнализацией удается решить, сбросив минут на двадцать, одну или обе клеммы с аккумулятора. При повторной подаче питания на блок управления охранной системы, контроллер перезапускается в аварийном режиме, обнуляя накопители памяти и вновь тестируя периферию. Если отключение аккумулятора не принесло желаемых результатов, нужно:

    • Сменить батарею в пульте управления;
    • Проверить контакты электрических компонентов системы;
    • Отключить и вновь включить комплекс;
    • Пооверить, нет ли экранированных препятствий прохождению сигналов;
    • Обратиться к профильному специалисту.

    Как завести или заглушить машину с брелка Старлайн А91 после автозапуска

    Современные автосигнализации по типу Старлайн А91 выполняют не только свои охранные функции. Помимо этого владелец имеет еще массу различных опций, среди которых есть опция автозапуска. Это очень удобно, ведь машину можно запустить с пульта, не выходя из дома, а затем сесть в уже прогретый автомобиль.



    Возможные неисправности

    Но иногда система может выдавать различные ошибки: двигатель не запускается или заводится, а через несколько секунд глохнет. В таких случаях на брелоке пишутся буквы SP или ST. Основные причины, по которым сигнализация выходит из строя, указаны ниже.

    Двигатель запускается, а затем выключается

    Прежде всего надо разобраться, имеет ли автомобиль иммобилайзер. Дело в том, что это охранная система не позволяет произвести автоматический пуск. Поэтому при установке важно использовать модуль обхода штатного блокиратора.
    Модуль обхода иммобилайзера
    Процессор попросту не может считать команду с брелока. Здесь может быть несколько причин: начиная от посаженной батарейки в пульте и заканчивая коротким замыканием или программной неисправностью.

    Отсутствует подключение сигнализации к стартеру и деталям контроля за работой двигателя. Выходит, система просто не имеет физической возможности запустить мотор. Необходима установка недостающих элементов.

    Неправильная настройка режимов работы

    В случае если автомобиль оборудован механической КПП, есть вероятность того, что не был запрограммирован режим нейтрали. Этот аспект необходимо исправить.

    Физическое повреждение пульта


    повреждения на брелке
    Бывает, что сам брелок выходит из строя. В таком случае надо проверить исправность батарейки, осмотреть корпус на предмет попадания влаги или трещин. Также рекомендовано провести программную диагностику брелока.

    Ошибки при установке сигнализации или в процессе ее эксплуатации

    Установщики системы могут неправильно подключить цепь контроля работы мотора или подключить не все провода. Также транспондер в модуле может просто не распознавать сигнал. Или в цепях может быть обрыв. В данном случае необходимо проводить комплексную диагностику.

    Как завести машину с брелка Starline A91



    Данная охранная система позволяет производить удаленный пуск мотора. Для этого необходимо выполнить несколько условий:
    • автомобиль должен стоять на нейтральной передаче. Это актуально для автомобилей с механикой, на автомате – паркинг;
    • все двери, капот и багажник должны быть закрыты;
    • автомобиль должен быть поставлен на ручник.

    Сигнализация Старлайн А91 имеет два пульта. Первый – основной, с ЖК-дисплеем. Чтобы запустить двигатель удаленно, нужно нажимать следующие кнопки: сперва кликается клавиша 1. Ее нужно держать до тех пор, пока не прозвучит мелодичный сигнал. После этого нужно коротко нажать третью кнопку. Подробная инструкция представлена в видео, расположенном ниже.

    Как завести автомобиль с дополнительного брелка

    Автосигнализация имеет запасной пульт, который можно использовать в случае выхода из строя основного брелока. Отличительной особенностью второго брелока является то, что он лишен дисплея, а на нем присутствуют только кнопки. Алгоритм удаленного запуска здесь аналогичен вышеописанному. Сначала длительно жмем первую кнопку до звукового сигнала, а затем один раз нажимаем третью клавишу.

    Как завести машину с телефона

    При наличии GSM-модуля автосигнализация Старлайн А91 позволяет произвести удаленный запуск при помощи мобильного телефона. Отдельная сим-карта устанавливается в блок управления сигнализацией. Она должна быть активирована и зарегистрирована при помощи соответствующей команды, отправленной с телефона владельца.


    Заводят с телефона
    Во время первого звонка можно услышать перечень всех доступных опций, нажав на кнопку 0. Для того, чтобы удаленно завести двигатель есть определенный код, который нужно отослать на сим-карту сигнализации. На своем телефоне владелец должен ввести цифры 21 для активации данной функции. Также можно завести мотор, отправив соответствующее СМС с командой, где должны быть записаны цифры 21. В ответ придет смс с подтверждением активации.

    Как завести автомобиль по будильнику

    Функция автозапуска имеет несколько различных вариантов, которые владелец может настраивать по своему усмотрению. К примеру, можно настроить автоматический запуск по будильнику. Предварительно стоит убедиться, что время на брелоке установлено правильно для корректного выполнения программы.

    Необходимо установить курсор на соответствующую иконку с часами (при помощи третьей кнопки). После надо нажать первую кнопку и услышать мелодичный сигнал. Время на брелоке должно мигать, а автомобиль один раз моргнет габаритами. Теперь на пульте отображается соответствующая иконка, а система начала обратный отсчет до автозапуска. Сами показатели будильника выставляются там же, где и параметр часов.

    Как посмотреть температуру двигателя

    Также сигнализация обладает функцией удаленного запуска по температуре, что удобно для условий холодного климата. Для этого потребуется:

    • сначала нажать третью кнопку на пульте (в виде звездочки), брелок издаст один мелодичный сигнал;
    • на дисплее теперь отображается пиктограмма в виде термометра. Необходимо переместить курсор на эту пиктограмму, нажав опять третью клавишу;
    • теперь можно выставить требуемое значение температуры, при котором двигатель будет заводиться. Шаг операции – три градуса по Цельсию;
    • для подтверждения выбора нажимается длительно первая клавиша, вплоть до двух коротких сигналов;

    Чтобы проверить текущее значение температуры двигателя, нет отдельной кнопки или программы. Показатель температуры отображается каждый раз при двойном коротком нажатии на третью клавишу (режим поиска автомобиля на парковке). Ко всему, можно узнать значение температуры внутри салона, если кликнуть один раз на третью кнопку.

    Как заглушить машину с брелка Starline A91 после автозапуска

    Логично, что вместе с возможностью запустить двигатель авто удаленно, имеется опция, позволяющая заглушить силовой агрегат. Выполнение данной команды с обоих брелоков (основного и дополнительного) осуществляется аналогично:

    — первоначально первая кнопка удерживается на протяжении трех секунд, а затем осуществляется короткое нажатие второй клавиши.

    Дистанционная остановка двигателя

    Также присутствует возможность выключения двигателя через телефон. Если осуществляется звонок на сим-карту сигнализации, то вводится код 22. Если же отсылается смс, то владелец должен прописать цифры 22 внутри сообщения.

    Что делать, если не работает автозапуск Старлайн А91

    Иногда бывает так, что функция автозапуска не срабатывает. К примеру, стартер крутит двигатель, но тот не заводится. В этом случае необходимо проверить наличие бензина в баке, а также заряд аккумуляторной батареи. В первом случае все ясно – необходимо долить бензин. Во втором – зарядить батарею.

    Также возможно, что мотор не схватывает на холодную и даже плохо заводится с ключа. В таком случае можно выставить настройки, при которых будет увеличено время работы стартера. Также можно снизить интервал между попытками запуска.


    Но наиболее частой причиной, по которой автомобиль не заводится, становится банальная невнимательность. К таким причинам относится включенная передача (для автомобилей с АКПП драйв), незакрытый замок дверей и т.д. Бывает так, что автомобиль перестал заводиться из-за того, что система плохо ловит сигнал.

    В этом случае брелок выдает информацию и сразу пишет ошибку. Для обнуления протокола необходимо снова завести мотор с ключа, затянуть ручник. Затем достать ключ из замка зажигания, открыть водительскую дверь и снова активировать сигнализацию. Обычно авто снова встает на охрану и ошибка ОС7 просто исчезает. Однако так бывает не всегда. Если этого не произошло, то необходимо обратиться в сервисный центр.



    Также необходимо проверить сам пульт. Он может быть поврежден – иметь трещины на дисплее, механические повреждения или банально разрядившуюся батарейку. В этом случае сигнал не передается дистанционно, соответственно удаленного пуска не происходит. Для того, чтобы понять насколько «виноват» брелок, нужно настроить запуск с телефона (инструкция описана выше). Если даже после этого проблема не пропала, нужно провести тщательную диагностику.

    Та же процедура требуется в случае короткого замыкания или программного сбоя. Намеком на подобную причину станет некорректное поведение авто и неправильное выполнение некоторых функций. Устранить проблему и сделать все максимально профессионально могут специалисты из профильного сервис-центра.

    Как отключить сигнализацию Старлайн А91 с помощью кнопки Валет и без брелка

    Отключение сигнализации Старлайн А91 и её опций возможно несколькими способами:

    • через брелок;
    • с помощью сервисной кнопки;
    • отсоединение элементов питания.


    Дезактивация автосигнализации приводит к выходу из охранного режима и приостановке работы тех или иных датчиков. Она может быть как временной, так и постоянной.

    Как отключить полностью сигнализацию Starline A91


    Брелок Старлайн А91
    Для полной и постоянной дезактивации прибегают к её снятию с автомобиля.

    Отключение сигнализации с помощью кнопки Валет

    Необходимо определить месторасположение кнопки. Если автовладелец сам устанавливал сигнализацию, то он должен поместить её так, чтобы к ней был свободный доступ с водительского места. Если же это делал кто-то другой, то искать клавишу, скорее всего, стоит в таких местах, как:

    Кнопка Valet

    • место под пластиковым покрытием приборной панели у рулевой колонки;
    • свободное место под ящиком для перчаток или в нём самом;
    • вблизи пепельницы — как в ней самой, так и рядом с ней;
    • внутри вещевых карманов;
    • между сидениями у центрального тоннеля;
    • у предохранительной коробки;
    • рядом с узлом педальных колодок;
    • на дверных картах или рядом с ними.

    Отключение противоугонной системы семейства Старлайн А91 с помощью кнопки Валет — достаточное простое.

    1. Первым делом необходимо открыть ключом дверь транспортного средства.
    2. Прежде чем отключать сигнализацию, необходимо проверить, стала ли машина автоматически под охранный режим — об этом засвидетельствует четырёхкратное мигание поворотных фар.
    3. Далее с помощью ключа включают зажигание без завода двигателя. Находят сервисную клавишу и в течение двадцати секунд нажимают её три раза.
    4. Выключают зажигание и ждут троекратного сигнала сирены, свидетельствующего об отключении автосигнализации.
    5. После срабатывания сирены можно приступать к необходимым настройкам.

    Наглядно о том, как происходит отключение Старлайн А91 с помощью кнопки Valet можно узнать из видео. Способ подходит не только для этой модели, но и для А94.


    Отключение автозапуска на сигнализации Старлайн А91 с брелка

    Автоматический запуск двигателя по таймеру позволяет включать силовую установку машины охранным комплексом без вмешательства водителя в установленное время нужное количество раз. Функцию возможно, как включить, так и отключить.

    Для отключения автозапуска первым делом необходимо выбрать иконку с соответствующей функцией на экране пульта управления. Делают это последовательным нажатием третьей и первой клавиш. Выбрав пиктограмму, наживают вторую кнопку и ждут мелодичного звука, после которого иконка таймера исчезнет.

    Отключение турботаймера

    Если в случае с запуском по температуре режим позволяет мотору автоматически прогреваться перед поездкой, то благодаря турботаймеру происходит его постепенное охлаждение. Если необходимость в работе функции пропадает, то её можно отключить.

    Отключение турботаймера происходит при включённом охранном режиме. Для этого сначала с помощью длительного нажатия на третью кнопку входят в меню настроек в нижней части дисплея. Потом с помощью коротких воздействий на ту же клавишу, выбирают пиктограмму с надписью «ТУРБО» и подтверждают выбор кнопкой номер 1. В соответствии с инструкцией, с дисплея исчезнет кнопка «Турбо» и прозвучит мелодичный сигнал брелка.

    Отключение автопрогрева на сигнализации

    Автоматический прогрев двигателя включается каждый раз, когда происходит запуск ДВС с брелока, если он запрограммирован. В таком случае он отключается так же автоматически, если мотор не завёлся после четырёх пусков стартера. Если же появляется необходимость в полном отключении функции, то нужно зайти с помощью третьей кнопки в меню настройки автозапуска и, выбрав соответствующий пункт меню, выключить повтор включения стартера.

    Отключение двигателя с брелка

    Двигатель авто с сигнализацией Starline A91 отключают посредством нажатия клавиши номер 2.


    Остановка двигателя

    Отключение блокировки двигателя

    Выполняется коротким нажатием второй кнопки основного пульта управления сигнализации Starline A91.

    Отключение автозавода

    Автозавод двигателя по температуре применяется для его прогрева в холодное время года. Поскольку в нём нет необходимости большую часть года, то автовладельцы отключают данную функцию. Делают этого с помощью третьей клавиши — устанавливают курсор на иконку с изображением градусника и затем нажимают вторую кнопку. Признаками успешного выполнения операции станут мелодичный сигнал и двойная вспышка габаритов.

    Отключение будильника на сигнализации

    Первым делом нажимают клавишу под номером три. После того как начнёт мигать индикация будильника, так же кратковременно воздействуют на вторую кнопку. В результате, иконка, указывающая на работу функции должна исчезнуть полностью.

    Отключение датчика удара Starline A91

    Дезактивация происходит поуровнево. Всего уровней реагирования на внешнее воздействие — два. Первый из них отключается последовательным нажатием дважды первой кнопки. Авто прореагирует двумя вспышками габаритных фар. Если же необходимо полное отключение устройства, то клавишу точно так же нажимают повторно. На этот раз вспышек осветителей будет уже три, а брелок издаст тройной звуковой сигнал.


    Отключение датчика удара

    Отключение датчика капота на Старлайн А91 через брелок

    Единственный способ его отключить, в случае возникновения проблем с работой (например, ложные срабатывания, мешающие дистанционному заводу двигателя) — отсоединить от основного блока провод, связывающий датчик с последним.

    Как отключить иммобилайзер

    Необходимость в активации этой функции есть не всегда. При необходимости её полной дезактивации от автовладельца требуется долгое зажатие кнопки номер три до того как прозвучит звуковой сигнал. Когда это произойдёт, то с её же помощью (но уже короткими воздействиями) выбирают иконку «ИММО» в нижней части дисплея. С помощью нажатия кнопки 1 подтверждают выбор и ждут звуковых сигналов от брелка, а также мигания габаритных фар.

    Для временного отключения функции иммобилизации мотора используют краткое нажатие клавиши номер два на пульте управления. Такого же результата достигают с помощью нажатия на сервисную клавишу Валет.

    Отключение звука и вибрации на брелке

    Чтобы отключить эти функции без деактивации сигнализации машины необходимо нажать четвёртую клавишу и удерживать до появления меню настроек. После этого короткими нажатиями той же клавиши находят меню отключения сначала звука, а потом и вибрации. Для самого выключения используют кнопку 3. Кроме того выключить опцию можно через приложение на смартфоне.

    Отключение режима бесшумной охраны

    Этот режим в случае внешнего воздействия на авто позволяет датчикам не реагировать звуком сирены, а водителю приходит сигнал на пульт управления. Последний и издаёт предупреждающие сигналы. Если такой режим включён, то его можно отключить.


    Отключение режима бесшумной охраны

    Для отключения используется комбинация двух нажатий второй кнопки на основном пульте — первое долговременное и второе краткое. При этом само транспортное средство прореагирует затуханием светодиодов, двойной вспышкой габаритных фар и открытием дверных замков. Что касается брелка, то он издаст двойной короткий звук.

    Как отключить РКПП

    Дезактивация происходит по схожему с автоматом алгоритму — машина ставится на ручной тормоз и активируется охранный режим.

    Отключение пин-кода на Старлайн А91

    Пин-код у семейства Старлайн отключается с помощью наведения курсора на экране пульта на иконку «ПИН -КОД».

    Как отключить режим антиограбления

    Режим предназначен для предотвращения не только угона авто, но и ограбления его салона. Для этого происходит автоматическая постановка на сигнализацию совместно с блокировкой мотора. Выключить его можно как посредством брелка, так и без него.

    Включённый режим недопущения кражи выключается как основным, так и дополнительным брелком, через нажатие второй клавиши. Нажатий должно быть два и оба — короткие. После первого машина перестанет издавать постоянные тревожные сигналы и начнёт мигать светодиод. А после второго — разблокируется двигатель и полностью отключится сигнализация.

    Отключение режима антиограбления


    Функция антиограбления может быть выключена и без использования пульта управления. Процедура довольно проста:
    • выключают зажигание, выходят из авто и закрывают двери;
    • открывают дверь снова и садятся в салон;
    • закрывают дверь изнутри;
    • включают зажигание транспортного средства;
    • находят сервисную кнопку Valet и удерживают её в течение трёх секунд;
    • выключают зажигание и покидают салон автомобиля.

    Машина должна прореагировать двумя короткими сигналами штатной сирены охранного комплекса.

    Отключение функции контроля канала связи

    Выключение уже включённого режима происходит через наведение курсора на индикатор.

    Аварийное отключение сигнализации

    Способ экстренного отключения сигнализации Старлайн А91 без брелка зависит от того, был ли предварительно установлен одно-, двух- или трёхзначный код, или же его нет. Во втором случае процедура очень проста и занимает не больше минуты. Подробно, в соответствии с инструкцией, она выглядит так:


    Экстренное отключение охраны без кода
    • открывают дверь транспортного средства, находящегося под охраной;
    • в ответ включённая сигнализация должна прореагировать сигналом сирены и четырёхразовым миганием габаритных фар;
    • включают зажигание без пуска двигателя;
    • пытаясь успеть в течение двадцати секунд, владелец машины нажимает сервисную клавишу трижды;
    • зажигание выключают и ждут двукратного сигнала от сирены, что выключение прошло успешно.

    После отключения охранного режима, авто можно пользоваться как обычно или приступать к настройке системы.

    Если был установлен персональный код, то для отключения комплекса потребуются большие манипуляции. Первым делом открывают дверь транспортного средства и включают зажигание — реакция со стороны сигналки будет такой же, как в случае выше. Но кнопку Валет зажимают не трижды, а количество раз, равное первому (и единственному — если код однозначный) числу кода. Зажигания выключают. Процедуру повторяют для каждого числа персонального пароля. После того, как вся процедура закончена, габаритные фары должны промигать дважды в знак успешного её завершения.

    Помимо отключения охранного режима устройства посредством сервисной клавиши, используется и штатный брелок, позволяющий сделать это дистанционно. Чтобы так сделать, нужно:

    • нажать вторую кнопку на основном пульте управления;
    • дождаться, когда индикатор на дисплее перестанет гореть;
    • дождаться двойного мелодичного звука брелока.

    Экстренное отключение охраны

    При этом сигнализация на авто отреагирует, в случае успешного отключения, двукратным морганием габаритных фар и двойным звучанием сирены.

    Активация сигнализации Старлайн А91 после отключения

    Чтобы включить сигнализацию, используют стандартное нажатие первой кнопки пульта управления.

    Отключение автоматического закрывания дверей Starline A91

    Как открытие, так и закрытие дверей осуществляется с помощью брелка. Первым делом воздействуют на кнопку номер 3, зажимая её до появления звукового сигнала, а потом на кнопку 2 кратковременно. Если двери были закрыты, то они откроются и наоборот.

    Как отключить режим авто

    Режим автозапуска мотора выключается так же, как и включается. Зависит от типа заведения, который был выбран.

    Отключение сигнализации Старлайн А91 без брелка и кнопки

    В том случае, если брелок не работает, а расположение кнопки Валет в машине неизвестно, возможно выключение сигнализации через отключение питания. Но эту процедуру рекомендуется проводить в СТО.

  • Томагавк tw 9030 инструкция по применению: Инструкция и руководство на русском – Страница не найдена | Альфа Технология

    Инструкция по эксплуатации Tomahawk TW-9030

    background image

    TOMAHAWK TW-9030

    СОДЕРЖАНИЕ:

    РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ.

    I.

    Основные функции системы.

    3

    II. Индикация дисплея LCD.

    4

    III. Брелоки дистанционного управления.

    7

    IV. Функции, вылопняемые при помощи брелока.

    8

    V. Как пользоваться охранным комллексом:

    1. Постановка в охрану.

    9

    2.

    Тихая постановка в охрану.

    9

    3.

    Отключение датчика удара.

    9

    4.

    Отключение режима охраны.

    9

    5.

    Двушагоеое отключение режима охраны.

    10

    6.

    Охрана с заееденным двигателем.

    10

    7.

    Автоматическая постановка в охрану.

    10

    8. Автоматическая перепостановка в охрану.

    11

    9. Режим охраны.

    11

    10. Режим иммобилайзера.

    11

    11. Функция безопасного вождения.

    12

    12. Управление центральным замком

    ео время движения.

    12

    13. Дистанционный запуск/глушение двигателя

    12

    14. Турботаймер

    13

    15. Автоматический почасовой запуск двигателя

    13

    16. Автоматический прогрве двигателя по заданной

    температуре

    13

    1

    7.

    Подготовка к дистанщюнному запуску для а/м с

    механической коробкой передач

    14

    18. Поиск автомобиля.

    14

    19. Паник-функция.

    14

    20.

    Anti-Hijack.

    15

    21. Дистанционный Anti-Hijack.

    15

    22.

    Режим Vaiet.

    16

    23. Заицита от ложных срабатываний.

    16

    24. Дистанционный опрос состояния.

    16

    25.

    Дистанционное отпирание багажника.

    17

    26.

    Дистанционное отключение сирены.

    17

    27. Управление дополнительным каналом.

    17

    28. Аварийное снятие с охраны.

    18

    29.

    Персональный код (PiN код).

    18

    30. Программирование нового PiN кода.

    19

    31. Программирование новых брелоков.

    20

    32. Информация о запрограммированных брелоках.

    20

    33. Инсформация о работоспособности датчиков.

    20

    34. Индикация светодиода.

    20

    35. Отображение информации на LCD брелоке.

    21

    36. Функциональные возможности брелока-пейджера.

    21

    37.

    Порядок замены элемента питания в брелоке с LCD.

    22

    38. Режим программирования охранных функций.

    22

    Инструкция и руководство на русском

    РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АВТОСИГНА…

    Tomahawk tw-9030

    РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АВТОСИГНА...

    СОДЕРЖАНИЕ: РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. I. Основные функц…

    Страница 2

    TOMAHAWK TW-9030

    СОДЕРЖАНИЕ:

    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

    I.

    Основные функции системы.

    3

    II. Индикация дисплея LCD.

    4

    III. Брелоки дистанционного управления.

    7

    IV. Функции, выполняемые при помощи брелока.

    8

    V. Как пользоваться охранным комплексом:

    1.

    Постановка в охрану.

    9

    2.

    Тихая постановка в охрану.

    9

    3.

    Отключение датчика удара.

    9

    4.

    Отключение режима охраны.

    9

    5.

    Двушаговое отключение режима охраны.

    10

    6.

    Охрана с заведенным двигателем.

    10

    7.

    Автоматическая постановка в охрану.

    10

    8.

    Автоматическая перепостановка в охрану.

    11

    9.

    Режим охраны.

    11

    10. Режим иммобилайзера.

    11

    11. Функция безопасного вождения.

    12

    12. Управление центральным замком

    во время движения.

    12

    13. Дистанционный запуск/глушение двигателя

    12

    14. Турботаймер

    13

    15. Автоматический почасовой запуск двигателя

    13

    16. Автоматический прогрев двигателя по заданной

    температуре

    13

    17. Подготовка к дистанционному запуску для а/м с

    механической коробкой передач

    14

    18. Поиск автомобиля.

    14

    19. Паник-функция.

    14

    20. Anti-Hijack.

    15

    21. Дистанционный Anti-Hijack.

    15

    22. Режим Valet.

    16

    23. Защита от ложных срабатываний.

    16

    24. Дистанционный опрос состояния.

    16

    25. Дистанционное отпирание багажника.

    17

    26. Дистанционное отключение сирены.

    17

    27. Управление дополнительным каналом.

    17

    28. Аварийное снятие с охраны.

    18

    29. Персональный код (PIN код).

    18

    30. Программирование нового PIN кода.

    19

    31. Программирование новых брелоков.

    20

    32. Информация о запрограммированных брелоках.

    20

    33. Информация о работоспособности датчиков.

    20

    34. Индикация светодиода.

    20

    35. Отображение информации на LCD брелоке.

    21

    36. Функциональные возможности брелока-пейджера.

    21

    37. Порядок замены элемента питания в брелоке с LCD.

    22

    38. Режим программирования охранных функций.

    22

    1

    Подробнее об автосигнализации TOMAHAWK TW-9030 на сайте http://intorg.ru

     СОДЕРЖАНИЕ: РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. I.  Основные функц...

    Tomahawk tw-9030

    Страница 3

    39. Режим программирования функций дистанционного

    запуска.

    22

    40. Возврат к заводским установкам.

    23

    VI. Таблица программирования охранных функций.

    24

    VII. Описание программируемых охранных функций.

    25

    VIII.Таблица программирования функций дистанционного запуска.

    27

    IX. Описание программируемых функций дистанционного запуска.

    28

    РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ.

    I.

    Основные принципы установки.

    30

    II.

    Выбор расположения основных блоков.

    30

    III. Подключение системы.

    31

    IV. Схемы подключения.

    33

    V.

    Технические данные.

    39

    VI. Комплектация.

    40

    Вы приобрели профессиональную противоугонную сигнализа-

    цию. Данный охранный комплекс изготовлен с величайшей
    тщательностью, в нем используются новейшие достижения и технологии.
    Сигнализация обеспечит Вашему автомобилю надежную защиту от
    посягательств угонщиков и грабителей, благодаря новейшим
    технологиям. Вы сможете полностью контролировать ситуацию внутри и
    рядом с Вашим «любимцем». Широкие сервисные функции охранного
    комплекса раскроют перед Вами новые возможности автомобиля.

    2

    TOMAHAWK TW-9030

    Подробнее об автосигнализации TOMAHAWK TW-9030 на сайте http://intorg.ru

    Tomahawk tw-9030

    Tomahawk tw-9030, Руководство по эксплуатации, I. основные функции системы

    Страница 4

    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

    I. Основные функции системы.

    #

    Антиграббер

    #

    Антисканер

    #

    Обратная связь

    #

    Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания

    #

    Блокировка двигателя

    #

    Дополнительная блокировка двигателя

    #

    Встроенный иммобилайзер

    #

    Индивидуальный PIN код

    #

    Аварийное снятие с охраны

    #

    Тихая постановка/снятие с охраны

    #

    Автоматическая постановка в охрану

    #

    Автоматическая перепостановка в охрану

    #

    Режим охраны с заведенным двигателем

    #

    Двушаговое отключение режима охраны

    #

    Двухуровневый датчик удара

    #

    Встроенный центральный замок

    #

    Программируемый импульс центрального замка

    #

    Управление центральным замком при заведенном двигателе

    #

    Встроенное реле блокировки двигателя

    #

    Встроенное реле парковочных огней

    #

    1 дополнительный канал (программируемый)

    #

    Учет задержки салонного освещения

    #

    Функция вежливой подсветки

    #

    Датчик температуры

    #

    Возможность подключения системы «комфорт”

    #

    Возможность подключения штатного клаксона

    #

    Обход неисправной зоны

    #

    Защита от ложных срабатываний

    #

    Память состояния

    #

    Память о срабатывании

    #

    Индикация статуса системы светодиодным индикатором

    #

    Режим «Паника”

    #

    Режим «Valet”

    #

    Режим «Anti-Hijack”

    #

    Режим «тихой» охраны

    #

    Дистанционное выключение/включение сирены

    #

    Дистанционное позонное отключение датчика удара

    #

    Программируемые брелоки

    #

    Информация о запрограммированных брелоках

    #

    Брелок-пейджер с LCD

    #

    Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций

    #

    Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы

    #

    Подсветка LCD

    #

    Встроенные часы

    #

    Встроенный таймер

    #

    Встроенный будильник

    #

    Индикация уровня заряда батареи питания

    #

    Режим вибрации

    #

    Режим экономии энергии батареи питания

    #

    Блокировка кнопок брелока-пейджера

    #

    Увеличенная дальность действия брелока-пейджера до 1200 м (зависит от внешних условий)

    #

    Отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных брелоках-пейджерах

    #

    Функция безопасного вождения

    #

    Поиск/тихий поиск автомобиля

    #

    Дистанционное открывание багажника

    #

    Функция предупреждения о не закрытой двери во время движения

    #

    Контроль температуры в салоне а/м

    #

    Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя

    #

    Почасовой автоматический запуск двигателя

    #

    Автоматический прогрев двигателя по заданной температуре

    #

    Возможность подключения функции запуска на а/м с автоматической или механической коробкой передач

    #

    Возможность подключения функции запуска на а/м с бензиновым или дизельным двигателем

    #

    Турботаймер

    3

    TOMAHAWK TW-9030

    Подробнее об автосигнализации TOMAHAWK TW-9030 на сайте http://intorg.ru

    Tomahawk tw-9030, Руководство по эксплуатации, I. основные функции системы

    Tomahawk tw-9030, Zhijack

    Страница 5

    II. Индикация дисплея LCD.

    Рис. 1

    1.

    — индикация режима охраны.

    2.

    — индикация режима “тихой охраны”.

    3.

    — индикация закрытого центрального замка.

    4.

    — индикация открытого центрального замка.

    5.

    — индикация открытой(ых) двери(ей).

    6.

    — индикация открытого капота.

    7.

    — индикация открытого багажника.

    8.

    — индикация работы передатчика брелока-

    пейджера.

    4

    TOMAHAWK TW-9030

    1-1

    Z

    Z

    Z

    HIJACK

    PASS

    2

    PASS

    AM
    PM

    E

    Подробнее об автосигнализации TOMAHAWK TW-9030 на сайте http://intorg.ru

    Tomahawk tw-9030, Zhijack

    Tomahawk tw-9030

    Страница 6

    9.

    — индикация слабого удара.

    10.

    — индикация сильного удара.

    11.

    — индикация отключения предупредительной зоны

    датчика удара.

    12.

    — индикация отключения основной зоны датчика

    удара.

    13.

    — индикация режима “Anti-hijack”.

    14.

    — индикация режима “Valet”

    15.

    — индикация выключенного ручного тормоза

    16.

    — индикация уровня заряда батареи.

    17.

    — индикация включенного зажигания.

    18.

    — индикация заведенного двигателя.

    19.

    — индикация блокировки кнопок брелока-пейджера.

    20.

    — индикация включенного иммобилайзера.

    5

    TOMAHAWK TW-9030

    PASS

    PASS

    HIJACK

    1-1

    Z

    Z

    Z

    Подробнее об автосигнализации TOMAHAWK TW-9030 на сайте http://intorg.ru

    Tomahawk tw-9030

    Tomahawk tw-9030

    Страница 7

    21.

    — индикация активированного режима автоматичес-
    кой постановки в режим охраны.

    22.

    — индикация активированного режима почасового

    запуска двигателя.

    23.

    — индикация активированного режима прогрева

    двигателя по заданной температуре.

    24.

    — индикация включенного таймера.

    25.

    — индикация включенного будильника.

    26.

    — часы.

    0

    0

    27.

    — единицы измерения температуры (C или F ).

    6

    TOMAHAWK TW-9030

    AM
    PM

    E

    Подробнее об автосигнализации TOMAHAWK TW-9030 на сайте http://intorg.ru

    Tomahawk tw-9030

    Tomahawk tw-9030

    Страница 8

    III. Брелоки дистанционного управления.

    Охранный комплекс комплектуется двумя типами брелоков. Брелок с LCD

    дисплеем отображает информацию о состоянии автомобиля при помощи значков-
    иконок. Брелок стандартного типа влагозащищенный (запасной).

    Рис. 2

    Рис. 3

    Пульт (рис. 2) представляет собой миниатюрный приемопередатчик,

    запитываемый батарейкой типа ААА-1,5В, срок службы батарейки зависит от
    условий эксплуатации. Для контроля уровня заряда батарейки предусмотрена
    специальная индикация (см. стр.5). Не забывайте заблаговременно менять
    элемент питания! Брелок имеет пять кнопок управления: кн. [ ],кн. [ ], кн.
    [ ], кн. [ ], кн. [ ] и жидкокристаллический дисплей. При нажатии одной
    кнопки или комбинации кнопок встроенный процессор формирует
    закодированную команду для ее выполнения основным блоком. Каждый
    следующий код не похож на предыдущий (антиграббер). После выполнения
    команды основной блок посылает сообщение о выполнении на все
    запрограммированные в память брелоки с LCD дисплеем. Информация о
    состоянии автомобиля отображается на дисплее в виде картинок-”иконок».

    TOMAHAWK TW-9030

    ЖКИ

    F

    Светодиод

    7

    Подробнее об автосигнализации TOMAHAWK TW-9030 на сайте http://intorg.ru

    Tomahawk tw-9030

    Tomahawk tw-9030

    Страница 9

    IV. Функции системы, выполняемые при помощи
    брелока.

    Сочетание

    кнопок

    Функция

    Примечание

    Постановка в охрану, закрывание Ц.З.

    Снятие с охраны, открывание Ц.З.

    Закрывание Ц.З.

    Открывание Ц.З.

    Отключение датчика удара.

    Режим VALET вкл./выкл.

    Вкл./выкл. сирены.

    Охрана с заведенным двигателем.

    Проверка состояния системы.

    Поиск машины.

    Открывание багажника.

    Паника.

    Дистанционный Anti-Hijack вкл.

    TOMAHAWK TW-9030

    Дистанционный Anti-Hijack выкл.

    Иммобилайзер вкл./выкл.

    Автопостановка в охрану вкл./выкл.

    x2

    x2

    Зажигание выкл.

    Зажигание выкл.

    Зажигание вкл.

    Зажигание вкл.

    Режим охраны

    Не режим охраны

    Зажигание выкл.

    Зажигание вкл.

    Зажигание выкл.

    Зажигание вкл.

    +

    — Нажать одновременно

    x2 — Нажать 2 раза в течение секунды

    — Удерживать до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером
    (или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый)

    +

    +

    Дистанционный запуск двигателя.

    Автоматический почасовой запуск двигателя.

    8

    Прогрев двигателя по заданной температуре.

    Подробнее об автосигнализации TOMAHAWK TW-9030 на сайте http://intorg.ru

    Tomahawk tw-9030

    Tomahawk tw-9030, V. как пользоваться охранным комплексом

    Страница 10

    V. Как пользоваться охранным комплексом.

    1. Постановка в охрану.

    Для включения режима охраны необходимо один раз нажать кн. . Фонари

    вспыхнут один раз, прозвучит один «ЧИРП» сирены (если сирена не отключена).
    Система закроет центральный замок. Светодиод будет равномерно моргать.

    Индикация LCD дисплея:

    Внимание!

    Если в момент включения режима охраны какой-либо триггер
    активен (например, открыта дверь), то система подаст 4 сигнала
    сиреной и 4 вспышки габаритными огнями.

    2. Тихая постановка в охрану

    В ночное время суток вы имеете возможность включить режим охраны без

    звукового оповещения. В этом случае сирена будет отключена. Для использования
    этой функции нажмите кн. один раз. Система закроет центральный замок,
    светодиод будет равномерно моргать, фонари вспыхнут один раз.

    Индикация LCD дисплея:

    Внимание!

    Звуковое оповещение сиреной отключено, но вся информация
    отображается на дисплее брелока.

    3. Отключение датчика удара.

    Если Вы оставили кого-либо внутри охраняемого автомобиля или автомобиль

    припаркован на обочине проезжей части с оживленным движением, то имеется
    возможность временного отключения датчика удара.

    Для отключения предупредительной зоны датчика удара после включения

    режима охраны нажмите кн 2 раза в течение 1 секунды. Последующее
    двухкратное нажатие этой кнопки отключит основную зону датчика. Повторите эту
    процедуру для включения датчика удара.

    Индикация LCD дисплея: или

    4. Отключение режима охраны.

    Для отключения режима охраны нажмите кнопку . Двери откроются,

    TOMAHAWK TW-9030

    PASS

    PASS

    9

    Подробнее об автосигнализации TOMAHAWK TW-9030 на сайте http://intorg.ru

    Tomahawk tw-9030, V. как пользоваться охранным комплексом

    Выделить → Я нашла инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

    Iii. подключение системы, Tomahawk tw-9030

    7. Контакты в местах разрывов цепей зажигания, стартера и т.д. рекомендуется

    пропаять.

    III.

    Подключение системы.

    Силовой разъем 6PIN

    1.

    Красный провод

    — «+» 12В, питание системы, ограничен предохранителем

    ЗОА.

    2.

    Черно-желтый провод (толстый)

    — «+» выход на стартер.

    3.

    Желтый провод

    — IGN 1. Подключается к лроводу на замке зажигания, где

    появляется +12В в положении ключа зажигания “Зажигание вкл.”, и не
    пропадает в положении ключа зажигания “Стартер”.

    4.

    Синий провод

    — IGN3 используется для организации дополнительных

    цепей зажигания в режиме дистанционного запуска (выход програм­
    мируется).

    5.

    Зеленый провод-«+»

    IGN2. Подключается к проводу на замке зажигания, где

    появляется +12В в положении ключа зажигания “Зажигание вкл.”, и пропадает
    в положении ключа зажигания “Стартер”, если этот провод присутствует в

    а/м, на который устанавливается система.

    6.

    Черно-желтый (тонкий) — «+»

    вход блокировки включения стартера

    ключом в режиме дистанционного запуска. Подключить к проводу стартера на

    замке зажигания.

    Основной разъем 14 PIN.

    1.

    Серо-черный провод

    — вход контроля заведенного двигателя. Присоединить

    к датчику давления масла или тахометру (см. таблицу программирования

    функций дистанционного запуска).

    2.

    Зелено-черный провод

    — выход «+» контактов реле габаритных огней

    (подсоединение через предохранитель 7.5А).

    3.

    Черный провод

    — питание системы (обеспечьте прочный, уверенный

    контакт).

    4.

    Зелено-желтый провод

    — выход «+» контактов реле габаритных огней

    (подсоединение через предохранитель 7.5А).

    5.

    Синий провод-

    выход «-«управление вежливой подсветкой или управление

    стеклоподъемниками (ЗООмА мах).

    6.

    Черно-красный провод —

    ЗООмА в режиме дистанционного запуска для

    обхода датчиков штатной охранной системы или блокировки.

    7.

    Черно-желтый провод

    — выход ЗООмА управление на реле блокировки.

    8.

    Серый провод —

    выход

    «+»

    управление сиреной или штатным клаксоном

    (1,5А мах, программируется).

    9.

    Оранжево-фиолетовый провод —

    провод ручного тормоза. Присоединение

    к выключателя ручного тормоза при механической коробке передач или к

    стоп сигналам при автоматической коробке передач.

    10.

    Желто-черный провод

    — выход дополнительного канала, появляется при

    TOMAHAWK TW-9030

    31

    Iii. подключение системы, Tomahawk tw-9030

    Tomahawk tw-9030

    Страница 32

    TOMAHAWK TW-9030

    11.

    12

    .

    13.
    14.

    1

    .

    2

    .

    3.

    4.

    5.

    6

    .

    активации c брелока (ЗООмА мах, программируется).

    Сине-красный провод

    — вход»+» триггеров дверей.

    Сине-черный провод

    — входтриггеров дверей.

    Оранжево-белый провод

    — входтриггера багажника.

    Оранжево-серый провод

    — вход «-«триггера капота.

    Разъем 6 PIN.

    (встроенные реле центрального замка)

    Синий провод

    — центральный контакт реле отпирания центрального замка.

    Зеленый провод

    — центральный контакт реле запирания центрального замка.

    Черно-красный провод

    — нормальноразомкнутый контакт реле отпирания

    центрального замка.

