Порядок регулировки клапанов двигателя ЗМЗ 402 — Ремонт своими руками

Содержание:

1. Подготовка к регулировке клапанов
2. Регулировка клапанов ГАЗ 402
3. Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ

Если движок плохо запускается на холодную, свечи заливает, а во время работы силового агрегата вы слышите своеобразный звон, необходимо регулировать зазоры клапанов. Сегодня мы поможем вам понять, как выполняется регулировка клапанов на 402 двигателе, которым оснащены многие автомобили Газель. Для выполнения процедуры необходимо подготовить комплект щупов, ключ для храповика коленвала, а также прокладку крышки ГБЦ (отдельно о замене прокладки головки блока цилиндров мы уже писали). Регулировка клапанов 402 двигателя должна осуществляться исключительно на холодном моторе. Последовательность регулировки по цилиндрам выглядит так: 1-2-4-3. На 1-м и 4-м цилиндрах оптимальный зазор клапанов выпуска равен 0,35-0,4 миллиметра, а для других цилиндров он должен составлять 0,4-0,45 миллиметра.

Подготовка к регулировке клапанов

Охладить мотор, подождав несколько часов после его последнего запуска. Отключить клеммы от АКБ. Снять воздушный фильтр (отсоединить крышку фильтра, снять элементы крепления, вентиляционный патрубок картера, а также шланг вакуумного регулятора трамблера). Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключить от карбюратора авто тяги дроссельной и воздушной заслонок. Открутить крышку клапанов и вытащить её.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

• распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
• распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
• 8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
• 8 алюминиевых штанг;
• ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
• выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

• сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
• затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
• происходит рабочий ход;
• последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

• останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
• открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
• снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
• прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
• следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
• регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
• регулируем оба клапана на втором цилиндре;
• проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
• делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

• выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
• делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Величина зазоров в приводе клапанов:

Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)

Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ

Клапана не всегда поддаются регулировке, в некоторых случаях стук остается даже при установке рекомендуемых зазоров. Причин такого явления может быть несколько:

— изношены кулачки распредвала;

— ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;

— носики коромысел неравномерно сработались;

— износились толкатели;

— сработались сухари пружин.

Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.

Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут упираться не в клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект можно устранить установкой новых сухарей.

Инстукция по замене масла в двигателе ЗМЗ 402

Источник
avtobrands.ru
avtopub.com

Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ 402, зазоры, порядок регулировки, фидео

Порядок регулировки клапанов двигателя ЗМЗ 402 — Ремонт своими руками

Содержание:

1. Подготовка к регулировке клапанов
2. Регулировка клапанов ГАЗ 402
3. Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ

Клапана представляют собой важную составляющую газораспределительного механизма. Регулировка клапанов – одна из базовых настроек двигателя, от которой зависит срок эксплуатации различных деталей ГРМ. В случае неправильной регулировки повышается расход топлива, а работа мотора становится более шумной.

Если движок плохо запускается на холодную, свечи заливает, а во время работы силового агрегата вы слышите своеобразный звон, необходимо регулировать зазоры клапанов. Сегодня мы поможем вам понять, как выполняется регулировка клапанов на 402 двигателе, которым оснащены многие автомобили Газель. Для выполнения процедуры необходимо подготовить комплект щупов, ключ для храповика коленвала, а также прокладку крышки ГБЦ (отдельно о замене прокладки головки блока цилиндров мы уже писали). Регулировка клапанов 402 двигателя должна осуществляться исключительно на холодном моторе. Последовательность регулировки по цилиндрам выглядит так: 1-2-4-3. На 1-м и 4-м цилиндрах оптимальный зазор клапанов выпуска равен 0,35-0,4 миллиметра, а для других цилиндров он должен составлять 0,4-0,45 миллиметра.

Подготовка к регулировке клапанов

Охладить мотор, подождав несколько часов после его последнего запуска. Отключить клеммы от АКБ. Снять воздушный фильтр (отсоединить крышку фильтра, снять элементы крепления, вентиляционный патрубок картера, а также шланг вакуумного регулятора трамблера). Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключить от карбюратора авто тяги дроссельной и воздушной заслонок. Открутить крышку клапанов и вытащить её.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

• распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
• распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
• 8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
• 8 алюминиевых штанг;
• ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
• выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

• сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
• затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
• происходит рабочий ход;
• последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

• останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
• открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
• снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
• прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
• следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
• регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
• регулируем оба клапана на втором цилиндре;
• проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
• делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

• выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
• делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Величина зазоров в приводе клапанов:

Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)

Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ

Клапана не всегда поддаются регулировке, в некоторых случаях стук остается даже при установке рекомендуемых зазоров. Причин такого явления может быть несколько:

— изношены кулачки распредвала;

— ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;

— носики коромысел неравномерно сработались;

— износились толкатели;

— сработались сухари пружин.

Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.

Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут упираться не в клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект можно устранить установкой новых сухарей.

Инстукция по замене масла в двигателе ЗМЗ 402

Источник
avtobrands.ru
avtopub.com

remruk.info

Регулировка клапанов 402 двигатель ЗМЗ

Несмотря на то, что ЗМЗ-402 давно снят с производства, он пользуется большой любовь российских автолюбителей. Не слишком прожорливый, он отличается потрясающей ремонтопригодностью даже по сравнению с любыми моторами ВАЗ, а его крутящего момента и мощности вполне достаточно не только для Волги, но и для достаточно тяжелой Газели. В этой статье мы расскажем о том, в каком порядке регулируют клапаны этого мотора и откроем некоторые секреты, которые позволят вам улучшить его работу.

Периодичность процедуры

Несмотря на потрясающую ремонтопригодность, по своим техническим характеристикам ЗМЗ-402 получился не слишком удачным. Нижнее расположение распредвала, наличие длинных тяг толкателей, да не слишком высокое качество деталей, все это увеличивает вибрационную нагрузку на газораспределительный механизм, а значит, сокращает временной промежуток между регулировками. Если мотор используется бережно, без работы под максимальной нагрузкой и резких стартов, то регулировку необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. Если же водитель любит быстрые старты, езду на малой скорости и высоких передачах, а также вынужден возить тяжелые грузы или ездить по горам, то пробег сокращается до 10 тысяч километров. Если же вы используете не соответствующий головке блока цилиндров (ГБЦ) бензин, то вне зависимости от настроек зажигания клапаны необходимо регулировать через 5–6 тысяч километров. Это позволит снизить вероятность прогара клапанов и потери компрессии.

Инструменты для работы

Чтобы отрегулировать тепловые зазоры клапанов ЗМЗ-402 вам потребуются:

• ключ-трещотка с удлинителем и длинной головкой на 10 мм;
• рожковые и накидные ключи на 8, 10, 11, 12, 13 и 14 мм;
• свечной ключ;
• мощная плоская отвертка;
• крестовая отвертка;
• молоток;
• универсальный щуп;
• чистая тряпка.

Величина тепловых зазоров

В официальном руководстве по обслуживанию ЗМЗ-402 тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов определены в 0,40 мм. Однако такая регулировка подходит лишь для Газелей, которые постоянно возят тяжелые грузы. Из опыта известно, что уменьшение теплового зазора до 0,25–0,3 на впускных и выпускных клапанах позволяет увеличить приемистость и тяговитость двигателя, а также снизить расход топлива. Однако, это касается лишь спокойной езды. Если вы любите ездить быстро, резко стартуете или часто ездите по горам, то зазоры необходимо увеличить до 0,30–0,35, а в особо тяжелых случаях до 0,40.

Также необходимо увеличить зазоры до 0,40, если ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на 76-м(80-м). И наоборот, если головка под АИ-76 (АИ-80), а вы заливаете АИ-92. Если же ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на сжиженном природном газе (СПГ), то зазор должен быть 0,35 для впускных клапанов и 0,40–0,45 для выпускных. Использовать газ с ГБЦ под 76-й бензин нельзя, быстро прогорят поршня и клапаны.

Порядок действий при регулировке клапанов

1. Отсоедините все шланги, которые отходят от клапанной крышки, а также снимите шланг устройства опережения зажигания.
2. Отсоедините тросик или тягу акселератора, если они прикреплены к клапанной крышке.
3. Выкрутите 6 болтов и снимите клапанную крышку. Иногда для этого приходится снимать воздушный фильтр, зависит от модели карбюратора.
4. Выкрутите свечи.
5. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого совместите третью метку на шкиве коленвала и прилив на корпусе двигателя. Коленвал вращайте с помощью стартера или лопастей вентилятора (за исключением переделанных моторов, в которых вентилятор приводится в действие электродвигателем).
6. Снимите крышку трамблера и убедитесь, что бегунок находится напротив контакта 1-го цилиндра. Если нет, проверните коленвал на 1 оборот и снова совместите метки на шкиве и корпусе.
7. Регулируйте клапаны в следующем порядке: 1 впускной, 1 выпускной, 2 выпускной, 3 впускной. Затем проверните коленвал на полный оборот, совместите метки на шкиве и корпусе и отрегулируйте 2 впускной, 3 выпускной, 4 впускной и выпускной. Если вы не знаете, какие клапаны впускные, а какие выпускные, то придерживайтесь следующего порядка – сначала 1, 2, 4, 6, затем 3, 5, 7, 8.
8. Для регулировки клапана сделайте следующее – покачайте коромысло вперед-назад по валу, затем молотком не сильно стукните по нему над клапаном. Не перепутайте место удара. Если вы ударите над толкателем, то погнете его и толкатель придется менять.
9. Придерживайте регулировочный винт ключом на 11 или мощной отверткой и открутите фиксирующую его гайку.
10. Измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте его.
11. Придерживая ключом или отверткой болт, зафиксируйте его гайкой. Если зазор соответствует норме, переходите к следующему клапану, если нет, повторите регулировку.
12. Установите на место свечи, крышку трамблера и высоковольтные провода.
13. Заведите двигатель и убедитесь, что на все толкатели подается масло. Если масло не идет, ослабьте гайку крепления оси коромысел в районе 4-го цилиндра. Если это не помогло, мотор требует прочистки масляной системы.
14. Заглушите двигатель, наденьте клапанную крышку, закрутите болты и подключите все шланги.
15. Заведите мотор и дайте ему поработать до полного прогрева. Послушайте звук работы клапанов. Если вы их правильно отрегулировали, то не будет ни металлического звона, ни глухого цокота.

vipwash.ru

Самый простой способ как отрегулировать клапана на двигателе 402 газель

Правильная регулировка клапанов является одним из самых важных процессов отвечающих за работу газораспределительного механизма. Явным признаком того что нужно отрегулировать клапана является характерный звон, плохой запуск двигателя на голодную. Регулировка клапанов на Газели с двигателем 402 является не сложной и с её можно справится любому автовладельцу, главное знать порядок регулировки клапанов на Газели и зазор который необходимо устанавливать в зависимости от того на каком топливе работает двигатель (газ или бензин).

Просмотрев это видео вы сможете наглядно ознакомится из самым простым способом регулировки клапанов на двигателе 402 Газель Бизнес.

И так чтобы начать регулировать клапана Газели нужно снять клапанную крышку. Затем ключом на «36» установить коленчатый вал по метке (вращать по часовой стрелке) чтобы установить у ВМТ. После чего при помощи ключей на «11» и «14» проверяем зазоры щупом и устанавливаем в требуемом значении.Прежде чем приступать к проверке и установки зазоров клапанов на двигателе Газель нужно знать три основных момента:

1. Порядок работы двигателя 1-2-4-3;
2. Регулировка производится только на холодном двигателе;
3. Зазоры на выпускных клапанах 1-го и 4-го цилиндров должен быть чуть меньше чем на остальных (порядка на 0,05 мм).

При работе двигателя на газу зазоры клапанов устанавливаются на 0,05 мм больше (выпускные — 0,4 мм, а впускные 0,3 мм) чем при работе на бензине, ведь тогда будет зажимать клапана.

Щуп под седлом должен входить с небольшим усилием.

Самым простым способом является установка зазоров (впуск и выпуск) сначала на первом цилиндре, а потом устанавливаем зазоры через один клапан. Затем провернув вал на 360 градусов продолжив установку зазоров от 4-го цилиндра.

Если кому нужно увидит весь процесс наглядно, то смотрим видео по регулировке клапанов на Газель.

etlib.ru

402 двигатель ЗМЗ :: SYL.ru

Многие автолюбители сталкивались с тем, что в двигателе начинался металлический звон. Так сразу и не возможно понять, откуда берется непонятный и пугающий звук. Но если это касается непосредственно моторов Заволжского моторного завода, то причина достаточно простая — пора провести регулировку клапанного механизма.

Суть операции

Двигатель ЗМЗ-402 заслужил неплохую славу и пользуется уважением многих водителей. Причиной этому является ремонтоспособность, которая может поспорить даже с большинством моторов семейства ВАЗ. При этом запаса мощности и крутящего момента хватает и для «Волги», и для «ГАЗели».

Несмотря на вышеописанные преимущества, ЗМЗ имеет не самые удачные технические характеристики. В связи с нижним расположением распределительного вала, наличием длинных тяг толкателей увеличивается нагрузка на механизм ГРМ. Если же еще принять во внимание то, что качество деталей оставляет желать лучшего, то временной интервал проведения регулировок будет не особо большой.

Регулировка клапана 402 двигателя производится примерно каждые 15 000 км с учетом бережности в работе силового агрегата, отсутствии резких стартов и без максимальной нагрузки. При эксплуатации автомобиля на низкой скорости, а также при перевозке тяжелых грузов, период регулировки уменьшается до 10 000 км. При условии использовании бензина, который не соответствует головке блока цилиндров, клапаны регулируют через 5000-6000 км пробега, тем самым снижая вероятность их прогорания.

Рекомендации к действию

Регулировка клапана 402 двигателя аналогична другим подобным, так как это устройство не является уникальным.

Согласно технической документации, а именно руководству по обслуживанию, зазоры для впускных и выпускных клапанов должны составлять 0,4 мм. Если проводится регулировка клапанов «ГАЗели», 402 двигатель будет вполне доволен такой настройкой. Так как машина предназначена для перевозки тяжелых грузов, то названная проблема возникает у нее довольно часто.

При регулировке клапанов УАЗа, 402 двигатель должен быть настроен на уменьшение расхода топлива, а это значит, что зазоры должны быть на уровне 0,25-0,3 мм, что также увеличит его приемистость.

Если же вы любитель быстрой езды, езды по горам или за пределами асфальтового покрытия – зазоры в 0,3-0,35 мм будут в самый раз.

При использовании несоответствующего для ГБЦ бензина (для примера, использование АИ-80 на ГБЦ под АИ-92) зазоры должны быть на уровне 0,4 мм.

Необходимые инструменты

Для проведения регулировки вам понадобятся:

1. Длинная головка на 10 мм и ключ-трещотка.
2. Ключи на 8,10,11,12,13 и 14 мм.
3. Плоская и крестовая отвертки.
4. Свечной ключ.
5. Щуп универсальный.

Порядок регулировки клапанов 402 двигателя

Порядок регулировки клапанов можно увидеть в таблице:

Подробнее последовательность действий такова:

1. Отсоединение всех шлангов от клапанной крышки, снятие шланга опережения зажигания.
2. Откручивание 6 болтов, снятие клапанной крышки.
3. Выкручивание свечей.
4. Установка поршня цилиндра №1 в положение ВМТ. Производится совмещением третьей метки шкива коленчатого вала и прилива на двигателе (коленвал вращается при помощи стартера или вентилятора).
5. Снятие крышки трамблера, установка бегунка напротив контакта цилиндра №1.
6. Удерживая регулировочный винт, откручивается гайка, которая его фиксирует.
7. Измерение зазора. Если его показатели в норме – регулируется следующий клапан, если нет – регулируется этот.
8. Фиксация регулировочного винта гайкой.
9. Регулировка всех оставшихся клапанов в вышеописанном порядке.
10. Установка свечей и высоковольтных проводов.
11. Запуск двигателя, проверка подачи масла на коромысла. При отсутствии подачи масла необходимо ослабить гайку крепления оси коромысел.
12. Заглушка двигателя, установка клапанной крышки, подсоединение всех шлангов.
13. Запуск двигателя. Отсутствие всяческих звонов и цокота – признак правильной регулировки.

Нюансы при регулировке клапанов

В некоторых случаях все равно слышен стук, звон и прочие посторонние шумы, как бы не проводилась регулировка клапана. В 402 двигателе к этому могут приводить такие причины:

• изношенность кулачков распределительного вала;
• ось коромысел отработала свой ресурс;
• неравномерная работа носиков коромысел;
• изношенность толкателей;
• выработка сухарей пружин.

Решения данных проблем следующие:

• регулировка клапанов при помощи индикатора;
• замена распределительного вала;
• установка новых сухарей.

Вывод

Если вам необходимо совершить регулировку клапана, 402 двигатель не создаст серьезных проблем. При должной сноровке, данная операция пройдет успешно и без осложнений.

www.syl.ru

Регулировка клапана ЗМЗ-402

Клапана Газель!

Регулировка клапана Газель с двигателем ЗмЗ-402!

   Здравствуйте Уважаемые друзья! Сегодня мы с Вами научимся делать регулировку клапанов Газель с двигателем ЗмЗ-402. Не чего сложного в регулировки клапанов Газель нет, главное делайте так как я буду описывать и все у Вас получится.

  И так что бы добраться до клапанов нам с Вами нужно кое что снять что бы не мешали, вот порядок того что нужно снять:

•  Дeмoнтиpoвaть вoздyшный фильтp.
•  Oткpyтить бoлтик, кoтopый кpeпит тpocик, идyщий oт пeдaли гaзa.
•  Teпepь нyжнo oткpyтить тягy вoздyшнoй зacлoнки и xoмyт.
•  Cнять пaтpyбoк c клaпaннoй кpышки и тpyбкy c вaкyyмникa.
•  Oткpyтить кpeплeниe клaпaннoй кpышки и cнять ee.

Регулировка клапанов 402 двигатель ЗМЗ

Несмотря на то, что ЗМЗ-402 давно снят с производства, он пользуется большой любовь российских автолюбителей. Не слишком прожорливый, он отличается потрясающей ремонтопригодностью даже по сравнению с любыми моторами ВАЗ, а его крутящего момента и мощности вполне достаточно не только для Волги, но и для достаточно тяжелой Газели. В этой статье мы расскажем о том, в каком порядке регулируют клапаны этого мотора и откроем некоторые секреты, которые позволят вам улучшить его работу.

Периодичность процедуры

Несмотря на потрясающую ремонтопригодность, по своим техническим характеристикам ЗМЗ-402 получился не слишком удачным. Нижнее расположение распредвала, наличие длинных тяг толкателей, да не слишком высокое качество деталей, все это увеличивает вибрационную нагрузку на газораспределительный механизм, а значит, сокращает временной промежуток между регулировками. Если мотор используется бережно, без работы под максимальной нагрузкой и резких стартов, то регулировку необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. Если же водитель любит быстрые старты, езду на малой скорости и высоких передачах, а также вынужден возить тяжелые грузы или ездить по горам, то пробег сокращается до 10 тысяч километров. Если же вы используете не соответствующий головке блока цилиндров (ГБЦ) бензин, то вне зависимости от настроек зажигания клапаны необходимо регулировать через 5–6 тысяч километров. Это позволит снизить вероятность прогара клапанов и потери компрессии.

Инструменты для работы

Чтобы отрегулировать тепловые зазоры клапанов ЗМЗ-402 вам потребуются:

• ключ-трещотка с удлинителем и длинной головкой на 10 мм;
• рожковые и накидные ключи на 8, 10, 11, 12, 13 и 14 мм;
• свечной ключ;
• мощная плоская отвертка;
• крестовая отвертка;
• молоток;
• универсальный щуп;
• чистая тряпка.

Величина тепловых зазоров

В официальном руководстве по обслуживанию ЗМЗ-402 тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов определены в 0,40 мм. Однако такая регулировка подходит лишь для Газелей, которые постоянно возят тяжелые грузы. Из опыта известно, что уменьшение теплового зазора до 0,25–0,3 на впускных и выпускных клапанах позволяет увеличить приемистость и тяговитость двигателя, а также снизить расход топлива. Однако, это касается лишь спокойной езды. Если вы любите ездить быстро, резко стартуете или часто ездите по горам, то зазоры необходимо увеличить до 0,30–0,35, а в особо тяжелых случаях до 0,40.

Также необходимо увеличить зазоры до 0,40, если ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на 76-м(80-м). И наоборот, если головка под АИ-76 (АИ-80), а вы заливаете АИ-92. Если же ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на сжиженном природном газе (СПГ), то зазор должен быть 0,35 для впускных клапанов и 0,40–0,45 для выпускных. Использовать газ с ГБЦ под 76-й бензин нельзя, быстро прогорят поршня и клапаны.

Порядок действий при регулировке клапанов

1. Отсоедините все шланги, которые отходят от клапанной крышки, а также снимите шланг устройства опережения зажигания.
2. Отсоедините тросик или тягу акселератора, если они прикреплены к клапанной крышке.
3. Выкрутите 6 болтов и снимите клапанную крышку. Иногда для этого приходится снимать воздушный фильтр, зависит от модели карбюратора.
4. Выкрутите свечи.
5. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого совместите третью метку на шкиве коленвала и прилив на корпусе двигателя. Коленвал вращайте с помощью стартера или лопастей вентилятора (за исключением переделанных моторов, в которых вентилятор приводится в действие электродвигателем).
6. Снимите крышку трамблера и убедитесь, что бегунок находится напротив контакта 1-го цилиндра. Если нет, проверните коленвал на 1 оборот и снова совместите метки на шкиве и корпусе.
7. Регулируйте клапаны в следующем порядке: 1 впускной, 1 выпускной, 2 выпускной, 3 впускной. Затем проверните коленвал на полный оборот, совместите метки на шкиве и корпусе и отрегулируйте 2 впускной, 3 выпускной, 4 впускной и выпускной. Если вы не знаете, какие клапаны впускные, а какие выпускные, то придерживайтесь следующего порядка – сначала 1, 2, 4, 6, затем 3, 5, 7, 8.
8. Для регулировки клапана сделайте следующее – покачайте коромысло вперед-назад по валу, затем молотком не сильно стукните по нему над клапаном. Не перепутайте место удара. Если вы ударите над толкателем, то погнете его и толкатель придется менять.
9. Придерживайте регулировочный винт ключом на 11 или мощной отверткой и открутите фиксирующую его гайку.
10. Измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте его.
11. Придерживая ключом или отверткой болт, зафиксируйте его гайкой. Если зазор соответствует норме, переходите к следующему клапану, если нет, повторите регулировку.
12. Установите на место свечи, крышку трамблера и высоковольтные провода.
13. Заведите двигатель и убедитесь, что на все толкатели подается масло. Если масло не идет, ослабьте гайку крепления оси коромысел в районе 4-го цилиндра. Если это не помогло, мотор требует прочистки масляной системы.
14. Заглушите двигатель, наденьте клапанную крышку, закрутите болты и подключите все шланги.
15. Заведите мотор и дайте ему поработать до полного прогрева. Послушайте звук работы клапанов. Если вы их правильно отрегулировали, то не будет ни металлического звона, ни глухого цокота.

402 двигатель ЗМЗ :: SYL.ru

Многие автолюбители сталкивались с тем, что в двигателе начинался металлический звон. Так сразу и не возможно понять, откуда берется непонятный и пугающий звук. Но если это касается непосредственно моторов Заволжского моторного завода, то причина достаточно простая — пора провести регулировку клапанного механизма.

Суть операции

Двигатель ЗМЗ-402 заслужил неплохую славу и пользуется уважением многих водителей. Причиной этому является ремонтоспособность, которая может поспорить даже с большинством моторов семейства ВАЗ. При этом запаса мощности и крутящего момента хватает и для «Волги», и для «ГАЗели».

Несмотря на вышеописанные преимущества, ЗМЗ имеет не самые удачные технические характеристики. В связи с нижним расположением распределительного вала, наличием длинных тяг толкателей увеличивается нагрузка на механизм ГРМ. Если же еще принять во внимание то, что качество деталей оставляет желать лучшего, то временной интервал проведения регулировок будет не особо большой.

Регулировка клапана 402 двигателя производится примерно каждые 15 000 км с учетом бережности в работе силового агрегата, отсутствии резких стартов и без максимальной нагрузки. При эксплуатации автомобиля на низкой скорости, а также при перевозке тяжелых грузов, период регулировки уменьшается до 10 000 км. При условии использовании бензина, который не соответствует головке блока цилиндров, клапаны регулируют через 5000-6000 км пробега, тем самым снижая вероятность их прогорания.

Рекомендации к действию

Регулировка клапана 402 двигателя аналогична другим подобным, так как это устройство не является уникальным.

Согласно технической документации, а именно руководству по обслуживанию, зазоры для впускных и выпускных клапанов должны составлять 0,4 мм. Если проводится регулировка клапанов «ГАЗели», 402 двигатель будет вполне доволен такой настройкой. Так как машина предназначена для перевозки тяжелых грузов, то названная проблема возникает у нее довольно часто.

При регулировке клапанов УАЗа, 402 двигатель должен быть настроен на уменьшение расхода топлива, а это значит, что зазоры должны быть на уровне 0,25-0,3 мм, что также увеличит его приемистость.

Если же вы любитель быстрой езды, езды по горам или за пределами асфальтового покрытия – зазоры в 0,3-0,35 мм будут в самый раз.

При использовании несоответствующего для ГБЦ бензина (для примера, использование АИ-80 на ГБЦ под АИ-92) зазоры должны быть на уровне 0,4 мм.

Необходимые инструменты

Для проведения регулировки вам понадобятся:

1. Длинная головка на 10 мм и ключ-трещотка.
2. Ключи на 8,10,11,12,13 и 14 мм.
3. Плоская и крестовая отвертки.
4. Свечной ключ.
5. Щуп универсальный.

Порядок регулировки клапанов 402 двигателя

Порядок регулировки клапанов можно увидеть в таблице:

Подробнее последовательность действий такова:

1. Отсоединение всех шлангов от клапанной крышки, снятие шланга опережения зажигания.
2. Откручивание 6 болтов, снятие клапанной крышки.
3. Выкручивание свечей.
4. Установка поршня цилиндра №1 в положение ВМТ. Производится совмещением третьей метки шкива коленчатого вала и прилива на двигателе (коленвал вращается при помощи стартера или вентилятора).
5. Снятие крышки трамблера, установка бегунка напротив контакта цилиндра №1.
6. Удерживая регулировочный винт, откручивается гайка, которая его фиксирует.
7. Измерение зазора. Если его показатели в норме – регулируется следующий клапан, если нет – регулируется этот.
8. Фиксация регулировочного винта гайкой.
9. Регулировка всех оставшихся клапанов в вышеописанном порядке.
10. Установка свечей и высоковольтных проводов.
11. Запуск двигателя, проверка подачи масла на коромысла. При отсутствии подачи масла необходимо ослабить гайку крепления оси коромысел.
12. Заглушка двигателя, установка клапанной крышки, подсоединение всех шлангов.
13. Запуск двигателя. Отсутствие всяческих звонов и цокота – признак правильной регулировки.

Нюансы при регулировке клапанов

В некоторых случаях все равно слышен стук, звон и прочие посторонние шумы, как бы не проводилась регулировка клапана. В 402 двигателе к этому могут приводить такие причины:

• изношенность кулачков распределительного вала;
• ось коромысел отработала свой ресурс;
• неравномерная работа носиков коромысел;
• изношенность толкателей;
• выработка сухарей пружин.

Решения данных проблем следующие:

• регулировка клапанов при помощи индикатора;
• замена распределительного вала;
• установка новых сухарей.

Вывод

Если вам необходимо совершить регулировку клапана, 402 двигатель не создаст серьезных проблем. При должной сноровке, данная операция пройдет успешно и без осложнений.

Регулировка клапана ЗМЗ-402

Клапана Газель!

Регулировка клапана Газель с двигателем ЗмЗ-402!

   Здравствуйте Уважаемые друзья! Сегодня мы с Вами научимся делать регулировку клапанов Газель с двигателем ЗмЗ-402. Не чего сложного в регулировки клапанов Газель нет, главное делайте так как я буду описывать и все у Вас получится.

  И так что бы добраться до клапанов нам с Вами нужно кое что снять что бы не мешали, вот порядок того что нужно снять:

•  Дeмoнтиpoвaть вoздyшный фильтp.
•  Oткpyтить бoлтик, кoтopый кpeпит тpocик, идyщий oт пeдaли гaзa.
•  Teпepь нyжнo oткpyтить тягy вoздyшнoй зacлoнки и xoмyт.
•  Cнять пaтpyбoк c клaпaннoй кpышки и тpyбкy c вaкyyмникa.
•  Oткpyтить кpeплeниe клaпaннoй кpышки и cнять ee.

  Вот теперь мы с Вами и добрались до клапанов. Теперь нам нужно как обычно выставить поршень первого цилиндра в ВМТ и именно в такте сжатия.

   Для этого крутим коленчатый вал, по часовой стрелке, до совмещения меток на шкиве коленчатого вала и на передней крышке двигателя.

   Нужно крутить до момента совпадения третей риске на шкиве и метки на крышке двигателя. Это будет соответствовать тому что поршень первого цилиндра находится в ВМТ и не забывайте что должен быть именно такт сжатия.

Как узнать такт сжатия или нет есть очень простой способ:

   Можете зайти вот на страницу там тоже можно почитать как определить так сжатия.

   Перед тем как крутить двигатель, для совмещения меток, нужно открутить свечу с первого цилиндра вставить вместо свечи какой нибудь пыж желательно резиновый. И крутить ручкой до совпадения меток и именно в момент совпадения меток в такте сжатие пыж вылетит, то есть сжатием его просто выдует. И это будет именно такт сжатия.

   Теперь можно смело отрегулировать клапана в первом цилиндре. Величину теплого зазора в клапанах ставьте в пределах 0,35 и 0,40.

    Кто то может возразить: «что величина зазора разные» то есть в выпускных клапанах больше да есть такое. Но я лично не когда зазоры разные не ставлю на этих двигателях, но если хотите то можете поставить 0,40 и 0,45 в выпускных клапанах, не чего не изменится. Лично я советую ставьте 0,35 и 0,40 и все будет отлично всегда так делаю и Вам советую.

    И так берем соответствующий щуп и проверяем зазоры. Если все нормально то щуп 0,40 будет ходит с небольшим усилием, а щуп 0,35 будет ходит свободно. Но если надо то нужно открутить контргайку, удерживая регулировочный винт потом выставить щупом нужный зазор и закрутить контргайку. Теперь снова проверяем зазоры.

    Теперь проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов, то есть на пол оборота. Это будет соответствовать тому что поршень второго цилиндра в ВМТ и в такте сжатия. Регулируем клапана так же как и в первом цилиндре.

    Крутим еще на 180 градусов регулируем в четвертом цилиндре. Еще на 180 градусов и последние клапана в третьем цилиндре. На этом все мы с вами закончили регулировку клапанов Газель с двигателем ЗмЗ-402.

   Да чуть не забыл если вдруг кто не знает. Вращение трамблера (если у Вас система зажигания с трамблером), то есть бегунка, попросту говоря, в двигателях ЗмЗ-402 против часовой стрелки запомните этот момент. Порядок работы цилиндров следующий 1-2-4-3. Помните.

Регулировка зазоров клапанов двигателя ЗМЗ-402

Страница 1 из 2

Регулировку зазоров между коромыслами и клапанами производят на холодном двигателе, при затянутых требуемым моментом гайках крепления головки блока цилиндров и гайках крепления стоек оси коромысел клапанов

Регулировку теплового зазора между клапанами и коромыслами выполняем при ремонте головки блока цилиндров.

Нужно регулировать зазоры клапанов после замены маслоотражательных колпачков.

Так же при появлении стука в районе клапанной крышки.

При увеличенном зазоре появляется характерный звонкий металлический звук.

При маленьком зазоре между клапанами и коромыслами двигатель будет как бы «зажат», или еще говорят – «тупой».

При этом будет снижена его мощность и приемистость, повышенный износ клапанного механизма.

Регулировка проводится на холодном двигателе.

Двигатель считается условно холодным, когда его температура сравняется с температурой окружающей среды.

Чтобы было легче прокручивать коленчатый вал, нужно вывернуть свечи.

Легче ориентироваться при прокручивании коленчатого вала, если у трамблера будет открыта крышка.

На корпусе трамблера фломастером наносим метки, которые соответствуют положению поршней в ВМТ, когда подходит бегунок трамблера напротив каждого контакта крышки распределителя.

Снимаем корпус воздушного фильтра карбюратора для этого:

Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем шланг отвода картерных газов.

«Отщелкиваем» пять зажимов, и снимаем крышку корпуса воздушного фильтра, вынимаем фильтрующий элемент.

Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем гофрированный шланг забора воздуха

Отверткой отгибаем усики стопорных шайб, и ключом на 10 отворачиваем три гайки

Снимаем корпус воздушного фильтра

Отсоединяем трубку отвода картерных газов

Регулировка клапанов газ 3110 — Авто журнал Акорд-Авто

Регулировка зазоров клапанов двигателя 402 ГАЗ-3110

Регулировку теплового зазора между клапанами и коромыслами выполняем при ремонте ГБЦ.

Так же при появлении стука в районе клапанной крышки

При увеличенном зазоре появляется характерный звонкий стук.

При маленьком зазоре между клапанами и коромыслами двигатель будет как бы «зажат», или еще говорят – «тупой».

При этом будет снижена его мощность и приемистость, повышенный износ клапанного механизма.

Регулировка проводится на холодном двигателе.

Снимаем корпус воздушного фильтра карбюратора для этого:

1. Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем шланг отвода картерных газов.

«Отщелкиваем» пять зажимов, и снимаем крышку корпуса воздушного фильтра, вынимаем фильтрующий элемент.

Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем гофрированный шланг забора воздуха.

Отверткой отгибаем усики стопорных шайб, и ключом на 10 отворачиваем три гайки.

Снимаем корпус воздушного фильтра.

6. Отсоединяем трубку отвода картерных газов.

7. Отсоединяем шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания

8. Торцевым ключом на 10 выворачиваем шесть болтов крышки головки блока

9. Снимаем крышку

10. Снимаем уплотнительную прокладку.

11. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ.

Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы третья метка на шкиве совместилась с приливом на крышке распределительных звездочек.

После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра. В противном случае провернуть коленвал на один оборот.

Оба клапана первого цилиндра должны быть закрыты. Коромысла свободно покачиваться.

12. Ключом на 14 отпускаем контргайку регулировочного винта и на один — два оборота отворачиваем регулировочный винт.

Между стержнем клапана и коромыслом вставляем щуп.

Заворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока щуп не будет двигаться в зазоре с небольшим усилием.

13. Выставив зазор, удерживаем регулировочный винт и затягиваем контргайку и вновь проверяем зазор.

Регулируем зазоры обоих клапанов первого цилиндра.

14. Затем специальным ключом за храповик:

Провернуть коленчатый вал на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 2-го цилиндра.

Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 4-го цилиндра.

Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 3-го цилиндра.

Величина зазоров в приводе клапанов:

Порядок регулировки клапанов двигателя ЗМЗ 402

Если движок плохо запускается на холодную, свечи заливает, а во время работы силового агрегата вы слышите своеобразный звон, необходимо регулировать зазоры клапанов. Сегодня мы поможем вам понять, как выполняется регулировка клапанов на 402 двигателе, которым оснащены многие автомобили Газель. Для выполнения процедуры необходимо подготовить комплект щупов, ключ для храповика коленвала, а также прокладку крышки ГБЦ (отдельно о замене прокладки головки блока цилиндров мы уже писали). Регулировка клапанов 402 двигателя должна осуществляться исключительно на холодном моторе. Последовательность регулировки по цилиндрам выглядит так: 1-2-4-3. На 1-м и 4-м цилиндрах оптимальный зазор клапанов выпуска равен 0,35-0,4 миллиметра, а для других цилиндров он должен составлять 0,4-0,45 миллиметра.

Подготовка к регулировке клапанов

Охладить мотор, подождав несколько часов после его последнего запуска. Отключить клеммы от АКБ. Снять воздушный фильтр (отсоединить крышку фильтра, снять элементы крепления, вентиляционный патрубок картера, а также шланг вакуумного регулятора трамблера). Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключить от карбюратора авто тяги дроссельной и воздушной заслонок. Открутить крышку клапанов и вытащить её.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

• распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
• распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
• 8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
• 8 алюминиевых штанг;
• ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
• выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

• сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
• затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
• происходит рабочий ход;
• последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

• останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
• открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
• снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
• прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
• следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
• регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
• регулируем оба клапана на втором цилиндре;
• проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
• делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

• выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
• делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

Величина зазоров в приводе клапанов:

Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ

Клапана не всегда поддаются регулировке, в некоторых случаях стук остается даже при установке рекомендуемых зазоров. Причин такого явления может быть несколько:

— изношены кулачки распредвала;

— ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;

— носики коромысел неравномерно сработались;

— сработались сухари пружин.

Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.

Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут упираться не в клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект можно устранить установкой новых сухарей.

Как выполнить корректировку клапанного механизма на двигателе автомобиля ГАЗ 3110 «Волга»?

Двигатель автомобиля ГАЗ 3110 и зачем нужна настройка клапанного механизма?

Силовые агрегаты Заволжского моторного завода 402-й серии пользуются популярностью в среде автолюбителей благодаря своей неприхотливости и возможности ремонта в гаражных условиях. Хоть классическая четырехцилиндровая компоновка и карбюраторная система впрыска ведут свою родословную с конца 50-х годов, современные технологии и ряд доработок позволили «старичку» вполне быть пригодным для динамичной езды. В этом запросто можно убедиться за рулем «Волги» или «Газели».

Однако отсутствие в системе газораспределения гидрокомпенсаторов, вынуждает владельцев этих авто с двигателем ЗМЗ 402 периодически выполнять регулировку клапанов, чтобы обеспечить:

• оптимальное наполнение цилиндра горючей смесью при впускном такте;
• максимальную компрессию при рабочем цикле;
• наилучшее удаление отработанных газов при выпускном такте.

Минимальные отклонения этих показателей ведут, в лучшем случае, к потере мощности и приемистости. Значительные нарушения теплового зазора между коромыслом и клапанным стержнем могут повлечь прогорание клапана, что связано со значительными временными и денежными тратами. Поэтому лучше заранее предотвратить подобную ситуацию, для чего достаточно знать, когда нужно проводить регулировочные работы:

• через каждые 20 тыс. км пробега;
• после любого ремонта двигателя;
• при появлении постороннего стука в области клапанной крышки;
• после замены изношенных маслоотражательных колпачков.

