Трофи маркет

Схема и устройство салонной печки Шевроле Нива

Приобретая новый автомобиль, большинство владельцев приступают к изучению технической документации, которая сопровождает любое устройство. Действительно, это является правильным действием. Именно так владелец сможет выяснить для себя особенности конструкции устройств, которыми оснащена новая Нива Шевроле. Владея такой технической информацией, гораздо проще «диагностировать» проблемы, а также быстрее и легче находить пути решения их. Поскольку многим владельцам Шеви Нив приходилось сталкиваться с неприятными ситуациями, связанными с плохой работой отопителя, совсем не будет лишним разобраться, из чего состоит устройство салонной печки на вашей Шевроле Ниве. На просторах интернета несложно найти схемы отопителя, а также перечисление всех составляющих этого устройства. Чтобы сэкономить ваше время, предлагаем вам совершить вместе с нами краткий технический экскурс. Мы вас не только будем сопровождать, но и акцентируем внимание на важных деталях. Такое обучение не будет лишним, поскольку вам станет абсолютно понятной схема подключения печки, а также станет ясно, как улучшить или при необходимости восстановить работу системы отопления.

Схема отопителя

Прежде всего, мы хотим сориентировать вас, что на Ниве уже установлен отопитель жидкостного типа, который позволяет не только подавать тёплый воздух в салон автомобиля, но и охлаждать работающий двигатель, предупреждая его перегрев. Не секрет, что перегрев движка влечёт за собой крайне нежелательные последствия. Двигатель может заклинить, при этом восстановить его работоспособность будет возможно, но уже затруднительно, при этом придётся претерпеть существенные финансовые расходы.

Особенности конструкции

Главной особенностью конструкции печки, установленной на Шеви Ниву, является отсутствие крана. При этом подача и регулировка потока тёплого воздуха осуществляется благодаря наличию заслонок.

А также в новой Ниве отопление и охлаждение осуществляется одним и тем же устройством. Транспортное средство производителем было оснащено достаточным количеством сопел, благодаря которым потоки воздуха целенаправленно могут быть направлены на боковые стёкла и двери, на ветровое стекло и прочее. Помимо этого, печка оснащена специальным переключателем скоростного режима подачи тёплого воздуха. Всего наличествует четыре скорости работы отопителя, водитель транспортного средства по собственному усмотрению выбирает приемлемый для него режим.

С целью расширения функциональных возможностей системы отопления и вентиляции производитель оснастил автомобиль дополнительными регуляторами, управляя которыми удаётся регулировать не только температуру подаваемого воздуха, но и распределять его поток, а также обеспечивать поступление наружного воздуха. Конечно, каждый легко сообразит, что наружный воздух легко будет поступать в салон Нивы при открытых боковых стёклах. Однако это не единственный путь. Наружный воздух точно так же поступает внутрь автомобиля через воздухозаборники, являющиеся частью системы отопления и охлаждения. Важно отметить, что воздух, проходящий через воздухозаборники, далее проходит через отопитель, а уже после этого поступает в салон в холодном или уже подогретом виде. Ещё одним преимуществом прохождения наружного воздуха через воздухозаборники является его очищение от пыли, копоти, цветочной пыльцы. Это становится возможным, поскольку печка в своём составе имеет фильтры.

Интенсивность и направление потока воздуха, направленного в салон автомобиля, также регулируется заслонками. Их можно не только отрегулировать в определённом направлении, но и полностью закрыть, сделав невозможным поступление воздушного потока. Все эти действия осуществляются при помощи переключателя, расположенного на второй позиции. Ниже переключателей располагается рычаг, который можно передвигать в левую и правую сторону. Этот рычаг активизирует функцию рециркуляции воздуха. В этом случае доступ наружного воздуха в салон полностью прекращается. Чаще пользоваться рециркуляцией приходится в зимний период, когда важно за минимальный промежуток времени прогреть салон автомобиля. Некоторые водители активно используют функцию запуска рециркуляции также в случае, когда приходится простаивать в «пробках» или же перемещаться в туннеле. В этих случаях в воздухе увеличивается концентрация вредных веществ в связи с одновременным нахождением большого количества транспортных средств.

Однако часто пользоваться таким режимом также нежелательно, поскольку за этим следует повышение уровня влажности внутри салона. Безусловно, повышенная влажность провоцирует запотевание стёкол, ограничивая видимость для водителя.

Если же вы вдруг заметили, что ваши стёкла начали запотевать, вы можете направить на них поток холодного воздуха, задействовав регулятор распределения воздушного потока и регулятор подачи наружного воздуха. Если же вам приходится эксплуатировать автомобиль в зимний период, вы знаете, что при сильных морозах стёкла чрезмерно замерзают, на них появляется лёд. Устранить такую наледь удаётся, воспользовавшись первым переключателем, выбрав максимальный показатель, обозначенный красным цветом. А также можно включить вентилятор в режиме подачи тёплого воздуха, направленного непосредственно на оледеневшие стёкла.

Если предстоит продолжительная поездка зимой, нелишним будет воспользоваться функцией электрообогрева. Конечно же, очень важно зимой позаботиться о достаточном прогреве салона транспортного средства, отрегулировав подачу подогретого воздушного потока через определённые сопла.

Итак, конструкцию отопителя на Ниве Шевроле назвать простой никак нельзя, поскольку она состоит из множества отдельных, но очень важных устройств. Однако, проявив терпение, можно первоначально полностью уяснить для себя принцип работы системы отопления и вентиляции, а впоследствии даже наизусть запомнить каждый механизм, его назначение, что позволит максимально эффективно пользоваться техническим ресурсом Нивы Шевроле, обеспечивая комфортные условия внутри салона.

Система отопления Шевроле Нива

Устройство системы отопления на Шеви Нива

Система отопления и вентиляции салона кузова Нива Шевроле: 1 – воздуховод вентиляции, 2 – воздуховод обогрева ветрового стекла, 3 – промежуточный корпус, 4 – промежуточный воздуховод,  5 – корпус фильтра воздухозаборника, 6 – вентилятор системы отопления, 7 – центральное сопло вентиляции салона, 8 – облицовка панели рычагов управления, 9 – передний воздуховод обогрева салона,  10 – задний воздуховод обогрева салона, 11 – воздуховод обогрева ног, 12 – отопитель в сборе, 13 – боковое сопло.

Особенности конструкции системы отопления кузова

Детали отопителя: 1 – радиатор отопителя, 2 – левый кожух отопителя, 3 – рычаг управления заслонкой отопителя, 4 – промежуточный рычаг, 5 – винт, 6 – сектор рычагов, 7 – рычаг привода заслонки распределителя воздуха, 8 – заслонка управления отопителем, 9 – шланги отопителя, 10 – хомут, 11 – экран шлангов, 12 – кронштейн, 13 – заслонка распределителя воздуха, 14 – уплотнитель, 15 – правый кожух отопителя, 16 – воздуховод обогрева ног пассажира, 17 – прокладка радиатора.

Снятие и установка отопителя на Нива Шевроле

Для демонтажа или замены радиатора отопителя Нива Шевроле с кондиционером потребуются отвертки с плоским и крестообразным лезвием. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, снимите панель приборов.

Потянув на себя, снимите рукоятку управления отопителем

Рукоятку управления рециркуляцией

Облицовку панели рычагов управления отопителем. Выверните винты крепления кронштейна рычагов управления отопителем

Извлеките лампы подсветки панели рычагов

Разъедините колодку жгута проводов

Выверните винты скоб крепления тяг и отсоедините тяги от рычагов заслонок отопителя

Выверните винт скобы крепления тяги привода заслонки рециркуляции

Отсоедините тягу

Извлеките кронштейн рычагов и отсоедините колодку жгута проводов от переключателя электровентилятора отопителя

Выверните винты скоб крепления тяг и отсоедините тяги

Снимите переключатель электровентилятора отопителя

Выверните винты крепления отопителя к поперечине панели приборов. Отопитель Нива Шевроле у Вас в руках. Установка происходит в обратной последовательности.

Замена радиатора отопителя Нива Шевроле

Ниже представлен материал на ответ как поменять радиатор печки на Ниве Шевроле. Если из отопителя подтекает охлаждающая жидкость, значит, радиатор негерметичен и его необходимо заменить. Для замены радиатора отопителя Нива Шевроле с кондиционером потребуется отвертка.

Снимите вещевой ящик и облицовочную накладку ветрового стекла, слейте жидкость с системы охлаждения двигателя.

Снимите фильтр подачи наружного воздуха

Выверните винты крепления корпуса фильтра

Выверните винты крепления корпуса электровентилятора

Выверните винты кронштейна крепления отопителя

Снимите воздуховод обогрева ног пассажира

Отогните кронштейн отопителя

Извлеките промежуточный воздуховод

Выверните винты крепления радиатора отопителя

Ослабьте хомуты на подводящем и отводящем шлангах радиатора и снимите шланг и извлеките радиатор отопителя из кожуха.

Установка радиатора отопителя на Нива Шевроле

Устанавливайте радиатор отопителя и все снятые детали в порядке, обратном снятию и залейте жидкость в систему охлаждения двигателя.

Замена мотора отопителя на Нива Шевроле

Перед началом работ отсоедините минусовую клемму с аккумуляторной батареи

Снимите панель приборов вместе с отопителем

Разъедините колодку жгута проводов электровентилятора отопителя

Выверните два винта крепления коробки воздухопритока

Снимите коробку в сборе с электровентилятором

Снимите облицовку панели рычагов управления отопителем

Выверните винты скоб крепления тяг

Отсоедините тяги

Выверните винт скобы крепления тяги привода заслонки рециркуляции

Отсоедините тягу

Извлеките кронштейн рычагов и отсоедините колодку жгута проводов от переключателя электровентилятора отопителя

Выверните винты скоб крепления тяг и отсоедините тяги

Отверните пластмассовую гайку крепления переключателя электровентилятора отопителя и снимите переключатель. После проделанных операций мотор отопителя снят. Установка нового вентилятора печки на Нива Шевроле производится п обратном порядке согласно инструкции выше.

Замена тросов привода отопителя Шевроле Нива

Устройство системы отопления автомобиля Нива Шевроле

Автомобиль «Нива Шевроле» оснащён системой отопления жидкостного типа, объединённой с радиатором охлаждения двигателя. Такая конструкция, основной функцией которой является обогрев салона, позволяет при необходимости увеличить интенсивность охлаждения мотора. Кроме этого, в комплектациях LC и GLC в систему входит кондиционер.

Система отопления без кондиционера

Большая часть элементов системы отопления находится в салоне автомобиля. Исключениями являются кран печки, встроенный в перегородку моторного отсека, и патрубки, соединяющие отопитель с радиатором охлаждения двигателя.

Радиатор и заслонки печки объединены в блок, скрытый общим пластиковым корпусом. При необходимости этот узел можно заменить целиком.

Охлаждающая жидкость (ОЖ), нагретая двигателем, поступает из радиатора системы охлаждения в радиатор печки через патрубки и кран. Воздух, нагнетаемый вентилятором отопителя, попадает в систему отопления через воздухозаборник, расположенный под ветровым стеклом. В зависимости от положения заслонки воздушный поток идёт либо через радиатор печки, либо прямо в воздуховоды. За распределение потока между воздуховодами отвечает заслонка распределения. Выбор режима работы печки, температуры и направления воздушных потоков производится с помощью блока управления печкой, расположенного на центральной консоли.

Система отопления с кондиционером

Принцип работы печки автомобиля с кондиционером аналогичен описанному выше. Однако её конструкция существенно отличается. Вместо промежуточного корпуса отопителя установлен испаритель кондиционера, скрытый пластиковым кожухом. При включении кондиционера воздух подаётся в салон через испаритель с помощью заслонки.

Вентиляция салона

Наружный воздух может поступать
в салон автомобиля следующим образом:

• через верхние щели панели
  приборов и сопла обдува стекол передних
  дверей, если переместить распределительный
  рычаг в крайнее правое положение;

• через боковые 13 (рис.
  8-29) и центральные 7 сопла, если
  распределительный рычаг переместить
  в крайнее левое положение;

• через нижние сопла в
  зону ног водителя пассажиров, если
  распределительный рычаг находится в
  среднем положении.

Для увеличения подачи воздуха
в салон автомобиля включите
электровентилятор 12 (рис.8-33) отопителя
переключателем 6 (рис. 8-31).

Рис. 8-29. Система
отопления салона кузова:

1
– воздухопровод вентиляции;

2
– воздухопровод обогрева ветрового
стекла;

3
– промежуточный корпус;

4
– промежуточный воздухопровод;

5
– корпус фильтра воздухозаборника;

6
– вентилятор системы отопления;

7
– центральное сопло вентиляции салона;

8
– облицовка рычагов управления;

9
– передний воздухопровод обогрева
салона;

10
– задний воздухопровод обогрева салона;

11
– воздухопровод обогрева ног;

12
– отопитель в сборе;

13
– боковое сопло.

Рис. 8-30. Обивки
пола кузова:

1
– винт;

2
– чехол рычага раздаточной коробки;

3
– чехол рычага коробки передач;

4
– облицовка туннеля пола;

5
– задняя облицовка порога пола;

6
– передний коврик багажника;

7
– задний коврик багажника;

8
– коврик пола;

9
– передняя облицовка порога пола.

Рис. 8-31. Привод
управления заслонками отопителя:

1
– тяга привода заслонки распределения;

2
– промежуточный воздухопровод;

3
– вентилятор отопителя;

4
– тяга привода заслонки рециркуляции;

5
– рычаг управления заслонкой рециркуляции;

6
– переключатель;

7
– кронштейн рычагов управления;

8
– вал привода заслонки управления
отопителем;

9
– кулачок привода рычагов;

10
– рычаг управлением отопителем.

Рис.
8-32. Детали отопителя:

1
– радиатор отопителя;

2
– левый кожух отопителя;

3
– рычаг управления заслонкой управления
отопителем;

4
– промежуточный рычаг;

5
– винт;

6
– сектор рычагов;

7
– рычаг привода заслонки распределителя
воздуха;

8
– заслонка управления отопителем;

9
– шланги отопителя;

10
– хомут;

11
– экран шлангов;

12
– кронштейн;

13
– заслонка распределения воздуха;

14
– уплотнитель;

15
– правый кожух отопителя;

16
– воздухопровод обогрева ног пассажира;

17 – прокладка радиатора.

Рис.
8-33. Разборка вентилятора отопителя:

1
– промежуточный воздухопровод;

2
– рычаг привода заслонки рециркуляции;

3
– рычаг заслонки воздухозаборника;

4
– левый корпус воздухозаборника;

5
– заслонка рециркуляции;

6
– гайка;

7
– правый корпус воздухозаборника;

8
– щиток воздухозаборника;

9
– улитка вентилятора;

10
– добавочный резистор;

11
– уплотнитель фланца вентилятора;

12
– электровентилятор отопителя.

   .. 
 

121

122 
 
 
 
 

Ремонт, замена и доработка печки Нивы Шевроле своими руками

Возможно, проблема не в отопителе салона, а в системе охлаждения. С помощью регуляторов положения заслонок тёплый воздцх направляется в разные части салона Сначала следует отрегулировать заслонки.

Для подачи горячего воздуха в ноги следует выполнить следующие действия. Двигатель прогревается до того момента, когда тёплый воздух можно будет ощутить рукой. Переключатель скоростей вентилятора отопителя устанавливается в положение 4.

Воздух должен начать поступать в нижнюю часть салона. Если результат не достигнут, процедура повторяется.

Такая последовательность действий обусловлена погрешностями сборки. Из-за зазоров и люфтов создаются помехи распределению воздуха и установке заслонки в нужное положение с первого раза. Если после выполненных действий тепло в ноги так и не поступает, требуется доработка системы отопления.

Chevrolet Niva & | Замена тросов привода отопителя & | Шевроле Нива

Утечка тосола из печки У автомобилей с пробегом из печки часто начинает течь ОЖ. Причиной этого обычно является износ патрубков или неисправность крана печки. Так как тосол циркулирует под давлением, все соединения должны быть герметичными. Однако в процессе длительной эксплуатации шланги и прокладки теряют свою эластичность и лопаются.

После осмотра системы отопления и обнаружения места утечки изношенная деталь меняется замена троса печки нива шевроле новую. При ремонте не следует использовать хомуты китайского производства по причине их низкого качества.

Из-за потери эластичности патрубки печки со временем трескаются и пропускают тосол ОЖ может вытекать и из самого радиатора отопителя. В этом случае его придётся заменить на новый. Печка плохо греет Для диагностики неисправности включают зажигание, запускают печку и пробуют изменить интенсивность подачи воздуха.

Если на первых трёх скоростях воздух не замена троса печки нива шевроле или подаётся холодным, причиной этого является неисправный резистор, который нужно заменить. Причиной невозможности переключить скорости является выход из строя резистора Если резистор исправен, диагностика продолжается. Проверяют уровень ОЖ. Если он низкий, антифриз доливают до нормы и проверяют через несколько дней.

Если уровень заметно снизился, следует обратить внимание на шланги и патрубки, износ которых обычно и является причиной утечки ОЖ. Одной из причин плохого обогрева салона отопителем может быть низкий уровень ОЖ в системе При неисправности блока управления его придётся демонтировать

Ремонт блока замена троса печки нива шевроле домашних условиях возможен только при наличии соответствующего инструмента — проще обратиться в автосервис. Другой причиной остановки печки может стать забитый пылью салонный фильтр.

В этом случае нагрузка на электродвигатель увеличивается, что, в свою очередь, приводит к выходу из строя предохранителя печки. Её в этом случае следует промыть. Это актуально при покупке и эксплуатации подержанных автомобилей. Однако и она может иногда выйти из строя.

Замена тросика печки Иногда не удаётся изменить положение заслонки печки. Причиной этого является обрыв тросика. Для его замены потребуется стандартный набор инструментов и налобный фонарик. Замена тросика осуществляется следующим образом. Сиденье водителя отодвигается. С панели управления заслонками снимаются ручки и откручиваются саморезы.

Процесс извлечения блока управления

Научиться извлекать блок управления принципиально каждому обладателю Chevrolet Нивы, так как и он сам может выходить со строя, также его демонтируют, чтоб обеспечить доступ к тягам привода заслонок и лампам подсветки. Непременно, и эти деяния проводятся, если только перечисленные элементы показывают свою неисправность, потому нуждаются в подмене на новые.

Алгоритм снятия

До того как приступить к хоть каким действиям с устройствами, которые имеют статус «электро», довольно принципиально отключить минусовую клемму от аккума во избежание появления злосчастного варианта, сопровождающегося поражением электротока.

Сейчас возьмитесь за базу ручки регулятора температурного режима, немного потяните её на себя. Вы увидите, что она поддаётся вашему движению, потому продолжайте её тянуть на себя, пока она вполне не отсоединится от панели. Не совершайте при всем этом резких движений, чтоб не спровоцировать механическое повреждение снимаемых частей. Дальше, точно таким же методом снимите:

Видео Как Снять Блок Управления Отопителем Нива Шевроле

• ручки регулятора направления воздушного потока;
• переключатель высокоскоростного режима работы вентилятора.

После того как все три переключателя демонтированы, вооружитесь отвёрткой и, немного ею поддев, снимите рычаг управления циркуляцией воздуха. Сейчас для вас ничто не будет препятствовать, вы сможете без затруднений снять саму облицовку блока управления. Так же аккуратненько подденьте в нескольких местах отвёрткой и извлеките её. Под облицовочной панелью вы обнаружите два шурупа, открутить которые для вас будет просто, воспользовавшись крестообразной отвёрткой. После таких действий сможете аккуратненько извлечь сам блок управления. С оборотной стороны вы увидите, что к блоку присоединена колодка проводов, подсоединённых к переключателю режимов скоростей, непременно, вытащите и её. Точно так же найдите колодку проводов, подключаемых к лампам подсветки, их тоже отсоедините. Если на вашем автомобиле установлен кондюк, тогда для вас необходимо дополнительно отсоединить шланги от вакуумного выключателя.

Чуток ниже вы обнаружите скобу, удерживающую оболочку тяги привода заслонки. Её для вас необходимо поддеть аккуратненько отвёрткой. Точно так же проделайте с другими тягами, обеспечивая полное отсоединение блока управления.

Как вы смогли наглядно убедиться, нет особенных сложностей при проведении демонтажа блока управления. Но вы осознаете, что проделывать такие манипуляции ради энтузиазма, практического опыта, конечно, не следует. Нередко приходится снимать блок, если перегорели лампы подсветки. Сменять их просто, довольно прокрутить патрон в обратном направлении, вытащить его, сменять лампу, а потом совершить все деяния в оборотном порядке.

Также приходится разбирать блок управления, когда вы обнаруживаете, что отопитель вашей Chevrolet Нивы не работает либо работает с большенными неуввязками.

Очень нередко выходит со строя сам электронный блок управления печкой, установленный на вашу Ниву. В данном случае придётся для вас обратиться всё-таки за помощью к квалифицированным электрикам, так как снять блок вы можете, но выявить причину задачи вы не можете. Для проведения таких работ очень принципиально иметь различный инструмент, приборы, тестеры и устройства, также принципиально владеть хорошими познаниями в электрике.

Итак, если вы недовольны тем, как работает печка на вашей Chevrolet Ниве, для вас не нравится то, что салон авто прогревается медлительно, тогда действуйте смелее, отыскиваете предпосылки, устраняйте задачи, вооружившись советами и необходимыми инструкциями, и услаждайтесь хорошей работой авто.

устройство, неисправности, ремонт и полезные советы

Устройство системы отопления автомобиля «Нива Шевроле»

Система отопления шевроле обеспечивает качественную работу двигателя, не допуская перегрева, который приводит к поломке мотора. Отопитель салона модели Шевроле Нива жидкостный. Теплый воздух выводится внутрь машины, охлаждая работающий мотор. Выпускаются два вида систем отопителя: без кондиционера и оснащенная кондиционером.Отопитель салона при нормальной работе модели Шевроле Нива при нормальной эксплуатации, не требует дополнительного ухода.

С кондиционером

Эта система дает возможность регулирования важных показателей внутри салона автомобиля таких как влажность и температура. Для включения кондиционера выполняются определенные действия:

1. Производится запуск вентилятора отопителя.

2. Рукоятка, отвечающая за величину температуры, устанавливается в положение минимальных значений.Система кондиционирования находится под крышкой капота. В салон между отопителем и двигателем выводится лишь испаритель, помогающий обеспечивать бесперебойный обмен между хладагентом и нагретыми воздушными массами. Сам же хладагент двигаясь по трубкам становится газом, тем самым впитывая лишний нагрев. В этом виде он охлаждает ребра испарителя. После этого при помощи вентилятора нагретый воздух выводится внутрь салона, снизив тем самым нагрев мотора. Хладагент под давлением направляется из компрессора в конденсатор, становясь жидкостью во время охлаждения. Затем он подается в ресивер, из которого уходит в редуктор испарителя что бы вновь из жидкости стать газом. После этого наступает следующий повторяющийся цикл охлаждения двигателя.

Без кондиционера

Схема отопителя нива шевроле, не оснащенного кондиционером, простое устройство:

•  воздуховод вентиляционный;
• воздуховод, через который происходит обогрев лобового стекла;
• промежуточный корпус;
• воздухозаборный фильтр;
• вентилятор;
• воздуховод, через который происходит обогрев салона;
• воздуховод направленный на обогрев ног;
• радиатор.

Сила подачи нагретого воздуха от двигателя возможно регулировать заслонками.Заслонка важная деталь печки нива шевроле. Выстроенная система воздухоотводящих трубок успешно направляет потоки нагретых воздушных масс в разные части салона. Направить горячий воздух можно на лобовое стекло, ноги водителя и пассажиров автомобиля, боковые стекла салона, двери и так далее. Подача регулируется переключателем, оснащённым четырьмя скоростями. Переключатель необходимо мягко перещелкивать в печке нива шевроле. Переключатель печки должен плавно ходить в нива шевроле. Также при поломке переключатель  печки легко заменить самому в моделе нива шевроле. В моделе нива шевроле переключатель печки редко выходит из строя.

Основные неисправности печки

Причины неисправности можно перечислить в небольшом списке:

1. Возникшая поломка блока управления.
2. Механические либо эксплуатационные повреждения поверхности радиатора.
3. Вышедший из строя добавочный резистор.
4. Поврежденные внешними факторами или изношенные продолжительной эксплуатацией патрубки радиатора.
5. Неисправный кран отопителя.

Как определить какая именно поломка произошла? Рассмотрим несколько различных признаков по которым вы сможете определить причину неисправности и понять с чего начинать ремонт печки.

Печка не обогревает пространство для ног

Ремонт печки также не требует больших навыков в моделе нива шевроле. В редких случаях радиатор печки в моделе нива шевроле мы меняем.Печка нива шевроле имеет простое устройство.Чтобы устранить поломку, нужно сначала измерить температуры жидкости в системе. Это действие покажет где может быть проблема. Когда мотор нагревается до 90 градусов без проблем, а тепла так и нет, то неисправность в системе охлаждения.Заслонка должна быть исправна. Отрегулируйте заслонки, выполняя следующую последовательность действий:

1. Двигатель нужно нагреть до момента, когда тепло вы сможете почувствовать открытой ладонью.
2. Устанавливается крайнее значение переключателя.
3. Ручка, которой регулируется направление воздуха, поворачивается в верхнее положение, затем без промедления ее нужно установить на «10» часов. Данные манипуляции помогут теплу попадать в низ салона автомобиля.

Данные действия повторяются до достижения результата, так как в основном данная проблема возникает из-за недочетов сборки. Люфты препятствуют свободному продвижению воздуха и постановке необходимого положения заслонки сразу. Стоит отметить-если  теплый воздух так и не дует внутрь машины, то нужно обратить внимание на саму систему охлаждения.Можно также ремонт печки сделать в специализированном центре для модели нива шевроле.

Утечка тосола из печки

Износ резиновых шлангов, поломка крана отопителя, все это приводит к возникновению утечки жидкости. Циркуляция жидкости в системе происходит под давлением, что требует сто процентной герметичности соединений. В процессе использования все соединительные трубки, прокладки могут прийти в негодность так как утрачивают гибкость, появляются трещины. Такие поломки обычно достаточно легко обнаружить. Патрубки, пришедшие в негодность заменяют. Замена патрубков печки нива шевроле достаточно легкая процедура. Края соединений можно промазать герметиком перед сборкой. Рекомендуется для стягивания избегать некачественных дешевых хомутов китайского изготовления- они не обеспечат крепкое сцепление и герметичность соединений.

Печка плохо греет в шеви нива

Ремонт печки в новых моделях нива шевроле не требуется.Установить причину плохой работы можно после диагностики. Например,если при изменении силы подачи воздуха на трех скоростях вы не замечаете никаких изменений, или тепло не подается вообще, то скорее всего неисправен резистор, который нужно заменить на рабочий.

Если замена не решила проблему, необходимо продолжить диагностику. В случае, когда снижается уровень охлаждающей жидкости через сутки после долива до уровня, нужно обратить внимание на состояние соединительных шлангов. При необходимости провести замену на новые.

Поломку блока управления отопителя лучше устранять на станции технического обслуживания, потому что у специалистов, работающих там есть нужные специализированные инструменты, необходимые в этом случае.

Также создать остановку работы печки может засоренный салонный фильтр. Затрудненная циркуляция увеличивает нагрузку на электро цепь автомобиля, приводя тем самым к перегоранию предохранителей.

При покупке авто вторичного рынка рекомендуется сразу провести промывку отопительной системы, чтобы потом не попасть на ремонт печки в поддержанных моделях нива шевроле.

Ремонт радиатора печки

Как и многие детали в шевроле нива меняем сами, не исключение радиатор.

Моменты, с помощью которых можно диагностировать поломку, радиатор печки шевроле нива :

• в бачке резко снизилось количество тосола;
• снижение качества обогрева салона авто;
• появление на стеклах с внутренней стороны плотной жирной пленки;
• в машине появился явный запах тосола;
• скопление антифриза под ковриком водителя.

Обнаружив какой-либо из них нужно провести диагностирование радиатора печки шевроле нива, для определения последующих действий по ремонту либо замене.

Перед заменой запчасти проводится полное освобождение системы от охлаждающей жидкости. Замена радиатора печки нива шевроле без кондиционера не вызовет затруднений и не требует особых навыков. Выполнить работы замена радиатора печки нива шевроле вы сможете даже на простой эстакаде.

Стоит отметить что замена радиатора печки  нива шевроле  с кондиционером требует специализированных инструментов и знаний. Но все-таки меняем радиатор печки с привлечением  профессионалов.

Замена тросика печки

Если не получается переставить положение регулятора, возможно оборвался трос. Для замены хватит типичного комплекта ключей или трещоток и фонарика. Удобнее всего использовать налобный фонарь, это позволит выполнить ремонт печки без затруднений.

Последовательность действий:

1. Водительское сидение максимально отодвигается назад.
2. Открутите болты, рукоятки, находящиеся на панели управления.
3. Демонтаж панели производится со стороны водителя, т.е слева внизу.
4. Отсоединяются защелки, которыми крепятся тросики.
5. Что бы вынуть тросик делается демонтаж заслонки вентилятора.
6. Во время установки нового тросика обратите внимание на то, что его концы по обе стороны обязательно закручиваются кольцом и надежно закрепляются.

Сборка проводится в обратной последовательности. По окончании работ важно удостовериться в работоспособности троса проведя проверку.

Замена блока управления отоплением салона

Неисправность блока приведет к сбоям в работе системы.

Порядок действий:

1. С батареи аккумулятора нужно снять клему минуса.
2. С панели управления механизмом удаляются все ручки. Вам нужно слегка потянуть их на себя. Затем с помощью отвертки вытаскивается рычаг, отвечающий за циркуляцию. После этого этой же отверткой отсоедините облицовку.
3. Выкрутите саморезы, находящиеся под облицовочной панелью и достаньте блок управления.
4. затем нужно снять разъем с проводами, отвечающими за переключение скоростей и отсоединить колодку с проводами, отвечающими за подсветку.
5. Если отопитель с кондиционером, то необходимо также отсоединить все трубки, соединенные с вакуумным выключателем.
6. Снимаются скобы, сдерживающие оплетку троса, остальные фиксирующие элементы, также снимаются имеющиеся тяги.

Нива шевроле система отопления

Система отопления Шевроле Нива

Устройство системы отопления на Шеви Нива

Система отопления и вентиляции салона кузова Нива Шевроле: 1 – воздуховод вентиляции, 2 – воздуховод обогрева ветрового стекла, 3 – промежуточный корпус, 4 – промежуточный воздуховод,  5 – корпус фильтра воздухозаборника, 6 – вентилятор системы отопления, 7 – центральное сопло вентиляции салона, 8 – облицовка панели рычагов управления, 9 – передний воздуховод обогрева салона,  10 – задний воздуховод обогрева салона, 11 – воздуховод обогрева ног, 12 – отопитель в сборе, 13 – боковое сопло.

Особенности конструкции системы отопления кузова

Детали отопителя: 1 – радиатор отопителя, 2 – левый кожух отопителя, 3 – рычаг управления заслонкой отопителя, 4 – промежуточный рычаг, 5 – винт, 6 – сектор рычагов, 7 – рычаг привода заслонки распределителя воздуха, 8 – заслонка управления отопителем, 9 – шланги отопителя, 10 – хомут, 11 – экран шлангов, 12 – кронштейн, 13 – заслонка распределителя воздуха, 14 – уплотнитель, 15 – правый кожух отопителя, 16 – воздуховод обогрева ног пассажира, 17 – прокладка радиатора.

Снятие и установка отопителя на Нива Шевроле

Для демонтажа или замены радиатора отопителя Нива Шевроле с кондиционером потребуются отвертки с плоским и крестообразным лезвием. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, снимите панель приборов.

Потянув на себя, снимите рукоятку управления отопителем

Рукоятку управления рециркуляцией

Облицовку панели рычагов управления отопителем. Выверните винты крепления кронштейна рычагов управления отопителем

Извлеките лампы подсветки панели рычагов

Разъедините колодку жгута проводов

Выверните винты скоб крепления тяг и отсоедините тяги от рычагов заслонок отопителя

Выверните винт скобы крепления тяги привода заслонки рециркуляции

Отсоедините тягу

Извлеките кронштейн рычагов и отсоедините колодку жгута проводов от переключателя электровентилятора отопителя

Выверните винты скоб крепления тяг и отсоедините тяги

Снимите переключатель электровентилятора отопителя

Выверните винты крепления отопителя к поперечине панели приборов. Отопитель Нива Шевроле у Вас в руках. Установка происходит в обратной последовательности.

Замена радиатора отопителя Нива Шевроле

Ниже представлен материал на ответ как поменять радиатор печки на Ниве Шевроле. Если из отопителя подтекает охлаждающая жидкость, значит, радиатор негерметичен и его необходимо заменить. Для замены радиатора отопителя Нива Шевроле с кондиционером потребуется отвертка.

Снимите вещевой ящик и облицовочную накладку ветрового стекла, слейте жидкость с системы охлаждения двигателя.

Снимите фильтр подачи наружного воздуха

Выверните винты крепления корпуса фильтра

Выверните винты крепления корпуса электровентилятора

Выверните винты кронштейна крепления отопителя

Снимите воздуховод обогрева ног пассажира

Отогните кронштейн отопителя

Извлеките промежуточный воздуховод

Выверните винты крепления радиатора отопителя

Ослабьте хомуты на подводящем и отводящем шлангах радиатора и снимите шланг и извлеките радиатор отопителя из кожуха.

Установка радиатора отопителя на Нива Шевроле

Устанавливайте радиатор отопителя и все снятые детали в порядке, обратном снятию и залейте жидкость в систему охлаждения двигателя.

Замена мотора отопителя на Нива Шевроле

Перед началом работ отсоедините минусовую клемму с аккумуляторной батареи

Снимите панель приборов вместе с отопителем

Разъедините колодку жгута проводов электровентилятора отопителя

Выверните два винта крепления коробки воздухопритока

Снимите коробку в сборе с электровентилятором

Снимите облицовку панели рычагов управления отопителем

Выверните винты скоб крепления тяг

Отсоедините тяги

Выверните винт скобы крепления тяги привода заслонки рециркуляции

Отсоедините тягу

Извлеките кронштейн рычагов и отсоедините колодку жгута проводов от переключателя электровентилятора отопителя

Выверните винты скоб крепления тяг и отсоедините тяги

Отверните пластмассовую гайку крепления переключателя электровентилятора отопителя и снимите переключатель. После проделанных операций мотор отопителя снят. Установка нового вентилятора печки на Нива Шевроле производится п обратном порядке согласно инструкции выше.

remocars.ru

Особенности конструкции салонной печки Шевроле Нивы

Приобретая новый автомобиль, большинство владельцев приступают к изучению технической документации, которая сопровождает любое устройство. Действительно, это является правильным действием. Именно так владелец сможет выяснить для себя особенности конструкции устройств, которыми оснащена новая Нива Шевроле. Владея такой технической информацией, гораздо проще «диагностировать» проблемы, а также быстрее и легче находить пути решения их. Поскольку многим владельцам Шеви Нив приходилось сталкиваться с неприятными ситуациями, связанными с плохой работой отопителя, совсем не будет лишним разобраться, из чего состоит устройство салонной печки на вашей Шевроле Ниве. На просторах интернета несложно найти схемы отопителя, а также перечисление всех составляющих этого устройства. Чтобы сэкономить ваше время, предлагаем вам совершить вместе с нами краткий технический экскурс. Мы вас не только будем сопровождать, но и акцентируем внимание на важных деталях. Такое обучение не будет лишним, поскольку вам станет абсолютно понятной схема подключения печки, а также станет ясно, как улучшить или при необходимости восстановить работу системы отопления.

Схема отопителя

Прежде всего, мы хотим сориентировать вас, что на Ниве уже установлен отопитель жидкостного типа, который позволяет не только подавать тёплый воздух в салон автомобиля, но и охлаждать работающий двигатель, предупреждая его перегрев. Не секрет, что перегрев движка влечёт за собой крайне нежелательные последствия. Двигатель может заклинить, при этом восстановить его работоспособность будет возможно, но уже затруднительно, при этом придётся претерпеть существенные финансовые расходы.

Особенности конструкции

Главной особенностью конструкции печки, установленной на Шеви Ниву, является отсутствие крана. При этом подача и регулировка потока тёплого воздуха осуществляется благодаря наличию заслонок.

А также в новой Ниве отопление и охлаждение осуществляется одним и тем же устройством. Транспортное средство производителем было оснащено достаточным количеством сопел, благодаря которым потоки воздуха целенаправленно могут быть направлены на боковые стёкла и двери, на ветровое стекло и прочее. Помимо этого, печка оснащена специальным переключателем скоростного режима подачи тёплого воздуха. Всего наличествует четыре скорости работы отопителя, водитель транспортного средства по собственному усмотрению выбирает приемлемый для него режим.

С целью расширения функциональных возможностей системы отопления и вентиляции производитель оснастил автомобиль дополнительными регуляторами, управляя которыми удаётся регулировать не только температуру подаваемого воздуха, но и распределять его поток, а также обеспечивать поступление наружного воздуха. Конечно, каждый легко сообразит, что наружный воздух легко будет поступать в салон Нивы при открытых боковых стёклах. Однако это не единственный путь. Наружный воздух точно так же поступает внутрь автомобиля че

Печка на Шевроле Нива: ремонт радиатора и отопителя

Печка Нива Шевроле состоит из радиатора, воздушных патрубков и вентилятора для циркуляции воздуха. Отопитель работает по принципу отдачи тепла от охлаждающей жидкости, которая поступает от двигателя. Благодаря постоянной циркуляции обеспечивается прогрев салона.

Средний срок службы радиатора составляет 7-10 лет или 100-150 тыс. км пробега.

Во многом ресурс зависит от манеры езды, длительности простоя в пробках и качества используемой охлаждающей жидкости. Если печка начала течь, она подлежит замене.

Важно аккуратно провести все работы, от которых зависит срок службы отопителя.

Сломалась печка? Как обнаружить неисправность?

При постоянной эксплуатации автомобиля тосол или антифриз циркулируют по системе охлаждения. Несмотря на прогревы до высоких температур, жидкость практически не испаряется, а ее уровень не уменьшается.

Контроль осуществляется по меткам расширительного бачка. Если вы обнаружили снижение ее объема, то с большой долей вероятности появилась течь в системе охлаждения.

Определить пробой в радиаторе печки можно несколькими способами:

• снижение уровня охлаждающей жидкости при отсутствии течи возле патрубков двигателя – тосол или антифриз уходят в салон через пробоину в радиаторе;
• запах тосола или антифриза в салоне – ощущается после прогрева двигателя и/или включения вентилятора отопителя;
• намокание пола или появление лужиц под передними ковриками – жидкость собирается постепенно из-за постоянной течи радиатора.

Если повреждения незначительные, лужицы могут «прятаться» под обивкой салона. Чтобы проверить скрытые подтеки, аккуратно надавите пальцем на ткань – если она мокрая, значит, под ней находится тосол или антифриз. Также охлаждающая жидкость может стекать на улицу по стыкам кузова возле брызговиков.

При обнаружении признаков повреждения радиатора отопителя он подлежит замене.

Не стоит тянуть с ремонтом. Охлаждающая жидкость очень вредная, может спровоцировать тяжелые формы аллергии и даже онкологию.

Печка и радиатор: замена, алгоритм

После обнаружения течи можно сразу купить новый радиатор и хомуты. Заранее потрогайте печные патрубки – если они «дубовые», их тоже целесообразнее поменять.

Замена радиатора простая. Для ее проведения не нужно снимать всю приборную панель, как в некоторых автомобилях ВАЗ предыдущего семейства.

Алгоритм действий:

• Удалите тосол или антифриз из системы охлаждения. Для замены радиатора достаточно слить часть жидкости.
• Открутите пробку расширительного бачка и патрубок с дроссельного узла. Вместо него оденьте шланг, его конец опустите в емкость.
• После того, как жидкость сольется, аккуратно продуйте систему.

• Снимите перчаточный ящик. Открутите все болты на боковой обивке и стенке самого ящика. Не забудьте отсоединить провода от кнопки и подсветки.

• Открутите воздуховод обогрева ног пассажира, снимите его вместе с промежуточным воздуховодом.

• Просверлите дырку в нижней части старого радиатора и прислоните к корпусу шланг, другой конец которого опустите в емкость. Слейте остатки жидкости с радиатора.

• Открутите крепление радиатора, ослабьте хомуты патрубков и отведите их в сторону. Извлеките радиатор.

• Установите новый радиатор, оденьте на него патрубки и аккуратно затяните их хомутами. Сборку проводите в обратной последовательности.

После замены обязательно вскройте обивку и удалите остатки охлаждающей жидкости. Лучше ткань аккуратно вырезать ножницами, промыть и высушить дома.

При установке радиатора он может немного помяться – это не критично.

Для большей герметичности специалисты рекомендуют оборачивать отопитель по периферии поролоном, это пример заводской установки.

При таком монтаже весь теплый воздух будет направляться в воздуховоды.

Нива шевроле обогрев салона схема

Система отопления, вентиляции и кондиционирования Нива Шевроле (Ваз-2123)

Автомобиль «Шевроле-Нива» может быть оборудован либо системой отопления и вентиляции, либо системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эти системы предназначены для обеспечения наиболее комфортных условий для водителя и пассажиров независимо от погодных условий.

Элементы системы отопления и вентиляции: 1 — воздуховод бокового дефлектора; 2 — воздуховод ветрового стекла; 3 — промежуточный корпус; 4 — промежуточный воздуховод; 5 — корпус фильтра очистки наружного воздуха; 6 — корпус вентилятора системы отопления и вентиляции; 7 — центральный дефлектор; 8 — воздуховод обдува ног переднего пассажира; 9 — облицовка блоков управления; 10 — передний воздуховод обдува ног пассажиров заднего сиденья; 11 — задний воздуховод обдува ног пассажиров заднего сиденья; 12 — отопитель в сборе; 13 — воздуховод обдува ног водителя; 14 — боковой дефлектор

В систему отопления и вентиляции входят фильтр очистки наружно-
го воздуха, отопитель, вентилятор отопителя, воздуховоды и дефлекторы. По воздуховодам воздух из отопителя подводится к дефлекторам обдува ветрового и боковых стекол, к центральным и боковым дефлекторам на панели приборов, к вентиляционным отверстиям в кожухе отопителя для подачи воздуха к ногам водителя и пассажиров, а также подается к но-
гам пассажиров заднего сиденья. Управление системой отопления и вентиляции осуществляется поворотом рукояток блока управления, который установлен на центральной консоли панели приборов.

Корпус отопителя установлен в центре под панелью приборов, справа возле передней стойки за вещевым ящиком расположен
корпус вентилятора отопителя. Между собой вентилятор и отопитель соединены промежуточными воздуховодами.

Наружный воздух для вентиляции салона при движении автомобиля попадает в машину через щели воздухозаборника под ветровым стеклом и фильтр очистки наружного воздуха (салонный фильтр). Для улучшения циркуля -ции воздуха в салоне при движении можно опустить стекла дверей, а на низкой скорости — включить электровентилятор отопителя. При этом следует перевести рукоятку регулятора температуры в «холодную» (синюю) зону, когда наружный воздух попадает в салон, минуя радиатор отопителя. Потоки воздуха в салоне распределяются воздуховодами, которые расположены под панелью приборов и под облицовкой тоннеля пола,
а для подвода воздуха к ногам задних пассажиров — и под обивкой пола. Для управления распределением воздушных потоков служит рукоятка регулятора распределения на центральной консоли панели приборов, а также регуляторы и направляющие центральных и боковых дефлекторов на панели приборов.