    Черно-красный провод

    — нормальноразомкнутый контакт репе запирания

    центрального замка.

    Сине-черный провод

    — нормальнозамкнутый контакт реле отпирания

    центрального замка.

    Зелено-черный провод

    — нормальнозамкнутый контакт репе запирания

    центрального замка.

    Разъем датчика удара 4 PIN.

    1. Питание датчика «+12В».

    2. Питание датчика»-«.

    3. Входпредупредительной зоны.

    4. Вход «-«основной зоны.

    Разъем кнопки OVERRIDE

    2

    PIN.

    Разъем

    2 PIN — разъем для подключения кнопки OVERRIDE.

    Разъем светодиода 2 PIN.

    Разъем

    2 PIN — разъем для подключения светодиода.

    Разъем приемо-передающей антенны 4 PIN.

    Разъем

    4 PIN — разъем для подключения антенны.

    32

    Tomahawk tw-9030

    Iv. схемы подключения

    Страница 33

    TOMAHAWK TW-9030

    IV. Схемы подключения

    Рис. 4

    33

    Iv. схемы подключения

    Схема 1, Tomahawk tw-9030, Зоома

    Os+12b

    TOMAHAWK TW-9030

    Красный

    Черно-желтый (толстый)

    -0+Л‘2М

    Желтый

    Синий

    Зеленый

    Черно-желтый (тонкий)

    «+” IGN 1

    -► «+» IGN 3

    «+» IGN 2

    Синий

    Зеленый

    Черно-красный

    Сине-черный

    Зелено-черный

    UNLOCK COM

    LOCK COM

    UNLOCK NO

    LOCK NO

    UNLOCK NC

    LOCK NC

    Ha стартер

    «+» вход
    блокировки стартера

    ■ Серо-черный вход ■

    Зелено-черный выход ‘

    Черный——-

    —► Контроль заведенного двигателя

    —► На габаритные егни; ‘‘+”

    Зелено-желтый выход ■

    Синий-

    —► На габаритные огни; «+’

    —► Салонное осаегдение или лоднятие ствггол; ЗООгиА

    Черно-красный выход—-

    Черно-желтый выход ” ЗООлтА глах

    Серый выход ‘ 1 , 5 А max-

    Оранжево-фиолетовый —^

    датчик ручного тормоза;

    ^

    Желто-черный-^

    доп. канал; аыходЗООмА

    —^ зООмА

    отключение штатного иммобилайзера

    Сине-красный вход “+” датчиков дверей —

    Сине-черный вход датчиков дверей —

    Оранжево-белый вход датчика багажника-

    Оранжево-серый вход датчика капота—

    Датчик

    удара

    Кнопка “Override”

    Светодиод

    к-

    Приемо­

    передающая

    антенна

    34

    Блокировка

    I Двери

    OS+12B

    _Ж _|_Двери

    J^BartDKHMK

    1 Капот

    Схема 1

    Схема 1, Tomahawk tw-9030, Зоома

    Tomahawk tw-9030

    Страница 35

    TOMAHAWK TW-9030

    Подключение дополнительного электропривода

    Время упр. 0.8 сек.

    87А NC

    Сине-черный

    Блок центрального

    СОМ

    Синий

    замка

    Открывание

    1 N0

    Черно-красный

    87

    87А NC

    Зелено-черный

    ^1^0 СОМ

    Зеленый

    Закрывание

    1 N0

    Черно-красный

    87

    Пр1тЗА +12В

    ————1——1———— •

    Схема 3

    35

    Tomahawk tw-9030

    Негативное управление ц.з, Tomahawk tw-9030

    Страница 36

    TOMAHAWK TW-9030

    Негативное управление Ц.З.

    Время упр. 0.8 сек.

    87А NC

    Сине-черный

    Блок центрального

    СОМ

    Синий

    замка

    Открывание

    i NO

    Черно-красный

    87

    87А NC

    Зелено-черный

    Х^О СОМ

    Зеленый

    Закрывание

    1 NO

    Черно-красный

    87

    Пр

    1 т ЗА .

    ———- ^—————— ^||

    Схема 4

    36

    Негативное управление ц.з, Tomahawk tw-9030

    Tomahawk tw-9030

    Страница 37

    TOMAHAWK TW-9030

    Подключение вежливой лодсветки.

    Если Ваш автомобиль не имеет функции вежливой лодсветки, то лри помощи

    Tomahawk TW-9030 возможно подключение этой сервисной функции.

    Организация вежливой лодсветки.

    Схема №6

    37

    Tomahawk tw-9030

    Tomahawk tw-9030

    Страница 38

    TOMAHAWK TW-9030

    Блокировка двигателя.

    Нормально замкнутая блокировка.

    Черный провод
    с желтой полосой

    Желтый провод

    Схема №7

    Подключение штатного клаксона.

    Tomahawk TW-9030 допускает подключение как обычной сирены, так и

    штатного клаксона, вариант использования звукового оповещающего устройства
    выбирается программно (см. таблицу программируемые функции).
    Если Вы рещили использовать штатный клаксон, то система подключения указана
    ниже.

    Подключение штатного клаксона.

    Схема №8

    Внимание!

    Обязательно используйте сокет с защищающим диодом.

    38

    Tomahawk tw-9030

    Tomahawk tw-9030, V. технические данные

    Страница 39

    TOMAHAWK TW-9030

    V. Технические данные.

    Номинальное напряжение

    Ток потребления при выкл. зажигании

    Рабочая частота

    Тип модуляции

    Дальность действия*:

    от брелока-пейджера к сигнализации
    от сигнализации к брелоку-пейджеру

    +12В

    16мА

    434 МГц

    FM (частотная)

    до 1200 м
    до 1200 м

    Указана

    дальность

    при

    условии

    отсутсвия

    помех.

    На

    нее оказывают

    влияние

    многие

    факторы,

    такие

    как

    здания,

    деревья,

    линии

    электропередач,

    взаимное

    расположение

    автомобиля и брелока-пейджера, погодные условия и многое другое.

    Допускаемый ток:

    Выход включения стартера»+’

    (толстый черно-желтый лровод в силовом разъеме)

    ЮМ 1″+»

    (желтый провод в силовом разъеме)

    ЮМ2″+»

    (зеленый провод)

    ЮМЗ»+»

    (синий провод в силовом разъеме)

    Цепь питания красный провод

    (ограничен предохранителем)

    Цепь контактов реле управления

    центральным замком
    (ограничен предохранителем)

    Контакты выносного репе блокировки

    Выход питания сирены’+’

    (серый провод)

    Выход дополнительного канала

    (программируется,

    желто-черный провод)

    Выход питания габаритных огней»+»

    (зелено-черный провод,

    зелено-желтый провод)

    ЗОА

    ЗОА

    20А

    20А

    ЗОА

    15А

    ЗОА

    1.5А

    ЗООмА

    7.5А

    39

    Tomahawk tw-9030, V. технические данные

    Vi. комплектация, Ае-25, Tomahawk tw-9030

    Страница 40

    TOMAHAWK TW-9030

    Выход управления вежливой подсветкой
    или стеклоподъемниками

    (программируется, синий провод)

    Выход управления реле блокировки

    (черно-желтый провод)

    Выход на отключение штатного иммобилайзера

    (черно-красный лровод)

    Временные выдержки:

    Выход дополнительного канала

    (желто-черный)

    Длительность управления центральным замком

    Выход на сирену/клаксон

    (серый провод)

    ЗООмА

    ЗООмА

    ЗООмА

    Программируется:

    0,8 сек.

    10 сек.

    30 сек.

    Вкп./выкп.

    Программируется:

    0,8 сек.
    3,6 сек.
    30 сек.

    Программируется

    VI. Комплектация

    Центральный модуль.
    Брелок с LCD дисплеем.
    Брелок стандартного типа.

    Датчикудара.

    Светодиод.

    Антенна.
    Жгуты для подключения центрального блока, центрального замка, антенны.

    Концевой выключатель кнопочного типа.
    Инструкция.

    Упаковочная коробка.

    е

    АЕ-25

    Устройство соответствует климатическим требованиям по ГОСТ 15150

    исполнения УХЛ2 (размещение внутри закрытого салона).

    Устройство соответствует по электромагнитной совместимости требованиям

    ГОСТ Р 50789-95.

    40

    Vi. комплектация, Ае-25, Tomahawk tw-9030

    Выделить → Я нашла инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

    Отображение информации на lcd брелоке, Функциональные возможности брелока-пейджера, Tomahawk tw-9030

    TOMAHAWK TW-9030

    Режим

    Зажигание выключено

    Зажигание включено

    Режим охраны

    * * * * * * * * * * *

    Режим иммобилайзера

    Горит постоянно

    Режим VALET

    Горит постоянно

    1-й и 2-й этап Anti-Hijack

    * * * * * * * * * * *

    Почасовой запуск двигателя

    ** ** ** ** ** ** ** **

    Запуск двигателя по t°

    *** *** *** *** *** ***

    35. Отображение информации на LCD брелоке.

    Данный охранный комплекс оснащен новой системой оповещения, поэтому

    информация о выполнении команды или изменении статуса системы будет

    отображаться на LCD дисплеях всех запрограммированных в память системы
    брелоков, находящихся взоне действия системы.

    36.

    Функциональные возможности брелока-пейджера.

    Используемые

    кнопки

    Выполняемые

    функции

    Примечания

    О

    Включение подсветки

    Автоматически выклю­

    чается через 2 сек

    ^z + ©

    Включение блокировки

    кнопок брелока-пейджера

    Индикация: Б||]Э19!Ш

    Выключение блокировки

    кнопок брелока-пейджера

    удерживать

    Режим настройки часов,

    будильника, таймера

    Режим настройки часов — часы

    Q

    1 раз

    Режим настройки часов — минуты

    — перевод вперед

    2 раза

    Режим настройки будильника — часы

    ((¡К — перевод назад

    3 раза

    Режим настройки будильника — минуты

    4 раза

    Режим настройки будильника — вкп/выкп

    1^ — ВКП. ((¡^ — выкп.

    5 раз

    Режим настройки таймера — часы

    — перевод вперед

    6 раз

    Режим настройки таймера — минуты

    — перевод назад

    ^

    7 раз

    Режим настройки таймера — вкп/выкл

    1^ — ВКП. — выкп.

    21

    Отображение информации на lcd брелоке, Функциональные возможности брелока-пейджера, Tomahawk tw-9030

    Порядокзамены элемента питания в брелоке c lcd, Режим программироеания охранных функций, Пример

    Порядок замены элемента питания в брелоке с lcd, Режим программирования охранных функций, Tomahawk tw-9030

    37.

    Порядокзамены элемента питания в брелоке c LCD.

    Брелок с LCD имеет индикатор уровня заряда элемента литания (тил ААА,

    1.5В).

    Если индикатор показывает низший уровень заряда, то необходимо срочно

    заменить батарейку.

    Порядокзамены элемента питания:

    1. Откройте защитную крышку на тыльной стороне брелока.

    2. Достаньте старую батарейку.
    3. Нажмите кнопку Q брелока.

    4. Установите новый элемент питания, собп

    1одая полярность (тип ААА, 1.5В).

    5. Закройте защитную крышку.
    6. Нажмите кнопку

    брелока, дисплей отобразит статус системы.

    38. Режим программироеания охранных функций.

    Для входа в режим программирования выполните следующие действия:

    1. Выключите зажигание.

    2. Нажмите кнопку “OVERRIDE” 5 раз.

    3. Включите зажигание (подтверждение входа в режим

    программирования — 5 “ЧИРПов” сирены).

    Используйте кнопку “OVERRIDE” для выбора необходимой функции. Каждое

    нажатие — переход к следующей функции (см. таблицу программирования

    охранных функций).

    Система укажет выбранную функцию “ЧИРПами” сирены:

    Короткий “ЧИРП”-1

    Длинный “ЧИРП”-5

    ПРИМЕР:

    7 нажатий кнопки “OVERRIDE” -1 длинный “ЧИРП” и 2 коротких — выбрана

    функция 7.

    Номера и описания функций смотрте в таблице программирования.

    39. Режим программироеания функций дистанционного

    запуска.

    Для входа в режим программирования выполните следующие действия:

    TOMAHAWK TW-9030

    1.

    Выключите зажигание.

    2.

    Нажмите кн. OVERRIDE 6 раз.

    3.

    Включите зажигание, сирена издаст 6 «ЧИРПов», светодиод вспыхнет 6 раз
    подтверждая вход в режим программирования.

    Используйте кнопку “OVERRIDE” для выбора необходимой функции. Каждое

    22

    Порядокзамены элемента питания в брелоке c lcd, Режим программироеания охранных функций, Пример

    Возврат к заводским установкам

    Страница 23

    нажатие — переход к следующей функции (см. таблицу программирования функций

    дистанционного запуска).

    40.

    Возврат к заводским установкам.

    Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых

    функций:

    1. Выключите зажигание.

    2. Нажмите кнопку “OVERRIDE” 9 раз.

    3. Включите зажигание (подтверждение — 9 “ЧИРПов” сирены).

    4. Нажмите кнопку “OVERRIDE” 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).

    5. Нажмите кн. брелока.

    TOMAHAWK TW-9030

    23

    Возврат к заводским установкам

    Vi. таблица программирования охранных функций

    Страница 24

    ю

    VI. Таблица программирования охранных функций

    Кол-во

    нажатий кн.

    OVERRIDE

    Функция

    Кнопка

    Кнопка

    Кнопка

    «Б

    Кнопка

    «Jí

    1 раз

    Длина импульса открывания/закрывания

    центрального замка (сек.)

    Отко: 0.8
    Зако: 0.8

    Откр: 3,6
    Закр: 3,6

    Откр: 2

    X

    0,8

    Закр: 0,8

    Вар. 4

    2 раза

    Функция безопасного во>кдения

    Bao. 1

    Вар. 2

    Вар. 3

    Выкл.

    3 раза

    Учет задержки салонного освещения или
    задержка постановки в охрану

    Bao. 1

    Вар. 2

    Вар. 3

    Вар. 4

    4 раза

    Запирание дверей при автоматической
    постановке в охрану

    Вкл.

    Выкл.

    Выкл.

    Выкп.

    5 раз

    Аварийное отключение системы с

    помощью Р1М-кода

    Выкп.

    Вкл.

    Вкл.

    Вкл.

    6 раз

    Вежливая подсветка или

    закрывание стекол (синий провод)

    Вежливая
    подсветка

    Вежливая
    подсветка

    Закрывание

    стекол

    Закрывание

    стекол

    7 раз

    Автоперепостановка в охрану

    Вар. 1

    Вар. 2

    Выкл.

    Выкп.

    8 раз

    Сирена или клаксон

    Сирена

    Вар. 2

    Клаксон

    Клаксон

    9 раз

    Длительность импульса
    дополнительного канала (сек.)

    0J

    10

    30

    Вкл ./выкл.

    10 раз

    Температура для включенния

    автоматического прогрева двигателя (°С)

    -10

    -20

    -30

    11 раз

    Функция предупреждения об открытой

    двери (сек.)

    10

    20

    30

    Выкп.

    12 раз

    Единицы измерения температуры в

    салоне а/м

    °С

    «F

    “F

    “F

    Примечание.

    Заводские установки в таблице подчеркнуты.

    О

    >

    >

    ё

    I

    со

    о

    со

    о

    Vi. таблица программирования охранных функций

    Vii. описаниепрограммируемыхохранныхфункций, Tomahawk tw-9030

    Страница 25

    VII. Описание программируемых охранных функций

    системы.

    TOMAHAWK TW-9030

    1.

    Длина импульса активации центрального замка:

    1) Закрывающий имлульс- 0,8 сек., открывающий имлульс- 0,8 сек

    2) Закрывающий импульс-3,6 сек., открывающий импульс-3,6 сек
    3) Закрывающий импульс — 0,8 сек., открывающий импульс — двойной по

    0,8 сек.

    4) Закрывающий импульс — 30 сек., открывающий импульс — 0,8 сек.

    2.

    Функция безопасного вождения:

    1) Двери запираются при выключении ручного тормоза и включенном

    зажигании, отпираются при выключении зажигания

    2) Двери запираются через 10 сек. после включения зажигания,

    отпираются при выключении

    3) Двери не запираются при включении зажигания, отпираются при

    выключении

    4) Двери не запираются при включении зажигания, и не отпираются

    при выключении

    3.

    Учет задержки салонного освещения или задержка постановки в охрану:

    1) Учет задержки салонного освещения включен

    2) Учет задержки салонного освещения выключен
    3) Задержка постановки в охрану 30 сек.

    4) Задержка постановки в охрану 45 сек.

    4.

    Запирание дверей при автоматической постановке в охрану:

    1) Двери закрываются

    2) Двери не закрываются
    3) Двери не закрываются

    4) Двери не закрываются

    5.

    Аварийное отключение системы с помощью Р1М-кода:

    1) Аварийное отключение системы без Р1М-кода

    2)

    Аварийное отключение системы

    только с помощью

    Р1Ы-кода

    3)

    Аварийное отключение системы

    только с помощью

    Р1М-кода

    4) Аварийное отключение системы

    только с помощью

    Р1Ы-крда

    6.

    Вежливая подсветка или закрывание стекол (синий провод):

    1) Вежливая подсветка. Импульс длительностью 20 сек. появляется при

    снятии с охраны

    2) Вежливая подсветка. Импульс длительностью 30 сек. появляется при

    снятии с охраны

    3) Закрывание стекол. Импульс длительностью 20 сек. появляется при

    постановке в охрану

    25

    Vii. описаниепрограммируемыхохранныхфункций, Tomahawk tw-9030

    Tomahawk tw-9030

    Страница 26

    TOMAHAWK TW-9030

    4)

    Закрывание стекол. Импульс длительностью 30 сек появляется при

    постановке в охрану

    7.

    Автоперепостановка в охрану:

    1) Автоперепостановка с запиранием дверей включена

    2) Автоперепостановка без запирания дверей включена
    3) Автоперепостановка выключена

    4) Автоперепостановка выключена

    8.

    Сирена или клаксон:

    1) Сирена

    2) Сирена вкл. при постановке в охрану, выкл. при снятии с охраны
    3) Клаксон

    4) Клаксон

    9.

    Длительность импульса дополнительного канала (сек.):

    1

    )

    0,8

    2

    )

    10

    3) 30

    4) После активации включен постоянно. Выключается повторным

    нажатием кнопок активации дополнительного канала.

    10. Температура, при которой включается автоматический прогрев двига­

    теля (°С):

    1) -5

    2

    )

    -10

    3) -20

    4) -30

    11. Функция предупреждения об открытой двери. Программируется время, в

    течение которого будут вспыхивать габаритные огни, если открыть дверь

    при включенном зажигании (сек.):

    1

    )

    10

    2

    )

    20

    3) 30

    4) функция отключена

    12. Единицы измерения температуры в салоне а/м:

    1) “С

    2) ”Р

    3) °Р

    4) ”Р

    26

    Tomahawk tw-9030

    Примечание

    Страница 27

    VIII. Таблица программирования функций дистанционного запуска

    кэ

    ■ ч

    Кол-во

    нажатий кн.

    OVERRIDE

    Функция

    Кнопка

    Кнопка

    Кнопка

    «Б

    Кнопка

    т

    1 раз

    Включение провода ЮМЗ в режиме

    дистанционного запуска

    Bao. 1

    Вар. 2

    Вар. 3

    Вар. 4

    2 раза

    Контроль работы двигателя ло сигналу/
    время работы стартера

    Bao. 1

    Вар. 2

    Вар. 3

    Вар. 4

    3 раза

    Тип коробки передач/режим подготовки к

    дистанционному запуску

    Автоматическая

    Вар. 1

    Вар. 2

    Вар. 2

    4 раза

    Тил двигателя

    Бензиновый

    Дизельный

    Дизельный

    Дизельный

    5 раз

    Турботаймер

    Выкл.

    1 мин.

    3 мин.

    6 мин.

    6 раз

    Время работы двигателя после выполне­
    ния процедуры дистанционного запуска

    5 мин.

    10 мин.

    15 мин.

    20 мин.

    7 раз

    Интервал лочасового залуска

    1 час

    2 часа

    4 часа

    24 часа

    8 раз

    Постановка в охрану с запиранием дверей

    при дистанционном запуске

    Выкл.

    Вкл.

    Вкл.

    Вкл.

    9 раз

    Включение парковочных огней при

    дистанционном запуске

    Bao. 1

    Вар. 2

    Выкл.

    Выкл.

    10 раз

    Запирание дверей в режиме охраны после

    дистанционного глушения двигателя

    Выкл.

    Вкл.

    Вкл.

    Вкл.

    Примечание.

    Заводские установки в таблице подчеркнуты.

    О

    >

    >

    ё

    I

    со

    о

    со

    о

    Примечание

    Tomahawk tw-9030

    Страница 28

    TOMAHAWK TW-9030

    IX. Описание программируемых функций дистан­

    ционного запуска.

    1.

    Включение провода ЮМЗ в режиме дистанционного запуска:

    1) АСС. Выключается при работе стартера

    2) 1дп. НЕ выключается при работе стартера
    3) Стартер 2. Включается при работе стартера

    4) Стартер 3. Включается до работы стартера

    2.

    Контроль работы двигателя по сигналу/время работы стартера:

    1) Датчик давления масла/время работы стартера 0,8 сек.

    2) Датчик давления масла/время работы стартера 1,2 сек.
    3) Датчик давления масла/время работы стартера 2 сек.

    4) Тахометр/время работы стартера не более 3,6 сек.

    3.

    Тип коробки передач/режим подготовки кдистанционномузапуску:

    1) Автоматическая коробка передач

    2) Механическая коробка передач/автоматический режим подготовки к

    дистанционному запуску

    3) Механическая коробка передач/безопасный режим подготовки к

    дистанционному запуску

    4) Механическая коробка передач/безопасный режим подготовки к

    дистанционному запуску

    4.

    Тип двигателя:

    1) Бензиновый

    2) Дизельный
    3) Дизельный

    4) Дизельный

    5.

    Турботаймер:

    1) Выключен

    2) 1 мин.
    3) Змин.

    4) 6 мин.

    6.

    Время работы двигателя после выполнения процедуры дистанционного

    запуска:

    1) 5мин.

    2) 10 мин.
    3) 15 мин.

    4) 20 мин.

    28

    Tomahawk tw-9030

    Tomahawk tw-9030

    Страница 29

    TOMAHAWK TW-9030

    7.

    Интервал почасового запуска:

    1) 1 час

    2) 2 часа
    3) 4 часа

    4) 24 часа

    8.

    Постановка в охрану сзапиранием дверей при дистанционном запуске:

    1) Режим охраны НЕ включается

    2) Режим охраны включается
    3) Режим охраны включается

    4) Режим охраны включается

    9.

    Включение парковочных огней при дистанционном запуске:

    1) Парковочные огни вспыхивают

    2) Парковочные огни включаются
    3) Парковочные огни выключены

    4) Парковочные огни выключены

    10. Запирание дверей в режиме охраны после дистанционного глушения

    двигателя:

    1) Двери НЕ запираются

    2) Двери запираются
    3) Двери запираются

    4) Двери запираются

    29

    Tomahawk tw-9030

    Руководство по установке, I. основные принципы установки, Ii. выбор расположения основных блоков

    Tomahawk tw-9030

    TOMAHAWK TW-9030

    Руководство по установке.

    I.

    Основные принципы установки.

    Охранный комплекс Tomahawk TW-9030 имеет классическую схему

    подключения. Прежде всего, перед началом инсталляции отключите бортовое

    питание а/м (отсоедините клемму аккумулятора). Для выбора мест установки

    блоков охранной системы руководствуйтесь следующими принципами:

    -Скрытность установки.
    -Отсутствие вблизи блоков источников выделения тепла и влаги.
    -Предусмотрите минимальное влияние друг на друга штатной

    электроники и блоков сигнализации.

    Внимание!

    Излучающая антенна должна быть установлена едали от блоков

    управления сигнализации и а/м. Старайтесь при установке

    минимизировать длину проводов.

    II.

    Выбор расположения основных блоков

    1. Электронный блок управления сигнализации устанавливается внутри салона

    а/м. Приемо-передающую «RF» антенну системного блока для получения

    максимальной дальности действия необходимо расположить максимально
    высоко, не соприкасать с металлическими предметами, жгутами электро­
    проводки.

    2. Сирена устанавливается в моторном отсеке, в недоступном месте, если Вы

    используете автономную сирену, обеспечьте доступ к скважине сервисного
    ключа. Сирена должна быть установлена рупором вниз, это исключит
    попадание влаги. Места соединений проводов лучше спланировать
    внутри салона для меньшего окисления.

    3. Все сильноточные цепи (питание, габаритные огни, центральный замок и т.д.)

    должны быть

    защищены плавкими предохранителями соответствующего

    номинала.

    4. Триггеры капота, багажника врезаются в защищенные от влаги места,

    недоступные при закрытом капоте, багажнике. Периодически триггеры
    необходимо смазывать во избежание заедания и коррозии.

    5. Датчикудараустанавливается всалоне, идеальным можно считать центр а/м,

    крепится к металлу кузова саморезами или приклеивается.

    6. Дополнительные датчики устанавливаются в местах, обеспечивающих

    наилучшее качество работы.

    30

    Руководство по установке, I. основные принципы установки, Ii. выбор расположения основных блоков

    Выделить → Я нашла инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

    Макгруп

    McGrp.Ru

    • Контакты
    • Форум
    • Разделы
      • Новости
      • Статьи
      • Истории брендов
      • Вопросы и ответы
      • Опросы
      • Реклама на сайте
      • Система рейтингов
      • Рейтинг пользователей
      • Стать экспертом
      • Сотрудничество
      • Заказать мануал
      • Добавить инструкцию
      • Поиск
    • Вход
      • С помощью логина и пароля
      • Или войдите через соцсети

    • Регистрация
    1. Главная
    2. Страница не найдена

    • Реклама на сайте
    • Контакты

      • © 2015 McGrp.Ru

      Ошибка 404. Страница не найдена

      Марка:
      не выбраноAcuraAudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroënDaewooDatsunDodgeFiatFordGeelyGreat WallHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLand RoverLexusLifanMazdaMercedes BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultRoverSaabSeatSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoАЗЛКГАЗЛадаУАЗ

      Модель:
      не выбраноBerlingo II (2008-н.в.)C-Crosser (2007-н.в.)C1 I (2005-2014)C1 II (2014-н.в.)C2 (2003-2008)C3 I (2001-2009)C3 II (2009-2014)C3 Picasso (2009–н.в.)C4 Aircross (2012-н.в.)C4 I (2004-2010)C4 II (2010-н.в.)C4 Picasso II (2013-н.в.)C5 I (2001–2004)C5 If (2004–2008)C5 II (2007–н.в.)C6 (2005–2012)DS3 (2010-н.в.)DS4 (2010-н.в.)DS5 (2011-н.в.)Nemo (2008–н.в.)100 (1982-1990) C3100 (1990-1994) C4200 (1983-1991) 4480 (1991-1996) B4A1 (2011-н.в.) 8XA2 (2000–2005)A3 (1996-2003) 8LA3 (2003-2005) 8PA3 (2005-2012) 8PfA3 (2012-н.в.) 8VA4 (1994-2000) B5A4 (2000-2004) B6A4 (2004-2007) B7A4 (2007-2011) B8A4 (2011-2015) B8fA5 (2007-н.в.)A5 (2016-н.в.)A6 (1994-1997) С4A6 (1997-2005) С5A6 (2005-2011) C6A6 (2011-н.в.) C7A7 I (2010-2014)A7 If (2014-н.в.)A8 (1994-2002) D2A8 (2002-2005) D3A8 (2005-2010) D3fA8 (2010-2013) D4A8 (2013-н.в.) D4fQ3 (2011-2015) 8UQ3 (2015-н.в.) 8UfQ5 (2008-н.в.)Q5 (2016-н.в.)Q7 (2005-2009) 4LQ7 (2009-2015) 4LfQ7 II (2015-н.в.) 4MTT (1998-2003) 8NTT (2003-2006) 8NfTT (2006-2010) 8JTT (2010-2015) 8JfTT (2015-н.в.) 8S1 серии (2004-2012) E81-E881 серии (2012-н.в.) F20/F212 серии (2014-н.в.) F22/F233 серии (1991-2000) E363 серии (1998-2006) E463 серии (2006-2012) E90-E933 серии (2012-н.в.) F30-F314 серии (2014-н.в.) F32/F33, F82/F835 серии (1995-2003) E395 серии (2003-2010) E60-E615 серии (2010-н.в.) F10-F115 серии (2017-н.в.) G30/31/386 серии (2004-2011) E63-E646 серии (2011-н.в.) F06-F137 серии (2001-2005) E65, E667 серии (2005-2008) E65f, E66f7 серии (2008-2012) F01, F04X1 (2009-2015) E84X1 (2015-н.в.) F48X3 (2003-2010) E83X3 (2010-н.в.) F25X3 (2017-н.в.) G01X4 (2014-н.в.) F26X5 (2000-2003) E53X5 (2003-2007) E53fX5 (2007-2010) E70X5 (2010-2013) E70fX5 (2013-н.в.) F15X6 (2008-2014) Е71X6 (2014-н.в.) F16Z4 (2002-2009) E85Z4 (2012-н.в.) E89Aveo I (2003-2008) T200Aveo II (2008-2011) T250Aveo III (2011-н.в) T300Captiva I (2006-2012) C100Captiva II (2012-н.в.) C140Cobalt I (2004-2010)Cobalt II (2011-н.в.)Cruze I (2009-2013)Cruze If (2013-н.в.)Epica (2006-н.в.)Lacetti (2004-н.в.)Lanos (2005-2009)Niva (2002-н.в.)Orlando (2011-н.в.)Rezzo (2004–2008)Spark II (2005-2010) M200/M250Spark III (2010-н.в.) M300Tahoe II (2000-2006)Tahoe III (2006-2015)Tahoe IV (2015-н.в.)TrailBlazer I (2001-2012)TrailBlazer II (2012-н.в.)Uplander (2005-2008)Caravan (2000-2007)Durango II (2003-2008)Durango III (2010-н.в.)Journey (2011–н.в.)Nitro (2006-2011)Sprinter (2006-2009)Cherokee (1997-2002) XJCherokee (2002-2007) KJCherokee (2007-2012) KKCherokee (2012-н.в.) KLCommander (2005-2010) XKCompass I (2006-2010)Compass II (2010-н.в.)Grand Cherokee (1996-1999) ZJGrand Cherokee (1999-2005) WJGrand Cherokee (2005-2010) WKGrand Cherokee (2010-2013) WK2Grand Cherokee (2013-н.в.) WK2fLiberty (2001-2007) KJLiberty (2007-2012) KKPatriot (2007-2013)Wrangler (1997-2006) TJWrangler (2006-н.в.) JK 300C (2004-2010) LX300C (2010-н.в.) LX2Pacifica (2004–2008)PT Cruiser (2001–2006)Albea (2002–2012)Brava (1995-2001)Bravo II (2007-н.в.) 198Croma II (2005-2010) 194Doblo I (2000-2009)Doblo II (2009-н.в.)Ducato (2006-2014) 250Ducato (2014-н.в.) 290Idea (2003–2006) 350Marea (1996-2001)Panda II (2003-2012) 169Panda III (2012-н.в.) 319Punto (1999-2005) 188Punto (2014-н.в.) 310Punto Grande (2005-2014) 199Stilo (2001–2009) 192C-Max I (2003-2006)C-Max If (2006-2010)C-Max II (2010-н.в.)EcoSport (2014–н.в.)Edge (2015-н.в.)Escape I (2000–2007)Escape II (2007–2012)Escape III (2012-н.в.)Expedition II (2002–2006) U222Expedition III (2006–н.в.) U324Explorer III (2001-2005)Explorer IV (2005-2010)Explorer V (2010-н.в.)F-150 (2004-2008)Fiesta IV (1996-2002)Fiesta V (2002-2008)Fiesta VI (2008-н.в.)Focus I (1998-2004)Focus II (2004-2008)Focus IIf (2008-2010)Focus III (2011-2015)Focus IIIf (2015-н.в.) Fusion (2002-2011)Galaxy I (1995-2006)Galaxy II (2006-2015)Galaxy III (2015-н.в.)Ka I (1996-2008)Ka II (2008-2014)Kuga I (2008–2012)Kuga II (2013–н.в.)Maverick (2001–2004)Mondeo III (2000-2007)Mondeo IV (2007-2015)Mondeo V (2015-н.в.)Mustang (2006-2009)Ranger III (2011-н.в.)S-Max I (2006-2010)S-Max If (2010-2015)S-Max II (2015-н.в.)Transit IV (2000-2006)Transit V (2006-2014)Transit VI (2014-н.в.)Accord IX (2013-н.в.)Accord V (1996-1998)Accord VI (1998-2003)Accord VII (2003-2008)Accord VIII (2008-2013)Civic IX 4D (2012-н.в.)Civic IX 5D (2012-н.в.)Civic VII (2001-2006)Civic VIII 4D (2006-2012)Civic VIII 5D (2006-2012)CR-V I (1997-2001)CR-V II (2001-2006)CR-V III (2006-2012)CR-V IV (2012-н.в.)Crosstour (2010-н.в.)Element (2003-2007)HR-V (1998-2005)Jazz I (2002-2008)Jazz II (2008-2013)Jazz III (2013-н.в.)Legend IV (2004-2010)Odyssey II (1999-2005)Odyssey III (2005-2008)Pilot I (2002-2008)Pilot II (2008-2015)Prelude V (1997–2001)Accent II (2000-2006)Accent III (2006-2011)Atos I (1997-2003)Atos II (2004-2008)Creta (2016>)Elantra III (2000-2006) XDElantra IV (2006-2011) HDElantra V (2011-н.в.) MDElantra Vf (2014-н.в.) MDfElantra VI (2016-н.в.) ADEquus II (2012-н.в.)Genesis (2013–н.в.) DHGetz (2002-2010)Grandeur IV (2005-2009) TGGrandeur V (2011-н.в.) HGH-1 Starex (2008-2016)H-1 Starex (2016-н.в.)i10 I (2007-2013)i10 II (2014-н.в.)i20 (2008-н.в.)i30 I (2007-2011) FDi30 II (2012-н.в.) GDi40 (2012-н.в.)ix20 (2010-н.в.)ix35 (2010-2015)ix55 (2008-2012)Matrix I (2001-2008)Matrix If (2008-2010)Porter I (1996–2010)Santa Fe I (2000-2005) SMSanta Fe II (2005-2013) CMSanta Fe III (2013-н.в.) DMSolaris I (2011>)Solaris II (2017>)Sonata IV (1999-2004) EFSonata V (2004-2007) NFSonata Vf (2007-2009) NFCSonata VI (2009-2014) YFSonata VII (2014-2017) LFSonata VIII (2017-н.в.) Terracan (2001-2007)Tiburon I (1996–1999) RCTiburon If (1999–2002) RDTiburon II (2002–2007) GKTiburon IIf (2007–2009) GKfTrajet (2000–2008)Tucson (2004-2010) JMTucson (2009-2015) LMTucson (2015-н.в.)Veloster (2012-н.в.)1113 Ока2101210521072108210921099211021112112211421152121 Нива2131 НиваLargusX-Ray (2016>)Веста (2015>)ГрантаКалинаКалина IIПриораБаргузинВолгаГазельГазель NextСобольGentra (2013-н.в.)Matiz (2000-н.в.)Nexia (1994-2008)Nexia (2008-н.в.)A класс (2004-2011) W169A класс (2013-н.в.) W176B класс (2004-2011) W245B класс (2011-н.в.) W246C класс (1993-2000) 202C класс (2000-2007) 203C класс (2007–2011) 204C класс (2011–2014) 204fC класс (2014–н.в.) 205CL класс (2010-н.в.) C216CLK класс (2002-2009) 209CLS класс (2003-2009) 219CLS класс (2009-н.в.) 218E класс (2002-2009) 211E класс (2009-2013) 212E класс (2013-2016) 212fG класс (1990-н.в.)GL класс (2006–2012) X164GL класс (2012-2016) X166GLA класс (2014–н.в.) X156GLK класс (2008–2012) X204GLK класс (2012–2016) X204restGLС класс (2016-н.в.) 253ML класс (1997-2005) W163ML класс (2005–2011) W164ML класс (2011-2015) W166R класс (2005–2010) W251S класс (1998-2005) 220S класс (2005-2013) 221S класс (2013–н.в.) 222/217SL класс (2001-2012) 230SL класс (2012-н.в.) 231SLK класс (2004-2011) R171SLK класс (2011-н.в.) R172Smart For Two (2007-2010)Sprinter (2000-2005) W901-W905Sprinter (2006-н.в.) W906Vaneo (2002–2006) W414Viano (2003-2010) W639Viano (2010-н.в.) W639Vito (2003-н.в.) W639Amarok (2010-н.в.)Beetle II (1998-2011)Beetle III (2011-н.в.)Bora (1998-2005)Caddy III (2004-2010)Caddy IIIf (2010-2015)Caddy IV (2015-н.в.)Golf Plus (2005-2009)Golf Plus (2009-2014)Golf IV (1997-2003)Golf V (2003-2009)Golf VI (2009-2012)Golf VII (2012-н.в.)Jetta IV (1998-2005)Jetta V (2005-2010)Jetta VI (2010-н.в.)Passat B4 (1993–1997)Passat B5 (1997-2005)Passat B6 (2005-2010)Passat B7 (2010-2015)Passat B8 (2014-н.в.)Passat CC I (2008–2011)Passat CC If (2012–н.в.)Phaeton (2002–2010)Phaeton (2010–н.в.)Polo IV (2001-2009)Polo V (2009-н.в.)Scirocco III (2008-н.в.)Sharan I (1995-2010)Sharan II (2010-н.в.)T5 (2003-н.в.)Tiguan I (2008-2011)Tiguan If (2011-2016)Tiguan II (2016-н.в.)Touareg I (2002-2007)Touareg If (2007-2009)Touareg II (2009-н.в.)Touran I (2003-2006)Touran II (2006-2010)Touran III (2010-2015)Touran IV (2015-н.в.)Fabia I (1999-2007) 6YFabia II (2007-2014) 5JFabia III (2014-н.в.) NJKodiaq (2017-н.в.) Octavia I (1996-2010) 1UOctavia II (2004-2008) 1ZOctavia IIf (2008-2013) 1ZfOctavia III (2013-2016) A7Octavia IIIf (2017-н.в.) A7Octavia IV (2016-2017) A7Rapid (2013-н.в.)Roomster (2006-н.в.)Superb I (2001-2008) B5Superb II (2008-2013) B6Superb IIf (2013-2015) B6Superb III (2015-н.в.) Yeti I (2009-2013)Yeti If (2014-н.в.)2 I (2002-2007) DY2 II (2007-2015) DE2 III (2014-н.в.) DJ3 I (2003-2009) BK3 II (2009-2014) BL3 III (2014-н.в.) BM5 I (2005-2010) CR5 II (2010-н.в.) CW6 I (2002-2008) GG6 II (2008-2012) GH6 III (2013-н.в.) GJBT-50 I (2006-2011)BT-50 If (2011-н.в.)CX-3 (2015–н.в.)CX-5 (2012–2016)CX-5 II (2016–н.в.)CX-7 (2006–2012) ERCX-9 (2008–2016)CX-9 II (2016–н.в.)Demio (2002–2007)Familia (1998–2003)MPV I (1995–1999)MPV II (1999–2006)Protege (1994–2004)Tribute I (2000-2007)Tribute II (2007-2011)Carens II (2002-2005) RSCarens III (2006-2011) UNCarens IV (2012-н.в.) RPCarnival I (1998-2006)Carnival II (2006-2010) VQCarnival IIf (2010-н.в.) VQCee’d I (2007-2009) EDCee’d If (2009-2012) EDCee’d II (2012-н.в.) JDCerato I (2004-2009) LDCerato II (2009-2012) TDCerato III (2013-н.в.) YDMagentis I (2000-2005)Magentis II (2005-2010)Mohave (2008-2014)Opirus (2003–2007)Optima II (2005–2010) MGOptima III (2010–2013) TFOptima IIIf (2014-2016) TFfOptima IV (2015-н.в.) JFPicanto I (2004-2011)Picanto II (2011-н.в.)Quoris (2012–н.в.)Rio I (2000>) DCRio II (2005>) JBRio III (2011>) QBRio IV (2017>) FBSorento I (2002-2009) BLSorento II (2009-2012) XMSorento IIf (2012-2015) XMSorento III (2014-н.в.) UMSoul I (2008-2013) AMSoul II (2013-н.в.) PSSpectra (2002-2011)Sportage I (1995–2004) JASportage II (2004-2010) KMSportage III (2010-2015) SLSportage IV (2015-н.в.) QLVenga (2014–н.в.)Defender (1983-н.в.)Discovery II (1998-2004)Discovery III (2004-2009)Discovery IV (2009-н.в.)Discovery Sport (2015-н.в.)Freelander I (1997-2007)Freelander II (2007-2014)Range Rover Evoque (2011–н.в.)Range Rover III (2002-2012)Range Rover IV (2012-н.в.)Range Rover Sport I (2005–2013)Range Rover Sport II (2013–н.в.)CT серии (2014-н.в.) ES серии III (1997-2001)ES серии IV (2002-2006)ES серии V (2006-2012)ES серии VI (2012-н.в.)GS серии II (1998-2005) GS серии III (2005–2011)GS серии IV (2011–н.в.)GX серии I (2002-2009) UZJ120GX серии II (2009-2013) URJ150GX серии IIf (2013-н.в.) URJ150fIS серии I (1999-2005) IS серии II (2005–2013)IS серии III (2013-н.в.)LFA (2010–н.в.)LS серии IV (2007–н.в.)LX серии I (1996-1998) FZJ80LX серии II (1998-2008) UZJ100LX серии III (2008-2012) URJ200LX серии IIIf (2012-2015) URJ200fLX серии IIIrest (2015-н.в.) URJ200restNX (2014-н.в.)RX серии I (1998-2003)RX серии II (2003-2009)RX серии III (2009-2015)RX серии IV (2015-н.в.)ASX (2010-н.в.)Carisma (1995–2000)Chariot Grandis (1997–2002)Colt (1995-2002) CJOColt (2004-2008) Z30Colt (2009-н.в.) Z30fGalant IX (2003-н.в.)Galant VIII (1996–2003)L200 IV (2006-2011)L200 IVf (2011-2015)L200 V (2015–н.в.)Lancer VIII (2000-2010)Lancer X (2007-н.в.)Outlander I (2003-2007)Outlander II XL (2005-2012)Outlander III (2012-н.в.)Pajero III (1999-2006)Pajero IV (2006-н.в.)Pajero Sport (1999-2008)Pajero Sport (2008-2015)Almera II (2000-2006) N16Almera III Classic (2006-2012) N17Almera IV (2012–н.в.) G11Almera Tino (2001-2004)Cube II (2002-2008) Z11Cube III (2008-н.в.) Z12Juke (2010-н.в.) YF15Lafesta II (2011-н.в.) B35Maxima IV (2000-2006) A33Micra (2003-2010) K12Micra (2010-н.в.) K13Murano I (2003-2008) Z50Murano II (2008-2015) Z51Murano III (2015-н.в.) Z52Navara I (1997-2005) D22Navara II (2005-н.в.) D40Navara IIf (2010-н.в.) D40fNote (2005-2012) E11Note (2012-н.в.) E12NP300 I (2008-2015) D22Pathfinder III (2004-2014) R51Pathfinder IV (2012-н.в.) R52Patrol (1997-2010) Y61Patrol (2010-2014) Y62Patrol (2014-н.в.) Y62fPrimastar (2006–н.в.) Primera IIf (1998–2002) P11fPrimera III (2002–2008) P12Qashqai I (2007-2009)Qashqai If (2009-2014)Qashqai II (2014-н.в.)Sentra (2012–н.в.) B17Skyline (1998-2002) R34Skyline (2001-2006) V35Skyline (2006-н.в.) V36Teana (2006-2008) J31Teana (2008-2014) J32Teana (2014-н.в.) L33Terrano (2014-н.в.)Tiida I (2004-2011) C11Tiida II (2011-н.в.) C12X-Trail I (2000-2007) T30X-Trail II (2007-2010) T31X-Trail IIf (2010-2014) T31fX-Trail III (2014-н.в.) T32Agila A (2000-2007)Agila B (2008-2014)Antara I (2006-2010)Antara If (2010-н.в.)Astra H (2004-2011)Astra J (2009-2015)Astra K (2015-н.в.)Corsa C (2000-2006) Corsa D (2006-2015) Corsa E (2015-н.в.) Frontera B (1998–2003)Insignia I (2008-2013)Insignia If (2013-н.в.)Meriva A (2003-2010)Meriva B (2010–н.в.)Mokka (2012-н.в.)Omega B (1994-2003)Vectra B (1995-2002)Vectra C (2002-2008)Vivaro (2006-н.в.)Zafira A (1999-2005) Zafira B (2005-2013)Zafira С (2013-н.в.)1007 (2005–2009)106 (1996–2003)107 (2005–н.в.)2008 (2014-н.в.)206 (1998–2006)206 седан (2006-2012)207 (2006–2013)208 (2013–н.в.)3008 I (2009-2013)3008 If (2013-н.в.)301 (2012–н.в.)306 (1993-2002)307 (2001-2008)308 (2008-2011) T7308 (2011-2014) T7f308 (2014-н.в.) T94007 (2007-2012)4008 (2012-н.в.)406 (1997–2004)407 (2004–2010)408 (2010-н.в.)508 (2010–2014)508 (2014–н.в.)Boxer III (2006-2014) 250Partner III (2008-2012.)Clio II (1998>)Clio II rest (2001>)Clio III (2005>)Duster I (2010>)Duster I rest (2015>)Fluence (2009>)Kangoo I (1997>)Kangoo I rest (2003>)Kangoo II (2008>)Kaptur (2016>)Koleos I (2008>)Koleos II (2016>)Laguna II (2001>)Laguna III (2007>)Latitude (2010>)Logan I (2004>)Logan I rest (2009>)Logan II (2014>)Master (2014>)Megane I (1995>)Megane II (2002>)Megane III (2008>)Modus (2004>)Sandero I (2008>)Sandero II (2014>)Scenic I (1996>)Scenic II (2002>)Scenic III (2009>)Symbol I (2002>)Symbol II (2008>)BRZ (2012-н.в.) Forester I (1997-2002)Forester II (2002-2005)Forester IIf (2005-2008)Forester III (2008-2012)Forester IV (2012-н.в.)Impreza XV (2010-2012) GH Impreza I (1992-2000)Impreza II (2000-2003)Impreza IIf (2003-2005)Impreza IIff (2005-2007)Impreza III (2007-2012)Impreza IV (2012-н.в.)Legacy II (1993-1998)Legacy III (1998-2004)Legacy IV (2003-2009)Legacy V (2009-н.в.)Outback I (1995-1999) BGOutback II (1999-2003) BHOutback III (2003-2009) BPOutback IV (2009-2014) BROutback V (2014-н.в.) Tribeca I (2006-2008) B9Tribeca II (2008-н.в.)XV (2012-н.в.)Actyon I (2005-2011)Actyon II (2011-2013)Actyon IIf (2013-н.в.)Actyon Sports I (2006-2012)Actyon Sports II (2012-н.в.)Korando II (1996–2006) KJKyron I (2005–2007)Kyron If (2007-2011)Musso I (1993–1998)Musso II (1998–2005)Rexton I (2001-2006)Rexton II (2006-2012)Rexton III (2012-н.в.)Stavic III (2013–н.в.)Grand Vitara I (1998-2005) Grand Vitara II (2005-2012) Grand Vitara IIf (2012-н.в.) Ignis I (2000-2003)Ignis II (2003-2006)Jimny I (1998-2006)Jimny If (2006-н.в.)Liana (2001-2007)Swift III (2004-2011)Swift IV (2011-н.в.)SX4 I (2006-2014)SX4 II (2014-н.в.)Vitara (2015-н.в.) 4Runner III (1996-2002)4Runner IV (2002-2009)4Runner V (2009-н.в.)Allion (2001-2007) T240Alphard (2008-2015) h30Alphard (2015-н.в.) h40Auris (2007-2012) E150Auris (2012-н.в.) E180Avensis I (1997-2002) T220Avensis II (2002-2008) T250Avensis III (2008-н.в.) T270Camry IV (1996-2002) XV20Camry V (2001-2006) XV30Camry VI (2006-2011) XV40Camry VII (2011-2014) XV50Camry VII rest (2014-н.в.) XV50 restCelica VI (1994-1999)Celica VII (1999-2006)Corolla Verso II (2004–2009)Corolla IX (2001-2006)Corolla X (2006-2012)Corolla XI (2012-н.в.)FJ Cruiser (2006-н.в.)GT 86 (2012-н.в.)Highlander I (2001–2007) XU20Highlander II (2007–2013) XU40Highlander III (2013-н.в.) XU50Hilux VI (1997-2005)Hilux VII (2005-2015)Hilux VIII (2015-н.в.)Land Cruiser 100 (1998-2007)Land Cruiser 200 (2007–2011)Land Cruiser 200f (2011–2015)Land Cruiser 200rest (2015–н.в.)Land Cruiser Prado 90 (1996-2003)Land Cruiser Prado 120 (2003-2009)Land Cruiser Prado 150 (2009–2013)Land Cruiser Prado 150f (2013-н.в.)Mark II (1992-1996) X90Mark II (1996-2000) X100Mark II (2000-2004) X110Mark X (2004-2012)Matrix I (2002–2011)Matrix II (2011-н.в.)Platz (1999–2005)Prius II (2003-2009)Prius III (2009-н.в.)Probox (2002-2012)Rav4 II (2000-2005)Rav4 III (2006-2010)Rav4 IIIf (2010-2012)Rav4 IV (2013-н.в.)Sequoia I (2000-2007)Sequoia II (2007-н.в.)Siena II (2004-2010)Siena III (2011-н.в.)Solara (2004-2009)Succeed (2002-2012)Supra IV (1993-2002)Tundra I (1999-2006)Tundra II (2007-н.в.)Venza (2008-2012)Venza (2012-н.в.)Verso (2008-2012)Verso (2012-н.в.)Vista (1998-2003)Vitz (1999-2005) P10Vitz (2005-2010) P90Yaris I (1999-2005) XP90Yaris II (2005-2011) XP90Yaris III (2012-н.в.) XP130S40 II (2004-2015)S60 I (2000-2009)S60 II (2009-н.в.)S80 I (1998-2006)S80 II (2006-н.в.)V40 I (1996-2004)V40 II (2013-н.в.)V50 (2004-2012)V60 I (2010-2013)V60 If (2013-н.в.)V70 I (1997-2000)V70 II (2000-2007)V70 III (2007-н.в.)XC60 (2008–н.в.)XC70 II (2000-2007)XC70 III (2007-н.в.)XC90 I (2002-2015)XC90 II (2015-н.в.)С30 I (2006-2010)С30 If (2010-2013)С70 II (2006-2013)2141BLS (2005–2009)Escalade (2003–2007) GMT800Escalade (2007–2015) GMT900Escalade (2015–н.в.) SRX (2004–2009)STS (2005–2009)IndiS (2011-н.в.)Kimo (2007–н.в.) A1M11 (2008-н.в.)Tiggo (2008–н.в.) T11Tiggo 5 (2013-н.в.)Tiggo 5 (2015-н.в.) T21EX серии (2007–2014) J50FX серии I (2003-2008) S50FX серии II (2008-2014) S51G серии II (2002–2006) V35/CV35G серии III (2006–2014) V36/CV36M серии III (2004–2010) Y50M серии IV (2010-н.в.) Y51Q50 (2013-н.в.) V37Q60 (2014-н.в.) CV36QX4 (1997-2004) JR50QX50 (2014-н.в.) J50QX56 I (2004-2010) JA60QX56 II (2010-2013) Z62QX60 (2014-н.в.) L50QX70 (2014-н.в.) S51QX80 (2014-н.в.) Z62S-type (2002–2008)X-type (2002-2009)XF (2008-2011)XF f (2011-2015)XF II (2015-н.в.)XJ (2009–н.в.) X351911 (2011-н.в.) 991Boxter (2012-н.в.) 981Cayenne I (2002-2007) 955Cayenne II (2007-2010) 957Cayenne III (2010-н.в.) 958Cayman (2013-н.в.) 981СMacan (2014-н.в.) 95BPanamera (2010-н.в.) 970HanterPatriotPatriot II9-3 IIf (2008-2011)75 I (1998-2003)75 If (2003-2005)MDX (2001-2006)MDX (2014 — н.в.)RDX (2014 — н.в.)Emgrand (2009–н.в.) EC7Emgrand (2013–н.в.) X7MK (2008-н.в.)Otaka (2007-2012)Ulion (2007-2011)Vision (2007-2011)h3 (2002-2012)h4 (2005-2012)Ibiza III (2002–2008) 6LIbiza IV (2008-2012) 6JIbiza IV (2012-н.в.) 6JfLeon II (2005-2012)Leon III (2012–н.в.)Hover H5 (2010-н.в.)Hover H6 (2011-н.в.)Mi-Do (2014-н.в.)on-Do (2014-н.в.)Solano II (2016-н.в.)X50 (2014-н.в.)X60 (2011-2015)X60 (2015-2017)X60 New (2017-н.в.)