Опытные шоферы даже по звуку определяют, когда нужна на ЗМЗ 402 регулировка клапанов и какой зазор на данный момент установлен:

• увеличенный – звонкий металлический звук;
• уменьшенный – глухой или, как говорят мастера, «тупой» звук.

Что нужно подготовить для работы?

Теперь стоит подумать и подготовить необходимый инструмент:

• заводная рукоятка;
• набор измерительных щупов;
• отвертка;
• набор гаечных ключей.

После того, как необходимое оборудование собрано, нужно выполнить несколько пунктов подготовительных мероприятий:

• открутить номерной знак, чтобы установить заводную рукоятку;
• вывернуть свечи, чтобы облегчить процедуру проворачивания коленвала;
• снять крышку распределителя зажигания, чтобы нанести метки, соответствующие положению поршней в ВМТ;
• отсоединить «минус» АКБ.

Как происходит регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 402 автомобиля «Волга»?

Величины тепловых зазоров между коромыслами и клапанными стержнями данной силовой установки указаны в таблице:

Теперь можно приступать к регулировочным работам, которые состоят из нескольких этапов. В первую очередь необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра. Технологическая карта этого процесса состоит из следующих пунктов:

• ослабить отверткой хомут крепления шланга для отвода газов и снять его;
• разъединить 5 зажимов крышки корпуса фильтра и снять ее;
• вынуть фильтрующий элемент;
• ослабить отверткой хомут забора воздуха;
• отогнуть отверткой стопорные шайбы и отвернуть 3 гайки при помощи ключа на 10;
• демонтировать корпус.

Несколько следующих операций по регулировке клапанов на силовом агрегате серии ЗМЗ 402 также носят подготовительный характер:

• отсоединить от датчика-распределителя зажигания шланг вакуумного регулятора;
• отсоединить шланг отвода картерных газов;
• на крышке газораспределительного механизма отвернуть 6 болтов при помощи торцевого ключа на 10 и снять ее;
• удалить прокладку.

После выполнения всех вышеприведенных переходов следует приступить непосредственно к корректировке тепловых зазоров клапанов:

• установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ, для чего повернуть коленвал заводной ручкой так, чтобы третья метка на шкиве совпала с ребром-указателем на крышке распределительных шестерен, при этом бегунок распределителя должен находиться на уровне контакта 1-го цилиндра. В противном случае следует повернуть коленвал еще на 360°, оба клапана должны быть закрыты;
• отпустить контргайку регулировочного винта клапанного механизма 1-го цилиндра ключом на 14 и отвернуть винт на 1-2 оборота. Вставить щуп соответствующего размера между коромыслом и клапанным стержнем и завернуть винт до момента, когда щуп с небольшим усилием будет двигаться в зазоре;
• удерживая регулировочный винт, закрутить контргайку и снова проверить зазор. Таким же образом отрегулировать второй клапан 1-го цилиндра;
• повернуть коленвал на 180° и выполнить регулировку клапанов 2-го цилиндра двигателя ЗМЗ 402 в том же порядке;
• повернуть коленвал еще на 180° и откорректировать тепловые зазоры на 4-м цилиндре;
• сделать оборот еще на 180° и установить нужный зазор между клапанным стержнем и коромыслом на 3-м цилиндре.

Важно! Правильное выполнение регулировочных работ заключается в соблюдении очередности цилиндров, а именно – 1-2-4-3. По окончании процедуры следует прогреть мотор и сделать пробную поездку, в случае неудовлетворительного результата корректировку зазоров повторить.

ЗМЗ 402 регулировка клапанов своими руками (инструкция с видео и фото).

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу о том как осуществляется регулировка клапанов на ЗМЗ 402, в два этапа (так быстрее).

По этой же инструкции можно регулировать клапаны на аналогичных моторах (ЗМЗ 21, умз-421, умз-417, ЗМЗ 24, газ-21)не важно карбюратор или инжектор. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию с большим количеством фото и видеоматериалов.

Для тех кто не любит читать, ниже приведено подробное видео:

Инструкция по регулировке клапанов.

Необходимый инструмент:

• отвертка.
• ключ рожковый (10,12,13,14).
• щупы измерительные на 0.35 и 0.45мм.

Необходимые запчасти и расходные материалы:

• прокладка клапанной крышки. (обязательно).
• герметик (если устанавливаете резиновую прокладку).
• шланг отвода картерных газов (если высох).
• шпильки, шайбы от умз 421, гайки, шайбы гровера (по желанию, если хотите убрать подтеки масла).

Как на змз-402 осуществляется регулировка клапанов?

Внимание — регулировка клапанов выполняется на холодном двигателе!

1. Снимаем клапанную крышку.
2. Подводим поршень в первом цилиндре верхней мёртвой точке такта сжатия.

Самый простой способ определить верхнюю мертвую в первом цилиндре — подвести метку на шкиве (демпфере) к отливке на передней крышке и сняв крышку трамблера убедиться, что бегунок смотрит на свечной провод идущий к первому цилиндру.

По большому счету можно это и не делать, достаточно совместить метку, при снятой клапанной крышке поболтать толкатели чтобы понять какие свободны (на инжекторе так и делал).

Если вы не видите метку, верхнюю мертвую точку можно найти вывернув свечу из цилиндра и вставив ответртку в свечной канал провернуть коленчатый вал.

1. Регулируем выпускной клапан первого цилинда (0.35 мм.), выпускной клапан второго цилиндра (0.45мм), впускные клапаны первого и третьего цилиндров (0.45мм).
2. Проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов (полный оборот т.е. снова ставим на эту-же метку)
3. Регулируем тепловой зазор выпускного клапана четвертого цилиндра (0.35 мм),выпускного клапана третьего цилиндра (0.45 мм), впускных клапанов второго и четвертого цилиндров (0.45 мм).
4. Закрываем клапанную крышку, собираем навесное оборудование.

Если после прогрева вы слышите подстукивание клапанов допустимо уменьшить тепловой зазор с 0.45мм до 0.4мм. уменьшать зазор крайних клапанов нежелательно (сильно увеличивается вероятность прогара).

Небольшой тюнинг.

Двигатель змз-402 широко известен своей способностью поливать маслом дорогу, порой, кажется, что масло может просачиваться через стенки блока. Именно поэтому я, в начале статьи, рекомендовал купить шпильки и шайбы от двигателя умз-421.

Ранее, когда я сам регулировал клапаны, всем автовладельцам я рекомендовал переделывать стандартное винтовое крепление клапанной крышки на шпильки и гайки от УМЗ.

Никакой сложности в переделке нет, всё устанавливается БОЛТ-ON.

1. За место винтов заворачивайте шпильки от УМЗ.
2. На них одеваете прокладку (лучше пробковую, я пришел к этой переделке так как так ее монтаж значительно ускоряется).
3. Устанавливаете на место клапанную крышку.
4. Последовательно устанавливаете шайбы от УАЗ, гроверы и закручивайте гайки.

• нет риска свернуть слабую резьбу в ГБЦ при установке клапанной крышки
• значительно сокращается течь масла, так как, благодаря шайбам от УМЗ, меньше деформируется клапанная крышка.
• упрощается установка пробковой прокладки.

Как часто необходимо регулировать клапаны?

Заводом-изготовителем установлен регламент по регулировке клапанного механизма — один раз 15.000 км, но, на практике, обычно клапана регулируют раз 40.000 км, или когда они застучат, в зависимости от того что случится раньше. При использовании гбо рекомендуется соблюдать регламент!

Особенности регулировки клапанов на змз-402 при установленном ГБО?

На тематических форумах часто можно найти рекомендацию — увеличить на 0,05 мм тепловой зазор для выпускных клапанов. в качестве обоснования увеличения теплового зазора, указывается повышенная температура горения газа.

делать это ни в коем случае не надо — разница в температуре выхлопа между бензином и газом не более 10%, вот вам наверное картинка:

Поверьте 10% в температуре выхлопа, это не существенная разница, а увеличенный зазор в клапанном механизме будет раздражать неприятным стуком, постоянно сбивающейся регулировкой и ускоренным износом.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь что статья была вам полезна и полностью ответила на вопрос как на змз-402 осуществляется регулировка клапанов. если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью — пишите комментарии.

Регулировка клапанов 402 двигатель на Волге ГАЗ 3110

Каждый владелец отечественных автомобилей знает, что через довольно длительное время эксплуатации автомобиля (около 20 000 км. пробега) придется делать регулировку клапанов, 402 двигатель, который стоит в Волге 3110 – не исключение. Регулировать приходится зазоры между коромыслами и клапанами, это детали ГРМ. На сервисе за регулировка клапанов 402 двигатель будет стоить больших денег. Поэтому если есть желание сэкономить, то придется самому разобраться и отрегулировать клапана, но процесс, конечно, не простой и если нет инструментов и опыта в ремонте автомобилей, то лучше сразу эту процедуру сделать на СТО. А если есть смелость и желание самому отрегулировать клапана 402-го мотора, то далее будут все необходимые рекомендации.

Для чего нужно регулировать клапана мотора ЗМЗ 402

ЗМЗ – Заволжский моторный завод, который выпускает довольно надежные и неприхотливые моторы, и 402-й двигатель служит тому подтверждением. Этот мотор настолько прост, что регулировка клапанов ЗМЗ 402 может успешно осуществиться своими руками в собственном гараже. В моторе 4 цилиндра, карбюратор, конструкция примерно такая же, как и на очень древних автомобилях, но все равно были применены некоторые новшества, которые дали возможность ГАЗ 3110 неплохо ездить среди современных автомобилей. В Газели кстати, тоже установлен этот мотор.

Но регулировать зазоры клапанов ЗМЗ 402 приходится потому, что в ГРМ нет гидрокомпенсаторов. Сама регулировка зазоров нужна для того, чтобы:

• цилиндры наполнялись горючей смесью в полном объеме;
• обеспечивалась максимальная компрессия;
• а на выпускном такте отработанные газы будут отлично удаляться.

Если клапана неотрегулированы, то будет ощутима потеря в мощности. Поэтому делая тюнинг Волги 31 10, надо обязательно регулировкой клапанов. Если зазор будет сильно увеличен, то возможно прогорание клапанов, что приведет к серьезному ремонту мотора. Чтобы этого не случилось лучше вовремя сделать регулировку клапанов на ЗМЗ 402 – каждые 20 000 км. Также регулировку надо делать после ремонта мотора, после замены маслоотражательных колпачков, а также если появился подозрительный стук под клапанной крышкой.

Многие автомобилисты могут по звуку определить, что пришло время регулировки клапанов 402 двигателя. Если зазоры увеличенные, то слышен звонкий звук металла, если же зазоры уменьшенные, то звук будет наоборот – глухим.

Необходимые вещи для регулировки клапанов

Зазоры клапанов ЗМЗ 402 надо регулировать при холодном моторе, когда температура двигателя такая же, как и температура воздуха. Также понадобятся такие инструменты:

• отвертка;
• гаечные ключи;
• измерительные щупы;
• заводная рукоятка.

Перед регулировкой клапанов ЗМЗ 402 еще надо сделать такие действия:

• для установки заводной рукоятки надо снять номер;
• открутить свечи, чтобы легче было коленвал прокручивать;
• убрать крышку распределителя зажигания, для того, чтобы нанести метки, показывающие, в каком положении находятся поршни;
• отключить аккумулятор.

Регулировка клапанов 402 двигатель ЗМЗ

Для каждого цилиндра своя величина тепловых зазоров, далее более подробно для какого клапана необходим какой зазор:

После того, как определись с величиной зазора пора приступать к регулировке, здесь будет несколько этапов.
Первый этап – снять корпус воздушного фильтра для начала, для этого потребуется:

• с помощью отвертки открутить хомут, который крепится к шлангу для отвода газов, снять этот шланг;
• снять крышку корпуса фильтра, для этого надо 5 зажимов разъединить;
• достать фильтр;
• ослабить хомут на заборе воздуха с помощью отвертки;
• стопорные шайбы надо отогнуть при помощи отвертки, также ключом на 10 открутить 3 гайки.
• снять корпус воздушного фильтра.

Этап 2 – продолжение подготовки к регулировке:

• надо отсоединить шланг вакуумного регулятора от датчика-распределителя зажигания;
• отсоединить шланг, отводящий картерные газы;
• снять крышку ГРМ, для этого надо 10-м ключом 6 болтов открутить;
• снять прокладку.

Этап 3 – регулировка клапанов на волге, а именно тепловых зазоров:

• выставить поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки, чтобы это сделать – надо с помощью заводной ручки так повернуть коленвал, чтобы совпали 3-я метка на шкиве и ребро-указатель на крышке распределительных шестеренок. Причем надо проследить, чтобы бегунок распределителя был на уровне контакта 1-го цилиндра. Если этого не произошло, то надо прокрутить коленвал еще на 360 градусов, при этом 2 клапана надо держать закрытыми;
• затем надо открутить гайку регулировочного винта клапанного механизма на 1-м цилиндре, для этого надо ключ на 14, винт надо открутить на 1-2 оборота. После этого надо вставить щуп нужного размера между клапанным стержнем и коромыслом. Затем надо закрутить винт до того момента, когда щуп будет передвигаться в зазоре с небольшим усилием.

• отпустить контргайку регулировочного винта клапанного механизма 1-го цилиндра ключом на 14 и отвернуть винт на 1-2 оборота. Вставить щуп соответствующего размера между коромыслом и клапанным стержнем и закрутить винт до момента, когда щуп с небольшим усилием будет двигаться в зазоре;
• тоже самое надо проделать и для второго клапана 1-го цилиндра;
• затем надо повернуть коленвал на 180 градусов и отрегулировать клапана 2-го цилиндра в таком же порядке, как и с первым цилиндром;
• далее еще раз повернуть коленвал на 180 градусов и сделать корректировку зазоров для 4-го цилиндра;
• еще раз повернуть коленвал на 180 градусов и выставить нужный зазор для 3-го цилиндра.

Для двигателя ЗМЗ 402 важно делать регулировку зазоров именно в таком порядке цилиндров: 1, 2, 4, 3.

После того, как все зазоры клапанов отрегулированы надо включить мотор и прогреть его, сделать небольшую обкатку, если результат не радует, то придется регулировку клапанов ЗМЗ 402 заново переделать.

Далее более подробно на видео про регулировку клапанов 402 двигатель:

Рейтинг зимних шин российских производителей, топ отечественной резины

Зима началась, и те, кто ещё не успел переобуться, либо купил новую машину, которая в заводской комплектации всегда идёт на летней резине, поневоле задумываются о её замене. Каждому хочется купить для своей «ласточки» премиум-шину от именитых брендов, да только вот беда – возможности далеко не всегда сообразуются с нашими желаниями.

Даже владельцы иномарок нередко поглядывают на более дешёвые модели покрышек отечественного производства. Мы собрали небольшой рейтинг зимних шин российских производителей, чтобы облегчить автовладельцам муки выбора.

Yokohama в России

Хоть это и немного странно, но рейтинг отечественных зимних шин возглавляет модель под японским брендом Йокогама. Возможно, не все знают, что в 2012 году японская компания YOKOHAMA Rubber Co объявила об открытии в Липецкой области завода по производству шин.

Запустили новую на тот момент модель летнюю С-Drive2 и зимнюю Ice GUARD iG35+, которая выпускается и по сей день.

Российские автовладельцы с iG35 уже были знакомы, так как появилась она в 2011 году. Правда, тогда к нам завозили шину, изготовленную на Филиппинах, а шиповали в цехах, торгующих автопокрышками оптовых организаций.

Именно по причине некачественной ошиповки «премьера» у Ice GUARD 35+, что называется, не удалась.

Все, кто тестировал шину в первый сезон её появления на отечественном рынке, дружно соглашались, что чем глубже слой снега, тем проблемнее езда. И причиной тому отсутствие половины шипов уже после небольшого пробега.

Однако после того как шину стали выпускать в России, и шиповать, как полагается, в заводских условиях, проблема отпала сама собой.

Yokohama iG35+ вот уже седьмой сезон радует автомобилистов отличными ходовыми качествами при невысокой стоимости – хотя всё с тех же Филиппин поступают и более новые модели (последняя — iG65).

На заметку: Размерный ряд охватывает все существующие варианты для легковых машин, вплоть до 22,5 дюймов, чем не могут похвастать чисто отечественные модели.

Нордман из Всеволожска

Не только японская Yokohama, но и финская Nokian имеет в России своё производство. Одна из самых популярных шин по соотношению цены и качества изготавливается на дочернем предприятии Nokian Tyres в г. Всеволожске Ленинградской области ещё с 2005 года.

Из зимних моделей это Nordman 7 — последнее поколение, и предыдущее Nordman 5. Размеры предусмотрены как на легковые машины, так и на внедорожники.

Nordman 7

7-й Нордман – фактически брат-близнец Hakkapeliitta 7, с тем же рисунком протектора и конструктивными характеристиками. А вот иная технология ошиповки значительно улучшила амортизацию и снизила уровень шума.

Шипы с расширенным фланцем лучше держатся в теле покрышки, усиливают сцепление на начальной стадии движения и торможении при остановке.

Nordman 7 тестировалась в 2017 году наряду с ещё 22 текущими новинками. В столь обширном списке эта шина получила вполне достойное шестое место, обойдя даже модели от таких именитых производителей как Gislaved, Michelin, Goodyear.

Nordman 5

Модель, за основу которой взят протектор Hakkapeliitta 5, выпускается с 2014 года. Рисунок направленный, что, как подсказывает многолетняя практика, позволяет шине лучше сопротивляться планированию в снегу и воде.

Канавки на плечевых зонах покрышек улучшают сцепление с дорогой, а укрупнённые центральные блоки улучшают устойчивость на скользком покрытии. Содействуют в этом и хорошо закреплённые круглые шипы, которые крайне редко теряются.

По результатам тест-драйва от 2015 года, проводимого журналом «За рулём», среди десятка тестируемых моделей Nordman 5 занял достойное третье место, уступив по общему количеству набранных баллов только Хаккапелитте 8 и Континенталю Конти Айс Контакт.

Можно смело утверждать, что NORDMAN 5 – самые покупаемые зимние шины в России.

Cordiant

Один из наиболее достойных на российском шинном рынке – бренд Cordiant, о котором известно ещё с 2005 года.

Но изначально это была лишь бюджетная резина, но позиционирующаяся как самые лучшие шины для зимы в России, имея в виду качество российских дорог. Хотя в последнее время ситуация резко изменилась.

ОАО «Кордиант» (бывший холдинг «Сибур — Русские шины») объединил в себе:

• два российских шинных завода – Омский и Ярославский;
• созданный на базе ОШЗ ЗАО «Кордиант-Восток», занимающийся совместно со словаками выпуском шин под брендом Matador;
• НТЦ «ИНТАЙР» в Ярославле, который занимается разработками.

То есть шины Cordiant производятся на трёх производственных площадках, а Matador – только в Омске.

Смотрим, какое место в рейтинге российских зимних шин занимают модели от объединения «Кордиант»:

Cordiant Winter Drive PW-1

Эта модель фрикционной (нешипуемой) зимней шины, а в простонародье «липучки», была впервые представлена производителем в 2012 году. За образец протектора был взят континенталевский рисунок от 5-го викинга, что было, в общем-то, правильным решением.

А зачем выдумывать велосипед, если есть модели протекторов, проверенные, одобренные временем — и в отличие от европейского варианта по бюджетной цене. Хотя, есть у Cordiant Winter Drive PW-1 и кое-какие оригинальные решения.

По отзывам многих пользователей и результатам тестов, эта шина лучше обеспечивает курсовую устойчивость и низкий уровень шума на снегу, чем на твёрдом покрытии.

Cordiant Snow Cross

Две технологии, применяемые в процессе проектирования шипуемой модели Snow Cross, помогли получить отменные характеристики шины:

1. SNOW-COR – исключает скольжение и аквапланирование, предупреждает пробуксовку, помогает преодолевать снежные заносы.
2. ICE-COR – даёт возможность отлично держаться и тормозить на льду и не терять шипы.

В общем зачёте, где тестировались и импортные шины премиум класса, Cordiant Snow Cross была седьмой, не пропустив вперёд только японскую Тойю. А вот среди российских зимних шин r13 и r14 – это однозначно лучший вариант.

Cordiant Polar 2

Эта модель выпускается с 2009 года, но в тест журнала «За рулём» попала только в 2012г. В итоге набрала 808 баллов, заняв предпоследнее место. Состязание показало, что из-за излишнего заглубления шипов покрышки становились почти беспомощными на льду.

На снегу ситуация несколько лучше, со средними показателями торможения. Специалисты сошлись во мнении, что на такой шине можно ездить только по городским очищаемым улицам.

Cordiant Sno-Max

Несколько лучше ситуация с моделью Sno-Max, которая в аналогичном тестировании заняла 7-е место. Из положительных качеств было отмечено отменное торможение на мокром или заснеженном асфальте.

Из отрицательных – шина хуже тормозит на льду и при езде 90км/час повышен расход топлива. Общий вердикт – модель подходит для зимней городской езды по очищенным дорогам.

Matador MP-54 Sibir Snow

Модель фрикционного типа. Направленный рисунок протектора с большим количеством ламелей обеспечивает высокую производительность как на сухом асфальте, так и на скользкой или заснеженной дороге.

Широкие дренажные канавки способствуют качественному отводу мокрого снега и воды. Модель отличается сниженным уровнем шума, что для многих автовладельцев является одним из важнейших показателей.

Matador MP-50 Sibir Ice

Модель MP-50 является шипуемой и выпускается, в зависимости от размерного ряда, в двух вариантах протектора.

Оба предназначены для регионов с жёсткими климатическими условиями, с регулярной минусовой температурой и большим количеством снега.

Ошиповка производится непосредственно на заводе, что обеспечивает устойчивость шипов в слое резины. Их несимметричное расположение улучшает маневренность на скользкой поверхности, и делает езду более комфортной в плане акустики.

Предложения от НШЗ

Продолжаем рейтинг популярности зимних шин в России покрышками от Нижнекамского завода. Одним из главных его предложений являются модели под брендом Viatti – результат сотрудничества с немецким Континенталем. Хотя есть у этого производителя и неплохие собственные разработки.

Viatti Brina V-521

Brina V-521 имеет асимметричный протектор, в котором шашки сдвинуты относительно центральной оси. Канавки с разной длиной и углом наклона эффективно отводят грязь и снег. Такое решение даёт акустический комфорт – во всяком случае, об этом достоинстве заявляет производитель.

Однако тестирование модели в числе других фрикционных зимних шин, к сожалению, показало другие результаты. Относительно нешумно они ведут себя только на снегу, на асфальте гул растёт по мере повышения скорости.

Тормозят и управляются такие покрышки на снежном покрове отлично, а вот на мокром асфальте и льду сцепные качества довольно слабые, тормозной путь длинный.

Viatti Bosco Nordico

Рисунок протектора этой модели практически копирует один из континенталевских вариантов, что, в общем-то, и неплохо.

Резина мягкая, с глубоко посаженными мелкими шипами, и толстой прочной боковиной, соответственно, устойчива к повреждениям. Уровень шума средний: громче липучки и тише летних покрышек.

По отзывам специалистов и автовладельцев, лучше всего эта модель ведёт себя на снегу. На льду чуть хуже, но не критично. А вот на асфальте, особенно мокром, тормозные качества снижены.

Модель рекомендуется для людей, живущих там, где снежная зима и плохие дороги, и с бюджетом, не позволяющим купить действительно лучшее.

Кама Евро 519

Самые популярные зимние шины в России – во всяком случае, когда дело касается отечественных автомобилей – Кама Евро 519.

Выпускается она давно, с шипами и без них, и неплохо зарекомендовала себя благодаря глубокому направленному протектору, хорошей курсовой устойчивости, довольно низким уровнем шума.

И всё это – за весьма невысокую стоимость, которую многие автовладельцы считают главным достоинством.

Заключение

Конечно, рейтинг российских зимних шипованных шин специально никто не определял, потому что даже лучшие из них позиционируются лишь как бюджетный вариант. Ничего удивительного в этом нет.

Как ни печально, но качество выпускаемых в стране покрышек просто не может быть выше качества производимых в ней автомобилей.

Тест зимних шин Авторевю 2019

Среди участников теста всего три новинки — это шипованные покрышки Continental IceContact 3 и две фрикционные модели японского происхождения: Bridgestone Blizzak Ice и Toyo Observe GSi-6. Остальные «горячие пирожки» не поспели к началу наших испытаний, а про Michelin X-Ice North 4 даже не спрашивайте: буквально за неделю до начала теста французская компания отказалась от участия. Очень жаль.

Остальные десять моделей знакомы нам по прошлогодним тестам. Но ­во-первых, каждый год технологии меняются. А во-вторых, мы повторили программу замеров продольной динамики трижды — при трех разных температурах. А управляемость откатали сначала по сухому льду при –10°С, а потом повторили заезды чуть ли не по лужам уже при +6°С.

Из шести шиповок в нашей нынешней компании четыре имеют увеличенное количество «гвоздей» — в каждой покрышке их намного больше, чем положенных по регламенту 60 шипов на погонный метр. Но напомню, что, как и в скандинавских странах (там норма — 50 шипов на погонный метр), у нас можно продавать шины с каким угодно количеством шипов, если они прошли оverrun test, то есть подтвердили в процессе натурных испытаний, что не сильнее изнашивают дорожное покрытие. Правда, оценка износа проводится на гранитных плитках, а не на реальном асфальте — и на скорости 100 км/ч. У нас по автомагистралям поток едет под 130 км/ч, а кое-где на платных участках и 150 км/ч. С учетом низкого качества асфальта колейность в левых рядах — это как раз работа шипованных покрышек.

Но вообще отказаться от «гвоздей», о чем мечтают дорожники и как это сделали в большинстве европейских стран, у нас нельзя. Согласно нашим замерам, шиповки сокращают тормозной путь автомобиля на льду в среднем на 30 процентов! И особенно эффективны они при температурах, близких к нулю. А в морозы лед становится тверже и шипам труднее его процарапать: механический зацеп ухудшается — и на первый план выходит работа резины.

Впрочем, не все зависит только от температуры: влажность, ветер, легкая поземка могут заметно влиять на коэффициент сцепления. Даже на идеально подготовленных испытательных трассах состояние льда меняется в широком диапазоне. Сколько там видов снега знают эскимосы — больше сотни? Так вот, испытатели зимних шин расскажут вам о таком же разнообразии льда: природный, искусственный, озерный, болотный, утренний, дневной, рыхлый, пористый, отполированный, закаленный, заиндевевший, подтаявший… И у каждого свой коэффициент сцепления.

После наших замеров при разных температурах можно точно утверждать, что и шипованные, и фрикционные шины с понижением температуры работают хуже. Но зависимость от температуры не всегда линейная и однозначная — влияет именно шероховатость льда. Ведь если рассматривать протектор фрикционных покрышек крупным планом, то это множество резиновых кромок, которые цепляются за микронеровности. В нашем тесте при температуре –10°С шероховатость льда оказалась такой, что хорошие фрикционные шины были предпочтительнее: на трассе управляемости лучшее время круга позволили показать покрышки Continental VikingContact 7. А худшее — на счету шиповок Yokohama! А вот при положительной температуре на льду уже появился слой воды, и в этих условиях шипованные покрышки не оставили фрикционным никаких шансов — на 780-метровом кругу отставание от шести до четырнадцати секунд!

Похоже, эра гегемонии покрышек Nokian, продолжавшаяся последние семь лет, завершилась. Впрочем, Hakkapeliitta 9 все равно остается одной из лучших зимних шин на рынке. Правда, два лидера очень дорогие. Но если не быть перфекционистом, то вполне можно выбрать шины второй линии тех же производителей — Gislaved Nord*Frost 200 или Nordman 7. Шиповки Hankook и Yokohama тоже достойны внимания: их отставание от лидеров компенсируется ценой.

В нешипованном классе ситуация похожая: в фаворитах шины Continental VikingContact 7, на втором месте Nokian Hakkapeliitta R3, а Nordman и Hankook представляют собой разумное сочетание цены и качества. Ну а тройка японских моделей замыкает рейтинг. И лучший их представитель — шины Yokohama iceGuard iG60.

Шипованные покрышки

Долгие годы компания Continental применяла асимметричный рисунок протектора, но многочисленные тесты все же заставили немцев сменить «религию»: новые шины IceContact 3 — с классической елочкой, только вместо иголок вклеенные шипы сложносочиненной конструкции с обрезиненным корпусом. Отменные сцепные свойства на льду, высокое сопротивление аквапланированию — что очень важно в условиях городской слякотной эксплуатации — и завидно низкий уровень шума при таком количестве «гвоздей». Правда, «резиновыми» шипами оснащаются лишь покрышки с посадочным диаметром 17″ и выше, а для шин меньших диаметров используются традиционные, с которыми уровень шума может быть выше. Но даже в этом случае покрышки IceContact 3 можно смело рекомендовать и для загородной, и для городской зимней эксплуатации.

Шины Gislaved второй линии концерна Continental все еще асимметричные, шипов у них всего по 130 штук, и никакой вулканизации им не положено. На льду сцепные свойства при разгоне и торможении скромнее, чем у покрышек Continental, однако на трассе управляемости автомобиль на шинах Nord*Frost 200 быстрее! И на снегу асимметричный протектор — точь-в-точь Continental IceContact первого поколения — работает отменно. На асфальте сцепные свойства средние, зато шума при качении немного.

Хороший вариант относительно доступных и, что важно, комфортных зимних шин российского производства для города и деревни.

У шин Nokian Hakkapeliitta 9 в этом году шипы после обкатки выступали всего на 0,9 мм при норме 1,2 мм. Впрочем, даже с такими показателями Hakkapeliitta 9 стала одной из самых цепких на льду — особенно на «теплом», покрытом водой. На трассе управляемости при положительной температуре именно шины Nokian позволяют атаковать повороты на хорошей скорости. И на снегу Hakkapeliitta 9 выступает достойно.

А основные недостатки ­по-прежнему на асфальте — особенно на сухом, где на счету шиповок Nokian один из самых длинных тормозных путей. Так что это вариант не для крупных городов. А еще Hakkapeliitta 9 шумная — и очень дорогая.

В прошлом сезоне шины Hankook Winter i*Pike RS² у нас произвели фурор на льду, но провалили допинг-тест. В этом году корейские покрышки в ледовых дисциплинах не блеснули: выступание шипов оказалось невелико, 0,9 мм против прошлогодних 1,2 мм. На снегу Winter i*Pike RS² отработал достойно, но на асфальте сцепные свойства оставляют желать лучшего. Зато эти шины неплохо противостоят аквапланированию — и шума от них меньше, чем от покрышек Nokian или Nordman. Так что это хороший — в том числе и по цене — вариант «региональных» зимних шин.

Шины Nordman 7 — вторая линия компании Nokian. Меньше шипов, проще конструкция и материалы. Но в разгоне и торможении на льду Nordman 7 даже превосходит «головные» покрышки Hakkapeliitta 9! А вот на трассах управляемости субординация соблюдена: скольжений в поворотах больше, автомобиль не так точно следует за рулем — не только на льду, но и на снегу.

Недостатки на асфальте такие же, как и у шин серии Hakkapeliitta, причем тормозной путь самый длинный. А основа спектра шума смещена в сторону низких частот: больше гула протектора, меньше цоканья шипов.

Зато размерный ряд более демократичный: доступны и 13-дюймовые жигулевские покрышки, которые еще остаются востребованными в российской глубинке. Там, на нечищеных дорогах, как раз и место шинам Nordman 7.

В прошлом году шины серии iG65 подвели заглубленные до неприличия шипы. Похоже, ответственные за эту процедуру на липецком заводе компании Yokohama сделали выводы, и в этом году шипы на тестовых покрышках выступают в среднем на 1 мм, а не на 0,7 мм, как годом ранее.

Сцепные свойства при нормальной ошиповке заметно улучшились, но, к сожалению, перекос в сторону разгона остался: на этих шинах Audi A4 тормозит куда хуже, чем набирает скорость. В виражах мешают постоянные зависания в заносе. Зато на мокром асфальте — шикарные тормозные свойства и лучшее сопротивление аквапланированию.

Так что Yokohama iceGuard iG65 больше подойдет для городской зимней эксплуатации — и на тех машинах, где есть система стабилизации.

Нешипованные покрышки

Шины Continental VikingContact 7 опять лучшие среди фрикционных во всех зимних дисциплинах, а на льду они иногда «обгоняют» шиповки! На асфальте уровень комфорта покоряет, резина, согласно нашим замерам твердости, здесь самая мягкая — только специальная конструкция 3D-ламелей не позволяет блокам протектора совсем уж «размазываться» по асфальту при резком торможении. Еще такая мягкость грозит быстрым износом при активной асфальтовой эксплуатации, а протектор без широких продольных канавок плохо справляется с отводом воды из пятна контакта. Причем, скорее всего, заметно это будет не только в лужах, но и на мокром снегу, то есть на шуге.

Зато какой след красивый…

Шины Nokian Hakkapeliitta R3 лишь немного уступили покрышкам Continental в «нешипованном» зачете. Чуть хуже сцепные свойства на снегу, чуть жестче движение по неровным дорогам — и такая же повышенная склонность к аквапланированию на лужах.

А еще фрикционные шины Nokian остаются одними из самых дорогих. В качестве компенсации финны в этом году предоставляют не только фирменную расширенную гарантию, но и бесплатный шиномонтаж с доставкой при покупке в официальном интернет-магазине.

В прошлом году шины Hankook Winter i*cept iZ² заняли предпоследнее место в «нешипованном» рейтинге, но теперь, похоже, проведена работа над ошибками: на льду показатели лучше, особенно в теплую погоду. И на снегу сцепные свойства достойные. Но вот с управляемостью инженеры не попали: на извилистой трассе Audi A4 на корейских покрышках скользит много и размашисто.

Зато на асфальте результаты хороши, особенно комфорт. Причем если у остальных шин в нашей компании каркас состоит из одного слоя, то у этих — двухслойный и потенциально более прочный. Так что Hankook Winter i*cept iZ² — достойный недорогой вариант и для города, и для глубинки.

Nordman RS2 — «реплика» снятых с производства шин Nokian Hakkapeliitta R, сделанная из более простых материалов, но на том же оборудовании. И вуаля — на зимних покрытиях «эрэска» совсем немного проигрывает топовой модели Hakkapeliitta R3. А вот на асфальте отставание более существенное, сцепные свойства похуже. Хотя показатели комфорта — один в один. Ну и самое главное — цены на Nordman RS2 в полтора раза ниже, чем на Nokian Hakkapeliitta R3!

Остается лишь сожалеть, что покрышки Nordman не производятся в больших типоразмерах.

Второй год подряд шины Yokohama iceGuard iG60 на льду выступают бледно — особенно это проявилось при низких температурах. Но все равно эти покрышки предпочтительнее остальных фрикционок японского производства. В немалой степени за счет более сбалансированных показателей управляемости и хороших сцепных свойств на снегу — в том числе глубоком.

А вот на асфальте гордиться нечем: тормозной путь на мокром покрытии с 80 км/ч достигает 40 метров! Кстати, индекс скорости Q ограничивает максималку на уровне 160 км/ч — это самые «тихоходные» шины в нашем тесте. Но зато не такие дорогие.

Bridgestone Blizzak Ice — новинка сезона, и на льду эти шины наступают на пятки лидерам «нешипованного» зачета. Правда, лишь при отрицательных температурах: с потеплением преимущества тают вместе со снегом. Однако жирный крест на российской карьере фрикционных шин Bridgestone ставит беспомощность на целине. Всего-то 12 см рыхлого снега, а машина с пробуксовкой едва разгоняется.

Легкая реабилитация происходит лишь на асфальте: на шинах Bridgestone автомобиль увереннее всего тормозит и на мокром, и на сухом покрытии. Однако это не повод платить за весьма посредственные зимние покрышки столько же, сколько и за шины Nokian или Continental.

Шины Toyo Observe GSi-6 новые, но, как и прошлогодняя модель Observe GSi-5, они уверенно заняли последнее место в зачете нешипованных шин по зимним дисциплинам. Однако в глубоком снегу направленный протектор работает куда лучше, чем асимметричный — у покрышек Bridgestone. Плюс дренажные свойства на высоте: на лужах шины Toyo всплывают позже, чем другие фрикционные модели.

И пусть на асфальте Toyo Observe GSi-6 не такие цепкие, как Bridgestone, пусть они жестче отрабатывают мелкие неровности, но по соотношению цена/качество они привлекательнее покрышек Bridgestone Blizzak Ice. И скоростной предел аж 240 км/ч!

Тесты зимних шин 2011 — 2020 гг.

Cравнительный тест зимних, всесезонных и летних шин 205/55 R16

Редакцию Tyre Reviews часто просят провести тесты шин на торможение при разных температурах

Тест шипованных зимних шин 205/55 R16

В очередном тесте финского журнала испытаниям подверглись восемь шипованных шин, среди которых оказались и отечественные Viatti

Тест зимних шин 205/55 R16 2019

Будьте уверены, несмотря на атлантический циклон, зима в этом году будет! Эксперты венгерского автомобильного журнала Autonavigator должны убедиться, что для нее есть подходящие шины — те, которые способны показать хороший баланс характеристик во всех испытаниях

Тест шины Pirelli Ice Zero 2

Pirelli Ice Zero 2 — революционная новинка 2019 года на рынке шипованных зимних шин, созданная специально для автомобилей сегмента «премиум» и «престиж», включая автомобили класса SUV

Большой тест зимних шин 225/50 17 2019

Каждый раз, планируя тесты зимних шин, эксперты Авторевю играют в температурную рулетку: будет мороз или оттепель, снегопад или дождь?..

В этом году в конце февраля в шведском Арвидсъяуре случилась настоящая весна: под занавес испытаний +6°С! Благо в начале тестовой недели трещали морозы за двадцать, что позволило построить температурный градиент для тринадцати моделей зимних шин.

Это лишь одна из площадок полигона — трасса управляемости и трек для замеров продольной динамики. А ледовые трассы расположены вблизи аэропорта, и подобные кадры там не сделать: закрытая для коптеров зона.

Среди участников теста всего три новинки — это шипованные покрышки Continental IceContact 3 и две фрикционные модели японского происхождения: Bridgestone Blizzak Ice и Toyo Observe GSi-6. Остальные «горячие пирожки» не поспели к началу наших испытаний, а про Michelin X-Ice North 4 даже не спрашивайте: буквально за неделю до начала теста французская компания отказалась от участия. Очень жаль.

