• Как выбрать стеклоочистители для автомобиля: 403 — Доступ запрещён – Рейтинг щеток стеклоочистителя — тест бескаркасных и гибридных автомобильных дворников — журнал За рулем

    Как правильно выбрать стеклоочистители для своего авто

    Подробности
    Категория: Блог о продаже автомобиля
    Создано: 06 сентября 2018
    Просмотров: 2936

    Что нужно знать перед покупкой дврников

    Прежде, чем купить дворники для своего авто, следует ознакомиться с их характеристиками. Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, ее нужно хорошо видеть, а это значит, что чистота лобового стекла должна быть идеальной. А этого нам помогут добиться качественные дворники для авто. Причем для зимы и лета они должны быть разными. Хотя многие автолюбители пренебрегают этим правилом.

    dvorniki

    Читайте также: Как срочно и дорого продать авто в Минске

    Грамотно подобранные дворники позволят нам обеспечить необходимую видимость через переднее и заднее стекло автомобиля. Поэтому процессу выбора дворников стоит уделить особое внимание, ведь некачественные дворники не будут справляться со своими обязанностями как следует. Но мало кто знает, как же правильно выбрать дворники, на какие параметры обращать внимание. В современном мире нам предложен огромный выбор фирм-производителей и очень сложно разобраться в качестве и предназначении товара. Поэтому приведем несколько советов профессионалов о том, как же выбрать дворники и не ошибиться.

    Для начала разберемся, чем отличаются зимние дворники от летних

    В том, что между зимними дворниками и летними есть разница сомневаться не приходится. Дворники, предназначенные для использования в зимнее время, изготавливаются из резины, которая гораздо лучше справляется с налипанием снега и обледенением. Она остается более эластичной под воздействием отрицательных температур. Все это происходит благодаря тому, что изготовители стеклоочистителей используют особую конструкцию и состав резины, которая справляется со всеми выше перечисленными проблемами насчет раз, так как поверхность дворника отталкивает воду.

    Как же правильно выбрать дворники

    Баннер в статье
    Из того, о чем мы говорили выше, можно сделать вывод, что стеклоочистители, по отношению к погодным условиям, делятся на три основных вида :
    • летние, те, которые рассчитаны на работу при плюсовых температурах;
    • зимние, те, которые хорошо справляются со своими обязанностями в минусовую температуру и в снежную погоду;
    • универсальные — дворники, которые одинаково хорошо справляются с очисткой стекла при любой температуре и при любых погодных условиях, но как правило их цена «кусается».

    Дворники, предназначенные для использования в летнее время, изготавливаются из менее эластичной резины. Хотя при плюсовых температурах, особой разницы между зимними и летними вы не почувствуете. Зимние дворники дороже, поэтому нецелесообразно использовать их летом. На летний период можно использовать более дешевые дворники, а на зиму лучше поставить бескаркасные.

    При покупке дворников, что бы они служили как можно дольше, следует уделить внимание следующим вещам:
    • в первую очередь — это качество резины;
    • во вторых — дворники должны быть одинаковой длины;
    • в наборе должны быть крепления, подходящие для любого авто;
    • ну и в четвертых — адекватная цена.

    Если не оставить без внимания все важные факторы, то приобрести дворники, подходящие именно Вам, которые прослужат максимально долго и без нареканий, становится не таким сложным делом.

    dvorniki dlia avto

    Какие бывают дворники

    Мы уже выяснили, что дворники бывают зимние, летние и универсальные, но помимо этого их можно еще, в зависимости от конструкции, разделить на бескаркасные, каркасные и гибридные.
    Чтобы определиться с тем, какие дворники подойдут лучше всего для вашей машины, а какие желательно вообще не приобретать, разберемся в наиболее популярных видах стеклоочистителей:

    • бескаркасные дворники;
    • каркасные дворники или летние;
    • зимние дворники;
    • гибридные дворники.

    Каждый вид отличается между собой принципом воздействия на лобовое или заднее стекло, как правило, разница в нажатии. Разберемся, что же отличает один вид от другого которые различают эти типы между собой.

    Дворники с бескаркасной конструкцией

    Главной отличительной чертой бескаркасных дворников является отсутствие в их конструкции шарниров, которые выходит из строя, например, при обледенении. Также у них хорошая аэродинамика. Они не перекашиваются на приличных скоростях. Работают такие дворники также достаточно бесшумно. Еще к одному плюсу можно отнести простоту в замене старых резинок на новые. Купить новые резинки выходит дешевле, чем покупать дворник целиком.

    К недостаткам этого типа стеклоочистителей можно отнести, наверное, лишь отсутствие универсальности. Такие дворники нужно будет подбирать под конкретную марку авто.

    beskarkasnye

    Преимущества бескаркасных дворников в работе:
    • легко понять, когда следует менять резинки, благодаря наличию индикаторной полоски, которая заранее сигнализирует нам о том, что скоро потребуется замена;
    • благодаря низкому профилю такой щетки увеличивается обзорность, а это, согласитесь, немалое преимущество;
    • благодаря бесшарнирной конструкции они легко переносят снежные зимы и обледенения стекол;
    • на скорости происходит более сильное прижатие резинки к стеклу, благодаря аэродинамическим свойствам, а это означает, что стекло очистится лучше;
    • хорошо справляются с очищением стекол с кривизной благодаря равномерной силе прижатия;
    • бескаркасные дворники не имеют металлических элементов, а следовательно не чувствительны к ржавчине, что положительно влияет также на внешний вид;
    • такие стеклоочистители имеют красивый дизайн и отлично смотрятся на лобовом или заднем стекле автомобиля любого класса;
    • повторимся. Основным плюсом является их конструкция, в которой нет шарниров, периодически мешающих работе.

    Минусы бескаркасных дворников

    Качественные бескаркасные дворники находятся в достаточно высокой ценовой категории. Если вы нашли такие дворники по низкой цене, как правило, это означает, что они сделаны из некачественного материала или имеет место быть подделка. Поэтому не стоит останавливать свой выбор на бескаркасных дворниках по вкусной цене.

    Каркасный тип дворников

    Это классические дворники. Как правило, эти дворники предназначены для эксплуатации в летний период времени. Имеют весьма простую конструкцию. Состоят из изогнутых коромысел, резинки и определенных опор на шарнирах. Когда-то шарниры производились из металла, что было крайне непрактично на морозах или во влажной среде, так как они плохо держали форму, нарушалась целостность конструкции. А это все сокращало эксплуатационный период.

    Сегодняшние каркасные дворники оснащены осями и втулками, имеющими пластмассовые составляющие, что позволяет легче очистить механизм от снега или льда, они не ржавеют. Но, если вы хотите, чтобы каркасные дворники прослужили вам по максимуму, то используйте их летом, так как они отлично справляются со своей задачей именно в теплых условиях.

    karkasnye

    В случае с каркасными дворниками большое значение имеет цена. Как правило, низкая цена изделия означает и низкое качество. Если ваши стеклоочистители плохо справляются с очищением стекол, из-за плохого прилегания резинки к стеклу, они скрипят и слышен хруст — то можете быть уверены, что это очень дешевые дворники.

    Модели из более дорогой категории будут хорошо справляться с очисткой стекол, благодаря плотному прилеганию резинки к стеклу, вас не будут раздражать скрипы и другие посторонние звуки при работе щеток.
    Но какими бы небыли качественными и дорогими изделия в каркасном исполнении, они все плохо проявят себя в зимнее время, особенно при обледенении.

    Как правило, более дорогие стеклоочистители могут без нареканий отслужить год и более, чего нельзя сказать о бюджетных вариантах.

    Достоинства каркасных дворников

    Несмотря на то, что каркасные дворники считаются летними, они неплохо проявляют себя при сильных морозах, если исключено обледенение.
    Они неплохо адаптируются к различной поверхности лобового стекла благодаря каркасу.

    Присутствие пластикового защитного кожуха защищает шарниры от грязи и пыли.

    Благодаря тому, что каркас выполнен из металла, они достаточно прочны (исключение могут составлять некоторые внутренние элементы).
    Достаточно легко происходит замена резинки.

    Как и в других конструкциях, в каркасных стеклоочистителях есть и свои недостатки.

    В первую очередь это внешний вид. Через определенный период работы каркасные дворники начинают ржаветь. Что, согласитесь, выглядит не очень.
    Со временем происходит износ коромысел, из-за чего даже с новой чистящей резинкой сцепление со стеклом будет уже не то и вы будете замечать огрехи в чистке стекла.
    Как уже было сказано выше, они не любят снег и лед.
    Самым большим минусом, пожалуй, можно считать наличие механических шарниров, ведь если произойдет их повреждение, то о нормальной работе щеток можно позабыть.

    Зимние стеклоочистители

    Оптимальными для зимних условий дворниками считаются каркасные дворники, НО оборудованные особыми специальными чехлами, задачей которых является защита от обмерзания при снегопадах, благодаря чему механизм защищен и может функционировать без проблем. Использовать такие щетки летом нецелесообразно, так как этот защитный кожух создает дополнительное сопротивление. При скорости свыше 90 км в час начинается вибрация и будет слышен шум.

    zimnya

    Как и в предыдущих разновидностях стеклоочистителей, качество зимнего варианта также будет связано с ценой. Поэтому и в этом варианте лучше заплатить один раз, но дороже, чем часто менять быстро выходящие из строя дешевые щетки.

    Гибридные автомобильные дворники

    Таким стеклоочистителям характерна малая высота каркаса, что является их главной отличительной чертой от других видов. Помимо малого каркаса они имеют и относительно небольшие размеры кожуха. Благодаря таким особенностям гибридные стеклоочистители обладают хорошей аэродинамикой. Резинка дворника плотно прилегает к стеклу, что обеспечивает отличную очистку от дождя и снега.

    Такие дворники приобретаются, как правило, для авто с большой выпуклостью стекла. Они достаточно дорогостоящие, но отлично справляются со своими обязанностями длительный период времени.

    Популярны они стали благодаря качественным материалам, используемым при их изготовлении. Наличие вставки повышенной плотности из натурального каучука делает гибридные дворники устойчивыми к механическим поломкам и различным атмосферным явлениям.

    Гибридные дворники дольше всех остальных выполняют свою работу качественно. Они долговечны и прочны. Их можно использовать в любую пору года и они покажут прекрасные результаты. Но за все эти плюсы Вам, несомненно, придется раскошелиться.

    Преимущества гибридных дворников

    • резинка плотно прилегает к стеклу, благодаря развитому каркасу;
    • наличие пластикового корпуса защищает от неблагоприятных погодных условий и прочих загрязнений;
    • они универсальны. Подойдут практически к любому авто.

    gibrid

    Минусы гибридных дворников

    Самый главный и единственный минус, который может повлиять на отказ от покупки это их стоимость!

    Как продлить срок службы стеклоочистителей

    Для того, чтобы ваши дворники прослужили вам как можно дольше, следует придерживаться следующих правил:

    • не включать стеклоочистители при сухом или обледенелом стекле;
    • не рекомендуется смахивать дворниками снег, можно повредить моторчик. Для этого используйте скребок или щетку, а уже на завершающем этапе можно включить дворники;
    • при заморозках, чтобы защитить резинки, не следует допускать примерзания щеток к стеклу. Следует просто оставить их в поднятом состоянии;
    • не забывайте смазывать шарниры, чаще всего в первую очередь страдают они;
    • своевременно чистите ваши стеклоочистители от пыли и грязи, чтобы уберечь щетки от ржавчины, а стекло от царапин.

    Заключение

    Стеклоочистители, на первый взгляд, незначительный элемент. Но от них зависит достаточно многое — ведь хороший обзор и видимость на дороге — это залог вашей безопасности и безопасности окружающих Поэтому не забывайте своевременно производить обслуживание и ремонт ваших щеток, а при необходимости и полную замену.

    Понравилась статья?

    Расскажи друзьям

    Читайте также

    Порядок и стоимость переоформления автомобиля

    Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.

    Подробнее…
    Особенности оформления купли-продажи автомобиля

    Переход права собственности на транспортное средство предполагает выполнение некоторых бюрократических процедур и соблюдение ряда формальностей.

    Подробнее…
    Продал вторую машину-плати налоги

    Многие автолюбители даже не подозревают, что, продав два или более авто в течение года, они обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если Вы продали второй автомобиль дороже, чем купили, то обязаны заплатить налог с суммы продажи.

    Подробнее…
    Как продать машину без снятия с учета

    Каким образом реализовать дорожное транспортное средство, не снимая с учета? Решение этой проблемы волнует многих автовладельцев.

    Подробнее…
    Договор купли-продажи автомобиля юридического лица физическому

    На данный момент услугами рынка по продаже автомобилей пользуются не только частные лица, но и компании, так как они нуждаются в регулярном обновлении рабочих автомобилей.

    Подробнее…
    Как грамотно оформить договор купли-продажи автомобиля

    При продаже автомобиля очень важно юридически грамотно оформить договор купли-продажи. Действующее законодательство регламентирует определённые правила проведения сделки, учитывая интересы и продавца и покупателя.

    Подробнее…
    Как избежать штрафа за тонировку авто

    Если Вы любите затонировать свой автомобиль вкруговую, то данный текст именно для вас.

    Как не получить штрафные санкции за подобное?

    Подробнее…
    Как продать автомобиль, полученный в наследство

    После получения автомобиля по наследству, большинство людей задумываются о его продаже, причин этому достаточно много, возможно автомобиль старый, он вас не устраивает, вы хотите от него избавится или хотите вложить в какие-то внутренние инвестиции.

    Подробнее…
    Продажа авто при разводе, особенности и «подводные камни»

    У нас часто спрашивают, как же продавать машину, если она была приобретена в браке, развод не за горами или уже состоялся.

    Подробнее…
    Как проверить историю автомобиля по VIN коду

    Одним из наиболее важных показателей, по которому можно определить наиболее значимую информацию, касаемо автомобиля, является его VIN-номер. С помощью данного кода можно определить, в какой стране и когда было произведено авто, основные его технические показатели и даже его историю (владельцев, нахождение в залоге или угоне).

    Подробнее…

    Как выбрать щетки стеклоочистителя — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

    Конец зимы ознаменовал начала мокрого сезона, и многие, разодрав свои щетки о ледяную корку на лобовом стекле за зимние месяцы, задумались о замене дворников. Сегодня разбираемся с простым вопросом того, какие в целом бывают дворники, и по каким параметрам их выбирать.

    1. Что нужно сделать?

    Выбрать щетки стеклоочистителя взамен изношенных.

    2. Какие параметры нужно соблюсти при выборе новых щеток?

    По большому счету, параметров, которые могут отличаться при выборе новых щеток, три. Выбирать дворники нужно по следующим критериям:

    • длина: новые щетки должны иметь ту же длину, что и имеющиеся и рекомендованные для вашей модели;
    • тип крепления: новые щетки должны иметь тот же тип крепления, что и старые;
    • конструкция – это уже вопрос вкуса и цены, и его мы рассмотрим в следующем пункте.

    Еще пара замечаний по поводу первых двух пунктов. Говоря о рекомендованной длине дворников, стоит помнить, что иногда на машину можно установить дворники длиной чуть больше рекомендованных производителем. Взгляните на зазор между щетками в положении покоя и на зону, очищаемую каждым из них – если зазор большой, а зона очистки не доходит до кромок лобового стекла, можно примерить щетку на несколько сантиметров длиннее. Главное здесь – чтобы щетки не задевали друг друга при работе: это вызовет ненужный износ трапеции дворников и механизма в целом.

    Что же касается типа крепления, то их классификация – это чуть ли не тема для целой статьи. За годы эволюции развелось столько типов креплений дворников, что становится неясно, зачем это нужно сейчас. Хорошей же новостью является то, что как правило в комплекте со щетками прилагается целая гора адаптеров, призванных установить дворники на поводок с практически любым типом крепления. Конечно, даже в таких условиях находятся «уникальные» крепления, щетки для которых приходится поискать. Но самое очевидное решение при планировании замены щеток – просто снять имеющийся дворник, посмотреть, какой тип крепления используется в вашей машине, и взглянуть, есть ли он в списке адаптеров на упаковке нового комплекта. В 95% случаев проблем с поиском не возникает.

    3. Какие бывают конструкции дворников?

    Это как раз тот третий пункт из предыдущего списка, который не является критически важным, а зависит от ваших предпочтений и бюджета. Отметим, что мы не будем брать в расчет экзотические варианты вроде подогреваемых дворников, а рассмотрим обычные массовые щетки, которые и составляют 99% рынка.

    В целом современные дворники делятся на три типа:

    • каркасные;
    • бескаркасные;
    • гибридные.

    Каркасные дворники – это те, что знакомы всем уже давно: они имеют металлический или пластиковый каркас с коромыслами, а стекло чистит закрепленная на двух металлических направляющих полимерная щетка. Их плюсы проистекают из возраста и конструкции: они самые дешевые, а конструкция обеспечивает максимальное прилегание к стеклу даже в зоне изгибов. Минусы – оттуда же: чем больше в конструкции механических частей, тем больше она подвержена износу, а зимой каркас дворников покрывается льдом, переставая выполнять свои прямые обязанности по «облеганию» стекла.

    Бескаркасные дворники – это те же две металлические направляющие, держащие чистящий элемент, но уже не на каркасе, а в пластиковом корпусе. Форму такой дворник держит именно за счет изгиба металлической вставки, и сильнее, чем есть, уже не изогнется. Поэтому на сильно выпуклых стеклах есть риск получить нечищеные углы. Зато здесь нет никакой механики: это цельный элемент, и изнашивается только непосредственно чистящая поверхность. Соответственно, обмерзание щетки минимальное, а цельная конструкция еще и благоприятно сказывается на шумовом фоне – обычно бескаркасным щеткам придают аэродинамически выгодную форму. Вот только заплатить за бескаркасный дворник потребуется больше, чем за «древний» каркасный.

    Automotive ad

    Гибридные дворники – это сочетание лучших качеств от первого и второго типов. У них есть каркас с коромыслами, который обеспечивает хорошее прилегание чистящей полосы к стеклу, а еще у них есть развитый пластиковый кожух, этот каркас закрывающий. Щетка получается эффективной, тяжелой и солидной, а благодаря той же аэродинамичной форме еще сильнее прижимается к стеклу на больших скоростях. Вот только заплатить за все это великолепие приходится, почти как за пару из каркасного и бескаркасного дворника по отдельности.

    Подвидом гибридных щеток можно считать и так называемые «зимние» дворники. Это тоже каркасная конструкция, но полностью упрятанная в герметичный кожух, предотвращающий попадание воды и снега и сопутствующее обмерзание. Из плюсов – более мягкие чистящие элементы, рассчитанные на низкую температуру, и приличный срок службы. Из минусов – размеры, еще большие, чем у гибридных щеток, необходимость заменять щетки по сезону и платить за них, как за «специализированную» вещь.

    4. Когда стоит менять щетки?

    Это вопрос куда более простой, чем может показаться: вы сами увидите и почувствуете, что щеткам пора в мусорку. Стоит банально помнить о том, что дворники – это расходник, и срок его службы редко превышает пару сезонов. Если дворники не убирают воду и грязь после одного-двух взмахов, размазывая разводы по стеклу, объяснять тут нечего. Еще одной неприятной особенностью некачественных или изношенных щеток может быть водяная пленка, которая остается после прохода по стеклу чистящего элемента: в дождь ночью эта пленка «размазывает» свет фар встречных машин, критически ухудшая видимость. Конечно, дворник не может снимать воду насухо, но если вы ощущаете явный недостаток видимости, и вас слепит каждая встречная машина, это может быть поводом заехать в магазин за новой парой щеток.

    Щетки стеклоочистителей — экспертиза 14 образцов — журнал За рулем

    Сравниваем дворники разных типов: каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние — и разных производителей. Экспертизу проходят 14 образцов. Всегда ли «дороже» означает «лучше»?

    Диалог в магазине автозапчастей:

    — Две щетки для дворников фирмы Bosch на Запорожец!

    — Согласен, меняемся!

    Юмор из Сети

    Пробное нанесение эталонного загрязнителя.

    Пробное нанесение эталонного загрязнителя.

    Особая точность в замерах не требовалась. Хотя бы потому, что лидеры вообще не оставили грязных участков. Тем не менее привычка всё измерять пересилила: всякий раз мы оценивали ширину не очищенных дворником пятен.

    Особая точность в замерах не требовалась. Хотя бы потому, что лидеры вообще не оставили грязных участков. Тем не менее привычка всё измерять пересилила: всякий раз мы оценивали ширину не очищенных дворником пятен.

    У бескаркасной конструкции спойлер может быть симметричный или асимметричный. Последний используется, как правило, в тех случаях, когда угол поворота щетки составляет более 90 градусов и набегающий поток воздуха не прижимает щетку, а отрывает ее от стекла.

    У бескаркасной конструкции спойлер может быть симметричный или асимметричный. Последний используется, как правило, в тех случаях, когда угол поворота щетки составляет более 90 градусов и набегающий поток воздуха не 

    Щетки стеклоочистителей — что выбрать? — журнал За рулем

    На носу снежно-слякотный сезон, и мы снова ломаем голову: какие щетки стеклоочистителя предпочтительнее? Давайте разбираться вместе.

    Тема, за которую я не возьмусь, — выбор марки и модели среди щеток одинакового типа. Тут каждый за себя! Эпизодически проводят тестовые эксперименты, но они обычно сводятся к тому, насколько эффективно новые щетки справляются с разовой очисткой слоя тщательно нанесенной, тарированной грязи на лобовом стекле. Да и нужны ли тесты? Все-таки щетки — это скорее расходник. Износились — выкинул: так поступают многие.

    Подготовка к выбору

    Щетки стеклоочистителей

    Парадоксально, но выносливость щеток все равно считается важным параметром. При этом некоторые не могут выдержать и года без удручающей потери качества очистки. Но ни по цене, ни по внешнему виду их не отличить от тех, что ходят по два сезона. Испытать же и проверить каждую модель нереально — их слишком много.

    Материалы по теме

    А рынок подбрасывает всё новые конструкции, усложняя муки выбора. К привычным каркасным и бескаркасным щеткам добавились гибридные и зимние, а также эксклюзивные разработки наподобие щеток с подогревом. Их идея: в каркасную щетку встроен эластичный нагревательный элемент, благодаря чему каркас сохраняет гибкость при любом морозе-снегопаде.

    «Подогреваемый» вариант на сей день представляется наиболее сомнительным. Во-первых, цена далеко не умеренная. Во-вторых, морока — к самим щеткам прилагается комплект для их установки (реле и провода). В-третьих, растет нагрузка на бортовую сеть. И в-четвертых, много противоречивых отзывов об их полезности и ресурсе.

    Из всего остального вполне можно выбирать. Возможно, скоро нас приучат держать два комплекта щеток — для лета и для зимы. Но пока большинство потребителей к этому морально не готовы. Удобнее поставить что-нибудь одно и потом не париться как можно дольше. Посему при выборе смотрим «Китай или не Китай» (хотя и «Китай» в области щеток иногда выступает вполне достойно, но эта «достойность» крайне нестабильна) и изучаем плюсы и минусы разных конструкций.

    Из чего выбирать?

    Каркасные. Там, где не бывает долгих зим, они оптимальны: недороги и идеально адаптируются под изгиб стекла. К минусам относят невысокий ресурс (расшатываются шарнирные соединения), отсутствие защиты от намерзания льда, иногда — проблемную работу на высоких скоростях.

    Каркасные дворники

    Каркасные «дворники» служат автомобилистам многие десятилетия. Лишь в XXI веке наметилась тенденция их замены на что-то более эффективное.

    Каркасные «дворники» служат автомобилистам многие десятилетия. Лишь в XXI веке наметилась тенденция их замены на что-то более эффективное.

    Бескаркасные щетки

    Бескаркасные щетки — конструкция достаточно проста, но качество очистки сильно зависит от состояния упругого элемента.

    Бескаркасные щетки — конструкция достаточно проста, но качество очистки сильно зависит от состояния упругого элемента.

    Бескаркасные. В последние годы нередко входят в первичную комплектацию автомобилей, постепенно вытесняя традиционный тип. Основные недостатки: высокая (относительно каркасных) цена и некотор

    9 лучших щеток стеклоочистителя для автомобиля

    При эксплуатации транспортного средства в дождливую погоду резко снижается видимость сквозь лобовое стекло. Щетки стеклоочистителя справляются с задачей по очищению стекол от слякоти, песчаных помесей, соли, реагентов и прочих грязевых потеков. Выбирая для автомобиля лучшие дворники, водители оценивают качество выполняемых функций, насколько чистым остается стекло после прохождения щеток. Чем лучше работают дворники, тем обширнее обзор проезжей части во время дождя, снегопада и т. п. Предлагаем ознакомиться с рейтингом самых качественных дворников, составленным на базе многочисленных отзывов автовладельцев.

    Лучшие щетки стеклоочистителя

    При выборе наиболее подходящих приспособлений для очищения лобового стекла водители предъявляют строгие требования к функциональности, долговечности, внешнему виду, качеству изготовления. Какие факторы считаются важными:

    1. Щетки не оставляют на стеклах разводов, полос, мокрых следов, затрудняющих обзор.
    2. При минусовых температурах дворники счищают иней, снимают обледеневший слой.
    3. Изделия не изменяют свою структуру при работе на морозе (не растрепываются, не затвердевают).
    4. К материалам изготовления щеток предъявляются строгие требования. Резина не должна вступать в реакцию с химическими реагентами, используемыми дорожными службами, а также с химикатами, добавленными в жидкость стеклоомывателя.

    Щетки стеклоочистителя

    Правильно выбранные дворники справляются с поставленной задачей, обеспечивают обзор проезжей части, сводят к минимуму вероятность возникновения ДТП, наезда на пешеходов.

    Разновидности моделей щеток стеклоочистителя

    1. Каркасные.
    2. Зимние.
    3. Бескаркасные.
    4. Гибридные.

    Жесткие каркасные щетки – классический бюджетный вариант. Рабочее полотно такого дворника равномерно прилегает к стеклянной поверхности.

    Зимние дворники относятся к категории каркасных конструкций. Резина здесь упакована в специальный чехол, защищающий эластичный материал от образования наледи.

    Бескаркасные модели являются всесезонными, они состоят из пластмассового корпуса, внутри которого надежно крепится резиновое полотно.

    Гибридные конструкции считаются лучшим решением. При разработке таких дворников использованы положительные качества каркасных и бескаркасных вариантов.

    Гибридные конструкции

    Лучшие каркасные щетки стеклоочистителя

    Автомобильные дворники каркасного типа считаются самыми распространенными. Каркасные щетки стеклоочистителя раньше всех появились на автомобильном рынке по сравнительно невысокой цене. Конструкции состоят из металлических деталей, подвижно соединенных между собой в виде коромысла. Благодаря грамотному расположению элементов коромысла прижимная сила дворника равномерно распределяется по стеклянной поверхности.

    Valeo Silencio Performance

    Valeo Silencio Performance

    Дворники известной французской фирмы Valeo широко используются европейскими автопроизводителями. Щетки серии Valeo Silencio Performance устанавливаются на современных автомобилях марки BMW, Mercedes-Benz. Концерн выпускает недорогие каркасные дворники разнообразных моделей для использования на машинах вторичного рынка. Материал изготовления щеток характеризуется заниженным коэффициентом трения, он рассчитан на длительную эксплуатацию при любых погодных условиях. Дворники Valeo мягко движутся по стеклу, рабочая кромка пластины эффективно очищает поверхность. На щетке предусмотрена цветовая индикация износа. В процессе эксплуатации изношенные кромки пластин постепенно изменяют цветовое оформление.

    Плюсы:

    • Качественное очищение лобового стекла.
    • Бесшумное скольжение дворников по стеклянной поверхности.
    • При перекосах щеток на стекле не образуются царапины от металлических элементов каркаса благодаря удачной конструкции пластин.
    • Долговечность изделий.
    • Сравнительно низкая цена.

    Минусы:

    • В комплектацию не входят сменные переходники.

    Bosch Twin

    Bosch Twin

    Каркасные щетки стеклоочистителя немецкого концерна Twin входят в топ лучших моделей в данном сегменте товаров. В отличие от французских дворников здесь основание щетки намного тоньше. Упругая рабочая кромка отлично счищает снег, наледь, дорожные реагенты и прочую грязь в зимний период, а в жаркую погоду эластичная пластина почти не изнашивается.

    Плюсы:

    • Высокое качество очищения лобовых стекол независимо от времени года.
    • Щетки чистят бесшумно.

    Минусы:

    • Отсутствие адаптеров.
    • Слишком жесткая кромка дворников быстро изнашивается.
    • Низкая эффективность очищения сухих стекол.

    Heyner Exclusive

    Heyner Exclusive

    Каркасные щетки Heyner Exclusive – единственные модели, которые устанавливаются на любой поводок при использовании переходника (в комплект поставки адаптер не входит, его придется покупать отдельно). Конструкция дворников напоминает аналоги фирмы Bosch Twin. Чтобы не приобретать новую щетку в сборе с каркасом, изношенные, растрепанные пластины меняются отдельно. При выключенном моторе в зимнее время рекомендуется ставить щетки в верхнее положение, чтобы избежать примерзания резинок. Это защитит поверхность лобового стекла от царапин во время самостоятельной разборки прилипшего дворника (металлическое крепление оставляет на поверхности глубокий след).

    Плюсы:

    • Приемлемая цена.
    • Доступность приобретения переходников.
    • Высокая эффективность независимо от условий эксплуатации.

    Минусы:

    • Примерзшие пластины часто отрываются от каркаса.

    Лучшие бескаркасные щетки стеклоочистителя

    Конструкцией бескаркасных щеток предусмотрена стальная пластинчатая пружина, вставленная в резиновую деталь. Профиль такого дворника соответствует конкретному ветровому стеклу. Бескаркасные щетки сохраняют заданную рабочую кривизну на протяжении всего срока эксплуатации независимо от характера внешних воздействий (перепада температур, динамических нагрузок).

    При правильном выборе дворников по форме лобового стекла резиновые пластины равномерно прижаты по всей длине рабочей части. Если профиль не соответствует, на стекле образуются неочищенные участки.

    Denso Flat Blade

    Denso Flat Blade

    Изделия японской компании лидируют в рейтинге лучших моделей бескаркасных дворников. Щетки марки Denso Flat Blade выполнены в аэродинамичной форме, что обеспечивает плотное прилегание резины при движении машины на скорости. Щетки упруги, рабочие кромки качественно убирают с поверхности грязь и снег. Стекла вычищаются без образования полос независимо от времени года и температуры окружающей среды.

    Плюсы:

    • Отличное очищение лобовых стекол.
    • Всесезонность.
    • Удобство крепления при помощи адаптеров, входящих в комплектацию.

    Минусы:

    • Сравнительно короткий срок службы.

    Valeo Silencio X-TRM

    Valeo Silencio X-TRM

    Щетки французских производителей пользуются популярностью среди автовладельцев благодаря долгой службе, эластичности рабочей кромки при любых погодных условиях. В отличие от изделий других фирм конструкцией бескаркасных дворников Valeo Silencio X-TRM предусмотрены специальные выступы в основании щетки, повышающие аэродинамические свойства. Очищающая кромка смещена ближе к верху щетки. Когда машина идет на большой скорости, щетка направляет жидкость вверх, при этом капли сдуваются воздушным потоком.

    Плюсы:

    • Быстрое эффективное очищение лобового стекла.
    • Дворники работают без скрипов, мягко движутся даже в изношенном состоянии.

    Минусы:

    • Высокая стоимость щеток.

    Bosch Aerotwin

    Bosch Aerotwin

    Изделия серии Aerotwin надежно прилегают к поверхностям лобовых стекол, благодаря уникальной конструкции сила контакта увеличивается под напором встречного ветра. При изготовлении щеток используется силикон, это придает изделиям повышенную упругость. Дворники легко без рывков скользят по стеклу без неприятных скрипящих звуков. Лучшие качества в работе щеток стеклоочистителя Bosch Aerotwin проявляются при любых условиях эксплуатации, в том числе при осадках и резких перепадах температуры окружающей среды.

    Плюсы:

    • В комплект поставок входят переходные адаптеры под поводки различных конструкций.
    • Чистящая кромка качественно работает при любых температурах.
    • Дворники плотно прилегают к стеклам, движутся бесшумно.

    Минусы:

    • Пластины ненадежно крепятся в основании.

    Лучшие щетки стеклоочистителя гибридного класса

    У автовладельцев данные конструкции пользуются наибольшей популярностью. Если раньше такие дворники устанавливались лишь на дорогостоящих автомобилях премиум класса, то современные конструкции доступны покупателям в специализированных торговых точках.

    Данные изделия универсальны, конструкция каркаса обеспечивает надежный прижим щеток к поверхности стекла автомобиля независимо от степени кривизны и формы изгиба. Рабочие кромки защищены от излишних загрязнений компактными защитными кожухами. Гибридным конструкциям присущи аэродинамические свойства, увеличивающие интенсивность прижима.

    Denso Hybrid Wiper Blade

    Denso Hybrid Wiper

     

    Щетки серии Denso славятся высоким качеством, после приобретения данных изделий ни один автомобилист не разочаровался в выборе. Упругая лента в металлическом каркасе снимет со стекла следы обледенений, уберет излишки воды, налипшие следы.  Эластичный материал противостоит быстрому износу. Дворники Denso Hybrid Wiper Blade – лучшее решение для зимы. Фирма-производитель выпускает щетки, отличающиеся по длине, в комплект поставок входят переходники, позволяющие устанавливать дворники на автомобилях любых моделей.

    Плюсы:

    • Отличное качество очищения.
    • Универсальность использования.

    Минусы:

    • Никто не заметил недостатков.

    Valeo Hybrid FIRST COVERTECH

    Valeo Hybrid FIRST

    Дворники, выпущенные под этим брендом, считаются самыми дорогими в своем сегменте. Высокая цена изделия компенсируется лучшими качествами. Рабочая кромка отличается высокой прочностью, долговечностью, эластичностью. Пластиковый корпус обладает аэродинамичностью, эстетичным внешним видом. Универсальное исполнение креплений позволяет использовать щетки стеклоочистителя Valeo First Covertech на различных машинах.

    Плюсы:

    • Длительный срок службы.
    • Бесшумное мягкое скольжение.
    • Эффективная чистка.
    • Эксплуатация в любой сезон.

    Минусы:

    • Стоимость чрезмерно высока.

    Heyner Hybrid

    Heyner Hybrid

    Гибридные дворники марки HEYNER произведены в Германии. Благодаря запасным креплениям такие щетки устанавливаются на автомобили разных производителей. Щетки стеклоочистителя данного бренда отличаются высоким качеством исполнения, долговечностью, универсальностью и другими положительными свойствами. Защитный кожух улучшает аэродинамические показатели дворников, надежно укрывает эластичные элементы от вредных воздействий (перепадов температур, осадков, химических реагентов дорожных покрытий).

    Плюсы:

    • Щетки прилегают к стеклу по рабочей поверхности.
    • Легко скользят без излишнего шума, скрипа за счет добавления графита в состав резины.
    • Качественно моют и очищают поверхности от снега, наледи, грязи и пр.
    • Наличие сменных креплений.
    • Доступная цена.

    Минусы:

    • Недостатки не замечены.

    Какие дворники лучше купить для авто

    В представленный рейтинг вошли лучшие щетки стеклоочистителя различных категорий. Выбирая подходящий товар, учитываются множественные факторы: регион эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, материальное положение автовладельца. По мнению пользователей, гибридные щетки Heyner Hybrid рассчитаны на среднего покупателя. Данная модель адаптирована под стекло любой кривизны, обладает универсальным креплением, выполняет поставленные задачи, переносит жару и сильные морозы. Стоимость дворников данного бренда намного ниже дорогих аналогов.
    Тингов

    ТОП-7 Лучших Щеток Стеклоочистителя – Рейтинг 2019 Года

    Щетки стеклоочистителя – это механические устройства, способствующие удалению с лобового стекла автомобиля дождевой воды, снега и других загрязнений. Но дворники не просто обеспечивают чистоту, порой от них зависит человеческая жизнь, ведь для водителя хорошая видимость дороги – основополагающий фактор безопасного движения. Именно поэтому мы составили рейтинг лучших щеток стеклоочистителя, которые достойно справляются со своими задачами. В ТОП вошли каркасные, бескаркасные и гибридные модели, в том числе для зимы, отобранные с учетом их характеристик и отзывов покупателей.

    Лучшие щетки стеклоочистителяЛучшие щетки стеклоочистителя

    Щетку стеклоочистителя какой фирмы лучше выбрать

    В продаже можно найти множество автомобильных аксессуаров как российского, так и импортного производства, однако ответственные автомобилисты доверяют только надёжным, проверенным брендам. По их мнению, самые лучшие модели дворников производят следующие торговые марки:

    • Bosch – известный мировой производитель, предоставляющий широкий выбор товаров, от автомобильного оборудования до бытовой техники и электроинструмента. Целью своей деятельности компания выбрала создание высокотехнологичных продуктов и предоставление услуг, способных значительно улучшить качество жизни людей по всему миру. Её автомобильное оборудование отличается прочностью и надёжностью.
    • Trico – одна из крупнейших американских компаний, специализирующаяся на производстве щёток стеклоочистителя. Свою историю она начала с установки первых очистительных дворников на ветровые стёкла автомобилей ещё в начале 20 века. На данный момент это признанный лидер, ежемесячно выпускающий более 4 млн единиц качественной продукции, соответствующей высоким мировым стандартам, что и делает ее дворники для автомобилей лучшими на рынке.
    • Valeo – мировой автоконцерн, занимающийся производством комплектующих к автомобилям. Предприятие поставляет свою продукцию всем крупнейшим мировым производителям машин. Потребители отмечают надежность, хорошее качество и постоянно обновляющийся, широкий ассортимент выпускаемых товаров. Особенно ценятся тут запчасти, производящиеся на французских заводах предприятия.
    • Airline – эта молодая российская компания занимается разработкой и производством автомобильных аксессуаров для грузовых и легковых машин. Данный бренд отличается богатым ассортиментом и хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками производимых товаров. Вся продукция предприятия износостойкая и приспособленная к климатическим условиям различных регионов России.
    • Sparco – крупное итальянское предприятие, выпускающее не только автомобильные комплектующие, но и сопутствующие товары: детские кресла, мотошлемы, одежду для гонщиков. Компания отличается хорошей репутацией, удобством и безопасностью продукции и ценится не только рядовыми автолюбителями, но и профессиональными гонщиками, участниками ралли и стритрейсерами.
    • Denso – известный японский разработчик и производитель комплектующих для автомобилей, в частности, одних из самых лучших дворников, которые пользуются спросом по всему миру. Компания является вторым по величине мировым поставщиком запчастей на заводы всех известных марок. Также предприятие имеет подразделение для снабжения продукцией вторичного рынка комплектующих к машинам.
    • Champion – американская компания, на протяжении 50 лет удерживающая мировое первенство по производству свечей зажигания. Ее продукция используется при производстве большинства известных автомобильных марок. В последние годы в ассортименте выпускаемых товаров фирмы появился широкий выбор стеклоочистителей для грузовых и легковых машин.
    Лучшие-автомобильные-gps-навигаторыЛучшие-автомобильные-gps-навигаторы

    Рейтинг щеток стеклоочистителя для автомобиля

    Для нашего рейтинга мы отобрали ряд характеристик, которыми, согласно отзывам опытных автолюбителей, должны обладать качественные щётки стеклоочистителя. К критериям их отбора относятся:

    • Качество очистки стекла;
    • Длительный срок эксплуатации;
    • Бесшумная работа;
    • Износостойкость резинового покрытия;
    • Морозоустойчивость;
    • Надёжность крепления;
    • Стоимость.

    Опираясь на соответствие продукции данным характеристикам и на отзывы автолюбителей, из 12 наиболее покупаемых товаров были отобраны для рейтинга 7 лучших щёток для стеклоочистителей.

    Pantera-QX-44-ver.-3Pantera-QX-44-ver.-3

    Лучшие бескаркасные щетки стеклоочистителя для автомобиля

    Техническая особенность данного типа щёток стеклоочистителя заключается в изогнутой пружинящей стальной пластинке, размещённой внутри чистящей резиновой ленты. Данные дворники либо имеют конфигурацию, рассчитанную на лобовое стекло конкретной марки автомобиля, либо представляют собой усредненный вариант. По отзывам покупателей, хорошими бескаркасными щётками для стекол автомобиля можно назвать 3 модели.

     Bosch Aerotwin AR604S, 600 мм / 450 мм, бескаркасная

    Начнем обзор с бескаркасных дворников Bosch Aerotwin AR604S, спроектированных с учетом отличий систем крепления на различных марках автомобилей. Они изготовлены из многокомпонентной резины с использованием натурального каучука. Это одни из самых надежных щёток, которые эффективно очищают поверхность от дождя и снега даже на высокой скорости движения автомобиля. Такой результат достигается благодаря их высокому асимметричному спойлеру.

    Щетки хорошо прилегают к стеклу за счет грамотно спроектированного основания пластины, поэтому даже без чистящей жидкости они работают без скрипов и рывков. Бескаркасные дворники серии Aerotwin входят в заводскую комплектацию автомобилей Chevrolet Rezzо, Citroen C2, Dacia Duster, Daewoo Rezzo, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и более десятка других моделей.
    Bosch-Aerotwin-AR604S,-600-мм---450-мм,-бескаркасная

    Bosch-Aerotwin-AR604S,-600-мм---450-мм,-бескаркасная

    Достоинства:

    • Долговечные;
    • Качественная резина;
    • Не оставляют разводов;
    • Хорошо очищают поверхность с первого взмаха;
    • Надёжно работают в любую пору года;
    • В комплекте предусмотрены переходники для разных типов крепления;
    • Бесшумные.

    Недостатки:

    • На большой скорости немного скрипят;
    • Относительно высокая цена.

    У некоторых, даже лучших бескаркасных дворников при длительном использовании можно увидеть дефект крепления основания к пластине: слегка выступают металлические зубцы. Поэтому опытные автовладельцы советуют внимательно осматривать дворники и устранять неполадку, не дожидаясь, пока они поцарапают стекло.

    Trico Ice

    Весьма востребованные у покупателей зимние бескаркасные щётки стеклоочистителя Trico Ice имеют габаритный спойлер и усиленную резину с тефлоновым покрытием. Это одна из лучших моделей, где используется мягкая резина с высоким профилем. В комплекте имеются переходники для установки дворников на практически любую марку машины. Щётки удобны в креплении и надёжно очищают смотровые стёкла от снега в течение всего зимнего периода. Производитель уверяет, что данная модель отличается длительностью эксплуатации и полностью защищена от образования льда.
    Trico Ice

    Trico Ice

    Достоинства:

    • Хорошо очищают поверхность от снега;
    • Практически не оставляют разводов;
    • В комплект входят переходники для разных автомобилей и защищённая резинка;
    • Хорошо переносят низкие температуры;
    • Легко устанавливаются;
    • Долговечны, можно использовать несколько сезонов.

    Недостатки:

    • Не совсем вплотную прилегают по краям;
    • Образуется наледь в районе крепления.

    Несмотря на то, что это лучшие зимние щетки стеклоочистителя, в отзывах иногда встречаются замечания по поводу того, что крепятся они не всегда надежно.

    Valeo First Pyramid Multiconnection VFB48

    Бескаркасные щётки для стеклоочистителя Valeo First Pyramid Multiconnection – это функциональные и надёжные дворники. Модель предназначена для установки на лобовое стекло автомобиля и имеет симметричный спойлер по всей своей длине. Поверхность эластичной чистящей ленты покрыта графитовым напылением, что обеспечивает ей качественную бесшумную работу. Оригинальная форма пластикового кожуха даёт конструкции дополнительную аэродинамичность. Универсальные крепления делают данную модель дворников подходящей для большинства автомобилей.
    Valeo-First-Pyramid-Multiconnection-VFB48

    Valeo-First-Pyramid-Multiconnection-VFB48

    Достоинства:

    • Изготовлены из качественных материалов;
    • Отсутствие шума;
    • Хорошо удаляют воду;
    • Мягко скользят по «оконной» поверхности;
    • Имеют надежное крепление.

    Недостатки:

    • Высокая стоимость;
    • Не самые долговечные.

    Многие автовладельцы отмечают, что данных щёток хватает лишь на один сезон.

    Лучшие каркасные щетки стеклоочистителя для машины

    Данный тип щёток получил своё название из-за наличия в их конструкции металлического каркаса, к которому при помощи шарниров крепится чистящая резиновая лента. Такое строение дворников вполне оправдано, потому что использование этого элемента делает изделие более жёстким и позволяет ему равномерно прилегать к стеклу машины. Опираясь на отзывы автовладельцев, предпочитающих этот вид, было выбрано два самых лучших каркасных дворника стеклоочистителя для автомобиля.

    Сhampion Winter WX60

    Качественные и надежные зимние каркасные дворники Сhampion Winter WX60 подходят для определённых марок автомобилей Chery, Chevrolet, FAW, Honda, Hyundai, Kia, LADA ВАЗ, Lifan, Nissan, Skoda. Данные щетки стеклоочистителя помещены в резиновый чехол, такое техническое решение не позволяет механизму промерзать и оберегает ее от ржавчины. Дворники подходят для установки как на переднее, так и на заднее стекло автомобиля; выпускаются в блистерной упаковке.
    Сhampion-Winter-WX60

    Сhampion-Winter-WX60

    Достоинства:

    • Отличное качество очистки стекла;
    • Не примерзают;
    • Мягко работают при минусовых температурах;
    • Могут прослужить несколько сезонов;
    • Имеются чехлы для каркаса.

    Недостатки:

    • При длительном использовании появляются скрипы;
    • Подходят не для всех марок автомобилей.

    Многие пользователи называют данную модель лучшими зимними дворниками, на ней не образовывается лед и она отлично счищает снег.

    Airlin AWB-W-330

    Каркасные зимние щётки Airline AWB-W-330 изготовлены из искусственной резины, созданной по инновационной Anti-Age технологии с применением озона. Это позволило на 50% увеличить срок эксплуатации каждого дворника по сравнению с аналогичными моделями других марок. Для обеспечения низкого трения и бесшумной работы на всю используемую резину нанесено графитовое покрытие. По результатам многочисленных испытаний, компания уверяет, что данная модель – лучшие каркасные щетки стеклоочистителя для использования автомобиля при суровых российских морозах. Однако считается, что они могут эксплуатироваться и в течение всего года.
    Щётка стеклоочистителя каркасная Airlin AWB-W-33

    Щётка стеклоочистителя каркасная Airlin AWB-W-33

    Достоинства:

    • Одни из самых дешевых на рынке;
    • Не создают полос на стекле;
    • Плотно прижимаются;
    • Имеют прочные крепления;
    • В комплект входят адаптеры для различных марок автомобилей.

    Недостатки:

    • Имеют непродолжительный срок использования;
    • Немного скрипят.

    Согласно отзывам покупателей, дворники стеклоочистителя Airline AWB-W-330 – одни из лучших в своей ценовой категории, однако они не всегда подходят некоторым моделям автомобилей, не указанным в подборке производителя.

    Лучшие гибридные дворники стеклоочистителя для авто

    В гибридных дворниках органично сочетаются качества каркасных и бескаркасных моделей. Такие щётки имеют систему, спрятанную в компактный кожух из пластика или металла. Они оптимально прижимаются к стеклу и в тоже время защищены от влаги и пыли. Лучшими гибридными дворниками многие автомобилисты считают модели, вошедшие в этот рейтинг.

     «Sparco» гибридная

    Инновационные всесезонные гибридные щётки стеклоочистителя «Sparco» сочетают в себе положительные качества каркасных и бескаркасных дворников. Стальной «скелет» обеспечивает плотное прилегание очищающей поверхности дворника к ветровому стеклу автомобиля, а надёжный корпус из пластика гарантирует защиту от промерзания. Эти дворники подходят для лобового стекла с любым углом наклона.
     «Sparco»-гибридная

     «Sparco»-гибридная

    Достоинства:

    • Максимальный охват лобового стекла;
    • Аэродинамическая форма корпуса;
    • Быстрая и простая установка;
    • Качественно очищают поверхность;
    • Работают без шума.

    Недостатки:

    • Высокая стоимость;
    • При обмерзании ухудшается качество очистки.

    Данные дворники являются одними из самых качественных на современном рынке, поэтому появилось множество нелегальных компаний, выпускающих подделки под «Sparco».

    Denso DUR-060R гибридная

    Добротные, удобные и надёжные щётки стеклоочистителя Denso DUR-060R – одни из самых популярных моделей у множества автолюбителей. Современный дизайн, хорошее качество и грамотные технические решения у данных дворников обеспечивают качественную очистку поверхности лобового стекла от дождя и снега, что позволяет значительно повысить видимость и гарантирует водителю безопасность во время движения. Это также позволяет называть лучшими гибридные щетки стеклоочистителя данного бренда.

    Для своих моделей компания использует проверенную резину фирмы NWR. Ее название указано и на самом дворнике, что отличает оригинальную модель от подделки. Также при покупке дворников следует обратить внимание на качество полиграфии на упаковке, внешний вид фиксирующей полосы, стоимость товара и наличие маркировки. Покупая Denso DUR-060R за небольшую сумму, нужно быть готовым к возможному приобретению контрафактной продукции.
    Denso-DUR-060R-гибридная

    Denso-DUR-060R-гибридная

    Достоинства:

    • Бесшумная работа;
    • Прочно прилегают к стеклу автомобилей;
    • Качественно очищают стекло без разводов и полос;
    • Изготовлены из высокопрочных материалов;
    • Могут использоваться длительное время.

    Недостатки:

    • Высокая стоимость.

    Некоторые автовладельцы отмечают у данных щеток недолговечность каучукового покрытия, что связано с воздействием химических реагентов, используемых для обработки стекла автомобиля от замерзания.

    Какие дворники стеклоочистителя лучше купить

    Основой каркасного дворника может быть как пластик, так и металл, и вторые модели обычно стоят дороже. Именно они пользуются большей популярностью, однако при сильных морозах иногда происходит обледенение шарниров, из-за чего щетки перестают плотно прилегать к лобовому стеклу. При эксплуатации в регионах с низкими температурами, зимой, актуальными являются гибридные конструкции, а самыми устойчивыми к вибрации считаются бескаркасные изделия.

    Вот что можно выбрать среди хороших каркасных и лучших бескаркасных щеток стеклоочистителя с учетом их особенностей:

    • В зимнюю пору года стоит отдать предпочтение Сhampion Winter WX60;
    • Тем, кто ищет оптимальное сочетание цены и качества, стоит обратить внимание на Airline AWB-W-330;
    • Самыми износостойкими можно назвать щётки стеклоочистителя Trico Ice;
    • К универсальным моделям надо отнести Bosch Aerotwin AR604S, которые подойдут практически для любого автомобиля;
    • Если срок службы не главный критерий отбора, а куда важнее качество очистки стекла, можно купить Valeo First Pyramid Multiconnection VFB48;
    • Тем, кто проживает в регионах, где повышен уровень влажности, не будет ошибкой приобрести дворники «Sparco» или «Denso DUR-060R».

    Выбрать ли каркасные, бескаркасные или гибридные дворники – каждый решает сам. Но большинство автолюбителей сходятся во мнении, что лучшие щётки стеклоочистителя – это те, которые изначально устанавливал на автомобиль завод-изготовитель, а значит, по возможности стоит поискать похожий вариант.

    Щетки стеклоочистителей — ресурсный тест «За рулем» — журнал За рулем

    Большинство новых щеток стеклоочистителей (в народе — дворники), как правило, справляются с работой вполне сносно. Но как долго они будут исправно нести службу? Чтобы ответить на этот вопрос, нам пришлось провести сотни часов в специализированной лаборатории и понаблюдать, как ведут себя дворники в длительных ресурсных испытаниях, эквивалентных среднестатистическому годовому пробегу.

    Чисто не там, где убирают, а там, где дежурит дворник с ружьем!

    Из наблюдений бывалых

    Материалы по теме

    Дворники нужны всем и всегда. В них нуждается любая администрация, они присутствуют на всех автомобилях. При этом попытки заменить механические щетки чем-то более современным — ультразвуком или мощным обдувом — так и остаются попытками. Производители время от времени заявляют о каких-то инновациях, меняя каркасные конструкции на бескаркасные или гибридные, но суть остается неизменной: стекло чистят щетки на поводках.

    Какие из них лучше? Новые дворники, как правило, справляются с работой вполне сносно, поэтому мы решили провести именно ресурсные испытания, которые обеспечивают износ щеток, эквивалентный износу при среднестатистическом годовом пробеге автомобиля. В испытаниях участвовало пятнадцать команд стеклоочистителей, в каждую из которых мы взяли по три одинаковых дворника (почему по три, расскажем чуть позже). В идеале хотелось, чтобы от разных производителей были представлены конструкции разных типов — каркасные, бескаркасные и гибридные. Но такой гаммой могут похвастать далеко не все. В итоге мы приобрели дворники семи брендов: Valeo (три типа), Bosch (два типа), Denso (три типа), Champion (два типа), Trico (три типа), Fenox (один тип) и Maruenu (один тип). Изделия последних двух брендов взяли, главным образом, из-за полярных цен — разбег почти в двадцать раз!

    Когда-то у Москвичей, Волг и Жигулей крепление дворников было одинаковым по конструкции. А теперь — кто во что горазд. С одной стороны, хорошо: не каждый воришка снимет. С другой — плохо: не всякий владелец сам установит.

    Когда-то у Москвичей, Волг и Жигулей крепление дворников было одинаковым по конструкции. А теперь — кто во что горазд. С одной стороны, хорошо: не каждый воришка снимет. С другой — плохо: не всякий владелец сам установит.

    Для экспертизы выбрали самые распространенные типоразмеры: 500–510 мм. Такие дворники устанавливают на автомобили Лада Ларгус, Renault Logan, Renault Duster, Лада Самара, Chevrolet Niva, УАЗ Патриот и другие. На этих машинах передние дворники — одинаковой длины, в то время как на многих автомобилях они разные. Применяя очистители неодинаковой длины, автопроизводители стремятся увеличить площадь очистки ветрового стекла, но к нашим испытаниям это не имеет отношения.

    Как испытывали и что проверяли

    Методику испытаний мы разработали и опробовали еще несколько лет назад, когда впервые затеяли ресурсные испытаний дворников. Итак, у нас по три щетки каждой модели. Первая — так называемая референсная. Она не участвует в испытаниях, а послужит «печкой» в итоговом сравнении с двумя другими тестируемыми щетками. Вторая отправляется работать на износ. Это основная, самая продолжительная часть ресурсных испытаний. Дворник устанавливают на стенд, представляющий собой раму ветрового стекла (с вклеенным стеклом, естественно!) с приводом стеклоочистителей и омывающей системой. Периодически экспертная группа контролирует х

  • Обработка жидким стеклом: 403 — Доступ запрещён – Особенности и сфера использования жидкого стекла

    надежная защита от влаги – Советы по ремонту

    Перечень современных материалов, создающих водоотталкивающий слой, очень широк. Среди них почетное место по праву занимает жидкое стекло. Для гидроизоляции его применяют на разных объектах. Уникальные свойства средства создают защиту от влаги не только на полу, фундаменте, но и на автомобильных фарах, а также в сооружениях, у которых присутствует непосредственный контакт с водой, в частности в бассейнах или колодцах. Об этом расскажет данная статья.

    Жидкое стекло для гидроизоляции: надежная защита от влаги

    Одним из лучших средств для гидроизоляции по праву считается жидкое стекло

    Особенности, характеристики и состав жидкого стекла

    Популярное в строительстве, быту и творчестве средство, именуемое жидким стеклом, представляет собой вязкое однородное вещество. В соответствии с химической формулой это водный раствор силиката натрия или силиката калия. В состав средства входят микрокристаллы, которые после нанесения отлично впитываются, проникают в середину пористого материала, где увеличиваются в размерах. Затвердевая, они создают отличную гидрозащиту и делают поверхность воздухонепроницаемой.

    Жидким стеклом является водный раствор силиката калия или натрия

    Жидким стеклом является водный раствор силиката калия или натрия

    Из-за высокой проникающей способности материал еще называют растворимым стеклом. В его состав входят расплавленный кварцевый песок или сода, калиевый или натриевый силикат. Технологический процесс создания средства предполагает обжигание, дробление и тщательное перемешивание его составляющих. Универсальность жидкого стекла обусловлена его характеристиками, среди которых:

    • гидрофобизаторные свойства, то есть водоотталкивающая способность;
    • антисептическое воздействие, препятствующее образованию бактерий, грибков и плесени;
    • антистатичность – после покрытия средством поверхности не электризуются и меньше покрываются пылью;
    • высокая степень отвердевания, что способствует созданию дополнительной прочности материала;
    • защита от воздействия щелочей и кислот;
    • огнеупорность.

    Достоинства и недостатки, сферы применения, особенности обработки жидким стеклом

    Универсальность средства предполагает его широкое использование в разных областях производства. Наиболее часто применяется в строительстве. Обработка жидким стеклом выполняется в тех случаях, когда необходимо осуществить следующие виды работ:

    Растворимое стекло создает водонепроницаемый слой на обработанной поверхности

    Растворимое стекло создает водонепроницаемый слой на обработанной поверхности

    • гидроизоляцию фундамента;
    • создание водонепроницаемого слоя на стенах, потолках и полах в подземных помещениях;
    • гидроизоляцию бассейнов и колодцев;
    • добавление в бетон для усиления водоотталкивающих качеств и прочностных характеристик;
    • обеспыливание половых бетонных поверхностей;
    • гидроизоляцию древесины;
    • создание бактерицидной затирки;
    • быстрое приклеивание разных материалов;
    • использование в качестве быстросохнущего вещества;
    • создание противопожарного покрытия;
    • защиту стволов деревьев после спиливания;
    • применение в качестве герметика в сантехнических работах;
    • чистку поверхностей и посуды;
    • декорирование стен и создание наливных полов.

    Полезный совет! Широкий перечень положительных качеств, а также экологичность и безвредность жидкого стекла предполагают его использование не только в строительстве, но и в быту.

    Одним из способов защиты основания дома от влаги является гидроизоляция жидким стеклом – отзывы как опытных мастеров, так и начинающих строителей свидетельствуют о высокой степени водонепроницаемости пленки, которой покрывают поверхность. Дополнительные преимущества дают и другие достоинства материала:

    Жидкое стекло отлично подходит для гидроизоляции древесины

    Жидкое стекло отлично подходит для гидроизоляции древесины

    • высокая степень адгезии;
    • небольшой расход средства;
    • доступная цена в сравнении с другими герметиками;
    • как минимум пятилетний срок эксплуатации гидроизоляционного слоя;
    • возможность использования в условиях повышенной влажности.

    Основные недостатки гидроизоляции жидким стеклом

    Перечисляя преимущества средства, необходимо упомянуть и о недостатках, которые имеет это универсальное средство:

    1. Ограниченность в сочетании с другими материалами, так как данный состав можно наносить только на бетонные поверхности и изделия из древесины. Использовать на кирпичных поверхностях жидкое стекло нельзя, поскольку оно будет способствовать его разрушению.
    2. Невозможность применения в чистом виде. Гидроизоляцию производят с добавлением других материалов, отсутствие которых повлечет за собой разрушение защитного слоя.
    3. Обязательное соблюдение пропорций жидкого стекла в сочетании с другими компонентами раствора. В ином случае будут утрачены гидроизоляционные свойства и прочностные характеристики смеси.