Для отопления салона следует перевести рукоятку регулятора температуры в «горячую» (красную) зону. В этом случае наружный воздух с помощью заслонки направляется через радиатор отопителя, который объединен с системой охлаждения двигателя. Радиатор отопителя установлен в соответствующем корпусе и уплотнен по периметру поролоновой лентой.

Нагрев воздуха осуществляется за счет тепла охлаждающей жид-
кости двигателя, циркулирующей по трубкам радиатора отопителя. Поворачивая рукоятку регулятора температуры, можно изменить положение направляющей заслонки, регулируя таким образом объем воздуха, проходящего через радиатор отопителя. Рукоятка регулятора температуры воздуха расположена на центральной консоли панели приборов.

Интенсивность подачи воздуха определяется не только степенью открытия заслонки подачи внешнего воздуха, но и скоростью вращения крыльчатки вентилятора, которая изменяется поворотом рукоятки регулирования скорости работы вентилятора. Рукоятка регулирования скорости расположена на центральной консоли панели приборов. Электродвигатель вентилятора может работать с четырьмя различными скоростями.

Отопитель и кондиционер: 1 — корпус отопителя; 2 — подводящий патрубок радиатора отопителя; 3 — отводящий патрубок радиатора отопителя; 4 — корпус испарителя кондиционера; 5 — отводящий патрубок испарителя; 6 — подводящий патрубок испарителя; 7 — корпус вентилятора; 8 — трос управления заслонкой подачи внешнего воздуха

Направление потоков воздуха по салону осуществляется рукояткой распределения потоков воздуха, которая тягами связана с заслонками.

Управляя заслонками, можно направлять потоки воздуха через воздуховоды к центральным и боковым дефлекторам на панели приборов, к нижним вентиляционным отверстиям в кожухе отопителя, а также к решеткам обдува стекол, расположенным в панели приборов.

Часть автомобилей дополнительно комплектуется системой кондиционирования воздуха, которая предназначена для снижения температуры и влажности воздуха в салоне. Система кондиционирования включается нажатием кноп-
ки выключателя кондиционера, расположенной на щитке панели приборов, при этом загорается сигнализатор, расположенный в кнопке выключателя. Перед включением системы кондиционирования необходимо обязательно включить вентилятор отопителя и перевести рукоятку регулятора температуры влево, в синий сектор.

Большая часть узлов системы кондиционирования воздуха расположена в моторном отсеке. В салоне автомобиля находится лишь испаритель, размещенный под панелью приборов на месте промежуточных воздуховодов между отопителем и его вентилятором.

Испаритель служит для теплообмена между воздухом, поступающим
в салон автомобиля, и хладагентом, циркулирующим в системе кондиционирования.

По мере продвижения по трубкам испарителя хладагент превращается в пар. Процесс идет с поглощением тепла, ребра испарителя охлаждаются, холод «снимается» с ребер и с помощью вентилятора отопителя направляется в салон, способствуя понижению внутренней температуры в салоне. Находящийся в газообразном состоянии хладагент под низким давлением поступает из испарителя в компрессор, повышающий давление хладагента.

Система кондиционирования воздуха: 1 — испаритель; 2 — редуктор; 3 — датчик давления хладагента; 4 — трубопровод низкого давления; 5 — клапаны для заправки и выпуска хладагента; 6 — конденсатор; 7 — ресивер; 8 — компрессор; 9 — трубопровод высокого давления

Компрессор кондиционера установлен с правой стороны блока цилиндров двигателя под насосом системы охлаждения

двигателя. Привод компрессора осуществляется поликлиновым ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. В шкив компрессора встроена электромагнитная муфта, осуществляющая включение и отключение вала компрессора от шкива по сигналам контроллера системы управления двигателем.

Пары хладагента из компрессора под высоким давлением поступают в конденсатор, расположенный перед радиатором системы охлаждения двигателя. Проходя сквозь соты конденсатора, хладагент охлаждается встречным потоком воздуха и с помощью вентиляторов системы охлаждения. При этом хладагент переходит из газообразного состояния в жидкое.

Далее жидкий хладагент под высоким давлением поступает в ресивер, который закреплен под правой фарой в полости, образованной правым крылом, брызговиком, передним бампером и правым грязезащитным щитком бампера. Ресивер одновременно выполняет несколько функций: в качестве фильтра очищает хладагент от попавших в него примесей; в качестве осушителя поглощает влагу, конденсирующуюся внутри системы кондиционирования, а также служит резервуаром для хладагента.

Из ресивера хладагент поступает в редуктор, расположенный непосредственно на испарителе. Редуктор представляет собой дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура хладагента резко снижаются, в результате чего хладагент переходит из жидкого состояния в газообразное. В таком виде хладагент вновь проходит через испаритель, охлаждая воздух, поступающий в салон автомобиля. Из испарителя хладагент вновь засасывается компрессором, и рабочий цикл повторяется.

На трубопроводах высокого и низкого давления установлены клапаны для заправки и выпуска
хладагента из системы кондиционирования. На трубопроводе высокого давления установлен датчик давления хладагента.

Датчик давления выдает сигнал контроллеру, который управляет электровентиляторами системы охлаждения двигателя в зависимости от величины давления хладагента и скорости движения автомобиля. Кроме того, по сигналам датчика давления контроллер выключает компрессор кондиционера при слишком низком или высоком давлении хладагента в системе. Под датчиком давления в штуцере установлен запорный клапан, который закрывается при отворачивании датчика, поэтому при замене датчика давления утечки хладагента из системы кондиционирования не произойдет.

1. Сопла обдува стекол и передних дверей.
2. Верхние щели панели приборов.
3. Верхние сопла обдува.
4. Регулятор дополнительной подачи воздуха через верхние сопла.
5. Боковые сопла обдува.
6. Центральные сопла обдува.
7. Нижние сопла обдува.

Вентиляция и отопление салона регулируются в зависимости от температуры наружного воздуха за счёт смешивания холодного и нагретого воздуха и поддерживается практически на постоянном уровне при любых скоростях автомобиля. На рисунке 24 представлены органы управления системой вентиляции и отопления салона автомобиля.

Переключатели обогрева

Левый поворотный переключатель:

Температура, рис. 25.

Средний поворотный переключатель:

Распределение воздуха, рис. 26.

Правый поворотный переключатель:

Обдув (вентилятор), рис. 27.

Четыре скорости:

• 0 – выключен
• 4 – максимальный расход воздуха.

Вентилятор обдува позволяет увеличить объём поступающего воздуха, благодаря чему обеспечивается дополнительный комфорт при движении и ускоренное устранение обледенения и прогрев салона. Поэтому необходимо включать обдув и во время движения.

На рисунке 28 показан рычаг управления заслонкой:

• в крайнем левом положении наружный воздух поступает в салон;
• в среднем положении рычага смешивается наружный воздух и воздух,
• циркулирующий внутри салона;
• в крайнем правом положении включается режим рециркуляции.

При включении режима рециркуляции перекрывается подача наружного воздуха. Этот режим может быть полезен, например, при проезде тоннеля или при движении в пробке для исключения попадания в салон воздуха, насыщенного отработавшими газами. Длительная циркуляция воздуха внутри салона автомобиля может привести к запотеванию окон.

Воздухозаборник отопителя, рис. 29, находится под шумоизоляционной обивкой в моторном отсеке под валами рычагов стеклоочистителя. Воздухозаборные отверстия должны быть свободны для поступления воздуха, при необходимости удалить листву, грязь или снег.

Воздушный фильтр установлен в коробке воздухозаборника отопителя, который очищает поступающий в салон воздух от пыли, копоти, пыльцы растений и т.д.

Сопла обдува

Центральные сопла обдува, рис. 30.

Регулируется подача воздуха рычагами 1 направляющих лопаток центральных сопел путем изменения положения заслонок вверх или вниз, а регулятор интенсивности подачи воздуха 2 открывает или закрывает полностью центральные сопла обдува. В зависимости от положения температурного переключателя обеспечивается комфортный обдув верхнего пространства салона неподогретым или тёплым воздухом.

Для усиления притока воздуха включить вентилятор обдува и установить средний поворотный переключатель в положение.

Боковые сопла обдува, рис. 31.

Через сопла в салон поступает нормальный или тёплый воздух. Регулируется подача воздуха рычагами 1 направляющих лопаток боковых сопел путем изменения положения заслонок вверх или вниз, а регулятор интенсивности подачи воздуха 2 открывает или закрывает полностью боковые сопла обдува.

Направление потока воздуха можно отрегулировать так, что можно создать теплую воздушную подушку на участке дверей в холодную погоду.

Для усиления притока воздуха включить вентилятор обдува и установить средний поворотный переключатель в положение.

Сопла обдува стекол и передних дверей, рис. 32.

Установите рычаг управления заслонкой в крайнее левое положение и средний поворотный переключатель в положение: холодный или прогретый воздух будет направлен в сторону лобового стекла и к боковым стёклам (в основном на участках установки наружных зеркал).

Верхние сопла обдува, рис. 33.

Установите рычаг управления заслонкой в крайнее левое положение и средний поворотный переключатель в положение:

• холодный или прогретый воздух будет направлен в сторону лобового стекла;
• средний поворотный переключатель в положении;
• при открытой заслонке регулятором дополнительной подачи воздуха обеспечивается дополнительная подача воздуха.

Нижние сопла обдува, рис. 34.

Неподогретый или тёплый воздух подаётся в нижнюю часть салона (в зоны ног водителя и пассажиров). Для усиления притока воздуха переключить вентилятор обдува на более высокую ступень и установить распределитель воздуха средний поворотный переключатель в положение.

Вентиляция салона, рис. 35.

В крайнем левом положении рычага управления заслонкой, наружный воздух поступает в салон автомобиля:

• через верхние сопла обдува и сопла обдува стекол передних дверей, если перевести средний поворотный переключатель в положение;
• через боковые и центральные сопла,
• если средний поворотный переключатель перевести в положение.

Регуляторами интенсивности подачи воздуха через боковые и центральные сопла регулируется подача воздуха путем изменения положения заслонок вплоть до полного их закрытия. В данном положении при открытой заслонке регулятором дополнительной подачи воздуха через верхние сопла обеспечивается дополнительная подача воздуха.

• через нижние сопла в зону ног водителя и пассажиров, если средний поворотный переключатель находится в положении. При повороте рычагов направляющих лопаток боковых и центральных сопел меняется направление воздушного потока.

Для увеличения подачи воздуха в салон автомобиля установите правый поворотный переключатель в один из четырёх режимов вентилятора отопителя.

Вентиляция и отопление салона автомобиля Шевроле-Нива

Вентиляция салона

Наружный воздух может поступать в салон автомобиля следующим образом:

через верхние щели панели приборов и сопла обдува стекол передних дверей, если переместить распределительный рычагв крайнее правое положение;

через боковые 13 (рис. 8-29) и центральные 7 сопла, если распределительный рычаг переместить в крайнее левое положение;

через нижние сопла в зону ног водителя пассажиров, если распределительный рычаг находится в среднем положении.

Для увеличения подачи воздуха в салон автомобиля включите электровентилятор 12 (рис.8-33) отопителя переключателем 6 (рис. 8-31).

Рис. 8-29. Система отопления салона кузова:

1 – воздухопровод вентиляции;

2 – воздухопровод обогрева ветрового стекла;

3 – промежуточный корпус;

4 – промежуточный воздухопровод;

5 – корпус фильтра воздухозаборника;

6 – вентилятор системы отопления;

7 – центральное сопло вентиляции салона;

8 – облицовка рычагов управления;

9 – передний воздухопровод обогрева салона;

10 – задний воздухопровод обогрева салона;

11 – воздухопровод обогрева ног;

12 – отопитель в сборе;

13 – боковое сопло.

Рис. 8-30. Обивки пола кузова:

2 – чехол рычага раздаточной коробки;

3 – чехол рычага коробки передач;

4 – облицовка туннеля пола;

5 – задняя облицовка порога пола;

6 – передний коврик багажника;

7 – задний коврик багажника;

9 – передняя облицовка порога пола.

Рис. 8-31. Привод управления заслонками отопителя:

1 – тяга привода заслонки распределения;

2 – промежуточный воздухопровод;

3 – вентилятор отопителя;

4 – тяга привода заслонки рециркуляции;

5 – рычаг управления заслонкой рециркуляции;

7 – кронштейн рычагов управления;

8 – вал привода заслонки управления отопителем;

9 – кулачок привода рычагов;

10 – рычаг управлением отопителем.

Рис. 8-32. Детали отопителя:

1 – радиатор отопителя;

2 – левый кожух отопителя;

3 – рычаг управления заслонкой управления отопителем;

4 – промежуточный рычаг;

6 – сектор рычагов;

7 – рычаг привода заслонки распределителя воздуха;

8 – заслонка управления отопителем;

9 – шланги отопителя;

11 – экран шлангов;

13 – заслонка распределения воздуха;

15 – правый кожух отопителя;

16 – воздухопровод обогрева ног пассажира;

17 – прокладка радиатора.

Рис. 8-33. Разборка вентилятора отопителя:

Как установить автомобильные дефлекторы самостоятельно: вставные или накладные

Автомобильные дефлекторы, они же ветровики, могут нравиться или не нравиться визуально, но отрицать их пользу бессмысленно. Некоторые водители считают, что подобный «тюнинг» портит внешний вид автомобиля, но он определенно может сохранить много нервов, денег и времени владельцу машины. Дефлекторы стоят недорого, а их установка занимает не более 20 минут. При этом в любом сервисе специалисты затребуют немалые деньги, чтобы установить ветровики. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как установить дефлекторы самостоятельно, а также приобрести ветровики.

Зачем нужны дефлекторы на автомобиле

Главная функция дефлекторов, естественно, не эстетическая, и их устанавливают с защитными целями и желанием  сохранить в целости стекло автомобиля, а также его покраску. Ветровики чаще всего устанавливаются на двери автомобиля, а в некоторых случаях и на капот. Наличие дефлекторов позволяет:

• Защитить от мелких камней, насекомых, пыли и другой грязи лакокрасочное покрытие машины. Весь мусор отлетает от дефлекторов или оседает на них. Когда ветровики установлены на дверях, они также позволяют защитить стекло от попадания мелких деталей, из-за которого оно может треснуть;
• Препятствовать попаданию дождя в салон. Особенно их установка актуальна для водителей, у которых часто запотевают стекла в салоне, избавиться от чего помогает открытие окна. В дождь дефлекторы позволят приоткрыть окно достаточно, чтобы свежий воздух поступал в салон, а капли воды стекали мимо;
• Изменить траекторию прохождения потока воздуха. За счет установки дефлектора, поток воздуха во время движения автомобиля проходить чуть дальше от двери и стекла машины. Ветровики являются идеальным решением для курильщиков, которые прекрасно знают, что при движении весь дым от сигареты оказывается в салоне, но установка дефлекторов решает эту проблему.

Стоит отметить: Если на крыше автомобиля имеется люк, иногда дефлекторы устанавливают около него. Они несут не только защитные функции, но и позволяют снизить уровень шума в машине.

Конструкция дефлекторов продумана таким образом, что при движении машины они создают плотный воздушный поток, который отводит грязь, мелкие камни, частицы дождя и различный мусор. При этом дефлекторы устанавливаются в зоне высокого давления, и необходимо их хорошо закрепить при монтаже, чтобы они не оторвались в поездке.

Виды дефлекторов для дверей автомобиля

В продаже можно найти различные ветровики, которые отличаются своей формой, стоимостью, производителем, наличием дополнительных аксессуаров в комплекте, цветом и многими другими параметрами. При этом главный критерий, по которому следует выбирать дефлекторы, это способ их установки на автомобиль. В продаже можно найти следующие виды ветровиков:

• Вставные. Данные модели более просты в установке, но они хуже проявляют себя в использовании. Ветровики устанавливаются между стеклом и уплотнительной резинкой, из-за чего могут вызывать неудобство при открытии/закрытии стекла на некоторых моделях автомобилей;
• Накладные. Такой тип дефлекторов крепится к рамке двери, и его монтаж займет чуть больше времени. Также установка таких ветровиков несколько сложнее, но при правильном монтаже они прослужат дольше и не будут чинить препятствий стеклу автомобиля.

При покупке ветровиков в магазине необходимо выбирать модели, которые подойдут конкретно к вашему автомобилю. Лучше отдать предпочтение вариантам дефлекторов от известных производителей. В большинстве случаев такие модели комплектуются расходными материалами, которые потребуются для установки изделия.

Как установить дефлекторы на окна

В зависимости от того, вставные или накладные дефлекторы используются, необходимо знать особенности их монтажа, а также как происходит сам процесс установки аксессуара.

Важно: При установке дефлекторов не забывайте следить за видимостью из автомобиля. Их нужно монтировать так, чтобы они не загораживали обзор дороги.

Как установить вставные дефлекторы

Вставные дефлекторы крепятся под рамку двери – в тот паз, куда заходит стекло при подъеме. Чтобы их установить, необходимо:

1. Опустить стекло;
2. Вставить ветровик, немного изогнув его по форме двери, если установка происходит на переднюю дверь автомобиля. Стоит отметить, что на передней двери дефлектор держится, во многом, за счет данного изгиба, тогда как на задней двери он удерживается преимущественно склеивающим элементом;
3. Убедитесь, что дефлектор имеет достаточно сильно сточенную часть, которая устанавливается в паз. Если это не так, то стекло автомобиля не будет закрываться до конца, к тому же, постоянно царапаясь о дефлектор. Нужно, чтобы стекло при подъеме и спуске не касалось дефлектора или делало это минимально;
4. Примерив ветровик, нужно его закрепить. Если на нем имеется клеящая лента, то используйте ее. В варианте, когда она отсутствует, придется использовать собственный двусторонний скотч. Также некоторые дефлекторы имеют специальные заклепки для крепления.

После установки ветровика убедитесь, что стекло спокойно закрывается, и на работе подъемников никак не сказалась установка дефлектора.

Следует отметить, что вставные дефлекторы могут отвалиться в любой момент, и за это их не особо любят водители. Дело в том, что при высокой или низкой температуре клеящая основа теряет свои свойства при соединении с пазом.

Как установить накладные дефлекторы

Устанавливать накладные дефлекторы чуть сложнее, и для этого потребуются некоторые инструменты. Однако, при правильной установке, накладные дефлекторы продержатся значительно дольше, чем вставные, и они не оказывают никакого влияния на работу стеклоподъемника, также исключая риск возникновения царапин на стекле по вине ветровиков.

Чтобы установить накладные дефлекторы, необходимо:

1. Хорошо почистить автомобиль, а главное места, куда будут крепиться дефлекторы;
2. Когда машина будет вымыта, протрите еще раз насухо тряпкой без ворса (губку также использовать нельзя) места установки дефлекторов;
3. Обезжирьте места установки ветровиков. Лучше всего для этого использовать этиловый спирт или обычную водку. Для обезжиривания протирайте поверхность спиртом, нанесенным на бумажные салфетки, а не на губки, чтобы эффект был максимальным;
4. Далее нужно подобрать место для крепления дефлектора. Для этого приложите его и примерно прикиньте, как его надо расположить, чтобы он не загораживал вид из салона и выполнял возложенные на него функции. Некоторые водители предпочитают установить дефлекторы в нижний или верхний угол, другие ограничиваются средним вариантом. Определите оптимальное для себя место крепления и нанесите небольшие отметки на кузов автомобиля мелом или карандашом, чтобы при монтаже было проще ориентироваться, куда крепить деталь;
5. После этого защитная пленка снимается со скотча, и дефлектор устанавливается на отмеченное место. Специалисты и опытные водители рекомендуют выполнить одно из следующих действий до приклеивания ветровика:
   • Немного отогреть скотч и место крепления при помощи фена. На теплую поверхность слегка растопленная клеевая основа дефлектора прикрепится лучше, и он провесит дольше;
   • Придать дополнительную клейкость скотчу при помощи быстродействующего клея. Нужно нанести на клеящую поверхность немного клея Момент или ему подобного. При этом лучше не наносить по всей поверхности клей, иначе потом возникнут сложности с его очисткой, если потребуется замена дефлектора. Нанесите несколько «горошинок» клея через каждые 5 сантиметров.

После установки дефлектора необходимо дать некоторое время, чтобы клеящая основа подсохла. Лучше не использовать автомобиль, как минимум, 3 часа, а от мойки воздержаться придется на 3-4 суток.

зачем нужны, как выбрать и установить — Auto-Self.ru

Автомобильные дефлекторы, они же ветровики, могут нравиться или не нравиться визуально, но отрицать их пользу бессмысленно. Некоторые водители считают, что подобный «тюнинг» портит внешний вид автомобиля, но он определенно может сохранить много нервов, денег и времени владельцу машины. Дефлекторы стоят недорого, а их установка занимает не более 20 минут. При этом в любом сервисе специалисты затребуют немалые деньги, чтобы установить ветровики. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как установить дефлекторы самостоятельно, а также приобрести ветровики.

Зачем нужны дефлекторы на автомобиле

Главная функция дефлекторов, естественно, не эстетическая, и их устанавливают с защитными целями и желанием  сохранить в целости стекло автомобиля, а также его покраску. Ветровики чаще всего устанавливаются на двери автомобиля, а в некоторых случаях и на капот. Наличие дефлекторов позволяет:

• Защитить от мелких камней, насекомых, пыли и другой грязи лакокрасочное покрытие машины. Весь мусор отлетает от дефлекторов или оседает на них. Когда ветровики установлены на дверях, они также позволяют защитить стекло от попадания мелких деталей, из-за которого оно может треснуть;
• Препятствовать попаданию дождя в салон. Особенно их установка актуальна для водителей, у которых часто запотевают стекла в салоне, избавиться от чего помогает открытие окна. В дождь дефлекторы позволят приоткрыть окно достаточно, чтобы свежий воздух поступал в салон, а капли воды стекали мимо;
• Изменить траекторию прохождения потока воздуха. За счет установки дефлектора, поток воздуха во время движения автомобиля проходить чуть дальше от двери и стекла машины. Ветровики являются идеальным решением для курильщиков, которые прекрасно знают, что при движении весь дым от сигареты оказывается в салоне, но установка дефлекторов решает эту проблему.

Стоит отметить: Если на крыше автомобиля имеется люк, иногда дефлекторы устанавливают около него. Они несут не только защитные функции, но и позволяют снизить уровень шума в машине.

Конструкция дефлекторов продумана таким образом, что при движении машины они создают плотный воздушный поток, который отводит грязь, мелкие камни, частицы дождя и различный мусор. При этом дефлекторы устанавливаются в зоне высокого давления, и необходимо их хорошо закрепить при монтаже, чтобы они не оторвались в поездке.

Виды дефлекторов для дверей автомобиля

В продаже можно найти различные ветровики, которые отличаются своей формой, стоимостью, производителем, наличием дополнительных аксессуаров в комплекте, цветом и многими другими параметрами. При этом главный критерий, по которому следует выбирать дефлекторы, это способ их установки на автомобиль. В продаже можно найти следующие виды ветровиков:

• Вставные. Данные модели более просты в установке, но они хуже проявляют себя в использовании. Ветровики устанавливаются между стеклом и уплотнительной резинкой, из-за чего могут вызывать неудобство при открытии/закрытии стекла на некоторых моделях автомобилей;
• Накладные. Такой тип дефлекторов крепится к рамке двери, и его монтаж займет чуть больше времени. Также установка таких ветровиков несколько сложнее, но при правильном монтаже они прослужат дольше и не будут чинить препятствий стеклу автомобиля.

При покупке ветровиков в магазине необходимо выбирать модели, которые подойдут конкретно к вашему автомобилю. Лучше отдать предпочтение вариантам дефлекторов от известных производителей. В большинстве случаев такие модели комплектуются расходными материалами, которые потребуются для установки изделия.

Как установить дефлекторы на окна

В зависимости от того, вставные или накладные дефлекторы используются, необходимо знать особенности их монтажа, а также как происходит сам процесс установки аксессуара.

Важно: При установке дефлекторов не забывайте следить за видимостью из автомобиля. Их нужно монтировать так, чтобы они не загораживали обзор дороги.

Как установить вставные дефлекторы

Вставные дефлекторы крепятся под рамку двери – в тот паз, куда заходит стекло при подъеме. Чтобы их установить, необходимо:

1. Опустить стекло;
2. Вставить ветровик, немного изогнув его по форме двери, если установка происходит на переднюю дверь автомобиля. Стоит отметить, что на передней двери дефлектор держится, во многом, за счет данного изгиба, тогда как на задней двери он удерживается преимущественно склеивающим элементом;
3. Убедитесь, что дефлектор имеет достаточно сильно сточенную часть, которая устанавливается в паз. Если это не так, то стекло автомобиля не будет закрываться до конца, к тому же, постоянно царапаясь о дефлектор. Нужно, чтобы стекло при подъеме и спуске не касалось дефлектора или делало это минимально;
4. Примерив ветровик, нужно его закрепить. Если на нем имеется клеящая лента, то используйте ее. В варианте, когда она отсутствует, придется использовать собственный двусторонний скотч. Также некоторые дефлекторы имеют специальные заклепки для крепления.

После установки ветровика убедитесь, что стекло спокойно закрывается, и на работе подъемников никак не сказалась установка дефлектора.

Следует отметить, что вставные дефлекторы могут отвалиться в любой момент, и за это их не особо любят водители. Дело в том, что при высокой или низкой температуре клеящая основа теряет свои свойства при соединении с пазом.

Как установить накладные дефлекторы

Устанавливать накладные дефлекторы чуть сложнее, и для этого потребуются некоторые инструменты. Однако, при правильной установке, накладные дефлекторы продержатся значительно дольше, чем вставные, и они не оказывают никакого влияния на работу стеклоподъемника, также исключая риск возникновения царапин на стекле по вине ветровиков.

Чтобы установить накладные дефлекторы, необходимо:

1. Хорошо почистить автомобиль, а главное места, куда будут крепиться дефлекторы;
2. Когда машина будет вымыта, протрите еще раз насухо тряпкой без ворса (губку также использовать нельзя) места установки дефлекторов;
3. Обезжирьте места установки ветровиков. Лучше всего для этого использовать этиловый спирт или обычную водку. Для обезжиривания протирайте поверхность спиртом, нанесенным на бумажные салфетки, а не на губки, чтобы эффект был максимальным;
4. Далее нужно подобрать место для крепления дефлектора. Для этого приложите его и примерно прикиньте, как его надо расположить, чтобы он не загораживал вид из салона и выполнял возложенные на него функции. Некоторые водители предпочитают установить дефлекторы в нижний или верхний угол, другие ограничиваются средним вариантом. Определите оптимальное для себя место крепления и нанесите небольшие отметки на кузов автомобиля мелом или карандашом, чтобы при монтаже было проще ориентироваться, куда крепить деталь;
5. После этого защитная пленка снимается со скотча, и дефлектор устанавливается на отмеченное место. Специалисты и опытные водители рекомендуют выполнить одно из следующих действий до приклеивания ветровика:
   • Немного отогреть скотч и место крепления при помощи фена. На теплую поверхность слегка растопленная клеевая основа дефлектора прикрепится лучше, и он провесит дольше;
   • Придать дополнительную клейкость скотчу при помощи быстродействующего клея. Нужно нанести на клеящую поверхность немного клея Момент или ему подобного. При этом лучше не наносить по всей поверхности клей, иначе потом возникнут сложности с его очисткой, если потребуется замена дефлектора. Нанесите несколько «горошинок» клея через каждые 5 сантиметров.

После установки дефлектора необходимо дать некоторое время, чтобы клеящая основа подсохла. Лучше не использовать автомобиль, как минимум, 3 часа, а от мойки воздержаться придется на 3-4 суток.

(425 голос., средний: 4,56 из 5)

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Зачем нужны дефлекторы боковых окон?

С праздником, дорогие девушки и женщины!
7, 8 и 9 марта мы работаем с 9 до 16. Оптовый отдел и самовывоз не работают.

Дефлекторы боковых окон – это пластиковые накладки в виде козырьков, которые устанавливаются на передние и задние боковые окна легковых  автомобилей.

Основная функция дефлекторов боковых окон – это создание более комфортных условий для водителя и пассажиров при езде с приоткрытыми окнами в любую погоду и с любой скоростью.

Приоткрытые окна – это жизненная необходимость для курящих водителей и для автомобилей без кондиционеров или по каким-либо причинам с неработающими кондиционерами. Дым, пепел в салоне, запотевание стекол, кроме того , что приносят   неудобства пассажирам и водителю, еще и наносят ущерб безопасности движения. Чтобы избежать всего этого, нужно просто приоткрыть окна. Но при открытых окнах при движении автомобиля  появляются следующие неудобства:

1. Во время дождя или снега вода и грязь попадают в салон, грязная вода с дворников также может попадать в салон авто.

2. При быстрой езде поток воздуха залетает в салон, при этом создается эффект парусности, т.е. противодействие движению авто, а это приводит к некоторому увеличению расхода топлива.

3. Поток воздуха, летящий в салон,  может увлечь за собой мелкие камешки, что опасно для людей в автомобиле.

 Что дает установка дефлекторов боковых окон?

1. В первом случае в непогоду дефлекторы защищают салон авто от воды, снега и грязи, причем при любой скорости движения.

2. Во втором случае при движении авто с большой скоростью установленный дефлектор боковых окон отклоняет поток воздуха, не давая попасть ему в салон, тем самым дефлектор защищает пассажиров и водителя от травм камешками и мелкими предметами, которые вместе с потоком воздуха могут попадать в салон. Именно по причине защиты от ветра такие аксессуары называют «Ветровиками».

3. Установленные дефлекторы боковых окон улучшают аэродинамические характеристики автомобиля, так как изменяют движение потока воздуха, не давая ему попасть в салон, тем самым устраняют эффект парусности, а это уменьшит расход топлива. Поток воздуха плавно обтекает кузов автомобиля.

   
   

4. Дефлекторы  — это декоративный элемент, который   может украсить и подчеркнуть индивидуальность автомобиля особенно в сочетании с дефлектором капота.

Из чего изготавливают дефлекторы?

Дефлекторы боковых окон, как и дефлекторы капота, должны выдерживать большие динамические нагрузки при движении авто с большой скоростью. Дефлекторы должны быть легкими и прочными, выдерживать удары мелких камешков и быть устойчивыми к перепадам температур.

Всем выше перечисленным требованиям отвечают легкие полимеры. Из множества полимеров, производимых сегодня, для производства дефлекторов самым подходящим по характеристикам  является органическое стекло, или акриловое стекло — прозрачный термопластичный материал без запаха, он прочный, очень легкий, устойчив к перепадам температур, при этом не выделяет вредных веществ.

Изделия из акрилового стекла не меняют цвет от воздействия солнечных лучей и при длительной эксплуатации, а также они легко утилизируются.

Обычно дефлекторы изготавливают черного или дымчатого цвета, но технология производства акрилового стекла позволяет производить изделия различных цветов, поэтому сегодня можно подобрать дефлекторы, соответствующие цвету автомобиля, или установить прозрачные.

Как крепятся дефлекторы боковых окон?

Первые дефлекторы боковых окон крепились в верхних пазах для стекол — этот способ крепления прост и надежен, но подходит только для автомобилей, в которых окна закрывают и открывают вручную. В автомобилях с автоматическим подъемником стекол любой посторонний предмет в пазах просто не даст закрыться окнам. Для современных автомобилей с автоматическими подъемниками стекол дефлекторы боковых окон приклеивают над окнами на специальный двухсторонний скотч. Установка таких дефлекторов также проста и надежна при правильном выполнении инструкции по установке.

В нашем магазине мы предлагаем дефлекторы боковых окон российского и иностранного производства. Это дефлекторы фирм EGR (Австралия), АВС-Дизайн (Россия) и SIM (Россия). 

Предлагаем Вам посмотреть видео-инструкции по установке дефлекторов боковых окон

Дефлекторы боковых стекол или как устанавливать ветровики

Дефлекторы боковых стекол, или по простому, ветровики, устанавливают на многие автомобили.

Помимо того, что дефлекторы боковых стекол придают автомобилю красивый внешний вид, они не позволяют дождю и снегу, прямым солнечным лучам (тонированные дефлекторы) попадать в салон автомобиля, защищают, в некоторой мере, боковые стекла от быстрого загрязнения.

Так же удобство использования дефлекторов боковых стекол заключается в возможности открыть боковые окна автомобиля даже в дождливую погоду и обеспечивать, тем самым, вентиляцию воздуха в салоне.

Основным материалом, который используется при производстве дефлекторов боковых стекол, является терм формированный пластик, который, не смотря на свою тонкость, очень прочный.

Логично предположить, что на каждую модель автомобиля, существуют свои дефлекторы боковых стекол, ассортимент, который очень большой.

В основном существуют два вида ветровиков, вставные и те, которые наклеиваются, на двери автомобиля.

Любая установка ветровиков не занимает много времени, но требует правильных действий, от которых зависит, отпадут они сразу или будут прикреплены «навечно».

Сначала рассмотрим установку вставных дефлекторов боковых стекол

Данный тип дефлекторов должен устанавливаться в проем между резинкой и стеклом. Для более надежной установки, в них предусмотрены специальные проклеенные плоскости.

Но у данного типа дефлекторов боковых стекол существует недостаток, наличие которого напрямую зависит от того, как производитель отнесся к выдерживанию всех технических размеров в своей продукции.

Очень часто случаются ситуации, когда по причине не выдерживания всех технических размеров, особенно толщины дефлекторов, они через время вылетают из мест крепления.

Что бы решить эту проблему многие водители обклеивают края таких ветровиков двух сторонним скотчем, что, в принципе, спасает ситуацию.

Для того, что бы сразу промониторить ситуацию, не снимая защитной пленки, попробуйте вставить ветровики в штатные места. Если они заходят туда очень туго, то это хорошо, значит, держаться будут. А если свободно, то без двух стороннего скотча Вам не обойтись.

Загонять ветровики между стеклом и резинкой нужно аккуратно, постепенно наращивая усилия. Если все сделано правильно, то дефлекторы боковых стекол станут плотно и четко и уже вряд ли выпадут.

Наклейка дефлекторов боковых стекол

Как показал опыт и мой и других водителей с наклеенными ветровками проблем, как правило, меньше. Основной технологический размер, как толщина, в данном случае уже не играет существенной роли, так как дефлектор наклеивается сверху по кромке двери.

В данном случае важна сама геометрия дефлектора, что бы она полностью совпадала с геометрией кромки двери. Думаю, не нужно говорить, что и в данном случае под каждую модель автомобиля идет свои ветровики.

Дефлекторы боковых стекол, должны устанавливаются согласно прилагаемой инструкции, но, как правило, алгоритм действий везде одинаков.

Сначала кромка двери протирается спиртовой салфеткой или тряпочкой смоченной медицинским спиртом. Сделать это нужно обязательно, иначе вся работу пойдет насмарку.

Клеящая основа дефлектора покрыта защитной пленкой. Ее необходимо снять. Но не всю сразу, а только по краям по 1 см.

Затем прикладываем ветровик к месту установки клейкими краями, которые у нас пока только по бокам, аккуратно его приклеиваем.

Когда Вы убедились, что все приклеилось так, как Вы задумали, аккуратно удаляем оставшуюся защитную пленку, и доклеиваем дефлектор. Но это еще не все.

Приклеивая следующий дефлектор на заднюю дверь, следите за тем, что бы он был на одном уровне с передним.

Затем, для лучшей приклеиваемой, пройдитесь по кромке клеящей основы феном, а затем резиновым валиком. Феном вы разогреете клеящею основу, а прижимая ее резиновым валиком, улучшите качество клейки.

Вот в принципе и все, дефлекторы боковых стекол установлены, можно ехать.

К примеру, на свой автомобиль, мною были установлены дефлекторы боковых стекол четыре года назад.

Устанавливал методом наклейки, таким же способом, что описан выше, все установилось четко, прочно и надежно.

За четыре года эксплуатации, ни каких проблем не возникло, что и Вам желаю.

Как это происходит наглядно, Вы сможете узнать, просмотрев это видео.

Оцените статью

Дефлекторы боковых стекол и капота, их виды и способы установки.

Дефлекторы боковых стекол и капота придумали не так давно. Изначально предполагали, что их будут использовать для защиты от ветра, насекомых, пыли и тому подобное. Но со временем их стали чаще использовать в тюнинге.

Содержание этой статьи

Как работают дефлекторы и где могут располагаться?

Вообще, в России это заимствованное слово. В переводе с английского дефлектор означает отсекатель. И это слово как раз подходит под описание его изначальных функций.

Дефлекторы отсекают воздух, чтобы он не попал внутрь салона автомобиля, также они обеспечивают подходящий уровень аэродинамики, чтобы автомобиль двигался немного быстрее.

Еще одним важным плюсом дефлекторов является вентиляция салона, при которой воздушный поток не так сильно «бьет» по лицу водителя или пассажиров.

Располагаются они в разных частях машины в зависимости от вида и функций дефлектора.

Но все они друг на друга немного похожи. Дефлекторы представляют собой козырьки различного размера.

Со временем начали выпускать более привлекательные детали. И их стали ставить на автомобили не только в качестве защиты, но и для более красивого вида.

И это действительно так. Если приглядеться к машине с дефлекторами, то можно заметить, что она выглядит гораздо мощнее и привлекательнее.

Виды дефлекторов на машину

Во время езды воздушный поток окружает машину практически со всех сторон. А это значит, что пыль и грязь могут проникнуть с любой части автомобиля.

Именно поэтому дефлекторы разделили на виды. В основном они делятся по месту установки, а затем каждый вид делится еще на некоторые подвиды. Например, материал детали или способ установки.

Итак, дефлекторы по основному виду делятся на:

• дефлекторы боковых окон;
• дефлектор лобового стекла;
• дефлектор заднего стекла;
• дефлектор радиатора;
• дефлектор капота;
• дефлектор люка;
• дефлектор фар.

Каждый вид отличается от другого вида формой, местом установки, способом установки, ценой и материалом. Более подробно с вышеперечисленными деталями можно ознакомиться ниже.

Дефлекторы боковых окон

В народе их по-другому называют «ветровики».

Дефлекторы на окна автомобиля защищают пассажиров от различного сора и мусора, летящего вместе с ветровым потоком.

Также они способны защитить от осадков неприятной погоды.

Помогают более качественно фильтровать воздух, обеспечивая практически идеальную циркуляцию воздуха, что позволяет не потеть стеклам.

Дефлекторы на боковые стекла делятся по способу установки на:

• вставные;
• накладные.

Наиболее популярными ветровиками являются накладные дефлекторы. Это связано с тем, что вставные могут сильно повлиять на подъем или опускания стекла. Накладные же никак на это не влияют, зато проигрывают в надежности вставным ветровикам.

Также эти детали отлично улучшают внешний вид автомобиля. Особенно если у владельца имеется вкус и он смог подобрать идеальные ветровики под свою машину.

К тому же дефлекторы боковых окон делают наиболее привлекательный вид автомобильного средства по сравнению с другими, проигрывая разве только дефлекторам для капота.

Дефлекторы лобового стекла

Дефлекторы лобового стекла не так популярны, как другие, но, тем не менее, они тоже имеют ряд преимуществ.

Так, они обеспечивают защиту салона от попадания грязной воды с переднего стекла авто.

После установки некоторые люди могут даже не заметить их. Хотя они также украшают авто, делая его более привлекательным. У этого вида дефлекторов не выделено подвидов, а сделаны они в основном из пластика.

В езде по городу они могут помочь разве что в улучшении внешнего вида. Зато при езде на трассе при большой скорости ни один водитель не пожалеет потраченных на это денег, особенно если движение будет совершаться в плохую погоду.

Дефлекторы заднего стекла

Дефлекторы заднего стекла применяют в основном для защиты от осадков, пыли, гравия и тому подобного. После установки такой детали заднее стекло будет гораздо проще отмыть. Да и частой надобности в этом не будет.

Большинство моделей данного дефлектора имеют аэродинамическую форму, что позволяет гораздо проще управлять автомобилем, особенно на большой скорости.

Также дефлектор заднего стекла имеет дополнительную функцию, которую часто отмечали пассажиры, сидящие на заднем сидении.

Они говорили, что данное приспособление отлично защищает от солнечных лучей, не допуская перегрева внутри салона.

Последним свойством является то, что деталь способна отражать блики на стоп-сигналах.

Дефлекторы радиатора

Данный вид дефлектора нужен именно для защиты. Радиатор порой бывает довольно-таки уязвимым местом машины. Для этого на радиатор устанавливают особый дефлектор. Он неплохо защищает от гравия, пыли и даже снега в зимний сезон.

Такой дефлектор нужно будет часто менять, если водитель-любитель бездорожья. Зато радиатор будет в целостности и сохранности.

Дефлекторы капота

У подобных деталей имеется альтернативное название «мухобойка». Сейчас их используют, чтобы автомобиль выглядел круче и презентабельней. И это не просто так. Дефлектор, находящийся на капоте, сильно бросается в глаза, а машина внешне выглядит гораздо мощнее.

Но у него есть и другая функция. При движении деталь защищает капот от камней и прочего мусора, не давая поцарапать краску на авто. Также он отклоняет воздушный поток, что не позволяет загрязняться лобовому стеклу. В большинстве случаев изготавливается из акрилового стекла.

Однако, эта деталь легко может сорваться со своего места, если человек прикрепил ее неправильно. Также, если после установки дефлектора появилась какая-либо вибрация при движении, то, скорее всего, все дело в том, что новую деталь установили неправильно.

Другим минусом подобного приспособления является то, что сокращается прижимная сила на переднюю часть. Это очень сильно влияет на маневренность машины.

Чтобы избежать этого, следует устанавливать дефлекторы на капот только в проверенных мастерских.

Дефлекторы люка

О приобретении защиты для люка следует думать только владельцам машин с приоткрытым верхом. Такая деталь устанавливается только для того, чтобы грязь и пыль не попадали в салон автомобиля.

По поводу привлекательного вида мнения кардинально расходятся. Многие думают, что дефлекторы люка портят внешний вид, другие склоняются к тому, что машина становится более привлекательной.

Дефлекторы фар

Дефлекторы для фар отлично защищают их от камней во время езды. Также они неплохо защищают от насекомых.

Поэтому фары после установки защиты будет гораздо проще протирать. В случае, если защита треснет, то можно будет ее просто поменять. Это легче, чем менять всю фару.

Как выбрать идеальный дефлектор?

Для того чтобы дефлектор выполнял не только защитную функцию, но и привлекательную, следует подбирать такие детали, чтобы они соответствовали по форме, цвету, стилю.

Главное, чтобы приспособление сильно не выделялось, а казалось одним целым с автомобилем.

Не менее важно то, чтобы деталь подходила под то место, где должна стоять. Если деталь будет подобрана неправильно, то она слетит во время движения или будет сильно вибрировать.

В основном следует подбирать дефлектор по следующим критериям:

• Дефлектор соответствует изгибам авто.
• Дефлектор соответствует пазам места крепления.
• Дефлектор соответствует дизайну и цвету машины.

Существуют универсальные детали, которые должны подходить под любое транспортное средство. Такие дефлекторы лучше покупать, если деталей именно под данную машину нигде нет.

Как установить ветровики (дефлекторы) боковых окон? Видео:

Общие особенности установки

Производители выпускают дефлекторы двух видов крепления:

• механического крепления;
• дефлекторы с клейким креплением.

Механическое крепление происходит за счет специальных зажимов. Они придают надежность, крепко держа деталь на ее месте. Клейкое крепление основано на специальном клее или скотче.

В первом случае следует просто открутить болты и установить деталь на место.

После чего ее следует зафиксировать. Болты не смогут поцарапать кузов, так как имеются резиновые прокладки.