      типовая установка сигнализации своими руками

      Противоугонный комплекс Томагавк используется во многих странах мира и считается одним из самых надёжных. При эксплуатации системы не возникает непредвиденных ситуаций. Пользоваться сигнализацией несложно, так как она комплектуется руководством по эксплуатации и инструкцией, в которой есть разделы.

      1. Что в наборе охранной системы.
      2. Основные функции сигнализации.
      3. Установка и настройка противоугонного комплекса.
      4. Схема подключения Томагавк 9030.

      Кроме инструкций, в руководстве размещены рисунки, чертежи, которые помогут разобраться в подсоединении и эксплуатации сигнализации.

      Содержание

      1. Главные правила подключения
      2. Порядок размещения основных блоков
      3. Установка Tomahawk TW 9030 своими руками
      4. Описание и фото схем Томагавк 9030
      5. Технические сведения
      6. Комплектация системы
      7. Возможности сигнализации
      8. Видео

      Вы можете скачать официальную инструкцию Tomahawk TW 9030.




      Главные правила подключения

      Инструкция по установке Томагавк 9030 является основным помощником при монтаже и установке противоугонной системы. Сигнализация подсоединяется по стандартной схеме. Предварительно снимите минусовую клемму аккумулятора. При монтаже охранной системы соблюдайте следующие правила расположения компонентов.

      1. Место установки должно быть скрытным и труднодоступным для взломщиков.
      2. Не размещайте блоки сигнализации рядом с источниками тепла и влаги.
      3. Электрооборудование автомобиля не должно оказывать никакого влияние на компоненты противоугонного комплекса.
      4. Антенну установите подальше от модуля управления сигнализацией.

      Порядок размещения основных блоков

      Используя руководство по подключению, выполните следующие шаги.

      1. Установите блок управления в салоне автомобиля в скрытом и защищённом месте. Устройство закрепляется на ровной поверхности с помощью саморезов или пластиковых хомутов. Для дополнительной защиты от влаги обмотайте модуль полиэтиленовой плёнкой. Можно закрепить блок за панелью приборов, тем самым обеспечив минимальную длину проводов при подключении.
      2. Сирену разместите под капотом, предварительно вмонтировав кронштейн. Поставьте сирену подальше от блока цилиндров. Электрические провода протяните через отверстие в перегородке, разделяющей салон автомобиля и моторный отсек. Раструб устройства направьте вниз, для избегания скопления влаги в нём.
      3. Трансивер с антенной установите в салоне машины на поверхности лобового или заднего стекла. Перед монтажом обезжирьте место установки. Кабель от устройства к блоку управления проложите под декоративной пластиковой панелью. Не размещайте рядом с трансивером электронные устройства, которые могут ухудшить качество сигнала.
      4. Светодиод установите в салоне автомобиля на самом видном месте. Его работа должна хорошо просматриваться с улицы. Если диод устанавливается на панель, то заранее сделайте в ней отверстие соответствующего диаметра.
      5. Кнопку сервисного режима также установите в салоне в скрытном месте. Доступ водителя к устройству должен быть всегда свободным. Дополнительно замаскируйте кнопку, обмотав изолентой штанного цвета.
      6. Триггеры капота и дверей разместите в местах без водостоков. В запертом положении элементов ход штока датчика должен быть не менее пяти миллиметров.
      7. Датчик удара поставьте внутри салона автомобиля. Наиболее подходящее расположение – центральная часть кузова. Установите регулятор на ровную поверхность, закрепив пластиковыми хомутами или саморезами. Устройство должно быть доступным для последующей регулировки.

      Установка Tomahawk TW 9030 своими руками: распиновка

      Как подключить автосигнализацию самостоятельно? Для того чтобы подсоединить 6-ти пиновый разъём следуйте следующим пунктам.

      1. Красный провод – питание 12 вольт. Соедините его напрямую с аккумулятором автомобиля. Электрическую цепь защитите предохранителем на 30 ампер.
      2. Чёрно-жёлтым толстым проводом соедините стартёрный механизм.
      3. Жёлтый провод включите в соответствующий вход на замке зажигания. Напряжение 12 вольт появляется при переводе ключа в положение «АСС» и не пропадает при прокрутке в положение «Стартер».
      4. Синий провод — положительный контакт IGN 3 организует дополнительную линию при автоматическом пуске двигателя автомобиля.
      5. Зелёный провод — плюсовой выход IGN 2. Соедините с контактом замка зажигания, на котором образуется 12 вольт при переводе ключа в положение «АСС». В режиме «Стартер» напряжение должно исчезнуть.
      6. Чёрно-жёлтый тонкий провод – положительный контакт блокировки стартера при автоматическом запуске двигателя. Соедините его с соответствующим контактом на замке зажигания.

      Подключение 14-ти пинового разъёма выполните по следующей инструкции.

      1. Чёрно-серый провод соедините с тахометром или с датчиком давления масла.
      2. Чёрно-зелёный провод – положительный выход реле поворотных или габаритных огней. Установите в цепь предохранитель на 7,5 ампер.
      3. Чёрный – это минус или масса. Подключите провод к заземлению. Используйте любой штатный болт, вкрученный в кузов.
      4. Жёлто-зелёный провод – положительный выход реле «поворотников» или «габаритов». Установите предохранитель на 7,5 ампер.
      5. Синий подключите для управления стеклоподъёмниками.
      6. Чёрно-красный провод – минусовой выход служит для обхода штанного блокиратора при удалённом запуске двигателя.
      7. Чёрно-жёлтый провод – отрицательный контакт на реле блокировки.
      8. Серый плюсовой используйте для подключения рулевого сигнала и сирены.
      9. Оранжево-фиолетовый соедините с отрицательным сигналом ручного тормоза, стоповыми огнями (автомобиль с автоматической коробкой).
      10. Сине-красный провод служит для управления триггеров дверей.
      11. Оранжево-белый и оранжево-серый – минусовые выходы концевых выключателей дверей. Багажника и капота.

      Описание и фото схем Томагавк 9030

      Ниже представлена схема блока Tomahawk TW 9030, распиновка.



      Технические сведения

      Автосигнализация Томагавк является универсальной и может устанавливаться на все марки автомобилей: на ВАЗ 2114, Раум 97 года, Форд, Шевроле и многие другие. Противоугонный комплекс отличается следующими техническими характеристиками:

      • напряжение питания составляет 12 вольт;
      • при выключенном зажигании система потребляет не более 16 мАч;
      • передача данных осуществляется при помощи радиоканала на 434 МГц;
      • коммутируемая связь – FM;
      • питание брелока сигнализации поступает от батареек класса ААА на 1,5 В.

      Комплектация системы

      Противоугонка Tomahawk 9030 состоит из:

      • микропроцессорного модуля управления, размещённого в прямоугольном чёрном корпусе;
      • сервисного руководства по монтажу и использованию;
      • основного пульта управления с жидкокристаллическим дисплеем. Запасного брелока без экрана;
      • двухзонного датчика чувствительности;
      • светодиодной лампочки состояния охранной системы;
      • набора проводов для монтажа и соединения всех элементов;
      • концевого переключателя, устанавливаемого на капот или багажник;
      • гарантийного талона;
      • упаковки.

      Возможности сигнализации

      Tomahawk 9030 обладает следующими функциями.

      1. Автоматическим запуском двигателя по температуре или по команде.
      2. Установкой дополнительных триггеров на двери автомобиля и багажное отделение.
      3. Наличием иммобилайзера, производящим блокировку двигателя машины при несанкционированном запуске.
      4. Охраной автомобиля с заведённым мотором.
      5. Дистанционная настройка датчика удара и чувствительности.
      6. Наличием встроенного температурного датчика в блоке управления. Что позволяет владельцу контролировать температуру салона.
      7. Настройки сигналов центрального замка.
      8. Режим «Комфорт» — двери закрываются по истечении тридцати секунд после отправки команды с брелока.
      9. «Паника», привлекающего внимание людей и отпугивающего злоумышленников.
      10. Наличием режима «Валет».
      11. Тихой охраной автомобиля. При взломе не срабатывает сигнализация и световые приборы, информация отправляется не брелок.
      12. Программированием до четырёх пейджеров.
      13. Автоматическим запиранием дверных замков при начале движения автомобиля.
      14. Наличием режима «Турботаймер». Турбина работает определённое время после выключения зажигания.
      15. Подсветка экрана пульта дистанционного управления.
      16. Встроенными часами, отображающими текущее время.
      17. Блокировкой кнопок управления коммутатора, предотвращающее случайное нажатие.

      Видео

      Автор материала: Думченков Михаил

      Вам понравился материал? Поделитесь с друзьями:

      Есть вопросы по ремонту автомобиля? Задайте их в разделе консультаций, для этого нажмите на ссылку ниже.

      Задать вопрос автомеханику

  • Лада гранта какой эбу стоит: Компьютерная диагностика Гранты своими руками через ноутбук и смартфон | Ошибки двигателя, АКПП, педали газа, параметры, бортовой компьютер и ЭБУ – ЭБУ Лада Гранта

    ЭБУ Лада Гранта

    Где находится ЭБУ на Гранте

    ЭБУ для современного автомобиля стал неотъемлемой частью. Таким устройством, маркируемым как «М74 CAN», наделена отечественная модель Лада Гранта. Модуль позволяет автоматизировать большинство процессов, происходящих в узлах и системах. Управляющая функция ЭБУ достигается за счет присутствия в агрегатах разного рода датчиков, направляющих сигналы в «мозговой центр» автомобиля.

    За длительный период эксплуатации Лада Гранта был выявлен досадный недостаток ЭБУ – это его недостаточная герметизация и иногда требуется распиновка ЭБУ. Проникновение влаги внутрь корпуса блока провоцирует перегорание микросхемы, что впоследствии заканчивается потребностью замены устройства.

    ЭБУ располагается внизу передней панели (под бардачком) напротив сидения переднего пассажира и сокрыт от глаз слоями шумоизолирующего материала и обивки внутренней поверхности днища. Теперь вы знаете, где находится ЭБУ, осталось узнать другие тонкости.

    эбу на гранте

    Ремень грм Гранта

    Какие типы ЭБУ доступны Гранте и каков принцип их функционирования?

    Иногда модель Лада Гранта отождествляют с эксклюзивным автомобилем. Отчего ее наделяют таким статусом? Все просто. Производитель «осчастливил» «Ладу» уникальным блоком управления, который именуется как «Ителма 11186-1411020-22» и не имеет возможности совмещаться с предшествующими модификациями «ВАЗ». Первостепенным отличием данного модуля можно обозначить интегрированную «CAN-шину». Ранее выпускаемые модели для обеспечения передачи импульсов использовали «К-канал». Если задаться экспериментом и заменить «Ителму» на аналогичное устройство с функционалом в «К-канале», то в итоге приборы на панели непременно «уснут».

    Где находится ЭБУ и каков же принцип функционирования? В его основу положен алгоритм особого типа, формирование которого происходит на базе заранее интегрированного в память ПО. Это позволяет модулю осуществлять в реальном времени обработку сигналов от всех присутствующих в «ЭСУД» датчиков.

    Процесс, связанный с обработкой потоковой информации, позволяет впоследствии осуществлять блоку управления корректирующие действия в отношении функционирования таковых систем:

    • форсунок;
    • катушки системы зажигания;
    • дроссельного механизма;
    • датчика-регулятора режимов холостого хода и пр.

    Для возможности идентифицировать тип устройства в авто LADA Granta и прошивочную версию его ПО на корпусе нанесен специальный маркировочный код, позволяющий осуществить корректный подбор аналога при возникновении необходимости в замене, и в некоторых случаях требуется распиновка ЭБУ.

    «Ителма 11186-1411020-222»: от стокового варианта прошивки к чип-тюнингу?

    Дилемма, связанная с рациональностью выполнения прошивки «родному» ПО в ЭБУ, будоражит умы многих владельцев.

    Здесь стоит обозначить оптимизированную динамичную прошивочную версию для 1,6-литровой 8-клапанной Лада Гранта, обладающей модулем «М74» и соответствующей норме токсичности согласно «Е2».

    Какими преференциями наделена данная прошивка? После выполнения определенного перечня манипуляций и возврата ЭБУ на законное место, наблюдается оптимизация параметров топливоподачи и распределения зажигания. Также одной из целей прошивки служит обеспечение корректировки настроек дроссельного узла.

    Чип-тюнинг позволяет в физическом плане выполнить отключение 2-го ДК («лямбды») в комплексе с катализатором. Реализация такой прошивки приводит к росту динамических возможностей LADA Granta.

    Роль стоковой прошивки заключается в формировании параметров, свойственных обыденному эксплуатационному режиму езды. Напомним, что «родная» версия прошивки состоит в числе позиций гарантийного пакета. Самостоятельная корректировка прошивочной версии безальтернативно приводит к аннулированию гарантийного обеспечения.

    где находится эбу

    Ремень грм Лада Гранта 8 клапанов
    https://vaz-lada-granta.com/dvigatel-korobka/zamena-remnya-grm-8-klapannoj.html

    Сегодня для массового потребителя доступны так называемые коммерческие версии прошивочных софтов, в числе которых имеют место такие:

    • «AY_I484GG30», продукт предназначен для 1,6-литровой 8-клапанной модификации Гранты с присутствующим управляющим модулем «М74 11186-1411020-22»;
    • «I484GI06-STR», софт предлагается для Грант с аналогичными моторами и блоками в версии «11186-1411020-22», плюс соответствие стандарту «Евро-2»;
    • «AY_484GP12», прошивка применяется с версиями контроллеров «М74 11186-1411020-22» и моторами, соответствующими регламентам «E3/E2».

    Лада Гранта прошивка ЭБУ

    Лада Гранта – один из немногих отечественных автомобилей, который обладает электронным блоком управления.

    Практичность и рациональность такого нововведения, а именно интегрирование ЭБУ М74CAN в систему автомобиля, отмечается рядом положительных факторов, которые, в свою очередь, отмечают владельцы Лада Гранта.

    Также стоит отметить заметный недостаток, который заключается не в самом устройстве, а в плохой герметизации ЭБУ. В результате попадания воды в устройство, микросхема сгорает, что влечет за собой нестабильную работу двигателя, а Лада Гранта ЭБУ требует замены.

    Единственным решением является замена самого ЭБУ, который, в свою очередь, находится напротив переднего пассажирского сидения, а точнее под бардачком, слоями обшивки и шумоизоляции пола.

    Какой ЭБУ на Гранте? Принцип действия

    Лада Гранта – поистине эксклюзивный автомобиль от отечественного производителя. Что именно эксклюзивного? Данный автомобиль получил электронный блок управления, а именно Ителма 11186-1411020-22, который не совместим с предыдущими моделями ВАЗа.

    Основным отличием является интегрирование CAN-шины. В предыдущих версиях автомобилей, например, Лада Калина, устанавливается К-канал для передачи данных на комбинацию приборов.

    Исходя из основного отличия ЭБУ Ителма 11186-1411020-22 от ЭБУ предыдущих моделей, можно сделать вывод относительно установки ЭБУ с К-каналом на Ладу Гранту. В результате такого эксперимента, как на практике, так и в теории приборы автомобиля «уснут».

    Что касается принципа действия? В основу такого принципа положен алгоритм определенного типа, который, в свою очередь, формируется на основе ранее внесенного в устройство ПО. Гранта ЭБУ принимает и обрабатывает информацию практически со всех датчиков ЭСУД.

    Обработка данных по условиям вышеупомянутого алгоритма дает возможность ЭБУ Гранта 11186-1411020-22 управлять следующими устройствами, а именно:

    • Форсунками;

    • Катушкой зажигания;

    • Дроссельной заслонкой электронного типа;

    • Регулятором оборотов холостого хода и т.д.

    Для определения типа и версии прошивки на корпус ЭБУ наносится соответствующая маркировка, которая, в свою очередь, необходима при замене электронного блока управления двигателя.

    ЭБУ Ителма 11186-1411020-22: стоковая прошивка или чип-тюнинг?

    Дилемма относительно необходимости прошивки установленного производителем или нового ЭБУ, установленного владельцем авто, зависит от многих факторов. Среди основных моментов выделяют «задумчивость» автомобиля на момент обгона или же передвижения в плотном потоке автомобилей.

    Стоит отметить оптимизированную динамичную прошивку для Lada Гранта 1.6L, 8V с контроллером М74 и установленной нормой токсичности Е2. Что дает практическая реализация такой прошивки?

    В результате проведенных манипуляций и возвращения контроллера на его законное место, значительно оптимизировались топливоподача и зажигание. Прошивка предусматривает изменение настроек дросселя.

    Проведение современного чип-тюнинга на отечественном автомобиле Лада Гранта предоставляет возможность физического отключения 2го ДК и катализатора. В результате такой прошивки заметно увеличиваются динамические характеристики автомобиля при сохранении умеренного стиля вождения.

    Стоковая прошивка ЭБУ Лада Гранта рассчитана на обыденное ежедневное использование автомобиля, при всем этом версия прошивки производителя входит в пакет гарантии. Самовольное изменение версии прошивки ведет к аннулированию гарантии от производителя.

    На данный момент конечному потребителю предоставляется коммерческие прошивки контроллеров М74, а именно:

    • AY_I484GG30 – Лада Гранта 1.6л, 8V с предустановленным контроллером М74 11186-1411020-22;

    • I484GI06-STR – Лада Гранта 1.6л, 8V; контроллер – 11186-1411020-22 и стандарт Евро-2;

    • AY_484GP12 – с предустановленным контроллером М74 11186-1411020-22 и стандартами E3/E2.

    Вам также может быть интересно

    Автор всех статей на сайте!
    Собственный сервис “Нью-Лайн Авто”
    Все виды работ.
    Специализация: Lada

    Какие эбу ставят на гранту

    Контроллер двигателя Лада Гранта — это электронный блок управления двигателем(ЭБУ). Он представляет из себя цельное устройство в металлическом защищенном корпусе с размещенными внутри электронными платами и центральным процессором.

    Контроллер работает по определенному алгоритму, внесенному в него заранее в виде ПО. В контроллер приходит информация практически со всех датчиков ЭСУД(электронной системы управления двигателем). На основе этих данных по алгоритму контроллер управляет форсунками, катушкой зажигания, электронной дроссельной заслонкой, регулятором холостого хода и прочими исполнительными устройствами, имеющими отношение к работе двигателя. Контроллер современного двигателя, устанавливаемого на Ладу Гранту обладает высокой надежностью и редко выходит из строя.

    На корпусе ЭБУ имеется маркировка, на которой можно определить какой тип контроллера, какая внесена версия прошивки.

    Программное обеспечение контроллера также обеспечивает самодиагностику всех датчиков ЭСУД. Если значение выходит за рамки нормальных значений какого либо датчика, то в память контроллера заносится соответствующая ошибка, которую можно считать диагностическим тестером или специальным бортовым компьютером.

    Особенностью контроллера, устанавливаемого на двигатели Лада Гранта является использование впервые CAN-шины(M74CAN), что позволяет стыковать его с современными автосигнализациями, имеющими CAN-интерфейс. Например, контроллер комплектации «Стандарт» имеет маркировку Ителма 11186-1411020-22. Данный блок не совместим с предыдущими моделями ВАЗ.

    Если у Вас возникла острая необходимость в замене контроллера двигателя, то для работ Вам потребуется головка «на 10» и две отвертки — плоская и крестовая. Последовательность выполнения работ

    1.По традиции обесточиваем бортовую сеть автомобиля — снимаем клемму с аккумулятора.
    2.Контроллер находится в салоне, ближе к ногам переднего пассажира. Первым делом выверните винт, который крепит обивку пола к боковине кузова.
    3.Отведите обивку пола руками как показано на рисунке
    4.Под обивкой находится слой шумоизоляционного материала. Также отогните его в сторону.
    5.Под ней Вы увидите контроллер двигателя. К кузову он крепится при помощи трех гаек. Открутите их. На рисунке гайки показаны стрелками.
    6.Как на рисунке отведите блок управления в сторону.
    7.На фото видно, что разъем жгута проводов имеет скобу-фиксатор.Сожмите ее.
    8.Теперь снимите скобу-фиксатор. Она удерживает разъем жгута проводов.
    9.Аккуратно снимите данный разъем
    10.Со вторым разъемом проделайте такие же операции: сожмите скобу, снимите ее и отсоедините второй жгут проводов.

    Если контроллер снимался для замены, то возьмите новый контроллер, запишите в него соответствующую программу управления, которая подходит именно для модификации Вашего двигателя и установите его в обратном снятию порядке.

    ЭБУ для современного автомобиля стал неотъемлемой частью. Таким устройством, маркируемым как «М74 CAN», наделена отечественная модель Лада Гранта. Модуль позволяет автоматизировать большинство процессов, происходящих в узлах и системах. Управляющая функция ЭБУ достигается за счет присутствия в агрегатах разного рода датчиков, направляющих сигналы в «мозговой центр» автомобиля.

    За длительный период эксплуатации Лада Гранта был выявлен досадный недостаток ЭБУ – это его недостаточная герметизация и иногда требуется распиновка ЭБУ. Проникновение влаги внутрь корпуса блока провоцирует перегорание микросхемы, что впоследствии заканчивается потребностью замены устройства.

    ЭБУ располагается внизу передней панели (под бардачком) напротив сидения переднего пассажира и сокрыт от глаз слоями шумоизолирующего материала и обивки внутренней поверхности днища. Теперь вы знаете, где находится ЭБУ, осталось узнать другие тонкости.

    Какие типы ЭБУ доступны Гранте и каков принцип их функционирования?

    Иногда модель Лада Гранта отождествляют с эксклюзивным автомобилем. Отчего ее наделяют таким статусом? Все просто. Производитель «осчастливил» «Ладу» уникальным блоком управления, который именуется как «Ителма 11186-1411020-22» и не имеет возможности совмещаться с предшествующими модификациями «ВАЗ». Первостепенным отличием данного модуля можно обозначить интегрированную «CAN-шину». Ранее выпускаемые модели для обеспечения передачи импульсов использовали «К-канал». Если задаться экспериментом и заменить «Ителму» на аналогичное устройство с функционалом в «К-канале», то в итоге приборы на панели непременно «уснут».

    Где находится ЭБУ и каков же принцип функционирования? В его основу положен алгоритм особого типа, формирование которого происходит на базе заранее интегрированного в память ПО. Это позволяет модулю осуществлять в реальном времени обработку сигналов от всех присутствующих в «ЭСУД» датчиков.

    Процесс, связанный с обработкой потоковой информации, позволяет впоследствии осуществлять блоку управления корректирующие действия в отношении функционирования таковых систем:

    • форсунок;
    • катушки системы зажигания;
    • дроссельного механизма;
    • датчика-регулятора режимов холостого хода и пр.

    Для возможности идентифицировать тип устройства в авто LADA Granta и прошивочную версию его ПО на корпусе нанесен специальный маркировочный код, позволяющий осуществить корректный подбор аналога при возникновении необходимости в замене, и в некоторых случаях требуется распиновка ЭБУ.

    «Ителма 11186-1411020-222»: от стокового варианта прошивки к чип-тюнингу?

    Дилемма, связанная с рациональностью выполнения прошивки «родному» ПО в ЭБУ, будоражит умы многих владельцев.

    Здесь стоит обозначить оптимизированную динамичную прошивочную версию для 1,6-литровой 8-клапанной Лада Гранта, обладающей модулем «М74» и соответствующей норме токсичности согласно «Е2».

    Какими преференциями наделена данная прошивка? После выполнения определенного перечня манипуляций и возврата ЭБУ на законное место, наблюдается оптимизация параметров топливоподачи и распределения зажигания. Также одной из целей прошивки служит обеспечение корректировки настроек дроссельного узла.

    Чип-тюнинг позволяет в физическом плане выполнить отключение 2-го ДК («лямбды») в комплексе с катализатором. Реализация такой прошивки приводит к росту динамических возможностей LADA Granta.

    Роль стоковой прошивки заключается в формировании параметров, свойственных обыденному эксплуатационному режиму езды. Напомним, что «родная» версия прошивки состоит в числе позиций гарантийного пакета. Самостоятельная корректировка прошивочной версии безальтернативно приводит к аннулированию гарантийного обеспечения.

    Сегодня для массового потребителя доступны так называемые коммерческие версии прошивочных софтов, в числе которых имеют место такие:

    • «AY_I484GG30», продукт предназначен для 1,6-литровой 8-клапанной модификации Гранты с присутствующим управляющим модулем «М74 11186-1411020-22»;
    • «I484GI06-STR», софт предлагается для Грант с аналогичными моторами и блоками в версии «11186-1411020-22», плюс соответствие стандарту «Евро-2»;
    • «AY_484GP12», прошивка применяется с версиями контроллеров «М74 11186-1411020-22» и моторами, соответствующими регламентам «E3/E2».

    Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний пост я опять решил посвятить электронному блоку управления Лады Гранта. Прочитав статью до конца вы узнаете: где расположены и: какие ЭБУ устанавливают на Ладу Гранту, как самостоятельно прошить ЭБУ и естественно дам схемы их распиновки

    Расположение ЭБУ Лада Гранта

    Хочется сразу передать отдельный привет конструктору АвтоВаза, кто придумал такое расположение данного блока. По-моему мнению, хуже места не придумать. Смотрите сами.

    ЭБУ находится под бардачком под ногами у пассажира и спрятан под обивкой. Обивка крепится справа саморезом к кузову.

    • Если у Вас потечёт отопитель (радиатор) салона, то антифриз попадёт прямиком на блок управления, практически 100% поломка. Даже не смотря на то, что изначально в Ладу Гранту устанавливают импортный радиатор хорошего качества Visteon.
    • Как вы верно подметили, вода может попасть из под капота. Резиновые заглушки на Лада Гранта не очень хорошего качества, поэтому, когда они рассохнутся, вода потечёт на контроллер. Чтобы этого не произошло, проверяйте состояние резиновой заглушки.
    • Если забьётся дренажное отверстие (которое на видео ниже), то вода может потечь в салон.

    В общем как вы поняли место расположение ЭБУ на Гранте не самое удачное! Поэтому нам просто необходимо смериться с этим.

    Как узнать какой ЭБУ установлен на Ладе Гранта

    Первостепенным отличием данного модуля можно обозначить интегрированную «CAN-шину». Ранее выпускаемые модели для обеспечения передачи импульсов использовали «К-канал». Если задаться экспериментом и заменить «Ителму» на аналогичное устройство с функционалом в «К-канале», то в итоге приборы на панели непременно «уснут».

    В его основу положен алгоритм особого типа, формирование которого происходит на базе заранее интегрированного в память ПО. Это позволяет модулю осуществлять в реальном времени обработку сигналов от всех присутствующих в «ЭСУД» датчиков.

    Процесс, связанный с обработкой потоковой информации, позволяет впоследствии осуществлять блоку управления корректирующие действия в отношении функционирования таковых систем:

    2. катушки системы зажигания;

    3. дроссельного механизма;

    4. датчика-регулятора режимов холостого хода и пр.