    Силикатный раствор необходимо наносить очень быстро, чтобы он не успел засохнуть

    Силикатный раствор необходимо наносить очень быстро, чтобы он не успел засохнуть

    Помимо этого, данный состав характеризуется сложностью технологии нанесения. Для проведения гидроизоляции необходимы определенные навыки. Работа не терпит медлительности, так как смесь очень быстро высыхает. По этой же причине лучше замешивать раствор в небольшом количестве.

    Таким образом, сам материал действительно является универсальным средством, используемым для придания разным поверхностям водоотталкивающих свойств. Успех его применения зависит от строгого соблюдения правил выполнения работ и пропорций жидкого стекла для гидроизоляции.

    Как пользоваться жидким стеклом для гидроизоляции: способы применения

    Существуют разные способы применения силикатного раствора для придания объектам водоотталкивающих свойств. С ними необходимо ознакомиться до того, как использовать жидкое стекло для гидроизоляции, чтобы выбрать наиболее эффективную и подходящую технологию в конкретно взятом случае. Основные методы применения средства:

    • способ обмазывания;
    • методика проникновения;
    • добавление материала в бетон.

    Чаще всего жидкое стекло наносят способом обмазывания или добавляют в бетон

    Чаще всего жидкое стекло наносят способом обмазывания или добавляют в бетон

    Метод обмазывания помогает создать наиболее эффективную защиту поверхности, в частности, его применяют при гидроизоляции фундамента в качестве предварительного слоя, который наносят под рулонную изоляцию. С этой целью данным средством (в чистом виде) покрывают в два слоя бетонную поверхность. После полного высыхания жидкого стекла производят основной этап изоляционных работ.

    Полезный совет! Нанесение обмазывающего слоя на бетонную поверхность не только обеспечивает дополнительную гидроизоляцию, но и защищает ее от появления и развития вредоносных организмов, грибков и плесени.

    Проникающая методика незаменима тогда, когда до поверхности, подлежащей обработке, тяжело добраться. В таком случае не применяют чистое жидкое стекло, а смешивают его с водой в пропорции 1:1 и добавляют еще одну часть сухой строительной смеси. Раствор тщательно перемешивают и незамедлительно наносят, так как он очень быстро сохнет. Рекомендуется приготавливать небольшое количество смеси.

    Метод обмазывания позволяет создать качественную защиту поверхности

    Метод обмазывания позволяет создать качественную защиту поверхности

    Важно тщательно очистить обрабатываемую поверхность перед нанесением раствора. В таком случае сцепление материалов произойдет быстрее и будет более надежным. Смесь наносят с помощью шпателя и накрывают поверхность мокрой тканью, что предотвращает растрескивание покрытия.

    Применение жидкого стекла для гидроизоляции бетона

    Добавление силикатных растворов в бетон с целью повышения его водоотталкивающих свойств – наиболее популярный способ применения жидкого стекла в строительстве. Такой метод позволяет создать монолитный фундамент и обеспечить надежную гидроизоляцию. Эти два фактора как нельзя лучше объясняют, зачем добавляют жидкое стекло в бетон. Сама процедура приготовления смеси несложная. Это можно сделать самостоятельно.

    Главное в этом процессе – последовательность в добавлении компонентов и соблюдение пропорций жидкого стекла и цемента для гидроизоляции. Чтобы предотвратить растрескивание и разрушение бетона, важно учитывать условия, в которых будет использоваться готовый раствор. Для этого необходимо соблюдать такие правила:

    Во время применения жидкого стекла с бетоном необходимо четко придерживаться инструкции

    Во время применения жидкого стекла с бетоном необходимо четко придерживаться инструкции

    1. Растворимое стекло не добавляют в готовый цементный раствор. Сначала подготавливают сухую смесь, потом ее постепенно разводят струйкой жидкого стекла, смешанного с водой, тщательно перемешивая при этом раствор.
    2. При добавлении силикатного раствора в цемент важно четко следовать инструкции, рекомендующей строгое соблюдение пропорций жидкого стекла в бетоне. Для гидроизоляции этот показатель составляет всего 3%, хотя в иных случаях может достигать отметки 25% (от общей массы).
    3. При добавлении силикатно-натриевой смеси бетонный раствор быстро затвердевает. Работу упрощает доливание воды или изготовление минимальных порций.
    4. Не рекомендуется готовить раствор в бетономешалке, так как он начнет затвердевать еще в процессе перемешивания.

    Жидкое стекло для гидроизоляции бетона: соотношение материалов

    Существует ряд тонкостей в замешивании цементно-песчаного раствора с жидким стеклом для гидроизоляции. Пропорции бетона и силикатного средства в основном составляют 10:1. В редких случаях может использоваться другое соотношение материалов.

    Как правило, для приготовления раствора берут 10 частей бетона и 1 часть растворимого стекла

    Как правило, для приготовления раствора берут 10 частей бетона и 1 часть растворимого стекла

    Внимание! В готовую смесь бетона и жидкого стекла ни в коем случае нельзя добавлять воду после того, как раствор замесили.

    От того, сколько клея внесено в состав, зависят процесс и продолжительность его застывания:

    • если в растворе 2% жидкого стекла, то процесс схватывания начнется приблизительно через 45 минут, а полное затвердевание произойдет через сутки;
    • добавление 5% средства в цементно-песчаную смесь повлечет за собой ускоренный процесс застывания, который начнется через полчаса, а окончательный результат будет заметен через 16 часов;
    • 8% растворимого стекла в растворе приведет к схватыванию через четверть часа, а полностью засохнет бетон через 7 часов;
    • процесс схватывания при пропорции в 10% произойдет уже через 5 минут, а полное затвердевание – всего лишь через 4 часа.

    Решая вопрос, можно ли добавлять жидкое стекло в бетон, немаловажно учитывать сорт цемента. В данном случае применимы марки М300 и М400. Для достижения водостойкого эффекта количество клея увеличивают, но при этом его максимальный показатель не должен превышать 25%. Для приготовления раствора лучше всего использовать строительный миксер, придерживаясь таких принципов:

    Раствор необходимо тщательно перемешать, для этого лучше воспользоваться строительным миксером

    Раствор необходимо тщательно перемешать, для этого лучше воспользоваться строительным миксером

    • использовать нужно чистую питьевую воду, без примесей и солей, максимальное ее количество на один замес – 10 л;
    • в воду добавляют жидкое стекло и перемешивают;
    • жидкость переливают в более объемную посуду;
    • постепенно в водно-силикатный раствор добавляют песчано-цементную сухую смесь;
    • раствор перемешивают до получения однородной массы.

    Целесообразность проведения гидроизоляции жидким стеклом на разных объектах

    Использование жидкого стекла с цементом для гидроизоляции популярно в разных случаях, что обусловлено в первую очередь надежностью водонепроницаемой защиты, доступной ценой материалов и рядом других факторов, позволяющих применять средство в различных сферах:

    • покрытие бетона жидким стеклом на улице и в середине помещения делает его практически неуязвимым к воздействию влаги и предполагает его использование под водой;
    • гидроизоляция бассейна жидким стеклом – процесс менее хлопотный в сравнении с применением для этой цели других материалов, позволяющий получить отличный результат при небольших затратах;
    • гидроизоляция подвала с использованием силиката натрия защитит подземное помещение от проникновения грунтовых и талых вод, а также спасет его от образования плесени и грибков;
    • гидроизоляция фундамента жидким стеклом защитит всю постройку от попадания влаги в середину помещения, что особенно актуально в местах, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли;
    Силикатный раствор идеально подходит для гидроизоляции горизонтальных поверхностей

    Силикатный раствор идеально подходит для гидроизоляции горизонтальных поверхностей

    • нанесение водоотталкивающего слоя из жидкого стекла на стены помещений – менее популярный способ гидрозащиты, актуальный в основном для подземных помещений;
    • жидкое стекло, используемое для гидроизоляции колодца, помогает создать надежную защиту, предохраняющую от потерь воды из резервуара, причем эффективность увеличивается при условии нанесения двойного слоя;
    • гидроизоляция пола жидким стеклом максимально эффективна, так как предусматривает проникновение в самые мелкие поры и трещины любой поверхности, что обусловлено химическими особенностями материала.

    Полезный совет! Кроме обеспечения надежной гидроизоляции пола, жидкое стекло действует как антисептическое средство и может быть использовано в качестве клея для монтажа любого рулонного или блочного полового покрытия.

    Гидроизоляция жидким стеклом своими руками: общие рекомендации

    Любая поверхность (или объект) перед нанесением силикатно-натриевого раствора или проведением цементной гидроизоляции с жидким стеклом тщательно очищается от пыли и грязи, далее следует стандартный набор действий:

    Растворимое стекло можно наносить кисточками, валиками или шпателем

    Растворимое стекло можно наносить кисточками, валиками или шпателем

    1. Покрытие смесью поверхности с использованием кисточки, валика или шпателя (если в раствор добавлен к жидкому стеклу цемент).
    2. Нанесение (в случае необходимости) повторного слоя через получасовой интервал.
    3. Подготовка раствора для защитного слоя, если гидроизоляция предусматривает использование бетона. Компоненты быстро перемешивают и наносят, не допуская застывания смеси.
    4. Повторное использование или хранение цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого клея недопустимо, так как качества материала быстро теряются.

    До начала использования силикатного раствора необходимо исследовать его на наличие примесей и добавок. Состав должен быть однородным, без посторонних включений или комков. Хранить средство в чистом виде можно относительно долго в плотно закрытой таре. Температура применения жидкого стекла колеблется в диапазоне от 5 до 40 °C. Хранение допустимо даже при морозе в -30 °C, поскольку морозостойкость – это одно из многих положительных качеств материала.

    Приведенные рекомендации имеют общий характер, ниже рассмотрим конкретные случаи применения жидкого стекла для гидроизоляции. Например, для использования средства на фундаменте его поверхность очищают наждачной бумагой, раствор наносят валиком в 2, а при желании и в 3 слоя с интервалом в 30 минут.

    Применение жидкого стекла для гидроизоляции бассейнов

    Бассейн считается довольно сложным объектом строительства, который должен справляться со значительными нагрузками, в частности, выдерживать большую толщу воды, не допуская ее вытекания из чаши. Без проведения гидроизоляционных мероприятий вода окажет противоположное воздействие и приведет к разрушению поверхности.

    Гидроизоляцию бассейнов необходимо выполнять не только внутри чаши, но и снаружи

    Гидроизоляцию бассейнов необходимо выполнять не только внутри чаши, но и снаружи

    Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом осуществляют как внутри чаши, так и снаружи нее. Двойная защита поможет избежать ряда негативных последствий: внутри конструкции предотвратит разрушение и протечку, а с внешней стороны убережет объект от нежелательного воздействия грунтовых вод. Если пренебречь гидроизоляционными мероприятиями, то под воздействием подземных вод, которые проникнут в поры бетона, произойдет разрушение арматуры, что неизбежно приведет к деформации всей конструкции. Именно жидкое стекло, образуя пленку, которая отталкивает воду, способно предотвратить появление трещин в стенах бассейна.

    Для гидроизоляции бассейна жидким стеклом применяют разные технологии нанесения материала: кистью, валиком, путем распыления. Снаружи желательно покрыть поверхность в 3-4 слоя. Внутри достаточно двухслойного нанесения средства. В этом виде работ важно придерживаться таких правил:

    1. Очистить поверхность от любого мусора.
    2. Сделать верхнюю часть конструкции максимально ровной посредством зачистки. Если понадобится – провести повторную штукатурку и затирку.
    3. Обезжирить поверхность.
    4. Допустимо наличие бугорков не выше 1 мм.

    Полезный совет! В местах с повышенной влажностью, таких как бассейн или подвал, смесь берут в пропорции жидкого стекла с бетоном 1:10.

    Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом удобно выполнять методом распыления

    Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом удобно выполнять методом распыления

    Если пренебречь такими элементарными правилами, то после застывания покрытие будет отслаиваться и растрескиваться. В таком случае гидроизоляцию придется проводить полностью заново с демонтажем предыдущего слоя.

    Гидроизоляция подвала жидким стеклом своими руками: этапы работы

    Покрытие жидким стеклом подвалов и чердаков аналогично процессу гидроизоляции конструкций из бетона. Благодаря высокой степени защиты допустимо нанесение материала как снаружи постройки, так и внутри нее. Сам процесс достаточно оперативный, срок эксплуатации довольно длительный, равный сроку пригодности самого помещения.

    Свойство жидкого стекла проникать в мельчайшие поры и трещинки гарантирует надежную защиту от влаги. Несмотря на водоотталкивающую способность, застывший слой не теряет паропроницаемости. Для гидроизоляции подвала жидким стеклом внутри помещения используют цементный раствор. Для приготовления 10 л смеси достаточно взять 1 л силикатного состава.

    Для гидроизоляции подвала изнутри жидким стеклом смесь готовят по иному рецепту. Для этого берут цемент, песок и растворимое стекло в соотношении 1,5:1,5:4. При этом количество воды не должно превышать 25% от общего веса раствора. Работы по гидроизоляции погреба жидким стеклом проводят в такой последовательности:

    Для гидроизоляции подвала необходимо смешать жидкое стекло, песок и цемент в соотношение 4:1,5:1,5

    Для гидроизоляции подвала необходимо смешать жидкое стекло, песок и цемент в соотношение 4:1,5:1,5

    1. Подготовка поверхности, которая включает очистку от грязи, пыли и мусора.
    2. Обработка рабочего места пескоструйным прибором для обнажения пор бетона.
    3. Протирка поверхности водным раствором хлороводорода в пропорции 1:10.
    4. Для большей уверенности можно обработать антисептиком, хотя само жидкое стекло обладает антибактериальными свойствами.
    5. Проштробовка ямок, трещин и стыков на 25 мм в глубину и на 20 мм в ширину.
    6. Создание герметичного слоя на инженерных коммуникациях.
    7. Смачивание бетонной поверхности путем орошения.
    8. Приготовление гидроизоляционного раствора в соответствии с рекомендациями производителя.
    9. Оперативное нанесение смеси шпателем или кистью.

    Гидроизоляция жидким стеклом цоколя и фундамента: обмазочная и проникающая технологии

    Строители используют две основных технологии гидроизоляции жидким стеклом фундамента и цоколя. Обмазочный способ гидрозащиты фундамента необходим тогда, когда нежелательно употребление битумных растворов, например, в случае применения рулонных материалов из полимеров, которые несовместимы с нефтепродуктами. Водозащитная функция силиката натрия проявляется в его проникновении в поры материала. При этом сам защитный слой составляет всего несколько миллиметров в толщину.

    Полезный совет! При поэтапном выполнении работ можно получить надежную изоляцию, которая защитит конструкцию не только от влаги, но и от огня.

    Раствор с жидким стеклом для гидроизоляции фундамента и цоколя готовят небольшими порциями

    Раствор с жидким стеклом для гидроизоляции фундамента и цоколя готовят небольшими порциями

    Сам процесс включает такие этапы:

    • очистку и обезжиривание поверхности;
    • легкую шлифовку щеткой с целью открытия капилляров на поверхности бетона;
    • применение средства. Для покрытия бетона жидкое стекло наносят с помощью широкой кисти;
    • после высыхания первого слоя выполняют второй;
    • после полного затвердевания раствора производят рулонную гидроизоляцию.

    Проникающая технология применяется в основном для гидроизоляции стыков и швов в цоколе блочного типа. Раствор представляет собой смесь цемента, разведенного водой с добавлением жидкого стекла, которого должно быть не более 5% от общего объема. Смесь готовят небольшими порциями, перед этим проводят подготовительные работы, включающие расшивку швов, стыков и других повреждений, а также их очистку. Трещины штробируют, придавая им П-образную форму.

    Растворимое стекло с бетоном отлично подходит для гидроизоляции стыков и швов

    Растворимое стекло с бетоном отлично подходит для гидроизоляции стыков и швов

    Раствор готовят таким образом: разводят жидкое стекло с водой в соотношении 1:10 или 1:15. Полученную смесь заливают в сухой цемент для получения густой и пластичной массы. Повторное перемешивание раствора недопустимо, так как будет нарушен процесс кристаллообразования, что приведет к потере адгезивных свойств.

    Применение жидкого стекла для гидроизоляции колодцев

    С целью удержания воды в колодце обеспечивают его гидроизоляцию. В ином случае содержимое просто будет просачиваться через стенки в почву, вследствие чего резервуар утратит свое предназначение. Главное – обеспечить надежную изоляцию между кольцами колодца и пропитать сами бетонные стенки.

    До начала работ необходимо убедиться в надежной фиксации колодца, иначе гидроизоляция не спасет от просачивания. Во избежание таких нежелательных последствий осуществляют дополнительное крепление с использованием прочных металлических скоб. После проведения работ по укреплению делают обтяжку швов между кольцами. Для этого используют веревку изо льна, джута или пеньки, обмазывают ее жидким стеклом и обтягивают межкольцевые швы.

    Сначала колодец покрывают чистым жидкий стеклом, а после высыхания наносят бетонный раствор

    Сначала колодец покрывают чистым жидкий стеклом, а после высыхания наносят бетонный раствор

    После этого производят общую гидроизоляцию колодцев жидким стеклом в два этапа. Первый предполагает покрытие стенок чистым средством, второй – нанесение бетонного раствора, состоящего из цементно-песчаной смеси и силиката натрия в равных частях. Желательно работы по созданию изоляционного слоя проводить еще на этапах строительства, нанося средство на сухую поверхность, пока резервуар не заполнен водой. Если частичное наполнение все же произошло, то рекомендуется максимально покрыть стенки, не охваченные водой.

    Особенности гидроизоляции жидким стеклом помещений с повышенной влажностью

    Методику нанесения влагозащитного слоя с использованием силиката натрия как одного из самых бюджетных вариантов широко применяют в разных помещениях с повышенной влажностью. Такой способ довольно часто употребляется для грунтовки внутренних бассейнов, саун, душевых и ванных комнат.

    Полезный совет! Максимальное содержание жидкого стекла в цементном растворе должно составлять 25%, превышение данного показателя приведет к быстрому разрушению бетона.

    Технология гидроизоляции наружных бассейнов не характеризуется отличительными свойствами. Главной особенностью является использование специальных растворов, изготовленных для проведения внутренних работ. Например, грунтовой раствор для бассейнов имеет особую формулу, нанесение его более толстым слоем обеспечивает долгий срок службы резервуара с водой.

    Объекты подверженные высокой влажности лучше обрабатывать в два этапа

    Объекты подверженные высокой влажности лучше обрабатывать в два этапа

    Для гидроизоляции полов, поддонов и других поверхностей в комнатах с повышенной влажностью жидкое стекло используют в чистом виде или в качестве пропиток и добавок. Благодаря хорошему проникновению в поры бетона и дерева материал обеспечивает надежную защиту от разрушения и коррозии.

    Жидкое стекло для гидроизоляции ванной комнаты раньше использовалось довольно широко, что обусловлено дешевизной материала и простотой нанесения. Главным недостатком является его слабая износостойкость вследствие постоянного воздействия влаги. В настоящее время производители придумали множество альтернатив классическому материалу. В то же время именно силикат натрия является незаменимым средством для гидроизоляции канализационных труб, заливки стыков в бетонных полах ванных комнат и самодельных поддонов в душевых.

    Стоимость жидкого стекла для гидроизоляции: рекомендации по покупке материала

    Доступная цена жидкого стекла для гидроизоляции – это главное преимущество универсального средства. Другие синтетические пропитки и изоляторы, в том числе и новейшего поколения, стоят в несколько раз дороже. Цена материала зависит от таких компонентов, как плотность, показатель модуля и объем приобретенного товара. Рекомендуется покупать раствор в специальных емкостях, а не на развес. Плотно закрывающаяся производственная тара не допускает преждевременного высыхания средства. Приобрести раствор можно в любом строительном супермаркете или в магазине хозтоваров.

    Средняя стоимость растворимого стекла составляет 2 $ за 10 литров

    Средняя стоимость растворимого стекла составляет 2 $ за 10 литров

    Стоимость гидроизоляционного материала определенным образом зависит от выбора производителя. Ассортимент довольно широк, но разницы в составе средства практически не существует, так как изготавливают его в соответствии с ГОСТ 13078-81. Поэтому выбор марки – за покупателем. Средняя цена жидкого стекла для гидроизоляции бетона за 10 л составляет около 2 $. Таким образом, многофункциональный материал отличается невысокой стоимостью.

    Цена покупки также зависит от приобретаемых объемов средства. Как и в случае с большинством строительных материалов, оптовая покупка обойдется гораздо дешевле. Более значительную стоимость имеет специальное жидкое стекло с высокой плотностью, которое используют для гидроизоляции бассейнов.

    Полезный совет! Сэкономить на гидроизоляции поможет самостоятельное проведение работ, но для этого понадобится некоторая сноровка в нанесении раствора, который очень быстро схватывается.

    Как работать с жидким стеклом для гидроизоляции: общие рекомендации по нанесению

    В разных видах проведения гидроизоляционных работ одним из важных условий является подготовка поверхности. Надежность покрытия зависит от тщательной очистки рабочего места от грязи, пыли и жира. В противном случае будут снижены адгезивные свойства жидкого стекла и впитывающая способность основы.

    Наносить смесь с жидким стеклом необходимо на чистую подготовленную поверхность

    Наносить смесь с жидким стеклом необходимо на чистую подготовленную поверхность

    Несмотря на быстроту затвердевания смеси, рекомендуется отводить приблизительно 24 часа на полное высыхание раствора. При слоевом покрытии обязательно нужно давать время на схватывание при нанесении каждого из слоев. Средство в чистом виде или в сочетании с водой наносят как краску, используя при этом широкую кисточку или валик. При работе с цементным раствором применяют штукатурный шпатель.

    Выбор между типом жидкого стекла, которое может быть натриевым или калиевым, зависит от спектра предполагаемых работ. Силикат калия используется для создания и заливки фундамента, поскольку он имеет более вязкую структуру материала. В гидроизоляционных работах более приемлем натриевый вариант.

    Жидкое стекло на основе натрия стоит дешевле, но силикат калия обладает более высокими гидроизоляционными характеристиками и может служить самостоятельным покрытием. Поверх натриевого раствора потребуется нанесение еще одного слоя гидрозащиты. Это, как правило, традиционная отделка бассейна полипропиленом, мозаикой, покрытием ПВХ или керамической плиткой.

    Жидкое стекло для гидроизоляции: полезные советы и правила безопасности

    Для более эффективного использования жидкого стекла опытные строители разработали целый ряд полезных советов, которыми не стоит пренебрегать:

    Наносить жидкое стекло необходимо в перчатках и закрытой одежде, чтобы вещество не попало на кожу

    Наносить жидкое стекло необходимо в перчатках и закрытой одежде, чтобы вещество не попало на кожу

    • жидкое стекло нельзя использовать для гидроизоляции кирпичных поверхностей, так как быстро затвердевающая смесь может привести к разрушению кирпичной основы;
    • готовить и наносить состав необходимо небольшими порциями, поскольку жидкое стекло очень быстро схватывается;
    • в приготовлении раствора важными условиями являются соблюдение пропорций и последовательность в смешивании компонентов, иначе данное средство просто потеряет все свои свойства;
    • жидкое стекло на основе натрия обладает более высокой адгезией и отлично соединяется с минеральными материалами, а калиевое жидкое стекло можно применять в среде с повышенной кислотностью.

    Таким образом, жидкое стекло является фактически незаменимым и поистине универсальным средством для гидроизоляции. Употребляя его в правильных пропорциях с другими материалами и применяя минимальную дозировку, можно получить высококачественную и долговечную гидрозащиту. Раствор можно использовать на разных поверхностях и объектах. Простота и легкость в применении делают возможным проведение работ своими руками.

    применение, плюсы и минусы, приготовление и нанесение жидкого силикатного состава

    Жидкое стекло издавна используется в самых разных областях строительства и ремонта как эффективное гидроизоляционное средство. Кроме того, добавление жидкого стекла в бетонные смеси значительно увеличивает их прочные характеристики и влагостойкость, сокращает время застывания.

    Данная статья полностью посвящена жидкому стеклу. В соответствующих разделах рассматриваются назначение, виды и область применения состава, оцениваются преимущества и недостатки этого материала. Помимо этого, приводятся пропорции, и подробно описывается методика приготовления растворов, даются рекомендации по их применению.

    Для чего применяется жидкое стекло в строительстве

    При строительстве и ремонте жилых, складских и производственных зданий, жидкое стекло, чаще всего, используется в качестве гидроизолятора. Ниже приводится перечень наиболее распространенных работ с использованием данного состава.

    1. Нанесение гидроизоляционного слоя на бетонные фундаменты. Материал разводят в соотношении 1:2 и тщательно перемешивают. Готовый состав наносится на поверхность с помощью валика или кисти. Технология обработки предусматривает нанесение двух слоев, причем второй слой наносят после полного впитывания первого.

    1. Гидрофобизация цокольных и подвальных помещений. Значительно увеличить влагостойкость потолка, стен и пола в сыром подвальном помещении позволяет обработка внутренней поверхности раствором жидкого стекла, приготовленном в соотношении 1:2. Перед нанесением, обрабатываемые поверхности следует просушить с помощью тепловой пушки или другим доступным способом. Для большей эффективности состав наносят в 2 – 3 слоя.

    1. Модификация бетонного раствора. Значительно увеличить влагостойкость бетона может добавление 1 л жидкого стекла в 100 л раствора. Состав тщательно перемешивается, что обеспечивает полное затворение силикатных примесей и получение однородной рабочей смеси.

    1. Гидроизоляция бассейнов и искусственных водоемов с бетонной чашей. Обработка внутренней поверхности бассейнов жидким стеклом позволяет заполнить поры и микротрещины силикатным составом, который после полной полимеризации обеспечивает надежную гидроизоляцию чаши. Обработка производится в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, после высыхания которого производится нанесение главного гидроизоляционного слоя. Для пропитки используется вещество, разведенное с чистой водой в соотношении 1:2. При нанесении основного слоя состав не разбавляют. Для гидроизоляции 1 м2 поверхности потребуется приблизительно 0,5 л вещества.

    1. Связывание пыли и мелкодисперсных частиц. Жидкое стекло может быть применено для грунтования бетонной стяжки. Водный раствор состава проникает в структуру бетона на глубину от 3 до 5 мм, после чего происходит его полимеризация. Застывший силикатный состав не только значительно увеличивает гидрофобность стяжки, но и связывает пыль и мелкодисперсные абразивные частицы.

    1. Обработка древесины. Для защиты деревянных поверхностей от воздействия влаги можно использовать материал разведенное с водой. Пропитка силикатным составом позволит не только надежно защитить древесину от вредного воздействия влаги, но и предотвратит развитие грибков и бактерий.

    1. Изготовление затирки для швов. Для заделки швов между керамическими плитками целесообразно использовать смесь на цементной основе с добавлением 1/4 части жидкого стекла. Такая затирка не боится воздействия влаги и обладает высокими бактерицидными свойствами, а добавление различных пигментов позволяет получить необходимый оттенок.

    1. Приготовление быстросохнущих клеевых смесей. При добавлении в сухую цементно-песчаную смесь жидкого стекла можно получить густую клеящую массу, скорость застывания которой вполне сравнима со скоростью застывания гипса или алебастра.

    1. Использование в качестве клея. Благодаря высокой адгезии силикатных смесей их можно применять для склеивания прессованного картона, фанеры, ДСП, ДВП, натурального дерева и других материалов, в частности, фарфора.
      1. Настил линолеума и ковровых покрытий. Жидкое стекло может быть использовано для укладки на черновой пол различных рулонных покрытий. Главными преимуществами таких смесей являются гидрофобность и бактерицидность. Использование силикатного стекла полностью исключает появление под настилом плесени и других микроорганизмов.
    1. Антисептическая обработка деревьев. Во время прививок или обрезки веток, через образовавшийся срез дерево может быть заражено личинками вредных насекомых, и уязвимо к другим неблагоприятным воздействиям. Для предотвращения гниения и других нежелательных процессов достаточно обработать место среза неразбавленным силикатным составом.
    1. Герметизация резьбовых соединений. Неразбавленное жидкое стекло можно использовать в качестве сантехнического герметика. Для этого нужно нанести состав на резьбовой участок и собрать конструкцию. После высыхания такого герметика, соединение будет обладать достаточной гидрофобностью, однако даже незначительное механическое воздействие или поворот муфты может привести к разгерметизации соединения.

    Помимо перечисленных выше способов использования, жидкое стекло получило широкое распространение в создании декоративных предметов интерьера.

    Виды жидкого стекла

    Существует три вида жидких силикатных составов:

    • натриевое жидкое стекло. Основным компонентом смеси является соль натрия. Для натриевых составов характерны прочность и высокая степень адгезии. После полимеризации, материал слабо поддается деформированию и сохраняет свои эксплуатационные характеристики в широком температурном диапазоне;
    • калиевое жидкое стекло. Смесь производится из различных солей калия. Отличительными особенностями состава являются рыхловатая пористая структура и ярко выраженные антисептические свойства. Обработанная поверхность плохо воспламеняется и может выдерживать значительные механические нагрузки;
    • литиевое жидкое стекло. Стоимость литиевых смесей несколько выше чем стоимость натриевых и калиевых, что объясняется их повышенной жаростойкостью. Обработанные поверхности соответствуют всем требованиям пожарной безопасности и невосприимчивы к воздействию агрессивных сред и биологических факторов.

    Плюсы и минусы жидкого стекла

    Рассмотрим детально преимущества и недостатки различных видов материала. Одним из наиболее существенных достоинств силикатных смесей является их доступная цена. Кроме того, можно выделить следующие достоинства материала:

    • силикатные смеси являются универсальным гидроизолятором и могут использоваться для обработки самых разных материалов;
    • водный раствор жидкого стекла обладает хорошей проникающей способностью и может проникать в структуру обрабатываемого материала на глубину от 3 до 5 мм;
    • после полимеризации, жидкие силикатные смеси образуют прочную водонепроницаемую пленку, обеспечивающую надежную защиту поверхности от атмосферных воздействий и биологических факторов;
    • высокая скорость полной полимеризации, независимо от влажности окружающей среды;
    • обработка жидким стеклом предотвращает появление грибковых колоний и развитие микроорганизмов;
    • материал не опасен для человеческого организма, не вызывает аллергических реакций и раздражений;
    • после обработки поверхности силикатными смесями существенно повышается ее огнестойкость;
    • для нанесения раствора жидкого стекла не требуются никакие специальные инструменты, вполне достаточно валика или широкой малярной кисти;

    К недостаткам материала можно отнести следующее:

    • хрупкость защитного покрытия. Защитная пленка после кристаллизации обладает высокой твердостью, однако легко разрушается при ударах или других механических воздействиях;
    • материал не подходит для обработки кирпичной кладки;
    • относительно небольшой срок службы покрытия. Разрушение защитного слоя наблюдается уже после 5 – 6 лет эксплуатации;
    • обработка силикатным составом полностью исключает паропроницаемость поверхности.

    Несмотря на перечисленные выше недостатки, благодаря доступной стоимости и простоте нанесения, жидкое стекло широко применяется в промышленном и гражданском строительстве.

    Приготовление растворов с добавлением жидкого стекла

    В зависимости от выполняемых операций, силикатные растворы могут иметь различные пропорции. Ниже приводятся процентное соотношение ингредиентов в различных силикатных растворах.

    Назначение смеси

    Соотношение, в массовых долях

    Жидкое стекло

    Холодная вода

    Песок

    Цемент М 400

    Гидроизоляция стен, потолков, полов, оштукатуренных поверхностей

    1

    2

    Гидроизоляция подвальных помещений, полов в ванных комнатах, бассейнов

    1

     

     

    10

    Гидроизоляция колодцев, септиков, сливных ям

    1

     

    1

    1

    Жаростойкие смеси для кладки шамотного кирпича

    0,2

     

    3

    1

    Огнеупорные растворы, работающие при повышенных температурах

    1,5

     

    1,5

    4

    Заполнение трещин и других дефектов в бетонных конструкциях

    1

     

    1

    3

    Влагостойкие штукатурные смеси для наружного применения

    0,5

     

    2,5

    1

    Примечание: в растворы, содержащие цемент, воду следует добавлять постепенно, непрерывно перемешивая смесь до получения однородной массы необходимой консистенции

    Важно! Объем одного замеса определяется с учетом того, что рабочая смесь, содержащая силикатные добавки, утрачивает пластичность и полностью полимеризуется в течение 35 – 40 мин.

    Как замешать бетон с жидким стеклом

    Помимо соблюдения пропорций, для получения качественного силикатного бетона необходимо правильно замесить раствор. Ниже приводится последовательность операций, обеспечивающая пластичность и однородность рабочей смеси:

    1. в зависимости от требуемого количества раствора, выбирают емкость подходящего объема и наполняют ее чистой холодной водой в соответствии с рецептурой;
    2. в воду добавляют необходимое количество жидкого стекла и интенсивно перемешивают смесь. Силикатная добавка должна полностью раствориться в воде;
    3. в отдельной емкости смешивают просеянный песок и цемент. Полученная сухая смесь должна быть однородной, а соотношение ингредиентов соответствовать выбранной рецептуре;
    4. в раствор жидкого стекла, при непрерывном перемешивании, постепенно высыпают сухой песчано-цементный наполнитель, после чего полученная смесь тщательно перемешивается до получения однородной тестообразной массы. Для эффективного перемешивания можно использовать строительный миксер или электродрель со специальной насадкой;
    5. если консистенция раствора гуще требуемой, в него можно добавить небольшое количество холодной воды и тщательно перемешать. Если смесь получилась жидкой, в нее добавляют чистый цемент.

    Инструкция по нанесению жидкого стекла

    Для повышения адгезии с обрабатываемой поверхностью необходимо знать и соблюдать правила нанесения силикатных растворов. Ниже приведена инструкция по использованию жидких силикатных растворов.

    • Если раствор жидкого стекла применяется в качестве гидроизоляции, обрабатываемые поверхности предварительно просушивают и очищают от пыли и других мелкодисперсных частиц. Нанесение жидких силикатных смесей на сырой или запыленный материал неизбежно приведет к отслаиванию защитного слоя;
    • для поучения высококачественного гидроизоляционного покрытия необходимо обеспечить равномерное нанесение состава на обрабатываемую поверхность;
    • если силикатный раствор применяется для укрепления сыпучих поверхностей, пропорции раствора выбирают от 1:2 — 1:2,5. Полученный состав можно наносить с помощью валика или широкой малярной кисти, в некоторых случаях целесообразно применение краскопульта или пульверизатора. Как правило, для связывания пыли и прекращения осыпания достаточно одного слоя;
    • если предполагается нанесение гидроизоляционного покрытия в два или три слоя, каждый следующий слой может быть нанесен только после полимеризации предыдущего. В зависимости от температуры окружающей среды и относительной влажности, полимеризация может длиться от 30 мин. до одного часа;
    • отделочные работы или утепление строительных конструкций следует начинать после полного высыхания силикатной пропитки. При 200С и относительной влажности 60 – 70%, для этого потребуется 24 часа.

    Чем покрасить жидкое стекло

    На прилавках строительных магазинов можно найти готовые силикатные краски, представляющие собой комбинацию калиевого или натриевого жидкого стекла, красителя и специальных добавок. Такие краски можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ. Среди широкого спектра расцветок обязательно найдется нужный оттенок, в противном случае, добиться желаемого результата можно смешав краски.

    Учитывая доступность жидкого стекла, некоторые домашние мастера изготавливают силикатную краску самостоятельно, добавляя в силикатные растворы красители. Эксплуатационные свойства таких составов оставляют желать лучшего, и обусловлено это следующими обстоятельствами:

    • даже фабричные силикатные краски не отличаются высокой водостойкостью, поскольку жидкое стекло легко растворяется в воде и, следовательно, быстро вымывается под воздействием атмосферных осадков. Увеличить водостойкость покрытия можно, с помощью специальных добавок, повышающих гидрофобность состава. Соблюсти необходимые пропорции и технологию смешивания ингредиентов в домашних условиях практически невозможно;
    • углекислота, содержащаяся в воздухе, при контакте с силикатным стеклом, вызывает выделение соды, оседающей на поверхности покрытия;
    • силикатное покрытие обладает высокой хрупкостью, поэтому при существенном перепаде температур быстро покрывается трещинами, нарушающими целостность покрытия;

    В условиях промышленного производства эти недостатки в некоторой степени сглаживаются добавлением клеевых или каучуковых присадок. В бытовых условиях точно выдержать дозировку ингредиентов практически невозможно, кроме того, потребуются довольно глубокие знания в области неорганической химии.

    На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод: самостоятельная тонировка жидкого стекла для наружной отделки, по меньшей мере, нецелесообразна.

    Примеры использования жидкого стекла в интерьере

    Помимо гидроизоляционных и антисептических свойств, жидкое стекло обладает высокими эстетическими характеристиками. Возможности использования этого материала для изготовления декоративных предметов интерьера, мебели, сувениров и бижутерии практически безграничны. На рисунках показаны примеры применения жидкого стекла в интерьере.

    Приведенные выше иллюстрации красноречиво свидетельствуют, что ограничить использование силикатного материала при декорировании интерьера может только фантазия дизайнера.

    Несмотря на то что основным применением жидкого стекла является гидроизоляция строительных конструкций, материал получил широкое распространение и в других областях. Высокие антисептические свойства, привлекательный внешний вид в сочетании с доступной ценой позволяют не только добиться желаемого результата, но и значительно сократить расходы на проведение ремонтно-строительных работ.

    виды, инструкция по нанесению, применение для гидроизоляции

    Обработка жидким стеклом изделий из бетона и дерева применяется довольно давно. Это вещество добавляют в цемент, что позволяет ускорить процесс вставания смеси, его используют для гидроизоляции подвалов, для обработки бассейнов и прочих гидротехнических сооружений. Жидкое стекло в изначальном состоянии напоминает прозрачные или беловатые кристаллы, получаемые в процессе плавки соды и диоксида кремния в определенных пропорциях под давлением. Этот материал был изобретен в XIX веке и по настоящее время активно используется в строительстве и ремонтных работах, благодаря своим уникальным свойствам.

    Для выполнения строительных работ кристаллы разводят водой, но чаще всего материал поставляется в промышленной упаковке. Попадая на открытый воздух ЖС моментально высыхает, образуя защитную пленку, что позволяет использовать его для пропитки изделий и конструкций, с целью обеспечения защиты от влаги, огня и гниения.

    Виды

    Существует несколько видов жидкого стекла. Их подразделяют в зависимости от основного вещества, используемого в смеси.

    Натриевое

    Образование на основе солей натрия характеризуется вязкой структурой, высокой прочностью и проникающей способностью. Отлично сопротивляется открытому огню, высоким температурам, также состав способен сохранять форму даже при деформации основания, на которое он был нанесен.

    жидкое стекло и обычное

    Калиевое

    Данный материал содержит в своем составе соли калия. Структура смеси рыхлая, состав обладает повышенной гигроскопичностью, образует матовую поверхность. Калиевые составы хорошо сопротивляются чрезмерному воздействию тепла и деформациям.

    Литиевое

    Применяется для придания обрабатываемой поверхности защиты от термического воздействия. Выпускается небольшими партиями. Для некоторых работ применяют комбинированные смеси.

    Состав

    Изготовление стекла происходит при смешивании мелкозернистого кремниевого сырья и гидроксидом натрия под давлением с применением высоких температур, либо растворение песка в щелочной среде. Также для производства используют силикат калия и мелкий песок.

    Несмотря на длительную жизнь этого материала, ничего нового в процесс изготовления за многие годы привнесено не было.

    Характеристики

    ЖС представляет собой материал тягучей, вязкой консистенции, который на воздухе быстро сохнет и образует монолитное, прочное, не пропускающее воду, основание.

    Жидкое стекло, натриевое и калиевое, обладают следующими характеристиками:

    • Не допускает проникновение воды сквозь обработанную раствором поверхность.
    • Защищает деревянные и бетонные поверхности от проникновения грибка и болезнетворных организмов.
    • Препятствует скоплению статического напряжения.
    • Защищает обработанную поверхность от возгорания.
    • Защищает пропитанное раствором основание от воздействия кислотных составов.
    • Способствует ускорению времени процесса высыхания и набора прочности цементных растворов.

    поверхность до и после

    Плюсы и минусы

    При работе с ЖС в строительстве или при проведении ремонтов, выявляются следующие плюсы:

    • этот материал помогает быстро устранить небольшие трещины в бетонных изделиях и строительных конструкциях из древесины;
    • покрытие жидким стеклом дает возможность получить прочную пленку, которая помогает провести гидроизоляцию любых поверхностей;
    • расход материала невысокий, при этом стоимость жидкого стекла доступна большинству категорий населения, поэтому его можно использовать для работ в домашних условиях;
    • при правильном применении ЖС срок службы покрытия составит не менее пяти лет;
    • жидкое стекло для гидроизоляции может использоваться в местах с нестабильной степенью влажности.

    Существуют и отрицательные особенности у ЖС. К минусам относят:

    • этот материал не применяется для обработки кирпичных строений;
    • ЖС не может быть единственным материалом для получения надежной гидроизоляции, обычно его применяют вместе с прочими материалами;
    • для обработки конструкций и изделий ЖС желательно иметь определенные навыки, так как такие растворы моментально высыхают и твердеют;
    • для получения более качественного покрытия и защиты основания, необходимо до ЖС наносить грунтовку.

    Области применения жидкого стекла

    ЖС задействуют в общестроительных работах и для решения задач бытового порядка. Обычно его применяют для обеспечения следующих видов работ:

    • с целью обеспечения гидроизоляции бассейнов, бетонных стяжек, фундаментов, подвальных помещений, канализационных труб и колодцев;
    • для усиления огнеупорных свойств растворов для кладки печей;
    • с целью защиты изделий из бетона и древесины от процессов гниения и образования плесени;
    • используют как добавку в красящие составы, чтобы получить повышенные прочностные и огнеупорные характеристики;
    • для наклейки ПВХ плит и линолеума;
    • для закупорки открытых пор поврежденных деревьев;
    • с целью восстановления стеклянных, деревянных и пластиковых изделий;
    • для обработки кузова машины;
    • для организации наливных полов.

    гидроизоляция пола

    Приготовление растворов с жидким стеклом

    Желательно приобретать уже готовые пропитки и смеси, которые предназначены для конкретных задач, но самостоятельное замешивание компонентов обойдется дешевле, поэтому часто необходимые растворы готовят на строительной площадке.

    Пропорции

    Для подготовки специального раствора с использованием данного вещества в различных целях требуется соблюдение определенных пропорций. Сколько добавлять каждого вещества в тот или иной раствор, зависит области применения смеси.

    Составы для окраски

    Особенность воздействия силикатных составов на пигменты ограничивает количество вариантов расцветок. Для приготовления красок используют силикат калия, который, в отличие от силиката натрия, позволяет получить более равномерную смесь.

    Подобные составы продаются в готовом виде (необходимо только смешать два компонента).

    Составы для грунтования

    Для получения качественной грунтовки по бетону нужно соединить цемент и стекло в соотношении 1 к 1, что позволяет значительно укрепить основание. Если поверхность стяжки планируют закрывать плиткой, раствор делают более легким.

    Пропитка поверхностей

    Для повышения срока службы конструкций и отдельных изделий, применяют водный раствор жидкого стекла в соотношении 1:5. Наносят пропитку с помощью кисти, валика или краскопульта. Отдельные небольшие элементы можно полностью погружать в готовый раствор.

    Состав для гидроизоляции

    Для защиты бетонных поверхностей от влаги, готовят раствор из равных частей песка, цемента и стекла. Добавление воды производится до получения пластичной консистенции. Данная смесь может использоваться для обработки гидротехнических конструкций.

    Состав для огнезащиты

    Усиление ЖС кладочного раствора помогает повысить эффект огнезащиты. Рекомендуемый состав кладочного раствора: цемент и песок 1:3, вода добавляется до формирования пластичного образования, стекло – 20% от общей массы смеси. ЖС добавляют после приготовления ЦПР.

    Состав антисептический

    Чтобы избежать поражения конструкций плесенью, грибками и гниением, рекомендуется обрабатывать поверхности пропиткой, состоящей из равных долей воды и ЖС. Обрабатывают данной пропиткой как железобетонные, так и деревянные конструкции.

    Состав ремонтный

    Для устранения трещин, заделки стыков между плитами и при заливке стяжки, необходимо соединить следующие ингредиенты: 1 часть ЖС, 1 цемента и 3 части песка. Смесь необходимо готовить до достаточно густой консистенции, чтобы при производстве работ она не стекала из трещин.

    жидкое стекло

    Инструкция по замешиванию

    Чтобы правильно подготовить смесь с добавлением ЖС, следует придерживаться рекомендаций, разработанных для составов, используемых для выполнения определенных видов обработки и ремонта поверхностей.

    Смешивание сухих компонентов раствора производят отдельно, также отдельно разбавляют ЖС водой. Добавляют сухие компоненты в водный раствор постепенно, перемешивая слои. Если требуется сделать смесь более пластичной, увеличивают объем воды.

    бетон с жидким стеклом

    Последующее нанесение жидкого стекла на обрабатываемые участки следует выполнять с учетом технологий отделочных работ.

    Способы нанесения материала

    При производстве работ с ЖС необходимо использовать средства физической защиты работника, для чего используют защитные костюмы и защитные маски. Попадание раствора в глаза может нанести существенный вред здоровью.

    Наносить жидкое стекло своими руками рекомендуется валиком или кисточками. Окончательное вставание раствора наступает примерно в течение получаса, далее наносится следующий слой.

    нанесение жидкого стекла

    Ремонтные растворы с содержанием цемента наносят шпателем, но при выполнении работ нельзя забывать о моментальном схватывании смеси (обычно в пределах получаса), поэтому надо точно рассчитывать объем разового замеса.

    Гидроизоляция жидким стеклом

    Гидроизоляционные смеси с применением ЖС позволяют провести обработку любых сооружений их бетона и древесины, установленных районах с влажностью, превышающей норму.

    Фундамента

    Чтобы защитить фундамент от разрушения во влажной среде, необходимо нанести жидкое стекло для бетона. Инструкция по применению указывает, что для максимальной защиты эту операцию следует провести дважды. После нанесения слой должен полностью высохнуть, затем наносят следующий. После пропитки бетонного основания стеклом, изоляцию усиливают прочими техническими материалами.

    Для устранения трещин и маскировки стыковочных швов приготавливают ремонтный состав в соотношении: цемент – 1 кг, вода 750 мл, ЖС – 50 грамм. Для обеспечения лучшей защиты бетонного основания рекомендуется использовать ЖС в виде присадки в объеме 5% от общей массы смеси.

    Бассейна

    Чтобы устранить протечки ванны сооружения, необходимо обработать поверхность ЖС для бетона. Раствором равномерно обрабатывают стены и пол конструкции. После высыхания одного слоя, наносят следующий. Для надежной защиты сооружения рекомендуется выполнить пропитку трижды.

    бассейн до и после

    От воздействия грунтовых вод

    Ограничить поступление грунтовых вод может специальный бетон, в состав которого входит ЖС.

    Подвала

    Это ответственное сооружение в доме и ограждение его от протечек является главным условием для сохранения благоприятного климата в квартире и во внутренних помещениях. Обычно хозяева сталкиваются с проблемой трещин и плохой гидроизоляции стыков. Чтобы избавиться от проблемы потребуется:

    1. Очистить трещины и швы от посторонних предметов и запыления;
    2. Подготовить ремонтную смесь в соотношении: цемента – 20 ч., жидкого стекла – 1 ч. Следует добиваться максимальной пластичности смеси, для чего ее консистенцию контролируют объемом воды;
    3. Трещины заделывают ремонтным составом;
    4. Выравнивают место ремонта, заштукатурив его этой же смесью;
    5. Место ремонта промазывают водой, используя кисть;
    6. Через 24 часа наносят слой ЖС.

    При выполнении гидроизоляционных работ необходимо помнить о химических реакциях, происходящих со смесями в которых присутствует ЖС. Ввиду быстрого затвердевания раствора, в целях экономии материала, рекомендуется готовить небольшие объемы для работ.

    Видео по теме

    Обработка автомобиля жидким стеклом: плюсы и минусы

    Обработка автомобиля жидким стеклом: плюсы и минусы

    Обработка автомобилей жидким стеклом пользуется все большей популярностью у людей. Отдавая предпочтение технологии «жидкого стекла», присутствует возможность воспользоваться современными полиролями, позволяющими гарантировать максимальное сияние транспортного средства, высокий уровень защиты покрытия машины.

    Нужно понимать, что результаты, которые могут быть открыты благодаря жидкому стеклу, оказываются удивительными, но при этом покрытие способно обойтись в кругленькую сумму. Экспериментировать пожелает далеко не каждый человек, потому нужно понимать, насколько целесообразно использовать жидкое стекло для обработки транспортного средства.

    Сфера использования жидкого стекла

    Несмотря на то, что жидкое стекло часто используется для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, средство можно успешно использовать во многих других сферах.

    1. Машиностроение. Предполагается возможность изготовления литейной смеси на основе жидкого стекла.
    2. Бумажная промышленность. В этом случае можно заниматься изготовлением целлюлозы.
    3. Строительная отрасль. Жидкое стекло позволяет успешно выпускать кислотоупорный бетон и цемент.
    4. Химическое направление. В этом случае жидкое стекло может использоваться при разработке моющих, а также чистящих средств, лакокрасочной продукции. Все вышеперечисленные средства позволяют успешно придавать блеск обрабатываемым поверхностям.

    Обработка автомобиля жидким стеклом

    Жидкое стекло представляет собой достойное средство гидроизоляции, ведь оно не может пропускать воздух, воду. Однако в чистом виде жидкого стекла для обработки автомобилей не существует: японские производители сумели разработать специальный полироль, который позволяет успешно восстанавливать блеск машины.

    Какими бывают виды жидкого стекла?

    В настоящее время жидкое стекло выпускается в трех распространенных видах, которые гарантируют успешное создание полиролей. Итак, на что можно рассчитывать?

    1. Калиевое. В этом случае средство будет выпущено на основе калия. Основными отличиями являются рыхлая структура и повышенная гигроскопичность.
    2. Натриевое. Жидкое стекло может выпускаться на основе натрия. Среди преимуществ нужно отметить огнезащитные характеристики.
    3. Литиевое. Такое жидкое стекло оказывается наиболее редким, ведь оно выпускается в незначительных количествах. Литиевая разновидность может использоваться в качестве терморегулятора для лакокрасочного покрытия автомобилей.

    Несмотря на подобную классификацию, нужно отметить, что все три вида представляют собой монощелочной состав. Однако присутствует возможность  для использования комбинированных и комплексных средств, причем в России все больше производителей отдает предпочтение натриевым составам.
    Стекло жидкое

    Как работает жидкое стекло?

    Многие автомобилисты интересуются, как все-таки работает жидкое стекло для автомобилей и благодаря чему присутствует возможность для появления яркого и зеркального блеска. Нужно отметить, что стандартный полироль позволяет создавать невидимую пленку на автомобильном кузове, благодаря чему гарантируется возможность придания дополнительного блеска и высокий уровень защиты от всевозможных повреждений.

    Жидкое стекло тоже может создавать пленку, но действие будет основано на иных принципах.

    1. Пленка, которая создается, всегда может порадовать повышенным уровнем прочности, по сравнению с обычной полиролью.
    2. Состав полироли, которая создается на основе жидкого стекла, позволяет заполнять любые микротрещины и успешно устранять дефекты на поверхности машины. Предполагается возможность для успешного восстановления структуры покрытия транспортного средства. Более того, такое восстановление автомобильного покрытия гарантируется, по крайней мере, на 6 месяцев (полгода).
    3. Жидкое стекло всегда готово порадовать эффективной работой, в результате чего оно успешно используется для защиты машин от агрессивного влияния реагентов, соли, которые традиционно используются для обработки дорожных покрытий зимой.

    Жидкое стекло на авто

    В чем заключаются преимущества жидкого стекла?

    Современные производители стараются склонить к использованию жидкого стекла, но чем обусловлена такая ситуация? В чем все-таки заключаются основные преимущества предлагаемой продукции?

    • Предполагается долговечность жидкого стекла, по сравнению с остальными полиролями. Присутствует стойкость до 100 моек.
    • Предполагается успешное взаимодействие с автомобильным покрытием, которое становится крепче. В результате любые факторы перестают быть опасными.
    • Жидкое стекло позволяет придать цвету автомобиля оптимальную глубину. К тому же возраст транспортного средства не играет какой-либо роли. Машина обязательно приобретет обновленный внешний вид.
    • Присутствует возможность уменьшить частоту мытья машины после обработки жидким стеклом. Это обусловлено возможностью отталкивания влаги и грязи.
    • Для мойки автомобиля не нужно использовать специальные шампуни даже, если автомобиль окажется загрязненным.

    В чем заключаются недостатки жидкого стекла?

    • Высокая стоимость. Этот недостаток является основным.
    • Рабочие мероприятия по обработке машины могут проводиться только профессионалами.
    • Подержанные машины нужно предварительно обработать.
    • В течение первой недели после обработки жидким стеклом автомобиль нельзя будет мыть.
    • Для покрытия потребуется несколько часов. Для ускорения процесса можно использовать специальные лампы.

    Несмотря на недостатки, нужно обдумать возможность использования жидкого стекла и принять единственно верное решение относительно обработки транспортного средства на основе такой технологии.

    Похожие записи

    Обработка жидким стеклом разных покрытий

    С появлением на строительном рынке защитного покрытия, в основе которого содержится жидкое стекло, потребители сразу же оценили его уникальные возможности. В настоящее время этот состав имеет достаточно широкую сферу использования. Как же проводится обработка с помощью жидкого стекла и что это такое?

    Жидкое стеклоЖидкое стекло

    Применение жидкого стекла

    Применение жидкого стекла

    Что представляет собой материал

    Силикатный клей или, как его иначе называют, жидкое стекло представляет собой водный раствор силикатных солей. В зависимости от основного компонента выделяют:

    • натриевое жидкое стекло, характеризующееся большой степенью клейкости, огнеупорностью, антисептическими и гидроизоляционными свойствами;
    • калиевое, обладающее невосприимчивостью к атмосферным влияниям и кислотному воздействию.

    Натриевое стекло применяется для ускорения процесса затвердевания цементных смесей за счет происходящей химической реакции.

    Жидкое стекло получило широкое распространение в качестве строительного и отделочного материала за счет своих свойств:

    1. Гидрофобное (водоотталкивающее). Благодаря этому свойству жидкое стекло применяется для обработки поверхностей, подверженных длительному контакту с жидкостью, в том числе изделий из древесины. В результате пропитки они не будут подвержены разбуханию и деформации.
    2. Антисептическое. Это свойство позволяет применять силикатный клей для защитной пропитки стен от таких негативных проявлений, как плесень и грибок.
    3. Огнеупорное. При пропитке полов и стен жидким стеклом повышается пожаробезопасность помещения.
    4. Антистатическое. Материал исключает электризацию и не провоцирует возникновение статического электричества.
    5. Кислотоустойчивое. Пропитка силикатным раствором позволяет защитить поверхность от воздействия химических веществ.
    6. Экологичное. Этот материал не выделяет вредные для человеческого организма вещества.

    Жидкое стекло для гидроизоляцииЖидкое стекло для гидроизоляции

    к содержанию ↑

    Применение для гидроизоляции

    Жидкое стекло за счет своего химического состава отлично справляется с заполнением пористых материалов:

    • кирпича;
    • бетона;
    • штукатурки;
    • древесины.

    При обработке поверхности силикатным составом увеличивается ее гидрофобность и прочность. Поэтому особое распространение жидкое стекло получило при обработке фундаментов, стен и полов цокольных помещений, колодцев и бассейнов. Для изготовления грунтовки с гидрофобными свойствами необходимо соединить воду, цемент и ЖС в равных пропорциях.

    Обрабатываемую поверхность необходимо предварительно подготовить: выровнять и очистить от загрязнений. При обработке древесины желательно сохранить ее природную неровность (это обеспечит лучшую адгезию материалов). Если при очищении пришлось намочить поверхность, то перед обработкой ей необходимо дать просохнуть. Толщина слоя гидроизоляционного раствора должна быть не менее 3 мм.

    Силикатный раствор применяется также при покрытии полов в бане или ванной комнате. Для создания гидрофильного покрытия большой площади, например, чтобы покрыть пол или стены, можно воспользоваться краскопультом, валиком или кистью.

    Применение для повышения огнеупорности материалов

    Огнестойкость жидкого стекла позволяет использовать его для:

    • кладки каминов, дымоходных труб и печей;
    • производства жаростойкого бетона и цемента, а также огнеупорных лакокрасочных материалов;
    • пропитки древесины для придания ей огнезащитных свойств;
    • покрытия элементов металлических конструкций.

    Для приготовления огнеупорного силикатного раствора требуется 3 части песка, 1 часть цемента и 1 часть жидкого стекла. Такая смесь быстро застывает в результате происходящей химической реакции, поэтому можно сначала изготовить необходимую конструкцию из обычного раствора, а потом выполнить внешнее покрытие бетона огнеупорным слоем.

    Для придания поверхности огнеупорных свойств можно покрыть дерево или бетон только жидким стеклом из краскопульта, используя его в качестве грунтовки. Пропитку стен также можно выполнять либо самостоятельным раствором силикатов, либо в виде цементной стяжки для пола.

    к содержанию ↑

    Заливка полового покрытия

    В ванных комнатах, душевых, в банных помещениях и в крытых бассейнах, которым присущи постоянная влажность и намокание пола, можно сделать напольное покрытие с использованием жидкого стекла. Для заливки пола необходимо:

    • если уложены полы из дерева, то предварительно выполнить стяжку из бетона;
    • на высохшую поверхность равными порциями выливать силикатный раствор;
    • разровнять слой клея широким шпателем;
    • провести окончательное выравнивание слоя толщиной 3-5 мм с помощью ракеля;
    • после высыхания силикатного слоя произвести финишное покрытие лаком (лучше подойдет полиуретановый или эпоксидный).

     

    Жидкое стекло нанесенное на бетонный пол

    Жидкое стекло нанесенное на бетонный пол

    Стоит учитывать, что задекорировать пол, уже покрытый жидким стеклом, невозможно. При заливке стяжки из бетона поверхность пола будет иметь соответственно «бетонный» цвет и фактуру. Декорирование пола необходимо производить до нанесения слоя жидкого стекла. Как вариант, можно произвести покраску бетона. При этом в лакокрасочные материалы для улучшения их сцепления с бетоном рекомендуется добавить небольшое количество силиката. После высыхания краски можно производить заливку пола по указанному выше алгоритму.

    Кстати, учитывая нетоксичность материала, его жаро- и водоустойчивость, допускается его применение для обработки парной комнаты, которая чаще всего изготавливается из дерева и при постоянном воздействии влажного горячего воздуха без должного ухода может подвергаться деформации.