В случае установки при помощи клейкой основы понадобится фен строительный. Им следует разогреть основу, а после установить деталь на место. Остатки клеящего вещества следует убрать специальным раствором.

Помогает ли мухобойка? Как работает дефлектор капота? Видео:

Как установить дефлекторы окон на авто?

Подобные детали крепятся в верхней части рамы стекла. При установке дефлекторов окон на авто можно с легкостью поцарапать краску.

Поэтому лучше отдать это дело в руки профессионалов или действовать максимально осторожно.

Лучшим вариантом будет установка вставных дефлекторов. Они основаны на механическом креплении. Так как накладные может с легкостью сорвать ветром. Но бывает такое, что невозможно установить вставные детали из-за особенностей машины.

Тогда следует аккуратно разогреть клеящую основу на накладных дефлекторах и установить их на место.

Установка сигнализации с автозапуском своими руками. — здесь больше полезной информации.

Как установить дефлектор капота на авто?

Установка дефлектора капота бывает двух видов:

• внешняя;
• внутренняя.

В первом варианте деталь прикручивается или приклеивается непосредственно на капот. От второго варианта отличается тем, что нет загибающейся части. При установке может повредиться покраска авто. Поэтому следует подложить под прижимные болты защитную пленку.

В случае, если деталь клеится, то при монтировании с краской ничего не случится, а вот при демонтировании придется постараться отклеить скотч или клей от капота.

При внутреннем креплении дефлектор крепится за край капота, а болты держат его с обратной стороны.

Подобные детали делаются непосредственно под отдельные марки авто. Поэтому придется постараться найти подобную деталь.

Зато не нужно будет сверлить отверстия для болтов, а краска на капоте останется целой, так как отверстия для клипсов должны совпасть. Его можно с легкостью установить и снять без каких-либо повреждений.

Вся правда о ветровиках и мухобойках

Большинство владельцев автомобилей рано или поздно испытывают желание внести коррективы во внешний облик автомобиля с тем, чтобы дополнительно защитить его от повреждений и придать ему современный облик. В качестве деталей тюнинга чаще всего используются дефлекторы. Использование дефлекторов позволит не только преобразить машину и придать ей индивидуальный облик, но и значительно сэкономить на обслуживании автомобиля и снизить затраты на ремонт. Среди огромного разнообразия этих приспособлений (дефлектор люка, задней двери, фар и т.д.) выделяют самые популярные типы дефлекторов для машин на боковые окна и капот. И именно о них мы Вам расскажем поподробнее.
Что такое ветровики, или дефлекторы –  это  элементы обвеса автомобиля. Они представляют собой детали из специального пластика, которые крепятся на двери автомобиля так, чтобы защищать стекло. Некоторые автопроизводители (например, японские) устанавливают ветровики непосредственно на стадии сборки автомобиля. Обычно же владельцы машин делают это самостоятельно.    
 
 
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОН?  Поводом для  установки ветровиков могут стать соображения об улучшении:

• Обзора с водительского места. Движение на большой скорости, особенно под дождем или снегом, может привести к попаданию влаги на боковые стекла. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда дворники лобового стекла сгоняют жидкость на его края. Оттуда вода с частицами грязи попадает на боковые стекла. Образование разводов на стеклах приводит к ухудшению боковой видимости и даже образованию «мертвых зон» обзора. Наличие дефлекторов позволяет уменьшить загрязнения боковых стекол.
• Вентиляции в салоне автомобиля. При курении во время движения ветер задувает дым или сброшенный с сигареты пепел обратно внутрь автомобиля. Установленный дефлектор позволяет это предотвратить.
• Защиты водителя от воздействия сильного встречного ветра, дождя или снега при опущенном стекле. Деталь частично «отсекает»
• воздушный поток с частицами влаги, позволяя тем самым открывать окно для вентиляции салона. Это дает возможность избежать запотевания стекол и повышения влажности в автомобиле даже при поездке под проливным дождем.
• Установка этой необходимой вещи не влияет ни на аэродинамику автомобиля, ни на безопасность.
• Эстетики транспорта. В сочетании с дефлектором капота и другими элементами обвеса ветровики на окнах позволяют привести внешний вид автомобиля в соответствие с пожеланиями его владельца, подчеркнуть особенности его силуэта.

 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ : тюнинг обычно осуществляется с помощью ветровиков двух типов: вставные под уплотнитель или наклеиваемых поверх рамки двери.
КЛЕЯЩИЕСЯ ДЕФЛЕКТОРЫ. Дефлекторы, которые наклеиваются на обрамление двери, отличаются большей простотой установки и эксплуатации. Основные недостатки накладных ветровиков им не присущи. Таким образом, более разумным вариантом будет выбор именно клеящихся ветровиков, тем более что автомобильный рынок предлагает большое разнообразие моделей. При покупке наклеиваемых дефлекторов обязательно проверяется: наличие и вид акриловой ленты, с помощью которой происходит приклеивание ветровика – она должна быть строго однородной, без расслаивания. Наиболее известным производителем подобных лент является компания ЗМ, их изделия обычно имеют серый цвет; форма изделия – ветровик должен точно повторять геометрию тех деталей окна, на которые будет устанавливаться. При наклейке «в натяг», то есть с приложением усилий, велика вероятность отсоединения детали. Правильно подобранные клеящиеся ветровики могут служить достаточно долго.
 
 
НАКЛАДНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОН С эстетической точки зрения аккуратнее и привлекательнее выглядят накладные ветровики. Тем не менее, при их установке может быть нанесен ущерб деталям стеклоподъемника: конструкция автомобильных окон не рассчитана на появление инородных предметов между стеклом и уплотнителем обрамления окна. Следовательно, при монтаже вставляемых дефлекторов величина зазора между стеклом и уплотнительным контуром заметно уменьшается. Это приводит к увеличению усилий при работе стеклоподъемника и ускорению износа пластиковых деталей механизма. Кроме того, в современных автомобилях предусмотрена система безопасности, запрещающая полный подъем стекла при наличии между ним и рамкой посторонних предметов. При наличии такой функции закрывание окон становится проблематичным.
 
 
УСТАНОВКА КЛЕЯЩИХСЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОКОН Процедура крайне проста и занимает меньше 10 минут. Для начала приложите все детали к дверным рамкам, чтобы определиться с правильной установкой. Обычно, чтобы не мешать обзору, дефлекторы лишь доходят до боковых зеркал. Обезжирьте рамки дверей входящими в комплект спиртовыми салфетками. После чего отогните с каждого края несколько сантиметров защитной пленки, создав «язычки». Аккуратно приложите к намеченным местам и приклейте. Внимательно проверьте. Приклеенный неровно дефлектор, лучше переклеить сразу, потом оторвать будет проблематично. Если все на месте, удалите полностью защитную пленку, потянув за «язычки», придавите кромку дефлектора к двери. Скотч будет держаться крепче, если прогреть его строительным феном. Применение некачественного скотча,  может привести к отклеиванию ветровиков. К достоинствам можно отнести легкость монтажа, не требующего спецоборудования. Поверхность не надо сверлить, устанавливать дополнительный крепеж, отчищать от клея. Двери остаются неповрежденными.
 
 
УСТАНОВКА ВСТАВНЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ Установка занимает у Вас около 4-х минут. Вставные дефлекторы вставляются под рамку двери в распор, в паз куда заходит стекло, на передних дверях дефлекторы держаться за счёт своей геометрической формы, а на задних как правило по периметру дефлекторы проклеены двухсторонним скотчем. Опустите стекло и вставьте дефлектор немного выгнув его по форме двери Вашей машины. Не спешите и будьте аккуратны, сломать дефлектор при установке не сложно. Обратите внимание на типичную особенность дешевых производителей – часть которая вставляется под резинку не сточена должным образом, что приводит к порче подъемников стекла и защитной плёнки стекла (многие машины оборудованы плёнкой уже с завода, так же многие современные авто оборудованы «умным подъемником стекла» , т.е. Ваше окно попросту не будет закрываться если дефлекторы будут с толстой кромкой. Производители вставных дефлекторов продаваемые нами, стачивают кромку так что в большинстве случаев дефлектор не мешает закрыванию окон, но и даже у лидеров есть исключения, потому как есть такие машины на которые можно поставить только клеящиеся дефлекторы.
 
 
ЧТО ТАКОЕ ДЕФЛЕКТОР КАПОТА? Современными производителями выпускается много полезных, а, зачастую, просто и необходимых приспособлений, аксессуаров, элементов для автомобилей, которые предназначены для обеспечения защиты его поверхностей от негативного воздействия различных факторов. Дефлектор капота на автомобиль – это специальная, выполненная из акрилового стекла накладка на переднюю часть его капота. Мухобойка — именно такое имя получила в народе накладка на капот автомобиля.
 
 
ЗАЧЕМ НУЖЕН ДЕФЛЕКТОР КАПОТА? Дефлектор предназначен для защиты фронтальной части капота от механических повреждений сколов и царапин и создания восходящих потоков от встречного потока воздуха для меньшего загрязнения лобового стекла и щеток стеклоочистителей. Дефлектор капота принимает на себя удары мелких камней.Обтекаемый аэродинамический дизайн дефлектора капота гарантирует отвод воздушного потока, обтекающего машину, вверх. Ваше лобовое стекло будет гораздо более чистым, а надоедливые трудно смываемые пятна, оставленные разбившимися мошками на капоте, уйдут в прошлое. Судя по позитивным откликам, ламинарный поток, создаваемый дефлектором капота, поднимает не только мух, также песочек, мелкие камни, и водную пыль с грязью, летящую из-под колёс фур! Частенько ловят дефлектором и более крупные камни, которые, отлетев от дефлектора капота, перелетают через крышу. Для того, чтобы восстановить лакокрасочное покрытие капота, которое было повреждено мухами и комарами, можно попробовать отполировать кузов своими руками.
 
 
ИСТОРИЯ МУХОБОЙКИ: откуда и как они появились? Разработана мухобойка, в современном её виде, в южных штатах Америки, где водится огромное количество мелких насекомых, с которыми весьма непросто совладать даже с помощью особой жидкости. К тому же требуется подчеркнуть, что отдельные насекомые после попадания на поверхность автомобиля оставляют химические активные составляющие собственного организма, которые разъедают лакокрасочное покрытие. По этой причине и были разработаны подобные аксессуары для авто — мухобойки, которые при грамотном их использовании в сочетании со специальными очищающими и моющими жидкостями против насекомых смогли обеспечить сохранность поверхности автомобиля.    
НЕОБХОДИМА ЛИ МУХОБОЙКА В НАШЕЙ СТРАНЕ? В отдельных регионах нашей страны мухобойка стала пользоваться огромной популярностью среди автолюбителей. Южные регионы летом страдают от обилия саранчи, которая губит посевы и размножается в огромном количестве. Благодаря своим большим размерам это насекомое при столкновение с автомобилем вполне может нанести урон целостности лакокрасочного покрытия. Поэтому многие считают применение мухобойки на автомобиле – вынужденной мерой.
 
 
МУХОБОЙКИ: МАТЕРИАЛ Очень важное значение при выборе мухобойки имеет материал. Действительно, от качества материала зависит то, насколько долго прослужит изделие, а также его внешний вид. В ряде случаев мухобойки, изготовленные из некачественного материала, могут даже нанести вред покрытию автомобиля. Обязательно обращайте внимание на качество материала, а именно на  толщину пластика качество обработки края мухобойки. Австралийский фирменные мухобойки имеют толщину пластика 2 – 2.5 мм, американские мухобойки имеют толщину 3-4 мм. Качественные мухобойки хорошо обработаны и не имеют шероховатостей, микротрещин, повреждений покрытия и т.д. Визуально можно отличить в большинстве случаев качественное изделие от некачественного.
 
 
МУХОБОЙКИ: ДИЗАЙН Мухобойки выпускаются для самых разнообразных типов автомобилей, поэтому дать рекомендации по дизайну в общем случае сложно. Однако при выборе следует обращать внимание на то, как мухобойки впишутся в общий дизайн автомобиля. Наверное, вам довелось встречать автомобили, которые, что называется, с ног до головы обвешаны разнообразными «примочками». Это, естественно, дело вкуса владельцев, но все же обращайте внимание на сочетания цвета и формы мухобойки с вашим автомобилем.
 
 
МУХОБОЙКИ: КРЕПЛЕНИЕ Важнейшим вопросом при установке мухобойки является ее крепление. В качественных изделиях крепление мухобойки осуществляется на кронштейнах. При установке таких изделий не требуется сверлить капот. Для крепления используются уже существующие заводские отверстия. Для избежания повреждения лакокрасочного покрытия в местах соединения с деталями мухобойки следует установить защитные пластинки. Также для защиты лакокрасочного покрытия между дефлектором и капотом следует использовать “bumpons”. Это детали из прозрачной резины, применяются в американских изделиях. Такая защита необходима, так как при движении на больших скоростях расстояние между мухобойкой и капотом может сокращаться, и при этом может повредиться лакокрасочное покрытие. Обратите внимание, что качественно установленные мухобойки будут не только служить надежно и долго, но и придадут вашему автомобилю красивый внешний вид.
 
 
ВЫБОР МУХОБОЙКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ. Современные мухобойки для автомобиля отличаются многообразием цветов, размеров и форм, что, без сомненья, позволит удовлетворить даже самого требовательного автовладельца. Основным признаком высокого качества выполнения является отсутствие внешних повреждений и пузырьков воздуха на мухобойке. Наличие выше перечисленных недостатков значительно снижает надежность устанавливаемого на автомобиль элемента, вполне вероятно, что в будущем он начнет разрушаться и терять красивый внешний вид.   
 
 
УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРА КАПОТА Занимает около 5-7 минут, без сверления капота в штатные места. Для установки дефлектора капота достаточно иметь при себе крестовую отвёртку, в комплекте уже идут все крепления, которые разработали инженеры конкретно под ваш автомобиль. Нюансы – дефлектор капота должен крепиться так, что бы он был расположен на расстоянии от капота и не препятствовал стеканию воды. Должен не задерживать влагу, грязь и мелкий песок.   Подводя итоги, важно знать, что  автомобильные дефлекторы могут быть весьма полезным аксессуаром для всякого автомобиля. Кроме всего прочего, что дефлекторы могут в значительной мере изменить внешний вид автомобиля, главной их особенностью возникает предохранение автомобиля от не больших повреждений и пыли.     Надеемся, что данная информация принесет Вам пользу. Спасибо за уделенное внимание.

Дополнительные статьи:

Дефлекторы боковых окон – защита от дождя и ветра + видео » АвтоНоватор

Даже в холодное время года многие водители чуть приспускают стекла в автомобиле, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, и в этом случае крайне полезны дефлекторы боковых окон.

Какими бывают дефлекторы боковых окон?

Прежде всего, давайте вспомним, что же такое боковой дефлектор. Внешне он выглядит, как изогнутая полоса из полимерных материалов или хромированного металла. По сути своей, это ветровик, то есть защитный щиток от порывов ветра, устанавливаемый на боковые окна или капот. Первый вариант полезен во многих ситуациях, а второй устанавливается, как правило, для отклонения встречного потока воздуха от лобового стекла и защиты поверхности капота от повреждений. Однако нас в большей степени интересуют дефлекторы на боковые окна, давайте рассмотрим вплотную их основные функции.

Основная задача ветровиков – отклонение потоков воздуха от боковых стекол. Это позволяет приоткрывать окно и не получать в итоге бьющую в лицо струю ветра. Курящие за рулем водители под защитой дефлектора спокойно скидывают пепел в узкую щель, образуемую сдвинутым вниз боковым стеклом, и пепел уносится в сторону встречным потоком воздуха, отклоненным ветровиком. Во время дождя такой щиток не позволяет попадать каплям в приоткрытое для проветривания салона окно, а солнечный день заслоняет от ярких лучей. И, наконец, при работе «дворников» в непогоду, стекающая с лобового стекла вода не попадает через дефлекторы на боковые стекла.

Как правильно выбирать дефлекторы боковых стекол?

Если присматривать ветровики по типу монтажа, выбор у вас не богатый: накладные модели и вставные. Зато разница между ними огромная. Первые крепятся на двухсторонний скотч, в основе которого – акриловая лента. Под место приклеивания отведена рамка двери, других вариантов просто нет. Практически весь выбор опирается в качество скотча и форму дефлекторов, которые должны идеально подходить для дверей вашей машины. Если крепёж недостаточно хорош, или форма ветровика вынуждает прилагать лишние усилия, прижимая его края или середину, будьте уверены, что рано или поздно дефлектор отвалится.

Ветровики второго типа, то есть вставные, менее удобны при использовании, и крепеж их не отличается высокой надежностью. Дело в том, что они устанавливаются в щель между резиновым уплотнителем и выдвижным стеклом в верхней и передней части окна. Причем удерживаются такие дефлекторы боковых стекол только благодаря своему изгибу, упругий материал довольно крепко фиксируется враспор. Однако подобный крепёж негативно отражается на автомобильных стеклоподъемниках, на которые увеличивается нагрузка при входе окон в зауженные дефлекторами пазы.

Коротко о том, как установить дефлекторы

Пожалуй, проще всего осуществить монтаж вставного ветровика, однако далеко не всем нравится такой крепёж, и причина этой непопулярности была упомянута выше. Поэтому сейчас мы рассмотрим, как установить вставные дефлекторы боковых окон, только вскользь, а основной упор сделаем на накладные, хромированные и полимерные. Итак, монтаж первого варианта займет от силы 5 минут, нужно лишь опустить стекла и поставить дефлекторы в верхние пазы, слегка изогнув, если форма подобрана немного неверно.

Для монтажа вставных ветровиков не нужна никакая предварительная подготовка, изогнутые пластины крепятся одним щелчком.

Гораздо большей внимательности и четкости действий требует процесс установки накладных ветровиков. Сначала нужно протереть рамку двери салфеткой для обезжиривания, которая обязательно входит в комплект. Затем берем полоску двухстороннего скотча, снимаем по нескольку сантиметров защитной пленки с двух концов одной плоскости и плотно прижимаем к дефлектору. Убедившись, что акриловая лента легла ровно, снимаем оставшуюся часть пленки и разглаживаем. Затем убираем защитное покрытие с другой стороны скотча и прижимаем к рамке двери. В первые несколько минут положение можно выровнять, затем клей прочно схватится.

Топ-10 самых надежных кроссоверов: японцы рулят — журнал За рулем

Самые надежные кроссоверы 2019 года были определены во время опроса, проведенного Driver Power.

Материалы по теме

Самые надежные внедорожники и кроссоверы были выявлены в ходе опроса тысяч автовладельцев Великобритании. Критерий надежности остается одним из главных при выборе машины, особенно если покупается она с пробегом. Другие аспекты, наподобие максимальной скорости, разгона и количества «лошадей», менее значимы, если вписываются в удобные тарифы налогообложения. Но степень надежности не так просто выявить, поэтому чем больше рейтингов нам предоставляют, тем объективнее становится взгляд покупателя на автомобили.

Рост популярности внедорожников и кроссоверов в последние годы привел к тому, что для них составляются отдельные рейтинги. Способность этих машин преодолевать бездорожье, а также универсальный кузов делают кроссоверы бестселлерами во многих странах. Набирают они популярность и на вторичном рынке. Вопрос степени надежности здесь особенно важен, так как проблемы у этих машин приводят к более дорогостоящему ремонту, чем, скажем, у городских хэтчбеков. Поэтому нелишним будет еще раз посмотреть, какие внедорожники и кроссоверы берут пальму первенства в споре за степень надежности.

Опрос автовладельцев о надежности их машин проводится сообществом Driver Power ежегодно. В этом году в топ-10 вошли только две модели европейского производства. Восемь остальных кроссоверов выпускаются японскими и корейскими автопроизводителями. Начнем с конца.

10. Suzuki Grand Vitara

Это самый старый автомобиль в десятке, продажи которого ведутся с 2005 года. Кроссовер обошел многих более современных и дорогих конкурентов, а его уровень надежности составил более 91%. Очень немногие владельцы жаловались на неисправности, а с существенными проблемами столкнулись лишь 7,8% хозяев.

9. Volvo XC60

Первое поколение Volvo XC60, выпускаемое с 2009 по 2017 годы, должно было повторить успех кроссовера XC90, но автомобиль оказался гораздо популярнее. Более того, его владельцы все еще впечатлены автомобилем, несмотря на то, что ему уже десять лет. С проблемами в XC60 столкнулись лишь 15,6% владельцев, треть из которых сетовали на двигатели. В итоге уровень надежности кроссовера составил 92,3%.

8. Kia Sportage

Третье поколение этого корейского кроссовера считается весьма удачным не только в Англии. Выпускалось оно с 2010 по 2015 годы и стало первым, попавшим в топ-10 надежных кроссоверов. Владельцам нравится именно уровень его надежности. Не обошлось и без нареканий, которые высказали 17,3% опрошенных хозяев. Четверть из них столкнулись с проблемами двигателей. Уровень же надежности Sportage составил 92,57%. Кстати, Kia учла претензии и сделала выводы, которые вы увидите, добравшись до второй строчки рейтинга.

7. Skoda Yeti

Первое поколение чешского кроссовера, попавшее в топ-10, выпускалось с 2009 по 2017 годы. Степень его надежности составила 92,8%, а главной проблемой автомобиля стали отнюдь не двигатели и коробки. На поломки пожаловались 16,7% владельцев, почти половина из которых указала на проблемы с электроникой.

6. Toyota RAV4

Уходящее поколение знаменитого японского кроссовера впечатлило своей надежностью многих. Выпускалось оно с 2012 года и в некоторых странах перестало продаваться в прошлом году, но не у нас. В России еще можно купить этот автомобиль без пробега. Уровень его надежности составляет 94,68%. Девять из десяти владельцев RAV4 не сталкивались с проблемами вообще. Никогда. Остальные 10% жалуются на совершенно разные вещи. То есть типичные неисправности у машины отсутствуют.

5. Lexus NX

Этот премиальный, но небольшой, кроссовер выпускается с 2015 года и до сих пор представлен у дилеров марки без пробега. Уровень его надежности достиг 94,72%, и это не единственная модель Lexus в рейтинге, а значит компания знает, как делать надежные автомобили. Только 3,3 процента владельцев NX сталкивались с проблемами: через год машина вполне может войти в тройку лидеров.

4. Lexus RX

Показатель степени надежности этого популярного кроссовера составил 95,35%. Обратите внимание, что речь идет о третьем поколении, выпускавшемся с 2009 по 2015 годы. С проблемами столкнулись 10,7% владельцев автомобиля. Этот показатель ниже, чем у NX, но благодаря некоторым преимуществам RX занял место на строчку выше.

3. Kia Sorento

Скоро в продаже появится четвертое поколение этого кроссовера, а пока можно купить машину третьего поколения, которая вошла в тройку самых беспроблемных кроссоверов в Англии с показателем надежности Power Driver 95,66%. Его недостатком являются сбои в работе сложной электроники, на которые пожаловались менее 20% столкнувшихся с проблемами владельцев. Поэтому кроссовер уступил своему менее навороченному родственнику — Kia Sportage четвертого поколения.

Рейтинг самых надёжных внедорожников с пробегом 2019 года

Современный автомобильный мир буквально помешан на кроссоверах. Да, это практичные, универсальные автомобили с лучшей проходимостью по сравнению с обычными седанами, универсалами или хэтчбеками. Это вариант для тех, кто хочет сидеть выше и доезжать дальше.

Практически каждый автопроизводитель считает своим долгом выпустить собственный SUV, поскольку они привлекают потребителей, и это превосходный способ заметно увеличить собственную прибыль. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому факту, что сначала Porsche удивил всех появлением первого в истории кроссовера, а теперь даже не удивляешься презентациям SUV от истинных производителей сугубо спортивных машин в лице Lamborghini и Ferrari.

Но всё это негативно сказывается на классических рамных внедорожниках. Они постепенно буквально выбирают, на смену рамным конструкциям приходит несущий кузов. Это не мешает определить список самых надёжных внедорожников в мире, которые были выпущены различными автопроизводителями.

Главные особенности рамных внедорожников

Прежде чем перейти непосредственно к рейтингу среди самых надёжных внедорожников с пробегом на международной арене, нужно понять суть и замысел подобных машин.

При всех своих очевидных достоинствах и возможностях, спрос на полноценные внедорожные машины постепенно снижается. В них остаются заинтересованы лишь некоторые люди, которые относятся к числу фанатов рамы, либо просто вынуждены покупать автомобиль с повышенной прочностью, дабы преодолевать прелести дорог в своём регионе.

Стоит коротко рассказать о том, чем привлекают к себе такие авто, которые вошли в топ среди самых надёжных и прочных внедорожников. Прежде всего, это их способность уверенно и без серьёзных проблем преодолевать не просто плохие, а откровенно ужасные дороги. Причём это не редкость для многих стран, а естественная среда обитания. Существуют целые регионы, включая Россию, где обычная легковая машина не проедет. Да и пресловутому кроссоверу с подключаемым полным приводом придётся тяжко. Зато рамный внедорожник пройдёт там, словно горячий нож по маслу.

Рамники обладают более долговечной, прочной и надёжной конструкцией ходовой части. Ремонт может оказаться не дешёвым, но, чтобы сломать этот узел, нужно серьёзно постараться. А так просто меняй вовремя расходники, и машина будет служить десятилетиями. Именно таким образом и определяются самые надёжные и крепкие внедорожники с пробегом. Исключительно в условиях реального бездорожья и минимум нескольких лет активной эксплуатации.

Также рамные автомобили выбирают те, кому требуется буксировать прицеп, ездить в максимально сложных условиях, путешествовать по бездорожью и пр. Высокопрочная рама при этом будет принимать на себя основную нагрузку. За счёт блокировки дифференциалов удастся пройти там, где практически любой кроссовер остановится ещё на подходе к этому участку.

Именно такие машины, соответствующие всем этим критериям, оказались в итоговом топ 10 среди самых надёжных рамных внедорожников. Некоторые модели сняли с производства, другие автомобили сменили поколение, а также променяли раму на несущий кузов. Действительно полноценных проходимцев даже на вторичном рынке не так много.

Nissan Terrano

Рейтинг, где собраны самые надёжные и проходимые рамные внедорожники с пробегом, открывает японский автомобиль Terrano от компании Nissan. Только ни в коем случае не путайте легендарную рамную машину с нынешним кроссовером, созданным на одной платформе с Renault Duster. Общего между ними только название.

Помимо всех перечисленных преимуществ, Nissan Terrano обладает ещё одним значимым достоинством, которое позволило ему уверенно войти в группу лидеров. Это низкая цена на вторичном рынке. Взять Nissan Terrano в хорошем состоянии и в достаточно богатом оснащении можно буквально за несколько тысяч долларов на российском рынке.

Если вы размышляете над тем, какой внедорожник будет не только самый надёжный, но ещё и наиболее доступный, то в актуальном рейтинге именно Nissan Terrano является истинным бюджетником. Вам не придётся тратить большие деньги на его покупку и на последующее обслуживание. Хотя от проблемы высокого расхода топлива никто вас не избавит. Это характерная особенность всех рамных внедорожников, включая современные модели, которую стоит отнести в пассив таких машин.

Toyota 4Runner

Также в рейтинг лучших внедорожников по качеству и показателям надёжности заслуженно попадает представитель другой японской марки. Модель 4Runner от компании Toyota построена на базе достаточно популярного в России и широко распространённого в мире пикапа Hilux. При этом нельзя сказать, что сам 4Runner демонстрирует на российском рынке потрясающие результаты продаж. Но предложения среди подержанных вариантов есть, приобрести такую машину не проблема.

Высокопрочная рамная конструкция, продуманная до мелочей подвеска, удобный салон, достаточно внушительный уровень комфорта внутри. Фактически это вездеходный крейсер, способный одинаково уверенно преодолевать сложное бездорожье и маневрировать в условиях плотного городского трафика.

В пользу 4Runner говорит ещё и неплохая экономичность. До уровня современных городских кроссоверов рамнику очень далеко, но на фоне многих конкурентов расход топлива у него действительно неплохой. Если вы ищите не только самые надёжные и прочные внедорожники на вторичном рынке, но ещё хотите получить хороший автомобиль для смешанной эксплуатации, включая городские дороги, присмотреться к Toyota 4Runner однозначно стоит.

SsangYong Rexton

Определить, какой южнокорейский внедорожник производства SsangYong самый надёжный, да ещё и неприхотливый в плане обслуживания и эксплуатации, не сложно. Это однозначно будет модель Rexton.

Один из наиболее недооценённых рамников на российском рынке. Хотя спрос на модель даже в России оказался внушительным. Это классическая рамная конструкция, на базе которой корейцам удалось построить весьма комфортабельный и удобный салон. Rexton можно назвать удачным сочетанием рамного внедорожного автомобиля и современного городского кроссовера.

Автомобиль вполне заслуженно попадает в рейтинг среди лучших по надёжности подержанных бу внедорожников. Важно заметить, что SsangYong Rexton построен на базе M-Class от компании Mercedes. Тут даже в подкапотном пространстве располагаются силовые агрегаты, изготовленные по лицензии от ведущего немецкого автомобильного бренда.

В истории компании это уже формально 3 поколение модели Rexton. Просто одну из модификаций почему-то назвали сменой поколения, хотя по факту это был глубокий рестайлинг. Важной особенностью является то, что даже последняя генерация, выпущенная в 2017 году, всё равно осталась верна рамной конструкции. Все эти автомобили заслуживают внимания на вторичном рынке и справедливо оказываются в гаражах у тех, кто ждёт от рамника не только проходимости повышенного уровня, но также комфорта, динамики и адекватного расхода топлива. Также Rexton сравнительно недорогой в обслуживании. Цены на машины на вторичном рынке вполне адекватные. Это разумное вложение денежных средств.

Cadillac Escalade

Настоящий рамный монстр, место которого среди топ-10 самых прочных и надёжных внедорожников со всего мира не поддаётся никакому сомнению.

Только есть у этого автомобиля одна особенность. На реальное экстремальное бездорожье на нём выбираются крайне редко. И дело вовсе не в том, что машина на это не способна. Напротив, мощная рамная конструкция, постоянный полный привод, гигантский дорожный просвет и мощный двигатель позволяют штурмовать степь и горную местность. Cadillac Escalade попросту не задумывался производителем как покоритель бездорожья.

Это большой, статусный автомобиль премиального бренда. Он славится благодаря своим размерам, вместительности, фантастическому уровню комфорта и образцовой безопасности. Не зря именно эту модель широко используют в правительственных целях разных стран мира. Россия не исключение.

Сложно сказать, кто и для чего решит приобрести себе такой рамник на вторичном рынке. Содержать его будет откровенно дорого. По эксплуатационным затратам это самый дорогой автомобиль, угодивший в рейтинг. Но высокий спрос по всему миру доказывает, что Cadillac Escalade имеет целую армию поклонников, которым просто необходим такой рамный внедорожник.

Hyundai Terracan

Если вы ищите самый надёжный, но при этом сравнительно недорогой внедорожник, присмотритесь к корейцу Hyundai Terracan. Машину уже сняли с производства, но практически к концу 2019 года спрос всё равно остаётся высоким.

Многие забыли про этот южнокорейский рамник. А зря. Автомобиль действительно интересный. Создавался проект под названием Terracan как машина для путешествий, настоящих приключений, поездок в удалённые уголки разных стран. Этот внедорожник вряд ли подойдёт тем, кто ищет авто для спокойных и тихих поездок по городу.

Официально производство модели прекратили в 2007 году. Но в своё время внедорожник обрёл большую популярность в странах Азии, Северной Америки, в Африке и даже в Европе. В России официально этот автомобиль не продавали, но на вторичном рынке всё равно можно встретить множество интересных экземпляров.

Как и большинство моделей Hyundai, внедорожник Terracan не потребует огромных денег на своё содержание и обслуживание. Зато он даст максимум возможностей. Его вездеходные характеристики не поддаются сомнению. Плюс это довольно комфортабельный автомобиль. При необходимости его можно использовать для смешанной эксплуатации.

Toyota Land Cruiser Prado

Обязательно в рейтинг среди лучших подержанных рамных внедорожников по показателям надёжности и качества должен быть включён представитель японского автоконцерна Toyota.

Land Cruiser Prado входит в число самых популярных и востребованных автомобилей на вторичном рынке России, стран СНГ. Но многие владельцы даже и на 50% не используют потенциал этого внедорожника. Почему-то у большинства он ассоциируется не с вездеходом, а с машиной, подчёркивающей статус и важность человека, сидящего за рулём. Поэтому всё чаще Land Cruiser Prado можно встретить в городе, и всё реже в условиях реального бездорожья. Это заметил и сам японский автопроизводитель, постепенно превращая свою легендарную рамную машину в пародию на внедорожник, скорее напоминающий обычный городской кроссовер огромных размеров.

Проект под названием Land Cruiser Prado в самом начале своего существования (это 1987 год) задумывался как вездеходный автомобиль. Его создавали на той же платформе, на которой собирали уже упомянутый ранее 4Runner. Только в случае с рассматриваемым автомобилем целью японцев было заметно повысить уровень комфорта.

По мере смены поколений, стремительно увеличилось удобство машины. Параллельно падала проходимость, в геометрической прогрессии повышалась цена. Найти подержанный Land Cruiser Prado на вторичном рынке сейчас не проблема. Это могут быть модели образца конца 80-х годов, так и совершенно новые машины. Всё зависит от того, хотите вы получить комфортабельный городской кроссовер, внешне сохранивший черты внедорожника, либо полноценный рамный вездеход, созданный для преодолевания сложнейших препятствий на своём пути. Это напрямую влияет на то, какое именно поколение стоит покупать.

Jeep Cherokee

Выбирая достаточно старые, но при этом максимально надёжные и самые крепкие рамные внедорожники, обязательно стоит упомянуть модель Cherokee. Причём существует также и Grand Cherokee. Только в этом случае речь идёт скорее о машине с повышенным уровнем комфорта, более богатым внутренним оснащением. Это люксовый внедорожник, в то время как простой Cherokee является обычным работягой.

У компании Jeep одна из самых успешных историй разработки внедорожных автомобилей. Не зря название бренда стало нарицательным, и понятие джип используется так же часто, как и внедорожник. Хотя по факту только автомобили марки Jeep можно называть джипами. Но это мало кого волнует.

Помимо великолепной, а местами и образцовой проходимости, эти рамные внедорожники могут похвастаться ещё и высоким уровнем комфорта.

Mitsubishi Pajero Sport

Ни одни списки, где приводятся примеры надёжных рамных внедорожников, включая этот рейтинг, не обходятся без модели Pajero Sport производства японской компании Mitsubishi.

Pajero Sport является одним из немногих, кто сохранил в основе рамную конструкцию. Машина успела сменить уже 3 поколения. Последняя версия официально дебютировала летом 2015 года. Достаточно интересный и привлекательный автомобиль. Это касается как внешности, так и эксплуатационных возможностей. Выбирая Pajero Sport, нет необходимости всё время проводить исключительно на бездорожье. Рамник прекрасно чувствует себя в городской среде. Причём с приходом нового поколения показатели расхода топлива заметно изменились в сторону экономии.

В своё время первое поколение Pajero Sport построили на платформе пикапа L200. Это оказалось выверенное и правильное решение со стороны японских инженеров. Современная платформа для 3 поколения существенно модернизировалась, но продолжает оставаться рамной. Истинный покоритель бездорожье, грамотно адаптированный под нынешние условия эксплуатации. Это проявляется в уверенной смешанной езде в городе и далеко за пределами асфальта. Фактически Mitsubishi Pajero Sport даёт возможность одинаково уверенно съездить на деловую встречу, а после неё отправиться в какую-нибудь удалённую от города глушь, куда даже нет дороги, чтобы порыбачить или поохотиться. Не забудьте только по возвращению проехать мимо автомойки.

Nissan Patrol

Один из самых авторитетных внедорожников, который успел сменить уже несколько поколений. Актуальная версия превратилась в достаточно яркую и помпезную машину с повышенным уровнем комфорта и вместительностью. Если вы ярый поклонник больших машин, то новое поколение Nissan Patrol вам точно понравится.

Нынешний Patrol уже не тот, каким он был раньше. Поэтому тут есть смысл заглянуть на вторичный рынок, и поискать представителей предыдущих поколений. Именно они задумывались как настоящие внедорожники, вездеходы, поражающие своей надёжностью и проходимостью.

Nissan Patrol выступает идеальной основой для создания собственного внедорожного проекта. Многочисленные экспедиции в самые удалённые уголки планеты осуществляют на Nissan Patrol. Автомобиль легко поддаётся модернизациям, на него можно установить лебёдки, дополнительную оптику, увеличить дорожный просвет и пр. Производители запчастей учли повышенный интерес к Patrol, предложив множество элементов для усовершенствования и увеличения и без того прекрасных вездеходных характеристик. Если вы ищите автомобиль для самых суровых условий эксплуатации, обязательно в числе первых кандидатов рассматривайте модель Nissan Patrol.

Opel Frontera

Самый высокий рейтинг среди автолюбителей и экспертов по надёжности и проходимости завоевал немецкий автомобиль, имеющий японские корни. Opel Frontera входит в число наиболее востребованных рамных внедорожников в мире.

Основой для создания Frontera выступил японский вездеход Isuzu Wizard. Производство Frontera прекратили ещё в 2004 году, но машина продолжает оставаться в списках самых популярных рамников. Внедорожник может похвастаться длинноходной подвеской, понижающей передачей, неразрезным задним мостом и множеством других характеристик, обеспечивающих образцовую проходимость.

Возраст этой машины достаточно солидный. Но всё равно Opel Frontera сохраняет довольно актуальный внешний вид и поражает истинных поклонников офф-роуда своими вездеходными возможностями.

Внедорожники, достойные упоминания

В итоговый рейтинг не удалось включить целый ряд действительно достойных и интересных внедорожников с рамной конструкцией. Но перечислить некоторые модели нужно обязательно.

В расширенный рейтинг лучших по надёжности и проходимости внедорожных автомобилей попадают такие авто:

• Land Rover Defender.
• Toyota Land Cruiser 100.
• Ford Explorer.
• Nissan Pathfinder.
• Suzuki Jimny.

Все они надёжные, обладают прекрасными вездеходными характеристиками, имеют богатую историю и признание со стороны мировой общественности.

Увы, но многие легендарные внедорожники постепенно отказываются от своей классической рамной конструкции, и переходят на кроссоверный несущий кузов. Самым ярким примером последнего времени стал Land Rover Defender. Это настоящая легенда из Великобритании, которая поражает своей выносливостью, проходимостью и способностью адаптироваться к самым сложным условиям. Когда Land Rover объявил о желании возродить модель, все застыли в ожидании очередного рамного шедевра. Но на выходе оказалось, что это практически обычный кроссовер с несущим кузовом и без каких-либо намёков на родство с тем самым легендарным Defender.

Подобные решения объяснить легко. Но всё же сложно смириться с тем, что эра рамных внедорожников стремительно подходит к концу, и им на смену приходит несущий кузов, подключаемый полный привод и прочие системы, характерные для городских кроссоверов.

12 самых надежных внедорожников — Рейтинг 2019

Обновлено: 26.06.2019 18:06:30

Эксперт: Лев Кауфман

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Легковые автомобили повышенной проходимости принято в нашей стране называть внедорожниками или джипами. И если во времена СССР в эту категорию попадали только знаменитые Нивы и УАЗы, то сегодня отечественный рынок заполонили импортные «проходимцы». Автомобилисты по достоинству оценили сочетание комфорта и проходимости, надежность и экономичность техники. Потенциальным покупателям предлагаются как дорогие машины, так и бюджетные, с богатой комплектацией и аскетичные модели. Поэтому появляется проблема с выбором внедорожника. Наши эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты.

Важные нюансы выбора внедорожника

Разновидности. На авторынке встречается две разновидности машин повышенной проходимости.

1. Рамные внедорожники отличаются надежной конструкцией кузова. Роль базы играет рама, к ней сверху монтируется кузов. К плюсам таких джипов специалисты относят долговечность, равномерное распределение нагрузки при прохождении участков бездорожья. Недостатком становится большой вес автомобиля.
2. Машины, у которых несущей конструкцией является кузов, сегодня доминируют на отечественном рынке. Они схожи с обычными легковушками, только имеют более высокий клиренс и полноприводную трансмиссию. Достоинством такого типа внедорожников считается небольшой вес. К минусам эксперты относят подвижность кузова при езде по бездорожью.

Назначение авто. На первом этапе потенциальный покупатель должен определить круг задач для внедорожника. Если машина требуется для перемещения семьи в деревню и обратно, то подойдет легкий и вместительный автомобиль с несущим кузовом. А вот для охотников или рыболовов, которые преодолевают ухабы, грязь и огромные лужи, оптимальным вариантом будет покупка рамного внедорожника.

Бензин или дизель. Джипы оснащаются двумя видами силовых агрегатов.

1. Бензиновые модели более приспособлены к российским условиям. Они неприхотливы к качеству топлива, но потребляют бензин часто в больших количествах.
2. Дизель отличается отменной тяговитостью, позволяя преодолевать сложные участки на небольших оборотах. К тому же двигатели на солярке отличаются экономным расходом. Но хозяину необходимо следить за качеством топлива, а в конце осени переходить на зимнее дизтопливо.

Комплектация. У каждого автомобилиста есть свой набор требований к комплектации. Одних устроит сочетание полного привода с блокировкой дифференциала. Для таких аскетов подойдет автомобиль в базовой комплектации. Другие водители привыкли к комфортной езде, они хотят получать удовольствие от вождения. Поэтому у них в перечне опций значится адаптивный круиз-контроль, многозонная климатическая установка, мультимедийная система с навигацией, кожаная отделка салона и т. д. Требовательным автолюбителям подойдет джип в исполнении «люкс».

Мы отобрали в обзор 12 самых надежных внедорожников. Эти машины продаются на российском рынке, их успели полюбить отечественные автомобилисты. При составлении рейтинга учитывалось мнение экспертного сообщества и отзывы владельцев джипов.

Рейтинг самых надежных внедорожников

Mercedes-Benz G-Class

Рейтинг: 5.0

Повышенный интерес проявляют автолюбители во всем мире к легендарному внедорожнику Mercedes-Benz G-Class. Автомобиль немецкого производства обладает отменной проходимостью и высокой надежностью. Машина демонстрирует завидную выносливость, что позволяет ей возглавить наш рейтинг. Сильной стороной Геленвагена эксперты считают силовой агрегат. Благодаря совершенной конструкции мотора в строю остаются модели 90-х годов. Самая свежая версия роскошного Гелика (2019 г) уже поступила в торговую сеть России. Бензиновый битурбированный двигатель мощностью 585 л. с. разгоняет внедорожник до 100 км/ч всего за 4,5 с.

Автовладельцы восхищаются неубиваемостью и проходимостью немецкого внедорожника. Только из-за высокой цены мечта о Геленвагене для многих россиян остается несбыточной.

Достоинства

• мощный и долговечный двигатель;
• узнаваемый кузов;
• рамная конструкция;
• высокий уровень комфорта.

Lexus LX570

Рейтинг: 4.9

Японский внедорожник Lexus LX570 по роскоши мало в чем уступает легендарному Геленвагену. А вот технические характеристики выглядят несколько скромнее. Например, силовой агрегат объемом 5,7 л выдает всего 367 л. с. Поэтому разгон до заветной «сотни» составляет 7,7 с. Производитель ограничил максимальную скорость до 220 км/ч. Эксперты особо отметили применение высокопрочного алюминия для изготовления корпуса двигателя. Он обеспечивает максимальную надежность и долговечность автомобилю. Внедорожник одинаково хорошо чувствует себя в городе и на бездорожье. Он заслуженно становится серебряным призером нашего рейтинга.