    Для возможности идентифицировать тип устройства в авто LADA Granta и прошивочную версию его ПО на корпусе нанесен специальный маркировочный код, позволяющий осуществить корректный подбор аналога при возникновении необходимости в замене, и в некоторых случаях требуется распиновка ЭБУ.

    Как снять ЭБУ Лада Гранта пошаговая инструкция

    Для того чтобы снять ЭБУ Лады Гранта на потребуется выполнить следующий порядок действий:

    1. Обесточиваем систему сняв клеммы с аккумуляторной батареи автомобиля
    2. Контроллер ЭБУ находиться под бардачком под ногами у пассажира и спрятан под обивкой. Обивка крепится справа саморезом к кузову. Выворачсиваем этот винт.
    3. Далее отводим обшивку от пола руками как показано на рисунке
    4. Теперь отгибаем шумоизоляционный материал в сторону
    5. Выкрутив гайки, отодвигаем ЭБУ от кузова.
    6. Теперь сжимаем фиксатор скобы крепления жгута проводов и откидываем скобу.
    7. Отсоединяем разъем от блока и аналогично отсоединяем второй жгут с проводами, после чего снимаем ЭБУ с автомобиля.
      Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

    Пошаговая инструкция снятия мозгов Лады Гранты – видео

    Прошиваем ЭБУ Ителма М74 (Лада Гранта) своими руками

    Для того чтобы самостоятельно прошить ЭБУ Ителма М74, которая как мы уже знаем установлено на Ладе Гранте необходимо выполнить следующий порядок действий:

    1. Отключаем массу АКБ.
    2. Снимаем блок ЭБУ. Разъемы отсоединяются вот так :
    3. Изготавливаем вот такой “паук” (провода рекомендую подписать)
    4. Подключаем разъемы:Разъем 1 (большой)
      J1 — отключаемое напряжение (К15) (12В) — второй выключатель
      B2 — разрешение программирования (12В) — первый выключатель
      A4 -разрешение программирования (12В) — первый выключатель
      Разъем 2 (Маленький)
      G2;G3;G4 — Масса (подключить можно на любой)
      h2;h3 — неотключаемое напряжение (К30)
      F2 — отключаемое напряжение (К15) (12В) — второй выключатель
      D2 — K-Line
    5. вот ЭЛ. схема(многие пишут что прошивают, а схемы не где нет)

    6. Не рекомендуется подавать напряжение одновременно на все провода ! Надо поэтапно через двойной выключатель.

    7. 4-И так вся схема собрана и шнур KKL VAG-COM вставлен в USB ПК Вот последовательность подачи напряжения

    • Подаём напряжение (+12 в) на h2;h3 (накидываем кракадилы на АКБ)
    • Включаем первый выключатель (разрешение программирования) B2 A4
    • Запускаем программу WinFlashECU
      (-Выбираем М74, -выбираем номер порта на котором висит KKL VAG-COM -скорость выставить лучше минимальную)
    • Далее включаем второй переключатель (который на “отключаемом напряжении”) F2 J1
    • должна появится Связь с ЭБУ ( это показатель что схема собрана правильно )
    • Потом сохраняем на своём компе копии вашей “проши и иммо” жмём
    • Чтение ЕЕПРОМ и Чтение ЭБУ на всякий случай (заодно проверяем как всё работает)
    • кода копирование закончилось
    • нажимаем Программирование ЭБУ ищем нужную прошивку на компе и загружаем

    Внимание ! может выскочить окошко что данное ПО не для этого ЭБУ всёравно жмём “ОК”

    • Ждем окончания загрузки( у меня грузилась 4 мин) как выскочит окошко операция успешно завершена.
    • Закрываем WinFlashECU.
    • Отключаем питание.
    • И только после отсоединяем провода.

    Где стоит ЭБУ на Лада Гранта

    Автомобиль: Лада Гранта.
    Спрашивает: Кирилл К.
    Вопрос: Где находится ЭБУ Лада Гранта и есть ли подводные камни такого расположения?


    На первых Калинах было много случаев отказа в работе Эбу из-за того, что его заливает охлаждающей жидкостью. Великий и могучий АвтоВаз не признавал это гарантийный случаем и владельцы попадали на деньги. Стоит ЭБУ не так уж и дешево, плюс работы по поиску неисправности и его замена.

    Поэтому возник вопрос. Где находится ЭБУ на Лада Гранта и защищена ли эта модель от недостатков своей предшественницы? Читал о том, что, в результате засорения дренажных отводов под капотом, вода льёт в салон и ЭБУ выходит из строя.

    Местонахождение  ЭБУ Лада Гранта

    The following two tabs change content below. Эксперт по ЛадамЭксперт по Ладам

    Эксперт по автомобилям Лада с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю корч на базе «Приоры». Иногда остаюсь с ночёвкой в гараже. Моя жена к автомобилям ревнует меня больше, чем к женщинам.

    Говорить о том, как важна верная работа электронного блока управления (ЭБУ) можно долго. От него зависит работа сердца Вашего автомобиля: начиная от повышенного расхода топлива и заканчивая тем, что автомобиль может заглохнуть в результате неверной работы контроллера.

    Местонахождение ЭБУ Лада ГрантаМестонахождение ЭБУ Лада Гранта

    ЭБУ находится под бардачком под ногами у пассажира и спрятан под обивкой. Обивка крепится справа саморезом к кузову.

    Хочется сразу передать отдельный привет конструктору АвтоВаза, кто придумал такое расположение данного блока. По-моему мнению, хуже места не придумать. Смотрите сами.

    1. Если у Вас потечёт отопитель (радиатор) салона, то антифриз попадёт прямиком на блок управления, практически 100% поломка. Даже не смотря на то, что изначально в Ладу Гранту устанавливают импортный радиатор хорошего качества Visteon.
    2. Как вы верно подметили, вода может попасть из под капота. Резиновые заглушки на Лада Гранта не очень хорошего качества, поэтому, когда они рассохнутся, вода потечёт на контроллер. Чтобы этого не произошло, проверяйте состояние резиновой заглушки.Резиновая заглушка под капотом откуда вода попадает на контроллер Лада ГрантаРезиновая заглушка под капотом откуда вода попадает на контроллер Лада Гранта

      Через эту заглушку вода и попадает на контроллер

    3. Если забьётся дренажное отверстие (которое на видео ниже), то вода может потечь в салон.

    Существует два выхода из положения, вернее три.

    1. Оставить всё как есть и надеяться на случай.
    2. Посадить плотно на герметик заглушку.
    3. Самый трудозатратный — это перенос контроллера выше, ближе к подушке безопасности пассажира, контактами вниз.Перенос контроллера ЭБУ выше в панели приборов Лада ГрантаПеренос контроллера ЭБУ выше в панели приборов Лада Гранта

      Закрепиться можно к воздуховоду

    Видео о том, как заливает ЭБУ на Лада Гранта

    Шланг, на который попадает вода, как раз и идёт в салон автомобиля. На моих фото стоит колокол сигнализации, поэтому плохо видно.

    Прошивка Лада Гранта: особенности, причины

    Lada Granta впервые сошла с конвейера в 2011 году. Этот автомобиль сразу занял лидирующие позиции среди автомобилей своего класса. Автолюбителей привлекал хороший набор доступных опций, возможность выбора силовой части. Автолюбителям предоставили возможность выбора трансмиссии. На выбор можно было приобрести Гранту с механической 5-ступенчатой коробкой или с японской автоматической коробкой передач.

    Подача топлива в Лада Гранта осуществлялась по магистрали, состоящей из одной трубы. Сама подача, как и многое в этом автомобиле, контролировалась электронной системой управления. Электронная часть, или компьютер, ЭБУ, получала и обрабатывала данные с различных датчиков, а затем подавала команды двигателю и другим системам. Прошивка Лада Гранта — процедура внесения изменений в работу основных узлов автомобиля. Это не что иное, как чип-тюнинг.

    Электронный блок управления Лада Гранта

    Сегодня больше не выпускают автомобили, которые бы не управлялись при помощи электроники и программного обеспечения. ЭБУ — это система управления, контроллер. ЭБУ — это «мозг» любого автомобиля. Контроллер, как уже было сказано, принимает различные сигналы от датчиков, которые расположены на всех важных частях автомобиля. Датчики расположены везде, начиная от системы топлива и заканчивая ходовой частью и колесами. Далее блок управления обрабатывает полученные данные. ЭБУ призван обеспечивать основным узлам автомобиля более эффективную и безопасную работу.

    БесперебQоную работу автомобиля гарантирует бок управления

    ЭБУ представляет собой специальную микросхему, которая обеспечивает беспроблемную и исправную работу основных систем автомобиля. Если микросхема выйдет из строя, тогда из строя выйдет весь автомобиль. Как и любую электронику, эту микросхему тоже можно либо перепрошить, либо полностью заменить. Микросхема ЭБУ заключена в герметичный металлический корпус.

    В автомобиле ее можно обнаружить под панелью приборов. Завод использует ЭБУ, чтобы внести все основные параметры работы двигателя и других основных узлов, а также алгоритмы, по которым будет работать двигатель и автомобиль целом. Рассмотрим ЭБУ, которым укомплектована Лада Гранта.

    Основные датчики и сам блок управления объединены в электронную систему управления двигателем, или ЭСУД. Именно здесь микросхема ЭБУ проводит обмен данными, а затем основной контроллер управляет двигателем, форсунками, регулирует холостой ход и работу многих других узлов. Чтобы узнать, какой блок стоит в Гранте и какой версией прошивки он прошит, необязательно разбирать автомобиль. Эту информацию можно узнать в техпаспорте. Она продублирована и на самом блоке. Эти данные очень важны, без них невозможна перепрошивка или новая прошивка Лада Гранта.

    ЭСУД имеет в своем составе систему, которая отвечает за самодиагностику. Эта система всегда проверяет, корректно ли работают датчики. Если где-нибудь какие-либо данные не совпадают, система самодиагностики сообщает об этом владельцу авто в виде кодов ошибок. Все ошибки система сохраняет в своей оперативной памяти.

    Как работает электронный блок на Гранте?

    Перед тем как вносить изменения в прошивку автомобиля или заниматься диагностикой, нужно рассмотреть основные принципы. Как бы ни хотелось некоторым сразу приступить к внесению изменений на практике, нужно понимать, как работает электронный «мозг».

    Любая вычислительная система, будь то ЭБУ или домашний ПК, это запоминающее устройство. Домашний ПК содержит фото, видео, игры, рабочий софт. Компьютер постоянно сохраняет действия, которые совершил пользователь, ошибки, данные о программных сбоях. Все это прячется среди скрытых от глаз системных файлов.

    Электронный блок управления Лада Гранта — это тоже компьютер, только задачи, которые он призван решать, более специфические. Здесь тоже есть диагностическая информация. Она сохраняется в оперативной памяти. В этой памяти сохраняются все данные, которые поступают от различных датчиков. Хранится информация до тех пор, пока блок не рассчитает все, что ему требуется для каких-то действий, затем информация стирается из памяти.

    Если говорить о диагностической информации, автолюбитель должен быть очень внимательным. ОЗУ не может работать без источника питания.

    Блок управления представляет собой мини компьютер со специализированным функционированием

    Однако кроме оперативной есть и другие блоки памяти контроллера. Как раз они совершенно не зависят от питания. Данные, которые в них зашиты, неизменны. Неизменны до тех пор, пока не будет произведена новая прошивка. Это ППЗУ и ЭРПЗУ.

    На первой микросхеме хранятся все данные прошивки, которую сделали на заводе. Здесь зашиты все изначальные алгоритмы и схемы работы всех узлов. Здесь же хранится и вся диагностическая информация, данные калибровки, вес автомобиля, мощность двигателей и другие параметры Гранты.

    Вторая микросхема хранит противоугонную информацию. Здесь коды, который есть на ключах сигнализации. Если коды не совпадают, то Гранта не поедет.

    Особенности ЭБУ на Лада Гранта

    Контроллер в этом автомобиле имеет одну особенность. Благодаря ей появляются широчайшие возможности по внесению изменений в алгоритмы и данные.

    Особенностью является CAN-шина. Технологии, используемые при передаче цифровых данных, это сложнейшая система. Однако она позволяет сделать управление автомобилем проще и дает возможность повысить надежность. Это получается за счет более высокой скорости расчетов по информации с датчиков. Сложная система в ЭСУД — это четкая логическая схема. Это дает возможность исключить сбои в электронном блоке.

    Шина для того, чтобы данные передавались более эффективно, использует технологию широковещательной передачи данных. При появлении дополнительных датчиков или другого оборудования не нужно вносить в прошивку доработки. Эта схема позволяет увеличить надежность работы управления узлами автомобиля и экономит провода для проводки.

    Шина позволяет объединять огромное число различных датчиков, блоков управления и всяких систем без привязки под конкретную систему управления в двигателе. Иммобилайзер, который работает на этой шине, может запросто работать со всеми устройствами.

    Причины перепрошивки ЭБУ

    Некорректная работа системы может быть устранена методом перепрошивки

    Гранта оснащена контроллером М74 11186-1411020-12. Его функционал значительно отличается от того, что устанавливали на автомобили ранее. Методы прошивки, которые можно было применять на других ЭБУ, здесь не действуют.

    Автомобиль, настроенный на заводе, удовлетворяет требованиям автолюбителей и владельцев Гранта. Однако все же некоторые прошивают систему. И на это есть несколько причины:

    • 8-клапанная Гранта не держит обороты, когда работает кондиционер;
    • наблюдаются сложности в запуске холодного двигателя;
    • некорректно определяются температурные режимы;
    • остановки мотора;
    • нехватка динамики;
    • повышенный расход топлива.

    Лада Гранта с автоматом уже на средних оборотах может испытывать различного рода трудности при выборе необходимой передачи. Гранта постоянно желает ехать на пониженных. В городском режиме при небольших транспортных потоках это некритично, однако в случае езды по трассе и в плотном потоке автомобилей при маневрах могут быть проблемы.

    Некоторые автомобилисты жалуются на невозможность плавных переходов и слабую тягу, если мотор работает на низких оборотах. Здесь есть мнение, что контроллер изначально недоработан, а именно на заводе не просчитали параметрические характеристики. Эту ситуация поможет решить лишь прошивка.

    Что можно оптимизировать в силовых узлах Лады Гранта

    Завод иногда выпускает новые прошивки и вносит корректировки в работу ЕСУП на гарантийных станциях. Но не у всех автомобили на гарантии и не все, у кого все-таки на гарантии, получают эту корректировку.

    Многие так и продолжают ездить на недоработанных автомобилях, даже и не подозревая, что все их проблемы легко решаются. Нужно лишь внести небольшие изменения, которые позволят оптимизировать работу узлов двигателя и трансмиссии.

    Прошивка Гранты позволяет решить проблему с углом опережения зажигания, изменить величину времени впрыска, доработать систему контроля токсичности выхлопных газов, внести изменения в алгоритмы, позволяющие определять октановое число бензина, оптимизировать работу автоматической коробки.

    Что ожидать от настройки ЭБУ

    Перепрошивка позволяет исправить ошибки и оптимизировать работу автомобиля

    Компании, предлагающие услуги чип-тюнинга, разрабатывают и предлагают различное программное обеспечение, которое позволяет оптимизировать основные показатели автомобилей.

    Этот процесс позволяет исправлять всевозможные ошибки, создать резервную копию изначальных настроек, изучать и проводить корректировку характеристик, а также вносить изменения и тестировать новые прошивки электронных блоков.

    Если необходимо вернуть стандартные настройки, это делается практически мгновенно. Но те, кто уже перепрошивал Гранту, никогда не вернутся на стандартные заводские параметры. После перепрошивки можно получить:

    • снижение расхода топлива на 5%;
    • высокие скоростные характеристики;
    • 10% увеличения мощности;
    • плавность работы АКПП;
    • улучшенную тягу.

    И это далеко не все. При этом не производится ни единого вмешательства в механику. Это один из самых дешевых способов сделать Гранту лучше. Есть один нюанс. Если автомобиль в данный момент на гарантии, после перепрошивки ЭБУ гарантия недействительна.

    Современные специалисты по чип-тюнингу предлагают 3 различных варианта прошивки контроллера Лады Гранта. Их, конечно, больше, однако не все идеально подходят. Особо популярные системы — это “Паулюс”, “Ледокол” и “Адакт”. Они являются самыми обкатанными и протестированными.

    Некоторые специалисты предлагают как установку одной из управляющих программ, так и все три. Иногда предлагают испытать каждую, а затем выбрать ту, что больше понравится. Непосредственно прошивка занимает в среднем около 30 минут.

    Тюнинг мультимедийной системы

    Кроме ЕСУП можно перепрошить и мультимедийную систему. После процедуры автолюбителю станут доступны новые функции, а сама система будет более современной. После процедуры можно установить камеры заднего вида, появляется возможность выхода в интернет, плеер будет читать новые форматы файлов. Можно установить навигацию.

    Итак, можно долго искать неполадки в механической части автомобиля и не найти их. А можно просто перепрошить электронную систему, и многое решится само собой.

    Где находится эбу на гранте?

    Расположение ЭБУ Лада Гранта

    Примечание автора статьи: Говорить о том, как важна верная работа электронного блока управления (ЭБУ) можно долго. От него зависит работа сердца Вашего автомобиля: начиная от повышенного расхода топлива и заканчивая тем, что автомобиль может заглохнуть в результате неверной работы контроллера.

    Хочется сразу передать отдельный привет конструктору АвтоВаза, кто придумал такое расположение данного блока. По-моему мнению, хуже места не придумать. Смотрите сами.

    ЭБУ находится под бардачком под ногами у пассажира и спрятан под обивкой. Обивка крепится справа саморезом к кузову.

    • Если у Вас потечёт отопитель (радиатор) салона, то антифриз попадёт прямиком на блок управления, практически 100% поломка. Даже не смотря на то, что изначально в Ладу Гранту устанавливают импортный радиатор хорошего качества Visteon.
    • Как вы верно подметили, вода может попасть из под капота. Резиновые заглушки на Лада Гранта не очень хорошего качества, поэтому, когда они рассохнутся, вода потечёт на контроллер. Чтобы этого не произошло, проверяйте состояние резиновой заглушки.
    • Если забьётся дренажное отверстие (которое на видео ниже), то вода может потечь в салон.

    В общем как вы поняли место расположение ЭБУ на Гранте не самое удачное! Поэтому нам просто необходимо смериться с этим.

    Как узнать какой ЭБУ установлен на Ладе Гранта

    Примичание автора статьи: Иногда модель Лада Гранта отождествляют с эксклюзивным автомобилем. Отчего ее наделяют таким статусом? Все просто. Производитель «осчастливил» «Ладу» уникальным блоком управления, который именуется как «Ителма 11186-1411020-22» и не имеет возможности совмещаться с предшествующими модификациями «ВАЗ».

    Первостепенным отличием данного модуля можно обозначить интегрированную «CAN-шину». Ранее выпускаемые модели для обеспечения передачи импульсов использовали «К-канал». Если задаться экспериментом и заменить «Ителму» на аналогичное устройство с функционалом в «К-канале», то в итоге приборы на панели непременно «уснут».

    ЭБУ Ителма

    В его основу положен алгоритм особого типа, формирование которого происходит на базе заранее интегрированного в память ПО. Это позволяет модулю осуществлять в реальном времени обработку сигналов от всех присутствующих в «ЭСУД» датчиков.

    Процесс, связанный с обработкой потоковой информации, позволяет впоследствии осуществлять блоку управления корректирующие действия в отношении функционирования таковых систем:

    1. форсунок;

    2. катушки системы зажигания;

    3. дроссельного механизма;

    4. датчика-регулятора режимов холостого хода и пр.

    Для возможности идентифицировать тип устройства в авто LADA Granta и прошивочную версию его ПО на корпусе нанесен специальный маркировочный код, позволяющий осуществить корректный подбор аналога при возникновении необходимости в замене, и в некоторых случаях требуется распиновка ЭБУ.

    Прошиваем ЭБУ Ителма М74 (Лада Гранта) своими руками

    Примечание автора статьи: Программируется ЭБУ м7.4 очень легко, контакты для разрешения программирования «В2 и А4» выведены в первый разъём его не надо разбирать. Даже можно перешить не снимая с манины через OVD-2 разъём, но перед этим нужно подать +12v на эти два контакта «В2 и А4» и включить зажигание.

    Для того чтобы самостоятельно прошить ЭБУ Ителма М74, которая как мы уже знаем установлено на Ладе Гранте необходимо выполнить следующий порядок действий:

    1. Отключаем массу АКБ.
    2. Снимаем блок ЭБУ. Разъемы отсоединяются вот так :
    3. Изготавливаем вот такой «паук» (провода рекомендую подписать)
    4. Подключаем разъемы:Разъем 1 (большой)
      J1 — отключаемое напряжение (К15) (12В) — второй выключатель
      B2 — разрешение программирования (12В) — первый выключатель
      A4 -разрешение программирования (12В) — первый выключатель
      Разъем 2 (Маленький)
      G2;G3;G4 — Масса (подключить можно на любой)
      h2;h3 — неотключаемое напряжение (К30)
      F2 — отключаемое напряжение (К15) (12В) — второй выключатель
      D2 — K-Line
    5. вот ЭЛ. схема(многие пишут что прошивают, а схемы не где нет)

    6. Не рекомендуется подавать напряжение одновременно на все провода ! Надо поэтапно через двойной выключатель.

    7. 4-И так вся схема собрана и шнур KKL VAG-COM вставлен в USB ПК Вот последовательность подачи напряжения

    • Подаём напряжение (+12 в) на h2;h3 (накидываем кракадилы на АКБ)
    • Включаем первый выключатель (разрешение программирования) B2 A4
    • Запускаем программу WinFlashECU
      (-Выбираем М74, -выбираем номер порта на котором висит KKL VAG-COM -скорость выставить лучше минимальную)
    • Далее включаем второй переключатель (который на «отключаемом напряжении») F2 J1
    • должна появится Связь с ЭБУ ( это показатель что схема собрана правильно )
    • Потом сохраняем на своём компе копии вашей «проши и иммо» жмём
    • Чтение ЕЕПРОМ и Чтение ЭБУ на всякий случай (заодно проверяем как всё работает)
    • кода копирование закончилось
    • нажимаем Программирование ЭБУ ищем нужную прошивку на компе и загружаем

    Внимание ! может выскочить окошко что данное ПО не для этого ЭБУ всёравно жмём «ОК»

    • Ждем окончания загрузки( у меня грузилась 4 мин) как выскочит окошко операция успешно завершена.
    • Закрываем WinFlashECU.
    • Отключаем питание.
    • И только после отсоединяем провода.

    Местонахождение ЭБУ Лада Гранта

    The following two tabs change content below.

    Эксперт по Ладам Эксперт по автомобилям Лада с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю корч на базе «Приоры». Иногда остаюсь с ночёвкой в гараже. Моя жена к автомобилям ревнует меня больше, чем к женщинам.

    Говорить о том, как важна верная работа электронного блока управления (ЭБУ) можно долго. От него зависит работа сердца Вашего автомобиля: начиная от повышенного расхода топлива и заканчивая тем, что автомобиль может заглохнуть в результате неверной работы контроллера.

    ЭБУ находится под бардачком под ногами у пассажира и спрятан под обивкой. Обивка крепится справа саморезом к кузову.

    Хочется сразу передать отдельный привет конструктору АвтоВаза, кто придумал такое расположение данного блока. По-моему мнению, хуже места не придумать. Смотрите сами.

    1. Если у Вас потечёт отопитель (радиатор) салона, то антифриз попадёт прямиком на блок управления, практически 100% поломка. Даже не смотря на то, что изначально в Ладу Гранту устанавливают импортный радиатор хорошего качества Visteon.
    2. Как вы верно подметили, вода может попасть из под капота. Резиновые заглушки на Лада Гранта не очень хорошего качества, поэтому, когда они рассохнутся, вода потечёт на контроллер. Чтобы этого не произошло, проверяйте состояние резиновой заглушки.

      Через эту заглушку вода и попадает на контроллер

    3. Если забьётся дренажное отверстие (которое на видео ниже), то вода может потечь в салон.

    Существует два выхода из положения, вернее три.

    1. Оставить всё как есть и надеяться на случай.
    2. Посадить плотно на герметик заглушку.
    3. Самый трудозатратный — это перенос контроллера выше, ближе к подушке безопасности пассажира, контактами вниз.

      Закрепиться можно к воздуховоду

    Видео о том, как заливает ЭБУ на Лада Гранта

    Шланг, на который попадает вода, как раз и идёт в салон автомобиля. На моих фото стоит колокол сигнализации, поэтому плохо видно.

    Лада Гранта Snow Girl ›
    Бортжурнал ›
    ~28~ Перенос ЭБУ

    Начитавшись про сгоревший блок ЭБУ по причине залива через заглушку в моторном отсеке, либо через салонный фильтр, решил обезопасить себя. Долго думал куда и как перенести «мозги» (была мысль на кронштейны под бардачок), пока не увидел здесь на драйве как один автолюбитель перенес их под заглушку подушки безопасности пассажира. Мне очень понравилась данная идея, и я решил воплотить ее в жизнь на своем авто. Снял клемму АКБ. Отсоединил колодки проводов от блока ЭБУ. Открутил три гайки, удерживающих сам блок, и извлек его. Далее провод из моторного отсека протащил под шумкой вверх к воздуховоду. А провод, идущий из под панели протащил вдоль кожуха печки (проводов хватило практически в натяжку. АвтоВАЗ и здесь сэкономил – в другое место блок не перенести – проводов не хватит). Блок закрепил контактами вниз к воздуховоду и панели пластиковыми стяжками (держится очень крепко, не болтается, не хуже чем на болтах), предварительно приклеив к его плоскости пенофол в два слоя на двусторонний скотч, чтобы он не стучал и не грелся от воздуховода. Подключил колодки обратно к блоку, не забыв соединить их между собой (соединяются двухконтактной фишкой). Поставил заглушку подушки безопасности на место. Установил клемму АКБ. Запустил двигатель – все работает. Сначала переживал вдруг блок будет греться от воздуховода, но потрогав моторный отсек после поездки со стороны салона в том месте где был установлен блок с завода (рука не могла выдержать больше 6 секунд) понял, что под панелью ему будет вольготно.

    Блок закреплен стяжками к воздуховоду и панели

    Здесь так же расположены предохранители на систему открывания багажника и подсветку бардачка

    П.с. Теперь ЭБУ расположен контактами вниз, залить его в этом месте практически невозможно. Знакомый Грантовод не стал переносить, но с завода блок расположен контактами вверх и залить его через салонный фильтр не составит труда + проведя несложный эксперимент определил, что блок сильно греется под шумкой от моторного.

    Еще есть один ВАЖНЫЙ момент: масса ЭБУ — это его же корпус. В моем случае он нигде не контактирует с кузовом авто. Поэтому к корпусу через болт с гайкой прикручиваем толстый провод, второй конец которого кидаем на кузов.

    Лада Гранта «сОнн» ›
    Бортжурнал ›
    Чип тюнинг или прошил ЭБУ

    С момента покупки машины не покидала меня мысль прошить ЭБУ. Но зачем, как и почему я это хотел я до конца не понимал, поэтому откладывал на потом. И вот после трех лет владения решился.
    Спасибо Deniska414141 за подсказки в этом вопросе. Он меня прямо таки подтолкнул на это дело.

    С завода была установлена прошивка I464GF02, а эта самая древняя прошивка на гранту с 16 кл. Не удивительно что у меня были претензии к этой прошивке.

    Полный размерВерсия ПО которая была установлена с завода

    Полный размерЭта же версия на ЭБУ

    Главным и решающим фактором в пользу прошивки движка была тупящая электронная педаль. Сначала думал прошить последнюю заводскую, т.к. разница в поведении педали и движка будет очень значительная, но всё же уговорили меня на тюнинг. В итоге была прошита прошивка от Паулюса, как уверил прошивальщик 16 года, но точной версии я не знаю. Прошился около месяца назад, так что уже могу написать отзыв о поведении.

    Изменения:
    1. Колоссальная разница в поведении педали, да при том в положительную сторону. Реакция на нажатие приблизилась к тросику. Пропала задержка при нажатии на педаль и при отпускании педали. Бесило что при отпускании газа машина еще несколько секунд продолжала ехать с той же скоростью. Первое время постоянно перегазовывал, т.к. обороты набираться стали на много быстрее.
    2. Машина перестала дергаться при движении по двору или в пробке на 1-2 передачах при оборотах 1000-1500. Раньше она сходила с ума от не понимания разгоняться ей или же тормозить, хотя педаль ни кто не трогал. Сейчас ведет себя именно так как хочется тебе, а не ей.
    3. Появился подсказчик переключения передач на приборной панели. Напомню что панель прошита на 046 прошивкку
    4. Появилась возможность включать и выключать писк подсказчика переключения передач. Слава богу что ее можно отключить. Включается и отключается с помощью клавиши Reset. Что очень удобно.
    5. При заводке на холодную теперь обороты прогрева стали чуть выше, около 1300 оборотов. Но зато держутся они до 30градусов, а не до 40 как было раньше. Мне если честно эти завышенные обороты не нравятся, но не так уж и критично.
    6. Движок теперь евро 2. Но катализатор на месте и поэтому вонять больше она не стала
    7. А вот с расходом я так и не определился. По началу он был большим очень. Сейчас вроде устаканился и держится в смешанном цикле чуть более 8л. Хотя на родной прошивке было чуть больше 7. Стиль езды остался прежним. Но вот когда поехал на дальняк (400км)заметил одну очень интересную вещ, при скорости 100км/ч расход 4,5-5л. И держится ровно и стабильно. На пригорках только поднимается. Раньше такого расхода точно не было. Но это только на 100км/ч, если ехать чуть медленнее или чуть быстрее +/-5км/ч то расход резко возрастает до 6-7, что очень странно. Т.е. на 90км/ч расход больше чем на 100. Я же все 400км ехал в среднем 120-130(по приборке средняя скорость была 99км/ч) и средний расход составил 6.2л, хотя мгновенный был порядка 7-8л. По бортовику штат средний расход показывает меньше, на том же участке показания были 5,6л. Кому верить не знаю. Засекать пробег от заправки всё ни как не получается.

    Полный размерВключение и отключение писка

    Полный размерПодсказчик переключения передач

    Полный размерсредний расход

    з.ы. стоимость прошивки составила 1000р, но я в тот день продал знакомому программатор для приборок за ту же 1000, так что считай вышел в ноль.

    Какой ЭБУ на Гранте? Принцип действия

    Лада Гранта – поистине эксклюзивный автомобиль от отечественного производителя. Что именно эксклюзивного? Данный автомобиль получил электронный блок управления, а именно Ителма 11186-1411020-22, который не совместим с предыдущими моделями ВАЗа.

    Основным отличием является интегрирование CAN-шины. В предыдущих версиях автомобилей, например, Лада Калина, устанавливается К-канал для передачи данных на комбинацию приборов.

    Исходя из основного отличия ЭБУ Ителма 11186-1411020-22 от ЭБУ предыдущих моделей, можно сделать вывод относительно установки ЭБУ с К-каналом на Ладу Гранту. В результате такого эксперимента, как на практике, так и в теории приборы автомобиля «уснут».

    Что касается принципа действия? В основу такого принципа положен алгоритм определенного типа, который, в свою очередь, формируется на основе ранее внесенного в устройство ПО. Гранта ЭБУ принимает и обрабатывает информацию практически со всех датчиков ЭСУД.

    Обработка данных по условиям вышеупомянутого алгоритма дает возможность ЭБУ Гранта 11186-1411020-22 управлять следующими устройствами, а именно:

    • Форсунками;

    • Катушкой зажигания;

    • Дроссельной заслонкой электронного типа;

    • Регулятором оборотов холостого хода и т.д.

    Для определения типа и версии прошивки на корпус ЭБУ наносится соответствующая маркировка, которая, в свою очередь, необходима при замене электронного блока управления двигателя.

    ЭБУ Ителма 11186-1411020-22: стоковая прошивка или чип-тюнинг?

    Дилемма относительно необходимости прошивки установленного производителем или нового ЭБУ, установленного владельцем авто, зависит от многих факторов. Среди основных моментов выделяют «задумчивость» автомобиля на момент обгона или же передвижения в плотном потоке автомобилей.

    Стоит отметить оптимизированную динамичную прошивку для Lada Гранта 1.6L, 8V с контроллером М74 и установленной нормой токсичности Е2. Что дает практическая реализация такой прошивки?

    В результате проведенных манипуляций и возвращения контроллера на его законное место, значительно оптимизировались топливоподача и зажигание. Прошивка предусматривает изменение настроек дросселя.

    Проведение современного чип-тюнинга на отечественном автомобиле Лада Гранта предоставляет возможность физического отключения 2го ДК и катализатора. В результате такой прошивки заметно увеличиваются динамические характеристики автомобиля при сохранении умеренного стиля вождения.

    Стоковая прошивка ЭБУ Лада Гранта рассчитана на обыденное ежедневное использование автомобиля, при всем этом версия прошивки производителя входит в пакет гарантии. Самовольное изменение версии прошивки ведет к аннулированию гарантии от производителя.

    На данный момент конечному потребителю предоставляется коммерческие прошивки контроллеров М74, а именно:

    • AY_I484GG30 – Лада Гранта 1.6л, 8V с предустановленным контроллером М74 11186-1411020-22;

    • I484GI06-STR – Лада Гранта 1.6л, 8V; контроллер – 11186-1411020-22 и стандарт Евро-2;

    • AY_484GP12 – с предустановленным контроллером М74 11186-1411020-22 и стандартами E3/E2.

    Автор всех статей на сайте!
    Собственный сервис “Нью-Лайн Авто”
    Все виды работ.
    Специализация: Lada

    ЭБУ автомобиля Лада Гранта – что нового в блоке управления двигателем ?

    Блок управления, или контроллер – это своего рода «мозговой центр» любого автомобиля, оснащённого различной электроникой. Он принимает сигналы от датчиков, которыми оснащены все важные объекты автомобиля, начиная от топливной системы и заканчивая колёсами. Затем происходит обработка данных, позволяющая ЭБУ эффективно управлять двигателем и обеспечивать ему безопасную работу. Именно в неполадках контроллера таится наибольшая опасность для водителя, ведь ошибка в количественных показателях, сбой в системе подачи топлива или даже нарушение климат-контроля могут привести к угрозе жизни и здоровья.

    1 Что собой представляет ЭБУ?

    Грубо говоря, это микросхема, отвечающая за исправность всех систем автомобиля, и её повреждение выведет из строя двигатель. Как и любую микросхему, контроллер можно перепрошить или даже заменить в зависимости от степени поломки. Находится устройство в герметичном корпусе из металла и располагается обычно под приборной панелью автомобиля. На заводе-изготовителе в блок управления двигателем вносят все необходимые настройки, т.е. задают алгоритм работы под конкретную модель авто. Мы рассмотрим в этой статье именно ЭБУ для автомобиля Лада Гранта.

    Датчики и блок объединены в так называемый ЭСУД (электронную систему управления двигателем). Именно внутри этой системы и происходит обмен данными, после которого контроллер может управлять запуском двигателя, топливными форсунками, регулировкой холостого хода и прочими процессами функциональных устройств. Как в техпаспорте на автомобиль Лада Гранта, так и на самом ЭБУ указаны данные о том, какого типа этот блок управления и какая заводская версия прошивки на него установлена. Без этих данных невозможно правильно проводить диагностику электроники и тем более заниматься перепрошивкой ПО.

    В систему ЭСУД изначально встроена система самодиагностики. Она постоянно контролирует корректность работы датчиков и в случае превышения каких-либо нормативных показателей моментально сигнализирует владельцу автомобиля Лада о неисправности. Более того, данные об ошибке (коды диагностики) сохраняются в оперативной памяти бортового компьютера (ОЗУ).

    2 Принцип работы электронного блока управления Лада Гранта

    Прежде чем заниматься даже проверкой работоспособности ЭБУ, не говоря уже о его перенастройке, необходимо сперва разобраться в основных моментах. Как бы нам не хотелось погрузиться в разбор технической части и приступить к практике, способность понимать именно электронную сущность системы управления стоит гораздо выше в шкале приоритетов.

    Любой компьютер – это прежде всего запоминающее устройство. На домашнем ПК мы храним множество различной информации, причём не только фото, видео и документы. Мы храним полный список совершённых действий, данные о сбоях в работе, характеристики состояния системы в каждый момент работы. Всё это находится в скрытых файлах и, словно медицинская карта, необходимо для диагностики и «лечения» компьютера. Блок управления автомобиля Лада Гранта – это такой же компьютер, только со специфическими задачами. И он также имеет свою карту «болезней», которая, как упоминалось выше, хранится в одном из трёх блоков памяти – в оперативной. Оперативное запоминающее устройство, или ОЗУ, временно хранит и те данные, которые всё время курсируют между ЭБУ и датчиками. Хранятся они ровно до того момента, пока все необходимые расчёты не будут произведены системой, затем удаляются за ненадобностью. Что касается данных диагностики, то тут владельцу Лада Гранта надо быть внимательным. Ведь без постоянного источника питания ОЗУ теряет всю накопленную информацию.

    Но, как вы понимаете, есть более важные, основные блоки памяти. Они как раз не зависят от наличия энергетического питания и данные в них неизменны, пока вы не произведёте целенаправленную их замену (перепрошивку ЭБУ). Речь идёт о программируемом постоянном и электрически перепрограммируемом запоминающих устройствах. Проще говоря, о ППЗУ и ЭРПЗУ. Первое хранит данные заводской прошивки со всеми схемами управления и занимается отслеживанием команд в чёткой их последовательности. Сюда же относятся данные, необходимые для диагностики и калибровки, такие как вес авто, мощность двигателя на Гранте и прочие факты. Второе устройство памяти является важным хранилищем противоугонной информации. Оно содержит те самые коды, которые записаны и на вашем ключе от сигнализации. Если они не совпадут, ваша Лада Гранта не сдвинется с места.

    Теперь вы знаете, какие типы памяти содержит блок управления вашего транспортного средства. Пора переходить к техническим деталям.

    3 Оценка технологической новинки ЭБУ

    У контроллера Лада Гранта есть одна особенность, обеспечивающая ему современность и широкий спектр возможностей. Эта особенность – использование CAN-шины. Теперь на ваш автомобиль можно установить саму современную сигнализацию с CAN-интерфейсом. Цифровые технологии передачи данных являются сложной системой сигналов, которая, однако, упрощает управление транспортом и повышает его надёжность. Всё это происходит за счёт увеличения скорости передачи и обработки информации. Сложные взаимосвязи устройств между собой в ЭСУД имеют чёткую логическую схему, что позволяет практически избежать сбоев в работе ЭБУ.

    Так вот, схема управления, которая носит название «шина», для эффективного осуществления обмена данными использует передачу широкого вещания. При подключении дополнительного оборудования нет необходимости дорабатывать систему, а доступ к передаче данных реализуется любым способом за очень короткий промежуток времени. Эта схема, применяемая на автомобиле Лада Гранта, обеспечивает высокую надёжность работы блока управления двигателем и значительно экономит расход проводки. Сетевой протокол CAN работает именно по принципу асинхронной шины и передаёт данные как радиосигналом, так и по оптоволокну или витой паре. Такой протокол имеет разветвлённую и продуманную систему выявления ошибок работы системы, при этом исключая утрату данных по техническим причинам.

    Автомобильная CAN-шина даёт возможность объединения неограниченного числа датчиков, контроллеров и прочего, а также их привязки под конкретный блок управления двигателем. Иммобилайзер, работающий на модуле CAN, может управлять всеми устройствами автомобиля, вплоть до люка и стеклоподъёмников. При этом для установки такой системы нет необходимости кардинально менять проводку или блок управления.