«Тестовый трек, допуск только для авторизованного персонала. Опасно для жизни!»

Остальные десять моделей знакомы читателям по прошлогодним тестам. Но во-первых, каждый год технологии меняются. А во-вторых, пилоты повторили программу замеров продольной динамики трижды — при трех разных температурах. А управляемость откатывали сначала по сухому льду при –10°С, а потом повторяли заезды чуть ли не по лужам уже при +6°С.

Для замеров продольной динамики используется Volkswagen Golf, оснащенный профессиональной аппаратурой с высокоточным GPS-приемником.

На каждом комплекте шин выполняется более десяти разгонов и торможений — и каждый замер на свежем участке льда.

Из шести шиповок в нынешней компании четыре имеют увеличенное количество «гвоздей» — в каждой покрышке их намного больше, чем положенных по регламенту 60 шипов на погонный метр. Но как и в скандинавских странах (там норма — 50 шипов на погонный метр), у нас можно продавать шины с каким угодно количеством шипов, если они прошли оverrun test, то есть подтвердили в процессе натурных испытаний, что не сильнее изнашивают дорожное покрытие. Правда, оценка износа проводится на гранитных плитках, а не на реальном асфальте — и на скорости 100 км/ч. У нас по автомагистралям поток едет под 130 км/ч, а кое-где на платных участках и 150 км/ч. С учетом низкого качества асфальта колейность в левых рядах — это как раз работа шипованных покрышек.

Замеры времени разгона на льду и укатанном снегу — с активированной противобуксовочной системой.

Но вообще отказаться от «гвоздей», о чем мечтают дорожники и как это сделали в большинстве европейских стран, у нас нельзя. Согласно замерам экспертов Авторевю, шиповки сокращают тормозной путь автомобиля на льду в среднем на 30 процентов! И особенно эффективны они при температурах, близких к нулю. А в морозы лед становится тверже и шипам труднее его процарапать: механический зацеп ухудшается — и на первый план выходит работа резины.

Старт с пробуксовкой на льду — и можно считать линии ошиповки: чем их больше, тем эффективнее работают шипы.

Впрочем, не все зависит только от температуры: влажность, ветер, легкая поземка могут заметно влиять на коэффициент сцепления. Даже на идеально подготовленных испытательных трассах состояние льда меняется в широком диапазоне. Сколько там видов снега знают эскимосы — больше сотни? Так вот, испытатели зимних шин расскажут вам о таком же разнообразии льда: природный, искусственный, озерный, болотный, утренний, дневной, рыхлый, пористый, отполированный, закаленный, заиндевевший, подтаявший… И у каждого свой коэффициент сцепления.

На трассе ледяной управляемости удалось сравнить шины при температуре +6 градусов. А на следующий день лед этого озера затопило: весна пришла.

После замеров при разных температурах можно точно утверждать, что и шипованные, и фрикционные шины с понижением температуры работают хуже. Но зависимость от температуры не всегда линейная и однозначная — влияет именно шероховатость льда. Ведь если рассматривать протектор фрикционных покрышек крупным планом, то это множество резиновых кромок, которые цепляются за микронеровности. В этом тесте при температуре –10°С шероховатость льда оказалась такой, что хорошие фрикционные шины были предпочтительнее: на трассе управляемости лучшее время круга позволили показать покрышки Continental VikingContact 7. А худшее — на счету шиповок Yokohama! А вот при положительной температуре на льду уже появился слой воды, и в этих условиях шипованные покрышки не оставили фрикционным никаких шансов — на 780-метровом кругу отставание от шести до четырнадцати секунд!

Неудивительно, что по сумме всех результатов лучшими зимними шинами в этом сезоне мы признали новые шипованные Continental IceContact 3 — с «резиновыми» шипами. Хотя если такой распилить, под резиновой оболочкой обнаружится малый алюминиевый корпус — на него опирается вставка из твердого сплава, основу которого составляет карбид вольфрама.

Зимние шины с их мягкими протекторами рано всплывают на «большой воде» — даже лучшие из них не позволяют разогнаться до 60 км/ч, хотя на летних покрышках той же ширины на этом треке легко набираешь более 70 км/ч.

Похоже, эра гегемонии покрышек Nokian, продолжавшаяся последние семь лет, завершилась. Впрочем, Hakkapeliitta 9 все равно остается одной из лучших зимних шин на рынке. Правда, два лидера очень дорогие. Но если не быть перфекционистом, то вполне можно выбрать шины второй линии тех же производителей — Gislaved Nord*Frost 200 или Nordman 7. Шиповки Hankook и Yokohama тоже достойны внимания: их отставание от лидеров компенсируется ценой.

Для оценки проходимости мы используем снежную целину глубиной 12 см: на всех шинах Audi нормально разгоняется, и только покрышки Bridgestone Blizzak Ice не гребут.

В нешипованном классе ситуация похожая: в фаворитах шины Continental VikingContact 7, на втором месте Nokian Hakkapeliitta R3, а Nordman и Hankook представляют собой разумное сочетание цены и качества. Ну а тройка японских моделей замыкает рейтинг. И лучший их представитель — шины Yokohama iceGuard iG60.

Шипованные покрышки

Долгие годы компания Continental применяла асимметричный рисунок протектора, но многочисленные тесты все же заставили немцев сменить «религию»: новые шины IceContact 3 — с классической елочкой, только вместо иголок вклеенные шипы сложносочиненной конструкции с обрезиненным корпусом. Отменные сцепные свойства на льду, высокое сопротивление аквапланированию — что очень важно в условиях городской слякотной эксплуатации — и завидно низкий уровень шума при таком количестве «гвоздей». Правда, «резиновыми» шипами оснащаются лишь покрышки с посадочным диаметром 17″ и выше, а для шин меньших диаметров используются традиционные, с которыми уровень шума может быть выше. Но даже в этом случае покрышки IceContact 3 можно смело рекомендовать и для загородной, и для городской зимней эксплуатации.

ины Gislaved второй линии концерна Continental все еще асимметричные, шипов у них всего по 130 штук, и никакой вулканизации им не положено. На льду сцепные свойства при разгоне и торможении скромнее, чем у покрышек Continental, однако на трассе управляемости автомобиль на шинах Nord*Frost 200 быстрее! И на снегу асимметричный протектор — точь-в-точь Continental IceContact первого поколения — работает отменно. На асфальте сцепные свойства средние, зато шума при качении немного.

Хороший вариант относительно доступных и, что важно, комфортных зимних шин российского производства для города и деревни.

У шин Nokian Hakkapeliitta 9 в этом году шипы после обкатки выступали всего на 0,9 мм при норме 1,2 мм. Впрочем, даже с такими показателями Hakkapeliitta 9 стала одной из самых цепких на льду — особенно на «теплом», покрытом водой. На трассе управляемости при положительной температуре именно шины Nokian позволяют атаковать повороты на хорошей скорости. И на снегу Hakkapeliitta 9 выступает достойно.

А основные недостатки ¬по-прежнему на асфальте — особенно на сухом, где на счету шиповок Nokian один из самых длинных тормозных путей. Так что это вариант не для крупных городов. А еще Hakkapeliitta 9 шумная — и очень дорогая.

В прошлом сезоне шины Hankook Winter i*Pike RS² у нас произвели фурор на льду, но провалили допинг-тест. В этом году корейские покрышки в ледовых дисциплинах не блеснули: выступание шипов оказалось невелико, 0,9 мм против прошлогодних 1,2 мм. На снегу Winter i*Pike RS² отработал достойно, но на асфальте сцепные свойства оставляют желать лучшего. Зато эти шины неплохо противостоят аквапланированию — и шума от них меньше, чем от покрышек Nokian или Nordman. Так что это хороший — в том числе и по цене — вариант «региональных» зимних шин.

Шины Nordman 7 — вторая линия компании Nokian. Меньше шипов, проще конструкция и материалы. Но в разгоне и торможении на льду Nordman 7 даже превосходит «головные» покрышки Hakkapeliitta 9! А вот на трассах управляемости субординация соблюдена: скольжений в поворотах больше, автомобиль не так точно следует за рулем — не только на льду, но и на снегу.

Недостатки на асфальте такие же, как и у шин серии Hakkapeliitta, причем тормозной путь самый длинный. А основа спектра шума смещена в сторону низких частот: больше гула протектора, меньше цоканья шипов.

Зато размерный ряд более демократичный: доступны и 13-дюймовые жигулевские покрышки, которые еще остаются востребованными в российской глубинке. Там, на нечищеных дорогах, как раз и место шинам Nordman 7.

В прошлом году шины серии iG65 подвели заглубленные до неприличия шипы. Похоже, ответственные за эту процедуру на липецком заводе компании Yokohama сделали выводы, и в этом году шипы на тестовых покрышках выступают в среднем на 1 мм, а не на 0,7 мм, как годом ранее.

Сцепные свойства при нормальной ошиповке заметно улучшились, но, к сожалению, перекос в сторону разгона остался: на этих шинах Audi A4 тормозит куда хуже, чем набирает скорость. В виражах мешают постоянные зависания в заносе. Зато на мокром асфальте — шикарные тормозные свойства и лучшее сопротивление аквапланированию.

Так что Yokohama iceGuard iG65 больше подойдет для городской зимней эксплуатации — и на тех машинах, где есть система стабилизации.

Нешипованные покрышки

Шины Continental VikingContact 7 опять лучшие среди фрикционных во всех зимних дисциплинах, а на льду они иногда «обгоняют» шиповки! На асфальте уровень комфорта покоряет, резина, согласно нашим замерам твердости, здесь самая мягкая — только специальная конструкция 3D-ламелей не позволяет блокам протектора совсем уж «размазываться» по асфальту при резком торможении. Еще такая мягкость грозит быстрым износом при активной асфальтовой эксплуатации, а протектор без широких продольных канавок плохо справляется с отводом воды из пятна контакта. Причем, скорее всего, заметно это будет не только в лужах, но и на мокром снегу, то есть на шуге.

Зато какой след красивый…

Шины Nokian Hakkapeliitta R3 лишь немного уступили покрышкам Continental в «нешипованном» зачете. Чуть хуже сцепные свойства на снегу, чуть жестче движение по неровным дорогам — и такая же повышенная склонность к аквапланированию на лужах.

А еще фрикционные шины Nokian остаются одними из самых дорогих. В качестве компенсации финны в этом году предоставляют не только фирменную расширенную гарантию, но и бесплатный шиномонтаж с доставкой при покупке в официальном интернет-магазине.

В прошлом году шины Hankook Winter i*cept iZ² заняли предпоследнее место в «нешипованном» рейтинге, но теперь, похоже, проведена работа над ошибками: на льду показатели лучше, особенно в теплую погоду. И на снегу сцепные свойства достойные. Но вот с управляемостью инженеры не попали: на извилистой трассе Audi A4 на корейских покрышках скользит много и размашисто.

Зато на асфальте результаты хороши, особенно комфорт. Причем если у остальных шин в нашей компании каркас состоит из одного слоя, то у этих — двухслойный и потенциально более прочный. Так что Hankook Winter i*cept iZ² — достойный недорогой вариант и для города, и для глубинки.

Nordman RS2 — «реплика» снятых с производства шин Nokian Hakkapeliitta R, сделанная из более простых материалов, но на том же оборудовании. И вуаля — на зимних покрытиях «эрэска» совсем немного проигрывает топовой модели Hakkapeliitta R3. А вот на асфальте отставание более существенное, сцепные свойства похуже. Хотя показатели комфорта — один в один. Ну и самое главное — цены на Nordman RS2 в полтора раза ниже, чем на Nokian Hakkapeliitta R3!

Остается лишь сожалеть, что покрышки Nordman не производятся в больших типоразмерах.

Второй год подряд шины Yokohama iceGuard iG60 на льду выступают бледно — особенно это проявилось при низких температурах. Но все равно эти покрышки предпочтительнее остальных фрикционок японского производства. В немалой степени за счет более сбалансированных показателей управляемости и хороших сцепных свойств на снегу — в том числе глубоком.

А вот на асфальте гордиться нечем: тормозной путь на мокром покрытии с 80 км/ч достигает 40 метров! Кстати, индекс скорости Q ограничивает максималку на уровне 160 км/ч — это самые «тихоходные» шины в нашем тесте. Но зато не такие дорогие.

Bridgestone Blizzak Ice — новинка сезона, и на льду эти шины наступают на пятки лидерам «нешипованного» зачета. Правда, лишь при отрицательных температурах: с потеплением преимущества тают вместе со снегом. Однако жирный крест на российской карьере фрикционных шин Bridgestone ставит беспомощность на целине. Всего-то 12 см рыхлого снега, а машина с пробуксовкой едва разгоняется.

Легкая реабилитация происходит лишь на асфальте: на шинах Bridgestone автомобиль увереннее всего тормозит и на мокром, и на сухом покрытии. Однако это не повод платить за весьма посредственные зимние покрышки столько же, сколько и за шины Nokian или Continental.

Шины Toyo Observe GSi-6 новые, но, как и прошлогодняя модель Observe GSi-5, они уверенно заняли последнее место в зачете нешипованных шин по зимним дисциплинам. Однако в глубоком снегу направленный протектор работает куда лучше, чем асимметричный — у покрышек Bridgestone. Плюс дренажные свойства на высоте: на лужах шины Toyo всплывают позже, чем другие фрикционные модели. И пусть на асфальте Toyo Observe GSi-6 не такие цепкие, как Bridgestone, пусть они жестче отрабатывают мелкие неровности, но по соотношению цена/качество они привлекательнее покрышек Bridgestone Blizzak Ice. И скоростной предел аж 240 км/ч!

Результаты испытаний

Авторевю 2018: Большой тест зимних шин размера 205/55 R16

На дорожках шведского испытательного полигона Arctiс Falls экспертная группа российского издания Авторевю в середине марта и в апреле 2018 года провела сравнительные тесты 22-х комплектов зимних шин размера 205/55 R16, из которых 13 были шипованными.

Забегая наперёд отметим, что до финиша добрались не все заявленные на старте шины. Кроме того, по поводу одной из участниц теста, которая благополучно пересекла финишную черту и даже взошла на пьедестал почёта, у нас появились вопросы к испытателям Авторевю. Впрочем, обо всём по порядку.

Протестированные зимние шипованные шины

• Bridgestone Blizzak Spike-02
• Continental IceContact 2
• Cordiant Snow Cross 2
• Firestone Ice Cruiser 7
• Gislaved Nord*Frost 200
• Goodyear UltraGrip Ice Arctiс
• GT Radial IcePro 3
• Hankook Winter i*Pike RS2 W429 — новинка зимы 2018/2019
• Nokian Hakkapeliitta 9
• Nokian Nordman 7
• Pirelli Ice Zero
• Toyo Observe Ice-Freezer — новинка зимы 2018/2019
  
• Yokohama iceGuard iG65

Протестированные зимние нешипованные шины

• Continental VikingContact 7 — новинка зимы 2018/2019
  
• Nokian Hakkapeliitta R3 — новинка зимы 2018/2019
  
• Yokohama iceGuard iG60
• Hankook Winter i*cept iZ2 W616
• Goodyear UltraGrip Ice 2
• Pirelli Ice Zero FR
• Nokian Nordman RS2
• Bridgestone Blizzak VRX
• Toyo Observe Gsi-5

Откуда дровишки

Шины для тестов Авторевю предоставляются компаниями-производителями. Некоторые из производителей делятся уже готовыми к производству, но не появившимися в широкой продаже моделями. К чему это может привести мы знаем на примере компании Nokian, признавшей свою вину в подлоге шин для тестов.

Некоторые же производители, как, например, Michelin, напротив, категорически отказываются в оказании тестирующим организациям и журналам такого рода «медвежьей услуги». Именно поэтому в тесте зимних шин Авторевю 2018 года в числе шипованных моделей отсутствует уже достаточно разрекламированная X-Ice North 4 с 250-ю шипами в размере 205/55 R16.

Результаты теста

Не вдаваясь в подробности тестовых дисциплин теста, мы сразу приведём сводную таблицу результатов, полученную с использованием традиционной системы Авторевю перевода результатов в баллы.

Новинка Hankook W429 Winter i*Pike RS2 выстрелила на льду: её разгонная динамика и управляемость на обледеневшей поверхности были сопоставимы с показателями Nokian Hakkapeliitta 9, а эффективность торможения превзошла показатели финской разработки!

Более того, шины Hankook Winter i*Pike RS2 отлично выступили и в снежных дисциплинах, что в конечном результате позволило им стать не только лучшими на зимних покрытиях, но и стать бронзовыми призёрами теста. Такого сильного конкурента своему новому флагману финны явно не рассчитывали увидеть так скоро, да ещё и в лице модели из Южной Кореи.

Допинг-тест

Сложившийся расклад призовых мест в тесте привёл испытателей Авторевю к мысли о необходимости проведения допинг-тестов, и их подозрения оправдались. Но на этот раз, как ни парадоксально, в проверке нуждалась не продукция Nokian, а шины Hankook, продемонстрировавшие такие выдающиеся достижения.

В августе 2018 года на закрытом полигоне Contidrom в Германии были проведены ледовые допинг-тесты шин Hankook Winter i*Pike RS2, купленных в розничной сети. Результаты последних отличались от первоначальных достижений и были уже не столь ошеломительными на фоне показателей главного конкурента — Nokian Hakkapeliitta 9.

«Розничные» шины Hankook не смогли подтвердить своё преимущество в эффективности торможения на льду: их тормозной путь оказался на 8% длиннее в сравнении с тормозной дистанцией покрышек Nokian. То есть, выходит, что общая разница в торможении моделей – составляет 13% не в пользу Hankook.

И если предположить, что результаты допинг- и основного теста шин Nokian одинаковы, то выходит, что тормозные способности шиповок Hankook Winter i*Pike RS2 W429 где то на уровне фрикционных моделей Continental VikingContact 7, Yokohama iceGuard iG60 и Toyo Observe Gsi-5.

Подчеркнём, что результаты допинг-теста в сводную таблицу внесены не были, а модель не была исключена из результатов теста (так поступили западные издания в аналогичной ситуации с подлогом шин Nokian), на основе чего возникает резонный вопрос – почему? Ведь это имеет все признаки введения покупателей в заблуждение. Тест-группа Авторевю в сложившейся ситуации решила «повременить с рекомендациями и подождать других тестов с участием новых шин Hankook».

И здесь мы снова возвращаемся к практике брать шины на тест у производителей, вместо того, чтобы покупать их в розничной сети, говорит технический специалист Shina.Guide. Убедившись на свежих примерах с Nokain и Hankook в недопустимости такой практики, испытатели некоторых русскоязычных изданий по прежнему продолжают наступать на те же грабли.

Дисквалификация

Одна из моделей теста всё же была дисквалифицирована испытателями Авторевю. Это — Cordiant Snow Cross 2 российского производства. Её «достижения» не засвечены ни в одной из тестовых дисциплин, хотя автомобилистам, наверняка, хотелось бы с ними ознакомиться.

Фразы «худший результат на льду» и «предсерийные шины оказались слишком низкого качества» не объясняют отсутствие результатов. Если уж на то пошло, то незачем было затевать испытания «предсерийных» шин наравне со всеми.

Финальный рейтинг шипованных шин

12. GT Radial IcePro 3

На двенадцатом месте — шины GT Radial IcePro 3. Их тестеры Авторевю ласково назвали «прошлым веком шинной индустрии», поскольку покрышки «вообще не цепляются за снег и лёд».

11. Firestone Ice Cruiser 7

От бюджетной продукции большего ожидать не приходится, что уже подтверждено тестами шипованных шин 2018 года журнала За рулём. Отметим, что ни одна фрикционная модель теста не набрала так мало итоговых баллов, как эти шипованные шины, призванные вернуть былую популярность модели 2010 года Bridgestone Ice Cruiser 7000.

10. Toyo Observe Ice-Freezer

Шины были презентованы в начале 2018 года. По мнению российских экспертов их посредственные сцепные свойства на льду и снегу более высокого места не заслуживают. Относительно уверенное поведение на асфальте и малошумность не в счёт.

9. Bridgestone Blizzak Spike-02

Ключевые достоинства Blizzak Spike 02 – быстрое торможение на льду и надёжность удержания шипов в протекторе. Все остальные эксплуатационные свойства оставляют желать лучшего.

8. Yokohama iceGuard iG65

Модель подвели плохой баланс характеристик, посредственное торможение и склонность к заносам на льду. При этом на асфальте покрышки Yokohama вошли в число лучших. По мнению тестеров, при наличии системы стабилизации для города шины Ice Guard iG65 – самое оно.

7. Pirelli Ice Zero

Испытателям не хватило агрессии шин Pirelli на льду, особенно в поворотах, и акустического комфорта в скоростном диапазоне 60—100 км/ч. При этом к сцепным свойствам шин на снегу вопросов не было.

6. Goodyear UltraGrip Ice Arctiс

Шины порадовали высокой «тракторной» проходимостью по глубокому снегу и надёжностью сцепления с укатанным снегом. Перечеркнули приятное впечатление слабые показатели управляемости, особенно на льду, и характерный гул протектора на расчищенном асфальте.

5. Nokian Nordman 7

На асфальте Nordman 7 отличились посредственной работой, а вот на рыхлом снегу при меньшем количестве шипов они гребут даже лучше, чем Nokian Hakkapeliitta 9. Отличный и доступный по цене вариант для эксплуатации за городом.

4. Gislaved Nord*Frost 200

Модели Nord*Frost 200 достался дизайн протектора покрышек Continental ContiIceContact первого поколения. Если бы в турнирную таблицу были внесены результаты допинг-теста, то возможно она, представляя собой хороший вариант для использования как в черте города, так и за его пределами, заняла бы третье место в тесте зимних шин Авторевю.

Среди преимуществ модели хороший баланс сцепных свойств на льду и асфальте, а также малошумность. На снегу Nord*Frost 200 вошла в число лучших.

3. Hankook Winter i*Pike RS2 W429

К сказанному выше — «не нужно брать шины для теста у производителей» и называть их «предсерийными» — добавить нечего. Формальное третье место под большим знаком вопроса.

2. Continental IceContact 2

Уже в следующем, 2019 году, в серию будет запущена модель Continental IceContact 3, при этом IceContact 2 всё продолжает занимать призовые места и кажется, что замена ей не нужна. Покрышки второго поколения обеспечивают минимальную тормозную дистанцию на льду, практически идеально ведут себя в снежных условиях и гарантируют надлежащий уровень безопасности на асфальте.

1. Nokian Hakkapeliitta 9

Два типа шипов противоскольжения сделали своё дело — с шинами Nokian на снегу и льду спорить трудно. При этом на асфальте они вяло реагируют на повороты руля и шумят, что делает их не самым лучшим выбором для городской эксплуатации. Вот за городом – совсем другое дело. Hakkapeliitta 9 — лучшие шипованные шины 2018 года по версии журнала Авторевю.

Финальный рейтинг нешипованных шин

9. Toyo Observe GSi-5

Последняя позиция теста зимних шин Авторевю 2018 года весьма заслужена: у шин Toyo низкий уровень комфорта и слабая эффективность торможения на мокрой поверхности, плохо контролируемые и растянутые в поворотах скольжения на льду. Хотя по глубокому они гребут хорошо, да и тормозят на снегу очень эффективно.

8. Hankook Winter i*Cept iZ2 W616

Достижения в тесте Hankook W616 более чем скромные. На снегу и льду у них наблюдается дефицит продольных сцепных свойств. На асфальте тоже скользкие. Плюс ко всему средняя комфортность хода.

7. Bridgestone Blizzak VRX

Шинам на фоне остальных фрикционных моделей не хватает сцепления на ледовой поверхности. Кроме того, Blizzak VRX мало чем помогут при выезде из сугроба, хотя на укатанном снегу они чувствуют себя достаточно уверенно. Благодаря эффективному торможению на сухом асфальте рекомендуются к эксплуатации в городских условиях, даже не смотря на некоторые оговорки.

6. Yokohama iceGuard iG60

На льду шины Yokohama показали средний уровень сцепления, но с хорошим балансом в поворотах. На снегу порадовали тягой, а на асфальте продемонстрировали недостаток сцепных свойств, особенно на мокром. Поэтому использовать их лучше где-то в глубинке, но не в черте города.

5. Nokian Nordman RS2

На зимних покрытиях Nokian Nordman RS2 отличились точностью реакций и предсказуемым поведением, а на асфальте менее эффективным торможением, чем у «головной» модели бренда — Hakkapeliitta R3. Впрочем, удивляться нечему: качество в данном случае соответствует цене.

4. Nokian Hakkapeliitta R3

Конёк модели – обледеневшая дорога, где она тормозит быстрее остальных нешипованных шин и имеет лучшие результаты среди показателей соперниц. На укатанном снегу ведёт себя несколько скромнее, а на асфальте уступает в надёжности контакта с дорожным полотном и комфортности хода. Ареал обитания шины определённо за чертой города.

3. Pirelli Ice Zero FR

Достойные конкуренты лидерам категории. Pirelli Ice Zero FR имеют спортивный норов и хорошие сцепные свойства на снегу и льду. Одни из самых тихих шин теста.

2. Goodyear UltraGrip Ice 2

Тест зимних шин Авторевю 2018 года выявил отменные сцепные свойства Goodyear UltraGrip Ice 2 на асфальте, которые были подкреплены отличным «держаком» на льду и прекрасной курсовой устойчивостью на снегу. Это делает из шин UG Ice 2 вариант, достойный пристального внимания, и уместный как для эксплуатации в городе, так и за его пределами.

1. Continental VikingContact 7

В лидеры продукцию немецкого концерна вывел баланс между показателями на снегу, льду и асфальте, а также отсутствие проколов в результатах и комфортность хода, хотя на льду они были хуже основных конкурентов. Идеальный вариант для городского использования. Continental VikingContact 7 — это лучшие нешипованные зимние шины сезона 2018/2019 по версии журнала Авторевю.

Примечание: Мы настоятельно рекомендуем основывать выбор шин на различных сравнительных тестах, а также детально ознакамливаться с результатами испытаний в отдельных дисциплинах.

Продолжение: Авторевю 2019: Большой тест зимних шин размера 225/50 R17 и другие тесты зимних шин 2019-2020.

Похожие новости:

Tест зимних шин 205/55 R16 2018

— Парни, я ночью такое снял! — хвалится поутру фотограф Дима.

Действительно, настолько ярких всполохов северного сияния не припомнят даже аборигены. А Олег Растегаев с Андреем Моховым все проспали с устатку. Ведь за неделю на трассах шведского полигона Arctiс Falls они испытали 22 комплекта зимних шин! Но в итоговом протоколе осталась 21 модель размерности 205/55 R16. Почему? Читайте далее.

Как происходит отбор покрышек для сравнительных тестов Авторевю? Перед испытаниями рассылаются запросы шинным компаниям с просьбой предоставить один—два комплекта. А поскольку испытания проводятся в конце зимнего сезона — в этом году в середине марта, — то у некоторых фирм уже есть готовые к производству новые модели. Такие с удовольствием берутся — чтобы осенью представить читателям оперативную информацию об этих шинах. Но оставляют за собой право проверить ее достоверность — провести так называемый допинг-тест. В нынешнем году тоже пришлось прибегнуть к проверке — и не зря.

Испытания проводили на одной из семи тестовых площадок полигона Arctic Falls: здесь на площади около пяти гектаров компактно проложены все необходимые для зимних тестов шин трассы.

В списке участников теста 13 шипованных и девять нешипованных моделей. Перекос в сторону шиповок обусловлен статистикой, ведь более 70 процентов российских водителей выбирают именно «гвозди». В этом классе горячие новинки — корейские шины Hankook Winter i*Pike RS2 и японские Yokohama iceGuard iG65. И те и другие пошли по «скандинавскому» пути развития — увеличили количество шипов по примеру успешных моделей Continental IceContact 2 и Nokian Hakkapeliitta 9. А где же Michelin с новой моделью X-Ice North 4, которая тоже заметно приросла шипами? Увы, эти шины предоставить отказались, а в продаже их не нашли.

Лед — очень капризное покрытие. Для получения объективных результатов цикл замеров приходится повторять несколько раз.

Есть среди новичков и те, что выбрали традиционное количество шипов — 115—130 штук на 16-дюймовую покрышку. Это японские модели Toyo Observe Ice-Freezer, Firestone Ice Cruiser 7 и китайско-сингапурские GT Radial IcePro 3, а также отсутствующие в итоговом протоколе российские шины Cordiant Snow Cross 2.

На льду и снегу замеры на каждом комплекте шин выполняются по 12—16 раз. На асфальте заездов в два раза меньше: покрытие более стабильное.

В нешипованном классе основная интрига — дуэль новинок Continental VikingContact 7 и Nokian Hakkapeliitta R3. А может, в их спор вмешаются свежие азиатские модели — Yokohama iceGuard iG60 и Hankook Winter i*cept iZ2? Кстати, именно здесь, на шведском полигоне Arctic Falls (в переводе с английского «Арктический водопад»), компании Bridgestone и Yokohama арендуют площадки для своих зимних тестов.

Вылет (выступание шипов над поверхностью протектора) — важнейший параметр для зимних шин. Если он меньше миллиметра, покрышки наверняка ждет фиаско на льду.

Ну а экспертам Авторевю пришлось приезжать в Швецию дважды. Первый раз просидеть неделю, откатав всю программу испытаний на снегу и льду. А потом, уже в апреле, на только-только очистившихся ото льда дорогах провести замеры тормозного пути на мокром и сухом асфальте — и оценить акустический комфорт и плавность хода. Ну а затем, используя традиционную систему перевода результатов в баллы, подвести итоги.

Сцепные свойства на мокром асфальте — актуальный параметр и для зимних покрышек.

Основной сюрприз в шипованном зачете — нет, не победа шин Nokian Hakkapeliitta 9. А очень высокие результаты покрышек Hankook Winter i*Pike RS2: по итогам тестов на зимних покрытиях они лучшие! Чтобы не попасть впросак, эксперты решили устроить им проверку. Дождались августа, купили в Москве комплект шин, на самолет — и в Германию. А там, на полигоне Contidrom есть закрытый ледяной трек, где круглый год тестируют зимние покрышки. Серия замеров в паре с победителями теста, шинами Nokian Hakkapeliitta 9 (их тоже купили и обкатали в августе в Москве, чтобы покрышки были «с одной историей»), — и… Если зимой предоставленные корейцами шиповки Hankook тормозили на льду лучше, чем Nokian, причем на пять процентов, то с товарными шинами ситуация изменилась с точностью до наоборот: Nokian лучше на торможении аж на восемь процентов! При том, что после обкатки среднее выступание шипов у покрышек Nokian и Hankook оказалось примерно одинаковым — 1,4 мм.

Чтобы снежные трассы выдерживали сотни разгонов и торможений, покрытие укатывают таким шинным катком.

Конечно, можно говорить о другом качестве льда или о том, что мы смогли купить лишь Hankook Winter i*Pike RS2 с иным индексом нагрузки (91 вместо 94). Но ни то ни другое не могло кардинально изменить тормозные свойства на льду. А потому на шинах Hankook Winter i*Pike RS2 ставим красную метку: товарные покрышки не так хороши, как те, что заняли в нашем рейтинге почетное третье место. Кстати, к Nokian вопросов нет: комплект произведенных на российском заводе покрышек Hakkapeliitta 9 продемонстрировал такие же свойства на льду, что и шины финского производства, которые мы тестировали в марте.

А подготовка льда как на катке — со смачиванием и разглаживанием поверхности.

А российские покрышки Cordiant Snow Cross 2 мы вообще убрали из рейтинга: предсерийные шины оказались слишком низкого качества. При торможении на льду — худший результат! А ведь модель текущего поколения Snow Cross выглядела в наших прошлых испытаниях вполне достойно. Шинники компании Cordiant, параллельно с нами проводя собственные тесты, тоже зафиксировали проблемы на льду — и, чтобы не терять репутацию, отложили запуск массового производства модели шин Snow Cross 2 как минимум на год. По предварительной информации, виноваты поставщики сырья на Омский шинный завод, где и выпускаются покрышки серии Snow Cross. В продажу решили запустить лишь четыре 14-дюймовых размера — с ними вроде проблем нет.

Чтобы провести в августе контрольные испытания зимних шин на льду, можно отправиться в Новую Зеландию. Или воспользоваться закрытым треком на полигоне Contidrom.

Итак, в классе шипованных покрышек в очередной раз победа достается финским шинам Nokian Hakkapeliitta 9. Классные покрышки, но дорогие — и предназначенные в первую очередь для загородной эксплуатации. Ведь занявшие с минимальным отставанием второе и четвертое места Continental IceContact 2 и Gislaved Nord*Frost 200 на асфальте ведут себя лучше.

А эту технику мы встретили буквально на выезде с территории полигона — сочлененные вездеходы Лось состоят на службе в шведской армии.

Ну а среди нешипованных шин на вершине рейтинга новая модель Continental VikingContact 7, но покрышки Goodyear UltraGrip Ice 2, Pirelli Ice Zero FR и Nokian Hakkapeliitta R3 уступают совсем немного. И вновь повторим: выбирая шины, учитывайте ваше место обитания. Если вы никогда не покидаете улиц крупных городов, обращайте больше внимания на асфальтовые показатели. А если в основном приходится ездить по заснеженным и обледенелым участкам — на сугубо зимние свойства.

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ ШИПОВАННЫХ ШИН:

Hakkapeliitta 9 с протектором, оснащенным двумя типами шипов, прекрасно работает на льду и на снегу — но на асфальте наделяет автомобиль вялыми реакциями на повороты руля и повышенным шумом. Так что для горожан Hakkapeliitta по-прежнему подходит не лучшим образом. А вот на то, где произведены покрышки Nokian — в России или Финляндии, — обращать внимания не стоит: оба завода выпускают шины высокого качества, проверено.

Шины Continental IceContact 2 на льду обеспечивают минимальный тормозной путь, но на извилистой трассе Nokian Hakkapeliitta 9 позволяет ехать быстрее. Зато на асфальте покрышки Continental тише, и шипы в них имеют дополнительную фиксацию — уникальную технологию горячей вулканизации пока не может освоить ни одна из компаний-конкурентов. С учетом цены шины IceContact 2 — прекрасный выбор! А на подходе уже третье поколение этой модели: в следующем году в серию пойдут новые покрышки IceContact 3 с резиновыми корпусами шипов.

Предсерийные образцы новых покрышек Hankook RS2, испытанные нами еще до начала официальных продаж, по снежно-ледяным показателям оставили позади Continental и Nokian — при цене в полтора раза меньшей! К сожалению, дополнительные тесты товарных шин Hankook Winter i*Pike RS2 развеяли миф об их волшебных свойствах. Так что пока мы воздержимся от рекомендаций — дождемся объяснения производителя и результатов следующих тестов, в которых примут участие покрышки Hankook, приобретенные через розничную сеть.

Копируя протектор шин ContiIceContact первого поколения, покрышки Gislaved Nord*Frost 200 представляют собой идеальный вариант городских шиповок: они достаточно тихие в «зубастом» классе и обладают хорошим балансом ледяных и асфальтовых сцепных свойств. При этом на снегу шины Gislaved — одни из лучших. Разумный (читай — недорогой) вариант зимних покрышек не только для городской, но и для загородной эксплуатации.

Шины Nordman 7 — «вторая жизнь» покрышек Nokian Hakkapeliitta 7. Производят их на том же оборудовании, что и шины Nokian, но из более дешевого сырья. На льду покрышки Nordman 7, имея меньшее количество шипов, уступают лидерам теста, однако на снегу ведут себя отменно — по рыхлой пороше гребут даже лучше, чем Hakkapeliitta 9. А вот на асфальте работают посредственно.

Хороший вариант доступных шипованных шин для загородной эксплуатации. Кстати, на покрышки Nordman распространяется гарантия: в случае непреднамеренного повреждения такую же покрышку дилер предоставит за полцены.

И опять мы не дождались смены поколений шин Goodyear UltraGrip Ice Arctiс, представленных в 2012 году. Вместо этого на рынок выведены бюджетные покрышки Goodyear UltraGrip 600, призванные играть роль модели «второго плана». А стареющий флагман зимней линейки от Goodyear продолжает радовать нас своими тракторными характеристиками на целине, отменными сцепными свойствами на укатанном снегу. Но показатели управляемости — особенно на льду — по-прежнему слабоваты, а характерный гул протектора отравляет жизнь при езде по асфальту.

Шины Pirelli Ice Zero российского производства в этом сезоне выступили не так уверенно, как год назад (АР №17, 2017). Причиной тому может быть не столь качественная ошиповка: много шипов до обкатки выступало над протектором менее чем на миллиметр. Да и после обкатки этим покрышкам не хватало агрессии на льду — особенно в поворотах.

На снегу ситуация лучше. А вот на асфальте основная проблема шин Pirelli Ice Zero — низкочастотный гул в диапазоне скорости 60—100 км/ч.

Новые шипованные покрышки Yokohama iceGuard iG65 разработаны японскими шинниками в кооперации со специалистами полигона Arctic Falls. Прогресс налицо, но выступание шипов маловато, а характеристики плохо сбалансированы. Например, Golf на этих шинах хорошо разгоняется по льду, однако очень посредственно тормозит. А в поворотах едет словно заднеприводный автомобиль — все время в заносе!

Зато на асфальте эти покрышки — одни из лучших! В том числе и по акустическому комфорту. В городе самое то — если у вашей машины есть система стабилизации.

Особенность шин Bridgestone Blizzak Spike-02 — заметное увеличение вылета шипов по мере обкатки и испытаний. В конце тестов некоторые возвышались над протектором на 1,8 мм! Но держались крепко — ни одного пустого отверстия даже после серии торможений «в пол» на сухом асфальте. Основное ездовое достоинство — шикарные тормозные свойства на льду. Однако в остальных зимних дисциплинах достижений нет, а на трассах управляемости — постоянная борьба со сносами передней оси. И на асфальте сцепные свойства и показатели комфорта, увы, оставляют желать лучшего.

У новинки компании Toyo Tires вроде и рисунок протектора современный, и шипы с фигурным сердечником, а в составе резины — дробленая скорлупа грецкого ореха. Но что-то орехи не помогают: сцепные свойства Observe Ice Freezer на льду посредственные, заставить автомобиль поворачивать непросто. На снегу ситуация примерно такая же.

А вот по асфальту на этих покрышках ездить можно: сцепные свойства хорошие и шума на фоне других шиповок меньше.

Шины Firestone Ice Cruiser 7 — это произведенная в Ульяновске реплика бюджетных шин Bridgestone Ice Cruiser 7000 образца 2010 года. Понятно, что звезд с зимних небес они не хватают: скудные сцепные свойства на скользких покрытиях требуют крайне аккуратной езды — особенно в поворотах. На многих шинах без шипов чувствуешь себя более уверенно!