    к содержанию ↑

    Другие сферы использования

    Жидкое стекло также применяется для многих других целей:

    1. Силикатный клей широко используется в качестве антисептической грунтовки для пропитки стен от плесени и грибка.
    2. Этот материал пригодится и при укладке плитки из ПВХ или линолеума. В данном случае силикатный раствор будет выполнять функцию клея.
    3. Высокие клеящие свойства жидкого стекла позволяют использовать его при заделке или соединении труб, замазке стыков. В этом случае детали уже не подлежат разбору, и при необходимости замены одного из элементов придется демонтировать конструкцию полностью.
    4. Также в качестве клея этот раствор можно применять при ремонте мебели из дерева и других материалов.
    5. Садоводы применяют для обработки деревьев после обрезки. Места срезов становятся крайне уязвимыми для бактерий, портящих древесину. Их замазка жидким стеклом «запечатывает» срез и защищает дерево от разрушения.Автомобиль обработанный жидким стекломАвтомобиль обработанный жидким стекломАвтомобиль после защитной полировки с применением жидкого стекла
    6. Это вещество может прийти на выручку и домохозяйкам: водный раствор, изготовленный в пропорции 1 к 25, позволяет очистить посуду от сильных загрязнений. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется прокипятить посуду в приготовленном растворе.
    7. Может применяться для удаления старого покрытия лакокрасочными материалами.
    8. Силикатный раствор используют даже в сельском хозяйстве. Проведенные опыты доказали, что семена, обработанные таким составом, не подвержены воздействию бактерий и прорастают быстрее.
    9. Использование в отделке стен: при покрытии стен стеклообоями предварительно проводят пропитку жидким стеклом. Это позволяет исключить впитывание влаги и увеличить износостойкость стеклянных обоев. В некоторых случаях для увеличения срока эксплуатации стен, покрытых обычными обоями, и для придания им особого блеска выполняют финишное покрытие силикатным раствором.
    10. При обработке изделия из древесины. Предмет, выполненный из дерева, достаточно на некоторое время погрузить в емкость с силикатным раствором.

    В строительных магазинах жидкое стекло представлено в широком ассортименте: как в чистом виде, так и готовые строительные материалы на его основе. Благодаря низкой цене этот материал доступен любому потребителю, независимо от уровня его доходов. Главное, выбрать состав, подходящий по своим характеристикам.

    Жидкое стекло для гидроизоляции: 11 советов по выбору и применению

    Содержание статьи

    Вода камень точит. В справедливости этой мудрости строители убеждаются каждый рабочий день. Влага способна разрушить даже самый прочный железобетон. Чтобы защитить конструкции и продлить их срок службы, человечество придумало гениальное изобретение – гидроизоляционные материалы. Они все создают защитную пленку на поверхности, которая предотвращает воздействие воды. Ассортимент подобных составов приличный, а одним из самых популярных считается жидкое стекло. Оно универсальное, недорогое и простое в применении. Разбираемся, как использовать жидкое стекло для гидроизоляции бетона, фундамента, бассейнов, как его наносить и почему же оно считается таким универсальным.

    №1. Что такое жидкое стекло?

    Жидкое стекло – это тот же силикатный клей. Его основа – водный щелочной раствор натрий или калий силиката. Намного реже используется силикат лития – такой материал используется в электродном покрытии. В России часто жидким стеклом называют полироли и защитные составы для автомобилей, что не совсем верно. У них совершенно другой состав, а путаница вызвана тем, что автомобильные средства в азиатских странах называют «glass coat», дословно – «стеклянное покрытие», но никак не жидкое стекло.

    Получают жидкое стекло путем обжига кварцевого песка или соды. Также используется метод обработки диоксида кремния щелочью. Вязкое однородное вещество при застывании становится твердым и не пропускает ни воздух, ни воду. Пока же состав не высох, он легко проникает в поры основания, на чем и построено его защитное действие. Жидкое стекло отлично защищает от влаги, играет роль антисептика, отвердителя, кислотозащитителя и повышает устойчивость к огню.

    №2. Основные плюсы и минусы жидкого стекла

    Жидкое стекло очень часто используется для проведения работ по гидроизоляции. Это связано с целым рядом его преимуществ:

    • отличные водоотталкивающие свойства, пленка получается цельной, так что у влаги не остается подходов к материалу;
    • жидкое стекло отлично просачивается в поры и трещинки, отличается высоким сцеплением с основанием;
    • небольшой расход, в особенности при добавлении вещества в цементный раствор;
    • невысокая цена по сравнению с другими гидроизоляционными материалами;
    • вещество может использоваться при повышенной влажности;
    • относительно высокая долговечность. Жидкое стекло прослужит не менее 5 лет, а если его покрыть краской, то намного дольше. Без дополнительной защиты оно способно постепенно саморазрушаться;
    • жидкое стекло придает материалу устойчивости к огню, кислотам, щелочам, плесени, повышает прочность основания.

    Тем не менее, и у этого материала есть свои минусы:

    • ограниченность сферы применения. Материал сочетается только с бетоном и деревом. На кирпич такую гидроизоляцию не нанесешь – она разрушит материал. Когда говорят об универсальности жидкого стекла, имеют в виду, что составом можно пользоваться для создания обмазочной гидроизоляции и для добавления в бетон, причем разная концентрация его в растворе позволяет получать разные свойства;
    • жидкое стекло, как и обычное, немного хрупкое и становится таковым, когда застывает. Чтобы слой не повреждался, его сверху дополнительно защищают иным материалом;
    • поверх жидкого стекла финишную отделку нанести практически невозможно – краски и лаки на нем вообще не держатся;
    • очень важно соблюдать правильные пропорции при добавлении жидкого стекла в цементный раствор, иначе он может застыть слишком быстро;
    • хоть процесс монтажа нельзя назвать специфическим, да и особенные инструменты не потребуются, все равно определенные навыки понадобятся. Выполнять все работы своими руками можно лишь тогда, когда у вас есть опыт в гидроизоляции. Действовать придется очень быстро, так как жидкое стекло схватывается практически моментально.

    В том или ином виде жидкое стекло используют строительстве уже более 200 лет. За это время человечество успело придумать и другие гидроизоляционные материалы, но жидкое стекло до сих пор выдерживает конкуренцию.

    Как самостоятельный гидроизоляционный материал жидкое стекло практически не используют – только в связке с другими материалами, но только благодаря ему получается добиться превосходных результатов и полностью защитить бетон и дерево от влаги.

    №3. Сферы применения жидкого стекла

    По сути, жидкое стекло может применяться тремя основными способами:

    • состав наносится на бетонную поверхность, высыхает и формирует влагостойкую пленку, закупоривая все поры. Часто защиту наносят в несколько слоев;
    • состав добавляется в бетонный раствор. Бетонная конструкция, созданная подобным образом, получает улучшенные гидроизоляционные свойства, но при этом намного быстрее застывает;
    • в качестве добавки для изготовления разных марок бетона.

    Чтобы убедить вас в универсальности и практичности данного гидроизоляционного материала, приведем лишь самые распространенные сферы, где используется жидкое стекло:

    • покрытие фундамента, стен, потолков и полов в подвальных помещениях;
    • гидроизоляция бассейнов и колодцев;
    • гидроизоляция древесины;
    • добавление в бетон для улучшения водоотталкивающих свойств;
    • защита стволов деревьев после спиливания;
    • приклеивание разных материалов;
    • для борьбы с плесенью;
    • для защиты от коррозии;
    • для защиты швов между строительными материалами;
    • гораздо реже состав используется для обеспыливания бетона, а также как быстросохнущее вещество. Также нечасто его применяют для создания бактерицидных затирок и в качестве герметика.

    №4. Виды жидкого стекла

    Основой жидкого стекла, как уже было сказано ранее, может быть силикат калия или натрия. В принципе, оба состава очень похожи, но все же некоторые отличия присутствуют:

    • калий силикат отличается устойчивостью к кислотам, отличными клеящими свойствами и отсутствием характерного стеклянного блеска;
    • натрий силикат отличается такими же высокими эксплуатационными качествами, но при этом у него отсутствует характерный блеск.

    Жидкое стекло продает в емкостях от 500 мл до 10 л. Обязательно ищите информацию о составе и производителе. Также на упаковке должны быть сведения, что материал произведен в соответствии с ГОСТом 13078-81.

    Реже, но встречается гранулированное стекло, которое перед использованием согласно инструкции необходимо развести определенным количеством воды.

    №5. Способы применения жидкого стекла

    Понятно, что жидкое стекло используется для гидроизоляции, но наносить его можно по-разному – все зависит от поставленных целей:

    • обмазочный способ предполагает нанесение чистого жидкого стекла на поверхность. Обычно используют силикат натрия. Способ подходит для покрытия оснований, которые пылят, отличаются пористостью и рыхлостью. Слой изоляции высыхает в течение 30-60 минут, после чего можно наносить еще один слой. Поверх жидкого стекла можно использовать еще один гидроизоляционный материал, например, рубероид;
    • проникающая методика имеет много общего с обмазочной, но при этом жидкое стекло смешивают с водой, а иногда – с сухой строительной смесью. Полученным составом обрабатывают труднодоступные поверхности, только работать придется очень быстро;
    • путем добавления жидкого стекла в бетон получают более прочный и стойкий к влаге материал, но этой методике стоит выделить отдельный раздел.

    №6. Жидкое стекло для гидроизоляции бетона

    Популярность жидкого стекла связана как раз-таки с добавлением его в бетонный раствор. Суть метода, казалось бы, ясна, но чтобы получить действительно качественный результат, надо знать несколько нюансов:

    • жидкое стекло нельзя добавлять в готовый жидкий раствор. Сначала готовят сухую смесь, а затем разводят его водой, в которую добавляют определенную часть жидкого стекла;
    • количество жидкого стекла может колебаться в значительных пределах – все зависит от ваших целей. Выбрав определенный рецепт, очень важно следовать указанным пропорциям. Минимальное содержание жидкого стекла в бетоне – 2% (такой состав используется при гидроизоляции фундамента), максимальный – 25%;
    • жидкое стекло улучшает качества раствора, но сильно влияет на скорость его затвердевания. Рекомендуют готовить раствор небольшими порциями, чтобы он не застыл еще в емкости. По этой же причине многие не рекомендуют использовать бетономешалку.

    Если в раствор добавить всего 2-3% жидкого стекла, то схватываться бетон начнет уже через 45 минут, а полностью застынет спустя сутки. Это достаточно популярная пропорция. При добавлении 5% жидкого стекла скорость схватывания сократится до 30 минут, а полное затвердевание произойдет через 16 часов. Для 8% эти показатели составят 15 минут и 7 часов, а для 10% — 5 минут и 4 часа соответственно. Для замешивания используют чистую холодную воду и цемент марок М300 и М400.

    Принцип смешивания таков:

    • берут емкость с чистой водой, добавляют туда жидкое стекло, перемешивают;
    • раствор переливают в более объемную емкость и постепенно вводят сухую цементно-песчаную смесь;
    • быстро, но тщательно перемешивают смесь до однородного состояния и приступают к работе.

    Все работы проводят в специальной одежде и перчатках.

    №7. Нанесение жидкого стекла обмазочным способом

    Проще наносить жидкое стекло обмазочным способом, для этого используют кисточки и валики, а иногда пульверизатор. Порядок работ следующий:

    • убедитесь, что жидкое стекло однородно на вид, не имеет примесей и комочков. К условиям хранения особых требований не выдвигают – материалу ничего не будет, даже если он лежал в гараже при резко отрицательных температурах. Морозостойкость – одна из сильных сторон этого состава;
    • поверхность, которую необходимо покрыть, тщательно очищают от пыли, жировых пятен и грязи, бетон зачищают щеткой, чтобы открылись поры материала. Желательно, чтобы поверхность была максимально приближена к идеально ровной;
    • некоторые советуют предварительно разбавлять материал водой в соотношении 1:2. Это делается для экономии жидкого стекла;
    • для пропитки бетона на небольшую глубину используют один слой изоляции жидкого стекла, наносят его кисточкой или краскопультом. Если надо более глубокий слой пропитки, то лучше нанести два-три слоя, каждый последующий наносят спустя 30-40 минут после предыдущего.

    Все это общие рекомендации, но в каждом конкретном случае может понадобиться индивидуальный подход.

    №8. Гидроизоляция фундамента жидким стеклом

    Для гидроизоляции фундамента и цоколя обычно используют обмазочную технологию. Жидкое стекло отлично сочетается с рулонными гидроизоляционными материалами. С битумной гидроизоляцией силикаты несовместимы.

    Чтобы надежно защитить фундамент от влаги, сначала поверхность необходимо очистить и обезжирить, потом выполнить шлифовку, а затем широкой кистью нанести само жидкое стекло. Когда первый слой подсохнет, наносят второй, а после окончательного застывания можно приступать к рулонной гидроизоляции.

    Для защиты стыков и швов на фундаменте можно использовать проникающую технологию:

    • швы и стыки расшивают, на местах трещин делают штробы П-образной формы, потом все выемки очищают от пыли;
    • смесь готовят небольшими порциями;
    • из воды и жидкого стекла готовят раствор с концентрацией около 5%, потом его добавляют в цемент. В итоге должна получиться густая пластичная масса. Перемешать лучше один раз, при повторном перемешивании может начаться кристаллизация, что негативно скажется на адгезионных свойствах;
    • приготовленный раствор шпателем наносят на расшитые стыки и швы. Подсыхает он очень быстро.

    №9. Гидроизоляция бассейнов жидким стеклом

    Чаша бассейна берет на себя значительную нагрузку. Это и тонны воды, которые наливаются внутрь чаши, и воздействие грунтовых вод снаружи. Следовательно, проводить гидроизоляцию надо с двух сторон. Внешние стенки обрабатывают по обмазочной технологии, наносят не менее трех слоев материала. Внутренние стенки можно покрыть двумя слоями жидкого стекла. Помните, что данный вид гидроизоляции, особенно в случае с бассейном, не может быть самостоятельным.

    Обработку внутренних и внешних стенок проводят по общему принципу. Сначала готовят поверхность (наличие бугорков допускается, но не более 1 мм), потом обезжиривают ее и наносят жидкое стекло.

    №10. Гидроизоляция колодца жидким стеклом

    Гидроизоляционные работы в данном случае направлены на то, чтобы защитить стенки колодца от влаги, а также обработать швы. Очень важно, чтобы бетонные кольца были очень хорошо зафиксированы, иначе никакая гидроизоляция не спасет конструкцию от разрушения. Дополнительную фиксацию можно выполнить при помощи скоб.

    Когда кольца смонтированы, а их закрепление произошло, лучше для гарантии произвести обтяжку швов при помощи льняной или джутовой веревки, предварительно обработанной при помощи жидкого стекла.

    После этого можно приступать к обработке стенок колодца. Сначала наносят чистое жидкое стекло, а после его высыхания – раствор, приготовленный на основе жидкого стекла и цементно-песчаной смеси.

    №11. Гидроизоляция подвала жидким стеклом

    Обработка внутренних стен подвалов не сильно отличается от гидроизоляции фундамента, но некоторые специалисты рекомендуют готовить раствор по другому принципу, смешивая цемент, песок и жидкое стекло в соотношении 1,5:1,5:4. Массовая часть воды не должна превышать 25%.

    Поверхность, как и в предыдущих способах, сначала очищают, можно обработать ее антисептиком для пущей важности. Затем полученная смесь наносится на основание. Трещинки и места стыков лучше предварительно расшить.

    В завершение

    Рынок жидкого стекла достаточно насыщенный. Из производителей можно порекомендовать Willson, АМК-Групп, Bitumast, Aqua Well, «Профилюкс», «Брозегс» и «Оптимст». Если после проведения всех работ по гидроизоляции жидкое стекло остается, не выбрасывайте. Его можно будет использовать для обработки древесины. Также сгодится оно для добавки в затирку, чтобы она не плесневела (часть жидкого стекла должна составлять до ¼). При помощи силикатного клея можно приготовить быстросохнущий клей, если его добавить в цемент вместо воды. Более того, народные умельцы используют его при укладке рулонной напольной отделки и даже для обработки срезов деревьев. Нередко средство используют в качестве санитарного герметика.

    Жидкое стекло для дерева плюсы и минусы

    Слыша термин «жидкое стекло», многие люди не понимают его значение. Большинство из них привыкли видеть стекло только в твердом состоянии. Жидкое стекло, созданное в 1818 году, имеет жидкую консистенцию, которая после нанесения на поверхность образует гладкий и прозрачный слой. Данный строительный материал получил широкую известность после того, как его начали использовать для гидроизоляции фундаментов и других конструкций.

    Значение термина

    Жидкое стекло создается путем смешивания силикатов калия и натрия, с добавлением специальных пластификаторов и модификаторов, которые улучшают эксплуатационные свойства. После застывания на поверхности образуется прозрачный слой. После визуального осмотра можно сказать, что поверхность хрупкая, однако это не так.
    Специальные модификаторы глубоко проникает в бетон, что позволяет защитить строительный материал от влаги и механических повреждений. Стоимость жидкого стекла значительно ниже, чем у похожих смесей. Жидкое стекло легко наносить, поэтому с данной процедурой сможет справиться любой человек.

    Жидкое стекло для дерева

    Такой строительный материал как дерево отличается повышенной гигроскопичностью. Ввиду этого древесина имеет свойство сыреть, в результате чего она теряет до половины своей реальной изначальной прочности. Еще один негативный момент в том, что дерево пожароопасно. Кроме того, древесина излюбленное место проживания самых разнообразных насекомых, плесени, грибков и бактерий. По этим причинам нецелесообразно использовать деревянные конструкции в строительстве и ремонте без надлежащей защиты материала, к которой и относится обработка жидким стеклом.

    Насколько осмыслена обработка древесины и как ее проводить

    Такое средство как жидкое стекло рекомендуется наносить не на все подряд, а лишь на те конструкции из древесины, которые не планируется окрашивать. Все дело в том, что если деревянный дом обработать с целью защиты силикатным клеем, то покрасить его будет практически невозможно.

    Объясняется это тем, что дерево становится зеркально гладким и соответственно водоотталкивающие функции многократно увеличиваются. Лучше всего пропитывать средством те деревянные конструкции, которые располагаются:

    • В подвалах.
    • На крышах.

    Например такие элементы как балочное перекрытие и стропила. Иные места с возможным возникновением повышенной влажности. Если следует защитить древесину более продуктивно, жидкое стекло становится не актуальным и для этого необходимо поискать иные средства.

    Важно заметить тот факт, что при обработке дерева жидким стеклом следует следить, чтобы толщина покрытия была от 100 мкм. В противном случае толку от такой гидроизоляции будет немного.

    Как производится жидкое стекло?

    Как говорилось ранее, жидкая гидроизоляция получается путем смешивания калия и натрия с добавлением специальных веществ. Современные технологии позволяют получать материал двумя способами:

    • автоклавирование концентрированного раствора натрия и другого сырья на основе кремния;
    • сплавление соды и кварцевого песка.

    Некоторые предприятия получают жидкое стекло путем растворения кремния в щелочном растворе.
    В зависимости от способа получения, материал делится на два вида:

    • натриевое стекло – обладает высокими сцепляющими свойствами, а также способно выдержать различные температурные перепады;
    • калиевое стекло – обладает такими же свойствами, что и предыдущий вид. Однако есть одно существенное отличие – после нанесения на поверхность не образует бликов.

    Стоит отметить, что натриевое стекло значительно дешевле второго вида.

    Где используется жидкое стекло?

    Обрабатывать жидким стеклом можно не все строительные материалы. Его применяют для следующих целей:

    • защиты нижних этажей и подвалов от грунтовых вод;
    • гидроизоляции любых искусственных водоемов;
    • при производстве строительных составов, которые способны выдержать высокие температуры;
    • для соединения различных строительных материалов;
    • для защиты стен и потолка от плесени и грибка;
    • используется для заделывания швов;
    • необходимо при возведении низких конструкций на подвижной почве.

    Что касается гидроизоляции, то жидкий состав используют следующим образом:

    • изоляция поверхности – субстанция заполняет все поры и трещины, образовывая надежную защиту от влаги и механических повреждений;
    • герметизация швов, что позволяет предотвратить попадание воды в конструкцию;
    • добавляется в бетон с целью повышения прочностных характеристик.

    Пропитка дерева жидким стеклом

    Важно! Другого вещества, как жидкое стекло, по составу и стоимости на рынке не существует.

    Преимущества и недостатки

    Любой строительный материал имеет сильные и слабые стороны. Ученые еще не придумали идеального вещества. Зная преимущества и недостатки, можно выбрать сферу применения . Кроме того, это информация привлекает множество покупателей. Жидкое стекло обладает такими сильными сторонами:

    • высокая адгезия – субстанция легко проникает даже в самые труднодоступные места, тем самым укрепляя его и защищая от проникновения влаги;
    • после застывания образуется гладкая поверхность – любой вид жидкого стекла хорошо наносится на любой материал, при условии соблюдения инструкции;
    • экономичность – при обработке строительных материалов уходит в 2 раза меньше жидкого стекла, чем любого другого гидраизоляционного состава;
    • низкая стоимость.

    Однако есть и отрицательные стороны:

    • любое механическое воздействие может повредить слой жидкого стекла, который нанесен на поверхность;
    • нельзя использовать для гидроизоляции конструкций из кирпича;
    • быстро застывает, поэтому приходится готовить состав в малых дозах и быстро обрабатывать необходимую поверхность;
    • вызывает трудности при отделки – тяжело покрасить или покрыт лаком готовую поверхность.

    Использование натриевого жидкого стекла

    На основании перечисленных особенностей, можно сделать вывод: жидкое стекло лучше использовать в качестве вспомогательного материала. Он поможет увеличить характеристики бетонной смеси.

    Приготовление раствора

    Перед добавлением жидкого стекла, необходимо узнать количество цемента в смеси. Кроме того, учитывается место нанесения готового раствора. Поэтому рекомендовано использовать такие пропорции:

    • для покрытия стен и потолков – для приготовления цементно-песчаного раствора используют соотношение 1:3. В таком случае, в воду добавляется 15% жидкого стекла от общего объема.
    • для искусственных водоемов – жидкое стекло смешивается с готовой смесью в соотношении 1:10;
    • для колодцев – конструкция будет постоянно подвергаться влаги, поэтому при приготовлении смеси все компоненты добавляются в равных дозах. Вода добавляется только после тщательного смешивания всех компонентов;
    • для производства бетона – количество жидкого стекла не должно превышать 3% от массы цемента. Время застывания зависит от марки бетона.

    Как приготовить в домашних условиях?

    Технология приготовления довольно проста. Рассмотрим процесс более подробно:

    1. В подготовленную огнеупорную емкость насыпается песок и содой в соотношении 1:4.
    2. Все компоненты тщательно перемешиваются и перетираются до мелкого состояния.
    3. Емкость нагревается до температуры плавления компонентов.
    4. После расплавления, образованное вещество промывается водой.

    Основная проблема – добиться постоянной высокой температуры внутри емкости.

    Применение в качестве гидроизоляции

    Жидкое стекло используется в качестве гидроизоляции фундаментов, цоколей, подвалов, стен и потолков, искусственных водоемов и т.д. Способ приготовления необходимой смеси указан в инструкции. Точное соблюдение условий поможет обеспечить надежную гидроизоляцию. Порядок выполнения:

    • поверхность очищается от пыли и грязи, а также обезжиривается растворителем. Если это бетон или металлическая поверхность, то рекомендуется использовать железную щетку, чтобы открыть поры;
    • с помощью кисточки жидкое стекло наносится на поверхность. После высыхания наносится следующий слой;
    • после полного застывания новообразованной гидроизоляции выполняют отделочные работы.

    Производители

    Существуют множество производителей жидкого стекла. Однако, наиболее востребованными считаются: «Оксиум», «Силикат», «контакт» и «Кубаньжелдормаш». Именно они производят качественный товар в соответствии с нормативными документами. Это и позволяет им сохранять лидирующие позиции на отечественном рынке. Продукция широко использовалась при строительстве домов и большинства олимпийских объектов. Еще одно неоспоримое преимущество – некоторые компании могут изготовить жидкое стекло по индивидуальному заказу.

  • Как мыть двигатель: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Что будет, если помыть двигатель? — журнал За рулем

    Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Рассказываем, как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы.

    Каждому свое

    Давайте сразу разделим все автомобили на эксплуатируемые преимущественно на асфальте и те, которые много катаются по бездорожью. Наши советы касаются первых. Для вторых подсказки не нужны — их владельцы и сами все знают. Очевидно, что эти профессионалы или чересчур увлеченные любители — та категория автовладельцев, которая просто вынуждена периодически отмывать детали и узлы в моторном отсеке.

    После таких покатушек не помыть мотор — грех.

    После таких покатушек не помыть мотор — грех.

    Мойка для них обязательна, чтобы наслоения грязи не мешали движению органов управления, а также не препятствовали охлаждению двигателя и коробки передач. Ведь слои глины толщиной до нескольких сантиметров могут образовывать своего рода керамический кокон на деталях. Тут можно посоветовать только одно: мойте машину, по возможности, вскоре после загрязнения, пока грязь не успела закаменеть.

    Куда податься?

    Теперь поговорим о другой категории автомобилей. Моторные отсеки этих машин хоть и загрязняются, но все-таки не столь интенсивно. Автолюбители, живущие в частных домах с приусадебными участками, чаще всего моют автомобили сами. Очистку машины большинство владельцев, особенно в крупных городах, осуществляют на платных автомойках. Помыть кузов снаружи, почистить коврики, а то и обивку салона — отлично, но вот пускать ли этих мойдодыров XXI века под капот?

    Давайте вначале определимся, с какой целью вообще моют двигатель и моторный отсек.

    Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?

    Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?

    Мойка на продажу

    Пытаться отмыть мотор перед продажей — занятие весьма сомнительное. Многие покупатели осведомлены, что моют моторы зачастую с целью скрыть следы недавнего ремонта двигателя после интенсивного подтекания масла. Гораздо больше доверия у них вызывает запорошенный сухой пылью мотор, которого «не касалась рука человека». И я полностью согласен с этим мнением. Резюме: перед продажей машины двигатель, если он действительно сухой, — не мыть.

    Мойка перед грандиозным ремонтом

    Помыть силовой агрегат перед демонтажем — идея привлекательная: все же не так вымажешься при работах. Но я бы посоветовал если и мыть агрегат, то после этого его уже не запускать. А за время ремонта любая влага высохнет.

    Мойка из любви к чистоте

    Материалы по теме

    Вот этот вид мойки можно считать самым бесполезным. Особенно обидно будет, когда после такой мойки откажет какой-нибудь из многочисленных электрических приборов, располагающихся под капотом современного автомобиля. Этих узлов сейчас настолько много, что былой совет закрыть их полиэтиленовой пленкой сейчас непригоден. Раньше надо было закрывать трамблер, катушку зажигания и генератор. Нынче датчиков и исполнительных механизмов настолько много, что просто придется замотать в пленку весь двигатель, коробку передач, аккумулятор, блоки предохранителей и все остальное… А что, простите, останется мыть?

    Еще один аргумент против мойки силового агрегата. Все видели на большей части моек висящую табличку с предупреждением: «За работоспособность двигателя после мойки ответственности фирма не несет». Я думаю, это хорошее напоминание о девяностых, когда за «неправиль

    Как безопасно помыть двигатель автомобиля своими руками

    Чистота автомобиля должна поддерживаться всегда как внешне, так и внутренне. Особенно это касается мотора. Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно, можно узнать из наших рекомендаций.

    девушка моет двигатель автомобилядевушка моет двигатель автомобиля

    Зачем нужно мыть двигатель автомобиля

    Заботясь об авто, надо вовремя его заправлять качественным топливом, менять масло, обращать внимание на чистоту. Как снаружи, так и внутри. Это касается самой важной части — мотора.

    Зачем нужно мыть двигатель машины:

    • Чтобы предупредить поломки. Испаряющиеся жидкости частично оседают на стенках ДВС, смешиваются с пылью, прилипают друг на друга, образуя слои. Такой налёт препятствует нормальной теплоотдаче. Из-за этого ДВС перегревается, нарушается его работа. Могут возникнуть такие неприятности, как износ сальника, патрубка или маслопровода. Возможны неполадки с электропроводкой. Скопление грязи затрудняет контроль за протечкой тормозной и охлаждающей жидкости, моторного масла.
    • Для предотвращения возгораний. Капли осевших масел воспламеняются при нагревании.
    • Машину с чистым двигателем легче продать.
    • Чтобы найти неисправность. Если ДВС без грязи, то можно сразу понять, где поломка. Например, обнаружить место локализации протечки, определить состояние уплотнителей.
    • Для быстрого технического обслуживания. Машину будет просто приятнее осматривать, менять свечи или масло.

    Если моторный отсек чистый, то обслуживание машины пройдёт намного быстрее, чем при грязном.

    мойка автомойка авто

    Взглянем на вопрос с другой стороны и посмотрим, почему лучше воздержаться от этого. Проблемы, которые могут поджидать при мойке:

    • Можно случайно повредить электропроводку сильным напором воды.
    • Если использовать специальные растворы, которые не предназначены для этих целей, можно получить возгорание моторного отсека. Особенно это касается тех моментов, когда имеет место сушка при помощи фенов или других подобных средств.
    • Если не до конца просушить двигатель и завести его, то можно спровоцировать его поломку или короткое замыкание.

    Выбираем моющие средства

    Так чем же помыть и очистить двигатель любимого автомобиля в домашних условиях самостоятельно? Чтобы очистить его, обычным мылом не обойтись. К тому же бытовые моющие средства непригодны для этих целей. Чтобы хорошо убрать загрязнения с мотора, лучше прикупить специальные вещества. Они могут быть как универсальными, так и специализированными:

    • Универсальные. Разработаны для мойки не только машины в целом, но и для мытья пространства под капотом.
    • Специализированные. Могут быть как для устранения масел, так и для очистки от пыли и грязи. Предназначенные как для двигателя, так и для других частей машины.

    Чтобы вымыть с мотора грязь, можно использовать флакон с ручным типом распылителя. Но он удобен лишь тогда, когда ДВС, прочие составные части прилегают друг к другу неплотно. При других условиях лучше использовать аэрозольный распылитель. Так можно обработать труднодоступные части ДВС.

    моющие средства для двигателямоющие средства для двигателя

    Способы мойки мотора

    Когда вопрос о том, чем помыть двигатель автомобиля решён, определимся, как это делать. И вот несколько распространенных способов:

    • Сухая чистка. Используют жидкость или пену в аэрозольном баллончике. Смывать водой после нанесения вещества не нужно. Перед применением такого средства необходимо прогреть двигатель, но не до слишком горячего состояния. Если нанести средство на холодный мотор, то чистка не будет эффективна. На некоторые части ДВС наносить запрещается, в инструкции об этом указано. Сам процесс тоже очень трудоёмок.
    • Мойка паром. Этот профессиональный способ не подходит для домашнего использования. Только специалист знает, как правильно помыть и не повредить двигатель.
    • Керхер. Не самый безопасный способ бесконтактной чистки. Вода под высоким давлением способна повредить некоторые части ДВС. Небольшое количество жидкости также может попасть внутрь мотора и вызвать его поломку или коррозию.
    • Ополаскивание водой. Предварительно наносится специальное средство для чистки. Через некоторое время оно просто смывается потоком воды. Такой метод самый распространённый, но не защищает от попадания влаги в мотор.

    Подкапотное пространство нуждается в промывке всего лишь раз в год.

    Порядок мойки двигателя

    Прежде чем разбираться, как правильно помыть двигатель авто, надо сначала его подготовить к этой процедуре:

    • Отсоединение минусовой клеммы аккумулятора.
    • Разборка защиты ДВС.
    • Предохранение проводов, датчиков плёнкой. Надо их обернуть плотно и скрепить всё, по возможности, скотчем. Рекомендуется обработать водоотталкивающими веществами. Это поможет избежать непредвиденных поломок вследствие проникновения туда жидкости.
    • Отсоединение всех деталей, что мешают свободному доступу к ДВС.

    самостоятельная мойка двигателясамостоятельная мойка двигателя

    Так как же самостоятельно очистить от загрязнений моторный отсек автомобиля? Рассмотрим данный вопрос в зависимости от тех средств, что будут использованы.

    Как правильно помыть двигатель при помощи аэрозоля:

    • Наносим вещество равномерно на ДВС.
    • Ждём некоторое время, около 5-10 мин.
    • При помощи микрофибры или мягкой тряпки очищаем мотор.

    Как правильно и бережно помыть двигатель автомобиля водой самостоятельно:

    • Остужаем ДВС до 50 град.
    • Производим механическую очистку обрабатываемой поверхности.
    • Наносим химию.
    • Ждём 10-15 мин.
    • Обливаем водой или обрабатываем с помощью керхера. Важно при таком мытье не подносить распылитель ближе, чем на 50 см.

    Полезные рекомендации

    • Перед применением моющего средства нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
    • Обязательно нужно предварительно подготовить мотор к мытью.
    • По возможности надо сначала убрать грязь с поверхности, протерев ДВС тряпкой.
    • При мытье автомобиля водой, надо обязательно просушить его при помощи компрессора.
    • Затем нужно проверить машину. Если она заводится как обычно, то всё было сделано правильно. Если мотор глохнет, или появляются посторонние шумы, значит в процессе мойки что-то пошло не так.

    Чистота — залог исправности машины. Автолюбитель будет уверен, что железный конь не выйдет из строя в ненужный момент. Главное — знать, как и чем помыть двигатель автомобиля. Старайтесь чистить мотор своего железного коня хотя бы раз в год. Тогда многих поломок получится избежать.

    Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях

    Для нормальной работы машины все ее узлы необходимо содержать в чистоте. Эти требования касаются не только корпуса и салона. Двигатель автомобиля также необходимо регулярно мыть.

    Для чего нужно мыть двигатель автомобиля

    Существует как минимум 5 причин, почему автомобильный мотор нужно подвергать очищению:

    1. Чистый двигатель – гарантия предотвращения возгораний, ведь капли осевших масел, смешанных с грязью, могут воспламениться при нагревании.
    2. Слой грязи внутри ДВС может вызвать такие проблемы, как преждевременный износ маслопровода, патрубка, сальника или частей электропроводки.
    3. Скопившаяся грязь не позволяет контролировать протечки моторной смазки, охлаждающего состава.
    4. Так предупреждаются поломки – на внутренних стенках силового агрегата оседают смешивающиеся с пылью частицы испаряющегося масла, тосола. Такой слой нарушает параметры теплоотдачи, вызывает перегрев мотора, затрудняет его работу.
    5. Автомобиль с чистым двигателем приятно обслуживать. Можно быстро найти место протечки, оценить состояние уплотнителей, без проблем сменить свечи.

    Обратите внимание! Транспортное средство с чистым подкапотным пространством легче продать.

    Как самостоятельно помыть двигатель автомобиля

    Подкапотное пространство подлежит чистке от масла, другой грязи примерно 1 раз в год. Обычно водители совмещают эту процедуру с регулярным ежегодным техобслуживанием или генеральной мойкой машины при смене сезонов. Такую операцию предоставляет практически любой автосервис. Но можно помыть двигатель и самостоятельно.

    Способы

    Существует 4 распространенных способа вымыть двигатель машины:

    1. Сухая чистка профильными средствами в формате аэрозольных пены или жидкости, не требующими смывания. Такие вещества запрещено наносить на некоторые элементы мотора, о чем указано в их инструкции.
    2. Паровая мойка. Она проводится профессиональными автосервисами и требует особого оборудования. В домашних условиях выполнить эту процедуру затруднительно. Кроме того, горячий пар может убить силовую установку, если направить его струю «не так» и «не туда».
    3. Бесконтактная чистка Керхером или другими ручными автомойками. Эффективный, но не самый безопасный метод. Большой напор воды может повредить внешние элементы мотора, а некоторое ее количество иногда попадает внутрь него, вызвав образование ржавчины или поломку.
    4. Ополаскивание водой. На очищаемые детали предварительно следует нанести специальное чистящее средство, а через несколько минут смыть его слабым потоком воды. Метод простой и самый распространенный среди автовладельцев, однако существует опасность попадания влаги внутрь силового агрегата.
    С Керхером

    Кистью или распылителем на поверхность ДВС наносят чистящий состав. Выждав некоторое время, его смывают с помощью мини-автомойки. Напор воды должен быть минимально необходимым – сильная струя способна нарушить работу двигателя.

    Без Керхера

    При отсутствии домашней автомойки отчистить мотор от грязи можно ручным или аэрозольным распылителем. Второй вариант лучше применять, когда составные части ДВС и окружающих его узлов прилегают друг к другу слишком плотно.

    Подготовка двигателя

    Если применяется сухая чистка аэрозолями, предварительно силовую установку машины нужно прогреть до теплого состояния. Нанесение таких средств на холодный ДВС не принесет нужного результата. Во всех остальных случаях мотор перед началом мойки должен быть остывшим. Иначе струя холодной воды приведет к его резкому остыванию и возникновения риска деформации головки цилиндров.

    Перед чисткой необходимо:

    • отсоединить на АКБ клемму «минус»;
    • разобрать защиту двигателя;
    • защитить все провода, датчики, плотно обернув их пленкой, фольгой и закрепив обмотку клейкой лентой;
    • отсоединить все детали, которые не дают добраться к мотору.

    Обратите внимание!

    Если есть возможность, датчики, провода, электрические контакты обработайте влагоотталкивающим составом.

    Выбор моющего средства

    Все жидкости для мойки автомобильного двигателя бывают:

    • универсальными;
    • профильными.

    Всеми ими моют не только подкапотное пространство, но и всю машину. Но профильные составы имеют направленное действие. Они предназначены для устранения с деталей остатков масел, смешанных с ними пыли, грязи.

    Бытовая химия

    Моющим средством для кухни чистить автомобильный двигатель не рекомендуется. Однако за неимением других вариантов при мойке своими руками этот вариант также подойдет. Жидкости хорошо удаляют жировые отложения. В них нет компонентов, вредных для резиновых, пластиковых и других деталей подкапотного пространства.

    Народные средства

    Народные средства – керосин, бензин, дизельное топливо и другие горючие вещества, которые иногда используют для мойки двигателя, считая их отличными растворителями, в этом случае не работают. Они хорошо удаляют масляную пленку, но огнеопасны. Если после процедуры под капотом останется хотя бы одна их капля – пожар весьма вероятен.

    Обратите внимание! Большинство этих составов негативно влияют на резиновые и полимерные детали.

    Ошибки при мойке

    Допущенные при чистке ДВС ошибки могут вызвать проблемы с электропроводкой. Например, такое случается, если напор воды будет слишком сильным. Другая распространенная ошибка – применение растворов, которые не предназначены для мойки мотора. В этом случае возможно возгорание двигательного отсека.

    Но чаще всего ошибку допускают уже после мойки – во время сушки агрегата. Если операцию выполнить неправильно, есть риск не досушить силовую установку. А запуск мокрого мотора может спровоцировать короткое замыкание или иную поломку узла.

    Как просушить двигатель после мойки

    Сразу после чистки мотор правильно высушите. Выполнить процедуру можно кухонными бумажными полотенцами. Только после полной уборки воды можно снимать пленку, фольгу или другую защиту с элементов двигателя.

    Обратите внимание!

    Предварительно убедитесь, что влага не попала на датчики, провода, другие защищенные детали. Если на разъемах и электрических контактах обнаружены капли воды, их тоже нужно тщательно вытереть и просушить.

    Чем отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях

    Практически каждый автовладелец задавался вопросом: “Как и с помощью чего можно отмыть двигатель от масла и иных загрязнений?” В течение длительной эксплуатации транспортного средства в подкапотном пространстве скапливается большое количество загрязнений разного происхождения. Помимо эстетического внешнего вида, данная проблема важна с точки зрения технической части. Ведь большое скопление грязи в силовом агрегате может повлиять на корректную работу системы двигателя. Именно поэтому очень важно следить за чистотой мотора своего автотранспорта.

    Многие владельцы обращаются за такой услугой в автомобильные мойки, где струёй воды под большим давлением производят очистку силового агрегата. Такая услуга имеет небольшую стоимость, но существует вероятность попадания воды на электрическое оборудование, что может нарушить работу генератора, стартера и иных важных систем. В данной статье мы рассмотрим как, чем и в какой последовательности следует отмывать двигатель от масла и грязи в домашних условиях.

    Чем опасна грязь под капотом?

    Двигатель автомобиля – это его сердце. Даже небольшие скопления грязи и масла способны вызвать его некорректную работу. В первую очередь, загрязнения влияют на тепловую регуляцию двигателя. Как известно, силовой агрегат в большей мере состоит из металлических элементов. Тем самым, слои грязи и масла, скапливающиеся на стенках его элементов, могут способствовать перегреву. Помимо этого, в подкапотном пространстве также находится радиатор, отвечающий за охлаждение двигателя. Большие слои грязи, пыли, насекомых, скопившихся на сотах радиатора, будут нарушать процесс теплового обмена.

    Грязный двигатель авто

    Грязный двигатель авто

    Зачем мыть двигатель?

    Рассмотрим основные причины, по которым стоит следить за подкапотным пространством и своевременно подвергать его очистке.

    Во-первых, вовремя очищенный от грязи, масла и иных загрязнений силовой агрегат, прослужит намного дольше. Двигателю необходима правильная работа системы охлаждения, поэтому важно следить и своевременно осуществлять его очистку.

    Во-вторых, накопление грязи ускоряет износ деталей двигателя. Большие слои грязи и масла служат началом коррозийного процесса, вследствие чего небольшие металлические части элементов попадают в масло мотора. Тем самым, эти загрязнения циркулирует по всей системе двигателя и оседают внутри. Это приводит к сильному уменьшению ресурса двигателя, что ведет за собой нарушению его работы, потерю технических характеристик.

    В-третьих, помимо силового агрегата, под капотом находится большое количество электронных систем. Загрязнения способны нарушать работу систем зажигания. Кроме того, большие слои масла могут привести к таким чрезвычайным ситуациям, как возгорание. Непроизвольная искра или воздействие выхлопных газов могут привести к возникновению пожара.

    Думаю, что каждый владелец автомобиля согласится, что открывая капот, намного приятнее смотреть на чистый двигатель.

    Средства для мытья

    Любой автомобиль, как и человек, требует ухода и гигиены. Многие автолюбители задаются вопросом: “Чем отмыть двигатель?”  Мало кто знает, что мытьё силового агрегата представляет собой достаточно сложный процесс, который требует определенных знаний. Ведь очистить подкапотное пространство не получится с помощью обычной воды и щётки. Для качественного выполнения данного процесса необходимо прибегнуть к использованию специализированных средств для очистки двигателя.

    Многие автолюбители для выполнения чистки применяют водяное оборудование большого давления. Проблема в том, что струя большого давления способна нанести механические повреждения электрооборудованию, проводке, прокладкам, что в результате может привести к выводу двигателя из строя. Этот метод является быстрым, но имеется большой риск повреждения электронного оборудования и систем зажигания.

    Помимо применения моющих установок, среди владельцев авто также распространен метод очистки различными топливными составами, например, керосин, дизельное топливо или бензин. Данный способ имеет ряд недостатков. Бензин – является самым небезопасным из вышеперечисленных средств. Он обладает большой вероятностью возгорания и выделяет взрывоопасные пары.

    Керосин или дизельное топливо, в сравнение с бензином, наименее безопасны для чистки стенок мотора. Они имеют небольшую степень возгорания, но создают иные неприятные проблемы. После мытья керосином или дизельным топливом, нагревающиеся стенки двигателя начнут испарять едкое задымление. Такой метод является наименее безопасным, а испаряющийся дым от керосина принесёт дискомфорт владельцу и пассажирам авто.

    Более опытные автолюбители для очистки двигателя в домашних условиях используют специализированные моющие средства. Каждое средство по-своему индивидуально и имеет разный состав. Данный способ является наиболее эффективным и безопасным, но даже в этом случае нужно быть начеку. Химические средства способны окислять металлические элементы двигателя, а также разрушать элементы из пластика и резины.

    Существует огромное разнообразие моющих средств, предназначенных именно для наружного мытья двигателя. Существует два основных вида химических средств для мойки мотора:

    • Средства для удаления различных видов грязи (универсальные).
    • Средства для удаления конкретного вида загрязнения, например, чтобы отмыть двигатель от масла.

    Такие средства продаются в виде пластиковых или стеклянных емкостей, либо в виде аэрозолей для распыления.

    Химические средства очень индивидуальны, поэтому очень сложно подобрать максимально эффективное средство для очистки. В большинстве случаев, одноразовое применение таких составов не принесёт должного результата, поэтому мойка осуществляется повторно. Перед выбором такого средства, необходимо тщательно изучить его состав и лучше отдать предпочтение более известным брендам.

    Средства для мытья мотора

    Средства для мытья мотора

    Как правильно подготовить автомобиль к мойке подкапотного пространства

    К мытью двигателя авто нужно подходить очень ответственно, так как этот процесс требует знания некоторых особенностей. Неправильно произведенная чистка подкапотного пространства может привести к плачевным последствиям.

    Для начала, нужно заранее выбрать место стоянки автомобиля. Наиболее удачным местом будет гараж. Выбор места стоянки важен, так как после чистки автомобиля не рекомендуется его эксплуатировать в течение 10-12 часов. Двигателю необходимо просушиться.

    Кроме того, необходимо обязательно проверить все элементы электрооборудования на повреждения. Ни в коем случае не должно быть оголенных проводов или иных разломов и щелей, куда может попасть влага

    Заранее подготовить все подручные и необходимые средства для осуществления чистки.

    Если место для осуществления чистки выбрано, соблюдены все правила и подготовлены подручные средства, то можно приступать к процессу очистки.

    Пошаговая инструкция по мытью силовой установки

    Чтобы правильно и без последствий произвести чистку силовой установки необходимо придерживаться следующих правил и действовать по инструкции.

    Шаг 1. Подготовительный этап.

    Процесс очистки рекомендуется производить в тёплую и сухую погоду. Так влага, оставшаяся в подкапотном пространстве, испарится в несколько раз быстрее.

    Для начала необходимо заранее подготовить все подручные средства. Нам понадобятся: средства индивидуальной защиты, фольга или полиэтилен, скотч, щётка разных размеров (среднего и маленькая, для труднодоступных мест), губка, тряпка, средство очистки, ёмкость с водой, ёмкость для сбора остатков загрязнений.

    Чистка производится при температуре двигателя 50-60 градусов. Если двигатель был заведён, то необходимо дать ему остыть до нужной температуры. В ином случае, нужно завести и прогреть двигатель до указанной температуры.

    Далее открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора.

    После чего, с помощью заготовленного полиэтилена или фольги, закрываем все места, где располагается электрооборудование и фиксируем их на скотч. Большое внимание уделяем датчику холостого ходу, так как если перестараться и залить его водой то потом могут быть проблемы с холостым ходом.

    Шаг 2. Меры предосторожности.

    В обязательном порядке следует использовать средства индивидуальной защиты. В первую очередь, это резиновые перчатки. Химические очистители могут пагубно влиять на кожу. Кроме того, загрязнения в виде масла очень плохо выводимы. Поэтому резиновые перчатки и рабочая форма будут неотъемлемой частью данного процесса.

    Вдобавок к этому, по возможности рекомендуем использовать защитные очки. Струи и капли очистителя могут попасть в глаза. Очки позволят исключить возможность попадания в глаза капель очистителя, загрязнений и иных инородных объектов.

    Шаг 3. Нанесение очистителя

    Тщательно знакомимся с инструкцией приобретенного очистителя.

    Для начала необходимо промыть все загрязненные поверхности небольшим количеством воды. Затем наносится химическое средство. Если средство в виде аэрозоли, то оно просто распыляется на необходимые места. Если средство в виде раствора, то оно наносится с помощью губки. Для очистки труднодоступных мест рекомендуем использовать зубную щётку.

    После нанесения, выжидаем необходимое время взаимодействия очистителя с загрязнениями. Продолжительность обычно указывается в инструкции.

    Шаг 4. Меры безопасности и экология.

    Прежде всего, нужно аккуратно применять очиститель. Данные смеси легко воспламеняемы и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности.

    В процессе мытья необходимо следить за чистотой и не загрязнять экологию. Остатки грязи и масел по возможности необходимо собирать в специально заготовленную для этого ёмкость.

    Шаг 5. Заключительный этап

    В заключение производим промывание всех мест, куда был нанесён очиститель. Удобным будет использование шланга с небольшим напором воды. Стоит отметить, что промывать подкапотное пространство нужно с осторожностью, не попадая на места электрооборудования, даже несмотря на то, что они защищены полиэтиленом или фольгой.

    После промывания, производим визуальной осмотр. Если не все загрязнения были удалены, то осуществляем повторную чистку.

    Для того чтобы отмыть двигатель от масла и грязи не нужно много времени и денежных средств. Необходимо лишь придерживаться инструкции и правилам, и тогда ваш двигатель будет сиять и не подведёт в нужный момент.

    Как правильно мыть двигатель автомобиля

    Уделяя внимание внешнему виду автомобиля, важно помнить про его внутреннее состояние. Интенсивная эксплуатация со временем приводи к износу деталей, что впоследствии обязывает автовладельца обращаться к услугам станции технического обслуживания. В таком случае замена, вышедшей из стоя детали, неизбежна. Но качественный уход и своевременное обслуживание узлов и агрегатов сокращает риск образования существенных дефектов, приводящих к сбою работы целых систем.

    Как правильно мыть двигатель автомобиля

    Проблемы загрязнённого двигателя

    Для многих необходимость мытья мотора остаётся спорным вопросом. Но стоит ли сомневаться, что каждая деталь за годы эксплуатации склона к появлению загрязнений. Другой вопрос: какие проблемы ожидают автовладельца, игнорирующего важность процедуры очистки силового агрегата. При этом важно понимать, что автомобиль является целостной системой, и неполадки в одной области непременно потянут за собой нарушение работы остальных узлов.

    Проблемы, связанные с загрязнением двигателя:

    1. Теплоотдача. Толстый слой грязи и пыли оказывает пагубное влияние на процесс передачи тепла. Затрудняется процедура охлаждения мотора воздухом, подаваемым из радиатора.
    2. Потеря мощности. Это нарушение является производной от плохой теплоотдачи и в свою очередь приводит к другим погрешностям работы.
    3. Увеличение расхода топлива. Вследствие потери мощности неизбежно увеличивается расход поглощаемого топлива. Быстрый износ большинства деталей при таких обстоятельствах неизбежен.
    4. Пожароопасность. Одна из самых больших проблем, которая может быть спровоцирована обилием загрязнений внутри двигателя – это вероятность самовозгорания. Мотор устроен таким образом, что масляные пары должны выветриваться. Из-за скопления пыли и грязи масло оседает на стенках моторного отсека. При нагреве двигателя появляется опасность возгорания.

    К сожалению, это далеко не весь список неисправностей, к которым может привести чрезмерное загрязнение силового агрегата. Кроме этого, велика вероятность утечки тока и масла. Общая картина выглядит так: двигатель работает нестабильно, а причины выявить сложно. Многие специалисты станций техобслуживания отказываются брать в ремонт автомобили с грязным двигателем, объясняя это затруднительным процессом произведения работ.

    Отсюда можно сделать вывод, что обеспечить чистоту моторного отсека – задача владельца автомобиля, но о том, как помыть двигатель самостоятельно, знают далеко не все.

    Зачем мыть двигатель и моторный отсек

    Вопросы, зачем мыть двигатель и моторный отсек и надо ли это делать долгие годы продолжают оставаться спорным. Среди автовладельцев есть противники данного процесса, аргументирующие свою позицию тем, что процедурой может быть нанесён вред, степень которого гораздо больше, чем от грязи. Сильным аргументом к такому утверждению является наличие защиты моторного отсека от попадания пыли и грязи в любом автомобиле.

    Даже эксперты разделяются во мнении. Одни рекомендуют больше внимания уделять чистоте радиатора, другие же продолжают настаивать на регулярном проведении мойки двигателя и моторного отсека. Европейские производители утверждают, что автомобили сконструированы таким образом, что пыль и грязь не способны снизить его эксплуатационные характеристики.

    Исследованию данного вопроса посвящено немало социальных опросов, а также опросов по этому делу специалистов станций технического обслуживания и конструкторов автомобильных концернов. По-прежнему единой точки зрения нет.

    Каждый автовладелец сам принимает решение мыть или не мыть, но если взять во внимание тот факт, что автодороги нашей страны далеки от совершенства, а пыль и грязь являются верными спутниками любого автомобилиста, то становится ясно, что масштаб проблемы может быть существенно недооценён европейскими экспертами.

    Мойка двигателя и моторного отсека

    Заглядывая под капот, добропорядочный хозяин машины способен сам определить, насколько хорошо хотя бы с точки зрения эстетики выглядит моторный отсек. Необязательно для этого быть профессионалом. Достаточно посмотреть на корпус двигателя и, обнаружив на стенках толстый слой масла, покрытого пылью и грязью, сделать вывод, что в таком состоянии двигатель работать эффективно не способен. Дополнительная неоправданная нагрузка в любом случае оказывает отрицательное влияние на работу всех без исключения систем и приводит к быстрому износу деталей. Возможно, на европейских автомобильных трассах дело с уровнем загрязнения подкапотного пространства и обстоит иначе, но, учитывая особенности российской климатогеографической зоны и механизма работы автодорожных служб, рассчитывать на отсутствие пыли и грязи российским автолюбителям не стоит.

    Прежде чем перейти к процедуре, стоит отметить преимущества автомобилей, моторный отсек которых регулярно подвергается очистке:

    1. Чистый мотор не склонен к перегреву.
    2. Эстетичный внешний вид моторного отсека делает процедуру замены масла и фильтров или регулировки свечей зажигания более приятной.
    3. В чистом моторном отсеке легче выявить такую неисправность, как утечка масла.
    4. Снижается риск возникновения пожара.

    Если же речь идёт о продаже авто, то вопрос о надобности проведения процедуры становится не актуальным. Чистота моторного отсека говорит о бережной эксплуатации автомобиля прежним владельцем.

    Подготовка двигателя к мойке

    Перед началом процедуры мытья двигателя необходимо произвести подготовительные работы. Это делается с целью защиты узлов от нежелательного попадания влаги.

    Что нужно сделать:

    • демонтировать детали, ограничивающие доступ к двигателю;
    • отсоединить минусовую клемму аккумулятора;
    • снять защиту моторного отсека;
    • обработать близлежащие детали влагоотталкивающей аэрозолью;
    • накрыть датчики, разъёмы и провода поли этиленовой пленкой.

    На этом подготовка к мойке двигателя заканчивается. После проведения работ можно приступать к мойке.

    Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях

    Существует два типа моющих средств:

    • специализированные;
    • универсальные.

    Специализированные моющие средства используются на станциях техобслуживания и предназначены для конкретного вида загрязнений, к примеру, если нужно очистить двигатель от налёта масла. В то время как универсальным под силу справиться с любым видом грязи, они предназначены для проведения комплексной очистки.

    Выбор лучшего моющего средства для мытья двигателя во многом зависит от марки и модели автомобиля. По типу ёмкости очистители делятся на те, которые выпускаются во флаконах с ручным распылителем, и на те, что представлены в качестве спреев. В зависимости от объёма подкапотного пространства можно использовать те или другие.

    Для того чтобы определить, чем помыть двигатель автомобиля своими руками, следует обратиться к списку лучших и самых востребованных средств.

    Restone Heavy Duty

    Универсальное моющее средство для двигателя. Выпускается в болоне объёмом 360 мл., оснащённом аэрозольным клапаном. Средство отлично справляется с незначительными загрязнениями разных типов, однако для удаления многолетних скоплений грязи не подходит. Применяется в качестве профилактических мер. Инструкция по применению химического состава предполагает нанесение средства на разогретый двигатель.

    Restone Heavy DutyRestone Heavy Duty

    STP

    Универсальный моторный очиститель. Представлен в баллоне-аэрозоли объемом 500 мл. Эффективно справляется с разным уровнем загрязнённости агрегата. Рекомендуется наносить на прогретый до рабочей температуры двигатель, оставлять на 10 – 15 мин., после чего удалять небольшим количеством воды.

    Liqui Moly

    Данное средство очень популярно как на станциях техобслуживания, так и в домашних условиях. Это спрей-очиститель, доступный в специальном флаконе объемом 400 мл. Отлично удаляет налёт пыли любой давности, а также эффективно борется с масляными загрязнениями.

    Liqui MolyLiqui Moly

    Лавр

    Универсальный очиститель российского производства, выпускаемый в виде концентрата для последующего разбавления. Доступен в разных вариантах расфасовки. Обладает высокой эффективностью при очистке ДВС. Обладает защитным действием против коррозии.

    ЛаврЛавр

    Как правильно мыть мотор

    Человеку без опыта в этом деле будет достаточно сложно справиться с задачей. Но, ознакомившись с инструкцией, как правильно мыть мотор, и следуя её пунктам, достичь желаемого результата можно.

    Если учесть тот факт, что далеко не каждый специалист станции техобслуживания способен профессионально справиться с задачей мытья двигателя, а ответственности за исправность автомобиля СТО на себя не возлагает, то лучше тщательно изучив механизм процедуры, произвести её самостоятельно.

    Правила мытья двигателя:

    1. Произвести изоляцию узлов, неустойчивых к влаге с помощью поли этилена и скотча. Нужно обязательно закрыть блок управления двигателем, генератор, воздушный фильтр, аккумулятор, электропроводку.
    2. Обработать труднодоступные детали спреем с водоотталкивающим составом.
    3. Разогреть двигатель до рабочей температуры. Мыть мотор в холодном или горячем состоянии запрещено, это может привести к деформации головки блока цилиндров. Наиболее подходящая температура – 40 С.
    4. Нанести очищающий состав на двигатель и стенки моторного отсека.
    5. По истечении времени, указанного в инструкции по применению химического вещества, удалить средство влажным полотенцем или небольшим количеством воды. Температура наносимых на двигатель жидкостей должна соответствовать температуре двигателя.

    Инструкцию о том, как правильно помыть двигатель самостоятельно, можно получить на станции технического обслуживания. При этом обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности: верхние дыхательные пути должны быть защищены от попадания паров моющего средства, поскольку его состав небезопасен для человеческого организма.

    Сушка двигателя после мойки

    После мойки необходимо тщательно удалить всю влагу с поверхности мотора. Для этого можно использовать бумажные салфетки или текстильные полотенца. Заводить автомобиль с влажным двигателем категорически противопоказано.

    Периодичность процедуры мытья двигателя зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства, манеры езды, местности, в которой используется автомобиль. Определить, когда мотор загрязнён до критического состояния, не сложно, это видно не вооружённым взглядом. Если же по состоянию подкапотного пространства определить наличие проблемы не удаётся, лучше обратиться к профессионалам.

    Чем отмыть двигатель от масла и грязи: средства, советы

    Уход за автомобилем15 декабря 2019

    Сильные загрязнения нарушают работу мотора, приводят к его перегреву. Поэтому от них нужно избавляться своевременно. Многие автовладельцы обращаются на мойки, заказывая услугу очистки силового агрегата. Полезно знать, чем отмыть двигатель от масла и грязи.

    Мойка двигателя

    Чем опасна грязь под капотом?

    Двигатель – главная часть автомобиля. Даже незначительная грязь может негативно отразиться на его работе. Сначала нарушается терморегуляция мотора. Большая часть его компонентов состоит из металла.

    Слои смешанного с грязью масла способствуют перегреву стенок цилиндров. В подкапотном отсеке находится радиатор, охлаждающий мотор. Пыль, копоть и насекомые, скапливающиеся в ячейках, нарушают теплообмен.