Отечественные автомобилисты хвалят Lexus LX570 за комфорт и безопасность. Из недостатков они отмечают большой расход бензина (20-25 л на 100 км пробега).

Достоинства

• богатство и комфорт;
• надежный и долговечный двигатель;
• вместительный багажник;
• пневмоподвеска.

Недостатки

• большой расход топлива.

Toyota Land Cruiser

Рейтинг: 4.8

Завидную надежность демонстрирует еще один японский внедорожник Toyota Land Cruiser. Эта машина по популярности не уступает победителю рейтинга, при этом стать владельцем этого авто (хотя бы б/у) есть шанс у многих россиян. Покупка подержанного «Крузака» может быть целесообразной, если предыдущий хозяин выполнял своевременно техобслуживание. Производитель предлагает несколько хороших двигателей, в России самым популярным считается «проходной» дизель объемом 4,5 л и мощностью 249 л. с. Эксперты объясняют высокую проходимость авто сочетанием независимой подвески спереди и неразрезного моста сзади.

Владельцы на форумах лестно отзываются о красивом дизайне, высокой надежности и хорошей проходимости внедорожника. Но техобслуживание автомобиля серьезно бьет по кошельку хозяина.

Достоинства

• красивый внешний вид;
• надежный мотор;
• вместительный салон и багажник;
• хорошая проходимость.

Cadillac Escalade

Рейтинг: 4.7

Американский внедорожник Cadillac Escalade отличается неубиваемостью. Недаром эта машина имеет постоянную прописку в гараже президентов США. Даже в базовом исполнении модель очень надежна, все узлы сделаны с запасом прочности, начиная с кузова и заканчивая электропроводкой. Если своевременно проходить техобслуживание, то автомобиль будет служить владельцу многие годы. Поэтому десятилетние Кадиллаки, значительно потеряв в цене, остаются работоспособными. Эксперты отдали американцу четвертое место в рейтинге за низкую посадку, из-за которой возникают сложности на бездорожье.

Автовладельцы хвалят машину за просторный салон, мягкую подвеску, отличную трансмиссию. Из недостатков отмечается большой расход топлива.

Достоинства

• просторный салон;
• богатая комплектация;
• мягкая подвеска;
• отличная шумоизоляция.

Недостатки

• низкая посадка;
• большой расход топлива.

Toyota LC Prado

Рейтинг: 4.6

В среднебюджетном сегменте внедорожников достойное место занимает японский автомобиль Toyota LC Prado. Чтобы добиться ценовой привлекательности, производитель предлагает скромную комплектацию и линейку менее мощных моторов. В максимальной комплектации устанавливается бензиновый двигатель (249 л. с.), работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Все агрегаты отличаются простотой и ремонтопригодностью. Эксперты называют Toyota LC Prado настоящей рабочей лошадкой без излишеств.

Российские автомобилисты по достоинству оценили отличную проходимость и просторный салон, надежность всех агрегатов и ликвидность на вторичном рынке. Подняться выше в нашем рейтинге машина не смогла из-за большого количества угонов и неудобных сидений.

Достоинства

• отличная проходимость;
• просторный салон;
• высокий ресурс всех агрегатов;
• ликвидность на вторичном рынке.

Недостатки

• большое количество угонов;
• неудобные сиденья.

Chevrolet Tahoe

Рейтинг: 4.5

Американский производитель сделал упор на максимальный комфорт, разрабатывая внедорожник Chevrolet Tahoe. Модель пришлась по душе молодому поколению автомобилистов, именно поэтому четвертое поколение (2014 г) остается актуальным и в наши дни. В базовой комплектации имеется кожаная отделка салона, светодиодная оптика, трехзонный климат-контроль, современная мультимедийная система и ряд других опций. Мощный 8-цилиндровый двигатель (409 л. с.) без проблем справляется с любым бездорожьем. Автоматическая трансмиссия отличается неприхотливостью.

И эксперты, и автовладельцы отмечают такие качества внедорожника, как мощность, комфорт, маневренность. Обойти лидеров рейтинга модель не смогла из-за большого расхода топлива, дешевого скрипучего пластика в салоне.

Достоинства

• высокая мощность;
• богатая комплектация;
• просторный салон;
• хорошая проходимость.

Недостатки

• большой расход топлива;
• дешевый пластик в салоне.

Jeep Grand Cherokee

Рейтинг: 4.4

Одним из самых выносливых автомобилей считается американский внедорожник Jeep Grand Cherokee. По мнению экспертов, отечественные автолюбители недооценивают возможности автомобиля. Отпугивает потенциальных покупателей дорогостоящее обслуживание и хороший «аппетит» у двигателя. Специалисты советуют обратить внимание на высокую мощность, отличную проходимость и необычайную выносливость модели. Кстати, большое количество джипов было оснащено надежными дизельными двигателями Мерседес. Слабым местом в машине является пневмоподвеска, которая в России быстро выходит из строя.

Владельцы «черков» довольны безопасностью и комфортом, проходимостью и надежностью. Из минусов отмечается большой расход топлива и плохая управляемость на трассе.

Достоинства

• выносливость;
• безопасность и комфорт;
• отличная проходимость;
• грациозный внешний вид.

Недостатки

• дорогостоящее обслуживание;
• большой расход топлива.

Nissan Pathfinder 3

Рейтинг: 4.3

Отличным сочетанием доступной цены, надежности и неприхотливости может похвастаться рамный внедорожник Nissan Pathfinder 3. Производитель учел все недостатки более старых версий джипа, теперь машина стала надежной и неприхотливой. Единственное условие для долговечной эксплуатации – это своевременное посещение СТО для технического обслуживания. По мнению экспертов, внедорожник заслуживает восьмое место в нашем рейтинге.

Российские владельцы японской техники отмечают надежность, проходимость и вместительность авто. К плюсам они также относят брутальный дизайн и хорошую динамику. Что касается недостатков, то очень быстро внедорожник теряет в цене, бедно выглядит салон автомобиля, неэффективно работает головная оптика.

Достоинства

• большой багажник;
• доступная цена;
• брутальный дизайн;
• экономичность.

Недостатки

• плохое освещение дороги;
• быстро изнашиваются тормозные колодки.

Toyota RAV4

Рейтинг: 4.2

Бестселлером в России является бюджетный внедорожник Toyota RAV4. Хоть эта машина и не создавалась для покорения настоящего бездорожья, но она прекрасно себя чувствует на пересеченной местности. Эксперты отмечают надежность авто, которая объясняется высоким качеством всех агрегатов. Машины оснащаются проверенными годами двигателями и трансмиссиями, а все новинки проходят адаптацию под российский рынок. Японский производитель подготовил очередную версию RAV4, которая появится в нашей стране во второй половине 2019 г.

Автовладельцы хвалят машину за вместительный салон, экономичный расход топлива, недорогое обслуживание. Подняться выше в нашем рейтинге внедорожнику помешал низкий клиренс, неэффективная шумоизоляция и длительный прогрев двигателя.

Достоинства

• надежность и экономичность;
• недорогое обслуживание;
• современный дизайн;
• комфортные сиденья.

Недостатки

• жесткая подвеска;
• низкий клиренс.

Mitsubishi Pajero Sport

Рейтинг: 4.1

Сочетание спортивной внешности и хорошей проходимости позволило внедорожнику Mitsubishi Pajero Sport завоевать сердца российских автомобилистов. Несмотря на доступную цену, машина отличается высоким уровнем комфорта, износостойкостью и неприхотливостью. Рамная конструкция сохраняет геометрию кузова во время преодоления бездорожья. Эксперты включили модель в ТОП-10 нашего рейтинга за ликвидность на вторичном рынке. Многие автомобили укомплектованы моторами «миллионниками», поэтому даже подержанный джип будет долгое время служить при регулярном ТО.

Похвалы от владельцев машина заслуживает за хорошие внедорожные способности, комфорт, небольшой расход топлива. Из недостатков следует выделить жесткую подвеску и недолговечное лакокрасочное покрытие.

Достоинства

• агрессивная внешность;
• хорошая проходимость;
• комфортный салон;
• экономичность.

Недостатки

• слабая защита от коррозии;
• жесткая подвеска.

FORD EXPLORER

Рейтинг: 4.0

Достойно конкурирует на российском рынке с внедорожниками других производителей модель FORD EXPLORER. Отечественные автомобилисты ценят машину за надежность и демократичные цены (на б/у авто). Эксперты отмечают большой моторесурс даже у 10-летних джипов. Обновленная версия уже появилась на российском рынке весной 2019 г, все ее преимущества уже оценили молодые, но богатые владельцы. В базовой комплектации имеется кожаный салон, электрообогрев лобового стекла, светодиодная оптика, современная мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

Продвижению в нашем рейтинге автомобилю помешал один недостаток. Часто выходит из строя рулевая рейка, это происходит даже в гарантийный период. Специалисты советуют регулярно проверять целостность резиновых пыльников.

Достоинства

• хорошая проходимость;
• вместительный салон;
• экономичный двигатель;
• богатая комплектация.

Недостатки

• ненадежная рулевая рейка;
• слабая динамика.

KIA Sportage

Рейтинг: 4.0

Универсальные качества корейского автомобиля KIA Sportage пришлись по душе многим российским автовладельцам. Машина популярна в разных странах мира за счет доступной цены и хорошего качества. Обновленная версия стала еще более комфортной и просторной, сохранив лучшие черты своих предшественников. При этом внедорожник демонстрирует завидную надежность, которая была подтверждена немецким изданием Auto Bild. От хозяина автомобиля требуется только не забывать о ТО, замене расходных материалов. Производитель также уверен в надежности своего авто, поэтому гарантийный пробег составляет 150000 км.

Модель замыкает рейтинг самых надежных внедорожников. Пользователи жалуются на такие недостатки, как дешевый пластик, большие мертвые зоны и медленный разгон.

Достоинства

• изящный внешний вид;
• доступная цена;
• хорошая комплектация;
• большой гарантийный срок.

Недостатки

• слабая динамика;
• дешевая отделка салона.

---

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Самый надежный внедорожник — рейтинг лучших джипов

Автомобили с повышенной проходимостью всегда были определенной слабостью русского любителя техники. Внедорожник дает свободу передвижения, а самый надежный вариант этой техники может эксплуатироваться в самых жестких условиях. Для России еще не так давно рамный эффективный джип нужен был для поездок по обычным дорогам, сегодня все меняется к лучшему. Но джипы явно не потеряли популярность. Рейтинг внедорожников по надежности – достаточно полезное сравнение для покупателей.

Прежде чем купить проходимый и очень безопасный во всех отношениях внедорожник, следует изучить рынок и посмотреть на конкурентов. Существует много мифов о том, какая модель является самой надежной в мире. Вообще, фактор надежности крайне сложно проверить – можно полагаться только на отзывы покупателей и владельцев техники. Рассмотрим несколько градаций рейтингов.

Безопасные и эффективные 3-дверные модели с короткой базой

Среди проходимой техники особое место занимают весьма проходимые автомобили с 3 дверьми и короткой колесной базой. Такие варианты позволяют проходить по самым сложным дорогам и преодолевать ужасные испытания в автомобильном спорте. В мире существует несколько моделей с высоким рейтингом, а самый надёжный внедорожник выбирайте из следующих вариантов:

• Suzuki Jimny – популярный японский малыш с короткой базой и высокой проходимостью;
• Jeep Wrangler 3D – один из самых впечатляющих в плане надёжности автомобилей;
• Mitsubishi Pajero 3D – уже не выпускается, но считается достойным конкурентом новым авто;
• Suzuki Grand Vitara 3D – также не продается на новом рынке и является редким предложением;
• Toyota RAV 4 3D – еще один редкий автомобиль, который был выпущен экспериментальной партией.

Для России такие джипы являются часто диковинкой. Самый популярный среди них – рамный Suzuki Jimny. Этот малыш в России занимает безусловно первое место в рейтинге иномарок в данном классе. Но не стоит забывать об отечественной Ниве, которая также является 3-дверным джипом отечественного производства.

Универсальные предложения  – рейтинг лучших вариантов

Подбирая самый надежный внедорожник для универсальной эксплуатации на дорогах общего назначения, стоит обратить внимание на много дополнительных факторов. Здесь важна не только надёжность, но и экономичность, привлекательность, комфорт. В сочетании этих факторов лидерами во всем мире будут следующие модели:

• Toyota Land Cruiser 200 – авто считается лидером по соотношению надежности и цены;
• Jeep Grand Cherokee – джип с отличным дизайном и комфортной поездкой без технических проблем;
• Land Rover Range Rover и Discovery – одинаково любимые версии внедорожников из Британии;
• Volvo XC90 – в новом поколении стал не только проходимым, но и весьма экономичным;
• Chevrolet Trailblazer – отличный рамный внедорожник с массой технических и эксплуатационных преимуществ.

Мощные и уверенные в себе модели покоряют мир своей харизмой. Вопрос о том, какой джип лучше выбрать, достаточно сложен. Вы сами должны решить, какой самый надежный внедорожник вам приглянется больше остальных. В России все представленные авто доступны в обширной линейке комплектаций.

Лучшие и премиальные предложения во всем мире

Самые дорогие джипы практически всегда реализованы для продажи в России и США. Это два наиболее активных рынка с отличными перспективами роста. Среди премиальных вариантов проходимых и дорогих, качественных и элитных автомобилей во всем мире со значительными преимуществами можно выделить:

• Lexus LX570 – самый большой, но весьма экономичный и практичный элитный джип;
• Cadillac Escalade – эталон надежности американского производства с отличным стилем;
• Mercedes G-Класс – большой грубый джип с отличной техникой и беспрецедентным качеством;
• BMW X6 – машина находится в рейтинге лучших джипов в мире уже несколько лет подряд;
• Infiniti QX80 – один из самых дорогих и удивительных по всем параметрам представителей класса.

Список можно продолжать, занеся в него все премиальные автомобили сегмента, ведь у каждого из них есть свои преимущества. Вы можете выбрать дизельную или бензиновую версию, отдать предпочтение самым мощным или базовым двигателям. Только после личного знакомства можно определить, какой лучше приобрести автомобиль именно для вас. Это машины с характером, которые должны полностью подойти владельцу.

Подводим итоги

Среди самых надежных внедорожников можно найти подходящие варианты для каждого покупателя. Представленный выше список моделей не является исчерпывающим перечнем качественных и надежных автомобилей с удивительными характеристиками и оптимальной реализацией. Это лишь частичное представление современного модельного ряда от мировых лидеров в производстве машин с хорошей проходимостью и высоким качеством.

Для выбора надежного внедорожника потребуется использовать отзывы покупателей, мнения экспертов и личный тест-драйв отобранных вариантов машин. Каждое авто в этом сегменте индивидуально, но и имеет немало плюсов, но и субъективные недостатки есть практически во всех моделях. Выбирайте оптимальное авто, которое подходит именно вам.

Самые надежные внедорожники и кроссоверы для России: рейтинг, оценка экспертов

Высокая популярность внедорожников у отечественных автолюбителей обусловлена тем, что ни один другой автомобиль не будет обладать таким количеством очевидных преимуществ. Самый надежный внедорожник для России – джип с мощным двигателем, усиленной колесной базой, комфортным и вместительным салоном, брутальным внешним видом. И, как следствие, с высокой проходимостью по суровым и непредсказуемым дорогам, коих в нашей стране, к сожалению, значительно больше, чем цивилизованных трасс.

Какой внедорожник самый надежный для России?

Главный критерий при выборе внедорожника – надежность джипа. Специалисты в этой области, определяя, какой внедорожник самый надежный в мире, берут в расчет следующие характеристики джипов:

• моторесурс двигателя в экстремальных условиях;
• функциональность двигателя и подвески при тех же условиях;
• износ деталей, блоков и так далее;
• проходимость;
• простота управления в условиях бездорожья.

Другие параметры при определении, какой джип самый надежный, не рассматриваются. После проведенных тестов, самым надежным внедорожником в мире на период 2019 года была признана Honda модели CR-V – оптимальное сочетание цены и качества. Что касается проходимости внедорожника – самые высокие показатели!

Говоря о России, представленный ниже рейтинг надежности внедорожников 2019, поможет приобрести джип, который бы соответствовал требованиям и надеждам, возлагаемые на него автолюбителем. Итак, ТОП-10 самых надежных внедорожников для России:

1. Возглавляет рейтинг внедорожников по надежности Chevy Silverado выпуска 2019. «Монстр» имеет под капотом табун 355 л.с., которые ему предоставляет 8-цилиндровый «движок» объемом 5,3 л. Кроме этого, предлагается новый расход топлива – 23 m/g, что делает джип экономичней любого другого из разряда полноприводных 8-цилиндровых внедорожников!
2. Эту позицию занимает Ford F-150 SVT Raptor, выпущенный с конвейера известного автомобильного гиганта в 2019. Внедорожник 4X4 создан специально для езды по пересеченной местности. Существенно быстрее и мощнее своих предшественников, он станет отличным приобретением для приверженцев агрессивной езды.
3. Продолжает рейтинг самых надежных внедорожников Honda Ridgeline выпуска 2019. Уникальный подход разработчиков этой модели позволил появиться на свет внедорожнику с 5 пассажирскими местами и возможностью превратить сиденья в кровать. Экономичный расход топлива и всего за 8 секунд – 100 км/ч!
4. На данной позиции восседает Jeep Wrangler 2019 года выпуска. Весь внешний вид джипа и его характеристика призывают бросить все и отправиться в путешествие по неизведанным дорогам! К особенностям можно отнести съемную крышу.
5. В середине рейтинга джипов по надежности расположился Jeep Cherokee Tailhawk, прошедший модернизацию в 2019. Наличие систем Active Drive Lock и Selec-Terrain позволяют ему с честью взять любое препятствие!
6. Текущую позицию в ТОП-10 заслуженно занимает Land Rover LR Модель с 3-литровым турбодвигателем, работающим на дизельном топливе, вкупе с 8-ступенчатой КП и пневматической регулируемой подвеской, а также другими актуальными приспособлениями, позволяющими с комфортом передвигаться по бездорожью или городским дорогам, пришла по душе многим автолюбителям.
7. Nissan Frontier производства 2019. Отличительная особенность – предлагаются более вместительные кабины типа Crew Cab и King Cab.
8. Dodge Ram 1500 2019 года выпуска характерен обновлениями – улучшенный внешний вид, появление пневматической подвески.
9. Toyota FG Cruiser Trail Teams Special Edition – отличный вариант для тех, кто хочет на какое-то время покинуть цивилизацию. Сравнительно недорогой джип доставить в любую точку планеты!
10. Завершает рейтинг самых надежных джипов Toyota Tundra TRD 4X4 выпуска 2019 с гидравлическим рулевым управлением, более заметными колесными арками.

Однако определить, какой внедорожник самый надежный, предстоит все же самому автомобилисту из расчета того, для чего он нужен и в каких условиях будет эксплуатироваться.

Читайте также:

Рейтинг кроссоверов по надежности

Самый надежный кроссовер 2019 года по оценке экспертов – в частности британских специалистов из компании «Warranty Direct», занимающейся страхованием, является Suzuki Grand Vitara. Индекс ненадежности кроссовера составил всего 38 выходов из строя на 100 машин. Было потрачено чуть более 300 фунтов, в основном на ремонт «движка» при пробеге 60 тысяч километров!

Самый надежный кроссовер для России определит, представленный ниже ТОП-10 джипов этого класса. Итак, представляем рейтинг надежных кроссоверов 2019 года:

1. Лидирует в рейтинге кроссоверов по надежности Toyota RAV Характерная черта джипа четвертого поколения с постоянным полным приводом заключает в наличие системы динамического распределения крутящего момента, что существенно увеличивает эксплуатационный срок трансмиссии и экономит топливо. Вместительный салон, где без помех располагаются 4 пассажира и объемный багажник, в котором можно разместить много полезного груза – очевидные достоинства этого кроссовера.
2. Honda CR-V – еще один джип данного класса, который постоянно занимает первые позиции в ТОП самый надежный кроссовер разных лет. Модель четвертого поколения, выпуск которой стартовал в 2012, характерна высокой надежностью и комфортом в управлении. Свойства пружин и амортизаторов, оснащенный гидравлической муфтой в задней оси привод, пара гидронасосов и раздаточная коробка позволяют осуществлять мягкое движение. От внедорожника модель взяла достаточно высокий клиренс и великолепную проходимость, а от легкового автомобиля – высокий контроль управления и экономичный расход топлива!
3. Mazda CX-5, разместившаяся на текущей позиции ТОП-10, и до обновлений занимала самые высокие места в отечественных рейтингах надежности кроссоверов. После рестайлинга стала просто великолепной! Простота и отличный контроль управления – характерные особенности кроссовера. Наличие полного привода позволяет джипу четко выходить из крутых поворотов. Сайлент-блоки на передних рычагах и новые амортизаторы существенно смягчили ход джипа. Какие-либо рельефные неровности проходит без раскачивания – достаточно плотно.
4. Даже в полной комплектации с дизельным двигателем Renault Duster, расположившийся на этом месте рейтинга, сравнительно недорогой и относится к бюджетным кроссоверам. Энергоемкая ходовая часть джипа вместе с такими ее характеристиками, как комфорт и упругость – отличительные особенности модели.
5. Южнокорейский Hyundai Santa Fe средних размеров заслуженно считается одним из самых надежных кроссоверов для России! Автомобильный рынок предлагает уже 3 поколение джипов, как полноприводных, так и переднеприводных. После модернизации «похудел» на 100 кг и одновременно с этим его кузов стал жестче на 15%! В любой комплектации предлагается солидный набор средств безопасности и полный электропакет, что позволяет автовладельцу чувствовать себя максимально уверенно в процессе эксплуатации, имея даже базовую модель!
6. Продолжает ТОП надежных кроссоверов для российских дорог Subaru Forester с полным приводом. Собственно, известный японский автогигант выпускает исключительно полноприводные кроссоверы, причем абсолютно в любой комплектации. Может быть оснащена 2-литровым «движком» или двигателем 2,5 л, которые выжимают 150 л.с. и 171 л. с. соответственно. Просторный и комфортный салон без труда размещает пассажиров, а объемный багажник вместит в себя необходимый груз. Динамична в движении и великолепно держит дорогу.
7. KIA Sorento — кроссовер, ворвавшийся на позицию ТОП-10 после модернизации, удивит автолюбителей внешним видом и другими важными характеристиками. Хоть предшествующее поколение джипов не получило популярность у нашего народонаселения, однако представленный кроссовер можно смело отнести к премиальным автомобилям, так как все его комплектующие стали на порядок лучше! Силовые агрегаты кроссовера подверглись серьезному обновлению. Салон оснастили более комфортабельными креслами. Повысилась проходимость.
8. На этой позиции разместился еще один кроссовер премиум класса – Range Rover Evoque, который разработали британские специалисты. Отличные характеристики, а в плане безопасности – равных ему нет! Популярен среди тех, кто предпочитает 2-литровый двигатель. Под капотом джипа 240 «лошадок»! На таком джипе просто невозможно потеряться, отправившись в путешествие хоть по трассам, хоть по бездорожью!
9. BMW X4 правомерно занимает данную позицию рейтинга, так как имеет широкую популярность не только среди отечественных автолюбителей, но и среди ценителей кроссоверов всего мира. Джип выезжает из заводских ворот, начиная с 2014 года. Может комплектоваться турбодвигателями 2 и 3 л. Мощность – от 120 до 200 л. с. Есть возможность приобрести, как полноприводную версию, так и с АКПП.
10. Завершает рейтинг самых надежных кроссоверов Volkswagen Tiguan, в котором идеально сочетаются цена и качество. Джип не новинка, однако, впечатляющий спрос на модель даже на вторичном рынке красноречиво говорит о востребованности кроссовера. Есть возможность приобрести экономичный вариант с двигателем 1,5 л, а также скоростной с объемом «движка» в 2 л.

Итак, представленные самые надежные внедорожники и кроссоверы, в виде рейтинга надежности помогут сделать правильный выбор каждому автолюбителю!

Какой внедорожник самый надежный и экономичный, недорогой в обслуживании

Всего каких-то лет двадцать тому назад внедорожники, казалось бы, принадлежали только избранным. Сегодня такие автомобили встречаются гораздо чаще. Поэтому многих интересует, какой внедорожник является самым надежным, экономичным и сравнительно недорогим, как его правильно выбирать среди всего, что предлагают нашему вниманию производители.

Внедорожники завоевали популярность среди автолюбителей благодаря своим непревзойденным качествам

Выбираем надежный внедорожник. На что следует обращать внимание?

Выбирая самый надежный внедорожник, который является недорогим, необходимо обращать внимание на несколько важных моментов, к которым относятся:

• результаты крэш-тестов;
• вид, качество и надежность двигателей;
• качество сцепления с дорожным покрытием;
• уровень безопасности на дороге во время вождения.

Изначально джипы применялись в качестве универсалов и пикапов, однако в наши дни они могут смело претендовать на звание одних из наиболее популярных и востребованных автомобилей. Это очень удобно, когда автомобиль имеет внушительные размеры и вместительное пространство, является очень надежным и при всем этом способен демонстрировать хорошую экономию топлива. По сравнению со своими предшественниками, выпущенными лет 10-15 назад, современные джипы стали более безопасными – огромную роль здесь сыграла система курсовой устойчивости автомобиля.

В ассортименте таких знаменитых автомобильных гигантов, как BMW, Toyota, Honda и многие другие, имеются немало моделей, отличающихся высоким уровнем надежности. Поэтому познакомимся с ними поближе.

Лучшие экземпляры экономичных и надежных кроссоверов

Если вы находитесь в поисках самых надежных, недорогих внедорожников, которые сочетают в себе лучшие показатели, рекомендуем вам обратить свое внимание на следующие экземпляры.

Желающим прибрести самый экономичный кроссовер должна понравиться Toyota Sequoia, которая характеризуется крупными и внушительными размерами, а также высокими показателями надежности и безопасности. Это надежный рамный кроссовер, который идеально подойдет для семейных путешествий с комфортом благодаря своему просторному внутреннему пространству. Оснащается он мощным 32-клапанным двигателем объемом на 4,6 или 5,7 литров, заправлять который можно как бензином, так и дизельным топливом, в зависимости от предпочтений и целей владельца автомобиля. На эту модель следует обратить внимание и тем, кто ищет самый надежный кроссовер. Средняя стоимость такой машины составляет около 120 000 долларов. Этот популярный джип доступен в двух вариантах комплектаций – с полным и передним приводом. Безоговорочная надежность данного автомобиля обусловлена такими важными факторами, как:

• наличие эффективной системы контроля стабильности автомобиля;
• восемь подушек безопасности;
• наличие датчиков одновременного нажатия клавиш;
• экстренная тормозная помощь – эффективная система, гарантирующая джипу безопасное передвижение даже на больших скоростях.

Toyota Sequoia характеризуется надежностью и безопасностью

Словом, для тех, кого интересуют надежные семиместные внедорожники, данная модель станет одним из наиболее перспективных вариантов.

Honda CR-V по праву является превосходной моделью авто для тех, кто высоко ценит традиционное японское качество. Для него свойственны такие важные качества, как экономичность и компактные размеры. Создатели данной модели авто на славу потрудились как над ее внешним, так и внутренним обликом, поэтому такой джип сможет в полной мере удовлетворить требования владельца относительно эстетики и функциональности. Так что, если вы планируете приобрести новый автомобиль, хорошо проходимый на различных типах дорожного покрытия, а также в условиях бездорожья, примите к сведению все важные свойства и характеристики этого авто. Впрочем, модельный ряд Honda включает в себя и другие достойные экземпляры кроссоверов, которые характеризуются отличной функциональностью и простотой в обслуживании.

Так, тем, кто ищет для себя самый дешевый внедорожник, который при этом имеет высочайшее качество, стоит поближе познакомиться с такой моделью, как Honda Element, которая имеет целый ряд важных достоинств и преимуществ. Выглядит этот внедорожник весьма солидно и уверенно. Не подкачало и его внутреннее оснащение – с самых первых минут, проведенных за рулем, дает о себе знать легендарное японское качество. Отличную экономичность обеспечивает ему 2,4-литровый дизельный двигатель, оснащенный четырьмя цилиндрами. Простота и невысокая стоимость обслуживания этого автомобиля делают его одним из наиболее желанных для тех, кто одновременно хочет получить компактность, вместительность, безопасность и надежность.

Преимущества рамной конструкции

Если вы находитесь перед серьезным вопросом – какой внедорожник выбрать, обязательно обратите внимание на рамные внедорожники, для которых свойственны очень высокие показатели надежности.

Авто с рамной конструкцией обладают лучшими характеристиками

Главным несущим элементом такого авто является рама, к которой надежно прикрепляется кузов данного авто. Ему присущ целый ряд уникальных особенностей и преимуществ, одним из них является то, что авто совершенно не страшно любое бездорожье. Во время передвижения на таком внедорожнике абсолютно вся нагрузка распределяется по раме, что в свою очередь защищает кузов автомобиля от всевозможных нагрузок, даже самых сильных.

Имеется у автомобилей данного типа и ряд других безоговорочных достоинств. Среди них:

• внушительные размеры колес для преодоления любых дефектов покрытия;
• отсутствие шумов со стороны подвески и колес;
• хорошая вместительность салона и багажника.

Разумеется, у многих возникает вопрос, какой внедорожник лучше. Здесь следует ориентироваться на свой личный вкус, марку авто и, конечно же, финансовую сторону и свои реальные финансовые возможности.

Чтобы определить, какой внедорожник выбрать, нужно ознакомиться с самыми важными особенностями, характерными для данного ряда высоко проходимых автомобилей. Также нелишним будет знать, какие производители в настоящее время предлагают их потенциальным покупателям.

Итак, отличными рамными внедорожниками являются следующие экземпляры:

• Land Rover Defender;
• VW Amarok;
• Jeep Wrangler;
• Mitsubishi L200;
• Nissan NP300 и другие.

Если же вас интересует максимально доступный и недорогой внедорожник, возможно ваш выбор упадет на УАЗ Patriot или Hunter либо на такие, как KIA Mohave, SsangYong Kyron или Great Wall Wingle 5. Если вы желаете приобрести новый хорошо проходимый автомобиль, обязательно обратите свое внимание на модельные ряды этих марок.

Отечественный производитель предлагает внедорожник УАЗ Патриот

Говоря о важных возможностях и преимуществах, присущих рамным внедорожникам, нужно выделить следующее.

1. Максимально длительный срок службы авто благодаря огромным ресурсам шасси.
2. Высокий уровень комфорта во время движения, который достигается тем, что никакие вибрации и шумы, исходящие от шин и различных агрегатов, почти не передаются к кузову машины.
3. Даже в наиболее тяжелых условиях эксплуатации, такие внедорожники никогда вас не подведут благодаря мощным двигателям и крутящему моменту.

Лучшие варианты внедорожников с дизельным двигателем

Специально для тех, кого интересуют недорогие дизельные внедорожники, предлагаем перечень самых лучших и выгодных экземпляров.

Итак, Mitsubishi Pajero. Этот флагманский автомобиль успешно производится с 70-х годов ХХ столетия. За этот значительный период ему предстояло пройти около десяти преображений, в результате которых его качества усовершенствовались. Мощность дизельного двигателя составляет 200 лошадиных сил при объеме в 3,2 литра. Средняя стоимость этого железного коня – 30 000-31 000 долларов.

Внедорожники на дизельном топливе достаточно популярны

Toyota Land Cruiser Prado, обладающая 3-литровым мотором с мощностью в 162 л.с., представляет собой оптимальное соотношение между качеством и стоимостью. Поэтому ее популярность неустанно растет.

Volkswagen Touareg – это сравнительно недорогое авто, олицетворяющее настоящее немецкое качество, станет вашим верным спутником, если вас интересует самый надежный кроссовер на дизельном топливе. Трехлитровый мотор мощностью в 3 литра позволит максимально комфортно чувствовать себя на любых дорожных условиях. К тому же он очень прост в обслуживании.

Какие из внедорожников самые экономичные

Вас интересуют недорогие внедорожники, которые отличаются наилучшими показателями экономичности? Следуйте нашим рекомендациям и выбирайте оптимальный вариант для себя. Выбор внедорожника – ответственное дело, где имеет значение множество нюансов.

Расход топлива – это важнейший показатель экономичности того или иного автомобиля.

Очень удачные варианты присутствуют в модельном ряду знаменитой марки Toyota. Один из них – это Toyota Urban Cruiser, который выпускается с двумя вариантами двигателей – бензиновым и дизельным. На расстоянии 100 км в среднем они затрачивают около 4,5 литров топлива.

Еще один достойный представитель экономичных кроссоверов – это Renault Duster, который затрачивает приблизительно 5,3 л на расстояние в 100 километров. Такие недорогие внедорожники можно в среднем купить по цене от 14 500 до 16 000 долларов.

Среди новых недорогих кроссоверов нужно выделить такие экземпляры, как Hyundai Creta, Datsun Go-Cross и Lifan X60 FL. При своей доступной стоимости они способны справляться со своими функциями на все 100%. Недорогие кроссоверы отлично себя зарекомендовали.

Чтобы определить, какой внедорожник самый надежный, но при этом недорогой и экономичный, а также выбрать лучший вариант для себя, учтите несколько факторов – цель приобретения, условия эксплуатации, мощность, экономичность двигателей и, конечно же, финансовую составляющую. Выбирайте то, что идеально соответствует вашему стилю жизни, и тогда вы на любых дорогах будете ощущать свободу и комфорт.

Самый проходимый внедорожник в мире

Внедорожниками называют автомобили, способные добраться в любую точку, даже если там отсутствуют поверхности отдаленно напоминающие автомобильную дорогу. При этом он должен предоставлять максимум комфорта, быть выносливым и надежным. Именно поэтому самые проходимые внедорожники в мире отличаются от обычных машин определенными характеристиками:

1. мощный двигатель;
2. прочная ходовая часть с большим клиренсом;
3. колесная база с короткими свесами кузова;
4. увеличенные габариты;
5. резина повышенной проходимости;
6. навесное оборудование.

Наиболее проходимые внедорожники удачно сочетают эти характеристики и могут без труда передвигаться по офф-роуд со сложными препятствиями, в том числе реками, перепаханными, каменистыми, скальными участками, песчаными равнинами.

Первая десятка лучших по проходимости внедорожников

Чтобы составить рейтинг, нужно понять, какие свойства потребуются самым проходимым внедорожникам в мире. Эти автомобили впервые появились у военных, изначально предназначаясь для передвижения по пересеченной местности. Сегодня эти автомобили должны предоставлять комфорт, уверенно передвигаться по трассам и городским улицам. Тем не менее, список из внедорожников, главная задача которых доехать в любую точку с минимальными потерями и максимальным комфортом, не так велик.

Ford Super Duty

Чтобы доставить груз и самому добраться в самые глухие уголки лучше всего выбрать пикап Ford Super Duty – этот настоящий монстр, способный перевозить или буксировать тяжелый груз по самой тяжелой дороге. Именно поэтому он обязательно должен входить в рейтинг лучших на сегодняшний день внедорожников по проходимости, занимая одно из первых мест.

Чтобы повысить проходимость и маневренность автомобиля в нем оставили неразрезные мосты. Такое решение повышает надежность, позволяет устанавливать большие грязевые шины, повышая проходимость. Современные модификации оборудуются электронной блокировкой дифференциала, которую можно заказать опционально, что облегчает передвижение по сложной поверхности. В зависимости от комплектации клиренс автомобиля составляет 210-250 мм.

Одна из самых популярных модификаций с бензиновым V8 на 5.4, имеет мощность 300 сил при моменте 494 Н∙м с 6-ти ступенчатой механикой или 5-ти ступенчатой АКПП. В топовой версии машина оборудуется дизелем 6.7 на 440 сил с фантастическим моментом 1160 Н∙м, который вытянет тяжелый пикап из любой передряги.

Mercedes Benz G500

Среди лучших внедорожников по проходимости, комфорту и техническим новинкам – одна из самых ярких моделей G-класса Mercedes Benz G500. Он был выпущен еще в 70-х годах ХХ века в качестве военного автомобиля, наследием чего являются характерные угловатые формы.

В стандартной комплектации автомобиль оснащается бензиновый мотором V8 объемом 5.4 на 388 сил. С ним автомобиль разгоняется до первой сотни за 6,1 с при максимальной скорости в 210 км/ч. В топовой версии устанавливается силовой агрегат от AMG мощностью в 536 лошадиных сил.

Трансмиссия оснащена тремя электронными блокирующими дифференциалами, что облегчает передвижение по офф-роуду. С дорожным просветом 205 мм машина свободно передвигается по камням, пашне, песку. Несмотря на комфортабельность и роскошный интерьер, Мерседес G500 – один из лучших современных внедорожников.

Jeep Grand Cherokee Overland

Истинно американский внедорожник Jeep Grand Cherokee пользуется огромной популярностью, особенно нравится автолюбителям комплектация Overland. Шикарный американский интерьер, просторный салон, клиренс в 218 мм, надежная подвеска, автоматическая 5-ти ступенчатая трансмиссия позволяет ему занять почетное место в рейтинге самых проходимых внедорожников.

Самая популярная версия оснащена надежным дизельным мотором 3.0 на 218 сил с крутящим моментом 519 Н∙м. С тремя дифференциалами повышенного трения он отлично тянет на любом бездорожье. На трассе машина разгоняется до 200 км/ч, разгоняясь до первой сотни за 9 с.

Существуют и более дорогие модификации, самая мощная оборудована бензиновым мотором 6.1 на 425 лошадиных сил с максимальной скоростью 245 км/ч и динамикой разгона до первой сотни за 5 с.

Toyota 4Runner TRD Pro

Выпускаемый с 1984 года рамный внедорожник Toyota 4Runner завоевал огромное количество поклонников по всему миру, несмотря на то, что изначально разрабатывалась для американского рынка. Несмотря на то, что существуют переднеприводные версии этого автомобиля, популярностью пользовались только полноприводные версии, в то числе в России.

Особое внимание привлекает модификация от американского подразделения японской компании Toyota 4Runner TRD Pro. В нем удалось объединить повышенную проходимость и комфортабельность. Клиренс в 268 мм и 18-ти дюймовые диски сделали из автомобиля настоящий вездеход.

Автомат Multi-Select автоматически подбирает режимы работы двигателя и работу тормозной системы, предотвращая скольжение колес. Пневматические амортизаторы гарантируют плавность хода и изменяют дорожный просвет на 25 мм.

На этой версии Toyota 4Runner установлена V-образная бензиновая шестерка 4.0 на 270 сил. Электронная блокировка дифференциала и интеллектуальная система Crawl Control позволяют автомобилю преодолевать самые сложные препятствия.

Chevrolet Colorado ZR2

Это одна из новейших моделей, появившаяся в 2017 году, она сразу была оценена любителями бездорожья, попав в список самых проходимых внедорожников. Кузов пикап отличается практичностью и грузоподъемностью, имеет агрессивный внешний вид.

На Chevrolet Colorado ZR2 устанавливается исключительно прочная подвеска с коваными передними рычагами и дорожным просветов в 266 мм, а днище защищает мощная алюминиевая плита. Еще одна особенность – амортизаторы с алюминиевыми стойками – легкие и очень прочные.

Покупатель может приобрести более дешевую версию с шестицилидровым двигателем 3.6 мощностью 308 сил, работающим на бензине или цетырехцилидровый дизель с турбонаддувом 2.8 Duramax с мощностью 186 лошадей и крутящим моментом 500 Н∙м.

Бензиновая версия оборудуется 8-ми ступенчатой АКПП, а дизельная 6-ти ступенчатым автоматом. Такая конфигурация позволяет уверенно чувствовать себя не только на бездорожье, но и на трассе.

Jeep Wrangler Rubicon Hard Rock Edition

Современная модификация культового внедорожника Jeep Wrangler Rubicon Hard Rock Edition представляет собой почти идеальный вездеход, в котором успешно сочетаются высокая проходимость и комфорт пятидверного рамного кузова.

Мощная подвеска с Off-road Quadra-Coil с мостами Dana44, переносит самые тяжелые нагрузки и отлично держит дорогу за счет применения стабилизатора. Большие 17-ти дюймовые диски с адаптированной резиной легко проходят даже по значительным выбоинам. Клиренс составляет 267 мм чего вполне достаточно для любого бездорожья.

Машина оборудуется бензиновым двигателем объемом 3.6 на 285 сил с моментом 353 Н∙м. В паре с 5-ти ступенчатым автоматом или 6-ти ступенчатой механикой они разгоняют машину до максималки 185 км/ч, а до первой сотни за 8,2 с. При этом расход топлива не вызывает нареканий и в смешанном режиме составляет 13,1 л сотню.

Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser – один из самых популярных автомобилей в своей категории. Прочность рамной конструкции позволяет с достоинством выдерживать самые сложные дорожные передряги, а комфорт салона делает езду приятной.

Для бездорожья лучше всего подходит вариант, оборудованный бензиновым мотором V8 5.7 на 381 силу и крутящим моментом 547 Н∙м. Огромный автомобиль разгоняется до первой сотни всего за 7,5 с и максимальной скорости в 210 км/ч. Передняя и задняя подвеска независимы и оборудованы неразрезными мостами, что улучшает маневренность автомобиля. Электронная система Crawl Control помогает передвигаться по бездорожью, а Kinetic Dynamic Suspension при стандартном просвете 230 мм контролирует активный ход подвески в зависимости от типа покрытия, по которому движется автомобиль.

Ram Power Wagon

Эта модель производства американской компании Dodge призвана увеличить интерес к культовой марке автомобиля. И для этого сделано абсолютно все, начиная от буртального экстерьера пикапа и комфортного салона, заканчивая супернадежной подвеской и мощным двигателем.

На Ram Power Wagon устанавливается отлично зарекомендовавший себя бензиновый V8 6.4 мощностью 410 лошадиных сил с моментом 429 Н∙м. Машина с ним разгоняется до 185 км/ч, при динамике до сотни в 8,2 с. Грузоподъемность увеличена за счет нового усиленного заднего моста и общего усиления конструктивных элементов подвески.

Клиренс в 368 мм позволяет уверенно чувствовать себя на полном бездорожье, в то же время, электронные помощники помогают автомобилю уверенно держаться на трассе при высокой скорости.

Ford Raptor

Появившийся в 2010 внедорожник с кузовом пикап Ford Raptor и сейчас остается одним из лидеров по комфортному и безопасному передвижению в сложных условиях офф-роуд. При это он остается исключительно комфортным и привлекательным, с вместительным салоном, отделанным дорогими материалами.

Ходовая часть спроектирована для идеальной езды по камням, песку, грязи и другим сложным поверхностям, при клиренсе 284 мм ход каждого из колес составляет 300 мм, что намного больше, чем у конкурентов. Для улучшения проходимости служат и 35-ти дюймовые покрышки с агрессивным протектором. Блокирующийся задний и ограниченный пробуксовкой передний дифференциалы улучшают управляемость автомобилем.

Под капотом устанавливается бензиновый V8 объемом 6.2 на 411 лошадиных сил, но он настроен на максимальную тягу, поэтому автомобиль разгоняется до сотни за 7 с при максимальном показателе скорости 190 км/ч. Впрочем, для пикапа с выдающимися внедорожными характеристиками это великолепный показатель.

Range Rover

Под чопорным английским лоском Range Rover кроется настоящий зверь, способный покорить любое бездорожье. При этом роскошный интерьер, и приятный глазу дизайн отходят на второй план, уступая место потрясающей функциональности.

Система контроля полного привода Terrain Response адаптирует регулировки подвески в зависимости от типа поверхности, по которой движется автомобиль. При необходимости она увеличивает дорожный просвет до 300 мм, а автомобиль может преодолеть брод глубиной более одного метра.