На асфальте ситуация несколько лучше. Но в целом — не рекомендуем.

Компания Giti Tire со штаб-квартирой в Сингапуре входит в дюжину мировых производителей шин. Основные заводы фирмы расположены в Китае, но разработкой покрышек под брендами Giti и GT Radial занимаются и в Германии, и в США. Однако шипованные покрышки IcePro 3 — прошлый век шинной индустрии. Протектор словно сварен из летних сортов резины: за лед и снег вообще не цепляется. А по трассе управляемости ехать страшно: проигрыш лидерам теста с километра достиг 24 секунд!

Ждем других моделей.

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ НЕШИПОВАННЫХ ШИН:

Рисунок направленного протектора в аккуратный ромбик и смотрится красиво, и работает отменно. Да, ледяные результаты Continental VikingContact 7 чуть хуже, чем у главных конкурентов. Зато какой шикарный баланс между показателями на льду, на снегу и на асфальте! Ни одного прокола в результатах. А значит, эти шины идеально подойдут для городской зимней эксплуатации. Особенно рекомендуем их ценителям комфорта: самые мягкие и самые тихие покрышки в нашем тесте.

Три года назад Авторевю признали эти шины лучшими фрикционными покрышками (Тест зимних шин 205/55 R16 2015). Да и сейчас они отменно держат на льду: на извилистой трассе уступили лишь четырем шипованным моделям! На снегу направленный протектор хорошо работает в продольном направлении, но чуть хуже ведет себя в поворотах. Зато на асфальте Goodyear UltraGrip Ice 2 великолепен! А в целом — еще один достойный вариант зимних покрышек, уместных и в городе, и за его пределами.

Отрадно, что на российских заводах Pirelli на сырье не экономят: Ice Zero FR, произведенные в Воронеже, составили достойную конкуренцию лидерам класса. И на льду, и на снегу — хорошие сцепные свойства, но, к сожалению, резковатые срывы в скольжения в поворотах. Спортивный характер!

И на асфальте все достойно: шины Pirelli Ice Zero FR делят с фрикционными покрышками Continental титул самых тихих в нашем тесте.

Шины Nokian Hakkapeliitta R3 шикарно работают на льду — при замедлении даже слышно характерное шуршание резиновых кромок, цепляющихся за микронеровности покрытия. На разгоне и торможении — лучшие результаты среди фрикционок!

А вот на укатанном снегу показатели скромнее. И на асфальте покрышки Nokian уступают лидерам и по сцепным свойствам, и по комфорту. Так что рекомендация традиционна для моделей Nokian: они созданы в первую очередь для загородной эксплуатации.

Материалы чуть проще, чем у Nokian, рисунок протектора заимствован у прошлой модели Hakkapeliitta R. Но в итоговом рейтинге Nordman RS2 лишь немногим уступил «головной» модели Hakkapeliitta R3. И на льду, и на снегу — четкие реакции, прогнозируемые скольжения. На асфальте сцепные свойства чуть хуже, чем у Nokian, а неровности чувствуются отчетливее. Но ведь и цена в полтора раза ниже!

Фрикционки iceGuard iG60 — новая модель. Традиционный для японских шин асимметричный протектор демонстрирует средний уровень сцепления на льду, но при этом обеспечивает хороший баланс в поворотах: нет явной склонности к сносу или заносу. На снегу порадовали тяговые способности покрышек. А вот сцепных свойств на асфальте не хватает — особенно на мокром. Так что шины Yokohama iceGuard iG60 больше подойдут для глубинки, чем для крупных городов. И цены не отпугнут.

Фрикционные шины Bridgestone на фоне европейских моделей выступают скромно. В теории микропористая резина протектора должна удалять влагу с поверхности льда, повышая тем самым коэффициент сцепления. Однако на практике сцепления на льду явно не хватает.

На укатанном снегу ситуация получше. Но если выезжать из сугроба с пробуксовкой, то Blizzak VRX — плохой помощник. Зато на асфальте эти шины работают отменно: на сухом покрытии минимальный тормозной путь! А значит, рекомендуем их для крупных городов, пусть и с некоторыми оговорками.

Шины Hankook Winter i*cept iZ2 — новинка компании Hankook, но в отличие от шипованной модели Winter i*Pike RS2 она выступила более чем скромно. И на льду, и на укатанном снегу не хватает продольных сцепных свойств — спасибо хоть, что в поворотах держак лучше. На асфальте покрышки в меру комфортные, но опять-таки скользкие. На фоне успехов последних летних шин Hankook мы вправе ждать от этой модели куда большего!

Если верить пресс-релизам, в резину этих шин подмешаны и частицы скорлупы грецкого ореха, и абсорбент в виде сажи от сгоревшего бамбука… Но на льду сцепные свойства Toyo Observe Gsi-5 посредственные: в поворотах скольжения растянутые и плохо контролируемые. На снегу шины Toyo обеспечивают эффективное замедление и неплохо гребут с пробуксовкой, однако скользить на них непросто. На мокром асфальте — провальное торможение. И уровень комфорта низкий. Не рекомендуем.

Против шерсти

Многие задаются вопросом: а что будет, если направленные шины… перевернуть? Мы решили провести такой эксперимент на примере покрышек Yokohama iceGuard iG65: уж очень посредственно они тормозили, но при этом обеспечивали превосходную динамику разгона.

Меняем левые шины с правыми — и на лед. Все логично: тормозной путь сократился на 10%, однако время разгона ухудшилось примерно на 18%. Попутно Golf стал стабильнее держать прямую. Увы, для переднеприводного автомобиля приходится выбирать что-то одно — либо эффективный разгон, либо торможение. А вот для заднеприводных машин есть резон устанавливать на переднюю ось шиповки Yokohama «против шерсти» — для лучшего торможения. А сзади оставить покрышки неперевернутыми.

Но не спешите транспонировать этот опыт на другие модели шин: у них может быть совсем другой баланс тормозных и разгонных показателей. Однако участники ледовых гонок и зимних дрифт-серий часто меняют ориентацию покрышек на одной из осей, только за счет этого выигрывая по несколько секунд с круга.

Источник: Авторевю

Лучшие зимние шины отечественного производства

Совсем скоро стартует зимний сезон. Опытные автовладельцы начинают готовиться к нему заранее, в первую очередь, присматриваясь к различным моделям зимней резины для обеспечения безопасного вождения в условиях предстоящего гололеда и заснеженных трасс. Обычно выбор падает на зарубежные бренды, которые занимают лидирующие позиции на мировых рынках. Однако не стоит забывать и об отечественных моделях, ведь они по многим характеристикам не уступают покрышкам зарубежного производства, а стоят заметно дешевле.

Кроме того, преимущество отечественных производителей заключается еще и в том, что они разрабатывают автомобильные шины непосредственно под суровые и капризные условия российской зимы. Это обеспечивает высокую адаптивность покрышек к нашим зимним дорогам. В этом обзоре мы остановимся на наиболее популярных моделях зимних шин отечественного производства, способных удовлетворить требования большинства потребителей.

Cordiant Polar

Шипованные шины Cordian tPolar на протяжении уже долгого времени остаются в числе наиболее востребованных зимних покрышек российского производства. Все благодаря хорошему соотношению доступной стоимости и качества. Эти покрышки имеют оптимизированный состав резины протектора, способствующий более низкому сопротивлению качению и, как следствие, большей экономии топлива. Шины Cordiant Polar отличаются направленным рисунком протектора с центральной канавкой в виде своеобразной «змейки».

Для большей курсовой устойчивости и быстрого отвода снега из пятна контакта предусмотрены зигзагообразные ламели и расширяющиеся поперечные канавки. Отличительная черта зимних покрышек CordiantPolar – возможность установки 128 шипов в четыре ряда, что позволяет добиться более качественного сцепления на скользких трассах и в гололед. По заявлениям производителя, уровень шума этих шин был существенно снижен за счет различной ширины блоков в центральной и плечевой зоне протектора.

Cordiant Polar 2

Дальнейшее развитие зимних покрышек CordiantPolar — это модель Polar 2, которая в большей степени предназначена для установки на современные внедорожники и автомобили среднего класса. Данная шипованная резина была создана инженерами Cordiant специально для суровых климатических условий и российского бездорожья. Здесь используется резиновая смесь, способная работать в экстремальных температурных условиях – вплоть доминус 45 градусов. Это первая зимняя шина в линейке Cordiant, получившая ассиметричный рисунок протектора.

Покрышки Polar 2 характеризуются новой технологией ошиповки. Фиксация шипов, имеющих оригинальную форму «снежинки»,  в протекторе шины осуществляется сразу в двух слоях – внешнем, где используется мягкая резиновая смесь, и внутреннем слое, в котором применяется более плотная резина. Такая технология обеспечивает более высокие эксплуатационные качества покрышки и хорошую тормозную динамику на заледенелой трассе. Автовладелец может получить информацию о периоде обкатки шипов посредством специальных индикаторов на покрышке.

CordiantPolar SL

Компания Cordiant также выпускает для зимнего сезона нешипованные шины, ориентированные на городские условия эксплуатации. Это, в частности, покрышки Polar SL с двухкомпонентной резиновой смесью «Smart-Mix», призванной улучшить сцепление автомобиля при движении по заснеженным и обледенелым трассам, а также эффективность разгона и торможения в непредсказуемых зимних условиях.

Отличительной чертой этих шин также является V-образный дизайн протектора для равномерного распределения веса по всей площади контакта покрышки и большое количество зигзагообразных ламелей. Для быстрого вывода снега, грязи и воды из пятна контакта предусмотрены боковые дренажные каналы, которые расширяются от центра протектора к его краям. Благодаря четырем продольным ребрам достигается высокая курсовая устойчивость.

Cordiant Sno-Max

Sno-Max – еще одна зимняя шипованная шина от Cordiant, предназначенная для эксплуатации в условиях суровой российской зимы. Отличительные черты этой шины – зигзагообразные ламели для лучшего сцепления покрышки с заснеженной и обледенелой дорогой, более ровный и широкий протектор для улучшения характеристик на сухой трассе Шипы здесь разнесены на большее расстояние друг от друга, что способствует повышению акустического комфорта и сокращению тормозного пути. Эксплуатационный ресурс зимней резины Sno-Max удалось увеличить за счет добавления слоя капрона в каркас.

Покрышки Sno-Max имеют шестнадцать рядов шипов, которые снижают время разгона и торможения даже на льду. Шины отличаются направленным рисунком протектора, позволяющим покрышкам более эффективно преодолевать различные сугробы и глубокие лужи, часто возникающие на российских дорогах в зимний сезон.

CordiantWinterDrive

Наконец, одна из последних разработок ведущей российской компании – зимние нешипованные шины WinterDrive для городских условий эксплуатации. Асимметричный рисунок протектора этих покрышек создавался с помощью компьютерных средств трехмерного моделирования, вследствие чего инженерам удалось добиться оптимального баланса между эксплуатационными и потребительскими качествами шины. Блоки центральной части и плечевой зоны протектора шины WinterDrive связаны специальными полумостами в единое целое для повышения четкости и оперативности управления.

Тут реализована технология двуслойного протектора DoubleTread, а также используется резиновая смесь, в состав которой входят компоненты на основе техуглерода и силики. Дренажная система шины состоит из большого количества продольных и поперечных канавок, что обеспечивает высокую устойчивость к аквапланированию. Протекторные блоки различных форм и размеров располагаются с неравномерным шагом для снижения уровня шума при движении автомобиля.

Amtel Nordmaster

Под российско-голландской маркой Amtel выпускается достаточно широкий спектр зимней резины. Заслуженной популярностью у российских автолюбителей пользуются шины AmtelNordmaster и Nordmaster 2. Зимние покрышки AmtelNordmaster имеют большое количество Z-образных ламелей для обеспечения наилучшего сцепления. Высокий ресурс этой резины достигается применением двуслойного протектора с комбинацией синтетического и натурального каучука, что добавляет ей износостойкости и прочности.

Кроме того, в состав резиновой смеси были включены высокодисперсный техуглерод и кремнекислоты, что должно способствовать более эффективному торможению на заснеженных и обледенелых трассах. Ламели работают совместно с шипами на протекторе шины, которые располагаются сразу в десяти плоскостях.

AmtelNordmaster 2

AmtelNordmaster 2 – это зимние шипованные покрышки, которые отличаются высокой проходимостью. Они демонстрируют свои лучшие качества, в первую очередь, при езде по заснеженным трассам. Также инженеры уделили пристальное внимание безопасности движения по ледяным трассам, снабдив покрышки Nordmaster 2 мощными шашками по краям протектора и широкими элементами плечевых зон для более высокого уровня сцепления на льду.

Превосходная управляемость и проходимость шины на рыхлом снегу, в свою очередь, обеспечивается за счет наклонных канавок, расширяющихся к краям протектора, и зигзагообразных ламелей. Покрышки Nordmaster 2 имеют десять рядов шипов, располагающихся по окружности шины в соответствии с математически просчитанным узором.

AmtelNordmaster ST-310

Зимние покрышки AmtelNordmasterST-310 с направленным рисунком протектора  – не плохой выбор при вождении в городских условиях и по легкому бездорожью. Их главное отличие заключается в зигзагообразных продольных и поперечных канавках с остроугольными кромками, которые способствует лучшей управляемости и большей устойчивости автомобиля на дороге. Эта шипованная резина имеет специальные  ребра-грунтозацепы для более высокой проходимости автомобиля при движении по рыхлому снегу. Помимо большого количества зигзагообразных канавок, шины Nordmaster ST-310 характеризуются и наличием зигзагообразных ламелей, эффективная работа которых при соприкосновении с дорогой обеспечивает сокращение тормозного пути и препятствование скольжению.

AmtelNordMaster CL

В линейке зимних автомобильных покрышек Amtel  имеется и нешипованная резина, разработанная специально для комфортного и безопасного вождения в условиях городских трасс. Это мягкая и малошумная шина NordMaster CL, протектор которой сразу привлекает внимание своей центральной канавкой с пилообразными гранями и двумя ступенчатыми продольными канавками для быстрого отвода воды из пятна контакта и обеспечения надежного сцепления с дорожным полотном в зимних условиях. Благодаря изогнутымг рунтозацепам с поперечными ламелями достигается безопасное и быстрое движение автомобиля по рыхлому снегу. Для большей устойчивости, особенно в поворотах, покрышка NordMaster CL снабжена шашками вытянутой формы с ламелями, которые характеризуются переменной глубиной и различной направленностью граней.

Кама Евро 519

Заслуживает внимания также продукция нижнекамского шинного завода, в ассортименте которого можно найти немало относительно дешевых, но качественных покрышек для зимнего сезона. В первую очередь, это зимняя шина с шипами Кама Евро 519. Ее протектор состоит из двух отдельных слоев: нижний слой отличается плотной структурой, а верхний характеризуется хорошей эластичностью для сохранения высоких эксплуатационных свойств шины в условиях низких температур.

Веерообразное расположение ламелей в протекторе шины Кама Евро 519, по заверениям ее создателей, гарантирует превосходные сцепные характеристики на заснеженных и обледенелых участках дорог. Протектор этих шипованных покрышек характеризуется наличием V–образных канавок, которые способствуют самоочищению резины от грязи и снега. Шины Кама Евро 519 адаптированы к суровым зимним российским условиям эксплуатации и являются отличным выбором для установки на отечественные автомобили.

Кама 515

Кама 515 – это зимняя резина, ориентированная, главным образом, на применение в автомобилях исключительно повышенной проходимости, то есть на внедорожниках и кроссоверах. Примечательно, что эти покрышки могут иметь два варианта исполнения – с шипами и без шипов. Они отличаются направленным V-образным рисунком протектора с отсутствием ярко выраженных продольных ребер. Протектор разделяется на две равные части продольной дренажной канавкой.

В каждой из этих частей имеется три ряда отдельно стоящих блоков многоугольной формы – с острыми углами, расположенными разнонаправленно, и изогнутыми краями, что обеспечивает эффективный разгон и торможение на всех видах дорожного покрытия. Благодаря малому радиусу профиля плечевых зон инженерам удалось добиться существенного увеличения пятна контакта. Еще одна особенность данной покрышки – большое количество S-образных ламелей, которые образуют многочисленные кромки зацепления для более надежного сцепления со скользкой дорожной поверхностью.

Это лишь малый перечень шин отечественного производства, которые могут похвастаться хорошими эксплуатационными качествами. Спектр выпускаемой зимней резины от российских компаний-производителей довольно широк, поэтому всегда можно подобрать подходящий вариант исходя из своих финансовых возможностей, требований к безопасности и комфорту вождения.

Источник: AnyTyres.ru – тесты и обзоры шин (при перепечатке активная ссылка обязательна)

Калькулятор перевода кВт в л.с.

Калькулятор перевода кВт в л.с. (киловатты в лошадиные силы)

Основными единицами измерения мощности двигателя или какого-либо электрического прибора являются ватты (Вт) или киловатты (кВт). Однако помимо этого на практике очень часто используется устаревшая внесистемная единица измерения мощности — лошадиные силы (л с).

Главным неудобством «лошадок» является то, что эта единица измерения не является метрической единицей измерения, поэтому переводить киловатты в лошадиные силы достаточно неудобно. К счастью, сегодня есть наш онлайн калькулятор, который очень быстро переводят одни единицы измерения в другие.

Как пользоваться онлайн калькулятором

Перевод киловатт в лошадиные силы с помощью калькулятора осуществляется так:

1. Сверху слева выберите метрические единицы измерения — ватты или киловатты.
2. Снизу выберите тип «лошадок» — метрические, английские или электрические (на практике чаще всего используются именно метрические).
3. Сверху введите число в соответствующую ячейку: если Вам нужно перевести кВт в лс — введите число в левую ячейку, если наоборот — в правую ячейку.
4. Для введения дробных чисел используйте разделительный символ «запятая» («,»).

Сколько лс в 1 кВт

Количество лошадиных сил в 1 кВт зависит от типа лс:

• В 1 кВт — 1,36 метрических лошадей.
• В 1 кВт — 1,38 английских лошадей.
• В 1 кВт — 1,34 электрических лошадей.

Сколько кВт в 1 лс

Количество киловатт в 1 лс также зависит от типа лошадиных сил:

• 1 метрическая лс = 0,735 кВт.
• 1 английская лс = 0,745 кВт.
• 1 электрическая лс = 0,746 кВт.

Таблица для перевода лс в кВт

Киловатты в лошадиные силы можно перевести и с помощью специальных таблиц. Ниже представлена таблица, которая адаптирована под нужды расчета транспортного налога:

В чем измеряется мощность двигателя

На практике чаще всего используются ватты/киловатты, а лошади применяются только в одной области — вычисление мощности движка авто. Дело все в том, что в России практически все владельцы автомобилей обязаны платить транспортный налог, а его размер напрямую зависит от количества «лошадок» двигателя.

Также обратите внимание, что на практике встречаются три «лошади» — метрические, английские и электрические. На первый взгляд может показаться, что они являются взаимозаменяемыми единицами измерения, поскольку они лишь незначительно отличаются друг от друга. Однако это не совсем так — при расчете крупных двигателей небольшие отличия могут дать серьезную погрешность, что приведет к некорректному подсчету транспортного налога.

Рассмотрим, когда нужно использовать для расчетов ту или иную лошадку:

• Метрические — представляют собой основные единицы измерения мощности двигателя, поскольку на практике они используются чаще всего.
• Английские — применяются для подсчета мощности автомобилей, которые изготовлены на некоторых английских, американских, канадских, австралийских и новозеландских заводах.
• Электрические — нужны для подсчета мощности авто с электрическим и комбинированным движком.

Приборы для измерения мощности двигателя

Для вычисления используется специальный прибор под названием динамометр, который подключается непосредственно к двигателю авто. Для определения силы движка машину помешают на специальную платформу, а потом выполняется холостой разгон движка с подключенным динамометром. На основании измерения некоторых технических показателей (ускорение, скорость разгона, стабильность работы и другие) при разгоне динамометр определяют общую мощность, а результаты выводятся на цифровой или аналоговый экран.

Также сегодня существуют полностью электронные динамометры, которые можно подключить к компьютеру — обработка информации в таком случае осуществляется с помощью специальных программ, которые и определяют точную мощность движка. Также обратите внимание, что существует два показателя силы движка — нетто-мощность и брутто-мощность.

Рассмотрим, чем они отличаются и какой из этих показателей более надежный:

• Брутто-мощность — этот показатель измеряется при разгоне «голого» авто (то есть без глушителя, вторичных амортизаторов и других вспомогательных деталей).
• Нетто-мощность — этот показатель измеряется при разгоне «нагруженного» авто с учетом всех необходимых деталей, которые нужны для комфортной езды.

Обратите внимание, что при определении транспортного налога нужно определять именно «нагруженную» нетто-мощность. Дело все в том, что брутто-мощность обычно на 10-20% выше нетто-показателя (ведь автомобилю не приходится в таком случае «разгонять» дополнительные важные детали). Подобная уловка часто используется недобросовестными производителями и маркетологами, которые хотят выставить свой автомобиль в более лучшем свете, что нужно помнить при проведении замеров.

Что такое лошадиная сила [ЛС]

Единицу измерения ЛС придумал Джеймс Уатт в конце XVIII века. Предполагается, что подобное название связано с тем, что Уатт хотел доказать преимущество своих паровых машин над более традиционной тягловой рабочей силой — над лошадьми. Популярная легенда гласит, что после создания первых прототипов одну из паровых машин купил местный пивовар, которому движок нужен был для работы водяного насоса. Во время испытания пивовар сравнил паровую машину со своей самой сильной лошадью — и оказалось, что лошадь в 1,38 раз слабее паровой машины (а 1 киловатт — это как раз и есть 1,38 лс).

Что такое киловатты [кВт]

В начале XIX века лошадиные силы стали использоваться для обозначения мощности, которую в пределе может создать одна сильная лошадь. Однако некоторые инженеры и ученые в качестве точки отсчета стали использовать не абстрактных лошадей, а вполне конкретные первые машины Уатта фиксированной мощности. Эта практика закрепилась в конце XIX века, когда в качестве единицы мощности были признаны ватты. Впрочем, далеко не все государства признали новые единицы, поэтому сегодня лошадиные силы все еще используются в качестве вспомогательных или основных единиц мощности.

Таблица кВт/ л.с

киловатт в лошадиную силу – калькулятор онлайн

Автомобилисты при оплате налогов за свой автомобиль часто путаются при определении количества квт в лс. Для установления мощности двигателя любого типа давно используют единицу измерения киловатт. Не стало это исключением и для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Однако по сей день в России при обозначении мощности ДВС её указывают в лошадиных силах. Правда, тут же пишут значение физической величины лс в кВт. Если этого нет, то переводить одну величину в другую приходится самостоятельно.

Лошадиная сила – характеристика мощности

История появления лошадиной силы

Английские шахтёры в конце 18 века для выкачивания из шахт воды применяли паровую установку Ньюкомена. Эту машину решил улучшить и поднять её производительность физик Уатт. Работая над ней, он сделал её в 4 раза эффективнее. Кроме того, что он сделал рабочим ход поршня в обе стороны, был разработан механизм передачи движения от поршня к коромыслу.

Так был создан паровой двигатель, преобразующий движение поршня поступательного действия во вращение. Это произвело целую революцию и открывало возможности применять его в различных сферах. Компания Уатта и его партнёра Болтона выпустила 496 устройств к 1800 году. Только меньше четверти из них применялись в качестве насосов. Потребность продавать свою продукцию вызвала необходимость определения её технических характеристик. Главный показатель, на который пришлось обращать внимание покупателей, – мощность теплового двигателя.

Когда Джеймс Уатт захотел показать, скольких лошадей в работе может подменить паровой двигатель, он придумал термин «лошадиная сила» – л. с. Шотландский изобретатель решил придумать этот эталон после одного случая. Говорили, что в 1789 году один пивовар, купив двигатель, сравнил продуктивность его работы по вращению водяного насоса с аналогичной работой сильной лошади. Стараясь уличить Джеймса в несостоятельности его изобретения, пивовар заставил работать на износ одну из сильных и выносливых лошадей. Инженер принял вызов и немного превысил названную пивоваром «техническую характеристику» одной лошади.

Почему именно 0,735 кВт

Как и любая единица измерения, л. с. требовала теоретических и практических обоснований. Шотландец решил вывести зависимость между ваттами и лошадиной силой, рассмотрев процесс поднятия на поверхность из угольных шахт людей и угля. Бочку, приспособленную для этого, на поверхность вытаскивали две лошади. Они в течение восьмичасовой смены непрерывно таскали канат, который с помощью блока вытаскивал бочку наверх. Взяв средний вес такой поклажи в180 кг, Уатт практическим путём определил, что одна лошадь обязана тащить груз весом 75 кг. Она должна удерживать скорость 1 м/с, при этом 1 лошадиная сила составит 320 тысяч фунто-футов за минуту. Округлив результат и учтя ускорение свободного падения g = 9,8 м/с2, Джеймс получил цифру 735,5 ватт.

Внимание! Все расчёты Джеймса Уатта опирались на то, что лошадь будет работать длительное время. Если брать кратковременный рабочий интервал, то мощность, выданная лошадью, составит примерно 1000 кгс на м/с = 9,8 кВт.

Метрическая л.с.

Как измеряются л.с. в России и других странах

Перевести киловатты в лошадиные силы в Российской Федерации можно из расчёта: одна лошадиная сила равна 735, 499 Вт. Европа для себя определила значение 1 л.с. = 75 кгс·м/с, называет её метрической. Англичане и американцы используют это обозначение в автомобилестроении, энергетике и промышленности.

Таблица наименований л. с.

Важно! В России обозначение «лошадиная сила» применяется только для расчёта страховки по ОСАГО и оплаты транспортного налога за средство. В иных случаях эта мера не используется, тем не менее, от неё не собираются отказываться.

Мощность двигателя

Когда определяют мощность двигателя внутреннего сгорания, то для того, чтобы перевести киловатты в лошадиные силы, используют соотношение: 1квт равен лс в количестве 1,3596. Если предстоит выполнить обратное превращение квт в л. с., то соответственно:

1 л. с. = 0,73549875 Квт.

Определить мощность двигателя можно, используя следующие способы измерений:

• метод нетто;
• метод брутто;
• метод по DIN.

Измерения с применением первых двух пунктов подразумевают общую подготовку и производство процесса для проведения замеров. Стендовые тесты проводят из расчёта:

P = Мд*n,

где:

• Мд – крутящий момент;
• n – частота вращения.

Мд можно выразить через силу действия на рычаг длиной L:

P= F* L* n.

Двигатель, помещённый на стенд, нагружают либо электрическими генераторами, либо, используя тормоза на гидравлике. Частота измерений проводится при максимальной нагрузке и интервалом в 250-500 об./мин. Реальную мощность машины (нетто) определяют при ее комплектации вспомогательными системами и узлами.

Выполняя измерения по способу брутто, машину не нагружают так, как это происходит в реальной эксплуатации. В этом случае мощность получается выше на 10-15 %.

К сведению. Разные способы измерения приводят к различным результатам. Измеренную эффективную мощность в любом случае умножают на коэффициент k, который учитывает атмосферное давление, влажность воздуха, температуру окружающей среды.

Deutsche Industrie Normen (DIN) – немецкий метод стандартизации, разработанный в соответствующем институте, подразумевает стендовые измерения с оборудованием, постоянно присутствующим на двигателе. К нему относятся:

• вентилятор охлаждения;
• насос системы охлаждения;
• насосы масляной и топливной системы;
• генератор (без нагрузки).

Из навесного оборудования двигателя исключены детали: глушитель и воздушный фильтр.

Пример расчета лс в ваттах и киловаттах

Зачастую предстоит вычислять, сколько квт в лс, или наоборот решить вопрос: «в 1 квт сколько будет л с.»? Всё просто. К примеру, автомобиль ВАЗ 2110 оснащён 16-ти клапанным двигателем мощностью 89 л.с. Можно самостоятельно перевести лс в кв. Расчёты производятся, исходя из равенства, – 1 квт равен 1,36 л. с.

Пересчитывая мощность на кВт по формуле перевода получают следующие значения:

P=89*hp = 89*0,735 = 65, 415 кВт.

Так как 1кВт = 1000 Вт, следовательно, получают 65,415 кВт = 65415 Вт.

Двигатель ВАЗ 2110 16 клапанный, объёмом 1,6 л

Практический аспект

От обозначенной в техпаспорте автомобиля мощности в лошадиных силах зависит сумма денежного налога на автомобиль. Стоимость страхового полиса также напрямую подчинена этой цифре. Чтобы предварительно оценивать свои расходы, автомобилистам приходится конвертировать переводы квт в лс и обратно.

С этой задачей с лёгкостью справятся онлайн калькуляторы квт в л. с. Множество подобных программ работает несложно. В открывшемся окне программы у калькулятора – две рабочих позиции. В одну из них забивается известное значение, в другом рабочем поле программы высвечивается нужный результат. Остаётся только кликнуть мышкой и перевести квт в л с.

Важно! Значения, получаемые, как при ручных вычислениях, так и на онлайн-калькуляторе, могут иметь разрядность до четырёх знаков после запятой. В этом случае необходимо производить округление чисел при переводе мощности из квт в л. с. и обратно.

Правило округления чисел

Округление поможет понять, к какой ступени по мощности относится авто. Налогообложение (транспортный налог) имеет ступенчатую ценовую палитру. Например, с авто до 100 л. с. берётся один налог, начиная со 101 лошадиной силы сумма налогообложения увеличивается.

Таблица транспортного налога в зависимости от мощности автомобиля

Показатель мощности – ватт

Обозначение лошадиных сил в различных языках разное, например:

• л. с. – в русском;
• hp – в английском;
• PS – в немецком;
• CV – в французском.

Мощность P, как системная единица, в СИ измеряется в ваттах (Вт, W).  Это работа размерностью в 1 Джоуль (Дж), которая может быть выполнена за 1 секунду.

Электрические машины, тепловые приборы, источники тока и напряжения имеют обозначение P в киловаттах (кВт, kw). Поскольку ватт – величина маленькая, используют её кратное значение 1*103. Эту меру ввели в обозначение в честь того же Джеймса Уатта. Ею измеряется как отдаваемая источником энергии мощность, так и потребляемая потребителями. Последняя также ещё называется потребляемой мощностью. Её значения наносятся на корпуса приборов и бытовой техники.

Для того чтобы рассчитать количество энергии, необходимое для обеспечения работы всех приборов, включенных в сеть 220 В, нужно выполнить сложение всех потребляемых мощностей.

Формула определения электрической мощности:

P = I*U,

где:

• P – мощность, Вт;
• I – ток, А;
• U – напряжение, В.

Эта формула определения мощности верна для постоянного тока. При расчётах для переменного тока учитывают значения cosϕ, который практически лежит в пределах от 0,5 до 0,7. Это коэффициент сдвига фаз между током и напряжением.

Несмотря на то, что повсеместно запрещено указывать значение P в лошадиных силах без обозначения рядом её в ваттах, с этим можно встретиться. Не запутаться в этом помогут знание соотношения и методы перевода л. с. в квт и обратно.

Видео

Перевод кВт в лошадиные силы \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Перевод кВт в лошадиные силы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Перевод кВт в лошадиные силы

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Ситуация: Как определить расчетную ставку транспортного налога, если размеры ставок для мощности двигателя, указанной в л. с. и кВт, различны?
(«Электронный журнал «Азбука права», 2020)Если в технической документации на транспортное средство мощность двигателя указана в метрических единицах мощности (кВт), то соответствующий пересчет во внесистемные единицы мощности (лошадиные силы) осуществляется путем умножения мощности двигателя, выраженной в кВт, на множитель, равный 1,35962 (переводной коэффициент — 1 кВт = 1,35962 л. с.) (Примечание к п. 5 Приложения 2 к Указанию Банка России от 04.12.2018 N 5000-У).

Нормативные акты: Перевод кВт в лошадиные силы

Решение Омского УФАС России от 04.09.2009
Нарушение: п. 15 ч. 4 ст. 22 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Решение: Признать жалобу частично обоснованной.1. В Омское УФАС России поступила жалоба заявителя (вх. N 5223-03 от 27.08.2009) на действия конкурсной комиссии Заказчика при проведении открытого конкурса. Заявитель считает, что решения, принятые конкурсной комиссии в ходе проведения конкурса и отраженные в протоколе от 26.08.2009 N 12, противоречат требованиям Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон «О размещении заказов»). По мнению заявителя «допуск ООО «С», Омский филиал, Омский региональный филиал. ООО «РА», Филиал ОСАО «И», поскольку страховые компании необоснованно применили коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя равный 1,0 (автомобиль ВАЗ — 21093, ГРЗ — М 910 ТМ) из-за неточного перевода мощности двигателя (кВт) в лошадиные силы и ее округления до целого числа, в результате чего, указанные страховые организации неверно рассчитали размер страховой премии. Кроме того, «О», Омский филиал, ОАО «В», Омский филиал, ОАО «ГСК «Югория», Омский филиал, ОАО Страховая компания «РБ», Омский филиал не могли быть допущены к участию в конкурсе и быть признаны участниками конкурса, поскольку предложенные ими цены контракта основаны не на базовых ставках и коэффициентов страховых тарифов, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

: Перевод кВт в лошадиные силы

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья. «Транспортный налог в 2006 году» (начало)
(Т.Сильвестрова)
(«Бюджетные учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2006, N 1)Обратите внимание: порядок определения налоговой базы по транспортному налогу не изменился. Как и прежде, согласно ст. 359 НК РФ налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (за исключением воздушных транспортных средств), определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. В случае если мощность двигателя указана в технической документации к транспортному средству в киловаттах, их нужно перевести в лошадиные силы. Один киловатт равен 1,35962 лошадиной силы (п. 19 Методических рекомендаций). Для других транспортных средств (воздушных, водных несамоходных (буксируемых) и др.) порядок определения налоговой базы также предусмотрен ст. 359 НК РФ.

Перевод Киловатт в Лошадиные Силы (кВт в Л.С.)

Все автовладельцы слышали о наличии такого параметра как лошадиные силы в автомобиле, видели их величину в СТС и сталкивались с расчетом суммы ОСАГО и транспортного налога, исходя из этого показателя, но только единицы более детально знают об этом показателе, что он означает и с чем связан.

Содержание статьи:

Что такое лошадиная сила и как она появилась

Лошадиная сила (рус.: л.с., анг.: hp, нем.: PS, фран.: CV) – внесистемная единица определения мощности, впервые описанная Джеймсом Ваттом из Шотландии в 17 веке.

Он разработал первую паровую установку и для демонстрации того, что его аппарат способен заменить далеко не одну лошадь он и ввел такой параметр как лошадиная сила.

Согласно наблюдениям изобретателя, обычная лошадь способна в течение продолжительного периода времени поднимать из шахты кладь весом около 75 кг с постоянной скоростью 1 м/с.

Он вычислил показатель л.с. как груз массой 250 килограммов, который способна поднять лошадь на высоту в 30 сантиметров за 1 секунду, то есть 1 л.с.=75 кгм/с или 735,499 ватт.

Читайте также: Нужна ли обкатка нового автомобиля как правильно её сделать для ДВС, АКПП и МКПП

В связи с тем, что подобные измерения могут выдавать весьма различные результаты, то в обиходе появилось множество разновидностей лошадиных сил (электрические, метрические, котловые, механические и др.).

В 1882 году на одном из съездов английской ассоциации инженеров было принято решение о создании новой единицы, измеряющей мощность, и ей дали название в честь изобретателя – ватт (Вт, W).

До этого момента большинство вычислений велись с использованием показателя, введенного шотландским изобретателем Д. Ваттом, — лошадиных сил.

Как измеряются л.с. в России и других странах

На сегодняшний момент во всем мире существует несколько разновидностей единиц с таким названием.

Основные разновидности:

• метрическая, равная 735,4988 Вт;
• механическая, равная 745,699871582 Вт;
• индикаторная, равная 745,6998715822 Вт;
• электрическая, равная 746 Вт;
• котловая, равная 9809,5 Вт.

Официальной интернациональной единицей вычисления мощности является Ватт.

Во многих европейских государствах используется так называемая «метрическая» лошадиная сила, рассчитываемая как мощность, потраченная на поднятие вверх объекта с весом 75 кг с одинаковой скоростью при стандартном ускорении g= 9,80665 м/с².

Ее величина считается равной 75 кгс·м/с или 735,49875 Вт.

Читайте также: Что такое вылет диска ET простыми словами (параметры, влияние и расчет)

В Великобритании и Соединенных Штатах Америки в автоиндустрии лошадиную силу считают равной 745,6998815 Вт или 1,0138696789 метрической разновидности. В Америки помимо метрической, применяются котловые и электрические разновидности л. с.

На данный момент в РФ номинально термин «лошадиная сила» выведен из официального оборота, хотя применяется для расчета налога на транспорт и ОСАГО. В России под данным показателем понимается метрическая разновидность.

Справка. Для вычисления мощности ДВС в ваттах применяется метрическая величина: 1кВт=1,3596 л.с. или 1 л.с.=0,73549875 Квт.

Мощность двигателя

Для измерения мощности двигателей внутреннего сгорания автотранспорта применяются не только различные показатели, но и методики измерения, выдающие отличные друг от друга результаты.

В Европе стандартизированной единицей метода измерения мощности является киловатт. При указании мощности в лошадиных силах способы ее измерения в различных уголках мира могут заметно различаться, даже при одинаковой величине исходного показателя.

В США и Японии применяются своя методика для вычисления ЛС ДВС, но они уже давно почти полностью приведены к общепринятому стандарту.

Читайте также: Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова

В этих странах используются две вариации показателей:

• Измерение нетто, которое предусматривает испытание на специализированном стенде, оснащенным всеми дополнительными узлами, используемыми при функционировании автотранспорта (генератор, выхлопная система, вентилятор и др.).
• Измерение брутто, подразумевающее под собой испытание мотора на стенде без дополнительных узлов, используемых во время эксплуатации автотранспорта (помпы охлаждающей системы, вентилятора, генератора и др.). Показатели, получаемый при использовании такой методики получаются выше реальных, выдаваемых автомобилями при их эксплуатации, выше до 20-25%, чем в свое время активно пользовались некоторые автопроизводители из США, целенаправленно завышая параметры мощности своей продукции. Данная ситуация была исправлена в 1972 году с помощью принятия общего стандарта.

Автопроизводители ДВС осуществляют замеры показателей мощности на той разновидности топлива, в расчете на которую конструировался двигатель.