  • Как снять коробку с ваз 2107: 403 — Доступ запрещён – Снимаем и устанавливаем КПП ВАЗ-2107 самостоятельно

    Снимаем и устанавливаем КПП ВАЗ-2107 самостоятельно

    Коробка передач принадлежит к числу наиболее важных узлов автомобиля, от бесперебойной работы которых зависит долговечность и надёжность машины. Если возникает необходимость снять КПП для её замены или проведения ремонтных работ, следует быть уверенным в том, что без демонтажа коробки в данном случае не обойтись, т. к. снятие КПП представляет собой достаточно сложный и трудоёмкий процесс, особенно если он выполняется впервые. Замена или ремонт коробки на СТО — мероприятие дорогостоящее, поэтому многие владельцы автомобилей ВАЗ-2107 предпочитают выполнять эти работы самостоятельно. Что следует знать автолюбителю, который впервые снимет КПП «семёрки» без посторонней помощи?

    Когда может потребоваться демонтаж КПП ВАЗ-2107

    Демонтаж КПП ВАЗ-2107 может потребоваться, если необходимо:

    • заменить или отремонтировать сцепление;
    • заменить сальники коленчатого вала и первичного вала коробки;
    • заменить или провести ремонт самой КПП.

    В случае с заменой сцепления коробку можно и не снимать полностью, а только сместить её в сторону, чтобы первичный вал КПП вышел из корзины сцепления, но доступ к деталям сцепления в этом случае будет ограниченным. Полный демонтаж коробки передач позволяет в этом случае осуществить визуальную ревизию таких компонентов, как картер сцепления, а также сальники первичного вала КПП и коленвала, и, в случае необходимости, заменить их.

    Признаками того, что требуется ремонт или замена самой коробки, могут быть течь масла, посторонние шумы, блокировка колёс при движении и т. д. При появлении первых симптомов не следует затягивать с ремонтом, чтобы не дать КПП выйти из строя.

    КПП ВАЗ 2107КПП ВАЗ 2107

    Коробка передач — один из ключевыз узлов автомобиля

    Крепление КПП ВАЗ-2107

    Передняя часть коробки фиксируется на двигателе болтами крепления картера сцепления. При снятии КПП эти болты откручиваются в последнюю очередь. Снизу коробка поддерживается поперечиной или кронштейном, который крепится к кузову болтами и гайками на 13. Поперечина имеет такую деталь, как подушка: именно на ней лежит тело КПП. При износе подушки может появиться вибрация во время движения, поэтому она должна плотно прилегать к корпусу коробки передач. Подушка крепится к кронштейну двумя болтами на 13. Задняя часть КПП соединяется с карданным валом тремя болтами на 19.

    Видео: как снять и поставить на место подушки КПП ВАЗ-2107

    Как самостоятельно снять КПП ВАЗ-2107

    Прежде чем приступать к демонтажу КПП, следует подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться при работе, а также определиться с местом проведения разборки.

    Снять можно (даже проще одному — никто не мешается), на яму доску поперёк положить, коробку стащить на эту доску.
    А вот воткнуть одному, наверное, очень сложно, проблема даже не в весе КПП, а одеть КПП на вал, чтобы коробка «села»

    [x]

    http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=49447

    Какие потребуются инструменты

    Для снятия и установки на место коробки передач ВАЗ-2107 потребуются:

    • набор рожковых и накидных ключей, среди которых обязательно должны быть ключи на 10, 13, 19;
    • набор головок тех же размеров, что и ключи, а также карданные шарниры с удлинителем;
    • пассатижи, отвёртки, пинцет;
    • воронка и ёмкость для масла;
    • домкрат и деревянные брусья;
    • ветошь.

    Подготовительные работы

    Работы по снятию коробки передач ВАЗ-2107 выполняются, как правило, в смотровой яме, на эстакаде или с использованием подъёмника. Последовательность действий при этом может быть следующей:

    • автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу;Подставка из деревянных брусьев под кузовом автомобиляПодставка из деревянных брусьев под кузовом автомобиля

      Перед началом работы автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу

    • отсоединяется карданный вал. Для этого необходимо рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение, чтобы карданный вал можно было вращать рукой. После этого откручиваются три гайки, которыми муфта кардана крепится к фланцу КПП;Гайки крепления муфты карданного вала к фланцу КППГайки крепления муфты карданного вала к фланцу КПП

      Откручиваются три гайки, которыми муфта кардана крепится к фланцу КПП

    • вращая карданный вал, необходимо вынуть болты, которые удерживались гайками, и отсоединить муфту кардана от фланца коробки передач;выемка болтов, удерживавших карданный валвыемка болтов, удерживавших карданный вал

      Вращая карданный вал, необходимо вынуть болты, которые удерживались гайками, и отсоединить муфту кардана от фланца коробки передач

    • откручиваются четыре гайки, которыми карданный вал крепится к заднему мосту, кардан отсоединяется и отводится в сторону;Отсоединённый карданный валОтсоединённый карданный вал

      Кардан отсоединяется от заднего моста и отводится в сторону

    • отключается (или совсем снимается) аккумулятор автомобиля;
    • снимается глушитель целиком, т. е. его задняя часть, резонатор и расположенная в передней части приёмная труба.Открученные болты приёмной трубыОткрученные болты приёмной трубы

      Глушитель снимается полностью, в том числе приёмная труба к выпускному коллектору

    После этого необходимо:

    Снятие рычага управления КПП и другие работы в салоне

    В салоне автомобиля необходимо разобрать рычаг управления коробкой передач. Для этого следует поднять чехол рукоятки и в самом низу рычага зафиксировать отвёрткой запорную втулку. Затем нужно вывести втулку из рычага, а сам рычаг снять с механизма. Пинцетом следует извлечь из вытащенного стержня резиновую демпферу рычага. Далее необходимо:

    Демонтаж коробки передач

    Затем нужно снова спуститься под машину, слить из коробки отработанное масло в заранее подготовленную ёмкость, после чего выполнить следующее:

    Коробка передач весит более 50 килограмм, это следует учитывать, снимая крепёжные элементы, чтобы не получить травму.

    У всех классик крепёж на 4 болта. Проверь, если машина новая и ещё КПП не снималось то верхние болты могут быть прикрыты заводскими транспортировочными шайбами! В мурзилке болтов не видно, но взгляни со стороны свечей чуть выше нижнего болта, его очень хорошо видно, другой над стартером.

    byran

    http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1512&start=60&view=print

    Как поставить КПП на место

    Устанавливается на место КПП в обратном порядке.

    Центровка диска сцепления

    Если по ходу демонтажа коробки снималось сцепление, то перед установкой КПП на своё место потребуется центровка диска сцепления. Известно, что на «семёрке» (как и на остальной «классике») первичный вал коробки выступает за пределы КПП и приводится в движение посредством фередо — ведомого диска сцепления с помощью шлицов. Ещё дальше первичный вал располагается в подшипнике коленвала. Смысл центрирования заключается в том, что фередо должен попасть по центру подшипника коленвала. Если этого не произойдёт, установка первичного вала коробки будет невозможной: даже если попасть на шлицы, в подшипник вал не сядет.

    Корзина, диск сцепления и обрезок первичного вала КППКорзина, диск сцепления и обрезок первичного вала КПП

    Для центровки диска сцепления потребуется металлический стержнь, например, обрезок первичного вала КПП

    Для центровки диска потребуется любой металлический стержень (оптимально — кусок старого первичного вала коробки передач). Фередо помещается внутрь корзины, после чего корзина подвешивается к корпусу двигателя. Стержень вставляется в отверстие и садится в подшипник. В таком положении корзина прочно закрепляется на корпусе.

    Центрование диска сцепленияЦентрование диска сцепления

    При центровке диска сцепления стержень необходимо вставить в отверстие и посадить в подшипник, после чего нужно закрепить корзину

    Дело в том, что, как я уже сказал, КПП от классики практически вечные. Мосты могут меняться, двигатели, кузова, а коробка живёт дольше всех. И не бывает так, что она наполовину работает, либо работает, либо нет, поэтому, с разборки можно купить КПП в исправном состоянии вообще без дефектов. Можно купить, конечно, новую, но она уже сделана в России, а те, которые с разборок, они сняты с автомобилей советского производства, поэтому им я бы доверял больше.

    Коля Гофман

    https://blamper.ru/auto/lada-vaz/2107/qa/remontirovat-li-kpp-5494c151fa1ad9625b8b457b

    Установка коробки и рычага управления КПП

    Перед тем как ставить коробку передач на место, необходимо очистить первичный вал КПП и нанести на него слой смазки ШРУС-4. Все шаги по установке коробки на своё место являются зеркальным отражением пунктов, выполненных при разборке, т. е. осуществляется обратная последовательность действий. После установки следует залить требуемое количество масла в коробку.

    Чтобы установить на место рычаг управления коробкой передач, необходимо разместить внутри корпуса рычага все снятые ранее втулки в обратной последовательности. После этого рычаг насаживается на механизм переключения передач и с помощью набивания фиксируется на нём. Далее восстанавливаются чехлы рычага и укладывается снятый коврик.

    Видео: снятие и установка рычага управления КПП ВАЗ-2107

    Если коробка передач ВАЗ-2107 снимается (тем более, устанавливается) впервые, лучше делать этого с помощью опытного специалиста, чтобы не вывести из строя какую-нибудь дорогостоящую деталь и не нанести травму самому себе. Если водителя беспокоят какие-либо шумы, вибрации или другие неисправности автомобиля, следует попытаться устранить их более доступными способами, и только если принятые меры не дали результата, приступать к ремонту КПП. Коробку ВАЗ-2107 принято считать достаточно надёжным, но одновременно и сложным агрегатом, поэтому её разборкой без опытного специалиста заниматься не рекомендуется.

    Как снять коробку на ВАЗ 2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

    Как правильно снять коробку на ВАЗ-2107 своими руками Коробка передач – одна из самых главных деталей любого автомобиля, и она всегда должна работать исправно, ведь в противном случае даже небольшая неисправность может привести к полной поломке автомобиля. А особенно это опасно, когда автомобиль находится в движении. Периодически вам в любом случае придется снимать ее, дабы провести регулировку и ремонт, а в некоторых случаях даже может потребоваться ее полная замена.

    Мы попытаемся как можно точнее описать, как правильно снять коробку передач на ВАЗ-2107. Если у вас стоит инжектор, то процедура не будет крайне сложной для опытных водителей. Однако здесь все важно делать поэтапно, следуя точной инструкции.

    Для этой процедуры нам необходим обязательный набор инструментов, куда входят:

    • гаечные ключи на 10, 13 и 19;
    • воронку;снять коробку на ВАЗ-2107 своими руками
    • пинцет;
    • чистые тряпки;
    • пассатижи;
    • емкость для масла;
    • подпорка для коробки передач.

    Читайте также: Как правильно снять вентилятор печки ВАЗ-2107 самому

    Как понять, что пора заменить коробку передач

    Любая неисправность с коробкой передач – это крайне серьезная проблема, которую нужно срочным образом исправлять. Но для этого нужно сначала снять коробку. Так, когда же приходит этот самый момент:

    • возникает течь масла;
    • при появлении странных шумов в коробке;
    • колеса произвольно блокируются во время движения;
    • при выходе из строя самой коробки.

    Читайте также: Как проверить стартер ВАЗ-2107 самостоятельно

    Этапы работы

    Снять коробку без ямы или эстакады нельзя. После того как автомобиль оказался на яме, отключите аккумулятор, включите стояночный тормоз. Теперь можно приступать к работе, а проходит она в следующих этапах:

    1. Необходимо вытянуть рычаг.
    2. Снимаем крышку с уплотнителем.
    3. После снимается чехол и коврик.
    4. Снимаем шланг, через который поступает теплый воздух, а потом приемную трубу системы выпуска газов.
    5. Сдвигаем стартер вперед.
    6. Сливаем все масло в уже ранее подготовленную емкость.
    7. Отсоединяем муфту кардана и глушитель.
    8. Снимаем цилиндр сцепления.
    9. Снимаем карданную передачу, предварительно избавляясь от предохранителей.
    10. Откручиваем все оставшиеся болты и снимаем коробку передач.

    На данном этапе мы полностью сняли коробку, и теперь можем проводить с ней ремонтные процедуры либо провести ее полную замену на новую.Как правильно снять коробку на ВАЗ-2107 Сам процесс нельзя назвать простым, и начинающий автолюбитель точно с ней не справится без подробного обучающего видео. А поэтому обратитесь за помощью к Интернету, прежде чем начать какие-то работы. Посмотрите видео от профессионалов, которые наглядно показывают каждый этап работы.

    Читайте также: Как самому прокачать сцепление на ВАЗ-2107

     

    Замена коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Коробка передач – одна из самых важных деталей при сборке практически любого автомобиля, потому что как нам всем известно если не будет коробки то и колёса вовсе не будут крутиться, так как крутящий момент передаётся лишь от коробки на колёса автомобиля. Со временем коробка, как и любой другой агрегат приходит в негодность и наступает момент когда её нужно менять, но не все знают как произвести данную операцию без ущерба себе (Так как коробка очень тяжелая и может упасть на ногу и т.д) и автомобилю.

    Примечание!
    Для замены коробки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в который будут входить ключи «на 10», а так же «на 13» и «на 19». Вместо гаечных ключей можно так же запастись (Если есть) такого же размера головками, а так же карданными шарнирами и удлинителем на который всё это будет одеваться!

    Ещё для замены нужно будет взять с собой: Отвёртку, пассатижи, по возможности воронку и ненужную ёмкость литра «на 2» которую можно будет потом закрыть крышкой, так как ёмкость нужна для слива отработанного масла которое вы потом можете залить обратно коробку или же выкинуть ёмкость!

    А так же ещё необходимо будет запастись: Длинным толстым бруском, благодаря которому во время снятия коробки её можно будет подпереть, чтобы она не висела и тем самым спокойно отвернуть все болты её крепления!

    Краткое содержание:

    Когда нужно менять коробку на автомобиле?

    Она подлежит замене, при:

    • Её выходе из строя.
    • А так же при повышении шума которая неисправная коробка будет давать.
    • Ещё при затруднённости в переключение передач и при самопроизвольном выключении данных передач.
    • При неисправной коробки могут так же блокироваться колёса при движении на скорости, при неисправной коробки так же наблюдаться течь масла через различные уплотнения и прокладки.

    Примечание!
    Большинство из вышеперечисленных проблем можно так же устранить посредством ремонта коробки, поэтому подумайте прежде чем покупать новую коробку передач и менять её, вить можно заменить лишь отдельно её комплектующие! (О том как отремонтировать коробку, см. в статье: «Ремонт коробки передач на ВАЗ»)

    Как заменить коробку передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Примечание!
    Прежде чем вы начнёте делать операцию, обязательно убедитесь то что неисправность коробки не вызвана какими нибудь другими причинами, например:

    1. Недостаточно масла в коробке или его вообще нет, из-за чего ручка переключения передач будет двигаться тяжело, а передачи будут включаться с сильным хрустом.

    2. А так же проверьте затяжку всех болтов которые крепят коробку, потому что из-за их ослабленности коробка может колебаться, а так же болтаться на ходу и в основном это будет заметно на кочках.

    3. Ещё неисправность может быть в самом приводе сцепления, а именно из-за сломанного привода сцепления, педаль сцепления в полностью выжатом состоянии не будет работать вообще, или же при изношенном приводе сцепления, при выжимании педали скорости могут так же тяжело переключаться и переключаться с характерным для этого хрустом. (Более подробную информацию, см. в статье под названием: «Замена сцепления», в этой статье вы найдёте рубрику под названием: «Когда нужно менять сцепление», так вот подробно изучите эту рубрику и вы будете знать какие признаки будут указывать на износ сцепления)

    Снятие:

    1) Для начала загоните автомобиль на яму.

    2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.

    3) Далее снимите рычаг переключения передач с автомобиля. (О том как снять рычаг, см. в статье под названием: «Замена рычага переключения»)

    4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:

    1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.

    2. Затем взявшись руками за втулку «А» и «Б» с небольшим усилием так же снимите их с рычага.

    Разгибание верхней втулки рычага коробкиРазгибание верхней втулки рычага коробки

    5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.

    Отворачивание одного винта крепления крышки к полуОтворачивание одного винта крепления крышки к полу

    6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.

    Отворачивание одного винта крепления чехла ручникаОтворачивание одного винта крепления чехла ручника

    7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.

    Отворачивание винта крепления коврика передней части автомобиляОтворачивание винта крепления коврика передней части автомобиля

    8) Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.

    Отгибание рукой краюшка коврика полаОтгибание рукой краюшка коврика пола

    9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.

    Отворачивание гайки крепления салазки к кронштейнуОтворачивание гайки крепления салазки к кронштейну

    10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.

    Отворачивание винта крепления накладки к порогуОтворачивание винта крепления накладки к порогу

    Примечание!
    Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!

    11) Затем поднимите коврик пола и тем самым сверните его в переднюю часть автомобиля чтобы он не мешал, при сворачивании обязательно проденьте кольцо коврика которое указано буквой «А» через рычаг или так называемую кулису коробки «Б».

    Продевание кольца коврика пола через рычаг коробкиПродевание кольца коврика пола через рычаг коробки

    12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.

    Отворачивание винта крепления крышкиОтворачивание винта крепления крышки

    13) Далее снимите шланг, который отвечает за подвода тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра. (О том как снять этот шланг, см. в статье под названием: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ», пункт «1-3»)

    14) Когда шланг подвода тёплого воздуха у вас будет снят, гаечным ключом отверните все болты которые крепят стартер и затем сдвиньте стартер чуть вперед. (О том как отвернуть болты и после чего сдвинуть стартер, см. в статье: «Замена стартера на ВАЗ», в пунктах «10-12»)

    15) Теперь отверните пробку сливного отверстия картера коробки передач и после чего слейте из этого отверстия всё оставшиеся масло в какую нибудь ёмкость. (Более подробно о том как слить масло из коробки, см. в статье: «Замена масла на ВАЗ» пункт «2-4»)

    16) Затем полностью снимите весь глушитель с автомобиля. (О том как снять глушитель, см. в статье: «Замена глушителя»)

    17) Далее после снятия глушителя с автомобиля, отсоедините муфту кардана от фланца коробки. (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена кардана на ВАЗ», пункт «3-6»)

    18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.

    Отсоединение рукой колодки проводовОтсоединение рукой колодки проводов

    19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.

    Отсоединение троса спидометра от редуктораОтсоединение троса спидометра от редуктора

    20) Затем произведите снятие рабочего цилиндра сцепления. (О том как снять рабочий цилиндр, читайте в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра сцепления», пункт «2-6»)

    Примечание!
    Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!

    21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.

    Выворачивание ботов крепления крышки картера сцепленияВыворачивание ботов крепления крышки картера сцепления

    22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.

    Поперечина подпертая длинной и толстой палкойПоперечина подпертая длинной и толстой палкой

    23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.

    Отворачивание гайки которая крепит поперечину к кузовуОтворачивание гайки которая крепит поперечину к кузову

    Примечание!
    Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!

    24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.

    25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:

    Подпирание длинной и толстой палкой двигателяПодпирание длинной и толстой палкой двигателя

    26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

    Отворачивание верхнего болта крепления картера сцепленияОтворачивание верхнего болта крепления картера сцепления

    27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

    Отворачивание нижнего болта крепления картера сцепленияОтворачивание нижнего болта крепления картера сцепления

    Примечание!
    Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!

    28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.

    Примечание!
    При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!

    Установка:

    Примечание!
    Перед тем как приступить к установки новой коробки, рекомендуется шлицевую часть первичного вала коробки, смазать при помощи смазки «ЛСЦ-15» или «Литол-24», а после смазывания включите по выбору «1-ю» или «3-ю» передачу и после этого приступайте к установки!

    Смазывание шлицевой части первичного вала коробки, при помощи специально смазкиСмазывание шлицевой части первичного вала коробки, при помощи специально смазки

    1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.

    Примечание!
    Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!

    2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.

    Важно!
    Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю, или либо на себя!

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробную наглядную инструкцию по снятию коробки, смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:

    Замена коробки передач ВАЗ 2107

    Коробка передач – ключевой агрегат автомобиля, передающий вращающийся момент от двигателя к колесам. Со временем детали КПП изнашиваются и она может потребовать ремонта или замены.

    Замена коробки передач ВАЗ 2107 не требует использования нестандартного инструмента, но большая масса агрегата делает операцию достаточно опасной. Снятие и установку следует производить осторожно, чтобы не травмироваться и не нанести вред автомобилю.

    Признаки необходимости замены (ремонта) коробки передач Ваз 2107

    • Повышенный шум и вибрация в агрегате.
    • Затрудненное переключение или самопроизвольное выключение передач.
    • Утечка масла из КПП.
    • Блокировка колес.
    • Отсутствие вращения кардана при включенной передаче и работающем двигателе.

    Для устранения большинства проблем не требуется полная замена КПП, однако проведение ремонта требует ее снятия и установки.

    Перечень необходимого инструмента

    • Набор гаечных ключей (лучше головок с карданными шарнирами) на 10, 13, 19 мм.
    • Отвертка и пассатижи.
    • Длинный брусок, которым можно подпереть коробку (как вариант, короткий прочный брусок и домкрат).

    Снятие коробки передач ВАЗ 2107

    Сначала надо перекатить автомобиль на яму или на подъемник и снять минусовый провод аккумулятора. Это необходимо сделать для того, чтоб при отсоединении стартера не возникло короткое замыкание.

    При постановке на яму следует затянуть ручной тормоз и подпереть задние колеса башмаками или кирпичами. Иначе машина может покатиться в процессе работы. При использовании подъемника этого не требуется.

    Начать работу можно со снятия декоративного чехла рычага переключения передач. Затем необходимо извлечь распорную втулку рычага, для чего лучше воспользоваться тонкой отверткой или шилом, и снять рычаг вместе с втулкой.

    Чтобы не потерять детали, лучше вставить распорную втулку обратно в рычаг КПП.

    Под декоративным ковриком находятся четыре самореза, крепящие крышку Они откручиваются крестовой отверткой, после чего следует снять крышку вместе с поролоновым уплотнителем, чтобы избежать повреждения во время снятия КПП.

    Далее следует перейти в яму (поднять автомобиль на подъемник).

    Сначала следует снять приемную трубу глушителя и стартер.

    Для снятия кардана необходимо открутить болты крепления подвески кардана к кузову и соединения кардана с редуктором заднего моста. После этого кардан легко снимается со шлицов муфты.

    Самостоятельная замена коробки передач Ваз 2107

    Самостоятельная замена коробки передач Ваз 2107

    Теперь нужно найти колодку проводов, подключенных к датчику фонаря заднего хода и отключить ее. Она крепится в правой части коробки. После чего необходимо открутить при помощи пассатижей гайку троса спидометра и снять его, после чего открутить болты крепления крышки кожуха сцепления и снять их.

     

    Чтобы не получить травму и не повредить автомобиль, следует подстраховаться, подперев КПП. При работе с ямы это можно сделать при помощи короткого крепкого бруска и домкрата, или же при помощи длинного бруска в случае использования подъемника или ямы. Лучше подстраховаться при помощи подпорки или привлечь к работе напарников, которые будут поддерживать коробку передач в процессе демонтажа. Остается снять рабочий цилиндр сцепления и снять коробку передач.

    Установка производится в обратном порядке.

    коробка передач ваз 2107 — снятие и установка

     

    Снятие коробки передач с автомобиля ваз 2107

    1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).

    2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»).

    3. Снимаем панель радиоприемника (см. «Панель радиоприемника ваз 2107 — снятие и установка»).

    4. Нажав на рычаг коробки передач, вставляем отвертку в отверстие запорной втулки и, сдвигая ее вниз, выводим запорную втулку из полости стержня. Снимаем стержень с рычага переключения передач.


    5. Пинцетом извлекаем из стержня рычага переключения передач упругую резиновую втулку демпфера рычага.


    6. Двумя отвертками разжимаем лепестки дистанционной втулки демпфера и выводим их из проточки рычага.


    7. Снимаем с рычага дистанционную втулку демпфера, нижнюю резиновую А и запорную Б втулки демпфера.


    8. Сдвигая обивку пола, крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки, закрывающей отверстие в полу кузова автомобиля ваз 2107.


    9. Снимаем с рычага крышку вместе с поролоновым уплотнителем.


    10. Снимаем приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Приемная труба ваз 2107 — снятие и установка»).

    11. Отсоединяем от картера сцепления стартер и сдвигаем его вперед (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).

    12. Отсоединяем от выключателя фонарей заднего хода колодки проводов (см. «Выключатель фонарей заднего хода ваз 2107 — проверка и замена»).

    13. Снимаем карданную передачу (см. «Карданная передача — снятие и установка»).

    14. Отсоединяем поперечину задней опоры силового агрегата от кузова (см. «Карданная передача автомобиля ваз 2107 — разборка и сборка»).

    15. Отсоединяем гибкий вал от привода спидометра (см. «Привод спидометра ваз 2107 — замена»).

    16. Отсоединяем от картера коробки передач рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления, не отсоединяя от него шланга (см. «Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления ваз 2107 — снятие и установка»).

    17. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два (на автомобилях ваз 2107 ранних выпусков четыре) болта крепления крышки картера сцепления.


    18. Устанавливаем под коробку передач надежную опору. Торцовым ключом на 19 мм с удлинителем и карданным шарниром отворачиваем четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров.


    19. Вставив отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, отжимаем картер сцепления от блока цилиндров и снимаем картер с направляющих втулок.


    20. Смещая назад коробку передач, выводим первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления и одновременно из внутреннего кольца подшипника, расположенного в торце коленчатого вала. Освободив вал, снимаем с автомобиля ваз 2107 коробку передач.

    Внимание
    Не допускается опирать коробку передач концом первичного вала на упорный фланец корзины сцепления.


    Установка коробки передач на автомобиль ваз 2107

    1. Перед установкой коробки передач на автомобиль ваз 2107 очищаем шлицевой конец первичного вала и наносим на него тонкий слой смазки ШРУС-4.

    2. Установка на автомобиль ваз 2107 всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

    .

     

    Как снять и установить КПП автомобиля ВАЗ-2107

    Страница 1 из 2

    Коробку передач снимаем для ремонта, для снятия деталей сцепления, замены задней манжеты коленчатого вала и маховика и снятия двигателя без КПП.

    Для снятия коробки передач автомобиль устанавливаем на подъемник или смотровую канаву.

    Отсоединяем минусовой провод аккумулятора.

    Отсоединяем от КПП кардан (смотрим статью «Снятие карданной передачи»), и отводим ее назад.

    Снимаем приемную трубу глушителя (смотрим статью по снятию глушителя).

    Отсоединяем клеммы от выключателя света заднего хода.

    В салоне снимаем декоративный чехол и поднимаем его вверх по стержню рычага переключения передач.

    Нажав вниз на рукоятку рычага, шилом или тонкой отверткой извлекаем запорную втулку из канавки стержня рычага

    Снимаем стержень рычага.

    Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и снимаем ее

    Чтобы не потерять снятые детали, устанавливаем их в стержень рычага, соблюдая последовательность сборки

    Сдвигая и приподнимая коврик, крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки.

    Вынимаем крышку с поролоновым уплотнителем из-под коврика.

    Нанося удары по монтажной лопатке, вставленной между двигателем и перегородкой моторного отсека, отгибаем рым-шайбу верхнего болта крепления картера сцепления

    Ключом «на 19» отворачиваем болт

    Как снять кпп ваз классика

    Попросил меня дядя помочь ему с заменой сцепления, в виду того, что по состоянию здоровья, ему это сделать одному затруднительно. Естественно я согласился.
    Хотя на с классикой да и вообще с задним приводом дела не имел.
    Садимся на электричку, и едем в гараж. приезжаем и видим это:

    Выгоняем машинку-вот такой аппарат 1983 года.

    Ну что, загоняем, открываем яму и приступаем к действу.По скольку руки были грязные, и один раз телефон улетел в яму, некоторые фото будут из просторов всемирной свалки.
    Снимаем клемму с акамулятора, и откручиваем 3-и болта стартера.

    Далее.Я попросил дядю Колю снять рычаг кпп и открутить четыре самореза на пластиковой крышке.

    Зря я это всё не проконтролировал.Об этом позже.

    Для следующего этапа понадобиться яма.
    Снимаем с трёх резинок крепления глушитель, и разъединяем приёмную трубу с резонатором.Приёмную трубу откручиваем и от ГБЦ. Откручиваем крепления приёмной трубы от коробки передач.
    Откручиваем две гайки ловушки карданного вала.

    Далее. Откручиваем тросик спидометра, и вытаскиваем две клеммы заднего хода.Откручиваем массу.

    Снимаем гидравлический привод сцепления.Не знаю как его обозвать по другому.
    Вытягиваем пружинку(сгнила, кончик был обломан, проколол палец) и откручиваем два болта крепления.(фото с верху объяснит лучше, которое общий вид)

    Снимать кардан полностью, мы посчитали нелогичным, поэтому сделали так.
    1-Стянули обойму с крестовины кардана, возле гасителя вибраций.Резиновая круглая хрень. Не знаю как правильно назвать его. но по сути, это оно самое.

    Следующим действием откручиваем две гайки опоры КПП. Предварительно поддомкратив коробку, чтоб она не ушка на излом.Болты крепления КПП к двигателю итак открутить будет нелегко. На схематичном рисунке она под цифрой 5.

    И откручиваем 4- ре болта крепления коробки к Блоку.С верхними заипётесь, гарантирую.
    Их видно сразу, поэтому без картинки.

    Отодвигаем КПП.Шатаем её и тут фигак.НЕ СНИМАЕТСЯ ! и так её, и эдак, ничего.Пустой звук.
    Блин, тут же всего 4-ре болта крепления КПП, я их выкрутил с дядей Колей. Чё не снимается то до конца?Отошла от блока на 2-3см и всё.Дальше не в какую.
    И тут меня осенило. Спрашиваю к дяди Коли:
    -вы когда рычаг переключения снимали, пластмаску с четырьмя саморезами сняли, она к полу крепиться?
    -нет, я просто рычаг вынул и всё там больше не было ничего…
    -&^%&^%&%%&%_)(_
    Вылезаю из ямы, запрыгиваю в салон.Конечно под ковралином она…откручиваю и вот нам счастье, коробка сразу проседает.Хорошо поддомкрачена была.
    Коробка весит килограмм 30 где то, поэтому будьте аккуратнее.

    Теперь самое интересное.В каком состоянии корзина и маховик. Удасться ли обойтись лишь заменой диска?
    Снимаем корзину.Фиксируем зубья маховика отвёрткой и воротком сворачиваем 6 болтов крепления.

    Коробка передач — одна из основных составляющих ходовой части авто. Она должна быть всегда правильно отрегулирована и исправно работать. Для осуществления самостоятельного ремонта КПП необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ 2107. В статье дана подробная инструкция и видео, в которых описан и показан процесс снятия коробки, перечислены необходимые для работы инструменты.

    Замена коробки передач может потребоваться в следующих случаях:

    • выходе ее из строя;
    • при появлении шумов, свидетельствующих о ее неисправности;
    • при неисправной коробке могут заблокироваться колеса во время движения;
    • течь масла также свидетельствует о неполадках.

    Процесс снятия коробки

    Чтобы провести процедуру снятия, автомобиль необходимо поместить на эстакаду, подъемник или смотровую яму, так как процесс трудоемкий и тяжелый. Снятие коробки невозможно без помощников, поэтому следует позвать пару человек желательно с опытом ремонта автомобилей.

    Инструменты

    Для проведения процедуры снятия коробки передач потребуются следующие инструменты:

    • набор гаечных ключей, в котором должны быть ключи на «10», «13» и «19»;
    • можно использовать накидные с головками тех же размеров, карданные шарниры с удлинителем, на который будут надеваться головки;

    Набор ключей

  • пассатижи;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • пинцет;
  • воронку;
  • емкость для масла;
  • подпорка для коробки передач;
  • чистые тряпки.
  • Этапы

    1. Работы начинаются с поднятия капота автомобиля ВАЗ 2107. В первую очередь следует отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе. Далее снимается панель радиоприемника.
    2. Нажав на рычаг КПП, следует вставить отвертку либо другой подходящий инструмент в отверстие втулки запорного типа, отодвигая ее вниз, вывести из стержневой полости.

    Снимаем рукоятку

  • Затем стержень рычага нужно вытянуть из рычага коробки передач. С помощью пинцета из вытащенного стержня извлекается резиновая демпфера рычага.
  • Воспользовавшись двумя отвертками, следует разжать лепестки самой верхней втулки и снять ее с рычага. Затем необходимо снять еще две втулки: нижнюю резиновую (А) и запорную (Б).
  • Снятие втулок с рычага

  • Сдвинув обивку на полу, с помощью крестовой отвертки откручивают четыре самореза, удерживающие крышку, прикрывающую отверстие вокруг ручки.
  • Освобожденную крышку снимают вместе с уплотнителем в виде поролона с рычага.
  • Снимаем крышку с уплотнителем

  • С помощью отвертки откручивают два болта, которые держат чехол ручника. Теперь чехол можно снять. Далее следует окрутить все болты на полу, которыми прикручен коврик в передней части автомобиля.
  • Отодвинув передние сиденья до упора назад, следует открутить болты, удерживающие крепления салазок, по которым двигаются сиденья в автомобиле ВАЗ 2107. Затем надо снять металлические накладки на порогах обеих дверей, открутив по четыре болта с каждой стороны.
  • Когда будут откручены все болты, нужно свернуть коврик, надеть кольцо, которое находится в коврике, на кулису. Открутив два болта, удерживающих крышку кулисы, необходимо снять ее с посадочного места.
  • Затем следует снятие шланга, через который поступает теплый воздух в воздушный фильтр.
  • Далее необходимо снять приемную трубу системы выпуска газов.
  • Открутив гаечным ключом все болты, удерживающие стартер на картере сцепления, следует стартер сдвинуть вперед.
  • Отвернув пробку на сливном отверстии картера сцепления, необходимо слить все масло, находящееся в нем, в приготовленную емкость.
  • Далее с машины снимается глушитель, отсоединяется муфта кардана от фланца коробки.
  • На следующем этапе нужно отсоединить выключатель от фонарей заднего хода, расположенный с правой стороны коробки.
  • С помощью пассатижей или руками следует ослабить гайку, удерживающую трос спидометра, а затем отсоединить кончик троса от редуктора.
  • Отсоединяем трос
    от редуктора

  • Далее снимают рабочий цилиндр сцепления, оставляя на нем шланг.
  • На следующем этапе с помощью торцевого ключа на 10 откручивают болты на крышке картера сцепления (четыре на первых моделях ВАЗ 2107, на более поздних – два), чтобы ее снять.
  • Потом необходимо снять карданную передачу, открутить две гайки, с помощью которых крепится поперечина к кузову ВАЗ 2107.
  • Так как КПП весомая, под нее необходимо подставить приготовленную надежную подпорку.
  • Устанавливаем надежную подпорку
    Используя торцовый ключ на 19, необходимо открутить четыре болта, благодаря которым картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

    Откручиваем гайки крепления КПП к картеру сцепления

  • Далее следует отодвинуть картер от блока цилиндров, вставив в пространство между этими комплектующими отвертку. Таким способом картер сцепления снимают с направляющих втулок.
  • Чтобы освободить вал, надо сместить коробку передач назад и держать ее в таком положении пока не будет выведен первичный вал из ступицы ведомого диска. Одновременно следует первичный вал впрессовывать из внутреннего кольца подшипника.
  • Сдвигаем коробку назад

  • На завершающем этапе производится снятие КПП.
  • Нельзя для опоры конца первичного вала коробки передач использовать упорный фланец корзины сцепления.

    Видео «Классика снятия КПП на автомобиле ВАЗ»

    Это видео о том, как снять коробку переключения передач своими руками на автомобиле ВАЗ.

    Коробка перемены передач (КПП) – один из важнейших узлов автомобиля. От него зависят ходовые характеристики машины. Владельцам отечественных автомобилей (классики) немного легче, чем остальным автолюбителям, они могут ремонтировать и обслуживать КПП своих автомобилей самостоятельно. А тем, кто не имеет опыта подобных работ, мы приготовили специальную статью, которая поможет им в этом «нелегком деле».

    Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

    Итак, установив автомобиль на яме или эстакаде, приступим. Первое, что делаем, это снимаем карданный вал.

    Второе, это снимаем некоторые элементы выпускной системы (глушитель, «штаны» и т д).

    Можно, конечно только отсоединить «штаны» от резонатора, но, если работы проводятся без помощников, то будет не особо удобно.

    Следующий шаг — снятие рабочего цилиндра КПП (его тоже удобно снимать из ямы).

    Цилиндр легко откручивается накидным ключом на 13, выкрутить требуется два болта. Регулировка зазора при этом не нарушается. Следующим «идет» процесс откручивания болта крепления провода массы.

    Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью их убирать не нужно, просто закрепить в стороне. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонаря заднего хода.

    Осталось отсоединить тросик спидометра, который закреплен на КПП.

    Не стоит забывать о щитке картера сцепления, он прикручен четырьмя болтами (у некоторых их осталось только по два).

    Пока работы, проводимые из ямы, можно считать законченными, переходим наверх. Приступаем к разборке рычага переключения передач коробки, делается это из салона. Снимаем декоративный чехол и резиновый уплотнитель.

    После этого «сдергивается» сам рычаг с кулисы. Для этого подденем капроновое кольцо каким-либо острым предметом.

    После снятия рычага на кулисе останутся резиновые уплотнители и капроновые фиксаторы, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект кулисы.

    После завершения «верхних» подготовительных работ, снова спускаемся в яму, нам предстоит осуществить основную часть работ – освободить коробку от основных креплений – это четыре болта, которые крепят «колокол» КПП к двигателю (первая точка крепления).

    Нижние болты откручиваются легко, их срываем накидным ключом. А вот верхние болты более «проблематичные». Для их откручивания лучше воспользоваться воротком с головкой ну или помучится обычным накидным, но его нужно заводить сверху.

    Важно! Перед снятием КПП кулису установим на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то на 3-ю. Иначе будет неудобно снимать КПП.

    Теперь освобождаем КПП от второй точки крепления, это задняя ее опора, так называемая «ласточка».

    Держатся они на гайках на 13, которые предварительно смазываем WD-40, так как они часто закисают, и их можно сорвать.

    После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки. Нужно это, чтобы убедиться в том, что мы отключили все провода и открутили болты и приводы.

    Совет! Если стоит защита двигателя, то между ней и поддоном картера желательно проложить деревянный брусок. Это поможет удержать двигатель в исходном положении, что упростит в будущем присоединение коробки к мотору.

    Теперь приступаем непосредственно к снятию коробки. Надежно взявшись руками за корпус КПП и чуть приопустив ее заднюю часть, чтобы вывести кулису, перемещаем коробку назад, снимая ее со шлицов.

    Не стоит забывать, что коробка, агрегат нелегкий, и лучше пригласить для снятия помощника. Установка происходит в обратном порядке. Совет! Перед установкой КПП почистите резьбовые соединения и смажьте шлицы вала, это облегчит установку и крепеж КПП.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Как снять коробку (КПП) ВАЗ-классика.

  • Как отремонтировать стойки своими руками видео: Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими руками – Ремонт стоек амортизаторов своими руками + ВИДЕО

    Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими руками

    С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

    Содержание статьи:

    Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

    Передние, а  также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

    • Гашение колебаний колес и кузова;
    • Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
    • Обеспечение плавности хода.

    Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

    В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

    Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

    Читайте также: Как определить процент износа шин (резины)

    Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

    В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

    За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

    Чем отличается стойка от амортизатора

    Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

    • Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

    • Стойка имеет усиленный корпус и шток;
    • Стойка отличается более высокой ценой;
    • Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
    • Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
    • Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

    Самые распространенные неисправности

    Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

    • Протечки жидкости;
    • Деформации и механические повреждения корпуса;
    • Повреждения штока или поршня;
    • Масло не соответствует или низкого качества.

    Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

    Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

    Статья по теме: Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

    Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

    Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

    Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

    Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете  ниже нормы или их вовсе не будет.

    Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

    Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

    Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

    Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

    Это интересно: Как заменить датчик АБС в гаражных условиях

    Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

    Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

    Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

    Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

    Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

    Как восстановить газ

    Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

    Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

    К сведению: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка

    Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

    Замена клапанов, штока, сальников

    Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

    Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

    С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

    По теме: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно

    Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

    Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру… Затем стойку нужно прокачать.