    Зачем мыть двигатель?

    Стоит рассмотреть основные причины, делающие мойку элементов моторного отсека обязательной:

    1. Своевременная чистка увеличивает срок службы силового агрегата. Для нормальной работы двигателя требуется непрерывное функционирование охлаждающей системы, нуждающейся в регулярной очистке.
    2. Мойка замедляет износ основных компонентов мотора. Масляный слой способствует возникновению коррозии, из-за которой в полость попадают металлические частицы. Грязь циркулирует по двигательной системе, оседая на поверхностях и уменьшая ресурс двигателя.
    3. При несвоевременной мойке нарушается работа электронных устройств, расположенных в моторном отсеке. Загрязнения негативно влияют на работу системы зажигания. Толстые слои масла нередко провоцируют возгорание при попадании искры или перегреве выхлопных газов.

    Какие бывают средства для чистки?

    Мытье силового агрегата – длительный и сложный процесс. Очистить двигатель щеткой и водой не получится.

    Очищение двигателя моющим средствомДля качественной мойки выбирают специализированные средства. Многие автовладельцы используют моечные аппараты, подающие воду под большим давлением. Однако струя может повредить электрические провода, уплотнители, датчики. Не следует применять свои подручные средства – бензин, керосин, дизельное топливо. После мытья нагревающиеся металлические поверхности начнут испускать едкий дым.

    Специализированные моющие средства отличаются составами. Их использование эффективно и безопасно, однако при удалении загрязнений стоит соблюдать осторожность. Химические вещества способствуют окислению металла, разрушению пластика и резины.

    Производители предлагают 2 вида моющих средств:

    • универсальные, устраняющие любую грязь;
    • узкоспециализированные, предназначенные для удаления налета того или иного типа.

    Они поставляются в виде жидкостей, концентрированных гелей, спреев.

    Какой очиститель лучше выбрать?

    Перед выбором средства нужно внимательно прочитать состав. Предпочтение отдают проверенным брендам. Химические средства индивидуальны, поэтому подбирать их приходится методом проб и ошибок. Однократная мойка редко приносит положительный результат. Часто приходится повторять процедуру, используя другое средство.

    Очиститель

    Как правильно подготовить автомобиль к мойке подкапотного пространства?

    К очистке двигателя подходят ответственно, предварительно изучив все особенности этого процесса.

    В период подготовки выполняют следующие действия:

    1. Выбирают место для стоянки машины. Двигатель рекомендуют мыть в гараже. После этой процедуры автомобиль нельзя заводить в течение 12-24 часов. Мотор в это время тщательно просушивают.
    2. Проверяют электрические компоненты на наличие повреждений. В моторном отделении не должно быть оголенных кабелей, пробоин или трещин, куда может проникнуть вода.
    3. Подготавливают чистящие средства, моечный аппарат. Кроме того, потребуются скотч, большая и маленькая щетки, респиратор, перчатки, емкость для сбора жидкости, полиэтилен.
    4. Охлаждают двигатель до 50-60 °С. Если мотор холодный, его требуется слегка прогреть.
    5. Сбрасывают клеммы аккумуляторной батареи.
    6. Закрывают чувствительные к влаге места полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют скотчем. Особенно внимательно относятся к датчику холостого хода, который после попадания воды начинает работать некорректно.

    Меры предосторожности

    Обязательна защита органов дыхания и кожи рук. Химические чистящие средства способны провоцировать аллергические реакции и воспалительные процессы. Кроме того, масляные пятна сложно смыть.

    Меры предосторожности при чистке двигателя

    Поэтому рабочая одежда и перчатки, нарукавники становятся важной частью рабочего процесса. Для защиты глаз рекомендуют использовать очки, предотвращающие попадание брызг.

    Как правильно вымыть мотор и подкапотное пространство?

    Для начала загрязненные детали промывают водой снаружи. После этого распыляют чистящий аэрозоль. Растворы наносят с помощью губки. Убрать нагар в труднодоступных местах помогает зубная щетка. После распыления препарата выжидают несколько минут, затем смывают состав. Для этого используют шланг со слабым напором.

    Промывка системы смазки

    Промывку смазочной системы в домашних условиях выполняют 2 способами:

    1. Автомобиль заводят на эстакаду или смотровую яму. Затем через расположенную снизу сливную пробку удаляют отработанное масло. В горловину вливают промывочное средство. Включают двигатель на оговоренное время. После этого состав также удаляют из системы.
    2. Старую смазку оставляют. В нее вводят специальные добавки для очищения ДВС. После этого мотор запускают на несколько минут. Отработанное масло сливают стандартным способом.

    Прочистка системы охлаждения

    Со временем каналы охлаждающей системы покрываются накипью, солевым налетом. Подобное объясняется постоянным нагревом и остыванием антифриза.

    Промывку выполняют следующим способом:

    1. Из системы удаляют отработанный антифриз. Смешивают дистиллированную воду с уксусом. Вливают состав в охлаждающую систему.
    2. Включают двигатель на 10-15 минут. Сливают промывочный состав.
    3. Заливают новый антифриз.

    Народные средства не всегда оказываются эффективными. Очистить охлаждающие каналы быстрее помогают химические составы.

    Нужно ли мыть двигатель автомобиля? Отзывы и советы!

    Как часто надо выполнять мойку двигателя автомобиля, и стоит ли вообще это делать? Среди автолюбителей нет единого мнения на этот счет. Большинство владельцев стальных коней отмечают, что у этой операцииесть позитивные и негативные моменты. Попробуем разобраться в этих аспектах детально.

    Технологии мойки двигателей

     

    На многих автомойках, предлагающих помывкудвигателя, эту операцию выполняют с помощью аппарата высокого давления Karcher. Способ, сразу скажем, небезопасный. По этой причине на таких точках висит объявление, что после мойки двигателя его исправность не гарантируется. Направленная струя воды может повредить компоненты силового агрегата. Понятно, что такими мойками лучше не пользоваться.

     

    Рискованной операцией является и химическая мойка двигателя автомобиля. Агрессивные составы могут повредить пластиковые и резиновые детали. Нарушение герметичности шлангов, воздуховодов и т. п. элементов приведет к подтекам, подсасыванию воздуха и другим проблемам. Неудивительно, что многие точки, предлагающие подобный сервис, не гарантируют исправность мотора после процедуры.

     

    Наименее проблемной является мойка двигателя паром. Эта технология позволяет удалять любые загрязнения без риска повредить узлы, находящиеся в подкапотном пространстве. Струя сухого пара эффективно удаляет масляные и смоляные отложения, пылевую «рубашку», но не заливает свечи или воздухозаборники. Технология в России малоизвестна, поэтому ею пользуются очень немногие водители.

     

    Вообще, мойка двигателя с гарантией – достаточно редкая услуга. По этой причине примерно каждый третий автолюбитель предпочитает выполнять подобную операцию своими руками. Резон в этом есть – для себя будешь стараться сделать все аккуратно, поэтому риск что-то повредить сводится к минимуму.

    Положительные моменты мойки двигателя автомобиля

     

    Чистое подкапотное пространство – это не только эстетическое наслаждение. Хотя и этот фактор для многих владельцев современных железных коней является весомым аргументом в пользу решения мыть мотор. Гораздо важнее эксплуатационные аспекты.

    Оптимальная теплоотдача

     

    Наиболее очевидное преимущество регулярной мойки двигателя автомобиля: удаление грязи позволяет улучшить теплоотдачу. Дальнейшая цепочка полезностей понятна любому водителю: узел меньше перегревается, моторное масло дольше сохраняет свои рабочие свойства, увеличивается ресурс силовой установки.

    Визуальная диагностика

     

    Второй аспект – на чистом двигателе сразу видны любые потеки технических жидкостей. То есть владелец получает возможность раньше заметить неисправность и принять меры. Проблему всегда легче решить на ранних этапах, пока масштабы еще не так велики.

    Предупреждение проблем с электрикой

     

    Зимой дороги в крупных мегаполисах обрабатывают реагентами, которые вступая в реакцию со снегом и льдом, образуют солевые растворы. Если такие брызги попадут на слой грязи, образуются токопроводящие мостики. Возможны потери энергии, что плохо сказывается на работе аккумулятора, которому зимой и так тяжело. В тяжелых случаях возникают короткие замыкания.

     

    Чистые бензиновые и дизельные двигатели подобным проблемам не подвержены. Зимой моторы мыть крайне нежелательно, но это и не нужно. Даже если брызги соленой воды и снежной каши попадают в подкапотное пространство, на чистой поверхности двигателя они не задерживаются. Тем, кто особенно переживает за состояние машины, достаточно обтирать моторный отсек чистой ветошью.

    Удобство обслуживания

     

    Всем понятно, что в чистом моторном отсеке приятнее выполнять все манипуляции по обслуживанию или диагностике. Даже просто замерить уровень масла в картере удобнее, когда двигатель и другие узлы чисто вымыты – руки и одежду не испачкаешь. Та же ситуация, если нужно снять для зарядки или заменить аккумуляторную батарею.

    Минусы мойки двигателя автомобиля

     

    Все недостатки сводятся к одному – мотор не запускается. Причины могут быть самыми разными:

    • намокание клемм;

     

    • затопление свечей и свечных отверстий;

     

    • короткое замыкание.

     

     

    В особо тяжелых случаях, особенно при использовании аппаратов высокого давления, возможно механическое повреждение проводки и других мелких деталей в подкапотном пространстве.

     

    Стоить отметить: подобных проблем не возникает, при сухой мойке двигателя автомобиля. Струя пара даже под давлением имеет небольшую кинетическую энергию, поэтому не способна нанести физический ущерб деталям. Намокание клемм и электропроводки легко предупредить, обернув их полиэтиленом и закрепив «защиту» скотчем.

    Можно ли мыть узлы моторного отсека самостоятельно

     

    Примерно 20% водителей выполняют мойку двигателя своими руками. Кто-то вполне резонно решает сэкономить, кто-то просто не доверяет «сердце» своего автомобиля мойщикам, набранным по объявлению. Каковы бы ни были мотивы, энтузиасты, засучив рукава, приступают к наведению порядка в подкапотном пространстве своей машины.

     

    Скажем сразу: мойка двигателя своими руками – это не такая уж и сложная операция. Не нужно обладать какими-то особыми знаниями или навыками. Достаточно проявлять благоразумие, быть аккуратным и соблюдать рекомендации производителя моющего средства. Мы же не просто водой будем мыть моторный отсек.

    Несколько правил

     

    Конечно, у каждого автолюбителя свои предпочтения, как именно выполнять мойку двигателя своими руками. Кроме того, порядок действий описан в инструкции по использованию моющего средства. Но существуют правила, которые необходимо соблюдать в любом случае.

    Не холодный, не горячий

     

    Правило первое: мойку двигателя автомобиля рекомендуется выполнять при температуре агрегата около 40-50 °C. Воду берут примерно такой же температуры (можно горячее на 10 градусов). Если поверхность будет более холодной, потеки масла и застарелую грязь трудно отмыть. Если же лить воду на горячий мотор, металл может дать трещину или деформироваться от резкого перепада температур. В этом случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт силовой установки.

    Karcher – зло, хотя и не абсолютное

     

    Правило второе: при мойке двигателя своими рукамине стоит пользоваться АВД. Все эти «Керхеры» хороши для помывки кузова, колес и днища, но в подкапотном пространстве могут натворить немало бед. От брызг грязи и дождя под капотом все защищено, но высоконапорная струя способна пробить уплотнители, и залить контакты или какой-нибудь электронный блок.

     

    Защита в виде полиэтиленовой пленки и скотча снижает вероятность, что вы повредите один из компонентов двигателя, но не на 100%. Единственное условие: пользоваться аппаратом высокого давления можно, если вы имеете хороший навык обращения с ним и полностью уверены в своем умении. И готовы рискнуть.

    Используйте автошампуни для моторного отсека

     

    Правило третье: используйте специальные бесщелочные средства для мойки двигателя своими руками. Не пытайтесь приспособить к этому стиральный порошок или средство для мытья посуды – толк вряд ли будет, а вот проблемы весьма вероятны. Неизвестно, как эта химия подействует на шланги, прокладки и уплотнители.

    Помыл? Высуши!

     

    После мойки двигателя автомобиля своими руками необходимо тщательно высушить все подкапотное пространство. Повышенная влажность – враг для любого металла. Желательно использовать компрессор, но подойдет и пылесос с функцией выдувания. Особенно тщательно обдуйте зоны клемм электрической части, иначе возможно окисление и ухудшение контакта.

    Мнение народа

     

    Мы опросили через интернет водителей Центрального региона России. Получилось, что около 46% автовладельцев никогда не моют моторные отсеки. Причем у половины из них просто не хватает времени или желания, другая же половина не делает этого принципиально, якобы после мойки двигателя есть вероятность попасть на дорогостоящий ремонт.

     

    Еще 36% водителей выполняют мойку двигателя автомобиля своими руками. Большинство (16%) моют подкапотное пространство по мере загрязнения. Около 15% занимаются этой процедурой регулярно – один или два раза в год. Примерно 5% признались, что мыли мотор только перед продажей машины.

     

    Примерно 18% автолюбителей обращаются в автомойки, чтобы помыть моторный отсек. Если 9.5% регулярно заказывают услугу, то 6.5% обращаются только, когда поверхность мотора сильно загрязнится. Еще около 2% водителей заказывают сухую мойку двигателя, предпочитая переплатить, но быть уверенным, что автомобилю не будет нанесен урон.

  • Шевроле нива реле поворотников где находится: Предохранители шевроле нива с описанием схем блока. Предохранитель прикуривателя niva. – 403 — Доступ запрещён

    Предохранители и реле Нива Шевроле, электрические схемы

    Предохранители и реле Нива Шевроле, электрические схемы

    Если вы владелец внедорожника Chevrolet Niva, то рано или поздно могут появиться проблемы с электрикой, как и на любом другом автомобиле. Когда выходит из строя какой-либо прибор, нужно правильно определить причину неисправности.

    Первым делом при превышении тока или коротком замыкании выходят из строя предохранители и реле Нива Шевроле. Поэтому нужно знать, какие из них за что отвечают и возить с собой набор из запасных. В этой статье написаны основные причины неисправностей электрики, поможет в диагностике и устранении неполадок.

    Блок реле и предохранителей находится под приборной панелью, слева от руля. Чтобы добраться до предохранителей, нужно открыть крышку. Для этого надо открутить 2 самореза отвёрткой.

    Блок реле и предохранителей:

    Учтите, что на схематичном изображении блока два ряда предохранителей расположены снизу, а реле сверху. Под крышкой панели предохранители будут располагаться наоборот сверху, поэтому не перепутайте нумерацию. Если заметите несоответствие нумерации предохранителей или реле, значит у вас другая модель Нивы Шевроле, более новая или более старая, в этом случае найдите соответствующую схему и выполняйте поиск неисправностей по ней.

    Блок реле автомобиля Нива Шевроле (Chevrolet Niva)

    K1 — Реле для контроля исправности ламп.

    K2 — Реле стеклоочистителя лобового стекла.
    Если не работают «дворники», проверьте это реле и предохранитель F9. Если они исправные, дело может быть в двигателе очистителя, его щётках, механизме и шестерёнках, а также в салонном переключателе и его контактах.

    K3 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
    Если не работают поворотники, проверьте предохранители F16, F19 и это реле. Также проверьте контакт провода, идущего на массу. Расположен слева от блока предохранителей, в глубине (для доступа нужно снять панель монтажного блока).

    Ещё дело может быть в подрулевом переключателе, его контактах и разъёме.
    Если не работает «аварийка», проверьте кнопку её включения, её контакты, а также сами лампы в поворотниках, где-то может быть короткое замыкание или лампы перегорели.

    K4 — Реле ближнего света фар.
    Если не работает ближний свет в одной из фар, проверьте предохранители F2 и F12, а также сами лампы в фарах.
    Если не работают обе фары ближнего света, проверьте это реле, а также кнопку включения света и её контакты. Также учтите, что ближний свет фар работает только при включенном зажигании.

    K5 — Реле дальнего света фар.
    Если не работает дальний свет в одной из фар, проверьте предохранители F3 и F13, а также сами лампы.
    Если не работают обе фары дальнего света, проверьте это реле, а также подрулевой переключатель и его контакты.

    K6 — Дополнительное реле.

    Если возникают проблемы с включением зажигания, проверьте это реле, а также контакты в замке зажигания и контактную группу.

    K7 — Реле обогрева заднего стекла.
    Если заднее стекло запотевает и не работает его обогрев, проверьте это реле и передохранители F8 и F9, кнопку включения и её контакты, а также контакты на клеммах к элементам на заднем стекле (чтобы добраться до них скорее всего придётся снять обшивку двери багажника).

    Ещё бывает, что плавится сама плата монтажного блока под указанными предохранителями, потому как нагрузка при включении обогрева боковых зеркал и заднего стекла большая. В этом случае нужно осмотреть повреждения платы, и возможно заменить весь блок предохранителей в сборе. Чтобы не допускать выхода из строя платы и предохранителей, не забывайте выключать обогрев заднего стекла, когда он не нужен.
    Также мог перетереться провод под левым порогом.

    K8 — Резервное реле.

    Предохранители:

    Схематичное расположение предохранителей в Ниве Шевроле (Chevrolet Niva)

    F1 (5 А) — лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.

    Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку.

    F2 (7,5 А) — ближний свет в левой фаре.
    Аналогично реле К4.

    F3 (10 А) — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели.
    Аналогично реле К5.

    F4 (10 А) — резервный предохранитель.

    F5 (30 А) — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле.
    Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается (или наоборот), проверьте кнопку на двери. При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника.

    Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев. При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый.

    F6 (15 А) — блок управления блокировкой дверных замков.
    Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, проверьте этот предохранитель. Дело может быть в центральном замке, блоке управления, а также самих механизмах, тягах и замках дверей. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис.

    F7 (20 А) — звуковой сигнал и его реле, прикуриватель.
    Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться. Также проверьте сам гудок, можно его заменить на другой, например на двухтональный от Волги.

    Если не работает прикуриватель, проверьте проводку и его контакты. Белый провод отвечает за подсветку, красный и чёрный идут на контакты прикуривателя.

    Не вставляйте нестандартные разъёмы в прикуриватель, они могут вызвать короткое замыкание. Если разъём в прикуривателе шевелится в стороны, лучше воспользоваться разветвителем и вставлять этот разъём туда.

    F8 (20 А) — элемент и реле обогрева заднего стекла (контакты).

    Аналогично реле К7.

    F9 (20 А) — обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей.

    F10 (20 А) — резервный предохранитель.

    F11 (5 А) — лампы правых габаритных огней.

    F12 (7,5 А) — ближний свет в правой фаре, моторедукторы корректоров света фар.
    Аналогично реле К4.

    F13 (10 А) — дальний свет в правой фаре.
    Аналогично реле К5.

    F14 (10 А) — резервный предохранитель.
    F15 (20 А) — резервный предохранитель.

    F16 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме «аварийки»).
    Аналогично реле К3.

    F17 (7,5 А) — освещение салона, лампа индивидуальной подсветки, лампы стоп-сигналов, контрольная лампа «чек» неисправности системы управления двигателем.
    Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, их разъёмы, обычно дело в плохих или окислившихся контактах. Также посмотрите работоспособность выключателя стоп-сигналов, расположенного около педали тормоза.

    F18 (25 А) — электродвигатель печки и его переключатель.
    Если печка дует холодным воздухом, проблема может быть в заслонке горячего воздуха, тросик к которой идёт от регулятора под обшивкой недалеко от педали газа. Уровень охлаждающей жидкости должен быть в допустимых пределах.

    Если печка вообще не работает и не дует, дело может быть в двигателе отопителя. Проверьте также выключатель печки и его контакты.

    F19 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме поворотов), контрольная лампа включения габаритов в выключателе света, лампы поворотников, контрольные лампы поворотников на приборной панели, контрольная лампа дифференциала.
    Если не работают поворотники или «аварийка», читайте информацию про реле К3.

    F20 (7,5 А) — резервный.

    Схема монтажного блока:

    При поиске и устранении неисправностей электрики вам также может пригодиться схема монтажного блока, по которой можно без труда найти нужный контакт или определить как прозванивать тот или иной предохранитель.

    Схема соединений монтажного блока Chevrolet Niva

    Предохранители лучше проверять тестером, потому как внешне они могут выглядеть целыми, но на самом деле внутри может иметься обрыв. Чтобы не было лишних проблем, всегда нужно иметь под рукой заведомо рабочие предохранители разных номиналов.

    А вы часто сталкиваетесь с проблемами электрики в Ниве Шевроле? Как обычно поступаете при поиске неисправностей? Какие решения вам приходилось применять для восстановления работоспособности приборов?



    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123

    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123Монтажный блок с предохранителями (1) и реле (2) крепится на специальных кронштейнах слева от рулевой колонки и закрывается снизу крышкой (3). Для доступа к монтажному блоку снимите его крышку, для чего отверните саморезы. Сила тока, на которую рассчитан  предохранитель, указана на его лицевой части, а номер предохранителя нанесен на корпусе монтажного блока. Новый предохранитель  должен иметь ту же маркировку по току, что и заменяемый. Компоновка блока, установленного на Вашем автомобиле, может отличаться.
    Монтажный блок 2110-3722010-08
    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123
    Монтажный блок 2110-3722010-01
    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123
    Монтажный блок 2123-3722010 (С 2009 года)
    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123

    А
    Назначение
    1
    5
    Лампы фонарей освещения номерного знака
    Лампы освещения приборов
    Контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов
    Подкапотная лампа
    Лампа дополнительного сигнала торможения
    Лампы габаритного света левого борта
    2
    7.5
    Лампа ближнего света (левая фара)
    Электрокорректор света фар
    Моторедуктор корректора
    3
    7.5
    Лампа дальнего света (левая блок-фара)
    Контрольная лампа включения дальнего света фар
    4
    10
    Левая противотуманная фара
    5
    30
    Реле электростеклоподъемников
    Электростеклоподъемники
    6
    15
    До 2009 года: Блок управления блокировки замков дверей
    С 2009 года: Прикуриватель
    7
    20
    Прикуриватель (До 2009 года)
    Реле звукового сигнала
    Звуковой сигнал
    Плафон освещения багажника (С 2009 года)
    8
    20
    До 2009 года: Реле обогрева заднего стекла (контакты)
    Элемент обогрева заднего стекла
    8
    25
    С 2009 года: Элемент обогрева стекла двери багажного отделения
    Реле обогрева стекла двери багажного отделения
    Элементы обогрева наружных зеркал заднего вида
    9
    20
    Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения (С 2009 года)
    Реле очистителя ветрового стекла
    Электродвигатель очистителя ветрового стекла
    Насос омывателя ветрового стекла
    Правый подрулевой переключатель
    Лампа освещения вещевого ящика
    Лампы света заднего хода (С 2009 года)
    Реле фароочистителя (контакты; до 2009 года)
    Электродвигатели фароочистителей (до 2009 года)
    Электродвигатель фароомывател (до 2009 года)
    10
    20
    До 2009 года: Резерв
    С 2009 года: Блок дистанционного управления электропакетом (блокировка дверей)
    11
    5
    Лампы задних габаритных огней
    Регулятор освещения приборов
    12
    7.5
    Лампа ближнего света (правая фара)
    Моторедуктор корректора (правая фара)
    13
    10
    Лампа дальнего света (правая фара)
    14
    10
    Правая противотуманная фара
    15
    20
    Блок управления наружными зеркалами
    Электроприводы наружных зеркал заднего вида
    Блок управления наружными зеркалами
    16
    10
    Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    17
    7.5
    Плафон индивидуальной подсветки
    Контрольная лампа иммобилизатора
    Лампы стоп-сигнала
    Дополнительный сигнал торможения
    Плафон освещения салона
    18
    25
    До 2009 года: Лампы света заднего хода
    Электровентилятор отопителя
    Электродвигатель омывателя ветрового стекла
    Реле обогрева заднего стекла (обмотка)
    Реле очистителя заднего стекла
    Электродвигатель очистителя заднего стекла
    Электродвигатель омывателя заднего стекла
    Блок управления блокировкой дверей
    18
    25
    С 2009 года: Переключатель электродвигателя отопителя
    Электродвигатель отопителя
    19
    10
    Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота)
    Комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем)
    Контрольная лампа включения блокировки дифференциала
    Реле стартера (С 2009 года)
    20
    7.5
    Лампы противотуманного света в задних фонарях
    Блок управления противоугонной системы (С 2009 года)
    Зуммер (С 2009 года)
    Реле
    К1
    С 2009 года: Реле очистителя ветрового стекла
    До 2009 года: Реле контроля исправности ламп (вместо реле устанавливаются перемычки)
    К2
    С 2009 года: Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
    До 2009 года: Реле очистителя ветрового стекла
    К3
    С 2009 года: Реле ближнего света фар
    До 2009 года: Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
    К4
    С 2009 года: Реле дальнего света фар
    До 2009 года: Реле ближнего света фар
    К5
    С 2009 года: Дополнительное реле (Обмотка реле обогрева стекла двери багажного отделения, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения)
    До 2009 года: Реле дальнего света фар
    К6
    С 2009 года: Реле обогрева стекла двери багажного отделения
    До 2009 года: Дополнительное реле (Разгружает контакты выключателя зажигания)
    К7
    Реле обогрева стекла двери багажного отделения
    К8
    Резерв

    Выносные реле на монтажном блоке

    До 2009 года:

    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123

    Реле
    1
    Реле стеклоподъемников
    2
    Реле противотуманных фар
    3
    Реле звукового сигнала
    4
    Реле электропривода наружных зеркал

     

    С 2009 года:

    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123

    Реле
    1
    Реле противотуманных фар
    2
    Реле стеклоподъемников
    3
    Реле обогрева сидений
    4
    Реле звукового сигнала
    5
    Реле стартера

    Дополнительный блок предохранителей

    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123Дополнительно под панелью приборов со стороны пассажира располагаются блоки реле с предохранителями, которые защищают элементы системы впрыска.

     

    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123

    11 — Контроллер


    А
    Назначение
    2
    50
    Дополнительное реле и реле правого электровентилятора
    3
    15
    Реле электробензонасоса
    4
    15
    Контроллер
    9
    50
    Реле левого электровентилятора
    10
    15
    Главное реле
    Реле
    1
    Дополнительное реле (включает правый электровентилятор через дополнительный резистор на низкую скорость вращения)
    5
    Реле правого электровентилятора
    6
    Реле левого электровентилятора
    7
    Реле электробензонасоса
    8
    Главное реле

     

    Нива шевроле где находится реле поворотников

    Реле-прерыватель К3 (см. рис. 7-25) типа 493.3747 или 495.3747, установленный в монтажном блоке, служит для создания прерывистого светового сигнала указателей поворота как в режиме аварийной сигнализации, так и в режиме указания поворота. Кроме того, он позволяет контролировать исправность ламп указателей поворота. Так, если перегорит одна из ламп указателей поворота, то удваивается частота циклов включения и выключения указателей поворота. Контрольная лампа указателей поворота при этом также мигает с удвоенной частотой.

    Рис. 7-25. Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации:
    1 — лампы указателей поворота в блок-фарах;
    2 — выключатель зажигания;
    3 — переключатель указателей поворота;
    4 — боковые указатели поворота;
    5 — лампы указателей поворота в задних фонарях;
    6 — выключатель аварийной сигнализации;
    7 — комбинация приборов с контрольными лампами указателей поворота и аварийной сигнализации;
    8 — монтажный блок;
    К3 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;

    Реле-прерыватель должен обеспечивать мигание ламп указателей поворота с частотой 90±30 циклов в минуту при окружающей температуре от -40°С до +65°С и напряжении от 10,8 до 15 В.

    Схема соединения электрических потребителей автомобиля Шевроле Нива представляет собой набор параллельно соединенных цепей, каждая из которых защищена плавким предохранителем. Такое распределение позволяет создать цепи, рассчитанные на свое номинальное значение силы тока. Для удобства все предохранители и реле выведены на единую панель. Блок предохранителей Шевроле Нива находится под центральной консолью с водительской стороны.

    Назначение монтажного блока

    Монтажный блок Шевроле Нива объединяет в себе панель предохранителей и реле. Чтобы добраться до него, необходимо под рулевой колонкой отвернуть саморезы крепления крышки, а затем эту крышку потянуть на себя. Назначение элементов монтажного блока зависит от года выпуска конкретной модели. В 2009 году Шевроле Нива претерпела рестайлинг, поэтому, наряду с другими изменениями, поменялись и функции защитных устройств.

    Блок предохранителей до 2009 года

    Изменения 2009 года претерпел не столько внешний вид панели, сколько назначение предохранителей. В моделях, выпускаемых до рестайлинга взаимное расположение всех электрических элементов имело вид:

    Каждое защитное устройство обеспечивает целостность отдельной цепи, состоящей из одного или нескольких потребителей.

    Предохранитель

    (сила тока, А)

    Защищаемые цепиF1 (5 A)Лампы подсветки. Плафон освещения багажника. Подкапотная лампа. Лампы освещения номерного знака. Лампы передних габаритных огнейF2 (7,5 A)Лампа ближнего света (левая фара). Электрокорректор света фар. Моторедуктор корректораF3 (10 A)Лампа дальнего света (левая фара)F4 (10 A)Левая противотуманная фараF5 (30 A)Реле электростеклоподъемников. ЭлектростеклоподъемникиF6 (15 A)Блок управления электроблокировкой дверейF7 (20 A)Прикуриватель. Реле звукового сигнала. Звуковой сигналF8 ( 20 A)Реле обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стеклаF9 (20 A)Лампа освещения вещевого ящика. Реле очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Реле фароочистителя (контакты). Электродвигатели фароочистителей. Электродвигатель фаросмывателяF10РезервF11 (5 A)Лампа задних габаритных огней. Регулятор освещения приборовF12 (7,5 A)Лампа ближнего света (правая фара). Моторедуктор корректора (правая фара)F13 (10 A)Лампа дальнего света (правая фара)F14 (10 A)Правая противотуманная фараF15 (20 A)Блок управления наружными зеркалами. Моторедукторы управления наружными зеркаламиF16 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)F17 (7,5 A)Плафон индивидуальной подсветки. Контрольная лампа иммобилизатора. Лампы стоп-сигнала. Дополнительный сигнал торможения. Плафон освещения салонаF18 (25 A)Лампы света заднего хода. Электровентилятор отопителя. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Реле обогрева заднего стекла (обмотка). Реле очистителя заднего стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла. Блок управления блокировкой дверейF19 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Приборы. Контрольная лампа включения блокировки дифференциалаF20Задние противотуманные фонари

    Блок предохранителей после 2009 года

    С 2009 года изменился внешний вид монтажного блока и взаимного расположения на нем всех его составляющих. Изменился внешний вид реле и их назначение.

    Изменилось и назначение защитных элементов, которые установленных на одной и той же позиции.

    Предохранитель
    (сила тока, А)
    Защищаемые цепи
    F1 (5 A)Фонари освещения номерного знака, лампы габаритного света в левой блок-фаре и левом заднем фонаре, подкапотная лампа, контрольная лампа включения габаритного света
    F2 (7,5 A)Лампа ближнего света (левая блок-фара)
    F3 (10 A)Лампа дальнего света (левая блок-фара), контрольная лампа включения дальнего света фар
    F4 (10 A)Левая противотуманная фара
    F5 (30 A)Реле электростеклоподъемников, электростеклоподъемники передних дверей
    F6 (15 A)Прикуриватель
    F7 (20 A)Реле звукового сигнала, звуковой сигнал, плафон освещения багажника
    F8 ( 25 A)Элемент обогрева стекла двери багажного отделения, реле обогрева стекла двери багажного отделения, элементы обогрева наружных зеркал заднего вида
    F9 (20 A)Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, реле очистителя ветрового стекла, электродвигатель очистителя ветрового стекла, насос омывателя ветрового стекла, правый подрулевой переключатель, лампа освещения вещевого ящика, лампы света заднего хода
    F10 (20 A)Блок дистанционного управления электропакетом (блокировка дверей)
    F11 (5 A)Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре, регулятор яркости подсветки приборов
    F12 (7,5 A)Лампа ближнего света (правая блок-фара), мотор-редукторы регулятора пучков света блок-фар
    F13 (10 A)Лампа дальнего света (правая блок-фара)
    F14 (10 A)Правая противотуманная фара
    F15 (20 A)Блок управления наружными зеркалами, электроприводы наружных зеркал заднего вида, блок управления подогревом сидений
    F16 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    F17 (7,5 A)Плафоны освещения салона, контрольная лампа состояния противоугонной системы, сигналы торможения, дополнительный сигнал торможения
    F18 (25 A)Вентилятор отопителя
    F19 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов), комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем), реле стартера
    F20 (7,5 A)Лампы противотуманного света в задних фонарях, блок управления противоугонной системы, зуммер

    Причины выхода из строя предохранителей

    Каждый элемент рассчитан на определенную силу тока. Его значение написано на корпусе, но для удобства цвета корпуса соответствуют определенным значениям.

    • Коричневый – 7,5 А
    • Красный – 10 А;
    • Синий – 15 А
    • Желтый – 20 А;
    • Белый – 25 А.

    При превышении допустимого значения силы тока плавкий предохранитель перегорает, и цепь размыкается. Таким образом, предотвращается выход из строя потребителя. Причиной увеличения силы тока может служить повышение нагрузки цепи или короткое замыкание. При этом общее сопротивление цепи уменьшается, а сила тока увеличивается.

    Замена предохранителей

    Перед тем, как производить замену элемента, необходимо устранить причину его выхода из строя. Запрещается использовать предохранители другого номинала. Расчетная сила тока для каждой цепи можно посмотреть в таблице назначения, расположенной выше в статье.

    Защитное устройство может выйти из строя из-за длительного времени эксплуатации, поэтому если какой-либо потребитель перестает работать, первым делом следует проверить его предохранитель.

    Они держатся в своих гнездах на скользящих контактах. Для того, чтобы извлечь элемент, достаточно просто потянуть его из гнезда. Чтобы это было удобнее выполнить, современные монтажные блоки оснащены пластиковым пинцетом.

    Неисправность предохранителя можно определить визуальным осмотром или с помощью омметра. Так как корпуса изготавливаются из прозрачного пластика, то целостность проводника легко определить невооруженным глазом. К тому же перегорание проводника сопровождается повышением температуры. На пластиковом корпусе остаются следы теплового воздействия. Подобрав подходящий по номиналу элемент, его вставляют в гнездо на место вышедшего из строя.

    Ни в коем случае нельзя вместо предохранителя использовать жучки, так как они могут не перегореть при повышении силы тока, что приведет к перегреву и возгоранию проводки.

    Если предохранитель сгорел в дороге, то заменить его можно идентичным, защищающим цепь того потребителя, который в данное время не используется.

    Больше информации об электронике Шевроле Нива можно найти здесь.

    Все основные модули автомобиля приводятся в действие теми или иными цепями управления. Они служат не только для передачи питания, но и позволяют считывать информацию с большого количество датчиков, которая впоследствии расшифровывается электронным блоком управления. Это позволяет двигателю работать в оптимальном режиме.

    Периодически некоторые компоненты авто перестают работать. Большинство из них рассчитаны на перегрузку, поэтому срабатывает механизм защиты – предохранители и реле. Их и следует проверять в первую очередь, при возникновении проблем с автомобилем.

    Чем реле отличается от предохранителя

    Предохранители необходимы для разрыва цепи при повышении силы тока выше определенных значений. Это необходимо для того, чтобы защитить провода и электронные элементы от повреждения. Резкое увеличение силы тока как правило связано с коротким замыканием.

    На Ниве Шевроле используются предохранители ножевого типа.

    Каждый из них соответствует определенной силе тока, которая является критической для цепи. При коротком замыкании сгорает маленькая перемычка внутри предохранителя, таким образом размыкая цепь.

    Поэтому он еще называется «плавким». При замене необходимо всегда обесточивать цепь, которую он защищает, а затем уже устанавливать новый элемент.

    Реле представляет собой электронно-управляемый выключатель. Реле часто используются для дистанционного включения элементов, чтобы не было необходимости прокладки большого количество кабелей к панели приборов. Обычно для управления реле используется ток меньшей силы, в отличие от той цепи, которой он управляет. Некоторые из них имеют функцию таймера, например, те, что используются для управления стеклоочистителем или лампой указателя поворота. Это позволяет задавать импульс через определенные промежутки времени.

    Большинство реле и предохранителей расположены в салоне, в специальной панели, со стороны водителя. Но специализированные реле, которые управляют проводами с большой силой тока помещены под капотом в моторном отсеке.

    Где находится реле зажигания Нива Шевроле

    Реле зажигания расположено в салонном блоке предохранителей, найти его можно с водительской стороны панели приборов, напротив сиденья. На схеме обычно обозначается К6 и в техническом описании иногда его называют реле дополнения.

    Оно отвечает за включение бензонасоса и подачу напряжения на другие элементы. Срабатывает во время поворота ключа зажигания. В этот момент можно услышать, как за панелью приборов раздается щелчок. Это встроенная в реле электро-катушка получает напряжение и замыкает контакты определенной цепи. Если во время поворота ключа не происходит характерного звука, то это может свидетельствовать о его выходе из строя.

    Реле ближнего света Шевроле Нива

    Блоки управления ближним и дальним светом расположены на той же плате и обозначены маркировкой К4 и К5 соответственно. Если не работают обе лампы ближнего света, то скорее всего можно исключить их перегорание и следует проверить реле. Если под рукой нет запасного блока, можно проверить его работоспособность, поменяв К4 и К5 местами. Они имеют одинаковые характеристики и при необходимости можно использовать К5 от дальнего света, чтобы доехать до ближайшего автомагазина и купить новую деталь.

    Где на Шевроле Нива находится реле поворотов

    Данный элемент на схеме обозначен маркировкой К3. Он отвечает не только за лампы поворота, но и активируется при включении аварийной сигнализации. Имеет немного другое строение, в отличие от К4 и К5, поскольку имеет встроенный таймер, через заданный интервал включающий и размыкающий цепь. Благодаря этому он обеспечивает мерцание ламп.

    Где находится масса двигателя Нива Шевроле

    Но если с реле все в порядке, а приборы не работают – то возможна проблема в другом – точке крепления масс. Минусовой провод выходя из аккумуляторной батареи замыкается на кузов автомобиля и идет к некоторым основным потребителям энергии в виде проводов. В этом иногда заключается сложность, при прозвоне электрики.

    Архитектуру построения цепи можно описать следующим образом: из минусовой клеммы выходит жгут проводов, соединяющий приборы, работающие от одной точки масс, дальше к ним при помощи обжимной гильзы подключаются провода соединяющие другие точки масс. В итоге, найти конкретную точку крепления массы довольно сложно. Например, масса блока управления зеркалами расположена за обшивкой багажника. Но с двигателем все немного проще. Так как он соединен с рамой и кузовом через подушки, являющиеся по сути диэлектриком, к нему подходит свой жгут проводов. Клеммы расположены с левой стороны двигателя, ниже модуля зажигания. Они отвечают за работу ЭБУ и датчики ЭСУД.

    Реле и предохранители Шевроле Нива (1.7 и 1.8): схемы блоков

    Схемы предохранителей и реле подходят на модификаций:

    • Шевроле Нива
    • Шевроле Нива рестайлинг

    Объемы:

    • Шевроле Нива 1.7
    • Шевроле Нива 1.8

    Где находятся блок предохранителей и реле на Шевроле Нива?

    Блок предохранителей и реле располагается в одном месте, в салоне и слева от рулевой колонки. Доступ к нему затруднен, так как крышка привинчена, а не на фиксаторах.

    Отвинчиваем крестообразной отверткой два самореза и снимаем крышку, как на рисунках:

    блок предохранителей в салоне шевроле нивы

    Схема реле и предохранителей Шевроле Нива до 2009 (дорестайлинговая)

    Года выпуска

    2002200320042005200620072008

    блок предохранителей в салоне шевроле нивы

    Схема реле

    Номер на схемеЗа что отвечает
    К1перемычка
    К2реле стеклоочистителя (дворника)
    К3реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    К4реле ближнего света фар
    К5реле дальнего света фар
    К6дополнительное реле
    К7реле обогревателя заднего стекла

    Плавкие предохранители и вставки

    Номер-наименованиеЗа что отвечаетСила тока, в А
    F1лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.5 А
    F2ближний свет в левой фаре. Аналогично реле К4.7,5 А
    F3дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели. Аналогично реле К5.10 А
    F4резервный предохранитель.10 А
    F5электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле.30 А
    F6блок управления блокировкой дверных замков.15 А
    F7звуковой сигнал и его реле, предохранитель прикуривателя20 А
    F8элемент и реле обогрева заднего стекла контакты. Аналогично реле К7.20 А
    F9обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей.20 А
    F10резервный20 А
    F11лампы правых габаритных огней.5 А
    F12ближний свет в правой фаре, моторедукторы корректоров света фар. Аналогично реле К4.7,5 А
    F13дальний свет в правой фаре. Аналогично реле К5.10 А
    F14резервный предохранитель.10 А
    F15резервный предохранитель.20 А
    F16прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме «аварийки». Аналогично реле К3.10 А
    F17освещение салона, лампа индивидуальной подсветки, лампы стоп-сигналов, контрольная лампа «чек» неисправности системы управления двигателем.7,5 А
    F18электродвигатель печки и его переключатель.25 А
    F19прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме поворотов, контрольная лампа включения габаритов в выключателе света, лампы поворотников, контрольные лампы поворотников на приборной панели, контрольная лампа дифференциала.10 А
    F20резервный.7,5 А

    Выносные реле

    блок предохранителей в салоне шевроле нивы

    Ниже основного блока реле расположены так называемые выносные реле в количестве 4 штук.

    Номер выносного релеЗа что отвечает
    1реле стеклоподъемников
    2реле противотуманных фар (ПТФ)
    3реле звукового сигнала
    4реле электропривода наружных зеркал

    Схема реле и предохранителей Шевроле Нива после 2009 (рестайлинговая)

    Года выпуска

    20092010201120122013201420152016201720182019 и н.в.

    схема реле и предохранителей шевроле нивы после 2009 года

    Схема реле

    Номер на схемеЗа что отвечает
    К1не используется
    К2реле стеклоочистителя (дворника)
    К3реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    К4реле ближнего света фар
    К5реле дальнего света фар
    К6дополнительное реле
    К7реле обогревателя заднего стекла
    К8резерв

    Плавкие предохранители и вставки

    НомерЗа что отвечаетСила тока, А
    F1Фонари освещения номерного знака, лампы габаритного света в левой блок-фаре и левом заднем фонаре, подкапотная лампа, контрольная лампа включения габаритного света5
    F2Лампа ближнего света левая блок-фара)7,5
    F3Лампа дальнего света левая блок-фара), контрольная лампа включения дальнего света фар10
    F4Левая противотуманная фара10
    F5Реле электростеклоподъемников, электростеклоподъемники передних дверей30
    F6Предохранитель прикуривателя15
    F7Реле звукового сигнала, звуковой сигнал, плафон освещения багажника20
    F8Элемент обогрева стекла двери багажного отделения, реле обогрева стекла двери багажного отделения, элементы обогрева наружных зеркал заднего вида25
    F9Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, реле очистителя ветрового стекла, электродвигатель очистителя ветрового стекла, насос омывателя ветрового стекла, правый подрулевой переключатель, лампа освещения вещевого ящика, лампы света заднего хода20
    F10Блок дистанционного управления электропакетом блокировка дверей)20
    F11Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре, регулятор яркости подсветки приборов5
    F12Лампа ближнего света правая блок-фара), мотор-редукторы регулятора пучков света блок-фар7,5
    F13Лампа дальнего света правая блок-фара)10
    F14Правая противотуманная фара10
    F15Блок управления наружными зеркалами, электроприводы наружных зеркал заднего вида, блок управления подогревом сидений20
    F16Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации10
    F17Плафоны освещения салона, контрольная лампа состояния противоугонной системы, сигналы торможения, дополнительный сигнал торможения7,5
    F18Вентилятор отопителя, предохранитель печки25
    F19Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов), комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем), реле стартера10
    F20Лампы противотуманного света в задних фонарях, блок управления противоугонной системы, зуммер7,5

    Выносные реле

    схема реле и предохранителей шевроле нивы после 2009 года

    НомерЗа что отвечает
    1Реле противотуманных фар (ПТФ)
    2Реле стеклоподъемников
    3Реле обогрева сидений
    4Реле звукового сигнала
    5Реле стартера

    Дополнительный блок под вещевым ящиком

    Находится под вещевым ящиком со стороны пассажира.

    дополнительный блок реле шнивы

    НомерЗа что отвечает
    1Дополнительное реле (вклю­чает правый электровентилятор через дополнительный резистор на низкую ско­рость вращения)
    2Предохранитель (50А), защищающий силовые цепи до­полнительного реле и реле правого элек­тровентилятора
    3Предохранитель бензонасоса (топливного насоса) (15А), защищающий силовые цепи реле электробензонасоса
    4Предохранитель (15А), защищающий цепь постоян­ного питания контроллера
    5Реле правого электровентилятора
    6Реле левого электровентилятора
    7Реле бензонасоса
    8Главное реле
    9Предохранитель (50А), защищаю­щий цепи левого электровентилятора
    10Предохранитель (15А), защищаю­щий силовые цепи, включаемые главным реле
    11Контроллер

    Блок предохранителей Шевроле Нива. Подробное описание.

    Макеев Василий

    Автор: Макеев Василий

    Чтение статьи займёт: 3 минуты

    Схема соединения электрических потребителей автомобиля Шевроле Нива представляет собой набор параллельно соединенных цепей, каждая из которых защищена плавким предохранителем. Такое распределение позволяет создать цепи, рассчитанные на свое номинальное значение силы тока. Для удобства все предохранители и реле выведены на единую панель. Блок предохранителей Шевроле Нива находится под центральной консолью с водительской стороны.

    Назначение монтажного блока

    Монтажный блок Шевроле Нива объединяет в себе панель предохранителей и реле. Чтобы добраться до него, необходимо под рулевой колонкой отвернуть саморезы крепления крышки, а затем эту крышку потянуть на себя. Назначение элементов монтажного блока зависит от года выпуска конкретной модели. В 2009 году Шевроле Нива претерпела рестайлинг, поэтому, наряду с другими изменениями, поменялись и функции защитных устройств.

    Блок предохранителей до 2009 года

    Изменения 2009 года претерпел не столько внешний вид панели, сколько назначение предохранителей. В моделях, выпускаемых до рестайлинга взаимное расположение всех электрических элементов имело вид:

    блок предохранителей шевроле нива (старый)

    Каждое защитное устройство обеспечивает целостность отдельной цепи, состоящей из одного или нескольких потребителей.

    Предохранитель

    (сила тока, А)

    Защищаемые цепи
    F1 (5 A)Лампы подсветки. Плафон освещения багажника. Подкапотная лампа. Лампы освещения номерного знака. Лампы передних габаритных огней
    F2 (7,5 A)Лампа ближнего света (левая фара). Электрокорректор света фар. Моторедуктор корректора
    F3 (10 A)Лампа дальнего света (левая фара)
    F4 (10 A)Левая противотуманная фара
    F5 (30 A)Реле электростеклоподъемников. Электростеклоподъемники
    F6 (15 A)Блок управления электроблокировкой дверей
    F7 (20 A)Прикуриватель. Реле звукового сигнала. Звуковой сигнал
    F8 ( 20 A)Реле обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла
    F9 (20 A)Лампа освещения вещевого ящика. Реле очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Реле фароочистителя (контакты). Электродвигатели фароочистителей. Электродвигатель фаросмывателя
    F10Резерв
    F11 (5 A)Лампа задних габаритных огней. Регулятор освещения приборов
    F12 (7,5 A)Лампа ближнего света (правая фара). Моторедуктор корректора (правая фара)
    F13 (10 A)Лампа дальнего света (правая фара)
    F14 (10 A)Правая противотуманная фара
    F15 (20 A)Блок управления наружными зеркалами. Моторедукторы управления наружными зеркалами
    F16 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    F17 (7,5 A)Плафон индивидуальной подсветки. Контрольная лампа иммобилизатора. Лампы стоп-сигнала. Дополнительный сигнал торможения. Плафон освещения салона
    F18 (25 A)Лампы света заднего хода. Электровентилятор отопителя. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Реле обогрева заднего стекла (обмотка). Реле очистителя заднего стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла. Блок управления блокировкой дверей
    F19 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Приборы. Контрольная лампа включения блокировки дифференциала
    F20Задние противотуманные фонари

     

    Блок предохранителей после 2009 года

    С 2009 года изменился внешний вид монтажного блока и взаимного расположения на нем всех его составляющих. Изменился внешний вид реле и их назначение.

    блок предохранителей шевроле нива (новый)

     

    Изменилось и назначение защитных элементов, которые установленных на одной и той же позиции.

    Предохранитель
    (сила тока, А)
    Защищаемые цепи
    F1 (5 A)Фонари освещения номерного знака, лампы габаритного света в левой блок-фаре и левом заднем фонаре, подкапотная лампа, контрольная лампа включения габаритного света
    F2 (7,5 A)Лампа ближнего света (левая блок-фара)
    F3 (10 A)Лампа дальнего света (левая блок-фара), контрольная лампа включения дальнего света фар
    F4 (10 A)Левая противотуманная фара
    F5 (30 A)Реле электростеклоподъемников, электростеклоподъемники передних дверей
    F6 (15 A)Прикуриватель
    F7 (20 A)Реле звукового сигнала, звуковой сигнал, плафон освещения багажника
    F8 ( 25 A)Элемент обогрева стекла двери багажного отделения, реле обогрева стекла двери багажного отделения, элементы обогрева наружных зеркал заднего вида
    F9 (20 A)Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, реле очистителя ветрового стекла, электродвигатель очистителя ветрового стекла, насос омывателя ветрового стекла, правый подрулевой переключатель, лампа освещения вещевого ящика, лампы света заднего хода
    F10 (20 A)Блок дистанционного управления электропакетом (блокировка дверей)
    F11 (5 A)Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре, регулятор яркости подсветки приборов
    F12 (7,5 A)Лампа ближнего света (правая блок-фара), мотор-редукторы регулятора пучков света блок-фар
    F13 (10 A)Лампа дальнего света (правая блок-фара)
    F14 (10 A)Правая противотуманная фара
    F15 (20 A)Блок управления наружными зеркалами, электроприводы наружных зеркал заднего вида, блок управления подогревом сидений
    F16 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    F17 (7,5 A)Плафоны освещения салона, контрольная лампа состояния противоугонной системы, сигналы торможения, дополнительный сигнал торможения
    F18 (25 A)Вентилятор отопителя
    F19 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов), комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем), реле стартера
    F20 (7,5 A)Лампы противотуманного света в задних фонарях, блок управления противоугонной системы, зуммер

    Причины выхода из строя предохранителей

    Каждый элемент рассчитан на определенную силу тока. Его значение написано на корпусе, но для удобства цвета корпуса соответствуют определенным значениям.

    • Коричневый – 7,5 А
    • Красный – 10 А;
    • Синий – 15 А
    • Желтый – 20 А;
    • Белый – 25 А.

    При превышении допустимого значения силы тока плавкий предохранитель перегорает, и цепь размыкается. Таким образом, предотвращается выход из строя потребителя. Причиной увеличения силы тока может служить повышение нагрузки цепи или короткое замыкание. При этом общее сопротивление цепи уменьшается, а сила тока увеличивается.

    Замена предохранителей

    Перед тем, как производить замену элемента, необходимо устранить причину его выхода из строя. Запрещается использовать предохранители другого номинала. Расчетная сила тока для каждой цепи можно посмотреть в таблице назначения, расположенной выше в статье.

    Защитное устройство может выйти из строя из-за длительного времени эксплуатации, поэтому если какой-либо потребитель перестает работать, первым делом следует проверить его предохранитель.

    Они держатся в своих гнездах на скользящих контактах. Для того, чтобы извлечь элемент, достаточно просто потянуть его из гнезда. Чтобы это было удобнее выполнить, современные монтажные блоки оснащены пластиковым пинцетом.

    Неисправность предохранителя можно определить визуальным осмотром или с помощью омметра. Так как корпуса изготавливаются из прозрачного пластика, то целостность проводника легко определить невооруженным глазом. К тому же перегорание проводника сопровождается повышением температуры. На пластиковом корпусе остаются следы теплового воздействия. Подобрав подходящий по номиналу элемент, его вставляют в гнездо на место вышедшего из строя.

    Ни в коем случае нельзя вместо предохранителя использовать жучки, так как они могут не перегореть при повышении силы тока, что приведет к перегреву и возгоранию проводки.

    Если предохранитель сгорел в дороге, то заменить его можно идентичным, защищающим цепь того потребителя, который в данное время не используется.

    Больше информации об электронике Шевроле Нива можно найти здесь.

    Где находится реле поворотников шевроле нива


    Предохранители и реле Нива Шевроле, электрические схемы

    Предохранители и реле Нива Шевроле, электрические схемы

    Если вы владелец внедорожника Chevrolet Niva, то рано или поздно могут появиться проблемы с электрикой, как и на любом другом автомобиле. Когда выходит из строя какой-либо прибор, нужно правильно определить причину неисправности.

    Первым делом при превышении тока или коротком замыкании выходят из строя предохранители и реле Нива Шевроле. Поэтому нужно знать, какие из них за что отвечают и возить с собой набор из запасных. В этой статье написаны основные причины неисправностей электрики, поможет в диагностике и устранении неполадок.

    Блок реле и предохранителей находится под приборной панелью, слева от руля. Чтобы добраться до предохранителей, нужно открыть крышку. Для этого надо открутить 2 самореза отвёрткой.

    Блок реле и предохранителей:

    Учтите, что на схематичном изображении блока два ряда предохранителей расположены снизу, а реле сверху. Под крышкой панели предохранители будут располагаться наоборот сверху, поэтому не перепутайте нумерацию. Если заметите несоответствие нумерации предохранителей или реле, значит у вас другая модель Нивы Шевроле, более новая или более старая, в этом случае найдите соответствующую схему и выполняйте поиск неисправностей по ней.

    K1 — Реле для контроля исправности ламп.

    K2 — Реле стеклоочистителя лобового стекла.Если не работают «дворники», проверьте это реле и предохранитель F9. Если они исправные, дело может быть в двигателе очистителя, его щётках, механизме и шестерёнках, а также в салонном переключателе и его контактах.

    K3 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.Если не работают поворотники, проверьте предохранители F16, F19 и это реле. Также проверьте контакт провода, идущего на массу. Расположен слева от блока предохранителей, в глубине (для доступа нужно снять панель монтажного блока).

    Ещё дело может быть в подрулевом переключателе, его контактах и разъёме.Если не работает «аварийка», проверьте кнопку её включения, её контакты, а также сами лампы в поворотниках, где-то может быть короткое замыкание или лампы перегорели.

    K4 — Реле ближнего света фар.Если не работает ближний свет в одной из фар, проверьте предохранители F2 и F12, а также сами лампы в фарах.Если не работают обе фары ближнего света, проверьте это реле, а также кнопку включения света и её контакты. Также учтите, что ближний свет фар работает только при включенном зажигании.

    K5 — Реле дальнего света фар.Если не работает дальний свет в одной из фар, проверьте предохранители F3 и F13, а также сами лампы.Если не работают обе фары дальнего света, проверьте это реле, а также подрулевой переключатель и его контакты.

    K6 — Дополнительное реле.

    Если возникают проблемы с включением зажигания, проверьте это реле, а также контакты в замке зажигания и контактную группу.

    K7 — Реле обогрева заднего стекла.Если заднее стекло запотевает и не работает его обогрев, проверьте это реле и передохранители F8 и F9, кнопку включения и её контакты, а также контакты на клеммах к элементам на заднем стекле (чтобы добраться до них скорее всего придётся снять обшивку двери багажника).

    Ещё бывает, что плавится сама плата монтажного блока под указанными предохранителями, потому как нагрузка при включении обогрева боковых зеркал и заднего стекла большая. В этом случае нужно осмотреть повреждения платы, и возможно заменить весь блок предохранителей в сборе. Чтобы не допускать выхода из строя платы и предохранителей, не забывайте выключать обогрев заднего стекла, когда он не нужен.Также мог перетереться провод под левым порогом.

    K8 — Резервное реле.
    Предохранители:

    F1 (5 А) — лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.

    Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку.

    F2 (7,5 А) — ближний свет в левой фаре.Аналогично реле К4.

    F3 (10 А) — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели.Аналогично реле К5.

    F4 (10 А) — резервный предохранитель.

    F5 (30 А) — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле.Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается (или наоборот), проверьте кнопку на двери. При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника.

    Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев. При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый.

    F6 (15 А) — блок управления блокировкой дверных замков.Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, проверьте этот предохранитель. Дело может быть в центральном замке, блоке управления, а также самих механизмах, тягах и замках дверей. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис.

    F7 (20 А) — звуковой сигнал и его реле, прикуриватель.Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться. Также проверьте сам гудок, можно его заменить на другой, например на двухтональный от Волги.

    Если не работает прикуриватель, проверьте проводку и его контакты. Белый провод отвечает за подсветку, красный и чёрный идут на контакты прикуривателя.

    Не вставляйте нестандартные разъёмы в прикуриватель, они могут вызвать короткое замыкание. Если разъём в прикуривателе шевелится в стороны, лучше воспользоваться разветвителем и вставлять этот разъём туда.

    F8 (20 А) — элемент и реле обогрева заднего стекла (контакты).

    Аналогично реле К7.

    F9 (20 А) — обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей.

    F10 (20 А) — резервный предохранитель.

    F11 (5 А) — лампы правых габаритных огней.

    F12 (7,5 А) — ближний свет в правой фаре, моторедукторы корректоров света фар.Аналогично реле К4.

    F13 (10 А) — дальний свет в правой фаре.Аналогично реле К5.

    F14 (10 А) — резервный предохранитель.F15 (20 А) — резервный предохранитель.

    F16 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме «аварийки»).Аналогично реле К3.

    F17 (7,5 А) — освещение салона, лампа индивидуальной подсветки, лампы стоп-сигналов, контрольная лампа «чек» неисправности системы управления двигателем.Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, их разъёмы, обычно дело в плохих или окислившихся контактах. Также посмотрите работоспособность выключателя стоп-сигналов, расположенного около педали тормоза.

    F18 (25 А) — электродвигатель печки и его переключатель.Если печка дует холодным воздухом, проблема может быть в заслонке горячего воздуха, тросик к которой идёт от регулятора под обшивкой недалеко от педали газа. Уровень охлаждающей жидкости должен быть в допустимых пределах.

    Если печка вообще не работает и не дует, дело может быть в двигателе отопителя. Проверьте также выключатель печки и его контакты.

    F19 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме поворотов), контрольная лампа включения габаритов в выключателе света, лампы поворотников, контрольные лампы поворотников на приборной панели, контрольная лампа дифференциала.Если не работают поворотники или «аварийка», читайте информацию про реле К3.

    F20 (7,5 А) — резервный.

    Схема монтажного блока:

    При поиске и устранении неисправностей электрики вам также может пригодиться схема монтажного блока, по которой можно без труда найти нужный контакт или определить как прозванивать тот и

    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123

    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123Монтажный блок с предохранителями (1) и реле (2) крепится на специальных кронштейнах слева от рулевой колонки и закрывается снизу крышкой (3). Для доступа к монтажному блоку снимите его крышку, для чего отверните саморезы. Сила тока, на которую рассчитан  предохранитель, указана на его лицевой части, а номер предохранителя нанесен на корпусе монтажного блока. Новый предохранитель  должен иметь ту же маркировку по току, что и заменяемый. Компоновка блока, установленного на Вашем автомобиле, может отличаться.
    Монтажный блок 2110-3722010-08
    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123
    Монтажный блок 2110-3722010-01
    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123
    Монтажный блок 2123-3722010 (С 2009 года)
    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123

    А
    Назначение
    1
    5
    Лампы фонарей освещения номерного знака
    Лампы освещения приборов
    Контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов
    Подкапотная лампа
    Лампа дополнительного сигнала торможения
    Лампы габаритного света левого борта
    2
    7.5
    Лампа ближнего света (левая фара)
    Электрокорректор света фар
    Моторедуктор корректора
    3
    7.5
    Лампа дальнего света (левая блок-фара)
    Контрольная лампа включения дальнего света фар
    4
    10
    Левая противотуманная фара
    5
    30
    Реле электростеклоподъемников
    Электростеклоподъемники
    6
    15
    До 2009 года: Блок управления блокировки замков дверей
    С 2009 года: Прикуриватель
    7
    20
    Прикуриватель (До 2009 года)
    Реле звукового сигнала
    Звуковой сигнал
    Плафон освещения багажника (С 2009 года)
    8
    20
    До 2009 года: Реле обогрева заднего стекла (контакты)
    Элемент обогрева заднего стекла
    8
    25
    С 2009 года: Элемент обогрева стекла двери багажного отделения
    Реле обогрева стекла двери багажного отделения
    Элементы обогрева наружных зеркал заднего вида
    9
    20
    Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения (С 2009 года)
    Реле очистителя ветрового стекла
    Электродвигатель очистителя ветрового стекла
    Насос омывателя ветрового стекла
    Правый подрулевой переключатель
    Лампа освещения вещевого ящика
    Лампы света заднего хода (С 2009 года)
    Реле фароочистителя (контакты; до 2009 года)
    Электродвигатели фароочистителей (до 2009 года)
    Электродвигатель фароомывател (до 2009 года)
    10
    20
    До 2009 года: Резерв
    С 2009 года: Блок дистанционного управления электропакетом (блокировка дверей)
    11
    5
    Лампы задних габаритных огней
    Регулятор освещения приборов
    12
    7.5
    Лампа ближнего света (правая фара)
    Моторедуктор корректора (правая фара)
    13
    10
    Лампа дальнего света (правая фара)
    14
    10
    Правая противотуманная фара
    15
    20
    Блок управления наружными зеркалами
    Электроприводы наружных зеркал заднего вида
    Блок управления наружными зеркалами
    16
    10
    Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    17
    7.5
    Плафон индивидуальной подсветки
    Контрольная лампа иммобилизатора
    Лампы стоп-сигнала
    Дополнительный сигнал торможения
    Плафон освещения салона
    18
    25
    До 2009 года: Лампы света заднего хода
    Электровентилятор отопителя
    Электродвигатель омывателя ветрового стекла
    Реле обогрева заднего стекла (обмотка)
    Реле очистителя заднего стекла
    Электродвигатель очистителя заднего стекла
    Электродвигатель омывателя заднего стекла
    Блок управления блокировкой дверей
    18
    25
    С 2009 года: Переключатель электродвигателя отопителя
    Электродвигатель отопителя
    19
    10
    Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота)
    Комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем)
    Контрольная лампа включения блокировки дифференциала
    Реле стартера (С 2009 года)
    20
    7.5
    Лампы противотуманного света в задних фонарях
    Блок управления противоугонной системы (С 2009 года)
    Зуммер (С 2009 года)
    Реле
    К1
    С 2009 года: Реле очистителя ветрового стекла
    До 2009 года: Реле контроля исправности ламп (вместо реле устанавливаются перемычки)
    К2
    С 2009 года: Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
    До 2009 года: Реле очистителя ветрового стекла
    К3
    С 2009 года: Реле ближнего света фар
    До 2009 года: Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
    К4
    С 2009 года: Реле дальнего света фар
    До 2009 года: Реле ближнего света фар
    К5
    С 2009 года: Дополнительное реле (Обмотка реле обогрева стекла двери багажного отделения, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения)
    До 2009 года: Реле дальнего света фар
    К6
    С 2009 года: Реле обогрева стекла двери багажного отделения
    До 2009 года: Дополнительное реле (Разгружает контакты выключателя зажигания)
    К7
    Реле обогрева стекла двери багажного отделения
    К8
    Резерв

    Выносные реле на монтажном блоке

    До 2009 года:

    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123

    Реле
    1
    Реле стеклоподъемников
    2
    Реле противотуманных фар
    3
    Реле звукового сигнала
    4
    Реле электропривода наружных зеркал

     

    С 2009 года:

    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123

    Реле
    1
    Реле противотуманных фар
    2
    Реле стеклоподъемников
    3
    Реле обогрева сидений
    4
    Реле звукового сигнала
    5
    Реле стартера

    Дополнительный блок предохранителей

    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123Дополнительно под панелью приборов со стороны пассажира располагаются блоки реле с предохранителями, которые защищают элементы системы впрыска.

     

    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ 2123

    11 — Контроллер


    А
    Назначение
    2
    50
    Дополнительное реле и реле правого электровентилятора
    3
    15
    Реле электробензонасоса
    4
    15
    Контроллер
    9
    50
    Реле левого электровентилятора
    10
    15
    Главное реле
    Реле
    1
    Дополнительное реле (включает правый электровентилятор через дополнительный резистор на низкую скорость вращения)
    5
    Реле правого электровентилятора
    6
    Реле левого электровентилятора
    7
    Реле электробензонасоса
    8
    Главное реле

     

  • Как снять стартер на рено меган 2: 403 — Доступ запрещён – Как снять и заменить стартер на Рено Меган 2: фото и видео

    Как снять и заменить стартер на Рено Меган 2: фото и видео

    Если на вашем автомобиле возникли неполадки с запуском двигателя, либо вовсе мотор отказывается запускаться, это будет означать, что ему точно потребуется диагностика систем, отвечающих за запуск и в первую очередь это касается стартера и его элементов.

    Видео снятия стартера на Рено Меган 2

    Подготовка к снятию стартера

    Для того, чтобы снять стартер на Рено Меган, необходимо подготовить следующие инструменты и рабочее место:

    • Яма или подъёмник.
    • Торцевая головка на 16.
    • Накидные ключи на 17, 16, 13.
    • Ключ трещотку с удлинителем.
    • Ключ «TORX».

    Пошаговый порядок работ по замене

    Как вы могли уже узнать из этой статьи, стартер на Рено Меган 2 установлен очень в неудобном месте и для того, чтобы демонтировать его со своего места придётся немного постараться. Главным недостатком такого расположения является то, что «так просто» проверить напряжение на клеммах не получится. Так же как и замкнуть стартер напрямую для запуска двигателя с МКПП.

    1. Открываем капот и отсоединяем клеммы от аккумуляторной батареи.
    2. В первую очередь поддомкрачиваем автомобиль откручиваем правое колесо. (Обратите внимание, что именно правое колесо, так как именно с этой стороны лучше всего доставать стартер). Снятое правое колесо доступ к стартеру Рено Меган 2Снятое правое колесо доступ к стартеру Рено Меган 2

      Снимаем именно правое колесо (для безопасности дополнительно зафиксируйте автомобиль, если работаете из ямы)

    3. Далее выкручиваем два болта у тяги, которые закрепляют подрамник к кузову и демонтируем его. Снимаем подрамник для доступа к стартеру Рено Меган 2Снимаем подрамник для доступа к стартеру Рено Меган 2

      Для безопасности используем домкрат

    4. Благодаря таким действиям, у нас открылось необходимое «окно» между полуосью с кузовом, чтобы вынуть в дальнейшем стартер.
    5. Но перед этим, придётся помучатся с гайкой на 13 и одним болтом TORX, которая крепит катализатор к поперечине.
    6. Далее, находясь в яме, откручиваем медные гайки находящиеся на втягивающем реле стартера и убираем все провода в сторону. (Обращаем внимание, что втягивающее – не разборный элемент и оно не отделяется от самого стартера). Стартер Рено Меган 2Стартер Рено Меган 2

      После демонтажа проводов, можно откручивать корпус.

    7. После того как все эти элементы откручены, переходим непосредственно к снятию самого стартера.
    8. Этот элемент запуска двигателя крепится при помощи трёх болтов к коробке переключения передач, и при помощи головки на 16 откручиваем их, предварительно сняв аккумуляторную батарею и ее подставку. Болты фиксирующие стартер на Рено Меган 2Болты фиксирующие стартер на Рено Меган 2

      Пункт 9 ссылается на болт находящийся справа сверху, из указанных стрелкой.

    9. Два болта фиксирующие стартер, откручиваются по бокам, а третий, он же средний придётся откручивать с наибольшей осторожностью, так как именно на нём находится направляющая втулка.
    10. Затем, когда уже ничего не мешает и не держит сам корпус стартера, достаём его в заранее подготовленное отверстие в арке правого колеса. Расположение стартера под капотом Рено Меган 2.Расположение стартера под капотом Рено Меган 2.

      Хоть места под капотом и мало, стартер можно легко достать.

    Сборку следует проводить строго в обратной последовательности снятию.

    Артикулы запчастей

    Стартер не является проблемной частью на Рено Меган 2, и редко когда выходит из строя. Поэтому мы рекомендуем при замене использовать оригинальную запчасть с кодом: Valeo D7R49 11d5 03051W C 8200331251.

    Оригинальный стартер Valeo для Рено Меган 2Оригинальный стартер Valeo для Рено Меган 2

    Valeo D7R49

    Снятие стартера Рено Меган 2 фотоотчет, бендикс стартера

    Где находится и как снять стартер на Рено Меган 2

    Роль стартера в каждом автомобиле, в том числе и Рено Меган 2 трудно переоценить. Он выполняет ключевую функцию – запуск автомобиля и будет от него зависеть, как качественно происходит завод машины на холодном моторе. В данной статье мы расскажем, где находится непосредственно бендикс стартера, как происходит снятие стартера, а также будет представлен фотоотчет.

    i

    Как правильно определить неисправность

    Как снять сам стартер? Для того, чтобы снять стартер с Renault Megane 2 следует точно знать, что машина не заводится именно из-за него. Сперва следует убедиться в том, что пусковое устройство не осуществляет прокрутку двигателя. Это легко понять, если провернуть ключ в замке зажигания, а ответной реакции не последует, в тоже время все основные элементы приборов работают, т.е. напряжение в бортовой сети имеется.

    В случае, если при поворачивании ключа слышатся щелчки, то следует попросить напарника проследить за тем крутиться двигатель стартером или нет. Если прокручивание отсутствует, то поломан, скорее всего, бендикс стартера. Поэтому стартер должен быть демонтирован, проверен внешне и после его следует разобрать, чтобы установить точную причину неисправности.

    Осуществляем собственноручно демонтаж

    Как снять деталь? Чтобы правильно выполнить снятие стартера и ремонт данного узла, следует предварительно ознакомиться с тематическим видео, также можно посмотреть и фотоотчет, где все детально показано. Стартер на машинах марки Рено Меган 2 с объемом в 1,4 и 1,6 л находится в полости под мотором, между воздушным фильтром и впускным патрубком глушителя.
    Следует сразу рассчитывать, что доступ к нему довольно проблематичен. Поэтому используют ключи с удлинителем, которые существенно облегчают задачу.

    Автомат Рено Каптур

    Сначала проводят отсоединение контактов проводки от втягивающего реле, а затем и впускного коллектора. Применяем для этого ключи типа Торкс. Затем выкручиваются три болта под шестигранник, которые фиксируют корпус, после устройство извлекается с небольшими усилиями. Теперь его можно разбирать и ремонтировать. Именно таким образом осуществляется снятие стартера. Подготовленный специально фотоотчет вам в этом поможет. Новый узел монтируется в обратной последовательности.

    рено меган снять стратер своими руками

    Своими руками производим ремонт

    По видео обзорам и фотографиям посвященных данному вопросу, бендикс в Рено Меган 2 ломается при больших пробегах либо, когда эксплуатировались неисправные свечи и АКБ, что приводит к продолжительной прокрутке двигателя при его заводе.

    Перед заменой бендикса следует сделать попытку его реанимировать: зачистить, используя бензин либо уайт-спирит. Можно также применить для этой задачи и другую обезжиривающую жидкость. Для этого следует тщательно очистить деталь щеткой или другим подобным приспособлением. Одного замачивания в ванночке с жидкостью будет недостаточно. Непосредственно бендикс расположен во внутренней части моторчика, поэтому следует зачистить именно его.

    Для этих целей выкручиваются 3 гайки: две расположены на втягивающем реле, третья размещена на каркасе моторчика с бендиксом. Теперь все без проблем разбирается на составные части и можно проводить осмотр, а затем ремонт. Наша цель бендикс, поэтому для его снятия необходимо выпрессовать стопорное кольцо вниз: для этого подойдет любая трубка, которая имеет чуть больший диаметр, чем сам вал. После бендикс извлекается, очищается или устанавливается новая запчасть на Renault Megane 2.

    Текущее состояние щеток устанавливается на глаз: в случае появления на их головках трещин либо сколов, или графит стёрся до пружинного основания, следует безотлагательно выполнить ремонт. Процедура выполняется легко, ведь щетки не имеют собственных креплений и фиксируются только пружинами, которые зацепляют их в специальные боковые выступы.

    Извлекаются старые щеточные элементы аккуратным поддеванием шлицевой отвёрткой либо ножом. Снимать щетки следует неспеша. Ведь случайно отколотый кусок обеспечить вас дополнительной работой по очистке корпуса, куда она упала. Затем устанавливаются новые щетки и монтаж выполняется в обратной последовательности. Далее механизм проверяется. Если мотор начал крутить хорошо, то все выполнено на уровне.

    Объем багажника Рено Каптур

    Подлокотник Рено Каптур

    Подводим итоги

    Итак, снятие стартера, а также все ремонтные мероприятия стартера для Рено Меган 2 не особо трудоемки, как это может показаться сперва. В случае правильного подхода и внимательного изучения материалов данной публикации, в том числе желательно обратить внимание, на фотоотчет, вы гарантировано справитесь с этой задачей, а ваш автомобиль будет заводиться с полуоборота при любой погоде.

    Снятие стартера Рено Меган 2 фотоотчет, бендикс стартера


    Бендикс на валу На данной модели стартера снимается он очень .

    Контакты стартера рено меган 2


    Получается, что эта гайка крутится в клемме. Открутив все клеммы и болты, вытаскиваем стартер. Для откручивания двух верхних болтов понадобится головка на 13 с трещоткой.

    Здравствуйте!Очень нужна ваша помощь,меган 2 автомат л.с. приобрел его с  друзья, привет! как и у…

    Я говорю , давай новый поставим , он мне сказал не надо , мол я этот сделаю!

    Осуществляем собственноручно демонтаж Как снять деталь?

    Здесь надо понимать, что добраться до него будет не так просто.

    С этой целью применяют ключи с удлинителем, которые способны многократно облегчить мастеру задачу. Затем откручиваются три болта с шестигранными головками, которые крепят корпус, после этого конструкция вынимается с некоторыми усилиями и готова к дальшейшей разборке и ремонту.

    Новая деталь устанавливается в обратном порядке. Ремонтируем своими руками Согласно тематическим фото и видео, бендикс выходит из строя при достаточно больших пробегах или использовании неисправных свечей и аккумулятора, когда приходится долго крутить двигатель, чтобы завестись. Если прокручивание отсутствует, то поломан, скорее всего, бендикс стартера.

    Поэтому стартер должен быть демонтирован, проверен внешне и после его следует разобрать, чтобы установить точную причину неисправности. Осуществляем собственноручно демонтаж Как снять деталь?

    Замена бендикса на стартере Renault Logan

    Чтобы правильно выполнить снятие стартера и ремонт данного узла, следует предварительно ознакомиться с тематическим видео, также можно посмотреть и фотоотчет, где все детально показано.

    Стартер на машинах марки Рено Меган 2 с объемом в 1,4 и 1,6 л находится в полости под мотором, между воздушным фильтром и впускным патрубком глушителя. Следует сразу рассчитывать, что доступ к нему довольно проблематичен.

    Поэтому используют ключи с удлинителем, которые существенно облегчают задачу. Автомат Рено Каптур Сначала проводят отсоединение контактов проводки от втягивающего реле, а затем и впускного коллектора.

    Сразу за ней находится эбонитовая пластинка, закрывающая щеточный узел. При стаскивании корпуса с ротора, щетки соскакивают с вала и пружинки разлетаются со скоростью света в неизвестном направлении.

    Чтобы не допустить их потери, я взял картофельный мешок, засунул туда стартер и располовинил его. Пружинки вылетели, но не потерялись.

    Затем откручиваем втягивающее нужен ключ Торкс, не помню какого номера. И достаем вилку с бендиксом и валом из передней части стартера. Бардак, но в принципе все ясно: Вот он, заветный бендикс. Бендикс на валу На данной модели стартера снимается он очень просто.

    Между бендиксом и обмоткой находится стопорная шайба ее видно на фото. Стаскиваем ее отверткой, сдвигаем бендикс к обмоткам, немного поворачиваем и стягиваем с вала.

    Устанавливаем новый бендикс в обратном порядке. Кстати, вот он, новый бендикс, рядом со старым! Перед установкой на вал, смазал шлицы графитовой смазкой. Ей же смазал втулки в корпусе, в которые вставляется вал.

    Установка стартера на автомобиль производится в обратной последовательности. Заканчивал операцию уже в полной темноте, подсвечивая фонариком. Для этого раскусываем шайбы на болтах, достаём их, и зачищаем при помощи напильника или грубой наждачной бумагой.

    Такую же работу проделываем и с планкой пружины. Так выглядят уже очищенные контакты. Финальным этапом в ремонте втягивающего реле будет его сборка, крепёж новых шайб и последующая обработка развальцованных краёв при помощи термоклея или герметика.

    Renault Megane 2008, 113 л. с. — поломка

    Обрабатываем герметиком всю поверхность вокруг корпуса. Пошаговый процесс ремонта самого стартера Когда неисправности втягивающего реле устранены, можно приступать у ремонту стартера.

    В первую очередь берем ротор с коллектором, в сборе с планетарным редуктором и бендиксом. После устранения проблемы уже три года она не дает о себе знать.

    Проблема, собственно, прояснилась сразу же, как только открутил гайку самого толстого провода от АКБ. Это такая длинная гайка, так вот, она оказалась одним концом соединена с клеммой, то есть на одном конце гайки есть проточка, она вставляется в клемму и развальцовывается. Получается, что эта гайка крутится в клемме.

    [Решено] Как снять стартер на рено меган 2?

    Подготовка к снятию стартера

    Для того, чтобы снять стартер на Рено Меган, необходимо подготовить следующие инструменты и рабочее место:

    • Яма или подъёмник.
    • Торцевая головка на 16.
    • Накидные ключи на 17, 16, 13.
    • Ключ трещотку с удлинителем.
    • Ключ «TORX».

    Пошаговый порядок работ по замене

    Как вы могли уже узнать из этой статьи, стартер на Рено Меган 2 установлен очень в неудобном месте и для того, чтобы демонтировать его со своего места придётся немного постараться. Главным недостатком такого расположения является то, что «так просто» проверить напряжение на клеммах не получится. Так же как и замкнуть стартер напрямую для запуска двигателя с МКПП.

    1. Открываем капот и отсоединяем клеммы от аккумуляторной батареи.
    2. В первую очередь поддомкрачиваем автомобиль откручиваем правое колесо. (Обратите внимание, что именно правое колесо, так как именно с этой стороны лучше всего доставать стартер).

      Снимаем именно правое колесо (для безопасности дополнительно зафиксируйте автомобиль, если работаете из ямы)

    3. Далее выкручиваем два болта у тяги, которые закрепляют подрамник к кузову и демонтируем его.

      Для безопасности используем домкрат

    4. Благодаря таким действиям, у нас открылось необходимое «окно» между полуосью с кузовом, чтобы вынуть в дальнейшем стартер.
    5. Но перед этим, придётся помучатся с гайкой на 13 и одним болтом TORX, которая крепит катализатор к поперечине.
    6. Далее, находясь в яме, откручиваем медные гайки находящиеся на втягивающем реле стартера и убираем все провода в сторону. (Обращаем внимание, что втягивающее – не разборный элемент и оно не отделяется от самого стартера).

      После демонтажа проводов, можно откручивать корпус.

    7. После того как все эти элементы откручены, переходим непосредственно к снятию самого стартера.
    8. Этот элемент запуска двигателя крепится при помощи трёх болтов к коробке переключения передач, и при помощи головки на 16 откручиваем их, предварительно сняв аккумуляторную батарею и ее подставку.

      Пункт 9 ссылается на болт находящийся справа сверху, из указанных стрелкой.

    9. Два болта фиксирующие стартер, откручиваются по бокам, а третий, он же средний придётся откручивать с наибольшей осторожностью, так как именно на нём находится направляющая втулка.
    10. Затем, когда уже ничего не мешает и не держит сам корпус стартера, достаём его в заранее подготовленное отверстие в арке правого колеса.

      Хоть места под капотом и мало, стартер можно легко достать.

    Сборку следует проводить строго в обратной последовательности снятию.

    Артикулы запчастей

    Стартер не является проблемной частью на Рено Меган 2, и редко когда выходит из строя. Поэтому мы рекомендуем при замене использовать оригинальную запчасть с кодом: Valeo D7R49 11d5 03051W C 8200331251.

    Начиналось всё постепенно. Как-то поворачиваю ключ — и … тишина, только втягивающее клацает. Повернул еще раз — завелась.
    С каждым днем тишины становилось всё больше, а завелась всё меньше. Потом она и совсем пропала.
    Вдоволь настучавшись молотком по агрегату и прокатившись пару раз на веревке, осознал, что само оно не вылечится и лезть всё-таки придется.
    А залезть туда ой как не просто.
    Да еще на многих форумах знатоки пишут, что вынуть стартер на K4M без снятия правого привода невозможно. Вот это обстоятельство больше всего и пугало.
    Не люблю работающее лишний раз трогать.
    Позвонил на «Франсервис», просто прицениться. Говорят за 3-5 тыр могут помочь снять его, поставить, отвезти и привезти тем, кто их чинит.
    Решил, что тыры мне пригодятся самому …

    Сверху стартер даже не видно — закрыт выпускным коллектором.
    Из арки правого колеса вдалеке он просматривается (см. фото), но не хватит длины рук.
    «Кто здесь не бывал … тот сам себя не испытал»

    Остается только снизу. Оттуда хоть руку просунуть можно. Правда только вытянутую.

    Есть и плюсы:
    — болты откручиваются из-под капота и стартер падает вниз
    — стартер цельный и никакие бронзовые втулки в колоколе КПП менять не придется
    — он маленький.

    Вобщем подлез я снизу, дал побольше свету, сунул руку и, о счастье, обнаружил шатающийся провод на длинном медном контакте.
    Такое близкое соседство с выпускным коллектором даром не проходит. Гайка подрассыпалась и уже ничего не прижимала.
    Держа двумя пальцами правой руки ключ, с трудом отвинчиваю гайку, и долго почти вслепую зачищаю кабельные наконечники и клеммы различным маникюрным инструментом.
    Никакие щетки туда не лезут. Если только зубные.
    Ставлю новую гайку. Гайку лучше взять подлиннее. Короткая легко может сорвать старую медную резьбу.

    «Обошлось!» — думал наивный я тогда, снимать ведь ничего не пришлось, но … счастье длилось недолго. Недели 2. После началось опять. Видно карма такая.
    Теперь уже и втягивающее щелкать перестало. Кирдык, думаю, его обмотке (типа витки коротнуло и индукции не хватает) и мучительно ищу корреляцию с недавно проделанной работой.
    Связи не нахожу. Контакты в порядке. Залетел таки второй снаряд в воронку. Видимо от судьбы не уйдешь.

    «Придется лезть — 2»
    — откручиваю провода
    — откручиваю болты
    — расшевеливаю стартер и он явно хочет упасть вниз
    — выкручиваю стоящий на пути к свободе датчик уровня масла (см. первое фото), затыкаю тряпкой дырку и …
    — напевая «и он у меня крутился как у кабана» вытаскиваю стартер на свет божий в сторону арки.

    Повертеть как кубик Рубика конечно придется, но ВЫТАЩИТЬ МОЖНО. НЕ ВЕРЬТЕ, КТО ГОВОРИТ НЕТ. ПРИВОД СНИМАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Приношу стартер домой и подключаю втягивающее реле к 15А источнику. Клацнуть оно пытается, но силенок не хватает.
    Полностью убедив себя в к/з витках разбираю стартер

    и … обнаруживаю липкое НЕЧТО внутри реле. Так вот где собака-то порылась.
    По моему разумению ничего там смазывать не надо, а какой-то ***ак всё-таки вымазал. И наверно маслом подсолнечным. Да еще коллектор дожарил.
    Для того похоже и трутся там покрытый медью толкатель об стакан из нержавейки (см. фото). Ржаветь-то нечему.

    — всё промываю
    — развальцовываю втягивающее шлицем отвертки и пассатижами (см. второе фото). Ничего надрезать по периметру не надо — металл мягкий.
    — чищу внутренние контакты (они в порядке)
    — перематываю реле (видимо лишнее, но третий снаряд уже не хочу)
    — завальцовываю молоточком обратно.

    Теперь про бендикс.

    Монолит. По валу ходит, а внутри всё намертво. (То-то в конце каждой заводки у меня «х-р-р-ынь» была. Думал фича ).
    Лью внутрь WD-40, масло, шевелю и постепенно расшевеливаю. Читаю в инете, что бесполезняк, но беру на себя риск оставить этот (хоть опыт приобрету).
    А для гарантии еще варю его в кипятке минут 20. Теперь работает как надо — в одну сторону сцеплён, в другую расцеплён.

    6.1.9. Снятие и установка стартера

    1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевых подпорках. Снимите правое переднее колесо и защитный щиток картера двигателя.
    2. Ослабьте крепежные скобы и снимите систему воздушных труб, соединяющую впускной трубопровод с промежуточным интеркулером.
    3. Точно так же снимите систему труб, соединяющую впускной трубопровод с промежуточным интеркулером.
    4. Снимите приемную трубу как описано в Главе Системы питания и выпуска.
    5. На моделях, оснащенных двигателем F9Q, снимите две подпорки в задней части стартера.
    6. Отверните три болта, крепящие стартер к картеру сцепления коробки передач.
    7. На большинстве моделей, чтобы снять стартер, необходимо действовать следующим образом.
    8. Работая под правой стороной автомобиля, при помощи пробойника выбейте цилиндрический штифт, крепящий приводной вал к валу шестерни дифференциала.
    9. Ослабьте две гайки и болты, крепящие правый крепежный элемент поворотного кулака к стойке подвески. Снимите верхнюю гайку и болт, но не снимайте нижнюю гайку и болт.
    10. Выведите верхнюю часть крепежного элемента поворотного кулака наружу, пока внутренний конец приводного вала не отсоединится от вала дифференциала. Подвесьте приводной вал, используя шпагат или провод — не позволяйте ему висеть под собственным весом.
    11. По мере необходимости переместите приводной вал, чтобы получить доступ к двум гайкам, крепим возвратный маслопровод турбокомпрессора к блоку цилиндров.
    12. Отверните две крепежные гайки и отсоедините возвратный маслопровод турбокомпрессора от блока цилиндров. Снимите прокладку. Закупорьте отверстия в блоке цилиндров, чтобы предотвратить попадание грязи.
    13. Отверните гайку, крепящую кронштейн электропроводки к основанию заднего крепежного кронштейна стартера, затем отсоедините электропроводку от стартера.
    14. Отверните болт, крепящий кронштейн турбокомпрессора к заднему кронштейну стартера (обратите внимание, что болт также крепит теплоизоляционный щит). Ослабьте гайку и болт, крепящие кронштейн к турбокомпрессору.
    15. Отверните гайки и болты, крепящие задний крепежный кронштейн стартера к двигателю и стартеру.
    16. Отверните оставшийся болт, крепящий теплоизоляционный щит.
    17. Снимите стартер, кронштейн заднего крепления и теплоизоляционный щит, работая под автомобилем. Следите за тем. чтобы не уронить стартер.

    Renault Megane [ SUNDOWN AUDIO] ›
    Бортжурнал ›
    меган 2. стартер- снятие, разборка и чистка

    Всем доброго времени суток, комрады, вот и меня настигла достаточно знаменитая проблема меганов. Садишься с утра-нажимаешь кнопку старта- щелчок-и ничего не происходит.

    Сразу начну, пожалуй, с того что операция со снятием и установкой этого самого стартера лично у меня пока занимает первое место среди всех поз камасутры с меганом, и добрый вам совет, если не дай бог у вас меган стал чуть хуже заводиться или услышали подобную фигню как у меня на видео- сразу езжайте и делайте сами либо в ближайший сервис, ибо встать с подобной проблемой вдали от цивилизации будет не самым приятным воспоминанием…
    Для снятия нам понадобятся — длинные головки на 8 и 10 и 13 головка или ключ, я лично со стороны двигателя хоть и долго и мучительно, но все открутил обычным накидным
    Итак, как выглядит процесс снятия стартера
    1.вывешиваем машину
    2.снимаем правое колесо
    3.снимаем акб с площадкой и отодвигаем трубки охлаждения
    4.снимаем защиту двигателя
    5.(не обязательно но рекомендую) снять кронштейн между выпускным коллектором и двигателем, это даст немного свободного пространства снизу
    6. длинной головкой на 10 откручиваем плюсовую клемму(левая со стороны колеса)
    7.длинной головкой на 8 откручиваем управляющий провод(он чуть выше и правее плюсового), болт на 13 НЕ ТРОГАЕМ
    8. сдергиваем клеммы с проводов(до конца они не выкрутятся, нужно просто дернуть)
    9. откручиваем три болта на 13 со стороны двигателя(сфоткать забыл)
    10.снимаем масляный датчик (он держится на скобе, со стороны колеса просто плоской отверткой поддеваем и тянем, после чего симаем сам датчик вверх.
    11. сам стартер после откручивания всех болтов никуда не упадет-держится на направляющей втулке, поэтому просто тянем его на себя и вытаскиваем в сторону колеса

    Полный размервот он родимый, виднеется плюсовой контакт

    Полный размерхорошо видно насколько плюсовой контакт загажен

    Ну вот, стартер у нас в руках, смотрим на его грязнющее состояние со всех сторон, на плюсовой клемме и вовсе слой окисла и грязи с полсантиметра.
    Далее у вас два пути- либо просто почистить клеммы и вернуть все на место, либо пойти дальше и полностью разобрать стартер, дабы убедиться в целости щеток и осмотреть внутри в целом
    Я пошел вторым путем ( ну а че, не зря же я шесть часов мучился снимая его.
    Разбирается он достаточно просто. Откручиваем все 4 винта на корпусе и разбираем.

    Полный размервот так выглядел только что снятый

    Полный размерсо стороны бендикса

    К моему удивлению, щетки в моем стартере были почти в идеальном состоянии, и это на 217ткм пробега.
    По пути немного почистил статор и ротор(были в мегнитной пыли) и промыл корпус с помощью уайт спирита. Собираем все в обратном порядке. Я, почистив клеммы дополнительно еще смазал их электропроводящей пастой дабы меньше окислялись и контакт был получше.

    Полный размерщетки почти как новые

    Полный размерполностью разобран

    Полный размерпочищен, помыт, смазан и выглядит почти как новый

    Полный размерзачищеные контакты и паста которой их затем смазал

    Обратно собрал все часа за 1.5, видимо хорошо выучил все позы.
    Нажал на кнопку, и, о чудо, машина завелась лучше новой, настолько быстро, что я ничего не понял, повторил раз пять и довольный пошел спать)

    P.S. когда сняли стартер лучше сразу проверить целостность втягивающего реле, для этого берем аккум, крокодилом цепляем минус на корпус, подаем плюс на управляющий провод-срабатывает втягивающее и бендикс входит в зацеп, подаем плюс на ту самую клемму с 13 гайкой-срабатывет ротор и бендикс начинает крутиться как сумасшедший(лучше в этот момент держать стартер ногой, иначе он исполнит тройное сальто.
    P.P.S. если у вас все таки это случилось а завестись надо, мне лично помогало немного протолкнуть машину на скорости, видимо тогда бендикс входил в зацепление и машина заводилась
    Ну вот, в целом, все выглядит как то так, надеюсь мой пост кому нибудь да поможет

    Меняем стартер Рено Меган 2

    Стартер – ключевой элемент в каждом автомобиле. При помощи данного элемента осуществляется запуск,  и от его состояния будет зависеть насколько качественно это будет происходить на непрогретом двигателе. В данной статье постараемся разобрать по каким причинам Рено Меган 2 плохо заводится и по каким причинам не крутит стартер.

    1

    Определение неисправностей.

    Перед тем, как демонтировать стартер Рено Меган 2 необходимо точно убедиться, что проблема в запуска кроется именно в этой детали. Проворачиваем ключ в замке зажигания и внимательно слушаем какие звуки издает мотор. Если на панели приборов стрелки пришли в движение и загорелись лампы, но когда двигатель начинает раскручиваться – все гаснет, то вероятно неисправен аккумулятор, поскольку напряжения не хватает для старта. Если панель приборов работает исправно, но при повороте ключа слышно только щелчки, то скорее всего проблема со стартером. Необходимо позвать помощника, чтобы он внимательно посмотрел на работу мотора. Если слышны только щелчки, стартер крутиться, но двигатель не «схватывается» — проблема со втягивающим реле. Так же, если стартер крутиться и втягивающее исправно, то возможна проблема с бендиксом – устройством, передающим вращение на ось маховика. В этом случае необходимо снять устройство и произвести его тщательный осмотр.

    Демонтаж

    Стартер Рено Меган 2 с двигателями 1,4 и 1,6л находятся в специальной полости рядом с двигателем. Расположен между воздушным фильтром и впускным коллектором. Доступ к нему довольно проблематичен. Так же для работы могут потребоваться специальные инструменты с удлинителем.  Если есть сомнения в компетенции , то лучше доверить выполнение данных работ специалистам.
    Перед тем как снять стартер необходимо отсоединить контакты от втягивающего реле, затем этот же жгут проводов отключается от коллектора. Для этого понадобиться набор ключей с головками Torx. Затем при помощи шестигранных ключей откручиваются болты, фиксирующие корпус устройства. Если после проверки необходима замена стартера, то установка новой детали происходит в обратной последовательности.

    2

    Если неисправен бендикс стартера, то есть возможность его отремонтировать. Для этого нужно сперва очистить его от накопившейся грязи. Для этого можно использовать бензин или уайт-спирит.

    Ремонт втягивающего реле

    1. Откручиваются болты Torx T20, которые расположены с внешней стороны реле
    2. Ключом на 13 снимаются гайки с внутренней стороны
    3. Разъединяется корпус. Для этого нужно дополнительно открутить болты на 10.3
    4. После этого детали уже не удерживаются и устройство можно разъединить
    5. Корпус устройства завальцован. Чтобы разобрать необходимо вооружиться плоской отверткой и отогнуть кромку.4
    6. Это самая долгая операция, которая потребует значительных затрат времени.
    7. После того, как корпус обработан необходимо отпаять наконечники обмотки, потому что они будут мешать снятию.5
    8. Наиболее распространённая причина выхода из строя – пригоревшие контакты. В этом случае необходимо их зачистить.6

    Для этого может быть использован мелкий напильник или наждачная бумага.7

    Ремонт стартера

    Сперва осматривается ротор с бендиксом. Если на его лопастях присутствуют повреждения – то необходимо поменять устройство в сборе.8

    Чтобы поменять бендикс необходимо при помощи небольшой трубы сорвать стопорное кольцо.9

    Поддеваем внутреннее кольцо при помощи отвертки и извлекаем бендикс.10

    Установка нового элемента производиться в обратном порядке.

    Во время работы необходимо обратить внимание на состояние щеточного узла. Во время работы он может изнашиваться и требуется его замена.11

    Снятие и  ремонт достаточно простая, но трудоемкая процедура. При правильном подходе ремонт может быть осуществлен в течение нескольких часов. Но результатом будет быстрый пуск двигателя при любой температуре.

    Рено меган 2 снятие стартера

    Снятие стартера Рено Меган 2 фотоотчет, бендикс стартера


    Бендикс на валу На данной модели стартера снимается он очень .

    Контакты стартера рено меган 2


    Получается, что эта гайка крутится в клемме. Открутив все клеммы и болты, вытаскиваем стартер. Для откручивания двух верхних болтов понадобится головка на 13 с трещоткой.

    Здравствуйте!Очень нужна ваша помощь,меган 2 автомат л.с. приобрел его с друзья, привет! как и у…

    Я говорю , давай новый поставим , он мне сказал не надо , мол я этот сделаю!

    Осуществляем собственноручно демонтаж Как снять деталь?

    Здесь надо понимать, что добраться до него будет не так просто.

    С этой целью применяют ключи с удлинителем, которые способны многократно облегчить мастеру задачу. Затем откручиваются три болта с шестигранными головками, которые крепят корпус, после этого конструкция вынимается с некоторыми усилиями и готова к дальшейшей разборке и ремонту.

    Новая деталь устанавливается в обратном порядке. Ремонтируем своими руками Согласно тематическим фото и видео, бендикс выходит из строя при достаточно больших пробегах или использовании неисправных свечей и аккумулятора, когда приходится долго крутить двигатель, чтобы завестись. Если прокручивание отсутствует, то поломан, скорее всего, бендикс стартера.

    Поэтому стартер должен быть демонтирован, проверен внешне и после его следует разобрать, чтобы установить точную причину неисправности. Осуществляем собственноручно демонтаж Как снять деталь?

    Замена бендикса на стартере Renault Logan

    Чтобы правильно выполнить снятие стартера и ремонт данного узла, следует предварительно ознакомиться с тематическим видео, также можно посмотреть и фотоотчет, где все детально показано.

    Стартер на машинах марки Рено Меган 2 с объемом в 1,4 и 1,6 л находится в полости под мотором, между воздушным фильтром и впускным патрубком глушителя. Следует сразу рассчитывать, что доступ к нему довольно проблематичен.

    Поэтому используют ключи с удлинителем, которые существенно облегчают задачу. Автомат Рено Каптур Сначала проводят отсоединение контактов проводки от втягивающего реле, а затем и впускного коллектора.

    Сразу за ней находится эбонитовая пластинка, закрывающая щеточный узел. При стаскивании корпуса с ротора, щетки соскакивают с вала и пружинки разлетаются со скоростью света в неизвестном направлении.

    Чтобы не допустить их потери, я взял картофельный мешок, засунул туда стартер и располовинил его. Пружинки вылетели, но не потерялись.

    Затем откручиваем втягивающее нужен ключ Торкс, не помню какого номера. И достаем вилку с бендиксом и валом из передней части стартера. Бардак, но в принципе все ясно: Вот он, заветный бендикс. Бендикс на валу На данной модели стартера снимается он очень просто.

    Между бендиксом и обмоткой находится стопорная шайба ее видно на фото. Стаскиваем ее отверткой, сдвигаем бендикс к обмоткам, немного поворачиваем и стягиваем с вала.

    Устанавливаем новый бендикс в обратном порядке. Кстати, вот он, новый бендикс, рядом со старым! Перед установкой на вал, смазал шлицы графитовой смазкой. Ей же смазал втулки в корпусе, в которые вставляется вал.

    Установка стартера на автомобиль производится в обратной последовательности. Заканчивал операцию уже в полной темноте, подсвечивая фонариком. Для этого раскусываем шайбы на болтах, достаём их, и зачищаем при помощи напильника или грубой наждачной бумагой.

    Такую же работу проделываем и с планкой пружины. Так выглядят уже очищенные контакты. Финальным этапом в ремонте втягивающего реле будет его сборка, крепёж новых шайб и последующая обработка развальцованных краёв при помощи термоклея или герметика.

    Renault Megane 2008, 113 л. с. — поломка

    Обрабатываем герметиком всю поверхность вокруг корпуса. Пошаговый процесс ремонта самого стартера Когда неисправности втягивающего реле устранены, можно приступать у ремонту стартера.

    В первую очередь берем ротор с коллектором, в сборе с планетарным редуктором и бендиксом. После устранения проблемы уже три года она не дает о себе знать.

    Проблема, собственно, прояснилась сразу же, как только открутил гайку самого толстого провода от АКБ. Это такая длинная гайка, так вот, она оказалась одним концом соединена с клеммой, то есть на одном конце гайки есть проточка, она вставляется в клемму и развальцовывается. Получается, что эта гайка крутится в клемме.

    Там через некоторое время пропадает контакт в любой неподходящий момент. И контакт был забит пылью и грязью.

    Меняем стартер Рено Меган 2

    Стартер – ключевой элемент в каждом автомобиле. При помощи данного элемента осуществляется запуск, и от его состояния будет зависеть насколько качественно это будет происходить на непрогретом двигателе. В данной статье постараемся разобрать по каким причинам Рено Меган 2 плохо заводится и по каким причинам не крутит стартер.

    Определение неисправностей.

    Перед тем, как демонтировать стартер Рено Меган 2 необходимо точно убедиться, что проблема в запуска кроется именно в этой детали. Проворачиваем ключ в замке зажигания и внимательно слушаем какие звуки издает мотор. Если на панели приборов стрелки пришли в движение и загорелись лампы, но когда двигатель начинает раскручиваться – все гаснет, то вероятно неисправен аккумулятор, поскольку напряжения не хватает для старта. Если панель приборов работает исправно, но при повороте ключа слышно только щелчки, то скорее всего проблема со стартером. Необходимо позвать помощника, чтобы он внимательно посмотрел на работу мотора. Если слышны только щелчки, стартер крутиться, но двигатель не «схватывается» — проблема со втягивающим реле. Так же, если стартер крутиться и втягивающее исправно, то возможна проблема с бендиксом – устройством, передающим вращение на ось маховика. В этом случае необходимо снять устройство и произвести его тщательный осмотр.

    Демонтаж

    Стартер Рено Меган 2 с двигателями 1,4 и 1,6л находятся в специальной полости рядом с двигателем. Расположен между воздушным фильтром и впускным коллектором. Доступ к нему довольно проблематичен. Так же для работы могут потребоваться специальные инструменты с удлинителем. Если есть сомнения в компетенции , то лучше доверить выполнение данных работ специалистам.
    Перед тем как снять стартер необходимо отсоединить контакты от втягивающего реле, затем этот же жгут проводов отключается от коллектора. Для этого понадобиться набор ключей с головками Torx. Затем при помощи шестигранных ключей откручиваются болты, фиксирующие корпус устройства. Если после проверки необходима замена стартера, то установка новой детали происходит в обратной последовательности.

    Если неисправен бендикс стартера, то есть возможность его отремонтировать. Для этого нужно сперва очистить его от накопившейся грязи. Для этого можно использовать бензин или уайт-спирит.

    Ремонт втягивающего реле

    1. Откручиваются болты Torx T20, которые расположены с внешней стороны реле
    2. Ключом на 13 снимаются гайки с внутренней стороны
    3. Разъединяется корпус. Для этого нужно дополнительно открутить болты на 10.
    4. После этого детали уже не удерживаются и устройство можно разъединить
    5. Корпус устройства завальцован. Чтобы разобрать необходимо вооружиться плоской отверткой и отогнуть кромку.
    6. Это самая долгая операция, которая потребует значительных затрат времени.
    7. После того, как корпус обработан необходимо отпаять наконечники обмотки, потому что они будут мешать снятию.
    8. Наиболее распространённая причина выхода из строя – пригоревшие контакты. В этом случае необходимо их зачистить.

    Для этого может быть использован мелкий напильник или наждачная бумага.

    Ремонт стартера

    Сперва осматривается ротор с бендиксом. Если на его лопастях присутствуют повреждения – то необходимо поменять устройство в сборе.

    Чтобы поменять бендикс необходимо при помощи небольшой трубы сорвать стопорное кольцо.

    Поддеваем внутреннее кольцо при помощи отвертки и извлекаем бендикс.

    Установка нового элемента производиться в обратном порядке.

    Во время работы необходимо обратить внимание на состояние щеточного узла. Во время работы он может изнашиваться и требуется его замена.

    Снятие и ремонт достаточно простая, но трудоемкая процедура. При правильном подходе ремонт может быть осуществлен в течение нескольких часов. Но результатом будет быстрый пуск двигателя при любой температуре.

    Где находится и как снять стартер на Рено Меган 2

    Роль стартера в каждом автомобиле, в том числе и Рено Меган 2 трудно переоценить. Он выполняет ключевую функцию – запуск автомобиля и будет от него зависеть, как качественно происходит завод машины на холодном моторе. В данной статье мы расскажем, где находится непосредственно бендикс стартера, как происходит снятие стартера, а также будет представлен фотоотчет.

    Как правильно определить неисправность

    Как снять сам стартер? Для того, чтобы снять стартер с Renault Megane 2 следует точно знать, что машина не заводится именно из-за него. Сперва следует убедиться в том, что пусковое устройство не осуществляет прокрутку двигателя. Это легко понять, если провернуть ключ в замке зажигания, а ответной реакции не последует, в тоже время все основные элементы приборов работают, т.е. напряжение в бортовой сети имеется.

    В случае, если при поворачивании ключа слышатся щелчки, то следует попросить напарника проследить за тем крутиться двигатель стартером или нет. Если прокручивание отсутствует, то поломан, скорее всего, бендикс стартера. Поэтому стартер должен быть демонтирован, проверен внешне и после его следует разобрать, чтобы установить точную причину неисправности.

    Осуществляем собственноручно демонтаж

    Как снять деталь? Чтобы правильно выполнить снятие стартера и ремонт данного узла, следует предварительно ознакомиться с тематическим видео, также можно посмотреть и фотоотчет, где все детально показано. Стартер на машинах марки Рено Меган 2 с объемом в 1,4 и 1,6 л находится в полости под мотором, между воздушным фильтром и впускным патрубком глушителя.
    Следует сразу рассчитывать, что доступ к нему довольно проблематичен. Поэтому используют ключи с удлинителем, которые существенно облегчают задачу.

    Сначала проводят отсоединение контактов проводки от втягивающего реле, а затем и впускного коллектора. Применяем для этого ключи типа Торкс. Затем выкручиваются три болта под шестигранник, которые фиксируют корпус, после устройство извлекается с небольшими усилиями. Теперь его можно разбирать и ремонтировать. Именно таким образом осуществляется снятие стартера. Подготовленный специально фотоотчет вам в этом поможет. Новый узел монтируется в обратной последовательности.

    Своими руками производим ремонт

    По видео обзорам и фотографиям посвященных данному вопросу, бендикс в Рено Меган 2 ломается при больших пробегах либо, когда эксплуатировались неисправные свечи и АКБ, что приводит к продолжительной прокрутке двигателя при его заводе.

    Перед заменой бендикса следует сделать попытку его реанимировать: зачистить, используя бензин либо уайт-спирит. Можно также применить для этой задачи и другую обезжиривающую жидкость. Для этого следует тщательно очистить деталь щеткой или другим подобным приспособлением. Одного замачивания в ванночке с жидкостью будет недостаточно. Непосредственно бендикс расположен во внутренней части моторчика, поэтому следует зачистить именно его.

    Для этих целей выкручиваются 3 гайки: две расположены на втягивающем реле, третья размещена на каркасе моторчика с бендиксом. Теперь все без проблем разбирается на составные части и можно проводить осмотр, а затем ремонт. Наша цель бендикс, поэтому для его снятия необходимо выпрессовать стопорное кольцо вниз: для этого подойдет любая трубка, которая имеет чуть больший диаметр, чем сам вал. После бендикс извлекается, очищается или устанавливается новая запчасть на Renault Megane 2.

    Текущее состояние щеток устанавливается на глаз: в случае появления на их головках трещин либо сколов, или графит стёрся до пружинного основания, следует безотлагательно выполнить ремонт. Процедура выполняется легко, ведь щетки не имеют собственных креплений и фиксируются только пружинами, которые зацепляют их в специальные боковые выступы.

    Извлекаются старые щеточные элементы аккуратным поддеванием шлицевой отвёрткой либо ножом. Снимать щетки следует неспеша. Ведь случайно отколотый кусок обеспечить вас дополнительной работой по очистке корпуса, куда она упала. Затем устанавливаются новые щетки и монтаж выполняется в обратной последовательности. Далее механизм проверяется. Если мотор начал крутить хорошо, то все выполнено на уровне.

    Подводим итоги

    Итак, снятие стартера, а также все ремонтные мероприятия стартера для Рено Меган 2 не особо трудоемки, как это может показаться сперва. В случае правильного подхода и внимательного изучения материалов данной публикации, в том числе желательно обратить внимание, на фотоотчет, вы гарантировано справитесь с этой задачей, а ваш автомобиль будет заводиться с полуоборота при любой погоде.

    СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА

    Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА

    Вам потребуются: ключи «на 10», «13», отвертка с плоским лезвием.

    1. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи.

    2. Выверните гайку крепления наконеч­ника провода стартера и снимите наконеч­ник провода.

    3. Снимите воздухоподводящий рукав

    (см. «Снятие и установка корпуса воздуш­ного фильтра», с. 101).

    4. Снимите аккумуляторную батарею.

    5. Выверните три болта крепления стар­тера к картеру сцепления.

    6. Извлеките стартер.

    7. Установите стартер в порядке, обрат­ном снятию.

    Вам потребуются: ключи «на 10», «13», отвертка с плоским лезвием.

    Перед разборкой стартера убедитесь в его неисправности путем следующих про­стых проверок.

    1. Снимите стартер.

    2. Отверткой проверьте легкость переме­щения муфты свободного хода привода вдоль вала.

    3. Проверните шестерню привода. Она должна легко проворачиваться относитель­но ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в про­тивоположном направлении.

    4. Соедините проводами для «прикурива­ния» клемму «минус» снятой с автомобиля аккумуляторной батареи с корпусом стар­тера. Второй провод подсоедините одним концом к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а вторым — к выводу управляюще­го провода тягового реле. Если тяговое ре­ле исправно, то раздастся щелчок и выдви­нется муфта привода. В противном случае тяговое реле подлежит замене.

    5. Отсоедините провод от управляющего вывода тягового реле и подсоедините к ни­жнему контактному болту тягового реле. Якорь стартера должен вращаться с боль­шой скоростью вращения. В противном случае отремонтируйте стартер.

    Если стартер нуждается в ремонте, вы­полните следующие операции.

    1. Отверните гайку нижнего контактного болта тягового реле.

    2. . и отсоедините шину от болта.

    3. Выверните три винта крепления тяго­вого реле к крышке стартера со стороны привода.

    4. . и снимите тяговое реле.

    5. Выверните два болта крепления крыш­ки со стороны привода.

    . разъедините крышку и корпус стар­тера, а затем извлеките опору рычага вме­сте с резиновой проставкой.

    7. . и рычаг привода.

    8. Снимите крышку со стороны привода.

    9. Выверните два винта крепления крыш­ки со стороны коллектора.

    10. . и снимите крышку.

    11. Извлеките из статора якорь в сборе со щеткодержателем.

    12. Снимите щеткодержатель с якоря.

    13. Сдвиньте по валу якоря ограничи­тельное кольцо с помощью подходящей оправки.

    14. Поддев отверткой, снимите стопор­ное кольцо.

    15. Снимите с вала якоря ограничитель­ное кольцо.

    17. Осмотрите щеткодержатель. Про­верьте высоту щеток в щеткодержателе. Если высота 7 мм и менее, замените щет­кодержатель новым. Проверьте с помощью омметра изолированные держатели на за-мыкание с корпусом

    На шлицах и цапфах вала якоря не должно быть повреждений (забоины и зади­ры). Коллектор якоря не должен иметь сле­дов обгорания. Незначительное обгорание устраните ветошью, смоченной в бензине, и мелкозернистой наждачной шкуркой. Про­верьте обмотку якоря на короткое замыка­ние с помощью омметра. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.

    19. Проверьте, легко ли перемещается якорь тягового реле стартера, замыкаются ли контактные болты контактной пластиной (с помощью омметра).

    20. Проверьте привод. Зубья шестерни привода не должны иметь значительного износа. Шестерня должна легко проворачи­ваться относительно ступицы муфты в на­правлении вращения якоря и не должна про­ворачиваться в противоположном напра­влении. Если зубья шестерни изношены или повреждены либо шестерня проворачивает­ся в обоих направлениях, замените привод.

    21. На рычаге привода стартера не дол­жно быть трещин и следов значительного износа пазов вилок.

    Собирайте стартер в последовательно­сти, обратной разборке, с учетом следую­щих особенностей.

    В процессе эксплуатации муфту привода не нужно смазывать. Однако необходимо очи­стить ее от грязи. Не применяйте для чистки привода средства, которые могут вымыть заложенную в его муфту смазку.

    1. Смажьте шлицевую поверхность вала якоря кремнийсодержащей смазкой.

    2. Смажьте моторным маслом подшипни­ки (втулки) в крышках стартера.

    3. Для установки ограничительного кольца воспользуйтесь раздвижными пассатижами.

    Перед установкой тягового реле нане­сите на поверхность реле, контактирующую с крышкой стартера со стороны привода, тонкий слой силиконового герметика.

    5. Перед установкой щеткодержателя на якорь разведите щетки и зафиксируйте лю­бым способом (например, подходящей оправкой).

    Видео по теме «Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА»

    Не срабатывает стартер на рено меган 2
    Как снять стартер, Рено меган2 1.5 dci
    Ремонт стартера рено меган

    СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА | Renault

    Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА

    Вам потребуются: ключи «на 10», «13», отвертка с плоским лезвием.

    1. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи.

    2. Выверните гайку крепления наконеч­ника провода стартера и снимите наконеч­ник провода.

    3. Снимите воздухоподводящий рукав

    (см. «Снятие и установка корпуса воздуш­ного фильтра», с. 101).

    4. Снимите аккумуляторную батарею.

    5. Выверните три болта крепления стар­тера к картеру сцепления.

    6. Извлеките стартер.

    7. Установите стартер в порядке, обрат­ном снятию.

    Вам потребуются: ключи «на 10», «13», отвертка с плоским лезвием.

    Перед разборкой стартера убедитесь в его неисправности путем следующих про­стых проверок.

    1. Снимите стартер.

    2. Отверткой проверьте легкость переме­щения муфты свободного хода привода вдоль вала.

    3. Проверните шестерню привода. Она должна легко проворачиваться относитель­но ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в про­тивоположном направлении.

    4. Соедините проводами для «прикурива­ния» клемму «минус» снятой с автомобиля аккумуляторной батареи с корпусом стар­тера. Второй провод подсоедините одним концом к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а вторым — к выводу управляюще­го провода тягового реле. Если тяговое ре­ле исправно, то раздастся щелчок и выдви­нется муфта привода. В противном случае тяговое реле подлежит замене.

    5. Отсоедините провод от управляющего вывода тягового реле и подсоедините к ни­жнему контактному болту тягового реле. Якорь стартера должен вращаться с боль­шой скоростью вращения. В противном случае отремонтируйте стартер.

    Если стартер нуждается в ремонте, вы­полните следующие операции.

    1. Отверните гайку нижнего контактного болта тягового реле…

    2. …и отсоедините шину от болта.

    3. Выверните три винта крепления тяго­вого реле к крышке стартера со стороны привода…

    4. …и снимите тяговое реле.

    5. Выверните два болта крепления крыш­ки со стороны привода…

    6.

    …разъедините крышку и корпус стар­тера, а затем извлеките опору рычага вме­сте с резиновой проставкой…

    7. …и рычаг привода.

    8. Снимите крышку со стороны привода.

    9. Выверните два винта крепления крыш­ки со стороны коллектора…

    10. …и снимите крышку.

    11. Извлеките из статора якорь в сборе со щеткодержателем.

    12. Снимите щеткодержатель с якоря.

    13. Сдвиньте по валу якоря ограничи­тельное кольцо с помощью подходящей оправки.

    14. Поддев отверткой, снимите стопор­ное кольцо.

    15. Снимите с вала якоря ограничитель­ное кольцо…

    16. …и привод.

    17. Осмотрите щеткодержатель. Про­верьте высоту щеток в щеткодержателе. Если высота 7 мм и менее, замените щет­кодержатель новым. Проверьте с помощью омметра изолированные держатели на за-мыкание с корпусом

    18.

    На шлицах и цапфах вала якоря не должно быть повреждений (забоины и зади­ры). Коллектор якоря не должен иметь сле­дов обгорания. Незначительное обгорание устраните ветошью, смоченной в бензине, и мелкозернистой наждачной шкуркой. Про­верьте обмотку якоря на короткое замыка­ние с помощью омметра. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.

    19. Проверьте, легко ли перемещается якорь тягового реле стартера, замыкаются ли контактные болты контактной пластиной (с помощью омметра).

    20. Проверьте привод. Зубья шестерни привода не должны иметь значительного износа. Шестерня должна легко проворачи­ваться относительно ступицы муфты в на­правлении вращения якоря и не должна про­ворачиваться в противоположном напра­влении. Если зубья шестерни изношены или повреждены либо шестерня проворачивает­ся в обоих направлениях, замените привод.

    21. На рычаге привода стартера не дол­жно быть трещин и следов значительного износа пазов вилок.

    Собирайте стартер в последовательно­сти, обратной разборке, с учетом следую­щих особенностей.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    В процессе эксплуатации муфту привода не нужно смазывать. Однако необходимо очи­стить ее от грязи. Не применяйте для чистки привода средства, которые могут вымыть заложенную в его муфту смазку.

    1. Смажьте шлицевую поверхность вала якоря кремнийсодержащей смазкой.

    2. Смажьте моторным маслом подшипни­ки (втулки) в крышках стартера.

    3. Для установки ограничительного кольца воспользуйтесь раздвижными пассатижами.

    4.

    Перед установкой тягового реле нане­сите на поверхность реле, контактирующую с крышкой стартера со стороны привода, тонкий слой силиконового герметика.

    5. Перед установкой щеткодержателя на якорь разведите щетки и зафиксируйте лю­бым способом (например, подходящей оправкой).

    Видео по теме «Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА»

    Не срабатывает стартер на рено меган 2

    Как снять стартер, Рено меган2 1.5 dci

    Ремонт стартера рено меган

  • Заслонки печки газель бизнес: 403 — Доступ запрещён – Ремонт и замена заслонки печки Газель Бизнес

    Ремонт и замена заслонки печки Газель Бизнес

    Корректная работа отопителя – залог безопасного и комфортного передвижения. Для удобства пользования автомобиль Газель Бизнес оснащён электронным блоком управления печкой. Все регулировки происходят за счёт электрических импульсов, подаваемых от блока управления на моторедуктор заслонки. А он, в свою очередь, перенаправляет потоки в заданном направлении, открывает и закрывает кран печки и управляет заслонкой подмешивания воздуха. Также блок оборудован датчиками температуры, что позволяет ему в автоматическом режиме регулировать температуру подаваемого в салон воздуха. Всё это очень удобно и не отвлекает водителя от управления автомобилем вовремя движения. Но бывает, что электроника выходит из строя или начинает некорректно работать.

    Моторедуктор печки Газель Бизнес

    Принцип работы системы отопления салона

    На Газели Бизнес, как и на большинстве автомобилей с жидкостным охлаждением двигателя, установлен отопитель, который включён в систему охлаждения. Нагретая жидкость от двигателя по трубкам поступает в радиатор печки и, отдав тепло, возвращается обратно в двигатель. Радиатор отдаёт тепло посредством воздуха, нагнетаемого вентилятором отопителя. Проходя через его соты, воздух нагревается. Также возможно регулировать скорость потока и направления обдува. Температура воздуха регулируется за счёт положения краника печки, он регулирует количество жидкости, пропускаемой через радиатор. Заслонки отопителя регулируют направление потока горячего воздуха, закрывая и открывая магистрали воздуховодов. Заменить заслонку возможно только при снятом и разобранном отопителе. А сделать это возможно, только демонтировав всю приборную панель.

    Диагностика

    Прежде чем разбирать всю торпеду автомобиля, необходимо проверить электрическую часть механизма. Качественная диагностика – залог быстрого и качественного ремонта. Далее подробно расскажем, как проверить работу всех приводов, входящих в систему отопления автомобиля:

    1. Для начала необходимо проверить работу моторедуктора на заглушенном двигателе (чтобы не было посторонних звуков) и включённом зажигании, изменять направление обдува на блоке управления. Прислушиваясь к срабатыванию моторедуктора, вы должны услышать отчётливые щелчки изменения положения.
    2. Если щелчков не слышно, то необходима замена всех неисправных предохранителей в блоке. После чего проделать действия, описанные в пункте № 1.
    3. Также нужно проверить клеммы, подходящие к приводам управления, на предмет окисляемости и плотности контактов.
    4. Если изменений не произошло, значит, необходимо проверить исправность приводов. Для этого нужно подать питание на «+» клемму привода. Либо, если исправно работает один из приводов, поменять местами клеммы (с работающей переставить на не работающую). Далее надо переключать направления обдува и смотреть за срабатыванием приводов.
    5. Если изменений не произошло, то нужно проверить, подаётся ли напряжение на плюсовой провод моторедуктора (сделать это можно контрольной лампочкой либо мультиметром), если напряжение отсутствует, то нужно проверить целостность проводки и отсутствие короткого замыкания в цепи. Если всё в норме, то потребуется замена или починка блока управления.

    Ремонт блока управления печкой Газель Бизнес

    Ремонт

    После проведённой детальной диагностики, можно приступить к устранению неисправности. Если не работает заслонка печки Газель Бизнес, то для устранения проблемы можно воспользоваться услугами специалистов, либо же сделать своими руками. Для быстрого устранения, если неисправность застигла вас в дороге, можно снять электропривод и выставить положение вручную. А добравшись до сервиса или стоянки произвести полноценный ремонт. Для того чтобы добраться до приводов, нужно демонтировать большой нижний бардачок со стороны пассажира. Далее, открутить не работающий привод и достать его. Затем разобрать и произвести ремонт. Если нет возможности отремонтировать своими силами, то можно воспользоваться услугами специалистов, либо потребуется замена всего моторедуктора или отдельных его частей (моторчика или резистивного позиционера, который установлен на валу мотора). После замены неисправных частей проверяем корректность работы, подав питание на привод. И после положительного результата можно приступить к установке на место всех демонтированных частей.

    Замена моторедуктора печки Газель Бизнес

    Любое устранение неисправности может быть выполнено в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами если знать, как устроены и где находятся узлы и агрегаты автомобиля. Для качественного ремонта важна детальная диагностика. Если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации, то можно произвести починку без больших затрат своими силами. И ещё долгое время наслаждаться теплом и уютом автомобиля.

    Ремонт заслонки печки на Газели своими руками

    Печка является неотъемлемым элементом практически любого автомобиля. Если вы проживаете в регионе, где существует такое понятие как зима или просто холод, тогда без отопителя ездить на машине будет невозможно.

    Машины ГАЗель получили широчайшее распространение в России, что обусловлено их дешевизной и простотой обслуживания. Множество ремонтно-восстановительных работ вполне возможно провести своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

    Одной из распространённых проблем выступает неисправность печки. Причём тут может быть множество причин. Одна из них это проблемы с заслонками.

    Симптомы неисправности

    Чтобы восстановить или обнулить заслонку, вернув её в работоспособное состояние, для начала следует убедиться, что вина именно в этих элементах отопительной системы автомобиля ГАЗель.

    С наступлением холодов многие владельцы автомобилей ГАЗель отмечают такую ситуацию. Оставаясь на месте с включённым отопителем, салон прогревается достаточно хорошо, внутри машины тепло. Но как только авто трогается и начинает ехать, постепенно всё накопившееся тепло выдувается, в салоне становится холодно, а работающая печка не может восстановить прежний температурный режим.

    При этом всё работает нормально, никаких нареканий на электровентилятор печного оборудование нет, регуляторы также работают исправно.

    Как отремонтировать заслонки печки на Газели

    В подобной ситуации, когда отопитель функционирует, но тепло из машины на ходу всё равно выветривается, высока вероятность того, что отопитель исправен, а вот заслонку требуется отремонтировать или заменить. Сам ремонт нельзя назвать сложным, но для комфортной работы рекомендуется снять кожух отопителя старого или нового образца, на котором располагаются заслонки, и уже при более удобных условиях их заменить.

    Где расположены заслонки

    Если проблемная ситуация связана с заслонками печки ГАЗели, их потребуется демонтировать или выполнить ремонт. В большинстве случаев, когда речь идёт о механических неисправностях и поломке узла, предусматривается замена. Провести её не сложно.

    Разобраться в особенностях работы заслонок печек на ГАЗели не сложно. Но именно они могут стать основной причиной слабой работы отопительной системы при исправном электровентиляторе и прочих основных узлах, включая радиатор печки.

    Заслонки расположены непосредственно внутри отопителя. Если находиться со стороны водительского сиденья, то заслонки можно увидеть с правой стороны от кожуха электровентилятора. Чтобы подобраться к нему, потребуется снять большой бардачок со стороны пассажира. Но это не гарантирует полноценный доступ к узлу.

    Для проведения более серьёзных ремонтно-восстановительных работ лучше добраться до электровентиляторы системы отопления, и уже в комфортных условиях выполнить ремонт.

    Как это работает

    Сбоку от блока электровентилятора расположены 2 заслонки на автомобилях ГАЗель. Между этими заслонками находится специальная перемычка, которая меняет своё положение в зависимости от работы специальным регулятором, выведенным на переднюю панель. Как вы знаете, блок управления печным оборудованием располагается на центральной консоли.

    Как отремонтировать заслонки печки на Газели

    Обе заслонки закрываются и открываются синхронно. Их приводит в движение специальный привод, соединённый с внешним регулятором на блоке управления. Когда воздух забирается через подкапотное пространство, в зависимости от положения заслонок, он может проходить через радиатор отопителя, либо миновать его. Это непосредственно влияет на то, будет в салон заходить холодный или горячий воздух.

    Но если заслонки не двигаются синхронно, печка нормально работать не будет. В этой ситуации требуется провести обязательный ремонт.

    Причины неисправностей

    Если нареканий на работоспособность других компонентов системы отопления на ГАЗели у автовладельца нет, но при этом на ходу воздух в салон подаётся холодным зимой, либо летом дует горячим, несмотря на перевод заслонок в соответствующее положение, то тут наверняка всё дело в заслонках.

    Ситуаций может быть несколько в случае поломки или неисправностей заслонок:

    • Воздух проходит через радиатор, в то время как требуется его движение в обход без предварительного нагрева, что актуально в тёплое время года.
    • Воздух из-за неисправных заслонок поступает в обход радиатора отопителя, хотя водитель переключил печку в режим обогрева.
    • Заслонки застряли в промежуточном положении. Это не позволяет получить необходимое количество тепла зимой. Печка работает, но в салоне всё равно холодно.

    Пара заслонок, синхронная работа которых нарушена, не могут при неисправностях подавать забортный воздух через радиатор или напрямую в салон без предварительного подогрева по двум основным причинам:

    • Сломан привод. Он механический, и из строя выходит очень редко. Привод подсоединяется к регулятору на передней панели с правой стороны блока управления отопителем, и идёт к заслонкам. Вероятность его поломки крайне мала. Проверить работу довольно просто. Требуется добраться визуально до заслонок и покрутить регулятор, меняя положение элементов. Если они не движутся, есть вероятность, что привод оборвался. Подобная проблема больше актуальна для сильно изношенных ГАЗелей с большим пробегом. Для ремонта его потребуется отсоединить или отрегулировать, если привод растянулся или ослаб.
    • Сломалась перемычка. Между заслонками находится специальная перемычка. Фактически именно её приводит в движение специальный привод, и с помощью этой перемычки заслонки меняют своё положение. Облом перемычки происходит достаточно часто, из-за чего автовладельцам приходится обращаться в автосервис, либо ремонтировать узел своими силами.

    Как отремонтировать заслонки печки на Газели

    Столкнувшись с подобной неисправностью, есть смысл попробовать провести ремонт самостоятельно. Здесь особые навыки или специальные инструменты не потребуется. Процедура осуществляется в гаражных условиях при минимальном базовом наборе инструментов и материалов.

    Ремонтные работы

    Чтобы выполнить ремонт заслонок отопительной системы на автомобиле ГАЗель, потребуется сначала добраться до проблемного узла.

    Фактически здесь требуется получить доступ к электровентилятору печки, поскольку именно в этом узле располагаются заслонки вместе с перемычками и приводом регулятора положения заслонок печки.

    Да, владельцы ГАЗели могут полностью снять переднюю панель, демонтировать багажник, снять центральную консоль, чтобы полноценно добраться до корпуса отопительной системы, и максимально наглядно всё увидеть, проверить и отремонтировать.

    Но по факту проще всего сделать это через верхний бардачок. Последовательность действий будет такая:

    • Отключите минусовую клемму на аккумуляторной батарее. Ваша личная безопасность превыше всего в подобных вопросах.
    • Откройте бардачок для документов, который располагается на торпедо.
    • Поднимите крышку, зафиксируйте её в поднятом состоянии.
    • По периметру бардачка после открытия вы увидите 4 шурупа или самореза.
    • С помощью соответствующего инструмента открутите их.
    • Теперь аккуратно поднимайте бардачок вверх, высвобождая его со своего посадочного места.
    • Вам открылся доступ к корпусу электровентилятора системы отопления ГАЗели. В дальнейшем сможете этим воспользоваться, чтобы произвести ремонт самого электровентилятора, либо выполнить иные работы, связанные с моторчиком отопительной системы.
    • Чтобы снять крышку корпуса вентилятора, требуется использовать ключ на 8. Лучше всего тут поможет головка с длинным переходником.
    • Открутите пару креплений и уберите крышку в сторону.
    • Теперь вы видите уже сам электровентилятор. Справа от него находится резиновое кольцо, которое следует извлечь, после чего снять сам вентилятор и убрать его немного в сторону.
    • Теперь покрутите правый регулятор на блоке управления печкой, чтобы проверить, работают ли заслонки синхронно и меняется ли их положение при работе регулятором.
    • Если заслонки перемещаются не синхронно, потребуется их демонтировать, либо переместить положение вручную.
    • Для второго варианта потребуется просунуть руку справа от корпуса электровентилятора, дотянувшись до рычажков. Там имеется специальная шайба или подобие гайки, которая легко проворачивается вручную.

    Как отремонтировать заслонки печки на Газели

    Для более серьёзного ремонта в виде замены перемычки придётся провести более сложные демонтажные работы.

    Увы, но для замены заслонок, когда вина в неполадках системы отопления на ГАЗели лежит именно на них, обойтись без полной разборки отопителя не получится. Да, конструкция отечественного коммерческого автомобиля далека от совершенства. Но порой удаётся обойтись малой кровью.

    Учитывая сложность полного демонтажа, многие автовладельцы предпочитают в случае нарушения синхронности заслонок из-за сломанной перемычки менять положение вручную. Для этого достаточно просто открутить несколько винтов верхнего бардачка, снять кожух электровентилятора, и добраться до элемента регулировки. В принципе, два раза за год при переводе печки на летний и зимний режим сделать это можно.

    Если же хотите сделать всё основательно, потребуется снимать торпеду, добираться до корпуса отопителя, частично разбирать его, и только при таких условиях получится открыть доступ к проблемным заслонкам. Таковы реалии владельцев автомобилей ГАЗель.

    Оставаться перед наступлением зимы с неисправной системой отопления настоятельно не рекомендуется. Да и в жаркую погоду, когда хочется получить хоть немного прохлады за счёт наружного воздуха, мало кому будет приятно, если из печки начнёт дуть горячий воздух. Потому есть смысл основательно подойти к вопросу, выделить время на проведение комплексных демонтажных работ, и восстановить нормальное функционирование проблемного узла, снимая при этом всю печку и выполняя поставленную задачу.

    Но при всех своих недостатках, эти коммерческие автомобили имеют ряд объективных преимуществ.

    Ремонт заслонок печки Газель

    Печка является неотъемлемым элементом практически любого автомобиля. Если вы проживаете в регионе, где существует такое понятие как зима или просто холод, тогда без отопителя ездить на машине будет невозможно.

    Салон а Газели

    Машины ГАЗель получили широчайшее распространение в России, что обусловлено их дешевизной и простотой обслуживания. Множество ремонтно-восстановительных работ вполне возможно провести своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

    Одной из распространённых проблем выступает неисправность печки. Причём тут может быть множество причин. Одна из них это проблемы с заслонками.

    Симптомы неисправности

    Чтобы восстановить или обнулить заслонку, вернув её в работоспособное состояние, для начала следует убедиться, что вина именно в этих элементах отопительной системы автомобиля ГАЗель.

    С наступлением холодов многие владельцы автомобилей ГАЗель отмечают такую ситуацию. Оставаясь на месте с включённым отопителем, салон прогревается достаточно хорошо, внутри машины тепло. Но как только авто трогается и начинает ехать, постепенно всё накопившееся тепло выдувается, в салоне становится холодно, а работающая печка не может восстановить прежний температурный режим.

    При этом всё работает нормально, никаких нареканий на электровентилятор печного оборудование нет, регуляторы также работают исправно.

    Печка Газели

    В подобной ситуации, когда отопитель функционирует, но тепло из машины на ходу всё равно выветривается, высока вероятность того, что отопитель исправен, а вот заслонку требуется отремонтировать или заменить. Сам ремонт нельзя назвать сложным, но для комфортной работы рекомендуется снять кожух отопителя старого или нового образца, на котором располагаются заслонки, и уже при более удобных условиях их заменить.

    Где расположены заслонки

    Если проблемная ситуация связана с заслонками печки ГАЗели, их потребуется демонтировать или выполнить ремонт. В большинстве случаев, когда речь идёт о механических неисправностях и поломке узла, предусматривается замена. Провести её не сложно.

    Разобраться в особенностях работы заслонок печек на ГАЗели не сложно. Но именно они могут стать основной причиной слабой работы отопительной системы при исправном электровентиляторе и прочих основных узлах, включая радиатор печки.

    Заслонки расположены непосредственно внутри отопителя. Если находиться со стороны водительского сиденья, то заслонки можно увидеть с правой стороны от кожуха электровентилятора. Чтобы подобраться к нему, потребуется снять большой бардачок со стороны пассажира. Но это не гарантирует полноценный доступ к узлу.

    Для проведения более серьёзных ремонтно-восстановительных работ лучше добраться до электровентиляторы системы отопления, и уже в комфортных условиях выполнить ремонт.

    Как это работает

    Сбоку от блока электровентилятора расположены 2 заслонки на автомобилях ГАЗель. Между этими заслонками находится специальная перемычка, которая меняет своё положение в зависимости от работы специальным регулятором, выведенным на переднюю панель. Как вы знаете, блок управления печным оборудованием располагается на центральной консоли.

    Заслонки печки на Газели

    Обе заслонки закрываются и открываются синхронно. Их приводит в движение специальный привод, соединённый с внешним регулятором на блоке управления. Когда воздух забирается через подкапотное пространство, в зависимости от положения заслонок, он может проходить через радиатор отопителя, либо миновать его. Это непосредственно влияет на то, будет в салон заходить холодный или горячий воздух.

    Но если заслонки не двигаются синхронно, печка нормально работать не будет. В этой ситуации требуется провести обязательный ремонт.

    Причины неисправностей

    Если нареканий на работоспособность других компонентов системы отопления на ГАЗели у автовладельца нет, но при этом на ходу воздух в салон подаётся холодным зимой, либо летом дует горячим, несмотря на перевод заслонок в соответствующее положение, то тут наверняка всё дело в заслонках.

    Ситуаций может быть несколько в случае поломки или неисправностей заслонок:

    • Воздух проходит через радиатор, в то время как требуется его движение в обход без предварительного нагрева, что актуально в тёплое время года.
    • Воздух из-за неисправных заслонок поступает в обход радиатора отопителя, хотя водитель переключил печку в режим обогрева.
    • Заслонки застряли в промежуточном положении. Это не позволяет получить необходимое количество тепла зимой. Печка работает, но в салоне всё равно холодно.

    Пара заслонок, синхронная работа которых нарушена, не могут при неисправностях подавать забортный воздух через радиатор или напрямую в салон без предварительного подогрева по двум основным причинам:

    • Сломан привод. Он механический, и из строя выходит очень редко. Привод подсоединяется к регулятору на передней панели с правой стороны блока управления отопителем, и идёт к заслонкам. Вероятность его поломки крайне мала. Проверить работу довольно просто. Требуется добраться визуально до заслонок и покрутить регулятор, меняя положение элементов. Если они не движутся, есть вероятность, что привод оборвался. Подобная проблема больше актуальна для сильно изношенных ГАЗелей с большим пробегом. Для ремонта его потребуется отсоединить или отрегулировать, если привод растянулся или ослаб.
    • Сломалась перемычка. Между заслонками находится специальная перемычка. Фактически именно её приводит в движение специальный привод, и с помощью этой перемычки заслонки меняют своё положение. Облом перемычки происходит достаточно часто, из-за чего автовладельцам приходится обращаться в автосервис, либо ремонтировать узел своими силами.

    Печка Газели

    Столкнувшись с подобной неисправностью, есть смысл попробовать провести ремонт самостоятельно. Здесь особые навыки или специальные инструменты не потребуется. Процедура осуществляется в гаражных условиях при минимальном базовом наборе инструментов и материалов.

    Ремонтные работы

    Чтобы выполнить ремонт заслонок отопительной системы на автомобиле ГАЗель, потребуется сначала добраться до проблемного узла.

    Фактически здесь требуется получить доступ к электровентилятору печки, поскольку именно в этом узле располагаются заслонки вместе с перемычками и приводом регулятора положения заслонок печки.

    Да, владельцы ГАЗели могут полностью снять переднюю панель, демонтировать багажник, снять центральную консоль, чтобы полноценно добраться до корпуса отопительной системы, и максимально наглядно всё увидеть, проверить и отремонтировать.

    Но по факту проще всего сделать это через верхний бардачок. Последовательность действий будет такая:

    • Отключите минусовую клемму на аккумуляторной батарее. Ваша личная безопасность превыше всего в подобных вопросах.
    • Откройте бардачок для документов, который располагается на торпедо.
    • Поднимите крышку, зафиксируйте её в поднятом состоянии.
    • По периметру бардачка после открытия вы увидите 4 шурупа или самореза.
    • С помощью соответствующего инструмента открутите их.
    • Теперь аккуратно поднимайте бардачок вверх, высвобождая его со своего посадочного места.
    • Вам открылся доступ к корпусу электровентилятора системы отопления ГАЗели. В дальнейшем сможете этим воспользоваться, чтобы произвести ремонт самого электровентилятора, либо выполнить иные работы, связанные с моторчиком отопительной системы.
    • Чтобы снять крышку корпуса вентилятора, требуется использовать ключ на 8. Лучше всего тут поможет головка с длинным переходником.
    • Открутите пару креплений и уберите крышку в сторону.
    • Теперь вы видите уже сам электровентилятор. Справа от него находится резиновое кольцо, которое следует извлечь, после чего снять сам вентилятор и убрать его немного в сторону.
    • Теперь покрутите правый регулятор на блоке управления печкой, чтобы проверить, работают ли заслонки синхронно и меняется ли их положение при работе регулятором.
    • Если заслонки перемещаются не синхронно, потребуется их демонтировать, либо переместить положение вручную.
    • Для второго варианта потребуется просунуть руку справа от корпуса электровентилятора, дотянувшись до рычажков. Там имеется специальная шайба или подобие гайки, которая легко проворачивается вручную.

    Ремонт печки на Газели

    Для более серьёзного ремонта в виде замены перемычки придётся провести более сложные демонтажные работы.

    Увы, но для замены заслонок, когда вина в неполадках системы отопления на ГАЗели лежит именно на них, обойтись без полной разборки отопителя не получится. Да, конструкция отечественного коммерческого автомобиля далека от совершенства. Но порой удаётся обойтись малой кровью.

    Учитывая сложность полного демонтажа, многие автовладельцы предпочитают в случае нарушения синхронности заслонок из-за сломанной перемычки менять положение вручную. Для этого достаточно просто открутить несколько винтов верхнего бардачка, снять кожух электровентилятора, и добраться до элемента регулировки. В принципе, два раза за год при переводе печки на летний и зимний режим сделать это можно.

    Если же хотите сделать всё основательно, потребуется снимать торпеду, добираться до корпуса отопителя, частично разбирать его, и только при таких условиях получится открыть доступ к проблемным заслонкам. Таковы реалии владельцев автомобилей ГАЗель.

    Оставаться перед наступлением зимы с неисправной системой отопления настоятельно не рекомендуется. Да и в жаркую погоду, когда хочется получить хоть немного прохлады за счёт наружного воздуха, мало кому будет приятно, если из печки начнёт дуть горячий воздух. Потому есть смысл основательно подойти к вопросу, выделить время на проведение комплексных демонтажных работ, и восстановить нормальное функционирование проблемного узла, снимая при этом всю печку и выполняя поставленную задачу.

    Но при всех своих недостатках, эти коммерческие автомобили имеют ряд объективных преимуществ.

    Ремонт заслонки печки газель бизнес

    Отопитель Газель бизнес

    Отопитель Газель бизнес принцип работы.

    Отопитель Газель бизнес не плохая пародия на отопители иномарок, но только на первый взгляд. Управление отопителем осуществляется кнопками и рукоятками на электронным блоке, находящемся на панели управления. Воздух в отопитель, как и на всех «Газелях», засасывается электровентилятором через решётки под лобовым стеклом и, проходя через воздуховоды и дефлекторы поступает в салон.

    Охлаждающая жидкость к радиатору отопителя подаётся через кран, открытие и закрытие которого осуществляет электропривод. От таких же кранов предыдущих моделей его отличает наличие дополнительного штуцера. В закрытом положении крана жидкость перенаправляется обратно в систему охлаждения.

    Отопитель Газель бизнес устройство.

    Управление краном производится автоматически блоком управления отопителем в зависимости выбранной температуры. Кроме того температура подаваемого в салон воздуха регулируется центральной заслонкой, которая поворачиваясь направляет поток воздуха, или часть его, через или в обход радиатора.

    Кроме центральной заслонки существует ещё ряд заслонок, которые перераспределяют воздушный поток.Управление заслонками отопитель Газель бизнес, в отличие от предыдущих моделей, осуществляется моторедукторами, а не тросиками. Управление осуществляет блок управления отопителем. Электровентилятор отопителя находится внутри корпуса и для доступа к нему необходимо снять и разобрать весь отопитель. Не смотря на то, что электродвигатель вентилятора используется импортный, это расположение полностью перечёркивает все достоинства отопителя.

    Обороты электродвигателя регулируются плавно, поворотом рукоятки на блоке управления, за счёт электронного регулятора расположенного на корпусе отопителя. Для доступа к нему, как и доступа, практически ко всем элементом отопителя, необходимо снимать переднюю панель полностью. Единственное что можно сменить без снятия панели это радиатор отопителя. Для его смены достаточно снять бардачок.

    Снимаем панель с газели .2005 год. Установка и снятие Панели газель. Снимаем торпеду на газели.

    Подписывайтесь на канал. Ремонт газели. Как снять панель на газели.

    Ремонт печки газель н/о

    Замена резистора газель 2007 года.

    Отопитель Газель бизнес поиск неисправностей.

    Что делать если что-то в отопителе не работает? Благодаря конструкции отопителя затруднена диагностика при отказе в работе его частей. Изначально как всегда необходимо проверить предохранитель.

    Проверка моторедукторов.

    Проверку моторедукторов заслонок обдува стёкол и дефлекторов можно проверить, не снимая панели полностью. Достаточно снять её нижнюю часть. Моторедуктор главной заслонки доступен со стороны водителя. Для проверки моторедукторов необходимо отключить разъём его электродвигателя, разъём с фиксатором, и подключить к нему тестер в режиме вольтметра или контрольную лампу. При включенном зажигании и отопителе необходимо нажать на кнопку, которая управляет этой заслонкой. Контрольная лампа при этом должна загореть. Если лампа горит, а моторедуктор не работает, то его необходимо заменить.

    Если Вы, находитесь в дороге, не имейте возможности заменить привод заслонки на обдув стёкол, то можно снять тягу с рычага заслонки с водительской стороны и повернуть её в ручную зафиксировав в открытом положении. Для открытия заслонки с пассажирской стороны потребуется открутить винты крепления моторедуктора и, повернув его корпус так же зафиксировать.

    Проверка электродвигателя и регулятора оборотов.

    Для проверки электродвигателя вентилятора отопителя и причины его отказа, если вентилятор не работает, потребуется снять воздухозаборник в подкапотном пространстве. Внутри открывшегося окна будет видно два провода с разъёмом. Для проверки питания подключите контрольную лампу выводам разъёма и при включенном зажигании поверните регулятор оборотов отопителя в сторону максимальных оборотов. Контрольная лампа при этом должна гореть ярко. При повороте рукоятки в сторону минимальных оборотов яркость лампы должна уменьшиться. Это свидетельствует об исправности регулятора оборотов.

    Если контрольная лампа горит, а вентилятор не вращается, то его электродвигатель неисправен. Для проверки замерьте сопротивление между выводами электродвигателя в разъёме. Неисправность электродвигателя может быть вызвана зависанием щёток. В этом случае можно попробовать постучать по корпусу отопителя. При этом работа вентилятора может восстановиться до его следующего выключения, возможно больше, но доехать при этом до сервиса можно в тепле.

    Если контрольная лампа не горит, при проверке питания, неисправен регулятор оборотов. При неисправности регулятора оборотов, временно можно соединить проводом плюсовой провод на разъёме с предохранителем около аккумулятора. Это позволит добраться до гаража или сервиса в зимний период.

    Как снять отопитель Газель бизнес и разобрать его в виду большой трудоёмкости описать тут не имеется возможности, но подробную инструкцию с фотографиями Вы можете скачать с файлообменника Отопитель Газель.

    Ниже приведена принципиальная электрическая схема подключения отопитель Газель бизнес и вентиляции.

    Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

    Опции темы

    Башкиров Владимир

    Уважаемые, здравствуйте!
    Приехала ко мне сабжевая Газель, мать её, Бизнес.
    И печка хоть бы раз при мне сбойнула! Включалась безупречно, и после выключения зажигания, и после выключения вентилятора посредством поворота ручки регулятора ЧВ. Неисправность спряталась.
    Опросил водителя с пристрастием о неисправности, и выяснил следующее:
    а) при неработающем вентиляторе дисплей климат-контроля светится, пиктограммы отображаются. При переключении направления обдува моторедукторы жужжат, заслонки ворочаются. При повороте ручки РЧВ индицируется изменение уставки частоты вращения (сам вентилятор при этом не крутится).
    б) На ходу, если скорость достаточна, в салоне тепло и без вентилятора.
    Вывод: скорее всего, ЭБУ климат-контроля исправен. Неисправен либо вентилятор печки, либо ШИМ регулятор ЧВ (электронный резистор, так сказать).

    Т. к. Газель организации, решили менять и резистор, и моторчик. Панель для этого надо снимать, как и для дальнейшей диагностики, поэтому решили предварительно купить резистор и моторчик.

    Нашел интересный момент. У ЭБУ КК два разъема, все провода тонкие, 0,75 примерно. Значит, силовые провода приходят сразу на ШИМ, и от него к моторчику. Питание приходит только на одну ногу одного разъёма. При выключении зажигания питание пропадает. Если прикоснуться к одному из выводов разъема щупом контрольной лампы, моторчик начинает работать сразу на максимальной скорости. Это не зависит от положения ключа зажигания, и не зависит от того, подключены ли разъёмы к ЭБУ КК.

    У кого какие соображения?

    Добавлено через 10 минут

    [QUOTE=SNN;902626]Уважаемые, здравствуйте!
    Приехала ко мне сабжевая Газель, мать её, Бизнес.
    И печка хоть бы раз при мне сбойнула! Включалась безупречно, и после выключения зажигания, и после выключения вентилятора посредством поворота ручки регулятора ЧВ. Неисправность спряталась.
    Опросил водителя с пристрастием о неисправности, и выяснил следующее:
    а) при неработающем вентиляторе дисплей климат-контроля светится, пиктограммы отображаются. При переключении направления обдува моторедукторы жужжат, заслонки ворочаются. При повороте ручки РЧВ индицируется изменение уставки частоты вращения (сам вентилятор при этом не крутится).
    б) На ходу, если скорость достаточна, в салоне тепло и без вентилятора.
    Вывод: скорее всего, ЭБУ климат-контроля исправен. Неисправен либо вентилятор печки, либо ШИМ регулятор ЧВ (электронный резистор, так сказать).

    Т. к. Газель организации, решили менять и резистор, и моторчик. Панель для этого надо снимать, как и для дальнейшей диагностики, поэтому решили предварительно купить резистор и моторчик.

    Нашел интересный момент. У ЭБУ КК два разъема, все провода тонкие, 0,75 примерно. Значит, силовые провода приходят сразу на ШИМ, и от него к моторчику. Питание приходит только на одну ногу одного разъёма. При выключении зажигания питание пропадает. Если прикоснуться к одному из выводов разъема щупом контрольной лампы, моторчик начинает работать сразу на максимальной скорости. Это не зависит от положения ключа зажигания, и не зависит от того, подключены ли разъёмы к ЭБУ КК.

    У кого какие соображения?

    Добавлено через 10 минут

    Вывод коли не дизель то торпеду снимать НЕ надо, коли камень (куменнс) мать яго 2-а человека 3-3.5 ч работы(снять торпеду) НО при навыке, есть 2-а хитрых винтика . а его мать его тёщу ВСПОМНИШ и не раз.

    Заметил что не дует из печки в лицо. Регулировку ставишь на средние дефлекторы, а толку ноль. Снял морду с торпедо, стали доступны заслонки печки. Под ними были зажаты какие-то обрезки странного материала, скорее всего, им были обклеены сами заслонки. Понажимал кнопки на блоке регулировки, заслонки не ходят. Редукторы «стекло/ноги» и «вморду/невморду» стоят справа от пепельницы. Самый правый «стекло/ноги», левый «вморду/невморду». Для проверки что именно навернулось, снял провода с редукторов и поменял местами. Провода от «вморду/невморду» двигают редуктор «стекло/ноги», а провода «стекло/ноги» двигают только свой редуктор. Вывод: блок управления живой, не живой редуктор «вморду/невморду». С крайних положений мотор-редуктор не стартует.
    Вот он:

    Сделано в России, братья-китайсы чуть-чуть помогали, сделали как минимум моторчик:

    Подключение мотора двумя проводами, реверс хода переполюсовка. На валу мотора установлен резистивный позиционер, в крайних положениях значения 0,14кΩ-5,43кΩ. Позиционер крепится крышечкой на защёлках:

    Собрал всё на место, на всякий случай повернув моторчик вокруг оси для того, чтобы щётки останавливались в крайних положениях на других местах. На столе мотор стартует и крутит довольно бодро. Завтра буду ставить на место.
    Отдельное спасибо предидущему водителю за пролитый в блок управления отопителем кофе. Залито всё, обе платы и монитор блока. Оттирал и отмывал полтора часа. Завтра выложу материал по блоку, там отдельная история.

    газель бизнес кран отопителя, отопитель газель бизнес

    Отопитель Газель бизнес принцип работы.

    Отопитель Газель бизнес не плохая пародия на отопители иномарок, но только на первый взгляд. Управление отопителем осуществляется кнопками и рукоятками на электронным блоке, находящемся на панели управления. Воздух в отопитель, как и на всех «Газелях», засасывается электровентилятором через решётки под лобовым стеклом и, проходя через воздуховоды и дефлекторы поступает в салон.
    Охлаждающая жидкость к радиатору отопителя подаётся через кран, открытие и закрытие которого осуществляет электропривод. От таких же кранов предыдущих моделей его отличает наличие дополнительного штуцера. В закрытом положении крана жидкость перенаправляется обратно в систему охлаждения.

    Отопитель Газель бизнес устройство.

    Управление краном производится автоматически блоком управления отопителем в зависимости выбранной температуры. Кроме того температура подаваемого в салон воздуха регулируется центральной заслонкой, которая поворачиваясь направляет поток воздуха, или часть его, через или в обход радиатора.
    Кроме центральной заслонки существует ещё ряд заслонок, которые перераспределяют воздушный поток.Управление заслонками отопитель Газель бизнес, в отличие от предыдущих моделей, осуществляется моторедукторами, а не тросиками. Управление осуществляет блок управления отопителем. Электровентилятор отопителя находится внутри корпуса и для доступа к нему необходимо снять и разобрать весь отопитель. Не смотря на то, что электродвигатель вентилятора используется импортный, это расположение полностью перечёркивает все достоинства отопителя.

    Обороты электродвигателя регулируются плавно, поворотом рукоятки на блоке управления, за счёт электронного регулятора расположенного на корпусе отопителя. Для доступа к нему, как и доступа, практически ко всем элементом отопителя, необходимо снимать переднюю панель полностью. Единственное что можно сменить без снятия панели это радиатор отопителя. Для его смены достаточно снять бардачок.

     Отопитель Газель бизнес поиск неисправностей.

    Что делать если что-то в отопителе не работает? Благодаря конструкции отопителя затруднена диагностика при отказе в работе его частей. Изначально как всегда необходимо проверить предохранитель.

    Проверка крана отопителя.

    При эксплуатации отопителя Газель бизнес может появиться проблема подачи горячего воздуха при включении вентиляции или наоборот холодного воздуха при включении отопителя. Причина в том, что не срабатывает кран отопителя. Он не открывает или не перекрывает подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя. Конструкция крана достаточно простая и в то же время несколько сложнее аналогичного крана установленного на Газель рестайлинг. Всё дело во встроенном блоке управления краном,

    Для поиска причины отказа крана отопителя понадобится кусок медного провода и контрольная лампа. Специальных знаний и навыков для определения неисправности не нужно.

    Для начала необходимо проверить наличие плюса и минуса на разъёме подключенном к крану. Делается это контрольной лампой подключив её щупы (провода) к черному и белому проводу разъёма. Если контрольная лампа не горит, то переместите провод подключенный к чёрному проводу на металлическую деталь двигателя где есть хороший минус. В том случае если лампа загорит, то устраните обрыв в чёрном проводе или зачистите его крепление к кузову. Если лампа и в этом случае не загорит,то  необходимо проверить предохранитель F13 и исправность провода от него до разъёма.

    При наличие плюса и минуса на разъёме небольшим куском медного провода попеременно соедините чёрный провод с коричневым и зелёным проводом. При исправном редукторе крана отопителя будет слышен характерный звук его работы. Если ни чего не происходит, то кран необходимо заменить.

    Проверка моторедукторов.

    Проверку моторедукторов заслонок обдува стёкол и дефлекторов можно проверить, не снимая панели полностью. Достаточно снять её нижнюю часть. Моторедуктор главной заслонки доступен со стороны водителя. Для проверки моторедукторов необходимо отключить разъём его электродвигателя, разъём с фиксатором, и подключить к нему тестер в режиме вольтметра или контрольную лампу. При включенном зажигании и отопителе необходимо нажать на кнопку, которая управляет этой заслонкой. Контрольная лампа при этом должна загореть. Если лампа горит, а моторедуктор не работает, то его необходимо заменить.

    Если Вы, находитесь в дороге, не имейте возможности заменить привод заслонки на обдув стёкол, то можно снять тягу с рычага заслонки с водительской стороны и повернуть её в ручную зафиксировав в открытом положении. Для открытия заслонки с пассажирской стороны потребуется открутить винты крепления моторедуктора и, повернув его корпус так же зафиксировать.

    Проверка электродвигателя и регулятора оборотов.

    Для проверки электродвигателя вентилятора отопителя и причины его отказа, если вентилятор не работает, потребуется снять воздухозаборник в подкапотном пространстве. Внутри открывшегося окна будет видно два провода с разъёмом. Для проверки питания подключите контрольную лампу выводам разъёма и при включенном зажигании поверните регулятор оборотов отопителя в сторону максимальных оборотов. Контрольная лампа при этом должна гореть ярко. При повороте рукоятки в сторону минимальных оборотов яркость лампы должна уменьшиться. Это свидетельствует об исправности регулятора оборотов.

    Если контрольная лампа горит, а вентилятор не вращается, то его электродвигатель неисправен. Для проверки замерьте сопротивление между выводами электродвигателя в разъёме. Неисправность электродвигателя может быть вызвана зависанием щёток. В этом случае можно попробовать постучать по корпусу отопителя. При этом работа вентилятора может восстановиться до его следующего выключения, возможно больше, но доехать при этом до сервиса можно в тепле.

    Если контрольная лампа не горит, при проверке питания, неисправен регулятор оборотов. При неисправности регулятора оборотов, временно можно соединить проводом плюсовой провод на разъёме с предохранителем около аккумулятора. Это позволит добраться до гаража или сервиса в зимний период.

    Как снять отопитель Газель бизнес и разобрать его в виду большой трудоёмкости описать тут не имеется возможности, но подробную инструкцию с фотографиями Вы можете скачать с файлообменника «Отопитель Газель».

    Ниже приведена принципиальная электрическая схема подключения отопитель Газель бизнес и вентиляции.

    admin 14/02/2014«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

    Устройство отопителя салона газель бизнес

    В кабине предусмотрены системы приточной и вытяжной вентиляции.

    При естественной вентиляции воздух в салон автомобиля попадает через опущенные стекла дверей, а выходит через щели внутренних панелей передних дверей, люк крыши, а также вентиляционные окна на задних стойках боковин и задние окна автобусов.

    При принудительной вентиляции, закрытых окнах и люке крыши наружный воздух, не нагреваясь, нагнетается в кабину вентилятором отопителя.

    Проходя через корпус отопителя и минуя его радиатор, воздух попадает в салон.

    Для этого нижнюю ручку на панели управления переводим в крайнее левое положение и включаем электровентилятор.

    Направление потоков воздуха по салону регулируется поворотными соплами.

    Принудительной вентиляцией следует пользоваться в жаркую погоду при малых скоростях движения и на стоянках.

    На скорости свыше 50 км/ч салон вентилируется при выключенном электровентиляторе, только за счет скоростного напора воздуха.

    Отапливается кабина (салон) горячим воздухом.

    Проходя сквозь нагретый радиатор отопителя (включенный в систему охлаждения двигателя параллельно основному радиатору), воздух нагревается и подается в салон.

    При заборе наружного воздуха он проходит через решетку, расположенную между ветровым стеклом и капотом, резко меняет направление и отделяется от дождевой воды, которая по пластмассовому желобку, расположенному в подкапотном пространстве, сливается на дорогу.

    Далее воздух проходит через короб воздухозаборника, сам отопитель и (в зависимости от расположения заслонок) поступает на обдув ветрового стекла, стекол дверей, а также в зону ног водителя и пассажиров.

    Отопитель состоит из пластмассового кожуха, в котором установлены радиатор, два вентилятора, закрепленные на валу электродвигателя, верхней, центральной и нижней заслонок и панели управления с тремя рычагами и выключателями.

    На левой стороне отопителя установлен добавочный резистор, обеспечивающий пониженные скорости вращения электровентилятора.

    К радиатору отопителя подходят подводящий и отводящий резиновые шланги.

    Забор жидкости в радиатор при открытом кране отопителя, производится из головки блока цилиндров, а отвод — в насос системы охлаждения двигателя.

    Для отопления кабины, передвигая, правый верхний и нижний рычаги панели управления, открываем кран отопителя, и перемещением заслонок направляем поступающий воздух через радиатор отопителя.

    При движении автомобиля воздух будет поступать в кабину и при выключенном вентиляторе.

    При недостатке теплого воздуха, а также на стоянках, — включаем электровентилятор.

    Поворотом переключателя по часовой стрелке выбираем один из трех режимов работы электровентилятора.

    Для повышения эффективности отопления и, особенно ускорения прогрева кабины в холодное время года, используется рециркуляция воздуха кабины через радиатор отопителя.

    При переводе левого верхнего рычага панели управления отопителя в крайнее правое положение верхняя заслонка перекрывает поступление в отопитель наружного воздуха и открывает окно забора воздуха из салона.

    Постоянная циркуляция «салонного» воздуха через радиатор отопителя способствует его интенсивному прогреву.

    Перераспределение потоков воздуха в кабине производится нижним рычагом панели управления отопителя.

    При крайнем левом положении ручки поступление воздуха к радиатору отопителя перекрыто и происходит только вентиляция салона.

    При среднем положении — воздух поступает на обогрев ветрового стекла и стекол дверей.

    При крайнем правом — воздух распределяется аналогично среднему положению ручки, плюс дополнительно поступает в зону ног водителя и пассажиров.

    Правый верхний рычаг панели управления отопителем соединен с краном отопителя и регулирует количество жидкости, поступающей в радиатор отопителя. При крайнем правом положении рычага кран полностью открыт.

    Дополнительный отопитель

    В системе отопления автомобилей с двумя рядами сидений, автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи установлен дополнительный отопитель.

    При включении его электровентилятора происходит циркуляция воздуха салона через радиатор дополнительного отопителя.

    Это обеспечивает высокую интенсивность прогрева кабины (салона).

    Вентилятор дополнительного отопителя имеет минимальную и максимальную скорости вращения.

    Радиатор дополнительного отопителя соединен с радиатором основного отопителя шлангами. Они проложены по полу и защищены пластмассовым кожухом.

    Второй радиатор вызывает снижение скорости циркуляции жидкости в системе отопления.

    Поэтому вместе с дополнительным отопителем устанавливается электронасос.

    Он увеличивает расход жидкости в системе, что улучшает нагрев воздуха, проходящего через радиаторы отопителей.

    Электронасос включен в сливную магистраль системы отопления и установлен в моторном отсеке на правом лонжероне.

    Пользоваться электронасосом рекомендуется на стоянке и при малой частоте вращения коленчатого вала (скорость движения до 50 км/ч).

    На больших оборотах насос системы охлаждения двигателя развивает достаточную производительность для циркуляции жидкости через дополнительный отопитель.

    Дополнительный отопитель устанавливается в автобусах (вместимостью до 9 мест), фургонах с двумя рядами сидений и в автомобиле ГАЗ-32214 — на полу, за пассажирским сиденьем кабины, а в автобусах на 12 (13) мест — на полу, в передней части пассажирского салона.

    Для отопления салона микроавтобусов медицинских модификаций дополнительно установлен независимый отопитель пламенного типа, работающий на бензине, подаваемом из бака автомобиля.

    Отопитель может работать на стоянке и в движении, независимо от работы двигателя.

    Отопитель Газель бизнес

    Отопитель Газель бизнес принцип работы.

    Отопитель Газель бизнес не плохая пародия на отопители иномарок, но только на первый взгляд. Управление отопителем осуществляется кнопками и рукоятками на электронным блоке, находящемся на панели управления. Воздух в отопитель, как и на всех «Газелях», засасывается электровентилятором через решётки под лобовым стеклом и, проходя через воздуховоды и дефлекторы поступает в салон.

    Охлаждающая жидкость к радиатору отопителя подаётся через кран, открытие и закрытие которого осуществляет электропривод. От таких же кранов предыдущих моделей его отличает наличие дополнительного штуцера. В закрытом положении крана жидкость перенаправляется обратно в систему охлаждения.

    Отопитель Газель бизнес устройство.

    Управление краном производится автоматически блоком управления отопителем в зависимости выбранной температуры. Кроме того температура подаваемого в салон воздуха регулируется центральной заслонкой, которая поворачиваясь направляет поток воздуха, или часть его, через или в обход радиатора.

    Кроме центральной заслонки существует ещё ряд заслонок, которые перераспределяют воздушный поток.Управление заслонками отопитель Газель бизнес, в отличие от предыдущих моделей, осуществляется моторедукторами, а не тросиками. Управление осуществляет блок управления отопителем. Электровентилятор отопителя находится внутри корпуса и для доступа к нему необходимо снять и разобрать весь отопитель. Не смотря на то, что электродвигатель вентилятора используется импортный, это расположение полностью перечёркивает все достоинства отопителя.

    Обороты электродвигателя регулируются плавно, поворотом рукоятки на блоке управления, за счёт электронного регулятора расположенного на корпусе отопителя. Для доступа к нему, как и доступа, практически ко всем элементом отопителя, необходимо снимать переднюю панель полностью. Единственное что можно сменить без снятия панели это радиатор отопителя. Для его смены достаточно снять бардачок.

    Быстрая замена регулятора оборотов двигателя печки газель бизнес

    Проблема и устронение на газели бизнес печка.

    Печка не работает на газеле бизнес

    Нашел причину отказа моторчика обогрева салона.

    Отопитель Газель бизнес поиск неисправностей.

    Что делать если что-то в отопителе не работает? Благодаря конструкции отопителя затруднена диагностика при отказе в работе его частей. Изначально как всегда необходимо проверить предохранитель.

    Проверка моторедукторов.

    Проверку моторедукторов заслонок обдува стёкол и дефлекторов можно проверить, не снимая панели полностью. Достаточно снять её нижнюю часть. Моторедуктор главной заслонки доступен со стороны водителя. Для проверки моторедукторов необходимо отключить разъём его электродвигателя, разъём с фиксатором, и подключить к нему тестер в режиме вольтметра или контрольную лампу. При включенном зажигании и отопителе необходимо нажать на кнопку, которая управляет этой заслонкой. Контрольная лампа при этом должна загореть. Если лампа горит, а моторедуктор не работает, то его необходимо заменить.

    Если Вы, находитесь в дороге, не имейте возможности заменить привод заслонки на обдув стёкол, то можно снять тягу с рычага заслонки с водительской стороны и повернуть её в ручную зафиксировав в открытом положении. Для открытия заслонки с пассажирской стороны потребуется открутить винты крепления моторедуктора и, повернув его корпус так же зафиксировать.

    Проверка электродвигателя и регулятора оборотов.

    Для проверки электродвигателя вентилятора отопителя и причины его отказа, если вентилятор не работает, потребуется снять воздухозаборник в подкапотном пространстве. Внутри открывшегося окна будет видно два провода с разъёмом. Для проверки питания подключите контрольную лампу выводам разъёма и при включенном зажигании поверните регулятор оборотов отопителя в сторону максимальных оборотов. Контрольная лампа при этом должна гореть ярко. При повороте рукоятки в сторону минимальных оборотов яркость лампы должна уменьшиться. Это свидетельствует об исправности регулятора оборотов.

    Если контрольная лампа горит, а вентилятор не вращается, то его электродвигатель неисправен. Для проверки замерьте сопротивление между выводами электродвигателя в разъёме. Неисправность электродвигателя может быть вызвана зависанием щёток. В этом случае можно попробовать постучать по корпусу отопителя. При этом работа вентилятора может восстановиться до его следующего выключения, возможно больше, но доехать при этом до сервиса можно в тепле.

    Если контрольная лампа не горит, при проверке питания, неисправен регулятор оборотов. При неисправности регулятора оборотов, временно можно соединить проводом плюсовой провод на разъёме с предохранителем около аккумулятора. Это позволит добраться до гаража или сервиса в зимний период.

    Как снять отопитель Газель бизнес и разобрать его в виду большой трудоёмкости описать тут не имеется возможности, но подробную инструкцию с фотографиями Вы можете скачать с файлообменника Отопитель Газель.

    Ниже приведена принципиальная электрическая схема подключения отопитель Газель бизнес и вентиляции.

    Устройство системы охлаждения двигателей УМЗ-4213 и УМЗ-4216 на автомобилях УАЗ и ГАЗель.

    Для повышения энергетических показателей, улучшения топливной экономичности, снижения токсичности и шума, на базе карбюраторного двигателя УМЗ-421 были разработаны модели с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием : двигатель УМЗ-4213 для автомобилей УАЗ и УМЗ-4216 — для автомобилей ГАЗель. Устройство системы охлаждения на УМЗ-4213 и УМЗ-4216 несколько различается, так как имеет отличия в схеме подключения расширительных бачков и радиаторов отопления.

    Общее устройство системы охлаждения двигателей УМЗ-4213 и УМЗ-4216 на автомобилях УАЗ и ГАЗель.

    Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подачей жидкости в блок цилиндров. Включает в себя водяной насос, термостат, водяные рубашки в блоке цилиндров и головке блока цилиндров, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки, а также радиаторы отопления кузова.

    Для нормальной работы двигателей УМЗ-4213 и УМЗ-4216 температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах плюс 80-90 градусов. Допустима непродолжительная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105 градусов. Такой режим может возникнуть в жаркое время года при движении автомобиля с полной нагрузкой на затяжных подъемах или в городских условиях движения с частыми разгонами и остановками.

    Устройство системы охлаждения двигателя УМЗ-4213 на автомобиле УАЗ.
    Устройство системы охлаждения двигателя УМЗ-4216 на автомобиле ГАЗель.
    Работа системы охлаждения двигателей УМЗ-4213 и УМЗ-4216 на автомобилях УАЗ и ГАЗель.

    Поддержание нормальной температуры охлаждающей жидкости осуществляется при помощи двухклапанного термостата ТС-107-01 с твердым наполнителем. При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80 градусов, действует малый круг циркуляции охлаждающей жидкости. Верхний клапан термостата закрыт, нижний клапан открыт.

    Охлаждающая жидкость водяным насосом нагнетается в рубашку охлаждения блока цилиндров, откуда через отверстия в верхней плите блока и нижней плоскости головки блока цилиндров жидкость попадает в рубашку охлаждения головки, далее в корпус термостата и через нижний клапан термостата и патрубок соединительный — на вход водяного насоса. Радиатор при этом отключен от основного потока охлаждающей жидкости.

    Для более эффективного действия системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому кругу, а такая ситуация может поддерживаться достаточно долго при низких отрицательных температурах окружающего воздуха, в канале выхода жидкости через нижний клапан термостата имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм. Такое дросселирование приводит к повышению перепада давления на входе и выходе радиатора отопления и более интенсивной циркуляции жидкости через этот радиатор.

    Кроме того, дросселирование клапана на выходе жидкости через нижний клапан термостата уменьшает вероятность аварийного перегрева двигателя в случае отсутствия термостата, так как шунтирующее действие малого круга циркуляции жидкости при этом существенно ослабляется, поэтому значительная часть жидкости пойдет через радиатор охлаждения.

    Дополнительно для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в холодное время года на автомобилях УАЗ перед радиатором могут быть установлены жалюзи, с помощью которых можно регулировать количество воздуха, проходящего через радиатор.

    При повышении температуры жидкости до 80 градусов и более открывается верхний клапан термостата, а нижний клапан закрывается. Циркуляция охлаждающей жидкости идет по большому кругу через радиатор.

    Для нормального функционирования система охлаждения должна быть полностью заполнена жидкостью. При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, избыток ее выталкивается за счет повышения давления из замкнутого объема циркуляции в расширительный бачок. При снижении температуры жидкости, например после прекращения работы двигателя, жидкость из расширительного бачка под действием возникающего разрежения возвращается в замкнутый объем.

    На автомобилях УАЗ с двигателем УМЗ-4213 расширительный бачок непосредственно связан с атмосферой. Регулирование обмена жидкости между бачком и замкнутым объемом системы охлаждения регулируется двумя клапанами, впускным и выпускным, находящимися в пробке радиатора.

    Схема газель печка

    Как устроена печка в Газель Бизнес

    Для правильной диагностики и ремонта необходимо знать устройство и принцип работы отопителя, чтобы при первых признаках неисправности диагностировать поломку или произвести ремонт, не допуская выхода из строя всего агрегата в целом. Большинство неисправностей можно прогнозировать по косвенным признакам и не допускать их прогрессирования. Для этого необходимо знать и понимать, за что отвечает каждый из элементов и каков принцип его работы.

    Система охлаждения автомобиля

    В Газель Бизнес печка является составной частью системы охлаждения двигателя. При работе двигателя выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить. Тепло выделяется из-за сгорания топлива и от трущихся поверхностей. Если тепло не отводить, то двигатель очень быстро нагреется и выйдет из строя. Система охлаждения имеет два контура (малый и большой круг), их разделяет термостат. Когда жидкость холодная, она циркулирует по малому, а когда нагревается, то по большому кругу. Это позволяет быстро набирать рабочую температуру и не перегреваться. В тёплое время года тепло отводится в атмосферу, а при наступлении холодного времени часть тепла тратится на отопление салона.

    Отопление

    После того как мы разобрались, как работает система охлаждения, можно перейти к отоплению салона. Схема печки на автомобиле Газель идентична отопителям других авто, которые имеют жидкостное охлаждение двигателя. Жидкость может циркулировать по радиатору отопителя независимо от того, открыт термостат или нет. Для лучшего отопления жидкость для печки поступает из самой горячей части двигателя (из головки блока цилиндров). Поэтому на двигателе, ещё не успевшем набрать рабочую температуру, из дефлекторов всё равно идёт тёплый воздух. Отопитель имеет в своей конструкции кран, который либо пропускает жидкость в радиатор, либо сбрасывает её обратно. И от того, насколько сильно он открыт, зависит температура воздуха, выходящего из дефлекторов. Регулировка положения крана осуществляется с панели управления отопителем. Кран оборудован электроприводом, который меняет положение заслонки. Также с панели управления возможно изменять интенсивность обдува и направления. За интенсивность отвечает моторчик с крыльчаткой, от скорости вращения которой изменяется интенсивность обдува.

    Изменение положения заслонок изменяет направления обдува (в лицо, на ноги, на грудь, на стекло). Нагретая ОЖ из двигателя по магистралям попадает в радиатор печки, от этого он нагревается. В это время через него проходит воздух, нагнетаемый вентилятором. Далее он проходит по воздуховодам ,заслонки которых открыты. Затем горячий воздух попадает в салон автомобиля и обогревает его. Для ремонта или диагностики неисправности этого оборудования существует электросхема, на которой обозначены все узлы электрических устройств. И при поломках или при некорректной работе устройств необходимо подробно её прочесть, чтобы понять, откуда запитано и чем регулируется вышедшее из строя устройство.

    Когда знаешь принцип работы и устройство, гораздо проще ориентироваться при поломках. Ведь для успешного выполнения ремонта важно понимать причину неисправности, иначе ремонт не будет выполнен успешно. Для правильной диагностики также важно понимать алгоритм действия всего механизма в целом. В настоящее время водителю необязательно уметь ремонтировать автомобиль, есть станции технического обслуживания, которые занимаются починками любой сложности. Но ведь бывает, что поломка застала вас в дороге, и нет возможности воспользоваться услугами специалистов. Вот тогда-то и пригодится знание устройства автомобиля и его механизмов. Когда знаешь, как устроена печка Газель, то при возникновении неисправности на другом авто будет проще ориентироваться при ремонте или диагностике, поскольку во всех автомобилях они почти одинаковые, за исключением небольших нюансов. И вы с лёгкостью можете диагностировать неисправность.

    Схема системы охлаждения Газель Бизнес

    Схема системы охлаждения Газель Бизнес

    Система охлаждения двигателя с двумя отопителями

    2 – ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости

    3 – кожух вентилятора

    4 – шланг отвода жидкости из радиаторов отопителя

    5 – шланг подвода жидкости к электронасосу системы отопления

    6 – электронасос системы отопления

    7 – шланг отвода жидкости от блока подогрева дроссельного узла

    8 – шланг подвода жидкости к блоку подогрева дроссельного узла

    9 – крышка корпуса термостата

    10 – насос охлаждающей жидкости

    11 – шланг подвода жидкости к радиатору

    12 – пароотводящий шланг

    13 – расширительный бачок

    14 – крышка расширительного бачка

    15 – наливной шланг

    17 – шланг отвода жидкости от радиатора

    2 – кожух вентилятора

    3 – шланг отвода жидкости из радиаторов отопителя

    4 – шланг подвода жидкости к электронасосу системы отопления

    5 – электронасос системы отопления

    6 – электрический клапан системы отопления

    7 – шланг подвода жидкости к радиаторам отопителей

    8 – байпасный шланг

    9 – датчик температуры охлаждающей жидкости

    10 – шланг отвода жидкости от блока подогрева дроссельного узла

    11 – шланг подвода жидкости к блоку подогрева дроссельного узла

    Устройство и схема работы печки Газель

    Газель — это именно тот автомобиль-труженик, который эксплуатируется круглогодично, невзирая на погодные условия на улице. К зимнему времени года необходимо готовить такую машину особенно тщательно, чтобы в ней было комфортно передвигаться даже в лютые морозы. Газель может возить не только грузы, но и людей, поэтому отопитель должен быть исправен и обеспечивать приток теплого воздуха из подкапотного отсека.

    Печка Газели

    Особенности функционирования системы охлаждения Газель

    Именно печка является одной из ключевых частей системы охлаждения не только газели, но и любого другого транспортного средства. Когда работает любой двигатель, это сопровождается выделением большого объёма тепла. Сгорает топливо и трутся друг от друга металлические поверхности. Если не отводить тепло, то произойдёт перегрев и очень быстрый выход из строя целых узлов мотора.

    По этой причине в системе охлаждения предусмотрены сразу 2 контура, которые называют большим и малым кругом. Пока охлаждающая рабочая жидкость не нагрелась, она проходит по малому кругу, а в нагретом состоянии — по большому. В этом случае происходит включение термостата, который распределяет потоки. Именно так автомобильный мотор не перегревается, но и быстро набирает рабочую температуру. Полученное тепло используется для нагрева салона зимой, а летом просто выводится наружу в атмосферу.

    Опытные водители хорошо знают, как устроена печка на Газели, а потому понимают и важность своевременного устранения неисправностей. Устройство её аналогично принципу всех других транспортных средств, работающих с жидкостным охлаждением. Для этого предусмотрен радиатор, а также большие и малые круги, по которым беспрерывно циркулирует антифриз. Разница состоит только в том, открыт либо закрыт в данную минуту термостат.

    Отопитель и другие составляющие устройства печки

    Радиатор оснащается краником, который может корректировать направление движения антифриза. Либо его больше поступает в радиатор, либо происходит обратный сброс. Если требуется увеличить приток горячего воздуха, следует просто открыть кран побольше. Примерно так функционирует отопитель на Газели — а регулировку удобно производить даже из салона, используя панель управления. Чем быстрее вращается крыльчатка, тем более возрастает интенсивность работы моторчика, увеличивая тёплый обдув.

    Печка Газ

    Эта схема была бы неполной, если в ней не отразить электропривод заслонки. С его помощью можно изменять направление подачи горячего воздуха — можно направить его на верхнюю часть тела, руки или ноги, обогреть замёрзшее лобовое стекло. Пройдя через магистральные трубки, нагретый антифриз попадает дальше в радиатор и одновременно нагревает и его. После этого окончательно нагретый воздух поступает в воздуховоды и затем в салон для его отопления.

    Схема печки Газели

    Чтобы правильно провести диагностику работы печки на Газели, придётся обзавестись таким помощником, как электрическая схема подключения, на которую нанесены все устройства в цепи. Если что-то работает некорректно, то она подскажет, где искать неисправность и на каком участке. Это позволит сначала произвести правильную диагностику, а впоследствии и ремонтные работы. Это особенно актуально в тех случаях, когда неисправность находит нас в дороге, и нет возможности отдать машину в ремонт на станцию техобслуживания. Минимальный запас знаний и принципа действия плюс схема — всё, что нужно для устранения неисправности.

    Какой радиатор лучше

    Изучая устройство печки на пассажирские или грузовые Газели, многие владельцы задаются вопросом: какой радиатор лучше справляется со своими функциями — алюминиевый либо медный. Посмотрим основные достоинства каждого из этих вариантов:

    1. Алюминиевый. Обладает доступной стоимостью, которая может быть в 2 раза ниже по сравнению с медным аналогом. Именно в этом кроется основная причина того, почему такие изделия распространены по всему земному шару у производителей. Главный их недостаток в более низкой теплопроводности. Из-за появления коррозионных участков могут возникать нарушения функционирования всей системы отопления и охлаждения. Ремонту они не подлежат — приходится выбрасывать и заменять новым.
    2. Медные. Обладают высокой теплопроводностью, а это напрямую влияет на качество обогрева салона. Медь легко запаять, и поэтому такие радиаторы являются ремонтопригодными. Пайка получается более ровной, отсутствуют окислы. Недостатком является более высокая отпускная цена.

    Не греет печка Газели

    Опытные механики рекомендуют после проведения капитального ремонта ставить радиатор, сделанный из меди. Такое изделие прослужит дольше, однако и в него могут попадать частицы грязи, засоряя систему. Если нет информации о том, насколько она загрязнена, то можно сэкономить и поставить алюминиевый, который просто промывается при эксплуатации.

    Как устранить проблемы обогрева на печках в Газели

    При устройстве печки Газели старого образца производитель недостаточно эффективно продумал отопительную конструкцию. Из-за этого она плохо греет, допуская попадание холодного воздуха извне. Кран может обладать плохой пропускной способностью, и даже засорившийся радиатор быстро приводит к проблемам. Такие печки выпускались на автомобилях до начала 2000-х годов производства, и они требуют регулярной очистки. Самое простое, что можно сделать водителю в такой ситуации, — прочистить систему и магистрали.

    Не всегда этих манипуляций достаточно для того, чтобы добиться эффективного обогрева. В этом случае автолюбителям придёт на помощь небольшая модернизация системы. Самый простой вариант — заменить алюминиевый радиатор на медный аналог. Также многие ставят дополнительный новый насос под вакуумный усилитель. В некоторых случаях помогает применение поролоновых уплотнителей или промазка проблемных участков герметиком. Лучше всего использовать силиконовый герметик, который хорошо герметизирует места соединений.

    Ремонт печки Газели

    Однако и устройство печки Газелей нового образца нельзя назвать идеальным для тех, кому приходится много времени ездить в зимнее время года, да ещё и за городом. В этом случае можно прибегнуть к такому последовательному алгоритму:

    1. Загерметизировать любым изолирующим материалом дверные проёмы, щиток и прочие потенциально проблемные места в салоне. Можно воспользоваться даже шумоизоляцией. В результате тепло будет сохраняться лучше, а поступление холода, наоборот, сократится.
    2. Некоторым помогает замена входа и выхода в самой печке.
    3. Как вариант, можно заменить отопитель. От этого может повыситься эффективность работы всей системы.
    4. На практике доказано, что улучшить обогрев можно при помощи установки дополнительного радиатора вдобавок к штатному. Их можно расположить под общей крышкой и соединить трубками в одну систему.

    Если в системе установлен второй отопитель, то антифриз нагревается лучше, а это неминуемо скажется на температуре внутри салона. Тепло будет лучше сохраняться в салоне, что приведёт к повышению уровня комфорта при передвижении в Газели в зимнее время года.

    Как проводить профилактику работы печки

    До наступления холодной погоды рекомендуется проверить работоспособность системы отопления и охлаждения на Газели, а при необходимости провести комплексный ремонт. Для этого можно начать со снятия радиатора с моторчиком их очистки и смазывания. На неисправность в самом двигателе отопителя могут указывать запах гари во время включения. Отремонтировать его скорее всего не получится — придётся заменять новым. Выполнить правильно установку поможет схема подключения. Кроме запаха, о неисправностях могут свидетельствовать и такие признаки, как поскрипывание, свист и потрескивание, а также прочие посторонние шумы.

    Ремонт приборной панели

    На работу электродвигателя следует обращать внимание в первую очередь. Он напрямую воздействует на интенсивность и мощность создаваемого воздушного потока. Однако при покупке необходимо также обращать внимание на количество оборотов, которое желательно поддерживать в районе 3000 за минуту. Должен быть предусмотрен переключатель, чтобы выбирать уровень потока — малый, средний и большой.

    Кроме двигателя за нагрев и комфортную температуру внутри слона Газели отвечает целый ряд узлов, приборов и деталей. Это вентиляторы с радиаторами, заслонки с клапанами, магистрали, фильтрующие элементы и другие, способные влиять на работу печки. Радиатор отопителя прячется за центральной консолью транспортного средства. Проконтролировать его состояние визуально проблематично, а демонтаж с заменой новым может потребовать нескольких часов возни.

    Данный узел весьма чувствителен к любым загрязнениям: наружным и внутренним. После нескольких сезонов эксплуатации его ребра засоряются грязью и пылью, формируя отложения на стенках. Это ухудшает эффективность работы всей системы — снижается объём воздушного потока, а вместе с ним и температура в салоне.

    Неисправный термостат в Газели никогда не даст комфортной температуры, неважно, какого образца установлена печка. При прогреве мотора именно он отправляет антифриз по малому кругу, а большой подключится тогда, когда она прогреется до рабочих величин. Помпа — это ещё один важнейший узел, прогоняющий охлаждающую жидкость по контурам системы охлаждения. Частая причина неисправности — сломанная крыльчатка водяного насоса. Сам контур должен быть замкнутым, как закрытая система. Если в неё попадает воздух извне, то происходит явление завоздушивания и печка перестаёт топить нормально.

    Чтобы провести ремонт максимально эффективно и с минимальными вложениями, необходимо знать, как устроен отопитель и система охлаждения/обогрева на автомобилях Газель. Большинство неисправностей можно легко диагностировать и не допустить выход из строя всей системы.

  • Знаки дорожные обозначение: Дорожные знаки к ПДД 2020. Изображения и обозначения. – Знаки дорожного движения с обозначениями и пояснениями

    Дорожные знаки и их обозначения в России

    Знаки дорожного движения

    Без знаков ПДД нынешние дороги уже трудно представить. И если 100 лет назад их было не более десятка, то теперь только их групп имеется 8, каждой из которых присвоено числовое значение. Поэтому знать знаки дорожного движения и их обозначения обязаны не только водители, но и пешеходы, мотоциклисты, велосипедисты. Правда, автолюбителям в этом плане сложнее, поскольку в билетах ГИБДД масса вопросов по данной тематике.                   

     

    Виды по ГОСТ: термины, определения

    Во-первых, дорожные таблички ранжируются по принципу их важности:

    палец вправо основные;
    палец вправо дублирующие;
    палец вправо повторные;
    палец вправо предварительные.

    Основными знаками являются только те, которые так названы по дорожным условиям и требованиям ГОСТ. Например, «Уступите дорогу» Уступите дорогу устанавливают перед перекрестком, он однозначно является основным.

    Во-вторых, главное назначение дублирующих элементов – улучшение надежности восприятия водителями информации. Поэтому их монтируют в том же сечении дороги, что и основные знаки: обычно справа, на обочине дороги или разделительной полосе. Однако, если во встречном направлении есть не более 2 полос, такие таблички могут быть смонтированы с левой стороны.

    Повторный знак устанавливают за основным и подтверждает его информацию. Пример – «Уступи дорогу детям» Уступите дорогу детям, который в ПДД пришел на смену «Внимание, дети!». Повторный элемент часто оборудован табличкой, уточняющей зону действия основного – 200 м, 300 м и т. д.

    Последнее определение – предварительные таблички, которые устанавливаются на некотором расстоянии от основных. Они предупреждают водителей о том, какое изменение режима движения либо объекты ожидаются впереди, т. е. заранее информируют о наличии по ходу движения основных знаков. Например, «Уступи дорогу» с табличкой «300 м» Уступите дорогу 300 метров – это предварительный элемент.

     

    Деление по группам

    Предупреждающие.

    Предупреждающие знаки

    Они начинаются с цифры «1», почти все имеют треугольную форму, информируют о приближении к какому-либо объекту, сложному или опасному участку. То есть такие дорожные знаки и их обозначения ничего не запрещают или ограничивают, а только предупреждают. Соответственно, треугольники с белым фоном и красной обводкой устанавливаются заранее: вне населенных пунктов на дистанции 150-300 м от опасного участка, в населенных пунктах – за 50-100 м от них.

    Временные предупреждающие. Всего их 10, только фон не белый, а желтый. У них ограниченная зона установки – только в местах дорожных работ. Однако при этом они обладают приоритетностью перед стационарными. То есть, когда временные и постоянные таблички противоречат друг другу, водители должны руководствоваться именно временными.

    «Участок перекрестка». Данный элемент квадратной формы с темным фоном и двумя пересекающимися диагональными полосами появился в ПДД в 2018 году. Он устанавливается либо на границе перекрестка, либо не далее 30 м от нее. Как остальные предупреждающие знаки, он ничего не предписывает, а просто предупреждает о наличии на перекрестке «вафельной» разметки. Кстати, она тоже появилась относительно недавно, и описывается в статье «Дорожная разметка».

    Приоритета.

    Знаки приоритета

    Самая малочисленная группа (13 шт.) с цифрой «2». Более половины из них похожи на предупреждающие – треугольная форма с красной каймой. Это своеобразные «гибриды», так как предупреждают о ближайших перекрестках, их конфигурации и возможной опасностью проезда, одновременно регламентируя правила пересечения дорог. Например, «Уступите дорогу», «Пересечение с второстепенной дорогой». В эту же подгруппу входит табличка приоритета, дающая преимущество перед встречным движением (квадратный) или напротив, определяющий преимущество встречного движения. Наконец, имеются ромбовидные знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», а также гексагональной формы «STOP», запрещающий движение без остановки.

    Запрещающие под номером «3».

    Запрещающие знаки

    В данной группе насчитывается свыше 40 элементов. Почти все они круглой формы с красной окантовкой, исключение составляют лишь 3, которые снимают ограничение скорости, отменяют запрет обгона или любые ограничения. При этом запрещающие знаки делятся на две подгруппы.

    Прерывающие движение. Исходя из названия, они прерывают движение, причем предписывают водителям это делать сразу же – ехать дальше нельзя, и точка! Однако есть и такие, которые действуют избирательно.

    Пример «тотального» запрета – «кирпич», «Въезд запрещен». Его наличие означает, что въезжать в установленную зону запрещено любому транспортному средству – машине, автобусу, мотоциклисту или велосипедисту. Однако неправильно было бы полагать, что движение на конкретном участке запрещено, нужно просто поискать иной въезд. Совсем другое дело «Движение запрещено», который в категоричной форме запрещает езду даже на велосипеде. То есть двигаться можно только пешком, а велосипед катить.

    Избирательный характер имеют знаки, запрещающие проезд грузовому транспорту, любому механическому (т. е. движимому не за счет мускульной силы животного или человека), машин с прицепом или пр. В противовес им, такие, казалось бы, безобидные таблички, как «Контроль», «Таможня», не говоря уж об «Опасность», запрещают проезд без остановки всем транспортным средствам.

    Не прерывающие движение.  Обозначения дорожных знаков России бывает порой трудно понять, но в данном случае все просто: они имеют определенную зону действия, так как не запрещают движение, а просто его ограничивают. В основном действие элементов, не прерывающих движение, начинается с места их установки и отменяется на ближайшем перекрестке. Например, в случае «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена». Но так бывает не всегда! Ведь перед мостами через водоемы «Ограничение минимальной дистанции» устанавливается с целью регулировки нагрузки на сооружения, и в помощь водителям он обычно снабжается табличкой зоны действия «100 м», «200 м» или др. То есть, установленная ПДД дистанция между транспортными средствами фактически должна соблюдаться до окончания объекта.

    Предписывающие.

    Предписывающие знаки

    Начинаются с цифры «4», имеют круглую форму с синим фоном без каймы, исключение составляют 3 прямоугольные таблички, относящиеся к транспорту, перевозящему опасные грузы. Такие знаки информируют водителей об обязательных направлениях проезда, вводят некоторые ограничения или отдельным категориям транспортных средств предоставляют право движения по проезжей части. Например, к знакам с 4.1.1 по 4.1.6 можно приставить «только» – только направо, налево, только направо и налево (проезд прямо запрещен). Причем если разрешено движение налево, то можно совершать разворот, хотя в предписывающих дорожных знаках и их обозначениях такой информации нет. Однако самое главное, что нужно знать – то, что они остаются в силе исключительно до перекрещивания проезжих частей.

    Особых предписаний под номером «5» нужны для того, чтобы регламентировать определенный режим движения, но не только по полосам.

    Знаки особых предписаний

    Все эти таблички либо квадратной, либо прямоугольной формы, основной цвет фона – синий. Наличие диагональной красной полосы означает, что знак отменяет другой, свой «двойник» без полосы. Например, «Дорога для автомобилей» – «Конец дороги для автомобилей», «Начало населенного пункта» – «Конец населенного пункта».

    К отдельной категории относятся таблички, обозначающие начало или конец населенного пункта. Все заселенные территории в России поделены на «серьезные» и «не очень», что определяет скоростной режим движения при их проезде. Так, если знак имеет белый фон и черные символы, в т. ч. графические (они обозначают отдельно стоящие предприятия, дачные кооперативы, строящиеся объекты), то скоростной режим ограничивается 60 км/ч. То есть это «серьезный» населенный пункт. Напротив, наличие на въезде знака с синим фоном и белыми буквами относит территорию к «несерьезной», что позволяет сохранять «крейсерскую» скорость до 90 км/ч.

    Информационные (цифра «6») обычно имеют вид синих прямоугольников, они информируют как об рекомендуемых либо установленных режимах проезда, так и расположении населенных пунктов, а также иных объектов.

    Информационные знаки

    Например, после пересечения на автомобиле границы с РФ всегда устанавливается табличка «Общие ограничения максимальной скорости», по которой гости страны могут узнать разрешенную скорость передвижения в городе, за городом, на автомагистралях. Самые габаритные по размерам дорожные знаки с пояснениями и обозначениями – это предварительные указатели направлений. На них схематично показаны развилки дорог, расстояния до них, в какой населенный пункт, по какой трассе можно добраться на автомобиле.                                

    Знаки сервиса с цифрой «7» все без исключения имеют чисто информативный характер, то есть ничего не предписывают или запрещают.

    Знаки сервиса

    Более того, они даже не предупреждают об изменении дорожной обстановки, а просто подсказывают, где находится полицейский участок, отель, заправка, кемпинг, пункт медпомощи и пр. Обычно они устанавливаются непосредственно перед такими объектами, однако дублируются и на дороге, чтобы их «не проскочить». Соответственно, в городе дистанция от знаков сервиса до объектов составляет 100-150 м, а вне населенного пункта – от 400 до 800 м.

    В последние годы появились весьма специфические знаки «Зона радиосвязи с аварийными службами», «Телефон экстренной связи». Они были введены для того, чтобы по радиоканалу или проводному телефону каждый человек мог вызвать «аварийку», полицию, ГИБДД или пр. Увы, на российских дорогах их встретишь нечасто. Впрочем, как и сине-белый прямоугольник с огнетушителем, который, по замыслу законодателей, позволит им воспользоваться, если загорелся автомобиль.

    Дополнительной информации нумеруются восьмеркой.

    Знаки дополнительной информации

    Все они представляют собой таблички, которые отдельно от других не используются. Логично, что такие элементы ПДД лишь дополняют значение других. Например, информируют о том, какое расстояние остается до опасного участка дороги, какова зона и направление действия основного дорожного знака, каково временное ограничение стоянки. Геометрия данных табличек разнообразная, за исключением «Препятствие» и «Класс опасного груза» – все они представляют собой «рамку» с черной обводкой, белым фоном и черными обозначениями.

     

    Дополнение

    знак важно В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе до конца 2020 года проводится эксперимент, который предусматривает «пилотное» использование почти 80 (!) новых дорожных знаков, которых нет в ПДД. Перечислять их нет смысла, так как они имеют спорный характер уже хотя бы потому, что дублируют уже имеющиеся. Вряд ли многие «приживутся» на наших дорогах… Однако все-таки рекомендуем следить за новостями на нашем сайте!

     

    Дорожный знак — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 декабря 2015; проверки требуют 10 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 декабря 2015; проверки требуют 10 правок. Пример различных категорий знаков европейского стандарта

    Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

    Хотя общие принципы дорожных знаков и обозначений совпадают во многих странах, сами знаки могут достаточно сильно различаться от страны к стране. Фактически большинство систем дорожных знаков мира можно свести к двум системам, европейской и англосаксонской, с некоторыми местными дополнениями и отличиями. В Европе, России и многих других странах мира действует Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах.

    С 1 января 2006 года в России вступили в силу новые стандарты на дорожные знаки, светофоры и разметку. На дорогах, в связи с этим, появились 24 новых и 18 изменённых знаков. Все они соответствуют конвенции ООН о дорожных знаках и сигналах, а также последним европейским стандартам.

    Отдельную группу составляют знаки на железной дороге.

    Великобритания не присоединялась к Венской Конвенции, однако её знаки достаточно близки по своему внешнему виду к «венским». В Уэльсе сопроводительные надписи на знаках выполнены, помимо английского, также на валлийском языке.

    Северная Америка, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия[править | править код]

    В англоязычных странах (кроме самой Великобритании) и ряде бывших британских колоний нет общепринятого стандарта, но действуют общие принципы дорожных знаков, делающие их узнаваемыми от страны к стране. В частности, предупреждающие знаки — обычно жёлтые ромбовидной формы с чёрными изображениями. Запрещающие знаки обычно похожи на европейские, однако имеют меньший размер по сравнению с сопровождающим их пояснительным текстом.

    Система дорожных знаков США — наиболее консервативна из всех перечисленных выше стран. На американских знаках довольно часто используются текстовые сообщения вместо условных символов, что затрудняет узнавание этих знаков не только иностранцами, но и водителями, едущими на высокой скорости.

    В большей части штатов США действует «Руководство по единым средствам контроля дорожного движения» (en:Manual on Uniform Traffic Control Devices), иногда с местными дополнениями.

    Система знаков является гибридной: запрещающие близки к «венским», предупреждающие — к англосаксонским.

    Мексика, Южная и Центральная Америка[править | править код]

    По стилю напоминают англосаксонскую систему, однако со значительными отклонениями и вариациями. Бразилия подписала Венскую конвенцию, однако бразильские предупреждающие знаки выглядят как англосаксонские.

    Китай и Юго-Восточная Азия (кроме Филиппин)[править | править код]

    Используются собственные системы дорожных знаков.

    Дорожные знаки


    Дорожный знак (далее – знак) – это знак, который устанавливает определенный порядок дорожного движения, предупреждает участника дорожного движения об угрозе безопасности дорожного движения или помогает ориентироваться в дорожном движении.

    Дорожные знаки делятся на следующие группы:

    Первая цифра обозначения знака показывает номер группы знаков, вторая – номер подгруппы, третья с последующей буквой или без нее – порядковый номер внутри подгруппы, что образует обозначение одного определенного знака. Если все знаки подгруппы имеют одно название или упоминается общий для них признак, то при рассмотрении отдельных знаков третья цифра и буква также опускаются. Цвет фона знаков обозначается дополняющими обозначение знака буквами: «s» – синий, «v» – белый и «k» – желтый.

    Временное приостановление действия знака

    Действие порядка организации дорожного движения, определяемого знаком или его частью, приостанавливается двумя симметрично пересекающими знак оранжевыми с черной каймой полосками.

    Знаки приоритета

    Знаки приоритета определяют очередность проезда на нерегулируемых перекрестках, в нерегулируемых зонах пересечения проезжих частей, на железнодорожных переездах, на узких участках дороги и в иных местах, где это оказывается необходимым.  знак 211

    «Главная дорога»

    обозначает дорогу, движущийся по которой водитель имеет право преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков по отношению к водителям транспортных средств, движущихся по второстепенной дороге.

     знак 212

    «Конец главной дороги»

    указывает конец главной дороги, обозначенной знаком 211 «Главная дорога».

     знак 221

    «Уступите дорогу»

    обязывает водителя уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 834 «Направление движения с правом преимущественного проезда или главной дороги» – по главной дороге, либо транспортным средствам, движущимся по дороге, на которой предоставлено право преимущественного проезда. Знак, установленный на главной дороге, обозначает одновременно конец главной дороги.

     знак 222

    «Остановитесь и уступите дорогу»

    обязывает водителя остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии – у перекрестка перед краем пересекаемой проезжей части, в прочих местах – перед знаком. Водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 834 «Направление движения с правом преимущественного проезда или главной дороги» – по главной дороге, либо транспортным средствам, движущимся по дороге, на которой предоставлено право преимущественного проезда. На перекрестке, где перед всеми ответвлениями установлен знак 222, водитель обязан уступить дорогу водителю транспортного средства, приближающегося или находящегося справа. В этом случае водитель предупреждается знаком 132 «Перекресток равнозначных дорог».

     знак 231

    «Преимущество встречного движения»

    обязывает водителя уступить дорогу встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке дороги или подъезде к нему.

     знак 232

    «Преимущество перед встречным движением»

    предоставляет водителю право преимущественного проезда на узком участке дороги.


    Дорожные знаки


    Дорожный знак (далее – знак) – это знак, который устанавливает определенный порядок дорожного движения, предупреждает участника дорожного движения об угрозе безопасности дорожного движения или помогает ориентироваться в дорожном движении.

    Дорожные знаки делятся на следующие группы:

    Первая цифра обозначения знака показывает номер группы знаков, вторая – номер подгруппы, третья с последующей буквой или без нее – порядковый номер внутри подгруппы, что образует обозначение одного определенного знака. Если все знаки подгруппы имеют одно название или упоминается общий для них признак, то при рассмотрении отдельных знаков третья цифра и буква также опускаются. Цвет фона знаков обозначается дополняющими обозначение знака буквами: «s» – синий, «v» – белый и «k» – желтый.

    Временное приостановление действия знака

    Действие порядка организации дорожного движения, определяемого знаком или его частью, приостанавливается двумя симметрично пересекающими знак оранжевыми с черной каймой полосками.

    Указательные знаки

    Указательные знаки информируют об особенностях обязательного порядка дорожного движения, а также о расположении населенных пунктов и других объектов.

    Знаки 53(531-537) «Направления движения по полосам» указывают количество полос для движения нерельсовых транспортных средств по одной стороне движения или по всей ширине дороги на участке до ближайшего перекрестка или до места пересечения с дорогой подъездных путей от прилегающих к дороге территорий и обязательное направление движения с каждой полосы на перекрестке или в месте пересечения с дорогой подъездных путей от прилегающих к дороге территорий. Если знаки 53 установлены отдельно над полосой, то они показывают обязательное направление движения по этой полосе.
    Знак 53, разрешающий поворот налево с крайней левой полосы, разрешает с этой полосы также разворот.
    Действие знаков 53, расположенных перед перекрестком или местом пересечения с дорогой подъездных путей от прилегающих к дороге территорий, распространяется на весь перекресток или на всю зону пересечения с дорогой подъездных путей от прилегающих к дороге территорий, если другие знаки 53, установленные на них, не дают иных указаний. На стрелках знаков 53 могут быть изображены знаки или их символы, которые запрещают движение определенных видов транспортных средств, указывают разрешенную минимальную или максимальную скорость или информируют о других особенностях порядка дорожного движения на соответствующей полосе. При обозначении закрытой для движения полосы на знаках 53 вместо стрелки может применяться используемое на знаках 552«a», 553«a» – 554«b» «Тупик» и на знаке 552«b» «Тупик и велосипедная дорожка» красное обозначение тупика.

    Установленные в населенных пунктах знаки 53 имеют белый фон с черными стрелками и каймой,
    Установленные за пределами населенных пунктов знаки 53, имеют синий фон с белыми стрелками и каймой.
    В целях лучшего выделения знаков при дорожных работах знаки 53 могут иметь желтый фон с черными стрелками и каймой.

     знак 511

    «Автомагистраль»

    обозначает место, начиная с которого действует установленный на автомагистралях порядок дорожного движения.

     знак 512

    «Конец автомагистрали»

    обозначает конец дороги, обозначенной знаком 511 «Автомагистраль».

     знак 521

    «Дорога с односторонним движением»

    обозначает дорогу или проезжую часть, по которой движение транспортных средств по всей ширине проезжей части осуществляется только в одном направлении.

     знак 522

    «Конец дороги с односторонним движением»

    обозначает конец дороги или проезжей части, обозначенной знаком 521 «Дорога с односторонним движением» или знаками 523 и 524 «Выезд на дорогу с односторонним движением».

     знак 523

    «Выезд на дорогу с односторонним движением»

    обозначает место и направление выезда на дорогу или проезжую часть с односторонним движением.

     знак 524

    «Выезд на дорогу с односторонним движением»

    обозначает место и направление выезда на дорогу или проезжую часть с односторонним движением.

     знак 525a

    «Полоса для транспортных средств общего пользования»

    обозначает полосу, предусмотренную для нерельсовых транспортных средств общего пользования, движущихся в попутном направлении с другими транспортными средствами. Действие знака распространяется на полосу, над которой он расположен. Действие знака, установленного справа от проезжей части, распространяется на правую полосу. Действие знака 525«a» распространяется до расположенного за знаком ближайшего перекрестка или до знака 526«a» «Конец полосы для транспортных средств общего пользования», обозначающего конец полосы для транспортных средств общего пользования.

     знак 525b

    «Полоса для транспортных средств общего пользования и велосипедов»

    обозначает полосу, предусмотренную для нерельсовых транспортных средств общего пользования, велосипедов, мопедов и мини-мопедов, движущихся в попутном направлении с другими транспортными средствами. Действие знака распространяется на полосу, над которой он расположен. Действие знака, установленного справа от проезжей части, распространяется на правую полосу. Действие знака 525«b» распространяется до расположенного за знаком ближайшего перекрестка или до знака 526«b» «Конец полосы для транспортных средств общего пользования и велосипедов», обозначающего конец полосы для транспортных средств общего пользования и велосипедов.

     знак 526a

    «Конец полосы для транспортных средств общего пользования»

    обозначает конец полосы для транспортных средств общего пользования, обозначенной знаком 525«a» «Полоса для транспортных средств общего пользования».

     знак 526b

    «Конец полосы для транспортных средств общего пользования и велосипедов»

    обозначает конец полосы для транспортных средств общего пользования и велосипедов, обозначенной знаком 525«b» «Полоса для транспортных средств общего пользования и велосипедов».

     знак 527a

    «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования»

    обозначает дорогу, по которой движение транспортных средств общего пользования осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.

     знак 527b

    «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов»

    обозначает дорогу, по которой движение транспортных средств общего пользования, велосипедов, мопедов и мини-мопедов осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.

     знак 528a

    «Конец дороги с полосой для транспортных средств общего пользования»

    обозначает конец дороги с полосой для транспортных средств общего пользования, обозначенной знаком 527«a» «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования».

     знак 528b

    «Конец дороги с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов»

    обозначает конец дороги с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов, обозначенной знаком 527«b» «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов».

     знак 529a

    «Выезд на дорогу с полосой для транспортных средств общего пользования»

    обозначает место и направление выезда на дорогу с полосой для транспортных средств общего пользования, обозначенную знаком 527«a» «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования».

     знак 529b

    «Выезд на дорогу с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов»

    обозначает место и направление выезда на дорогу с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов, обозначенную знаком 527«b» «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов».

     знак 529c

    «Выезд на дорогу с полосой для транспортных средств общего пользования»

    обозначает место и направление выезда на дорогу с полосой для транспортных средств общего пользования, обозначенную знаком 527«a» «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования».

     знак 529d

    «Выезд на дорогу с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов»

    обозначает место и направление выезда на дорогу с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов, обозначенную знаком 527«b» «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов».

     знак 531s

    «Направления движения по полосам»

    обозначает направления движения с полос движения при наличии двух и трех полос движения попутного направления.

     знак 531v

    «Направления движения по полосам»

    обозначает направления движения с полос движения при наличии двух и трех полос движения попутного направления.

     знак 532as

    «Направления движения по полосам»

    обозначает направления движения на полосах попутного направления, если для присоединяющегося потока транспортных средств имеется отдельная полоса движения.

     знак 532av

    «Направления движения по полосам»

    обозначает направления движения на полосах попутного направления, если для присоединяющегося потока транспортных средств имеется отдельная полоса движения.

     знак 532bs

    «Направления движения по полосам»

    обозначает направления движения на полосах попутного направления, если для присоединяющегося потока транспортных средств имеется отдельная полоса движения.

     знак 532bv

    «Направления движения по полосам»

    обозначает направления движения на полосах попутного направления, если для присоединяющегося потока транспортных средств имеется отдельная полоса движения.

     знак 533as

    «Направления движения по полосам»

    обозначает направления движения на полосах попутного направления, если для присоединяющегося потока транспортных средств не имеется отдельной полосы движения (независимо от наличия полосы разгона).

     знак 533av

    «Направления движения по полосам»

    обозначает направления движения на полосах попутного направления, если для присоединяющегося потока транспортных средств не имеется отдельной полосы движения (независимо от наличия полосы разгона).

     знак 533bs

    «Направления движения по полосам»

    обозначает направления движения на полосах попутного направления, если для присоединяющегося потока транспортных средств не имеется отдельной полосы движения (независимо от наличия полосы разгона).

     знак 533bv

    «Направления движения по полосам»

    обозначает направления движения на полосах попутного направления, если для присоединяющегося потока транспортных средств не имеется отдельной полосы движения (независимо от наличия полосы разгона).

     знак 534s

    «Направления движения по полосам»

    обозначается направления движения с той полосы, над которой он установлен.

     знак 534v

    «Направления движения по полосам»

    обозначается направления движения с той полосы, над которой он установлен.

     знак 535s

    «Направления движения по полосам»

    указывает на направления движения на полосах дороги, имеющей три полосы движения и более, если стороны движения имеют равное число полос.

     знак 535v

    «Направления движения по полосам»

    указывает на направления движения на полосах дороги, имеющей три полосы движения и более, если стороны движения имеют равное число полос.

     знак 536as

    «Направления движения по полосам»

    обозначает начало дополнительной полосы или полосы торможения.

     знак 536av

    «Направления движения по полосам»

    обозначает начало дополнительной полосы или полосы торможения.

     знак 536bs

    «Направления движения по полосам»

    обозначает начало дополнительной полосы или полосы торможения.

     знак 536bv

    «Направления движения по полосам»

    обозначает начало дополнительной полосы или полосы торможения.

     знак 536cs

    «Направления движения по полосам»

    обозначает начало двух дополнительных полос или двух полос торможения из одного и того же места.

     знак 536cv

    «Направления движения по полосам»

    обозначает начало двух дополнительных полос или двух полос торможения из одного и того же места.

     знак 537as

    «Направления движения по полосам»

    обозначает конец полосы движения или полосы разгона, знак располагается на расстоянии 50 м до места уменьшения полной ширины полосы движения или полосы разгона.

     знак 537av

    «Направления движения по полосам»

    обозначает конец полосы движения или полосы разгона, знак располагается на расстоянии 50 м до места уменьшения полной ширины полосы движения или полосы разгона.

     знак 537ak

    «Направления движения по полосам»

    обозначает конец полосы движения или полосы разгона, знак располагается на расстоянии 50 м до места уменьшения полной ширины полосы движения или полосы разгона.

     знак 537bs

    «Направления движения по полосам»

    обозначает конец полосы движения или полосы разгона, знак располагается на расстоянии 50 м до места уменьшения полной ширины полосы движения или полосы разгона.

     знак 537bv

    «Направления движения по полосам»

    обозначает конец полосы движения или полосы разгона, знак располагается на расстоянии 50 м до места уменьшения полной ширины полосы движения или полосы разгона.

     знак 537bk

    «Направления движения по полосам»

    обозначает конец полосы движения или полосы разгона, знак располагается на расстоянии 50 м до места уменьшения полной ширины полосы движения или полосы разгона.

     знак 541a

    «Место остановки автобуса или троллейбуса»

    обозначает место остановки автобусов или троллейбусов, перевозящих пассажиров согласно расписанию.

     знак 541b

    «Место остановки трамвая»

    обозначает место остановки трамваев.

     знак 542

    «Место стоянки такси»

    обозначает место стоянки такси.

     знак 543

    «Пешеходный переход»

    обозначает нерегулируемый пешеходный переход.

     знак 544

    «Пешеходный переход»

    обозначает нерегулируемый пешеходный переход.

     знак 545a

    «Пешеходный тоннель»

    обозначает пешеходный переход, расположенный не на одном уровне с проезжей частью.

     знак 545b

    «Пешеходный тоннель»

    обозначает пешеходный переход, расположенный не на одном уровне с проезжей частью.

     знак 546a

    «Пешеходный тоннель»

    обозначает пешеходный переход, расположенный не на одном уровне с проезжей частью.

     знак 546b

    «Пешеходный тоннель»

    обозначает пешеходный переход, расположенный не на одном уровне с проезжей частью.

     знак 547a

    «Пешеходный мост»

    обозначает пешеходный переход, расположенный не на одном уровне с проезжей частью.

     знак 547b

    «Пешеходный мост»

    обозначает пешеходный переход, расположенный не на одном уровне с проезжей частью.

     знак 548a

    «Пешеходный мост»

    обозначает пешеходный переход, расположенный не на одном уровне с проезжей частью.

     знак 548b

    «Пешеходный мост»

    обозначает пешеходный переход, расположенный не на одном уровне с проезжей частью.

     знак 551

    «Место разворота»

    обозначает место, предусмотренное для совершения разворота, при этом поворот налево в этом месте запрещен.

     знак 552a

    «Тупик»

    в направлении, указанном знаком, расположена дорога, не имеющая сквозного проезда.

     знак 552b

    «Тупик и велосипедная дорожка»

    в направлении, указанном знаком, расположена дорога, не имеющая сквозного проезда для транспортных средств, за исключением велосипедов, электрических двухколесных самокатов, мопедов и мини-мопедов. Для движения велосипедов, электрических двухколесных самокатов, мопедов и мини-мопедов продолжается велосипедная дорожка или дорога, имеющая сквозной проезд.

     знак 553a

    «Тупик»

    в направлении, указанном знаком, расположена дорога, не имеющая сквозного проезда.

     знак 553b

    «Тупик»

    в направлении, указанном знаком, расположена дорога, не имеющая сквозного проезда.

     знак 554a

    «Тупик»

    в направлении, указанном знаком, расположена дорога, не имеющая сквозного проезда.

     знак 554b

    «Тупик»

    в направлении, указанном знаком, расположена дорога, не имеющая сквозного проезда.

     знак 555

    «Место ожидания»

    обозначает место, где на узком участке дороги следует пропустить встречное транспортное средство.

     знак 556

    «Рекомендуемая скорость»

    указывает максимальную скорость (км/ч), которая рекомендуется на участке дороги при благоприятных метеорологических и дорожных условиях. Рекомендация распространяется до ближайшего перекрестка, при его отсутствии – на расстояние, указанное на табличке 821 «Зона действия знака». А если знак 556 применяется в сочетании с предупреждающим знаком, то рекомендация распространяется до конца опасного участка дороги.

     знак 557

    «Пересечение с велосипедной дорожкой»

    указывает на пересечение с велосипедной или велосипедно-пешеходной дорожкой либо пересечение с велосипедной полосой.

     знак 558

    «Место вынужденной остановки в тоннеле»

    обозначает место вынужденной остановки в тоннеле.

     знак 559a

    «Автоматический контроль»

    указывает на осуществление дорожного надзора в автоматическом режиме.

     знак 559b

    «Автоматический контроль»

    указывает на осуществление дорожного надзора в автоматическом режиме.

     знак 561

    «Реверсивное движение»

    обозначает начало участка дороги, где на одной или нескольких полосах направление движения может изменяться на противоположное с помощью реверсивных светофоров или знаков 535 «Направление движения по полосам».

     знак 562

    «Конец реверсивного движения»

    обозначает конец участка дороги, обозначенного знаком 561 «Реверсивное движение».

     знак 563

    «Выезд на дорогу с реверсивным движением»

    обозначает место выезда на дорогу с реверсивным движением.

     знак 571

    «Населенный пункт»

    обозначает место, начиная с которого действует порядок дорожного движения, установленный для движения в населенных пунктах.

     знак 572

    «Конец населенного пункта»

    обозначает место, начиная с которого утрачивает действие порядок дорожного движения, установленный для движения в населенных пунктах.

     знак 573

    «Жилая зона»

    обозначает место, начиная с которого действует порядок дорожного движения, установленный для движения в жилых зонах.

     знак 574

    «Конец жилой зоны»

    обозначает место, начиная с которого утрачивает действие порядок дорожного движения, установленный для движения в жилых зонах.

     знак 575a

    «Парковочная площадка»

    обозначает зону, предусмотренную для парковки транспортных средств.

     знак 575b

    «Парковочная площадка»

    обозначает парковочную площадку «Паркуйся и пересаживайся», предназначенная для транспортных средств людей, пересаживающихся на изображенные или указанные на знаке транспортные средства общего пользования.

     знак 575c

    «Парковочная площадка при объекте сервиса»

    обозначает зону, предусмотренную для стоянки транспортных средств при объекте сервиса.

     знак 575d

    «Парковочное место для транспортного средства человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата»

    обозначает парковочное место, которое может использоваться только для стоянки транспортного средства, имеющего парковочную карточку на транспортное средство, обслуживающее человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепого.

     знак 576a

    «Порядок парковки транспортных средств»

    указывает на организацию стоянки в какой-либо зоне на территории, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса».

     знак 576b

    «Порядок парковки транспортных средств»

    указывает на организацию стоянки в какой-либо зоне на территории, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса».

     знак 576c

    «Порядок парковки транспортных средств»

    указывает на организацию стоянки в какой-либо зоне на территории, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса».

     знак 576d

    «Порядок парковки транспортных средств»

    указывает на организацию стоянки в какой-либо зоне на территории, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса».

     знак 576e

    «Порядок парковки транспортных средств»

    указывает на организацию стоянки в какой-либо зоне на территории, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса».

     знак 576f

    «Порядок парковки транспортных средств»

    указывает на организацию стоянки в какой-либо зоне на территории, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса».

     знак 577a

    «Продолжительность стоянки»

    указывает на продолжительность ограниченной стоянки в какой-либо зоне, на обозначенной знаком 387 «Зона стоянки» территории и на обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса» парковочной площадке круглосуточно. В случае наличия знаков 577 использование парковочных часов при стоянке является обязательным.

     знак 577b

    «Продолжительность стоянки»

    указывает на продолжительность ограниченной стоянки в какой-либо зоне, на обозначенной знаком 387 «Зона стоянки» территории и на обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса» парковочной площадке, в определенный промежуток времени. В случае наличия знаков 577 использование парковочных часов при стоянке является обязательным.

     знак 578a

    «Зона платной стоянки»

    указывает на наличие в какой-либо зоне на обозначенной знаком 387 «Зона стоянки» территории и на обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса» парковочной площадке зоны платной стоянки, которая может осуществляться соответственно круглосуточно или в определенный промежуток времени. При использовании в качестве дополнительной информации знака 578«a» конец зоны платной стоянки в зоне платной стоянки, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки», обозначается знаком 397 «Конец зоны стоянки».

     знак 578b

    «Конец зоны платной стоянки»

    обозначает конец зоны платной стоянки, обозначенной знаком 578«a» «Зона платной стоянки».

     знак 579

    «Принудительное перемещение транспортного средства»

    указывает на то, что в качестве меры пресечения применяется перемещение транспортного средства.

     знак 581

    «Тоннель»

    обозначает начало зоны, где действует порядок дорожного движения, установленный в тоннелях.

     знак 582

    «Конец тоннеля»

    обозначает место, начиная с которого утрачивает действие порядок дорожного движения, установленный в тоннелях.

     знак 583

    «Промышленная зона»

    обозначает промышленную зону или местонахождение технопарка.

     знак 584a

    «Свалка»

    обозначается место сброса мусора. Запись, расположенная в нижней части знака, уточняет специфику места сброса мусора (сортировочная станция, станция отходов).

     знак 584b

    «Хранилище опасных веществ»

    обозначает место сбора опасных веществ и опасных отходов.

     знак 585a

    «Паромная гавань»

    указывает на местонахождение паромной гавани.

     знак 585b

    «Торговый порт»

    указывает на местонахождение торгового порта.

     знак 585c

    «Яхтенная гавань»

    указывает на местонахождение порта (гавани, причала), предназначенного для приема яхт и маломерных судов.

     знак 586a

    «Аэропорт»

    указывает на местонахождение аэропорта.

     знак 586b

    «Автовокзал»

    указывает на местонахождение автовокзала.

     знак 586c

    «Железнодорожный вокзал»

    указывает на местонахождение железнодорожного вокзала.

     знак 591

    «Стоп-линия»

    обозначает место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора или регулировщика.


    Дорожные знаки — это… Что такое Дорожные знаки?

            представляют собой фигуры определённой формы, размеров и окраски; устанавливаются на автомобильных дорогах и городских улицах для предупреждения водителей и пешеходов об опасных участках и информации о введённых ограничениях или иных особенностях условий движения. В 1927 в СССР впервые были стандартизированы и введены шесть Д. з. В 1933 их количество увеличилось до 22, в 1953 — до 39, в 1960 — до 55. В 1964 возможности информации об условиях движения были значительно расширены и число различных знаков и табличек к ним составило 78. В СССР принята система, при которой на Д. з. наносятся условные изображения (символы), воспринимаемые быстрее, чем надписи, особенно если последние выполнены на незнакомом для участника движения языке. Графика и технические характеристики Д. з., утверждённые ГОСТом 10807—71, разработаны в соответствии с требованиями Конвенции о дорожных знаках и сигналах (1968, Вена), а также европейского Соглашения (1971, Женева), дополняющего эту конвенцию. Государственным стандартом, включающим 126 различных знаков и табличек к ним (с разновидностями), установлены 4 группы Д. з.: предупреждающие, запрещающие, предписывающие и указательные, а также дополнительные средства информации. Основные отличительные особенности знаков, определяющие их принадлежность к той или иной группе, — их форма, цвет фона и окаймления.

             Предупреждающие знаки (общий признак предупреждения — треугольник жёлтого цвета с красным окаймлением) сообщают водителю о характере предстоящей опасности и необходимости принять меры, соответствующие обстановке, но не вводят (кроме знака 1.6) каких-либо дополнительных ограничений при проезде обозначенных мест. Запрещающие знаки (общий признак запрещения — жёлтый круг с красным окаймлением, кроме знаков 2.1, 2.15, 2.22, 2.23, 2.25, имеющих отклонения по цвету поля и форме) вводят определённые ограничения в движении. Предписывающие знаки (общий признак предписания — голубой круг) разрешают движение только в определённых направлениях с определённой скоростью. Указательные знаки (общий признак указания — прямоугольник) оповещают об особенностях дорожной обстановки, напоминают об обязанностях выполнять соответствующие обстановке требования правил дорожного движения или информируют о расположении на пути следования обозначенных объектов. В дополнение к знакам 4.5, 4.6, 4.14—4.17 с надписями на русском языке в республиках СССР при необходимости могут устанавливаться знаки с надписями на национальных языках, а на туристских маршрутах знаки с надписями, выполненными латинскими буквами, передающими произношение названий на соответствующем национальном языке. Допускается применение предупреждающих, запрещающих, а также указательных знаков 4.5а и 4.5б с белым фоном. Однако на протяжении одной дороги (в городе, крупном населённом пункте в целом) должны устанавливаться знаки с одинаковым фоном. Дополнительные средства информации, выполненные в форме табличек, используются при необходимости уточнить, ограничить или усилить действие Д. з. Цвет табличек соответствует фону предупреждающего или запрещающего знака, с которым они применены.

             Все знаки должны быть освещены или покрыты светоотражающими материалами, обеспечивающими их распознавание в тёмное время суток на расстоянии не менее 100 м. Знаки устанавливаются изображением только навстречу движению. В случае, если условия движения таковы, что знаки, расположенные справа по ходу движения, могут быть не замечены водителями, они должны быть повторены над проезжей частью, на разделительной полосе или на левой стороне дороги (улицы). Установка знаков и уход за ними, обеспечивающие их соответствие требованиям стандарта, производятся организациями, в ведении которых находятся улицы или дороги.

             ГОСТ 10807—71 введён с 1 июля 1972. Однако по экономическим соображениям в отношении отдельных знаков предусмотрено поэтапное внедрение: знаки 2.22; 2.23; 2.25а, б, в; 4.5а; таблички 5.1 — с 1 июля 1973; знаки 1.5б, в; 1.6 с табличкой 5.2а или 5.2в; 1.11а, б; 1.17б, в; 2.15; 4.6; 4.8; 4.9а, б; 4.13 и 4.24 — с января 1975.

             Лит.: ГОСТ 10807—71. Знаки и указатели дорожные; ГОСТ 8442—65. Знаки путевые и сигнальные железных дорог.

             И. Г. Маландин, Б. Г. Чернышёв.

            Предписывающие знаки.

            Предписывающие знаки.

            Указательные знаки.

            Указательные знаки.

            Указательные знаки.

            Указательные знаки.

            Указательные знаки.

            Указательные знаки.

            Запрещающие знаки.

            Запрещающие знаки.

            Запрещающие знаки.

            Запрещающие знаки.

            Предупреждающие знаки.

            Предупреждающие знаки.

            Предупреждающие знаки.

            Предупреждающие знаки.

    ПДД Знаки РФ — Знаки дополнительной информации (таблички)

    Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они применены, либо содержат иную информацию для участников дорожного движения.

    8.1.1 «Расстояние до объекта»

    Указывается расстояние от знака до начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или определенного объекта (места), находящегося впереди по ходу движения.

    8.1.2 «Расстояние до объекта»

    Указывает расстояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.5.

    8.1.3 «Расстояние до объекта»

    Указывает расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги.

    8.1.4 «Расстояние до объекта»

    Указывает расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги.

    8.2.1 «Зона действия»

    Указывает протяженность опасного участка дороги, обозначенного предупреждающими знаками, или зону действия запрещающих знаков, а также знаков 5.16, 6.2 и 6.4.

    8.2.2 «Зона действия»

    Указывает зону действия запрещающих знаков 3.27—3.30.

    8.2.3 «Зона действия»

    Указывает конец зоны действия знаков 3.27—3.30.

    8.2.4 «Зона действия»

    Информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27—3.30.

    8.2.5 «Зона действия»

    Указывают направление и зону действия знаков 3.27—3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного.

    8.2.6 «Зона действия»

    Указывают направление и зону действия знаков 3.27—3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного.

    8.3.1-8.3.3 «Направления действия»

    Указывают направления действия знаков, установленных перед перекрестком или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги.

    8.4.1-8.4.8 «Вид транспортного средства»

    Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака.

    Табличка 8.4.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили, в том числе с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, табличка 8.4.3 — на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, табличка 8.4.3.1 — на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность зарядки от внешнего источника, табличка 8.4.8 — на транспортные средства, оборудованные опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз».

    8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни»

    Указывают дни недели, в течение которых действует знак.

    8.5.2 «Рабочие дни»

    Указывают дни недели, в течение которых действует знак.

    8.5.3 «Дни недели»

    Указывают дни недели, в течение которых действует знак.

    8.5.4 «Время действия»

    Указывает время суток, в течение которого действует знак.

    8.5.5 «Время действия»

    Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак.

    8.5.6 «Время действия»

    Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак.

    8.5.7 «Время действия»

    Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак.

    8.7 «Стоянка с неработающим двигателем»

    Указывает, что на стоянке, обозначенной знаком 6.4, разрешается стоянка транспортных средств только с неработающим двигателем.

    8.8 «Платные услуги»

    Указывает, что услуги предоставляются только за наличный расчет.

    8.9 «Ограничение продолжительности стоянки»

    Указывает максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на стоянке, обозначенной знаком 6.4.

    8.9.1 «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений»

    Указывает, что на парковке, обозначенной знаком 6.4, могут размещаться только транспортные средства, владельцы которых имеют разрешение на парковку, полученное в установленном органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления порядке и действующее в пределах территории, границы которой установлены соответствующими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления.

    8.9.2 «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса»

    Указывает, что на парковке (парковочном месте), обозначенной знаком 6.4, могут размещаться только транспортные средства аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций и представительств таких организаций, имеющие государственные регистрационные знаки, применяемые для обозначения таких транспортных средств.

    8.10 «Место для осмотра автомобилей»

    Указывает, что на площадке, обозначенной знаком 6.15 или 7.11, имеется эстакада или смотровая канава.

    8.11 «Ограничение разрешенной максимальной массы»

    Указывает, что действие знака распространяется только на транспортные средства с разрешенной максимальной массой более указанной на табличке.

    8.12 «Опасная обочина»

    Предупреждает, что съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ. Применяется со знаком 1.25.

    8.13 «Направление главной дороги»

    Указывает направление главной дороги на перекрестке.

    8.14 «Полоса движения»

    Указывает полосу движения или полосу для велосипедистов, на которую распространяется действие знака или светофора.

    8.15 «Слепые пешеходы»

    Указывает, что пешеходным переходом пользуются слепые. Применяется со знаками 1.22, 5.19.1, 5.19.2 и светофорами.

    8.16 «Влажное покрытие»

    Указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное.

    8.17 «Инвалиды»

    Указывает, что действие знака 6.4 распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых установлены опознавательные знаки «Инвалид».

    8.18 «Кроме инвалидов»

    Указывает, что действие знаков не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлены опознавательные знаки «Инвалид».

    8.19 «Класс опасного груза»

    Указывает номер класса (классов) опасных грузов по ГОСТ 19433-88.

    8.20.1-8.20.2 «Тип тележки транспортного средства»

    Применяются со знаком 3.12. Указывают число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых указанная на знаке масса является предельно допустимой.

    8.21.1-8.21.3 «Вид маршрутного транспортного средства»

    Применяются со знаком 6.4. Обозначают место стоянки транспортных средств у станций метро, остановок автобуса (троллейбуса) или трамвая, где возможна пересадка на соответствующий вид транспорта.

    8.22.1.-8.22.3 «Препятствие»

    Обозначают препятствие и направление его объезда. Применяются со знаками 4.2.1—4.2.3.

    8.23 «Фотовидеофиксация»

    Применяется со знаками 1.1, 1.2, 1.8, 1.22, 1.35, 3.1 — 3.7, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27 — 3.30, 5.1 — 5.4, 5.14, 5.21, 5.23.1, 5.23.2, 5.24.1, 5.24.2, 5.25 — 5.27, 5.31, 5.35 и 5.36 а также со светофорами. Указывает, что в зоне действия дорожного знака либо на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъемки и видеозаписи, или средствами фото-, киносъемки и видеозаписи.

    8.24 «Работает эвакуатор»

    Указывает, что в зоне действия дорожных знаков 3.27 — 3.30 осуществляется задержание транспортного средства.

    8.25 «Экологический класс транспортного средства»

    Указывает, что действие знаков 3.3 — 3.5, 3.18.1, 3.18.2 и 4.1.1 — 4.1.6 распространяется на механические транспортные средства:

    • экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса, указанного на табличке;

    • экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти транспортные средства.

    Изменение вступает в силу: 1 июля 2021 года


    Указывает, что действие знаков 5.29 и 6.4 распространяется на механические транспортные средства:

    • экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные средства, соответствует экологическому классу, указанному на табличке, либо выше экологического класса, указанного на табличке;

    • экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти транспортные средства.

    Изменение вступает в силу: 1 июля 2021 года


    Таблички размещаются непосредственно под знаком, с которым они применены. Таблички 8.2.2 — 8.2.4, 8.13 при расположении знаков над проезжей частью, обочиной или тротуаром размещаются сбоку от знака.

    Желтый фон на знаках 1.8, 1.15, 1.16, 1.18 — 1.21, 1.33, 2.6, 3.11 — 3.16, 3.18.1 — 3.25, установленных в местах производства дорожных работ, означает, что эти знаки являются временными.

    В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

    Примечание. Знаки по ГОСТу 10807-78, находящиеся в эксплуатации, действуют до их замены в установленном порядке на знаки по ГОСТу Р 52290-2004.

    Дорожные знаки и их обозначение в картинках

    Дорожные знаки как правило учат в автошколе. И как следствие, большинство из водителей знаки или не понят, или не знают. Во время движения, времени подумать что это за знак висит и что он означает нет. В голове должно в считанные секунды срабатывать после взгляда на дорожный знак его значение. Но в большинстве автошкол, ученики зрительно запоминают билеты ГИБДД и ответы на них. А в билетах, к сожалению, рассмотрены далеко не все ситуации, которые можно встретить в реальной жизни.

    Глядя на таблицу со знаками дорожного движения в маленькой брошюрке, глаза разбегаются и создается впечатление, что все они наглядно понятны и каждый из них множество раз мелькал перед глазами. Но факт остается фактом, что многие тонкости и редкие знаки просто напросто забываются. Эта страница создана для того, чтобы периодически пролистывая знаки, перед глазами выбирался один знак дорожного движения без описания и глядя на него в голове у каждого быстро пробегала мысль — что он означает!

    Если какой-либо знак вызвал у Вас затруднение, смотрите описание и комментарии к знакам дорожного движения на нашем же сайте.

    1. Предупреждающие знаки.

    1.1

    1.2

    1.3.1

    1.3.2

    1.4.1 — 1.4.6

    Дорожный знак 1.5 ПДД1.5

    Дорожный знак 1.5 ПДД1.6

    Дорожный знак 1.7 ПДД1.7

    Дорожный знак 1.7 ПДД1.8

    Дорожный знак 1.7 ПДД1.9

    Дорожный знак 1.7 ПДД1.10

    Дорожный знак 1.7 ПДДДорожный знак 1.7 ПДД1.11.1, 1.11.2

    Дорожный знак 1.7 ПДДДорожный знак 1.7 ПДД1.12.1, 1.12.2

    Дорожный знак 1.7 ПДД1.13

    Дорожный знак 1.7 ПДД1.14

    Дорожный знак 1.7 ПДД1.15
    Дорожный знак 1.7 ПДД1.16

    Дорожный знак 1.7 ПДД1.17

    Дорожный знак 1.7 ПДД1.18

    Дорожный знак 1.7 ПДД1.19

    Дорожный знак 1.7 ПДДДорожный знак 1.7 ПДДДорожный знак 1.7 ПДД1.20.1 — 1.20.3

    Дорожный знак 1.7 ПДД1.21

    Дорожный знак 1.22 ПДД1.22

    Дорожный знак 1.22 ПДД1.23

    Дорожный знак 1.22 ПДД1.24
    Дорожный знак 1.22 ПДД1.25

    Дорожный знак 1.22 ПДД1.26

    Дорожный знак 1.27 ПДД1.27

    Дорожный знак 1.27 ПДД1.28

    Дорожный знак 1.27 ПДД1.29

    Дорожный знак 1.27 ПДД1.30

    Дорожный знак 1.27 ПДД1.31

    Дорожный знак 1.27 ПДД1.32

    Дорожный знак 1.27 ПДД1.33

    Дорожный знак 1.27 ПДД Дорожный знак 1.27 ПДД1.34.1, 1.34.2

    Дорожный знак 1.27 ПДД1.34.3

    2. Знаки приоритета.

    Дорожный знак 1.27 ПДД2.1

    Дорожный знак 1.27 ПДД2.2

    Пересечение со второстепенной дорогой - дорожный знак 2.3.12.3.1

    Примыкание второстепенной дорогиПримыкание второстепенной дорогиПримыкание второстепенной дорогиПримыкание второстепенной дорогиПримыкание второстепенной дорогиПримыкание второстепенной дороги2.3.2 — 2.3.7

    Уступите дорогу2.4

    Движение без остановки запрещено2.5

    Преимущество встречного движения2.6

    Преимущество перед встречным движением2.7

    3. Запрещающие знаки.

    Въезд запрещен3.1

    Движение запрещено3.2

    Движение запрещено3.3

    Движение запрещено3.4

    Движение запрещено3.5

    Движение запрещено3.6

    Движение запрещено3.7

    Движение запрещено3.8

    Движение запрещено3.9

    Движение запрещено3.10

    Движение запрещено3.11

    Движение запрещено3.12

    Движение запрещено3.13

    Движение запрещено3.14

    Движение запрещено3.15

    Движение запрещено3.16

    Движение запрещено3.17.1

    Движение запрещено3.17.2

    Движение запрещено3.17.3

    Движение запрещено3.18.1

    Движение запрещено3.18.2

    Движение запрещено3.19

    Движение запрещено3.20

    Движение запрещено3.21

    Движение запрещено3.22

    Движение запрещено3.23

    Движение запрещено3.24

    Движение запрещено3.25

    Движение запрещено3.26

    Движение запрещено3.27

    Движение запрещено3.28

    Движение запрещено3.29

    Движение запрещено3.30

    Движение запрещено3.31

    Движение запрещено3.32

    Движение запрещено3.33

    4. Предписывающие знаки.

    Движение запрещено4.1.1

    Движение запрещено4.1.2

    Движение запрещено4.1.3

    Движение запрещено4.1.4

    Движение запрещено4.1.5

    Движение запрещено4.1.6

    Движение запрещено4.2.1

    Движение запрещено4.2.2

    Движение запрещено4.2.3

    Движение запрещено4.3

    Движение запрещено4.4

    Движение запрещено4.5

    Движение запрещено4.6

    Движение запрещено4.7

    Движение запрещеноДвижение запрещеноДвижение запрещено4.8.1 — 4.8.3

    5. Знаки особых предписаний.

    Движение запрещено5.1

    Движение запрещено5.2

    Движение запрещено5.3

    Движение запрещено5.4

    Движение запрещено5.5

    Движение запрещено5.6

    Движение запрещеноДвижение запрещено5.7.1, 5.7.2

    Движение запрещено5.8

    Движение запрещено5.9

    Движение запрещено5.10

    Движение запрещено5.11

    Движение запрещено5.12

    Движение запрещеноДвижение запрещено5.13.1, 5.13.2

    Движение запрещено5.14

    Знак 5.14.25.14.2

    Знак 5.14.25.15.1

    Знак 5.14.25.15.2

    Знак 5.14.25.15.3

    Знак 5.14.25.15.4

    Знак 5.14.25.15.5

    Знак 5.14.25.15.6

    Знак 5.14.25.15.7

    Знак 5.14.25.15.8

    Знак 5.14.25.16

    Знак 5.14.25.17

    Знак 5.14.25.18

    Знак 5.14.2Знак 5.14.25.19.1, 5.19.2

    Знак 5.14.25.20

    Знак 5.14.25.21

    Знак 5.14.25.22

    Знак 5.14.2Знак 5.14.25.23.1, 5.23.2

    Знак 5.14.2Знак 5.14.25.24.1, 5.24.2

    Знак 5.14.25.25

    Знак 5.14.25.26

    Знак 5.14.25.27

    Знак 5.14.25.28

    Знак 5.14.25.29

    Знак 5.14.25.30

    Знак 5.14.25.31

    Знак 5.14.25.32

    Знак 5.14.25.33

    Знак 5.14.25.34

    6. Информационные знаки.

    Знак 5.14.26.1

    Знак 5.14.26.2

    Знак 5.14.26.3.1

    Знак 5.14.26.3.2

    Знак 5.14.26.4

    Знак 5.14.26.5

    Знак 5.14.26.6

    Знак 5.14.26.7

    Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.26.8.1 — 6.8.3

    Знак 5.14.26.9.1

    Знак 5.14.26.9.2

    Знак 5.14.26.9.3

    Знак 5.14.26.10.1

    Знак 5.14.26.10.2

    Знак 5.14.26.11

    Знак 5.14.26.12

    Знак 5.14.26.13

    Знак 5.14.2Знак 5.14.26.14.1, 6.14.2

    Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.26.15.1 — 6.15.3

    Знак 5.14.26.16

    Знак 5.14.26.17

    Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.26.18.1 — 6.18.3

    Знак 5.14.2Знак 5.14.26.19.1, 6.19.2

    7. Знаки сервиса.

    Знак 5.14.27.1

    Знак 5.14.27.2

    Знак 5.14.27.3

    Знак 5.14.27.4

    Знак 5.14.27.5

    Знак 5.14.27.6

    Знак 5.14.27.7

    Знак 5.14.27.8

    Знак 5.14.27.9

    Знак 5.14.27.10

    Знак 5.14.27.11

    Знак 5.14.27.12

    Знак 5.14.27.13

    Знак 5.14.27.14

    Знак 5.14.27.15

    Знак 5.14.27.16

    Знак 5.14.27.17

    Знак 5.14.27.18

    8. Знаки дополнительной информации (таблички).

     Знак 5.14.28.1.1

    Знак 5.14.28.1.2

    Знак 5.14.2Знак 5.14.28.1.3, 8.1.4

    Знак 5.14.28.2.1

    Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.28.2.2 — 8.2.6

    Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.28.3.1 — 8.3.3

    Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.2

    Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.28.4.1 — 8.4.8

    Знак 5.14.28.5.1

    Знак 5.14.28.5.2

    Знак 5.14.28.5.3

    Знак 5.14.28.5.4

    Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.28.5.5 — 8.5.7

    Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.2

    Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.2

    Знак 5.14.2Знак 5.14.2Знак 5.14.28.6.1 — 8.6.9

    Знак 5.14.28.7

    Знак 5.14.28.8

    Знак 5.14.28.9

    Стоянка только для владельцев парковочных мест Кроме владельцев парковочных разрешений8.9.1-8.9.2

    Кроме владельцев парковочных разрешений8.10

    Кроме владельцев парковочных разрешений8.11

    Кроме владельцев парковочных разрешений8.12

    Кроме владельцев парковочных разрешений8.13

    Кроме владельцев парковочных разрешений8.14

    Кроме владельцев парковочных разрешений8.15

    Кроме владельцев парковочных разрешений8.16

    Кроме владельцев парковочных разрешений8.17

    Кроме владельцев парковочных разрешений8.18

    Кроме владельцев парковочных разрешений8.19

    Кроме владельцев парковочных разрешенийКроме владельцев парковочных разрешений8.20.1, 8.20.2

    Кроме владельцев парковочных разрешенийКроме владельцев парковочных разрешенийКроме владельцев парковочных разрешений8.21.1 — 8.21.3

    Кроме владельцев парковочных разрешенийКроме владельцев парковочных разрешенийКроме владельцев парковочных разрешений8.22.1 — 8.22.3

  • B94 starline инструкция: инструкция по установке и эксплуатации сигнализации и брелка, gsm, gps – StarLine B94 — Автосигнализации 12В — Каталог — Научно-производственное объединение СтарЛайн

    Макгруп

    McGrp.Ru

    • Контакты
    • Форум
    • Разделы
      • Новости
      • Статьи
      • Истории брендов
      • Вопросы и ответы
      • Опросы
      • Реклама на сайте
      • Система рейтингов
      • Рейтинг пользователей
      • Стать экспертом
      • Сотрудничество
      • Заказать мануал
      • Добавить инструкцию
      • Поиск
    • Вход
      • С помощью логина и пароля
      • Или войдите через соцсети

    • Регистрация
    1. Главная
    2. Страница не найдена

    • Реклама на сайте
    • Контакты

      • © 2015 McGrp.Ru

      Макгруп

      McGrp.Ru

      • Контакты
      • Форум
      • Разделы
        • Новости
        • Статьи
        • Истории брендов
        • Вопросы и ответы
        • Опросы
        • Реклама на сайте
        • Система рейтингов
        • Рейтинг пользователей
        • Стать экспертом
        • Сотрудничество
        • Заказать мануал
        • Добавить инструкцию
        • Поиск
      • Вход
        • С помощью логина и пароля
        • Или войдите через соцсети

      • Регистрация
      1. Главная
      2. Страница не найдена

      • Реклама на сайте
      • Контакты

        • © 2015 McGrp.Ru

        Макгруп

        McGrp.Ru

        • Контакты
        • Форум
        • Разделы
          • Новости
          • Статьи
          • Истории брендов
          • Вопросы и ответы
          • Опросы
          • Реклама на сайте
          • Система рейтингов
          • Рейтинг пользователей
          • Стать экспертом
          • Сотрудничество
          • Заказать мануал
          • Добавить инструкцию
          • Поиск
        • Вход
          • С помощью логина и пароля
          • Или войдите через соцсети

        • Регистрация
        1. Главная
        2. Страница не найдена

        • Реклама на сайте
        • Контакты

          • © 2015 McGrp.Ru

          Макгруп

          McGrp.Ru

          • Контакты
          • Форум
          • Разделы
            • Новости
            • Статьи
            • Истории брендов
            • Вопросы и ответы
            • Опросы
            • Реклама на сайте
            • Система рейтингов
            • Рейтинг пользователей
            • Стать экспертом
            • Сотрудничество
            • Заказать мануал
            • Добавить инструкцию
            • Поиск
          • Вход
            • С помощью логина и пароля
            • Или войдите через соцсети

          • Регистрация
          1. Главная
          2. Страница не найдена

          • Реклама на сайте
          • Контакты

            • © 2015 McGrp.Ru

            Макгруп

            McGrp.Ru

            • Контакты
            • Форум
            • Разделы
              • Новости
              • Статьи
              • Истории брендов
              • Вопросы и ответы
              • Опросы
              • Реклама на сайте
              • Система рейтингов
              • Рейтинг пользователей
              • Стать экспертом
              • Сотрудничество
              • Заказать мануал
              • Добавить инструкцию
              • Поиск
            • Вход
              • С помощью логина и пароля
              • Или войдите через соцсети

            • Регистрация
            1. Главная
            2. Страница не найдена

            • Реклама на сайте
            • Контакты

              • © 2015 McGrp.Ru

              Макгруп

              McGrp.Ru

              • Контакты
              • Форум
              • Разделы
                • Новости
                • Статьи
                • Истории брендов
                • Вопросы и ответы
                • Опросы
                • Реклама на сайте
                • Система рейтингов
                • Рейтинг пользователей
                • Стать экспертом
                • Сотрудничество
                • Заказать мануал
                • Добавить инструкцию
                • Поиск
              • Вход
                • С помощью логина и пароля
                • Или войдите через соцсети

              • Регистрация
              1. Главная
              2. Страница не найдена

              • Реклама на сайте
              • Контакты

                • © 2015 McGrp.Ru
  • Объем топливного бака газ 2752 соболь: ГАЗ-2752 «Соболь»: технические характеристики – ГАЗ 2752 «Соболь» технические характеристики, двигатель и расход топлива, размеры схемы и отзывы

    Характеристики ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь 27527 (Комби) 2.1 TD 4WD 4 дв. грузопассажирский 5МКПП 2003- г.

    Начало производства: январь 2003
    Окончание производства: в производстве
    Кузов: 4 дв. грузопассажирский
    Тип двигателя:
    Марка топлива: дизельное топливо
    Объем двигателя, куб. см.: 2134
    Объем двигателя, л.: 2.1
    Клапанов на цилиндр: 2
    Мощность, л.с.: 95
    Достигается при об. в мин.: 3200
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 200/2200
    Максимальная скорость, км/ч: 110
    Время разгона до 100 км/ч, сек.: 35
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
    Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 11.5
    Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
    Компоновка двигателя: спереди, продольно
    Система питания: дизель
    Система газораспределения:
    Диaметр цилиндра, мм:
    Ход поршня, мм:
    Выхлоп CO2, г/км:
    Коэффициент сжатия:
    Тип привода: постоянный на все колеса
    Коробка передач: МКПП
    Количество ступеней: 5
    Передняя подвеска:
    Задняя подвеска: зависимая
    Передние тормоза: дисковые
    Задние тормоза: барабанные
    Длина, мм: 4840
    Ширина, мм: 2075
    Высота, мм: 2300
    Колесная база, мм: 2760
    Колея колес спереди, мм: 1700
    Колея колес сзади, мм: 1700
    Количество мест: 7
    Размер шин: 225/75R16
    Снаряженная масса, кг: 2270
    Допустимая масса, кг:
    Объем багажника, л: 3700
    Объем топливного бака, л: 70
    Диаметр разворота, м:
    Гарантия от коррозии, лет:

    Характеристики автомобиля ГАЗ 2752 Соболь

    Характеристики автомобиля ГАЗ 2752 Соболь

    В семейство малотоннажных коммерческих автомобилей «Соболь» входят грузовые автомобили (ГАЗ-2310), фургоны (ГАЗ-2752) и микроавтобусы (ГАЗ-2217 и ГАЗ-22171). Начало производства пришлось на конец 1998 года. В качестве основы были взяты узлы и детали популярной модели «ГАЗель». Базовой моделью считается цельнометаллический фургон ГАЗ-2752 со сдвижной боковой дверью. Существует грузопассажирская версия фургона — «Комби». В семействе «Соболь» есть и полноприводные версии ГАЗ-23107/27527/22177/221717 с жестким передним мостом. В 2003 году модельный ряд «Соболей» подвергся небольшому рестайлингу. Были заменены прямоугольные фары на современные блок-фары, появилась новая решетка радиатора, в салоне была установлена новая панель приборов. Ранее выпускавшийся мелкими партиями бортовой ГАЗ-2310 с 2006 года был поставлен на конвейер и теперь производится параллельно с бортовой «Газелью». Первоначально на «Соболь» устанавливали карбюраторные двигатели ЗМЗ-402 (рабочий объём 2,5 л) и инжекторный бензиновый двигатель ЗМЗ-406 (2,3 л, 16-клапанный), позже, с 2006 года, стали использоваться инжекторные двигатели, соответствующие нормам Euro 2. А в 2008 году все семейство было переведено на двигатели, соответствующие нормам Euro 3.

    ГАЗ 2752 Соболь (1998-2010)
    Кузов
    Фургон
    Длина, мм: 4840
    Ширина, мм: 2075
    Высота, мм: 2200
    Колесная база, мм: 2760
    Снаряженная масса, кг: 2000
    Количество мест: 10
    Количество дверей: 4
    Двигатель
    2.3
    Объем двигателя, куб. см.: 2286
    Тип двигателя: Бензиновый, L4, 16-клапанный
    Система газораспределения: DOHC
    Система питания: Карбюратор
    Мощность, л.с./при об/мин: 110 / 4500
    Крутящий момент, Н•м / об/мин: 191 / 3500
    2.5
    Объем двигателя, куб. см.: 2445
    Тип двигателя: Бензиновый, L4, 8-клапанный
    Система газораспределения: DOHC
    Система питания: Карбюратор
    Мощность, л.с./при об/мин: 86 / 4500
    Крутящий момент, Н•м / об/мин: 172 / 3500
    2.1 TD
    Объем двигателя, куб. см.: 2134
    Тип двигателя: Дизельный, L4, 8-клапанный
    Система газораспределения: OHC
    Система питания: Инжектор
    Мощность, л.с./при об/мин: 95 / 3800
    Крутящий момент, Н•м / об/мин: 200 / 2300
    Трансмиссия
    Привод: На задние колёса
    Коробка передач: MКП
    Количество передач: 5
    Подвеска
    Передняя: Винтовая пружина
    Задняя: Рессора
    Рулевое управление
    Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
    Усилитель руля: Гидравлический
    Тормоза
    Передние: Дисковые
    Задние: Барабанные
    Системы:
    Эксплуатационные данные
    Максимальная скорость, км/ч: 120
    Время разгона до 100 км/ч, сек.: 12.0
    Размер шин: 225/60 R16
    Объем топливного бака, л: 70
    Тип топлива: Бензин А-92, дизтопливо
    Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 11.0
    Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:

     

    ГАЗ-2752 «Соболь» цельнометаллический фургон, 7 мест.

    Модификации задний привод (2WD) полный привод (4WD)
    ОБЩИЕ ДАННЫЕ
    Колесная формула 4х2
    4х4
    Тип приводаЗаднийПолный
    Кооличество мест 6+1
    Пассажировместимость 6
    Полная масса, кг28003000
    Масса снаряженного автомобиля, кг18802090
    Колея передних колес, мм 1720
    Колея задних колес, мм 1700
    Дорожный просвет, мм150205
    Минимальный радиус разворота, м5,56
    Максимальная скорость , км/ч135130
    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ
    Длина, мм. 4810
    Ширина, мм. 2030
    Высота (по кабине), мм.22002300
    Колесная база, мм. 2760
    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
    Длина, мм. 1330
    Ширина, мм. 1830
    Высота, мм. 1430
    Объем грузового отсека, куб.м.: 3,4
    Погрузочная высота, мм720820
    ДВИГАТЕЛЬ
    МаркаCumminsEvotech
    МодельISF2.8A275
    Типдизельныйбензиновый
    Рабочий объем цилиндров, л2,82,7
    Количество цилиндров и их расположение4, рядное4, рядное
    Максимальная мощность, кВт (л.с.)88,3 (120,0)78,5 (106,8)
    Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)270 (27,0)220,5 (22,5)
    Контрольный расход топлива,л/100 км:
    60 км/ч10,77,8
    80 км/ч13,211,2
    Емкость топливного бака, л. 64
    ТРАНСМИССИЯ
    Сцепление Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
    Коробка передач Механическая, 5-ступенчатая
    Карданная передача Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой
    Задний мост: Гипоидная, передаточное число – 4,2 Гипоидная, передаточное число – 4,556
    Главная передача
    Дифференциал Конический, шестеренчатый
    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
    Колеса Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3
    ШиныПневматические, радиальные, размером 185/75R16CПневматические, радиальные, размером 225/75R16C
    ПОДВЕСКА
    передняяНезависимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивостиЗависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
    задняя Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
    Амортизаторы Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    Рулевой механизм с ГУР «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
    Насос ГУР Пластинчатый, двухкратного действия
    Рулевая колонка Регулируемая по углу наклона
    ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    Рабочая тормозная система Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем
    Тормозные механизмы передних колес Дисковые
    Тормозные механизмы задних колес Барабанные
    Запасная тормозная система Каждый контур рабочей тормозной системы
    Стояночная тормозная система С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес
    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
    Тип электрооборудования Постоянного тока, однопроводное
    Номинальное напряжение, В 12
    Аккумуляторная батарея 6СТ-66LR или 6СТ-66VL

    Технические характеристики ГАЗ (GAZ) Соболь 2752 2.5 4 дв. фургон 5МКПП 2003- г.

    Начало производства: январь 2003
    Окончание производства: в производстве
    Кузов: 4 дв. фургон
    Тип двигателя:
    Марка топлива: бензин 92
    Объем двигателя, куб. см.: 2460
    Объем двигателя, л.: 2,5
    Клапанов на цилиндр: 4
    Мощность, л.с.: 140
    Достигается при об. в мин.: 5200
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 211/400
    Максимальная скорость, км/ч: 150
    Время разгона до 100 км/ч, сек.:
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
    Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
    Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
    Компоновка двигателя: спереди, продольно
    Система питания: распределенный впрыск
    Система газораспределения:
    Диaметр цилиндра, мм:
    Ход поршня, мм:
    Выхлоп CO2, г/км:
    Коэффициент сжатия:
    Тип привода: задний
    Коробка передач: МКПП
    Количество ступеней: 5
    Передняя подвеска:
    Задняя подвеска: зависимая
    Передние тормоза: дисковые
    Задние тормоза: барабанные
    Длина, мм: 4840
    Ширина, мм: 2075
    Высота, мм: 2200
    Колесная база, мм: 2760
    Колея колес спереди, мм: 1700
    Колея колес сзади, мм: 1700
    Количество мест: 3
    Размер шин: 215/65R16
    Снаряженная масса, кг: 1900
    Допустимая масса, кг:
    Объем багажника, л: 6800
    Объем топливного бака, л: 70
    Диаметр разворота, м:
    Гарантия от коррозии, лет:

    Характеристики ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь (Комби) 2.3 4 дв. грузопассажирский 5МКПП 2003- г.

    Начало производства: январь 2003
    Окончание производства: в производстве
    Кузов: 4 дв. грузопассажирский
    Тип двигателя:
    Марка топлива: бензин 92
    Объем двигателя, куб. см.: 2286
    Объем двигателя, л.: 2.3
    Клапанов на цилиндр: 4
    Мощность, л.с.: 98
    Достигается при об. в мин.: 4500
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 172/3500
    Максимальная скорость, км/ч: 120
    Время разгона до 100 км/ч, сек.: 35
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 11
    Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 12
    Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 10.7
    Компоновка двигателя: спереди, продольно
    Система питания: карбюратор
    Система газораспределения:
    Диaметр цилиндра, мм:
    Ход поршня, мм:
    Выхлоп CO2, г/км:
    Коэффициент сжатия:
    Тип привода: задний
    Коробка передач: МКПП
    Количество ступеней: 5
    Передняя подвеска:
    Задняя подвеска: зависимая
    Передние тормоза: дисковые
    Задние тормоза: барабанные
    Длина, мм: 4840
    Ширина, мм: 2075
    Высота, мм: 2200
    Колесная база, мм: 2760
    Колея колес спереди, мм: 1700
    Колея колес сзади, мм: 1700
    Количество мест: 7
    Размер шин: 215/65R16
    Снаряженная масса, кг: 1880
    Допустимая масса, кг:
    Объем багажника, л: 3700
    Объем топливного бака, л: 70
    Диаметр разворота, м:
    Гарантия от коррозии, лет:

    Технические характеристики ГАЗ (GAZ) Соболь 2752 2.5 4 дв. фургон 5МКПП 2006- г.

    Начало производства: январь 2006
    Окончание производства: в производстве
    Кузов: 4 дв. фургон
    Тип двигателя:
    Марка топлива: бензин 92
    Объем двигателя, куб. см.: 2460
    Объем двигателя, л.: 2.5
    Клапанов на цилиндр: 4
    Мощность, л.с.: 152
    Достигается при об. в мин.: 5200
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 215/4000
    Максимальная скорость, км/ч: 115
    Время разгона до 100 км/ч, сек.:
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
    Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 14
    Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 11.5
    Компоновка двигателя: спереди, продольно
    Система питания: распределенный впрыск топлива
    Система газораспределения:
    Диaметр цилиндра, мм:
    Ход поршня, мм:
    Выхлоп CO2, г/км:
    Коэффициент сжатия:
    Тип привода: задний
    Коробка передач: МКПП
    Количество ступеней: 5
    Передняя подвеска:
    Задняя подвеска: зависимая
    Передние тормоза: дисковые
    Задние тормоза: барабанные
    Длина, мм: 4840
    Ширина, мм: 2075
    Высота, мм: 2200
    Колесная база, мм: 2760
    Колея колес спереди, мм: 1700
    Колея колес сзади, мм: 1700
    Количество мест: 3
    Размер шин: 225/60R16
    Снаряженная масса, кг: 1880
    Допустимая масса, кг: 2800
    Объем багажника, л:
    Объем топливного бака, л: 70
    Диаметр разворота, м:
    Гарантия от коррозии, лет:

    Технические характеристики ГАЗ (GAZ) Соболь 2752 2.1 TD 4WD 4 дв. фургон 5МКПП 2008- г.

    Начало производства: январь 2008
    Окончание производства: в производстве
    Кузов: 4 дв. фургон
    Тип двигателя:
    Марка топлива: дизельное топливо
    Объем двигателя, куб. см.: 2134
    Объем двигателя, л.: 2.1
    Клапанов на цилиндр: 2
    Мощность, л.с.: 95
    Достигается при об. в мин.: 3200
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 200/2200
    Максимальная скорость, км/ч: 110
    Время разгона до 100 км/ч, сек.: 40
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
    Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
    Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
    Компоновка двигателя: спереди, продольно
    Система питания: дизель
    Система газораспределения:
    Диaметр цилиндра, мм:
    Ход поршня, мм:
    Выхлоп CO2, г/км:
    Коэффициент сжатия:
    Тип привода: постоянный на все колеса
    Коробка передач: МКПП
    Количество ступеней: 5
    Передняя подвеска:
    Задняя подвеска: зависимая
    Передние тормоза: дисковые
    Задние тормоза: барабанные
    Длина, мм: 4840
    Ширина, мм: 2075
    Высота, мм: 2300
    Колесная база, мм: 2760
    Колея колес спереди, мм: 1700
    Колея колес сзади, мм: 1700
    Количество мест: 3
    Размер шин: 225/75R16
    Снаряженная масса, кг: 2180
    Допустимая масса, кг:
    Объем багажника, л: 6800
    Объем топливного бака, л: 70
    Диаметр разворота, м:
    Гарантия от коррозии, лет:
  • По vin коду расшифровка: Бесплатная проверка номера VIN и истории транспортного средства – Идентификационный номер транспортного средства — Википедия

    Идентификационный номер транспортного средства — Википедия

    Наклейка с VIN на автомобиле.

    Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска. Строение кода основано на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Идентификационные номера наносятся на неразъёмных частях кузова или шасси и на особо изготовленных номерных табличках (шильдиках).

    Стоит также отметить, что VIN, который вы можете найти на старинных автомобилях, может отличаться от текущего 17-символьного номера VIN. Не было стандарта для номеров VIN между 1954 и 1981 годами, поэтому разные производители использовали разные форматы.[1]

    Строение VIN (идентификационного номера)[править | править код]

    В VIN разрешено использовать только следующие буквы латинского алфавита и арабские цифры:

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

    Использовать буквы I, O, Q запрещено, так как I, O, Q сходны по начертанию с цифрами 1, 0, а также между собой


    VIN состоит из 3 частей:

    1. WMI (World Manufacturers Identification) — всемирный индекс изготовителя
    2. VDS (Vehicle Description Section) — описательная часть
    3. VIS (Vehicle Identification Section) — отличительная часть

    WMI состоит из трёх знаков и однозначно определяет изготовителя ТС. Первый знак указывает географическую зону, второй знак (совместно с первым) — страну в этой зоне, третий — конкретного изготовителя автомобиля (иногда последний знак WMI обозначает тип транспортного средства). Если производитель изготовляет меньше чем 500 ДТС за год, то третий знак части WMI VIN-кода отмечается цифрой «9», а производитель ДТС определяется знаками VIN с 12 по 14.

    WMI (от английского World Manufacturer Identifirer — всемирный код изготовителя) — это первая часть VIN, предназначена для определения изготовителя автомобиля. WMI обычно состоит из трёх знаков, которые определяются организациями, не являющейся изготовителями. Каждому изготовителю, который в соответствии с положением DIN/ISO 3779 является ответственным за выпуск автомобилей, присваеватся один или несколько кодов WMI, позволяющих его однозначно установить. Совместно с остальными частями VIN, WMI обеспечивает идентификацию всех автомобилей, производимых в мире на протяжении 30 лет. Не допускается WMI, присвоенный одному производителю, присваивать другому на протяжении 30 лет после года, в котором последний раз он использовался.


    Коды стран[править | править код]
    A-H = АфрикаJ-R = АзияS-Z = Европа1-5 = Северная Америка6-7 = Океания8-9 = Южная Америка

    AA-AH ЮАР
    AJ-AN Кот-д’Ивуар
    AP-A0 не используется
    BA-BE Ангола
    BF-BK Кения
    BL-BR Танзания
    BS-B0 не используется
    CA-CE Бенин
    CF-CK Мадагаскар
    CL-CR Тунис
    CS-C0 не используется
    DA-DE Египет
    DF-DK Марокко
    DL-DR Замбия
    DS-D0 не используется
    EA-EE Эфиопия
    EF-EK Мозамбик
    EL-E0 не используется
    FA-FE Гана
    FF-FK Нигерия
    FL-F0 не используется
    GA-G0 не используется
    HA-H0 не используется

    JA-JT Япония
    KA-KE Шри Ланка
    KF-KK Израиль
    KL-KR Южная Корея
    KS-K0 Казахстан
    LA-L0 Китай
    MA-ME Индия
    MF-MK Индонезия
    ML-MR Таиланд
    MS-M0 не используется
    NF-NK Пакистан
    NL-NR Турция
    NT-N0 не используется
    PA-PE Филиппины
    PF-PK Сингапур
    PL-PR Малайзия
    PS-P0 не используется
    RA-RE ОАЭ
    RF-RK Тайвань
    RL-RR Вьетнам
    RS-R0 Саудовская Аравия

    SA-SM Великобритания
    SN-ST Германия
    SU-SZ Польша
    S1-S4 Латвия
    TA-TH Швейцария
    TJ-TP Чехия
    TR-TV Венгрия
    TW-T1 Португалия
    T2-T0 не используется
    UA-UG не используется
    UH-UM Дания
    UN-UT Ирландия
    UU-UZ Румыния
    U1-U4 не используется
    U5-U7 Словакия
    U8-U0 не используется
    VA-VE Австрия
    VF-VR Франция
    VS-VW Испания
    VX-V2 Сербия
    V3-V5 Хорватия
    V6-V0 Эстония
    WA-W0 Германия
    XA-XE Болгария
    XF-XK Греция
    XL-XR Нидерланды
    XS-XW СССР/СНГ
    XX-X2 Люксембург
    X3-X0 Россия
    YA-YE Бельгия
    YF-YK Финляндия
    YL-YR Мальта
    YS-YW Швеция
    YX-Y2 Норвегия
    Y3-Y5 Беларусь
    Y6-Y0 Украина
    ZA-ZR Италия
    ZS-ZW не используется
    ZX-Z2 Словения
    Z3-Z5 Литва
    Z6-Z0 Россия

    1A-10 США
    2A-20 Канада
    3A-3W Мексика
    3X-37 Коста Рика
    38-30 Каймановы острова
    4A-40 США
    5A-50 США

    6A-6W Австралия
    6X-60 не используется
    7A-7E Новая Зеландия
    7F-70 не используется

    8A-8E Аргентина
    8F-8K Чили
    8L-8R Эквадор
    8S-8W Перу
    8X-82 Венесуэла
    83-80 не используется
    9A-9E Бразилия
    9F-9K Колумбия
    9L-9R Парагвай
    9S-9W Уругвай
    9X-92 Тринидад и Тобаго
    93-99 Бразилия
    90 не используется

    WMI заводов бывшего СССР[править | править код]
    WMI мелких заводов бывшего СССР[править | править код]

    X89 — Россия, Y39 — Беларусь, Y69, Y89 и Y99 — Украина.

    VDS[править | править код]

    VDS ( от английского — Vehicle Description Section — часть номера кузова, описывающая автомобиль ) — вторая часть VIN, содержит информацию, описывающую основные составляющие автомобиля.

    VDS состоит из шести знаков и описывает характеристики автомобиля. Если один или несколько из них не нужны изготовителю (не используются) на этом месте изготовитель должен проставить буквы или цифры по своему выбору ( наиболее часто «0» или «Z» ). Последовательность знаков и заложенные в них характеристики определяются изготовителем. Обычно здесь заложены сведения о модели автомобиля, типе кузова, комплектации, двигателе и т. д. В США обязательно указание кодов, указывающих полную массу и установленные системы безопасности для данного исполнения автомобиля.

    В 9-й позиции VIN (6-й позиции VDS) может указываться так называемый контрольный знак (так как он может быть и цифрой от 0 до 9, и буквой «Х»), который в случае несанкционированного изменения содержания маркировки, при соответствующей проверке, не подтвердит её подлинность. Это является прямым доказательством, что идентификационная маркировка подвергалась изменению одного, нескольких знаков, либо вообще нанесена самодельным способом и вварена в кузов автомобиля.

    Контрольный знак идентификационной маркировки обязателен на северо-американском и китайском рынках. В Европе его использование носит рекомендательный характер. Независимо от рынка контрольный знак обязательно указывается в VIN автомобилей BMW, VOLVO, SAAB, LEXUS, TOYOTA — с 2004 года выпуска, Mercedes Benz, выпущенных как в США, так и для северо-американского рынка, и некоторых других производителей.

    VIS[править | править код]

    VIS (от английского — Vehicle Indicator Section — часть номера кузова, идентифицирующая автомобиль) — представляет собой последовательность знаков предназначенную изготовителем для учета автомобилей как индивидуально — определённых объектов. Эта последовательность вместе с VDS обеспечивает однозначную идентификацию всех автомобилей, которые производитель выпустил в течение 30 лет. В отечественной литературе эта часть VIN получила название «порядкового (серийного) номера».

    VIS состоит из восьми знаков и замыкает VIN. Последние 4 знака обязательно должны быть цифрами. Обычно первый знак VIS (10-й знак VIN) несёт в себе сведения о модельном годе автомобиля. Указание модельного года обязательно на северо-американском, китайском и ряде ближневосточных рынков. Модельный год в VIN был введён в соответствии с традициями американских производителей на летних автомобильных выставках показывать автомобили следующего года и сразу вводить их в продажу. Поэтому американские производители чаще всего вводят в VIN следующий модельный год с 1 июля, чтобы покупатель видел «свежий» автомобиль и при наступлении календарного года, равного модельному, на складах уже не оставалось «прошлогодних» автомобилей. Для остальных рынков остальные производители вводят следующий модельный год на своё усмотрение или вообще его не указывают. В Российской Федерации в 2000-х годах налоговая служба «настоятельно рекомендовала» когда АО «АвтоВАЗ» начинать маркировать свои автомобили следующим модельным годом — в разные годы эта дата «плавала» в диапазоне от июля до ноября.

    Второй знак VIS (11-й знак VIN) чаще всего содержит сведения о заводе-изготовителе данного ТС.

    Сведения о модельном годе и заводе-изготовителе не закреплены стандартом жёстко, а носят лишь рекомендательный характер. Большинство производителей придерживаются данных рекомендаций, но некоторые от них отступают. Например, многие европейские и японские производители (Peugeot, Mercedes-Benz, Toyota и так далее) не указывает в VIN модельный год вообще, а европейское отделение Ford год выпуска указывает на 11-й позиции VIN, а на 12-й — месяц выпуска.

    Расшифровка модельного года автомобиля[править | править код]

    До 2000-х годов кодирование производится буквами, непосредственно 2000 год обозначен буквой Y, далее 2001—2009 года кодируются цифрами, а после опять буквами A, B, C и так далее.

    КодГодКодГодКодГодКодГодКодГодКодГод
    A =1980L =1990Y =2000A =2010L =2020Y =2030
    B =1981M =19911 =2001B =2011M =20211 =2031
    C =1982N =19922 =2002C =2012N =20222 =2032
    D =1983P =19933 =2003D =2013P =20233 =2033
    E =1984R =19944 =2004E =2014R =20244 =2034
    F =1985S =19955 =2005F =2015S =20255 =2035
    G =1986T =19966 =2006G =2016T =20266 =2036
    H =1987V =19977 =2007H =2017V =20277 =2037
    J =1988W =19988 =2008J =2018W =20288 =2038
    K =1989X =19999 =2009K =2019X =20299 =2039

    В настоящее время существует возможность сканирования и распознавания VIN как при помощи специальных сканеров, так и различных приложений для устройствах с ОС iOS и Android, используя фотокамеру. Код, полученный в результате сканирования, используют для поиска подробных сведений об автомобиле на специализированных интернет-ресурсах.

    Расшифровка вин кода: список онлайн сервисов

    Здравствуйте. Многие будущие и настоящие владельцы своих «железных коней» часто задаются вопросом как же производится расшифровка вин кода автомобиля. Причин множество, от желания знать историю автомобиля при покупке до банального интереса.

    Так вот в этой статье мы попробуем «приподнять завесу» и детально изучить что такое вин код и как он расшифровывается.

     

    Расшифровка вин кода автомобиля

    С 1980 года вин код включает в себя 17 символов. Это могут быть как цифры так и буквы латинского алфавита. Исключением есть буквы I, O и Q, в связи схожестью с цифрами 1 и 0.

    VIN (Vehicle identification number) — это идентификационный номер транспортного средства.

    Делится он на 3 части:

    1. WMI (World Manufacturers Identification)
    2. VDS (Vehicle Description Section)
    3. VIS (Vehicle Identification Section)

     

    WMI (World Manufacturers Identification) — мировая идентификация производителей, код из трех символов, которые предназначены для идентификации завода производителя, проще говоря «код производителя».

    Два первых символа может быть как цифрой так и буквой, которые указывают на географическую зону, а также на страну в этой зоне. Например  буквы S-Z — это европейская зона, а коды SN-ST индефицируют немецкого производителя.

    По третьему символу можно узнать фирму-производителя. Если фирма выпускает меньше 500 машин в год, то они ставят цифру 9.

    VDS (Vehicle Description Section) – секция описания автомобиля, где 6 символов характеризуют сам автомобиль. Единственный нюанс, что производитель сам шифрует информацию. Цифра в конце -зачастую контрольная, она как дополнительная защита от «перебивания» вин кода. В Японии, Корее, России и в некоторых европейских странах не используют контрольный символ. 

    VIS (Vehicle Identification Section) – секция идентификации автомобиля, этот код состоит из 8 знаков, в котором зашифрована дополнительная информация про авто (год выпуска, сборочный завод). Последние 4 символы – всегда цифры.

    1-ый символ — обозначает страну, в которой произвели автомобиль

    Таблица-расшифровка стран-производителей (кликните для увеличения)

     

    2-й символ — завод производитель

    ТАБЛИЦА «Расшифровка заводов-производителей»
    СимволПроизводитель
    AAudi
    HAcura
    BBMW
    UBMW (США)
    4Buick
    6Cadillac
    1Chevrolet
    B или DChrysler или Dodge
    FFord, Ferrari, Fiat
    GGeneral Motors
    7General Motors Канада
    HHonda
    MHyundai
    NInfiniti
    SIsuzu
    AJaguar
    JJeep
    hLincoln
    ALand Rover
    TLexus
    DMercedes Benz
    JMercedes Benz (США)
    MMercury
    MMitsubishi
    AMitsubishi (США)
    NNissan
    3Oldsmobile
    OOpel
    2 или 5Pontiac
    PPlymouth
    8Saturn
    MSkoda
    FSubaru
    SSuzuki
    TToyota
    WVW
    VVolvo

     

    3-й символ — символ производителя авто. Для мелких производителе, которые выпускают меньше 500 авто в год, предусмотрена цифра 9.

    С 4-го по 8-й символ — эти символы дополняют информацию про автомобиль, тип кузова, двигателя, некоторые характеристики.

    9-й символ —  это контрольный (проверочный) символ или дополнительная информация про авто.

    10-й символ — модельный год автомобиля или год выпуска.

    ВАЖНО! Модельный год у некоторых производителей может опережать календарный и начинается не с 1 января, а с августа (Ауди), или как у ВАЗ, с июля предыдущего календарного года. Также много производителей, такие как Пежо, Мерседес, Тойота и многие другие, не указывают в вин коде модельный год.

    ТАБЛИЦА «Модельный год вин кода. Расшифровка»
    СимволГод
    A1980
    B1981
    C1982
    D1983
    E1984
    F1985
    G1986
    H1987
    J1988
    K1989
    L1990
    M1991
    N1992
    P1993
    R1994
    S1995
    T1996
    V1997
    W1998
    X1999
    Y2000
    12001
    22002
    32003
    42004
    52005
    62006
    72007
    82008
    92009
    A2010
    B2011
    C2012
    D2013
    E2014
    F2015
    G2016
    H2017
    J2018
    K2019

     

    11-й символ —  дополнительные ведомости о заводе изготовителе.

    12-й — 17-й символы — это всегда цифры и обозначают они своего рода заводской номер модели.

     

    Расшифровка вин кода онлайн

    Если вы хотите получить расшифровку Фольксваген, Мерседес, Тойота, Форд, КИА, БМВ, Шкода Ауди, Опель Ниссан, Рено, Лада, ВАЗ, Шевроле, Хендай, Мазда, Митсубиси, Вольво и даже мотоцикла онлайн и абсолютно бесплатно, то вы всегда можете воспользоваться списком рекомендуемых сайтов ниже. Не обещаю что найдете полную информацию по любой машине, но зато быстро и бесплатно. 

    1. Проверить историю автомобиля по вин

    www.vinformer.su
    avtostat.com
    avtokod.mos.ru 

    2. Проверка на банковские залоги

    vin.auto.ru

    3. Общая информация по вин

    vin.su
    avtocod.ru

    4. CARFAX 

    www.carfax.eu

    5. Для леворульных машин

    in-drive.ru

    6. Другие сервисы по расшифровке вин кода

    pogazam.ru
    infovin.ru

    Как читать VIN-код автомобиля — журнал За рулем

    На заре автомобилизации, когда этот вид транспорта был явлением штучным, никому и в голову не приходило подвергнуть его учету и присвоить машине некий идентификационный номер. Что же изменилось сегодня, откуда взялся VIN и где нашел свое применение?

    Карл Бенц в 1885 году сконструировал самобеглую трехколесную коляску с бензиновым двигателем, и все знали, что это коляска Карла Бенца. Если ему нужны были запчасти или детали, то он сам обо всем этом заботился и, наверное, был счастлив.

    Автомобиль Карла Бенца

    Автомобиль Карла Бенца прекрасно обходился без VIN-кода. Он был первым и единственным в мире.

    Автомобиль Карла Бенца прекрасно обходился без VIN-кода. Он был первым и единственным в мире.

    Материалы по теме

    Годом позже аналогичный четырехколесный экипаж создал Готлиб Даймлер, и это был автомобиль Готлиба Даймлера. Никому особенно и дела не было до того, как и зачем идентифицировать каждый конкретный автомобиль. Когда машин стало больше, все проблемы решались через мастерскую. Техника относилась к более или менее известной марке, и этого было достаточно. Так продолжалось до тех пор, пока счет выпускаемых машин не пошел на сотни тысяч и миллионы штук. Ведь в процессе эксплуатации автомобилю полагались и запасные части, которые подходили только к определенной модели, да еще выпущенной в определенный период.

    Первыми решили навести порядок американцы. В середине 50-х годов количество продаваемых в США автомобилей превышало продажи во всех остальных частях света, вместе взятых. Американские автопроизводители начали штамповать идентификационные номера на автомобилях и запчастях. Так формально появился VIN (Vehicle Identification Number), который, впрочем, не был чем-то универсальным и всецело зависел от прихоти компаний GM, Chrysler или другого производителя.

    Но вот в начале 80-х годов Национальная ассоциация безопасности движения на транспорте США вводит требование, согласно которому все транспортные средства должны маркироваться 17-значными идентификационными номерами. Порядок воцарился, и сформировалась структура VIN-кода в том виде, в котором он известен сегодня.

    VIN номер

    Не знаете, где найти VIN вашего автомобиля? Загляните в инструкцию по эксплуатации или воспользуйтесь этой подсказкой.

    Не знаете, где найти VIN вашего автомобиля? Загляните в инструкцию по эксплуатации или воспользуйтесь этой подсказкой.

    Что же представляет собой VIN? Это зашифрованное в соответствии с рекомендациями ISO (International Standard Organization — Международной организации по стандартизации) сообщение о том, кем, где, когда и в какой комплектации выпущено транспортное средство, а также некоторая другая информация.

    Идентификационный номер состоит из трех разделов (частей), заполненных символами — арабскими цифрами и заглавными латинскими буквами, кроме I, O, Q. Буквы I, O, Q не применяются, так как их можно перепутать с похожими цифрами. У конкретного транспортного средства может быть только один код VIN. У другого, пусть даже точно такого же и того же цвета, будет другой VIN.

    VIN-код присваивает производитель транспортного средства. При этом не важно, изготовлен автомобиль с нуля одним производителем или собран из машинокомплектов других компаний. Так что с VIN-кодами путаницы — как, например, с Иванами Ивановичами

    Расшифровка VIN кода | Бесплатная информация и проверка VIN Carfax и Autocheck

    VIN номер

    Стандартизированный эталон ISO 3779 был принят в Соединенных штатах и Канаде в 1977 году. Данный стандарт затрагивает формат представления номеров VIN.

    В буквальном переводе, VIN (Vehicle Identification Number) обозначает идентификационный номер автомашины. Перед разработчиками стояла задача сделать несложный и верный прием систематизирования автомашин.

    Любой знак VIN кода обозначает уникальные характеристики автомобиля и располагает для этого жестко ограниченным набором кодов. При генерации VIN номера все производители автомобилей из США, а также авто фирмы, ввозящие свои автомобили в Соединенные Штаты, держатся ограничений вычисления контрольной суммы. Европейские производители зачастую могут не придерживаться стандартов ISO 3779.

    Определяемый образцом ISO 3779, Vehicle Identification Number VIN, должен занимать начальные семнадцать позиций номера кузова.

    VIN номер состоит из трех основных частей:

    • World Manufacturers Identification (WMI) (общемировой индекс изготовителя)
    • Vehicle Description Section (VDS), (описательная часть)
    • Vehicle Identification Section (VIS), (отличительная часть)

    WMI определяет шифр, который назначается производителю с целью его полной идентификации. Шифр представляет собой 3 знака: первый помечает географическую зону, второй — государство в данной зоне, третий — точного производителя.

    VDS называют вторую область VIN номера, которая представляет из себя 6 символов, обрисовывающих особенности авто. Значение знаков, очередность размещения и их назначение задается производителем. Незадействованные позиции автопроизводитель правомочен заполнить избираемыми по индивидуальному желанию символами

    VIS называют 3-ий раздел VIN, состоящий из 8 позиций, при всем этом завершающие 4 символа этого раздела непременно должны кодироваться цифрами. В случае если производителю потребуется закодировать в составе VIS обозначение модельного года либо завода сборки, то имеет место рекомендация вмещать шифр модельного года в 1 символ, а шифр, обозначающий завод сборки во второй.

    Кроме завершающих 4 позиций VIN обладает алфавитно-цифровым строением. С целью его задания позволяется употреблять нижеследующие арабские цифры и латинские буквы:

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование букв «I», «O» и «Q».

    Подробнее о VIN номере.

    Любая буква, либо цифра обладают специфичной ролью.

    Первая цифра VIN номера автомашины обозначает государство, в котором было произведено данное авто:

    Следующий знак промышленного номера авто описывает производителя:

    Третий символ заводского номера автомобиля указывает тип транспортного средства или производственный отдел.

    Знаки на позициях с 4-ого по 8-ю означают специфические особенности автомобиля, например, такие как вид кузова, модель, вид двигателя, серия и подобное.

    9-ый символ в идентификационном номере авто — контрольное число VIN, которое подтверждает правильность первых восьми символов номера VIN.

    10-ый знак в идентификационном номере машины значит модельный год:

    Год распознают модельный и календарный. Календарный год, это год изготовления данного экземпляра авто. Год модели задается собственно изготовителем и, как правило, не совпадает с календарным. Год модели обуславливается моментом начала производства модели авто, вот почему модельный год зачастую опережает год календарный. При всем выше сказанном в коде VIN выставляется знак, означающий не текущий, а последующий календарный год.

    11-ый знак заводского кода автомашины обозначает завод сборки.

    Знаки с 12-го по 17-ый промышленного номера значат последовательность прохода автомобиля по конвейеру сборки на производстве.

    VIN: VOLKSWAGEN | CARInfo

    73Модельный ряд:
    11 — VW 1200 (Typ 111) / Tipo 1 (Typ 111, 113) [1983…1997] /Volkswagen Kaffer/
    12 — up! (Typ 6A1, 6A5) [2014…]
    13 — Scirocco (Typ 137) [2008…2012]
    13 — Scirocco (Typ 138) [2015…]
    14 — Caddy I (Typ 147, 148, 1AE) [1983…1992)
    15 — Golf I Cabrio / Rabbit Convertible (Typ 154, 155) [1983…1992]
    15 — Bora (Typ 152) [2009…]
    15 — Jetta I (Typ 161, 162, 163, 164) [1983]
    15 — Golf II (Typ 171,172, 173, 174) [1983]
    15 — Scirocco (Typ 533, 534) [1983]
    16 — Golf I Cabrio / Rabbit Convertible (Typ 154, 155) [1983…1984]
    16 — Golf II (Typ 171, 172, 173, 174) [1983…1984]
    16 — Golf II (Typ 191, 192, 193, 194) [1986]
    16 — Golf Syncro (Typ 191, 192, 193, 194) [1988]
    16 — Golf (Syncro) (Typ 1G1) [1987…1989]
    16 — Rallye Golf Syncro (Typ 1G4) [1988]
    16 — Jetta II (Typ 161, 162, 163, 164) [1983…1984]
    16 — Jetta II (Typ 165, 166, 167, 168) [1986]
    16 — Jetta / Vento (Typ 162) [2011…]
    16 — Jetta (Typ 163) [2015…]
    16 — Jetta Syncro / Golf GT Syncro (Typ 167, 168) [1988]
    16 — Jetta (Syncro) (Typ 1G2) [1987…1989]
    16 — Jetta (Typ AV2) [2013] / Jetta (Typ AY2, AY3) [2014…2015] / Jetta (Typ AV3) [2015]
    16 — Scirocco (Typ 533, 534) [1983…1984]
    16 — New Beetle (Typ 5C1) / New Beetle Cabriolet (5C7) [2013…2014]
    17 — Golf I Cabrio / Rabbit Convertible (Typ 154, 155) [1984]
    17 — Golf II / Rabbit (Typ 177, 178, 179) [1983…1989]
    17 — Golf II (Typ 171, 172, 173, 174) [1984]
    17 — Golf II (Typ 176) [1985…1986]
    17 — Golf (Typ 174, 176) [2000…2009]
    17 — Jetta II (Typ 161, 162, 163, 164) [1984]
    17 — Jetta II (Typ 167) [1989]
    17 — Rabbit (Typ 175) [1983…1984]
    17 — Caddy (Typ 170) [2000…2007]
    17 — Scirocco (Typ 533, 534) [1984]
    18 — Iltis (Typ 183) [1986…1988]
    18 — Lavida (Typ 181, 182, 183) [2008…2013]
    19 — Jetta II (Typ 165, 166, 167, 168) [1984…1989]
    19 — Golf II (Typ 191, 192, 193, 194) [1984…1988]
    19 — Golf II (1983…1992), Jetta II (1984…1991)
    19 — Golf (Syncro) (Typ 1G1) [1986…1989]
    16 — Rallye Golf Syncro (Typ 1G4) [1986…1988]
    19 — Jetta (Syncro) (Typ 1G2) [1986…1989]
    1B — Tipo 1 (Typ 111, 113) [1998…2004] /Volkswagen Kaffer/
    1C — New Beetle (Typ 1C1, 1C9, 9C1, 9G1) [1998…2010]
    1E — Golf III Cabrio (1993…1998)
    1F — EOS (Typ 1F7, 1F8) [2006…2016]
    1G — Golf II, Jetta II
    1H — Golf III (1991…1997), Vento, Golf III Variant (1993…1999)
    1J — Golf IV (1997…2003), Bora, Golf IV Variant (1999…2007), Golf IV Cabrio (1998…)
    1K — Golf V (2003…2009), Golf [V] Plus (2004…), Golf V Variant (2007…2010)
    1L — XL-1 (2015)
    1T — Touran (2003…2016)
    1V — Golf Cabrio
    1W — Golf, Jetta, Vento
    1Y — New Beetle Convertible (2003…2010)
    21 — LT
    24 — Transporter (бортовой)
    25 — Transporter / Multivan / California T3 (автобус, фургон, комби) (1980…1992)
    28 — LT
    2A — Transporter Syncro
    2C — Caddy III (2010…2015)
    2D — LT (1996…2006)
    2E — Crafter
    2F — Crafter (2006…)
    2H — Amarok (2011…)
    2K — Caddy II (2004…2010)
    2V — L80
    31 — Passat B3 (1988…1993)
    32 — Passat B2 (1980…1988)
    32 — Passat B1 (…1980)
    33 — Passat B1 (…1980)
    35 — Passat CC (2008…2013)
    36 — Passat B7 (2010…2015)
    3A — Passat B4 1994…1996)
    3B — Passat B5 (1996…2005)
    3C — Passat B6 (2005…2010)
    3C — Passat B7 (2010…2015)
    3C — Passat B8 (2015…)
    3D — Phaeton (2002…2016)
    3G — Passat B8 (2015…)
    3H — Arteon [2017…]
    50 — Corrado
    53 — Scirocco
    5C — New Beetle II / Cabrio (2012…)
    5K — Golf VI (2009…2013)
    5M — Golf Plus (2009…2014)
    5N — Tiguan (2007…2016)
    5T — Touran II (2016…)
    5U — Gol (2008…)
    5Z — Fox (2004…)
    5Z — Suran/Spacebox (2011…2014)
    60 — Ameo / Polo (седан с укороченным багажником индийского производства) [2017…]
    61 — Polo Sedan (2011…)
    6C — Polo V (2015…)
    6E — Lupo 3L TDI
    6K — Polo III Classic (1995…2000)/ Variant (1997…2000)
    6N — Polo III (1994…2000)
    6S — Polo Vivo (Classic) (2015…)
    6R — Polo V (2009…2014)
    6V — Polo Classic / Variant
    6X — Lupo
    70 — Transporter / Caravelle / Multivan T4 (1991…1996)
    7A — Taro (1989…1997)
    7D — Transporter / Caravelle / Multivan T4 (1996…2003)
    7E — Transporter / Multivan / Caravelle / California T5 (2010…2015)
    7H — Transporter / Multivan / Caravelle / California T5 (2003…2009)
    7L — Touareg (2002…2010)
    7M — Sharan I (1995…2010)
    7N — Sharan II (2010…)
    7P — Touareg II (2010…)
    80 — Polo (1990-1994)
    82 — Polo Coupe
    86 — Polo I/II (…1994)
    87 — Polo Classic/Coupe
    9C — New Beetle Europa (1999…2002)
    9K — Caddy
    9M — Jetta
    9N — Polo IV (1999…2010)
    9U — Caddy
    A1 — T-Roc [2018…]
    A7 — Polo (седан с укороченным багажником индийского производства для Южной Америки) [2017…]
    AA — up!
    AD — Tiguan II (2016…)
    AM — Golf Sportsvan (2015…)
    AU — Golf VII (typ 5g)
    BR — Gran Santana (2012…)
    C1 — T-Cross [2019…]
    CA — Atlas [2017…]
    CA — Atlas Cross Sport [2020…]
    CA — Terramont [2018…]
    CD — Golf VIII [2020…]
    SA — Caddy IV [2016…]
    SE — Caddy IV [2016…]
    SG — Transporter / Multivan / Caravelle / California T6 [2015…2019]
    SV — Transporter / Multivan / Caravelle / California T6.1 [2019…]
    SY — Crafter / E-Crafter с крытым кузовом [2017…]
    SZ — Crafter / E-Crafter шасси [2017…]
    UY — MAN TGE 35 с крытым кузовом [2017…]
    UZ — MAN TGE 35 шасси [2017…]

    Расшифровка VIN номера. Узнать второй VIN код

    Автомобилям при крупноузловой сборке в России присваивают российский VIN (это обычная практика для автомобилей, проходящих досборку в России), он и является основным в ПТС, а оригинальный немецкий VIN указывается в «особых отметках» в свидетельстве о регистрации ТС.

    При подборе запчастей  очень часто необходимо знать точную комплектацию автомобиля. Но не всегда автомобили, собранные в России корректно расшифровываются по российскому VIN номеру. Поэтому в магазинах спрашивают немецкий VIN номер, который как правило указан в «особых отметках».

    Если свидетельства о регистрации нет под рукой, или в нём нет «особых отметок», то немецкий VIN номер опеля можно узнать из нашей базы.(до 2014 г.в) 

    Расшифровка VIN номера

    Посмотреть расшифровку VIN номера своего автомобиля OPEL или CHEVROLET (декодировать):

     

    НАЙТИ ВТОРОЙ VIN НОМЕР
    Структура VIN (Идентификационного номера)

    В VIN разрешено использовать только следующие символы латинского алфавита и арабские цифры:=»>

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z=»>

    Использовать буквы I, O, Q запрещено, так как они сходны по начертанию с цифрами 1, 0, а также между собой.=»>

     

    1-й знак в VIN номере всегда указывает на страну изготовителя транспортного средства: 

    Германия: W

    Россия: X

    Например:

    W0LSH9EMXE4117066 – VIN номер изготовителя – Германия

    XWFSH9EM1E0001141  – VIN номер того же автомобиля, но присвоенный при сборке в Калининграде.

     

    10-й знак в VIN номере всегда указывает на модельный год выпуска автомобиля.

    При этом нужно помнить, что модельный год может существенно опережать календарный.

    До 2000-х годов кодирование производится буквами, непосредственно 2000 год обозначен буквой Y, далее 2001-2009 года кодируются цифрами, а после опять буквами A, B, C и т.д.

    Например:

    W0LSH9EMXE4117066 – 2014 год выпуска

    КодГод
    КодГод
    КодГод
    КодГод
    КодГод
    КодГод
    A =1980
    L =1990
    Y =2000
    A =2010
    L =2020
    Y =2030
    B =1981
    M =1991
    1 =2001
    B =2011
    M =2021
    1 =2031
    C =1982
    N =1992
    2 =2002
    C =2012
    N =2022
    2 =2032
    D =1983
    P =1993
    3 =2003
    D =2013
    P =2023
    3 =2033
    E =1984
    R =1994
    4 =2004
    E =2014
    R =2024
    4 =2034
    F =1985
    S =1995
    5 =2005
    F =2015
    S =2025
    5 =2035
    G =1986
    T =1996
    6 =2006
    G =2016
    T =2026
    6 =2036
    H =1987
    V =1997
    7 =2007
    H =2017
    V =2027
    7 =2037
    J =1988
    W =1998
    8 =2008
    J =2018
    W =2028
    8 =2038
    K =1989
    X =1999
    9 =2009
    K =2019
    X =2029
    9 =2039

     

     

    11-ый символ обозначает завод Opel на котором осуществлялась сборка.

    1 — Рюссельхайм (ФРГ)

    2 — Бохум (ФРГ)

    3 — Азамбуйя (Португалия) — с 1993г.

    4 — Сарагоса (Испания)

    5 — Антверпен (Бельгия)

    6 — Антверпен (Бельгия) и Айзенах (ФРГ) — с 1993г.

    7 — Лутон (Великобритания) — с 1993г.

    8 — Эльесмере (Португалия) — с 1993г.

    9 — Усикаумпунки

    A — Азамбуйя (Португалия)

    B — Бертоне (Италия)

    C — Айзенах (ФРГ)

    E — Эльесмере (Португалия)

    H — Хеллас

    L — Элизабет

    P — Варшава

    S — Сентготтхард (Венгрия)

    T — Данстейбл

    V — Лутон (Великобритания)

    X — Запорожье (Украина)

    VIN: обозначение года выпуска | CARInfo

    Оглавление раздела о VIN кодах автомобилей

    Согласно требований стандарта в VIN год выпуска обозначается 10-ым знаком. Не все производители это соблюдают — в явном виде год выпуска в VIN на европейском рынке не указывается на автомобилях BMW, HONDA, MAZDA, Mercedes-Benz, NISSAN, Toyota. [Но модели этих производителей, выпущенные для североамериканского рынка обязательно содержат модельный год в 10-ом символе VIN] Европейское отделение компании Ford год выпуска указывает в 11-ой позиции, а в 12-ой месяц выпуска (11 и 12 символы стандарт рекомендует отводить под серийный номер автомобиля).
    Т.к. стандарт первоначально разрабатывался американской ассоциацией инженеров (SAE), то они заложили туда традиции американских производителей: на летних автосалонах представлялись модели следующего года выпуска, которые сразу после автосалона поступали в продажу 🙂 Поэтому стандарт рекомендует начинает следующий модельный год выпуска с 1 июля текущего года. Положительных моментов от этого два: покупатель в салоне имеет дополнительный признак «свежести» текущей модели; продавцы к Новому Году уже практически не имеют на складе «прошлогодних» автомобилей. Т.к. сейчас американские производители отошли от традиции ежегодного обновления модельного ряда, то первый пункт уже особого значения не имеет.
    Поэтому в общем случае зная календарный год и модельный год выпуска автомобиля можно определить его возраст с точностью до полугодия. Этой рекомендации придерживаются большинство производителей, но есть и исключения:
    — АО «АвтоВАЗ» периодически «играется» с введением следующего модельного года под давлением российского министерства по налогам и сборам;
    — ЗАО «ЗАЗ» на автомобили собственного пр-ва может начать ставить следующий модельный год в период от 1 октября до 31 декабря;
    — китайские производители, похоже, следующий модельный год в VIN ставят начиная с фактического начала календарного года.

    Год выпускаОбозначениеГод выпускаОбозначениеГод выпускаОбозначение
    197111991M2011B
    197221992N2012C
    197331993P2013D
    197441994R2014E
    197551995S2015F
    197661996T2016G
    197771997V2017H
    197881998W2018J
    197991999X2019K
    1980A2000Y2020L
    1981B200112021M
    1982C200222022N
    1983D200332023P
    1984E200442024R
    1985F200552025S
    1986G200662026T
    1987H200772027V
    1988J200882028W
    1989K200992029X
    1990L2010A2030Y

    Как видно из таблицы обозначение года выпуска повторяется с периодичностью раз в 30 лет. Этого вполне достаточно, т.к. весь остальной VIN все равно будет отличаться — по сути дела только в СНГ некоторые модели могут продержаться на конвейере сопоставимые с этим периодом сроки 🙂

    You have found the answer to your question? Donate project.
    Have you noticed an inaccuracy? You can supplement the information provided herein?
    Leave your message in the comments box at the bottom of this page.
    Thank you. 🙂