Это интересно: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

К примеру, мотор рассчитан на работу на 95 бензине, то заявленную производителем мощность он покажет на соответствующем топливе и вряд ли российского розлива. А в японских отраслях, выпускающих ДВС, испытания и измерения мощности происходит на топливе с максимально доступным для Японии октановым числом, то есть не ниже АИ-100.

Пример расчета лс в Ваттах и Киловаттах

Самостоятельно перевести лошадиные силы в ватты легко, используя определенную формулу и фиксированную величину, отражающую количество ватт с одной такой силе.

Например, в документах на автомобиль заявлена мощность его двигателя в 107 л.с.

Зная, что 1 л.с.=0,73549875 Квт или 1 л.с.=735,498, вычисляем:

P=107*hp=107*0,73549875=78,69 Квт или P=107*735.498=78698.29 Вт

Как быстро перевести лошадиные силы в киловатты — онлайн калькуляторы

Несмотря на простоту перевода лошадиных сил в ватты иногда может потребоваться срочно такая информация, а под рукой не окажется калькулятора или время будет поджимать.

В таких случаях можно прибегнуть к расчетам с помощью онлайн-калькуляторов.

Некоторые из них можно использовать прямо в поисковой системе Яндекс.

Или перейдя по следующим ссылкам:

• http://ru.woodmizer-planet.com/kvt.pl
• http://www.vcm.by/kvtvls.pl

Несмотря на то, что лошадиные силы являются параметром, не относящимся к международной системе единиц, и используются на сегодняшний момент изредка в некоторых странах, ее величина пока неизменно сопровождает любого автовладельца.

Она равна определенному количеству ватт, исходя от разновидности л.с. для вычисления мощности ДВС в кВт используется метрическая разновидность этого показателя, равная 1 л.с.= 0,73549875.

Перевод киловатт в лошадиные силы (квт в лс)

Дорогие друзья, представляем вам очередную статью переводов единиц, на этот раз ответим на вопрос — Как перевести киловатт в лошадиные силы (квт в лс)?

Чтобы перевести киловатты в лошадиные силы (квт в лс) вы можете воспользоваться таблицей, размещенной ниже или путем умножения значения киловатт на 1,36 — в итоге будет результат в лошадиных силах.

Пример (мощность двигателя Лада Калина 2 комплектация Норма):

Сколько лошадиных сил в 64 киловатт?

квт в лс — 64 х 1,36 = 87,04 (приближенно)

Внимание: коэффициент 1,36 дан приближено для удобства расчета. Для точных вычислений необходимо применять 1,35962162

[box type=»info»]Это интересно: О переводе различных величин Вы можете посмотреть в разделе Таблицы переводов:

Таблица перевода киловатт в лошадиные силы (квт в лс)

кВт	л.с.	кВт	л.с.	кВт	л.с.	кВт	л.с.	кВт	л.с.	кВт	л.с.	кВт	л.с.
1	1.36	30	40.79	58	78.86	87	118.29	115	156.36	143	194.43	171	232.50
2	2.72	31	42.15	59	80.22	88	119.65	116	157.72	144	195.79	172	233.86
3	4.08	32	43.51	60	81.58	89	121.01	117	160.44	145	197.15	173	235.21
4	5.44	33	44.87	61	82.94	90	122.37	118	160.44	146	198.50	174	236.57
5	6.80	34	46.23	62	84.30	91	123.73	119	161.79	147	199.86	175	237.93
6	8.16	35	47.59	63	85.66	92	125.09	120	163.15	148	201.22	176	239.29
7	9.52	36	48.95	64	87.02	93	126.44	121	164.51	149	202.58	177	240.65
8	10.88	37	50.31	65	88.38	94	127.80	122	165.87	150	203.94	178	242.01
9	12.24	38	51.67	66	89.79	95	129.16	123	167.23	151	205.30	179	243.37
10	13.60	39	53.03	67	91.09	96	130.52	124	168.59	152	206.66	180	244.73
9	14.96	40	54.38	68	92.45	97	131.88	125	169.95	153	208.02	181	246.09
12	16.32	41	55.74	69	93.81	98	133.24	126	171.31	154	209.38	182	247.45
13	17.67	42	57.10	70	95.17	99	134.60	127	172.67	155	210.74	183	248.81
14	19.03	43	58.46	71	96.53	100	135.96	128	174.03	156	212.10	184	250.17
15	20.39	44	59.82	72	97.89	101	137.32	129	175.39	157	213.46	185	251.53
16	21.75	45	61.18	73	99.25	102	138.68	130	176.75	158	214.82	186	252.89
17	23.9	46	62.54	74	100.61	103	140.04	131	178.9	159	216.18	187	254.25
18	24.47	47	63.90	75	101.97	104	141.40	132	179.42	160	217.54	188	255.61
19	25.83	48	65.26	76	103.33	105	142.76	133	180.83	161	218.90	189	256.97
20	27.19	49	66.62	78	106.05	106	144.12	134	182.19	162	220.26	190	258.33
21	28.55	50	67.98	79	107.41	107	145.48	135	183.55	163	221.62	191	259.69
22	29.91	51	69.34	80	108.77	108	146.84	136	184.91	164	222.98	192	261.05
23	31.27	52	70.70	81	110.13	109	148.20	137	186.27	165	224.34	193	262.41
24	32.63	53	72.06	82	111.49	110	149.56	138	187.63	166	225.70	194	263.77
25	33.99	54	73.42	83	112.85	111	150.92	139	188.99	167	227.06	195	265.13
26	35.35	55	74.78	84	114.21	112	152.28	140	190.35	168	228.42	196	266.49
27	36.71	56	76.14	85	115.57	113	153.64	141	191.71	169	229.78	197	267.85
28	38.07	57	77.50	86	116.93	114	155.00	142	193.07	170	231.14	198	269.56

Схема подключения — Установка автосигнализаций StarLine A4

Рекомендации по подключению отдельных компонентов автосигнализации StarLine
Twage A4

Подключение модуля приемопередатчика (приемника)

Вилку 4-х проводного интерфейса модуля приемопередатчика (приемника) подключается к 4-х контактному разъему, расположенному в центральном блоке под откидывающейся крышкой, с помощью кабеля, входящего в комплект сигнализации.

Подключение 2-х уровневого дополнительного датчика

Вилку дополнительного датчика подключите к черному 4-х контактному разъему, расположенному рядом с основным разъемом.

Подключение светодиодного индикатора

Вилку светодиодного индикатора подключите в малый 2-х контактный разъем, расположенный в центральном блоке под откидывающейся крышкой.

Подключение сервисной кнопки Valet

Вилку сервисной кнопки Valet подключите в большой 2-х контактный разъем, расположенный в центральном блоке под откидывающейся крышкой.

Подключение цепи блокировки двигателя с использованием обычных реле

Подключите вилку 2-х проводного интерфейса реле блокировки к силовому 2-контактному разъему центрального блока. В зависимости от автомобиля разорвите одну из штатных цепей запуска двигателя, например, между замком зажигания и катушкой, электронным зажиганием, бензонасосом, реле стартера, электроклапаном (для дизеля) и в разрыв цепи подключите реле блокировки. Тип выхода на блокировку двигателя HP (нормально-разомкнутый) или НЗ (нормально-замкнутый) программируется (функция 10). Изначально на заводе запрограммирован НЗ тип выхода.

Подключение цепи блокировки двигателя с использованием универсального комплекта беспроводной блокировки StarLine

Данный способ блокировки двигателя существенно повышает противоугонные свойства сигнализации. Для управления модулем, входящим в универсальный комплект беспроводной блокировки StarLine используйте черный провод 2-контактного силового разъема, предварительно запрограммировав его на HP тип выхода на блокировку. Возможные схемы блокирования двигателя приведены в инструкции по установке универсального комплекта беспроводной блокировки StarLine.

Подключение модуля запуска двигателя StarLine 02 (опция)

Вилку 3-х проводного интерфейса модуля запуска двигателя StarLine 02 подключите к 4-х контактному разъему, расположенному в центральном блоке под откидывающейся крышкой, с помощью кабеля, входящего в комплект модуля запуска двигателя StarLine 02.

Подключение охранно-поискового GSM/GPS модуля (опция)

Вилку 3-х проводного интерфейса охранно-поискового GSM/GPS модуля StarLine подключите к синему 3-х контактному разъему расположенному в центральном блоке сигнализации.

Подключение к системе центрального запирания

Сигнализация Star Line Twage A4 имеет встроенные 15-амперне
реле управления центральным замком. Контакты реле выведены на 6-контактный
разъем. Длительность управляющих импульсов программируется.

Схема подключения к системе запирания с положительным или отрицательным управлением

Схема подключения к двухпроводным приводам системы запирания

Схема подключения к пневматической системе запирания

Схема подключения активаторов для двухшагового отпирания замков дверей

Для реализации последовательного отпирания замков дверей (сначала отпирается водительская дверь, затем отпираются остальные двери) может использоваться дополнительный канал №2, при условии, что алгоритм работы дополнительного канала запрограммирован на 2-шаговое управление.

Подключение к соленоиду отпирания багажника

Для реализации функции дистанционного отпирания багажника необходимо запрограммировать дополнительный канал №1 (желто-черный провод) на работу в режиме 1. Пример схемы подключения показан на рисунке.

Подключение к салонному освещению

Сигнализация имеет выход, который может быть использован для подключения к салонному освещению и реализации функции «вежливой подсветки салона» (синий провод). Для этого дополнительный канал 2 должен быть запрограммирован в режим активации при выключении режима охраны (функция 7). Пример схемы подключения показан на рисунке.

Схемы подключения автосигнализации StarLine A4

Инструкция и руководство на русском

Автомобильная система охраны с двухсторонней связью Twage…

Twage, А4,а2,а1

Автомобильная система охраны

с двухсторонней связью

Twage

— А4,А2,А1

И Н С Т Р У К Ц И Я

П О Э К С П Л УАТ А Ц И И И У С Т А Н О В К Е

Инструкция по эксплуатации и установке Благодарим Вас за вы…

Страница 2

2

Инструкция по эксплуатации и установке

Благодарим Вас за выбор автосигнализации

модельного ряда StarLine.

Ее появление стало возможным, благодаря коллективному

творчеству российских инженеров-разработчиков,

американских специалистов в области микроэлектроники

и тайваньских производителей высокотехнологичных

автомобильных систем охраны.

Чтобы автосигнализация смогла наиболее эффективно

выполнять свои охранные и сервисные функции,

рекомендуем доверить ее установку на автомобиль

установщикам-профессионалам.

Надеемся, что автосигнализация не обманет Ваших ожиданий,

придаст Вам уверенность в сохранности Вашего автомобиля

и существенно повысит его комфортность

за счет разнообразных сервисных функций.

.

Редакция ¹2

Содержание Инструкция по эксплуатации автосигнализацииКомпл…

Страница 3

3

Twage A4, A2, A1

Содержание

Инструкция по эксплуатации автосигнализации
Комплектность сигнализации…………………………………………………………………. 4
Технические характеристики сигнализации……………………………………………… 5
Возможности сигнализации …………………………………………………………………… 6
Брелки управления сигнализацией ………………………………………………………… 8
Элементы питания брелков и их замена …………………………………………………. 9
Назначение кнопок брелков ………………………………………………………………… 12
Продолжительность нажатия кнопок брелков ………………………………………… 13
Управление сигнализацией ………………………………………………………………….. 14
Самодиагностика при включении режима охраны………………………………….. 19
Самодиагностика при выключении режима охраны ……………………………….. 19
Защитные и противоугонные функции сигнализации………………………………. 20
Сервисные функции сигнализации ……………………………………………………….. 25
Светодиодная индикация состояния сигнализации ………………………………… 32
Запись кодов брелков ………………………………………………………………………… 32
Настройка встроенного датчика удара………………………………………………….. 33
Персональный код экстренного отключения сигнализации ……………………… 34
Работа сигнализации с модулем запуска двигателя StarLine 02 ……………… 35
Работа сигнализации с охранно-поисковым GSM/GPS модулем …………….. 35
Программирование функций и параметров работы сигнализации …………….. 36

Инструкция по установке автосигнализации
Рекомендации по размещению и монтажу компонентов…………………………. 38
Рекомендации по прокладке и подключению проводов ………………………….. 39
Рекомендации по подключению отдельных компонентов сигнализации …… 40
Схема подключения сигнализации ………………………………………………………. 45
Гарантийные обязательства …………………………………………………………………. 46

Инструкция по эксплуатации и установке Комплектность В сост…

Страница 4

4

Инструкция по эксплуатации и установке

Комплектность

В состав комплекта автосигнализации StarLine Twage А4 входят:
1 основной брелок дистанционного управления с жидкокристаллическим

индикатором (ЖКИ) и двухсторонней связью, 1 дополнительный брелок

дистанционного управления без обратной связи, центральный блок, 2-уровневый

датчик удара, модуль приемопередатчика с антенной, светодиодный индикатор,

сервисная кнопка Valet, кнопка капота, реле 30А с колодкой, комплекты кабелей,

инструкция.
В состав комплекта автосигнализации StarLine Twage А2 входят:
1 основной брелок дистанционного управления со светодиодными

индикаторами (СДИ) и двухсторонней связью,1 дополнительный брелок

дистанционного управления без обратной связи, центральный блок, 2-уровневый

датчик удара, модуль приемопередатчика с антенной, светодиодный индикатор,

сервисная кнопка Valet, кнопка капота, реле 30А с колодкой, комплекты кабелей,

инструкция.
В состав комплекта автосигнализации StarLine Twage А1 входят:
2 брелка дистанционного управления без обратной связи, центральный блок,

2-уровневый датчик удара, приемный модуль с антенной, светодиодный

индикатор, сервисная кнопка Valet, кнопка капота, реле 30А с колодкой,

комплекты кабелей, инструкция.

Технические характеристики Кодирование радиосигнала управле…

Страница 5

5

Twage A4, A2, A1

Технические характеристики

Кодирование радиосигнала управления …………………………… динамическое
Несущая частота радиосигнала управления ………………………… 433,92 МГц
Максимальный радиус действия пейджера ……………………………….. 1200 м*
Максимальный радиус действия брелков с обратной связью …………. 600 м*
Максимальный радиус действия брелка без обратной связи ……………. 15 м*
Рабочая температура ………………………………………………… от –40 до +85 °С
Напряжение питания постоянного тока ………………………………………… 9-18В
Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны ………….. не более 20мА
Максимально допустимый ток на выходах:

·

цепи подключения сирены ………………………………………………………….. 2А

·

цепей подключения габаритных огней …………………………………….. 2х7,5А

·

цепей управления электроприводами замков дверей …………………….. 15А

·

цепей дополнительных каналов управления …………………………….. 300 мА

·

цепи управления реле блокировки двигателя …………………………….. 300мА

* Дальность действия брелков и пейджера может уменьшаться в зависимости

от места установки приемопередатчика в автомобиле, месторасположения

автомобиля и пользователя, радиочастотных помех, погодных условий,

напряжения аккумулятора автомобиля и батареи брелка.
Автосигнализации StarLine Twage разрешены к использованию на территории

РФ и соответствуют требованиям нормативных документов РФ, что

подтверждается сертификатом соответствия.
Срок службы автосигнализаций StarLine Twage, установленный фирмой-

производителем, составляет 5 лет при условии, что они устанавливаются и

эксплуатируются в строгом соответствии с данной инструкцией.

Возможности автосигнализации

Страница 6

6

Инструкция по эксплуатации и установке

Возможности автосигнализации

Охраняемые зоны автомобиля

· Двигатель – от запуска (реле блокировки)
· Двери, капот, багажник – от открывания (кнопочные выключатели)
· Кузов, окна – от толчков и ударов (двухуровневый датчик удара)
· Салон – от проникновения (дополнительный двухуровневый датчик)
· Зажигание – от включения (вход контроля включения зажигания)
· Стояночный тормоз – от выключения

Защищенность автосигнализации

· Динамический код управления, защищенный от подбора и перехвата
· Ограничение количества циклов тревоги
· Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны
· Запоминание исходного состояния сигнализации при отключении питания
· Персональный код экстренного отключения

Защитные и противоугонные функции

· 9 независимых зон охраны
· Звуковые и световые сигналы тревоги при срабатывании охранных датчиков
· Подача сигналов оповещения о тревоге на брелок c обратной связью
· Программируемый выход на блокировку двигателя: НР / НЗ тип контактов
· Программируемый режим иммобилизатора
· Два режима включения функции антиограбления
· Безопасная блокировка двигателя в режиме антиограбления
· Режим «паника»

Самодиагностика и индикация режимов работы

· Контроль состояния автомобиля, режимов работы и причин срабатывания

сигнализации по светодиодному индикатору на приборной панеле и по

индикаторам на брелках с обратной связью
· Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и

сообщением об этом
· Звуковая и световая индикация факта срабатывания сигнализации
· Светодиодная индикация исправности концевых выключателей дверей, капота,

багажника

выключение режима охраны без брелка…

Страница 7

7

Twage A4, A2, A1

Сервисные функции

· Включение / выключение режима охраны без брелка
· Автоматическое (пассивное) включение режима охраны
· Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении
· Бесшумное включение / выключение режима охраны
· Включение режима охраны с задержкой активизации датчиков дверей, капота,

багажника
· Режим охраны с работающим двигателем
· Режим охраны с выключенным встроенным датчиком удара
· Возможность многократного в течение 1 цикла охраны дистанционного

отключения / включения датчика удара и дополнительнонго датчика по уровням
· Дистанционное управление замками дверей
· Управление замками дверей от ключа зажигания
· Управление замками дверей по нажатию педали ножного тормоза
· Двухшаговое отпирание замков дверей
· Двухимпульсное отпирание замков дверей
· Возможность реализации функции «комфорт»
· Дистанционное включение / выключение служебного режима Valet
· 2 канала управления дополнительными устройствами автомобиля
· Режим вежливой подсветки салона автомобиля
· Режим поиска автомобиля
· Режим дистанционной настройки встроенного датчика удара
· Режим дистанционного программирования новых и стирания старых брелков
· Контроль количества брелков находящихся в памяти сигнализации
· Возможность оперативного сброса программируемых функций на заводские

предустановки
· Дистанционный запуск / остановка двигателя при работе с модулем запуска

StarLine
· Режим запуска двигателя по таймеру при работе с модулем запуска StarLine
· Специальный интерфейс подключения охранно-поискового GSM / GPS модуля
· Режим блокировки работы кнопок брелков
· Режим энергосбережения брелков с обратной связью
· Контроль разряда батареи брелка с ЖКИ (в моделе А4)
· Люминесцентная подсветка дисплея брелка с ЖКИ (в моделе А4)

Брелки управления

Страница 8

8

Инструкция по эксплуатации и установке

Кнопка 1

Кнопка 2

Кнопка 3

Брелки управления

Сигнализация выполняет заложенные в нее функции либо автоматически, либо

по сигналам брелка при нажатии кнопок. Часть предусмотренных функций и

некоторые параметры работы сигнализации могут изменяться путем

программирования.
Сигнализации StarLine Twage А4, А2, А1 имеют различные 3-кнопочные брелки

управления. Назначение кнопок 1, 2 и 3 для различных брелков управления

одинаково.
При выполнении сигнализацией команды посланной с любого брелка

соответствующая информация отображается на индикаторе других брелков с

обратной связью, при условии, что они записаны в память сигнализации.

Отображение информации сопровождается звуковыми сигналами и вибрацией.

В брелке ЖКИ включается люминесцентная подсветка индикатора.

Кнопка 1

Кнопка 2

Кнопка 3

ARM

DISARM

RUN

TRIGGER

Брелок ЖКИ с обратной связью

Брелок СДИ с обратной связью Брелок без обратной связи

Элементы питания брелков и их замена В различных брелках ис…

Страница 9

9

Twage A4, A2, A1

Элементы питания брелков и их замена

В различных брелках используются различные элементы питания:
• в брелке без обратной связи используется 1 элемент типа CR2032, 3В
• в брелке СДИ используются 2 элемента питания типа CR2032, 3В
• в брелке ЖКИ используется 1 элемент питания типа “ААА”, 1,5В.
Время работы элементов питания брелков зависит: от частоты пользования

брелком, от частоты срабатывания пейджера, от выбранного режима

оповещения, от типа установленного элемента питания. Емкости элементов

питания, имеющихся в продаже, могут отличаться в несколько раз.
Среднее время работы элементов питания может составлять:
• для брелка без обратной связи от 9 до 12 месяцев
• для брелка с обратной связью и СДИ от 3 до 6 месяцев
• для брелка с обратной связью и ЖКИ от 6 до 9 месяцев
Для увеличения срока службы элемента питания брелка ЖКИ предусмотрен

специальный режим энергосбережения, который включается автоматически

через 1 минуту после выключения режима охраны. В этом режиме потребление

брелка уменьшается до минимума за счет отключения электрической схемы

приемника.
Включение режима энергосбережения сопровождается исчезновением иконки

с индикатора брелка ЖКИ.

При разряде элемента питания в брелке ЖКИ на индикаторе отображается
иконка

%$7

, что говорит о необходимости ее замены.

Замена элементов питания в брелках с обратной связью выполняется

в следующем порядке:
1. Откройте крышку на задней стороне брелка и выньте старую батарею.
2. Установите новые элементы питания, соблюдая полярность. Правильное

положение элемента питания указано на корпусе брелка под крышкой. Закройте

крышку брелка.
Замена элементов питания в брелке без обратной связи выполняется

в следующем порядке:
1. Открутите винт на задней стороне брелка и откройте крышку.
2. Выньте старый элемент питания и установите новый, соблюдая полярность.

Правильное положение элемента питания указано на корпусе брелка под

крышкой. Закройте крышку брелка и закрутите крепежный винт.

Инструкция по эксплуатации и установке ЖKИ брелок с обратно…

Страница 10

10

Инструкция по эксплуатации и установке

ЖKИ брелок с обратной связью к сигнализации

StarLine Twage A4

Иконки с буквенным обозначением – индикация режимов

работы автосигнализации

A Включен режим сервисного обслуживания VALET
B Включен режим обхода датчика удара и дополнительного датчика
C Включен режим автоматического запуска двигателя по таймеру
D Включен режим пассивного включения режима охраны
E Включен режим иммобилизатора

Оперативное программирование

вышеперечисленных режимов работы

Вход в режим программирования осуществляется нажатием и удержанием

кнопки 3 брелка до появления сначала мелодичного сигнала, затем 1 короткого

звукового сигнала брелка. На индикаторе брелка отобразится одна из иконок,

соответствующая программируемому режиму работы сигнализации.

7

Г

@

9

&

%

$

#

«

!

«

!

(

‘

(

‘

&

%

$

#

Выделить → Я нашла инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

Руководство по установке автосигнализации 2 — Установка автосигнализаций StarLine С4

Рекомендации по подключению компонентов

Прокладку проводов производите как можно дальше от источников
электрических помех – катушки зажигания, высоковольтных проводов и т.п.

Обратите внимание на то, чтобы провода не соприкасались с движущимися
частями конструкции автомобиля – педалями, рулевыми тягами и т.п.

Центральный блок и другие компоненты сигнализации подключайте к разъемам
кабелей только после завершения монтажа. Монтаж сигнализации производите
в соответствии со схемой подключения.

Подключение приемопередатчика

Модуль приемопередатчика с антенной подключается в пятиконтактный разъем
с помощью кабеля, входящего в комплект сигнализации.

Подключение светодиодного индикатора

Вилку светодиода подключите в двухконтактный разъем.

Подключение сервисной кнопки Valet

Вилку сервисной кнопки Valet подключите в двухконтактный разъем.

Подключение двухуровневого датчика удара

Датчик удара подключается к отдельному 2-контактному разъему центрального
блока с помощью 2-проводного кабеля, закрепленного в датчике.

Чувствительность уровней датчика удара устанавливается автоматически по
пробному удару в специальном режиме установки чувствительности.

Подключение дополнительного датчика

Штатного подключения дополнительного датчика в данной системе не
предусмотрено. В случае необходимости дополнительный датчик может быть
подключен параллельно одному из входов для концевых выключателей,
например, капота или багажника.

Подключение охранно-поискового модуля StarLine Space или
охранно-информационного модуля StarLine Messenger (опция)

Модули StarLine Space или Messenger подключаются к синему 3-контактному
разъему сигнализации с помощью специального кабеля, входящего в комплект
модулей.

Схема подключения сигнализации StarLine Twage C4

Схема подключения 16-контактного разъема

Подключение 16-контактного разъема
центрального блока

Красный провод – плюс питания, соедините с клеммой +12В аккумулятора,
обеспечив хороший контакт.

Черный провод – минус питания, соедините с корпусом автомобиля,
обеспечив хороший контакт.

Желтый провод – подключите к клемме IGN1 (15/1) замка зажигания, на
которой при включении зажигания появляется напряжение +12В.

Зелено-желтый и Зелено-черный провода – подключите к лампам
габаритных огней или указателей поворота. Максимальный ток нагрузки 7,5А.

Серый провод – положительный выход управления на сирену. Максимальный
ток нагрузки 2А.

Сине-красный провод – подключите к кнопочным выключателям дверей,
замыкающимся на +12В при открывании дверей.

Сине-черный провод – подключите к кнопочным выключателям дверей,
замыкающимся на корпус при открывании дверей.

Оранжево-серый провод – подключите к кнопочному выключателю капота,
замыкающемуся на корпус при открывании капота.

Оранжево-белый провод – подключите к кнопочнму выключателю багажника,
замыкающемуся на корпус при открывании багажника.

Желто-черный провод – отрицательный выход дополнительного канала №1.
Максимальный ток нагрузки 300мА. Длительность импульса выходного сигнала
программируется от 1 до 60секунд или до выключения канала брелком («режим
защелка»). Канал может быть использован для управления соленоидом
отпирания багажника или для управления дополнительным оборудованием
автомобиля. Для подключения требуется дополнительное реле.

Желто-красный провод – отрицательный выход дополнительного канала №2.
Максимальный ток нагрузки 300мА. Длительность импульса выходного сигнала
программируется от 1 до 60секунд. Канал может быть задействован для
управления с помощью брелка дополнительным оборудованием автомобиля
или для реализации двухшагового отпирания замков дверей или для поддержки
+12В на контакте IGN1 (15/1) замка зажигания при работе двигателя в режиме
охраны. Для подключения требуется дополнительное реле.

Синий провод – отрицательный выход дополнительного канала №3.
Максимальный ток нагрузки 300мА. Активизация канала может быть привязана
к моменту включения или выключения режима охраны. Соответственно, канал
можно использовать для включения салонного освещения или управления
стеклоподъемниками. Для подключения требуется дополнительное реле.

Черно-белый провод – отрицательный выход блокировки двигателя (НР/НЗ
контакты реле программируются). Максимальный ток нагрузки 300мА. Для
подключения требуется дополнительное реле.

Оранжево-фиолетовый провод – отрицательный вход контроля состояния
стояночного тормоза или педали ножного тормоза. Отсутствие отрицательного
потенциала на этом проводе в режиме охраны вызовет срабатывание
сигнализации, а при работе двигателя в режиме охраны — его остановку.
Варианты подключения оранжево-фиолетового провода приведены на рисунках.

Внимание. При выборе способа подключения оранжево-фиолетового провода
необходимо учитывать каким образом запрограммированы функции, в которых
участвует вход контроля тормоза.

функция №2 — автоматическое управление замками дверей — в одной из опций
предполагает закрывание замков при нажатии на педаль тормоза или
отпускании ручного тормоза;

функция №8 — алгоритм работы выходов блокировки при включении режима
антиограбления- в одной из опций возможен выбор, когда блокировка двигателя
активизируется после нажатия педали тормоза;

функция №14 — алгоритм работы доп. канала №2 (желто-красный провод) —
в одной из опции сигнал тормоза используется как условие подхвата зажигания.
В этом случае рекомендуется использовать подключение только к ручному
тормозу.

Подключение внешней цепи блокировки двигателя с
использованием дополнительных реле

Перед подключением внешнего реле блокировки запрограммируйте один из
двух возможных вариантов его работы (программируемая функция 10).

Заводская установка — активизация реле при включении режима охраны (вариант
нормально-замнутых контактов реле, НЗ).

Разорвите одну из штатных цепей запуска двигателя и в разрыв цепи
подключите внешнее реле. Пример схемы подключения показан на рисунке.

Схема поддержки +12В на замке зажигания при работе в
режиме охраны с заведенным двигателем

Подключение к соленоиду отпирания багажника

Дополнительный канал №1 (желто-черный провод) может быть использован
для управления отпиранием багажника. Пример схемы подключения показан
на рисунке.

Подключение к ближнему свету фар

Дополнительный канал №3 (синий провод) может быть использован для
подключения к ближнему свету фар и реализации функции «световая дорожка».
Пример схемы подключения показан на рисунке.

Подключение к салонному освещению

Дополнительный канал №3 (синий провод) может быть использован для
подключения к салонному освещению и реализации функции «вежливой
подсветки» салона. Пример схемы подключения показан на рисунке.

Подключение к системе центрального запирания

Сигнализация StarLine Twage C4 имеет встроенные реле управления
центральным замком. Контакты реле выведены на 6-контактный разъем.
Нагрузочная способность встроенных реле 15А. Длительность управляющих
импульсов программируется (функция 1).

Cхема подключения к системе запирания с положительным
или отрицательным управленияем

Cхема подключения к двухпроводным приводам
системы запирания

Cхема подключения к пневматической системе запирания

Схема подключения активатора двери водителя
для двухшагового отпирания дверей

StarLine

Установка автосигнализаций StarLine A2
Установка автосигнализаций StarLine A4
Установка автосигнализаций StarLine A6
Установка автосигнализаций StarLine A8
Установка автосигнализаций StarLine A9
Установка автосигнализаций StarLine B6
Установка автосигнализаций StarLine B6 Dialog
Установка автосигнализаций StarLine B6 Dialog CAN F5 V100
Установка автосигнализаций StarLine B6 Dialog CAN F5 V200
Установка автосигнализаций StarLine B62 Dialog Flex
Установка автосигнализаций StarLine B9
Установка автосигнализаций StarLine B9 Dialog
Установка автосигнализаций StarLine B9 Dialog CAN F5 V100
Установка автосигнализаций StarLine B9 Dialog CAN F5 V200
Установка автосигнализаций StarLine B92 Dialog Flex
Установка автосигнализаций StarLine B94 Dialog
Установка автосигнализаций StarLine С4
Руководство по установке автосигнализации 1
Руководство по установке автосигнализации 2
Руководство по установке автосигнализации 3
Руководство по установке автосигнализации 4
Руководство по установке автосигнализации 5
Руководство по эксплуатации автосигнализации 1
Руководство по эксплуатации автосигнализации 2
Руководство по эксплуатации автосигнализации 3
Руководство по эксплуатации автосигнализации 4
Руководство по эксплуатации автосигнализации 5
Установка автосигнализаций StarLine С6
Установка автосигнализаций StarLine С9
Установка автосигнализаций StarLine 24V
Установка мотосигнализации StarLine Moto V5, сигнализации для мотоциклов

Предыдущая статьяРуководство по эксплуатации автосигнализации 2 — Установка автосигнализаций StarLine С4Следующая статьяРуководство по установке автосигнализации 3 — Установка автосигнализаций StarLine С4 Adblock
detector

Схемы подключения автосигнализации — Установка автосигнализаций StarLine A9

Рекомендации по размещению и монтажу компонентов

Система StarLine Twage может быть установлена на автомобили с напряжением аккумулятора 12В и отрицательным полюсом на корпусе.

Центральный блок разместите в салоне в скрытом месте, предпочтительнее под приборной панелью — в этом случае длина соединительных проводов будет минимальной. Для предотвращения попадания в блок влаги рекомендуется установить его таким образом, чтобы исключить стекание капель воды по проводам внутрь корпуса. Закрепите блок на плоской поверхности с помощью винтов-саморезов или двухстороннего скотча так, чтобы исключить его перемещение при вибрациях.

Модуль приемопередатчика с антенной закрепите на лобовом стекле автомобиля так, чтобы от антенны до металлических деталей кузова было не менее 5 см. В этом случае обеспечивается максимальная дальность действия брелков. Так же при установке следует учесть, что измеритель температуры салона находится в этом модуле, поэтому размещать модуль нужно как можно дальше от источников тепла и избегать попадания на него солнечных лучей. В противном случае показания температуры могут отличаться от реальной температуры салона.

Выносной датчик температуры двигателя закрепите на корпусе двигателя под один из имеющихся на двигателе болтов М6, обеспечив хороший контакт с корпусом двигателя. Место положения датчика будет определять правильность определения температуры двигателя.

Сирену разместите под капотом как можно дальше от источников тепла и влаги. Рупор сирены направьте вниз, чтобы избежать постоянного накопления воды. Убедитесь, что сирена и провода недоступны из-под машины.

Датчик удара жестко закрепите в салоне автомобиля, обеспечив доступ к его регулировкам.

Светодиодный индикатор закрепите на видном месте на приборной панели.

Сервисную кнопку Valet и кнопку включения режима антиограбления установите в скрытых, но доступных пользователю местах.

При установке кнопочных выключателей под капотом и в багажнике проверьте правильность их работы. При закрытом капоте или багажнике зазор между контактами в выключателе должен быть не менее 3 мм. Неправильная установка кнопочных выключателей часто является причиной ложных тревог.

Рекомендации по прокладке и подключению проводов

Прокладку проводов производите как можно дальше от источников электрических помех- катушки зажигания, высоковольтных проводов и т.п. Обратите внимание на то, чтобы провода не соприкасались с движущимися частями конструкции автомобиля — педалями, рулевыми тягами и т.п.

Монтаж соединений электропроводки сигнализации необходимо производить при отсоединенном аккумуляторе автомобиля.

Внимание! Если автомобиль оборудован воздушной подушкой или имеет закодированный приемник, при отключении питания руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля или приемника.

Все неразъемные соединения выполняйте с помощью пайки и хорошо изолируйте.

Центральный блок и другие компоненты сигнализации подключайте к разъемам кабелей только после завершения монтажа. Монтаж сигнализации производите в соответствии со схемой подключения.

Подключение приемопередатчика

Модуль приемопередатчика с антенной подключается в пятиконтактный разъем, расположенный в центральном блоке под откидывающейся крышкой, с помощью кабеля, входящего в комплект сигнализации.

Подключение двухуровневого датчика удара

Датчик удара подключается к центральному блоку с помощью четырех-проводного кабеля, входящего в комплект сигнализации. Подача питания (потенциала корпуса) на датчик осуществляется только в режиме охраны. Чувствительность датчика по уровням регулируется потенциометрами на корпусе датчика.

Подключение светодиодного индикатора

Вилку светодиода подключите в двухконтактный разъем, расположенный в центральном блоке под откидывающейся крышкой.

Подключение датчика температуры двигателя

Датчик температуры двигателя подключается к центральному блоку с помощью 2-проводного кабеля. Один из проводов кабеля подключите к оранжево-серому проводу (входу кнопочного выключателя капота) 18-контактного разъема центрального блока, а второй провод подключите к корпусу автомобиля. Полярность подключения не важна. Для правильной регистрации температуры вход кнопочных выключателей капота не должен иметь лампы подсветки соединенной с + 12В.

Подключение 6-контактного силового разъема центрального блока

Красный провод (№4) — плюс питания +12В, подключите к положительной клемме аккумулятора.

Синий провод (№2) — выход управления включением АСС, подключите к клемме ACC замка зажигания.

Желтый провод (№5) — выход на поддержку зажигания #1, подключите к клемме 15 замка зажигания.

Зеленый провод (№6) — выход на поддержку зажигания #2. Алгоритм работы выхода программируется (функция 7). Смотрите раздел «временные диаграммы работы системы при дистанционном запуске двигателя».

Черно-белый провод (№3) — выход управления включением стартера, подключите к клемме 50/1 замка зажигания.

Черно-желтый провод (№1) — выход управления блокировкой стартера. Подключите после замка зажигания со стороны стартера, предварительно разрезав штатный провод, идущий от замка зажигания к стартеру.

Подключение 18-контактного разъема центрального блока

Красный провод (№1) — плюс питания +12В, подключите к положительной клемме аккумулятора.

Черный провод (№9) — минус питания, соедините с корпусом автомобиля, обеспечив хороший контакт.

Зелено-черный провод (№10) — подключите к лампам габаритных огней или указателей поворота. Максимальный ток нагрузки выхода 7,5А.

Зелено-желтый провод (№11) — подключите к лампам габаритных огней или указателей поворота. Максимальный ток нагрузки выхода 7,5А.

Серый провод (№13) — положительный выход для подключения к сирене. Максимальный ток нагрузки выхода 2А.

Сине-черный провод (№17)- подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на корпус при открывании дверей.

Сине-красный провод (№7)- подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на +12В при открывании дверей.

Оранжево-серый провод (№18) — подключите к кнопочным выключателям капота, замыкающимся на корпус при открывании капота. Для правильной регистрации температуры вход кнопочных выключателей капота не должен иметь лампы подсветки соединенной с + 12В.

Оранжево-белый провод (№8) — подключите к кнопочным выключателям багажника, замыкающимся на корпус при открывании багажника.

Желто-черный провод (№15)- отрицательный выход дополнительного канала №1. Длительность сигнала управления 1 секунда. Максимальный ток нагрузки 300мА. Канал может быть использован для управления соленоидом отпирания багажника. Для подключения требуется дополнительное реле. Пример схемы подключения приведен на рисунке.

Желто-красный провод (№5)- отрицательный выход дополнительного канала №2. Максимальный ток нагрузки 300мА. Длительность импульса выходного сигнала программируется 0.8, 10, 30 секунд или до выключения канала брелком («защелка»). Канал может быть использован для управления дополнительным оборудованием автомобиля. Для подключения требуется дополнительное реле.

Желто-синий провод (№14)- отрицательный выход дополнительного канала №3. Максимальный ток нагрузки 300мА. Длительность импульса выходного сигнала программируется 0.8, 10, 30 секунд или до выключения канала брелком («защелка»). Канал может быть запрограммирован для реализации функции двухшагового отпирания замков дверей или для управления другими устройствами автомобиля. Для подключения требуется дополнительное реле.

Синий провод (№2) — отрицательный выход дополнительного канала №4. Максимальный ток нагрузки 300мА. Канал может быть запрограммирован для подключения к салонному освещению или модулю управления стеклоподъемниками. Для подключения требуется дополнительное реле.

Черно-желтый провод (№4)- отрицательный выход состояния сигнализации. Максимальный ток нагрузки 300мА. Выход активизируется при включении режима охраны, работе турботаймера, активизации функции антиограбления, активизации иммобилизатора. При дистанционном и автоматическом запуске в режиме охраны выход не отключается. Рекомендуется использовать для блокировки цепи стартера. При подключении требуется дополнительное реле.