    Как прокачать амортизатор

    Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

    Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

    Как продлить срок службы стоек автомобиля

    Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

    Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

    Ремонт стоек амортизаторов своими руками + ВИДЕО

    Ремонт стоек амортизаторов

    Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.

    Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.

    Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.

    В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.

    Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.

    Основные неисправности стоек амортизаторов

    неисправности амортизаторов

    Основными неисправностями стоек амортизаторов являются:

    1. Свободное перемещение штока в цилиндре,
    2. Наличие стуков при сжатии или растяжении,
    3. Потеки масла.

    Обнаружить все эти неполадки довольно просто, даже не снимая амортизаторы с автомобиля.

    Для определения работоспособности амортизаторов необходимо несколько раз сильно нажать всей массой тела на крыло или бампер машины непосредственно над каждым амортизатором по очереди. Если после прекращения раскачивания авто происходят дальнейшие вертикальные колебания, то амортизатор неисправен. Обычно исправный узел прекращает раскачивание сразу после прекращения воздействия на него.

    Аналогичным образом обнаруживаются стуки в стойке амортизатора. Для этого следует опереться ладонью руки в верхней точке крепления стойки и резкими ритмичными нажатиями раскачать её вниз-вверх. Удары четко будут ощущаться при контакте.

    Чтобы обнаружить течи в амортизаторах, достаточно заглянуть между колесом и аркой автомобиля. Улучшить обзор поможет поворот колеса в одну из сторон. Еще удобнее для этих целей воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.

    Демонтаж амортизаторов

    Демонтаж амортизаторов

    Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

    Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

    Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

    • Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
    • Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
    • Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

    В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

    1. Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
    2. Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

    Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

    Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

    Ремонт амортизатора своими руками

    Ремонт амортизаторов своими руками

    Чтобы определить причину неисправности стойки амортизатора переднеприводного автомобиля, скорее всего её придется полностью разобрать. Подробно о разборке-сборке и ремонте амортизатора смотрите видео-урок в конце этой статьи.

    Незаменимым приспособлением для разборки амортизатора станут стяжки. Это приспособление для сжатия пружин представляет собой мощную шпильку, на одном конце которой нарезана левая резьба, а на другом – правая. В торце шпильки имеется шестигранник под ключ. На концы шпильки накручиваются захваты (соответственно с левой и правой резьбой), которые будут надежно цепляться за витки пружины амортизатора при её сжатии.

    1. Для сжатия пружины требуется два таких стяжных приспособления. Они устанавливаются на противоположные стороны пружины. Стягивание производится попеременным вращением шпилек.
    2. Когда пружина будет сжата настолько, что станет свободно «ходить» в стойке, можно будет открутить верхнюю гайку, снять опорный подшипник с резиновым отбойником, и аккуратно достать пружину.

    После внимательного осмотра может оказаться, что причина стука кроется в изношенном резиновом отбойнике. А тугое вращение со скрипом наблюдается при выходе из строя опорного подшипника.

    1. Разборный амортизатор выкручивается из корпуса при помощи специального ключа. Некоторые автомобилисты успешно справляются с этой работой при помощи молотка и подходящего стального прутка.
    2. После замены дефектных деталей следует выполнить сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности.
    3. Когда верхняя гайка будет надежно закручена, пружину нужно медленно разжать до рабочего состояния. Важно, чтобы первые витки попали в свои гнезда, которые предотвращают её смещение.

    После этого останется установить стойку амортизатора на место, прикрутить колесо и опустить машину.

    Ремонт стоек амортизаторов должен производиться без спешки с соблюдением правил техники безопасности. Особенно осторожно и внимательно необходимо сжимать и разжимать пружины. Тогда ремонт пройдет без повреждений автомобиля и человеческих травм. А машина после ремонта стоек амортизаторов будет ехать мягко и тихо.

    Видео-урок по ремонту стойки амортизатора ВАЗ 2110

    Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?

    Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

    Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

    Типичные неисправности этого узла известны всем:

    • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
    • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
    • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
    • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

    При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

    Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

    Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

    На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

    Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

    Стойка амортизатора и стопорное кольцоСтойка амортизатора и стопорное кольцо

    Так выглядит ремонтопригодная стойка

    Необходимые инструменты

    • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
    • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.Штуцер для нагнетания воздухаШтуцер для нагнетания воздуха

      Пример штуцера-нагнетателя

    • Съёмник стопорных колец.
    • Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
    • Верстак и мощные тиски.

    Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

    Восстановление давления газа в стойке

    1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.Крепление амортизатора в тискахКрепление амортизатора в тисках

      Для удобства работа проводится в тисках

    2. Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки.Накачка давления газа в стойкеНакачка давления газа в стойке

      Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

    3. После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

    Процесс можно посмотреть на видео.

    Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

    Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

    Прокачка амортизатора

    1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.Проверка стойки амортизатораПроверка стойки амортизатора

      Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

    2. Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально.Закачка масла в стойкуЗакачка масла в стойку

      Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

    3. Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.

    Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

    Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

    Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

    1. Итак, разбираем амортизатор.Разборка амортизатора автомобиляРазборка амортизатора автомобиля

      Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

    2. Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру).Детали амортизатора после восстановленияДетали амортизатора после восстановления

      Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

    3. Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.

      Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

    4. Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.Сборка амортизатора после восстановленияСборка амортизатора после восстановления

      Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

    5. Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет.Дефектовка элементов амортизационной стойкиДефектовка элементов амортизационной стойки

      Все детали должны быть тщательно отдефектованы

    6. После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку.Смазка консистентным составом стойки амторизатораСмазка консистентным составом стойки амторизатора

      Сальник рекомендуется к замене

    7. После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы.Закачка масла в отреставрированную стойку амортизатораЗакачка масла в отреставрированную стойку амортизатора

      После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

    8. После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.

    Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

    При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

    Ремонт стоек амортизаторов своими руками

    Hyundai Elantra 2002, 142 л. с. — самостоятельный ремонт

    Комментарии 27

    Привет! Знаю что многое уже под забылось, большая просьба, не сочти за труд, может сможешь узнать у того мастера, который ставил тебе сальник на 45… что за сальник, откуда он подходит… ну очень нужно…

    Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?

    Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

    Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

    Типичные неисправности этого узла известны всем:

    • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
    • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
    • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
    • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

    При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

    Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

    Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

    На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

    Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

    Так выглядит ремонтопригодная стойка

    Необходимые инструменты

    • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
    • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

    Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

    Восстановление давления газа в стойке

    1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

    Для удобства работа проводится в тисках

    Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

    Процесс можно посмотреть на видео.

    Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

    Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

    Прокачка амортизатора

    1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

    Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

    Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

    Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

    Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

    Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

      Итак, разбираем амортизатор.

    Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

    Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

    Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

    Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.

    Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

    Все детали должны быть тщательно отдефектованы

    Сальник рекомендуется к замене

    После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

    Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

    При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

    Ремонт стоек амортизаторов своими руками

    Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

    Ремонт стоек амортизаторов своими руками

    Условия для самостоятельного ремонта

    Передняя стойка амортизатора имеет конструкцию гидравлического амортизатора, обладающего двусторонним действием. Задняя же стойка бывает изготовлена, в основном, в виде обычной двухтрубной конструкции.

    Такое различие в конструкции стоек объясняется тем, что передние стойки влияют определенным образом на управляемость автомобиля, и следовательно, на безопасность движения. Отсюда просто сделать вывод – если стойки амортизатора в полном порядке, то движение автомобиля будет комфортным и безопасным.

    Мы, заботливые и предусмотрительные автовладельцы, проводим диагностику амортизаторов регулярно, и нам очень легко обнаружить их неисправность по характерным подтёкам масла в районе подвески, а иногда мы слышим стук от амортизаторов во время движения. И тогда мы решаем, что стойки амортизаторов нуждаются в ремонте, либо их нужно поменять на новые. Кто-то для этого едет в автосервис, а кто-то ремонтирует стойки амортизаторов своими руками (см. видео «Ремонт стоек амортизаторов своими руками» ниже) .

    Как отремонтировать стойки амортизаторов самостоятельно?

    В принципе, особого труда это не составит, тем более, если стойка имеет разборную конструкцию. Если стойка не разборная, то лучше и не пытаться что-то делать самостоятельно – все равно, без специального оборудования не обойтись. Автосервисы, конечно, берутся ремонтировать не разборные стойки, но, при этом, в процессе ремонта, в конструкцию стойки неизбежно вносятся изменения. Но каковы гарантии подобного ремонта? Поэтому нужно заранее оценить целесообразность ремонта не разборных стоек – а насколько вообще это выгодно и безопасно?

    Амортизаторами с разборными стойками оснащены только автомобили с задним приводом, так называемая, классика. Стойки амортизаторов у остальных автомобилей имеют не разборную конструкцию.

    – Ремонтируют или меняют амортизаторы только парно.

    – Для ремонта требуются:
    1) стоечный ключ – для машин с задним приводом,
    2) пружины и стяжки – для автомобилей с передним приводом.

    – Для ремонта нужно установить под автомобиль «козлы».

    – Демонтировать стойку с заднеприводного автомобиля просто, а вот, чтобы снять ее с переднеприводного автомобиля, нужно сжать пружину с обоих сторон стяжками, одинаково сильно. Сжатая пружина устанавливается на новую стойку после визуального контроля.

    – Теперь работаем со стойкой: снимаем её с амортизатора, сливаем масло, вытаскиваем и выбрасываем старую начинку и ставим на ее место новый патрон, теперь заново собираем место стойки – устанавливаем пружину, потом опорный подшипник, и, наконец, ставим стойку на автомобиль.

    – После самостоятельного ремонта стоек амортизаторов нужно обязательно отрегулировать сход-развал.

    – Задняя стойка амортизатора ремонтируется по такой же схеме, и только в паре.

    Как видите, ремонт стойки амортизатора своими руками не представляет особой сложности.

    Видео: Ремонт стоек амортизаторов своими руками

    Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

    Советы по эксплуатации амортизаторов

    1. Не испытывайте амортизаторы на прочность, избегайте лихих скоростей по плохим дорогам.

    2. Не делайте подъем подвески с помощью установки проставок под стойки: шток амортизатора будет вынужден функционировать в зоне перемещения и очень быстро придет в негодность.

    3. В холодное время года амортизаторы так же, как и резина, нуждаются в разогреве. Это значит, что, когда вы утром садитесь в свой автомобиль, начинайте ехать, примерно в течение 5 минут на небольшой скорости – это нужно, чтобы масло, которое за ночь загустело, разогрелось и не повредило тарельчатые клапаны.
    Как проверить амортизаторы?
    Какие амортизаторы лучше поставить на автомобиль?

    Как отремонтировать амортизаторы автомобиля

    Статья о том, как отремонтировать автомобильные амортизаторы — виды поломок, методы устранения проблем. В конце статьи — видео про ремонт амортизатора своими руками.

    Содержание статьи:

    • Устройство амортизатора
    • Сроки эксплуатации
    • Типичные поломки
    • Диагностика
    • Видео про ремонт амортизатора своими руками

    Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, выполняющее погашение колебаний или же различных ударов, переходящих с дорожного полотна на кузов. Подобные колебания разнообразных систем подавляются поршнями, работающими в вязких средах. Благодаря таким средам амплитуда колебаний уменьшается.

    Современные автомобилисты часто сталкиваются с полным выходом из строя или же поломкой системы подвески, основными деталями которой считаются амортизаторы. Поэтому требуется срочный ремонт, который избавит автовладельца от дальнейших осложнений. Начинать такой ремонт следует с детальной диагностики.

    Амортизаторы бывают задними и передними. Чтобы выполнить ремонт таких важнейших деталей, необходимо подробное знание самой конструкции.

    Устройство амортизатора

    Современный амортизатор является сложным устройством, состоящим из разных деталей. Заменяются амортизаторы исключительно попарно. В случае повреждения или поломки одной стойки автовладельцу придется менять обе. В процессе восстановления или при ремонте амортизатора нужно воспользоваться руководством по эксплуатации ТС. Обнаруженная неисправность требует тщательного изучения и принятия соответствующих решений.

    К процессу ремонта амортизатора надо подготовиться соответствующим образом. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

    • автомобильный набор;
    • стяжки;
    • опорные козлы;
    • стоечный ключ;
    • новый патрон.

    После подготовки перечисленных приспособлений можно начинать непосредственно ремонтные работы.

    Действующие нормы безопасности требуют установки автомобиля на заранее подготовленные козлы. При этом необходимо их правильно выставить. Отвинчиваются крепежные болты рычага и гайку штока, затем убираются крепления и вынимается амортизатор. В случае правильного откручивания креплений снятие амортизатора выполняется довольно легко, однако нельзя забывать снимать внутреннюю резьбу.

    Завершив демонтаж амортизатора, можно вынимать из него внутренние части. Сначала снимается старый патрон, на место которого устанавливается новый и закручивается гайкой. Заменив патрон, можно вернуть амортизатор на место с использованием описанных действий.

    После завершения ремонта автомобиль следует отправить в центр техобслуживания для выполнения регулировки системы развала-схождения. Эксперты также советуют при ремонте или же восстановлении амортизаторов выполнить диагностику и проверить основные элементы автомобильной подвески, в том числе рулевую тягу, тормозные шланги, рейки, блоки.

    Сроки эксплуатации

    Так же, как и у любого изделия или детали, у амортизаторов имеются свои эксплуатационные сроки и сроки замены. Восстановление или ремонт устройства следует провести сразу же после обнаружения поломки и неисправности. Что же касается их полной замены, она выполняется каждые три года.

    Для увеличения эксплуатационного срока рекомендовано выполнение следующих простых правил:

    • отказаться от использования доставок для подъема подвески, которые могут повредить амортизаторный шток;
    • избегать больших скоростей при передвижении на поврежденных дорогах;
    • зимой предварительно разогревать масло, которое находится в амортизаторах.

    Если вы решили поднять кузов автомобиля, нужно позаботиться об установке амортизаторов соответствующих размеров. Неуклюжее управление может вызвать быстрый износ не только амортизаторов, но и всей подвески. А зимой для начала движения необходимо использовать небольшую скорость и низкие передачи.

    При соблюдении всех перечисленных правил эксплуатации, своевременной диагностики, а также ремонта или восстановления амортизаторов возможно существенное увеличение срока службы всего транспортного средства. Выполняются ремонтные работы в соответствии с характером обнаруженной неисправности. Не стоит забывать и об инновационных неразборных образцах амортизаторов, которые ремонту не подлежат.

    Типичные поломки

    С типичными неисправностями данного узла знаком каждый автолюбитель со стажем. Если протекает масло, это свидетельствует о разгерметизации сальника штока, что может вызвать полную потерю работоспособности детали.

    Также следует насторожиться, если при отбое или же сжатии происходит люфт. Последствия будут такими же, как и со сломанными клапанами. Устройство уже не сможет выполнять свои непосредственные функции, а машина во время езды будет издавать стуки, грохот и иные неприятные звуки. Ездить в таком автомобиле не только некомфортно, но и довольно опасно.

    Из внешних повреждений можно выделить трещины в проушинах или же вмятины на корпусах. Такие мелкие проблемы могут привести к более серьезным поломкам и даже повлиять на ходовую. Найдя любой признак подобной поломки, стойка снимается и освобождается от пружины.

    Лучшим способом обнаружения неполадок амортизаторов является проверка устойчивости самого автомобиля как на больших, также и на малых скоростях. Владелец должен обратить внимание на то, как его «железный конь» реагирует на кочки или же ямы и насколько быстро восстанавливает равновесия при попадании на такие неровности.

    В случае обнаружения даже малейших отклонений необходимо просмотреть амортизаторы детально. Анализируя состояние защиты, следует осмотреть пыльники. Для подобных целей используются эстакады или же специальные ямы, позволяющие осмотреть как передние, так и задние амортизаторы снизу.

    Если пыльники порваны или даже немного испорчены, лучше установить новую защиту. Именно пыльники отвечают за защиту амортизаторов от малых частиц грязи в отверстия, что со временем приводит к разного рода поломкам или же повреждениям. Если амортизатор лишен такой защиты, его эксплуатационный срок существенно сокращается.

    Диагностика амортизатора

    Принимая во внимание основную функцию амортизаторов — уменьшение качения машины на неровных дорожных полотнах, определить неисправность можно достаточно легко. Основным признаком выхода из строя данного устройства является увеличение колебаний и появление лишних шумов, которые раньше не чувствовались.

    Если колеса машины попадут в яму, то вы сможете услышать звук пробивания, который также считается дополнительным признаком поломки. Так вы сможете узнать о необходимости скорой замены или ремонта амортизаторов. Однако потребуется более детальное изучение проблемы.

    Сначала необходим визуальный осмотр детали и ее тщательное изучение. При обнаружении маслянистого подтека следует непременно выполнить ремонт и вернуть амортизатор в рабочее состояние. Необходимо учесть, что процесс диагностирования данного устройства на стенде — задача достаточно сложная, поэтому многие стараются сразу приобретать новые амортизаторы или ремонтировать стойки с использованием ремкомплекта самостоятельно.

    Амортизатор принято считать расходным элементом, который по истечению трехлетнего срока необходимо менять. Скверное состояние российских автодорог сокращает это время в разы — подвеска выходит из строя гораздо раньше срока, определенного производителем. Однако отчаиваться заранее не следует, так же как и выбрасывать сломанную деталь. Если не получится отремонтировать амортизатор, его всегда можно заменить.

    Прежде чем выбрать способ, необходимо учесть несколько факторов, в том числе и стоимость новой детали — если она обойдется автовладельцу во столько же, сколько и починка, не стоит пачкать руки. Кроме того, ремонт требует определенных навыков. Не стоит также забывать, что восстановленный амортизатор долго не прослужит.

    Вообще, амортизатор — это многофункциональная деталь, которая ответственна не только за гашение колебаний кузова, но и за торможения. Она обеспечивает устойчивость автомобиля. Поэтому хорошо поняв суть работы такого устройства, водитель сумеет вовремя разобраться в проблеме и принять правильные решения по ее устранению. Даже после прохождения ТО амортизаторы внезапно могут заскрипеть или протечь, поэтому следить за ними необходимо постоянно.

    Большинство современных автомобилей снабжается так называемыми неразборными амортизаторами. Это означает, что они не подлежат ремонту. В отличии от разборных аналогов, они имеют пятилетний гарантийный эксплуатационный срок. А на качественных автомагистралях они прослужат и больше.

    Существуют и амортизаторы с подкачкой. У таких моделей изменен газовый подпор, который выполняет перестройку эксплуатационных характеристик, если авто подвержено большим нагрузкам. Работают они идеально вплоть до поломки, выполняя дополнительную опцию, описанную выше. Если такой амортизатор выйдет из строя, починить его будет достаточно сложно.

    Дело в том, что модели с подкачкой при ремонте перекрывают трубки гидрожидкости, которые отвечают за исправность всей детали. Выполнить такой ремонт без вмешательства специалистов и спецоборудования практически невозможно. А приобретение новой детали обойдется в несколько сотен долларов.

    Эксперты рекомендуют пользоваться при ремонте только оригинальными комплектующими и не доверять дешевым подделкам — ведь от этого устройства зависит слаженность работы системы и узлов машины. Нельзя забывать, что страховщики при возникновении соответствующего случая вмешиваются в каждую процедуру проверки, изучая все детали, чтобы найти причину и, по возможности, отказать в выплате.

    Видео про ремонт амортизатора своими руками:

    Ремонт амортизаторов своими руками

    Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.

    Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.

    Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.

    В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.

    Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.

    Основные неисправности стоек амортизаторов

    Основными неисправностями стоек амортизаторов являются:

    1. Свободное перемещение штока в цилиндре,
    2. Наличие стуков при сжатии или растяжении,
    3. Потеки масла.

    Обнаружить все эти неполадки довольно просто, даже не снимая амортизаторы с автомобиля.

    Для определения работоспособности амортизаторов необходимо несколько раз сильно нажать всей массой тела на крыло или бампер машины непосредственно над каждым амортизатором по очереди. Если после прекращения раскачивания авто происходят дальнейшие вертикальные колебания, то амортизатор неисправен. Обычно исправный узел прекращает раскачивание сразу после прекращения воздействия на него.

    Аналогичным образом обнаруживаются стуки в стойке амортизатора. Для этого следует опереться ладонью руки в верхней точке крепления стойки и резкими ритмичными нажатиями раскачать её вниз-вверх. Удары четко будут ощущаться при контакте.

    Чтобы обнаружить течи в амортизаторах, достаточно заглянуть между колесом и аркой автомобиля. Улучшить обзор поможет поворот колеса в одну из сторон. Еще удобнее для этих целей воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.

    Подробнее о методах проверки исправности автомобильных амортизаторов читайте в нашей статье, как проверить амортизаторы на машине.

    Демонтаж амортизаторов

    Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

    Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

    • Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
    • Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
    • Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

    В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

    1. Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
    2. Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

    Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

    Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

    Ремонт амортизатора своими руками

    Чтобы определить причину неисправности стойки амортизатора переднеприводного автомобиля, скорее всего её придется полностью разобрать. Подробно о разборке-сборке и ремонте амортизатора смотрите видео-урок в конце этой статьи.

    Незаменимым приспособлением для разборки амортизатора станут стяжки. Это приспособление для сжатия пружин представляет собой мощную шпильку, на одном конце которой нарезана левая резьба, а на другом – правая. В торце шпильки имеется шестигранник под ключ. На концы шпильки накручиваются захваты (соответственно с левой и правой резьбой), которые будут надежно цепляться за витки пружины амортизатора при её сжатии.

    1. Для сжатия пружины требуется два таких стяжных приспособления. Они устанавливаются на противоположные стороны пружины. Стягивание производится попеременным вращением шпилек.
    2. Когда пружина будет сжата настолько, что станет свободно «ходить» в стойке, можно будет открутить верхнюю гайку, снять опорный подшипник с резиновым отбойником, и аккуратно достать пружину.

    После внимательного осмотра может оказаться, что причина стука кроется в изношенном резиновом отбойнике. А тугое вращение со скрипом наблюдается при выходе из строя опорного подшипника.

    1. Разборный амортизатор выкручивается из корпуса при помощи специального ключа. Некоторые автомобилисты успешно справляются с этой работой при помощи молотка и подходящего стального прутка.
    2. После замены дефектных деталей следует выполнить сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности.
    3. Когда верхняя гайка будет надежно закручена, пружину нужно медленно разжать до рабочего состояния. Важно, чтобы первые витки попали в свои гнезда, которые предотвращают её смещение.

    После этого останется установить стойку амортизатора на место, прикрутить колесо и опустить машину.

    Ремонт стоек амортизаторов должен производиться без спешки с соблюдением правил техники безопасности. Особенно осторожно и внимательно необходимо сжимать и разжимать пружины. Тогда ремонт пройдет без повреждений автомобиля и человеческих травм. А машина после ремонта стоек амортизаторов будет ехать мягко и тихо.

    Видео-урок по ремонту стойки амортизатора ВАЗ 2110

    «

    Отличная статья 0

    Ремонт стоек амортизаторов авто своими руками: все методы ремонта

    Амортизационная система — очень важный узел в устройстве автомобиля. На подвеску приходятся самые значительные нагрузки при эксплуатации авто. Ямы и кочки на дорогах, езда по пересеченной местности — все это негативно сказывается на состоянии амортизаторов автомобиля и приводит к их раннему износу. Расскажем подробно, как сделать ремонт амортизационных стоек своими руками.

    ремонт стоек автомобиляремонт стоек автомобиля

    Что такое амортизатор и зачем он нужен

    Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам деталь автомобиля. Ведь, как известно — в нашей стране две беды, и одна из них — плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.

    Главная задача в его работе — удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.

    Из Википедии: амортизатор — это устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также кузова автомобиля, превращая механическую энергию движения (колебаний) в тепловую.

    Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки — чаще классические двухтрубные, а передние — гидравлические двухсторонние.

    Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины — передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.

    стойки амортизаторовстойки амортизаторов

    Виды амортизаторов

    Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.

    По наполнителю они подразделяются на:

    • Газовые — заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
    • Масляные — наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
    • Газомасляные — заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.

    По типу конструкции амортизаторы бывают:

    • однотрубные — имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
    • двухтрубные — состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.

    Чем отличается стойка от амортизатора

    Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.

    Основные поломки амортизаторных стоек

    Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

    • Разгерметизация амортизатора.
    • Поврежденный шток
    • Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
    • Износ сайлентблока.
    • Разрыв резьбового соединения.
    • Наличие воздуха в цилиндре
    • Надрыв проушины

    Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

    Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

    Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.

    стойка амортизаторастойка амортизатора

    Подготовка к ремонту амортизаторов

    Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно — тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.

    Полезные советы для легкого демонтажа стоек:

    • Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
    • Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
    • Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
    • Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
    • Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
    • Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.

    Этапы ремонта амортизаторных стоек

    Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

    Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

    1. Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
    2. Заменить отдельные части стойки.

    Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго — приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

    Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло — главное, чтобы оно было чистым.

    Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

    прокачка амортизаторапрокачка амортизатора

    Прокачиваем масляный амортизатор

    Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

    • Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
    • Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
    • Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
    • Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.

    Прокачиваем газовый амортизатор

    • Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
    • Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
    • Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.

    Как продлить срок службы амортизаторов

    Чтобы продлить срок эксплуатации стоек, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища авто.

    При езде в холодное время года старайтесь некоторое время после старта (примерно 5-10 минут) не совершать резких действий. Быстрый разгон и резкое торможение при не разогретом масле в амортизаторе намного уменьшит срок службы амортизаторных стоек.

    Правильная эксплуатация, как и своевременный осмотр автомобиля будет гарантией того, что стойки авто прослужат очень долго.

    Как отремонтировать стойки своими руками видео

    Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.

    Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.

    Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.

    В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.

    Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.

    Основные неисправности стоек амортизаторов

    Основными неисправностями стоек амортизаторов являются:

    1. Свободное перемещение штока в цилиндре,
    2. Наличие стуков при сжатии или растяжении,
    3. Потеки масла.

    Обнаружить все эти неполадки довольно просто, даже не снимая амортизаторы с автомобиля.

    Для определения работоспособности амортизаторов необходимо несколько раз сильно нажать всей массой тела на крыло или бампер машины непосредственно над каждым амортизатором по очереди. Если после прекращения раскачивания авто происходят дальнейшие вертикальные колебания, то амортизатор неисправен. Обычно исправный узел прекращает раскачивание сразу после прекращения воздействия на него.

    Аналогичным образом обнаруживаются стуки в стойке амортизатора. Для этого следует опереться ладонью руки в верхней точке крепления стойки и резкими ритмичными нажатиями раскачать её вниз-вверх. Удары четко будут ощущаться при контакте.

    Чтобы обнаружить течи в амортизаторах, достаточно заглянуть между колесом и аркой автомобиля. Улучшить обзор поможет поворот колеса в одну из сторон. Еще удобнее для этих целей воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.

    Подробнее о методах проверки исправности автомобильных амортизаторов читайте в нашей статье, как проверить амортизаторы на машине.

    Демонтаж амортизаторов

    Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

    Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

    Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

    • Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
    • Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
    • Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

    В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

    1. Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
    2. Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

    Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

    Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

    Ремонт амортизатора своими руками

    Чтобы определить причину неисправности стойки амортизатора переднеприводного автомобиля, скорее всего её придется полностью разобрать. Подробно о разборке-сборке и ремонте амортизатора смотрите видео-урок в конце этой статьи.

    Незаменимым приспособлением для разборки амортизатора станут стяжки. Это приспособление для сжатия пружин представляет собой мощную шпильку, на одном конце которой нарезана левая резьба, а на другом – правая. В торце шпильки имеется шестигранник под ключ. На концы шпильки накручиваются захваты (соответственно с левой и правой резьбой), которые будут надежно цепляться за витки пружины амортизатора при её сжатии.

    1. Для сжатия пружины требуется два таких стяжных приспособления. Они устанавливаются на противоположные стороны пружины. Стягивание производится попеременным вращением шпилек.
    2. Когда пружина будет сжата настолько, что станет свободно «ходить» в стойке, можно будет открутить верхнюю гайку, снять опорный подшипник с резиновым отбойником, и аккуратно достать пружину.

    После внимательного осмотра может оказаться, что причина стука кроется в изношенном резиновом отбойнике. А тугое вращение со скрипом наблюдается при выходе из строя опорного подшипника.

    1. Разборный амортизатор выкручивается из корпуса при помощи специального ключа. Некоторые автомобилисты успешно справляются с этой работой при помощи молотка и подходящего стального прутка.
    2. После замены дефектных деталей следует выполнить сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности.
    3. Когда верхняя гайка будет надежно закручена, пружину нужно медленно разжать до рабочего состояния. Важно, чтобы первые витки попали в свои гнезда, которые предотвращают её смещение.

    После этого останется установить стойку амортизатора на место, прикрутить колесо и опустить машину.

    Ремонт стоек амортизаторов должен производиться без спешки с соблюдением правил техники безопасности. Особенно осторожно и внимательно необходимо сжимать и разжимать пружины. Тогда ремонт пройдет без повреждений автомобиля и человеческих травм. А машина после ремонта стоек амортизаторов будет ехать мягко и тихо.

    Видео-урок по ремонту стойки амортизатора ВАЗ 2110

    Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

    Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

    Типичные неисправности этого узла известны всем:

    • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
    • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
    • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
    • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

    При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

    Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

    Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

    На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

    Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

    Так выглядит ремонтопригодная стойка

    Необходимые инструменты

    • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
    • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

    Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

    Восстановление давления газа в стойке

    1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

    Для удобства работа проводится в тисках

    Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

    Процесс можно посмотреть на видео.

    Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

    Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

    Прокачка амортизатора

    1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

    Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

    Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

    Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

    Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

    Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

    1. Итак, разбираем амортизатор.

    Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

    Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

    Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

    Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

    Все детали должны быть тщательно отдефектованы

    Сальник рекомендуется к замене

    После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

    Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

    При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

    Статья о том, как отремонтировать автомобильные амортизаторы — виды поломок, методы устранения проблем. В конце статьи — видео про ремонт амортизатора своими руками.

    Содержание статьи:

    • Устройство амортизатора
    • Сроки эксплуатации
    • Типичные поломки
    • Диагностика
    • Видео про ремонт амортизатора своими руками

    Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, выполняющее погашение колебаний или же различных ударов, переходящих с дорожного полотна на кузов. Подобные колебания разнообразных систем подавляются поршнями, работающими в вязких средах. Благодаря таким средам амплитуда колебаний уменьшается.

    Современные автомобилисты часто сталкиваются с полным выходом из строя или же поломкой системы подвески, основными деталями которой считаются амортизаторы. Поэтому требуется срочный ремонт, который избавит автовладельца от дальнейших осложнений. Начинать такой ремонт следует с детальной диагностики.

    Амортизаторы бывают задними и передними. Чтобы выполнить ремонт таких важнейших деталей, необходимо подробное знание самой конструкции.

    Устройство амортизатора

    Современный амортизатор является сложным устройством, состоящим из разных деталей. Заменяются амортизаторы исключительно попарно. В случае повреждения или поломки одной стойки автовладельцу придется менять обе. В процессе восстановления или при ремонте амортизатора нужно воспользоваться руководством по эксплуатации ТС. Обнаруженная неисправность требует тщательного изучения и принятия соответствующих решений.

    К процессу ремонта амортизатора надо подготовиться соответствующим образом. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

    • автомобильный набор;
    • стяжки;
    • опорные козлы;
    • стоечный ключ;
    • новый патрон.

    После подготовки перечисленных приспособлений можно начинать непосредственно ремонтные работы.

    Действующие нормы безопасности требуют установки автомобиля на заранее подготовленные козлы. При этом необходимо их правильно выставить. Отвинчиваются крепежные болты рычага и гайку штока, затем убираются крепления и вынимается амортизатор. В случае правильного откручивания креплений снятие амортизатора выполняется довольно легко, однако нельзя забывать снимать внутреннюю резьбу.

    Завершив демонтаж амортизатора, можно вынимать из него внутренние части. Сначала снимается старый патрон, на место которого устанавливается новый и закручивается гайкой. Заменив патрон, можно вернуть амортизатор на место с использованием описанных действий.

    После завершения ремонта автомобиль следует отправить в центр техобслуживания для выполнения регулировки системы развала-схождения. Эксперты также советуют при ремонте или же восстановлении амортизаторов выполнить диагностику и проверить основные элементы автомобильной подвески, в том числе рулевую тягу, тормозные шланги, рейки, блоки.

    Сроки эксплуатации

    Так же, как и у любого изделия или детали, у амортизаторов имеются свои эксплуатационные сроки и сроки замены. Восстановление или ремонт устройства следует провести сразу же после обнаружения поломки и неисправности. Что же касается их полной замены, она выполняется каждые три года.

    Для увеличения эксплуатационного срока рекомендовано выполнение следующих простых правил:

    • отказаться от использования доставок для подъема подвески, которые могут повредить амортизаторный шток;
    • избегать больших скоростей при передвижении на поврежденных дорогах;
    • зимой предварительно разогревать масло, которое находится в амортизаторах.

    Если вы решили поднять кузов автомобиля, нужно позаботиться об установке амортизаторов соответствующих размеров. Неуклюжее управление может вызвать быстрый износ не только амортизаторов, но и всей подвески. А зимой для начала движения необходимо использовать небольшую скорость и низкие передачи.

    При соблюдении всех перечисленных правил эксплуатации, своевременной диагностики, а также ремонта или восстановления амортизаторов возможно существенное увеличение срока службы всего транспортного средства. Выполняются ремонтные работы в соответствии с характером обнаруженной неисправности. Не стоит забывать и об инновационных неразборных образцах амортизаторов, которые ремонту не подлежат.

    Типичные поломки

    С типичными неисправностями данного узла знаком каждый автолюбитель со стажем. Если протекает масло, это свидетельствует о разгерметизации сальника штока, что может вызвать полную потерю работоспособности детали.

    Также следует насторожиться, если при отбое или же сжатии происходит люфт. Последствия будут такими же, как и со сломанными клапанами. Устройство уже не сможет выполнять свои непосредственные функции, а машина во время езды будет издавать стуки, грохот и иные неприятные звуки. Ездить в таком автомобиле не только некомфортно, но и довольно опасно.

    Из внешних повреждений можно выделить трещины в проушинах или же вмятины на корпусах. Такие мелкие проблемы могут привести к более серьезным поломкам и даже повлиять на ходовую. Найдя любой признак подобной поломки, стойка снимается и освобождается от пружины.

    Лучшим способом обнаружения неполадок амортизаторов является проверка устойчивости самого автомобиля как на больших, также и на малых скоростях. Владелец должен обратить внимание на то, как его «железный конь» реагирует на кочки или же ямы и насколько быстро восстанавливает равновесия при попадании на такие неровности.

    В случае обнаружения даже малейших отклонений необходимо просмотреть амортизаторы детально. Анализируя состояние защиты, следует осмотреть пыльники. Для подобных целей используются эстакады или же специальные ямы, позволяющие осмотреть как передние, так и задние амортизаторы снизу.

    Если пыльники порваны или даже немного испорчены, лучше установить новую защиту. Именно пыльники отвечают за защиту амортизаторов от малых частиц грязи в отверстия, что со временем приводит к разного рода поломкам или же повреждениям. Если амортизатор лишен такой защиты, его эксплуатационный срок существенно сокращается.

    Диагностика амортизатора

    Принимая во внимание основную функцию амортизаторов — уменьшение качения машины на неровных дорожных полотнах, определить неисправность можно достаточно легко. Основным признаком выхода из строя данного устройства является увеличение колебаний и появление лишних шумов, которые раньше не чувствовались.

    Если колеса машины попадут в яму, то вы сможете услышать звук пробивания, который также считается дополнительным признаком поломки. Так вы сможете узнать о необходимости скорой замены или ремонта амортизаторов. Однако потребуется более детальное изучение проблемы.

    Сначала необходим визуальный осмотр детали и ее тщательное изучение. При обнаружении маслянистого подтека следует непременно выполнить ремонт и вернуть амортизатор в рабочее состояние. Необходимо учесть, что процесс диагностирования данного устройства на стенде — задача достаточно сложная, поэтому многие стараются сразу приобретать новые амортизаторы или ремонтировать стойки с использованием ремкомплекта самостоятельно.

    Амортизатор принято считать расходным элементом, который по истечению трехлетнего срока необходимо менять. Скверное состояние российских автодорог сокращает это время в разы — подвеска выходит из строя гораздо раньше срока, определенного производителем. Однако отчаиваться заранее не следует, так же как и выбрасывать сломанную деталь. Если не получится отремонтировать амортизатор, его всегда можно заменить.

    Прежде чем выбрать способ, необходимо учесть несколько факторов, в том числе и стоимость новой детали — если она обойдется автовладельцу во столько же, сколько и починка, не стоит пачкать руки. Кроме того, ремонт требует определенных навыков. Не стоит также забывать, что восстановленный амортизатор долго не прослужит.

    Вообще, амортизатор — это многофункциональная деталь, которая ответственна не только за гашение колебаний кузова, но и за торможения. Она обеспечивает устойчивость автомобиля. Поэтому хорошо поняв суть работы такого устройства, водитель сумеет вовремя разобраться в проблеме и принять правильные решения по ее устранению. Даже после прохождения ТО амортизаторы внезапно могут заскрипеть или протечь, поэтому следить за ними необходимо постоянно.

    Большинство современных автомобилей снабжается так называемыми неразборными амортизаторами. Это означает, что они не подлежат ремонту. В отличии от разборных аналогов, они имеют пятилетний гарантийный эксплуатационный срок. А на качественных автомагистралях они прослужат и больше.

    Существуют и амортизаторы с подкачкой. У таких моделей изменен газовый подпор, который выполняет перестройку эксплуатационных характеристик, если авто подвержено большим нагрузкам. Работают они идеально вплоть до поломки, выполняя дополнительную опцию, описанную выше. Если такой амортизатор выйдет из строя, починить его будет достаточно сложно.

    Дело в том, что модели с подкачкой при ремонте перекрывают трубки гидрожидкости, которые отвечают за исправность всей детали. Выполнить такой ремонт без вмешательства специалистов и спецоборудования практически невозможно. А приобретение новой детали обойдется в несколько сотен долларов.

    Эксперты рекомендуют пользоваться при ремонте только оригинальными комплектующими и не доверять дешевым подделкам — ведь от этого устройства зависит слаженность работы системы и узлов машины. Нельзя забывать, что страховщики при возникновении соответствующего случая вмешиваются в каждую процедуру проверки, изучая все детали, чтобы найти причину и, по возможности, отказать в выплате.

    Видео про ремонт амортизатора своими руками:

    Ремонт стоек амортизаторов своими руками

    Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.

    Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.

    Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.

    В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.

    Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.

    Основные поломки амортизаторных стоек

    Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

    • Разгерметизация амортизатора.
    • Поврежденный шток
    • Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
    • Износ сайлентблока.
    • Разрыв резьбового соединения.
    • Наличие воздуха в цилиндре
    • Надрыв проушины

    Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

    Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

    Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.

  • Маленькая машина японская: Самые лучшие и популярные малолитражки в России – Топ 20 маленьких машин для девушек: марки, стоимость, фото

    Топ самых популярных японских микроавтобусов

    Минивэн – класс легкового автомобиля повышенной вместительности. Характерные особенности — кузов однообьемный, компоновка бескапотная или полутораобьемная, как правило, три ряда сидений. Такие машины на отечественном рынке достаточно востребованы. Это отличный вариант транспорта на котором можно ездить не только семьей, но и компанией друзей или просто работать. Показатели надежности, долговечности и комфорта на высоком уровне.

    Рейтинг 10 популярных японских минивенов

    Топ 10 японских минивэнов по соотношению цена/качество

    Особой популярностью пользуются минивэны японского производства. У них солидные внешние данные и хорошие эксплуатационные качества. Подойдут не только для использования семьей, но и работы. Какой лучше купить б/у минивэн, поговорим далее. Определим топ 10 лучших японских микроавтобусов.

    Рейтинг популярных японских минивенов

    № 10 — Toyota Alphard

    Toyota Alphard – 5-дверный полноразмерный микроавтобус премиум класса. Изначально был предназначен для продажи на внутреннем рынке. Позже стал доступен жителям других стран, в том числе России. Впервые представлен достаточно давно — более 15 лет назад. Стал духовным преемником MasterAce.