Продуманные передаточные числа трансмиссии, на пониженной передаче 2,93:1, и блокирующиеся дифференциалы позволяют Range Rover успешно конкурировать с лучшими внедорожниками. Для офф-роуд лучше всего подойдет комплектация с бензиновым мотором V8 5.0, развивающим мощность до 510 сил. Он уверенно тянет на любых оборотах, разгоняя машину до первой сотни всего за 5 с.

Заключение

В категорию лучших внедорожников мира по проходимости можно занести и другие автомобили. В настоящее время предлагаются отличные кузовные варианты кроссоверов повышенной проходимости, к которым можно отнести очень популярный у нас Renault Duster – недорогой, экономичный автомобиль с приличными показателями проходимости.

Не нужно забывать и отечественные модели, ставшие легендарными – Ниву и УАЗ, которые дадут фору многим популярным внедорожникам в плане проходимости.

В сегменте набирающих популярность машин с отличными внедорожными качествами необходимо отметить корейские и китайские бренды. Причем корейцы на равных конкурируют с лучшими европейскими и японскими производителями, а китайцы из года в год улучшают свои модели.

Таким образом, на отечественном рынке можно найти внедорожник с приличными показателями в разных ценовых категориях. Огромное количество автомобилей предлагается и на вторичном рынке, где каждый сможет найти себе вариант по карману.

чем отполировать пластиковые фары автомобиля своими руками

Применяя хорошо подобранный полироль для фар, владелец автомобиля устраняет с их поверхностей микроскопические повреждения и царапины, снижающие световой поток. Эта процедура обеспечивает безупречный вид машине и гарантирует безопасность движения.

Причина помутнения

Снижение интенсивности освещения, обеспечиваемого фарами автомобиля, обусловлено негативным воздействием следующих факторов:

• механическое повреждение стекла в виде царапин, трещин, сколов, возникающих при попадании камней из-под колес, ударов веток кустов во время движения;
• загрязнение пылью, брызгами из луж;
• пожелтение, свойственное фарам из поликарбоната в результате длительного попадания прямых солнечных лучей;
• потеря блеска из-за намерзающего льда;
• помутнение после использования химических очищающих средств.

При появлении первых признаков повреждения следует провести полировку с использованием доступных средств.

Чем полировать

Процесс возвращения фарам на авто прозрачности включает в себя две последовательно выполняемые операции. Сначала поверхность шлифуется для устранения загрязнений и повреждений, а затем полируется.

Именно после нанесения средства для полировки фар, они приобретут необходимые гладкость и блеск. По этому нужно знать чем полировать фары автомобиля своими руками. С этой целью в домашних условиях используют пасты, полироли, а также народные составы в виде, например, зубной пасты.

Полироли

Представленные на автомобильном рынке средства для полировки фар автомобиля делятся в основном на следующие две группы:

1. С матирующим действием. Полироли этой разновидности используются для восстановления прозрачности стекла, которое получило незначительные повреждения.
2. С эффектом лакировки. Эти средства рекомендуются при обнаружении на поверхностях глубоких царапин или серьезных повреждений заводского покрытия.
3. Среди ассортимента полиролей есть разновидности, ориентированные на восстановление старых автомобильных фонарей и обеспечение их защиты в процессе последующей эксплуатации.

Наждачная бумага

При довольно глубоких повреждениях фарные плоскости полируют наждачной бумагой. Чтобы обеспечить нужную степень очистки и гладкости, следует подобрать шлифовальную бумагу зернистостью в интервале Р600-Р2500.

Для первоначальной глубокой шлифовки берут наиболее грубую наждачку, Р600. Постепенно размер зерен уменьшается и последние движения проводят самой мелкозернистой бумагой — Р2500.

Алмазная паста

Если фары изготовлены из стекла, то усилий для их правильной реставрации потребуется больше и не всегда удается получить результат при помощи традиционных полировочных средств.

Чтобы самостоятельно восстановить прозрачность, пригодится специальная алмазная паста для полировки фар. Результативность обеспечивают включенные в ее состав крупинки алмаза размером от 2 до 3 мкм.

Проводится абразивная полировка разными способами. Наиболее сложной является ручная обработка. Для облегчения работы можно применять электрические инструменты.

Предварительно обрабатываемые плоскости моют от загрязнений и вытирают насухо. Пасту распределяют по губке и растирают по стеклу до полного исчезновения всех следов повреждений.

Зубная паста

Среди доступных и недорогих вариантов выделяют использование зубной пасты для полировки фар.

Чтобы не повредить пластик, исключают отбеливающие разновидности пасты, поскольку в их структурную формулу включены абразивные частицы. Способ применения прост: массу наносят на мягкую текстильную салфетку и круговыми движениями втирают в поверхность. Оставшиеся следы пасты смывают чистой водой.

Популярные производители

При подборе материалов, позволяющих вернуть фонарям машины прозрачность, одним из ключевых критериев является компания-производитель.

Удобные наборы, включающие шлифовальные и полировочные диски, пасту, а также маскирующую ленту, предлагает фирма 3М. При наличии необходимых материалов удается без проблем восстановить поврежденные фонари.

Хороший результат можно получить от высокого качества полиролей для фар компании Runway. Паста производится без силикона. Она легко наносится и тщательно удаляет с пластиковых плоскостей мелкие царапины, а также убирает желтизну.

Самостоятельная полировка фар своими руками, выполняемая пастой ГОИ Norma, которую предлагает компания Archimedes, позволяет убрать повреждения с пластика и стекла. Начинать работу рекомендуется с высокоабразивной разновидности, маркированной под № 4, а затем постепенно переходить к пасте под № 1, которая содержит самые мелкие частицы.

Получить качественно полированные фонари помогают наборы Willson, укомплектованные абразивной салфеткой, чистящим средством для полировки фар, рекомендуемым для пластиковых плоскостей, и губкой.

Без усилий снимает с автомобильных фарных поверхностей помутнение полировочная жидкость WowPolisher, производимая компанией Hamann.

Как полировать

Чтобы отполировать фары своими руками, следует подготовить следующие материалы и приспособления:

• пульверизатор;
• чистую воду;
• микрофибровые салфетки;
• полироль;
• набор шлифовальной бумаги с разнообразной зернистостью (Р600-Р2500) для пластика или шлифовальную машину для стекла;
• малярный скотч.

Если коротко осветить этап подготовки, нужно отметить, что важно фонари сначала помыть с моющими средствами, чтобы убрать пыль и скопившиеся загрязнения, а также обезжирить их.

Как отполировать пластиковые фары

Соблюдая последовательность действий, позволяющих самостоятельно отполировать пластиковые фары, удается значительно продлить их эксплуатационный период.

Чтобы избежать потемнения чувствительного к нагреванию поликарбоната, рекомендуется ручная полировка, выполняемая по следующему алгоритму:

1. С целью защиты лакокрасочного покрытия автомобиля по периметру фар фиксируют малярный скотч.
2. Несколько раз протирают поверхность пластика самой крупнозернистой наждачкой из приготовленного набора.
3. Затем наждачную бумагу, которую в процессе обработки следует смачивать водой, постепенно заменяют на ту, что с меньшей зернистостью, завершая шлифовку самой мелкой разновидностью.
4. Когда выравниваемые плоскости станут матовыми, из пульверизатора водой смывают оставшиеся частицы и переходят непосредственно к полировке. Подобранную пасту распределяют по губке и протирают плоскости до состояния необходимой прозрачности.
5. Учитывают, что полировать стеклянные фары удобнее с применением шлифовальной машинки, меняя насадки с крупным абразивом на более мелкий, или с использованием алмазной пасты.

Соблюдая осторожность при выполнении всех этапов полировки, удается вернуть фарам прозрачность и обеспечить безопасность движения автомобиля. Важно подобрать необходимые материалы и инструменты для самостоятельного проведения процедуры.

Полировка фар своими руками. Полироль для пластика

Полировка фар своими руками эффективное и экономное решение проблемы плохого освещения дороги фарами. Некогда четкие лучи света, пронизывавшие тьму на внушительное расстояние и четко освещавшие дорогу, превратились в мутные пятна, которые создают видимость только на 3–4 метра перед автомобилем. Причина не в освещающих элементах, и не в сбившейся регулировке фар, необходимо отполировать поверхность фар.

Содержание этой статьи

Не нужно тратить время и деньги на замену лампочек и настройку лучей света – это ненамного улучшит ситуацию, единственным выходом в этой ситуации является полировка.

Почему фары со временем светят хуже?

Как и любая часть автомобиля – оптические приборы подвержены износу. Это выражается в потускнении стекла или пластика. Свету в этом случае труднее проникать через тусклый налет, меняется его преломление. Что же к этому приводит?

Многие считают, что регулярная мойка автомобиля – это страховка от мутных фар, но дело не совсем в чистоте.

По данной теме есть похожая статья — Полировка лобового стекла от царапин.

Во время движения о поверхность фары бьются мелкие и не очень частицы. В результате ударов образуются небольшие повреждения, которые становятся заметными со временем.

Устранить их при помощи обычного мытья водой или химией не получится. Единственным выходом из ситуации станет покупка новых фар или их полировка. Второй вариант намного экономичней, при этом улучшает работу оптических приборов минимум на 40%.

Почему нужно полировать фары? Видео:

Почему полировка фар в домашних условиях выгодна?

Прежде всего, самостоятельное осуществление этого процесса позволит сэкономить значительную сумму. Второй довод – это качество. Сам автовладелец сделает полировку фар с максимальным старанием, будет соблюдать технологию, чтобы не повредить поверхность и достичь идеального результата.

Такой гарантии не дает обращение на СТО. Здесь процедуру могут произвести частично, что приведет к быстрому помутнению фар.

Бытует мнение, что стеклянные фары обязательно нужно полировать у профессионалов, в то время как пластиковые можно восстанавливать самостоятельно.

Это ошибочное мнение, при четком соблюдении технологии полировки материал из которого изготовлен оптический прибор не имеет значения также как стоимость автомобиля. Каждый может провести эту процедуру и получить результат не хуже, чем на СТО. Исключением являются случаи, когда не хватает времени или не жалко денег.

Чтобы наглядно показать экономическую выгоду самостоятельного восстановления поверхности оптических приборов нужно узнать, сколько стоит полировка фар.

Средняя цена в зависимости от региона варьируется в пределах от 20 до 40 долларов. При этом стоит помнить, что цена в большинстве случаев обуславливает качество.

Набор для полировки фар стоит всего 20 долларов, его в среднем хватает на 3 процедуры. С учетом, что восстанавливать блеск и прозрачность оптических приборов автомобиля при интенсивной его эксплуатации нужно не реже, чем 1 раз в год, получается минимум тройная экономия.

Как отполировать фары своими руками?

Существует несколько способов полировки фар в домашних условиях. В части применения оборудования их всего 2:

1. Механическая полировка.
2. Ручная.

В части применения материалов и приспособлений их значительно больше:

• 

  Полировка фар при помощи бритвы.

• 

  Полировка фар зубной пастой.

• 

  Полировка фар пастой гои.

• 

  Полировка путем обжига.

• 

  Полировка с помощью специальных наборов.

Следует отметить, что технологический процесс для всех способов и средств одинаковый, за исключением случаев использования обжига и бритвы.

При механической полировке используются шлифмашинки и другой электроинструмент. Так, что на вопрос: «Чем полировать пластиковые фары?» достаточно много ответов, но не все они одинаково эффективны.

Простой способ полировки фар, видео:

Технологический процесс

Полировка фар своими руками в домашних условиях наиболее эффективно осуществлять при помощи специальных наборов. По сравнению с остальными способами, этот дает максимально возможный результат, который держится в течение длительного времени.

Итак, что нужно для полировки:

• 

  Набор специальных средств.

• 

  Электроинструмент и соответственно электропитание.

• 

  Ветошь – мягкие льняные или хлопчатобумажные тряпки, они хорошо впитывают воду.

• 

  Вода.

• 

  Резиновые или виниловые перчатки.

Наборы для механической и ручной полировки фар отличаются комплектацией. Механические включают в себя:

• Специальная паста – средство для полировки фар автомобиля.
• Активатор.
• Лак для фар после полировки.
• Комплект полировальных кругов различной зернистости.
• Переходники для установки кругов на электроинструмент.
• Защитная лента для оклейки фар.

Наборы для ручной полировки состоят из:

• Активатор.
• Полироль для фар и прозрачного пластика.
• Средство для финишной обработки фары – лак.
• Наждачная бумага – 400, 1000, 2000 (примерные значения зернистости, могут быть и другие).
• Салфетки.
• Виниловая перчатка.

Основному процессу предшествует подготовительный этап. Фару необходимо тщательно вымыть водой и насухо вытереть.

Также очищаются резиновые прокладки между кузовом и фарой. Это делается при помощи уксуса, растворенного в воде или специальных химических средств, предназначенных для ухода за автомобилем.

Использование других средств может повредить структуру уплотнителей, привести к их расслоению.

После этого фара оклеивается малярным скотчем или изолентой, желательно в 2–3 слоя. Это необходимо для предотвращения повреждений краски кузова при механической обработке поверхности оптического прибора.

Теперь можно приступать к основным работам. Сначала на поверхность фары распыляется активатор (как правило, надписи на упаковке сделаны на английском языке, но для большего удобства на них нанесены цифры, обозначающие последовательность применения веществ). После этого необходимо подождать 20–30 минут.

По прошествии времени можно приступать к механической обработке поверхности фары. Это делается наждачкой или шлифовальным кругом с самой большой зернистостью, в данном случае это 400.

Обработка осуществляется круговыми движениями в течение 5–10 минут. Края фар необходимо тщательно зачистить продольными движениями.

Многие источники советуют перед началом полировки тщательно исследовать поверхность оптического прибора на предмет глубоких повреждений – царапин. Если они есть, удалить с помощью шлифовального круга без применения специальных веществ (активатора). При этом толщина слоя, который может быть снят, указывается в диапазоне от 1 до 10 мм, что является абсурдом.

После окончания первого этапа полировки фары тщательно моются водой и вытираются. Также осуществляются еще 2 операции с применением оставшейся наждачной бумаги и кругов. В данном случае, это сначала 1000 и 2000. В результате после 3-х этапов механической обработки должна получиться гладкая, мутная поверхность.

Теперь можно начинать полировку фар. Для этого на шлифовальный круг, а в случае ручного процесса на салфетку из набора наносится полировочная паста. После чего она втирается в поверхность фары, что занимает в среднем 5 минут. Когда этот процесс завершен, остатки пасты смываются водой и поверхность оптического прибора тщательно, насухо вытирается.

Следующим этапом становится повторная обработка фар активатором. Необходимо подождать 2–3 минуты и повторить операцию со смывкой и вытиранием. Завершающей операцией полировки является покрытие фар средством защиты – лаком.

Он наносится на салфетку и продольными движениями равномерным слоем накладывается на поверхность фары. Покрытие защитным средством является обязательным, это позволяет сохранить прозрачность фары в течение длительного времени.

Все, оптические приборы снова светят как новые.

Желательно экономно расходовать материалы из набора, чтобы их хватило на несколько полировок. Это касается в основном специальных средств: активатора, полироли, лака. Все остальные расходники: наждачную, бумагу, защитную ленту, перчатки можно купить дополнительно, их стоимость невелика. В среднем одного набора хватает на 3 полировки.

При работе с лаком необходимо надевать виниловые или резиновые перчатки, они могут быть в наборе или их можно купить. Это агрессивное химическое вещество при попадании на кожу может вызвать раздражение, и даже ожог.

Полируем фары своими руками, видео:

Нюанс механического способа полировки

Использовать электроинструмент необходимо очень аккуратно. Большие обороты и сильный нажим могут привести к повреждениям поверхности фар. Они могут быть тепловыми или механическими. Поэтому рекомендуется осуществлять полировку с небольшим усилием на средних оборотах. Обработка вручную в этой части несколько проще.

Полировка фар зубной пастой

Отполировать оптику автомобиля можно при помощи обычной зубной пасты. Это менее сложный технологический процесс, чем было выше описано, но, как правило, он малоэффективен, восстанавливает прозрачность не полностью и на весьма непродолжительное время.

Необходимо предварительно вымыть фару, после чего на нее наносится зубная паста и растирается в течение 5 минут до сухого состояния. В качестве растирочного материала желательно использовать войлок.

После механической обработки пастой нужно оставить ее на 15 минут. По истечении времени можно ее смывать. Поверхность фары стала прозрачной и гладкой, но желтизна местами осталась.

Полировка пастой гои

Для этого необходима сама паста, мягкий шлифовальный круг и болгарка (угловая шлифмашинка). Паста равномерно наносится на поверхность круга, путем его запуска на небольших оборотах и поднесения к нему кусочка пасты. Все теперь можно приступать к полировке.

Это быстрый способ, он более эффективен в части результата, чем вариант с пастой, но его длительность также невелика.

Метод полировки при помощи бритвы и обжига рассматривать не стоит. Это наиболее устаревшие и неэффективные технологии к тому же опасные для здоровья, их использование может привести к травмам.

Как отполировать фару изнутри?

Что делать, если после полировки, свет фар остается тусклым и рассеянным? Не нужно поддаваться панике и покупать новые оптические приборы. Необходимо просто очистить фару изнутри.

Несмотря на относительную герметичность, в блок проникает загрязнение, оно приводит к помутнению стекла или пластика, хотя наносит меньше механических повреждений, чем на внешней стороне.

Полировка фар изнутри связана с определенными технологическими трудностями, так как нужно снимать фару и разбирать ее. Без соответствующих навыков не рекомендуется это делать, лучше обратиться к специалистам. В противном случае можно остаться с нерабочей, но отполированной изнутри фарой.

Собственно технологический процесс мало чем отличается от обработки внешней стороны. Для проникновения в изгибы необходимо применять различные конусные поролоновые насадки. Их устанавливать можно на дрель или шуруповерт. Все остальные операции проводятся в той же последовательности.

Существует действенный способ очитки фары от загрязнения изнутри без применения значительных физических усилий, электроинструмента и специальных веществ. Нужно взять мягкую тряпочку, жидкое моющее средство для посуды и обычную воду.

Она наливается внутрь пластикового или стеклянного блока, сверху кладется тряпка и добавляется моющее средство. После этого раскачивающими движениями из стороны в сторону перемещать тряпку с водой по внутренней поверхности снятой фары в течение 30–40 минут.

После этого остается чистая, прозрачная, блестящая поверхность. Этот способ является действенным в случае, когда внутренняя плоскость фары загрязнена без механических повреждений. Он позволяет сохранить структуру без снятия слоя пластики или стекла.

Можно ли отполировать внутреннюю поверхность фары не разбирая ее?

Да это можно сделать. Существует несколько способов, один позволяет, вообще, не демонтировать фару. Сразу рассмотрим вариант, позволяющий не снимать стекло фары, разбирать ее.

1. Через технологическое отверстие внутрь помещаются поролоновые кусочки. После этого при помощи потока воздуха они гоняются внутри блока и деликатно удаляют загрязнение. Правда, придется потрудиться при извлечении поролона из фары.

Полировка кузова авто своими руками от царапин, полироли. — здесь больше полезной информации.

Также сложность заключается в том, что для осуществления этого метода понадобится компрессорное оборудование.

Вас заинтересует эта статья — Расшифровка маркировки шин и индекса нагрузки.

2. Второй способ не предусматривает демонтажа. Через технологическое отверстие (зачастую это место расположения лампы ближнего света) внутрь фары помещается небольшой магнит, завернутый в мягкую ткань, привязанный к прочной нитке или проволоке (необходимо, чтобы извлечь его из фары).

С внешней стороны подносится магнит, также завернутый в ткань, он притягивает внутренний, после чего круговыми движениями осуществляется очистка внутренней стороны фары. Данный метод не эффективен, если нет желтизны и помутнения.

Это, пожалуй, наиболее полный ответ на вопрос: «Как отполировать пластиковые фары самому?». Применение, вышеизложенной информации позволит сэкономить день, а может и заработать, полируя фары другим.

Как отполировать фары своими руками в домашних условиях: средства, подготовка и полировка

Автомобили бывают разными – шикарные иномарки и старые отечественные машины. Но все они сталкиваются с проблемой плохого освещения фар. Это естественно и «класс» вашего средства передвижения никак не убережет от таких неприятностей. Длительная эксплуатация, погодные условия, пыль в гараже – все это влияет на силу освещения, поток, который выпускают фары. Они имеют свойство тускнеть с годами.

Луч становится не только «слабым», но и рассеянным. Через фонарей уже трудно разобрать внутренние элементы, ведь они стали тусклыми. Все это влияет не только на комфорт пользования и визуальные характеристики, но и значительно понижает вашу безопасность. Ведь видимость на дороге становится в несколько раз хуже. Единственный выход – отполировать фары и мы расскажем, как это сделать.

Профессиональные услуги или самостоятельная работа?

Когда водитель сталкивается с проблемой тусклых фар, он начинает задумываться о ее решении. Есть два выхода – обратиться в специализированное предприятие или попытаться решить все самостоятельно. Естественно, что профессионалы сделают все быстрее и лучше, но их расценки не всегда устраивают водителей. Поэтому можно прибегнуть к различным средствам, которые доступны любому автолюбителю.

Зачастую фары изготовлены из пластика или стекла. Разница в том, что второй вариант может выдержать более опасную среду. Фары со стекла можно обрабатывать токсичными материалами и не задумываться о повреждениях. С пластиком нужно быть аккуратнее – вы можете сделать только хуже, даже полностью испортить их. В данном материале вы найдете много вариантов решения проблемы полировки фар.

Также стоит уточнить, что на рынке есть много специальных средств. Но не все обладают выгодными ценами, поэтому водители обращаются к традиционным средствам. К примеру, чистка зубной пастой является достаточно эффективным методом. Перед непосредственным решением проблемы, нужно понять, от чего же она возникает. Почему фары начинают светить хуже?

Почему  фары светят хуже?

Если вы приобрели новую машину, то фары будут радовать вас несколько лет. Когда автомобиль подержанный. Проблема может возникнуть с самого начала. И зачастую она заключается в содержании транспортного средства. Если машину держали в грязном месте, неудивительно, что фары пришли в такое состояние. Но даже при идеальном уходе, рано или поздно, они начнут тускнеть.

Как повысить период эксплуатации? Ухаживать за ними все время, протирать и проверять их состояние. Даже машины с современными системами, линзовой оптикой и ксеноном приходят в упадок. Время не щадит никого, можно лишь отсрочить неизбежное. Есть несколько основных причин, которые пагубно влияют на фары:

1. Пластиковое стекло начинает мутнеть. Проблема практически всегда заключается в длительном влиянии солнечного света. Если вы не ставите машину в гараж, и она находиться на улице. Лучи солнца делают пластиковое стекло мутным за несколько лет. Если вы живете в теплом регионе, то достаточно даже года.
2. Сырость и влага. Если вы содержите автомобиль в гараже с повышенной влажностью или живете в регионе, где очень много дождей. Сырость и влага очень пагубно сказываются на фарах. Результат такой же, как с солнечными лучами.
3. Пыль. Еще один опасный враг любых фар, который отрицательным образом влияет на их состояние. Пыль есть везде, поэтому этого фактора просто нереально избежать. На предприятиях используют специальные средства, которые создают небольшую пленку на ваших фарах. Она защищает их от пыли и других агрессивных сред. Но не может гарантировать безопасность постоянно, рано или поздно, ее влияние ослабнет.

Какие средства используют для самостоятельной полировки?

Самостоятельная полировка фар – длительный процесс, который должен выполняться правильно. Есть большое количество различных вариантов решения проблемы. Не все они эффективны, некоторые можно использовать как вспомогательный инструмент.

1. Абразив с зернистостью Р1200. Наждачная бумага является отличным вариантом, но не стоит возлагать на нее надежды. Бывают случаи, когда она бесполезна. Ну и ее использование должно быть максимально аккуратным, ею легко нанести царапины и испортить поверхность.
2. Специальные салфетки. Суть в том, что они уже пропитаны специальной пастой. Протираем фары, а затем удаляем ее излишки после некоторого времени. Вариант неплохой, но подходит скорее для поддержки состояния, а не полной реставрации покрытия. Продаются в больших пачках по 500-1000 штук, одной хватит на несколько лет.
3. Паста ГОИ номер 1 и 2. Является универсальным средством, которое водители используют на заключительных этапах полировки. Часто ради экономии используют простую зубную пасту. Эффект не такой хороший, но и паста ГОИ не стоит копейки.
4. Специальная полироль. Таких средств тысячи на рынке. Они имеют разные свойства, эффект и составы. Ваша задача при покупке – подобрать максимально подходящее для ваших фар средство. Зачастую такой вариант откидывают из-за его цены. Также роль играет огромный ассортимент – в нем легко запутаться

Фары нужно подготовить

Если вы решили приступить к полировке фар, то нужно совершить подготовительный этап. Это уберет нежные элементы от порчи, обезопасит их. В особенности, если вы пользуетесь полиролями с токсичными составами.

Первичная очистка фар

Перед началом работы нужно очистить фары от грязи и пыли. Ничего сложного или особенного в этом процессе нет. Приобретите простое средство для очистки стекол, а также ветошь. Нужно напрыскать жидкость на фару, затем протереть ее. Если вы не хотите тратиться на данном этапе или нет времени на поход в магазин – есть выход.

Используйте подручные средства, которые могут стать заменителем. Простой гель для мытья посуды будет отличным вариантом. Также подойдет мыло, шампунь и любое моющее средство. Не стоит использовать токсичные порошки для стиральной машинки, они могут просто повредить пластиковое стекло фары.

Защита кузова

Зачастую водители снимают фару, несут к себе домой и именно там занимаются процессом полировки. Но это происходит не всегда, иногда его осуществляют прямо на автомобиле. В таком случае нужно защитить кузовные элементы машины. Вам понадобиться малярный скотч, которым нужно оклеить все части вокруг фар. Это убережет их и визуальное состояние автомобиля, ее краски и покрытия.

Полируем пластиковые и стеклянные фары

Оба процесса аналогичны, и можно поступать одинаково в обоих случаях. Единственна разница, как мы уже говорили, в том, что стекло легко выдерживают токсичную среду. Чем не может похвастаться пластик. Поэтому мы рассмотрим именно этот вариант. Расскажем, как полировать пластиковые фары правильно.

Нужно подготовить определенный инструментарий перед началом процесса. У вас должна быть:

1. Чистая вода и специальный распылитель.
2. Паста для полироли – выбираете сами.
3. Пара салфеток из микро-фибры.
4. Шлифовальная бумага, идеальная зернистость 1200. Но можно и варьировать от 800 до 2500 в целом.
5. Полировальная машинка и круги. Можно использовать и другие инструменты, но для этого нужна сноровка, фары легко повредить.
6. Лента крепкого скотча.

Важно! Обязательно проведите подготовку к непосредственной полировке. Мы описали ее в предыдущем подзаголовке.

Когда все выполнено, можно приступать к непосредственной полировке фар. Напоминаем, что нужно обладать инструментами, подготовьте их заранее. Мы рассказываем о том, как отполировать пластиковые фары. Но тот же метод легко может применяться и на стеклянном варианте.

Поэтапно выполняйте следующие действия:

• Наклеиваем скотч по краям фары, ведь наждак может легко повредить кузов автомобиля. Этот пункт касается только тех водителей, которые решили не снимать фары с машины.
• Берем наждачную бумагу, если у вас много вариаций, то начинаем с самой мелкозернистой. Проходимся и натираем поверхность фонаря, но без энтузиазма, это может только навредить.
• Зачистите поверхность самой крупнозернистой наждачной бумагой. Здесь можно постараться и потереть не одну минуту. Не забывайте постоянно смачивать наждак водой, так делают в специализированных заведениях. Это делает скольжение более гладким, позволяет избавиться от пагубного влияния на поверхность, нивелировать его.
• Теперь фары являются чистыми, без грязи. Но они все равно не пришли в отличное состояние. Нужно приступать к следующему этапу, вы поймете, что пора, когда поверхность пластика станет матового цвета.
• Берем шлифовальную машинку и надеваем на нее плотный полировальный круг. Зачастую он желтого или белого цвета, продается в специализированном магазине.
• Медленно и аккуратно наносим пасту на круг. Не нужно выдавливать ее прямо на фару. Также не стоит наносить слишком много пасты, хватит и небольшого количества.
• Тщательно обрабатываем фару полировальной машинкой, матовость должна полностью исчезнуть. Также следите, чтобы поверхность не нагревалась. Круг полировального механизма крутиться очень быстро, трение может просто расплавить пластик.
• Протираем обработанную поверхность специальными салфетками.
• Надеваем на машинку черный круг, который является более мягким. Можно использовать безаброзиный состав, нанести его на фонарь и пройтись несколько раз. Это добавит блеск, фары будут выглядеть как новые.
• Когда стекло фар стало полностью прозрачным и блестящим, можно снимать скотч. Делаем это и тщательно промываем пластиковую поверхность. Помните, что если этого не сделать, остатки пасты засохнут, и будут царапать фары.

На этом процесс окончен. Если добавить постоянное ухаживание за фарами в виде простого протирание салфетками с пастой и хорошего содержания автомобиля – эксплуатационный срок фар увеличится. Помните, что элементы оптики быстро изнашиваются, и вы не сможете полировать их бесконечно. Во время использования наждачной бумаги, верхний слой фары уничтожается. Поэтому полировать их можно несколько раз за весь срок использования.

Другие варианты полировки

Предлагаемый метод подходит даже для самых запущенных случаев. Но, что если это не про ваши фары? Может они потускнели, но не до такой степени, чтобы проводить весь процесс. Иногда достаточно простого использования наждачной бумаги или полировки, не смешивая эти два метода. Давайте рассмотрим такой вариант более подробно.

Наждачная бумага

Единственное правило при использовании – используйте мильную воду, в которую нужно окунать элемент перед непосредственной шлифовкой. Наждачная бумага является прекрасным методом придания прозрачности вашим фарам. Но будьте аккуратнее со стеклянными вариациями. Они склонны легко царапаться. Для стекла больше подойдут специальные средства из специализированных магазинов. В крайнем случае, нужно обезжирить его.

Если вы хотите просто пройтись наждаком по вашим фарам и сделать их более прозрачными, то подготовьте несколько кусочков. Начинайте с самого крупного размера (приблизительно 800) и заканчивайте самым мелким – 2500. Некоторые делают наоборот, по сути, эффект является аналогичным. Во время выполнения процесса, слегка наживаем на фару, но не давим на нее со всей силы.

Паста ГОИ

Является специальной разработкой Государственного оптического института и используется для разных поверхностей. Вы можете просто провести полировки, без использования наждака. Лучшее средств, а точнее разновидность пасты – именно ГОИ. Основу вещества составляет оксид хрома. Визуально выглядит как зеленый брусок. Внутри состава есть абразивные частицы, которые делают фару крепче. Это влияет и на разновидности – может быть грубой, средней и тонкой.

Для начала используется самый грубый брусок. Кладем его на мягкую ткань, которую до этого смочили бензином или керосином. Растираем на куске пластика и разминаем. После этого начинаем шлифовку, процесс повторяем со средней и легкой разновидностями пасты. Под самый конец нужно смочить тряпку в бензине и протереть поверхность фар. Ну и на самом финише – протереть чистой ветошью, она должна быть сухой.

Зубная паста

Применение зубной пасты вместо пасты ГОИ очень популярно в среде отечественных водителей. Она гораздо дешевле и ее легче достать. Иногда пасту заменяют зубным порошком, разницы нет, ведь состав одинаковый. При полировке стоит понимать, что этот метод может убрать лишь небольшое потускнение. Но если говорить о блеске – то ваши фары будут сверкать даже лучше, чем после использования специальных средств.

В зубной пасте нет абразивных элементов, а значит, она практически не повлияет на шлифование мелких царапин. Но все же, эффект будет. Фары нужно подготовить, помыть от грязи и пыли, а дальше можно начинать. Наносим пасту или порошок на мягкую ткань, фланель будет идеальным вариантом, и втираем круговыми движениями. Нажим легкий, давить не стоит. Повторяем несколько раз, затем смываем остатки и протираем фары.

Итоги

Каждый из предложенных вариантов подходит для полировки ваших фар. Они могут быть как стеклянными, так и пластиковыми. Но именно полноценный и поэтапный метод является наиболее эффективным. Ваши фары будут как новые, если вы все сделаете строго по инструкции. Использовать пасту ГОИ или зубную? Все это зависит от ваших предпочтений и денежных возможностей. И помните – следите за фарами и не придется полировать их каждый год.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!

Как и чем отполировать пластиковые фары в домашних условиях

Как отполировать фары в домашних условиях? Полировка фар своими руками в домашних условиях не является редкостью. Фары являются важной частью автомобиля и каждый водитель стремиться держать их в частоте, периодически полируя.

Однако не у всех хватает средств на проведение столь дорогостоящей процедуры в специализированном автосервисе.

Чем отполировать пластиковые фары

Многие автолюбители, не желающие выбрасывать большие суммы на полировку в специальных автосервисах, интересуются, чем отполировать пластиковые фары.

Если возникло желание произвести подобную процедуру в личном гараже, то необходимо использовать следующее:

1. Малярный скотч, используемый для оклейки соседствующей поверхности.
   Его применяют, если фары полируются прямо на автомобиле.
2. Специальная салфетка для удаления излишней полироли, которая называется микрофибра.
3. Паста для осветительных приборов, играющая самую важную роль в описываемой операции.
   Её необходимо иметь в двух видах, а именно абразивную и неабразивную.
4. Полировочная машинка.
   Её можно заменить простой дрелью, если закрепить на неё полирующие круги.
5. Круги для полировки двух видов, а именно жёсткий и мягкий.
6. Чистая вода для смачивания в ходе процедуры полировки.

Стоит упомянуть, что существует два варианта проведения подобной процедуры:

1. Быстрый тип полировки, включающий в себя лёгкое ошкуривание с последующей обработкой полиролью.

При такой процедуре практически никогда не применяется наждачная бумага.

Её проводят, если появились мелкие дефекты, такие как незначительное помутнение, мелкие царапинки или потёртости.

2. Полное восстановление поверхности осветительных приборов, которое ещё называется жёсткой полировкой.

Подобный способ полирования применяется, если нужно избавиться от значительных дефектов, которые невозможно удалить первым способом.

При проведении такой процедуры в обязательном порядке применяется наждачная бумага разнообразной степени градации и полная шлифовка.

Знающие люди в курсе, что все фары покрыты специальным лаком, обеспечивающим прозрачность.

Он защищает поверхность от опасной среды. Большинство проблем, требующих полировки, возникает именно с ним, а не с самим пластиком.

Подготовка

Перед тем как отполировать пластиковые фары своими руками необходимо произвести определённые подготовительные операции.

Если не уделить им должного внимания, то последующие полировочные работы могут оказаться неэффективными или вовсе бесполезными.

В рамках подготовки необходимо:

1. Удостовериться, что под рукой находятся нужные для выполнения процедуры инструменты и материалы.

К ним относятся станок для шлифовки с кругами разной степенью зернистости или наждачная бумага, специальный малярный скотч, средство для очистки стекла или обыкновенное мыло, вода, круг из войлока или обыкновенная губка, лак для автомобиля и полироль.

2. Следующим шагом, необходимо произвести очистку осветительных приборов от пыли и грязи.

Средство для очистки стёкол наноситься на поверхность фар, которую затем протирают ветошью. При мойке не обязательно применять специальные моечные средства.

Однако их использование не повредит. Если ничего подобного под рукой нет, то можно воспользоваться обычным гелем для мытья посуды, мылом, шампунем или прочими бытовыми средствами.

3. Далее, нужно обеспечить защиту частей кузова возле фары.

Здесь и пригодиться заготовленный заранее малярный скотч. Стоит упомянуть, что подобная процедура производиться только в том случае, если автолюбитель решает полировать осветительные приборы, не снимая их с машины.

В такой ситуации нужно тщательно заклеить элементы кузова, находящиеся в непосредственной близости от линзы фары. Обеспечить подобную защиту нужно как пластмассовым, так и металлическим элементам.

После того как все описанные выше подготовительные процедуры выполнены в полном объёме, можно приступать к шлифовке и полировочным работам.

Существует множество автолюбителей, желающих отполировать фары самостоятельно и при этом не уделяющих должного внимания подготовке.

Такие товарищи, как правило, долго жалеют о своей халатности, особенно когда идут в магазин за новыми осветительными приборами, которые должны заменить испорченные в результате полировки без подготовки.

Как отполировать фары в домашних условиях

Как уже упоминалось выше, многих автолюбителей интересует, как отполировать фары в домашних условиях.

Подобная процедура производится согласно определённой технологии.

Первым делом, производятся работы по шлифовке. Они представляют собой наиболее долгий процесс при условии, что автолюбитель работает самостоятельно.

На него уходит около четверти часа, производить всё нужно в определённом порядке:

1. На шлифовальную машинку одевается круг с самой крупной зернистостью. Знающие люди советуют начинать с 600, но вначале можно использовать и 1000. Если станка для шлифовки нет, то можно обойтись наждачной бумагой.
2. Следующим шагом, необходимо нанести воду на круг и стекло. Подобная мера позволит понизить температуру поверхностей во время шлифовки.
3. Далее, нужно приступать к шлифовке, равномерно двигаясь по поверхности обрабатываемой линзы. Делать это стоит в течение 2 – 3 минут.
4. После того как автолюбитель произведёт шлифовку с использованием круга зернистостью 600, поверхность фары станет матовой.
5. После того как шлифовальные операции подойдут к концу, необходимо тщательно протереть осветительный прибор ветошью, предварительно смоченной в чистой воде.

Когда все перечисленные процедуры будут проведены, нужно будет произвести их заново в том же порядке, но при этом заменить круг на более зернистый.

Каждый шаг в шлифовальной процедуре должен продолжаться в среднем 3 минуты. При этом автолюбитель должен периодически мочить водой фару и круги.

После того как будет произведена шлифовка кругом зернистостью 4000, поверхность осветительного прибора становится максимально прозрачной.

На этом этапе необходимо начинать полировку. При этом нужно нанести полироль и втирать её ветошью в течение 4 – 5 минут.

Заключительным этапом полировочных работ считается нанесение на осветительный прибор специального лака.

Он не является обязательным, но если автолюбитель желает сохранить прозрачность фар долгое время, то он не должен про него забывать.

Советы и рекомендации

Автолюбителям, которые никогда не занимались чем-то подобным следует помнить, что полировка фар в домашних условиях имеет некоторые особенности.

Дело в том, что материал, из которого сделана прозрачная часть осветительного прибора, может быть из пластика или стекла.

Стоит помнить, что стекло — это более хрупкий и твёрдый материал. Если на нём появился скол, то добиться его исчезновения посредством шлифовки с большой долей вероятности не получится.

В таких ситуациях могут применяться специальные наборы, однако их стоимость настолько велика, что автолюбителю будет проще приобрести новые фары.

Что касается пластика, то он более мягкий за счёт чего больше подвержен затираниям и замутнениям.

В силу подобных обстоятельств пластмассовым фарам намного чаще требуется полировка, если владелец хочет чтобы они были прозрачными и красивыми.

При этом автолюбителям стоит помнить, что подобный материал намного хуже переносит высокие температуры.

Этот фактор обязательно нужно учитывать, перед тем как начинать полировочные работы.

Дело в том, что подавляющее большинство полиролей эффективно только при повышенных оборотах шлифовального круга.

При этом обрабатываемая поверхность сильно нагревается. Что касается подготовительных работ, то перед началом полировки нужно привести осветительные приборы в надлежащее состояние.

При этом хорошо вымыть нужно не только сами фары, но и всю машину в целом. С особой внимательностью стоит отнестись к решётке радиатора, капоту, кузову и прочим элементам машины.

К самой шлифовке можно приступать только после полного окончания подготовительных операций.

Стоит упомянуть, что если всё делать, придерживаясь определённого алгоритма, то на полировку одной фары уйдёт не более 5 минут.

Таким образом, полностью отпадает необходимость обращаться на специализированную СТО и тратить там большие деньги.

Читайте также:

Как отполировать фары своими руками? Полировка фар в домашних условиях

Фары называют глазами автомобиля. От того, насколько качественно они светят, порой зависит жизнь водителя. У нового автомобиля всегда привлекательно выглядят сияющие, отполированные до блеска фары. Это придаёт транспортному средству яркость и презентабельность. Но такой их вид держится не долго. В процессе эксплуатации автомобиля фары тускнеют. Почему такое происходит, и как с этим бороться рассказывает наша статья.

Почему автомобильные фары теряют привлекательный вид

Независимо от того, насколько качественно автолюбитель ухаживает и бережёт стекла фар, их часто можно повредить абразивными веществами, такими как песок и мелкие предметы. Особенно часто такое случается, когда машина движется с высокой скоростью.

Появление микроскопических царапин способствует постепенному снижению прозрачности стекла. Ее восстановление при использовании ветоши или посредством мытья не наблюдается.

Если протирать поверхности автомобиля с помощью грубых и сухих разновидностей ткани, повреждения могут только увеличиться, и фары не будут качественно выполнять свои функции по освещению дороги.

Варианты исправления ситуации

Для некоторых автовладельцев выход из сложившейся ситуации заключается в покупке новых стекол или фар, которые достаточно дорогостоящие. Можно сэкономить свои средства, если изучить методы, как отполировать фары своими руками.

Ожидаемые результаты

В темноте автомобиль, у которого плохо работают фары, может быть подвержен опасности. На таком транспортном средстве некомфортно ездить, особенно если в салоне есть пассажиры.

Как только вы заметите, что работа фар стала не такой качественной, а их функции по освещению дороги начали снижаться, не пытайтесь сразу выполнять замену ламп, ведь они не всегда являются причиной недостатка света.

Дело может быть в стекле, которое плохо пропускает свет из-за появления на нем поцарапанных участков поверхности.

Учтите, с недостаточно прозрачными стеклами фар показатели светопроницаемости могут снизиться на 70%.

Полируем фары самостоятельно

Особенностью процесса полировки является очистка поверхности фар от повреждений, которые представлены многочисленными мелкими сколами и царапинами.

Отполировать фары своими руками — значит выполнить работы, в ходе которых будет снята поверхность верхнего слоя материала, что позволит эффективно устранить имеющиеся недочеты.

Данная процедура не требует длительного изучения специальной литературы и особого набора инструментов. Такую работу можно успешно проделать самостоятельно, без необходимости отвозить автомобиль в сервис.

Готовим инструменты

Чтобы отполировать фары своими руками, необходимо подготовить:

• Шлифовальную машинку.
• Абразивный полирующий состав.
• Материалы, чтобы защитить соседние детали.
• Малярный скотч.
• Специальный шампунь.
• Защитный лак для закрепления результатов.

Могут потребоваться и ряд альтернативных инструментов в наборе для полировки фар:

• Шлифовальные круги и держатели к ним.
• Абразивная паста.
• Полировальник из поролона.
• Маскирующая лента.

Если вы начинающий автолюбитель, не стремитесь приобрести минимальный набор для полировки фар, чтобы не разочароваться в результатах. У вас должны быть все предметы, которые могут пригодиться. Для некоторых опытных мастеров не является трудностью работа без применения полировального состава. Они могут использовать для полировки стекла фар только одну шлифовальную машинку и комплект насадок, на которых закреплена наждачная бумага.

В начале подготовительных работ учитывайте, что если будете первый раз приобретать полный комплект инструментов для полировки фар, его стоимость будет не сильно отличаться от цены бюджетных фар. Пусть вас это не смущает.

Как правильно полировать стекло и пластик?

Чем отполировать фары в домашних условиях? Материалом, из которого изготовлена прозрачная сторона фар, может быть пластик или стекло. Причем структура стекла является более хрупкой и твердой. Появившиеся глубокие сколы в полной мере устраняются не только методами шлифовки, так как этих процедур будет недостаточно для приведения сильно поврежденной поверхности в надлежащий вид.

В подобных случаях практикуется применение специальных наборов, но они дорогостоящие, и поэтому экономически выгоднее приобрести новые фары.

У пластика текстура по сравнению со стеклом более мягкая, что способствует быстрому затиранию таких фар и появлению помутнений.

Самостоятельно полировать пластиковые фары автомобиля можно часто. Такие процедуры не принесут вреда их поверхности. Важно учитывать, что пластик плохо переносит воздействие высоких температур. Дело в том, что эффективность большей части полиролей проявляется только с высокими оборотами на шлифовальном круге. А такие процедуры способствуют ощутимому разогреву поверхности.

Описание этапов полировки

Когда используете шлифовальную машинку, важно придерживаться последовательности полирования стекол на фарах, приведенной ниже:

• Очистите поверхности фар водой с добавлением порции автошампуня, предварительно изучив инструкцию по применению этого моющего средства.
• Протрите поверхность насухо, взяв для этого только натуральную ткань.
• Обклейте малярным скотчем все поверхности, которые граничат с фарами.
• Оцените, насколько глубоки имеющиеся повреждения. Если царапины слишком большие, что можно определить на ощупь ногтем, потребуется применение абразивного круга Р 180. Мелкие повреждения легко устраняются кругом Р 320.
• Контролируйте скорость оборотов, так как в шлифовке такие процессы являются главными. Рекомендована их выдержка в районе 600 — 100 оборотов за минуту.
• Не задерживайтесь долго на одном участке, это важно во избежание неоднородности полировки.
• Удалите крупные дефекты, после чего можно приступать к выполнению следующего этапа с применением более мелкого абразива — от Р 320 и Р 600 до Р 1500 и Р 3000.
• Когда этот этап работ завершен, проконтролируйте, насколько однородной стала поверхность.
• Завершите шлифовку с применением последнего абразива, после чего фары должны стать полностью прозрачными. Обратите внимание на важность соблюдения той технологии покраски, которая указана в рекомендациях производителя.

Чтобы лак высох, нужно подождать около часа. Потом важно беречь свежеотполированные поверхности от повреждений не менее суток.

Как обойтись без шлифмашинки?

Для выполнения качественных работ по полировке фар необходимо подготовить вышеперечисленный набор инструментов. Если нет финансовой возможности для приобретения полного комплекта, и отсутствует шлифовальная машинка, примените методы ручной полировки.

Для выполнения такой процедуры заготовьте наждачную бумагу, зернистость которой будет в пределах 600-2000 единиц. При этом учтите, что текстура первого варианта бумаги будет самой грубой для выполнения полировки. Её применение потребуется на тех участках, где есть особенно глубокие царапины. При наличии основной массы повреждений мелкого характера начинать обработку можно с использованием шкурки на 1000 единиц, а завершать — на 2000. На финишном этапе применяется чистая натуральная ткань и полироль.

Важные моменты

Когда готовитесь выполнять полировку, важно учитывать, чем можно отполировать фары так, чтобы и результат был хороший, и поверхность не испортить. Предлагаем ряд нехитрых советов:

• При выборе набора для полировки фар важно точно определить, какая зернистость у наждачной бумаги, какой выбрать шлифовальный круг в зависимости от степени повреждения стекол на фарах.
• Если царапины слишком глубокие, рекомендуется начать полировку с применения наждачной бумаги, зернистость которой равна Р 600. Далее последует постепенный переход на Р 4000.
• Выбор шкурки или круга должен выполняться так, чтобы учитывать их сочетаемость с водой. Для успешного выполнения работ поверхности всех абразивов для шлифовки обязательно необходимо увлажнить. Если решили перейти к использованию более мелкого абразива, необходимо в обязательном порядке помыть поверхность фар.

На строительном рынке представлено большое разнообразие паст с абразивной текстурой. Каждая марка имеет собственную технологию выполнения полировальных работ. Покупая средство, внимательно изучайте инструкцию по его применению, потому что каждая торговая марка предоставляет продукцию, которая имеет индивидуальные особенности.

Если решили обойтись без шлифовальной машинки, полировка фар в домашних условиях вручную будет сложнее, но и экономнее. Если тщательно следовать всем указанным инструкциям и соблюдать этапы технологического процесса, данный способ обработки позволит достичь не менее качественных результатов, хотя любая шлифовка впоследствии приводит к восстановлению прозрачности фар, которые всегда будут минимум на 20% матовее, чем новые.

Особенности применения шлифовальной машинки

Если вы решили отполировать фары вручную четко по инструкции и приобрели весь набор инструментов, можно сделать эту работу быстро и качественно. Шлифовальная машинка в процессе эксплуатации не требует сильного воздействия. Не прижимайте ее сильно к тем поверхностям, которые будете обрабатывать. Параметры вращательных оборотов круга выставьте предварительно, внимательно наблюдайте за тем, какой становится температура поверхности. При перегреве пластика происходит процесс помутнения внутри материала. Потом этот недостаток невозможно будет исправить.

Инструкция о том, как отполировать стеклянные фары, указывает на необходимость применения для этой цели не обычных полиролей, а твердых смесей – алмазных паст.

Эту продукцию выпускают различные производители. Выбирать нужно, ориентируясь не только на цену, но и на марку. Если это известный бренд, вряд ли товар будет некачественным.

Подведем итоги

Отполировать фары своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. При этом важно соблюдать все технологические требования и правила, учитывать, насколько глубокими являются повреждения и в чем особенность полируемого материала.

При проявлении терпения и аккуратности, многим автолюбителям успешно удается привести старые полупрозрачные линзы в отличное состояние. Этот процесс не занимает много времени и сил, а красота и функциональность фар станут вознаграждением за приложенные усилия.

Полировка фар в домашних условиях не дает возможности достичь идеальной прозрачности. Результативность всегда будет на 20% отличаться от новых. Но в сравнении с приобретением новых фар такие процессы позволят обеспечить функциональность и достойный вид «глаз» машины надолго, без необходимости посещать автосервис.

Полировка фар своими руками в домашних условиях

Полировка фар своими руками не представляет собой сложный процесс очистки для автовладельцев. Со временем поверхности машины загрязняются, портятся. Фары нуждаются в некотором уходе, чтобы при их включении свет был ярким и чётким даже после многолетнего использования автомобиля.

Любой автолюбитель сможет вручную отполировать фары, не обращаясь в автосервисы. Здесь не нужны специальные знания, очень дорогие средства и специальные инструменты для полировки. Далее будет разобрано, как самому отполировать фары автомобиля, а также чем именно отполировать фары автомобиля своими руками.

Что это и когда нужна?

Полировка фар своими руками проводится при возникновении такой необходимости. Фара в автомобиле выполняет важную функцию – освещение дороги. Только благодаря свету от фар ночью или во время сильного тумана можно избежать аварий.

Но сила, яркость света зависит от многих факторов. Это прозрачности стекла или пластика фары, состоянии светоотражателей, скопилась ли пыль внутри фары и т.д.

Если поверхность фары деформировалась, сильно затёрлась, это становится сразу видно. Например, свет от фар становится тусклее или замечено, что он сильнее обычного  рассеивается.  Автолюбители жалуются на ухудшение видимости и появление затёртостей. В тёмное время суток появляется проблема с недостатком освещённости дороги.

Такая проблема касается и фар из пластика, и стеклянных.  Их поверхность портится от попадания мелких песчинок, выгорает на солнце. Соответственно, внешний вид фар сильно портится.

Но это реально исправить и вернуть первоначальный вид фарам. Полировка помутневших фар автомобиля своими руками по времени составляет обычно не больше часа. А эффект такой чистки имеет продолжительный характер – минимум полгода.

Весь процесс самостоятельной полировки разбивается на несколько этапов, а именно:

• подготовка поверхности фар к полировке;
• далее нанесение на фары геля или пасты;
• шлифовка.

На последнем этапе, заключительном, нужно помыть фары моющими средствами (шампунь подойдёт) и насухо их вытереть.

Перед самым началом нельзя забывать об очистке поверхности фар от грязи и пыли. Сам процесс полировки должен повторяться. Желательно, для более качественного результата повторять действие раза 3-4.

Инструменты и средства для полировки

Итак, в домашних условиях отполировать фары можно разными способами. Некоторые автовладельцы используют «дедовские» методы. Полируют вручную, без каких-либо машинок.

Например, полировка фар своими руками в домашних условиях с помощью самой обычной щётки и зубной пасты. Кто-то использует даже бритвенные лезвия.

Но по времени это слишком затратное занятие, да и терпения, сил требует немало. Поэтому всё же лучше подойдёт наждачная бумага. Она лучше помогает отшлифовать поверхности.

Чем можно отполировать фары автомобиля своими руками?

Главное иметь под рукой такие предметы, как:

1. Шлифовальную машинку.
2. Полировочные диски из войлока.
3. Специальную пасту для полировки.
4. Лак.

Если нет такой машинки – это не страшно. Вместо неё вполне подойдёт и обычная болгарка или дрель. Нужно будет только настроить эти устройства на допустимые обороты. Если превысить, то фара испортится.

Войлочные диски должны быть одновременно и мягкими, и плотными. Потому что шлифовка будет производиться в несколько подходов. Диск должен выдержать нагрузку.

Просто войлоком и водой отполировать фару, что пластиковую, что стеклянную невозможно. Необходимо использовать специально предназначенную для этих целей пасту или гель.

Ещё пригодится фен, но нельзя конкретно сушить поверхность. Можно чуть-чуть подсушить, буквально пару раз пройтись феном по фаре на некотором расстоянии, чтобы не испортить.

Полировка стеклянных и пластиковых фар

Фары автомобилей изготавливаются из разных материалов, но не всегда получается определить, какие стоят на автомобиле. В таком случае можно проверить двумя способами: первый способ – определить по звуку.

Просто нужно слегка постучать по фаре. Если это пластик, то будет звук отдаваться приглушённый. А если фары выполнены из стекла – звук наоборот будет более звонким.

Второй способ определить – это посмотреть маркировку фар. Должны быть написаны такие буквы у пластика – «PL», у стеклянных фар маркировка под буквой «A».

Также изготовление фар зависит от марки автомобиля. Отечественные – лада приора или веста в основном выпускаются с пластиковыми фарами. А если дорогие иномарки, вроде мерседеса или ауди – чаще всего встречаются стеклянные фары.

Нужно точно знать, из чего выполнены фары. Потому как полировки фар из стекла и пластика разительно отличаются.

Эти отличия заключаются в следующем:

• пластиковые фары легче поддаются шлифовке, нежели стеклянные;
• полировка стеклянных фар требует применения специально предназначенных для этого средств;
• в случае появления сколов простой шлифовкой поверхности стекла будет недостаточно – нужно очень дорогое оборудование и инструменты. Легче приобрести новую фару.

Пластик более плотный, при работе с наждачной бумагой эффект виден практически сразу. А если эту работу делать со стеклом, то быстрее рука устанет, чем появится какой-то результат.

Обработка пластиковых фар

Как отполировать пластиковые фары своими руками?

Для шлифовки фар из пластика потребуются такие инструменты:

1. Амбразивные шлифовальные круги.
2. Наждачная бумага.
3. Набор 3м.
4. Лак.

Зернистость кругов, т.е. жёсткость, определяется по номеру. Чем меньше номер, тем поверхность круга получается жёстче.

Т.е. если выбирать под номером 600, то она помогает зашлифовать серьёзные повреждения фары. Если же там незначительные сколы или царапинки, то можно воспользоваться кругом под номером 1000 или даже больше.

Есть ещё такой специальный набор 3м (три эм). В него входят все необходимые материалы для полировки фар у авто.

Как правильно отполировать фары своими руками? В самом начале фары тщательным образом моются моющим средством, автошампунем. После этого наносится гель или паста для полировки плотным слоем. Одновременно нужно замочить наждачку в воде минут на 10-15.

Следующий шаг – шлифовка фары. Если это делается специальной машинкой, то перед началом нужно защитить краску кузова автомобиля с помощью малярного скотча. Им просто надо обклеить зону вокруг фары, чтобы во время работы шлифовальная машинка случайно не содрала краску.

При работе с наждачной бумагой, надо делать не круговые движения рукой, а вдоль фары, по её длинной стороне. Периодически наждачную бумагу смачивают в воде.

Пластиковая фара имеет защитный слой и во время полировки этот слой снимается, превращаясь в белый порошок. Обычно такой слой быстро снимается. Но на некоторых фарах этот процесс выполнять очень трудно.

Как понять, что защитный слой снят? Можно смыть водой всю образовавшуюся пыль и проверить, посмотреть. Будет матовая однородная поверхность. Сначала идёт шлифовка под номером 280-320 и постепенно, с каждым этапом эту цифру увеличивать до 1000. Такой подход помогает полностью сточить всю защитную плёнку с фары и одновременно избавиться от мелких царапин.

Как только работа с шлифовальной машинкой или наждачкой закончена, всю скопившуюся пыль от защитного слоя надо убрать. Это делается водой, поверхность фары очень тщательно нужно промыть и дать высохнуть. Внешний вид – фара с белой матовой поверхностью.

Потом обрабатывается обезжириватель. Ни в коем случае нельзя применять растворитель. Продаётся это средство в виде болончика.

После этого уже можно приступить к покрытию фар лаком. Лак не только помогает защитить фару от дальнейших возможных повреждений. Но придаёт некоторый блеск. Покрывать нужно в 2-3 слоя и дать высохнуть.

Обработка стеклянных фар

Как полировать фары своими руками, если они выполнены из стекла? Это хрупкий материал и довольно капризный. Поэтому для его шлифовки нужно соблюдать аккуратность и все действия выполнять не спеша.

Реставрировать фары можно как и с применением машинки для шлифования, так и обойтись без неё. Но в последнем случае нужно приобрести специальный полироль.

Работа также делится на несколько этапов:

• мытьё фар моющими средствами;
• удаление верхнего слоя стеклянной фары;
• нанесение защитной полироли.

Как и в случае с пластиковыми фарами, стекло нужно очистить от грязи, пыли с применением моющих средств.  Далее на стекло наносится специальная алмазная паста. Простые абразивные круги не подойдут, а только испортят фару.

Далее можно приступить к работе с шлифовальной машинкой – снимается защитный слой. Делать нужно это очень аккуратно. Надо следить за надавливанием, чтобы стекло случайно не лопнуло, а также за температурой – стекло не должно перегреться.

Если вручную полировать фару с помощью наждачки, надо знать, что движения должны быть поступательными. Точно также – бумагой обрабатывается от наименьшей цифры по жёсткости до самой крупной.

Таким образом, при тщательной подготовительной работе, определённых знаниях, полировка пластиковых или стеклянных фар своими руками в домашних условиях не будет представлять больших сложностей. Даже начинающий автолюбитель, столкнувшись с такой задачей, сможет справиться.

Из материалов для полировки пластика понадобится 100%: автошампунь, наждачка разной жёсткости или шлифовальная машинка, полироль, тряпка. Между полировкой фар из пластика и стекла есть определённая разница. В результате полировки фары получают отличный внешний вид, становятся, как новые.

Как правильно отполировать фары в домашних условиях? Полировка фар своими руками — пошаговая инструкция

Здравствуйте. Сегодня поделюсь с вами, дорогие читатели farainfo.ru, секретами, позволяющими выполнить полировку фар головного света в домашних условиях быстро и правильно, сэкономив при этом на услугах покрасочных ателье.

Автомобильная оптика постоянно подвергается вредному воздействию различных раздражителей, среди которых: ультрафиолет, температурные перепады, песок и гравий летящий из-под колес, встречных и впереди идущих авто. Учитывая это, неудивительно, что со временем фары головного света мутнеют и становятся менее привлекательными, кроме того из-за помутнения и матовости они начинают хуже пропускать свет, в результате чего снижается видимость в темное время суток и повышается риск ДТП. Мутные фары — это еще и +5-10 лет к общему возрасту вашего автомобиля. Да, да, именно по оптике не редко, безошибочно можно определить возраст автомобиля. Короче, как не крути, а полировать фары придется, вопрос только, как и чем? Об этом мы сейчас и поговорим.

Существует множество различных лайфхаков, в которых народные умельцы чем только не полируют фары автомобиля, там и зубная паста и паста «ГОИ», различные полироли с эффектом «на один день» и прочая «лабуда»… Я не буду изобретать «велосипед» и испытывать судьбу, и пойду проверенным эффективным способом и воспользуюсь специальными пастами и инструментами, предназначенными для полировки лакокрасочных и пластиковых поверхностей.

Итак, для работы вам необходимо иметь:

1. Несколько полировочных кругов (в продаже существует огромное количество, рекомендую поролоновые круги производства «3М»). Лично я покупал: зеленый круг (код: 50487), черный круг (код 09378). Можете купить более дешевые аналоги, однако в таком случае сказать каким будет результат мне довольно сложно.
2. Абразивные пасты. Я использовал пасты той же фирмы «3М». Абразивная паста (код: 50417), не абразивная паста (код: 09376). Купить пасту для полировки можно в Интернете или в автомагазине, причем покупать целый килограммовый тюбик нет никакой необходимости, достаточно по 100-200 грамм каждой. Вы в праве купить и использовать что-то свое, любую аналогичную пасту с такими же характеристиками.
3. Водостойкая наждачная бумага, зернистость которой: 400; 600; 800; 1000; 15000; 2000. Если фары не сильно мутные и требуют лишь косметической полировки, то первые три номера можно не покупать. Вообще это необходимо определять по месту, сказать не видя состояния оптики, нужны ли ей шлифовка или нет, довольно сложно, поэтому попытайтесь сориентироваться по ситуации.
4. Малярский скотч. Большой рулон или несколько маленьких. Можно также прихватить с собой несколько пакетов или пищевую пленку, с ее помощью можно оклеить участки кузова, на которые может попадать полировочная паста. Скажу сразу, паста очень плохо отмывается с резиновых уплотнений и пластика, поэтому лучше все проклеить, чтобы потом не скоблить.
5. Полировочная машинка — это если в идеале, если ее нет, подойдет болгарка с плавным пуском и возможностью регулировать обороты (болгарки плохи тем, что имеют высокие обороты, что не очень хорошо при полировке), дрель (с теми же опциями), или шуруповерт (в некоторых случаях не хватает мощности и оборотов).
6. «Уайт-Спирит», ведро с водой и ветошь.

Полировка фар своими руками — пошаговая инструкция

1. Перед тем как полировать передние фары, их необходимо помыть и обезжирить.

2. Далее берем малярский скотч, пленку и приступаем к изоляции поверхности кузова. Оклеивать необходимо те участки, которые находятся в непосредственной близости к фарам. Кстати, если фары на вашем авто снимаются легко, пожалуй, лучше будет если вы демонтируете фары.

3. Теперь берем ведро с водой и замачиваем в нем первый лист наждачки (в зависимости от того сколько номеров вы купили, я начинал с 400-й зернистости, это у меня «единичка»). В общем начинаем с самой крупной наждачки, как следует мочим ее и приступаем к равномерному затиранию или шлифованию поверхности фары. Трем не сильно, и постоянно смачивая поверхность и наждачку. Время от времени проверяйте равномерность шлифовки, ваша задача сделать равномерный матовый слой.

4. После этого берем более мелкую наждачную бумагу и продолжаем шлифовку поверхности по тому же принципу. Таким образом вам необходимо дойти до самой мелкой наждачки, после которой можно уже будет приступать непосредственно к полировке фар с применением абразивной полироли. Постепенно переходя от крупной наждачки к мелкой фара будет становиться прозрачнее и менее матовой. Когда пройдетесь 2000-й, помойте оптику и дайте высохнуть.

5. На равномерно заматированную поверхность фары нанесите несколько капель абразивной пасты. Установите зеленый (более твердый круг) и разотрите им полироль по поверхности фары, после чего включайте машинку (болгарку, дрель) на малых оборотах и приступайте к полировке. После того как паста будет располирована, наносим еще несколько капель и продолжаем процедуру. Обороты можно понемногу добавлять, однако необходимо постоянно контролировать температуру поверхности, вы ни в коем случае не должны перегреть фару. Если паста на круге и фаре быстро сохнет, на полировочный круг можно капнуть несколько капель воды, это снова сделает пасту жидкой.

6. Полируем до тех пор, пока фара не станет полностью прозрачной и не начнет сиять в прямом смысле. Следите за температурой поверхности фары, и не давайте больших оборотов. После того как фара будет полностью отполирована и результат перестанет улучшаться, нанесите вторую пасту (не абразивную) и доведите фары до идеального состояния.

После завершения полировки одной фары приступаем ко второй, здесь все то же самое и в той же последовательности. Сравнивайте две фары издалека, чтобы выровнять результат обеих фар и сделать их одинаковыми.

В конце всей этой истории некоторые рекомендуют покрыть поверхность фар лаком в три слоя, говорят результат превосходный. Я лично так не делал, поэтому не могу ничего посоветовать по данному вопросу. Лично я бы после полировки передней оптики лучше нанес бы какую-нибудь бронированную пленку, которая защищала бы фары от мелких повреждений. Как вариант подойдет тонировочная пленка, она также выступит в роли защитного покрытия, придавая фарам и автомобилю в целом, индивидуальности.

Для наглядности рекомендую посмотреть обучающее видео о том, как полировать фары

Как видите, полировка фар своими силами не такое уж сложное занятие, главное не спешить и четко соблюдать вышеописанные действия. Теперь вы знаете как отполировать фары головного света, надеюсь, у вас все получится. Примерно раз в год рекомендую выполнять полировку фар второй полиролью (не абразивной), это позволит поддерживать оптику головного сета в идеальном состоянии. У меня все, спасибо за внимание и до новых встреч на Фаре. Пока.

Как произвести ремонт порогов автомобиля без сварки своими руками

Пороги и бампера считаются самыми уязвимыми частями автомобильного кузова. Гравий, вылетающий из-под колес впередиидущего транспорта повреждает ЛКП, а неправильный переезд бровки, неаккуратная парковка приводят к возникновению вмятин. Своевременный ремонт порогов без сварки своими руками позволит предотвратить коррозию металла и уплотнителя и вернет эстетику авто.

Виды автомобильных порогов

Автомобильные пороги делятся на две большие группы: съемные и несъемные элементы. Несъемные являются частью днища и выполняют защитные и декоративные функции. В процессе конструирования, на сварные детали низа рассчитывается общая силовая нагрузка, элементы увеличивают общую жесткость кузова, служат частью пассивной безопасности авто. Технически делятся на передние и задние (соответственно на левые и правые), состоят из двух частей: уплотнитель и внешняя поверхность.

Съемные пороги также являются частью кузова, но не несущей силовой нагрузки. Детали крепятся к днищу болтами со внутренней части салона. Данный элемент может быть металлическим, пластиковым, хромированным, с подсветкой.

Ремонт съемного порога в 90% случаев сводится к полной замене навесного элемента. При изменении несъемного такую манипуляцию просто так провести не удастся ввиду жесткого крепления к кузову сварочными швами. Рассмотрим, как отремонтировать пороги автомобиля без сварки, в зависимости от повреждения.

Какие бывают дефекты

В зависимости от степени и типа повреждения выбирается и способ ремонта. Без сварки можно провести восстановление детали в следующих случаях:

1. Вмятина несъемного элемента, загиб нижней кромки. Если вмятина неглубока и без острого края, то используется метод вытяжки, обработка обратным молотком, рихтовка.
2. Скол ЛКП при небольшом очаге коррозии. Используется антикоррозионная обработка металла, зачистка, шлифовка.
3. Точечный сквозной очаг коррозии ремонтируется эпоксидными смолами, заплатами стекловолокна.

Ремонт гнилых порогов своими руками проводится только сваркой. Необходимо вырезать или вырубить проржавевший металл, вварить заплату или новую часть конструкции.

Съемные элементы ремонтируют только при минимальных повреждениях: вмятины, царапины, сколы ЛКП. При серьезных дефектах деталь меняется на новую, стоимость аналога и затраты на ремонт практически одинаковые.

Способы реставрации

Способов ремонта порогов автомобиля своими руками без сварки более десяти. С появлением новых образцов клея, смол, защитных волокон и оборудования, методов становится все больше. Наиболее распространенные, простые для гаражного ремонта:

• обработка стекловолокном;
• эпоксидным клеем;
• строительной пеной;
• вытяжка без покраски;

Использование обратного молотка, равно как и споттера, — это методы ремонта с использованием точечной сварки.

Стекловолокном

Ремонт с использованием стекловолокна или стеклоткани является достаточно простым, дешевым, но при этом надежным. Преимущества:

• не вступает во взаимодействие с реагентами на дорогах — водой, кислотами, электролитом;
• имеет незначительный вес;
• удобна в использовании;
• долго используется;
• обладает низкой ценой.

Как альтернативу используют стеклопластик или стеклоткань. Метод применяют, если есть выраженные очаги коррозии на металле, без ударной деформации. Совместно с материалом используют эпоксидный клей или смолу.

Для ремонта потребуется наждачная бумага, отвердитель, кисти, шпатели разных размеров. В качестве заменителя эпоксидного клея можно применить полиэфирную смолу, схожую по свойствам, но несколько уступающую эпоксидке по прочности. Чтобы выполнить заделку поверхности, требуется:

1. Болгаркой снять слой краски.
2. Обработать наждачной бумагой.
3. Вырезать со стекловолокна заплату больше, чем очаг коррозии.
4. Обезжирить, прогрунтовать поверхность.
5. Приклеить заплату на шпатлевку или эпоксидный клей.
6. Зашпатлевать поверхность, прогрунтовать.
7. Обработать антигравийным составом.
8. Покрасить.

Эпоксидным клеем

Распространенным эпоксидным клеем является марка ЭД-20, как правило, он идет в комплекте с отвердителем ПЭПА. Смешиваются эти компоненты в пропорции 1:10. При работе с эпоксидным клеем необходимо соблюдать меры предосторожности, защищать глаза, руки. Контакт с химически активными веществами способен вызывать сильные раздражения кожных покровов, слизистых поверхностей глаз, что может стать причиной возникновения аллергии.

Порядок ремонта схож с использованием стекловолокна. Если деформация незначительная, допускается не использовать армированную сетку. Клей наносится на место повреждения в несколько слоев, шпатлюется, грунтуется и красится.

Строительной пеной

Производители японских ТС часто используют специальную пену, которой заполняют короб несъемного порога при заводской сборке авто. Считается, что материал обеспечит отсутствие возникновения коррозии внутри порога, сохранит параметры уплотнителя. В качестве уплотнителя выступают антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты, которые ничего общего со строительной пеной не имеют.

При самостоятельном ремонте нельзя заливать в полости кузова стандартную монтажную пену для строительных работ, металл начинает гнить намного быстрее. Допускается использовать пену при нанесении состава тонким слоем на предварительно очищенные места сильной ржавчины. Для укрепления порога используют сетку, стекловолокно. Обязательным остается грунтовка поверхности, нанесение антикоррозионного покрытия.

Как вытянуть порог без сварки

Ремонт порога после вмятины подразумевает использование обратного молотка, присоски или разрезания места деформации для несъемного элемента. Алгоритм действия заключается в следующем: необходимо просверлить около вмятины отверстия диаметром 1-2 мм, завести в них специальные металлические уголки-зацепы обратного молотка. Затем простукивая на себя выправляют область деформации.

Можно приваривать точечной сваркой, установив на вмятину конец молотка, и проводить вытяжку металла. В этом случае начинать необходимо с угла вмятины, приваривая конец через каждые 3-5 мм, одновременно рихтуя поверхность молотком.

Самым надежным способом вытянуть порог без полноценной сварки, остается использование споттера, колец, упора. Способ часто применяют на СТО, поскольку многие водители не имеют в гараже необходимого инструмента. Аппарат можно сделать самостоятельно с отработанной СВЧ-печи. Процесс вытяжки по шагам:

1. Отключается минусовая клемма с АКБ.
2. Шлифовальной машиной снимается слой старой краски со всей поверхности вмятины.
3. Точечными приварками устанавливаются кольца, через которые пропускается планка вытягивателя, упором производится вытяжка металла. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не станет максимально ровной.
4. Металл ошкуривается наждаком, обрабатывается обезжиривателем, грунтуется.
5. Наносится тонкий слой автомобильной шпатлевки, обрабатывается антикором.
6. После полного высыхания красится эмалью.

Другим способом является применение вакуумной присоски. Данный подход позволяет сохранить лакокрасочное покрытие. Сложность использования присосок связана с неровным краем вмятины, достаточно сложно использовать вакуум и в случае, если вмятина имеет острые края, заломы металла.

Частый вопрос о том, чем заделать гнилые пороги на авто, имеет единственный ответ: ничем. Гнилые детали необходимо вырубать или вырезать, проверять уплотнитель, приваривать новый металл. Косметический ремонт используют только перед срочной продажей автомобиля, но это всего лишь один из способов обмана доверчивого водителя, к полноценному восстановлению он не имеет никакого отношения.

Необходимо помнить, что гнилыми пороги называют в том случае, если коррозия металла превышает 65-70%, есть сквозные отверстия.

При минимальных очагах первичной коррозии элементы шлифуются, обрабатываются шпатлевкой, грунтуются. Для усиления конструкции используют пластиковые или алюминиевые накладки.

Восстановление несъемных порогов

Надежной технологией восстановления несъемного порога остается накладывание металлической заплаты сваркой, если есть сквозные отверстия и большие коррозионные разрушения. Вмятины вытягивать обратным молотком, методом точечной сварки, сколы ЛКП —  эпоксидной смолой.

Если необходимо отремонтировать съемную деталь от первичной ржавчины и нет возможности заменить деталь, рекомендуется использовать стекловолокно, эпоксидный клей.

Предварительно пороги снимаются, чтобы не повредить остальные детали кузова. Затем удаляются следы ржавчины с поверхности при помощи раствора. Далее разводится эпоксидная смола с отвердителем и наносится на предварительно обезжиренную поверхность. На уложенный клей накладываются куски стеклоткани необходимого размера, придавливаются для сцепления. Через 12 часов место шлифуется, убираются неровности, накладывается слой грунтовки и на завершающем этапе окрашивается.

Если речь идет о незначительных повреждениях – ржавчина или вмятины на небольшой площади, то такой ремонт под силу даже новичкам. При отсутствии навыков или желания рекомендуется обратиться в специализированные мастерские, жестянщики проведут полный осмотр детали, смежных элементов, а также подскажут, чем заделать пороги в машине надежно и быстро.

Ремонт порогов автомобиля своими руками, вмятин, без сварки, особенности, основные способы, полезные рекомендации

К ремонту порогов автомобиля рано или поздно приходится прибегать многим автомобилистам, особенно тем, у кого на содержании уже не новые машины.

Качество российских дорог еще не идеальное, и когда оно будет таким, вопрос риторический.

Огромное количество ям может привести в негодность автомобиль, а уже через несколько лет серьезно расшатать нервы хозяину.

При этом больше всего от такого экстремального вождения страдают пороги автомобиля, низ дверей и арки.

Естественно, запускать даже первые признаки коррозии нельзя и действовать необходимо незамедлительно. Если нет желания делать ремонт порогов своими руками, то лучше обратиться к специалистам.

Виды порогов

На сегодня можно выделить два основных вида порогов – приваренные к основанию или съемные.

Съемные пороги крепятся с боковой и наружной стороны лонжеронов. Их основное назначение – защита нижней части авто от вылетающих из-под колес мелких камней.

Приваренные пороги встречаются чаще. Фактически, они сливаются с нижней частью кузова, придавая ему дополнительный уровень жесткости.

Ремонт съемных порогов

Чаще всего съемные пороги делаются из металла (реже из пластика). Крепление осуществляется с помощью саморезов.

Ремонтировать их очень просто. Необходимо аккуратно снять изделие, выкрутив винты и отреставрировать порог с помощью небольшого молоточка (если речь идет о металлическом изделии).

После этого порог необходимо покрыть специальным антикоррозийным составом для предотвращения появления ржавчины.

Бывают ситуации, когда ремонт съемных порогов бесполезен (к примеру, когда материал уже полностью сгнил).

Лучше произвести полную замену старого порога на новый. Так в конечном итоге выйдет намного дешевле.

Ремонт приваренного порога

Такой порог является частью конструкции, поэтому ремонт должен производиться совершено по иному сценарию.

Если повреждение незначительное, то выправка производится с наружной стороны. При наличии небольших вмятин, необходимо просверлить в пороге небольшое отверстие и выпрямить проблемный участок с помощью специальных инструментов.

Инструмент для вытягивания вмятин.

Еще один вариант – аккуратное закрытие поврежденного участка с помощью небольших стальных латок. С такой работой с легкостью справится любой грамотный жестянщик.

Вмятины на порогах можно исправить с помощью стального прута, который приваривается к поврежденной части, а затем вытягивается с помощью силы рук или специальной лебедки. Как только работа завершена, прут можно срезать.

При повреждениях средней степени тяжести придется снимать сидения и двери. В противном случае последние будут мешать в выполнении качественного ремонта.

Участки с наиболее крупными повреждениями должны быть заменены. К таковым относятся:

1. Сквозные отверстия;
2. Глубокие вмятины;
3. Оторванные части и так далее.

Данный участок можно вырезать болгаркой и приварить металлическую конструкцию соответствующих размеров.

Автомобильные пороги: основные способы ремонта

Сегодня можно выделить два основных метода выправления автомобильных порогов.

Первый способ.

В первом способе вырезается прямоугольное окошко, в которое вставляется наковальня.

Данный метод позволяет подтянуть пострадавший участок при помощи гидравлических иди механических приспособлений.

Как только проблемное место исправлено, вырезанное окно можно аккуратно заварить. Чтобы выправить шов, можно использовать оловянный припой.

Второй способ.

Во втором способе применяются так называемые поперечные резы, которые проделываются в поверхности порога.

Сварные точки разъединяются, вставляется наковальня (желательно небольшого размера) и поврежденный участок выпрямляется.

Сварка осуществляется только после рихтовки поверхности. Если поврежден участок непосредственно под дверью, то его необходимо вырезать и заменить аналогичным.

Меняем стойку и порог

Если с порогом повредилась и стойка, то необходимо произвести одновременную замену порога и стойки. Действовать необходимо по простой схеме.

Для начала должен быть вырезан лонжерон средней стойки. Прежде чем заняться выпрямлением лонжерона, необходимо убедиться в крепости кузова авто.

После этого место установки должно быть зачищено, а все лишние части металла – убраны.

Дальше поверхность лонжерона необходимо выровнять и подогнать. После этого производится крепление, монтаж и сварка. Вот и все. Остается поставить двери на место и отрегулировать зазоры.

Антикоррозийная обработка

Есть два основных способа обработки.

Первый способ.

Первый способ подразумевает применение автохимии (мастики, специального лака или пропитки).

Данный метод наиболее эффективен, если работа ведется в гараже. Но есть и негативные моменты – для проведения работы необходима закупка дорогостоящих материалов.

В некоторых случаях можно использовать дешевые изделия, но они подойдут далеко не для всех иномарок.

Второй способ.

Второй способ – электрохимическая защита. Такой способ обработки должен выполняться исключительно в автомобильной мастерской, где можно рассчитывать на получение гарантии.

Особенность данной защиты заключается в том, что на порог монтируются специальные электроды, на которые подается постоянный ток.

Данные изделия оттягивают коррозию на себя, а не на пороги. Срок действия такой защиты – около одного года. Что касается холодного времени года, то электроды прослужат гораздо меньший период – около трех месяцев.

В некоторых сервисах устанавливаются обычные пластиковые накладки на порог, которые имеют более доступную цену и легко меняются.

Данные накладки надежно защищают пороги от грязи и камней, но не спасают от коррозии, которая «забирается» под них.

Поэтому если уж и ставить такую накладку, то только после антикоррозийной обработки.

Оцените статью

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми рука­ми.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

При­мер кон­струк­ции поро­га авто­мо­би­ля

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллю­стра­ции.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

Замена порогов своими руками

При­мер линий сре­за поро­га из руко­вод­ства по ремон­ту

• Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту. Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её фор­му.

Исполь­зуй­те маляр­ную лен­ту для обо­зна­че­ния места сре­за

• Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соеди­не­ния).
• Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
• После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.

Уси­ли­тель сред­ней стой­ки

• Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
• После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной свар­ки.
• Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заме­нить.
• Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соеди­не­ние.
• Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом.
• Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке поро­га.

• Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние поро­га.
• Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
• При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подроб­но типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охла­жде­ния.
• Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

Соеди­не­ние встык со встав­кой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние вна­хлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Ремонт порогов автомобиля без сварки своими руками

Пороги и бампера считаются самыми уязвимыми частями автомобильного кузова. Гравий, вылетающий из-под колес впереди идущего транспорта повреждает ЛКП, а неправильный переезд бровки, неаккуратная парковка приводят к возникновению вмятин. Своевременный ремонт порогов без сварки своими руками позволит предотвратить коррозию металла и уплотнителя и вернет эстетику авто.

Виды автомобильных порогов

Автомобильные пороги делятся на две большие группы: съемные и несъемные элементы. Несъемные являются частью днища и выполняют защитные и декоративные функции. В процессе конструирования, на сварные детали низа рассчитывается общая силовая нагрузка, элементы увеличивают общую жесткость кузова, служат частью пассивной безопасности авто. Технически делятся на передние и задние (соответственно на левые и правые), состоят из двух частей: уплотнитель и внешняя поверхность.

Съемные пороги также являются частью кузова, но не несущей силовой нагрузки. Детали крепятся к днищу болтами со внутренней части салона. Данный элемент может быть металлическим, пластиковым, хромированным, с подсветкой.

Ремонт съемного порога в 90% случаев сводится к полной замене навесного элемента. При изменении несъемного такую манипуляцию просто так провести не удастся ввиду жесткого крепления к кузову сварочными швами. Рассмотрим, как отремонтировать пороги автомобиля без сварки, в зависимости от повреждения.

Какие бывают дефекты

В зависимости от степени и типа повреждения выбирается и способ ремонта. Без сварки можно провести восстановление детали в следующих случаях:

1. Вмятина несъемного элемента, загиб нижней кромки. Если вмятина неглубока и без острого края, то используется метод вытяжки, обработка обратным молотком, рихтовка.
2. Скол ЛКП при небольшом очаге коррозии. Используется антикоррозионная обработка металла, зачистка, шлифовка.
3. Точечный сквозной очаг коррозии ремонтируется эпоксидными смолами, заплатами стекловолокна.

Ремонт гнилых порогов своими руками проводится только сваркой. Необходимо вырезать или вырубить проржавевший металл, вварить заплату или новую часть конструкции.

Съемные элементы ремонтируют только при минимальных повреждениях: вмятины, царапины, сколы ЛКП. При серьезных дефектах деталь меняется на новую, стоимость аналога и затраты на ремонт практически одинаковые.

Способы реставрации

Способов ремонта порогов автомобиля своими руками без сварки более десяти. С появлением новых образцов клея, смол, защитных волокон и оборудования, методов становится все больше. Наиболее распространенные, простые для гаражного ремонта:

• обработка стекловолокном;
• эпоксидным клеем;
• строительной пеной;
• вытяжка без покраски;

Использование обратного молотка, равно как и споттера, — это методы ремонта с использованием точечной сварки.

Стекловолокном

Ремонт с использованием стекловолокна или стеклоткани является достаточно простым, дешевым, но при этом надежным. Преимущества:

• не вступает во взаимодействие с реагентами на дорогах — водой, кислотами, электролитом;
• имеет незначительный вес;
• удобна в использовании;
• долго используется;
• обладает низкой ценой.

Как альтернативу используют стеклопластик или стеклоткань. Метод применяют, если есть выраженные очаги коррозии на металле, без ударной деформации. Совместно с материалом используют эпоксидный клей или смолу.

Для ремонта потребуется наждачная бумага, отвердитель, кисти, шпатели разных размеров. В качестве заменителя эпоксидного клея можно применить полиэфирную смолу, схожую по свойствам, но несколько уступающую эпоксидке по прочности. Чтобы выполнить заделку поверхности, требуется:

1. Болгаркой снять слой краски.
2. Обработать наждачной бумагой.
3. Вырезать со стекловолокна заплату больше, чем очаг коррозии.
4. Обезжирить, прогрунтовать поверхность.
5. Приклеить заплату на шпатлевку или эпоксидный клей.
6. Зашпатлевать поверхность, прогрунтовать.
7. Обработать антигравийным составом.
8. Покрасить.

Эпоксидным клеем

Распространенным эпоксидным клеем является марка ЭД-20, как правило, он идет в комплекте с отвердителем ПЭПА. Смешиваются эти компоненты в пропорции 1:10. При работе с эпоксидным клеем необходимо соблюдать меры предосторожности, защищать глаза, руки. Контакт с химически активными веществами способен вызывать сильные раздражения кожных покровов, слизистых поверхностей глаз, что может стать причиной возникновения аллергии.

Порядок ремонта схож с использованием стекловолокна. Если деформация незначительная, допускается не использовать армированную сетку. Клей наносится на место повреждения в несколько слоев, шпатлюется, грунтуется и красится.

Строительной пеной

Производители японских ТС часто используют специальную пену, которой заполняют короб несъемного порога при заводской сборке авто. Считается, что материал обеспечит отсутствие возникновения коррозии внутри порога, сохранит параметры уплотнителя. В качестве уплотнителя выступают антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты, которые ничего общего со строительной пеной не имеют.

При самостоятельном ремонте нельзя заливать в полости кузова стандартную монтажную пену для строительных работ, металл начинает гнить намного быстрее. Допускается использовать пену при нанесении состава тонким слоем на предварительно очищенные места сильной ржавчины. Для укрепления порога используют сетку, стекловолокно. Обязательным остается грунтовка поверхности, нанесение антикоррозионного покрытия.

Как вытянуть порог без сварки

Ремонт порога после вмятины подразумевает использование обратного молотка, присоски или разрезания места деформации для несъемного элемента. Алгоритм действия заключается в следующем: необходимо просверлить около вмятины отверстия диаметром 1-2 мм, завести в них специальные металлические уголки-зацепы обратного молотка. Затем простукивая на себя выправляют область деформации.

Можно приваривать точечной сваркой, установив на вмятину конец молотка, и проводить вытяжку металла. В этом случае начинать необходимо с угла вмятины, приваривая конец через каждые 3-5 мм, одновременно рихтуя поверхность молотком.

Самым надежным способом вытянуть порог без полноценной сварки, остается использование споттера, колец, упора. Способ часто применяют на СТО, поскольку многие водители не имеют в гараже необходимого инструмента. Аппарат можно сделать самостоятельно с отработанной СВЧ-печи. Процесс вытяжки по шагам:

1. Отключается минусовая клемма с АКБ.
2. Шлифовальной машиной снимается слой старой краски со всей поверхности вмятины.
3. Точечными приварками устанавливаются кольца, через которые пропускается планка вытягивателя, упором производится вытяжка металла. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не станет максимально ровной.
4. Металл ошкуривается наждаком, обрабатывается обезжиривателем, грунтуется.
5. Наносится тонкий слой автомобильной шпатлевки, обрабатывается антикором.
6. После полного высыхания красится эмалью.

Другим способом является применение вакуумной присоски. Данный подход позволяет сохранить лакокрасочное покрытие. Сложность использования присосок связана с неровным краем вмятины, достаточно сложно использовать вакуум и в случае, если вмятина имеет острые края, заломы металла.

Частый вопрос о том, чем заделать гнилые пороги на авто, имеет единственный ответ: ничем. Гнилые детали необходимо вырубать или вырезать, проверять уплотнитель, приваривать новый металл. Косметический ремонт используют только перед срочной продажей автомобиля, но это всего лишь один из способов обмана доверчивого водителя, к полноценному восстановлению он не имеет никакого отношения.

Необходимо помнить, что гнилыми пороги называют в том случае, если коррозия металла превышает 65-70%, есть сквозные отверстия.

При минимальных очагах первичной коррозии элементы шлифуются, обрабатываются шпатлевкой, грунтуются. Для усиления конструкции используют пластиковые или алюминиевые накладки.

Восстановление несъемных порогов

Надежной технологией восстановления несъемного порога остается накладывание металлической заплаты сваркой, если есть сквозные отверстия и большие коррозионные разрушения. Вмятины вытягивать обратным молотком, методом точечной сварки, сколы ЛКП —  эпоксидной смолой.

Если необходимо отремонтировать съемную деталь от первичной ржавчины и нет возможности заменить деталь, рекомендуется использовать стекловолокно, эпоксидный клей.

Предварительно пороги снимаются, чтобы не повредить остальные детали кузова. Затем удаляются следы ржавчины с поверхности при помощи раствора. Далее разводится эпоксидная смола с отвердителем и наносится на предварительно обезжиренную поверхность. На уложенный клей накладываются куски стеклоткани необходимого размера, придавливаются для сцепления. Через 12 часов место шлифуется, убираются неровности, накладывается слой грунтовки и на завершающем этапе окрашивается.

Если речь идет о незначительных повреждениях – ржавчина или вмятины на небольшой площади, то такой ремонт под силу даже новичкам. При отсутствии навыков или желания рекомендуется обратиться в специализированные мастерские, жестянщики проведут полный осмотр детали, смежных элементов, а также подскажут, чем заделать пороги в машине надежно и быстро.

Сварка порогов автомобиля и ремонт без сварки своими руками

Ремонтом этой кузовной детали рано или поздно приходится заниматься любому автолюбителю. При значительных повреждениях используется сварка порогов. Но чаще под воздействием коррозии на поверхности образуются неприглядные ржавые участки со сквозными отверстиями. Наложение на них заплат трудоёмко и не всем доступно, поэтому полезно узнать как заделываются дыры в пороге авто без сварки.

Разновидности конструкции порогов

В зависимости от способа крепления и назначения они подразделяются на несколько видов:

1. Несъёмные. Они привариваются к кузову и составляют с ним единое целое. Выглядят как жёсткая конструкция.
2. Съёмные, в отличие от предыдущих, крепятся саморезами или болтами. Используются в качестве дополнительной защиты кузова или вспомогательной ступеньки.
3. Силовые конструкции устанавливаются на джипах с рамной конструкцией. Крепятся сваркой или болтами. По размерам превосходят аналоги у автомобилей с несущим корпусом.

При ремонте учитываются конструктивные особенности. Пороги бывают пластиковыми, металлическими, хромированными, подсвечиваемыми.

Причины и степень повреждений

В процессе эксплуатации эти кузовные детали могут быть:

• поцарапаны;
• сколоты;
• деформированы;
• повреждены коррозией.

В большинстве случаев царапины появляются от обуви, особенно женской, каблуки которой подбиты набойками из твёрдого материала. Нередко причиной становятся камешки, застрявшие на подошве. Для удаления царапин достаточно восстановить лакокрасочное покрытие, не дожидаясь появления ржавчины.

Сколы образуются от того что при посадке нога соскальзывает. Чаще всего это случается с детьми, которым трудно забираться в салон. Сколы появляются также при случайном падении на пороги предметов. В этом случае также можно обойтись обновлением покрытия.

Деформация возможна при попадании камня из-под колёс, преодолении препятствия (например, бордюра), ДТП. Случается, что неопытные автовладельцы сами наносят повреждение, устанавливая под них домкрат. После сильных повреждений деталь заменяется на новую. При незначительной деформации можно сделать ремонт порогов автомобиля своими руками в домашних условиях.

Больше всего пороги страдают от коррозии, так как слякоть попадает на них не только снаружи, но и заносится внутрь на обуви. Процесс усугубляется в зимний период, когда дороги щедро посыпаются агрессивными химикатами от гололёда. В результате разрушается покрытие и металл, в котором появляются сквозные дыры, проеденные ржавчиной. Если коррозией захвачена незначительная площадь, порог можно отремонтировать самостоятельно.

Больше всего пороги страдают от коррозии

Как варить пороги на машине

Для ремонта несъёмного порога необходима эстакада или смотровая яма с размерами, достаточными для проведения сварочных работ. Места, поражённые коррозией, зачищаются до металла абразивным инструментом или шлифовальной бумагой. Сварку порогов автомобиля удобней производить после снятия. После определения границ повреждённого участка его вырезают болгаркой.

Накладываемая заплата должна быть из того же материала и равна по толщине. После её приваривания швы зачищаются и шлифуются. Если после ремонта порог не будет окрашиваться цвет заплаты должен совпадать с основным. В случае наложения покрытия поверхность обезжиривается, грунтуется, обрабатывается мелкой наждачной бумагой и наносится лак.

Если навыки обращения со сваркой достаточно высоки, пороги перед ремонтом можно срезать и работать с ними на верстаке. Это удобно не только при наложении заплаты, но и при выправлении вмятин. После окончания работы производится сварка порогов с кузовом.

Сварку порогов автомобиля удобней производить после снятия

Ремонт порогов без сварки

Вмятины, если нет разрывов металла, можно выправить с помощью вытяжки. Основой её конструкции является направляющий стержень с резьбой, на который надевается скоба с присосками. Используя специальный клей, его устанавливают в центр вмятины. Надев скобу и закрепив присоски, начинают аккуратно затягивать гайку. После выправления металла стержень снимают, пользуясь специальным растворителем, который не действует на краску. Если с первого раза не удалось вытянуть обширную вмятину, процедуру повторяют несколько раз, устанавливая устройство в другие места.

При коррозийном поражении вместо наваривания заплат, можно использовать реставрацию стеклотканью. Для работы запасаются:

• эпоксидным клеем;
• стеклотканью;
• растворителем;
• средством для удаления ржавчины;
• шлифовальной машинкой или насадкой на болгарку;
• алюминиевой пудрой;
• кистью;
• валиком;
• шпаклёвкой;
• краской под цвет автомобиля.

Металл шлифовальной машинкой зачищается до блеска, глубоко въевшуюся ржавчину обрабатывают средством для её удаления.  Готовится смесь из эпоксидного клея, отвердителя, алюминиевой пудры и кисточкой наносится на предварительно обезжиренную растворителем поверхность. Вырезаются 3 полоски стеклоткани (но лучше 4 или 5) и прижимаются к повреждённому месту. После укладки всех слоёв по ним проходятся валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки и излишки клея. Через 12 часов, когда смола затвердеет, шероховатости шлифуются, поверхность покрывается шпаклёвкой и окрашивается.

Этот способ применим только на небольших участках. Срок службы наложенной стеклоткани не более 5 лет. Замену порогов без ремонта считают целесообразной, если на них образовались большие дыры.

Чтобы ремонтировать пороги приходилось не часто, необходимо регулярно обрабатывать их антикоррозийным средством.

Для защиты от царапин и сколов рекомендуется использовать резиновые или пластиковые накладки. Модели из нержавеющей стали предотвратят повреждения от ударов. Замена отслуживших накладок обойдётся дешевле ремонта.

Ремонт порогов автомобиля

Виды порогов автомобиля

В автомобилях устанавливают 2 типа порогов: приваренные к кузову и съемные. Чаще встречаются конструкции 1 типа. Они крепятся к нижней части кузова и обеспечивают большую жесткость. Съемные конструкции крепятся с боковой и наружной стороны лонжеронов. Их задача — защищать нижнюю часть транспортного средства.

Ремонт съемных порогов автомобиля

Такие детали изготавливаются из металла (иногда из пластмассы) и крепятся при помощи саморезов. Ремонт таких порогов прост и не занимает много времени. Деформированную деталь снимают, исправляют форму при помощи небольшого молотка (актуально для изделий из металла). Деталь покрывают специальным антикоррозийным средством, которое убережет от дальнейшего появления ржавчины.

В отдельных случаях ремонт детали бесполезен (например, если она сгнила внутри). В таком случае лучше произвести полную замену порога на новый. Это выйдет намного дешевле, чем реабилитация старой детали. Пластиковые пороги чаще сразу меняют на новые.

Ремонт приваренных порогов автомобиля

Этот элемент является частью общей конструкции, поэтому ремонт должен осуществляться по другой схеме. Все зависит от типа дефекта и его серьёзности. Если есть небольшие повреждения (царапины), коррекция осуществляется с внешней стороны.

В детали просверливается маленькое отверстие (при наличии маленьких вмятин), чтобы дефектную область можно было выпрямить с помощью специальных приспособлений.

Есть другой вариант — использовать специальные стальные латки, которые будут закрывать поврежденную область.

Большие вмятины, образовавшиеся на детали, можно скорректировать при помощи металлического прута. Один его край приваривают к поврежденной области и, с помощью лебедки, вытягивают. Вмятина выравнивается и прут срезается.

Если дефект средней тяжести, двери и кресла нужно убрать (они будут мешать при проведении работ).

Серьёзные повреждения подразумевают полную замену порогов. К таким повреждениям можно отнести:

• глубокие вмятины;
• сквозные отверстия;
• оторванные участки.

В этом случае деформированный участок вырезается, на его место вставляется соответствующая деталь из металла.

Почему заказать ремонт порогов автомобиля лучше у нас

1. В нашей команде работают профессионалы с большим опытом работы.
2. Готовы выполнить широкий спектр услуг в кратчайшие сроки.
3. Предлагаем ремонт порогов автомобиля по привлекательной цене.
4. Находим индивидуальные решения для устранения любой проблемы.

Если Вы хотите заказать ремонт порогов по доступной цене, лучше доверить свое транспортное средство в руки профессионалов. Компания «Прайм Авто» — надежный партнер, который давно зарекомендовал себя на рынке. Наши консультанты готовы ответить на все Ваши вопросы, предоставить интересующую информацию.

Для заказа услуги достаточно позвонить нам по указанному номеру или  написать нам на почту. Компания «Прайм Авто» — это гарантия высокого качества, оперативного выполнение задач и отличного сервис.

Произвести ремонт порогов автомобиля и оценить преимущества нашего автосервиса можно по адресу: Москва, ЮАО, Чертаново, ул. Подольских Курсантов 9 Б

 

Простые схемы для зарядки самых разных аккумуляторов

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы рассмотрим 3 простые схемы зарядных устройств, которые могут быть использованы для зарядки самых разных аккумуляторов.

Первые 2 схемы работают в линейном режиме, а линейный режим в первую очередь означает сильный нагрев. Но зарядное устройство вещь стационарная, а не портативная, чтобы КПД было решающим фактором, так что единственный минус представленных схем – это то, что они нуждаются в больших радиатор охлаждения, а в остальном все хорошо. Такие схемы всегда применялись и будут применяться, так как имеют неоспоримые плюсы: простота, низкая себестоимость, не «гадят» в сеть (как в случае импульсных схем) и высокая повторяемость.

Рассмотрим первую схему:

Данная схема состоит всего из пары резисторов (с помощью которых задается напряжение окончания заряда или выходное напряжение схемы в целом) и датчика тока, который задает максимальной выходной ток схемы.


Если нужно универсальное зарядное устройство, то схема будет выглядеть следующим образом:

Вращением подстроечного резистора можно задать любое напряжение на выходе от 3 до 30 В. По идее можно и до 37В, но в таком случае на вход нужно подавать 40В, чего автор (AKA KASYAN) делать не рекомендует. Максимальный выходной ток зависит от сопротивления датчика тока и не может быть выше 1,5А. Выходной ток схемы можно рассчитать по указанной формуле:

Где 1,25 — это напряжение опорного источника микросхемы lm317, Rs — сопротивление датчика тока. Для получения максимального тока 1,5А сопротивление этого резистора должно быть 0,8 Ом, но на схеме 0,2 Ома.

Дело в том, что даже без резистора максимальный ток на выходе микросхемы будет ограничен до указанного значения, резистор тут в большей степени для страховки, а его сопротивление снижено для минимизации потерь. Чем больше сопротивление, тем больше на нем будет падать напряжение, а это приведет к сильному нагреву резистора.

Микросхему обязательно устанавливают на массивный радиатор, на вход подается не стабилизированное напряжение до 30-35В, это чуть меньше максимально допустимого входного напряжения для микросхемы lm317. Нужно помнить, что микросхема lm317 может рассеять максимум 15-20Вт мощности, обязательно учитывайте это. Также нужно учитывать то, что максимальное выходное напряжение схемы будет на 2-3 вольта меньше входного.

Зарядка происходит стабильным напряжением, а ток не может быть больше выставленного порога. Данная схема может быть использована даже для зарядки литий-ионных аккумуляторов. При коротких замыканиях на выходе ничего страшного не произойдет, просто пойдет ограничение тока и, если охлаждение микросхемы хорошее, а разница входного и выходного напряжения небольшое, схема в таком режиме может проработать бесконечно долгое время.

Собрано все на небольшой печатной плате.


Ее, а также печатные платы для 2-ух последующих схем можете скачать вместе с общим архивом проекта.

Вторая схема из себя представляет мощный стабилизированный источник питания с максимальным выходным током до 10А, была построена на базе первого варианта.

Она отличается от первой схемы тем, что тут добавлен дополнительный силовой транзистор прямой проводимости.

Максимальный выходной ток схемы зависит от сопротивления датчиков тока и тока коллектора использованного транзистора. В данном случае ток ограничен на уровне 7А.

Выходное напряжение схемы регулируется в диапазоне от 3 до 30В, что у позволит заряжать практически любые аккумуляторы. Регулируют выходное напряжение с помощью того же подстроечного резистора.

Этот вариант отлично подходит для зарядки автомобильных аккумуляторов, максимальный ток заряда с указанными на схеме компонентами составляет 10А.

Теперь давайте рассмотрим принцип работы схемы. При малых значениях тока силовой транзистор закрыт. При увеличении выходного тока падение напряжения на указанном резисторе становится достаточным и транзистор начинает открываться, и весь ток будет протекать по открытому переходу транзистора.

Естественно из-за линейного режима работы схема будет нагреваться, особенно жестко будут греться силовой транзистор и датчики тока. Транзистор с микросхемой lm317 прикручивают на общий массивный алюминиевый радиатор. Изолировать подложки теплоотвода не нужно, так как они общие.

Очень желательно и даже обязательно использование дополнительного вентилятора, если схема будет эксплуатироваться на больших токах.
Для зарядки аккумуляторов, вращением подстроечного резистора нужно выставить напряжение окончания заряда и все. Максимальный ток заряда ограничен 10-амперами, по мере заряда батарей ток будет падать. Схема коротких замыканий не боится, при КЗ ток будет ограничен. Как и в случае первой схемы, если имеется хорошее охлаждение, то устройство сможет долговременно терпеть такой режим работы.
Ну а теперь несколько тестов:

Как видим стабилизация свое отрабатывает, так что все хорошо. Ну и наконец третья схема:

Она представляет из себя систему автоматического отключения аккумулятора при полном заряде, то есть это не совсем зарядное устройство. Начальная схема подвергалась некоторым изменением, а плата дорабатывалась в ходе испытаний.

Рассмотрим схему.


Как видим она до боли простая, содержит всего 1 транзистор, электромагнитное реле и мелочевку. У автора на плате также имеется диодный мост по входу и примитивная защита от переполюсовки, на схеме эти узлы не нарисованы.


На вход схемы подается постоянное напряжение с зарядного устройства или любого другого источника питания.

Тут важно заметить, что ток заряда не должен превышать допустимый ток через контакты реле и ток срабатывания предохранителя.


При подаче питания на вход схемы, заряжается аккумулятор. В схеме есть делитель напряжения, с помощью которого отслеживается напряжение непосредственно на аккумуляторе.

По мере заряда, напряжение на аккумуляторе будет расти. Как только оно становится равным напряжению срабатывания схемы, которое можно выставить путем вращения подстроечного резистора, сработает стабилитрон, подавая сигнал на базу маломощного транзистора и тот сработает.

Так как в коллекторную цепь транзистора подключена катушка электромагнитного реле, последняя также сработает и указанные контакты разомкнутся, а дальнейшая подача питания на аккумулятор прекратится, заодно и сработает второй светодиод, уведомив о том, что зарядка окончена.


Для настройки схемы на ее выход подключается конденсатор большой емкости, он у нас в роли быстро заряжаемого аккумулятора. Напряжение конденсатора 25-35В.

Сперва подключаем ионисторы или конденсатор к выходу схемы, соблюдая полярность. По окончании заряда сперва отключаем зарядное устройство от сети, затем аккумулятор, иначе реле будет ложно срабатывать. При этом ничего страшного не случится, но звук неприятный.
Далее берем любой регулируемый источник питания и выставим на нем то напряжение, до которого будет заряжаться аккумулятор и подключаем блок к входу схемы.

Затем медленно вращаем обычный резистор до тех пор, пока не сработает красный индикатор, после чего делаем один полный оборот подсроечника в обратном направлении, так как схема имеет некоторый гистерезис.

Как видим все работает. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками

Как часто автовладельцы не могут завести четырехколесного любимца из-за отсутствия заряда в аккумуляторе? Конечно, если этот казус приключился в гараже возле зарядного агрегата или поблизости есть друг с автомобилем, готовый помочь запустить стартер, особых проблем не предвидится.

Куда хуже обстоят дела, если ни первый, ни второй вариант вы реализовать не можете, особенно от этого страдают автомобилисты, не имеющие возможности приобрести дорогостоящее зарядное заводского производства. Но и в этом случае можно найти решение, если сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками.

Преимущества и недостатки самодельного устройства

Главным преимуществом самодельного зарядного устройства является его дешевизна, даже если вы не имеете всех необходимых деталей, экономия будет ощутимой. Также значительным плюсом является возможность использования ненужных приборов и устройств в качестве источника материалов для самодельного ЗУ.

К недостаткам самодельной зарядки аккумуляторов следует отнести несовершенство в эксплуатации. Увы, но модель не может самостоятельно отключаться при достижении максимального заряда, поэтому вам придется контролировать этот процесс или дополнить изобретение самодельной автоматикой, что под силу опытным радиолюбителям.

Параметры устройства

Как вам хорошо известно, вся сеть в авто питается низким напряжением 12В постоянного тока, но уровень зарядки автомобильного аккумулятора должен находиться в диапазоне от 13 до 15В. Ток заряда на выходе устройства должен составлять порядка 10% от емкости источника питания. Если ток окажется меньше, заряд все равно будет происходить, но процедура продлиться гораздо дольше. Поэтому выбор элементов для зарядного устройства должен отталкиваться от рабочих параметров конкретной модели свинцовых АКБ и сети, к которой оно будет подключаться.

Что нужно для ЗУ?

Конструктивно зарядное устройство включает в себя такие элементы:

• Главным элементом является двухобмоточный трансформатор, если у вас имеется агрегат с большим числом обмоток, можно использовать и его, но остальные катушки окажутся незадействованными. Помимо классических вполне подойдут и импульсные трансформаторы, взятые из китайской электроники.
• Так как напряжение на выходе из трансформатора получится переменным, а для подзарядки аккумулятора требуется постоянное, вам понадобится выпрямитель. В данном примере мы соберем его самостоятельно из четырех диодов, но если у вас имеется подходящая модель, можете установить ее.
• В зависимости от расстояния и величины вторичного напряжения, вам могут пригодиться соединительные провода, а для самостоятельной намотки еще и медный проводник в лаковой изоляции.
• Амперметр и вольтметр для контроля основных величин на выходе, их можно проверять и обычным мультиметром, но это потребует излишних затрат времени, поэтому куда проще установить стационарные приборы. Рис. 1: измерение с помощью мультиметра
• Автоматика отключения может выполняться посредством реле напряжения или тока. Реагирует на заполнение емкости батареи и отключает автоматическое ЗУ. Вместе с реле можно установить автомобильную лампочку или светодиод для регистрации окончания заряда.
• Переменный резистор или переключатель для регулировки тока во вторичной цепи зарядного агрегата. Необходим, если вы собираетесь использовать зарядное устройство для аккумуляторов разного типа или если вам сложно рассчитать рабочие параметры и их придется подстраивать.

Рис. 2: Пример установки регулировочного резистора

Если вы собираетесь зарядить аккумулятор  одни раз, можно использовать только первые три элемента, для постоянного использования будет удобнее иметь, хотя бы контрольные приборы.   Но, прежде чем собрать все это в единую конструкцию, вам необходимо убедиться, что параметры зарядного устройства после сборки будут соответствовать вашим потребностям. Первым, что должно соответствовать, является трансформатор зарядного приспособления.

Если трансформатор не подходит

Далеко не всегда в гараже или дома вы встретите именно такой трансформатор, который будет питаться от 220В и выдавать на выходных клеммах 13 – 15В. Большинство моделей, используемых в обиходе, действительно имеют первичную катушку на 220В, но на выходе может быть любой  номинал. Чтобы это исправить вам потребуется изготовить новую вторичку.

Для начала пересчитайте коэффициент трансформации по формуле: U₁/U₂ = N₁/N₂ ,

где U₁ и U₂ – напряжение на первичной и вторичной обмотке соответственно;

 N₁ и N₂ – количество витков в первичке и вторичке соответственно.

К примеру, электрическая машина используется в качестве блока питания на 42В, а вы хотите получить для зарядного устройства 14В. Следовательно, вам необходимо при 480 витках в первичке, сделать 31 виток на вторичке зарядного. Этого можно добиться как путем сокращения числа витков, удалив лишние, так и путем намотки новой. Но первый вариант не  всегда подходит, так как сечение обмотки трансформатора может не выдержать силу тока с меньшим числом витков.

U₁*I₁ = U₂*I_{2 ,} 

Где U₁ и U₂ – напряжение на первичной и вторичной обмотке, I ₁ и I ₂ – ток, протекающий  в первичке и вторичке.

Как видите, с понижением числа витков и напряжения на вторичной обмотке сила тока в ней пропорционально возрастет. Как правило, запаса по сечению не хватает, поэтому после определения силы тока под нее подбирают новый проводник из данных таблицы:

Таблица: выбор сечения, в зависимости от протекающего тока

Медный проводник		Алюминиевый проводник
Сечение  жил. мм2	Ток, А	Сечение  жил. мм2	Ток, А
0,5	11	—	—
0,75	15	—	—
1	17	—	—
1.5	19	2,5	22
2.5	27	4	28
4	38	6	36
6	46	10	50
10	70	16	60
16	80	25	85

Если расчетная величина тока на выходе зарядного устройства превышает нужные 10% от емкости аккумулятора, в цепь обязательно включается токоограничивающий резистор, величина которого подбирается пропорционально излишку тока.

Порядок сборки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В зависимости от имеющихся у вас компонентов и параметров аккумулятора, сборка ЗУ будет значительно отличаться. В данном примере технология изготовления включает в себя такие этапы:

• Составьте или возьмите готовую схему зарядного устройства для кислотных аккумуляторов. В данном примере используется такой довольно простой вариант: Рис. 3: схема зарядного устройства
• Здесь применяется трансформатор с двумя первичными и двумя вторичными обмотками, которые нужно соединить последовательно для получения нужного уровня напряжения. Рис. 4: Трансформатор ТС — 180 — 2

Но вы должны отталкиваться от параметров вашей электрической машины. Поэтому при необходимости уберите лишние обмотки или заизолируйте их выводы (если они есть), намотайте вторичку (если существующая не дает нужный уровень напряжения в ЗУ).

Рис. 5: перемотайте обмотки

• В рассматриваемом примере для этого на первичных обмотках соединяются перемычкой выводы 1 и 1′ Рис. 6: соедините выводы 1

а на вторичной выводы 9 и 9′.

Рис. 7: соедините выводы 9

Для защиты зарядного устройства, как со стороны сети, так и со стороны свинцовой батареи нужно установить два предохранителя. В рассматриваемом примере с высокой стороны зарядного устройства применяется предохранитель на 0,5А, а в цепи зарядки свинцового аккумулятора 10А.

При наличии регулятора тока зарядного устройства, начинать зарядку следует с минимального значения на амперметре и плавно повышать его до требуемой величины. При накоплении в аккумуляторе достаточного количества заряда, амперметр будет показывать около 1А, после чего можете смело отключать зарядное от сети и использовать аккумулятор по назначению.

Рис. 14: зависимость величин от времени заряда

Видео по теме

Схемы зарядных устройств для автомобильного аккумулятора: сборка своими руками

Зарядное устройство (ЗУ) для аккумулятора необходимо каждому автолюбителю, но стоит оно немало, а регулярные профилактические поездки в автосервис не выход. Обслуживание батареи в СТО требует времени и денег. Кроме того, на разряженном аккумуляторе до сервиса ещё нужно доехать. Собрать своими руками работоспособное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками сможет каждый, кто умеет пользоваться паяльником.

Немного теории об аккумуляторах

Любой аккумулятор (АКБ) — накопитель электрической энергии. При подаче на него напряжения энергия накапливается, благодаря химическим изменениям внутри батареи. При подключении потребителя происходит противоположный процесс: обратное химическое изменение создаёт напряжение на клеммах устройства, через нагрузку течёт ток. Таким образом, чтобы получить от батареи напряжение, его сначала нужно «положить», т. е. зарядить аккумулятор.

Практически любой автомобиль имеет собственный генератор, который при запущенном двигателе обеспечивает электроснабжение бортового оборудования и заряжает аккумулятор, пополняя энергию, потраченную на пуск мотора. Но в некоторых случаях (частый или тяжёлый запуск двигателя, короткие поездки и пр.) энергия аккумулятора не успевает восстанавливаться, батарея постепенно разряжается. Выход из создавшегося положения один — зарядка внешним зарядным устройством.

Как узнать состояние батареи

Чтобы принимать решение о необходимости зарядки, нужно определить, в каком состоянии находится АКБ. Самый простой вариант — «крутит/не крутит» — в то же время является и неудачным. Если батарея «не крутит», к примеру, утром в гараже, то вы вообще никуда не поедете. Состояние «не крутит» является критическим, а последствия для аккумулятора могут быть печальными.

Оптимальный и надёжный метод проверки состояния аккумуляторной батареи — измерение напряжения на ней обычным тестером. При температуре воздуха около 20 градусов зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключённой от нагрузки (!) батареи следующая:

• 12.6…12.7 В — полностью заряжена;
• 12.3…12.4 В — 75%;
• 12.0…12.1 В — 50%;
• 11.8…11.9 В — 25%;
• 11.6…11.7 В — разряжена;
• ниже 11.6 В — глубокий разряд.

Нужно отметить, что напряжение 10.6 вольт — критическое. Если оно опустится ниже, то «автомобильная батарейка» (особенно необслуживаемая) выйдет из строя.

Правильная зарядка

Существует два метода зарядки автомобильной батареи — постоянным напряжением и постоянным током. У каждого свои особенности и недостатки:

• Зарядка постоянным напряжением — годится для восстановления заряда не полностью разряженных батарей, напряжение на клеммах которых не ниже 12.3 В. Процесс заключается в следующем: к клеммам батареи подключают источник постоянного тока напряжением 14.2–14.7 В. Окончание процесса контролируют по току потребления: когда он упадёт до нуля, зарядка считается оконченной. Недостаток такого способа — возможно большой начальный зарядный ток; чем сильнее батарея разряжена, тем выше ток. Преимущества метода очевидны — вам не нужно постоянно регулировать ток зарядки, аккумулятору не грозит перезарядка, если вы про него забудете.
• Зарядка постоянным током — самый распространённый и надёжный способ. В этом режиме ЗУ выдаёт постоянный ток, равный 1/10 ёмкости батареи. Окончание процесса зарядки определяется по напряжению на батарее — когда оно достигнет 14.7 В, заряжать батарею прекращают. Недостаток такого метода — батарею можно испортить, не сняв вовремя с зарядки.

Самодельные зарядки для АКБ

Собрать своими руками зарядное устройство для автомобильного аккумулятора реально и не особо сложно. Для этого нужно иметь начальные знания по электротехнике и уметь держать в руках паяльник.

Простое устройство на 6 и 12 В

Такая схема самая элементарная и бюджетная. При помощи этого ЗУ вы сможете качественно зарядить любой свинцовый аккумулятор с рабочим напряжением 12 или 6 В и электрической ёмкостью от 10 до 120 А/ч.

Устройство состоит из понижающего трансформатора Т1 и мощного выпрямителя, собранного на диодах VD2-VD5. Установка зарядного тока производится переключателями S2-S5, при помощи которых в цепь питания первичной обмотки трансформатора подключаются гасящие конденсаторы C1-C4. Благодаря кратному «весу» каждого переключателя, различные комбинации позволяют ступенчато регулировать ток зарядки в пределах 1–15 А с шагом 1 А. Этого достаточно для выбора оптимального тока зарядки.

К примеру, если необходим ток в 5 А, то понадобится включить тумблеры S4 и S2. Замкнутые S5, S3 и S2 дадут в сумме 11 А. Для контроля напряжения на АКБ служит вольтметр PU1, за зарядным током следят при помощи амперметра PА1.

В конструкции можно использовать любой силовой трансформатор мощностью около 300 Вт, в том числе и самодельный. Он должен выдавать на вторичной обмотке напряжение 22–24 В при токе до 10–15 А. На месте VD2-VD5 подойдут любые выпрямительные диоды, выдерживающие прямой ток не менее 10 А и обратное напряжение не ниже 40 В. Подойдут Д214 или Д242. Их следует установить через изолирующие прокладки на радиатор с площадью рассеяния не менее 300 см. кв.

Конденсаторы С2-С5 обязательно должны быть неполярные бумажные с рабочим напряжением не ниже 300 В. Подойдут, к примеру, МБЧГ, КБГ-МН, МБГО, МБГП, МБМ, МБГЧ. Подобные конденсаторы, имеющие форму кубиков, широко использовались как фазосдвигающие для электромоторов бытовой техники. В качестве PU1 использован вольтметр постоянного тока типа М5−2 с пределом измерения 30 В. PA1 — амперметр того же типа с пределом измерения 30 А.

Схема проста, если собрать её из исправных деталей, то в налаживании не нуждается. Это устройство подойдёт и для зарядки шестивольтовых батарей, но «вес» каждого из переключателей S2-S5 будет иным. Поэтому ориентироваться в зарядных токах придётся по амперметру.

С плавной регулировкой тока

По этой схеме собрать зарядник для аккумулятора автомобиля своими руками сложнее, но она возможна в повторении и тоже не содержит дефицитных деталей. С её помощью допустимо заряжать 12-вольтовые аккумуляторы ёмкостью до 120 А/ч, ток заряда плавно регулируется.

Зарядка батареи производится импульсным током, в качестве регулирующего элемента используется тиристор. Помимо ручки плавной регулировки тока, эта конструкция имеет и переключатель режима, при включении которого зарядный ток увеличивается вдвое.

Режим зарядки контролируется визуально по стрелочному прибору RA1. Резистор R1 самодельный, выполненный из нихромовой или медной проволоки диаметром не менее 0.8 мм. Он служит ограничителем тока. Лампа EL1 — индикаторная. На её месте подойдёт любая малогабаритная индикаторная лампа с напряжением 24–36 В.

Понижающий трансформатор можно применить готовый с выходным напряжением по вторичной обмотке 18–24 В при токе до 15 А. Если подходящего прибора под рукой не оказалось, то можно сделать самому из любого сетевого трансформатора мощностью 250–300 Вт. Для этого с трансформатора сматывают все обмотки, кроме сетевой, и наматывают одну вторичную обмотку любым изолированным проводом с сечением 6 мм. кв. Количество витков в обмотке — 42.

Тиристор VD2 может быть любым из серии КУ202 с буквами В-Н. Его устанавливают на радиатор с площадью рассеивания не менее 200 см. кв. Силовой монтаж устройства делают проводами минимальной длины и с сечением не менее 4 мм. кв. На месте VD1 будет работать любой выпрямительный диод с обратным напряжением не ниже 20 В и выдерживающий ток не менее 200 мА.

Налаживание устройства сводится к калибровке амперметра RA1. Сделать это можно, подключив вместо аккумулятора несколько 12-вольтовых ламп общей мощностью до 250 Вт, контролируя ток по заведомо исправному эталонному амперметру.

Из компьютерного блока питания

Чтобы собрать это простое зарядное устройство своими руками, понадобится обычный блок питания от старого компьютера АТХ и знания по радиотехнике. Но зато и характеристики прибора получатся приличными. С его помощью заряжают батареи током до 10 А, регулируя ток и напряжение заряда. Единственное условие — БП желателен на контроллере TL494.

Для создания автомобильной зарядки своими руками из блока питания компьютера придётся собрать схему, приведённую на рисунке.

Пошагово необходимые для доработки операции будут выглядеть следующим образом:

1. Откусить все провода шин питания, за исключением жёлтых и чёрных.
2. Соединить между собой жёлтые и отдельно чёрные провода — это будут соответственно «+» и «-» ЗУ (см. схему).
3. Перерезать все дорожки, ведущие к выводам 1, 14, 15 и 16 контроллера TL494.
4. Установить на кожух БП переменные резисторы номиналом 10 и 4,4 кОм — это органы регулировки напряжения и тока зарядки соответственно.
5. Навесным монтажом собрать схему, приведённую на рисунке выше.

Если монтаж выполнен правильно, то доработку закончена. Осталось оснастить новое ЗУ вольтметром, амперметром и проводами с «крокодилами» для подключения к АКБ.

В конструкции возможно использовать любые переменные и постоянные резисторы, кроме токового (нижний по схеме номиналом 0.1 Ом). Его рассеиваемая мощность — не менее 10 Вт. Сделать такой резистор можно самостоятельно из нихромового или медного провода соответствующей длины, но реально найти и готовый, к примеру, шунт от китайского цифрового тестера на 10 А или резистор С5−16МВ. Ещё один вариант — два резистора 5WR2J, включённые параллельно. Такие резисторы есть в импульсных блоках питаниях ПК или телевизоров.

Что необходимо знать при зарядке АКБ

Заряжая автомобильный аккумулятор, важно соблюдать ряд правил. Это поможет вам продлить срок службы аккумулятора и сохранить своё здоровье:

1. Все свинцовые аккумуляторы заряжают током не выше одной десятой от ёмкости батареи. Если у вас в авто стоит АКБ ёмкостью 60 А/ч, то расчёт зарядного тока выглядит так: 60/10=6 А.
2. В процессе зарядки могут выделяться взрывоопасные газы. Особенно это касается обслуживаемых аккумуляторов. Достаточно одной искры, чтобы скопившийся в гараже или другом помещении водород взорвался. Поэтому заряжать аккумуляторы нужно в хорошо проветриваемом помещении или на балконе.
3. Зарядка батареи сопровождается выделением тепла, поэтому постоянно контролируйте температуру корпуса АКБ на ощупь. Если батарея заметно нагрелась, то немедленно уменьшите зарядный ток или вообще прекратите зарядку.
4. Если батарея обслуживаемая, постоянно контролируйте уровень электролита в банках и его плотность. В процессе заряда электролит «выкипает», а плотность повышается. Если пластины в банке оголились или плотность поднялась выше 1.29, а зарядка ещё не закончена, добавьте в электролит дистиллированной воды.
5. Не допускайте перезарядки батареи. Максимальное напряжение на ней при подключённом ЗУ — 14.7 В.
6. Не допускайте глубокой разрядки батареи, подзаряжайте её периодически. Если напряжение на батарее при отключённой нагрузке опустится ниже 10.7, АКБ придётся выбросить.

Вопрос о создании простого зарядного устройство для аккумулятора своими руками выяснен. Все достаточно просто, осталось запастись необходимым инструментом и можно смело приступать к работе.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками

Проблемы с аккумуляторами — не такое уж редкое явление. Для восстановления работоспособности необходима дозарядка, но нормальная зарядка стоит приличных денег, а сделать ее можно из подручного «хлама». Самое главное — найти трансформатор с нужными характеристиками, а сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками — дело буквально пары часов (при наличии всех необходимых деталей). 

Содержание статьи

Немного теории

Процесс заряда аккумуляторов должен проходить по определенным правилам. Причем процесс заряда зависит от вида батареи. Нарушения этих правил приводит к уменьшению емкости и срока эксплуатации. Потому параметры зарядного устройства для автомобильного аккумулятора подбираются для каждого конкретного случая. Такую возможность предоставляет сложное ЗУ с регулируемыми параметрами или купленное специально под эту батарею. Есть и более практичный вариант — сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Чтобы знать, какие параметры должны быть, немного теории.

Перед началом заряда надо измерить напряжение

Виды зарядных устройств для аккумуляторных батарей

Заряд аккумулятора — процесс восстановления израсходованной емкости. Для этого на клеммы аккумулятора подается напряжение, немного превышающее рабочие показатели АБ. Подаваться может:

• Постоянный ток. Время заряда — не менее 10 часов, в течении всего этого времени подается фиксированный ток, напряжение изменяется от 13,8-14,4 В в начале процесса до 12,8 В в самом конце. При таком виде заряд накапливается постепенно, держится дольше. Недостаток этого способа — необходимо контролировать процесс, вовремя отключить зарядное устройство, так как при перезаряде электролит может закипеть, что существенно снизит его рабочий ресурс.
• Постоянное напряжение. При заряде постоянным напряжением, ЗУ выдает все время напряжение 14,4 В, а ток изменяется от больших значений в первые часы заряда, до очень небольших — в последние. Потому перезаряда АБ не будет (разве что вы оставите его на несколько суток). Положительный момент этого способа — время заряда уменьшается (90-95% можно набрать за 7-8 часов) и заряжаемый аккумулятор можно оставить без присмотра. Но такой «экстренный» режим восстановления заряда плохо влияет на срок службы. При частом использовании постоянным напряжением АБ быстрее разряжается.

Графики изменения параметров ЗУ в разных режимах

В общем, если нет необходимости спешить, лучше использовать заряд постоянным током. Если надо за короткое время восстановить работоспособность аккумулятора — подавайте постоянное напряжение. Если говорить о том, какое лучше сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, ответ однозначен — подающее постоянный ток. Схемы будут простые, состоящие из доступных элементов.

Как определить нужные параметры при зарядке постоянным током

Опытным путем установлено, что заряжать автомобильные свинцовые кислотные аккумуляторы (их большинство) необходимо током, который не превышает 10% от емкости батарей. Если емкость заряжаемой АБ 55 А/ч, максимальный ток заряда будет 5,5 А; при емкости 70 А/ч — 7 А и т.д. При этом можно ставить чуть меньший ток. Заряд будет идти, но медленнее. Он будет накапливаться даже если ток заряда будет 0,1 А. Просто для восстановления емкости потребуется очень много времени.

Так как в расчетах принимают, что ток заряда составляет 10%, получаем минимальное время заряда — 10 часов. Но это — при полном разряде аккумулятора, а его допускать нельзя. Потому фактическое время заряда зависит от «глубины» разряда. Определить глубину разряда можно, замерив вольтаж на АБ до начала заряда:

• Полностью заряженная батарея (100%) имеет напряжение 12,7-12,8 В.
• Половинный разряд (около 50%) с напряжением 12 В. Вот при таком разряде или чуть ниже надо ставить АБ на зарядку.
• Почти полный или полный разряд (10-0%) — 11,8-11,7 В. До таких значений лучше не опускаться — частый полный разряд сокращает срок службы.

  Конкретный вольтаж будет у каждого производителя свой, но можно примерно ориентироваться по этим данным (аккумуляторы Bosch)

Чтобы рассчитать примерное время заряда АБ, надо узнать разницу между максимальным зарядом батареи (12,8 В) и текущим ее вольтажом. Умножив цифру на 10 получим время в часах. Например, напряжение на аккумуляторе перед зарядом 11,9 В. Находим разницу: 12,8 В — 11,9 В = 0,8 В. Умножив эту цифру на 10, получаем что время заряда будет около 8 часов. Это при условии, что подавать будем ток, который составляет 10% от емкости батареи.

Схемы зарядного устройства для авто АБ

Для заряда аккумуляторов обычно используется бытовая сеть 220 В, которая преобразуется в пониженное напряжение при помощи преобразователя.

Простые схемы

Наиболее простой и эффективный способ — использование понижающего трансформатора. Именно он понижает 220 В до требуемых 13-15 В. Такие трансформаторы можно найти в старых ламповых телевизорах (ТС-180-2), компьютерных блоках питания, найти на «развалах» блошиного рынка.

Но на выходе трансформатора получается переменное напряжение, которое необходимо выпрямить. Делают это при помощи:

• Одного выпрямляющего диода, который устанавливают после трансформатора. На выходе такого ЗУ ток получается пульсирующим, причем биения сильные — срезана только одна полуволна.

  Самая простая схема

• Диодного моста, который отрицательную волну «заворачивает» наверх. Ток тоже пульсирующий, но биения меньше. Именно эта схема чаще всего реализуется самостоятельно, хотя не является лучшим вариантом. Можно собрать диодный мост самостоятельно на любых выпрямляющих диодах, можно купить готовую сборку .

  Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками: схема с диодным мостом

• Диодного моста и сглаживающего конденсатора (4000-5000 мкФ, 25 В). На выходе этой схемы получаем постоянный ток.

  Схема со сглаживающим конденсатором

В приведенных схемах присутствуют также предохранители (1 А) и измерительные приборы. Они дают возможность контролировать процесс заряда. Их из схемы можно исключить, но придется периодически использовать для контроля мультиметр. С контролем напряжения это еще терпимо (просто приставлять к клеммам щупы), то контролировать ток сложно — в этом режиме измерительный прибор включают в разрыв цепи. То есть, придется каждый раз выключать питание, ставить мультиметр в режиме измерения тока, включать питание. разбирать измерительную цепь в обратном порядке. Потому, использование хотя-бы амперметра на 10 А — очень желательно.

Недостатки этих схем очевидны — нет возможности регулировать параметры заряда.  То есть, при выборе элементной базы выбирайте параметры так, чтобы на выходе сила тока была те самые 10% от емкости вашего аккумулятора (или чуть меньше). Напряжение вы знаете — желательно в пределах 13,2-14,4 В. Что делать, если ток получается больше желаемого? Добавить в схему резистор. Его ставят на плюсовом выходе диодного моста перед амперметром. Сопротивление подбираете «по месту», ориентируясь на ток, мощность резистора — побольше, так как на них будет рассеиваться лишний заряд (10-20 ВТ или около того).

И еще один момент: зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, сделанное по этим схемам, скорее всего, будет сильно греться. Потому желательно добавить куллер. Его можно вставить в схему после диодного моста.

 

 

Схемы с возможностью регулировки

Как уже говорили, недостаток всех этих схем — в невозможности регулировки тока. Единственная возможность — менять сопротивления. Кстати, можно поставить тут переменный подстроечный резистор. Это будет самый простой выход. Но более надежно реализована ручная регулировка тока в схеме с двумя транзисторами и подстроечным резистором.

Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора с возможностью ручной регулировки тока заряда

Ток заряда изменяется переменным резистором. Он стоит уже после составного транзистора VT1-VT2, так что ток через него протекает небольшой. Потому мощность может быть порядка 0,5-1 Вт. Его номинал зависит от выбранных транзисторов, подбирается опытным путем (1-4,7 кОм).

Трансформатор мощностью 250-500 Вт, вторичная обмотка 15-17 В. Диодный мост собирается на диодах с рабочим током 5А и выше.

Транзистор VT1 — П210, VT2 выбирается из нескольких вариантов: германиевые П13 — П17; кремниевые КТ814, КТ 816. Для отвода тепла устанавливать на металлической пластине или радиаторе (не менее 300 см2).

Предохранители: на входе ПР1 — на 1 А, на выходе ПР2 — на 5 А. Также в схеме есть сигнальные лампы — наличия напряжения 220 В (HI1) и тока заряда (HI2). Тут можно ставить любые лампы на 24 В (в том числе и светодиоды).

Видео по теме

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками — популярная тема для автолюбителей. Откуда только не извлекают трансформаторы — из блоков питания, микроволновок.. даже мотают сами. Схемы реализуются не самые сложные. Так что даже без навыков в электротехнике можно справиться самостоятельно.

Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из БП АТХ, схемы

Многие автолюбители отлично знают, что для продления срока службы аккумуляторной батареи требуется периодическая ее подзарядка именно от зарядного устройства, а не от генератора автомобиля.

И чем больше срок службы аккумулятора, тем чаще его нужно заряжать, чтобы восстанавливать заряд.

Без зарядных устройств не обойтись

Для выполнения данной операции, как уже отмечено, используются зарядные устройства, работающие от сети 220 В. Таких устройств на автомобильном рынке очень много, они могут обладать различными полезными дополнительными функциями.

Однако все они выполняют одну работу – преобразуют переменное напряжение 220 В в постоянное – 13,8-14,4 В.

В некоторых моделях сила тока при зарядке регулируется вручную, но есть и модели с полностью автоматической работой.

Из всех недостатков покупных зарядных устройств можно отметить высокую их стоимость, и чем «навороченней» прибор, тем цена на него выше.

 

А ведь у многих под рукой есть большое количество электроприборов, составные части которых вполне могут подойти для создания самодельного зарядного устройства.

Да, самодельный прибор выглядеть будет не так презентабельно, как покупной, но ведь его задача – заряжать АКБ, а не «красоваться» на полке.

Одними из важнейших условий при создании зарядного устройства – это хоть начальное знание электротехники и радиоэлектроники, а также умение держать в руках паяльник и уметь правильно им пользоваться.

Далее рассмотрим несколько схем зарядных устройств для АКБ, которые можно создать из старых электроприборов или составных частей электроники.

ЗУ из лампового телевизора

Первой будет схема, пожалуй, самая простейшая, и справиться с ней сможет практически любой автолюбитель.

Для изготовления простейшего зарядного устройства понадобиться всего лишь две составные части – трансформатор и выпрямитель.

Главное условие, которым должно соответствовать зарядное устройство – это сила тока на выходе из прибора должна составлять 10% от емкости АКБ.

То есть, зачастую на легковых авто применяется батарея на 60 Ач, исходя из этого, на выходе из прибора сила тока должна быть на уровне 6 А. При этом напряжение 13,8-14,2 В.

Если у кого-то стоит старый ненужный ламповый советский телевизор, то лучше трансформатора, чем из него не найти.

Принципиальная схема зарядного устройства из телевизора имеет такой вид.

Зачастую на таких телевизорах устанавливался трансформатор ТС-180. Особенностью его являлось наличие двух вторичных обмоток, по 6,4 В и силой тока 4,7 А. Первичная обмотка тоже состоит из двух частей.

Вначале потребуется выполнить последовательное подключение обмоток. Удобство работ с таким трансформатором в том, что каждый из выводов обмотки имеет свое обозначение.

Для последовательного соединения вторичной обмотки нужно соединить между собой выводы 9 и 9\’.

А к выводам 10 и 10\’ – припаять два отрезка медного провода. Все провода, которые припаиваются к выводам должны иметь сечение не менее 2,5 мм. кв.

Что касается первичной обмотки, то для последовательного соединения нужно соединить между собой выводы 1 и 1\’. Провода с вилкой для подключения к сети нужно припаять к выводам 2 и 2\’. На этом с трансформатором работы завершены.

Далее нужно сделать диодный мост. Для этого потребуется 4 диода, способных работать с током в 10 А и выше. Для этих целей подойдут диодные мосты Д242 или аналоги Д246, Д245, Д243.

На схеме указано, как должно производится подключение диодов – к диодному мосту припаиваются провода, идущие от выводов 10 и 10\’, а также провода, которые будут идти к АКБ.

Не стоит забывать и о предохранителях. Один из них рекомендуется установить на «плюсовом» выводе с диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 10 А. Второй предохранитель (на 0,5 А) нужно установить на выводе 2 трансформатора.

Перед началом зарядки лучше проверить работоспособность устройства и проверить его выходные параметры при помощи амперметра и вольтметра.

Иногда бывает, что сила тока несколько больше, чем требуется, поэтому некоторые в цепь установить 12-вольтовую лампу накаливания с мощностью от 21 до 60 Ватт. Эта лампа «заберет» на себя излишки силы тока.

ЗУ из микроволновой печи

Некоторые автолюбители используют трансформатор от сломанной микроволновой печи. Но этот трансформатор нужно будет переделывать, поскольку он является повышающим, а не понижающим.

Необязательно, чтобы трансформатор был исправен, поскольку в нем зачастую сгорает вторичная обмотка, которую в процессе создания устройства все равно придется удалять.

Переделка трансформатора сводится к полному удалению вторичной обмотки, и намотки новой.

В качестве новой обмотки используется изолированный провод сечением не менее 2,0 мм. кв.

При намотке нужно определиться с количеством витков. Можно сделать это экспериментально – намотать на сердечник 10 витков нового провода, после чего к его концам подсоединить вольтметр и запитать трансформатор.

По показаниям вольтметра определяется, какое напряжение на выходе обеспечивают эти 10 витков.

К примеру, замеры показали, что на выходе есть 2,0 В. Значит, 12В на выходе обеспечат 60 витков, а 13 В – 65 витков. Как вы поняли, 5 витков добавляет 1 вольт.

Схема.

Ну а далее все делается, как описано выше – изготавливается диодный мост, производится соединение всех составных элементов и проверяется работоспособность.

Стоит указать, что сборку такого зарядного устройства лучше производить качественно, затем все составные части поместить в корпус, который можно изготовить из подручных материалов. Или смонтировать на основу.

Обязательно следует пометить где «плюсовой» провод, а где — «минусовой», чтобы не «переплюсовать», и не вывести из строя прибор.

ЗУ из блока питания АТХ (для подготовленных)

Более сложную схему имеет зарядное устройство, изготовленное из компьютерного блока питания.

Для изготовления устройства подойдут блоки мощностью не менее 200 Ватт моделей АТ или АТХ, которые управляются контроллером TL494 или КА7500. Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Не плохо себя показала модель ST-230WHF из старых ПК.

Фрагмент схемы такого зарядного устройства представлена ниже, по ней и будем работать.

Помимо блока питания также потребуется наличие потенциометра-регулятора, подстроечный резистор на 27 кОм, два резистора мощностью 5 Вт (5WR2J) и сопротивлением 0,2 Ом или один С5-16МВ.

Начальный этап работ сводится к отключению всего ненужного, которыми являются провода «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».

Резистор, указанный на схеме как R1 (он обеспечивает подачу напряжения +5 В на вывод 1 контроллера TL494) нужно выпаять, а на его место впаять подготовленный подстроечный резистор на 27 кОм. На верхний вывод этого резистора нужно подвести шину +12 В.

Вывод 16 контроллера следует отсоединить от общего провода, а также нужно перерезать соединения выводов 14 и 15.

В заднюю стенку корпуса блока питания нужно установить потенциометр-регулятор (на схеме – R10). Устанавливать его нужно на изоляционную пластину, чтобы он не касался корпуса блока.

Через эту стенку следует также вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения АКБ.

Чтобы обеспечить удобство регулировки прибора из имеющихся двух резисторов на 5 Вт на отдельной плате нужно сделать блок резисторов, подключенных параллельно, что обеспечит на выходе 10 Вт с сопротивлением 0,1 Ом.

Далее изготовленная плата устанавливается в корпус и производится подключение всех выводов согласно схеме.

Затем следует проверить правильность соединения всех выводов и работоспособность прибора.

Финальной работой перед завершением сборки является калибровка устройства.

Для этого ручку потенциометра следует установить в среднее положение. После этого на подстроечном резисторе следует установить напряжение холостого хода на уровне 13,8-14,2 В.

Если все правильно выполнить, то при начале зарядки батареи на нее будет подаваться напряжение в 12,4 В с силой тока в 5,5 А.

По мере зарядки АКБ напряжение будет возрастать до значения, установленного на подстроечном резисторе. Как только напряжения достигнет этого значения, сила тока начнет снижаться.

Если все рабочие параметры сходятся и прибор работает нормально, остается только закрыть корпус для предотвращения повреждения внутренних элементов.

Данное устройство из блока АТХ очень удобно, поскольку при достижении полного заряда батареи, автоматически перейдет в режим стабилизации напряжения. То есть перезарядка АКБ полностью исключается.

Для удобства работ можно дополнительно прибор оснастить вольтметром и амперметром.

Итог

Это только несколько видов зарядных устройств, которые можно изготовить в домашних условиях из подручных средств, хотя вариантов их значительно больше.

Особенно это касается зарядных устройств, которые изготавливаются из блоков питания компьютера.

Если у вас есть опыт в изготовлении таких устройств делитесь им в комментариях, многие буду очень признательны за это.

схемы на самодельное зарядное устройство для АКБ

Разбор больше 11 схем для изготовления ЗУ своими руками в домашних условиях, новые схемы 2017 и 2018 года, как собрать принципиальную схему за час.

ТЕСТ:

Чтобы понять, обладаете ли вы необходимой информацией об аккумуляторах и зарядных устройствах для них, следует пройти небольшой тест:

1. По каким основным причинам происходит разрядка автомобильного аккумулятора на дороге?

А) Автомобилист вышел из транспорта и забыл выключить фары.

Б) Аккумуляторная батарея слишком нагрелась под воздействием солнечных лучей.

2. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобилем не пользуются долгое время (стоит в гараже без запуска)?

А) При долгом простое аккумуляторная батарея выйдет из строя.

Б) Нет, батарея не испортится, ее потребуется только зарядить и она снова будет функционировать.

3. Какой источник тока используется для подзарядки АКБ?

А) Есть только один вариант — сеть с напряжением в 220 вольт.

Б) Сеть на 180 Вольт.

4. Обязательно снимать аккумуляторную батарею при подключении самодельного устройства?

А) Желательно производить демонтаж батареи с установленного места, иначе возникнет риск повредить электронику поступлением большого напряжения.

Б) Необязательно снимать АКБ с установленного места.

5. Если перепутать «минус» и «плюс» при подключении ЗУ, то аккумуляторная батарея выйдет из строя?

А) Да, при неправильном подключении, аппаратура сгорит.

Б) Зарядное устройство просто не включится, потребуется переместить на положенные места необходимые контакты.

Ответы:

1. А) Не выключенные фары при остановке и минусовая температура – наиболее распространенные причины разряда АКБ на дороге.
2. А) АКБ выходит из строя, если долго не подзаряжать ее при простое автомобиля.
3. А) Для подзарядки применяется напряжение сети в 220 В.
4. А) Не желательно производить зарядку батареи самодельным устройством, если она не снята с автомобиля.
5. А) Не следует путать клеммы, иначе самодельный аппарат перегорит.

Аккумулятор на автотранспорте требуют периодической зарядки. Причины разряжения могут быть разные — начиная от фар, что хозяин забыл выключить, и до отрицательных температур в зимний период на улице. Для подпитки АКБ потребуется хорошее зарядное устройство. Такое приспособление в больших разновидностях представлено в магазинах автозапчастей. Но если нет возможности или желания покупки, то ЗУ можно сделать своими руками в домашних условиях. Имеется также большое количество схем — их желательно все изучить, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Определение: Зарядное устройство для автомобиля предназначается для передачи электрического тока с заданным напряжением напрямую в АКБ.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

1. Потребуется ли производить какие-то дополнительные меры, перед тем как приступать к зарядке аккумуляторной батареи на своём автомобиле? – Да, потребуется почистить клеммы, поскольку во время работы на них появляются кислотные отложения. Контакты очень хорошо нужно почистить, чтобы ток без трудностей поступал к батарее. Иногда автомобилисты используют смазку для обработки клемм, ее тоже следует убрать.
2. Чем протереть клеммы зарядных устройств? — Специализированное средство можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. В качестве самостоятельно изготовленного раствора используют воду и соду. Компоненты смешиваются и перемешиваются. Это отличный вариант для обработки всех поверхностей. Когда кислота соприкоснется с содой, то произойдет реакция и автомобилист обязательно ее заметит. Это место и потребуется тщательно протереть, чтобы избавиться от всей кислоты. Если клеммы ранее обрабатывались смазкой, то она убирается любой чистой тряпкой.
3. Если на аккумуляторе стоят крышки, то их нужно вскрывать перед началом зарядки? — Если крышки имеются на корпусе, то их обязательно снимают.
4. По какой причине необходимо откручивать крышечки с аккумуляторной батареи? — Это нужно, чтобы газы, образующиеся в процессе зарядки, беспрепятственно выходили из корпуса.
5. Есть необходимость обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторной батарее? – Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже требуемого, то необходимо добавить дистиллированную воду внутрь аккумулятора. Уровень определить не составит труда – пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.

Ещё важно знать: 3 нюанса об эксплуатации

Самоделка по способу эксплуатации несколько отличается от заводского варианта. Это объясняется тем, что у покупного агрегата имеются встроенные функции, помогающие в работе. Их сложно установить на аппарате, собранном дома, а потому придется придерживаться нескольких правил при эксплуатации.

1. Зарядное устройство, собранное своими руками не будет отключаться при полной зарядке аккумулятора. Именно поэтому необходимо периодически следить за оборудованием и подключать к нему мультиметр – для контроля заряда.
2. Нужно быть очень аккуратным, не путать «плюс» и «минус», иначе зарядное устройство сгорит.
3. Оборудование должна быть выключено, когда происходит соединение с зарядным устройством.

Выполняя эти простые правила, получится правильно произвести подпитку АКБ и не допустить неприятных последствий.

Топ-3 производителей зарядных устройств

Если нет желания или возможности своими руками собрать ЗУ, то обратите внимание на следующих производителей:

1. Стек.
2. Сонар.
3. Hyundai.

Фирмы хорошо зарекомендовали себя на рынке, а потому о надежности и функциональности переживать при покупке не следует.

Как избежать 2-х ошибок при зарядке аккумуляторной батареи

Необходимо соблюдать основные правила, чтобы правильно подпитать батарею на автомобиле.

1. Напрямую к электросети аккумуляторную батарею запрещено подключать. Для этой цели и предназначается зарядные устройства.
2. Даже если устройство изготавливается качественно и из хороших материалов, всё равно потребуется периодически наблюдать за процессом зарядки, чтобы не произошли неприятности.

Выполнение простых правил обеспечит надежную работу самостоятельно сделанного оборудования. Гораздо проще следить за агрегатом, чем после тратиться на составляющие для ремонта.

Самое простое зарядное устройство для АКБ

Схема 100% рабочего ЗУ на 12 вольт

ЗУ на 12 вольт

Посмотрите на картинке на схему ЗУ на 12 В.  Оборудование предназначается для зарядки автомобильных аккумуляторов с напряжением 14,5 Вольт. Максимальный ток, получаемый при заряде составляет 6 А. Но аппарат также подходит и для других аккумуляторов – литий-ионных, поскольку напряжение и выходной ток можно отрегулировать. Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на сайте Aliexpress.

Необходимые компоненты:

1. dc-dc понижающий преобразователь.
2. Амперметр.
3. Диодный мост КВРС 5010.
4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
5. трансформатор ТС 180-2.
6. Предохранители.
7. Вилка для подключения к сети.
8. «Крокодилы» для подключения клемм.
9. Радиатор для диодного моста.

Трансформатор используется любой, по собственному усмотрению Главное, чтобы его мощность была не ниже 150 Вт (при зарядном токе в 6 А). Необходимо установить на оборудование толстые и короткие провода. Диодный мост фиксируется на большом радиаторе.

Схема ЗУ Рассвет 2

Схема ЗУ Рассвет 2

Посмотрите на картинке на схему зарядного устройства Рассвет 2. Она составлена по оригинальному ЗУ. Если освоить эту схему, то самостоятельно получится создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрывающийся корпусом, чтобы защитить электронику от влаги и воздействия плохих погодных условий. На основание корпуса необходимо подсоединить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Потребуется плата, что будет стабилизировать заряд тока и управлять тиристорами и клеммы.

1 схема умного ЗУ

Умное ЗУ

Посмотрите на картинке принципиальную схему умного зарядного устройства. Приспособление необходимо для подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам, имеющим емкость — 45 ампер в час или больше. Подключают такой вид аппарата не только к аккумуляторам, что ежедневно используются, но также к дежурным или находящимся в резерве. Это довольно бюджетная версия оборудования. В ней не предусмотрен индикатор, а микроконтроллер можно купить самый дешевый.

Если имеется необходимый опыт, то трансформатор собирается своими руками. Нет необходимости устанавливать также и звуковые сигналы оповещения — если аккумулятор подключится неправильно, то загоревшаяся лампочка разряда будет уведомлять об ошибке. На оборудование необходимо поставить импульсный блок питания  на 12 вольт — 10 ампер.

1 схема промышленного ЗУ

Посмотрите на схему промышленного зарядного устройства от оборудования Барс 8А. Трансформаторы используются с одной силовой обмоткой на 16 Вольт, добавляется несколько диодов vd-7 и vd-8. Это необходимо для того, чтобы обеспечить мостовую схему выпрямителя от одной обмотки.

1 схема инверторного устройства

Инверторный вид

Посмотрите на картинке схему инверторного зарядного устройства. Это приспособление перед началом зарядки разряжает аккумуляторную батарею до 10,5 Вольт. Ток используется с величиной С/20:  «C» обозначает ёмкость установленного аккумулятора. После этого процесса напряжение повышается до 14,5 Вольт, при помощи разрядно-зарядного цикла. Соотношение величины заряда и разряда составляет десять к одному.

1 электросхема ЗУ электроника

Схема Электроника

1 схема мощного ЗУ

Мощное ЗУ

Посмотрите на картинке на схему мощного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Приспособление применяется для кислотных АКБ, имеющих высокую емкость. Устройство с легкостью заряжает автомобильный аккумулятор, имеющий емкость в 120 А. Выходное напряжение устройство регулируется самостоятельно. Оно составляет от 0 до 24 вольт. Схема примечательна тем, что в ней установлено мало компонентов, но дополнительные настройки при работе она не требует.

2 схемы советского ЗУ

Советское ЗУ

Многие уже могли видеть советское зарядное устройство. Оно похоже на небольшую коробку из металла, и может показаться совсем ненадежной. Но это вовсе не так. Главное отличие советского образца от современных моделей — надежность. Оборудование обладает конструктивной мощностью. В том случае, если к старому устройству подсоединить электронный контроллер, то зарядник получится оживить. Но если под рукой такого уже нет, но есть желание его собрать, необходимо изучить схему.

К особенностям их оборудования относят мощный трансформатор и выпрямитель, с помощью которых получается быстро зарядить даже сильно разряженную батарею. Многие современные аппараты не смогут повторить этот эффект.

Электрон 3М

Схема Электрон 3М

За час: 2 принципиальные схемы зарядки своими руками

Простые схемы

1 самая простая схема на автоматическое ЗУ для авто АКБ

Простая схема

Топ 4 схем импульсных ЗУ

Импульсные ЗУ

1 схема на тиристорное ЗУ

Схема

1 упрощенная схема с сайта Паяльник

Схема

1 схема на интеллектуальное ЗУ

Интеллектуальное ЗУ

4 подробные схемы защиты для ЗУ

Защита

Новые схемы 2017 и 2018 года

Новые схемы

1 схема на китайское ЗУ

Схема

1 простая схема — как собрать ЗУ

Схема

Как сделать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля своими руками

Зарядное устройство для аккумулятора – это необходимый девайс каждого автолюбителя. Но в силу высокой стоимости и частых поломок, позволить себе купить новое ЗУ может далеко не каждый. Но выход есть.

Если вы имеете определенные навыки и умеете держать в руках инструменты, в том числе и паяльник, то сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками – не составит труда. Ниже более подробно изучим этот вопрос.

Немного полезной информации

Аккумулятором называется накопитель электрического заряда. Во время подачи на него электрического напряжения, происходит накопление энергии, что объясняется химическими изменениями внутри батареи. При подключении источника потребления можно наблюдать обратный процесс, который обусловлен обратным химическим изменением, создающим напряжение в области клеммов устройства. Через нагрузку происходит прохождение тока. То есть, чтобы получить напряжение от аккумуляторной батареи, следует сначала ее зарядить.

Сам процесс заряда батареи происходит по определенным правилам и зависит от вида аккумулятора. Из-за нарушения данных правил возможно уменьшение срока эксплуатации батареи, а также ее емкости.

Именно поэтому параметры для зарядного устройства к автомобильному аккумулятору должны подбираться строго индивидуально, для определенного носителя энергии.

Это возможно в случае со сложными зарядными устройствами, имеющими регулируемые параметры, а также приобретая отдельное ЗУ специально под определенную батарею. Но есть более универсальный и практичный вариант – сделать зарядное устройство своими руками.

Виды зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

В процессе заряда батареи происходит восстановление израсходованной в емкости энергии. С этой целью на клеммы аккумуляторной емкости происходит подача напряжения, которая слегка выше, нежели основные рабочие показатели аккумуляторной батареи. В зависимости от вида зарядного устройства, подаваться может:

1. Постоянный ток. Средняя длительность такого заряда составляет около 10 часов и более, при этом на протяжении всего времени происходит подача фиксированного тока. Напряжение может изменяться в пределах от 13,8 до 14,4 В в самом начале зарядки, а в конце она может снизиться до отметки в 12,8 В. То есть это постепенный метод накопления емкости батареи, который в ходе эксплуатации держится дольше. Но среди минусов можно выделить необходимость в контроле над процессом, так как важно вовремя выключить ЗУ. В случае перезаряда возможно закипание электролита, что снизит функциональность батареи.
2. Постоянное напряжение. При таком типе заряда устройство все время подает напряжение в 14,4 В, при этом происходит изменение значений от больших в начале зарядки, до меньших – в конце. Поэтому перезаряд невозможен, разве что в случае если вы оставите ЗУ на несколько дней. Достоинством является меньшее время для заряда (7-8 часов), и возможность оставить ЗУ без присмотра. Но при частом использовании данного метода возможно более быстрое выхождение батареи из строя, в процессе эксплуатации она будет быстрее разряжаться.

Поэтому, если нет необходимости в быстром заряде батареи, лучше отдать предпочтение первому варианту – с постоянным током. А в случае, когда нужно быстро восстановить работоспособность АБ подойдет постоянное напряжение, но не для многоразового пользования.

Если же задаетесь вопросом, какое лучше зарядное устройство сделать своими руками, то здесь однозначно стоит выбрать вариант с подачей постоянного тока. По схеме этот прибор достаточно прост, и состоит из доступных элементов.

Как узнать состояние батареи?

Необходимость в зарядке аккумулятора автомобиля зависит от уровня заряда. И метод проверки, именуемый в народе как «крутит/не крутит» является не самым удачным методом. Если же батарея «не крутит», например, перед выездом, то вы вообще не сможете завести машину, состояние «не крутит»– критическое и может предполагать крайне негативные последствия для самого аккумулятора.

Самым эффективным и безопасным методом является измерение напряжение при помощи самого простого тестера. Так, при температуре воздуха приблизительно около 20 градусов, зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключенного от нагрузки аккумулятора такова:

• 12,6-12,7 – батарея полностью заряжена;
• 12,3-12,4 – уровень заряда составляет около 75%;
• 12,0-12,1 – приблизительно 50%;
• 11,8-11,9 – 25%;
• 11,6-11,7 – батарея находится в разряженном состоянии;
• если же показатель находится ниже отметки в 11,6 В, то это означает глубокий разряд.

Все вышеперечисленные показатели измеряются в вольтах.

Показатель в 10,6 Вольт является критическим, и если уровень еще больше снизится, то аккумуляторная батарея, особенно которая давно обслуживалась, просто выйдет из строя.

Нужные параметры при зарядке постоянным током

Уже доказано, что производить заряд автомобильных свинцовых кислотных аккумуляторных батарей (в основном в автомобилях присутствуют именно такие) необходимо при помощи тока, не превышающего показателя в 10% от емкости всей батареи.

Так, в случае емкости АБ в 55 A/ч, максимальная подача тока заряда должна быть 5,5 А. По такому принципу высчитывается максимальный ток для любой батареи. Можно даже немного снизить подачу тока, но в таком случае процесс заряда будет идти немного медленнее. Накопление заряда будет происходить даже в случае, если ток заряда будет ближе к отметке 0,1 А. Но в таком случае для восстановления емкости необходимо будет очень много времени.

Минимальное время заряда АБ при уровне тока в 10% от заряда составляет 10 часов, но это в случае полного разряда батареи, которого допускать недопустимо. Поэтому на фактическое время до полного заряда влияет глубина разряда.

Чтобы произвести расчет примерного времени до полного заряда, следует выяснить разницу между максимальным зарядом (12,8 вольт) и вольтажом на данный момент. Если эту цифру умножить на 10, то можно получить приблизительно время в часах.

Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Обычно с целью пополнения емкости электрического накопителя, необходима бытовая сеть в 220 вольт, преобразовывающаяся в пониженное напряжение с помощью преобразователя. Сделать ЗУ своими руками вполне возможно, скорее, это даже не вызовет никаких проблем. Для этого достаточно будет минимальных знаний в области электротехники и умение пользоваться паяльником, и другими инструментами.

Простые схемы

Самый простой и действенный метод заключается в использовании понижающего трансформатора. С его помощью снижается напряжение в 220 В до необходимых для заряда 13-15 вольт.

Найти трансформаторы такого типа можно в старых ламповых телевизорах или же в блоках питания для компьютера, которые продаются на блошиных рынках. Однако имеется нюанс – на выходе трансформатора переменное напряжение. Поэтому появляется необходимость в его выпрямлении.

Это можно сделать с помощью таких методов:

• Одного выпрямляющего диода, установленного после трансформатора, при этом на выходе подобного зарядного устройства будет наблюдаться пульсирующий ток с сильными ударами, так как срезана только одна полуволна. Ниже представлена самая простая схема с одним диодом.

• Второй метод – это использование диодного моста, благодаря которому отрицательная волна будет заворачиваться вверх. Зарядное устройство тоже будет обладать пульсирующим током, но биение уже будут менее выраженными. Чаще всего в домашних условиях реализовывают именно эту схему, хотя она является далеко не самым лучшим вариантом. Диодный мост можно собрать самостоятельно на любых выпрямляющих диодах. Или же можно не заморачиваться, и приобрести уже готовую сборку.

• Третий вариант – это диодный мост со сглаживающим конденсатором (4000-5000 мкФ, 25 вольт). На выходе данной схемы мы получается постоянный ток, что очень даже подходит для изготовления зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими руками.

Все вышеперечисленные схемы имеют в своем составе также предохранители типа 1А и приборы для измерения. С их помощью возможно контролировать процесс заряда аккумуляторной батареи. Однако можно исключить их из данных схем, но в таком случае для периодических измерений и контроля над функциональностью прибора необходимо будет использовать мультиметр.

И если в случае с контролем напряжения подобный вариант возможен (просто нужно будет приставлять щупы к клеммам), то вот проконтролировать ток будет достаточно сложно. В таком случае для измерения необходимо будет включать прибор в разрыв цепи. Это означает, что каждый раз для проверки тока потребуется выключать питание, после проводить проверку мультиметром в режиме измерения тока, а потом опять включать питание. Придется разбирать измерительную цепь в обратном направлении. В связи с этим необходимо заранее подумать о применении амперметра хотя бы на 10 А.

Среди недостатков данных схем можно выделить отсутствие возможности регулировки параметров заряда. Поэтому выбирая элементную базу, отдавайте предпочтение таким вариантам, чтобы на выходе сила тока соответствовала тем самым 10% или немного меньше от емкости батареи. Напряжение должно наблюдаться в пределах от 13,2 до 14,4 вольт.

Но что делать в случае, когда ток больше необходимой отметки? Для этого в схему ЗУ следует добавить резистор, который размещают на плюсовом выходе диодного моста непосредственно перед амперметром. По месту необходимо подобрать сопротивление, основной ориентир – ток. При этом мощность резистора должна быть немного больше, так как на него будет рассеиваться лишний заряд, приблизительно 10-20 ВТ.

Еще один нюанс – скорее всего зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, сделанное своими руками по вышеперечисленным схемам будет сильно нагреваться. Чтобы избежать перегорания, можно в схему добавить куллер, который должен располагаться после диодного моста.

Схемы с регулировкой

Недостатком всех данных схем является отсутствие возможности производить регулировку подачи тока. И единственный вариант изменить это – менять сопротивления. Можно поставить переменный подстроечный резистор, что является наиболее простым и эффективным вариантом. Однако более надежно будет произвести ручную регулировку тока в схеме с использованием двух транзисторов и подстроечным резистором.

Ниже предоставлена схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими руками, в которой имеется возможность производить ручную регулировку тока заряда.

Изменение тока заряда происходит при помощи переменного резистора, который необходимо разместить после составного транзистора VT1-VT2, поэтому через него проходит небольшой ток. В связи с этим мощность будет в среднем около 0,5-1 Вт.

Трансформатор с мощностью в 250-500 Вт и вторичная обмотка 15-17 В, при которой диодный мост должен быть собран на диодах с рабочим током в 5% и более.

Следует выбирать транзистор VT1 — П210, так как VT2 можно выбрать из нескольких вариантов. Это германиевые П13-П17 или же кремниевые КТ814, КТ 816. Чтобы отводить тепло и не провоцировать перегрев, следует на металлической пластине или же в области радиатора установить отвод не менее 300 см кв.

Зарядное устройство из блока питания

Для сбора простого зарядного устройства своими руками, необходим самый обыкновенный блок питания от старого компьютера и немного знаний в области радиотехники. При этом характеристики прибора будут очень даже неплохими. С помощью подобного устройства можно заряжать аккумуляторные батареи током не более 10 А, при этом имеется возможность регулировки тока и напряжения заряда.

Основным условием является блок питания с контроллером TL494. Чтобы создать автомобильную зарядку своими руками из блока питания компьютера, необходимо собрать схему, которая представлена ниже на картинке.

Далее представим алгоритм для доработки операции:

1. Откусить провода шин питания, кроме желтый и черных.
2. Произвести соединение желтых проводов между собой и отдельно черных, с учетом полюса «+» и «-» (отталкиваясь от данных на схеме).
3. Перерезать все дорожки, которые ведут к выводам контроллера 1, 14, 15 и 16.
4. Произвести установку на кожух блока питания переменных резисторов, номинал которых будет соответствовать 10 и 4,4 кОм, что необходимо для регулировки напряжения и тока зарядки.
5. При помощи навесного монтажа собрать схему, показанную на картинке выше.

В случае правильного монтажа, на этом доработку можно считать завершенной. Останется только добавить вольтметр, амперметр и провода с крокодильчиками для подключения к батарее.

Имея небольшие знания и умения в области электрики и радиотехнологии, можно с легкостью разобраться с задачей создания зарядного устройства в домашних условиях. Важно соблюдать нюансы, и обращать внимания на мелочи, так как даже банальное несовпадение проводов или же путаница в полюсах может привести устройство в негодность.

Видео «Пошаговая инструкция по сборке зарядного устройства»

Инструкция и руководство на русском

Инструкция по эксплуатации и установке Подготовлено компание…

Starline, Vehicle security systems

Инструкция по эксплуатации и установке

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника. www.AutoSet.ru

АВТОМОБИЛЬНАЯ

ОХРАННАЯ СИСТЕМА

с двухсторонней связью и

дистанционным запуском

двигателя

Starline

vehicle security systems

Twage A8

Внимание

Страница 2

инструкция по эксплуатации и установке

ВНИМАНИЕ!

Обязательные меры безопасности при использовании

функции дистанционного или автоматического запуска двигателя.

Необходимо помнить, что автомобиль является средством повышенной

опасности. Раздел 12 8. правил дорожного движения гласит: «Водитель может

покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты

необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного

средства или использование его в отсутствии водителя».

Перед эксплуатацией автосигнализации STARLINE Twage A8 внимательно

ознакомьтесь с мерами безопасного использования функции дистанционного

или автоматического запуска двигателя, изложенными ниже.

1. Всегда паркуйте автомобиль на открытой, хорошо проветриваемой площадке.

2. Всегда ставьте автомобиль на стояночный тормоз, который должен

находиться в исправном состоянии и исключать возможность движения

автомобиля.

3. Оставляя автомобиль, обязательно устанавливайте рычаг управления

автоматической трансмиссии в положении «PARK», а рычаг переключения ручной

коробки передач — в нейтральное положение.

4. Если в Вашем автомобиле используется ручная коробка передач, то перед

включением функции дистанционного или автоматического запуска двигателя

обязательно выполняйте процедуру подготовки к запуску двигателя

«программную нейтраль».

5. Никогда не запускайте двигатель автомобиля в отсутствии водителя, если

кто-либо находится перед автомобилем или позади него.

6. Никогда не передавайте брелки управления автосигнализацией детям, а

также другим лицам без их предварительного ознакомления с настоящей

инструкцией.

7. На автомобилях с ручной коробкой передач не рекомендуется производить

дистанционный или автоматический запуск двигателя, если автомобиль

находится вне зоны видимости, и пользователь автосигнализации не в состоянии

контролировать процесс запуска двигателя.

8. Перед тем как включать функцию дистанционного или автоматического

запуска двигателя, необходимо:

— убедиться в исправном состоянии автомобиля;

-убедиться в наличии достаточного количества топлива, масла, охлаждающей

жидкости и т.д.;

— установить параметры работы отопителя салона (кондиционера), обогрева

стекол и других аксессуаров на необходимые уровни;

— установить регулятор обдува салона на циркуляцию воздуха, что позволит

более эффективно прогреть или охладить воздух в автомобиле.

2

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

Содержание Инструкция по эксплуатации автосигнализации Комп…

Страница 3

StarLine Twage A8

Содержание

Инструкция по эксплуатации автосигнализации

Компоненты, входящие в комплект автосигнализации 4

Технические характеристики автосигнализации 4

Возможности автосигнализации 5

Брелки управления автосигнализацией 7

Управление автосигнализацией 16

Защитные функции автосигнализации 22

Сервисные функции автосигнализации 26

Запуск двигателя 34

Запись кодов брелкоа 38

Программирование режимов работы автосигнализации с помощью

сервисной кнопки Valet 39

Программирование функций и параметров работы автосигнализации 40

Инструкция по установке автосигнализации

Рекомендации по размещению и монтажу компонентов 42

Рекомендации по прокладке и подключению проводов 43

Временные диаграммы работы системы при дистанционном

запуске двигателя .52

Схемы подключения автосигнализации 53

Гарантийные обязательства 55

Редакция №3 от 01.02.2003

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

3

Компоненты, входящие в комплект автосигнализации, Технические характеристики

Страница 4

инструкция по эксплуатации и установке

Компоненты, входящие в комплект автосигнализации

1 основной брелок дистанционного управления с жидкокристаллическим

дисплеем и двухсторонней связью, 1 дополнительный брелок дистанционного

управления без обратной связи, центральный процессорный блок, модуль

приемопередатчика с антенной и датчиком температуры, двухуровневый датчик

удара, светодиодный индикатор, сервисная кнопка Valet, кнопка включения

режима антиограбления, кнопка капота, комплект кабелей.

Технические характеристики

Несущая частота радиосигнала управления -433,92 МГц

Максимальный радиус действия основного брелка — 600 м*
Максимальный радиус действия пейджера — 1200 м*
Максимальный радиус действия дополнительного брелка — 1 5 м *

Тип датчика удара — пьезоэлектрический

Рабочая температура — от -40 до +85 С
Напряжение питания постоянного тока — 9-18В

Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны — 25мА

Максимально допустимый ток на выходах:

• цепи подключения сирены — 2А

• цепей подключения габаритных огней — 2х 7,5А

• цепей управления электроприводами замков дверей — 15А

• цепи включения зажигания — 40А
• цепи включения АСС — 40А
• цепи включения стартера — 40А
• цепи блокировки двигателя — 40А

• цепей дополнительных каналов управления — 300 мА

Питание основного брелка — 1,5В (1 элемент питания типа ААА)

Питание дополнительного брелка — ЗВ (1 элемент питания типа CR2032)

* Дальность действия брелка и пейджера может уменьшаться в зависимости

от места установки приемопередатчика, месторасположения автомобиля и

пользователя, радиочастотных помех, погодных условий, напряжения

автомобильного аккумулятора и напряжения элемента питания брелка.

Автосигнализации StarLine Twage разрешены к использованию на территории

РФ и соответствуют всем требованиям нормативных документов РФ.

Срок службы автосигнализаций StarLine Twage, установленный фирмой-
производителем, составляет 5 лет при условии, что они устанавливаются
и эксплуатируются в строгом соответствии сданной инструкцией.

4

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

Защищенность автосигнализации, Защитные функции автосигнализации, Самодиагностика и индикация режимов работы

Страница 5

StarLine Twage A8

Возможности автосигнализации

Охраняемые зоны автомобиля и способы их защиты

• Двигатель — от запуска (реле блокировки)
• Двери, капот, багажник — от открывания (кнопочные выключатели)
• Стояночный тормоз- от выключения (кнопочный выключатель)
• Кузов, колеса, окна — от толчков и ударов (двухуровневый датчик удара)
• Зажигание — от включения

Защищенность автосигнализации

• Динамический код управления, защищенный от подбора и перехвата
• Запоминание состояния при отключении питания и возврат в то же состояние

при восстановлении питания

• Ограничение количества циклов тревоги отдатчиков
• Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны

Защитные функции автосигнализации

• Включение сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны
• Подача сигналов оповещения о тревоге на брелок
• Дистанционное включение режима «паника»
• Режим антиограбления, включаемый дистанционно брелком
• Режим антиограбления, включаемый специальной кнопкой
• Режим иммобилизатора
• Режим турботаймера
• Блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации

Самодиагностика и индикация режимов работы

• Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных

и сообщением об этом

• Индикация состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка
• Индикация причин срабатывания сигнализации по 7 зонам охраны
• Индикация неисправной зоны при включении режима охраны
• Индикация факта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами
• Световая сигнализация открытых дверей при выключенном режиме охраны
• Светодиодная индикация исправности концевых выключателей

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

5

Сервисные функции автосигнализации, Функции запуска двигателя

Страница 6

инструкция по эксплуатации и установке

Сервисные функции автосигнализации

• Режим бесшумной охраны
• Режим охраны с работающим двигателем
• Бесшумное включение / выключение режима охраны

• Включение режима охраны без брелка
• Задержка включения режима охраны на время погасания салонного света
• Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении

• Самодиагностика при включении / выключении режима охраны

• Дистанционное отключение датчика удара по уровням в режиме охраны
• Дистанционное управление центральным замком
• Управление центральным замком от замка зажигания
• Двухшаговое отпирание замков дверей

• Двухимпульсное отпирание замков дверей
• Возможность реализации функции «комфорт»
• 4 дополнительных канала управления
• Управление освещением салона автомобиля

• Режим «паника»
• Режим поиска автомобиля
• Служебный режим Valet
• Экстренное отключение режима охраны без брелка
• Индикация температуры в салоне автомобиля

• Индикация текущего времени, таймер, будильник
• Дистанционное программирование новых и стирание утерянных брелков
• Дистанционное программирование режимов и функций сигнализации
• Возможность сброса программируемых функций на заводские предустановки

• Режим энергосбережения брелка с жидкокристаллическим дисплеем
• Режим вызова из автомобиля

Функции запуска двигателя

• Дистанционный запуск и прогрев двигателя

• Автоматический запуски прогрев двигателя по температуре и таймеру
• Дистанционная или автоматическая остановка запущенного двигателя
• Выбор типа двигателя: бензин /дизель
• Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная

• Выбор времени прокрутки стартера при запуске
• Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика или генератора

• Индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка
• Дистанционное продление времени работы запущенного двигателя

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

6

Starline twage a8 брелки управления

Страница 7

StarLine Twage A8

Брелки управления

Автосигнализация выполняет заложенные в нее функции либо автоматически,
либо по сигналам брелка при нажатии кнопок. Часть предусмотренных функций

и некоторые параметры работы системы могут изменяться путем

программирования.

Автосигнализация StarLine Twage имеет 3-кнопочный брелок управления с

жидкокристаллическим дисплеем. Назначение кнопки 1 брелка

программируется. Назначение кнопки 2 брелка выбирается оперативно
перемещением курсора на дисплее брелка с помощью кнопки 3. При нажатии
кнопок брелка на несколько секунд включается люминесцентная подсветка

дисплея.

При выполнении автосигнализацией команды брелка соответствующая

информация отображается на дисплее брелка и подается мелодичный звуковой

сигнал.

При выполнении автосигнализацией каких-либо действий автоматически

соответствующая информация так же отображается на дисплее брелка и

сопровождается звуковыми сигналами или вибрацией.

Если для управления автосигнализацией используется более одного брелка,

то состояние автомобиля и автосигнализации будет отображаться только на

дисплее того брелка, с которого была подана последняя команда.

На случай неработоспособности или утери основного брелка с двухсторонней

связью и жидкокристаллическим дисплеем система имеет в комплекте

дополнительный 4-кнопочный брелок управления без обратной связи.

Большинство функций и режимов работы автосигнализации могут быть

активированы с этого брелка также, но далее инструкция по эксплуатации

написана для случая использования основного брелка сжидкокристаллическим

дисплеем.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

7

Назначение кнопок основного брелка

Страница 8

инструкция по эксплуатации и установке

Назначение кнопок основного брелка

Кнопка 1

• Программируемая команда (0,5 сек) кнопка 1 кнопка 2 кнопка 3
• Дистанционный запуск и останови

двигателя (3 сек)

• Включение режима охраны при

работающем двигателе (3 сек)

Кнопка 2

• Команда, соответствующая

текущему положению курсора

на дисплее брелка (0,5 сек)

• Отпирание багажника (3 сек)

Кнопка 3

• Управление положением курсора на дисплее брелка (0,5 сек)

• Прерывание сигналов оповещения брелка (0,5 сек)

• Установка часов, будильника, таймера, режима энергосбережения (3сек)
• Программирование кнопки 1 (6сек)

Кнопки 1 + 2

• Режим поиска (0,5 сек)
• Режим паники (3 сек)

Кнопки 3 + 1

• Выбор режима оповещения брелка (0,5 сек)

Кнопки 3 + 2

• Быстрая установка таймера брелка (0,5 сек)

В брелке с ЖК -дисплеем используется элемент питания типа «ААА», 1,5В.
Время работы элемента питания зависит от частоты пользования брелком, от

частоты срабатывания пейджера, от выбранного режима оповещения, оттипа

установленного элемента питания. Емкости элементов питания, имеющихся в

продаже, могут отличаться в несколько раз. Соответственно среднее время
работы одного элемента питания брелка может составлять от 3 до 6 месяцев.

При разряде батареи на дисплее отображается иконка , что говорит о

необходимости замены батареи брелка. Замена батареи брелка должна
выполняться в следующем порядке:

1. Откройте крышку на задней стороне брелка и выньте старую батарею.

2. Коротко нажмите кнопку 1 брелка.

3. Установите новую батарею, соблюдая полярность, и закройте крышку.

(Правильное положение батареи указано на корпусе брелка под крышкой).

4. После замены батареи откорректируйте показания часов и будильника.

Повторное программирование кнопки 1 брелка не требуется.

8

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

Starline twage a8, Назначение кнопок дополнительного брелка

Страница 9

StarLine Twage A8

кнопка 2