Черно-белый провод (№12) — отрицательный выход состояния сигнализации. Максимальный ток нагрузки 300мА. Может использоваться для блокировки двигателя с нормально-разомкнутым (НР) или нормально-замкнутым (НЗ) алгоритмом работы. Для подключения требуется дополнительное реле.

Черно-красный провод (№3) — отрицательный выход состояния сигнализации. Максимальный ток нагрузки 300мА. Выход активизируется при работе турботаймера и запуске двигателя. В режиме запуска может быть использован для восстановления заблокированных цепей двигателя.

Оранжево-фиолетовый провод (№16) — отрицательный вход контроля состояния стояночного тормоза или педали ножного тормоза. Отсутствие отрицательного потенциала на этом проводе в режиме охраны вызовет срабатывание сигнализации, а в режиме запущенного дистанционно или автоматически двигателя — остановку двигателя. Пример схемы подключения приведен на рисунке.

Серо-черный провод (№6) — вход контроля за работой двигателя. Входное сопротивление не менее 100 кОм. Чувствительность входа — 1,0В.

Выбор способа контроля работы двигателя (подключение серо-черного провода
сигнализации StarLine A9)

Контроль работы двигателя по таходатчику

Серо-черный провод подключается к таходатчику. Диагностика запуска двигателя проводится по изменению частоты сигнала таходатчика. О правильности подключения черно-серого провода к таходатчику можно судить по продолжительности работы стартера после выключения стартера во время запуска двигателя и получению подтверждения запуска на брелке сигнализации.

При правильном подключении черно-серого провода стартер должен выключаться одновременно с началом работы двигателя независимо от запрограммированной длительности прокрутки стартера.

Контроль работы двигателя по генератору

Серо-черный провод подключается к выходу генератора, который соединен с лампой на приборной панели. Успешный запуск двигателя будет контролироваться по наличию положительного напряжения +12В на выходе генератора при работающем двигателе. При правильном подключении черно-серого провода стартер должен выключаться одновременно с началом работы двигателя независимо от запрограммированной длительности прокрутки стартера.

Внимание! При подключении серо-черного провода к выходу генератора использовать гасящий резистор 510 кОм … 680 кОм.

Контроль работы двигателя по напряжению бортовой сети

При трудности обнаружения цепей таходатчика или генератора допускается использовать режим контроля запуска двигателя по напряжению бортовой сети. В этом случае серо-черный провод не подключается и его необходимо изолировать. Подтверждение запуска произойдет автоматически после начала работы двигателя. Недостатком данного метода контроля является фиксируемое время работы стартера. Для правильной работы стартера без перекрутки потребуется подобрать необходимую длительность, запрограммировав функцию №3 на значения 800, 1200, 1800 или 3000 мс.

Подключение встроенной цепи блокировки двигателя

Разорвите цепь между замком зажигания и стартером. В разрыв цепи подключите черно-белый провод 6-контактного разъема со стороны замка зажигания и черно-желтый провод 6-контактного разъема со стороны стартера. Максимальный ток встроенного реле блокировки — 40А.

Подключение внешней цепи блокировки двигателя с использованием обычных реле

Разорвите одну из штатных цепей запуска двигателя и в разрыв цепи подключите дополнительное реле. Тип контактов реле блокировки НР (нормально-разомкнутые) или НЗ (нормально-замкнутые) программируется (функция 15). Изначально на заводе запрограммирован НЗ тип контактов реле. Пример схемы подключения одной из цепей показан на рисунке.

Подключение внешней цепи блокировки двигателя с использованием универсального комплекта беспроводной блокировки StarLine

Данный способ блокировки двигателя существенно повышает противоугонные свойства сигнализации. Для управления модулем, входящим в универсальный комплект беспроводной блокировки StarLine используйте черно-белый провод сигнализации, предварительно запрограммировав его на нормально-разомкнутый (НР) тип контактов. Возможные схемы блокирования двигателя приведены в инструкции по установке универсального комплекта беспроводной блокировки StarLine.

Подключение к соленоиду отпирания багажника

Сигнализация имеет выход для дистанционного отпирания багажника (желто-черный провод). Максимальная нагрузка выхода — 300мА, при подключении необходимо использовать дополнительное реле. Пример схемы подключения показан на рисунке.

Подключение к салонному освещению

Дополнительный канал 2 сигнализации может быть использован для подключения к ближнему свету фар и реализации функции «световая дорожка» (желто-красный провод). Максимальная нагрузка выхода — 300 мА, при подключении необходимо использовать дополнительное реле. Пример схемы подключения показан на рисунке.

Подключение оранжево-фиолетового провода на автомобилях с ручной и автоматической КПП

На автомобилях с ручной КПП подключите этот провод к кнопочному выключателю стояночного тормоза, который замыкается на корпус при включении тормоза.

На автомобилях с автоматической КПП подключите этот провод к кнопке педали тормоза, замыкающейся на + 12В при нажатии педали тормоза.

Сигнализация имеет выход, который может быть использован для подключения к салонному освещению и реализации функции «вежливой подсветки салона» (синий провод). Максимальная нагрузка выхода — 300мА, при подключении необходимо использовать дополнительное реле. Пример схемы подключения показан на рисунке.

Подключение к ближнему свету фар

Подключение к системе центрального запирания

Сигнализация StarLine Twage имеет встроенные реле управления центральным замком. Контакты реле выведены на 6-контактный разъем. Нагрузочная способность встроенных реле 15А. Длительность управляющих импульсов программируется (функция 9).

Cхема подключения к системе запирания с положительным или отрицательным управлением

Cхема подключения к двухпроводным приводам системы запирания

Cхема подключения к пневматической системе запирания

Схема подключения активатора двери водителя для двухшагового отпирания дверей

Схемы подключения

Подключение 6-контакного разъема автозапуска двигателя

Временные диаграммы работы системы при дистанционном запуске двигателя

Схема подключения сигнализации Старлайн Twage А9 с автозапуском и без

Современная автосигнализация Старлайн А9 подключается по четкой схеме, позволяющей охранной системе работать корректно. Это необходимо для правильного функционирования сигнализации и отсутствия глюков. Также профессиональное подключение согласно схеме дает возможность использовать дополнительные опции: блокировку центрального замка, автозапуск, турботаймер и прочие нюансы.

Ниже расположена схема подключения Старлайн А9 Twage, которая поможет сориентироваться при установке. Также даны советы и рекомендации для того чтобы все было идеально.

Как пользоваться схемой

Электрическая схема установки очень проста для восприятия – здесь указаны все необходимые моменты, а также узлы для подключения. Однако есть несколько принципиальных нюансов, о которых стоит помнить в процессе работы.

Автосигнализация устанавливается исключительно на автомобили с электрической цепью в 12 вольт. Главный блок желательно разместить в месте, защищенном от вибраций. Наиболее предпочтительным является место установки под приборной панелью – это гарантирует скрытность от посторонних взглядов, а также минимальную длину соединительных проводов. Фиксация блока происходит при помощи саморезов или двустороннего скотча, чтобы исключить вероятность самопроизвольного перемещения.

Приемопередатчик с сигнальным диодом крепится на лобовом стекле автомобиля. Основным условием является отдаленность от металлических деталей не менее 5-ти сантиметров, чтобы избежать помех или искажения при приеме сигналов. Датчик температуры в салоне крепится так, чтобы он находился вдали от источников тепла или прямых лучей солнца для корректной работы.

Датчик температуры двигатели необходимо крепить на его корпусе, одном из болтов М6. Желательно присоединять его ближе к крышке картера, а не головке цилиндров.

В подкапотном пространстве также монтируется сирена. Основное условие – избежать попадания влаги, а также разместить ее вдали от больших источников тепла, чтобы исключить оплавление рупора. Также провода подключения сирены не должны быть доступны из-под машины, чтобы злоумышленник не мог обрезать их.

Датчик удара размещается вблизи центральной стойки. Желательно смонтировать его так, чтобы можно было получить доступ к настройкам чувствительности при необходимости.

Сервисная кнопка Valet устанавливается в доступном, но скрытом от глаз месте. Подойдут внутренние стороны карманов для мелочевки, центральный тоннель между сиденьями, плоскость под декоративными заглушками передней панели и т.д.

Без автозапуска

Для монтажа автосигнализации потребуется набор стандартных инструментов:

• ключи и накидные головки различного диаметра;
• дрель, промышленный фен;
• паяльные принадлежности: лампа, олово, канифоль и т.д.;
• термоусадочные трубки, изоляционная лента.

Все провода автосигнализации Старлайн А9 должны укладываться вдали от источников помех. К ним относятся катушки зажигания, высоковольтные бронепровода. Важно, чтобы они не соприкасались с движущимися деталями ходовой части. Все бесконтактные соединения припаиваются и качественно изолируются.

Подключение управляющего блока и основных компонентов осуществляется только после окончания монтажа. Приемопередатчик работает через стандартный 5-ти контактный разъем, который подсоединяется к центральному блоку.

Датчик удара контактируется через четыре провода, который тоже входят в комплектацию. Светодиодный индикатор подключается в двухконтактный разъем. А датчик температуры двигателя запитывается через 2-х проводной кабель.

Далее подключаются основные провода, отвечающие за главные функции работы сигнализации. Прежде всего, осуществляется установка встроенной цепи блокировки двигателя.

Размыкается заводская цепь между замком зажигания и стартером. В этот промежуток подключается черно-белый и черно-желтый провод 6-ти контактного разъема. При этом максимальный показатель силы тока не должен превышать 40А.

В разрыв может подключаться дополнительное реле. Это нужно для программирования различных функций. Подключение внешней цепи блокировки двигателя с использованием беспроводной блокировки существенно увеличивает защиту авто, а также снижает шансы на угон автомобиля.

Сигнализация подключается к замкам отпирания багажника. Сюда отходит желто-черный провод, а для этой операции используется дополнительное реле. Аналогичным образом можно подсоединить сигнализацию Старлайн А9 к ближнему свету фар для активации опции «Световая дорожка». За это отвечает желто-красный провод.

Автосигнализация Старлайн А9 Твейг имеет опцию управления центральным замком. Кабели выведены на 6-ти контактный разъем, а максимальная сила тока в этом случае не должна превышать отметку 15А.

Схема подключения Starline A9 с автозапуском

Существует вариация автосигнализации Старлайн А9 с опцией автозапуска. Это весьма полезная функция, которая позволяет удаленно завести двигатель, основываясь на различных параметрах: уровню заряда аккумулятора, часам, будильнику, температуре двигателя или салона.

Данная вариация не отличается схемой платы, но подключение имеет дополнительные особенности. Прежде всего, осуществляется подключение серо-черного провода к датчику тахометра. Это гарантирует то, что стартер выключится вместе с началом работы двигателя при автозапуске. Серо-черный провод подключается также к выходу генератора. Это позволяет определить успешный запуск мотора по наличию положительного напряжения и тоже своевременно размыкать старте.

Ниже представлена типовая цветная схема, которая поможет разобраться в порядке подключения сигнализации Старлайн А9 с автозапуском.

Также для правильной реализации функции автозапуска требуется подключение оранжево-фиолетового провода, который замыкается на корпус при включении стояночного тормоза. Это нужно для того, чтобы автозапуск не сработал на авто, не поставленном на ручник.

Инструкция подключения

Одним из самых важных моментов является грамотное подключение основных разъемов к центральному блоку управления. Их два – 6-ти контактный и 18-ти контактный. Первый подключается следующим образом:

Первый провод – желто-черный. Подключается к замку зажигания и отвечает за отсутствие блокировки стартера. Предварительно необходимо отсоединить штатный кабель.

Второй – синий. Подключается к клемме АСС.

Третий – черно-белый. Управление включением стартера. Монтируется на клемму 50/1.

Четвертый – красный. Плюсовое питание аккумулятора. Подключается к красной клемме батареи.

Пятый – желтый. Монтаж осуществляется на клемму 15 замка зажигания.

Шестой – зеленый. Выход на поддержку зажигания.

Следующий разъем, подключаемый к центральному блоку, имеет 18-ть контактов.

1, красный провод. Плюс батареи, который подключается к положительному контакту аккумулятора;

2, синий. Отрицательный заряд с максимальным показателем нагрузки 300 мА. Дополнительно может быть подключен к электрическим стеклоподъемникам;

3, черно-красный. Отрицательный провод. Предназначен для функционирования и программирования режима турботаймера.

4, черно-желтый. Минус с максимальным показателем нагрузки 300 мА. Используется для дополнительной блокировки мотора и защиты от угона.

5, желто-красный. Отрицательный провод. Используется для подключения дополнительного оборудования.

6, серо-черный. Контроль за работой двигателя.

7, сине-красный. Плюсовой контакт, который отвечает за корректное функционирование центрального замка.

8, оранжево-белый. Автоматический замок багажника, подключающийся к кнопочным выключателям отсека.

9, черный. Основной минус, масса, которая должна быть подведена к корпусу автомобиля.

10, зелено-черный. Подключение к габаритным огням и указателям поворотов. Необходим для корректной индикации и программирования настроек системы.

11, зелено-желтый. Еще один кабель, подключаемый к габаритам и поворотникам. Предельный ток нагрузки – 7,5 А.

12, черно-белый. Отрицательный провод, который также используется для блокировки двигателя.

13, серый. Положительный контакт, идущий к звуковой сирене. Предельная сила тока – 2А.

14, желто-синий. Отрицательный провод, необходимый для программирования двухступенчатого открытия дверей.

15, желто-черный. Отрицательный кабель с максимальным током нагрузки на уровне 300мА. Используется для подключения дополнительного реле.

16, оранжево-фиолетовый. Минусовой кабель для контроля ручника и педали тормоза. Необходим для корректного программирования функции автозапуска.

17, сине-черный. Провод, который подключается к кнопочным выключателям дверей.

18, оранжево-серый. Подключается к кнопочным выключателям капота и датчику температуры. Для корректного снятия показателей он не должен соединяться с проводом лампы подсветки подкапотного пространства.

Сигнализации StarLine (СтарЛайн) инструкции по эксплуатации и установка

Ниже представлены инструкции для всех моделей автомобильных сигнализаций StarLine (СтарЛайн):

StarLine A61 Dialog
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine Twage A2
Инструкция по установке и эксплуатации

StarLine Twage A4
Инструкция по установке и эксплуатации

StarLine Twage A6
Инструкция по установке и эксплуатации

StarLine Twage A8
Инструкция по установке и эксплуатации

StarLine Twage A9
Инструкция по установке и эксплуатации

StarLine Twage B6, редакция 6
Инструкция по установке и эксплуатации

StarLine Twage B9
Инструкция по установке и эксплуатации

StarLine Twage B9, редакция 6
Инструкция по установке и эксплуатации

StarLine Twage C9
Инструкция по установке

StarLine Twage С4
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine Twage С6
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine Twage 24V
Инструкция по установке и эксплуатации

StarLine Twage Moto V5
Инструкция по установке и эксплуатации

StarLine Twage Moto V7
Инструкция по установке и эксплуатации

StarLine A91 Dialog
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine A93 Dialog
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine B6 Dialog
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine B9 Dialog
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine A62 Dialog
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine A63 Dialog
Инструкция по установке и эксплуатации

StarLine A62 Dialog CAN
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации
Список автомобилей, поддерживаемых сигнализацией

StarLine A92 Dialog
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine A92 Dialog CAN
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine B62 Dialog
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine B92 Dialog
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine A62 Dialog Flex
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации
Дополнение к инструкции по установке

StarLine A62 Dialog CAN Flex
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации
Дополнение к инструкции по установке

StarLine A92 Dialog Flex
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации
Дополнение к инструкции по установке

StarLine A92 Dialog CAN Flex
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации
Дополнение к инструкции по установке

StarLine B62 Dialog Flex
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации
Дополнение к инструкции по установке

StarLine B92 Dialog Flex
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации
Дополнение к инструкции по установке

StarLine E60
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine E90 GSM
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации
Инструкция для GSM модуля

StarLine E90
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine A64
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine B64
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine A94 GSM
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации
Инструкция для GSM модуля

StarLine A94
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine B94
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine B94 GSM
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации
Инструкция для GSM модуля

StarLine B94 GSM/GPS
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации
Инструкция для GSM модуля

StarLine D64
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

StarLine D94 GSM
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации
Инструкция для GSM модуля

StarLine D94 GSM/GPS
Инструкция по установке
Инструкция по эксплуатации

Инструкция по установке ПО блока сигнализации M2 и выше
Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации M2 и выше
Инструкция по установке ПО блока сигнализации L7 и выше
Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации L7 и выше
Инструкция по установке ПО блока сигнализации К9 и выше
Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации К9 и выше
Инструкция для GSM модуля
Инструкция по установке ПО блока сигнализации H6 и выше
Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации H6 и выше
Инструкция для валидатора
Инструкция по установке ПО блока сигнализации H5
Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации H5
Slave — дополнение к инструкциям
Инструкция для GSM модуляв контакті без реєстраціїdvadom.top

Подключение и монтаж сигнализации — Установка автосигнализаций StarLine A8

Рекомендации по прокладке и подключению проводов

Прокладку проводов производите как можно дальше от источников электрических
помех — катушки зажигания, высоковольтных проводов и т.п. Обратите внимание
на то, чтобы провода не соприкасались с движущимися частями конструкции автомобиля
— педалями, рулевыми тягами и т.п.

Монтаж соединений электропроводки автосигнализации Star Line Twage A8 необходимо
производить при отсоединенном аккумуляторе автомобиля.

Внимание! Если автомобиль оборудован воздушной подушкой или имеет закодированный приемник, при отключении питания руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля или приемника.

Все неразъемные соединения выполняйте с помощью пайки и хорошо изолируйте.

Центральный блок и другие компоненты сигнализации подключайте к разъемам кабелей только после завершения монтажа. Монтаж сигнализации производите в соответствии со схемой подключения.

Подключение приемопередатчика

Модуль приемопередатчика с антенной подключается в пятиконтактный разъем,
расположенный в центральном блоке под откидывающейся крышкой, с помощью кабеля,
входящего в комплект сигнализации StarLine Twage A8.

Подключение двухуровневого датчика удара

Датчик удара подключается к центральному блоку с помощью четырех-проводного кабеля, входящего в комплект сигнализации. Подача питания (потенциала корпуса) на датчик осуществляется только в режиме охраны. Чувствительность датчика по уровням регулируется потенциометрами на корпусе датчика.

Подключение светодиодного индикатора

Вилку светодиода подключите в двухконтактный разъем, расположенный в центральном блоке под откидывающейся крышкой.

Подключение сервисной кнопки Valet

Разъем сервисной кнопки Valet подключите в двухконтактный разъем, расположенный в центральном блоке под откидывающейся крышкой.

Подключение кнопки включения режима антиограбления

Вилку кнопки включения режима антиограбления подключите в соответствующий двухконтактный разъем центрального блока.

Подключение 18-контактного разъема центрального блока

Красный провод (№1) — плюс питания +12В, подключите к положительной клемме аккумулятора.

Черный провод (№9) — минус питания, соедините с корпусом автомобиля, обеспечив хороший контакт.

Зелено-черный провод (№10) — подключите к лампам габаритных огней или указателей поворота. Максимальный ток нагрузки выхода 7,5А.

Зелено-желтый провод (№11) — подключите к лампам габаритных огней или указателей поворота. Максимальный ток нагрузки выхода 7,5А.

Серый провод (№13) — положительный выход для подключения к сирене. Максимальный ток нагрузки выхода 2А.

Серо-черный провод (№6) — вход, предназначенный для контроля автоматического и дистанционного запуска двигателя. Чувствительность входа 2В, входное сопротивление не менее 100кОм.

Подключите серо-черный провод к таходатчику, диагностика запуска двигателя будет проводиться по изменению частоты сигнала таходатчика.

При невозможности подключения к таходатчику соедините серо-черный провод с корпусом автомобиля, в этом случае диагностика запуска двигателя будет производиться по шумам напряжения в бортовой сети автомобиля.

Проконтролировать вариант подключения серо-черного провода можно по светодиодному индикатору в течение 5 секунд после запуска двигателя:

1. Светодиод горит. Стартер отключается сразу после успешного запуска двигателя, не дожидаясь окончания запрограммированного времени прокрутки стартера. Это подтверждает правильность подключения серо-черного провода к таходатчику. В этом случае рекомендуется запрограммировать время прокрутки стартера 3000 мс.
2. Светодиод не горит. После успешного запуска двигателя стартер продолжает работать до окончания запрограммированного времени прокрутки стартера. Это говорит о неправильности подключения серо-черного провода к таходатчику, в этом случае диагностика запуска двигателя производится по шумам в бортовой сети автомобиля.

Сине-черный провод (№17) — подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на корпус при открывании дверей.

Сине-красный провод (№7) — подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на +12В при открывании дверей.

Оранжево-серый провод (№18) — подключите к кнопочным выключателям капота, замыкающимся на корпус при открывании капота.

Оранжево-белый провод (№8) — подключите к кнопочным выключателям багажника, замыкающимся на корпус при открывании багажника.

Оранжево-фиолетовый провод (№16) — отрицательный вход контроля состояния стояночного тормоза или педали тормоза. При отсутствии отрицательного потенциала на этом проводе дистанционный и автоматический запуски двигателя будут невозможны. Пропадание отрицательного потенциала на этом проводе в режиме охраны вызовет срабатывание сигнализации, а в режиме запущенного дистанционно или автоматически двигателя — остановку двигателя. Пример схемы подключения приведен на рисунке.

Желто-черный провод (№15) — отрицательный выход дополнительного канала №1. Длительность сигнала управления 1 секунда. Максимальный ток нагрузки ЗООмА. Канал может быть использован для управления соленоидом отпирания багажника. Для подключения требуется дополнительное реле. Пример схемы подключения приведен на рисунке.

Желто-красный провод (№5) — отрицательный выход дополнительного канала №2. Максимальный ток нагрузки 300мА. Для подключения требуется дополнительное реле. Длительность импульса выходного сигнала программируется 0.8, 10, 30 секунд или до выключения канала брелком («защелка»).

Желто-синий провод (№14) — отрицательный выход дополнительного канала №3. Максимальный ток нагрузки 300мА. Для подключения требуется дополнительное реле. Канал может быть запрограммирован для реализации функции двухшагового отпирания замков дверей или для управления другими устройствами автомобиля. Длительность импульса выходного сигнала программируется 0.8, 10, 30 секунд или до выключения канала брелком («защелка»).

Синий провод (№2) — отрицательный выход дополнительного канала №4. Максимальный ток нагрузки выхода 300мА. Для подключения требуется дополнительное реле. Канал может быть запрограммирован для подключения к салонному освещению, модулю управления стеклоподъемниками, реализации второй цепи блокировки двигателя.

Черно-желтый провод (№4) -отрицательный выход состояния
автосигнализации Star Line Twage A8. Максимальный ток нагрузки выхода 300мА.
Выход активируется автоматически при включении режима охраны после окончания
временной задержки; при дистанционном и автоматическом запуске в режиме охраны
выход не отключается. При выключенном режиме охраны выход активируется за 1
секунду до запуска двигателя и активен, пока двигатель работает.

Черно-белый провод (№12) — отрицательный выход для обхода заводской охранной системы автомобиля. Максимальный ток нагрузки выхода 300мА.

Черно-красный провод (№3) — отрицательный выход, активирующийся на время запуска двигателя независимо от состояния режима охраны. Максимальный ток нагрузки 300мА. Этот выход может быть использован для восстановления цепей двигателя, заблокированных противоугонным устройством.

Подключение 6-контактного силового разъема центрального блока

Красный провод (№4) — плюс питания +12В, подключите к положительной клемме аккумулятора.

Синий провод (№2) — выход управления включением АСС, подключите к клемме АСС замка зажигания.

Желтый провод (№5) — выход на поддержку зажигания #1, подключите к клемме 15 замка зажигания.

Зеленый провод (№6) — выход на поддержку зажигания #2. Алгоритм работы выхода программируется (функция 7). Смотрите раздел «временные диаграммы работы системы при дистанционном запуске двигателя».

Черно-белый провод (№3) — выход управления блокировкой стартера, подключите к клемме 50/1 замка зажигания.

Черно-желтый провод (№1) — выход управления включением и блокировкой стартера. Подключите после замка зажигания со стороны стартера, предварительно разрезав штатный провод, идущий от замка зажигания к стартеру.

Подключение оранжево-фиолетового провода на автомобилях с ручной и автоматической КПП

Подключение первой встроенной цепи блокировки двигателя

Разорвите цепь между замком зажигания и стартером. В разрыв цепи подключите черно-белый провод 6-контактного разъема со стороны замка зажигания и черно-желтый провод 6-контактного разъема со стороны стартера. Максимальный ток встроенного реле блокировки — 40А.

Подключение второй цепи блокировки двигателя

Дополнительный канал 4 (синий провод) может быть запрограммирован и использован для реализации второй цепи блокировки двигателя. Тип блокировки — нормально-замкнутая (НЗ) или нормально-разомкнутая (HP) — программируется (функция 14).

Разорвите одну из штатных цепей запуска двигателя, в разрыв цепи подключите дополнительное реле (пример схемы подключения блокировки показан на рисунке).

Подключение третьей цепи блокировки двигателя

Подключение к соленоиду отпирания багажника

Сигнализация имеет выход для дистанционного отпирания багажника (желто-черный провод). Максимальная нагрузка выхода — 300мА, при подключении необходимо использовать дополнительное реле. Пример схемы подключения показан на рисунке.

Подключение к салонному освещению

Сигнализации StarLine Twage A8 имеет выход, который может быть использован
для подключения к салонному освещению и реализации функции «вежливой подсветки
салона» (синий провод). Максимальная нагрузка выхода — 300мА, при подключении
необходимо использовать дополнительное реле. Пример схемы подключения показан
на рисунке.

Подключение к ближнему свету фар

Дополнительный канал 2 сигнализации может быть использован для подключения к ближнему свету фар и реализации функции «световая дорожка» (желто-красный провод). Максимальная нагрузка выхода — 300 мА, при подключении необходимо использовать дополнительное реле. Пример схемы подключения показан на рисунке.

Подключение к системе центрального запирания

Сигнализация StarLine Twage имеет встроенные реле управления центральным замком. Контакты реле выведены на 6-контактный разъем. Нагрузочная способность встроенных реле 15А. Длительность управляющих импульсов программируется (функция 9).

Схема подключения к системе запирания с положительным или отрицательным управленияем

Схема подключения к двухпроводным приводам системы запирания

Схема подключения к пневматической системе запирания

Схема подключения активатора двери водителя для двухшагового отпирания дверей

Схемы подключения автосигнализации Star Line Twage A8

Liqui Moly LM 50 Litho HT- синяя смазка для подшипников: инструкция

На чтение 3 мин.

Ступичные подшипники постоянно находятся в эпицентре сильнейших нагрузок. Являясь рабочей деталью подвески, они подвержены таким воздействиям как трение, давление, удары, а также негативным факторам внешней среды. Снизить износ этой запчасти помогает использование специальных смазок наподобие Liqui Moly LM 50. Этот состав специально разработан для смазки ступичных подшипников и способен снизить коррозию и продлить срок службы данной детали.

Описание

Liqui Moly 7569 и 3407

Liqui Moly LM 50 Litho ht – это высокотемпературный смазывающий состав, разработанный на основе комплекса литиевых мыл. Комплекс присадок, добавленный в литиевую базу, обеспечивает смазке исключительные противоокислительные свойства. Получившийся  в результате продукт крайне устойчив к окислению, размягчению, воздействию влаги и высокому давлению.

Смазка для подшипников Liqui Moly прекрасно защищает детали от коррозии и износа в широком диапазоне рабочих температур от -30⁰С до +160⁰С. Кратковременно средство способно выдержать жар до +200⁰С, так как его температура вспышки достигает 246⁰С.

Состав имеет приятный темно-синий цвет, который выступает в качестве индикатора и не позволяет оставить необработанные участки.

Технические характеристики

Наименование	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Цвет	Синий		Визуально
Загуститель	Литиевый комплекс
Температурный диапазон применения	от -30 до +160, кратковременно +200	°C
Температура вспышки	246	°C	DIN ISO 2592
Температура замерзания	-24	°C	DIN ISO 3016
Класс NLGI	2		DIN 51818
Пенетрация	275-290	1/10 мм	DIN 51804
Температура каплепадания	290	°C	DIN ISO 2176
Контактное давление -30°C		гПа	DIN 51805
Маслоотделение			DIN 51817
после 18 часов при 40 °C	0.8	%
после 7 дней при 40 °C	2.7	%
EMCOR-тест	0/0 /нет коррозии/		DIN 51802
Медная коррозия 24 ч. 100 °C	1b		DIN 51811
Устойчивость к воде	01.01.1990		DIN 51807 T1
Вязкость базового масла			DIN 51562
при +40 °C	150
при +100 °C	13

Свойства

Liqui Moly LM 50 имеет следующие свойства:

• возможность работать в широком диапазоне температур, включая крайне низкие и крайне высокие показатели;
• способность противостоять экстремальным нагрузкам и высокому давлению;
• высокая устойчивость к окислению и старению;
• прекрасная устойчивость к негативным факторам внешней среды;
• устойчивость к воздействию влаги, включая большие объемы воды;
• широкий функционал, в том числе и возможность использования в центральной системе смазки.

Область применения

Ликви Моли lm 50 может быть использована для смазки механических деталей, подвергающихся высоким нагрузкам. Среди сферы применения средства можно отметить подшипники скольжения и подшипники качения: ступичные подшипники, нагруженные шарниры подшипники сцепления, и так далее. Производитель также допускает использование смазки для работы по обслуживанию промышленных приводов.

Средство может быть применено для технических работ с легковыми автомобилями, а также с сельскохозяйственной техникой. При отсутствии специализированных средств инженеры компании Liqui Moly допускают эксплуатацию состава в качестве универсальной смазки.

Способы применения

Смазка для ступиц подшипников Liqui Moly наносится на детали кисточкой, вручную или при помощи шприца в зависимости о труднодоступности и размера обрабатываемого элемента.  Перед началом работ требуется тщательно очистить смазываемые поверхности от всех загрязнений.

Внимание! Смазку Liqui Moly для подшипников не рекомендуется перемешивать с другими составами. В противном случае производитель смазки не несет ответственности за результат от использования смеси.

Формы выпуска и артикулы

Артикул	Liqui Moly LM 50 Litho HT	Объем
3406 / 7569	Тюбик	0.4кг
3407	Банка	1кг
3400	Ведро	5кг
3405	Ведро	25кг

Видео

Тест смазки для подшипников Liqui Moly LM 50

Отзывы

Анатолий, 28 лет
Смазка ликви моли для подшипников попала ко мне случайно – валялась в багажнике купленного автомобиля. Когда срок годности начал подходить к концу, решил промазать ей ступицы. Оказалось, что до этого у меня подвеска шумела, потому что км через 10 после обработки я уловил непривычную тишину в салоне.

Лев, 69 лет
Моим фаворитом давно стала ликви моли синяя смазка: купить ее можно в любом магазине, цена на среднем уровне, закладывать удобно, подшипники после нее не скрипят. Просто идеал!

Константин, 39 лет
Смазка как смазка. Можно найти аналоги и подешевле. Не вижу смысла переплачивать за крутой бренд.

Альберт, 26 лет
Брал ликви моли лм 50 по отзывам, когда понадобилась смазка для ступичных подшипников. Работы делал в сервисе. Когда привез расходник, мастера сразу отметили мой выбор.