    Достоинства:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    1. Комфортабельный просторный салон;
    2. Великолепная динамика. До 100 км/час разгоняется за 8,2 секунды. Максимальная скорость – 200 км/час;
    3. Надежный;
    4. Качественная сборка;
    5. Эффективная шумоизоляция;
    6. Хорошая плавность хода.

    Недостатки:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    • Низкий клиренс – 160 мм. Не удачно расположен передний бампер;
    • Слабый мотор;
    • Жесткая подвеска;
    • Высокая стоимость.

    Транспортное средство представлено в трех поколениях. Последнее производится с 2018 года. Оснащено 3,4 литровым двигателем мощностью 300 л.с. Трансмиссия представлена восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний.

    Учитывая габариты машины, расходует топлива она не много. В городе 15 – 16,5 л, на трассе – 11 – 12 л на 100 км. Задний ряд сидений складывается. Благодаря чему увеличивается багажный отсек. Становится огромным, как у фургона.

    Рейтинг популярных японских минивенов

    № 9 — Nissan Elgrand

    Производится с 1997 года. Вначале был доступен только жителям Китая. Через три года автомобиль начал экспортироваться по всему миру. Сегодня выпуск модели ограничен, поэтому новую версию приобрести можно только в Японии.

    Мест в транспорте — 8. Комплектуется двумя типами двигателя – бензиновые и дизельные. Самый популярный первый объёмом 3,5 л, мощностью 240 л.с. Трансмиссия – пятиступенчатая автоматическая коробка передач. Объем топливного бака – 76 л.

    Главные преимущества премиального автомобиля:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    1. Салон: просторный, комфортный, трансформируется, отличная внутренняя отделка;
    2. Функциональные характеристики на высоком уровне;
    3. Две печки и кондиционера;
    4. Высокая посадка;
    5. Хорошая маневренность.

    Недостатки:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    • Кузов подвержен коррозии;
    • Чувствительность мотора к качеству дизельного топлива;
    • Мягкая подвеска;
    • Запчасти под заказ.

    Расход топлива на 100 км у минивэна Vip-класса зависит от мотора, которым оборудован автомобиль. Для 2,5 л движка по городу он составит 12 л, по трассе 10 л, для 3,2 л двигателя – 10 и 8 л, для 3,5 л – 12,5 и 9,5 л.

    Рейтинг популярных японских минивенов

    № 8 — Nissan Primastar(Renault Trafic)

    Неплохой восьмиместный минивэн от японского производителя Ниссан. Отличается от других расположением руля – с правой стороны. Первые модели сошли с конвейера в 2001 году. Завершено производство в 2010 г. Автомобиль модернизирован и отвечает требованиям современных водителей, поэтому продолжает быть популярным.

    Учитывая невысокую стоимость, комплектация машины весьма достойная. Внутри пять мест, большой багажный отсек. Недостаток – мультимедийная система. Уступает новым версиям. Оснащена двумя видами дизельного мотора и одним бензиновым. Мощность первых 90 и 115 л, второго – 118 л. Разгоняются они хорошо до 170 км/час. Трансмиссия представлена МКПП.

    Средний показатель потребления топлива по городу – 8 – 10 л, по трассе – 6 – 8 л. на 100 км.

    Рейтинг популярных японских минивенов

    № 7 — Mitsubishi Delica D5

    Особенность микроавтобуса в повышенной вместительности. Это отличная семейная машина с девятью посадочными местами. Вид ее необычный и интересный. Изначально была задумана, как грузовое авто. Позже был выпущен минивэн.

    Микроавтобус имеет ряд преимуществ:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    1. Надежные и долговечные силовые установки;
    2. Внутри много места;
    3. Прочный кузов;
    4. Отличная проходимость.

    Автомобиль рассчитан для езды по российских дорогах. Ему не страшно их низкое качество. Последняя версия модели значительно улучшена — опции современные. Технические характеристики на высоком уровне.

    Среди недостатков выделяют:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    • Слабая ходовая часть;
    • Дорогостоящий ремонт;
    • Низкая динамика;
    • Слабая печка.

    Расход топлива достаточно небольшой. В среднем составляет 10 литров на 100 км. Заправка по карману сильно не ударит.

    Рейтинг популярных японских минивенов

    № 6 — Nissan Serena

    Пятидверный микроавтобус давно известен на мировом рынке. Выпускается более 25 лет. За время своего существования значительно изменился – был усовершенствован. Последнее, пятое, поколение стало доступным в 2016 году. Первые модели были представлены в 1990 году. Отличались они от конкурентов комфортабельностью и богатым оснащением. Современная версия модели успешно сочетает высокую надежность и броский дизайн. Пользуется популярностью не только на Дальнем востоке, но и в других странах мира. Особенно востребован у российских автолюбителей.

    Комплектуется несколькими силовыми установками – бензиновая и две гибридные. Объем первого типа двигателя 2,0 литра, мощность 150 л.с. Совмещен он с вариатором CVT. Гибридные установки отличаются одна от другой. Первая сделана на основе 2,0 л движка. Данная система применяется только, как дополнительное ускорение на старте. Экономия топлива не предусмотрена. Расход горючего – 13 литров на 100 км.

    Вторая – более серьезная и современная. Используется электромотор мощностью 150 л.с. Расход топлива в смешанном цикле – 4,0 литра на сотню. Трансмиссия полноприводная и переднеприводная.

    Однообьемное транспортное средство привлекает водителей:

    • Хорошая динамика;
    • Просторный салон;
    • Высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров.

    Как и любого другого авто, у него есть свои недостатки:

    1. Плохая шумоизоляция;
    2. Слабая ходовка;
    3. Редкие и дорогостоящие лампы в фарах;
    4. Жесткая подвеска;
    5. Отсутствие часов и температуры.

    Четвертое поколение активно продается с 2010 года. Возможно два варианта расположения руля – с права или с лева.

    Популярен не только в стране-изготовителе, но и в других. Расположение руля не традиционное — с правой стороны. Поэтому уместен на дорогах с левосторонним движением.

    топ популярных японских минивенов

    № 5 — Toyota Esquire

    Используется не только, как семейный транспорт, но и для реализации бизнес-идей. Размеры его компактные, но, несмотря на это, вместительность на высоком уровне. Внутри чувствует себя комфортно 7 пассажиров.

    Оснащен четырехцилиндровым двигателем, объем которого два литра, мощность сто пятьдесят лошадиных сил. Не менее востребована гибридная версия. В ней установлен движок 1,8 л 97 л.с. и электрический агрегат 82 л.с. Доступна данная модель только жителям страны-изготовителя.

    Достоинства:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    • Низкий расход топлива;
    • Невысокий налог;
    • Надежность;
    • Маневренность;
    • Современная мультимедийная система;
    • Камера заднего вида;
    • Ремонтопригодность.

    Расход топлива на 100 км по городу – 7 литров, по трассе – 6,0. Руль расположен не совсем привычным для российского водителя — с права. У некоторых возникают сложности в его управлении. Для правостороннего движения это неудобно.

    топ популярных японских минивенов

    №4 — Nissan Caravan

    Главный козырь восьмиместного микроавтобуса – надежность и долговечность. Внешний вид привлекательный, хоть и не слишком стильный. Известно несколько поколений модели. Последняя отличается габаритами – 470 см и наличием заднего привода.
    Выпускается, как с дизельным, так и турбодизельным движком. Мощность от 106 до 150 лошадиных сил. Ее вполне хватает для комфортной езды с пассажирами и багажом. Особенно востребована в азиатских странах. На российских дорогах встречается реже. Представлена в основном, как б/у, что делает ее максимально доступной для людей со скромным бюджетом.

    Достоинства:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    1. Надежный;
    2. Великолепная вместительность;
    3. Неприхотливость в обслуживании;
    4. Отличный контрактный двигатель.

    Недостатки:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    • Слабая ходовка;
    • Лакокрасочное покрытие кузова;
    • Плохая шумоизоляция;
    • Дороговизна и редкость деталей;
    • Слабый мотор.

    Средний показатель потребления топлива для дизельных силовых установок – 6,0 л. на сто километров, для бензиновых – 8,0 л. на 100 км. Доступен микроавтобус, как с разными коробками передач — автоматической или механической.

    Рейтинг 10 популярных японских минивенов

    №3 — Honda Stepwgn

    Отличный восьмиместный минивэн от японского производителя Хонда. Отличается от Одиссея более высокой кабиной. Первые модели сошли с конвейера в 1996 году. Стандартная версия – автомобиля – одна водительская и две пассажирские двери. Автомобиль модернизирован и отвечает требованиям современных водителей, поэтому продолжает быть популярным.

    Пятое поколение выпускается с 2015 года. Оснащено новым 1,5 л мотором VTEC Turbo. Если сравнить с предшественниками, то модель улучшена — пространство салона более функциональное, механизм дверей, установленных сзади, инновационный.

    Спустя два года модель пережила рейстайлинг. Гибридная версия имеет трех режимную коробку передач. В ней предусмотрено несколько рабочих положений — EV, Hybrid или в режиме двигателя. Также есть спортивное вождение.

    Минивэн оборудован системой HONDA Sensing. Он может самостоятельно, управляя рулем, парковаться не только перпендикулярно, но и параллельно.

    Достоинства:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    1. Большой салон;
    2. Крепкая подвеска;
    3. Неприхотлив;
    4. Надежный;
    5. Резвый;
    6. Оптимальное соотношение цена-качество.

    Недостатки:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    • Отсутствие шумоизоляции;
    • Низкий потолок в салоне;
    • Низкий клиренс;
    • Не предусмотрен подогрев сидений.

    Средний расход топлива – 7 — 8 л на 100 км.

    Рейтинг 10 популярных японских минивенов

    №2 — Toyota Noah(Voxy)

    То, что автомобиль входит в топ 10 лучших японских микроавтобусов, не удивительно. Это практичный, экономичный и комфортный минивэн. Хорошо подходит для длительных поездок. На восьмиместном пятидверном автомобиле можно отправиться на природу, кемпинг. Внутри просторно и комфортно, сиденья расположены по схеме 2 – 3 -3. С обеих сторон есть задние двери.

    Впервые на рынке Тойота Ноах(Вокси) представлен в 2001 году. Последнее, третье, поколение выпускается с 2014 года. Отличается он от предшественников не только внешним видом, но и более высокой колесной базой – 2900 мм, шириной – увеличилась на 100 мм.

    Достоинства:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    1. Удобный салон;
    2. Отличная видимость, посадка высокая;
    3. Надежный двигатель и трансмиссия;
    4. Полный привод.

    Недостатки:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    • Слишком мягкая подвеска;
    • Низкое качество отделочных материалов салона;
    • Шумная работа мотора.

    Главный козырь модели – гибридная силовая установка. Бензиновый мотор 1,8 л совмещен с электроустановкой мощностью 136 л. Средний расход топлива – 4,3 л на 100 км. Коробка передач – электрическая вариативная, привод – передний.

    топ популярных японских минивенов

    №1 — Honda Odyssey

    Самый популярный японский микроавтобус. Внутри три ряда кресел, на которых может разместиться семь человек. Выпускается только с АКПП или вариатором. Отличается транспорт хорошим показателем управляемости, достойной комфортабельностью и стильными внешними данными.

    Несмотря на то, что известен давно, популярность стабильная. Последнее поколение было представлено в 2013 году. Порадовало оно вместительностью, высокотехнологичной начинкой и броским дизайном кузова. Цифровая панель приборов представлена 7-дюймовым дисплеем, 8-дюймовым цветным экраном, который служит мультимедийным комплексом.

    Оснащен бензиновым мотором или с гибридной установкой. Можно выбрать девяти или десяти ступенчатую коробку передач автомат. Машина великолепно реагирует на команды.

    Преимуществ у минивэна достаточно много. Большинство владельцев довольны транспортным средством. Выделяют такие его плюсы:

    Рейтинг популярных японских минивенов
    • Уютный, комфортный и просторный салон;
    • Печка хорошо прогревает салон зимой, а кондиционер – охлаждает;
    • Отличный показатель маневренности, несмотря на солидные габариты. Уверенно держит дорогу, быстро набирает скорость;
    • Небольшой расход топлива;
    • Недорогой в обслуживании;
    • Великолепно заводится даже зимой.

    Если говорить про недостатки, то они не исключены. Главные из них – ненадежная АКПП, сложная подвеска и стучащая рулевая рейка. Передние стойки салона усиленны, что затрудняет видимость. Чтобы оценить ситуацию на дороге при повороте, необходимо наклоняться. Других серьезных недочетов владельцами не было обнаружено.

    Расход топлива в смешанном цикле – 10 литров на 100 км.

    Какой же подержанный авто выбрать для покупки?

    Хороших японских минивэнов огромное количество. Большинство из них через официального дилера российским автолюбителям приобрести непросто. Поэтому спасает вторичный рынок. Так как машины качественные, надежные и долговечные, то проблем с ними в процессе эксплуатации практически не возникает. Японские микроавтобусы – отличное решение не только для семейного использования, но и работы. Самым лучшим вариантом б/у стал микроавтобус Honda Odyssey.

    Какой по Вашему мнению минивен лучше?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
    • Toyota Alphard 20%, 37 голосов

      37 голосов 20%

      37 голосов — 20% из всех голосов

    • Honda Stepwgn 18%, 34 голоса

      34 голоса 18%

      34 голоса — 18% из всех голосов

    • Honda Odyssey 17%, 31 голос

      31 голос 17%

      31 голос — 17% из всех голосов

    • Toyota Noah(Voxy) 16%, 30 голосов

      30 голосов 16%

      30 голосов — 16% из всех голосов

    • Mitsubishi Delica D5 8%, 14 голосов

      14 голосов 8%

      14 голосов — 8% из всех голосов

    • Nissan Serena 6%, 12 голосов

      12 голосов 6%

      12 голосов — 6% из всех голосов

    • Nissan Elgrand 6%, 11 голосов

      11 голосов 6%

      11 голосов — 6% из всех голосов

    • Toyota Esquire 5%, 9 голосов

      9 голосов 5%

      9 голосов — 5% из всех голосов

    • Nissan Caravan 1%, 2 голоса

      2 голоса 1%

      2 голоса — 1% из всех голосов

    • Toyota Hiace*1%, 2 голоса

      2 голоса 1%

      2 голоса — 1% из всех голосов

    • Hohda Freed*1%, 2 голоса

      2 голоса 1%

      2 голоса — 1% из всех голосов

    • Subaru Libero*1%, 1 голос

      1 голос 1%

      1 голос — 1% из всех голосов

    • Хонда элизион престиж*1%, 1 голос

      1 голос 1%

      1 голос — 1% из всех голосов

    • Nissan Primastar(Renault Trafic) 0%, 0 голосов

      0 голосов

      0 голосов — 0% из всех голосов

    Всего голосов: 186

    13.12.2019

    ×

    Вы или с вашего IP уже голосовали.

    ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

    топ популярных японских минивенов Загрузка…

    6 680

    Лучшие б/у малолитражки

    На рынке б/у автомобилей вы легко найдёте широкий перечень всевозможных транспортных средств. Кому-то нужен большой внедорожник, другие хотят компактный кроссовер или седан. А есть категория покупателей, которым необходим малолитражный автомобиль для города.

    лучшие подержанные малолитражки

    Обзор БУ малолитражных автомобилей

    На вторичке высоко ценится машина, которая обладает надёжным кузовом, достойными техническими характеристиками, высоким уровнем безопасности и привлекательной внешностью.

    Выбирать на вторичном рынке проще, поскольку вариантов бу куда больше, нежели новых автомобилей за те же деньги. Попробуем помочь вам решить, какую малолитражку лучше купить и на какие модели обратить внимание.

    Представители рейтинга

    При покупке малолитражного автомобиля с пробегом основной упор делается на следующие критерии выбора:

    • надёжность;
    • сравнительно небольшой возраст;
    • хорошие технические характеристики;
    • предпочтительно коробка автомат;
    • комфортабельное размещение минимум 2 человек;
    • недорогое обслуживание.

    Преимущество малолитражек в том, что они отлично чувствуют себя в условиях города. Они легко маневрируют по пробкам, расходуют минимум топлива, занимают немного места на парковке. Да, их недостатки заключаются в часто очень тесном салоне, компактном багажнике и маленьком дорожном просвете. Но поскольку вы хотите приобрести малолитражку для эксплуатации по городу, то оптимальным вариантом будет именно такая категория автомобилей.

    В наш рейтинг лучших б/у автомобилей малолитражного сегмента вошли представители следующих автопроизводителей:

    • Suzuki;
    • Ford;
    • Citroen;
    • Peugeot;
    • Fiat;
    • Volkswagen;
    • Skoda;
    • Renault;
    • KIA;
    • Toyota;
    • Chevrolet;
    • Nissan;

    Далее будем знакомиться с каждым кандидатом отдельно, чтобы понять, за какие качества их так ценят на вторичном рынке, и подойдёт ли один из этих автомобилей под ваши личные критерии выбора.

    Suzuki Swift

    малолитражка suzuki swift

    Интересный ситикар от компании Suzuki

    Интересный компактный автомобиль от компании Suzuki, который пользуется заслуженной популярностью на вторичном рынке.

    Преимущества б/у автомобиля Swift в том, что за небольшие деньги можно приобрести версию в максимальной комплектации. Машина оснащается неплохими, как для компактного городского авто, техническими характеристиками, обладает достаточно просторным внутренним пространством, а также предлагает достойный объём багажного отсека.

    Машинка хорошо себя ведёт на поворотах, обладает отличной манёвренностью. Под капотом стоит двигатель на 94 лошадиных сил, полученных от объёма 1,4 литра.

    Ford Fiesta

    малолитражка ford fiesta

    Самая востребованная малолитражка

    Один из самых востребованных представителей сегмента малолитражных автомобилей. Творение компании Ford отлично продаётся на вторичке, а также остаётся невероятно востребованным на рынке новых автомобилей.

    Fiesta сочетает в себе практичность и компактные размеры. Многие эксперты признают, что среди всех доступных на рынке подержанных машин малолитражек именно авто от компании Ford достойно возглавлять рейтинги и топы.

    С этим сложно спорить, поскольку машина современная, технологичная, с очень симпатичным дизайном и грамотным интерьером. Просторный салон, неплохой багажный отсек и отзывчивые экономичные моторы только добавляют плюсов этому американскому малолитражнику.

    Citroen DS3

    малолитражка citroen-ds3

    Небольшой автомобиль с необычной внешностью

    Изысканный небольшой автомобиль с весьма нестандартной внешностью. Компанию Citroen можно критиковать бесконечно долго за те или иные оплошности. Но это было актуально раньше.

    Сейчас французский автопроизводитель переживает новый виток своей жизни. Компании удалось выйти на новый, более качественный уровень. DS3 прямое тому доказательство.

    Это машина с крайне необычным дизайном, великолепным дорогим интерьером, богатой начинкой. Можно сказать, что данная малолитражка больше ориентирована на женскую аудиторию покупателей. Но подобное утверждение справедливо для всех машин этого сегмента. Хотя если взять DS3 в каком-то тёмном цвете кузова, любой мужчина с удовольствием сядет за руль, и никто ему не скажет, что это женский автомобиль.

    DS3 появилась на рынке относительно недавно, потому среди продаваемых б/у машин нет старых моделей. Все авто свежие, а потому находятся в отличном состоянии.

    Peugeot 108 и 208

    малолитражка рeugeot 108

    Компактный городской автомобиль от французского производителя

    Ещё один французский автопроизводитель, который хорошо умеет создавать компактные городские автомобили.

    Нас интересуют модели 108 и 208. Это небольшие малолитражки, которые характеризуются привлекательной внешностью, незначительным расходом топлива, манёвренностью и стильными дизайнерскими решениями.

    В основном при выборе таких авто обращают внимание на внешность. Основная масса владельцев 108 и 208 моделей всё же женщины, для которых оболочка играет порой куда более значимую роль, чем содержание.

    Но в отличие от множества машин, за красивой внешностью которых скрывается откровенно дешёвая или низкокачественная начинка, 108 и 208 обладают достойными техническими характеристиками, продуманной эргономикой и достаточно комфортабельным салоном.

    Fiat 500

    малолитражка fiat 500

    Малолитражная машина от Fiat унесет в прошлое

    Машина, которая относит нас в прошлое и напоминает о былой популярности компании Fiat. Да, производитель существует до сих пор, неплохо себя чувствует на рынке и предлагает обширный выбор моделей.

    Но именно выход в свет компактного малолитражного автомобиля Fiat 500 сумел вдохнуть новую жизнь в бренд. Машина выполнена в стиле одноимённой модели, которая выпускалась много лет назад. Дизайнерам удалось объединить черты классического раритетного дизайна с современными решениями, высокотехнологичной начинкой и комфортабельным салоном.

    На вторичном рынке доступно достаточно много 500 от компании Fiat, и они пользуются заслуженной популярностью. Если вы хотите оригинальный автомобиль с яркой и запоминающейся внешностью, который сочетается с отличными техническими характеристиками и качественной сборкой, выбирайте итальянскую малолитражку Fiat 500.

    Volkswagen Polo

    малолитражка volkswagen polo

    Малолитражный автомобиль со сдержанным дизайном

    Этот автомобиль не выделяется яркой или необычной внешностью. Но он обладает куда более важными достоинствами, чем красивый дизайн.

    Polo от компании Volkswagen никак нельзя назвать некрасивым автомобилем. Это достаточно сдержанный дизайн, который подойдёт женщинам и мужчинам, желающим купить действительно хороший малолитражный автомобиль.

    Polo получил превосходный кузов, достойнейшие технические характеристики, богатый выбор оснащения и дополнительного оборудования. Это практичная, надёжная, долговечная и комфортабельная небольшая машина, которая подходит для города, но может неплохо себя показать на загородных трассах.

    Skoda Fabia

    малолитражка skoda fabia

    Достойная малолитражка для вторичного рынка

    Очень достойный вариант на вторичном рынке, который активно продают и покупают. Fabia сменила уже не одно поколение, но лучше выбирать последние генерации, если вы решили покупать машину среди подержанных экземпляров.

    Fabia, несмотря на компактные размеры, обладает достаточно вместительным багажником, позволяет свободно разместиться 4 взрослым людям в салоне. Продуманное водительское место, отличная эргономика, прекрасное качество сборки. Это рабочая лошадка, которая не лишена привлекательной и интересной внешности.

    Renault Clio

    малолитражка renault сlio

    Малолитражный автомобиль от компании Renault

    Интереснейший французский автомобиль от компании Renault. У многих Clio ассоциируется с женской аудиторией водителей, поскольку внешность и компактность машинки действительно нацелена на то, чтобы за её рулём находилась именно девушка.

    Это не отнимает у автомобиля важных достоинств, среди которых экономичность, отличная эргономика, симпатичный салон и продуманная система безопасности. Всё это скрывается за крайне необычной и притягательной внешностью. Мужчины вряд ли оценят дизайн, а вот для молодой девушки или женщины, которая собирается сесть за руль и хочет недорогую, но хорошую машину на вторичном рынке, Clio станет отличным выбором.

    KIA Rio

    малолитражка kia rio

    Корейская малолитражка за скромные деньги

    Автомобиль Rio от корейского автопроизводителя Kia выбран одним из лучших представителей сегмента малолитражек многими экспертами и простыми любителями автомобилей.

    Машина продаётся на вторичном рынке за достаточно скромные деньги, если сравнивать со многими конкурентами. При этом Rio предлагает просторный вместительный салон, неплохой багажник, маленький расход топлива и привлекательную внешность.

    Rio станет хорошим выбором среди б/у малолитражек для тех, кто ценит практичность и надёжность. Машинка действительно удобная и функциональная, экономичная и доступная.

    Toyota Yaris

    малолитражка toyota yaris

    Комфортная и практичная малолитражка от Тойоты

    Японский образец практичности, компактности и комфорта от компании Toyota. Их модель Yaris активно продаётся на вторичном рынке. Причём стоит автомобиль сравнительно немного, учитывая уровень сборки и технического оснащения.

    Покупая Yaris, вы выбираете качество и долговечность. Машина хорошая, собрана на совесть, служит долго и безотказно. Toyota относительно дорогая в плане обслуживания, но если вы купите б/у модель в хорошем состоянии, никаких серьёзных поломок и дорогостоящих ремонтов в ближайшие 5-10 лет вам не потребуется. Просто следите за техническим состоянием, вовремя меняйте расходники.

    Yaris получила интересную внешность, хорошие технические характеристики и комфортабельный салон. Потому заслужено входит в число лучших подержанных малолитражек.

    Chevrolet Spark и Aveo

    малолитражка chevrolet spark

    Недорогой ситикар от компании Шевроле

    Немного разные по своим размерам автомобили от компании Chevrolet. Но они оба могут стать достойными кандидатами на покупку малолитражки.

    Aveo обладает более крупными размерами, вместительным салоном и просторным багажником. Недорогой, но очень практичный и доступный в обслуживании автомобиль. Не зря он пользуется повышенным спросом на вторичном рынке в России.

    Модель Spark компактнее и отвечает стандартам современного маленького ситикара. Багажник меньше, салон менее просторный. Но внутреннее пространство отличается прекрасной эргономикой, под капотом стоят экономичные двигатели. Плюс Spark внешне выполнен привлекательнее и интереснее, нежели Aveo.

    Скажем так, Spark хорошо подойдёт молодым девушкам, а Aveo ориентирован на мужскую и женскую аудиторию, которым важна практичность и вместительность небольшой машинки.

    Nissan Micra

    малолитражка nissan micra

    Компактный автомобиль компании Nissan

    Один из самых популярных на вторичном рынке компактных автомобилей от компании Nissan.

    Модель Micra действительно соответствует своему названию, поскольку обладает скромными размерами кузова. Но это не мешает ей быть достаточно удобной внутри.

    Машинка резвая, интересная и технически неплохо оснащённая. Она, может, не обладает современный оригинальной внешностью, но по всем остальным параметрам способна составить серьёзную конкуренцию другим представителям нашего рейтинга.

    Mazda 2

    малолитражка mazda 2

    Самый популярный автомобиль компании МАЗДА

    Один из самых желанных автомобилей от компании Mazda.

    Их компактный городской хэтчбек Mazda 2 выпускают относительно недавно. Но основное внимание притягивает к себе версия, выполненная в новом глобальном стиле, то есть похожа на Mazda 3 и Mazda 6.

    Машинка очень красивая, грамотно организованная внутри, обладает хоть и не самым большим, но достаточно просторным багажным отсеком. На вторичном рынке их уже много, что позволяет за небольшие деньги купить Mazda 2 последних лет выпуска в отличном состоянии и полной комплектации.

    Вы видите, что приобрести на рынке б/у автомобилей хорошую малолитражку не составляет проблем. Кто-то выбирает машину сугубо по внешним характеристикам, другие ищут оптимальное соотношение цены и качества.

    Обязательно пишите в комментариях свои варианты лучших подержанных малолитражек. Подписывайтесь и рассказывайте о нас своим друзьям!

    Японские малолитражки — Женский автожурнал

    Mitsubishi Colt, Toyota Yaris и Nissan Micra – самые видные и яркие автомобили трех знаменитых производителей. О них и пойдет речь в нашем сегодняшнем обзоре. 

    Примерно
    пять лет назад японцы практически
    полностью перешли на гибридные авто и
    малолитражки. Тогда у нас в стране
    последние практически не продавались,
    а люди предпочитали более солидные
    хэтчбеки и даже внедорожники, которые,
    скажем прямо, не слишком хороши для
    городского использования. А в Японии,
    между тем, уже сообразили, что парковочных
    мест недостаточно, и решить эту проблему
    могут лишь компактные городские
    автомобили.

    Надо
    сказать, что именно японские машины
    всегда выпускались максимально
    соответствующими российским неровным
    дорогам. Мягкий ход, комфортное управление,
    отличная подвеска до сих пор остаются
    их отличительными особенностями, хотя
    в стране Восходящего Солнца с дорогами
    все в порядке. Я тоже очень люблю их, и
    среди прочих продающихся в нашей стране
    официально могу выделить такие модели,
    как Mitsubishi Colt, Toyota Yaris иNissan Micra – самые видные и
    яркие автомобили трех знаменитых
    производителей. О них и пойдет речь в
    нашем сегодняшнем обзоре.

    Toyota Yaris

    Сказать
    правду, мое сердце отдано автомобилям
    именно этой марки — правда, всерьез
    посидеть за рулем Toyota Yaris мне
    пока не довелось, но в свое время я
    училась водить за рулем старенькойToyota Corolla 1982 года выпуска,
    и даже эта престарелая модель вела себя
    как полагается.

    Конечно,Toyota Yaris далеко ушла от той
    старушки, за руль которой я когда-то
    села, дрожа от волнения. Никакого
    воспоминания о прямоугольных узких
    фарах и облике, напоминающем застывшую
    гончую, нет и в помине. Оно и понятно,
    современные технологии позволили
    улучшить в автомобилях Toyotaбуквально все — от фар до потребления
    бензина. Впрочем, обо всем по порядку.

    Данная
    модель выглядит очень приметна и
    достаточно сильно выделяется среди
    прочих автомобилей — яркая и броская,
    она придется по вкусу не только девушкам,
    но и мужчинам (тем более, габариты вполне
    подходящие). Внутри авто выглядит
    футуристическим, в этом плане особенно
    интересна передняя панель. Правда, не
    радует своим качеством пластик — если
    вы всегда ездили только в малолитражках,
    то ничего предосудительного не заметите,
    но все-таки в довольно дорогом компактном
    автомобиле можно было установить
    пластиковые детали чуть получше
    качеством. Впрочем, по поводу качества
    сборки ничего плохого сказать нельзя,
    никаких зазоров и торчащих саморезов
    нет.

    Чуть
    выше я упомянула о том, что в Yarisс легкостью поместится крупный
    мужчина — это действительно так, в
    салоне удивительно просторно, хотя на
    вид машина миниатюрная. Сюда без труда
    поместятся четверо взрослых людей, а
    если потесниться, можно сесть и впятером.
    Кстати, водительское кресло обладает
    рядом настроек для комфортного размещения,
    и даже задний диванчик можно двигать
    вперед и назад в зависимости от комплекции
    пассажиров.

    Багажник
    невелик, всего-навсего 205 литров в
    стандартном состоянии и несколько
    больше (260 литров) со сдвинутыми креслами,
    но все-таки туда можно поместить пару
    чемоданов, а для городского авто большего
    и не нужно.

    Что
    касается технического устройства, то
    автомобиль снабжен стандартным для
    японских малолитражек 1-1,5-литровым
    мотором, а самое главное — отличается
    огромным комфортом в управлении. Даже
    на крутых поворотах Toyota Yarisне заносит, авто четко реагирует на
    каждое движение руля, и даже дорожные
    неровности ему нипочем. Подвеска дляToyota очень характерная,
    мягкая, но все-таки далеко не каждая
    малолитражка может похвастаться такой.
    Ну и что совершенно несвойственно авто
    с таким объемом двигателя — можно вполне
    уверенно гонять, разгоняется Yarisвовсе не лениво.

    Не
    забыли инженеры снабдить кузов малютки
    защитой от коррозии. Конечно, в плохую
    погоду желательно ставить любое авто
    на закрытую стоянку или в гараж, но
    поездка в плохую погоду не станет
    губительной. Так что если вам и грозят
    какие-то поломки и проблемы, то только
    после 100 000 километров, а значит, покупаяToyota Yaris в салоне, вы надолго
    обезопасите себя от лишних трат.

    Nissan Micra

    Как
    и Toyota Yaris, Nissan Micra напоминает
    космический корабль персонажа популярного
    сериала — внутри он выглядит намного
    больше, чем снаружи. Поэтому в Японии и
    Европе за рулем малыша можно увидеть
    как хрупкую девушку, так и очень
    внушительного мужчину. А еще удобнее
    водить это авто будет благодаря наличию
    возможностей регулировки сиденья — не
    слишком, правда, обширных, но если не
    придираться, то их будет вполне достаточно.

    Увы,
    таким же простором, как Yaris,
    Micra все-таки не сможет похвастаться,
    здесь смогут уместиться только четверо
    человек, зато довольно высоких. Зато
    задний диван можно возить назад-вперед
    на двадцать сантиметров, таким образом
    увеличивая или уменьшая объемы багажника
    с крайне скромных 237 литров до весьма
    серьезного объема в 370. А если сложить
    сиденья, то Микра подойдет и для перевозки
    солидных грузов.

    Салон
    небогатый, но симпатичный, в нем имеется
    несколько потайных местечек, небольшой
    бардачок с отделом для бумаг, а также
    подстаканники (вещь, казалось бы,
    совершенно лишняя, но иногда выручает).

    С
    технической точки зрения Micraнемало радует, вроде бы простенький
    на первый взгляд, он великолепно
    вписывается даже в сложные повороты,
    не делая вид, что вот-вот завалится
    набок, а по прямой едет и вовсе будто
    поставленный на рельсы. Правда, в отличие
    от флагманской малолитражки Toyota,ход у Nissan Micra все-таки
    жестковат и некоторые неровности
    ощущаются всем телом. А вот с тормозами
    дело обстоит отлично — нажимая на них,
    понимаешь, что значит чувствовать
    автомобиль.

    Подвеска,
    несмотря на некоторую жесткость, очень
    надежная, и раньше, чем через 100 000
    километров из строя точно не выйдет.Правда, если вы покупаете подержаннуюMicra, стоит обратить внимание
    на то, что в ней могут быть неисправны
    опорные подшипники, их первые партии
    автомобилей серии в буквальном смысле
    пожирали.

    Лишний
    раз подчеркивая то, что он подходит в
    первую очередь для городских поездок,
    Микра на низкой скорости молчалив, но
    стоит только разогнаться, и начинаешь
    задумываться о дополнительной
    шумоизоляции. Это не дефект, а просто
    натуральное свойство маленького мотора.

    Кстати,
    поставляется малолитражка с моторами
    объемом от 1 до 1,4 литра, также представлены
    дизельные модели с объемом двигателя
    1,5 литра (правда, встретить их сложнее).
    Типично японское качество не подведет
    и на сей раз, все варианты очень надежные,
    а цепь в них рассчитана на 250 000 километров,
    что очень неплохой показатель для авто
    этого класса. А вот масло в трансмиссии
    нужно менять через каждые 60 000 км, что
    является нормальной практикой.

    В
    общем, вышла очень послушная малолитражка
    с рядом минусов, которых нет у Toyota
    Yaris, но ведь и цена Nissan
    Micra несколько ниже. А что касается
    несколько меньшей вместимости салона,
    она легко компенсируется большим объемом
    багажника, и только вам решать, что
    важнее.

    Mitsubishi Colt

    Из
    упомянутых в этой статье автомобилейMitsubishi Colt наиболее
    просторный, тут действительно очень
    много места, так что малютка подойдет
    даже для семейных поездок на дачу —
    двое взрослых и двое-трое детей будут
    чувствовать себя в этой машине вполне
    комфортно. Впрочем, и пятеро не слишком
    полных взрослых тоже не будут чувствовать
    особого дискомфорта.

    Широкий
    спектр настроек кресла тоже не может
    не радовать, ведь благодаря этому и
    высокий мужчина, и миниатюрная студентка
    будут чувствовать себя за рулем Coltвесьма комфортно. Да, не стоит
    удивляться, эта малолитражка действительно
    рассчитана на довольно высоких людей.
    Правда, хочу заметить, что в первой
    ревизии кресло порой опускалось само
    по себе (ручка подъема была очень
    отзывчивой и реагировала на случайное
    касание), так что если вы невысокого
    роста, лучше купить автомобиль посвежее.

    Если
    вы планируете часто ездить на дачу и
    возить с собой массу необходимых вещей,
    среди прочих японских малолитражек вам
    однозначно нужно выбирать Colt
    – задние сиденья
    здесь не только складываются, но и вовсе
    снимаются при необходимости без
    каких-либо специальных инструментов.
    «Женственности» автомобилю придает
    большое количество потайных карманов
    и всяческих бардачков — чего только
    стоят те, которые скрываются под
    сиденьями.

    А вот
    качество сборки и материалов приятно
    удивляет. Поразительно, но в этом плане
    компания Mitsubishi ушла далеко
    вперед, обогнав и Toyota, иNissan! Пластик ничуть не
    хуже, чем в топовых моделях от любого
    ведущего производителя, а качество
    сборки можно даже не обсуждать, оно и в
    Микре с Ярисом не отстает.

    Что
    внутри? Хочу вас огорчить, россиянам не
    досталась модель с дизельным двигателем,
    ее владельцами остаются редкие
    счастливчики, которые привезли свой
    автомобиль из Японии. Нам же, простым
    смертным, только и остается довольствоваться
    простыми бензиновыми моторами объемом
    1.1, 1.3 и 1.5 литра. В моделях семилетней
    давности и более свежих в качестве
    базового элемента присутствует система
    климат-контроля, хотя ранее она была
    доступна в качестве опции в более дорогой
    комплектации. Уровень безопасности у
    русской версии средний — подушек
    безопасности всего две.

    ОпробовавMitsubishi Colt в действии, вы
    останетесь довольны. Автомобиль
    послушный, отлично реагирует на каждое
    движение руля и легко вписывается в
    повороты. Подвеска средняя — для хороших
    городских дорог годится, но латаные
    загородные станут проблемой. Мелкие
    неровности сглаживаются без проблем,
    но если на горизонте появляется хоть
    сколько-нибудь серьезная выбоина, Coltгрозно грохочет и трясется. Правда,
    выпускались и модели, адаптированные
    под наши дороги, но найти автомобиль в
    такой ревизии будет сложнее.

    Этому
    автомобилю не грозит коррозия, но кузов
    все-таки слабоват — любое жесткое
    касание, и царапина или вмятина
    гарантированы. Так что будьте аккуратны
    с ветками деревьев и вещами, которые
    загружаете в авто! Да и мойку лучше всего
    посещать бесконтактную, поскольку даже
    мягкие щетки могут «внести свой след»
    в историю вашего автомобиля.

    В
    ощутимые минусы могу отнести
    роботизированную коробку передач,
    которая почему-то слабовата и не
    доработана, частенько не срабатывает
    задний ход, автомобиль реагирует на нее
    рывками, с задержкой. А в остальном все,
    в общем, неплохо.

    Какой
    из трех выбрать? Я не могу сказать
    наверняка, ведь у каждого из нас свои
    требования к автомобилю, а у Yaris,
    Micra и Colt имеются свои
    плюсы и минусы, которые свойственны
    машинам именно этой марки. Мой выбор —Toyota Yaris, но Mitsubishi
    Colt и Nissan Micra ничуть не
    хуже ее, а в некоторых областях даже
    обгоняют Тойоту.

    А
    может быть, вы захотите купить какую-то
    более редкую модель? Выбор за вами. Из
    японцев, которых я не упомянула в этой
    статье, особого внимания с вашей стороны
    заслуживают еще некоторые — Honda
    Jazz и Honda
    Civic, Mazda 2 и 3, Nissan
    Note, а также Suzuki
    Swift. Несмотря на то, что в
    нашей стране они наиболее распространены
    в дальневосточном регионе, их можно
    встретить и в двух столицах, где они
    многим автовладельцам уже продемонстрировали
    себя наилучшим образом.

    Самые маленькие автомобили в мире: цены, обзор и особенности

    Набирающая обороты европейская мода – маленькие, компактные машины, помогут пробраться через надоевшие затянувшиеся пробки. Кроме того, самая маленькая машина сэкономит расходы на бензин, а значит, больше сохранит семейный бюджет. 

    Проезжать по узким улицам, объезжать, находить парковочное место возле забитого машинами ТЦ в выходные для малолитражки не проблематично. Познакомьтесь с нашей подборкой наиболее компактных автомобилей мира и, кто знает, может вы найдете свое идеальное авто.

    Маленькое авто производства Aston Martin удивила автолюбителей!

    Список самых маленьких машин начинает хэтчбек мирового производителя машин премиум-класса Aston Martin. Авто удивляет, ведь производитель создает спорт-кары, а мини-авто не являлся для компании характерным. Поэтому его относят к автомобилям премиум-класса несмотря на маленькие габариты. Оснащен двигателем в 98 л.с., берет разгон до 100 км/ч за 12,5 сек. 4-цилиндровый, 1,33-литровый движок развивает скорость до 170 км/ч – есть возможность погонять на дороге! Вес – 900 кг.

    Aston MartinAston Martin

    Официально в России о продажах мини-кара не объявлялось, это эксклюзивный автомобиль ввиду своих особенностей. Не самый дешевый и Aston Martin Cygnet, цена на который стартует от 30 тысяч фунтов стерлингов в Великобритании. Увы, несмотря на класс и производителя машины, цена на мини-авто завышена, так как найдутся аналоги гораздо дешевле. Потому, не найдя из-за высокой цены места на рынке, мини-автомобиль от Aston Martin выпускают на заказ, работы по сборке производятся в большей степени вручную.

    Toyota IQ – интеллектуальное достояние японского производителя

    Еще один автомобиль, занимающий место среди самых маленьких машин – Toyota IQ с передним приводом. Получил большее признание, нежели английский «брат» от Aston Martin. Цена в $22 000 доступнее для российского гражданина, хотя для малолитражки не маленькая. На механике в городском цикле расходует 5 литров бензина при весе в тонну. Достаточно вместителен для мини-автомобиля, усядутся трое взрослых и один ребенок.

    Toyota IQToyota IQ

    Мощность – 68 л.с. Берет разгон до 150 км/ч – конкурентоспособная скорость. В длину авто составляет 2 985 мм, в ширину – 1 680 мм, высота автомобиля – 1 500 мм. Сиденья, расположенные сзади, складываются, формируя багажное отделение. Кресло рядом с водителем механически регулируется, если сзади никого нет, можно с комфортом устроиться. В наличии специальный компактный отсек под задними сиденьями для небольших вещей.

    Производитель побеспокоился о безопасности, подушек в автомобиле 9 штук! По паспорту смарт дает разгон до 100 км/ч за 11,6 секунд.

    Citroën C1 – совместное творение PSA Peugeot Citroën и Toyota

    Поистине женский дизайн смарта – отличный выбор для практичных, деловых женщин. Производители французского и японского концернов создавали микролитражку на заводе Чехии с 2005 года. Несмотря на внешнюю компактность, машина довольно вместительна благодаря минималистическому дизайну. Но очень маленькая посадка – чуть меньше 1,5 метров – создает проблемы при неровностях дороги. Движок 1л в 68 л.с. Масса – 835 кг позволяет маневрировать среди более габаритных моделей. Стоимость $12 000, заверяют пользователи, окупится качеством машины.

    Citroën C1Citroën C1

    Какие преимущества отмечают владельцы:

    • багажное отделение – 200 литров;
    • низкий расход бензина;
    • практично паркуется, устойчивый в движении;
    • узнаваемый, стильный дизайн смартов не останется без внимания на дороге;
    • высокий клиренс.

    Peugeot 107 – еще одно совместное достояние Франции и Японии

    Дебютировал на рынке с 2005 года, имея нарастающий успех. Отмечается, что в первом году продаж было распродано 34,6 тыс. экземпляров, по итогу 2011 – 665 тысяч машин. На высшей скорости достигает 157 км/ч, трехцилиндровый двигатель разгоняет авто до 100 км/ч за 14 сек. 

    Peugeot 107

    По городу расход топлива – 5,5л/100 км, на трасе – всего 4,1л/100 км. Топливный бак вмещает 35 литров. Вес – 800 кг, средняя цена – $8 000. Отечественные владельцы отмечают желание более высокого клиренса, не рекомендуют сильно разгоняться, дабы уберечь смарт от соприкосновений с дорогой.

    Итальянский FIAT Seicento – классический шустрый мини-хэтчбек

    Снаряженная масса смарта – 730 кг. Производитель заявляет вместимость для пятерых человек, однако реально позволяет вместить двоих взрослых позади, что и позволило ему быть одной из самых маленьких машин. При сложенных сиденьях багажник вполне просторен для минилитражки – 810 л. Начал выпускаться в 1998 году. Четырехцилиндровый двигатель, вместительность топливного бака – 38 л.

    FIAT SeicentoFIAT Seicento

    Из положительных качеств водители отмечают:

    • недорогое ремонтное обслуживание машины;
    • небольшой расход топлива – зимой максимальный расход составляет около 7,5 л/100км, 95-го бензина;
    • маневренный по городу, реакция в управлении быстрая.

    Минусы:

    • плохая вместительность микро-автомобиля;
    • дорогие оригинальные детали;
    • шумоизоляция;
    • «жесткий» салон;
    • не предназначен для трассы.

    Японский Suzuki Twin – спокойный и экономичный

    Выпускается с бензиновым или гибридным движком (под заказ). Во втором случае авто оснащается электромотором. Двухместный смарт для любителей небыстрой, аккуратной езды. Мини-купе берет разгон до 120 км/ч, но сами производители не рекомендуют достигать подобных скоростей – управление усложняется. Лучше придерживаться рекомендованных 60 км/ч. Укороченная колесная база смарта не мешает с комфортом вмещать двоих человек. Масса авто – 560 кг. 

    Suzuki TwinSuzuki Twin

    Некоторые характеристики:

    • расход составляет 3,3 л/100 км;
    • мощность 44 л.с.;
    • КПП – механика 5-ступенчатая, автомат – 3 ст.;
    • бак вмещает 21 л;
    • размеры: в длину 2,7 м, ширина 1,5 м, высота – 1 450 мм.
    Читайте также:Самые бюджетные автомобили.

    Микроавто Murray T25 – разворот вокруг собственной оси!

    Концепт, так и не воплощенный в жизнь. Вес Мюррея Т25 составляет 575 кг при вместительности трех человек. Оригинальный дизайн, максимальная практичность, минимальный расход топлива (3,2 л/100 км) поместились в 1,4 м в высоту и 2,4 м в длину. Задумка находится еще в производстве. Цена будет в пределах $9 000. 

    Murray T25

    Вторая разработка, «собрат» смарта, – электромобиль Murray T27 массой в 700 кг также разрабатывается британскими производителями. По словам самого разработчика, Гордона Мюррея, смарты будут востребованы в мегаполисах ввиду практичности, экономичности.

    Исключительно японский во всех смыслах Mitsuoka MC-1

    Почему «во всех смыслах»? Потому как производитель решил выпускать одноместный Mitsuoka MC-1, входящий в список самых маленьких машин, лишь для японского рынка. Смарт напоминает гольф-кар, который, тем не менее, предназначен для двухместного сиденья. 

    Mitsuoka MC-1Mitsuoka MC-1

    Похож на игрушечную машину, не требует больших затрат в обслуживании. Мощность очень невысока – до 6,1 л.с., вес составляет 160 кг. Безопасность машины тоже хромает: крыша и двери сделаны из ткани, съемные. Подушки безопасности «пожертвовали» во имя компактности микроавто. Скорость развивает до 50 км/ч.

    Peel P50 подводит ближе к завершению списка микроавто

    Легкий, маленький, практичный микроавтомобиль Peel P50 удерживал позиции самого маленького авто в мире до 2009 года! У трехколесного авто нет заднего хода, потому придется вручную маневрировать, чтобы дать «заднюю». Для таких манипуляций есть специальная ручка. 

    Микрокар заслужил появления в шоу «Top Gear», вместив практически 2-метрового ведущего в одноместный салон. Развивает скорость до 80 км/ч при массе всего 59 кг. Машина легко совершает повороты в просторном здании, вмещается в лифт.

    Peel P50Peel P50

    На сегодняшний день приобрести машину можно, посетив сайт самого производителя. Цена завышена. За P50 на бензине производитель запрашивает 12 400 фунтов стерлингов. Выпускается в трех расцветках: синий, красный, белый. На сайте производителя предлагаются движки на бензине и даже электрокары этой модели. Обозначается, что 27 микроавто этой марки находятся в пользовании по сей день.

    Еще одно чудо британского производства – Peel Trident

    Снова творение от Peel Engineering попало в наш список как самая маленькая машина под названием Peel Trident. Это микроавто способно вместить двоих. Своей вместительностью обязано отсутствию дверей, открывается смарт просто откидыванием прозрачного верха. 

    Peel TridentPeel Trident

    Двигатель в 4,2 л.с. развивает скорость 60 км/ч. Длина – 1800 мм, ширина – 1000 мм, вес – 90 кг. Trident на бензине стоит 13 000 фунтов от производителя. Дороговато для подобной машинки, зато насколько практично и экономично.

    Wind Up завоевывает первое место в схватке микроавто

    Снова «англичанка» среди самых маленьких машин, на этот раз Wind Up, созданная Перри Уоткинсоном. Британский изобретатель создал авто, попавшее в Книгу рекордов Гиннеса, которое допустили к движению на дорогах. Высота составляет 104 см, ширина – 66 см, а длина – 129 см. Несмотря на игрушечный вид, для его управления все равно требуются права. Поглощает 4 л бензина на 100 км, может набрать скорость до 65 км/ч – довольно динамичен для своих габаритов.

    Wind UpWind Up

    Чтобы вместиться в самом маленьком автомобиле в мире, взрослому мужчине придется сложиться 3 раза, но разработчик достиг основной изначальной цели – попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Это не единственное изобретение Перри. Инноватор также создал в 2001 году так называемый «флэтмобиль» – самое низкое авто, всего в 48 см в высоту! Длина составляет 371 см, ширина – 165 см.

    Почему микро-автомобили набирают популярность?

    Современный скоротечный мир принуждает человека быстрее и быстрее перемещаться. Бесконечные дела, семейные и по работе, требуют постоянного движения. Смарты, микроавтомобили прекрасно справляются с пробками, преодолевая большие расстояния по городу, некоторые из них не уступают по скорости обычным легковым авто. Маленькие машины дают ряд преимуществ и становится понятным, почему жители мегаполисов пересаживаются на такой вид транспорта:

    • маленький габарит дает возможность быстрого перемещения по городе. Легко пройти через пробки и узкие улочки;
    • простая парковка, появляется больше вариантов, где поставить авто;
    • минимальный расход топлива экономит бюджет;
    • меньший налог и платеж за страховку.

    На этом наш рейтинг маленьких авто подошел к концу, ждем новый разработок от автолюбителей.

    Читайте также:Автомобили премиум-класса: каковы преимущества?
  • Как проверить внутреннюю гранату: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Как проверить внутренний шрус: наружный, трипоидный

    В автомобилях есть узлы, которые со временем могут ломаться из-за нагрузок. Один из таких — шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) или попросту граната, которая передает мощность от двигателя на ведущие колеса в передне- и полноприводных машинах.

    Она состоит из нескольких частей, а со стороны коробки передач и колеса установлены разные узлы. Учитывая, что они могут ломаться, нужно знать, как определить неисправность ШРУСа.

    Причины поломки ШРУСа

    Шарнир равных угловых скоростей может быть неисправен даже в новых автомобилях, имеющих минимальный пробег. Причин непригодности узла несколько, они связаны как с недостатком обслуживания, так и эксплуатацией:

    • малое количество смазки — старый лубрикант может вымываться или высыхать, тогда металл, не имеющий смазки, будет стачиваться;
    • неверная установка;
    • повреждение пылевого кожуха — каждый узел имеет защиту — пыльник, препятствующий загрязнению. Если он поврежден — пыль с водой будут поступать внутрь, ускоряя износ узла;
    • буксировка тяжестей и агрессивная езда — эти факторы повышают нагрузку на шарниры, ведь они вынуждены пропускать через себя больше мощности;
    • плохое качество — если узел не оригинальный или выпущен с браком, это снижает его ресурс;
    • повреждение — ДТП, движение по разбитым дорогам, попадание в яму станут причиной разрушения шарнира;
    • люфт шаровой опоры — колеса, которые не закреплены надежно, больше нагружают детали;
    • естественный износ.

    Чтобы увеличить срок службы детали, следует не перегружать ее резкими ускорениями, регулярно смазывать, проводить техническое обслуживание. Тогда узел будет служить дольше, но все же со временем испортится.

    Признаки неисправности

    Поскольку деталь в любом случае сломается, это нужно вовремя узнать и начать ремонт. Если этого не сделать, шарнир может разрушиться прямо во время движения, что застопорит приводной вал, резко обездвижит автомобиль, может привести к ДТП. Для безопасных поездок потребуется выяснить, имеет ли ШРУС один из признаков поломки:

    1. Хруст при повороте движущейся машины.
    2. Люфт (провалы) в местах соединений.
    3. Хрустящий звук при начале движения, усиливающийся во время резкого ускорения.
    4. Рывки во время набора скорости.

    Все перечисленные факторы могут говорить не только о неполадках в гранате, но и других узлов автомобиля.

    Важно! При первых же подозрительных звуках, ухудшении управляемости машину нужно отправить в автосервис, чтобы провести полную диагностику, выявить проблему.

    Как проверить ШРУС и определить неисправность

    Для проверки гранаты машина подвергается нагрузкам, при которых узел будет работать некорректно. Экстремальные условия позволят провести подробную диагностику. Если хозяин автомобиля владеет навыками сборки-разборки, можно снять полуоси, проверить их вручную. Это хоть занимает больше времени, но зато диагноз будет более точным.

    Видео

    Чтобы диагностика была результативной, заранее следует просмотреть обучающее видео, которое покажет, как можно проверить состояние шарнира, при каких условиях он может считаться изношенным.

    Как проверить внутренний ШРУС

    Внутренний ШРУС располагается на полуоси со стороны КПП, именно он первым принимает на себя крутящий момент и направляет его дальше. Проверить его пригодность достаточно легко, для этого нужно проехаться по прямой, нагрузив узел сильным ускорением.

    Обратите внимание!

    Если начнет хрустеть — механизм сильно изношен. Нужно только прислушаться, чтобы понять, с какой стороны идет звук.

    Есть и другой метод, позволяющий проверить внутреннюю гранату:

    1. Подвесить машину на подъемнике.
    2. Должная быть включена первая передача, при которой следует немного надавить на педаль газа, чтобы заставить колеса вращаться.
    3. Свободно висящие колеса будут испытывать нагрузку, под которой внутренняя граната будет искривлена. Хруст при неисправном узле в таком положении слышится отчетливее.

    Как проверить трипоидный ШРУС: видео

    Гранаты бывают шариковыми и трипоидными, они используются в разных типах автомобилей и имеют разные характеристики. Более используемым является трипоидный тип ШРУСа как стойкий к нагрузкам, но уязвимый к загрязнениям. Его также нужно проверить, в чем поможет подробное видео.

    Как проверить наружный ШРУС

    Наружный шарнир проверяется так же, как и внутренний, но для этого автомобиль не придется разбирать и подвешивать. Нужно только найти свободную площадку, вывернуть руль до упора и поехать. Диагностируется поломка просто: если руль вывернут вправо и раздается хруст — сломан правый ШРУС, при звуках во время движения влево — неисправность в левой гранате.

    Если в колесе внезапно раздается хруст, при разгоне автомобиль хуже разгоняется или управляется — проблема может быть в шарнире равных угловых скоростей (ШРУСе). Диагностировать точную неисправность легко, но лучше вооружиться подъемником, так неисправность определяется точнее и быстрее.

    устройство и принцип работы, признаки неисправности, замена

    Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

    Устройство внутреннего ШРУСа

    Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

    1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
    2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
    3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
    4. Металлических шариков.

    Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

    Признаки неисправности

    Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:

    1. Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
    2. Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
    3. Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
    4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
    5. Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.

    Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:

    1. Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
    2. Рывки и вибрация при разгоне.
    3. Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.

    Как проверить внутренний ШРУС

    Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.

    В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

    Какую смазку использовать для ШРУСа

    Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:

    1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.

    2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

    3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.

    Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:

    1. Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
    2. Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при tо, превышающей 45оС, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
    3. Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
    4. Составы, изготовленные на основе цинка или железа.

    При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

    Замена внутреннего ШРУСа

    Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

    Перед заменой готовят следующие запасные части:

    1. Сам шарнир.
    2. Пыльник с новыми хомутами.
    3. Смазку.
    4. Гайку ступицы.

    Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

    1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

    2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

    3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

    4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

    5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

    6. Извлечение всего привода наружу.

    7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

    8. Закладка смазки в новый ШРУС.

    9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

    10. Установка хомутов на пыльник.

    11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

    12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

    Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

    диагностика ШРУСов и как проверить привод

    В устройстве трансмиссии автомобиля шарнир равных угловых скоростей, более известный как ШРУС или граната, является достаточно сильно нагруженным узлом. Если коротко, то именно через ШРУС крутящий момент от КПП передается на колеса автомобиля.  Кстати, на переднеприводных авто или полноприводных версиях данный шарнир должен быть устроен так, чтобы усилие передавалось на управляемые колеса под изменяющимися углами.

    В общих чертах, вал привода соединяется с КПП или мостом через внутренний ШРУС, тогда как соединение со ступицей колеса реализуется через наружный ШРУС. Само собой, в процессе эксплуатации автомобиля указанные шарниры имеют свойство изнашиваться и выходить из строя. Обратите внимание, что касается ШРУС, признаки неисправности (даже малозаметные) являются весомым основанием для проведения углубленной диагностики. 

    Содержание статьи

    Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

    Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

    При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

    • Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
    • В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
    • Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир.  Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота.  На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

    Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

    Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

    Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

    Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы

    Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира. С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку.

    Диагностика ШРУС несколько отличается с учетом их типа (наружный или внутренний). Знание рассмотренных выше нюансов позволяет более точно провести проверку или своевременно выявить  поврежденную деталь. Главное, обращать внимание на неисправность ШРУСа и знать характерные признаки и симптомы такой поломки.

    • Так вот, основным признаком проблемы со ШРУС является хруст. Этот хруст появляется при повороте колеса во время разгона. Также могут быть ощутимы вибрации и легкие удары, рывки при ускорении.  Обратите внимание, эти признаки обобщены, то есть необходимо отдельно разделить неисправности внутреннего ШРУСа и наружного.

    Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:

    1. наружная «граната» хрустит тогда, когда машина резко трогается или поворачивает с вывернутыми в одну или другую сторону колесами, так как на наружный шарнир приходятся большие нагрузки.
    2. неполадки внутреннего ШРУСа кроме хруста приводят к явной вибрации, которая ощущается даже при езде по прямой и ровной дороге.

    Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно.  Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.

    Когда авто будет двигаться по такой дороге, передняя подвеска будет загружена, что вызовет постоянные осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. В случае износа внутренней гранаты, такой шарнир  будет хрустеть точно так же, как и наружный.

    Если же проверка ничего не дала, тогда можно отправиться на подъемник. Однако следует учитывать, что при вывешивании колес нагрузка на ШРУСы минимальна и они могут не проявлять признаков неполадок.

    Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.

    При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.

    Полезные советы

    Следует обратить внимание на то, что на многих популярных сегодня авто (например, семейство VAG) внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач болтами. Так вот, если болты прослаблены или обломлены, это также становится причиной появления вибраций.

    Еще опытные специалисты рекомендуют проводить регулярную профилактику ШРУС, как внутреннего, так и наружного. Дело в том, что основной причиной преждевременных поломок шарнира является пыльник ШРУС.

    Фактически, это резиновый чехол, который защищает шарнир от воды и грязи. Осматривать пыльники нужно на каждом ТО. Если заметны трещины или разрывы, по мануалу ШРУС нужно менять. Однако если граната не подает признаков неисправности, тогда можно попробовать снять и промыть узел, заменить смазку и установить новый чехол.

    Параллельно при осмотре или после замены пыльников важно, чтобы хомуты на пыльниках стояли правильно и были нормально затянуты. Основная задача хомута – не просто зафиксировать, но и не позволить пыльнику прокручиваться на корпусе ШРУС.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сайлентблоки передних рычагов. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужна замена сайлентблоков, какие сайлентблоки лучше выбрать (полиуретан или резина), а также как выполняется замена сайлентблоков и на что следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

    Не следует считать, что пыльники и износ являются основными проблемами. Причины поломки ШРУСа могут быть разными, однако часто выделяют езду на высокой скорости по плохим дорогам, а также люфты шаровых опор. Иногда имеет место и неправильная установка ШРУС при его замене или после проведения других работ.

    Так вот, при езде по неровным дорогам нужно перемещаться максимально аккуратно, особенно если учитывать специфику работы внутреннего шарнира. Также следует избегать резких разгонов с вывернутыми колесами и т.д. Если при замене ШРУС допущены ошибки, перекосы также сокращают ресурс узла.

    Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что общее состояние подвески влияет на шарниры. Например, люфт  шаровых опор также оказывает влияние на состояние наружного и внутреннего ШРУСа.

    Важно понимать, что наружный шарнир равных угловых скоростей получает от колеса все удары, на него активно попадает вода, грязь и песок. В свою очередь, хотя внутренний ШРУС менее нагружен, если шаровую вырвет или же она будет иметь сильные люфты, пострадают также внутренние шарниры. 

    Подведем итоги

    Как видно, на выход из строя внутренних или наружных ШРУСов четко указывают характерные признаки, рассмотренные выше. При этом важно понимать, что наружный и внутренний шарниры отличаются друг от друга, они испытывают разные нагрузки и выполняют несколько различные функции. Во время диагностики ШРУС внутренних или наружных, эти нюансы нужно отдельно учитывать.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровые опоры. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики шаровых опор, а также как выполняется замена шаровой.

    Также отметим, что регулярная проверка состояния пыльников гранат и своевременная, а также профессиональная замена самих пыльников и смазки ШРУС в ряде случаев позволяет избежать быстрого выхода шарниров из строя и преждевременной дорогостоящей замены этой детали.

    В качестве итога отметим, что если все же необходима замена ШРУСа, тогда замена гранаты должна проводиться опытным специалистом. В условиях обычного гаража ШРУС поменять вполне можно, однако нужны специальные съемники, набор инструментов и навыки выполнения подобных работ.

    Хрустит ШРУС. Как определить какой

    Категория: Секреты автомобилей.

    ШРУСы или, как их называют, «гранаты» могут доставить серьезные хлопоты автовладельцам. Когда при поворотах колеса начинают стучать и хрустеть, многие автовладельцы теряются и не знают, как диагностировать проблемный узел и определить, какой именно ШРУС хрустит. Мы постараемся ответить на этот вопрос.

    shrus 10

     Что такое ШРУС 

    Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС, он же «граната» — важный элемент автомобиля, который устанавливается на колеса ведущей оси и занимается передачей крутящего момента от двигателя на ведущие колеса, приводя их в движение.

    Особенность работы ШРУСов заключается в том, что они передают крутящий момент они между осями под углом, который постоянно меняется.

    Именно ШРУС позволяет передавать крутящий момент на два колеса одной оси независимо от того, как они расположены по отношению друг к другу: поворачивают, проходя разную длину окружности (крутятся одновременно, но с разными скоростями) или даже находятся в разных плоскостях (одно колесо выше другого, когда машина проезжает яму, например).  

    То есть по принципу действия ШРУС похож на карданный привод, но с усовершенствованной конструкций: «гранаты» способны передавать крутящий момент при повороте до 70 градусов относительно оси и при этом обладают большим запасом ресурса.

    На каждое колесо приходится один внешний и один внутренний ШРУС.

    shrus 1

    • Внутренний устанавливается в КПП и передает крутящий момент на внешний ШРУС.
    • Внешний соединен со ступицей колеса, через которую и передают крутящий момент на колесо.

    Внешние ШРУСы более хрупкие, так как при работе контактируют с колесами, от которых регулярно получают удары. Резиновый пыльник, который прикрывает «гранату», защищая ее от попадания пыли, грязи и воды, очень мягкий и часто разрушается даже от перепада температур.

    Когда разрушается пыльник, на внутренние трущиеся элементы шарниров попадает влага и песок — в результате внешний ШРУС быстро выходит из строя.

    Внутренний ШРУС работает под меньшим углом, не испытывает таких нагрузок и в целом рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля. Но если выходит из строя внутренний ШРУС, он может потянуть за собой и коробку передач, а это очень серьезные расходы.

     Как устроен ШРУС 

    Конструкция ШРУСов зависит от производителя и модели автомобиля, но в любом случае приводной вал соединен со ступичным подшипником с одной стороны и с дифференциалом — с другой. Это и обеспечивает передачу крутящего момента с двигателя на ведущие колеса.

    Внутренний ШРУС нужен для компенсации ходов подвески вверх-вниз. Он менее подвижен и способен проворачиваться относительно оси на угол до 20 градусов.

    Состоит внутренний шарнир из внешнего корпуса, «стакана». В «стакан» вставлен трипод — набор игольчатых подшипников, которые функционируют в трех плоскостях. В трипод вставляется полуось, на которую передается крутящий момент. А со стороны «стакана» вал сочленен с коробкой передач.

    inner joint

    Внешний ШРУС компенсирует изменяющийся угол между полуосью и колесом при повороте руля. Его конструкция более сложная и хрупкая.

    Он соединяется с внутренним шарниром через полуось, на другой стороне которой — ступица колеса.

    Состоит «граната» из обоймы и корпуса с канавками. По канавкам перемещаются шарики, которые соединяют составные элементы друг с другом. Шарики перемещаются по канавкам корпуса и равномерно передают колесу вращение от полуоси независимо от того, на какой угол и в каком направлении изгибается колесо,

    shrus 2

    Конструкция ШРУСа закрывается герметичным резиновым или пластиковым пыльником, внутри которого графитовая смазка.

     Причины неисправности ШРУСа 

    • естественный износ детали
    • заводской брак, низкое качество металла
    • нарушение правил установки ШРУСа
    • нехватка/отсутствие графитовой смазки
    • поврежденный пыльник, попавшая внутрь грязь и влага
    • агрессивное вождения, езда с вывернутыми колесами на скорости
    • плохое дорожное покрытие
    • сильный удар — авария, столкновение с бордюром и др. повреждения подвески

    Если ШРУС выходит из строя, владелец слышит характерные пощелкивания и хруст при вывернутых до упора колесах. Например, во время парковки. Но так как на каждое колесо приходится по два шарнира, важно узнать, какой именно ШРУС вышел из строя: внешний или внутренний, правый или левый?

    shrus 5

     Проверка внешнего ШРУСа 

    Диагностику неисправного ШРУСа начинают с проверки наружных «гранат». Рассмотрим признаки износа детали.

    • Ритмичный стук со стороны одного из колес при сильно вывернутом руле

    Для точной диагностики нужно найти ровную площадку, открыть окна и с полностью вывернутым рулем резко тронуться с места. Через открытые окна или с помощью помощника владелец услышит характерный треск, причем он будет раздаваться в такт оборотам колеса.

    При повороте машины влево хрустит правый наружный ШРУС, ведь на него приходится большая масса машины и соответственно нагрузка. И наоборот, если хруст раздается при повороте направо, проблема с левой «гранатой».

    • Небольшие щелчки при ускорении по прямой / несильные толчки в начале разгона

    Если ШРУС стал шуметь даже без вывернутых колес, проблема уже запущена, колесо начинает заедать при вращении. Тихие щелчки при ускорении и несильные толчки, напоминающие поведение неотбалансированных колес — признак того, что «гранату» нужно менять как можно быстрее, иначе в какой-то момент колесо заклинит и машина потеряет управляемость.

    shrus 6

     Проверка внутреннего ШРУСа 

    • Мелкая вибрация при разгоне по прямой

    Классический признак износа внутреннего шарнира — когда при наборе скорости и особенно при разгоне с места, когда двигатель раскручивает карданный вал с холостого хода, владелец ощущает мелкую вибрацию, которая передается на кузов.

    Этот случай похож на вибрации кузова из-за кривых колесных дисков и резины. Но отличие в том, что в случае с неисправностью внутреннего ШРУСа руль не раскачивается, остается на месте, его слегка потряхивает в тон вибрации кузова. 

    Если карданный шарнир (внутренний ШРУС) изношен, нужно срочно его заменить, потому что он может вывести из строя весь кардан.

    • Щелчки при езде по неровной дороге

    Как мы помним, внутренний ШРУС выдает свое плачевное состояние только при максимальных углах работы. Поэтому для точной диагностики нужно выбрать участок для прямолинейного движения с канавами или ямами по пути.

    Въезжая поочередно правым и левым колесом в углубление дороги, опуская таким образом колесо ниже уровня кузова, владелец по характерным щелчкам и похрустыванию определит, какой из внутренних ШРУСов неисправен.

    • Хруст при загруженной задней части машины

    Необходимо утяжелить зад переднеприводной машины — посадить много пассажиров, загрузить багажник так, чтобы передняя часть кузова приподнялась. В результате ось внутреннего шарнира изогнется. Затем начать движение и прислушаться: хруст скажет о неисправности детали.

    shrus 7

     Универсальная диагностика ШРУСов 

    Метод поможет точно определить, какой именно ШРУС требует замены.

    Производят диагностику так:

    • колеса выставляются ровно, переднее колесо вывешивается на домкрат
    • затягивается «ручник», на МКП выставляется нейтральная передача
    • запускается двигатель
    • водитель начинает трогаться с места, выжимая и припуская сцепление и подгазозывая — пока вывешенное колесо не начинает вращаться
    • водитель медленно притормаживает, чтобы создать нагрузку ШРУСу.

    Если неисправен внутренний шарнир, он выдаст себя характерным стуком справа или слева. Если внутренние ШРУСы нормальные, автомобиль начнет глохнуть.

    То же самое проверяется для другого колеса.

    Затем нужно:

    • вывернуть руль до упора влево, медленно выжимать педаль тормоза.

    Если неисправен внутренний шарнир, он продолжит постукивать, но к этому звуку добавится хруст наружной левой «гранаты».

    • вывернуть руль до упора вправо, медленно жать на тормоз.

    По аналогии с проверкой левых ШРУСов проверяются правые.

     Хрустит ШРУС — чем это опасно 

    С неисправным ШРУСом можно ездить, и ездить долго. Некоторые владельцы умудряются проехать с такой неисправностью не один десяток, а то и сотню, километров.

    Но важно понимать, что длительная нагрузка на и так неисправный шарнир вызовет еще большие повреждения, соответственно стоимость запчастей для ремонта и замены и работы мастера будет выше. А в запущенных случаях неисправный ШРУС грозит серьезными проблемами:

    • выход из строя коробки передач. При поломке внутренного ШРУСа его роликовые подшипники буквально рассыпаются, металлическая стружка и детали попадают в картер коробки передач, смешиваются с маслом и перемалываются шестернями КП, что выводит из строя весь узел.
    • заклинивание, обрыв. ШРУС может перестать вращаться. Например, при прохождении поворота на скорости. И водитель потеряет контроль над машиной в принципе. А вместе со ШРУСом ломается полуось.
    • разлом обоймы — неисправный наружный ШРУС может просто рассыпаться, причем в движении. На дороге это чревато аварией с непредсказуемыми последствиями.
    • разрыв вала или полуоси. В таком случае коробка передач будет крутить вал и полуось, но крутящий момент не попадет на ведущие колеса. Соответственно, машина ехать не будет.

    Вот почему решение проблем с хрустящим ШРУСом нельзя откладывать.

    shrus 4

     Ремонт или замена? 

    Если обнаружить недостаток графитовой смазки и повреждения пыльника на самой ранней стадии, ремонт ШРУСа ограничится заменой того и другого и промывкой шарнира от попавшей грязи. Это самый оптимальный вариант.

    И самый дешевый — многие автовладельцы меняют пыльник ШРУСа и смазку самостоятельно.

    Для ранней диагностики автовладельцам нужно хотя бы раз в 5 тыс. км пробега загонять машину на смотровую яму, где можно увидеть целостность пальников и наличие смазки под ними и на близких поверхностях.

    Но если сам механизм ШРУСа поврежден, ремонтировать его вряд ли кто-то возьмется. Сама конструкция шарнира не предполагает адекватного восстановления — деталь придется менять.

    • О разных типах привода и их преимуществах и недостатках узнаете здесь.

    Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

    Перейти к поиску 

    Метки: диагностика неисправностей, ШРУС

    Как проверить ШРУС? Признаки неисправностей и способы проверки «гранаты»

    Автомобили с передним приводом пользуются большой популярностью во всем мире. Некоторые автомобилисты предпочитают именно переднеприводные, а не заднеприводные авто, считая их более удобными и надежными.На переднеприводных автомобилях используется подвеска типа «Макферсон» или «многорычажка». Обе они имеют ряд позитивных сторон, отличаются надежностью и выносливостью, кроме того не дороги в ремонте, что еще надо? Однако, как и все в этом мире, передний привод не лишен недостатков, владельцам таких авто приходится чаще менять шаровые опоры, передние ступичные подшипники, а также ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей), о которых, кстати, сегодня и пойдет речь в моей статье.

    ШРУСы или, как их еще называют «гранаты», доставляют немало хлопот автовладельцам, поэтому неудивительно, что их порой называют самым «слабым местом» переднего привода. Несмотря на прочные материалы, используемые при производстве «гранат», а также различные напыления, из-за трения и ударов, которые приходятся на переднюю подвеску, ШРУСы довольно часто выходят из строя. Банальный разрыв пыльника ШРУСа может привести к полному выходу из строя этой недешевой детали. Для того, чтобы предупредить неисправность ШРУСа и не «попасть» на дорогой ремонт, следует время от времени производить визуальный осмотр ходовой части, а также следить за целостностью пыльника ШРУСа. Сегодня я расскажу о том, как проверить ШРУС, в случае подозрения его неисправности, вы узнаете о причинах и признаках неисправности «гранаты».

    Шарниры равных угловых скоростей бывают внутренними (устанавливаются в КПП и передают крутящий момент от трансмиссии на внешний ШРУС), а также внешними (соединяются со ступицей колеса и передают крутящий момент непосредственно на колесо, через ступицу). Срок службы тех и других — разный, несмотря на кажущуюся схожесть. Причина в том, что внешние «гранаты» контактируют с колесами, от которых очень часто получают серьезные удары. Кроме того, резиновый пыльник ШРУСа очень мягкий и подвержен разрушению в результате «старения резины», воздействия нефтепродуктов, перепадов температуры и т. д. После того как пыльник повреждается, на внутренние трущиеся части шарниров попадает влага и песок, которые очень быстро выводят из строя внешний.

    Причины неисправности ШРУСа:

    1. Заводской дефект (брак), низкое качество металла;
    2. Нарушения правил установки во время замены ШРУСа;
    3. Недостаток графитовой смазки или полное ее отсутствие. Смазка может вытечь в случае повреждения пыльника, во время движения автомобиля;
    4. Поврежденные пыльники или плохое их качество, в результате чего на трущиеся элементы ШРУСа попала грязь, песок, которые и сделали «свое дело»;
    5. Плохие дороги, удары, неаккуратная езда по плохой дороге;
    6. Естественный износ деталей (например, когда на машине в годах «умирает» ШРУС удивительного здесь ничего нет).

    Признаки неисправности ШРУСа:

    1. Характерный хруст, который слышится во время поворота. Имеется ввиду не во время поворота руля, а во время совершения поворота на лево или на право.
    2. Хруст, который слышен, когда вы трогаетесь. Особенно слышно, когда вы резко стартуете с места.
    3. Наличия люфта в соединениях шарнира. Это ощущается во время проверки ШРУСа, при вывешенном колесе, но об этом чуть позже.
    4. Рывки во время разгона.

    Как проверить ШРУС?

    1. Первый способ. Выверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попробуйте резко тронуться с места. Если во время такого рывка вы услышите хруст, скорее всего «граната» постепенно выходит из строя, или уже требует замены. Прислушайтесь с какой стороны хрустит ШРУС и готовьтесь к его замене.
    1. Второй способ. Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем переднее колесо (с той стороны с корой слышен хруст). Далее производим визуальный осмотр, а также проверяем люфт. Люфта быть не должно, ну разве что минимальный.
    1. Третий способ. Вывешиваем «передок» или поднимаем машину на подъемнике. Включаем первую передачу или включаем «D». Если ШРУС неисправен, во время вращения колес вы услышите характерный отчетливый хруст.

    Замена ШРУСа — занятие не из легких, и не каждому под силу, поэтому перед тем как заменить ШРУС своими руками, необходимо реально оценивать свои возможности и знания в этой области. Если времени и желания нет, замену «гранаты» лучше доверить профессионалам. Они выполнят работу быстро и качественно, при этом вам, скорее всего, предоставят гарантию на проделанную работу.

    Как проверить ШРУС и определить неисправность

    Неисправность ШРУСа

    Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наслаждение всеми преимуществами переднего привода на современных автомобилях, с лихвой «компенсируется» проблемами, которые могут создать некоторые детали ходовой части.

    В случае с передне- и полноприводными машинами, одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно ШРУСЫ или, попросту, «гранаты».

    Изучая специальную литературу можно найти утверждения, что все элементы ШРУСов изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно.

    Но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода. Причин этому может быть несколько, но самыми распространенными являются:

    • низкое качество ШРУСов, установка подделок или бракованных запчастей;
    • отсутствие или плохое качество смазочных материалов;
    • повреждение пыльника и попадание в механизм абразивного мусора, воды;
    • агрессивный стиль езды и отвратительное состояние дорожного покрытия.

    Как самостоятельно определить неисправность ШРУСа

    Неисправность ШРУСаПроверка люфта ШРУСа

    Неисправность любой из деталей в автомобиле обусловлена изменением её свойств, размеров, образованием выработки в трущихся деталях.

    ШРУС – это шарнир, а значит, в его устройстве обязательно присутствуют элементы, работающие в тесном соприкосновении под постоянной нагрузкой. ШРУС представляет собой шариковый своеобразный подшипник, однако, обоймы его имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.

    Для того, чтобы заставить двигаться автомобиль шарнир передаёт колёсам значительное усилие, к тому же постоянно меняет угол между полуосями. Со временем на трущихся деталях образовывается выработка, увеличивается зазор. Там, где нет тесного соприкосновения деталей, появляется посторонний шум.

    Признаки поломки ШРУСа известны всем автолюбителям. Главный из них – появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку.

    Звуковое сопровождение может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах того, как проверить ШРУС.

    Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:

    • несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
    • люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.
    Неисправный ШРУССнятие и замена шруса

    Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

    Как известно, на каждое ведущее колесо конструкция предусматривает по две гранаты — внешний, передающий усилие от полуоси на ступицу колеса и внутренний, который вращает вал от КПП.

    Хотя оба ШРУСа – это звенья одной цепи, но внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Обусловлено это тем, что нагрузки и углы поворотов шарнира на ступице гораздо больше.

    При этом наружный ШРУС меньше по размерам. Описанные выше признаки поломки в больше степени относятся к наружным шарнирам. Для того, чтобы убедить в неисправности наружного ШРУСа, необходимо максимально повернуть руль и начинать движение. Когда угол между полуосями приближается к своему максимуму, неисправный начинает «хрустеть».

    Логичным будет вопрос, о том, как проверить внутренний ШРУС, ведь в естественном состоянии очень сложно добиться максимального искривления шарнира. В отличие от наружного, внутренний может подавать звуковые сигналы о неисправности в прямолинейном движении.

    Особенно чётко сигнализирует ШРУС о необходимо замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир, конечно, будет иметь значительный люфт при проверке вала рукой, а окончательно убедиться в необходимости замены ШРУСа можно, если приподнять машину на подъёмнике.

    Включение первой передачи позволит вращаться колёсам в подвешенном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно искривляется. Вот здесь и проявляется тот, ни с чем несравнимый, шарнирный «хруст». А это означает: пора ехать в автомагазин за ремкомплектом, и приступать к его замене.

    Как определить неисправность ШРУСа | Авто Энергия

    Когда при повороте автомобиля хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

    Виды и конструкция ШРУСов

    Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

    Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

    Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника.

    Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

    Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

    Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

    Как определить хрустящий ШРУС

    Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

    Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда автомобиль поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами. Особенно это хорошо слышно, если в это время водитель еще и “поддаст газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

    Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

    Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

    Определение хруста от наружного ШРУСа

    Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

    При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

    Как хрустит внутренний ШРУС

    Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

    Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

    При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

    Универсальный метод диагностики

    Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

    Поставить колеса машины ровно.
    Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
    Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
    Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
    Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
    Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
    Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
    Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
    При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором

    03.05.2017