Смазки и пасты — Учебник Liqui Moly 2013

ТРЕНИЕ – это сила, возникающая на границе контакта двух движущихся относительно друг друга тел, препятствующая движению одного тела по поверхности другого. В технике влияние трения крайне негативно, так как оно неизбежно влечет за собой непроизводительные расходы энергии, износ машин и механизмов. Ежегодный ущерб, который наносит трение экономике ведущих технически развитых стран мира, исчисляется биллионами Евро. Поэтому неудивительно, что лучшие ученые, лучшие умы в области трибологии – науки о трении – бьются над проблемой снижения трения и, соответственно, уменьшения непроизводительных энергозатрат, износа машин и механизмов. Специалисты компании Liqui Moly также вносят весьма существенную лепту в общее дело борьбы с трением и износом. И, в первую очередь, это передовые, уникальные и подчас не имеющие аналогов разработки в области создания и производства так называемых энергосберегающих смазочных материалов. Существуют различные виды трения: трение скольжения, трение качения и комбинированное трение качения/скольжения. Для снижения потерь на трение и, соответственно, уменьшения износа поверхностей используются самые разнообразные смазывающие материалы: масла, консистентные смазки, пасты и лаки скольжения. Пасты отличаются наличием в составе твердых смазывающих компонентов: графита, дисульфида молибдена, керамики, металлов, что позволяет обеспечить достижение наилучших высокотемпературных свойств. В тех случаях, когда конструкция узла трения исключает возможность использования жидких масел, или когда нет необходимости в охлаждении деталей узлов и механизмов, наиболее подходящим смазочным материалом являются пластичные смазки. Пластичные смазки можно представить как некое «загущенное» базовое масло. При этом особо стоит отметить тот факт, что смазывающая пленка, создаваемая пластичной смазкой, всегда оказывается толще, нежели создаваемая только базовым маслом. На первый взгляд, структура высококачественных пластичных смазок сходна со структурой жидких масел: то же базовое масло, те же присадки, загустители. Однако основное различие между ними заключается в типе загустителя. Тип, количество загустителя, его химические свойства – все это, в конечном итоге, и определяет получение пластической смазки заданной консистенции (классификация по NLGI). Различные комбинации базовых масел и загустителей обеспечивают, соответственно, и получение пластических смазок с различными служебными свойствами и характеристиками, которые используются для решения тех или иных конкретных задач. Пластичные смазки с высокими эксплуатационными характеристиками находят широкое применение в тех случаях, когда условия работы исключают использование обычных масел. Между тем, прогресс во многих областях техники неразрывно связан с увеличением производительности оборудования, что, как правило, ведет и к ужесточению условий его эксплуатации. Именно поэтому в последнее время столь существенно возрастает роль специальных смазочных матриалов, которые, с одной стороны, позволяют обеспечить высокопроизводительную работу современного и подчас весьма дорогостоящего оборудования, а с другой стороны, надежно защищают его от износа и преждевременного выхода из строя. Существуют два основных пути снижения трения и износа. Первый путь – это использование химически активных присадок, которые либо повышают способность смазочного материала выдерживать большие нагрузки, либо, воздействуя непосредственно на металл, сглаживают его микрошероховатость. Второй путь – это применение пластичных смазок с плакирующими присадками, содержащих в своем составе мелкодисперсные частицы специального вещества или соединения (в виде тончайших пластинчатых включений) – дисульфид молибдена, графит или керамику. Эти включения, осаждаясь на поверхности металла, делают ее более гладкой. При разработке современных смазочных материалов с супевысокими эксплуатационными характеристиками в Liqui Moly успешно применяют оба эти метода. При этом возникает синергетический эффект, когда два используемых способа снижения трения и изнашивания взаимно усиливают действие друг друга. В результате достигается качественно иной, существенно более высокий результат, нежели простое «арифметическое» сложение эффективности воздействия каждого в отдельности взятого метода. В конечном итоге, все это позволяет получать качественно новые смазочные материалы, с более высокими эксплуатационными характеристиками и пролонгированным сроком сменности, а также в большей степени и полнее удовлетворять потребности потребителя. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК ВОДОСТОЙКОСТЬ Применительно к пластичным смазкам обозначает несколько свойств: устойчивость к растворению в воде, способность поглощать влагу, проницаемость смазочного слоя для паров влаги, смываемость водой со смазываемых поверхностей. МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ Характеризует тиксотропные свойства, т.е. способность смазок практически мгновенно восстанавливать свою структуру (каркас) после выхода из зоны непосредственного контакта трущихся деталей. Благодаря этому уникальному свойству смазка легко удерживается в негерметизированных узлах трения. ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ Способность смазки сохранять свои свойства при воздействии повышенных температур. КОЛЛОИДНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ Характеризует выделение масла из смазки в процессе механического и температурного воздействия при хранении, транспортировке и применении. ХИМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ Характеризует в основном устойчивость смазок к окислению. ИСПАРЯЕМОСТЬ Оценивает количество масла, испарившегося за определенный промежуток времени, при нагреве ее до максимальной температуры применения. КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ Способность компонентов смазки вызывать коррозию металла узла трения. ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА Способность смазок защищать трущиеся поверхности металлов от воздействия коррозионно-активной внешней среды (вода, растворы солей и т.д.). ВЯЗКОСТЬ Густота смазок описывается степенью проникновения по данным из таблиц и может быть приведена к клас- сификации по NLGI. Реологические свойства смазок (структурная вязкость) гораздо меньше зависят от температуры, чем у ма- сел. Самыми распространенными являются мылозагущенные смазки, где в качестве загустителя использу- ются литиевые, натриевые, кальциевые и другие соли жирных кислот (мыла). Такие смазки становятся жид- кими, когда температура каплепадания превышена. Отлично от совместимости базовых масел, загустители должны рассматриваться на совместимость для совместного использования. Любая несовместимость отри- цательно влияет на производительность смазок. Современные смазки сформированы таким образом, что во время критических нагрузок их присадки создают смазывающую пленку, которая обеспечивает надеж- ность функционирования. Определяется величинами потерь на внутреннее трение в смазке. Фактически определяет пусковые характеристики механизмов, легкость подачи и заправки в узлы трения. Число пенетрации (вязкость для консистентных смазок) определяется по глубине проникновения конуса в слой смазки под действием силы тяжести. Так определяется принадлежность смазки к определенному клас- су NLGI. СТРОЕНИЕ СМАЗОК МАРКИРОВКА СМАЗОК КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ Универсальная долговременная смазка для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и нагруженных подшипников, усиленная дисульфидом молибдена. Содержит ЕР-присадки. Обеспечивает превосходные смазывающие свойства и устойчивость к высоким нагрузкам, которую не могут обеспечить обычные универсальные смазки. Обладает исключительной стойкостью к задирам при высоких нагрузках и низких скоростях вращения. Эффективно противостоит окислению, не вымывается водой, сохраняет свойства и не расслаивается в течение длительной эксплуатации. Температурный диапазон применения от -35°С до +125°С. ПРИМЕНЕНИЕ: При тяжелых условиях эксплуатации и для шарниров равных угловых скоростей. Используется при сборке, обслуживании и ремонте автомобилей. Применяется в машиностроении, включая полиграфическое оборудование и т.д. УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ КАРДАННЫХ КРЕСТОВИН И ПОДШИПНИКОВ. Современная универсальная литиевая смазка. Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения, карданных крестовин, работающих при нормальных нагрузках, средних и высоких температурах, высоких оборотах, а также универсально. Обладает широким температурным интервалом и отличной водостойкостью. Обеспечивает длительный срок службы благодаря использованию при производстве высококачественных ЕР присадок и базовых масел. Температурный интервал использования от -30°С до +125°С. DIN 51502 K2K-30. ПРИМЕНЕНИЕ: Стандартная для пластических смазок. Не допускает смешение с другими аналогичными продук- тами. Перед закладкой смазки подшипниковый узел должен быть чистым и сухим. Упаковка 400 гр. (картуш) рас- считана специально под шприц высокого давления. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА ДЛЯ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ с ЕР-присадками. Эффективно уменьшает износ деталей, специально разрабатывалась для использования при высоких скоростях вращения и высоких нагрузках. Обладает увеличенным сроком службы, стойка к расслоению, пересыханию и окислению, не вымывается водой. Универсального применения, но преимущественно рекомендуется для долговременной смазки ступичных подшипников, шариковых, роликовых и игольчатых подшипников крестовин, шкворней. Соответствует немецкому индустриальному стандарту DIN 51502 KР 2 Р-35. Может окрашиваться в синий цвет. ПРИМЕНЕНИЕ: Применяется для смазки ступичных подшипников автомобилей с дисковыми тормозами или универсально для высоконагруженных узлов. Не рекомендуется смешивать с другими типами смазок. СМАЗКА ДЛЯ НАГРУЖЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ. Современная универсальная смазка с усиленным антифрикционным пакетом присадок. Содержит мелкодисперсные частицы керамики. Эффективно противостоит задиру, вымыванию водой, надежно защищает от коррозии. Используется для направляющих скольжения, в шариковых, роликовых и игольчатых подшипниках, подшипниках скольжения полуосей, ступиц, шкворней. Совместима с конструктивными элементами из пластика и резины. ПРИМЕНЕНИЕ: Стандартная для пластических смазок. Наносится на сухие очищенные поверхности. Не рекомендуется смешивать с другими типами смазок. УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА с повышенной адгезией для смазки подшипников, петель и направляющих скольжения. Благодаря использованию специально разработанного пакета присадок выдерживает высокие удельные нагрузки в механизмах, работающих с медленной скоростью. Соответствует немецкому индустриальному стандарту DIN 51 502: K1G-30 ПРИМЕНЕНИЕ: Используется для надежной смазки подшипников, петель и направляющих скольжения. Идеально подходит для применения в домашнем, садовом хозяйстве, для хобби, гаража и мастерской. Перед нанесением необходимо тщательно очистить поверхность от загрязнений и остатков прежнего смазочного материала. На места скольжения наносить тонким слоем. При использовании соблюдайте предписания автопроизводителей. СМАЗКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИВОДОВ. Бинарная синтетическая низкотемпературная смазка для всевозможных приводов. Легко прокачивается. Обладает отменной смазывающей способностью при температурах от –600С до +1500С и выше. Отлично воспринимает давление благодаря наличию ЕР-присадок, снижает износ. Сверхустойчива к старению, защищает от коррозии, имеет широкий температурный диапазон применения. Подходит для смазки пластмасс и любых других материалов. Обеспечивает надежное смазывание высокоскоростных подшипников, шнеков и других промышленных приводов. Применяется для пар трения металл/пластик в коробках передач, для смазки оружейных механизмов и т.п. Соответствует немецкому индустриальному стандарту: DIN 51502 KР НС 2 N-60. ПРИМЕНЕНИЕ: Обычно для пластических смазок. Перед нанесением обрабатываемые поверхности трения должны быть тщательно очищены и высушены. Не допускается смешивать с другими пластичными смазками. ЛИТИЕВАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА для централизованных систем смазки, для подшипников качения и скольжения, шестерен сцепления, приводов. Обладает высокой водостойкостью и адгезией, а также отличными противоизносными свойствами. Предназначена специально для использования в централизованных системах смазки грузовых автомобилей. ПРИМЕНЕНИЕ: Применяется аналогично консистентным смазкам для приводов и подшипников. Синтетическая смазка для слабонагруженных комбинированных пар трения из пластмасс, резины, металла. Устраняет скрипы. Смазывает направляющие скольжения стекол и люков, шлифы стеклянных химических реакторов, механизмы из комбинированных материалов – пластмассы, металла и резины (механизмы принтеров, факсов, кофеварочных машин и др.). Защищает от износа и преждевременного старения детали из пластика и резины. Рекомендуется использовать при сборке уплотнений гидравлических механизмов и тормозных цилиндров. Химически инертна, не токсична, не горит и не поддерживает горение. Соответствует немецкому индустриальному стандарту: 51 502: S-40 KSI2. [ПРИМЕЧАНИЕ:] В 2010 году выпущена специальная 50-ти граммовая упаковка с поролоновым аппликатором, предназначенная для нанесения смазки на уплотнения дверей и окон, артикул 7655. АНТИСКРИПОВАЯ смазочная паста с минеральными и синтетическими компонентами. Долговременного действия и для использования в высоконагруженных узлах. Облегчает работу, а также монтаж/ демонтаж тормозов. Наносится на нерабочие поверхности тормозных колодок для устранения скрипа тормозов. Может наноситься на НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПАЛЬЦЫ тормозных суппортов и любые высоконагруженные поверхности трения, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок! СМАЗКИ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ По составу принципиально не отличаются от смазок в обычной фасовке. Благодаря наличию высокоактивных компонентов обладают чрезвычайно высокой проникающей способностью. Помогают быстро и без поломок разъединять прикипевшие и заржавевшие метизы. Незаменимы при проведении ремонтных работ, сборке и разборке узлов и механизмов. Экономят время и существенно повышают производительность труда. Сотни применений на производстве, ремонтных мастерских, в гараже и в быту. Пасты, в отличие от пластичных смазок, содержат дополнительные твердые компоненты. Поэтому они не утрачивают свою работоспособность даже тогда, когда базовое масло подверглось термической или хими- ческой деструкции. МЕДНАЯ ПАСТА. Антипригарная смазка для тормозных систем, крепежа систем выхлопа автомобиля и других узлов и механизмов. Устраняет скрипы и предотвращает закисание направляющих тормозных суппортов и колодок. Обеспечивает надежную защиту от высокотемпературной коррозии, сохраняя при этом подвижность и легкость перемещения деталей. Идеальна для смазки посадочных мест тормозных барабанов, колесных болтов и резьбы свечей зажигания. ПРИМЕНЕНИЕ: Используется для смазки, предупреждения пригара и защиты от коррозии конструкционных элементов, работающих при высокой температуре, включая высоко нагруженные штекерные и винтовые соединения. В частности, может использоваться для обработки резьбы свечей зажигания, соединений суппортов механизма дисковых тормозов, штекерных соединений системы выпуска и т.д. Антипригарная медная паста находит самое широкое применение в машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, электротехнической промышленности и некоторых других областях. КЕРАМИЧЕСКАЯ ПАСТА. Синтетическая высокотемпературная смазка. Разработана на основе технологий нанокерамики с использованием синтетической базовой смазки. Предотвращает пригорание, прикипание, обеспечивает плавное скольжение деталей тормозной системы и других высоконагруженных механизмов, работающих в условиях сильного нагрева и высоких температур. Идеальна для обработки крепежных элементов системы выхлопа, нерабочих поверхностей тормозных колодок и направляющих суппортов. Устраняет скрипы тормозных механизмов. Отличные антикоррозионные и противоизносные свойства. Температура применения от –40°С до +1400°С. Устойчива к действию воды, кислот и щелочей. Одобрена VW Group. ПРИМЕНЕНИЕ: Для защиты от прикипания резьбовых и иных соединений. Наносится на предварительно очищенные поверхности. Для профессионального применения. Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчива к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов, например, между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С.

Смазка LIQUI MOLY LM 50 Litho HT: Инструкция и отзывы

Ступичные подшипники должны всегда быть в идеальном состоянии, так как они являются главным элементом узла ходовой части. Испытывая постоянное трение, высокие нагрузки, этот элемент автомобиля требует дополнительного смазывания специальными смазками для ступиц.

Смазка Ликви Моли для подшипников значительно снизит трение деталей, увеличит их ресурс. Бренд Ликви Моли зарекомендовал себя как надежный производитель смазочных материалов для автомобилей. Продукция компании качественная, имеет в основном положительные отзывы от применения.

Описание

Ликви Моли ЛМ 50 относится к консистентным смазкам второго класса NLGI. Не размягчается и не окисляется под воздействием высоких температур. Имеет универсальное применение. Подходит для первичного или регулярного смазывания подшипников, нагруженных шарниров.

В состав средства входят вещества, защищающие детали от коррозии и воды. Широкий диапазон температур (-30 — +160 °С) обеспечит полную защиту от износа, высоких нагрузок давления.

Свойства

LIQUI MOLY LM 50 имеет много положительных свойств:

1. Выдерживает низкие и высокие температуры.
2. Имеет хорошую устойчивость к воздействию холодной и горячей воды.
3. Выдерживает высокие нагрузки и давление.
4. Обладает высокими смазывающими свойствами.
5. Снижает трение, устраняет вибрации, рывки.
6. Не подвержена влиянию окружающей среды.
7. Обеспечивает защиту от задир.
8. Имеет темно-синий цвет, что обеспечивает легкость нанесения.

Средство для подшипников обеспечивает высокую работоспособность всех механизмов в течении всего срока службы. При нагреве не вытекает из деталей и не плавится.

Согласно немецким стандартам качества, данное средство соответствует стандарту DIN 51502 KР 2 Р-30.

Технические характеристики

Цвет	синий	—
Загуститель	литиевый комплекс	—
Температурный диапазон применения	от -30°C — +160°C кратковременно +200°C	—
Температура вспышки	246°C	DIN ISO 2592
Температура замерзания	-24°C	DIN ISO 3016
Класс NLGI	2	DIN 51818
Пенетрация	275-290 1/10 мм	DIN 51804
Температура каплепадания	290°C	DIN ISO 2176
Контактное давление -30°C	<1400 гПа	DIN 51805
Маслоотделение после 18 часов при 40 °C	0,8 %	DIN 51817
Маслоотделение после 7 дней при 40 °C	2,7 %	DIN 51817
EMCOR-тес	0/0 /нет коррозии/	DIN 51802
Медная коррозия 24 ч. 100 °C	1b	DIN 51811
Устойчивость к воде	1-90	DIN 51807 T1
Вязкость базового масла при +40 °C	150 мм2/с	DIN 51562
Вязкость базового масла при +100 °C	13 мм2/с	—

Область применения

LIQUI MOLY 7569 подходит для всех подшипников, а также для промышленных приводов.

Применение

Применение средства для ступичных подшипников простое.

1. Разбираем обслуживаемый узел и очищаем от всех загрязнений или ржавчины. Удаляем старую смазку.
2. После полного высыхания всех деталей наносим необходимое количество средства.
3. Избыточное количество смазки на деталях необходимо удалить.
4. Собираем обслуживаемый узел.

Инструкция по применению доступная и не вызывает проблем даже у новичков.

Артикул 3406 0.4 кг / 3407 1 кг

Форма выпуска и артикулы

Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT

• артикул 3406/7569/0,4кг;
• артикул 3407/1кг;
• артикул 3400/5кг;
• артикул 3405/25кг.

Видео

Отзывы

Кирилл, 56 лет

Выбирал по отзывам в интернете. Конечно средство не из дешевых, но ремонт при использовании некачественной смазки может обойтись куда дороже.

Владимир, 32 года

Полностью доволен смазкой. Качество отличное, все работает шикарно.

Александр, 31 год

После покупки машины решил провести полную диагностику, почистить все детали. Когда разобрал подшипник, ужаснулся его содержимому вместо смазки. В старой машине всегда использовал эту, все работало гладко. Поэтому все вычистил, смазал ликви моли.

Артем, 44 года

Выбрал эту смазку по отзывам и не пожалел. Проехал на ней уже 58 тыс. км. Ничего не свистит, не скрипит, работает исправно.

Liqui Moly

Трение — это сила, возникающая на границе контакта двух движущихся относительно друг друга тел, препят- ствующая движению одного тела по поверхности другого. В технике влия- ние трения крайне негативно, так как оно неизбежно влечет за собой непро- изводительные расходы энергии, из- нос машин и механизмов. Ежегодный ущерб, который наносит трение эко- номике ведущих технически развитых стран мира, исчисляется биллионами Евро. Поэтому неудивительно, что лучшие ученые, лучшие умы в области трибологии — науки о трении — бьются над проблемой снижения трения и, соответственно, уменьшения непро- изводительных энергозатрат, износа машин и механизмов.

Специалисты компании Liqui Moly также вносят весьма существенную лепту в общее дело борьбы с трени- ем и износом. И в первую очередь, это передовые, уникальные и подчас не имеющие аналогов разработки в области создания и производства так называемых энергосберегающих сма- зочных материалов.

Существуют различные виды трения: трение скольжения, трение качения и комбинированное трение качения/ скольжения. Для снижения потерь на трение и, соответственно, уменьшения износа поверхностей используются самые разнообразные смазывающие материалы: масла, консистентные смазки, пасты и лаки скольжения.

Пасты отличаются наличием в составе твердых смазывающих компонентов: графита, дисульфида молибдена, керамики, металлов, что позволяет обеспечить достижение наилучших высокотемпературных свойств. В тех случаях, когда конструкция узла тре- ния исключает возможность исполь- зования жидких масел, или когда нет необходимости в охлаждении деталей узлов и механизмов, наиболее подхо- дящим смазочным материалом явля- ются пластичные смазки. Пластичные смазки можно представить как некое «загущенное» базовое масло. При этом особо стоит отметить тот факт, что смазывающая пленка, создавае- мая пластичной смазкой, всегда ока- зывается толще, нежели создаваемая только базовым маслом.

На первый взгляд, структура высо- кокачественных пластичных смазок сходна со структурой жидких масел: то же базовое масло, те же присадки, за- густители. Однако основное различие между ними заключается в типе загу- стителя. Тип, количество загустителя, его химические свойства — все это, в конечном итоге, и определяет полу- чение пластической смазки заданной консистенции (классификация по NLGI). Различные комбинации базовых масел и загустителей обеспечивают, соответственно, и получение пласти- ческих смазок с различными служеб- ными свойствами и характеристиками, которые используются для решения тех или иных конкретных задач.

Пластичные смазки

Смазки, подобные пластичным, были известны еще шумерам, применявшим их для смазывания колесных повозок с 3500 до 2500 гг. до н. э.; установлено также, что еще в 1400 г. до н. э. египтя- не применяли смазки, изготовленные из оливкового масла или таллового жира, смешанного с известью, для смазки осей колесниц; однако такие античные авторы, как Диоскурид и Плиний Второй, сообщают лишь о при- менении свиного жира с подобной це- лью. По-видимому, первый патент на смазочный материал индустриальной эпохи был выдан Партриджу в 1835 г.; он запатентовал кальциевую смазку, также изготовленную из оливкового масла или таллового жира. Пластич- ные смазки на основе минеральных масел, загущенные мылами, были, вероятно, первыми смазками — их, ориентировочно в 1845 г., предложил Раес, натриевую смазку с использо- ванием таллового жира запатентовал Литтлом в 1849 г.

Пластичные смазки с высокими эксплуатационными характеристи- ками находят широкое применение в тех случаях, когда условия работы исключают использование обычных масел. Между тем, прогресс во многих областях техники неразрывно связан с увеличением производительности оборудования, что, как правило, ведет и к ужесточению условий его эксплу- атации. Именно поэтому в последнее время столь существенно возрастает роль специальных смазочных мате- риалов, которые, с одной стороны, позволяют обеспечить высокопроиз- водительную работу современного и подчас весьма дорогостоящего обору- дования, а с другой стороны, надежно защищают его от износа и преждевре- менного выхода из строя.

Существуют два основных пути сни- жения трения и износа. Первый путь — это использование химически актив- ных присадок, которые либо повыша- ют способность смазочного материала выдерживать большие нагрузки, либо, воздействуя непосредственно на металл, сглаживают его микрошерохо- ватость. Второй путь — это применение пластичных смазок с плакирующими присадками, содержащих в своем составе мелкодисперсные частицы специального вещества или соединения (в виде тончайших пластинчатых включений) — дисульфид молибдена, графит или керамику. Эти включения, осаждаясь на поверхности металла, делают ее более гладкой.

При разработке современных сма- зочных материалов с супервысокими эксплуатационными характеристи- ками в Liqui Moly успешно применяют оба эти метода. При этом возникает синергетический эффект, когда два используемых способа снижения тре- ния и изнашивания взаимно усилива- ют действие друг друга. В результате достигается качественно иной, су- щественно более высокий результат, нежели простое «арифметическое» сложение эффективности воздей- ствия каждого в отдельности взятого метода. В конечном итоге, все это по- зволяет получать качественно новые смазочные материалы, с более высо- кими эксплуатационными характери- стиками и пролонгированным сроком сменности, а также в большей степени и полнее удовлетворять потребности потребителя.

Достоинства и недостатки смазок

К достоинствам следует отнести спо- собность удерживаться, не вытекать и не выдавливаться из негерметизиро- ванных узлов трения, более широкий, 3 чем у масел, температурный диапазон применения. Перечисленные достоинства позволяют упростить конструк- цию узлов трения, следовательно, уменьшить их металлоемкость и сто- имость. Некоторые смазки обладают хорошей герметизирующей способно- стью и хорошими консервационными свойствами. Основными недостатками являются удержание продуктов механического и коррозионного износа, которые увели- чивают скорость разрушения трущих- ся поверхностей, и плохой отвод тепла от смазываемых деталей.

Состав пластичных смазок

Масло является основой смазки (см. ниже), и на него приходится 70-90% от ее массы. Свойства масла определяют основные свойства смазки.

Загуститель создает пространствен- ный каркас смазки. Упрощенно его можно сравнить с поролоном, удержи- вающим своими ячейками масло. За- густитель составляет 8-20% от массы смазки.

Добавки необходимы для улучшения эксплуатационных свойств. К ним относятся:

1 Присадки — преимущественно те же, что используются в товарных маслах (моторных, трансмиссионных и т. п.). Пред- ставляют собой маслораство- римые поверхностно-активные вещества и составляют 0,1-5% от массы смазки;

2 Наполнители — улучшают антифрикционные и гермети- зирующие свойства. Представ- ляют собой твердые вещества, как правило, неорганического происхождения, нерастворимые в масле (дисульфид молибдена, графит, слюда и др.), составляют 1-20% от массы смазки;

3 Модификаторы структуры — способствуют формированию более прочной и эластичной структуры смазки. Представляют собой поверхностно-активные вещества (кислоты, спирты и др.), составляют 0,1- 1% от массы смазки.

Основные показатели качества смазок:

Пенетрация (проникновение) — характеризует консистенцию (густоту) смазки по глубине погружения в нее конуса стандартных размеров и массы. Пенетрация измеряется при различных температурах и численно равна количеству миллиметров погружения конуса, умноженному на 10.

Температура каплепадения — температура падения первой капли смазки, нагреваемой в специ- альном измерительном приборе. Практически характеризует температуру плавления загустителя, разрушения структуры смазки и ее вытекания из смазываемых узлов (определяет верхний температурный предел работоспособности не для всех смазок).

Предел прочности при сдвиге — минимальная нагрузка, при которой происходит необратимое разрушение каркаса смазки и она ведет себя как жидкость.

Водостойкость — применитель- но к пластичным смазкам обозначает несколько свойств:

• Устойчивость к растворению в воде
• Способность поглощать влагу
• Проницаемость смазочного слоя для паров влаги
• Смываемость водой со смазывае- мых поверхностей.

Механическая стабильность — характеризует тиксотропные свойства, т.е. способность смазок практически мгновенно восстанав- ливать свою структуру (каркас) после выхода из зоны непосредственного контакта трущихся деталей. Благода- ря этому уникальному свойству смазка легко удерживается в негерметизиро- ванных узлах трения.

Термическая стабильность — способность смазки сохранять свои свойства при воздействии повышен- ных температур.

Коллоидная стабильность — характеризует выделение масла из смазки в процессе механического и температурного воздействия при хранении, транспортировке и приме- нении.

Химическая стабильность — характеризует в основном устойчи- вость смазок к окислению.

Испаряемость — оценивает количество масла, испарившегося из смазки за определенный промежуток времени, при ее нагреве до макси- мальной температуры применения.

Коррозионная активность — способность компонентов смазки вызывать коррозию металла узлов трения.

Защитные свойства — способность смазок защищать трущиеся поверхности металлов от воздействия коррозионно-активной внешней среды (вода, растворы солей и др.).

Вязкость — определяется величи- нами потерь на внутреннее трение в смазке. Фактически определяет пусковые характеристики механизмов, легкость подачи и заправки в узлы трения.

Пластичные смазки по консистенции занимают промежуточное положение между маслами и твердыми смазоч- ными материалами (графитами).

Несмотря на отсутствие в качестве критериев разбивки на классы других характеристик смазок, эта классифи- кация признана основополагающей во всех странах. Некоторые произ- водители указывают в документации не только класс смазки, но и уровень пенетрации.

Классификация пластичных смазок
Следует отметить, что не все нижепе- речисленные классификации являют- ся общепринятыми для отечественных и зарубежных производителей.

По типу масла (основы):

• На нефтяных маслах (полученных переработкой нефти)
• На синтетических маслах (искусственно синтезированных)
• На растительных маслах
• На смеси вышеперечисленных масел (в основном нефтяных и синтетических)

По природе загустителя:

Мыльные — это смазки, для производства которых в качестве загустителя применяют мыла (соли высших карбоновых кислот). В свою очередь, их подразделяют на натриевые (созданы в 1872 г.), кальциевые и алюминиевые (созданы в 1882 г.), литиевые (созданы в 1942 г.), комплексные (например, комплексные кальциевые, комплексные литиевые) и др. На мыльные приходится более 80% всего производства смазок.

Углеводородные — смазки, для производства которых в качестве загустителя используются парафины, церезины, петролатумы и др.

Неорганические — смазки, для производства которых в качестве за- густителя используются силикагели, бентониты и др.

Органические — смазки, для производства которых в качестве за- густителя используются сажа, поли- мочевина, полимеры и др.

Классификация смазок по консистенции (густоте) Разработана NLGI (Национальный институт смазочных материалов США), Согласно этой классификации смазки делят на классы в зависимости от уровня пенетрации — чем больше численное значение пенетрации, тем мягче смазка. Классификация NLGI пластичных смазок по консистенции приведена в табл. 1 (соответствует сортам по DIN 51818. DIN — Институт стандартов Германии).

Реологические свойства смазок (структурная вязкость) гораздо меньше зависят от температуры, чем у масел. Самыми распространенными явля- ются мылозагущенные смазки, где в качестве загустителя используются литиевые, натриевые, кальциевые и другие соли жирных кислот (мыла). Такие смазки становятся жидкими, когда температура каплепадания превышена. Отлично от совместимости базовых масел, загустители должны рассматриваться на совместимость для совместного использования. Любая несовместимость отрицательно влияет на производительность смазок. Современные смазки сформированы таким образом, что во время крити- ческих нагрузок их присадки создают смазывающую пленку, которая обеспе- чивает надежность функционирова- ния. Определяется величинами потерь на внутреннее трение в смазке. Факти- чески определяет пусковые характе- ристики механизмов, легкость подачи и заправки в узлы трения.

Число пенетрации (вязкость для кон- систентных смазок) определяется по глубине проникновения конуса в слой смазки под действием силы тяжести. Так определяется принадлежность смазки к определенному классу NLGI.

Таблица 1. Классификация смазок NLGI по консистенции

Класс	Диапазон пенетрации	Визуальная оценка консистенции
000	445…475	Очень мягкая, аналогичная очень вязкому маслу
00	400…430	Очень мягкая, аналогичная очень вязкому маслу
0	355…385	Мягкая
1	310…340	Мягкая
2	265…295	Вазелинообразная
3	220…250	Почти твердая
4	175…205	Твердая
5	130…160	Твердая
6	085…115	Очень твердая, мылообразная
Примечание. Пластичные смазки, используемые на легковом автомобиле, принадлежат, как правило, ко второму классу.

Строение смазок

Составы пластичных смазок

Базовая основа
Минеральные масла: Парафиновая Нафтеновая Ароматическая
Синтетические масла: Олефиновые полимеры Акриловые ароматики Сложные эфиры Спирты Простые эфиры Силиконы Фторированные углеводороды Фторированные полиэфиры

Загустители
Мыла (Li, Na, Ca, Ba, Al): Стандартные Гидроокисные Комплексные
Органические загустители (свободные от мыл): Поликарбамиды PTFE (тефлон) РЕ (полиэтилен)
Неорганические загустители: Бентонитовые соединения (оксиды алюминия) Вспененная окись кремния (SiO2)
Твердые добавки: Дисульфид молибдена Графит

Присадки
Для работы в условиях высоких давлений
Для снижения износа
Модификаторы трения (антифрикционные присадки)
Улучшающие адгезию
Антиокислительные
Антикоррозийные
Твердые добавки: Дисульфид молибдена Графит

Маркировка смазок

K	P	2	K	-30
Буквенное обозначение (тип смазки) 1	Типы присадок и основы 2	Класс консистенции по NLGI 3	Дополнительное буквенное обозначение (максимальная температура применения, водостойкость) 4	Дополнительный индекс (минимальная температура применения) 5

1 Буквенное обозначение (тип смазки)

Буквенное обозначение	Тип пластичной смазки в соответствии с типом узла трения
K*	Пластичные смазки для роликовых подшипников качения, подшипников скольжения, поверхностей скольжения по стандарту DIN 51825
G	Пластичные смазки для закрытых приводов по стандарту DIN 51826
OG	Пластичные смазки для открытых приводов, зубчатых приводов (адгезивные смазки без битума)
M	Пластичные смазки для подшипников скольжения и уплотнителей **

* по стандарту ISO/TR3498 используется XM вместо характерной буквы K
** более легкие требования,чем для пластичных смазок K

2 Типы присадок и основы.

Если в обозначении отсутствуют буквенные коды,означающие, что в основе смазки синтетическое базовое масло, значит, используется минеральное.

Буквенное обозначение	Смазки
F	Для смазок с твёрдыми добавками (графит, полисульфид молибдена)
P	Присадки для смазок для снижения трения и износа в зоне повышенного трения и/или для повышения допускаемой нагрузки
E	Полиэфирное базовое масло
FK	Фторуглеводородное базовое масло
HC	Синтетическое углеводородное базовое масло
PH	Базовое масло на основе эфиров фосфорной кислоты
PG	Полигликолевое базовое масло
SI	Силиконовое базовое масло
X	Другие типы базовых масел

3 Класс консистенции по NLGI

Класс консистенции по NLGI / DIN 51818	Пенетрация (10 -1 мм) определяется по DIN ISO 2137	Свойства	Смазки
000	445 – 475	Водянистая (очень жидкая)	Смазки для трансмиссий
00	400-430	Жидкая
0	355-385	Полужидкая
1	310-340	Очень мягкая	Смазки для роликовых подшипников качения Смазки для подшипников скольжения
2	265-295	Мягкая
3	220-250	Полутвердая
4	175-205	Твердая
5	130-160	Очень твердая	Смазка для опорных подшипников
6	85-115	Сверхтвердая

4 Дополнительное буквенное обозначение (максимальная температура применения, водостойкость)

Дополнительная буква	Максимальная температура применения по стандарту DIN 51821	Характер поведения по отношению к воде по стандарту DIN 51807, часть 1. Уровень анализа по DIN 518071)
C	+60 °C	0-40 или 1-40
D		2-40 или 3-40
E	+80 °C	0-40 или 1-40
F		2-40 или 3-40
G	+100°C	0-90 или 1-90
H		2-90 или 3-90
K	+120 °C	0-90 или 1-90
M		2-90 или 3-90
N	+140°C	Как предусмотрено (нет требований)
P	+160°C
R	+180°C
S	+200 °C
T	+220 °C
U	свыше +220 °C

5 Дополнительный индекс (минимальная температура применения)

Дополнительный индекс	Минимальная температура применения
-10	–10°C
-20	–20 °C
-30	–30 °C
-40	–40 °C
-50	–50 °C
-60	–60 °C

• Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS²

  Темно-серая консистентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки высоконагружен- ных деталей автомобилей, инструмен- тов, механизмов и сельскохозяйствен- ных машин. Таких как подшипники качения и скольжения, шлицевые валы, резьбы, шарниры равных угло- вых скоростей (ШРУС), используемые в приводах ведущих колес самоходной техники. Хорошо воспринимает высо- кие ударные нагрузки и скорости вра- щения. Стойка к воздействию воды. Температурный диапазон использова- ния от -30°С до +125°С.

  Соответствует немецкому индустриальному стандарту DIN 51 502:

  KPF2K-30

• Смазка для карданных крестовин и подшипников Mehrzweckfett

  Желто-коричневая консистентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки деталей автомобилей, инструментов, механизмов и сельскохозяйственных машин. Таких как подшипники качения и скольжения, шлицевые валы, карданные крестовины и в качестве универсальной смазки. Стойка к воздействию воды. Температурный диапазон использования от -30°С до +125°С.

  Соответствует немецкому индустри- альному стандарту DIN 51 502:

  K2K-30

• Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT

  Темно-синяя высокотемпературная консистентная смазка второго клас- са NLGI для первичной и регулярной смазки высоконагруженных тепло- напряженных деталей автомобилей и сельскохозяйственных машин: сту- пичных подшипников, нагруженных шарниров и в качестве универсальной смазки. Хорошо воспринимает удар- ные нагрузки. Стойка к воздействию воды. Температурный диапазон ис- пользования от -30°С до +160°С.

  Соответствует немецкому индустриальному стандарту

  DIN 51502 KР 2 Р-30

• Белая универсальная смазка Weisses Universal-Fett

  Белая грязеотталкивающая конси- стентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки подшипников скольжения, качения, шарниров, направляющих и шпин- делей машин пищевой, бумажной, текстильной и швейной промышлен- ности, производства напитков и в бытовых приборах. Содержит твердые сухие смазывающие вещества, выдер- живает высокие давления и нагрузки. Не токсична, соответствует требова- ниям LGA. Температурный диапазон использования от -30°С до +125°С.

  Соответствует немецкому индустри- альному стандарту

  DIN 51502 KF2K-30

• Жидкая консистентная смазка для центральных систем Fliessfett ZS KOOK-40

  Светло-бежевая консистентная смаз- ка NLGI 00 для централизованной си- стемы смазки грузовых автомобилей и промышленных редукторов, требу- ющих такой смазочный материал. Для подшипников качения и скольжения, шестерен, шаровых опор и наконечни- ков, шкворней и т.п. Стойка к воздей- ствию воды и низких температур. Тем- пературный диапазон использования от -40°С до +120°С.

  Соответствует немецкому индустри- альному стандарту DIN 51502:

  KOOK-40

• Белая универсальная смазка Weisses Universal-Fett

  Светло-бежевая консистентная смаз- ка первого класса NLGI для подшип- ников, петель, направляющих, ре- дукторов, в том числе работающих на высоких оборотах. Для промышлен- ного и любительского использования в случаях, если требуется смазочный материал повышенной липкости. Стойка к воздействию воды и низких температур. Температурный диапазон использования от -30°С до +100°С.

  Соответствует немецкому индустри- альному стандарту DIN 51 502:

  K1G-30

• Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett

  Светло-бежевая консистентная смазка второго класса NLGI для вы- соконагруженных подшипников, на- правляющих, редукторов, в том числе работающих на высоких оборотах. Оптимальна для смазки комбиниро- ванных пар трения, например: ме- талл-пластик. Обладает чрезвычайной стойкостью к окислению и высоким сроком службы. Стойка к воздействию воды и низких температур. Темпера- турный диапазон использования от -50°С до +150°С.

  Соответствует немецкому индустри- альному стандарту DIN 51 502:

  KНС2N-50

• Силиконовая смазка Silicon-Fett

  Плотно прилипающая, желеобразная густая силиконовая смазка, пред- назначенная для смазки пластика, а также кинематических пар из пласти- ка и металла. Смазка для различных контактных зон, таких как стык рези- новых уплотнителей дверей и кузова автомобиля, направляющих сидений, соединений шлангов с пластиковыми и/или резиновыми элементами и т.п. Защищает резиновые и пластиковые детали от высыхания и воздействия ультрафиолета. Загуститель – сили- кагель. Температурный диапазон от -40°C до +200°C.

  Обозначение в соответствии с DIN 51502:

  KSI2 S-40

LIQUI MOLY — Линейка консистентных смазок

Структура высококачественных консистентных (пластичных) смазок сходна со структурой жидких масел: базовое масло, присадки, загустители. Однако основное различие между ними заключается в типе загустителя. Тип, количество загустителя, его химические свойства и определяют свойства пластической смазки заданной консистенции (классификация по NLGI, всего 9 классов). Различные комбинации базовых масел и загустителей обеспечивают получение пластических смазок с различными служебными свойствами и характеристиками, которые используются для решения тех или иных конкретных задач.

Пасты отличаются наличием в составе смазки твердых смазывающих компонентов: графита, дисульфида молибдена, керамики, металлов, что позволяет обеспечить достижение наилучших высокотемпературных и антифрикционных свойств. В тех случаях, когда конструкция узла трения негерметична, исключается возможность использования жидких масел, или когда нет необходимости в охлаждении деталей узлов и механизмов, наиболее подходящим смазочным материалом являются пластичные смазки. Пластичные смазки можно представить как некое «загущенное» базовое масло. Причем смазывающая пленка, создаваемая пластичной смазкой, всегда оказывается толще, нежели создаваемая только базовым маслом. Смазки универсального назначения Liqui Moly называет Mehrzweck- или Schmier- fett, длительного использования – Walzlager- или Langzeit- fett, специального назначения – Spezialfett.

На выбор консистентной смазки влияют несколько основных факторов: густота (пенетрация), температура и длительность использования, стойкость к вымыванию водой и нагрузка. Правильно выбрать смазку под условия эксплуатации позволяет немецкий индустриальный стандарт DIN 52 502.

Строение смазок

Маркировка смазок

NLGI-Классы

Маркировка смазок

Особенности консистентных смазок Liqui Moly

Тарировочные данные карбюраторов (К-151, К-151В, К-151Г, К-151Д, К-151Е, К-151И, К-151Л, К-151Н, К-151П, К-151Р, К-151С, К-151Т, К-151У, К-151Ф, К-151Ц

Карбюратор К-151-С двухкамерный, вертикальный, с падающим потоком смеси с механическим последовательным открытием дроссельных заслонок. Карбюратор К-151-С предназначен для установки на двигатели автомобилей Волга ЗМЗ-402, а также на двигатели ЗМЗ-24Д автомобиля ГАЗ-24 (при условии соблюдения схемы подключения). Карбюратор обеспечивает улучшенные характеристики динамики, топливной экономичности по сравнению с карбюратором К-151 и К-126ГМ. Впрочем топливная экономичности и улучшенная динамика далась путем усложнения конструкции карбюратора, поэтому любителям неприхотливой и простой эксплуатации я по прежнему рекомендую карбюратор К-126ГМ. Для обеспечения надежной работы карбюратора К-151С необходимо учитывать тарировочные и регулировочные параметры и данные. Приводим таблицу тарировочных данных для карбюраторов семмейства К-151: (К-151, К-151В, К-151Г, К-151Д, К-151Е, К-151И, К-151Л, К-151Н, К-151П, К-151Р, К-151С, К-151Т, К-151У, К-151Ф, К-151Ц). Более детально с особенностями карбюратора К-151С «Пекар» можна ознакомиться здесь. Карбюраторы семейства К-151 рекомендуются установщиками ГБО вместо К-126. Это объясняется и меньшим диаметром первичной камеры и сухим воздушным фильтром, что в совокупности создает лучшие условия для нормальной работы ГБО.  Если таблица тарировочных данных карбюраторов не видна прокрутите страницу вниз.

Карбюратор К-151: устройство, регулировка, ремонт, подключение

Карбюратор К-151 предназначен для оборудования четырехцилиндровых силовых агрегатов ЗМЗ объёма 2.45 л, которыми в своем время оснащали автомобили семейства «ГАЗ» и «УАЗ». Налажен выпуск трех модификаций устройства питания двигателя: К-151, К-151В и К-151Н. Модификация К-151Н в большей мере ориентирована на движки УАЗМ.

Как все узлы и агрегаты в системе автомобиля, карбюратор необходимо регулярно обслуживать и ремонтировать при первых симптомах неисправности. В этой статье рассмотрим особенности устройства, регулировки, ремонта и подключения карбюратора К-151.

Конструкция устройства

Для способности двигателя работать на любых оборотах карбюратор занимается приготовлением топливно-воздушной смеси. Несмотря на то, что отдельные системы карбюратора К-151 выполнены по типовым схемам, все три модификации отличаются от других устройств компоновкой. Достоинством К-151 является запорная игла, расположенная в корпусе, значительно упрощающая регулировку уровня бензина. В целом весь узел можно условно разделить на три части с основой в виде поплавковой камеры.

Другими важными конструктивными элементами являются:

• Запорный механизм, расположенный в верхней крышке поплавковой камеры;
• Дозирующая система, состоящая из воздушных и топливных жиклеров;
• Регулировочные винты и клапан экономайзера системы ХХ;
• Устраняет провалы во время ускорения транспортного средства специальный насос-ускоритель с распылителем топлива;
• На больших оборотах ТВС обогащает эконостат;
• Переходная система необходима для постепенного увеличения числа оборотов в момент открытия ДЗ вторичной камеры.

К-151 получил две камеры, что гарантирует беспрерывное движение топлива в случае возникновения какой-либо поломки. Уровень топлива регулируется автоматически благодаря возможности перекрытия отверстия клапана запорной иглой. Принцип действия таков: если бензина в камере не хватает – поплавок опускается и освобождает иглу. С заполнением камеры происходит поднятие поплавка с последующим перекрытием иглой сечения клапана. В нижнем отсеке находится первичная и вторичная дроссельная заслонка с приводом управления. В ходе работы они открываются поочередно, топливо проходит через сетчатый фильтр, вмонтированный в штуцер, благодаря чему бензин поступает в систему без примесей и включений.

Обслуживание

Карбюраторы – надежные и неприхотливые устройства. К-151, как и другие узлы в автомобильной системе, нуждается в периодическом обслуживании. В основном проблемы возникают в случае неквалифицированного вмешательства в его конструкцию или по причине несоответствующего требованиям обслуживания. Пренебрегая провидением простейших процедур по уходу К-151, может произойти то, что карбюратор перестанет полноценно функционировать в силу засорения твердыми смолянистыми отложениями калиброванных отверстий. Для его корректной работы необходимо своевременно осуществлять регулировку основных систем.

Регулировка холостого хода

Конструкция К-151 не позволяет грязи и пыли проникать непосредственно внутрь узла, кроме того, в ходе его работы за счет подвижных соединений происходит самоочищение важнейших функциональных элементов. Простая, но крайне эффективная компоновка позволяет даже загрязненному карбюратору К-151 работать не хуже абсолютно чистого экземпляра. Но хотя бы 1-2 раза в год следует очищать его снаружи с помощью сжатого воздуха. Это необходимый минимальный уход за устройством. Не стоит забывать также и о регулировке важнейших систем.

Регулировка ХХ на карбюраторе К-151 необходима для нормальной работы мотора. Корректно работающий двигатель способствует образованию минимального количество окиси углерода в выхлопных газах. Так как большинство автолюбителей не имеют в своем распоряжении даже самый обычный газоанализатор, контролировать работу системы не так просто. Но выход из сложившейся ситуации имеется – достаточно вооружиться одним тахометром.

Порядок действий следующий:

1. Изначально прогревается двигатель, после вращается винт качества до установления максимальных оборотов на холостом ходу. При этом винт количества остается в неизменном положении.
2. После выставляются обороты, превышающие изначальное значение на 100-120 об/мин.
3. Вышеописанные действия рекомендовано проделать дважды для надежности.
4. После закручивается винт качества до установления оборотов нормальной величины.

Особенно эффективно проводить регулировка холостого хода при наличии тахометра высокой точности. Подобную работу можно проводить в любое время, но наиболее целесообразно – два или три раза в течение одного года.

Регулировка поплавкового механизма

Любая настройка карбюратора должна включать в себя регулировку поплавкового механизма – ответственная и чрезвычайно важная задача. Но никаких сложностей в проведении такой работы не должно возникнуть даже у тех, кто только недавно стал владельцев автомобиля с карбюраторной системой питания. Однако стоит понимать, что любые неточности в корректировки могут привести к дальнейшим перебоям в работе системы питания. Именно поэтому важно подготовиться самым тщательным образом, прежде чем приступать к манипуляциям с этим механизмом.

Порядок действий:

1. Снимается верхняя часть корпуса.
2. Примерно на четверть откачивается топливо.
3. Устанавливается коленвал в такое положение, чтобы движению диафрагмы топливного насоса ничего не мешало.
4. Вручную подкачивается бензин.
5. Как только необходимый уровень топлива установлен, хвостовик штангенциркуля с установленной высотой на 21.5 мм опускается между стенкой и запорной иглой.

При регулировке заплечики штангенциркуля упрутся в верхнюю часть корпуса, а хвостовик соприкоснется с топливом. При низком уровне язычок необходимо подогнуть вверх, а при высоком, соответственно, вниз. Важно после изменения положения язычка каждый раз сливать топливо из камеры.

Ремонт карбюратора К-151

Со временем с карбюратором могут произойти различные поломки, ведь все его элементы имеют свой ресурс. Чаще всего неисправный узел К-151 провоцирует повышенный расход топлива, снижает динамические показатели транспортного средства. Нередки случаи, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а авто отказывается вовсе набирать скорость. Все эти проблемы с автомобилем в большинстве случаев вызваны сбоем функционирования топливной системы. На работу К-151 сильно влияют различные отложения, препятствующие нормальной работе жиклеров. Проверить их состояние и очистить жиклеры можно достаточно просто, но для этого необходимо разбирать сам карбюратор.

Разбираем механизм

Полностью разбирать узел целесообразно в тех случаях, когда добраться до какого-либо конструктивного элемента нет других возможностей. Для проверки состояния жиклеров и их очистки достаточно снять верхнюю крышку корпуса. Быстро и эффективно провести всю работу можно с помощью арсенала необходимого инструмента.

Порядок действия для полного разбора карбюратора К-151 следующий:

1. Снять его со шплинтов путем откручивания четырех гаек.
2. Очистить корпус от грязи и пыли.
3. Освободить семь винтов крышки.
4. Вынуть специальный шплинт и тягу.
5. Освободить два винта поплавковой камеры.
6. Демонтировать распылитель эконостата.
7. Провернуть посадочные места игольчатого клапана рожком на «12», на «22» отвернуть винт штуцеров фильтра.
8. Топливный фильтр изымается вместе с прокладками, после чего демонтируется и сама поплавковая камера.

Дальнейший разбор К-151 подразумевает под собой демонтаж воздушных и топливных жиклеров, блока холостого хода, ускорительного насоса и выворачивания винтов качества. Полностью разбирать карбюратор нужно в момент проведения его комплексной промывки. Большинство автомехаников предпочитают полностью заменять жиклеры новыми экземплярами. Для этих целей можно воспользоваться таблицей жиклеров. Но, стоит сказать, что выходят из строя они лишь в исключительных случаях. Зачастую хватает их промывки и продувки для восстановления прежних функциональных свойств.

Сборка и подключение шлангов

Во время сборки узла необходимо быть предельно внимательным. Важно запомнить порядок разбора механизма и во время сборки действовать в обратной последовательности. Следует установить все элементы на свои места и надежно закрепить. Изначально в пустой корпус вкручиваются винты качества и два винта для закрепления дроссельных заслонок.

В гнезда вкручиваются старые или новые жиклеры, подсоединяются топливный блок и холостого хода. После чего устанавливается и закрепляется поплавковая камера. Важно не забыть установить на место сам поплавок и иглу. Многие отечественные водители также сталкиваются с необходимостью подключения шлангов карбюратора К-151 в ЗМЗ-402.

На фото схема карбюратора К-151.

Подсоединение всех шлангов и трубок осуществляется следующим способом:

1. Самый объёмный патрубок подачи топлива подключается к поплавковой камере.
2. К нижнему отводу карбюратору подводится шланг возврата топлива.
3. Шланги меньшего диаметра подсоединяются к экономайзеру и к заслонкам дросселя.
4. Затем подводится шланг вакуумника.
5. Шланг принудительной вентиляции присоединяется к верхнему выводу карбюратора.

Подключение шлагов – достаточно простая и легкая работа. Но новичок легко может запутаться в их предназначении, поэтому на первом этапе рекомендовано во время разборки карбюратора маркером оставлять на их поверхности соответствующие обозначения. Проделав простые действия по очистке деталей карбюратора, можно существенно продлить не только срок эксплуатации К-151, но главного силового агрегата автомобиля.

Заключение

Регулировка, ремонт и подключение карбюратора К-151 требует от владельца авто терпеливости и усидчивости. Работа достаточно объёмная, но отрегулированный и очищенный механизм работает в несколько раз эффективней. К-151 сложный в конструктивном плане, сломаться в нем может абсолютно любая деталь, в некоторых случае придется полностью его разбирать. Новичку вряд ли будет по силам такая задача, но, если запастись свободным временем и терпением, решить самостоятельно любую проблему удастся в собственном гараже. Чаще всего проблемы возникают из-за различных загрязнений – особенно жиклеров. Важно следить за состоянием всего узла и регулярно его очищать от продуктов сгорания.

Хитрости регулировки карбюратор к 151 на УАЗе

УАЗ – это легендарный автомобиль, который прославился не только среди военных, но и гражданского населения. Завод действительно не пожалел сил и времени на него. Он надежный, прост в обслуживании и ремонте, но требует постоянного внимания, так как является «рассадником» неполадок. Одним из больных мест является система питания. Регулировка такого сложного узла, как карбюратор К151 на УАЗе «Буханка» – не сложная процедура. Однако она требует правильной техники выполнения. Сегодня вы узнаете, как выполняется чистка и настройка, а также регулировка карбюратора к 151 на уазе.

Устройство карбюратора К 151

Карбюратор К 151 «Пекар» работает по той же схеме, что и аналогичные карбюраторы. Неизменной всегда остается задача по приготовлению топливовоздушной смеси с последующей подачей в цилиндры двигателя.

Конструктивно карбюратор состоит из следующих элементов:

• Поплавковая камера;
• Дроссельная заслонка;
• Жиклеры;
• Диафрагма;
• Металлический корпус с крышкой;
• Регулировочные винты.

В случае неисправности, карбюратор начинает работать некорректно. Это означает, что УАЗ в нашем случае «Буханка» начинает потреблять слишком много топлива или развивает не полную мощность. Бывают случаи, что двигатель может совсем не завестись. Чтобы устранить эту проблему, карбюратор нужно снять, осмотреть и настроить.

Схема карбюратора К 151

Пояснение к схеме:

1. крышка;
2. клапан разбалансированности поплавковой камеры;
3. поплавок;
4. воздушный жиклер переходной системы;
5. эмульсионный жиклер переходной системы;
6. винт крепления распылителя эконостата вторичной секции;
7. воздушный жиклер главной дозирующей системы вторичной секции;
8. распылитель эконостата;
9. эмульсионная трубка главной дозирующей системы вторичной секции;
10. выпускной шариковый клапан ускорительного насоса;
11. распылитель ускорительного насоса;
12. воздушная заслонка;
13. малый диффузор первичной секции;
14. воздушный жиклер главной дозирующей системы первичной секции;
15. эмульсионная трубка главной дозирующей системы первичной секции;
16. блок воздушного жиклера с эмульсионной трубкой системы холостого хода;
17. эмульсионный жиклер системы холостого хода;
18. воздушный жиклер холостого хода;
19. регулировочный винт перепуска топлива системы ускорительного насоса;
20. вытеснитель;
21. корпус поплавковой камеры;
22. перепускной жиклер ускорительного насоса;
23. выпускной шариковый клапан ускорительного насоса;
24. пружина;
25. диафрагма ускорительного насоса;
26. крышка ускорительного насоса;
27. рычаг привода ускорительного насоса;
28. главный топливный жиклер первичной секции;
29. трубка;
30. диафрагмы экономайзера принудительного холостого хода;
31. клапан экономайзера;
32. ограничительный колпачок;
33. винт регулировочный состава смеси;
34. отверстие в корпусе ЭПХХ;
35. корпус экономайзера принудительного холостого хода;
36. отверстие выходное системы холостого хода;
37. винт эксплуатационной регулировки холостого хода;
38. прокладки;
39. отверстия переходные системы холостого хода;
40. дроссельная заслонка первичной секции;
41. кулачок привода рычага ускорительного насоса;
42. ролик рычага ускорительного насоса;
43. обводной канал системы холостого хода;
44. дроссельная заслонка вторичной секции;
45. прокладки;
46. корпус смесительных камер;
47. трубка подвода разрежения к электромагнитному клапану;
48. трубка к вакуум-корректору;
49. главный топливный жиклер вторичной секции;
50. штуцер вентиляции картерных газов;
51. электронный блок управления;
52. микровыключатель;
53. фильтр;
54. электромагнитный клапан;
55. штуцер;
56. топливный фильтр;
57. топливо подающая труба;
58. пробка;
59. язычок регулировки хода топливного клапана;
60. топливный клапан;
61. язычок регулировки уровня топлива в поплавковой камере;
62. электропривод клапана разбалансировки поплавковой камеры.

↑

Как снять карбюратор К 151 «Пекар» на УАЗе?

Для этого нужно зайти в салон автомобиля на водительское или пассажирское место спереди и открыть люк моторного отсека. Следующим этапом нужно снять воздушный фильтр. Для этого вначале откручиваются верхние гайки крепления, после чего, снимается сам фильтрующий элемент. Будьте осторожны и не уроните гайки в диффузор!

Теперь выкрутите гайки крепления корпуса фильтра. Поднимите ее вверх, отсоедините тонкий шланг и отложите корпус в сторону. Теперь отсоедините все тяги, связанные с дроссельной заслонкой. Чтобы не сломать пластиковые элементы, рекомендуется воспользоваться плоской отверткой.

Выкрутите крепления всех шлангов, удерживающих агрегат, и снимите их. Останутся четыре гайки, которые удерживают карбюратор на коллекторе. Открутите их и снимите агрегат.

Остались вопросы по снятию? Смотрим это видео:

↑

Чистка карбюратора УАЗ

Перед настройкой, необходимо узел почистить. Для этого полностью разберите карбюратор: снимите верхнюю крышку и отделите дроссельную часть от диффузора.

Чистка производится при помощи специальных средств для очистки дроссельных заслонок или любой другой жидкости, предназначенной для этих целей. Также можно использовать бензин или керосин.

Чистка необходима 100%. Это избавит вас от проблем, связанных с загрязнением, и снимет необходимость делать это в ближайшее время. Поэтому выполнить ее нужно, чтобы выполнить профилактику неисправности.

↑

Как регулировать уровень топлива в поплавковой камере

После сборки карбюратора нужно настроить уровень в поплавковой камере. Это то самое место, от которого зависит расход топлива автомобиля УАЗ «Буханка». Отрегулировать его можно своими руками в гараже. Для этого карбюратор устанавливается на штатное место, затягивается гайками, а верхняя крышка откручивается и просто прижимается рукой. Вставьте топливный шланг и подкачайте бензин при помощи ручного привода бензонасоса.

Уровень топлива в поплавковой камере

Теперь нужно поднять крышку и отложить в сторону, а при помощи линейки замерить уровень в камере. Он должен составлять 21 миллиметр. Если параметр отличается от номинального значения, то нужно выставить положение поплавка, при котором уровень всегда будет поддерживаться на заданном уровне, а игольчатый клапан будет в закрытом положении.

Чтобы это сделать, нужно:

• Отогнуть регулировочные тяги поплавка;
• Поставить крышку на место;
• Повторить проверку уровня.

Цикл выполняется до тех пор, пока уровень в поплавковой камере не будет соответствовать норме. Кстати, посмотреть подробно, как это сделать можно и на видео. После того, как уровень станет номинальным, необходимо карбюратор собрать. На него устанавливаются все навесные элементы, кроме воздушного фильтра и его корпуса. Он будет мешать при регулировке привода воздушной заслонки. Монтаж производится в обратной последовательности.

↑

Как отрегулировать воздушную заслонку карбюратор К-151?

Чтобы завести УАЗик в холодное время, нужно использовать пусковое устройство, которое представляет собой ручной привод воздушной заслонки. Суть такая, что при холодном пуске, необходимо вытащить рукоятку на себя, тем самым закрыть заслонку, и заводить двигатель. По мере прогрева рукоятку нужно постепенно возвращать в исходное положение.

Теперь нужно отрегулировать такое положение троса, при котором заслонка будет полностью открываться, и закрываться без заеданий. Для этого, полностью вытащите рукоятку на карбюраторном автомобиле и закройте заслонку вручную. Зафиксируйте положение троса, как  на видео, и затяните гайку. Попробуйте открыть и закрыть заслонку. Система должна работать точно без заеданий. После этого можно приступать к настройке холостого хода.

↑

Регулировка холостого хода карбюратора на УАЗе

К 151 «Пекар» не имеет винта качества, как его приемник ДААЗ 4178. Автомобиль не предусматривает установки тахометра, поэтому подключить его нужно будет самостоятельно на время выполнения работ. Теперь запустите мотор и прогрейте его до рабочей температуры.

Следующий порядок действий таков:

• Как на видео, при помощи винта количества и винта регулировки дроссельной заслонки, выставите нужные обороты холостого хода.
• Несмотря на отсутствие винта качества, система предусматривает обогащение и обеднение смеси путем регулировки количества подаваемого воздуха. Для этого установлен механизм регулировки положения дроссельной заслонки.
• После того, как обороты составят 800-900 об/мин, необходимо винт качества закручивать до того момента, когда двигатель начнет немного поддергивать. Такой режим является самым экономичным и оптимальным, с точки зрения сохранения мощности и убережет от неисправности, связанной с запуском.

Остались вопросы по регулировке холостого хода? Тогда посмотрите этот видео материл поможет их развеять!

↑

Схема снижения расхода на карбюраторе к-151

Расположение и обозначение жиклеров карбюратора к-151

В первую очередь нужно закупорить шланг, который идет от крышки клапанов в нижней части карбюратора после этих действий холостой ход станет стабильным.

Порядок действий по снижению расхода топлива на карбюраторе к 151:

1. Требуется подогнать воздушные и топливные жиклёры.
2. Провести настройку зажигания на грань детонации.
3. Правильно отрегулировать холостой ход.

Большим винтом крутим примерно положенное количество оборотов.	Малый винт — крутите в обе стороны до достижения максимума оборотов.
Большой — количество	Малый – качество
После большим винтом понижаете обороты — не многим больше положенных ± 100. И выравниваете до нужного количества маленьким винтом.

Вот так выполняется снятие, установка и настройка карбюратора К 151 на УАЗе. Как видите, в этой процедуре нет ничего сложного и справиться с ней сможет любой начинающий водитель. Желаем удачи на дорогах!

Карбюраторы К-151

Канд. техн. наук А. Дмитриевский

На двигателях УМЗ и ЗМЗ с рабочим объёмом от 2,5 до 2,9 л применяются двухкамерные карбюраторы К-151 различных модификаций, выпускаемые ОАО «Топливные системы» («ПЕКАР») в С.-Петербурге. Эти карбюраторы имеют последовательное открытие дроссельных заслонок, что обеспечивает поддержание высокого разрежения и скорости движения воздуха у распылителя главной дозирующей системы (ГДС), необходимого для высококачественного распыления топлива при низких частотах вращения коленчатого вала, и низкое аэродинамическое сопротивление на впуске при высоких.

Рассмотрим более подробно конструктивные особенности этих карбюраторов, их достоинства и недостатки, а также способы улучшения экономических и экологических показателей и ездовых свойств автомобиля.

Поплавковая камера

Достоинством К-151 является расположение запорной иглы в корпусе карбюратора. Это упрощает регулировку уровня топлива и проверку герметичности иглы. Достаточно снять крышку карбюратора, подкачать топливо ручным приводом насоса и, подгибая верхний усик поплавка, установить заданный уровень.

Положение уровня топлива определяет количество подаваемого топлива и, как следствие, основные эксплуатационные качества автомобиля. Его рекомендуемая величина дается в инструкции по обслуживанию карбюратора. При низком уровне топлива происходит обеднение смеси, вызывающее появление рывков, «провалов», как правило, проявляющихся во время разгона и движения с повышенными скоростями. У К-151 это может происходить при рекомендованном уровне топлива (расстояние до плоскости разъёма 21–23 мм). В этом случае следует повысить уровень, уменьшив это расстояние до 19 мм, отогнув язычок поплавка вниз. После регулировки следует убедиться, что плоскость язычка в точке касания иглы приблизительно перпендикулярна оси иглы, иначе возможно её заедание из-за перекоса.

Чрезмерное увеличение уровня топлива приводит к переобогащению рабочей смеси, вызывающему ухудшение пусковых качеств, забрасыванию свечей, дымлению, увеличению расхода топлива. Перелив топлива может происходить из-за нарушения герметичности запорного механизма. Для его проверки можно снять крышку фильтра или переходник и, подкачивая рычагом топливного насоса, посмотреть – не происходит ли утечка топлива (можно при работающем на холостом ходу двигателе убедиться в отсутствии каплепадения во второй камере карбюратора из распылителя ГДС – прим. Ред.).

В карбюраторах К-151 применяются запорные иглы с уплотнительными шайбами, что снижает требования к точности изготовления самой иглы и её корпуса (а также позволяет обойтись без специального демпфирующего устройства в клапане – прим. Ред.). Но из-за возможной деформации уплотнительной шайбы (плохое качество её материала, применение нестандартных топлив) бывают случаи зависания иглы, из-за чего нарушается работа двигателя.

Главная дозирующая система

Наиболее экономичным является состав смеси, в который на каждый килограмм топлива приходится от 16 до 18 кг воздуха. Он обеспечивается за счёт подбора дозирующих элементов: топливного и воздушного жиклеров, эмульсионной трубки. Воздушный жиклер ГДС соединен с внутренней полостью эмульсионной трубки, имеющей несколько рядов отверстий. При повышении расхода воздуха разрежение в малом диффузоре у распылителя увеличивается, а уровень топлива в эмульсионной трубке снижается. В действие вступает всё большее число отверстий, обеспечивая заданный состав смеси на всех режимах частичных нагрузок, независимо от частоты вращения и положения дроссельной заслонки.

Системы обогащения смеси

Эконостат служит для повышения мощности двигателя обогащением смеси до соотношения 1:13…1:14. Распылитель эконостата расположен значительно выше уровня топлива в поплавковой камере, в воздушном канале крышки карбюратора, где скорость воздуха значительно ниже, чем в диффузоре. Поэтому топливо начинает поступать через эконостат только при работе двигателя на средних и высоких оборотах и нагрузках близких к полным. Засорение жиклера эконостата может быть одной из причин снижения максимальной скорости автомобиля.

Ускорительный насос служит для компенсации обеднения смеси при резком открытии дроссельной заслонки впрыскиванием дополнительного топлива в воздушный канал карбюратора. В К-151 ускорительный насос мембранного типа. С одной стороны у мембраны имеется пружина, обеспечивающая всасывание топлива, с другой – демпфирующая пружина. Период впрыскивания определяется характеристикой демпфирующей пружины, проходным сечением распылителя, жиклером дренажной системы. Закон впрыскивания определяется профилем приводного кулачка и соотношением длин рычагов. Для предотвращения впрыска топлива при малых перемещениях мембраны, например, при движении по неровной дороге, рабочая полость мембраны сообщается с поплавковой камерой перепускным каналом. Регулирование подачи топлива осуществляется иглой в жиклере перепускного канала или изменением проходного сечения форсунки.

Одной из причин ухудшения динамики автомобиля во время разгона является нарушение работы ускорительного насоса. Его предварительную проверку можно выполнить без снятия карбюратора с двигателя. При резком открытии дроссельной заслонки из распылителя должна выходить ровная струя. Она не должна попадать на стенки канала или малого диффузора.

Причинами нарушения работы насоса может быть попадание соринок в седло всасывающего или нагнетательного клапанов, но чаще всего – в распылитель (еще две распространенные причины – нарушение герметичности мембраны или заедание рычага – прим. Ред.).

Системы холостого хода

К-151 имеют автономную систему холостого хода, представляющую собой миниатюрный карбюратор. Дроссельная заслонка в это время закрыта почти полностью, зазор между ней и стенками минимальный, при нем не должно создаваться разрежение в трубке вакуумного регулятора опережения зажигания. Автономная система обеспечивает хорошее распыление топлива и равномерное распределение смеси по цилиндрам (по составу), что позволяет обеднять топливовоздушную смесь до соотношения 1:15. В результате удается снизить концентрацию СО в отработавших газах до 0,3–0,6% (обычно регулируют с некоторым запасом – 0,7–1,1%), а СН до 180–230 ppm. Регулирование проводится в основном винтом качества смеси.

На режимах принудительного холостого хода (ПХХ), включающих торможение двигателем и замедление вращения коленчатого вала, мембранный механизм смещает клапан экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) до упора, перекрывая выходное отверстие и прекращая подачу топлива. Применение автономной системы с ЭПХХ снижает выброс СО и СН на 30–40 % и при испытании по городскому циклу уменьшает расход топлива на 4,5%, а также увеличивает эффективность торможения двигателем примерно на 25% (приведены «официальные» или «хрестоматийные» величины эффективности ЭПХХ – прим. Ред.). ЭПХХ также выполняет функцию «антидизель», т.е. при низкооктановом бензине предотвращается работа с самовоспламенением после выключения зажигания.

В К-151 топливо из канала главной дозирующей системы поднимается к эмульсионной трубке с топливным и воздушным жиклерами холостого хода. Пройдя через боковые отверстия в трубке и эмульсионный жиклер, оно в виде топливовоздушной эмульсии смешивается с дополнительным воздухом, поступающим через второй воздушный жиклер. Для обеспечения стабильности состава смеси при регулировании винтом количества в нижней части корпуса карбюратора система холостого хода имеет два канала. По первому из них эмульсия сквозь переходную втулку поступает в полость перед переходными отверстиями, а затем через сечение, регулируемое нижним винтом качества, в основной диффузор с винтом количества. По второму каналу в карбюраторах первых выпусков эмульсия проходила через сечение, регулируемое дополнительным (верхним) винтом качества. В арбюраторах последних выпусков этот винт заменен дозирующим отверстием в канале. Далее эмульсия поступает в дополнительный диффузор в корпусе дроссельных заслонок.

Система управления клапаном ЭПХХ К-151 (для «402-ых» моторов – прим. Ред.) состоит из электронного блока, включающего электропневмоклапан при снижении числа оборотов коленчатого вала ниже заданного и отключающего его при их увеличении свыше 1 500 мин^–1, и микровыключателя. В работе любых карбюраторов наибольшее число отказов происходит в системе холостого хода. Это не удивительно – ведь её топливный жиклер имеет очень маленькое сечение. Поэтому, если «пропал» холостой ход, то он – первый кандидат на продувку. Правда, прежде чем разбирать карбюратор, есть смысл провести простейшую диагностику.

Нужно снять наконечники проводов с микровыключателя и замкнуть их. Если двигатель заработал – значит вышел из строя электронный блок. Временно до его замены можно ездить, заизолировав замкнутые наконечники проводов. Если двигатель и после замыкания наконечников не работает, снимем шланг, идущий от задроссельного пространства, и подсоединим его напрямую к мембранному механизму ЭПХХ. Двигатель заработал на холостом ходу – значит необходимо заменить электропневмоклапан. Если двигатель опять не работает, то необходимо снять крышку мембранного механизма и проверить, свободно ли ходит клапан и не разорвана ли мембрана. При разорванной мембране можно отрезать кусочек шланга, разрезать его вдоль, подсунуть его под мембрану и надеть на шток клапана. Если двигатель работает неустойчиво или глохнет в начальный период открытия дроссельной заслонки, то регулируют или заменяют микровыключатель. Он должен замыкать контакты в самом начале поворота рычага привода дроссельной заслонки.

Проверка электронного блока может производиться подсоединением к нему вместо провода идущего к электропневмоклапану лампочки мощностью не более 3 Вт. Другой провод от лампочки подсоединяют к массе. Провод от микровыключателя необходимо отсоединить. При повышении числа оборотов свыше 1 200–1 500 лампочка должна гаснуть, а при их снижении до 900–1 000 снова загораться. В этом случае блок исправен.

Переходная система

При небольших углах открытия дроссельной заслонки уменьшается подача топливовоздушной эмульсии через систему холостого хода, а главная дозирующая система еще не вступила в действие. Смесь переобедняется, начинаются перебои воспламенения, появляется «провал». Для компенсации состава смеси используется переходная система, через которую поступает дополнительное топливо. Обычно переходная система представляет собой одно или несколько отверстий, а иногда и щель, соединяющих эмульсионный канал системы холостого хода со смесительной камерой в зоне верхней кромки дроссельной заслонки.

Причиной нарушения работы переходной системы может быть обеднение смеси из-за засорения топливного жиклера системы холостого хода, снижения уровня топлива в поплавковой камере. Причиной «провала» может быть и частичное засорение топливного жиклера холостого хода. Реже неустойчивая работа двигателя происходит из-за переобогащения смеси, например, при засорении воздушных жиклеров холостого хода и главной дозирующей системы.

Нарушение работы переходной системы вызывает неправильное положения отверстий. Если они просверлены со значительным смещением вверх, «провал» можно устранить, подпиливая снизу кромку дроссельной заслонки напротив них, если ниже – целесообразно подпилить кромку дроссельной заслонки сверху. Правда, прежде стоит должным образом выставить положение дроссельных заслонок и обойтись регулировками холостого хода. И браться за напильник нужно, убедившись в необходимости этой работы.

Регулировки карбюратора на минимум CO и CH

По действующему стандарту проверка токсичности в эксплуатационных условиях производится на холостом ходу полностью прогретого двигателя при минимальной (n_{хх мин}) и повышенной (n_пов) частотах вращения коленчатого вала. От правильной регулировки двигателя на этих режимах зависит не только загазованность воздуха, но и надежность работы системы зажигания, ездовые качества автомобиля, эксплуатационный расход топлива.

Карбюратор следует регулировать после любого вмешательства в двигатель (ремонт и промывка карбюратора, замена воздушного фильтра, изменение режима подогрева воздуха и др.). Перед регулировкой необходимо проверить систему зажигания (контакты прерывателя, зазоры свечей) и уровень топлива в поплавковой камере.

Проверку следует начинать с режима повышенной частоты вращения, выбираемой по инструкции завода изготовителя. Если таковой нет , то проверка ведется при 3 000 мин^–1. После установки режима необходимо выдержать до начала замера примерно 30 секунд. Концентрация СО и СН задается заводом-изготовителем. Если данных нет , то для двигателей автомобилей массой до 3,5 т без нейтрализатора концентрация СО не должна превышать 2%, а СН – 600 ppm. Для неизношенного двигателя нормальная регулировка соответствует 0,5–1% СО и 50–100 ppm СН. При невозможности отрегулировать СО необходимо проверить уровень топлива в поплавковой камере, продуть или прочистить жиклеры системы холостого хода и ГДС.

При повышенной концентрации СН (и нормальной концентрации СО) следует проверить систему зажигания. Причиной повышенного выброса СН зачастую бывает переобеднение смеси или повышенный угар масла.

Параметры карбюраторов К-151

Модель	К-151	К-151В К-151Г	К-151И	К-151Д
Диаметр диффузоров, мм: – большого – малого	23/26 10,5/10,5	23/26 10,5/10,5	23/26 10,5/10,5	23/26 10,5/10,5
Диаметр смесительной камеры, мм	32/36	32/36	32/36	–
главная дозирующая система: – топливный – воздушный	225/300 330/330	225/330 300/230	225/380 330/330	230/340 330/330
системы холостого хода и переходной системы 2-ой камеры – топливный – воздушный I – воздушный II – эмульсионный	95/150 85/280 330/270 1,1*	95/150 85/280 330/270 1,1*	95/150 85/280 330/270 1,1*	95/150 85/200 370/270 2,0*
топливный эконостата	280	280	280
Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм	0,4	0,4	0,4	0,35
Производительность ускорительного насоса, см3/10 циклов	7,5–12,5	5,0–9,0	10,0–14,0
Пусковые зазоры, мм: – воздушной заслонки – дроссельной заслонки	1,4–1,7 1,1–1,3	1,4–1,7 1,1–1,3	1,4–1,7 1,1–1,3
Уровень поплавковой камеры, мм	20,0–23,0	20,0–23,0	20,0–23,0	20,0–23,0

После регулировки двигателя при n_пов переходим на режим n_{хх мин}. Для регулирования частоты вращения используется винт количества смеси. Соотношение элементов дозирующих систем К-151 подобрано таким образом, чтобы при вращении винта количества смеси её состав почти не изменяется. Винтом качества пользуются для регулирования состава смеси.

Если нет данных завода-изготовителя концентрация СО для двигателей без нейтрализатора не должна превышать 3,5%, а концентрация СН – 1 200 ppm. Перед регулировкой на СО необходимо винтом количества установить n_{хх мин}. Затем винтом качества регулируем СО.

У двигателей с карбюраторами К-151 минимальный выброс СН соответствует концентрации СО 0,3–0,6%. Но для создания некоторого запаса с учётом возможных изменений состава смеси в процессе эксплуатации целесообразно винтом качества устанавливать концентрацию СО 0,7–1,0%. Концентрация СН при исправном двигателе находится в пределах 180–250 ppm.

В К-151 два воздушных жиклера холостого хода, причем второй жиклер малого диаметра засоряется особенно часто, что вызывает переобогащение смеси и соответственно увеличение концентрации СО. В них имеется также два эмульсионных канала холостого хода. В карбюраторах первых выпусков в каждом из этих каналов устанавливались винты качества смеси. У последних выпусков вместо второго винта качества делается калиброванное отверстие в нижней части корпуса. Часто это отверстие имеет слишком большую пропускную способность, поэтому, когда мы перекрываем винтом качества один канал, избыточное количество топлива, поступающего по второму каналу, вызывает повышенный выброс СО. В этих случаях необходимо уменьшить диаметр калиброванного отверстия, а иногда заглушить его полностью.

После регулировки холостого хода рекомендуется несколько раз нажать на педаль газа и проверить частоту вращения при отпущенной педали. Если она изменилась, то винтом количества уточнить регулировку карбюратора.

А если нет газоанализатора? С достаточной степенью точности отрегулировать карбюратор можно с помощью тахометра с ценой деления 25 или 50 мин^–1. На прогретом двигателе винтом количества устанавливаем n_{хх мин}. Затем винтом качества выбираем регулировку, соответствующую максимальному числу оборотов. Винтом количества устанавливаем число оборотов на 14–20% выше n_{хх мин}, т.е. при n_{хх мин}=600 мин^–1 устанавливаем примерно 680 мин^–1, а при n_{хх мин}= 800 мин^–1 n_рег=950 мин^–1. Затем винтом качества уменьшаем число оборотов до n_{хх мин}.

В дорожных условиях карбюратор можно отрегулировать и без тахометра. Винтом качества, вращая его по часовой стрелке, обедняем смесь до начала неустойчивой работы двигателя, затем, очень медленно вращая винт качества в обратном направлении, доходим до начала устойчивой работы двигателя. Иногда приходится несколько увеличить частоту вращения коленчатого вала винтом количества.

Карбюраторы К-151Л и К-151Е, их тарировочные данные, экономайзер

Карбюраторы К-151Л и К-151Е применялись на автомобилях УАЗ с двигателями УМЗ-421. Карбюратор К-151Л устанавливался на двигатель УМЗ-421.10 в вариантах исполнения 421-30 и 42107-30 со степенью сжатия 8.2, на автомобили семейства УАЗ-31601.

Карбюратор К-151Е на двигатель УМЗ-4218.10 в вариантах исполнения 4218, 42181, 4218-01, 4218-05, 42187, 42187-01 и 42187-05 со степенью сжатия 7.0, на автомобили УАЗ-3153, УАЗ-31519, УАЗ-33036, УАЗ-39094, УАЗ-39099 и УАЗ-22069. 

Карбюраторы К-151Л и К-151Е.

Карбюраторы К-151Л и К-151Е двухкамерные, с падающим потоком и балансированной поплавковой камерой. Крепятся к впускному трубопроводу четырьмя шпильками через две паронитовые прокладки, между которыми установлен штампованный стальной поддон. Состоят из трех частей — крышки, корпуса и корпуса дроссельных заслонок, и имеют в своем составе полуавтоматическую систему пуска и прогрева двигателя, а также автономную систему холостого хода с экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ).

Система пуска и прогрева осуществляет коррекцию состава смеси после пуска двигателя в зависимости от разрежения в задроссельном пространстве. В момент пуска двигателя пневмокорректор, под действием разрежения возникающего во впускном трубопроводе, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве.

Автономная система холостого хода обеспечивает снижение расхода топлива и токсичности отработавших газов и снабжена экономайзером принудительного холостого хода, отключающим подачу топлива на режиме торможения двигателем.

Принцип работы экономайзера принудительного холостого хода.

Работой ЭПХХ управляют установленные на автомобиле электромагнитный клапан, электронный блок управления ЭПХХ и микровыключатель находящийся на карбюраторе. Электронный блок обеспечивает замыкание электрической цепи электромагнитного клапана при частоте вращения коленчатого вала менее 1000 оборотов в минуту, и размыкание цепи при частоте более 1300 оборотов в минуту. Микровыключатель замыкает цепь при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой и размыкает при полностью отпущенной педали.

При замкнутой цепи клапан электромагнитный клапан сообщает задроссельное пространство с диафрагменной полостью клапана ЭПХХ. Под действием разрежения клапан экономайзера находится в открытом положении, обеспечивая поступление эмульсии из системы холостого хода. При разомкнутой цепи электромагнитный клапан перекрывает канал подачи разрежения, клапан экономайзера закрывается, прекращая поступление эмульсии из системы холостого хода.

Таким образом, клапан ЭПХХ открыт при открытой дроссельной заслонке, когда педаль газа нажата и при закрытой дроссельной заслонке, когда педаль полностью отпущена, если частота вращения коленчатого вала не превышает 1000 оборотов в минуту.

Клапан ЭПХХ закрывается и активирует режим экономии при торможении двигателем, когда педаль газа полностью отпущена, если частота вращения коленвала превышает 1300 оборотов в минуту, и остается в закрытом положении, пока частота вращения коленчатого вала не снизится до 1000 оборотов в минуту, или пока не будет вновь открыта дроссельная заслонка.

При выключении зажигания клапан экономайзера также перекрывает подачу эмульсии из системы холостого хода, что исключает возможность самопроизвольной работы горячего двигателя по причине возникновения так называемого «калильного зажигания».

Чтобы обеспечить большую топливную экономичность двигателя, надо следить за тем, чтобы в режиме принудительного холостого хода педаль управления дроссельной заслонкой была полностью отпущена, так как при малейшем ее открытии срабатывает микровыключатель и экономайзер принудительного холостого хода отключается.

Отличия карбюраторов К-151Л и К-151Е.

Карбюраторы К-151Л и К-151Е имеют одинаковую конструкцию и устройство, отличие заключается в разных тарировочных данных их дозирующих элементов.

Для карбюратора К-151Л

— главный топливный жиклер : первая камера — 230, вторая камера — 340
— главный воздушный жиклер : первая камера — 330, вторая камера — 230
— блок жиклеров холостого хода, первая камера : трубка холостого хода — 110, трубка эмульсионная — 100
— воздушный жиклер холостого хода, первая камера : 190
— эмульсионный жиклер холостого хода, первая камера : 210
— топливный жиклер переходной системы, вторая камера : 200
— воздушный жиклер переходной системы, вторая камера : 270

Для карбюратора К-151Е

— главный топливный жиклер : первая камера — 230, вторая камера — 330
— главный воздушный жиклер : первая камера — 330, вторая камера — 230
— блок жиклеров холостого хода, первая камера : трубка холостого хода — 110, трубка эмульсионная — 85
— воздушный жиклер холостого хода, первая камера : 175
— эмульсионный жиклер холостого хода, первая камера : 175
— топливный жиклер переходной системы, вторая камера : 200
— воздушный жиклер переходной системы, вторая камера : 270

Обслуживание карбюраторов К-151Л и К-151Е.

Карбюраторы К-151Л и К-151Е нуждаются в периодической проверке надежности их крепления, проверке и регулировке уровня топлива в поплавковой камере, регулировке малой частоты вращения коленчатого вала двигателя, чистке, продувке и промывке деталей карбюраторов от смолистых отложений, проверке пропускной способности жиклеров.

Похожие статьи: