• Ваз 2110 карбюратор с автоподсосом: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

    Карбюратор с автоподсосом солекс


    Карбюратор ваз 2110 с автоподсосом устройство и регулировка

    Из статьи Вы узнаете, как устроен карбюратор с автоподсосом ВАЗ 2110, и как осуществляется его регулировка. Ниже можно найти информацию как взаимодействуют элементы карбюратора, происходит формирование топливной смеси на разных режимах работы двигателя автомобиля.

    Несколько слов об автомобиле. Проектирование ВАЗ 2110 началось в далеком 1983 году на базе автомобиля ВАЗ 2108. Но в результате внесения огромного числа изменений, благодаря которым, по сути, получился другой автомобиль, руководством завода было принято решение выделить разработку в отдельный проект.

    Двигатели объемом 1500 куб. см. ВАЗ 2110 оборудовались карбюраторами Солекс 21083-1107010-31 и  21083-1107010-35. Различие между ними заключается в одноступенчатом устройстве открытия воздушной заслонки у модели 21083-1107010-31 и двухступенчатом у модели 21083-1107010-35.

    С внешним видом и расположением узлов карбюратора можно ознакомиться по рисунку ниже:

    Карбюратора ВАЗ 2110

    Карбюраторы 21083-1107010-31 и 21083-1107010-35  имеют устройство схожее с карбюраторами семейства «Солекс» отечественных автомобилей, являются двухкамерными. Дроссельные заслонки открываются последовательно и имеют механическую связь.

    Карбюратор ваз 2110 с автоподсосом включают следующие системы:

    • Система холостого хода объединенная с переходной системой первой камеры;
    • Переходная система второй камеры;
    • Две главные дозирующие системы – первичной и вторичной камер;
    • Экономайзер мощностных режимов;
    • Эконостат;
    • Ускорительный насос;
    • Полуавтоматическое пусковое устройство;
    • Система отвода картерных газов за дроссельную заслонку;
    • Подогрев дроссельной заслонки первой камеры.

    На рисунке ниже схематично показано, как устроен карбюратор ВАЗ 2110. В дальнейшем по тексту будем цифрами ссылаться на этот рисунок (красными стрелками обозначено топливо, белыми воздух).

    Схема карбюратора ВАЗ 2110

    От бензонасоса топливо поступает через штуцер (21), топливный фильтр в виде мелкой сетки (20) и игольчатый клапан (18) в поплавковую камеру. При достижении установленного уровня топлива в поплавковой камере игольчатый клапан под воздействием поплавка перекрывает подачу топлива в карбюратор. Таким образом достигается постоянный уровень топлива в карбюраторе, что обеспечивает его стабильную работу на разных режимах двигателя. Штуцер (19) предназначен для перепуска излишков топлива обратно в бак автомобиля.

    Система холостого хода (СХХ)

    Система холостого хода карбюратора состоит из топливного (6) и воздушного (8) жиклеров, электромагнитного клапана (5) и каналов. Система обеспечивает работу двигателя на минимальных оборотах (800±50 об/мин) без нагрузки. Топливо в систему холостого хода поступает из поплавковой камеры по каналу через главный топливный жиклер первой камеры (39). Далее через топливный жиклер СХХ (6) в области электромагнитного клапана топливо смешивается с воздухом, поступающим через воздушный жиклер СХХ (8). Воздух в СХХ забирается из большого диффузора первой камеры, это обеспечивает устойчивую работу двигателя при переходе в режим холостого хода. После топливная смесь через выходное отверстие (34) (количество истекающей смеси регулируется винтом (36)) попадает в пространство под дроссельной заслонкой первой камеры.

    Отверстия холостого хода и переходной системы первой камеры карбюратора ВАЗ 2110

    Электромагнитный клапан (ЭМК) (5) в рабочем режиме открыт. ЭМК является частью экономайзера принудительного холостого хода, в режиме принудительного холостого хода (торможения двигателем), он перекрывает подачу топлива, за счет чего достигается некоторая экономия горючего. Также он служит для предотвращения работы двигателя после его выключения под действием калильного зажигания.

    Переходная система первой камеры

    Плавный переход из режима холостого хода к основным рабочим режимам обеспечивает переходная система. Как видно из схемы, во время открытия дроссельной заслонки дополнительное количество топливной смеси начинает поступать в обход винта качества через переходную щель первой камеры (32) (можно увидеть на фото выше).

    Главная дозирующая система (ГДС)

    Главная дозирующая система состоит из топливных и воздушных жиклеров, эмульсионных трубок, распылителей, малых и больших диффузоров обеих камер. Топливо через жиклер (39) и воздух через жиклер (7) поступаю и смешиваются в эмульсионной трубке первой камеры (40). Образовавшаяся топливная смесь через распылитель ГДС первой камеры (10) попадает в малый а затем в большой диффузоры первой камеры.

    Дроссельная заслонка второй камеры имеет механическую связь с дроссельной заслонкой первой камеры,  и начинает открываться после открытия первой на 2/3.

    Аналогично работает и ГДС второй камеры, с той лишь разницей, что задействуются свои жиклеры, топливный (29), воздушный (14), эмульсионная трубка (28), распылитель (12).

    Как и первая камера, вторая имеет переходную систему. В отличие от переходной системы первой камеры она автономная и состоит из топливного жиклера (27), воздушного (15), каналов и выходного отверстия (30) над дроссельной заслонкой второй камеры. Переходная система второй камеры служит для плавного включения в работу ГДС второй камеры.

    Экономайзер мощностных режимов

    Экономайзер карбюратора ВАЗ2110

    Как следует из названия, эта система служит для обогащения топливной смеси в режимах работы двигателя на повышенной мощности и включается в работу при достаточно большом открытии дроссельных заслонок. Под действием разрежения из задроссельного пространства первой камеры (изображен пунктирными линиями) диафрагма (22) преодолевает сопротивление пружины и закрывает шариковый клапан (24), топливо не подается. Но при большом открытии дроссельной заслонки разрежение падает, пружина открывает клапан (24) и дополнительное топливо через топливный жиклер экономайзера поступает в эмульсионный колодец ГДС первой камеры, обогащая топливную смесь.

    Эконостат

    Эконостат – система, подключающаяся в работу карбюратора на режимах максимальной мощности двигателя. Дополнительно обогащает смесь, подавая топливо во вторую смесительную камеру (II) непосредственно из поплавковой камеры. Топливо забирается трубкой с жиклером эконостата (26) и по каналу поступает к распылителю (13).

    Эконостат карбюратора ВАЗ2110

    Ускорительный насос

    Ускорительный насос работает при нажатии на педаль газа, подавая порцию топлива в первую (I) и вторую (II) камеры. Служит для обогащения топливной смеси почти на всех режимах работы двигателя и обеспечивает необходимое прибавление мощности при ускорении или начале движения.

    Ускорительный насос ВАЗ 2110

    Во время нажатия на педаль газа, кулачок ускорительного насоса насаженный на ось дроссельной заслонки первой камеры воздействует на рычаг ускорительного насоса, а тот в свое время на мембрану насоса через толкатель. Пространство в корпусе ускорительного насоса под диафрагмой заполнено топливом, под сжимающим действием мембраны топливо по каналу подается к распылителю ускорительного насоса, и затем в диффузоры ГДС первой и второй камер.

    Распылитель ускорительного насоса

    При отпускании педали газа пружина возвращает диафрагму в исходное состояние, и полость насоса вновь наполняется топливом из поплавковой камеры через запорный шариковый клапан в корпусе ускорительно насоса. Шариковый клапан при нажатии на педаль газа закрывается, предотвращая обратное поступление топлива в поплавковую камеру. Второй шариковый клапан находится в распылителе. Шарик клапана закрывает отверстие под собственным весом при наполнении камеры ускорительного насоса топливом и открывается под давлением топлива. Этот клапан предотвращает самопризвольное вытекание топлива из распылителя, а также подсос воздуха. Зачастую такие проблемы с двигателем как рывки и провалы бывают связаны именно с ускорительным насосом, как избавиться от этой проблемы можно узнать из статьи «Провалы при нажатии на «газ» карбюратора «Солекс».

    Производительность ускорительного насоса карбюратора 21083-1107010 определяется профилем кулачка и не регулируется.

    Кулачки ускорительного насоса

    Пусковое устройство

    Отличительной особенностью карбюраторов Солекс 21083-1107010-31 и  21083-1107010-35 является наличие полуавтоматического пускового устройства – «автоподсоса», благодаря которому исчезла необходимость управления дроссельной заслонкой из салона автомобиля ручкой «подсоса». Также с помощью пускового устройства карбюратора ВАЗ 2110 достигается снижение токсичности отработавших газов во время пуска и прогрева двигателя.

    Пусковое устройство карбюратора ВАЗ2110

    Работа полуавтоматического пускового устройства карбюратора ВАЗ 2110 построена на действии биметаллической пружины. Пружина действует с помощью системы рычагов на тягу (7) (смотри рисунок ниже). В холодном состоянии закрывает воздушную заслонку.

    Схема пускового устройства ВАЗ 2110

    При пуске двигателя диафрагма (5) пускового устройства приоткрывает воздушную заслонку (6) на пусковой зазор «A», регулируется винтом (10). Биметаллическая пружина помещена в жидкостную камеру, сообщающуюся с системой охлаждения двигателя. При нагревании пружина раскручивается и открывает воздушную заслонку. Одновременно с этим пружина определят положение зубчатого кулачка (9) (одноступенчатый у модели 21083-1107010-31 и двухступенчатым у модели 21083-1107010-35), от которого зависит зазор дроссельной заслонки. Благодаря постепенному открыванию воздушной заслонки и ступенчатому закрыванию дроссельной, обеспечивается оптимальный состав топливной смеси при прогреве двигателя без ручного управления подсосом.

    Регулировка карбюратора ВАЗ 2110

    После снятия, частичной или полной разборки карбюратора ВАЗ 2110 необходимо правильно его отрегулировать.

    • Регулировка троса газа. При отпущенной педали газа заслонки должны быть закрыты, при нажатой полностью открыты (проверку проводите на холодном двигателе).

    Регулировка троса газа ВАЗ 2110

    • Регулировка уровня топлива. Необходимо снять крышку карбюратора и перевернуть ее вверх поплавком. Проверяем симметричность обоих поплавков и параллельность их расположения стенкам поплавковой камеры по отпечаткам на прокладке, при необходимости ровняем. Проверяем зазор между поплавком и прокладкой, должен быть 1±0,25 мм. под обоими поплавками. Если требуется, регулируем подгибанием язычка или рычагов поплавка.

    Регулировка поплавка ВАЗ 2110

    • Регулировка пускового устройства. Регулировка биметаллической пружины при эксплуатации не требуется, она задается один раз на заводе изготовителе.

    Регулировка биметаллической пружины ВАЗ 2110

    Необходимо проверить положение меток на корпусе жидкостной камеры. Если не совпадают регулируем, предварительно ослабив болт крепления жидкостной камеры или винты крепления корпуса биметаллической пружины.

    На холодном двигателе (+5°С градусов и ниже) воздушная заслонка должна быть полностью закрыта. Запускаем двигатель, воздушная заслонка должна приоткрыться на пусковой зазор «A» 2,5±0,2 мм. При необходимости регулируем винтом (10) (смотри схему пускового устройства выше). На полностью прогретом двигателе воздушная заслонка полностью открыта!

    На снятом карбюраторе закрываем дроссельную заслонку и начинаем вращать винт (14) против часовой стрелки, при этом упор (13) должен встать на наименьшую ступень кулачка (9).  Проверяем пусковой зазор «B» 1,1±0,05 мм., при несоответствии регулируем винтом (14).

    После установки карбюратора на двигатель проверяем частоту вращения коленчатого вала через 15-20 секунд после пуска, она должна составлять 2400±200 оборотов в минуту. Если отличается, необходимо снова провести регулировку пускового зазора «B».

    • Регулируем холостые обороты двигателя в пределах 800±50 об/мин с помощью винта количества:

    Винт количетсва ВАЗ 2110

    и винта качества:

    Винт качества ВАЗ 2110

    Увеличив немного больше чем необходимо частоту вращения винтом количества, заворачиваем винт качества до момента когда в работе двигателя появляются перебои (слишком бедная смесь) и отворачиваем до момента стабильно работы. Устанавливаем винтом количества частоту вращения 800±50 об/мин.

    Операцию можно проделать несколько раз для более точного результата.

    Если правильно отрегулировали холостой ход,  двигатель должен плавно увеличивать обороты при нажатии на педаль газа, и не глохнуть при отпускании педали, возвращаясь к установленным оборотам холостого хода.

    В таблице ниже Вы приведены тарировочные данные карбюратора ВАЗ 2110, Солекс 21083-1107010-31:

    Тарировочные данные карбюратора ВАЗ 2110 21083-1107010-31

    Полезное видео от Наиля Порошина.

    karburater.ru

    Устройство карбюратора Солекс 21083 1107010

    Существует одна из модификаций карбюратора Солекс 21083, которая оснащена автоподсосом, благодаря чему топливная система автоматически заполняется.

    Водителю не придется подкачивать с помощью акселератора или клапана на карбюраторе заполнение топливной системы. Карбюратор Солекс 21083 1107010 позволяет легко и быстро выполнить запуск двигателя, а также демонстрирует лучшие технические показатели.

    Такой карбюратор нашел широкое свое применение в отечественных моделях LADA, которые выпускались в момент переходного периода на инжекторную систему. Эти карбюраторы более устойчивы к поломкам и прочим неисправностям. Рассмотрим более подробно устройство карбюратора Солекс 21083 1107010.

    1. Сектор подогрева карбюратора; 2. Заслонка дроссельная первой камеры; 3. Штуцер (патрубок) для отсоса отводящих картерных газов; 4. Приводной рычаг для ускорительного насоса; 5. Приводной кулачок ускорительного насоса; 6. ускорительного насоса диафрагм; 7. Жиклер топливный экономайзера режимов мощностных; 8. Корпус насоса; 9. Специальная диафрагма экономайзера режимов мощностных; 10. Клапан запорный электромагнитный; 11. Жиклер топливный холостого хода; 12. Крышка для карбюратора; 13. Воздушный главный жиклер первой камеры; 14. Заслонка воздушная; 15. Распылители насоса ускорительного с клапаном подачи топливной смеси; 16. Диафрагма устройства пускового; 17. Винт регулировочный устройства пускового; 18. Винт регулировочный устройства количества смеси для холостого хода; 19. Специальный рычаг для блокировки второй камеры; 20. Штуцер (патрубок) для подачи вакуумному регулятору разрежения к распределителю зажигания; 21. Винт регулировочный качества подающей смеси для холостого хода; 22. Блок управления заслонками дроссельными; 23. Рычаг привода заслонок дроссельных; 24. Винт регулировочный для открывания заслонки дроссельной первой камеры; 25. Рычаг управления заслонкой воздушной; 26. Шток устройства пускового; 27. Провод электрического выключателя концевого для экономайзера принудительного холостого хода; 28. Воздушной заслонки рычаг; 29. Воздушный главный жиклер второй камеры; 30. Трубка эмульсионная; 31. Распылитель дозирующей главной системы второй камеры; 32. Штуцер (патрубок) подачи топлива; 33. Сливной патрубок топлива в бак; 34. Фильтр топливный; 35. Клапан игольчатый; 36. Заслонка дроссельная второй камеры; 37. Рычаг заслонки дроссельной второй камеры; 38. Топливный главный жиклер второй камеры; 39. Рычаг привода заслонки дроссельной второй камеры;

    40. Поплавок

    Рекомендуемая статья:  Как делается ремонт карбюратора ВАЗ 2109

    Карбюратор Солекс 21083 1107010 устанавливается на отечественные автомобили с системой бесконтактного зажигания подаваемой горючей смеси. Данный карбюратор двухкамерный эмульсионного типа, с открытием последовательным дроссельных заслонок.

    В нем располагает сбалансированная поплавковая камера, подогрев для дроссельной заслонки непосредственно первой камеры, а также система отсоса отходящих картерных газов непосредственно за дроссельную заслонку.

    В карбюраторе Солекс 21083 1107010 располагаются две основные дозирующие системы, второй и первой камер, система переходная второй камеры, холостого хода с переходной системой первой камеры. Эконостат, экономайзер режимов мощностных, пусковое полуавтоматическое устройство и ускорительный диафрагменный насос.

    На холостом ходу в автоматическом режиме запускается в работу экономайзер регулирования холостого хода. Все авто оснащаемые датчиками расхода топлива, как правило работают с карбюратором Солекс 21083 1107010-31, который отличается от базовой версии отсутствием сливного патрубка топлива.

    Многие автовладельцы стараются заменить свой родной карбюратор «Вебер», «Озон» на более современный карбюратор Солекс 21083 с автоподсосом. Благодаря своей улучшенной конструкции более длинных диффузоров, карбюратор Солекс 21083 позволяет снизить расход, и при этом двигатель работает стабильно при любых нагрузках и температурных режимах.

    Здесь применяется отдельная система регулирования холостого хода, которая значительно проще в настройке.

    Также если вы решили провести настройку, доработку, тюнинг карбюратора Солекс, то следует обратить внимание на жиклеры, подобное описание и сравнительная таблица которых, представлена в нашей следующей статье.

    Небольшое видео про автоподсос карбюратора Солекс 21083 1107010.

    Alex S Ноябрь 13th, 2013

    Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

    Метки: Как устроен автомобиль, Советы автомобилистам

    avto-all.com

    Автоподсос на карбюратор своими руками

    Практически все владельцы карбюраторных автомобилей знакомы с проблемой запуска двигателя морозным утром. Вся причина в подсосе, точнее, в необходимости вручную двигать заслонкой. Многие мечтают установить такой механизм, который все это делал бы автоматически. В этой статье рассмотрим, как сделать автоподсос на карбюратор своими руками.

    Автомат управления заслонкой карбюраторного двигателя

    Суть решения проблемы автоподсоса для карбюратора заключается в том, чтобы сделать доработку, в результате которой заслонка будет перемещаться без вашего вмешательства. Сегодня в продаже есть несколько видов систем автоматического управления воздушной заслонкой (САУВЗ). Например, «Садко» и его модификация «Садко-2». Принцип работы этих устройств заключается в том, что перемещение заслонки реализовано на базе шагового привода, который управляется специальным электронным блоком. Программное обеспечение построено на алгоритме зависимости температуры и оборотов силового агрегата. Как правило, режимов работы два: прогрев и движение на холодном двигателе.

    • Прогрев двигателя. В этом режиме поддерживаются обороты двигателя в диапазоне, который заранее программируется в электронном блоке, вплоть до достижения заданной температуры, её значение также программируется. Поддержание заданных оборотов реализуется путём открытия или закрытия воздушной заслонки (ВЗ) с помощью шагового привода. Когда двигатель холодный, ВЗ полностью закрыта. По мере роста температуры происходит открытие заслонки. Полностью открывается ВЗ при прогреве двигателя до температуры +50 (+55) оС.
    • Движение на холодном (не прогретом) двигателе. Если начинается движение автомобиля при температуре силовой установки ниже запрограммированного значения (это определяется увеличением оборотов выше заданных в течение определённого промежутка времени), автоматика запоминает положение ВЗ перед началом движения. В последующем перемещение заслонки осуществляется по мере повышения температуры двигателя.

    Программирование электронного блока управления (ЭБУ) производится с помощью компьютера. Алгоритм работы ЭБУ предусматривает следующие дополнительные функции:

    • прокачка бензонасоса перед пуском двигателя;
    • включение печки при определённой температуре;
    • отключение генератора при запуске.

    Установить автоподсос на карбюратор своими руками очень просто. Для этого следует купить устройство, подобрать болты нужного размера и выполнить монтаж САУВЗ в соответствии с инструкцией. В комплекте предусмотрен цифровой датчик температуры, который впаян в проводку и крепится с помощью хомута к патрубку системы охлаждения двигателем. Моторедуктор САУВЗ устанавливается на корпусе карбюратора и подключается вместо троса управления заслонкой. Система полностью адаптирована для карбюраторов Солекс и монтируется в штатные места. Для карбюраторов серии Озон и прочих необходимо купить дополнительное крепление.

    Монтаж САУВЗ

    Система поставляется с моторедуктором, в корпус которого встроена электронная плата и необходимые провода для подключения. Настройки программного обеспечения индивидуальны для каждой модели автомобиля и задаются водителем. В конструкции редуктора используются пластиковые детали, что исключает образование инея внутри. Тяговое усилие обеспечивает перемещение заслонки при любых морозах.

    Монтаж устройства выполняется в соответствии с руководством пользователю. Сначала подключаем массу. Для этого крепим нужный кабель в ближайшем удобном месте. Вслед за этим подсоединяем провода к датчику оборотов силовой установки и к клавише-лампе ручного тормоза.

    Датчик температуры, который поставляется в комплекте, крепим на шланге системы охлаждения (СОД), ближе к блоку двигателя. Рекомендуется закрыть датчик, чтобы исключить обдув холодным воздухом. Это исключит возможность занижения показаний температуры СОД.

    После этого подключаем питание напрямую к аккумуляторной батарее или через ключ зажигания. Соединять напрямую с клеммой катушки зажигания не рекомендуется, так как могут быть большие помехи. Если нет другого выхода, то подключение к разъёму катушки зажигания необходимо производить только через дополнительное реле.

    Для крепежа моторедуктора предусмотрен комплект из пластины, тягового рычага, фиксатора для троса, болтов, шайб и гаек. Гибкую тягу (трос) нужно покупать отдельно. САУВЗ монтируется рядом с карбюратором. При этом трос управления заслонкой должен быть как можно короче и без изгибов.

    В зависимости от типа карбюратора, можно автоподсос установить прямо на карбюратор, так чтобы управление заслонкой осуществлялось поворотом оси ВЗ без троса. В этом случае придётся делать крепёж самостоятельно.

    Гибкую тягу, которая идёт из салона к заслонке снимаем и заменяем новым тросиком. Его необходимо подключить к редуктору. Автоподсос крепится на пластину с помощью болтов и гаек с шайбами. Для регулировки высоты установки привода предусмотрены дополнительные гайки.  Пластинка с рычагом монтируется между основной пластиной и моторедуктором. Центральную жилу гибкой тяги продеваем в отверстие рычажка и формуем. Оболочку фиксируем на пластинке, отрегулировав нужное положение. Рычаг в сборе необходимо надеть на ось привода в положение «вытянуто».

    Видео — Авто-подсос на карбюраторе ваз 2108

    Настройка САУВЗ

    Программирование выполняется в соответствии с паспортом. Сначала система находится в положении закрытой заслонки. После запуска двигателя и прогрева в момент, когда он уже гарантированно не заглохнет, нажимаем 1 раз кнопку программирования. Вслед за этим будет происходить снижение оборотов. Как только они упадут до значения, которое вы определите в качестве прогревочного режима, нажмите клавишу 2-й раз. После прогрева двигателя до необходимой температуры, надавите на кнопку 3-й раз.

    Автоподсос без привода

    Принцип этой доработки основан на монтаже дополнительного термостата, который будет обеспечивать управление воздушной заслонкой. Многие водители знакомы с таким устройством, как термостат, который применяется на воздушных фильтрах. Это устройство предназначено для открытия заслонки холодного воздуха путём выдвижения штока при повышении температуры воздушного потока.

    Чтобы установить этот автоподсос на карбюратор своими руками необходимо купить термостат на 8 и 9 и вмонтировать его в тройник 0,5 дюйма. Кроме этого, понадобятся штуцера, заглушка, тройник, рычаг и кронштейн. Два последних элемента можно не покупать, а сделать самостоятельно.

    С двух сторон тройника вкручиваем штуцеры под трубку, которая обеспечивает обогрев коллектора. Третий выход необходимо заглушить, а затем просверлить в пробке отверстие. Вслед за этим нарезаем резьбу под термостат и вкручиваем его в тройник. К полученной конструкции подсоединяем рычаг, который через трос подключаем к воздушной заслонке. Также прикручиваем крепеж под рубашку.

    Когда двигатель не прогрет и в системе холодная жидкость, заслонка закрыта. По мере повышения температуры тосола происходит срабатывание термостата, который перемещает рычаг. Трос натягивается и открывает заслонку. Закрытие ВЗ происходит под действием пружины, когда двигатель остывает.

    vipwash.ru

    Audi 80 B2 1978 «зелёный немец» › Бортжурнал › Автоподсос, вернее «Электромеханическая регулировка заслонки карбюратора СОЛЕКС с автоматическим отключением по температуре»

    Первая версия привода подсоса теоретически могла бы быть лучшим и наиболее надёжным воплощением моей мысли, но как всегда элементарная база подкачала и тут я наткнулся интересную фотографию механизма на основе мотор-редуктора от печки приоры.Функции требовались следующие:1. дистанционная регулировка заслонки карбюратора (максимально автоматизированная)2. индикация положения заслонки карбюратора3. минимальные инерционность и проявление люфтовПервая версия включала в себя:1. мотор-редуктор ЭДН-145Р на напряжение 27в и 145об/мин2. к валу редуктора была приварена шпилька М53. концевик «заслонка закрыта» он же «заслонка открыта»4. концевик «заслонка закрыта полностью»5. клавиша регулировки положения заслонки карбюратора

    общий вид первой модификации

    вид сверху

    в качестве концевиков использовались микропереключатели

    Но из-за слишком медленного редуктора да к тому же высокому передаточному числу червячной пришлось отказаться в пользу второй версии.Вторая версия получилась более «скоростной» и это быстродействие с лихвой перекрывает все возможные люфты.Вторая версия включала в себя:1. мотор-редуктор «МРДПЗ 10В ТУ 4573-010-07515300-99» производства ЗИМ. !ТОЛЬКО ТАКОЙ! (он имеет полноборотный редуктор)

    стоимость его 520р.

    резиновые втулки лучше сразу удалить

    сверху подключается мотор, снизу выход резистора (датчик угла поворота)

    Датчик угла поворота заменил на обыкновенный подстроечный резистор 50кОм, для дальнейшей модификации…

    родной извлекается и удаляется

    подложка резистора приклеивается к корпусу

    закрывается крышкой, после припайки проводов все загерметизировать тармо-клеем

    ищите только такой! редуктор

    начинка вполне себе нормальная, но я сразу добавил силиконовой смазки

    (не советую! покупать другие, например у редуктора пр-ва ЭЛАРА угол оборота выходного вала составляет около 33 градусов, возможно будет мало).

    2. концевик начального положения заслонки остался без изменений, от предидущей модификации.3. клавиша регулировки заслонки карбюратора (клавиша стеклоподъемника ВАЗ).

    общий вид расположения деталей управления

    4. изюминка всего процесса, электрическая часть

    за приборкой места много

    простая релейка…

    я использовал на датчик на 37 градусов.5. индикатор «положение заслонки», был в панели, вставил лампочку и протянул провод.

    6. индикатор «двигатель холодный», аналогично, гаснет при достижении температуры датчика 37градусов.

    Редуктор вписывается очень удачно:

    нужно будет изготовить всего пару кронштейнов, описывать не буду, т.к. очень просто и видно по месту сразу куда что.

    Принцип работы следующий:• садишься• включаешь зажигание• наблюдаешь индикатор «двигатель холодный», клавишей «регулировка заслонки» «взводим» «подсос» — о чём свидетельствует индикатор «заслонки карбюратора» (клавишу удерживаю 4-5сек и отпускаю).

    нужные индикаторы обведены красным

    • заводишь (обороты подскакивают до 2000об/мин), при необходимости регулируешь обороты клавишей «регулировка заслонки» (например я опускаю до 1500об/мин).

    • Можешь поехать (это ни есть хорошо для мотора), а можешь идти и пинать колёса (при достижении двигателем температуры 37 градусов подсос отключится и мотор перейдёт в режим ХХ, (при этом взвести подсос не удастся пока мотор снова не остынет) вот тогда и можно ехать со спокойной душёй за мотор.

    фото сделано 31,01,12, к сожалению зима вносит свои коррективы в подкапотную чистоту

    В планах модификация: автоматический взвод заслонки по температуре двигателя, для установки автозапуска.

    Page 2

    Первая версия привода подсоса теоретически могла бы быть лучшим и наиболее надёжным воплощением моей мысли, но как всегда элементарная база подкачала и тут я наткнулся интересную фотографию механизма на основе мотор-редуктора от печки приоры.Функции требовались следующие:1. дистанционная регулировка заслонки карбюратора (максимально автоматизированная)2. индикация положения заслонки карбюратора3. минимальные инерционность и проявление люфтовПервая версия включала в себя:1. мотор-редуктор ЭДН-145Р на напряжение 27в и 145об/мин2. к валу редуктора была приварена шпилька М53. концевик «заслонка закрыта» он же «заслонка открыта»4. концевик «заслонка закрыта полностью»5. клавиша регулировки положения заслонки карбюратора

    общий вид первой модификации

    вид сверху

    в качестве концевиков использовались микропереключатели

    Но из-за слишком медленного редуктора да к тому же высокому передаточному числу червячной пришлось отказаться в пользу второй версии.Вторая версия получилась более «скоростной» и это быстродействие с лихвой перекрывает все возможные люфты.Вторая версия включала в себя:1. мотор-редуктор «МРДПЗ 10В ТУ 4573-010-07515300-99» производства ЗИМ. !ТОЛЬКО ТАКОЙ! (он имеет полноборотный редуктор)

    стоимость его 520р.

    резиновые втулки лучше сразу удалить

    сверху подключается мотор, снизу выход резистора (датчик угла поворота)

    Датчик угла поворота заменил на обыкновенный подстроечный резистор 50кОм, для дальнейшей модификации…

    родной извлекается и удаляется

    подложка резистора приклеивается к корпусу

    закрывается крышкой, после припайки проводов все загерметизировать тармо-клеем

    ищите только такой! редуктор

    начинка вполне себе нормальная, но я сразу добавил силиконовой смазки

    (не советую! покупать другие, например у редуктора пр-ва ЭЛАРА угол оборота выходного вала составляет около 33 градусов, возможно будет мало).

    2. концевик начального положения заслонки остался без изменений, от предидущей модификации.3. клавиша регулировки заслонки карбюратора (клавиша стеклоподъемника ВАЗ).

    общий вид расположения деталей управления

    4. изюминка всего процесса, электрическая часть

    за приборкой места много

    простая релейка…

    я использовал на датчик на 37 градусов.5. индикатор «положение заслонки», был в панели, вставил лампочку и протянул провод.

    6. индикатор «двигатель холодный», аналогично, гаснет при достижении температуры датчика 37градусов.

    Редуктор вписывается очень удачно:

    нужно будет изготовить всего пару кронштейнов, описывать не буду, т.к. очень просто и видно по месту сразу куда что.

    Принцип работы следующий:• садишься• включаешь зажигание• наблюдаешь индикатор «двигатель холодный», клавишей «регулировка заслонки» «взводим» «подсос» — о чём свидетельствует индикатор «заслонки карбюратора» (клавишу удерживаю 4-5сек и отпускаю).

    нужные индикаторы обведены красным

    • заводишь (обороты подскакивают до 2000об/мин), при необходимости регулируешь обороты клавишей «регулировка заслонки» (например я опускаю до 1500об/мин).

    • Можешь поехать (это ни есть хорошо для мотора), а можешь идти и пинать колёса (при достижении двигателем температуры 37 градусов подсос отключится и мотор перейдёт в режим ХХ, (при этом взвести подсос не удастся пока мотор снова не остынет) вот тогда и можно ехать со спокойной душёй за мотор.

    фото сделано 31,01,12, к сожалению зима вносит свои коррективы в подкапотную чистоту

    В планах модификация: автоматический взвод заслонки по температуре двигателя, для установки автозапуска.

    www.drive2.ru

    

    цены на карбюраторы солекс для автомобилей ВАЗ

    Алфавитный поиск:

    Сортировка: Название, по возрастанию

    Неправильный выбор карбюратора может привести к некорректной работе мотора: снижению характеристик, потере мощности, проблемам с запуском и холостым ходом, увеличению расхода топлива и вредных выхлопов и пр. Всё это, в первую очередь,  связано с тем, что двигатель внутреннего сгорания чувствителен к составу топливной смеси и её качеству. Обеспечить оптимальное соотношение может только подходящий по параметрам под конкретный тип двигателя карбюратор.

    Прежде чем купить карбюратор ВАЗ, необходимо иметь общее представление об устройстве и назначении его отдельных узлов. Модификаций данных устройств достаточно много: мембранно-игольчатые и поплавковые, однокамерные и многокамерные (солекс), с восходящим или нисходящим потоком, сбалансированные и несбалансированные и пр., все они состоят из определенных основных элементов. Оптимальное соотношение может дать только подходящий по параметрам под конкретный тип двигателя карбюратор.

    Если вы решили купить карбюратор ВАЗ, то выбор происходит по типу двигателя и серии автомобиля. В первую очередь, необходимо понимать, что карбюраторы, разработанные под такие типы, как 2101, 21011, 2105, абсолютно не подходят для ДВС 2103 и 2106 ввиду существенных различий в конструкции и функционировании.

    Для владельцев ВАЗ с двигателями 2101/21011 и с распределителями первого выпуска подойдут карбюраторы таких модификаций, как 2105-1107010-10. При наличии в таких ДВС вакуум-корректора стоит выбирать карбюратор, маркированный как 2105-1107010-20. Обладатели ВАЗ 2103 и 2106 с одноименными типами моторов могут приобретать карбюратор 21053-1107010-20.

    Для автомобилей серии ВАЗ 2107, 21043, 21053, 21074 с двигателями 2103 и 2106 стоит купить карбюратор ВАЗ модификации 2107-1107010 с микропереключателем и экономайзером, а при наличии вакуум-корректора — 2107-1107010-20.

    Карбюраторы 2108-1107010, 21081-1107010, 21083-1107010 используются, соответственно, в моделях ВАЗ 2108, 2109 с двигателем 2108, в автомобилях 21081, 21091 с ДВС 21081, в машинах ВАЗ 21083, 21093, 21099 с двигателем 21083. Владельцам моделей десятой серии стоит выбирать карбюратор ВАЗ модификации 21083-1107010-31.

    Регулировка карбюратора ваз 2110 с автоподсосом видео – АвтоТоп

    Карбюратор ВАЗ 2110 нуждается в специальной регулировке, от которой напрямую зависит функциональность транспортных комплектующих. Обязательное требование — успешная регулировка карбюратора, а при необходимости — правильно проведённый ремонт. В каждом случае автомобилист должен выполнять чёткую инструкцию, благодаря которой существенно упрощается проведение запланированных мероприятий.

    Особенности регулировочных работ

    Как должна проводиться регулировка карбюратора ВАЗ 2110 с автоподсосом?

    1. На педаль газа нужно надавить. В этом случае заслонки будут открытыми. Если же педаль будет отпущена, заслонки должны быть закрытыми.
    2. Если открытие заслонок нарушается, появляется возможность для успешного устранения проблемы. Рекомендуется отвернуть или завернуть регулировочные гайки переднего наконечника троса автомобильного привода. От положения гаек зависит состояние дроссельных заслонок.
    3. Самое важное требование — не допустить натянутого положения троса провода, когда педаль газа находится в отпущенном состоянии.

    Другая настройка также оказывается поистине востребованной. Какие дополнительные возможности для регулировки существуют и как предотвратить нарушение функционирования карбюратора у ВАЗ 2110?

    Регулировка топливного уровня в поплавковом отсеке

    1. Крышку карбюратора следует удерживать с учётом того, что поплавки должны смотреть горизонтально вверх. Основной задачей является проверка зазора, который образуется между поплавками и прокладками карбюраторной крышки. Оптимальный зазор составляет 1 миллиметр, но при этом разрешаются отклонения в большую или меньшую сторону в пределах 0,25 миллиметров.
    2. Для регулировки зазора используют язычок, а также рычаги поплавков. Их необходимо подгибать для изменения зазора.
    3. Внимания заслуживает поверхность язычка, которую нужно располагать перпендикулярно, относительно игольчатого клапана. Кроме этого, не рекомендуются даже малейшие повреждения. По данной причине внимание нужно обращать на вмятины, зазубрины, царапины, свидетельствующие о деформации конструкции с самого своего появления.
    4. Установка карбюраторной крышки на её первоначальное место — важная процедура. По данной причине нужно убедиться в том, что поплавки не прикасаются к внутренним стенкам камеры. Если потребуется, нужно слегка подогнуть рычаги.

    Регулировка пускателя карбюратора

    Ещё одна важная задача — отрегулировать пусковое устройство, под влиянием которого будет успешно функционировать карбюратор. Какие задачи нужно выполнить?

    1. Правильность установки биметаллической пружины следует проверить в обязательном порядке. Правильное расположение свидетельствует о том, что все метки на трёх корпусах будут совпадать друг с другом: пусковое устройство, соответственно, биметаллическая пружина, а также жидкостная камера. Если метки не совпадают, пусковое устройство нуждается в регулировке. Для этого требуется выполнить несколько важных шагов, каждый из которых обещает приближать к поставленной цели.
    2. Прежде всего, рекомендуется ослабление крепления жидкостного отсека. При необходимости нужно ослабить 3 винта, удерживающих биметаллическую пружину. После совмещения меток можно затянуть болты.
    3. При запуске охлаждённого движка рекомендуется закрыть полностью воздушную заслонку. В начале работы агрегата положение воздушной заслонки должно быть приоткрытым (идеальный показатель — 2,5 миллиметра, но допускается отклонение в 0,2 мм в большую или меньшую сторону).
    4. Если мотор прогрелся на 75–80 градусов, воздушная заслонка откроется полностью. Если зазор отличается от указанного 2,5 мм, необходимо сняв стопор, повернуть винт и выполнить правильную регулировку.
    5. Только после успешно проведённой настройки можно вернуть стопор на его правильное месторасположение.
    6. Если мотор ВАЗ 2110 полностью прогрет, но заслонка открывается только частично, требуется обязательная замена пускового устройства.
    7. Пусковой зазор в дроссельной заслонке у 1-ой камеры нужно отрегулировать повторно, если через 20 секунд после заведения двигателя, коленчатый вал не набирает скорость в 2400 оборотов (отклонение может достигать 200, с учётом состояния машины). Только если коленчатый вал правильно работает, можно считать, что работа над карбюратором завершена и он уже настроенный.

    Регулируем холостой ход

    Для правильных поездок на автомобиле и исключения потенциальных неприятностей, связанных с холостыми оборотами, рекомендуется знать, как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2110 с учётом предстоящего взаимодействия с этой системой. Регулировочные мероприятия в этом случае выполняются только на хорошо прогретом двигателе.

    1. Самая простая задача — повернуть втулку. Однако это действие не всегда позволяет успешно восстановить заводские характеристики, поэтому может потребоваться выворачивание винта с поломкой втулки. Затем можно повернуть винт и определить объём смеси для нужной частоты вращения коленвала.
    2. При нажатии на педаль газа мотор ВАЗ 2110 должен успешно увеличивать частоту вращения работающего коленчатого вала. В то же время, если педаль газа отпускается, мотор не должен глохнуть. Этот аспект нужно учитывать, занимаясь настройкой карбюратора ВАЗ 2110 с автоподсосом, ведь устройство регулировку полноценную требует с обязательным учётом многочисленных аспектов. Если двигатель глохнет, требуется дальнейшая настройка или ремонт.
    3. В каждом случае поворот винта приводит к увеличению частоты вращения коленчатого вала по часовой стрелке. Одновременно с этим уровень CO в отработавших газах должен снижаться.

    Зная, как настроить карбюратор на ВАЗ 2110, появляется возможность для успешного проведения профилактических работ и предотвращения потенциальных неисправностей.

    Особенности проведения ремонта

    Как проводить ремонт карбюратора ВАЗ 2110? Прежде всего, нужно провести разбор карбюратора и убедиться в отсутствии гаек и других посторонних предметов, способных упасть в карбюратор, а затем — в цилиндр и привести к капитальному ремонту мотора. Только после успешно проведённой разборки и проверки можно вернуться к карбюратору.

    1. Электромагнитный клапан нужно вывернуть. С него рекомендуется снять жиклёр холостого хода, а затем — прочистить его и проверить на работоспособность.
    2. Следующий обязательный этап — чистка крышки с проверкой зазора холодного пуска и целостного состояния диафрагмы холодного пуска.
    3. Поплавок, устанавливаемый на карбюратор, должен обладать идеальной геометрией и быть целостным.
    4. Одна из самых распространённых неисправностей карбюратора ВАЗ 2110 — залипание игольчатого клапана. Для устранения неисправности нужно установить возвратную скобу, взятую из «классической» иглы или созданную из пружинки обычной шариковой ручки. Заворачивать электромагнитный клапан нужно с оптимальной аккуратностью, так как в противном случае резьба будет подпорчена в крышке.
    5. Следующий этап — корпус карбюратора. Гайки крепления должны быть тщательно затянуты к впускному коллектору.
    6. Насос-ускоритель нужно проверить на полноценную работу. С самых первых секунд открытия дроссельной заслонки должны виднеться бензиновые струйки из распылителей. Если струйки появляются не сразу, разгон автомобиля не будет быстрым. Для устранения дефекта нужно заняться рычагом, эксцентриком привода ускорителя и его диафрагмой. Нужно убедиться в чистом состоянии распылителя. Если же проблема заключается в диафрагме, устройство будет приводить к перерасходу топлива, нарушению работы мотора.

    Самостоятельная работа на ВАЗ возможна, но в то же время полностью разбирать карбюратор не следует. В противном случае могут быть непредвиденные обстоятельства. Если самостоятельно снять автомобильный карбюратор и полностью разобрать его, последствия могут быть крайне опасными. Карбюратор с коллектора снимают только для замены прокладок.

    В большинстве случаев ремонт карбюратора нужно доверять опытным специалистам, которые знают, как нужно всё выполнить. При самостоятельных действиях желательно ограничиться диагностикой, настройкой карбюратора и проверкой на неисправности, самым простым ремонтом.

    Если статья оказалась полезной, напишите нам.

    1. Давно пилила мне мозг эта штуковина, после установки всяких заводских и экспортных приблуд — стал как-то очень резать глаз подсос, который был автоматизирован на машинах для экспорта)
    В принципе, ручное управление никогда не напрягало, да и ценники на карбы с автоподсосом совсем казались неинтересными, но вот после появления короткого крыла — появилось желание сделать две карбовые машины как можно более разными.
    Нашелся в деревенском магазе карбюратор 21083-31 за адекватные $, судя по пыли на витрине, он лежал не один год.

    Теперь инсталляция ждёт своего часа.

    2. Немного инфы О КАРБЮРАТОРАХ «Solex» для экспорта и проч.
    Устанавливали на конвейере следующие варианты:
    21083-110701031
    «31»я модификация — устанавливалась на карбовые 2110 и карбовые самара2 (2114,2115)

    21083-110701035
    -«35″я модификация- 2108,09,099 -для экспорта, отличалась . от 31ого карба 2х ступенчатым положением воздушной заслонки — в остальном тот же 31й вариант

    21083-110701062
    — «62»ая модификация для экспорта, для машин именно с катализатором!
    Применялся с системой Axtec. Карбюратор с электронным управлением, а на панели выводился Check Engine

    21083-110701061
    -«61″я модификация — тоже, что и предыдущий 62ой, только этот использовался с более древне по годам выпуска системой снижения токсичности Olson dinol, со встроенным мпсз, вот, кстати, живой пример системы
    Принципиально отличие этого карба — иное подключений клапанов приготовления смеси.

    Еще был редкий вариант исполнения:
    2114–1107010-31 — Тот же, что и для 2110, отличие одно — На автомобилях, имеющих датчик расхода топлива, устанавливается карбюратор 2114–1107010-31, отличающийся от карбюратора базовой комплектации отсутствием патрубка слива топлива.

    Вот такие варианты самых «навороченных» карбов для переднеприводников ВАЗа были в природе.

    3. Устройство автоматического подсоса
    Все эти карбы, по сути, тот же обычный карб, только с доп устр-вами, так что настройки и ремонт практически все тоже самое. Единственное, у всех у них (31,35,62,61 мод.) появилось пару патрубков для прогрева тосолом двигателя

    Точнее, устройство пуска двигателя полуавтоматическое), т.к. для снижения оборотов двигателя во время прогрева, необходимо нажать на педаль газа, чтобы «полуавтоматический подсос» «убрался» на одну из 5 ступеней, который заложены конструктивно во всех карбах с такой системой (см.фото)

    4. Пару советов и мифов
    Миф о том, что если залить свечи машины с автоподсосом, то невозможно их продуть, как на обычном авто, убиранием подсоса — БРЕД)
    На обычном карбюраторе эта процедура заключается в утапливании кнопки «подсоса» и полном нажатии на педаль управления дроссельными заслонками. На карбюраторе с автоматической пусковой системой водитель не может произвольно открыть или закрыть воздушную заслонку. Поэтому для обеспечения такой продувки на карбюраторах модификации «31» «35», «62», «61» предусмотрен дополнительный рычажный механизм, встроенный в механизм пусковой системы. Так что смело нажимаем педаль и продуваем

    Самое ценное в системе пуска — биметаллическая пружина, убить её крайне невозможно, но при сборке жидкостной камеры — надо совмещать метки на корпусе:

    5. Про экологичные 35е и 62,61е модификации.
    в 2х словах
    35й и 61,62е Сконструированы для соответстия эко нормам стран экспорта. 35й только без 2 кллапанов управлением смеси, а 61, 62й, как говорилось выше, для систем с катализатором. 61,62й карб работает на более богатой смеси имеет 2 электроклапана управлением качеством смеси, у таких машин выше расход и спад мощности -2 л.с.

    Кому интересно более подробно — инфа ниже:

    Отличие 31-го от 35/61/62ых:
    На карбюраторах с автоматическим пусковым устройством модификации «31» вместо более сложного вышеописанного «двухступенчатого» механизма, с двумя фиксированными положениями управления воздушной заслонкой после пуска, используется более простой механизм, с одним фиксированным положением, как это имеет место на всех карбюраторах 2108 базовых моделей с ручным управлением.

    Существуют также варианты карбюраторов 21083 модификаций «31» и «35» оборудованные автоматическим пусковым устройством, и не имеющие системы электронного управления составом смеси. На автомобилях с такими карбюраторами нейтрализатор отработавших газов отсутствует.

    Про ступени открытия Воздушных заслонок (отличие одно и 2хступенчатых):

    Имея в своей основе тот же принцип действия, что и на карбюраторах базовых моделей 2108, диафрагменный механизм приоткрытия воздушной заслонки после запуска двигателя на карбюраторах 21083 с автоматической пусковой системой имеет значительные конструктивные отличия. В первую очередь это определяется наличием в механизме двух фиксированных положений (на 2,0 — 2,5 и 5,5 — 6,0 мм) приоткрытия воздушной заслонки вместо одного (около 3 мм) на других моделях карбюраторов 2108.

    Механизм двухступенчатого приоткрытия воздушной заслонки на карбюраторах 2108 модификаций «35» «62» имеет вакуумную камеру с диафрагмой и закрепленной на ней гайкой штоком. Разрежение в вакуумную камеру по каналу подается из задроссельного пространства карбюратора через входное отверстие и далее по системе каналов в корпусе карбюратора через отверстие во фланце крепления корпуса пускового устройства. Под крышкой вакуумной камеры имеется возвратная пружина, перемещающая шток при отсутствии разрежения вправо.

    Про блокировку 2й камеры карба при прогреве:

    Как видим, в механизме блокировки дроссельной заслонки вторичной камеры имеются достаточно много поворотных рычагов, находящихся в крайне неблагоприятных с точки зрения возможного загрязнения условиях. Поэтому в последнее время стали появляться партии карбюраторов, где рычаг блокировки открытия дроссельной заслонки вторичной камеры попросту отсутствует, а на защелке установлена дополнительная пружина, принудительно опускающая усик рычага, вводя его в зацепление с выступом на рычаге оси дроссельной заслонки первичной камеры независимо от температурного состояния двигателя. Таким образом, на этих карбюраторах механизм блокировки открытия дроссельной заслонки вторичной камеры на непрогретом двигателе попросту исключен

    Нашел картинку из мануала. Салон изображен с рулем 2114

    Общие сведения

    Карбюратор ВАЗ 2110 представляет из себя устройство для приготовления топливо-воздушной смеси и его дозировки для последующей подачи в двигатель внутреннего сгорания.

    1 – ускорительный насос;
    2 – экономайзер мощностных режимов;
    3 – электромагнитный клапан ЭПХХ;
    4 – крышка карбюратора;
    5 – диафрагменный механизм пускового устройства;
    6 – датчик-винт регулировки количества смеси;
    7 – провод датчика-винта;
    8 – штуцер отбора разрежения для вакуум-корректора;
    9 – блок подогрева;
    10 – штуцер шланга вентиляции картера;
    11 – сектор привода дроссельных заслонок;
    12 – нагревательный элемент пускового устройства;
    13 – воздушная заслонка;
    14 – штуцер подачи топлива;
    15 – патрубок обратного слива топлива;
    16 – пробка топливного фильтра;
    17 – корпус карбюратора;
    18 – винт начальной регулировки положения дроссельной заслонки второй камеры;
    А – метки на пусковом устройстве

    Полную разборку и чистку карбюратора требуется выполнять периодически, каждые 20-30 тысяч км. Не рекомендуется отворачивать без необходимости винты крепления воздушной и дроссельной заслонок, так как это может привести к их заеданию и смещению, нарушив нормальную работу карбюратора.

    Инструкция по разборке и ремонту

    1. Выверните электромагнитный клапан, показанный на рисунке.
    2. Извлеките топливный жиклер холостого хода и осмотрите его. На стенках и отверстиях жиклера не должны быть деформаций. В случае чрезмерных повреждений замените его аналогичным согласно маркировке.
    3. На корпусе клапана имеется держатель резинового уплотнительного кольца. Снимите его вместе с кольцом. Если кольцо порвано или потрескалось, то необходимо заменить его в сборе с держателем.
    4. Отверните четыре винта крепления крышки карбюратора. Они расположены глубоко в колодцах, поэтому будьте внимательны, чтобы не слизать головку болтов.
    5. Приподнимите немного крышку и отсоедините верхний конец тяги отрывания дроссельной заслонки.
    6. Снимите крышку и переверните ее поплавками вверх. Не забудьте про болты крышки карбюратора, не растеряйте их.
    7. Проверьте топливный клапан на герметичность. Как проверить: закройте отверстие патрубка обратного слива, прижмите наконечник сжатой резиновой груши к отверстию штуцера подвода. Как только отпустите, засеките время, в течение которого будет сохраняться деформация. Если время менее 30 секунд — замените клапан.
    8. Вытолкните ось поплавков при помощи плоской отвертки.
    9. Затем аккуратно выньте ось и снимите с нее поплавки.
    10. На крышке карбюратора расположена прокладка. Снимите ее. При сборке установите новую прокладку. Деформации старой прокладки могут говорить о состоянии плоскости крышки карбюратора.
    11. Далее выверните топливный клапан.
    12. Снимите с топливного клапана уплотнительное кольцо.
    13. Оцените поперечный люфт иглы топливного клапана. Он не должен быть большим. Проверьте насколько легко утапливается демпфирующий шарик в гнездо иглы и как он возвращаться в исходное положение возвратной пружиной. Замените клапан в сборе в случае необходимости.
    14. Теперь снимите стопорную шайбу.
    15. Отсоедините тягу от рычага воздушной заслонки.
    16. Ослабьте затяжку винта «1», отверните полностью винт «2» для того, чтобы получить доступ к одному из винтов крепления пускового устройства.
    17. И, для того чтобы окончательно подобраться к винту, поверните нагревательный элемент против часовой стрелки на максимально возможный угол.
    18. Теперь можно отвернуть этот винт и два оставшихся.
    19. Аккуратно снимите пусковое устройство, чтобы не повредить картонную уплотнительную прокладку или используйте при сборке новую.
    20. Окончательно отверните винт крепления нагревательного элемента.
    21. Для снятия винта без шлица(защита от неквалифицированного вмешательства) немного перекосите пластину крепления нагревательного элемента так, чтобы пассатижами с тонкими губками можно было его ухватить и вывернуть.
    22. Теперь можно снять нагревательный элемент вместе с биметаллической пружиной. Будьте осторожны с пружиной, ее деформация приведет к отказу пускового устройства.
    23. Далее отверните стяжной болт.
    24. Затем стараясь не повредить резиновое уплотнительное кольцо снимите крышку. Если кольцо имеет повреждения — замените его. Крышка нагревательного элемента и каналы патрубков должны быть чистыми.
    25. Далее необходимо снять пластину крепления нагревательного элемента. Во избежание повреждения не пытайтесь снять биметаллическую пружину с основания.
    26. Проверьте биметаллическую пружину. Если она деформирована — замените нагревательный элемент или пусковое устройство в сборе.
    27. Выньте из корпуса пускового устройства защитный экран. Обратите внимание на паз и выступ, которые необходимо будет совместить при сборке карбюратора.
    28. Отверните четыре винта (показанные стрелками) крышки диафрагменного механизма пускового устройства.
    29. После снимите крышку и расположенную под ней пружину. Осмотрите крышку и пружину. В случае поврежденных деталей, замените их.
    30. Отверните гайку при помощи ключа.
    31. Снимите под ней медную уплотнительную шайбу.
    32. А также наружную чашку диафрагмы.
    33. Диафрагму снимайте вместе с картонной прокладкой. Осмотрите проклудку и диафрагму. Замените их в случае повреждения(в сборе).
    34. Снимите внутреннюю шайбу (чашку диафрагмы).
    35. На переходной втулке канала системы Х.Х. имеется резиновое уплотнительное кольцо. Снимите его. Если оно повреждено — замените.
    36. Выверните пробку топливного фильтра(показано на фото) вместе с фильтром и уплотнительным кольцом.
    37. Сняв фильтр с пробки, осмотрите его. Если он порван или сильно загрязнен — замените на новый.
    38. Аккуратно подденьте отверткой распылители ускорительного насоса и выдвиньте блок распылителей из гнезда корпуса.
    39. Затем выньте блок распылителей из корпуса карбюратора.
    40. Снимите и проверьте уплотнительное кольцо, замените в случае его повреждения.
    41. Для проверки блока распылителей ускорительного насоса потрясите его, при этом шарик обратного клапана должен со щелчками перемещаться. Блок имеет собственную маркировку.
    42. Чтобы снять крышку ускорительного насоса отверните четыре винта.
    43. Снимите крышку.
    44. Проведите дефектовку крышки ускорительного насоса и рычага.
    45. Снимите диафрагму вместе с пружиной. Замените их при повреждении.
    46. Проведите дефектовку диафрагмы ускорительного насоса.
    47. Проверьте жесткость демпфирующей пружины диафрагмы. Сожмите толкатель диафрагмы вместе с возвратной пружиной. Толкатель должен начать перемещаться в чашке только после полного сжатия возвратной пружины до соприкосновения витков. В ином случае замените ее в сборе.
    48. Приступим к дефектовке экономайзера мощностных режимов. Для этого отверните три винта крепления его крышки.
    49. Снимите ее вместе с пружиной и диафрагмой. Осмотрите крышку и замените в случае необходимости. Тоже самое проделайте с пружиной.
    50. Осмотрите диафрагму. Если имеются разрывы или расслоения — замените ее. Центральная чашка должна быть надежно закреплена завальцовкой.
    51. Измерьте общую длину толкателя и опорной головки — она должна быть не менее 6,0 мм. П противном случае замените диафрагму в сборе.
    52. Выверните регулировочный винт качества (состава) смеси. Если там установлена заглушка, то выверните ее штопором или самонарезающим винтом.
    53. Снимите с регулировочного винта уплотнительное кольцо. Оно может остаться в корпусе — воспользуйтесь шилом чтобы аккуратно вытащить его.
    54. Осмотрите винт. На нем не должно быть повреждений. В противном случае замените его. Также проверьте и кольцо.
    55. Выверните две эмульсионные трубки, конструктивно объединенные с главными воздушными жиклерами.
    56. Выньте из карбюратора эмульсионные трубки. При обратной сборке учитывайте маркировку воздушных жиклеров.
    57. Выверните главные топливные жиклеры, установленные на дне колодцев эмульсионных трубок.
    58. Чтобы их вытащить — переверните корпус карбюратора и потрясите его. Они также имеют маркировку, которую нужно учитывать при обратной сборке.
    59. Если не удалось их вытряхнуть, воспользуйтесь палочкой.
    60. Отверните винт, которым прикреплен провод.
    61. Аккуратно снимите провод, отжав лапки его наконечника, зафиксированного на хвостовике датчика-винта регулировки количества смеси.
    62. Теперь выверните датчик-винт из корпуса карбюратора.
    63. Снимите с него поджимную пружину.
    64. Отверните винт крепления блока подогрева и снимите блок.
    65. Произведите мойку всех снятых деталей неэтилированным бензином, керосином или дизельным топливом. Для удаления труднорастворимых лаковых отложений воспользуйтесь растворителями. После мойки продуйте детали сжатым воздухом. Не вытирайте детали ветошью — это приведет к попаданию ворсинок и отказу карбюратора.
    66. Проверьте поплавки. Они не должны иметь повреждений и люфтов в местах крепления на рычагах кронштейна. Сам кронштейн не должен быть деформирован, что определяют по следам касания о стенку камеры на поплавках. При сборке крышки карбюратора можно проверить установку поплавков по шаблону.
    67. Проверьте электромагнитный клапан. Для проверки электромагнитного клапана установите на него топливный жиклер холостого хода и подключите согласно приведенной схеме. В момент подключения игла клапана должна со щелчком втянуться в корпус, а при отключении – вернуться в исходное положение. Замените клапан, если этого не происходит.
    68. Измерьте зазор между привалочной поверхностью крышки, приложив линейку или хвостовик штангенциркуля. Зазор должен быть не более 0,02 мм. Можно отрихтовать поверхность легкими ударами молотка через медную оправку.
    69. Тоже самое проделайте с привалочной поверхностью корпуса карбюратора. Зазор также должен быть не более 0,02 мм.
    70. Проверьте герметичность клапана экономайзера, прижав к отверстию клапана наконечник сжатой резиновой груши. В течение 30 секунд груша должна сохранять деформацию. Если это не так, замение клапан. Старый при этом выпрессовывается и устанавливается новый.
    71. В крышке карбюратора продуйте каналы и отверстия жиклеров в крышке карбюратора сжатым воздухом.
    72. Также продуйте отверстие под блок распылителей ускорительного насоса.
    73. Продуйте колодцы эмульсионных трубок.
    74. Продуйте жиклер ускорительного насоса.
    75. Продуйте отверстие под регулировочный винт состава смеси.
    76. Продуйте топливный жиклер экономайзера мощностных режимов.
    77. Продуйте соединительную втулку его вакуумного канала.
    78. Продуйте входное отверстие топливного канала ускорительного насоса.
    79. Продуйте штуцера шланга вентиляции картера.
    80. Продуйте штуцера отбора разрежения для вакуумного корректора распределителя зажигания.
    81. Если не удается прочистить воздухом отверстия жиклеров, воспользуйтесь леской или заостренной спичкой.
    82. Если необходимо, прочистите отверстия корпуса блока и распылителей тонкой медной проволокой.

    Особенности сборки карбюратора

    Следуйте следующим рекомендациям для правильной сборки и качественной работы собранного узла.

    Страница не найдена

    ИНН

    Название компании

    Краткое наименование

    КПП

    ОГРН

    Юридический адрес

    opf full

    Уже работаете с нами? Нет, я новый клиентДа, уже работаем? Если Вы когда-нибудь совершали заказы у нас, то обязательно выберите «Да, уже работаем»

    Адрес доставки ? Если у Вас несколько адресов, то укажите основной (с большим кол-вом доставок)

    Телефон для связи

    Контактное лицо

    E-mail ? Будет использоваться для обратной связи и как логин для входа в Личный кабинет

    Ремонт карбюратора на ВАЗ 2110

    Общие сведения

    Карбюратор ВАЗ 2110 представляет из себя устройство для приготовления топливо-воздушной смеси и его дозировки для последующей подачи в двигатель внутреннего сгорания.

    1 – ускорительный насос;
    2 – экономайзер мощностных режимов;
    3 – электромагнитный клапан ЭПХХ;
    4 – крышка карбюратора;
    5 – диафрагменный механизм пускового устройства;
    6 – датчик-винт регулировки количества смеси;
    7 – провод датчика-винта;
    8 – штуцер отбора разрежения для вакуум-корректора;
    9 – блок подогрева;
    10 – штуцер шланга вентиляции картера;
    11 – сектор привода дроссельных заслонок;
    12 – нагревательный элемент пускового устройства;
    13 – воздушная заслонка;
    14 – штуцер подачи топлива;
    15 – патрубок обратного слива топлива;
    16 – пробка топливного фильтра;
    17 – корпус карбюратора;
    18 – винт начальной регулировки положения дроссельной заслонки второй камеры;
    А – метки на пусковом устройстве

    Полную разборку и чистку карбюратора требуется выполнять периодически, каждые 20-30 тысяч км. Не рекомендуется отворачивать без необходимости винты крепления воздушной и дроссельной заслонок, так как это может привести к их заеданию и смещению, нарушив нормальную работу карбюратора.

    Инструкция по разборке и ремонту

    1. Выверните электромагнитный клапан, показанный на рисунке.
    2. Извлеките топливный жиклер холостого хода и осмотрите его. На стенках и отверстиях жиклера не должны быть деформаций. В случае чрезмерных повреждений замените его аналогичным согласно маркировке.
    3. На корпусе клапана имеется держатель резинового уплотнительного кольца. Снимите его вместе с кольцом. Если кольцо порвано или потрескалось, то необходимо заменить его в сборе с держателем.
    4. Отверните четыре винта крепления крышки карбюратора. Они расположены глубоко в колодцах, поэтому будьте внимательны, чтобы не слизать головку болтов.
    5. Приподнимите немного крышку и отсоедините верхний конец тяги отрывания дроссельной заслонки.
    6. Снимите крышку и переверните ее поплавками вверх. Не забудьте про болты крышки карбюратора, не растеряйте их.
    7. Проверьте топливный клапан на герметичность. Как проверить: закройте отверстие патрубка обратного слива, прижмите наконечник сжатой резиновой груши к отверстию штуцера подвода. Как только отпустите, засеките время, в течение которого будет сохраняться деформация. Если время менее 30 секунд — замените клапан.
    8. Вытолкните ось поплавков при помощи плоской отвертки.
    9. Затем аккуратно выньте ось и снимите с нее поплавки.
    10. На крышке карбюратора расположена прокладка. Снимите ее. При сборке установите новую прокладку. Деформации старой прокладки могут говорить о состоянии плоскости крышки карбюратора.
    11. Далее выверните топливный клапан.
    12. Снимите с топливного клапана уплотнительное кольцо.
    13. Оцените поперечный люфт иглы топливного клапана. Он не должен быть большим. Проверьте насколько легко утапливается демпфирующий шарик в гнездо иглы и как он возвращаться в исходное положение возвратной пружиной. Замените клапан в сборе в случае необходимости.
    14. Теперь снимите стопорную шайбу.
    15. Отсоедините тягу от рычага воздушной заслонки.
    16. Ослабьте затяжку винта «1», отверните полностью винт «2» для того, чтобы получить доступ к одному из винтов крепления пускового устройства.
    17. И, для того чтобы окончательно подобраться к винту, поверните нагревательный элемент против часовой стрелки на максимально возможный угол.
    18. Теперь можно отвернуть этот винт и два оставшихся.
    19. Аккуратно снимите пусковое устройство, чтобы не повредить картонную уплотнительную прокладку или используйте при сборке новую.
    20. Окончательно отверните винт крепления нагревательного элемента.
    21. Для снятия винта без шлица(защита от неквалифицированного вмешательства) немного перекосите пластину крепления нагревательного элемента так, чтобы пассатижами с тонкими губками можно было его ухватить и вывернуть.
    22. Теперь можно снять нагревательный элемент вместе с биметаллической пружиной. Будьте осторожны с пружиной, ее деформация приведет к отказу пускового устройства.
    23. Далее отверните стяжной болт.
    24. Затем стараясь не повредить резиновое уплотнительное кольцо снимите крышку. Если кольцо имеет повреждения — замените его. Крышка нагревательного элемента и каналы патрубков должны быть чистыми.
    25. Далее необходимо снять пластину крепления нагревательного элемента. Во избежание повреждения не пытайтесь снять биметаллическую пружину с основания.
    26. Проверьте биметаллическую пружину. Если она деформирована — замените нагревательный элемент или пусковое устройство в сборе.
    27. Выньте из корпуса пускового устройства защитный экран. Обратите внимание на паз и выступ, которые необходимо будет совместить при сборке карбюратора.
    28. Отверните четыре винта (показанные стрелками) крышки диафрагменного механизма пускового устройства.
    29. После снимите крышку и расположенную под ней пружину. Осмотрите крышку и пружину. В случае поврежденных деталей, замените их.
    30. Отверните гайку при помощи ключа.
    31. Снимите под ней медную уплотнительную шайбу.
    32. А также наружную чашку диафрагмы.
    33. Диафрагму снимайте вместе с картонной прокладкой. Осмотрите проклудку и диафрагму. Замените их в случае повреждения(в сборе). 
    34. Снимите внутреннюю шайбу (чашку диафрагмы). 
    35. На переходной втулке канала системы Х.Х. имеется резиновое уплотнительное кольцо. Снимите его. Если оно повреждено — замените. 
    36. Выверните пробку топливного фильтра(показано на фото) вместе с фильтром и уплотнительным кольцом. 
    37. Сняв фильтр с пробки, осмотрите его. Если он порван или сильно загрязнен — замените на новый. 
    38. Аккуратно подденьте отверткой распылители ускорительного насоса и выдвиньте блок распылителей из гнезда корпуса. 
    39. Затем выньте блок распылителей из корпуса карбюратора.
    40. Снимите и проверьте уплотнительное кольцо, замените в случае его повреждения.
    41. Для проверки блока распылителей ускорительного насоса потрясите его, при этом шарик обратного клапана должен со щелчками перемещаться. Блок имеет собственную маркировку.
    42. Чтобы снять крышку ускорительного насоса отверните четыре винта.
    43. Снимите крышку.
    44. Проведите дефектовку крышки ускорительного насоса и рычага.
    45. Снимите диафрагму вместе с пружиной. Замените их при повреждении.
    46. Проведите дефектовку диафрагмы ускорительного насоса.
    47. Проверьте жесткость демпфирующей пружины диафрагмы. Сожмите толкатель диафрагмы вместе с возвратной пружиной. Толкатель должен начать перемещаться в чашке только после полного сжатия возвратной пружины до соприкосновения витков. В ином случае замените ее в сборе.
    48. Приступим к дефектовке экономайзера мощностных режимов. Для этого отверните три винта крепления его крышки.
    49. Снимите ее вместе с пружиной и диафрагмой. Осмотрите крышку и замените в случае необходимости. Тоже самое проделайте с пружиной.
    50. Осмотрите диафрагму. Если имеются разрывы или расслоения — замените ее. Центральная чашка должна быть надежно закреплена завальцовкой.
    51. Измерьте общую длину толкателя и опорной головки — она должна быть не менее 6,0 мм. П противном случае замените диафрагму в сборе.
    52. Выверните регулировочный винт качества (состава) смеси. Если там установлена заглушка, то выверните ее штопором или самонарезающим винтом.
    53. Снимите с регулировочного винта уплотнительное кольцо. Оно может остаться в корпусе — воспользуйтесь шилом чтобы аккуратно вытащить его.
    54. Осмотрите винт. На нем не должно быть повреждений. В противном случае замените его. Также проверьте и кольцо.
    55. Выверните две эмульсионные трубки, конструктивно объединенные с главными воздушными жиклерами.
    56. Выньте из карбюратора эмульсионные трубки. При обратной сборке учитывайте маркировку воздушных жиклеров.
    57. Выверните главные топливные жиклеры, установленные на дне колодцев эмульсионных трубок.
    58. Чтобы их вытащить — переверните корпус карбюратора и потрясите его. Они также имеют маркировку, которую нужно учитывать при обратной сборке.
    59. Если не удалось их вытряхнуть, воспользуйтесь палочкой.
    60. Отверните винт, которым прикреплен провод.
    61. Аккуратно снимите провод, отжав лапки его наконечника, зафиксированного на хвостовике датчика-винта регулировки количества смеси.
    62. Теперь выверните датчик-винт из корпуса карбюратора.
    63. Снимите с него поджимную пружину.
    64. Отверните винт крепления блока подогрева и снимите блок.
    65. Произведите мойку всех снятых деталей неэтилированным бензином, керосином или дизельным топливом. Для удаления труднорастворимых лаковых отложений воспользуйтесь растворителями. После мойки продуйте детали сжатым воздухом. Не вытирайте детали ветошью — это приведет к попаданию ворсинок и отказу карбюратора.
    66. Проверьте поплавки. Они не должны иметь повреждений и люфтов в местах крепления на рычагах кронштейна. Сам кронштейн не должен быть деформирован, что определяют по следам касания о стенку камеры на поплавках. При сборке крышки карбюратора можно проверить установку поплавков по шаблону.
    67. Проверьте электромагнитный клапан. Для проверки электромагнитного клапана установите на него топливный жиклер холостого хода и подключите согласно приведенной схеме. В момент подключения игла клапана должна со щелчком втянуться в корпус, а при отключении – вернуться в исходное положение. Замените клапан, если этого не происходит.
    68. Измерьте зазор между привалочной поверхностью крышки, приложив линейку или хвостовик штангенциркуля. Зазор должен быть не более 0,02 мм. Можно отрихтовать поверхность легкими ударами молотка через медную оправку.
    69. Тоже самое проделайте с привалочной поверхностью корпуса карбюратора. Зазор также должен быть не более 0,02 мм.
    70. Проверьте герметичность клапана экономайзера, прижав к отверстию клапана наконечник сжатой резиновой груши. В течение 30 секунд груша должна сохранять деформацию. Если это не так, замение клапан. Старый при этом выпрессовывается и устанавливается новый.
    71. В крышке карбюратора продуйте каналы и отверстия жиклеров в крышке карбюратора сжатым воздухом.
    72. Также продуйте отверстие под блок распылителей ускорительного насоса.
    73. Продуйте колодцы эмульсионных трубок.
    74. Продуйте жиклер ускорительного насоса.
    75. Продуйте отверстие под регулировочный винт состава смеси.
    76. Продуйте топливный жиклер экономайзера мощностных режимов.
    77. Продуйте соединительную втулку его вакуумного канала.
    78. Продуйте входное отверстие топливного канала ускорительного насоса.
    79. Продуйте штуцера шланга вентиляции картера.
    80. Продуйте штуцера отбора разрежения для вакуумного корректора распределителя зажигания.
    81. Если не удается прочистить воздухом отверстия жиклеров, воспользуйтесь леской или заостренной спичкой.
    82. Если необходимо, прочистите отверстия корпуса блока и распылителей тонкой медной проволокой.

     

    Особенности сборки карбюратора

    Следуйте следующим рекомендациям для правильной сборки и качественной работы собранного узла.

     

     

    Замена капота на автомобиле ВАЗ-2110 Замена прокладки масляного картера двигателя

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Карбюратор ваз 2110 — устройство, ремонт, замена, автоподсос

    Содержание статьи

    1. Давно пилила мне мозг эта штуковина, после установки всяких заводских и экспортных приблуд — стал как-то очень резать глаз подсос, который был автоматизирован на машинах для экспорта)
    В принципе, ручное управление никогда не напрягало, да и ценники на карбы с автоподсосом совсем казались неинтересными, но вот после появления короткого крыла — появилось желание сделать две карбовые машины как можно более разными.
    Нашелся в деревенском магазе карбюратор 21083-31 за адекватные $, судя по пыли на витрине, он лежал не один год.

    карбюр 21083-31

    карбюр 21083-31

    Ну, а вместо подсоса в панели ставится заглушка, каталожный номер 21083-1108162:

    заглушка подсоса

    Теперь инсталляция ждёт своего часа.

    2. Немного инфы О КАРБЮРАТОРАХ “Solex” для экспорта и проч.
    Устанавливали на конвейере следующие варианты:
    21083-1107010—31
    “31”я модификация — устанавливалась на карбовые 2110 и карбовые самара2 (2114,2115)

    21083-1107010—35
    -“35″я модификация- 2108,09,099 -для экспорта, отличалась . от 31ого карба 2х ступенчатым положением воздушной заслонки — в остальном тот же 31й вариант

    21083-1107010—62
    — “62”ая модификация для экспорта, для машин именно с катализатором!
    Применялся с системой Axtec. Карбюратор с электронным управлением, а на панели выводился Check Engine

    Карб 62 в каталоге

    Система снижения токсичности для 62 карба

    21083-1107010—61
    -“61″я модификация — тоже, что и предыдущий 62ой, только этот использовался с более древне по годам выпуска системой снижения токсичности Olson dinol, со встроенным мпсз, вот, кстати, живой пример системы.
    Принципиально отличие этого карба — иное подключений клапанов приготовления смеси.

    Карб 61 в каталоге, виден датчик детонации на впуске

    внешнее отличие 31-го и 35 с 62/61 ми модификациями — у последних есть пластиковый винт регулирования положения 2й ступени возд заслонки, показан стрелкой.

    Еще был редкий вариант исполнения:
    2114–1107010-31 — Тот же, что и для 2110, отличие одно — На автомобилях, имеющих датчик расхода топлива, устанавливается карбюратор 2114–1107010-31, отличающийся от карбюратора базовой комплектации отсутствием патрубка слива топлива.

    сводная инфа

    сводная инфа

    Вот такие варианты самых “навороченных” карбов для переднеприводников ВАЗа были в природе.

    3. Устройство автоматического подсоса
    Все эти карбы, по сути, тот же обычный карб, только с доп устр-вами, так что настройки и ремонт практически все тоже самое. Единственное, у всех у них (31,35,62,61 мод.) появилось пару патрубков для прогрева тосолом двигателя

    дополнительные патрубки

    дополнительные патрубки

    биметаллической пружины находящейся в жидкостной камере, вот, собственно, и всё)

    жидкостная камера (снята) с биметаллической пружиной

    Точнее, устройство пуска двигателя полуавтоматическое), т.к. для снижения оборотов двигателя во время прогрева, необходимо нажать на педаль газа, чтобы “полуавтоматический подсос” “убрался” на одну из 5 ступеней, который заложены конструктивно во всех карбах с такой системой (см.фото)

    стрелками показан фиксатор(серебристый) и поворотный кулачок воздушной заслонки (черный) на нём 5 зубцов, каждый из которых перескакивает только после нажатия на педаль газа

    Собственно, на многих карбовых иномарках такая же система.

    4. Пару советов и мифов
    Миф о том, что если залить свечи машины с автоподсосом, то невозможно их продуть, как на обычном авто, убиранием подсоса — БРЕД)
    На обычном карбюраторе эта процедура заключается в утапливании кнопки “подсоса” и полном нажатии на педаль управления дроссельными заслонками. На карбюраторе с автоматической пусковой системой водитель не может произвольно открыть или закрыть воздушную заслонку. Поэтому для обеспечения такой продувки на карбюраторах модификации “31” “35”, “62”, “61” предусмотрен дополнительный рычажный механизм, встроенный в механизм пусковой системы. Так что смело нажимаем педаль и продуваем

    Самое ценное в системе пуска — биметаллическая пружина, убить её крайне невозможно, но при сборке жидкостной камеры — надо совмещать метки на корпусе:

    стрелками показаны метки, которые необходимо совмещать

    5. Про экологичные 35е и 62,61е модификации.
    в 2х словах 35й и 61,62е Сконструированы для соответстия эко нормам стран экспорта. 35й только без 2 кллапанов управлением смеси, а 61, 62й, как говорилось выше, для систем с катализатором. 61,62й карб работает на более богатой смеси имеет 2 электроклапана управлением качеством смеси, у таких машин выше расход и спад мощности -2 л.с.

    Кому интересно более подробно — инфа ниже:

    Отличие 31-го от 35/61/62ых:
    На карбюраторах с автоматическим пусковым устройством модификации “31” вместо более сложного вышеописанного “двухступенчатого” механизма, с двумя фиксированными положениями управления воздушной заслонкой после пуска, используется более простой механизм, с одним фиксированным положением, как это имеет место на всех карбюраторах 2108 базовых моделей с ручным управлением.

    Существуют также варианты карбюраторов 21083 модификаций “31” и “35” оборудованные автоматическим пусковым устройством, и не имеющие системы электронного управления составом смеси. На автомобилях с такими карбюраторами нейтрализатор отработавших газов отсутствует.

    Про ступени открытия Воздушных заслонок (отличие одно и 2хступенчатых):

    Имея в своей основе тот же принцип действия, что и на карбюраторах базовых моделей 2108, диафрагменный механизм приоткрытия воздушной заслонки после запуска двигателя на карбюраторах 21083 с автоматической пусковой системой имеет значительные конструктивные отличия. В первую очередь это определяется наличием в механизме двух фиксированных положений (на 2,0 — 2,5 и 5,5 — 6,0 мм) приоткрытия воздушной заслонки вместо одного (около 3 мм) на других моделях карбюраторов 2108.

    Механизм двухступенчатого приоткрытия воздушной заслонки на карбюраторах 2108 модификаций “35” “62” имеет вакуумную камеру с диафрагмой и закрепленной на ней гайкой штоком. Разрежение в вакуумную камеру по каналу подается из задроссельного пространства карбюратора через входное отверстие и далее по системе каналов в корпусе карбюратора через отверстие во фланце крепления корпуса пускового устройства. Под крышкой вакуумной камеры имеется возвратная пружина, перемещающая шток при отсутствии разрежения вправо.</i>

    Про блокировку 2й камеры карба при прогреве:

     

    на старых кабах с автоподсосом был рычаг (зеленый) при прогреве блокировал 2ю камеру, доставлял геммора в общем.

    Как видим, в механизме блокировки дроссельной заслонки вторичной камеры имеются достаточно много поворотных рычагов, находящихся в крайне неблагоприятных с точки зрения возможного загрязнения условиях. Поэтому в последнее время стали появляться партии карбюраторов, где рычаг блокировки открытия дроссельной заслонки вторичной камеры попросту отсутствует, а на защелке установлена дополнительная пружина, принудительно опускающая усик рычага, вводя его в зацепление с выступом на рычаге оси дроссельной заслонки первичной камеры независимо от температурного состояния двигателя. Таким образом, на этих карбюраторах механизм блокировки открытия дроссельной заслонки вторичной камеры на непрогретом двигателе попросту исключен.

    Карбюратор ваз 2110 с автоподсосом устройство и регулировка

    Из статьи Вы узнаете, как устроен карбюратор с автоподсосом ВАЗ 2110, и как осуществляется его регулировка. Ниже можно найти информацию как взаимодействуют элементы карбюратора, происходит формирование топливной смеси на разных режимах работы двигателя автомобиля.

    Несколько слов об автомобиле. Проектирование ВАЗ 2110 началось в далеком 1983 году на базе автомобиля ВАЗ 2108. Но в результате внесения огромного числа изменений, благодаря которым, по сути, получился другой автомобиль, руководством завода было принято решение выделить разработку в отдельный проект.

    Двигатели объемом 1500 куб. см. ВАЗ 2110 оборудовались карбюраторами Солекс 21083-1107010-31 и  21083-1107010-35. Различие между ними заключается в одноступенчатом устройстве открытия воздушной заслонки у модели 21083-1107010-31 и двухступенчатом у модели 21083-1107010-35.

    С внешним видом и расположением узлов карбюратора можно ознакомиться по рисунку ниже:

    Карбюраторы 21083-1107010-31 и 21083-1107010-35  имеют устройство схожее с карбюраторами семейства «Солекс» отечественных автомобилей, являются двухкамерными. Дроссельные заслонки открываются последовательно и имеют механическую связь.

    Карбюратор ваз 2110 с автоподсосом включают следующие системы:

    • Система холостого хода объединенная с переходной системой первой камеры;
    • Переходная система второй камеры;
    • Две главные дозирующие системы – первичной и вторичной камер;
    • Экономайзер мощностных режимов;
    • Эконостат;
    • Ускорительный насос;
    • Полуавтоматическое пусковое устройство;
    • Система отвода картерных газов за дроссельную заслонку;
    • Подогрев дроссельной заслонки первой камеры.

    На рисунке ниже схематично показано, как устроен карбюратор ВАЗ 2110. В дальнейшем по тексту будем цифрами ссылаться на этот рисунок (красными стрелками обозначено топливо, белыми воздух).

    От бензонасоса топливо поступает через штуцер (21), топливный фильтр в виде мелкой сетки (20) и игольчатый клапан (18) в поплавковую камеру. При достижении установленного уровня топлива в поплавковой камере игольчатый клапан под воздействием поплавка перекрывает подачу топлива в карбюратор. Таким образом достигается постоянный уровень топлива в карбюраторе, что обеспечивает его стабильную работу на разных режимах двигателя. Штуцер (19) предназначен для перепуска излишков топлива обратно в бак автомобиля.

    Система холостого хода (СХХ)

    Система холостого хода карбюратора состоит из топливного (6) и воздушного (8) жиклеров, электромагнитного клапана (5) и каналов. Система обеспечивает работу двигателя на минимальных оборотах (800±50 об/мин) без нагрузки. Топливо в систему холостого хода поступает из поплавковой камеры по каналу через главный топливный жиклер первой камеры (39). Далее через топливный жиклер СХХ (6) в области электромагнитного клапана топливо смешивается с воздухом, поступающим через воздушный жиклер СХХ (8). Воздух в СХХ забирается из большого диффузора первой камеры, это обеспечивает устойчивую работу двигателя при переходе в режим холостого хода. После топливная смесь через выходное отверстие (34) (количество истекающей смеси регулируется винтом (36)) попадает в пространство под дроссельной заслонкой первой камеры.

    Электромагнитный клапан (ЭМК) (5) в рабочем режиме открыт. ЭМК является частью экономайзера принудительного холостого хода, в режиме принудительного холостого хода (торможения двигателем), он перекрывает подачу топлива, за счет чего достигается некоторая экономия горючего. Также он служит для предотвращения работы двигателя после его выключения под действием калильного зажигания.

    Переходная система первой камеры

    Плавный переход из режима холостого хода к основным рабочим режимам обеспечивает переходная система. Как видно из схемы, во время открытия дроссельной заслонки дополнительное количество топливной смеси начинает поступать в обход винта качества через переходную щель первой камеры (32) (можно увидеть на фото выше).

    Главная дозирующая система (ГДС)

    Главная дозирующая система состоит из топливных и воздушных жиклеров, эмульсионных трубок, распылителей, малых и больших диффузоров обеих камер. Топливо через жиклер (39) и воздух через жиклер (7) поступаю и смешиваются в эмульсионной трубке первой камеры (40). Образовавшаяся топливная смесь через распылитель ГДС первой камеры (10) попадает в малый а затем в большой диффузоры первой камеры.

    Дроссельная заслонка второй камеры имеет механическую связь с дроссельной заслонкой первой камеры,  и начинает открываться после открытия первой на 2/3.

    Аналогично работает и ГДС второй камеры, с той лишь разницей, что задействуются свои жиклеры, топливный (29), воздушный (14), эмульсионная трубка (28), распылитель (12).

    Как и первая камера, вторая имеет переходную систему. В отличие от переходной системы первой камеры она автономная и состоит из топливного жиклера (27), воздушного (15), каналов и выходного отверстия (30) над дроссельной заслонкой второй камеры. Переходная система второй камеры служит для плавного включения в работу ГДС второй камеры.

    Экономайзер мощностных режимов

    Как следует из названия, эта система служит для обогащения топливной смеси в режимах работы двигателя на повышенной мощности и включается в работу при достаточно большом открытии дроссельных заслонок. Под действием разрежения из задроссельного пространства первой камеры (изображен пунктирными линиями) диафрагма (22) преодолевает сопротивление пружины и закрывает шариковый клапан (24), топливо не подается. Но при большом открытии дроссельной заслонки разрежение падает, пружина открывает клапан (24) и дополнительное топливо через топливный жиклер экономайзера поступает в эмульсионный колодец ГДС первой камеры, обогащая топливную смесь.

    Эконостат

    Эконостат – система, подключающаяся в работу карбюратора на режимах максимальной мощности двигателя. Дополнительно обогащает смесь, подавая топливо во вторую смесительную камеру (II) непосредственно из поплавковой камеры. Топливо забирается трубкой с жиклером эконостата (26) и по каналу поступает к распылителю (13).

    Ускорительный насос

    Ускорительный насос работает при нажатии на педаль газа, подавая порцию топлива в первую (I) и вторую (II) камеры. Служит для обогащения топливной смеси почти на всех режимах работы двигателя и обеспечивает необходимое прибавление мощности при ускорении или начале движения.

    Во время нажатия на педаль газа, кулачок ускорительного насоса насаженный на ось дроссельной заслонки первой камеры воздействует на рычаг ускорительного насоса, а тот в свое время на мембрану насоса через толкатель. Пространство в корпусе ускорительного насоса под диафрагмой заполнено топливом, под сжимающим действием мембраны топливо по каналу подается к распылителю ускорительного насоса, и затем в диффузоры ГДС первой и второй камер.

    При отпускании педали газа пружина возвращает диафрагму в исходное состояние, и полость насоса вновь наполняется топливом из поплавковой камеры через запорный шариковый клапан в корпусе ускорительно насоса. Шариковый клапан при нажатии на педаль газа закрывается, предотвращая обратное поступление топлива в поплавковую камеру. Второй шариковый клапан находится в распылителе. Шарик клапана закрывает отверстие под собственным весом при наполнении камеры ускорительного насоса топливом и открывается под давлением топлива. Этот клапан предотвращает самопризвольное вытекание топлива из распылителя, а также подсос воздуха. Зачастую такие проблемы с двигателем как рывки и провалы бывают связаны именно с ускорительным насосом, как избавиться от этой проблемы можно узнать из статьи «Провалы при нажатии на «газ» карбюратора «Солекс».

    Производительность ускорительного насоса карбюратора 21083-1107010 определяется профилем кулачка и не регулируется.

    Пусковое устройство

    Отличительной особенностью карбюраторов Солекс 21083-1107010-31 и  21083-1107010-35 является наличие полуавтоматического пускового устройства – «автоподсоса», благодаря которому исчезла необходимость управления дроссельной заслонкой из салона автомобиля ручкой «подсоса». Также с помощью пускового устройства карбюратора ВАЗ 2110 достигается снижение токсичности отработавших газов во время пуска и прогрева двигателя.

    Работа полуавтоматического пускового устройства карбюратора ВАЗ 2110 построена на действии биметаллической пружины. Пружина действует с помощью системы рычагов на тягу (7) (смотри рисунок ниже). В холодном состоянии закрывает воздушную заслонку.

    При пуске двигателя диафрагма (5) пускового устройства приоткрывает воздушную заслонку (6) на пусковой зазор «A», регулируется винтом (10). Биметаллическая пружина помещена в жидкостную камеру, сообщающуюся с системой охлаждения двигателя. При нагревании пружина раскручивается и открывает воздушную заслонку. Одновременно с этим пружина определят положение зубчатого кулачка (9) (одноступенчатый у модели 21083-1107010-31 и двухступенчатым у модели 21083-1107010-35), от которого зависит зазор дроссельной заслонки. Благодаря постепенному открыванию воздушной заслонки и ступенчатому закрыванию дроссельной, обеспечивается оптимальный состав топливной смеси при прогреве двигателя без ручного управления подсосом.

    Регулировка карбюратора ВАЗ 2110

    После снятия, частичной или полной разборки карбюратора ВАЗ 2110 необходимо правильно его отрегулировать.

    • Регулировка троса газа. При отпущенной педали газа заслонки должны быть закрыты, при нажатой полностью открыты (проверку проводите на холодном двигателе).
    • Регулировка уровня топлива. Необходимо снять крышку карбюратора и перевернуть ее вверх поплавком. Проверяем симметричность обоих поплавков и параллельность их расположения стенкам поплавковой камеры по отпечаткам на прокладке, при необходимости ровняем. Проверяем зазор между поплавком и прокладкой, должен быть 1±0,25 мм. под обоими поплавками. Если требуется, регулируем подгибанием язычка или рычагов поплавка.
    • Регулировка пускового устройства. Регулировка биметаллической пружины при эксплуатации не требуется, она задается один раз на заводе изготовителе.

    Необходимо проверить положение меток на корпусе жидкостной камеры. Если не совпадают регулируем, предварительно ослабив болт крепления жидкостной камеры или винты крепления корпуса биметаллической пружины.

    На холодном двигателе (+5°С градусов и ниже) воздушная заслонка должна быть полностью закрыта. Запускаем двигатель, воздушная заслонка должна приоткрыться на пусковой зазор «A» 2,5±0,2 мм. При необходимости регулируем винтом (10) (смотри схему пускового устройства выше). На полностью прогретом двигателе воздушная заслонка полностью открыта!

    На снятом карбюраторе закрываем дроссельную заслонку и начинаем вращать винт (14) против часовой стрелки, при этом упор (13) должен встать на наименьшую ступень кулачка (9).  Проверяем пусковой зазор «B» 1,1±0,05 мм., при несоответствии регулируем винтом (14).

    После установки карбюратора на двигатель проверяем частоту вращения коленчатого вала через 15-20 секунд после пуска, она должна составлять 2400±200 оборотов в минуту. Если отличается, необходимо снова провести регулировку пускового зазора «B».

    • Регулируем холостые обороты двигателя в пределах 800±50 об/мин с помощью винта количества:

    и винта качества:

    Увеличив немного больше чем необходимо частоту вращения винтом количества, заворачиваем винт качества до момента когда в работе двигателя появляются перебои (слишком бедная смесь) и отворачиваем до момента стабильно работы. Устанавливаем винтом количества частоту вращения 800±50 об/мин.

    Операцию можно проделать несколько раз для более точного результата.

    Если правильно отрегулировали холостой ход,  двигатель должен плавно увеличивать обороты при нажатии на педаль газа, и не глохнуть при отпускании педали, возвращаясь к установленным оборотам холостого хода.

    В таблице ниже Вы приведены тарировочные данные карбюратора ВАЗ 2110, Солекс 21083-1107010-31:

    Полезное видео от Наиля Порошина.

    Топоивная система ваз 2110

    Топливная система автомобиля – это узел, обеспечивающий подачу топливно-воздушной смеси в камеры сгорания двигателя. От данного узла очень многое зависит, ведь вся электроника и механика автомобиля используют энергию сгоревшего топлива. В системе множество деталей, каждый из которых отвечает за свой участок, поэтому стабильная и безотказная работа напрямую связана с исправностью следующих элементов:

    • топливный бак
    • погружной насос (или диафрагменный в карбюраторных двигателях)
    • датчик уровня топлива и датчик мгновенного расхода топлива
    • топливные каналы и фильтры
    • впускной коллектор
    • воздушная заслонка и регулятор холостого хода
    • рампа и форсунки
    • карбюратор (двигатель ВАЗ-21100)

    Топливная система на ВАЗ-2110 карбюратор

    С 1996 по 2000 год на «десятки» устанавливались карбюраторные двигатели. В этой серии автомобилей за перекачку топлива от бака до карбюратора отвечал насос диафрагменного типа, устанавливаемый под карбюратором и приводимый в движение распределительным валом (через эксцентрик). Перед насосом установлен топливный фильтр, а после – карбюратор.

    Карбюратор представляет собой устройство, смешивающее поступающий воздух и топливо в зависимости от множества факторов (положение педали акселератора, обороты, температура и т.п.). Готовая топливно-воздушная смесь поступает во впускной коллектор и воспламеняется при помощи свечей зажигания.

    Температурой подаваемого воздуха управляет терморегулятор, установленный перед воздушным фильтром. Один воздушный канал забирает холодный воздух, а другой – проходит через выпускной коллектор и разогревается. Горячий воздух нужен для предотвращения замерзания карбюратора.

    Топливная система на ВАЗ-2110 инжектор

    Схема топливной системы ВАЗ 2110 инжектор в корне отличается от вышеописанного карбюраторного варианта. Бензонасос располагается в бензобаке и качает бензин через топливный фильтр напрямую в рампу. Рампа имеет механический клапан (регулятор давления топлива), удерживающий определённое давление. Далее в работу включаются форсунки, открывающиеся по команде блока управления двигателем на определённое время, которое зависит от ряда факторов.

    Воздух подаётся через воздушный фильтр и дроссельный узел. Дроссельный узел состоит из управляемой педалью газа заслонки, а также регулятора оборотов холостого хода. Воздух подаётся напрямую во впускной коллектор и перемешивается с распыляемым форсункой топливом.

    Вышеописанная система питания используется на большинстве ВАЗ-овских двигателей. Топливная система ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов практически не отличается от схемы питания 16-клапанного двигателя.

    Признаки неисправности системы питания ВАЗ-2110

    Учитывая количество узлов системы питания, однозначно определить причину неисправности довольно сложно. Но, если знать основные «симптомы» поломки, то процесс поиска причины многократно ускорится. Итак, перечислим основные признаки выхода из строя узлов системы питания:

    • Автомобиль глохнет (не запускается). Проверьте работоспособность бензонасоса, послушав звук из-под заднего сиденья (при включенном зажигании).
    • Обороты «плавают». Это может быть связано с неисправностью регулятора холостого хода или регулятора давления топлива в рампе.
    • Двигатель «троит». Как правило, причиной являются неисправные форсунки.

    Топливная система ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов имеет точно такие же признаки, как и 8-клапанный инжектор.

    Замена топливной системы ВАЗ 2110

    Речь пойдёт о переходе с карбюраторного впрыска на инжекторный. Очень кратко опишем этот процесс.

    В первую очередь производится замена карбюраторных магистралей на инжекторные, а также замена бензобака. Далее демонтируются катушка зажигания, трамблер и бензонасос. Демонтируется карбюратор вместе с впускным коллектором, на место последнего устанавливается инжекторный коллектор вместе с рампой и форсунками. Следующий этап подразумевает замену генератора на более мощный, установку электронного блока управления и соединение всех проводов и датчиков.

    Но всё не так просто — помимо всего перечисленного, вам придётся заменять ещё много сопутствующих деталей (тросик газа, модуль зажигания, датчики, воздушный фильтр и т.д.). Для более глубокого понимания процесса замены воспользуйтесь разнообразными фото и видео по ремонту, которые всегда можно найти в интернете.

    Рекомендации

    Каждый автолюбитель может сделать многое для продления цикла жизни всех элементов рассматриваемого узла. Для того чтобы система питания вашего автомобиля работала безотказно, используйте следующие рекомендации:

    • Заправляйтесь только на проверенных автозаправочных станциях.
    • Своевременно производите замену топливного и воздушного фильтров.
    • С осторожностью применяйте чистящие присадки.
    • Старайтесь не ездить на полупустом бензобаке, особенно зимой.

    Источники

    • zen.yandex.ru/media/id/5cb891c864549d00b3dcc962/topoivnaia-sistema-vaz-2110-5cb898abe8163300b293c72f
    • drive2.ru/l/3804411/
    • karburater.ru/ustroistvo/karbyurator-vaz-2110-s-avtopodsosom-ustrojstvo-regulirovka.html

    Карбюратор солекс 2110 с автоподсосом

    Из статьи Вы узнаете, как устроен карбюратор с автоподсосом ВАЗ 2110, и как осуществляется его регулировка. Ниже можно найти информацию как взаимодействуют элементы карбюратора, происходит формирование топливной смеси на разных режимах работы двигателя автомобиля.

    Несколько слов об автомобиле. Проектирование ВАЗ 2110 началось в далеком 1983 году на базе автомобиля ВАЗ 2108. Но в результате внесения огромного числа изменений, благодаря которым, по сути, получился другой автомобиль, руководством завода было принято решение выделить разработку в отдельный проект.

    Двигатели объемом 1500 куб. см. ВАЗ 2110 оборудовались карбюраторами Солекс 21083-1107010-31 и 21083-1107010-35. Различие между ними заключается в одноступенчатом устройстве открытия воздушной заслонки у модели 21083-1107010-31 и двухступенчатом у модели 21083-1107010-35.

    С внешним видом и расположением узлов карбюратора можно ознакомиться по рисунку ниже:

    Карбюратора ВАЗ 2110

    Карбюраторы 21083-1107010-31 и 21083-1107010-35 имеют устройство схожее с карбюраторами семейства «Солекс» отечественных автомобилей, являются двухкамерными. Дроссельные заслонки открываются последовательно и имеют механическую связь.

    Карбюратор ваз 2110 с автоподсосом включают следующие системы:

    • Система холостого хода объединенная с переходной системой первой камеры;
    • Переходная система второй камеры;
    • Две главные дозирующие системы – первичной и вторичной камер;
    • Экономайзер мощностных режимов;
    • Эконостат;
    • Ускорительный насос;
    • Полуавтоматическое пусковое устройство;
    • Система отвода картерных газов за дроссельную заслонку;
    • Подогрев дроссельной заслонки первой камеры.

    На рисунке ниже схематично показано, как устроен карбюратор ВАЗ 2110. В дальнейшем по тексту будем цифрами ссылаться на этот рисунок (красными стрелками обозначено топливо, белыми воздух).

    Схема карбюратора ВАЗ 2110

    От бензонасоса топливо поступает через штуцер (21), топливный фильтр в виде мелкой сетки (20) и игольчатый клапан (18) в поплавковую камеру. При достижении установленного уровня топлива в поплавковой камере игольчатый клапан под воздействием поплавка перекрывает подачу топлива в карбюратор. Таким образом достигается постоянный уровень топлива в карбюраторе, что обеспечивает его стабильную работу на разных режимах двигателя. Штуцер (19) предназначен для перепуска излишков топлива обратно в бак автомобиля.

    Система холостого хода (СХХ)

    Система холостого хода карбюратора состоит из топливного (6) и воздушного (8) жиклеров, электромагнитного клапана (5) и каналов. Система обеспечивает работу двигателя на минимальных оборотах (800±50 об/мин) без нагрузки. Топливо в систему холостого хода поступает из поплавковой камеры по каналу через главный топливный жиклер первой камеры (39). Далее через топливный жиклер СХХ (6) в области электромагнитного клапана топливо смешивается с воздухом, поступающим через воздушный жиклер СХХ (8). Воздух в СХХ забирается из большого диффузора первой камеры, это обеспечивает устойчивую работу двигателя при переходе в режим холостого хода. После топливная смесь через выходное отверстие (34) (количество истекающей смеси регулируется винтом (36)) попадает в пространство под дроссельной заслонкой первой камеры.

    Отверстия холостого хода и переходной системы первой камеры карбюратора ВАЗ 2110

    Электромагнитный клапан (ЭМК) (5) в рабочем режиме открыт. ЭМК является частью экономайзера принудительного холостого хода, в режиме принудительного холостого хода (торможения двигателем), он перекрывает подачу топлива, за счет чего достигается некоторая экономия горючего. Также он служит для предотвращения работы двигателя после его выключения под действием калильного зажигания.

    Переходная система первой камеры

    Плавный переход из режима холостого хода к основным рабочим режимам обеспечивает переходная система. Как видно из схемы, во время открытия дроссельной заслонки дополнительное количество топливной смеси начинает поступать в обход винта качества через переходную щель первой камеры (32) (можно увидеть на фото выше).

    Главная дозирующая система (ГДС)

    Главная дозирующая система состоит из топливных и воздушных жиклеров, эмульсионных трубок, распылителей, малых и больших диффузоров обеих камер. Топливо через жиклер (39) и воздух через жиклер (7) поступаю и смешиваются в эмульсионной трубке первой камеры (40). Образовавшаяся топливная смесь через распылитель ГДС первой камеры (10) попадает в малый а затем в большой диффузоры первой камеры.

    Дроссельная заслонка второй камеры имеет механическую связь с дроссельной заслонкой первой камеры, и начинает открываться после открытия первой на 2/3.

    Аналогично работает и ГДС второй камеры, с той лишь разницей, что задействуются свои жиклеры, топливный (29), воздушный (14), эмульсионная трубка (28), распылитель (12).

    Как и первая камера, вторая имеет переходную систему. В отличие от переходной системы первой камеры она автономная и состоит из топливного жиклера (27), воздушного (15), каналов и выходного отверстия (30) над дроссельной заслонкой второй камеры. Переходная система второй камеры служит для плавного включения в работу ГДС второй камеры.

    Экономайзер мощностных режимов

    Экономайзер карбюратора ВАЗ2110

    Как следует из названия, эта система служит для обогащения топливной смеси в режимах работы двигателя на повышенной мощности и включается в работу при достаточно большом открытии дроссельных заслонок. Под действием разрежения из задроссельного пространства первой камеры (изображен пунктирными линиями) диафрагма (22) преодолевает сопротивление пружины и закрывает шариковый клапан (24), топливо не подается. Но при большом открытии дроссельной заслонки разрежение падает, пружина открывает клапан (24) и дополнительное топливо через топливный жиклер экономайзера поступает в эмульсионный колодец ГДС первой камеры, обогащая топливную смесь.

    Эконостат

    Эконостат – система, подключающаяся в работу карбюратора на режимах максимальной мощности двигателя. Дополнительно обогащает смесь, подавая топливо во вторую смесительную камеру (II) непосредственно из поплавковой камеры. Топливо забирается трубкой с жиклером эконостата (26) и по каналу поступает к распылителю (13).

    Эконостат карбюратора ВАЗ2110

    Ускорительный насос

    Ускорительный насос работает при нажатии на педаль газа, подавая порцию топлива в первую (I) и вторую (II) камеры. Служит для обогащения топливной смеси почти на всех режимах работы двигателя и обеспечивает необходимое прибавление мощности при ускорении или начале движения.

    Ускорительный насос ВАЗ 2110

    Во время нажатия на педаль газа, кулачок ускорительного насоса насаженный на ось дроссельной заслонки первой камеры воздействует на рычаг ускорительного насоса, а тот в свое время на мембрану насоса через толкатель. Пространство в корпусе ускорительного насоса под диафрагмой заполнено топливом, под сжимающим действием мембраны топливо по каналу подается к распылителю ускорительного насоса, и затем в диффузоры ГДС первой и второй камер.

    Распылитель ускорительного насоса

    При отпускании педали газа пружина возвращает диафрагму в исходное состояние, и полость насоса вновь наполняется топливом из поплавковой камеры через запорный шариковый клапан в корпусе ускорительно насоса. Шариковый клапан при нажатии на педаль газа закрывается, предотвращая обратное поступление топлива в поплавковую камеру. Второй шариковый клапан находится в распылителе. Шарик клапана закрывает отверстие под собственным весом при наполнении камеры ускорительного насоса топливом и открывается под давлением топлива. Этот клапан предотвращает самопризвольное вытекание топлива из распылителя, а также подсос воздуха. Зачастую такие проблемы с двигателем как рывки и провалы бывают связаны именно с ускорительным насосом, как избавиться от этой проблемы можно узнать из статьи «Провалы при нажатии на «газ» карбюратора «Солекс».

    Производительность ускорительного насоса карбюратора 21083-1107010 определяется профилем кулачка и не регулируется.

    Кулачки ускорительного насоса

    Пусковое устройство

    Отличительной особенностью карбюраторов Солекс 21083-1107010-31 и 21083-1107010-35 является наличие полуавтоматического пускового устройства – «автоподсоса», благодаря которому исчезла необходимость управления дроссельной заслонкой из салона автомобиля ручкой «подсоса». Также с помощью пускового устройства карбюратора ВАЗ 2110 достигается снижение токсичности отработавших газов во время пуска и прогрева двигателя.

    Пусковое устройство карбюратора ВАЗ2110

    Работа полуавтоматического пускового устройства карбюратора ВАЗ 2110 построена на действии биметаллической пружины. Пружина действует с помощью системы рычагов на тягу (7) (смотри рисунок ниже). В холодном состоянии закрывает воздушную заслонку.

    Схема пускового устройства ВАЗ 2110

    При пуске двигателя диафрагма (5) пускового устройства приоткрывает воздушную заслонку (6) на пусковой зазор «A», регулируется винтом (10). Биметаллическая пружина помещена в жидкостную камеру, сообщающуюся с системой охлаждения двигателя. При нагревании пружина раскручивается и открывает воздушную заслонку. Одновременно с этим пружина определят положение зубчатого кулачка (9) (одноступенчатый у модели 21083-1107010-31 и двухступенчатым у модели 21083-1107010-35), от которого зависит зазор дроссельной заслонки. Благодаря постепенному открыванию воздушной заслонки и ступенчатому закрыванию дроссельной, обеспечивается оптимальный состав топливной смеси при прогреве двигателя без ручного управления подсосом.

    Регулировка карбюратора ВАЗ 2110

    После снятия, частичной или полной разборки карбюратора ВАЗ 2110 необходимо правильно его отрегулировать.

    • Регулировка троса газа. При отпущенной педали газа заслонки должны быть закрыты, при нажатой полностью открыты (проверку проводите на холодном двигателе).

    Регулировка троса газа ВАЗ 2110

    • Регулировка уровня топлива. Необходимо снять крышку карбюратора и перевернуть ее вверх поплавком. Проверяем симметричность обоих поплавков и параллельность их расположения стенкам поплавковой камеры по отпечаткам на прокладке, при необходимости ровняем. Проверяем зазор между поплавком и прокладкой, должен быть 1±0,25 мм. под обоими поплавками. Если требуется, регулируем подгибанием язычка или рычагов поплавка.

    Регулировка поплавка ВАЗ 2110

    • Регулировка пускового устройства. Регулировка биметаллической пружины при эксплуатации не требуется, она задается один раз на заводе изготовителе.

    Регулировка биметаллической пружины ВАЗ 2110

    Необходимо проверить положение меток на корпусе жидкостной камеры. Если не совпадают регулируем, предварительно ослабив болт крепления жидкостной камеры или винты крепления корпуса биметаллической пружины.

    На холодном двигателе (+5°С градусов и ниже) воздушная заслонка должна быть полностью закрыта. Запускаем двигатель, воздушная заслонка должна приоткрыться на пусковой зазор «A» 2,5±0,2 мм. При необходимости регулируем винтом (10) (смотри схему пускового устройства выше). На полностью прогретом двигателе воздушная заслонка полностью открыта!

    На снятом карбюраторе закрываем дроссельную заслонку и начинаем вращать винт (14) против часовой стрелки, при этом упор (13) должен встать на наименьшую ступень кулачка (9). Проверяем пусковой зазор «B» 1,1±0,05 мм., при несоответствии регулируем винтом (14).

    После установки карбюратора на двигатель проверяем частоту вращения коленчатого вала через 15-20 секунд после пуска, она должна составлять 2400±200 оборотов в минуту. Если отличается, необходимо снова провести регулировку пускового зазора «B».

    • Регулируем холостые обороты двигателя в пределах 800±50 об/мин с помощью винта количества:

    Винт количетсва ВАЗ 2110

    и винта качества:

    Винт качества ВАЗ 2110

    Увеличив немного больше чем необходимо частоту вращения винтом количества, заворачиваем винт качества до момента когда в работе двигателя появляются перебои (слишком бедная смесь) и отворачиваем до момента стабильно работы. Устанавливаем винтом количества частоту вращения 800±50 об/мин.

    Операцию можно проделать несколько раз для более точного результата.

    Если правильно отрегулировали холостой ход, двигатель должен плавно увеличивать обороты при нажатии на педаль газа, и не глохнуть при отпускании педали, возвращаясь к установленным оборотам холостого хода.

    В таблице ниже Вы приведены тарировочные данные карбюратора ВАЗ 2110, Солекс 21083-1107010-31:

    Тарировочные данные карбюратора ВАЗ 2110 21083-1107010-31

    Полезное видео от Наиля Порошина.

    Точно не знаю, к какой категории БЖ отнести эту запись. Это и НЕПРИЯТНОСТИ (поломка), и САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ, и за всем этим последовавший ТЮНИНГ.
    В машине поломался карбюратор. Забился то есть. И забился настолько замечательно, что двигатель заглох и не захотел заводиться. И в результате я очень нехорошо и позорно стал на перекрестке Ставропольской и Второй Пятилетки. Надо отдать должное, люди в нашем городе очень хорошие, помощь поступила сразу, утащили на тросе с перекрестка во дворы. Спасибо Вам, незнакомый добрый человек! Во дворах завел машину почти сразу, вытянул до упора подсос. Открутил три гайки на воздухоочистителе, снял с него крышку, надел рукавицу, потянул за тягу газа, дал обороты, рукой в рукавице заткнул вход карба (проделать это три раза, не давая заглохнуть двигателю)(ВНИМАНИЕ! Мордой лица не лезть к карбюратору, а то может быть выстрел вверх и ожог!), и его промыло бензином. Можно ехать дальше.

    То что было проделано – временное решение проблемы. Карбюратор нужно перебирать и чистить. Тем более, что его нужно будет перебирать – видно по прошлой записи про ЭМ клапан ХХ (состояние прокладок карба).
    Обычно, при чистке и переборке, я снимаю карбюратор, разбираю его, разбираю «доноров» (старые Озоны), чищу, мою (бензином), и потом собираю, ставлю детали из ремкомплекта и от «доноров». Только «доноры» уже только на выброс, с них уже совсем нечего снять. Но это ничего, старый Озон найти не проблема, и поэтому звонок другу, и мешок с карбюратором у меня. А вот когда я дома достал карбюратор из мешка, то у меня случилось офигение: это не старый Озон, а почти новый Солекс 21083-31. От ВАЗ 2110. С автоподсосом! Вот так сюрприз! Спасибо другу! Раз есть такой замечательный карбюратор, то его просто необходимо поставить.
    Небольшое отступление, которое, как мне кажется сделает запись полезной.
    «Для полного сгорания 1кг бензина требуется около 15 кг(или 12м3) воздуха. Это количество воздуха называют теоретически необходимым, а смесь, содержащую такое количество воздуха – НОРМАЛЬНОЙ. Если смесь содержит свыше 15, но не более 17 кг воздуха на 1кг топлива, ее называют ОБЕДНЕННОЙ, а при содержании воздуха свыше 17 кг – БЕДНОЙ. Смесь, в которой содержится на 1 кг топлива менее 15, но не ниже 12кг воздуха, является ОБОГАЩЕННОЙ, а менее 12 кг — БОГАТОЙ».
    Еще о смеси: 1:5 – не горит. 1:21 – тоже не горит.
    Как устроен карбюратор: примерно также, как и унитаз. 😉 В нем, как и в унитазном бачке, есть поплавок и уровень. И карбюратор, как и унитаз, забивается г-ном. 😉
    ГЛАВНАЯ ДОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА (это к ней относится и поплавковая камера с поплавком, главные воздушные и главные топливные жиклеры, эмульсионные трубки, малый диффузор с распылителем) готовит ОБЕДНЕННУЮ смесь.
    СИСТЕМА ХОЛОСТОГО ХОДА – ОБОГАЩЕННАЯ смесь.
    СИСТЕМА ПУСКА (Подсос) – БОГАТАЯ смесь.
    УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС – обогащение горючей смеси при резком открытии дросселя (при этом бензин в большой диффузор писает струей).
    ЭКОНОМАЙЗЕР (ЭКОНОСТАТ) – обогащение смеси для получения максимальной мощности.
    Что надо регулировать прежде всего: ГЛАВНУЮ ДОЗИРУЮЩУЮ СИСТЕМУ, выставить уровень бензина в поплавковой камере. Для этого — подгинать рычажки поплавка. Можно отрегулировать поплавок без бензина, по линейке (или штангелю), только это будет весьма приблизительно. Гораздо лучше, если установить карбюратор на автомобиль, подключить бензопровод, качать бензин бензонасосом, снимать крышку с поплавком, контролировать уровень, проводить регулировку. ПО УРОВНЯМ: Озон – уровень на середине косой ступеньки в поплавковой камере, Солекс — 22,5 мм от края поплавковой камеры, К-126 (Б, Г, Н) (ГАЗ, Волга, Москвич) – чуть больше половины окна.

    Далее – регулировка СИСТЕМЫ ХОЛОСТОГО ХОДА. Регулируется качество и количество. ВИНТ КАЧЕСТВА закручивается до упора, затем отворачивается на 2,5 (два с половиной) оборота. Хоть Озон, хоть Солекс, хоть К-126. Для большинства карбюраторов – 2,5 оборота. (Исключение: карбюраторы двухтактных двигателей имеют регулировку 1, 5 (полтора) оборота). ВИНТОМ КОЛИЧЕСТВА устанавливают нужное число оборотов ХХ: для ВАЗ классики -1000, 2108-09-10 и тд. -850-900, Москвич и Волга – это «трактора» ;-), они любят малые холостые (на малых холостых двигатели прекрасно смазываются), возможно малое устойчивое число оборотов.
    Я описал самый простой и дуракоустойчивый способ регулировки. Можно и более сложно, покрутить потом винт качества, следить за оборотами (отрегулировать на максимум), но это сложнее и зачастую не требуется.

    Третье – регулировка СИСТЕМЫ ПУСКА, или подсоса: отрегулировать тросик заслонки, чтоб она была открыта или закрыта. В карбюраторе 21083-31 с автоподсосом автоматика работает от температуры двигателя, карбюратор подключается к системе охлаждения. Положение воздушной заслонки регулирует биметаллическая пластинка, которая выглядит, как пружина от часов. Отпустив три винта можно вращать корпус, менять ее натяжение, и тем самым температуру открытия. Я рекомендую температуру открытия снизить (чтобы открывалась при меньшей температуре, чтоб подсос убирался раньше).

    1. Давно пилила мне мозг эта штуковина, после установки всяких заводских и экспортных приблуд — стал как-то очень резать глаз подсос, который был автоматизирован на машинах для экспорта)
    В принципе, ручное управление никогда не напрягало, да и ценники на карбы с автоподсосом совсем казались неинтересными, но вот после появления короткого крыла — появилось желание сделать две карбовые машины как можно более разными.
    Нашелся в деревенском магазе карбюратор 21083-31 за адекватные $, судя по пыли на витрине, он лежал не один год.

    Теперь инсталляция ждёт своего часа.

    2. Немного инфы О КАРБЮРАТОРАХ «Solex» для экспорта и проч.
    Устанавливали на конвейере следующие варианты:
    21083-110701031
    «31»я модификация — устанавливалась на карбовые 2110 и карбовые самара2 (2114,2115)

    21083-110701035
    -«35″я модификация- 2108,09,099 -для экспорта, отличалась . от 31ого карба 2х ступенчатым положением воздушной заслонки — в остальном тот же 31й вариант

    21083-110701062
    — «62»ая модификация для экспорта, для машин именно с катализатором!
    Применялся с системой Axtec. Карбюратор с электронным управлением, а на панели выводился Check Engine

    21083-110701061
    -«61″я модификация — тоже, что и предыдущий 62ой, только этот использовался с более древне по годам выпуска системой снижения токсичности Olson dinol, со встроенным мпсз, вот, кстати, живой пример системы
    Принципиально отличие этого карба — иное подключений клапанов приготовления смеси.

    Еще был редкий вариант исполнения:
    2114–1107010-31 — Тот же, что и для 2110, отличие одно — На автомобилях, имеющих датчик расхода топлива, устанавливается карбюратор 2114–1107010-31, отличающийся от карбюратора базовой комплектации отсутствием патрубка слива топлива.

    Вот такие варианты самых «навороченных» карбов для переднеприводников ВАЗа были в природе.

    3. Устройство автоматического подсоса
    Все эти карбы, по сути, тот же обычный карб, только с доп устр-вами, так что настройки и ремонт практически все тоже самое. Единственное, у всех у них (31,35,62,61 мод.) появилось пару патрубков для прогрева тосолом двигателя

    Точнее, устройство пуска двигателя полуавтоматическое), т.к. для снижения оборотов двигателя во время прогрева, необходимо нажать на педаль газа, чтобы «полуавтоматический подсос» «убрался» на одну из 5 ступеней, который заложены конструктивно во всех карбах с такой системой (см.фото)

    4. Пару советов и мифов
    Миф о том, что если залить свечи машины с автоподсосом, то невозможно их продуть, как на обычном авто, убиранием подсоса — БРЕД)
    На обычном карбюраторе эта процедура заключается в утапливании кнопки «подсоса» и полном нажатии на педаль управления дроссельными заслонками. На карбюраторе с автоматической пусковой системой водитель не может произвольно открыть или закрыть воздушную заслонку. Поэтому для обеспечения такой продувки на карбюраторах модификации «31» «35», «62», «61» предусмотрен дополнительный рычажный механизм, встроенный в механизм пусковой системы. Так что смело нажимаем педаль и продуваем

    Самое ценное в системе пуска — биметаллическая пружина, убить её крайне невозможно, но при сборке жидкостной камеры — надо совмещать метки на корпусе:

    5. Про экологичные 35е и 62,61е модификации.
    в 2х словах
    35й и 61,62е Сконструированы для соответстия эко нормам стран экспорта. 35й только без 2 кллапанов управлением смеси, а 61, 62й, как говорилось выше, для систем с катализатором. 61,62й карб работает на более богатой смеси имеет 2 электроклапана управлением качеством смеси, у таких машин выше расход и спад мощности -2 л.с.

    Кому интересно более подробно — инфа ниже:

    Отличие 31-го от 35/61/62ых:
    На карбюраторах с автоматическим пусковым устройством модификации «31» вместо более сложного вышеописанного «двухступенчатого» механизма, с двумя фиксированными положениями управления воздушной заслонкой после пуска, используется более простой механизм, с одним фиксированным положением, как это имеет место на всех карбюраторах 2108 базовых моделей с ручным управлением.

    Существуют также варианты карбюраторов 21083 модификаций «31» и «35» оборудованные автоматическим пусковым устройством, и не имеющие системы электронного управления составом смеси. На автомобилях с такими карбюраторами нейтрализатор отработавших газов отсутствует.

    Про ступени открытия Воздушных заслонок (отличие одно и 2хступенчатых):

    Имея в своей основе тот же принцип действия, что и на карбюраторах базовых моделей 2108, диафрагменный механизм приоткрытия воздушной заслонки после запуска двигателя на карбюраторах 21083 с автоматической пусковой системой имеет значительные конструктивные отличия. В первую очередь это определяется наличием в механизме двух фиксированных положений (на 2,0 — 2,5 и 5,5 — 6,0 мм) приоткрытия воздушной заслонки вместо одного (около 3 мм) на других моделях карбюраторов 2108.

    Механизм двухступенчатого приоткрытия воздушной заслонки на карбюраторах 2108 модификаций «35» «62» имеет вакуумную камеру с диафрагмой и закрепленной на ней гайкой штоком. Разрежение в вакуумную камеру по каналу подается из задроссельного пространства карбюратора через входное отверстие и далее по системе каналов в корпусе карбюратора через отверстие во фланце крепления корпуса пускового устройства. Под крышкой вакуумной камеры имеется возвратная пружина, перемещающая шток при отсутствии разрежения вправо.

    Про блокировку 2й камеры карба при прогреве:

    Как видим, в механизме блокировки дроссельной заслонки вторичной камеры имеются достаточно много поворотных рычагов, находящихся в крайне неблагоприятных с точки зрения возможного загрязнения условиях. Поэтому в последнее время стали появляться партии карбюраторов, где рычаг блокировки открытия дроссельной заслонки вторичной камеры попросту отсутствует, а на защелке установлена дополнительная пружина, принудительно опускающая усик рычага, вводя его в зацепление с выступом на рычаге оси дроссельной заслонки первичной камеры независимо от температурного состояния двигателя. Таким образом, на этих карбюраторах механизм блокировки открытия дроссельной заслонки вторичной камеры на непрогретом двигателе попросту исключен

    Нашел картинку из мануала. Салон изображен с рулем 2114

    ВАЗ 2107 После запуска глохнет карбюратор. После запуска двигатель сразу глохнет: почему это бывает

    Всем привет, сегодня хочу рассказать о причинах, из-за которых глохнет ваша машина ВАЗ 2107, и в связи с этой неприятной досадой вы больше не можете дальше двигаться на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, таких причин очень много.
    Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (RXX), обычно машина глохнет на холостом ходу.RHX может выйти из строя из-за загрязнения, и это приводит к тому, что стержень клинит. Для уверенности нужно снять ЦРБ с семерки и в случае загрязнения хорошо промыть. Желательно использовать жидкость, хорошо перемешивающую масло.

    Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если она конечно не установлена) В большинстве случаев сигнализация работает с электрической цепью топливного насоса, а где спросить? И несмотря на то, что бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, мог отсюда делать свою работу и мог следить за проблемами.Особенно если все делали на скручиваниях, то со временем она слабеет, и все пишут как говорится. Перестает поступать питание на помпу, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.


    Третья причина — слишком богатая горючая смесь. Проверить эту версию можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты черным нагаром, значит смесь слишком богатая. То, сколько бензина подано в цилиндры, соответствует положению дроссельной заслонки, а также показаниям датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникла необходимость в замене датчика температуры, то придется слить то что, то часть антифриза.
    Выход из строя датчика массового расхода (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.


    Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В итоге ваша «семерка» тоже будет клеветать. В основном это связано с подачей воздуха.Основные места подачи — это приточная система или ослабляющее крепление в местах, где они стоят. Для поиска всасывания воздуха обычно используют дымогенератор, чтобы увидеть место, куда втягивается дым.

    И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить воздушные сиденья. Это происходит из-за протечки диафрагмы. Поменять неисправный вакуум на ВАЗ 2107 можно, сдвинув шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель потом не нагревается, скорее всего придется поменять разрежение.

    Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. До сих пор.

    Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд падают обороты и двигатель глохнет. Рассмотрим возможные причины неисправности запуска и способы их устранения.

    Для начала рассмотрим самые частые проблемы.

    1. Бензин готовый (дизельное топливо). Как это ни парадоксально звучит, но часто водители забывают следить за уровнем топлива в баке.
    2. На дизелях (особенно зимой) причина того, что машина завелась и практически сразу заглохла, может стать замерзшее топливо (но обычно дизельные вазоны большая редкость).
    3. Качество бензина При заправке часто бывает ужасающе, поэтому, отражая машину некачественным горючим, можно столкнуться с проблемой шторма двигателя.Если плохого бензина немного, можно хорошо разбавить. Но если залил полный бак, лучше слить суррогат от греха подальше.
    4. Изношенные провода и старые (неисправные) свечи Также нередко являются причиной.
    5. Компрессия двигателя, точнее ее отсутствие может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет еле успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которых во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

    Интересная статья о биотопливе из обычных опилок Подробнее.

    ВАЗ с форсункой для запуска и срузо глохнет

    Несколько причин:

    1. Инжекторные автомобили могут вести себя так из-за неисправности бензонасоса. Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, будет слышно, как работает насос, нервничающий бензин в систему.
    2. Сильное загрязнение топливного фильтра Тонкая очистка также может привести к тому, что автомобиль глохнет после старта.Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.
    3. Ошибки ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучению сигналов от определенных датчиков или выдаче их в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

    Причины, по которым заготавливаются карбюраторные машины

    1. Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть связана с нехваткой топлива в поплавковой камере.Можно попробовать вручную прокачать бензонасос. Его нужно проверить на работоспособность, а при необходимости заменить. Прежде чем заняться самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.
    2. Еще одна причина, по которой глохнет двигатель — засорился сетчатый фильтр в карбюраторе перед его входом. Если машина запускается и через несколько секунд останавливается из-за этого фильтра, то ее необходимо очистить и промыть.Для этого используйте зубную щетку и растворитель (бензин или ацетон). После этого тут же вместе с фильтром прочистите гнездо, в которое он вставлен.
    3. Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падают обороты из-за неисправности электромагнитного клапана .. Проверка производится следующим образом: закручен клапан, на плюсовой контакт подается питание, корпус закрывается на вес мотора. При правильности работы клапана будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

    Вы можете просто подключить провод к клапану и поставить его на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Открутите вентиль и покачивайте его. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что запорная игла клапана движется свободно, а прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

    Если щелчок клапана присутствует, значит, необходимо распространить систему EPHX. Может потребоваться очистка топливного кулачка на холостом ходу. Если обороты двигателя автомобиля падают, его засорение может сказаться на стабильности работы.Для очистки гиберы нужно создать повышенный слив в каналах каналов.

    Для этого подвозим машину и поднимаем обороты до 3000. На несколько оборотов поворачиваем держатель покачивания (электромагнитный клапан). Это позволяет создать в каналах необходимый разряд. Повторяем процедуру несколько раз.

    В чем еще может быть поломка ВАЗ 2107

    Еще одна распространенная проблема, при которой заводится и глохнет двигатель автомобиля ВАЗ 2107 — попадание в карбюратор избытка воздуха.В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и автомобиль, хотя и завелся, глохнет через несколько секунд. Необходимо определить расположение воздуха над воздухом и устранить зазор.

    Бывает, засорены рубашки и форсунки дозирующей системы. Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Нужно открутить жиклеры и форсунки под крышкой карбюратора и прочистить их.После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Солекс, то нужно прочистить и взорвать топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

    Проблемы карбюраторов Солекс

    Помимо перечисленного, при неправильной регулировке уровня топлива в карбюраторе (поплавковой камере) падает оборот двигателя. В результате в топливной смеси либо не хватает бензина, либо его слишком много. При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя.

    Выполните следующие действия:

    1. снимите корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
    2. снимаем крышку карбюратора;
    3. Проверить положение поплавков. Для этого разделите и уменьшите их вместе, чтобы получить правильное расположение.

    Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они могли легко перемещаться, не цепляясь за стенки камеры, в которой они находятся. Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавке до бумажной прокладки.Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте зонд для измерения.

    Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.

    Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Чтобы правильно запустить двигатель, проверьте и устраните все вышеперечисленные неисправности. После, если проблема не решилась, придется обратиться к специалистам.

    Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу запускается, после чего сразу глохнет, случались довольно часто.А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Для исправления данной ситуации автовладельцы часто используют нагревательную свечу, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это свидетельствует о проблеме с подачей топлива (забит или неправильно работает топливный насос), либо качество используемого топлива оставляет желать лучшего. желать лучшего, а форсунки просто забиты. А заводится машина исключительно на остатках топлива в цилиндрах.

    Поиск неисправного компонента

    Итак, что делать, если двигатель легко заводится, но после этого сразу падает обороты и глохнет? В первую очередь нужно проверить наличие авто на свечах. Если некоторые из них покрыты слоем нагара, двигатель априори не может нормально работать. Сначала запускается из-за движения стартера, но сразу тормозит, так как несколько цилиндров физически не выдерживают всей нагрузки от коленчатого вала.Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

    Так в чем причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то хоть с искрой все нормально. То есть электрика работает в порядке. Не будет лишним размотать головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Очистить их можно с помощью обжига над газовой горелкой и чистящего спирта (это можно делать только на холодных контактах).

    Сама форсунка тоже может засориться. В этом случае просто не работает подача топлива в камеру сгорания. Эти действия необходимо произвести:

    • снимите колодки и проверьте заслонки;
    • проверить работу датчиков;
    • проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80ºС.

    Естественно, вреден сам бензонасос. В инжекторе на момент пуска мотора гниет автоматом за счет стартера, а потом идет от генератора.Если один из этих компонентов работает некорректно, машина просто тупая. И здесь речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если мотор сразу глохнет, а стартер с ним работает неравномерно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

    Следует попробовать заменить его на заведомо исправный и перепроверить работу двигателя. В крайнем случае просто зажимаются контакты.

    Что делать, если проблема в ЭБУ?

    Двигатель может работать некорректно, если бортовой компьютер работает.В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это говорит о несовпадении момента подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

    Как правило, помогает смена прошивки или восстановление ее до заводского состояния. Хотя иногда может быть просто необходимо отрегулировать цикл подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, переведя двигатель в рабочий режим только с механики.

    Следует отметить, что двигатель отвечает за работу двигателя, но еще и кучу датчиков, которые регулируют давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

    То есть нужно проверить и свою работу. Хотя при выявлении неисправности одного из них следует подать сигнал Check Engine на приборную панель. Так, например, бывает при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков.Стоит отметить, что в модели 2107 по умолчанию компьютер не ставится, а вот инжектор без него не работает.

    Подобные проблемы возникают и тогда, когда карбюратор синтетически переделывают под форсунку, но это остается на усмотрение бывшего бортового компьютера. Он просто меняет прошивку, подключает новые модули, но нужно понимать, что изначально он не предназначен для такой работы. Таким образом, если карбюратор переделывают, то с ним нужно менять оба ЭБУ на совместимую модель.К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

    Итак, если форсунка запускается и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), некорректная работа топливной системы или проблема с фильтрацией бензина. Выявить основную причину — не проблемы. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр на сотню. Но стоит помнить, что любые корректировки работы бортового компьютера можно вносить только при полностью подходящем двигателе.

    В этой статье мы подробнее остановимся на рассмотрении ситуации, когда карбюраторный мотор легкового автомобиля (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации) запускается и глохнет из-за неисправности карбюратора. Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 озон, 2108, 21081, 21083 Салекси их модификаций.


    Признаки неисправности

    Двигатель заводится, несколько секунд работает и глохнет, повторные запуски безрезультатно.

    — Двигатель запускается с трудом, недолго поработав глохнет, после повторного запуска заводится и работает.

    — Двигатель запускается и сразу глохнет, перезапускается и снова глохнет и так несколько раз, но потом все равно начинает работать.

    Причины неисправности

    Отсутствие топлива в поплавковой камере

    Прокачайте его ручным поворотным рычагом на топливном насосе.

    Повреждено отверстие стартера или не отрегулировано

    Разберите корпус спускового крючка, замените диафрагму на новую.Настройка запуска.


    Пусковые устройства карбюраторов 2108, 21081. 21083 Солекс, 2105, 2107 озон

    Засорены топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы и трубки основной системы дозирования

    Необходимо снять крышку карбюратора, вывернуть жиклеры, снять трубки, промыть и прочистить их, прочистить колодцы, продуть весь сжатый воздух и поставить обратно. На фото показано, что стоит чистка на карбюраторе 2105, озоном 2107.

    На карбюраторе солекс крутить жиклеры, вынимать их вместе с эмульсионными трубками.На дне открытых колодцев расположены топливные жиклеры. Смочите их тонкой отверткой с длинным шлицем. Рестораны ополоснуть ацетоном и продуть сжатым воздухом.


    Топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы Карбюраторы ГДС 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 озон

    Топливные и воздушные рубашки и каналы систем холостого хода

    Вынуть форсунки, промыть и очистить их, продуть сжатым воздухом.


    Воздушные и топливные жиклеры CAX CXH 2108 Solex и 2105, озон 2107

    Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

    Топливная смесь либо сильно обеднена, либо сильно обогащена вследствие неправильной регулировки.


    Примерный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 озон

    Статьи на сайте о регулировке уровня топлива:

    Привод воздушной заслонки карбюратора не отрегулирован («SUPPLC»)

    Что делать, если заводится и глохнет форсунка ВАЗ на холостых оборотах? В первую очередь эта проблема касается старых автомобилей, так как с возрастом накапливаются различные загрязнения в топливной системе и Б, а датчики и механизмы изнашиваются — все это неизбежно приведет к изменениям в работе двигателя.

    По порядку опишем все причины, приводящие к данной проблеме.

    1. В первую очередь осмотру подлежит датчик массового расхода (ДМРВ). Чувствительный элемент датчика загрязняется и изнашивается с возрастом, из-за чего его напряжение покоя растет, а время его реакции на изменение воздушного потока увеличивается. Если напряжение превышает 1,035 В, стоит подумать о замене датчика, потому что он больше не сможет давать завышенные показания расхода воздуха.Электронный блок управления подаст больше топлива, и смесь снова включится — и это очень плохо скажется на всех режимах работы двигателя, а также на стабильности холостого хода.
    2. Регулятор холостого хода (RXX) также может влиять на устойчивость двигателя. Поющий стержень — самая типичная в нем неисправность. Кроме того, с возрастом происходит естественный износ компонентов регулятора, а это приводит к проблемам с механизмом. Обычный срок службы 100-150 тыс. Км. Только с помощью специального оборудования можно проверить RXH, и при подозрении на неисправность лучше заменить его на новый.
    3. Очень часто достаточно просто очистить дроссельный узел от загрязнений. Сделать это самому несложно. Это самые основные случаи, на которые нужно обратить внимание. Далее пойдут нетипичные ситуации.
    4. Иногда проблема в негерметичности впускного коллектора. Необходимо проверить прокладки, вакуумные шланги, штуцеры уплотнительных колец, а также вакуумный усилитель тормозов и штуцер коллектора. Проще всего найти воздушные сиденья с дымогенератором.
    5. Обратите внимание на давление топлива.
    6. Также необходимо проверить зажигание и систему свечей в частности.

    В заключение необходимо отметить, что без специального оборудования полная проверка системы невозможна. Только с его помощью можно точно определить неисправность.

    Сколько литров масла нужно в ВАЗ 2109. Как поменять масло в двигателе на девятке. Особенности замены масла

    Работоспособность автомобиля зависит от двигателя двигателя. А исправность силовой установки во многом определяется тем, какой вид смазки используется и как часто ее заливают.Замена масла ВАЗ 2109 — обязательная процедура, которая проводится регулярно. Если вовремя не слить новую жидкость, количество нагара и других отложений на элементах мотора будет постепенно увеличиваться, в результате чего последний выходит из строя.

    Периодичность замены

    Чтобы мотор сохранял работоспособность, необходимо постоянно следить за уровнем масляной жидкости и своевременно ее заливать. Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 производится по адресу:

    1. Достижение определенного пробега.Этот показатель можно найти в прилагаемой к автомобилю технической документации. В нормальных условиях заливку нового масла рекомендуется производить через 10-15 тысяч километров пробега.
    2. Конец теплого и холодного сезонов.
    3. Используется новый вид смазки. Важно отметить, что в таких обстоятельствах рекомендуется переходить на более качественный продукт. Обратный подход можно использовать только в крайних случаях.

    Также немаловажным фактором, влияющим на периодичность заливки новой смазки в двигатель ВАЗ 2109, являются условия эксплуатации автомобиля.Например, если машина чаще используется при низких температурах, частота замены моторного масла увеличивается.

    Объем объем

    Из технической документации на автомобиль также становится понятно, сколько масла нужно заливать в силовой агрегат.

    Согласно заводской спецификации, на каждую замену жидкости потребуется около 3,5 литров нового материала.

    Однако приобретать продукцию рекомендуется в 4-х литровой таре. Объясняется это тем, что в процессе эксплуатации автомобиля объем масла в двигателе изменяется неравномерно.В результате может потребоваться решение о плановой замене масляной жидкости.

    Как правило, конечный объем определяется с помощью щупа, который постоянно находится в соответствующем моторном отсеке.

    Выбор материала

    Современный рынок предлагает достаточно большой выбор смазочных материалов, что усложняет выбор между ними. Для российской модели подойдут разные виды смазок.

    Главное при выборе руководствоваться следующими условиями:

    • Покупайте товар, соответствующий требованиям производителя.
    • Не заменяйте дорогой материал дешевым.

    Для ВАЗ 2109 подходят масла следующих марок:

    1. Минеральное.
      Выбор данного вида смазочного материала обусловлен его невысокой стоимостью. Рекомендуется применять только в крайних случаях.
    2. Полусинтетическое.
      Несмотря на то, что, как и предыдущий тип смазки, «полусинтетический» имеет минеральную основу, в нем присутствуют синтетические компоненты, повышающие качества этого продукта.Это масло соответствует требованиям по «холодному» запуску мотора. Кроме того, он хорошо удерживает элементы двигателя от износа и обладает очищающими свойствами.
    3. Синтетика.
      Самый предпочтительный и самый дорогой вид смазки. Применяется как на бензиновых, так и на дизельных двигателях. Этот вид материала рекомендован к применению на большинстве современных автомобилей, в том числе ВАЗ 2109.

    В целях снижения затрат, а также увеличения срока службы моторной жидкости стоит обратить внимание на всесезонное масло.Его можно использовать как при отрицательных, так и при положительных температурах. Всеми вышеперечисленными свойствами обладает любая из вышеперечисленных жидкостей при условии наличия в их составе соответствующих добавок. Об этом свидетельствует маркировка упаковочной продукции: 5W40, 10W40 и так далее.

    Замена

    Эта технология также важна, что может быть выполнено независимо на каждой станции обслуживания. Замена масла подлежит замене сразу после покупки автомобиля. Эта рекомендация объясняется тем, что новый владелец не знает, какую жидкость использовал предыдущий владелец автомобиля.В таких случаях следует также предварительно промыть двигатель. Точно так же нужно действовать, если машина долгое время не использовалась.

    Перед началом процедуры необходимо подготовить:

    • новую жидкость и фильтр;
    • ключ на 17;
    • ребер под протирку;
    • Емкость
    • для слива отработанного материала.

    Работы производятся следующим образом:

    1. Двигатель прогрет.Это нужно сделать, чтобы жидкость стала более текучей, чтобы весь процесс прошел быстрее.
    2. Машину лучше ставить на ровную поверхность над ямой. Так будет легче докопаться до сути.
    3. Подставив под днище машины сливную емкость, можно открутить сливную пробку. Масло течет сразу, поэтому на руки лучше надеть перчатки.
    4. По окончании слива, что займет около 10-15 минут, устанавливается пробка на место.
    5. Масляный фильтр откручен и установлен новый.
      В него необходимо налить около 200 мл жидкости и обработать уплотнительную резинку смазкой.
    6. Залито новое масло. Понадобится около трех литров.
    7. По окончании заполнения проверьте уровень жидкости. Если ее недостаточно, необходимо постепенно добавлять смазку, постоянно контролируя ее объем с помощью щупа.
    8. По окончании необходимо закрыть крышку и на несколько минут включить двигатель, дав ему поработать на холостом ходу.

    Видео: Как заменить Моторное масло ВАЗ 2109

    Одним из ключевых узлов любой машины является силовой агрегат. На срок службы мотора во многом влияет общая надежность автомобиля. Чтобы продлить испытания мотора, необходимо позаботиться о своевременной замене масла в двигателе ВАЗ 2109. Для начала нужно определиться, какое масло заливать.

    Сорта моторных масел

    Существует несколько различных типов смазочных материалов для двигателей легковых автомобилей, которые мы кратко рассмотрим сейчас, чтобы упростить выбор.

    Минерал

    Традиционно такие масла изготавливаются на минеральной основе, но для двигателей ВАЗ 2109 они мало подходят. Дело в том, что они не соответствуют требованиям по замене масла и не удовлетворяют жестким эксплуатационным характеристикам силовых агрегатов.

    Такие масла для ВАЗ 2109 тоже производятся на минеральной основе, но в них добавлены некоторые синтетические компоненты для улучшения характеристик смазочных материалов при холодном пуске мотора.Полусинтетические масла поддерживают чистоту внутренних поверхностей мотора и надежно защищают его от износа.

    Синтетика

    На базовых синтетических маслах создаются моторные масла с высокими эксплуатационными характеристиками. Они подходят для заливки как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Гарантируют надежную защиту от износа и хорошо смазывают рабочие механизмы даже в моменты холодного пуска. Синтетические масла минимизируют трение, вредное для двигателя, и поддерживают его чистоту.Они соответствуют высочайшим стандартам качества по системе API и соответствуют допускам автомобильных компаний.

    Масло всесезонное

    Масло всесезонное может быть любым из вышеперечисленных. Он предназначен для работы двигателя в умеренном климате и пригоден для круглогодичного использования. В зимние месяцы такие масла почти не загустевают, а в жару под воздействием высоких температур окружающей среды смазка не очень прочная. К аналогичным маслам для ВАЗ 2109 относятся смазочные материалы, имеющие следующие параметры по SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40.

    Особенности замены масла

    Расположение фильтра и трубки

    Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 — процесс не из самых простых, но при необходимости с этим делом можно справиться. Если вы покупаете подержанный автомобиль у другого человека, вам необходимо как можно скорее заменить смазку в двигателе. Рекомендуется промывать двигатель специальной жидкостью, так как вы точно не знаете, что он был залит ранее.

    Масло также рекомендуется менять, если вы давно не эксплуатировали ВАЗ 2109.Когда мотор его не твердеет длительное время, в нем скапливается конденсат и перемешивается со смазкой, вызывая ухудшение его свойств и как следствие, увеличивая износ всех внутренних деталей силового агрегата.

    Чтобы продлить срок службы залитого в двигатель масла, резко отпишемся или сильно разгонимся. Настоятельно рекомендуем заливать определенный сорт масла на любое время года — зимой или летом. Всегда заправляйте только качественным топливом на проверенных АЗС.Грязное топливо сгорает не полностью, вызывая загрязнение смазки.

    Способы замены масла

    Если вы хотите узнать, как поменять масло в двигателе ВАЗ 2109 своими руками, вам будет интересно узнать, что есть два способа сделать это:

    1. Без промывки силового агрегата перед заливкой масла.
    2. С промывкой агрегата. В этом случае на дно щупа заливается специальная промывочная жидкость, мотор затвердевают и оставляют поработать 10 минут на холостом ходу, после чего масло сливают.

    Что требуется для замены?

    Для замены масла в ВАЗ 2109 понадобится фильтр, подходящее масло, а при необходимости и промывочная жидкость. Также ограбьтесь тряпками и приготовьте набор ключей.

    Количество масла в двигателе ВАЗ 2109 достигает 3,5 литра, но на практике в мотор обычно умещается всего 3 литра. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2109 вы можете узнать из инструкции по эксплуатации автомобиля, но мы рекомендуем заливать полусинтетику или синтетику 10W-40 от Castrol, Shell или отечественных марок, которые имеют более доступную стоимость.

    Итак, сколько литров масла в двигателе ВАЗ 2109 и какое масло выбрать вы знаете, а значит можете приступить к процессу замены смазочной жидкости.

    Сливаем старую смазку

    Чтобы масло лучше стекало с двигателя, предварительно прогрейте мотор. Нагрейте машину на эстакаде или смотровой яме, а также можно воспользоваться подъемником или поднять с помощью домкрата на ровном месте. Поднимите переднюю часть автомобиля, положив упоры под колеса.

    Ставим бачок за сливную пробку, откручиваем ключом и руками аккуратно выкручиваем. Будьте осторожны и не заморачивайтесь, так как мотор у нас заранее прогрет. При сливе масла рекомендуется открутить крышку горловины маслобака, что ускорит процесс слива (исчезнет вакуум в верхней части мотора).

    Меняем фильтр

    После слива масла из ВАЗ 2109 нужно вкрутить болт в сливное отверстие и открутить масляный фильтр.Если у вас нет специального ключа, и вы не можете открутить фильтр руками, воспользуйтесь обычной отверткой: проткните фильтр поперек и используйте его как рычаг для скручивания. Затем смажьте прокладку и резьбу нового фильтра и осторожно надавите на него, чтобы резьба не нарезалась. Когда будете его крутить, не пользуйтесь ключом, а делайте все своими руками. Также рекомендуется заполнить новый масляный фильтр примерно наполовину, чтобы предотвратить масляное голодание при первом мгновенном срабатывании двигателя после запуска.

    Регулярная замена масла в ВАЗ 2109 существенно продлевает сроки бесперебойной работы силового агрегата. Освоить эту процедуру под силу рядовому автолюбителю. Наградой за собственную заботу станет увеличение двигателя мотора и его надежная работа.

    Частота замены моторного масла

    Производитель рекомендует в двигателях ВАЗ 2109 производить замену масла через 1-2 года эксплуатации или каждые 10 000-15 000 км в зависимости от того, какой показатель будет достигнут ранее.Эти рекомендации общие. Поэтому корректировка времени замены вполне допустима с учетом определенных условий практического использования автомобиля.

    Частота замены зависит от таких факторов:

    Если масло крутится или теряет вязкостно-упругие свойства, то не будет смазки по срокам и пробегу. Это необходимо сделать для того, чтобы поддерживать должную мощность двигателя, значительно продлить сроки его качественной работы.

    Правильный объем смазки и основные способы ее замены

    В инструкции по эксплуатации УАЗ 2109 указано, что объем масла, залитого в двигатель данной модели, составляет 3,5 литра. Однако опытные автомобилисты утверждают, что на практике в силовой агрегат обычно помещается 3 литра.

    Точный объем масла определяется конкретной модификацией двигателя. Такие данные предоставляет техническая документация, сопровождающая автомобиль. В любом случае рекомендуется приобретать смазку в количестве 4-5 литров.Затем по мере эксплуатации автомобиля можно доливать идентичное масло.

    Узнав, сколько масла доливается в двигатель ВАЗ 2109, можно переходить к решению очередной важной задачи. На этом этапе вам предстоит определиться с выбором одного из основных методов замены смазки. Полное обновление масла проводится с промывкой силового агрегата или без нее.

    При выборе первого варианта приобретается специальная жидкость для стирки. Вытяните его до нижней отметки, расположенной на масляном щупе.Двигатель закаляют, дать поработать 10-15 минут на холостом ходу. После остановки мотора промывочное вещество сливается. Далее выполните операции традиционные для замены штатного масла.

    Технологические этапы замены

    Для успешной замены масла в двигателе ВАЗ 2109 нужно иметь на складе расходные материалы и инструмент. Желательно заранее приготовить:

    Пустышка подходит для 5-ти литровых пластиковых бутылок, в которых ранее хранилась вода.Воронка может заменить нарезанную верхушку от пластиковой бутылки. Необходимо стараться не допускать появления большого количества старой смазки на открытой местности.

    Сливается старая смазка

    Перед этим этапом мотор хорошо прогревают (до 80 ° С). Автомобиль установлен на смотровой яме, эстакаде, подъемнике. Чтобы равномерно поднять машину, мастера используют несколько домкратов. В таких случаях приподнятая часть автомобиля должна быть надежно зафиксирована упорами.

    Отверните крышку маслосъемной горловины двигателя.Это рекомендуется делать для ускорения процесса слива старой жидкости. Крышку снял вакуум, масло свободно летит.

    Емкость подставляется под сливное отверстие. Пробку сначала переведите ключом на «17», затем аккуратно распустите вручную. Как только начали замерзать первые капли старого масла, пробка закручивалась полностью, прижимаясь к резьбе. Затем резко отводят руку с вилкой в ​​сторону, чтобы масло не попало на открытые участки кожи.

    Замена масляного фильтра

    Дождавшись полной вытекания старой смазки, закрутите сливную пробку обратно.После этого закручивается масляный фильтр. Как правило, это делается вручную. В случаях, когда фильтр покупается, используйте специальный съемный ключ. Его отсутствие восполняет толстая отвертка, которая протыкает фильтр и раскрывает его движением рычага.

    Новый фильтр заполнен наполовину свежей смазкой. Это предотвратит эффект масляного голодания при последующем запуске двигателя. Новое вещество смазывается уплотнительной резиновой прокладкой.

    После этого фильтр аккуратно, без фанатичных усилий, навинчивается на стержень с резьбой.Для окончательной фиксации фильтра ключ использовать не нужно. Жить надо только руками без лишних натуг.

    Залита новая моторная смазка

    В открытое масло и ткань вставляется воронка. Через него заливается необходимое количество новой смазки. Делается это медленно, чтобы масло успело пройти сквозь рев воронки.

    Подождите 3-5 минут, а затем с помощью щупа проверьте уровень свежей смазки. Он должен подняться, преодолеть минимальную отметку.Если масла мало, то нужно его немного долить.

    Вращается крышка горловины масляного яруса. Двигатель запускается. Его дают поработать несколько минут на холостом ходу. При этом важно следить за грушей контроля давления масла. Он должен погаснуть через определенное время.

    Двигатель не работает, проверьте уровень масла еще раз. Оптимальный вариант, когда смазка будет покрывать щуп чуть выше середины, останавливаясь между минимальной и максимальной отметками. Брать масло по максимуму не стоит.Чрезмерное давление приводит к ненужной нагрузке на уплотнительные детали двигателя.

    В карбюраторных и инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 используются любые доступные разновидности моторного масла: минеральное, синтетическое, полусинтетическое и др. Рассмотрим некоторые особенности выбора моторного масла для двигателя этих автомобилей.

    Требования к моторному маслу для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Для карбюраторных и инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 требуются моторные масла с уровнем качества API: SF, SG, SH, SJ (расшифровку см. Ниже).

    Требуемый класс вязкости SAE:

    От — 25 до +20 Жидкость SAE 5W-30

    От — 25 до +35 SAE 5W-40 без жидкости

    От — 20 до +30 SAE 10W-30 Pue

    От -20 до +35 SAE 10W-40 еще толще

    От -20 до +35 SAE -15W-30 даже более толстый

    От -15 до +45 SAE -15W-40 толщиной

    От -15 до +35 SAE -20W-30 по толщине

    От — 10 до +45 SAE -20W-40 Самый толстый в этом списке

    Характеристики и маркировка моторного масла Маркировка

    Минеральное моторное масло — это масло, полученное путем перегонки из масла.Его вязкость сильно зависит от температуры воздуха. Для стабилизации его свойств применяются различные добавки, но все равно срок службы невелик.

    Масло моторное синтетическое — это масло, полученное химическим синтезом. Сохраняют высокую однородность и стабильность свойств. Создает меньше отложений, имеет длительный срок службы. Он обладает высокой текучестью, поэтому на этих автомобилях возможна утечка через сальники двигателя.

    Масло моторное полусинтетическое — это моторное масло, изготовленное на минеральной основе с добавлением синтетических компонентов.Качество приближается к синтетическому маслу, но дешевле по цене.

    API. — Система классификации моторных масел. Создан Американским институтом топлива в 1969 году. Он подразделяет моторные масла на масла для бензиновых двигателей (код S), дизельных двигателей (код C), двухтактных двигателей (код T) и трансмиссионных масел.

    Качество SF. (класс) — масло для двигателей с 1980 по 1988 год выпуска.

    Качество SG — масло, применимое к двигателям с 1989 по 1993 год выпуска

    Качество SH. — Масло применяется в двигателе с 1993 года по настоящее время.

    SJ уровень качества — масло применяется в двигателе с 1996 года выпуска по настоящее время.

    SAE — Классификация моторных масел по вязкости, разработанная Американским обществом автомобильных инженеров. Включает 12 классов вязкости: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 6 летних зимних (10, 20, 30, 40, 50, 60). Буква W означает использование масла в зимних условиях.

    Небольшое обследование

    Your oil

    Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

    Двигатель — это сердце любого автомобиля. Важно следить за его здоровьем и качеством смазанного масла. При нормальной эксплуатации смазочная жидкость меняется после 10000 км пробега, если условия тяжелые, то замену проводят чаще. Для замены нужно знать, что и сколько заливать масла в двигатель ВАЗ 2109.

    [Скрыть]

    Осуществляем замену

    Для безупречной работы двигателя необходимо регулярно контролировать уровень и состояние масла, вовремя его менять.Замена обычно проводится по следующим причинам:

    • превышение рекомендованного пробега;
    • изменение сезона;
    • изменение марки масла;
    • тяжелые условия эксплуатации.

    Все перечисленные факторы влияют на периодичность замены топлива. Летом смазка должна быть более вязкой, чем зимой. При длительной эксплуатации смазка теряет свои свойства, видны присадки, частицы стружки, которые появляются при трении деталей двигателя.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Сколько масла льется?

    Количество литья зависит от модели станка. Объем заправляемой жидкости в двигатель ВАЗ 2109 обычно составляет 3,5 литра. Покупая лучше 4 литров, оставшуюся смазку можно устранить в процессе эксплуатации по мере необходимости. Количество необходимого масла определяется при помощи щупа. Уровень смазочной жидкости должен находиться между максимальной и минимальной отметками. Если уровень ниже, то надо прибавлять, главное не превышать максимум, т.к. плохо влияет на двигатель.

    При замене масла возникает вопрос, что лучше лить. Самый качественный, но в то же время самый дорогой — синтетический: он имеет хорошие характеристики и сохраняет их в процессе эксплуатации. Полусинтетический материал не такой уж и дорогой, но хуже по качеству. При ограниченных финансах и недорогой модели автомобиля можно использовать минералку.

    Важно отметить, что смешивать смазочные материалы разных марок нельзя. При переходе на другую марку перед заменой следует залить специальную промывку и дать поработать несколько минут до двигателя.Она хорошо очищает систему от старой смазки.

    Инструменты

    Легко замените смазочную жидкость дома. Для этого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    • набор ключей, в том числе 17;
    • емкость для сточной жидкости;
    • канистра с новым маслом;
    • воронка;
    • фильтр масляный новый;
    • специальный ключ для снятия фильтра или отвертка;
    • чистая ветошь для устранения наклона.

    Емкость для слива. Можно использовать пятилитровые пластиковые бутылки с водой.Слить отработанную смазку на землю нельзя. Для воронки подойдет нарезанная пластиковая бутылка.

    Для замены смазочной жидкости нужно прогреть двигатель. Для этого следует запустить мотор и нагреться до рабочей температуры, примерно 80 градусов. Далее автомобиль следует установить на ровной горизонтальной поверхности: эстакаде или смотровой яме. При их отсутствии можно положить кирпичи на передние колеса, чтобы приподнять машину. При этом машину нужно поставить на ручник, не давая ей ехать обратно.После подготовительных работ можно переходить к процессу замены топливного и масляного фильтров.

    Процесс замены

    В первую очередь следует слить отработанную смазку. Если у вас есть защита, ее необходимо удалить. Под поддоном картер заменяют бачком для отработанной жидкости и выкручивают ключом на 17 сливную пробку. Действовать нужно аккуратно, так как смазка горячая, можно получить ожоги. Перезагрузив крышку, даем стечь жидкости, как правило, это занимает десять минут.

    При замене горюче-смазочных материалов в двигателе ВАЗ 2109 нужно менять масляный фильтр. Пока смазку пощады можно заменить. Специальным ключом откручиваем фильтр. При отсутствии ключа вы можете использовать плоскую отвертку, продев корпус фильтра и используя рычаг. Когда вся жидкость стечет, затяните сливную пробку на картере.

    В новый масляный фильтр заливается вареное масло в несколько этапов с небольшим промежутком времени до тех пор, пока оно не впитается.Обычно выливается до половины. Обязательно смажьте резинку фильтра и протрите место прикручивания. Затем фильтр устанавливается на прежнее место, раскручивая руками, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить десну. В противном случае возможна дальнейшая эксплуатация.

    Для заливки откручиваем крышку на двигателе и с помощью воронки заливаем аккуратно новое масло. Сначала заливаем 3 литра, ждем когда он совсем подкрадывается.

    Затем постепенно доливайте остаток, контролируя уровень жидкости с помощью специального щупа.Для этого снимаем щуп, протираем чистой тряпкой, вставляем обратно. Фактический уровень будет виден на примеси. Заливайте масло, пока его уровень не будет между максимальным и минимальным.

    Смазка Gulf, вы должны запустить двигатель и дать ему поработать, сосредоточившись на заполнении фильтра и различных каналов смазкой. После запуска мотора загорается красная лампочка — указатель давления масла, его надо потянуть за 10 секунд. Если этого не произошло, значит фильтр плохо перекручен, его следует перекрутить, чтобы исключить поток.

    Загружая двигатель, необходимо еще раз проверить уровень смазки и при необходимости подтянуть. Перед окончанием работы следует проверить, нет ли наклона. Если была защита, ее прикручивают обратно. На этом процесс завершен.

    Видео «Замена масла в двигателе ВАЗ 2109»

    В этом видео показано, как правильно заменить смазку в двигателе ВАЗ 2109.

    Как снять спинку сиденья на 2110

    1.Первым делом сдвигаем переднее сиденье вперед до упора. С помощью отвертки нужно вынуть концы торсионов из отверстий в кронштейне и снять их.

    2. После этого отодвигаем спинку сиденья до упора и откручиваем 4 гайки крепления кронштейнов.

    3. После отвинчивания гаек кронштейны легко снимаются со шпилек.

    4. После снятия скоб поднимите передний край сиденья.

    5. И откручиваем 2 болта передних салазок.

    6. Сдвиньте сиденье вперед до упора и снимите 3 задних болта, которыми салазки крепятся к полу.

    7. Кресло бесплатное. Вы можете вынуть его из машины.

    8. Снимите стопорное кольцо с оси левого ползуна.

    9. Вытяните ось.

    10. Открутите болт крепления замка и снимите его.


    11. Отсоедините возвратную пружину от каретки.

    12. Выкрутите крепежный болт на правых салазках.

    13. Снимите внутреннюю втулку

    14. И внешнюю втулку.

    15. Все. Сани можно снять. Если они повреждены, их необходимо заменить. Полозья неразделимы и, следовательно, полностью заменяемы.

    16. Ползун устанавливается в обратном порядке. При замене пряжки ремня безопасности нужно повернуть его скобу до упора в болт ползуна.В этом положении затяните болт пряжки ремня безопасности.

    17. Сиденье устанавливается в обратной последовательности. верхние концы торсионов зеркальные. 1 — правый, 2 — левый торсион.


    18. Установите торсионы, переместите спинку сиденья и вставьте сначала нижний конец правого (1), а затем нижний конец левого (2). Затем сдвиньте сиденье вперед и зацепите верхние концы торсионов за крючки на основании сиденья.

    Видео снятия сиденья:


    Подробное руководство по снятию задних сидений на ВАЗ 2110, позволяет делать все ремонтные работы без посторонней помощи.Например, вы решили отремонтировать сиденья, установить новые вместо старых или обтянуть их кожей. Но как снять этот элемент, не повредив крепление и другие детали? «Десятка» является прародительницей «Приоры», но отличается от нее отдельными составляющими. Когда-то он считался мощным современным автомобилем, оснащенным карбюратором с автоматическим всасыванием.

    Как снять задние сиденья на ВАЗ 2110, когда нужно ехать за товарами, перевезти крупногабаритный груз и т. Д.? Вы можете сделать всю работу сами.Мы пошагово расскажем, на какие нюансы стоит обратить внимание, каким инструментом вооружиться и какие действия выполнять.

    Удаление сидений за 9 минут

    Водителю понадобится ровно 9 минут, чтобы разобрать «десятки» сидений. Не верите мне? Попытайся! Разборка начинается с небольшого ослабления обивки. Просто нажмите на кнопки, расположенные возле багажника. Затем переместите ручку разблокировки в правую сторону, поднимите сиденье. Порядок действий с левой стороны будет таким же.Подушка сиденья легко сдвигается вперед и снимается. Вы уже сделали половину работы, а дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

    • Снятие подголовников. Нажать кнопки креплений, поднять подголовник. Аналогичные действия проделываем с другим разделом. Следите, чтобы кнопки нигде не потерялись. Они еще пригодятся вам при повторной сборке.
    • Снимите обивку полностью, чтобы ничто не мешало снятию сидений.Когда увидите петлю, потяните за нее. Это позволит вам вытащить фиксатор на задней части спинки.
    • Слегка приподнимите правую сторону спинки, снимите петли крепления с каждого крючка. Они прямо на полу. По аналогии с правой стороной снимаем левую.
    • Ничего не осталось — снять подлокотники, а при необходимости и ремни безопасности. Вооружившись торцевым ключом на 10 мм, откручиваем 2 гайки. Это позволит вам снять подлокотник.


    Итак, вы справились с задачей.И на это у вас ушло не более 9 минут. Установка сиденья производится в обратной последовательности. Надеемся, вы все помните?

    Что делать с сиденьями ВАЗ 2111 и 2112?

    Автомобили ВАЗ 2111, 2112 — далеко не случайные «гости» статьи. Все три автомобиля, включая описанную выше «десятку», относятся к одному классу автомобилей. Но беда в том, что их сиденья снимаются совершенно по-разному. Поэтому инструкция по снятию ВАЗ 2110 не подходит автомобилистам, которые водят модели 2111, 2112.Разберемся, как будет выглядеть процесс разборки на «младших» моделях.

    • Спинка и сиденье разделены на две половины. Следовательно, вы также можете удалить их по отдельности. Для дополнительной безопасности водителя и пассажиров сиденья оборудованы подголовниками. И согласитесь, с ними кататься намного удобнее.
    • Приступим к разборке. Потяните за петлю, чтобы поднять сиденье слева. Наклоните его вперед. Затем отверните гайки гаечным ключом на 10 мм.Вытащите сиденье из салона. Повторите операцию с другим предметом.
    • Берем торцевой ключ — теперь 13 мм. Отвинтите гайки, которые находятся под выступами крепления сиденья слева. Два орешка — можно за пару минут. Поднимите защелку крепления, чтобы сложить спинку вперед. Осталось открутить последнюю гайку и болт. Они расположены над петлями. По аналогии с левой стороной убирается и правая сторона.
    • Спинки могут сломаться.Ничего страшного — можно запросто установить новые. Также может выйти из строя пластиковая втулка замка. Пластик пластиковый, в комментариях не нуждается. Мы просто покупаем новую втулку и заменяем старую. Больше проблем с сиденьями ВАЗ у вас не возникнет.


    Ценная информация о тюнинге сидений ВАЗ

    Причины снятия сидений могут быть разные, и одна из них — тюнинг. Задние пассажирские сиденья ВАЗ 2110 редко подвергаются тюнингу. В большинстве случаев все работы сводятся к установке отопления.Затраты небольшие, но дальние поездки будут намного комфортнее. Особенно если речь идет о суровой зиме.

    Рекомендуем Емеля. Это специальный комплект для отопления, который есть в любом специализированном магазине. А можно сэкономить и установить систему отопления снятую с другой машины. Лучшим вариантом будет деталь от Lada Priora. Полностью снимать сиденья необязательно. Достаточно будет частичного демонтажа, так как подогрев вы положите под обшивку.

    Перед тем, как снимать задние сиденья на ВАЗ 2110 и 2112, уточнить все нюансы этой работы.Сделать это несложно, но есть некоторые особенности. Хотя эта модель является прародительницей нескольких моделей, от 2111 до Lada Priora, она все же отличается от своих собратьев некоторыми элементами. Но не слишком много. Десятка в свое время позиционировалась как вполне современный автомобиль. Впервые на отечественных автомобилях были применены карбюратор с самовсасыванием и многие другие новинки.

    Как снять задние сиденья на ВАЗ 2110 и 2112 , вопрос, который часто задают владельцы этого автомобиля.Конструкция сидений и их крепления максимально просты, но в то же время надежны. Это позволяет вовремя демонтировать сиденья. Одно время предприниматели, которые работали на машине, вытаскивали сиденья, когда нужно было ехать за товарами. Потом их быстро и легко поставили обратно.


    Выплата


    Демонтаж следует начинать с ослабления обивки спинки … Крепится с помощью кнопок, расположенных сбоку на багажнике.Далее обратите внимание на сиденье. Во-первых, ручка фиксатора подушки оттягивается вправо. После этого нужно приподнять сиденье правой стороной … То же самое делают и с левой. Затем подушка сиденья перемещается вперед и снимается. Половина работы уже сделана.

    Подголовники снимаются с зажимов. Для этого нажмите кнопки на креплениях и потяните подголовник вверх. Процедура для второго раздела аналогична. Не теряйте спусковые кнопки. Далее полностью снимается обивка, иначе снять сиденье не получится.Фиксатор сиденья вытягивается за петлю. Он расположен за спинкой. Правая сторона спинки приподнята, петли ее крепления снимаются с крючков, расположенных на полу автомобиля. Таким же образом снимается и левая грань.

    После этого снимается подлокотник. Для этого понадобится торцевой ключ на 10 мм. С помощью гаечного ключа откручиваются две гайки крепления. Затем снимается подлокотник. При необходимости также можно снять ремни безопасности. Установка производится в обратной последовательности.



    Прочие модели


    На ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 крепления сиденья немного отличаются по конструкции. Поэтому их демонтаж немного отличается от аналогичных работ десятка. Здесь сиденье и спинка разделены пополам. Каждую из частей можно складывать независимо от другой половинки. Это делает хэтчбек и универсал более комфортными. Их также можно снять отдельно. Сиденья оборудованы подголовниками, что повышает безопасность автомобиля.Плюс просто пассажирам это намного удобнее.

    Потянув за специально разработанную петлю, поднимаем левое сиденье, после чего оно наклоняется вперед. Гаечным ключом (10 мм) открутите две гайки крепления на петлях. Затем сиденье можно вытащить из автомобиля. Таким же образом демонтируется и правая часть.

    Торцевым ключом на 13 мм открутите гайки, расположенные под петлями крепления левого сиденья. Всего есть два ореха. Далее фиксирующий зажим спинки поднимается вверх.Затем спинка складывается вперед. Откручиваем гайку и болт, находящиеся в верхней части крепежных петель. Таким же образом снимается и правая грань.

    Возможные поломки … Иногда ломаются фиксаторы спинки. Заменить их несложно. Крепятся к корпусу тремя винтами. Другая распространенная неисправность отказ направляющей втулки замка. Он пластичный и довольно легко трескается. Проблема тоже решается заменой. В остальном с сиденьями проблем нет.


    Тюнинг


    Модификации заднего сиденья ВАЗ 2110 не так уж часты.В этом случае чаще всего производится нагрев этих элементов конструкции. Это достаточно просто. Оказывается, такая доработка не так уж и дорога по деньгам. И пассажирам путешествовать становится намного комфортнее. Особенно полезной такая вещь покажется водителям многодетным семьям, проживающим в северных регионах страны.

    Для установки можно использовать имеющийся в продаже комплект отопления — «Емеля». Также можно использовать отопление, снятое с другой машины. Лучше всего подойдет такой элемент от Приоры.Обогрев должен состоять из двух частей (сиденья и спинки). Для установки не обязательно снимать сиденья полностью, достаточно сделать частичный демонтаж.

    Под кожухом установлен подогрев. Подключение производится так же, как и на передних. Кнопки включения расположены на задних дверях … Лучше всего отображать индикаторы включения на приборной панели … Это позволит вам контролировать работу светильника. Также нужно следить за положением устройства.Он не должен касаться пружин сиденья.

    ВАЗ 2110 бензонасос bosch

    В этой статье пойдет речь о том, для чего нужен бензонасос ВАЗ 2110. Как известно, сердце любого автомобиля — это двигатель внутреннего сгорания. С его помощью автомобиль приводится в движение. Среди основных систем, которые являются наиболее важными в автомобиле, выделяется топливо. Именно с его помощью газ подается из бака, расположенного в задней части автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания.С помощью бензонасоса обеспечивается бесперебойная перекачка бензина под необходимым давлением. Причем топливный насос работает в разных режимах, все зависит от нагрузки на сам двигатель, его насыщенности и производительности. И не забываем о предохранителе бензонасоса ВАЗ 2110, если вдруг пропала подача топлива, сначала проверьте его.

    Работа насоса

    В процессе эксплуатации авто может случиться все что угодно. В частности, может сломаться топливный насос. Или загрязнение топливного бака, поэтому фильтр установлен в нижней части насоса.Стоит обратить внимание на то, что автомобили ВАЗ очень популярны в нашей стране. Запчастей к ним очень много, их можно найти в любом автомагазине. Правда, качество продукции не всегда хорошее. Иногда на рынке встречаются откровенные подделки, которые не могут просуществовать несколько месяцев. Конечно, можно столкнуться с некачественной запчастью даже в том случае, если вы приобретете ее для иномарки. Срок службы помпы ВАЗ 2110 около 100 тыс. Км. Если учесть тот факт, что в среднем автомобилист проезжает около 30 тысяч километров в год, то по временному периоду помпа прослужит около трех лет.После этого необходимо произвести замену бензонасоса ВАЗ 2110.

    Симптомы


    Есть несколько признаков неисправности топливного насоса. Звук, с которым он работает, можно услышать при включении зажигания. В это время бензин впрыскивается в топливную рампу для достижения необходимого минимального значения давления. Если вдруг звук начинает меняться, скорее всего, поломка помпы. Посторонний шум также может указывать на неисправность. Если машина движется рывками, двигатель плохо развивается.Или он с трудом может двигаться на первой или второй скорости, скорее всего, причина кроется в том, что бензонасос не может обеспечить нормальный уровень давления в топливной системе. В этом случае двигатель внутреннего сгорания может внезапно остановиться, потому что не работает бензонасос ВАЗ 2110. Инжектор работает только в том случае, если на рампе поддерживается определенное давление. И создает свой насос.

    Давление в системе

    А теперь о том, как определить неисправность топливного насоса. А также как диагностировать его поломки на ранних стадиях.Если вдруг начинают проявляться все вышеперечисленные симптомы, необходимо пережать обратный топливный шланг, чтобы определить, есть ли давление в системе. В этом случае необходимо выполнять это действие как можно резче. Как правило, максимальное давление в топливной рампе составляет около 7 кгс / см2. В среднем более-менее нормальный бензонасос показывает давление на выходе около 5 кгс / см2. В инструкции по эксплуатации автомобиля можно прочитать что минимально допустимое значение давления составляет около 4 кгс / см 2.Но это в теории, практика показывает, что, если насос развивает такое давление, он еще долго может служить. Но замена бензонасоса ВАЗ 2110 все равно потребуется.

    Проверка давления


    Но не стоит забывать, что автопроизводитель написал все свои требования, исходя из экспериментов. Если топливный насос не качает топливо в систему под давлением 4 кгс / см 2, то лучший выход — установка нового элемента. Конечно, вполне возможно, что фильтр внизу бензонасоса никогда не чистили.При его замене не исключено, что уровень давления, который создает бензонасос ВАЗ 2110, значительно повысится. И автомобилю будет вполне достаточно иметь нормальную реакцию на дроссельную заслонку и динамику при движении на большой скорости. Условно провести небольшую диагностику бензонасоса можно, отсоединив газовую магистраль от аппарели. При включении питания 1,5-литровый баллон должен работать ровно за одну минуту. Такая проверка весьма условна, ее можно провести только при отсутствии под рукой манометра или компьютерных диагностических систем.

    Посторонние звуки


    Если вдруг во время работы бензонасоса появляется посторонний звук, необходимо его полностью удалить. Стоит отметить, что бензонасос ВАЗ 2110 состоит из нескольких частей, в основе которых лежит электродвигатель. Он приводит в движение крыльчатку, которая перекачивает бензин из бака в топливопровод. Как правило, посторонние звуки появляются при прямом износе двигателя или при чрезмерном загрязнении сетки, а также при установке неоригинальной.Если у вас вдруг появился такой симптом, необходимо либо произвести замену, либо отремонтировать этот механизм, так как очень велик риск, что этот агрегат просто выйдет из строя в ближайшее время.

    Реле и предохранитель


    Если двигатель внезапно перестает заводиться, не стоит сразу винить во всем топливный насос. Прежде всего убедитесь, что реле исправно работает. Также обязательно проверьте предохранитель бензонасоса ВАЗ 2110, получает ли он питание от аккумуляторной батареи.Реле, в которое входит десяток бензонасосов, расположено в дополнительном отсеке, который находится в ногах пассажира. Бывает, что пропадает контакт в самой колодке подключения реле. Поэтому достаточно просто вытащить и установить это реле по-новому. Если машина достаточно старая, то, возможно, начала выходить из строя печатная плата. В месте пайки образуются небольшие трещинки, которые мешают нормальному протеканию тока. Вследствие этого не включается реле бензонасоса ВАЗ 2110.

    Вы садитесь в машину, включаете зажигание … но ничего не происходит. Автомобиль должен заводиться, но не запускается.

    Часто причина такой ситуации — вышедший из строя бензонасос на ВАЗ 2110. Заменить его не составляет труда. Тем более, что необязательно ехать на СТО. Эта работа под силу даже менее опытному автовладельцу.

    Причины неисправности

    Прежде чем приступить к замене, необходимо определить причины, по которым не работает бензонасос ВАЗ 2110.Их может быть несколько.

    1. Возраст. Со временем по мере увеличения пробега насос изнашивается, эффективность подачи топлива ухудшается, и устройство перестает работать.
    2. Обычная езда на автомобиле с пустым баком. Это создает большую нагрузку на насос, который не выдерживает и ломается.
    3. Фильтр загрязнен. Иногда замена фильтра топливного насоса на ВАЗ 2110 решает проблему . Наличие в нем посторонних веществ прекращает подачу топлива, так как топливовоздушная смесь не образуется, автомобиль не заводится.
    4. Внезапные и частые остановки двигателя.
    5. Низкая производительность и падение мощности двигателя.
    6. Заправка на сомнительных заправках, в топливе которых много грязи.

    Типы топливных насосов

    Некоторые старые модели автомобилей полностью лишены такого устройства, как бензонасос. Мы надеемся, что вам не придется сталкиваться с такой ситуацией, поскольку это старое и неэффективное решение.


    На сегодняшний день выпускаются топливные насосы для ВАЗ 2110 двух типов — механический и электронный.

    Классическим решением считается
    1. Механика, которая находится вне топливного бака. Работает он довольно просто — бензонасос всасывает топливо из бака, то есть бака. Он вполне может работать при низком давлении, так как между помпой и карбюратором небольшое расстояние.
    2. Electronic — это более современный тип насоса, устанавливаемый внутри самого резервуара. Это связано с повышенным уровнем шума при его работе, если сравнивать с аналогом. Его работа полностью зависит от электронной системы, которая учитывает сразу несколько факторов:
      1. Текущее расположение дроссельной заслонки;
      2. Содержание выхлопных газов;
      3. Соотношение воздуха и топлива и т. Д.


    Многих интересует где же предохранитель бензонасоса в ВАЗ 2110?

    Отвечаем: находится внизу консоли, если смотреть со стороны пассажира. Крайний правый — это тот, который вы искали. Хотя часто их собирают в произвольном порядке, ведь локация может отличаться.


    Электронасосы для подачи топлива работают под давлением, что вызывает определенный уровень шума.Из-за этого топливный насос установлен глубоко внутри бака автомобиля. Топливо участвует в охлаждении и глушении работы насоса.

    Насос запускается электродвигателем. При включении зажигания бортовая система подает сигнал на насос, после чего он начинает подачу топлива.

    В некоторых случаях на насос действует электрический заряд. С его помощью мотор несколько минут вращается, что задает давление внутри топливной системы.

    Обратите внимание, что если через 3 секунды компьютер не предоставит насосу данные о начале работы, он автоматически выключится.Поэтому мы слышим звук от мотора насоса в течение первых нескольких секунд.

    Если на ВАЗ 2110 нет давления в топливной рампе, желательно заменить топливный насос на новый. Ремонтировать нет смысла, как показывает практика. Это трудоемкий, энергоемкий процесс, который серьезно не оправдан с финансовой точки зрения.

    Поэтому, если на вашем инжекторном ВАЗ 2110 не работает бензонасос, рекомендуем его заменить. Причем лучше установить электронный тип.

    Замена топливного насоса

    Процесс замены довольно прост. Просто следуйте инструкциям, и вы быстро закончите работу.

    • Выключаем аккумулятор.
    • Отверните крышку топливного бака.
    • Снимите разъемы с топливного насоса.
    • Ослабьте зажим, который находится непосредственно на топливном шланге. Полностью удалять его нет смысла.
    • Открутить оба шланга, по которым подается топливо.
    • Снимите прокладки.Лучше сразу заменить их на новые. Это расходные, дешевые материалы.
    • Топливный насос крепится на 8 болтах. Откручиваем их все, сохраняем болты.
    • Снимите уплотнительное кольцо.
    • Снять топливный насос с поплавком.
    • Снимите резиновое уплотнение.
    • Заменить бензонасос на новый.
    • Соберите в обратном порядке.

    Вряд ли стоит пытаться чинить старый бензонасос. За качество выполненного ремонта сложно поручиться, так как одна неисправность может привести к другим.Нет смысла рисковать. К тому же новый бензонасос — далеко не самое дорогое удовольствие для ВАЗ 2110.

    Делая работу своими руками, весь процесс разборки и установки насоса займет у вас около 20-30 минут.

    Следуйте инструкциям, избегайте любых попыток самодеятельности. Учтите, что стоимость такой процедуры на СТО обойдется даже дороже, чем покупка новейшего электронного бензонасоса. Поэтому тратить на это деньги нет смысла, если все можно сделать самостоятельно.

    Автомобиль ВАЗ 2110 хорош тем, что стоимость его запчастей невероятно доступна для отечественного потребителя. Плюс к этому конструкция машины довольно проста, что позволяет выполнять ряд ремонтов самостоятельно, не опасаясь последствий неправильного ремонта.

    Обращаем ваше внимание, что если у вас нет опыта ремонта и обслуживания автомобиля, не рекомендуется начинать свою практику с такой деятельности, как замена топливного насоса. Выполняйте более простые задания и со временем изучите все прелести самостоятельного ремонта.

    Бензиновый ДВС, выполняющий функцию подачи топлива в форсунки или карбюратор под высоким давлением.
    В зависимости от типа привода выпускаются электрические и механические узлы. И сегодня мы рассмотрим устройство этой детали на примере элемента, установленного на ВАЗ «десятка».

    Механический топливный насос ВАЗ-2110 — технические характеристики и конструкция

    Данный тип механизма используется исключительно на автомобилях с карбюраторными двигателями. Такой топливный насос ВАЗ-2110 имеет собственный механический привод от распредвала, и находится он на двигателе.

    По своей конструкции этот элемент является одной из разновидностей поршня и включает в себя следующие детали:

    Привод этого устройства, как мы уже говорили ранее, осуществляется кулачковым кулачком. Когда этот элемент вращается, деталь движется вниз по штоку вместе с диафрагмой, при этом сила пружины преодолевается. Объем пространства над ним увеличивается, и бензин за счет возникающего вакуума попадает в насос через отдельный клапан от бензобака. Нагнетательный клапан закрыт.

    Основным рабочим механизмом насоса является диафрагма. Он состоит из двух мембран, между каждой из которых имеется прокладка. Диафрагма соединяется со штоком. Последний взаимодействует с деталями механического привода. Существуют разные схемы привода насосов. Например, на отечественных «десятках» используется конструкция, состоящая из толкателя и рычага с балансиром. На иномарках применяется собственная технология с двухрычажным коромыслом.

    на ВАЗ-2110 — технические характеристики

    Основными характеристиками данного устройства являются уровень давления и габариты корпуса.Самыми популярными агрегатами сегодня являются агрегаты Bosch немецкого производства. Давление бензонасоса ВАЗ-2110 около 2,8-3,8 бар. Сама характеристика бензонасоса редко определяется диаметром корпуса, чаще всего это длина.

    Размеры этой детали могут быть самыми разнообразными. В зависимости от модели и марки производителя этот параметр составляет 65, 90 или 105 миллиметров. И это далеко не все размеры бензонасосов ВАЗ.

    Помимо длины эти устройства отличаются расположением микросхем для клемм.Сама же сетка в сиденьях практически не отличается по марке. Кстати, качество работы при низком уровне топлива в баке зависит от длины бензонасоса. То есть при выборе нужно обращать внимание на более длинные элементы. Кстати, диаметр корпуса можно варьировать с помощью прокладок из газостойкой резины.

    Электрические аналоги

    Что особенного в этом топливном насосе? ВАЗ-2110 (инжектор) оборудован именно такими устройствами в топливной системе.Электронасос применяется на бензиновых двигателях с распределенным впрыском топлива. В турбодизельных и просто дизельных двигателях этот элемент используется в контуре пониженного давления для предварительной подачи топлива в насос высокого давления. Кстати, электронасосы, работающие на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива «Common Rail», работают по такому же принципу. Электромеханизм создает давление порядка 0,3 МПа (в электростанциях с непосредственным впрыском — порядка 0,7 МПа). Использование механических насосов в таких системах не рекомендуется из-за низкого давления при подаче бензина.


    Где он находится?

    А этот агрегат находится в топливной магистрали или в топливном баке. Благодаря такому расположению значительно снижается риск потерь из-за отсутствия всасывающих линий.

    Для конструкции электронасоса необходимы следующие элементы:

    1. Электродвигатель
    2. Насос в металлическом корпусе.

    Иными словами, данный агрегат состоит из электропривода и насосной части. Все его компоненты находятся в непосредственном контакте с топливом.Помимо вышеперечисленных, в модуль этого агрегата также входят датчик расхода топлива, топливозаборник

    и

    . А рассматриваемая нами деталь действует за счет наличия двух клапанов — обратного клапана и редукционного клапана. Первый блокирует систему, когда двигатель перестает работать. Второй выполняет функцию поддержки давления в системе, при этом часть топлива передается на вход обратно.

    По конструкции различают несколько типов электронасосов:

    1. Роликовые.
    2. Шестерни.
    3. Центробежный.

    Ролик

    Этот агрегат всасывает бензин и прокачивает его через ротор и движение специальных роликов. Когда пространство между двумя частями увеличивается, создается вакуум. Благодаря этому топливо заполняет все пустое пространство. Когда он заполнится, подача газа прекращается. По мере вращения ротора это пространство постепенно уменьшается, и в какой-то момент входное отверстие открывается. Топливо выходит из насоса под давлением.

    Шестерня

    Аналогичным образом можно описать принцип работы шестеренчатого насоса.В нем бензин всасывается и откачивается за счет движения внутренней шестерни относительно статора, то есть внешней шестерни. При вращении ротора его боковые стороны зуба образуют в своих зазорах сменную камеру. С помощью этих камер всасывается и перекачивается топливо.

    Центробежный

    Благодаря своим конструктивным особенностям эти два насоса устанавливаются непосредственно в топливопровод. В современных инжекторных устройствах используются центробежные механизмы. Такие насосы обеспечивают равномерную подачу бензина и практически не издают шума.Но у них есть ограничения по давлению и производительности.

    Вот возможность — машина не заводится. К сожалению, эта проблема часто присутствует у водителей автомобиля ВАЗ 2110.
    И это не что иное, как бензонасос. На сегодняшний день замена бензонасоса ВАЗ 2110 — самый распространенный вид ремонта.
    А замену бензонасоса ваз 2110, как этот вид ремонта называют в автомастерских, можно смело проводить своими силами.

    Бензонасос — самая важная деталь

    Во-первых, давайте определимся, каковы функции топливного насоса, его конструкция и типы.Это поможет лучше понять философию замены, ее внутренние причины, так сказать.

    Причины отказа


    Часто из-за того, что человек от природы неисправен, он получает сильный стресс. Да и это не шутка.
    Представьте себе ситуацию, когда водитель в спешке бежит к своей машине, пытаясь завести ее, но все напрасно. Какова причина?
    Получается, что если машина «пахала» более 90 тысяч километров, поломка бензонасоса напрашивается сама собой и опытные водители это знают.Независимо от того, является ли эта деталь электрической или механической, подача топлива будет затруднена, и ее необходимо будет вовремя заменить.

    Примечание. Время — не единственная причина выхода из строя бензонасоса.
    Еще одна, не менее частая причина — малая мощность автомобильного двигателя. Кроме того, если машина резко перестанет работать, это также влияет на нормальную работу топливопровода.


    Хотя производители обещают, что их бензонасосы якобы проработают 12 тысяч часов, что составляет около 700 тысяч миль, на практике эти данные не оправдываются.Зависит ли это от климатических условий, стиля вождения, компании и многого другого — не имеет большого значения.
    Деталь выходит из строя и требует ремонта или полной замены.
    Если представить причины выхода из строя ТНВД в виде списка, то это будет выглядеть так:

    • частая езда на пустом баке;
    • грязный
    • частые резкие остановки двигателя;
    • низкая производительность и мощность двигателя;
    • топливо грязное.

    Первые две причины самые опасные.Действительно, если взять за правило всегда ездить на баке, заполненном хотя бы наполовину, это гарантирует долгий срок службы бензонасоса.
    А менять время от времени фильтрующую сетку этой детали просто необходимо, так как от загрязненного фильтра может «вылететь» не только сам бензонасос, но и двигатель автомобиля, куда будут попадать грязь, пыль и другие вредные компоненты. постоянно приходят.


    Типы топливных насосов

    Топливный насос предназначен для подачи топлива.Казалось бы, функция не ахти.
    Но дело в том, что двигатель машины и бензобак находятся далеко друг от друга, что уже является проблемой.

    Примечание. На некоторых старых моделях бензонасоса нет вообще, а роль поставщика топлива играет обычный шланг. Но это очень неудобно, пахнет старостью и скованностью.


    Сегодня, благодаря гению инженеров и конструкторов, придумавших эти детали, известны два типа бензонасосов: механические и электронные.Один из них устанавливается на автомобили с инжектором, другой — на автомобили с обычным двигателем.
    Механический бензонасос — это классика. Деталь устанавливается вне топливного бака, тогда как электрическая версия всегда находится внутри бака (частично это связано с тем, что этот тип бензонасоса очень шумный).
    Один из этих бензонасосов работает при низком давлении, но на больших объемах топлива (механический), а другой наоборот (электронный).
    Принцип работы механической версии довольно прост: деталь засасывает топливо из бака.А механический бензонасос способен работать при низком давлении, так как расстояние между карбюратором и им небольшое.

    Примечание. На ваз 2110 может быть установлен как бензонасос первого типа, так и второй.


    Что касается электрического бензонасоса, то он всегда функционирует под строгим контролем всей электронной системы автомобиля, которая одновременно учитывает несколько факторов:

    • положение дроссельной заслонки;
    • выхлопных газов;
    • соотношение воздух-топливо и т. Д.

    Как упоминалось выше, электрический топливный насос всегда работает под давлением, поэтому шума не избежать. Именно с целью приглушения звука он установлен глубоко в баке автомобиля, а само топливо действует как охладитель и глушитель.
    Газовый насос запускается электродвигателем. В то же время при включении зажигания он подает сигнал на насос, который начинает подачу топлива.
    В некоторых случаях на бензонасос подается электрический заряд, который заставляет двигатель вращаться в течение нескольких минут, что устанавливает давление в топливной системе.

    Примечание. Интересно, что если через три секунды компьютер не выдаст бензонасосу информацию о начале работы, он автоматически выключится.
    Именно из-за этого работу мотора помпы слышно только в первые секунды работы. После этого топливо попадает в бензонасос по трубке, а выходит через специальный односторонний клапан.

    Замена бензонасоса, особенно на старых модификациях ВАЗ 2110, не составит труда.Он расположен в верхней части двигателя, и к нему довольно легко добраться.
    Рука только с отверткой и гаечным ключом нужного размера.

    Примечание. Если топливный насос механический, то во всех отечественных моделях, в том числе и ВАЗ 2110, он может быть разборным, что позволяет проводить его ремонт, а не замену.

    Замена бензонасоса ваз 2110 (электронная)

    Начинаем процесс замены электробензонасоса:

    • отсоединить аккумулятор;
    • откручиваем крышку бензонасоса;
    • снимаем разъем с бензонасоса;


    • ослабляем хомут, находящийся на топливном шланге;
    • открутить оба шланга подачи топлива;
    • демонтировать прокладки;
    • топливный насос держится на восьми болтах, которые откручиваем;
    • снимите уплотнительное кольцо;
    • Газовый насос
    • выходит с поплавком.

    Это еще не конец процесса замены. Также необходимо снять резиновую прокладку, а затем переустановить новый бензонасос, если старый не подлежал ремонту.
    Вся процедура замены бензонасоса своими руками длится всего двадцать минут. При необходимости вы можете посмотреть соответствующие видео или фото материалы.
    Главное, следовать пошаговой инструкции и ничего не придумывать. Как известно, стоимость ремонта или аналогичной замены детали в автосервисе высока, а потому научиться делать это самому выгодно.

    Карбюратор в новой десятке заменен на инжекторный. Это повысило характеристики автомобиля, двигатель работает более плавно, стабильно. Но, вместе с тем, здесь есть слабое звено — электробензонасос ВАЗ 2110, который создает необходимое давление на топливные форсунки, подавая бензин строго дозированным способом.

    Электрический топливный насос ВАЗ 2110

    Хотя современные автомобили АвтоВАЗа оснащены довольно качественными бензонасосами Bosch, но они могут выйти из строя по нашей недосмотру, низкому уровню топлива, попаданию воды в бак и другим причинам.

    Неисправности

    Самым первым верным признаком того, что у инжектора ВАЗ неисправен бензонасос, является такой симптом: мотор «дергается» при работе, особенно на средних и высоких оборотах. Это свидетельствует о недостаточном давлении топлива.

    Но это как раз то, за что отвечает бензонасос. Но иногда причину следует искать в форсунках, а также в РДТ.


    Регулятор давления топлива ВАЗ 2110

    Еще одним признаком является неисправность или даже прекращение подачи топлива, из-за чего двигатель глохнет.

    Проверка работоспособности:

    1. Сначала проверьте клапан RTT, это делается с помощью жидкостного манометра. После остановки двигателя наблюдаем обратный отлив бензина в бензобак. При исправном клапане давление бензина падает медленно, и — чем медленнее, тем эффективнее работает клапан;
    2. После этого следует проверка топливной рампы с использованием того же манометра. На инжекторе ВАЗ 2110 давление в рампе должно быть около 4 атмосфер, с отклонением не более 0.4;
    3. Далее обратим внимание на топливные фильтры. Если они чистые, исправные, то стрелка манометра трясется только при работающем насосе. Отклонение 0,3 атм. или больше указывает на то, что фильтр необходимо заменить, поскольку он, скорее всего, забит;

    Если вы обнаружили отклонения в работе этих узлов системы подачи топлива, то нужно срочно проверить сам бензонасос Bosch на работоспособность. Делается это так:

    • В первую очередь слушаем, как работает бензонасос, который находится прямо на топливном баке.Заводим машину, слушаем. Неровная работа сразу скажет, что не дает желаемой производительности, вполне возможно, что нужна новая установка;
    • Есть способ проверить бензонасос Бош без манометра. Газопровод необходимо отсоединить, а шланг вставить в банку. За одну минуту работающий насос должен перекачать полтора литра бензина. Если производительность меньше — неисправен;
    • Проверка манометром показывает, что шланг возврата газа пережат (например, плоскогубцами, медицинским зажимом и т. Д.)). В этом случае давление должно быть не менее 4 атм. Учтите, что чем изношен насос, тем ниже его давление;
    • Другой вариант: довести обороты двигателя до 3000. Давление не должно падать, если работает топливный насос.

    В случае неисправности лучше никуда не ехать, иначе можно остановиться посреди дороги и придется ждать эвакуатора.

    Выбор модели

    Лучше всего на форсунку ВАЗ 2110 установить бензонасос импортного производства, способный выдать производительность до 7 атм.Он не только прослужит намного дольше сам по себе, но также обеспечит лучшую и более длительную работу инжектора, а также улучшит качество смеси на выходе из форсунки.

    Следует знать, что бензонасосы Bosch обычно различаются только длиной, расположением разъемов для клемм, а иногда и диаметром корпуса. Поэтому желательно либо отправиться в магазин со старым устройством, либо сделать небольшую доработку дома.


    Бензонасос Bosch

    Чтобы не покупать подделку, учтите, что любой бензонасос Bosch упаковывается в очень прочную тару.В пакете находится очищенный бензин, в который погружается устройство. Если чувствуете запах — значит нарушена герметичность, возможна коррозия внутри помпы, лучше не покупать.

    Замена

    Необходимо, чтобы уровень бензина был не более половины объема бака. Далее действуем следующим образом.

    ВАЗ 2107

    заводится и глохнет. Карбюраторный двигатель автомобиля запускается и останавливается. Что делать, если проблема в ЭБУ

    Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу заводится, после чего сразу глохнет, возникают довольно часто.А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Для исправления данной ситуации автовладельцы часто используют нагревательную свечу, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это говорит о проблеме с подачей топлива (забит или не работает топливный насос), либо о качестве топлива. б / у оставляет желать лучшего, а форсунки просто забиваются.А заводится машина только на остатках топлива в цилиндрах.

    Обнаружение неисправного компонента

    Так что же делать, если двигатель запускается легко, но после этого сразу тормозит и глохнет? Первым делом проверьте, нет ли нагара на свечах. Если часть из них покрыта слоем нагара, то двигатель априори не может нормально работать. Сначала заводится за счет движения стартера, но сразу после этого тормозит, так как несколько цилиндров физически не выдерживают всей нагрузки от коленчатого вала.Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

    Так в чем причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то хоть искра в порядке. То есть электрика работает как положено. Не будет лишним размотать головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Вы можете очистить их, обожгив их над газовой горелкой и очистив спиртом (это можно делать только тогда, когда контакты холодные).

    Сам инжектор тоже может засориться.В этом случае просто не работает подача топлива в камеру сгорания. Вам необходимо сделать следующее:

    • снимите колодки и проверьте амортизаторы;
    • проверить работу датчиков;
    • проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80 ° C.

    Естественно может выйти из строя сам бензонасос. В момент пуска двигателя он автоматически превращается стартером в инжектор, а затем возникает тяга от генератора.Если один из этих компонентов не работает должным образом, автомобиль просто заглохнет. Здесь мы снова говорим об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если двигатель сразу глохнет, а вместе с ним и стартер работает неравномерно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

    Вам следует попробовать заменить его на заведомо исправный и повторно проверить работу двигателя. В крайнем случае контакты просто зажимаются.

    Что делать, если проблема в ЭБУ?

    Двигатель может выйти из строя при неисправности бортового компьютера.В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это свидетельствует о несоответствии времени подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

    Как правило, помогает смена прошивки или восстановление ее до заводского состояния. Хотя иногда может просто потребоваться отрегулировать цикл подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, запустив двигатель в работу только от механика.

    Следует отметить, что за работу двигателя отвечает не только сам ЭБУ, но и связка датчиков, регулирующих давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

    То есть нужно проверить их работу. Хотя, если обнаружится неисправность одного из них, на приборную панель должен быть отправлен сигнал Check Engine. Это, например, происходит при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков.Стоит отметить, что в модели 2107 компьютер по умолчанию не установлен, но инжектор без него не работает.

    Подобные проблемы возникают при синтетической переделке карбюратора под инжектор, но бортовой компьютер остается прежним. Просто меняют прошивку, подключают новые модули, но нужно понимать, что изначально на такую ​​работу не было рассчитано. Таким образом, если карбюратор переделывают, то вместе с ним необходимо менять ЭБУ на совместимую модель. К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

    Итак, если форсунка запускается и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются неисправности в электронике (в том числе и ЭБУ), неправильная работа топливной системы или проблемы с фильтрацией бензина. Определить первопричину не составляет труда. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр СТО. Но стоит помнить, что любые корректировки работы бортового компьютера можно производить только при полностью исправном двигателе.

    Что делать, если форсунка ВАЗ заводится и глохнет на холостом ходу? Больше всего эта проблема касается старых автомобилей, так как с возрастом в топливной системе и в ней накапливаются различные загрязнения, а датчики и механизмы изнашиваются — все это неизбежно приведет к изменениям в работе двигателя.

    Опишем по порядку все причины, приводящие к данной проблеме.

    1. В первую очередь поверке подлежит датчик массового расхода воздуха (MAF). Чувствительный элемент датчика загрязняется и изнашивается с возрастом, поэтому его напряжение в состоянии покоя увеличивается, а также увеличивается время его реакции на изменения воздушного потока.При превышении напряжения покоя 1,035В стоит подумать о замене датчика, потому что он больше не сможет давать завышенные показания по расходу воздуха. Электронный блок управления подаст большее количество топлива и смесь будет повторно обогащена — а это очень плохо скажется на всех режимах работы двигателя, а также на стабильности холостого хода.
    2. Регулировка холостого хода (IAC) также может влиять на устойчивость двигателя. Заклинивание стержня — самая частая неисправность в нем.К тому же с возрастом компоненты регулятора естественным образом изнашиваются, а это приводит к проблемам с движением. Обычный срок службы 100-150 тыс. Км. Только с помощью специального оборудования можно проверить РХХ, а при подозрении на неисправность лучше сразу заменить на новый.
    3. Очень часто достаточно просто очистить дроссельный узел от грязи. Сделать это самому несложно. Это самые простые случаи, на которые нужно обращать внимание. Последуют нетипичные ситуации.
    4. Иногда проблема заключается в утечке во впускном коллекторе. Вам необходимо проверить прокладки, вакуумные шланги, уплотнительные кольца форсунок, а также вакуумный усилитель тормозов и заглушки коллектора. Самый простой способ найти утечку воздуха — это дымогенератор.
    5. Обратите внимание на давление топлива.
    6. Также необходимо проверить систему зажигания и, в частности, свечи зажигания.

    В заключение необходимо отметить, что без специального оборудования полная проверка системы невозможна.Только с его помощью можно точно выявить неисправность.

    В этой статье мы подробнее рассмотрим ситуацию, когда карбюраторный двигатель автомобиля (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации) запускается и глохнет из-за неисправности карбюратора. Неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Solexi их модификаций будут рассмотрены.


    Признаки неисправности

    Двигатель запускается, работает несколько секунд и глохнет, повторные запуски неэффективны.

    — Двигатель запускается с трудом, после непродолжительной работы глохнет, после перезапуска запускается и работает.

    — Двигатель запускается и сразу глохнет, снова запускается и снова глохнет и так далее несколько раз, но потом все равно начинает работать.

    Причины неисправности

    Нет топлива в поплавковой камере

    Подкачайте с помощью ручного рычага заливки на бензонасосе.

    Диафрагма пускового устройства повреждена или не отрегулирована

    Разобрать корпус пускового устройства, диафрагму заменить на новую.Отрегулируйте пусковое устройство.


    пусковые устройства карбюраторов 2108, 21081.21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    Засоренные топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы и трубопроводы основной системы дозирования

    Необходимо снять крышку карбюратора, открутить жиклеры, снять трубки, промыть и почистить их, прочистить колодцы, продуть все сжатым воздухом и поставить обратно.

    На карбюраторе Солекс вывернуть жиклеры, вынуть их вместе с эмульсионными трубками.На дне открытых колодцев расположены топливные жиклеры. Выворачиваем их тонкой длинной шлицевой отверткой. Очищаем, промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.


    топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы Карбюраторы ГДС 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    Засорение топливных и воздушных жиклеров и каналов системы холостого хода

    Выкрутите форсунки, промойте и прочистите их, продуйте сжатым воздухом.


    воздушные и топливные жиклеры карбюраторов CXX 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

    Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

    Топливная смесь либо очень бедная, либо очень богатая в результате неправильной регулировки.


    примерный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    Статьи на сайте о регулировке уровня топлива:

    Не отрегулирован привод воздушной заслонки карбюратора («всасывание»)

    Здесь мы подробно разберем все возможные причины, по которым глохнет карбюратор в автомобиле ВАЗ 2107. В большинстве случаев поломку можно устранить самостоятельно, но иногда требуется полная замена карбюратора.

    Если вы заметили некоторые из этих явлений в эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107, то следует внимательно проверить карбюратор. Возможно, вы найдете в нем поломку.

    • Если ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет, причиной может быть карбюратор. Все последующие попытки запустить двигатель будут безрезультатными.
    • В случаях, когда двигатель запускается с трудом, следует также проверить карбюратор. Через короткое время автомобиль может заглохнуть.
    • Если двигатель глохнет сразу после запуска, это тоже признак неисправности карбюратора. Двигатель заглохнет несколько раз, и только после многочисленных попыток можно будет заводить ВАЗ 2017.

    Причины поломки карбюратора ВАЗ 2107

    Здесь мы поэтапно опишем все возможные причины того, что ВАЗ 2107 заводится и глохнет.

    Если причиной поломки карбюратора стала нехватка топлива в поплавковой камере, то велика вероятность, что неисправен бензонасос или система питания.Просто снимите шланг с впускного патрубка для топлива. После этого сделать пару нажатий на рычаг ручной подачи топлива. Бензин должен вытекать из отверстия для шланга. Если жиклер был слабым или отсутствовал вовсе, то необходимо провести детальную проверку бензонасоса и системы питания.

    Забитый фильтр также является частой причиной выхода из строя карбюратора. Устранить эту причину будет очень просто. Вам нужно будет снять сетчатый фильтр, а затем очистить его. Для чистки следует использовать зубную щетку или что-то подобное.

    Можно попробовать промыть фильтр ацетоном. Также может помочь баллончик со сжатым воздухом. Продуйте весь фильтр. Очистите седло фильтра. Иногда может потребоваться полная замена этой детали, но лучше попробовать просто почистить.

    Поломка электромагнитного клапана или топливного жиклера системы холостого хода

    В первую очередь нужно посмотреть на положение топливного жиклера и электромагнитного клапана. В результате каких-то поломок может отвернуться, из-за чего и происходит поломка.Просто верь ему. Также попробуйте отсоединить провод от клапана и снова надеть его. Вы должны услышать характерный щелчок. Это говорит о том, что клапан работает. Если не слышно щелчка, то подключите плюсовой аккумулятор и пневмоостров. Если вы не слышите щелчка, то вам необходимо заменить клапан. Если есть щелчок, стоит проверить систему EPHC.

    Исправность клапана можно проверить, сняв с него топливный жиклер. Внимательно осмотрите его. На нем не должно быть загрязненных участков и повреждений.Посмотрите на уплотнительное кольцо и стопорную иглу. Форсунку необходимо тщательно очистить и продуть сжатым воздухом.

    Это очень распространенная проблема, которую сложно исправить. Из-за этого машина не всегда глохнет. Это может произойти, если в топливной смеси очень много лишнего воздуха. По этой причине карбюратор заводится и глохнет в ВАЗ 2107. В этом случае нужно проверить карбюратор целиком.

    Особо подвержены:

    • Кольцо под клапаном;
    • Трубка к пылесосу;
    • Трубка к клапанной крышке;
    • Качественное резьбовое кольцо.

    Иногда бывает проще заменить весь карбюратор.

    Диафрагма пускового устройства повреждена

    Если причина кроется в диафрагме пускового устройства, то ее придется полностью разобрать и осмотреть. Иногда может потребоваться полная замена стартера, но не часто. Это нужно будет отрегулировать. Обязательно замените диафрагму на новую.

    Засорены топливные и воздушные форсунки

    Могут также быть засорены эмульсионные колодцы и трубопровод системы дозирования.

    Вам нужно будет разобрать карбюратор, снять вышеуказанные детали и почистить их. Для очистки используйте ацетон, щетку и баллончик со сжатым воздухом. Их необходимо очистить от всей видимой грязи. Стоит отметить, что в системах Solex и озона компоненты будут одинаковыми. Отличается только их расположение.

    Требуется для очистки:

    • Воздушные форсунки;
    • Эмульсионные трубки;
    • Жиклеры топливные;
    • Колодцы эмульсионные.

    Все компоненты должны быть очищены, даже если некоторые из них не сильно загрязнены.Это поможет избежать повторной поломки.

    Засорение топливных и воздушных жиклеров системы холостого хода

    Засорение этих секций карбюратора также может стать причиной запуска и немедленной остановки ВАЗ 2107. В этом случае вам придется их разобрать. Сделать это достаточно просто, нужно лишь аккуратно открутить жиклеры. Далее необходимо их очистить и продуть сжатым воздухом. Иногда может потребоваться их замена. Вы можете попробовать очистить жиклеры, не разбирая полностью карбюратор.Это значительно сократит время очистки.

    Нарушен уровень топлива в поплавковой камере

    Это очень частая причина, по которой глохнет карбюратор в ВАЗ 2107. Это связано с неправильной регулировкой уровня топлива. Дело в том, что топливная смесь нарушена. Он может быть сильно обогащенным или наоборот обедненным. В этом случае необходимо внести коррективы. Это может занять много времени, но это позволит избежать неисправностей карбюратора.

    Всасывание не отрегулировано

    Из-за того, что воздушная заслонка может быть не полностью открыта, топливо может быть обогащено.Чаще всего это не приводит к серьезным проблемам, но иногда топливо обогащается настолько, что двигатель запускается очень сложно. Особенно, если он нагрелся долгой поездкой. В этом случае стоит отрегулировать воздушную заслонку (всасывание). Иногда сильно обогащенная смесь может даже залить свечи.

    При правильной работе воздушной заслонки она должна перекрывать сечение правой камеры. Это происходит, когда ручка полностью выдвинута. А если ручка утопленная, то она должна стоять вертикально.Если этого не происходит, то причина поломки карбюратора кроется как раз в неправильной регулировке всасывания. Это не займет у вас много времени, чтобы отрегулировать его.

    Другие причины, по которым ВАЗ 2107 глохнет

    ВАЗ 2107 может глохнуть не только из-за карбюратора. Это может быть связано с поломкой других систем. В первую очередь обратите внимание на систему зажигания. Его поломку часто можно спутать с поломкой карбюратора. Это связано с тем, что симптомы неисправной системы зажигания очень похожи на симптомы неисправности карбюратора.Также нужно проверить систему питания. Также это может быть причиной того, что ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет.

    выводы

    Большинство вышеперечисленных причин поломок можно устранить самостоятельно. Для этого достаточно четко следовать инструкции. Чаще всего нужно просто очистить некоторые детали карбюратора, но иногда может потребоваться полная замена карбюратора в автомобиле ВАЗ 2107. Так вы быстро избавитесь от многих проблем, связанных с тем, что ваша машина заводится и сразу глохнет.

    Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрите возможные причины сбоя при запуске и способы их устранения.

    Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

    • Закончился бензин (дизельное топливо). Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
    • На дизельных двигателях (особенно зимой) замерзшее топливо может привести к троганию с места и почти сразу же заглохнуть.
    • Качество бензина на заправках часто бывает ужасающим, поэтому, если заправить автомобиль некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой глохнувшего двигателя. Если плохого бензина мало, можно разбавить его хорошим. Но если залит полный бак, то суррогат лучше слить от греха подальше.
    • Изношенные провода и старые (неисправные) свечи также являются очень частыми причинами.
    • Компрессия двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

    Форсунка запускается и глохнет

    Инжекторные автомобили могут вести себя подобным образом из-за неисправного топливного насоса. Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто.Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает насос, подкачивающий бензин в систему.

    Сильное загрязнение фильтра тонкой очистки топлива также может привести к остановке автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

    Ошибки

    ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

    Почему карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

    Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его необходимо проверить на работоспособность и при необходимости заменить.

    Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

    Еще одна причина, по которой двигатель глохнет, состоит в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе перед ним забит. Если автомобиль заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.

    Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана.Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручивается, питание подается на положительный контакт, корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

    Можно просто подключить провод к вентилю и поставить на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что игла ограничителя клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

    Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если частота вращения двигателя падает, засорение может повлиять на устойчивость автомобиля. Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

    Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Выворачиваем жиклодержатель (электромагнитный клапан) на несколько оборотов. Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум.Повторяем процедуру несколько раз.

    Другие причины неправильного запуска двигателя ВАЗ 2107

    Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет, — это попадание избытка воздуха в карбюратор. В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и хотя автомобиль заводится, через несколько секунд он глохнет. Необходимо определить место утечки воздуха и устранить зазор.

    Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиты.Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

    Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Solex)

    Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован.В результате в топливной смеси либо недостаточно, либо слишком много бензина.

    При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие действия:

    1. снимаем корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
    2. снимаем крышку карбюратора;
    3. проверьте положение поплавков. Для этого разведите и сведите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

    Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не зацепляясь за стенки камеры, в которой они находятся.Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

    Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
    Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя нужно проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

    Как выглядит бензонасос на форсунке ваз 2110

    Топливный насос — важная часть топливной системы автомобиля. Как известно, производительность двигательной установки и других основных узлов машины во многом зависит от правильной работы топливного насоса. Поэтому для поддержания исправной работы автомобиля необходимо своевременно проверять и обслуживать элементы важнейшего агрегата ВАЗ 2110. Каждая машина подразумевает использование топливного насоса.Бензонасос выполняет важную функцию в работе топливной системы. Благодаря этому элементу топливная смесь циркулирует между баком и двигателем автомобиля. Другими словами, топливный насос подает смесь в систему двигателя, чтобы привести автомобиль в движение.

    Элемент топливного элемента перекачивает рабочую смесь в ТРК. В зависимости от конструктивных особенностей автомобиля в качестве дозатора используется форсунка карбюратора или форсунки. В частности, по техническим характеристикам и характеристикам автомобиля топливный насос топливной системы может иметь другой вид.В большинстве случаев современные автомобили, оснащенные инжектором, работают от электрического бензонасоса. На более ранних моделях автомобилей, а также оборудованных карбюратором используются механические аналоги. Поэтому, если топливная система вашего автомобиля выходит из строя, вы должны внимательно изучить инструкции производителя, чтобы ознакомиться с важными характеристиками автомобиля. Детально изучив устройство своего автомобиля, вы сможете узнать, каким типом устройства оснащена топливная система.Таким образом, если бензонасос требует замены, вы будете знать, какое устройство вам необходимо приобрести для правильной работы вашего автомобиля. Для ваз 2110 рекомендуется использовать оригинальный бензонасос штатного производства. Запчасть производителя имеет относительно невысокую цену и значительно продлит срок службы топливной системы автомобиля.

    Рассмотрим принцип работы бензонасоса.

    Как уже было сказано, механический бензонасос чаще применяется в автомобилях с карбюратором, где топливная смесь циркулирует под низким давлением.Электрические аналоги, в свою очередь, чаще устанавливаются в автомобилях с инжектором, где топливная смесь циркулирует под высоким давлением. Если автомобиль оборудован карбюратором, топливный насос работает следующим образом. В момент, когда возникает необходимость заполнить топливную камеру смесью, диафрагма смещается в нижнюю часть. Возвратный механизм перемещает диафрагму в противоположное положение, что приводит к подаче топлива в карбюратор. Принцип работы электрического бензонасоса на автомобилях, оснащенных инжектором, во многом схож с механическим аналогом.Центральная часть устройства втягивается в электромагнитный импульсный клапан до размыкания контактной группы, что прекращает подачу тока.

    Перед тем, как приступить к диагностике или замене топливного насоса, необходимо ознакомиться с его расположением. Для этого прибегните к инструкции производителя. Стандартное расположение элемента на автомобиле ВАЗ 2110 — под кормовым сиденьем автомобиля.

    Диагностика бензонасоса ваз 2110 своими руками.

    Обнаружить неисправность топливного насоса довольно просто.Как правило, очевидные факты говорят о неисправности бензонасоса. Наиболее частые признаки неисправности элемента:

    • Появление постороннего звука при работе
    • Агрегат не выполняет основную функцию. Смесь не течет или контакт не работает.
    • Уменьшена производительность топливной смеси.

    Этапы диагностики бензонасоса своими руками.

    На первом этапе необходимо приступить к проверке давления в топливной системе ВАЗ 2110.Для успешного получения результатов теста необходимо использовать манометр, который подключается к разъему фитинга. Если показатель прибора превышает отметку в три балла и три десятых, возможной причиной неисправности является регулятор давления, который следует заменить на исправный. Если манометр показывает давление ниже двух целых восьми десятых, необходимо срочно приступить к замене топливного фильтра. Если после операций машина продолжает некорректно работать, стоит снять топливный блок и обработать сетку фильтра.

    В остальных ситуациях требуется обязательная замена бензонасоса. Если автомобиль оборудован электрическим элементом топливной системы, следует также обратить внимание на состояние реле насоса. Если реле удерживать в одном из положений, топливная система не будет работать должным образом. Во время диагностики стоит обратить внимание на предохранитель, который также подвержен износу и может потребовать замены.

    Осуществляем замену элемента топливной системы своими руками.

    Для начала подробно разберем, как поменять бензонасос электрического типа. Такая операция может потребоваться в ряде случаев, среди которых наиболее распространены:

    • Неправильные показания датчика топливной системы или его полный выход из строя.
    • Недостаточный эффект пропускной способности или нарушение структуры сети сбора топлива.
    • Некорректная работа самого компрессора.

    Для успешного выполнения работ следует подготовить стандартный комплект для замены бензонасоса, в который входят: ключ на 10, отвертка и оригинальный бензонасос.

    Сделай сам Этапы замены ТНВД топливной системы.

    1. Первым делом нужно снизить давление подачи топлива на ВАЗ 2110.

    2. С помощью хомута откручиваем два шланга, отвечающих за подачу рабочей смеси. На этом этапе работ следует быть предельно осторожным, чтобы не повредить штуцер бензинового агрегата.

    3. Открутите гайки на зажимном кольце и снимите элемент.

    4.Демонтируйте провод, который находится на одной из гаек.

    5. Следующим шагом будет снятие насосного агрегата с топливного бака. Важно не повредить датчик уровня смеси.

    6. Снимите уплотнительный элемент топливного блока и замените его новым.

    7. После этого установите новый бензонасос на штатное место и соберите топливную систему в обратной последовательности.

    Особенности замены механического аналога.

    Если автомобиль оборудован механическим насосом, то для его замены необходимо выполнить следующие действия:

    1.Первым делом снимаем воздухоочистительный фильтр ваз 2110.

    2. Снимите подводящий провод к элементу.

    3. Ослабить держатели и демонтировать провод подачи смеси к карбюратору.

    4. Отвинтите держатели и снимите элемент.

    Во время эксплуатации автомобиля регулярно проводите диагностику и своевременное обслуживание топливной системы, чтобы оставаться уверенным в надежности машины.

    Обратите внимание на состояние топливного фильтра после прохождения определенного пробега.В случае использования некачественной смеси фильтрующий элемент довольно быстро изнашивается, а использование бензина без очистки крайне нежелательно для системы двигателя.

    Бензиновый ДВС, выполняющий функцию подачи топлива в форсунки или карбюратор под высоким давлением.
    В зависимости от типа привода выпускаются электрические и механические узлы. И сегодня мы рассмотрим устройство этой детали на примере элемента, установленного на ВАЗ «десятка».

    Механический топливный насос ВАЗ-2110 — технические характеристики и конструкция

    Данный тип механизма используется исключительно на автомобилях с карбюраторными двигателями.Такой топливный насос ВАЗ-2110 имеет собственный механический привод от распредвала, и находится он на двигателе.

    По своей конструкции этот элемент является одной из разновидностей поршня и включает в себя следующие детали:

    Привод этого устройства, как мы уже говорили ранее, осуществляется кулачковым кулачком. Когда этот элемент вращается, деталь движется вниз по штоку вместе с диафрагмой, при этом сила пружины преодолевается. Объем пространства над ним увеличивается, и бензин за счет возникающего вакуума попадает в насос через отдельный клапан от бензобака.Нагнетательный клапан закрыт.

    Основным рабочим механизмом насоса является диафрагма. Он состоит из двух мембран, между каждой из которых имеется прокладка. Диафрагма соединяется со штоком. Последний взаимодействует с деталями механического привода. Существуют разные схемы привода насосов. Например, на отечественных «десятках» используется конструкция, состоящая из толкателя и рычага с балансиром. На иномарках применяется собственная технология с двухрычажным коромыслом.

    на ВАЗ-2110 — технические характеристики

    Основными характеристиками данного устройства являются уровень давления и габариты корпуса.Самыми популярными агрегатами сегодня являются агрегаты Bosch немецкого производства. Давление бензонасоса ВАЗ-2110 около 2,8-3,8 бар. Сама характеристика бензонасоса редко определяется диаметром корпуса, чаще всего это длина.

    Размеры этой детали могут быть самыми разнообразными. В зависимости от модели и марки производителя этот параметр составляет 65, 90 или 105 миллиметров. И это далеко не все размеры бензонасосов ВАЗ.

    Помимо длины эти устройства отличаются расположением микросхем для клемм.Сама же сетка в сиденьях практически не отличается по марке. Кстати, качество работы при низком уровне топлива в баке зависит от длины бензонасоса. То есть при выборе нужно обращать внимание на более длинные элементы. Кстати, диаметр корпуса можно варьировать с помощью прокладок из газостойкой резины.

    Электрические аналоги

    Что особенного в этом топливном насосе? ВАЗ-2110 (инжектор) оборудован именно такими устройствами в топливной системе.Электронасос применяется на бензиновых двигателях с распределенным впрыском топлива. В турбодизельных и просто дизельных двигателях этот элемент используется в контуре пониженного давления для предварительной подачи топлива в насос высокого давления. Кстати, электронасосы, работающие на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива «Common Rail», работают по такому же принципу. Электромеханизм создает давление порядка 0,3 МПа (в электростанциях с непосредственным впрыском — порядка 0,7 МПа). Использование механических насосов в таких системах не рекомендуется из-за низкого давления при подаче бензина.


    Где он находится?

    А этот агрегат находится в топливной магистрали или в топливном баке. Благодаря такому расположению значительно снижается риск потерь из-за отсутствия всасывающих линий.

    Для конструкции электронасоса необходимы следующие элементы:

    1. Электродвигатель
    2. Насос в металлическом корпусе.

    Иными словами, данный агрегат состоит из электропривода и насосной части. Все его компоненты находятся в непосредственном контакте с топливом.Помимо вышеперечисленных, в модуль этого агрегата также входят датчик расхода топлива, топливозаборник

    и

    . А рассматриваемая нами деталь действует за счет наличия двух клапанов — обратного клапана и редукционного клапана. Первый блокирует систему, когда двигатель перестает работать. Второй выполняет функцию поддержки давления в системе, при этом часть топлива передается на вход обратно.

    По конструкции различают несколько типов электронасосов:

    1. Роликовые.
    2. Шестерни.
    3. Центробежный.

    Ролик

    Этот агрегат всасывает бензин и прокачивает его через ротор и движение специальных роликов. Когда пространство между двумя частями увеличивается, создается вакуум. Благодаря этому топливо заполняет все пустое пространство. Когда он заполнится, подача газа прекращается. По мере вращения ротора это пространство постепенно уменьшается, и в какой-то момент входное отверстие открывается. Топливо выходит из насоса под давлением.

    Шестерня

    Аналогичным образом можно описать принцип работы шестеренчатого насоса.В нем бензин всасывается и откачивается за счет движения внутренней шестерни относительно статора, то есть внешней шестерни. При вращении ротора его боковые стороны зуба образуют в своих зазорах сменную камеру. С помощью этих камер всасывается и перекачивается топливо.

    Центробежный

    Благодаря своим конструктивным особенностям эти два насоса устанавливаются непосредственно в топливопровод. В современных инжекторных устройствах используются центробежные механизмы. Такие насосы обеспечивают равномерную подачу бензина и практически не издают шума.Но у них есть ограничения по давлению и производительности.

    Карбюратор в новой десятке заменен на инжекторный. Это повысило характеристики автомобиля, двигатель работает более плавно, стабильно. Но, вместе с тем, здесь есть слабое звено — электробензонасос ВАЗ 2110, который создает необходимое давление на топливные форсунки, подавая бензин строго дозированным способом.

    Электрический топливный насос ВАЗ 2110

    Хотя современные автомобили АвтоВАЗа оснащены довольно качественными бензонасосами Bosch, но они могут выйти из строя по нашей недосмотру, низкому уровню топлива, попаданию воды в бак и другим причинам.

    Неисправности

    Самым первым верным признаком того, что у инжектора ВАЗ неисправен бензонасос, является такой симптом: мотор «дергается» при работе, особенно на средних и высоких оборотах. Это свидетельствует о недостаточном давлении топлива.

    Но это как раз то, за что отвечает бензонасос. Но иногда причину следует искать в форсунках, а также в РДТ.


    Регулятор давления топлива ВАЗ 2110

    Еще одним признаком является неисправность или даже прекращение подачи топлива, из-за чего двигатель глохнет.

    Проверка работоспособности:

    1. Сначала проверьте клапан RTT, это делается с помощью жидкостного манометра. После остановки двигателя наблюдаем обратный отлив бензина в бензобак. При исправном клапане давление бензина падает медленно, и — чем медленнее, тем эффективнее работает клапан;
    2. После этого следует проверка топливной рампы с использованием того же манометра. На инжекторе ВАЗ 2110 давление в рампе должно быть около 4 атмосфер, с отклонением не более 0.4;
    3. Далее обратим внимание на топливные фильтры. Если они чистые, исправные, то стрелка манометра трясется только при работающем насосе. Отклонение 0,3 атм. или больше указывает на то, что фильтр необходимо заменить, поскольку он, скорее всего, забит;

    Если вы обнаружили отклонения в работе этих узлов системы подачи топлива, то нужно срочно проверить сам бензонасос Bosch на работоспособность. Делается это так:

    • В первую очередь слушаем, как работает бензонасос, который находится прямо на топливном баке.Заводим машину, слушаем. Неровная работа сразу скажет, что не дает желаемой производительности, вполне возможно, что нужна новая установка;
    • Есть способ проверить бензонасос Бош без манометра. Газопровод необходимо отсоединить, а шланг вставить в банку. За одну минуту работающий насос должен перекачать полтора литра бензина. Если производительность меньше — неисправен;
    • Проверка манометром показывает, что шланг возврата газа пережат (например, плоскогубцами, медицинским зажимом и т. Д.)). В этом случае давление должно быть не менее 4 атм. Учтите, что чем изношен насос, тем ниже его давление;
    • Другой вариант: довести обороты двигателя до 3000. Давление не должно падать, если работает топливный насос.

    В случае неисправности лучше никуда не ехать, иначе можно остановиться посреди дороги и придется ждать эвакуатора.

    Выбор модели

    Лучше всего на форсунку ВАЗ 2110 установить бензонасос импортного производства, способный выдать производительность до 7 атм.Он не только прослужит намного дольше сам по себе, но также обеспечит лучшую и более длительную работу инжектора, а также улучшит качество смеси на выходе из форсунки.

    Следует знать, что бензонасосы Bosch обычно различаются только длиной, расположением разъемов для клемм, а иногда и диаметром корпуса. Поэтому желательно либо отправиться в магазин со старым устройством, либо сделать небольшую доработку дома.


    Бензонасос Bosch

    Чтобы не покупать подделку, учтите, что любой бензонасос Bosch упаковывается в очень прочную тару.В пакете находится очищенный бензин, в который погружается устройство. Если чувствуете запах — значит нарушена герметичность, возможна коррозия внутри помпы, лучше не покупать.

    Замена

    Необходимо, чтобы уровень бензина был не более половины объема бака. Далее действуем следующим образом.

    Проверка давления бензонасоса — одна из актуальных задач, которую приходится решать всем автомобилистам. Однако далеко не все умеют максимально быстро и четко проверить бензонасос.Смотрите видео «Как проверить бензонасос на ВАЗ 2110 (инжектор)» ниже.

    Категории современных бензонасосов

    Все современные бензонасосы можно разделить на две категории: электронные и механизированные. В зависимости от того, какой насос электрический или механический, существуют правила, как проверить топливный насос на исправность.

    Электронные топливные насосы основаны на технологии подачи топлива, а скорость подачи зависит от потребностей двигателя. Всю работу такого насоса контролирует электроника, которая регулирует правильные для двигателя пропорции смеси и содержание выхлопных газов.Работа таких топливных насосов осуществляется за счет электродвигателя, сразу после включения зажигания.

    Механические топливные насосы применяются в автомобилях с карбюраторными двигателями. Особенностью механических бензонасосов является то, что они создают очень низкое давление при подаче топлива. Такие насосы устанавливают снаружи бензобака. Сегодня в некоторых автомобилях можно увидеть использование сразу двух типов насосов. Электронный насос настроен на работу с небольшими объемами, но с достаточно высоким давлением, а механический насос настроен на работу с большим объемом, но с низким давлением.

    Признаки неисправности топливного насоса

    Важным звонком о том, что с бензонасосом что-то не так, является нарушение плавности хода автомобиля, который при движении начинает дергаться. В некоторых случаях и на холостом ходу двигатель также может работать со сбоями. Естественно, как проверить бензонасос в этой ситуации, нужно знать досконально.

    Увеличение времени запуска двигателя или невозможность этого сделать также может быть признаком того, что топливный насос не работает должным образом, то есть не создает необходимый уровень давления.В этой ситуации естественно проверить топливный насос на предмет возможных утечек.

    Способы проверки бензонасоса

    Для проверки бензонасоса понадобится индикатор, который продается в любом автомагазине. Установка индикатора в каждом случае должна производиться согласно прилагаемой к нему инструкции. Затем заводят двигатель и через несколько минут выключают. После этого изучаются показания индикатора: в норме давление не должно опускаться ниже 1,6 атм. — иначе придется заменить либо форсунку, либо регулятор.

    Проверить бензонасос можно манометром. Он подключается непосредственно к топливной рампе, а само устройство выводится на лобовое стекло автомобиля (делайте это под краем капота).

    Сразу после включения зажигания необходимо взять манометр (он не должен превышать 380 кПа, а быть меньше 300 кПа). После разгона автомобиля (оптимально будет делать это до 3-х передач) снова необходимо взять манометр, который при исправном бензонасосе не должен сильно отличаться, и выходить за указанный диапазон.

    В случае, когда машина глохнет во время движения, прежде всего проверьте реле на бензонасосе. Эта процедура заключается в подключении специальной лампочки к разъему топливного насоса. После этого включите зажигание. Если в течение нескольких секунд лампочка загорится, реле топливного насоса в порядке.

    Если топливо начинает течь, нужно просто заменить фильтры или прокладки. Также может потребоваться замена диафрагмы или, в редких случаях, клапанов.

    Помните, что при работе с топливной системой необходимо соблюдать особую осторожность.Лучше сразу обратиться к специалистам, которые точно знают, как быстро и качественно проверить бензонасос.

    Видео: Как проверить бензонасос

    Если провести параллель с человеческим телом и устройством автомобиля, топливный насос действительно подходит на роль «сердечного клапана» двигателя. К счастью, отремонтировать или даже заменить его намного проще, и провести такую ​​операцию может каждый.

    Виды топливных насосов — характеристики и конструкция

    По типу работы насосы бывают двух типов — электрические, которые используются в инжекторных и дизельных автомобилях с распределенной системой впрыска топлива, и механические, которые используются только в карбюраторных автомобилях.В автомобилях ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 более позднего выпуска (после 2006 г.) произошла замена — карбюратор заменен на современный инжекторный соответственно электрического типа. В моделях, выпущенных до 2006 года, всегда присутствует карбюратор и помпа механического типа.

    В топливном баке автомобиля расположены

    ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 (инжектор) электрического типа — такое расположение считается наиболее удобным для работы устройства, но не очень удобным для ремонта или чистки. При таком расположении топливная система не требует дополнительной всасывающей линии, которая есть в насосе механического типа.Расположение насоса в топливном баке позволяет значительно быстрее остывать.

    Также возле помпы в баке находится внутренний топливный фильтр. Электрический топливный насос состоит из внутреннего фильтра, поплавка расхода топлива, 2 клапанов и механизма подачи топлива. Характеристики насоса такого типа позволяют поддерживать давление до 4 атмосфер, чего более чем достаточно для нормальной работы автомобиля.

    Для автомобиля ВАЗ 2109 (инжектор) нормальное рабочее давление 2.4–3,3 атм; для автомобиля ВАЗ 2110 рабочее давление должно достигать 3,6 атм.

    В бак ВАЗ 2109/2110 помещается электроцентробежный насос (инжектор). Одним из основных компонентов в работе насоса является реле. В этих моделях автомобилей срабатывает реле в результате импульсных сигналов, поступающих от центрального блока управления, и только после этого включается насос.

    Насос механического типа используется только в моделях, на которых установлен карбюратор, он не подходит для инжекторных и не может использоваться для работы с дизельным двигателем.Насос находится под капотом автомобиля, прямо на его двигателе. Он состоит из нескольких частей, которые требуют нечастого, но необходимого ухода. В корпусе насоса, состоящем из двух частей, находятся фильтр, два клапана, шток с механическим приводом и втягивающая пружина. Между корпусом вставлена ​​специальная диафрагма.

    Механическая работа осуществляется приводом распредвала, который передает давление с помощью рычага с толкателем. На импортных моделях карбюраторного типа реализована несколько иная схема работы, в ее основе — двуплечий коромысло и рычаг.

    Неисправность помпы — как определить причину?

    Как и любая деталь, топливный насос рано или поздно подает все признаки неисправности или даже полностью выходит из строя. Лучше всего заменить или отремонтировать помпу до того, как она полностью сломается. Чаще всего проблема возникает из-за реле бензонасоса. Реле построено на предохранителе; именно он обычно ломается.


    Поднимите заднее сиденье и найдите под обшивкой фишку, именно в ней находится реле с предохранителем.Замените предохранитель на новый, после чего помпа должна заработать. Однако не забывайте, что причиной неисправности могут быть сниженные характеристики вашего аккумулятора . Такая проблема возникает в автомобиле ВАЗ 2109/2110 с электронасосом. При работающем двигателе автомобиля вне зависимости от того, стоит ли в нем инжектор или карбюратор, всегда слышны изменения, если есть проблема с помпой. Двигатель может полностью заглохнуть на холостом ходу.


    В автомобилях с механической помпой чаще всего выходит из строя сток.Частичный ремонт или замена механического топливного насоса зависит от характера поломки. Как показывает практика, в ВАЗ 2109 достаточно провести частичный ремонт.

    Ремонт и полная замена насоса

    Для начала нужно снять воздушный фильтр автомобиля. Далее отсоединяем шланг подачи топлива с бензином и шланг, идущий непосредственно к карбюратору. После этого откручиваем гайки, которыми насос крепится к блоку двигателя, и снимаем его. Разберите насос как можно осторожнее, чтобы не повредить диафрагму.Внимательно проверьте детали на предмет трещин или сильного загрязнения.


    Ремкомплект механического насоса карбюраторного типа купить можно в любом автомагазине. После установки и замены деталей насос необходимо промыть бензином и продуть под давлением. Независимо от характера неисправности обязательно замените прокладки в насосе перед повторной сборкой.


    Устройство ТНВД не подлежит ремонту, поэтому обычно требуется полная замена.Для замены топливного насоса в инжекторной машине нужно приподнять заднее сиденье и найти люк под обшивкой. Осторожно снимите ее крышку, отключите все электрические микросхемы, предварительно сняв клеммы аккумулятора. Далее откручиваем гайки и вытаскиваем корпус с помпой. Перед установкой нового насоса лучше заменить сетчатый фильтр. Соберите все в обратном порядке и подключите клеммы на АКБ.


    Карбюратор для объёмного двигателя. Размеры карбюратора

    Системы питания современных автомобилей с каждым годом становятся все сложнее, но простой, доступный и надежный карбюратор прослужит владельцам старых автомобилей еще долго.Сейчас карбюраторные автомобили давно не выпускают. Но это не отменяет необходимости обслуживания таких машин. Например, карбюратор Solex 21073 производства Димитровского автоагрегатного завода до сих пор выпускается и успешно эксплуатируется в силовых установках двигателей классических моделей ВАЗ, а также переднеприводных ВАЗ 2108, 2109. Его также можно встретить на ранних этапах производства. модели «десятого семейства».

    Несмотря на свою простоту, этот элемент пользуется спросом и популярностью у автомобилистов.Солекс 21073 устанавливался не только на Ниву. Отзывы о нем положительные, а это значит, что вам нужно узнать о нем больше и научиться его настраивать.

    Карбюратор Солекс: модификации

    Базовая конструкция этих устройств разработана инженерами французской компании Soleks.

    Позже на заводе в Димитровграде получили лицензию на производство, а все остальные модификации делали здесь специалисты. Популярный Solex 21073 разработан на ДААЗе.Отзывы о нем только положительные. Механизм прост в настройке и отличается высокой надежностью. ДААЗ-2108 рассчитан на работу с двигателем объемом 1,3 л и 2109. Солекс 21083 был доработан под силовые агрегаты объемом 1,5 л. Такие же механизмы использовались в моделях из первых партий ВАЗ 2110 с микропроцессорной системой зажигания. Классические модели ВАЗ комплектовались Solex 21053-1107010. Модели ВАЗ Нива оснащались механизмом Solex 21073-1107010. Сейчас его заменили на инжектор.

    Устройство

    Карбюратор «Солекс» 21073 относится к типу эмульсий. Его модификации изначально устанавливались на моторы с устройством, отличающимся наличием двух камер, оснащенных дроссельными заслонками, а также системами дозирования. Также в устройстве есть адаптерные системы для первой и второй камеры. Система холостого хода есть, но только для первой камеры.

    Механизм состоит из двух половин. Нижняя более массивная — и верхняя.Эта половина является непосредственно корпусом самого устройства, а верхняя часть — крышкой для карбюратора. Внизу каждой камеры расположены демпферы поворотного типа с механическим приводом. Вверху в первой камере карбюратора находится заслонка для подачи воздуха. Необходимо запустить еще неотапливаемый силовой агрегат. Эта часть активируется кабелем, который идет в салон и соединяется с рычагом, отвечающим за всасывание и пуск.

    Принцип работы

    Солекс 21073 работает следующим образом.Бензин поступает в поплавковую камеру через входной штуцер — топливо также проходит через сетку фильтра, где очищается, и проходит через игольчатый клапан. Камера с поплавком двухсекционная, секции соединены между собой. У них будет одинаковое количество бензина. Такая конструкция позволяет значительно снизить влияние наклона корпуса на уровень топлива в данной камере.

    Это обеспечивает более стабильную работу двигателя. По мере заполнения камеры поплавок, прижимая часть игольчатого клапана, перекрывает доступ топлива в камеру.Это поддерживает постоянный уровень бензина в механизме. Далее из поплавковой камеры бензин через форсунки попадает в смесительные колодцы. Воздух поступает в эти колодцы через специальные отверстия в эмульсионных трубках или воздушных форсунках. Далее в них подмешивается бензин и воздух. В результате получается топливная смесь. Он разделится как на маленькие, так и на большие диффузоры устройства. Это основная дозирующая камера. В зависимости от режима работы двигателя в карбюраторе могут запускаться определенные механизмы и системы.Когда хозяин пытается завести двигатель «холодным», чтобы обогатить топливную смесь, срабатывает пусковое устройство. Его водитель запускает из салона — это присос.

    Когда ручка выдвинута на максимум, воздушная заслонка первой камеры полностью закрывается. При этом первая камера открывается на расстояние стартовой щели. Регулируется с помощью регулировочного винта на карбюраторе Solex. Регулировка зазора позволит вам регулировать обороты холостого хода.

    Система запуска

    Этот механизм представляет собой специальную полость, которая соединяется с впускным коллектором. Устройство также имеет диафрагму и шток, который соединен с воздушной заслонкой. После запуска двигателя во впускном коллекторе создается разрежение. Он воздействует на шток диафрагмы, открывая воздушную заслонку. Возврат рукоятки воздушной заслонки в нормальное положение уменьшит пусковые зазоры.

    Параметры зазора зависят от геометрических характеристик рычага и никак не регулируются.Что касается дроссельной заслонки второй камеры, то при выдвижении воздушной заслонки она находится в заблокированном состоянии.

    Система холостого хода

    Этот агрегат необходим для подачи горючей смеси в камеры сгорания на минимальных оборотах. Благодаря этой системе силовой агрегат не заглохнет при отсутствии нагрузки. Топливо поступает в систему через главный жиклер в первую камеру. Через сопло ХХ, где оно затем смешивается с кислородом, топливо поступает в систему через воздушный клапан.Этот механизм позволяет обеспечить стабильную работу двигателя на холостом ходу без нагрузки.

    Далее горючая смесь поступает в первую камеру через специальный канал, расположенный под дроссельной заслонкой. Топливный механизм, ведущий к выходу ХХ, закрыт качественным винтом. Это регулировочный винт, с помощью которого можно регулировать и изменять характеристики карбюратора. Этим элементом также регулируется работа мотора в режиме холостого хода на механизме Solex 21073. По нему определяется величина зазора дроссельной заслонки первой камеры в режиме ХХ.

    Прочие узлы карбюратора

    Также в механизме есть ускорительный насос и экономайзер. Эти агрегаты предназначены для топливной смеси двигателя при его работе в нагруженных условиях.

    Регулировка уровня в поплавковой камере

    Итак, мы рассмотрели прибор Solex. Регулировка карбюратора поможет вам установить оптимальный режим, когда двигатель будет работать максимально эффективно, а расход топлива не будет слишком большим. Для начала нужно завести и немного прогреть двигатель.Затем снимите топливный шланг и крышку карбюратора. Затем отсоедините всасывающий кабель и открутите крышку от устройства.

    Снимать необходимо как можно плавнее и аккуратнее, чтобы не повредить поплавок. Затем расстояние в каждой из камер измеряется линейкой или штангенциркулем. Измерять нужно от сопрягаемых поверхностей до края бензина. Этот размер должен быть около 24 мм. Если больше или меньше, то параметр регулируется путем изгиба поплавка.Затем устройство собирается, двигатель запускается и прогревается.

    Настройка холостого хода

    Многие автовладельцы, а именно новички, чаще всего покупают старые автомобили и не знают, как правильно настроить карбюратор. Результат — потеря мощности, плавающие обороты и другие проблемы. После успешного завершения регулировки уровня отрегулируйте холостой ход. Перед этим рекомендуется заглушить двигатель. Для работы вам понадобится отвертка с плоским жалом и время. В подошве механизма есть отверстие.В нем есть винт, отвечающий за качество смеси. Он ввинчивается до упора. Однако не стоит слишком усердствовать.

    Затем из самого крайнего положения откручивается винт на пять оборотов. Затем двигатель запускается без всасывания. Откручиваем качественный винт — карбюратор 21073 будет регулировать обороты двигателя. Затем элемент снова вкручивается. Вращать необходимо до тех пор, пока работа силового агрегата не станет максимально стабильной.Медленно поворачивайте винт. Когда работа мотора станет более спокойной, его откручивают не более чем на один оборот. В итоге обороты холостого хода будут около 900. Но если глохнет двигатель, они немного увеличиваются.

    Заключение

    Это важнейшие правила настройки карбюратора Солекс (идет на Ниву или на семерку, неважно). Настройка позволяет улучшить работу двигателя, стабилизировать холостой ход. Этот карбюратор хорош тем, что его можно отрегулировать с помощью минимального набора инструментов в любых условиях.Но время идет, а машин с таким типом энергосистемы становится все меньше и меньше.

    Многие люди хотят установить карбюратор от более мощного двигателя, чтобы увеличить мощность своего двигателя. В этой статье описывается работа карбюратора, а также последствия установки других карбюраторов.

    Как работает карбюратор?

    Во время такта впуска во впускном коллекторе двигателя образуется разрежение. Атмосферный воздух, прошедший через воздушный фильтр, засасывается в карбюратор.Скорость воздуха в верхней и нижней частях карбюратора заметно ниже, чем в средней части, где находится форсунка. Чем выше скорость воздуха в диффузоре, тем больше топлива будет вытягиваться из трубки и тем лучше будет смешиваться воздушно-топливная смесь (BTC). Топливный жиклер ограничивает поток топлива, чтобы соотношение масс BTC составляло 14,7: 1. Когда двигатель работает на максимальной мощности, включается вторая камера карбюратора, где соотношение BTC составляет примерно 13: 1. Это позволяет смеси обогащаться без потери мощности.Мощность двигателя напрямую зависит от состояния двигателя и состава МТС. Чем богаче MTC, тем больше мощность двигателя. Но таким способом нельзя увеличивать мощность бесконечно. Обогащение ВТС до 14: 1 приводит к неполному сгоранию топлива, образованию отложений и закоксовыванию колец и клапанов.

    Каждый карбюратор рассчитан на определенный объем и частоту вращения двигателя. Тогда во всех режимах состав МТС оптимален. При переключении двигателя на разные режимы, помимо основной системы карбюратора, в работу вступают дополнительные системы.

    Увеличение мощности за счет изменения состава ВТС.

    Изменяя размер воздушной и топливной форсунок, можно изменять состав МТС и мощность двигателя в широких пределах. Правда, любое изменение состава МТС негативно сказывается на ресурсе двигателя. Сильно бедная смесь с соотношением BTC 16: 1 горит быстрее. Это вызывает детонацию топлива. Длительная работа на очень бедной смеси приводит к разрушению поршней и клапанов.Высокообогащенный BTC с соотношением 12: 1 увеличивает мощность двигателя, но приводит к заеданию колец и перегреву головки блока цилиндров.

    Невозможно увеличить мощность двигателя за счет изменения состава МТС без серьезного снижения ресурса двигателя.

    Любой карбюратор уменьшит поток воздуха в двигатель автомобиля. Чем уже диффузор, тем лучше распыление топлива и выше качество BTC, но тем меньше количество BTC поступает в цилиндры.Карбюраторы более мощных двигателей имеют больший размер диффузора, поэтому они меньше уменьшают наполнение цилиндров. Но качество военно-технического сотрудничества при их использовании заметно хуже.

    Карбюратор от более мощного автомобиля. Установка карбюратора от более мощного двигателя не приведет к значительному увеличению мощности. Максимум, чего можно добиться — это увеличение мощности на 10 процентов. При уменьшении ресурса на 10-15 процентов. Единственный способ увеличить мощность автомобиля — использовать карбюратор с BTC самого высокого качества.Но такие карбюраторы намного сложнее обычных, поэтому менее надежны, а для настройки требуют специального оборудования.

    Моновпрыск. Моновпрыск — карбюратор, где уровень подачи топлива регулируется не потоком воздуха через диффузор, а контроллером, который собирает информацию с большого количества датчиков. Моновпрыск представлял собой попытку объединить карбюратор и инжектор, но он не мог конкурировать не только с инжекторами, но и с карбюраторами.

    Многие из нас сталкиваются с проблемой выбора подходящего карбюратора для своего двигателя. Но не все знают, как правильно и из каких соображений выбирать оптимальный диаметр дроссельной заслонки карбюратора, и иногда делают неправильный выбор, и в результате не получают ожидаемого результата.

    Решив установить карбюраторы Dellorto на свой мотор, я столкнулся с аналогичной проблемой. Покопавшись в интернете, нашла кое-какую информацию.

    В карбюраторах с клиновидной иглой размер дроссельной заслонки — это диаметр под дроссельной заслонкой, когда дроссельная заслонка полностью открыта. Этот размер также отлит или выбит на корпусе карбюратора вместе с сокращением, указывающим тип карбюратора. Например, PHBE 36BS обозначает карбюратор типа Вентури с диаметром дроссельной заслонки 36 мм.

    Первоначальный выбор карбюратора с оптимальным размером дроссельной заслонки может быть сделан с использованием следующего графика, где размер возможного диаметра дроссельной заслонки карбюратора показан в зависимости от мощности двигателя на цилиндр.

    Например, для двухцилиндрового двигателя мощностью 60 л.с. На один цилиндр у нас 60/2 = 30 л.с. Таким образом, подходящий размер дроссельной заслонки карбюратора составляет от 32 до 38 мм.
    Для мотора Урал 750сс мощностью 45 л.с. Аналогично получаем 22,5 л. на цилиндр, а оптимальный диаметр дроссельной заслонки — от 28,5 до 34 мм. (Я лично для своего мотора выбирал карбюраторы с диаметром штуцера 30мм)

    Карбюратор с большим диаметром дроссельной заслонки обеспечивает большую мощность на высоких оборотах и, соответственно, более высокую максимальную скорость.Однако простая установка карбюратора с большим диаметром дроссельной заслонки на обычный двигатель не приведет к увеличению мощности двигателя, поскольку последняя является результатом других дополнительных улучшений и модификаций двигателя, направленных на улучшение его характеристик.
    Карбюратор с меньшим диаметром дроссельной заслонки улучшает ускорение и отдачу на низких оборотах. Поэтому при выборе размера карбюратора стоит искать разумный компромисс между ускорением и максимальной скоростью.
    Как правило, при установке карбюратора большего размера рекомендуется увеличивать главный жиклер на 10% по сравнению со стандартным на каждые 1 мм увеличения дроссельной заслонки. Эта рекомендация предполагает, что остальные детали — игла, распылитель или жиклер холостого хода — остаются прежними.

    Прежде чем увеличивать размер карбюратора на модифицированном двигателе, имеет смысл попробовать установить карбюратор, уже полностью настроенный на двигатель с аналогичными характеристиками на нем, чтобы иметь хорошую основу для сравнения и дальнейшей модернизации, и сделать все настройки на прогретом до рабочей температуры двигателе, наличие возможности проверить работу двигателя на разных режимах и на разных оборотах.

    Эти мелкие детали влияют на производительность двигателя. Если увеличить жиклер, можно сделать машину резвой, но для этого потребуется много топлива. Установив воздушный жиклер с большим поперечным сечением, мы получаем машину, не развивающую высоких скоростей, но не требующую частой дозаправки. Все зависит от желания автовладельца.

    Очистка, настройка, замена и регулировка форсунок и регулировка обогащения топливно-воздушной смеси проводится при техническом обслуживании и при возникновении нештатных ситуаций.

    Основные типы жиклеров и их выбор

    Промышленность выпускает 2 типа жиклеров карбюратора, которые входят в каждый ремонтный комплект:

    Они изготавливаются для каждой камеры в устройстве. Выбор жиклера зависит от поперечного сечения большого и малого диффузоров карбюратора. Для каждой модели и марки автомобиля существуют разные ремкомплекты. Детали различаются диаметром отверстий. Как отрегулировать правильную работу мотора — это информация, которая нужна каждому автовладельцу.

    Довольно часто карбюратор Солекс устанавливается на автомобили других марок, с наиболее мощными двигателями. В этом случае машина будет работать с перебоями, потому что жиклеры ВАЗ не смогут эффективно выполнять свою работу — из-за недостаточного диаметра для подачи обогащенной смеси.

    Часто автомобилисты устанавливают большую топливную деталь для лучшего разгона и динамичного вождения. В этом случае не следует забывать об увеличении расхода топлива. Также увеличение диаметра струи на несколько порядков не всегда сможет дать хороший результат.Как выбрать форсунки, расскажет таблица.

    Если объем двигателя 1,6 литра, не стоит ставить на него главный жиклер от мощного двигателя. Если вас больше не устраивает разгон автомобиля, возможно, вам придется поискать другую причину, например:

    • низкий уровень сжатия в одном из цилиндров;
    • неисправна регулировка системы зажигания;
    • одна или несколько свечей зажигания неисправны;
    • Требуется замена высоковольтных проводов.

    Это лишь некоторые из причин и неисправностей, устранив которые, вы снова получите резвый автомобиль. Мнения автомобилистов о переделке жиклеров разные, но большинство считает, что этого делать не стоит. Иногда любители экономии устанавливают форсунки меньше рекомендованных размеров. В этом случае получается экономичная, но очень слабая машина, на разгон которой потребуется очень много времени. Жиклеры озонового карбюратора не должны устанавливаться в карбюратор Ford.Они должны быть на классических «Жигулях».

    Правильная регулировка работы карбюратора может иметь большое влияние на ускорение и мощность транспортных средств.

    Выполнение регулировки карбюратора

    Каждый карбюратор имеет несколько значений регулировки. После выполнения этой операции заменить:

    • заправку поплавковой камеры бензином;
    • значение максимальной скорости холостого хода;
    • Насыщение топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель.

    Отрегулировать качество смеси достаточно просто. Это может сделать каждый автомобилист:

    1. На прогретом двигателе винтом регулировки качества смеси установить на тахометре число оборотов, не более 900;
    2. Снижаем до максимально возможного — качество смеси, затягивая регулировочный винт. Доводим двигатель до очень малых оборотов;
    3. Постепенно выкручивая винт, доводим обороты до нормальной величины, чтобы двигатель работал ровно.Здесь нельзя переборщить, лучше провести операцию заново. Более высокие обороты холостого хода увеличивают расход топлива, поэтому требуются дополнительные регулировки.

    Бывают ситуации, когда необходимо увеличить скорость из-за сбоев в работе мотора. Например, если вращение винта не меняет скорость. Причин такой поломки несколько. Необходимо обратить внимание на: жиклер электромагнитного клапана

    • — возможно засорение;
    • канал под винт регулировки качества смеси.При некачественном бензине забивается;
    • Электромагнитный клапан — возможно, он неисправен.

    Проверить правильность работы клапана довольно просто. При выключенном двигателе отсоедините провод от электромагнита, открутите электромагнитный клапан и отсоедините топливный жиклер. Теперь поворачиваем ключ в замке зажигания и выводим снятый с клапана провод.

    Щелчок и погружение штока клапана в корпус указывает на исправность электромагнита.В противном случае меняем этот узел устройства. Мастера советуют более простой способ. При работающем двигателе снимите провод. Если двигатель заглох, можно продолжать работу — клапан исправен.

    Если пятнышко попадет в жиклер, его следует очистить. Уборка очень проста. Жиклер можно продуть с помощью насоса или компрессора. Часто пятнышки настолько малы, что их не видно, но лучше перестраховаться и, если деталь удаляется, то ее продувают, чтобы устранить эту проблему.После выполнения всех операций ставим жиклер на место и проверяем работу системы.

    Очистить канал холостого хода под винтом регулировки смеси, в дороге не всегда удается. Часто он забивается настолько сильно, что не может быть продуман, и для устранения неисправности необходима разборка карбюратора. Только тогда становится возможным очистить этот канал. В такой ситуации есть временный выход.

    С помощью гаечного ключа ослабьте крепление электромагнитного клапана на карбюраторе до состояния нормальной работы двигателя и поезжайте домой.В этом случае бензин проходит мимо жиклера холостого топлива, что приводит к повышенному расходу топлива. Главный «симптом» данной неисправности — перебои на минимальных оборотах и ​​остановка двигателя при нажатии на педаль газа, поэтому обязательная чистка каналов и последующая регулировка помогут избавиться от поломки.

    Помните — тюнинг и регулировка проводится только на прогретом двигателе, но перед этим часто бывает необходимо заменить жиклер, установив деталь из комплекта.Как это сделать правильно, мы рассмотрим далее.

    Замена жиклера

    Подбор жиклеров карбюратора осуществляется по маркировке. Каждый номер детали в комплекте должен соответствовать диаметру, указанному в таблице. Выбирая комплект деталей карбюратора, определитесь, какая мощность, скорость взлета вам подойдут. Если выставить номинальные размеры, то все просто — сначала необходимо выбрать комплект. Это самая требовательная работа при покупке. Следует помнить, что 80% запчастей на рынке — из Китая.Обратите на это внимание, когда поднимаете их. Тогда можно будет делать ремонт.

    Важно. Двигатели для автомобилей ВАЗ выпускаются с карбюраторами ДААЗ. Практически во всех модификациях первичная камера оснащена распылителем на 4,5. Основная топливная форсунка имеет маркировку 135, воздушная форсунка — номер 170. При установке форсунки №4 в первой камере устанавливаются 130 топливных и 150 воздушных форсунок. Это соотношение обязательно нужно поддерживать.

    Для его проведения нам необходимо снять карбюратор с двигателя.Это сделает дальнейшую работу более удобной. Схема разборки карбюратора описана в других статьях на сайте, единственное, на что нужно обратить внимание, это прокладка между карбюратором и корпусом двигателя.

    Сняв карбюратор отверткой, открутить винты крепления крышки. Снимаем и плоской отверткой откручиваем топливную и воздушную жиклеры. На воздухе необходимо отсоединить эмульсионные трубки. Затем устанавливаются новые детали или чистятся старые исправные форсунки.Для большей уверенности необходимо откалибровать жиклеры на специальном стенде. «Неправильные» детали следует удалять, но не самостоятельно.

    Перед установкой все детали карбюратора необходимо промыть в очищающей жидкости, удалить грязь, нагар и прочистить все каналы. Начинаем устанавливать новые форсунки. При этом следует соблюдать правильное расположение каждой части механизма. Жиклеры карбюратора должны иметь маркировку в соответствии с маркировкой.

    После сборки устройства установите его на новую прокладку и затяните гайки крепления.Первичная регулировка и настройка осуществляется винтом насыщения смеси и регулировкой холостого хода. Эти операции запустят двигатель. Подключаем все шланги и провода, устанавливаем новый воздушный фильтр. Убедитесь, что все детали на месте и надежно закреплены. Проводим пробный пуск двигателя. Теперь нам нужно наладить работу мотора и прогреть его.

    Посмотрев данные о температуре двигателя, настраиваем его работу.

  • Ваз 2110 принцип работы системы охлаждения: Система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор (8 и 16 клапанов): характерные неисправности, принцип работы

    принцип работы, признаки неисправностей и способы проверки

    Поддержание оптимальных режимов эксплуатации двигателя автомобиля – результат слаженной работы различных систем. Существенная роль в данном случае отводится системе охлаждения. Она позволяет создать необходимые условия его функционирования, поддерживая заданные параметры, требуемые для его эффективной работы.

    Содержание статьи:

    Важным элементом этой системы является термостат. Нередко в процессе эксплуатации, представленный рабочий орган может выйти из строя в силу различных причин. Такая ситуация может повлечь за собой массу неприятностей, вплоть до поломки двигателя.

    Поэтому необходимо научиться выявлять характерные признаки данной неисправности и иметь практические навыки, направленные на её устранение. Представленная статья познакомит вас с понятием «термостат» и поможет решить проблему с перебоями в его работе.

    Что такое Термостат, где он находится в автомобиле

    Мудрёный прибор под названием «термостат» используется на автомобилях в течении длительного времени. Практика показала, что его внедрение позволило существенно повысить ресурс и иные эксплуатационные показатели ДВС.

    Сам по себе, «термостат» представляет собой ничто иное, как клапанный механизм, который выступает в роли своеобразного терморегулирующего устройства. Подавляющее число термостатов не имеют принципиальных отличий и в основе их работы лежат одни и те же функциональные особенности. Представленное устройство состоит из нескольких элементов.

    А именно:

    • корпус;
    • поршневой механизм;
    • клапанный элемент;
    • перепускное устройство;
    • пружинный механизм.

    Несмотря на унификацию представленного устройства, в его конструкцию, в зависимости от марки машины, могут быть внесены некоторые изменения. Так, для некоторых видов термостатов характерно отсутствие входного и выпускного отвода ОЖ.

    Сам термостат, в данном случае помещается в специальную полость в верхней части ГБЦ, с последующим монтажом съёмной крышки. Некоторые же представляют собой цельный пластиковый корпус, с размещенным внутри терморегулирующим устройством.

    Читайте также: Как прокачать тормоза с АБС одному человеку

    Термостат располагается преимущественно на входе в верхний бачок радиатора системы охлаждения, либо в самом подводном патрубке, либо в специальном отсеке ГБЦ.

    Устройство и принцип работы


    Для того, чтобы уяснить принцип работы представленного устройства необходимо ввести два понятия: малый и большой круг. И тот, и другой характеризуют собой движение ОЖ по определённым каналам системы охлаждения.

    Если не вдаваться в детали, можно сказать, что циркуляция ОЖ в малом контуре ограничивается лишь блоком двигателя и радиатором отопителя салона. При открытии большого контура, ОЖ помимо всего прочего начинает проходить и через основной радиатор. Циркуляция тосола/антифриза в указанных направлениях регулируется термостатом.

    Во внутренней части термостата находится специальный материал – термочувствительный элемент. Его коэффициент расширения, в зависимости от температуры теплоносителя способен изменяться. Этот принцип и положен в основу данного устройства.

    После запуска двигателя, когда возникает необходимость скорейшего достижения его рабочей температуры, тосол циркулирует по малому кругу – термостат в данном случае закрыт. По мере увеличения температуры, ОЖ начинает увеличиваться в объеме. Как только температура достигла заданного рабочего значения, термочувствительный элемент, расширяясь, толкает шток клапана.

    Статья по теме: Что такое тахограф и для чего он нужен в автомобиле

    Преодолевая сопротивление пружины, шток тянет за собой тарельчатый клапан, открывая тем самым доступ к основному радиатору систем охлаждения. В случае, если температура ОЖ становится ниже рабочей, доступ ОЖ к большому контуру ограничивается, благодаря возвратной пружине, которая стремится уменьшить пропускную способность устройства, возвращая тарельчатый клапан в закрытое положение.

    Таким образом, термостат обладает несколькими функциями. Он обеспечивает эффективный прогрев двигателя при отрицательных температурах, предохраняет двигатель от перегрева и способствует экономии топлива.

    Схема работы термостата на ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115

    Для наглядности, рассмотрим конструктивные особенности термостата на примере ряда моделей семейства ВАЗ. Стоит отметить, что по мере выпуска новых модификаций, в их конструкции вносились некоторые изменения.

    Термостат ВАЗ 2110 представлен двумя типами устройств, каждый из которых указывает на принадлежность автомобиля к тому, или иному году выпуска. Более ранние девайсы по большей части напоминали модели, используемые на Ваз 2108. Они не отличались высокой эффективностью, вследствие чего, спустя некоторое время, им на смену пришли более совершенные модели.

    Последние, в отличие от предыдущих типов, отличаются лучшими показателями. Кроме того они имеют разборный корпус, что существенно облегчает и удешевляет их ремонт. Такие модели применяются и для ВАЗ 2114, 2114, 2115.

    Это интересно: Почему стартер крутит, а двигатель не заводится

    Принцип работы термостатов ВАЗов построен по традиционной схеме. Изменения температуры теплоносителя воздействуют на биметаллический элемент, заключенный в корпусе устройства. Достигнув рабочей температуры, во время циркуляции по малому контуру, ОЖ начинает поступать через открытый клапан термостата в радиатор. Тосол начинает циркулировать по обоим контурам системы охлаждения.

    Стоит также упомянуть и некоторые доработки, которые были реализованы на поздних моделях ВАЗ. Касаются они места монтажа представленного устройства. Если на ранних «десятках» термостат соединялся при помощи двух патрубков, в промежутке между ГБЦ и радиатором, сейчас же, он крепится непосредственно на двигатель при помощи шпилек.

    Такое расположение заметно облегчает его монтаж.

    Признаки неисправностей устройства

    Работа термостата носит механический характер. И как любое другое устройство, в процессе его работы могут возникнуть разного рода неисправности.

    Стоит отметить, что меры по их устранению должны носить своевременный характер, ведь поломка этого узла в дальнейшем может обернуться негативными последствиями.

    Крайне важно выявить причину на начальном этапе её появления. Для этого необходимо определить её признаки.

    По теме: Почему стартер берет на себя много тока: причины и решение проблемы

    Наиболее характерные среди них:

    • длительный прогрев двигателя;
    • скачкообразные показания указателя температуры, в зависимости от режимов работы двигателя;
    • повышенный нагрев двигателя.

    Первый признак указывает на то, что вероятнее всего термостат всё время находится в открытом положении. Это приводит к тому, что вне зависимости от температуры двигателя, циркуляция ОЖ осуществляется по обоим контурам. Для того, чтобы убедится в этом, достаточно пощупать нижний патрубок радиатора. Если температура ОЖ не достигла рабочего значения, а он теплый, то данный признак подтверждается.

    На неоправданно высокие показания температуры ОЖ указывает другая неисправность. Как правило, это связано с тем, что термостат вовсе не открывается. Удостовериться в этом не составит труда. Достаточно дотронуться до того же нижнего патрубка в тот момент, когда значение температуры находится в рабочей зоне. Если он холодный – все признаки закрытого клапана термостата.

    Как проверить термостат

    Все меры по диагностике представленного устройства, после выявления признаков его поломки, выполняются после его демонтажа.

    После этого необходимо, прежде всего, произвести его визуальный осмотр. В остывшем состоянии, тарельчатый клапан должен плотно прилегать к сопряженной поверхности устройства.

    Следующий этап – воссоздание рабочих условий. Для проведения данного мероприятия потребуется любая емкость с водой. В воду нужно поместить термостат, таким образом, чтобы его элементы не соприкасались со стенками и дном ёмкости.

    Поставьте емкость на плиту. При помощи термометра с нужной градуировкой следите за температурой воды. Как только она достигнет рабочего значения для данного вида термостата, удостоверьтесь, что тарельчатый клапан открывается. В дальнейшем убедитесь, что клапан открывается полностью, и не подклинивает в полуоткрытом положении.

    Если в процессе проверки обнаружены нарушения в работе термостата, он подлежит замене.

    Термостат – неотъемлемая часть системы охлаждения любого автомобиля. Его неисправность может самым негативным образом отразиться на ключевых деталях и узлах двигателя автомобиля. Оперативное выявление и своевременное устранение его поломки даст гарантию безаварийной эксплуатации автомобиля и избавит от неоправданных расходов.

    Крышка расширительного бачка – проверка, устройство, принцип работы и признаки неисправности

    Крышка расширительного бачка на первый взгляд может казаться весьма простой деталью. Но в реальности без неё невозможна регулировка давления в системе охлаждения двигателя. Неисправность крышки приведёт к перегреву мотора или повреждению одного из компонентов системы охлаждения.

    Главная функция пробки бачка

    Во время работы силового агрегата в его системе охлаждения растёт давление. Это вызвано нагревом охлаждающей жидкости. Повышенное давление требует постоянной регулировки. Именно для этого и применяется крышка расширительного бачка. Поддержка стабильно высокого давления помогла сместить момент закипания жидкости в системе. При обычном атмосферном давлении вода закипает при температуре 100°C, а антифриз – около 120 °C. Нормальная температура для большинства современных двигателей практически вплотную приблизилась к этим отметкам.

    В некоторых ситуациях температура ОЖ стремительно возрастает. Чтобы предотвратить перегрев двигателя и необходимо повышение давления. Это сопровождается ростом температуры кипения жидкости. В связи с этим специалисты пришли к выводу, что для предотвращения кипения жидкости в системе охлаждения двигателя при непродолжительном, но значительном его нагреве, необходимо поддерживать стабильное давление в системе в диапазоне от 1,1 до 1,5 кгс/см2. Этого вполне достаточно, так как при более высоком давлении придётся оснащать двигатели более надёжными и прочными компонентами системы охлаждения.

    В связи с этим крышка бачка должна поддерживать давление до требуемого значения, после достижения которого она выпускает воздух, находящийся внутри бачка.

    Как работает расширительный бачок

    Для создания требуемого давления на заведённом двигателе, крышка должна обеспечить герметичность. За снижение давления отвечает предохранительный клапан. Если давление в системе превышает 1,1–1,5 кгс/см2, этот клапан должен открыться. После снижения давления до рабочих значений, клапан закрывается.

    Также в крышке установлен впускной или вакуумный клапан. Он обеспечивает подачу воздуха в систему охлаждения. После остановки мотора температура охлаждающей жидкости снижается, падает и давление в системе. Объем жидкости в бачке уменьшается, что влечет за собой падение давления в системе. Это приводит к тому, что в расширительном бачке появляется пространство для воздуха. В определенный момент давление в системе становится равным атмосферному давлению воздуха. Если в этот момент температура охлаждающей жидкости будет выше, чем температура воздуха снаружи, её объем продолжит сокращаться.

    В результате всего этого создаётся так называемый эффект вакуума или разряжения. Внешний воздух будет давить на компоненты системы. Если одна из деталей системы охлаждения будет негерметичной, воздух окажется внутри неё. Это приводит к появлению воздушной пробки. После запуска двигателя она может попасть в расширительный бачок. Но возможен и вариант появления проблем в нормальной циркуляции жидкости в системе. Иногда это приводит к перегреву двигателя или проблемам в работе системы обогрева.

    Воздух может оказаться в системе охлаждения из-за нарушения герметичности патрубков и других деталей. Во избежание этого давление в системе должно быть равным атмосферному, за что и отвечает впускной клапан. Он включается в работу, если разряжение достигает отметки в 0,03–0,1 кгс/см2. Этот клапан обеспечивает подачу воздуха, который был выпущен предохранительным клапаном во время нагрева жидкости. Благодаря этому давление в системе не отличается от атмосферного.

    Признаки неисправности пробки расширительного бачка

    В большинстве случаев водитель уделяет внимание крышке в случае кипения охлаждающей жидкости без серьезных причин. В некоторых случаях жидкость может выбрасываться в подкапотное пространство. Если при этом температура двигателя находится в пределах нормы, виновником обычно является именно пробка бачка.

    Ещё одна возможная причина – выход из строя впускного клапана, в результате чего в системе оказался воздух. Он сформировал пробку, наличие которой препятствует правильной циркуляции жидкости.

    Последствия неисправности крышки расширительного бачка могут быть крайне неприятными:

    • повреждение патрубков из-за естественного износа или низкого качества детали;
    • разрыв корпуса термостата;
    • течь в основном радиаторе или радиаторе печки;
    • разрыв расширительного бачка.

    К таким неприятностям приводит чрезмерно высокое давление в системе охлаждения силового агрегата. Виновником этого является неисправная крышка.

    Как проверить крышку расширительного бачка и предотвратить негативные последствия?

    1. На первом этапе проводится обычный осмотр детали на предмет отсутствия механических повреждений. Если вы купили новую крышку, её также надо осматривать, так как нередки случаи заводского брака.
    2. Если внешний вид крышки не вызывает никаких сомнений, проверяем её работоспособность на запущенном двигателе. Крышку надо закрутить и прогреть двигатель до рабочей температуры, после чего медленно начните откручивать её. Вы должны услышать шипящий звук выходящего воздуха. Это признак нормально работающей крышки.
    3. На работающем моторе надо осмотреть толстые патрубки системы охлаждения. В случае неработоспособности крышки они могут быть вдавленными, что является признаком слишком низкого давления в системе.
    4. Ещё один вариант – открутить пробку бачка и сжать один из толстых патрубков. Далее закручиваем крышку и отпускаем патрубок. Если крышка работает правильно – это место должно восстановиться до изначальной формы.
    5. Наиболее результативным методом является использование насоса со встроенным манометром. Также необходимо подготовить пустой расширительный бачок от любого другого автомобиля. Один из его штуцеров надо соединить шланг насоса (без наконечника для ниппеля) и надёжно зафиксировать его хомутом. Другие штуцера бачка необходимо заглушить. После этого бачок надо закрыть пробкой, исправность которой вы проверяете.

    Вы можете проверить крышку расширительного бачка прямо на своём автомобиле. Сливать жидкость при этом не нужно. Необходимо отсоединить от бачка верхний патрубок, предназначенный для отвода пара из системы. К штуцеру бачка подсоединяем шланг насоса. Отверстие патрубка необходимо заглушить. Для этого подойдёт болт соответствующего диаметра. Давление будет расти, поэтому поверх болта необходимо надеть на шланг хомут и хорошенько его затянуть, чтобы болт не вылетел в дальнейшем.

    Начинаем повышать давление в системе с помощью насоса. В определенный момент вы услышите характерные звуки – щелчок и шипение. Это звук воздуха, который стравливает клапан крышки бачка. Если клапан сработал при давлении около 1,1–1,5 кгс/см2, а добавление воздуха лишь усиливает шипение и не приводит к росту давления, впускной клапан полностью исправен. Да и предохранительный клапан отлично справляется со своей функцией.

    Купили новую крышку, а она не работает?

    Если проверка новой крышки расширительного бачка показала, что один или оба клапана неисправны, деталь можно попробовать доработать. Очень часто с этой проблемой сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ 2110 и 2114. Обычно клапана работают неправильно по причине использования производителем слишком жестких пружин.

    Сначала нужно разобрать крышку с помощью плоской отвертки и пассатижей. Во время разборки запоминайте, как именно были установлены все компоненты, так как пружинки могут разлететься в разные стороны. После разборки необходимо уменьшить длину пружин. Большая пружина для клапана сброса давления укорачивается на один виток, а меньшая – на два.

    Пружину предохранительного клапана (большую) необходимо укорачивать с учётом того, когда именно сработал клапан во время проверки крышки. В этом деле главное не переусердствовать. А вот со второй пружиной всё намного проще – она должна создавать хотя бы минимальное давление на впускной клапан в момент его закрытия. После доработки крышки все компоненты надо собрать в обратном порядке. Проверку пробки необходимо выполнить повторно, чтобы убедиться в том, что клапана срабатывают своевременно.

    Предпусковой подогреватель Вымпел-1.5 кВт №20

    &bigtriangleup;

    &bigtriangledown;

    Артикул: 8001

    Описание

    Автомобильный предпусковой подогреватель 220В предназначен для нагрева охлаждающей жидкости и ДВС перед запуском при низких температурах. Подогреватель тосола подключается с помощью резиновых шлангов к контуру охлаждения ДВС и монтируется с помощью кронштейна к двигателю. Нагрев охлаждающей жидкости осуществляется электрическим нагревательным элементом с терморегулятором. Устройство подключается к сети переменного тока 220 В. Розетка использующаяся для подключения должна быть заземлена. Степень защиты от воды — IP 34.

    Принцип работы

    При подключении к сети подаётся питание на ТЭН (трубчатый электронагреватель). ТЭН нагревает жидкость, за счёт нагревания создаётся избыточное давление внутри корпуса подогревателя. Нагретая более лёгкая жидкость устремляется в верхнюю часть корпуса и выходит через выходной патрубок. При падении давления внутри корпуса через выходной патрубок поступает холодная жидкость. Цикл повторяется и возникает направленная термосифонная циркуляция охлаждающей жидкости через систему охлаждения и автомобильный подогреватель «тосола». С помощью терморегулятора контролируется температура охлаждающей жидкости путём размыкания контактов. При охлаждении жидкости или её замещении более холодной терморегулятор замыкает контакты. Нагретая подогревателем охлаждающая жидкость нагревает ДВС. Через некоторое время происходит стабилизация температуры в корпусе охлаждения.
    Автомобильный подогреватель устанавливают ниже нижней точки уровня охлаждающей жидкости и подключают к системе охлаждения ДВС, путём соединения рукавом к выходному и входному патрубку.
    Подробную информацию можно прочитать по ссылке Описание.

    Список автомобилей

    • ВАЗ-2101…-2107: с карбюраторным ДВС
    • ВАЗ-2104, -2105, -2107: с инжекторным ДВС
    • ВАЗ-2108, -2109: с карбюраторным ДВС
    • ВАЗ-2110…-2112: с карбюраторным ДВС
    • ВАЗ-2110…-2112: с 16-клапанным ДВС
    • ВАЗ-2123 «Нива-Chevrolet»: с ДВС ВАЗ инжекторным или с карбюраторным ДВС
    • ВАЗ «Приора»
    • ВАЗ-1117, -1119 «Калина»: с 8-клапанным ДВС

    Комплектация

    • Котел подогревателя охлаждающей жидкости 1. 5 кВт — 1 шт.
    • Крепежные элементы и все необходимые элементы для создания контура жидкостной системы охлаждения (нагрева) двигателя антифризом, проходящим через ТЭН подогревателя (армированный шланг, штуцеры, тройники, хомуты, крепежные кронштейны, шайбы, винты, пружины и др. элементы) — 1 комплект
    • Инструкция — 1 шт.
    • Упаковочная коробка — 1 шт.
    Более подробная информация о комплектации, а также информация по установке доступны по ссылке Инструкция.

    Характеристики

    Штрих код:4607154782095
    Артикул:8001
    Модель:20
    Производитель:ООО «НПП «ОРИОН СПБ»
    Марка автомобиля:ВАЗ
    Мощность:1.5 кВт
    Номинальное напряжение:220 В
    Температура отключения подогревателя:65 °С
    Температура, ниже которой включается подогреватель:50 °С
    Класс защиты:IP34
    Длина сетевого провода:1 м
    Вес брутто:1690 гр.
    Размеры (в упаковке):320х205х95 мм
    Гарантия:12 мес

    Интерактивная схема системы охлаждения двигателя

    1 — Пробка расширительного бачка. 2 — Расширительный бачок. 3 — Подводящий шланг радиатора. 4 — Шланг от радиатора к расширительному бачку. 5 — Отводящий шланг радиатора. 6 — Левый бачок радиатора. 7 — Алюминиевые трубки радиатора. 8 — Датчик включения электровентилятора. 9 — Правый бачок радиатора. 10 — Сливная пробка. 11 — Сердцевина радиатора. 12 — Кожух электровентилятора. 13 — Крыльчатка электровентилятора. 14 — Электродвигатель. 15 — Зубчатый шкив насоса. 16 — Крыльчатка насоса. 17 — Зубчатый ремень привода распределительного вала. 18 — Отводящий патрубок радиатора отопителя. 19 — Подводящая трубка насоса. 20 — Шланг подвода жидкости к пусковому устройству карбюратора. 21 — Блок подогрева карбюратора. 22 — Выпускной патрубок. 23 — Подводящий патрубок отопителя. 24 — Шланг отвода жидкости от блока подогрева карбюратора. 25 — Термостат. 26 — Шланг от расширительного бачка к термостату.

    Зачем нужна система охлаждения двигателя уже можно догадаться из названия – работая, двигатель нагревается и охлаждается через радиатор. Это вкратце. На самом деле, задача системы охлаждения двигателя поддерживать его температуру в определенном диапазоне (85-100 градусов), называемом рабочей температурой. При рабочей температуре мотор работает максимально эффективно и безопасно.

    Большой и малый круг системы охлаждения двигателя

    После запуска, двигатель должен как можно быстрее достичь рабочей температуры. Для этого система охлаждения поделена на две части – малый круг и большой круг обращения. По малому кругу охлаждающая жидкость циркулирует максимально близко к цилиндрам и, соответственно максимально быстро нагревается. Как только она прогревается до наивысшей рабочей температуры, открывается клапан и жидкость уходит на большой круг, где не дает двигателю перегреться. Задача малого круга сохранить рабочую температуру, а большого — отвести лишнее тепло.

    Печка как часть системы охлаждения двигателя

    Приятно, когда салон быстро прогревается, а ведь это происходит потому, что печка это часть малого круга обращения. Через шланги жидкость уходит на радиатор печки и возвращается обратно. Что это значит? Чтобы печка начала дуть теплый воздух быстрее, ее надо включать тогда, когда согреется двигатель.

    Термостат и помпа

    Помпа и термостат системы охлаждения

    Итак, мы выяснили, что двигатель не перегревается благодаря циркуляции ОЖ. Но что заставляет жидкость двигаться? Ответ – помпа. Это такой специальный насос, который приводится в движение двигателем через ремень, но бывают помпы и с электромотором. Основные неисправности помпы связанные с течью сквозь дренажное отверстие и износом подшипника (сопровождается писком). Также бывают помпы с пластиковой крыльчаткой, которая разъедается от некачественного антифриза.

    Термостат, этот самый клапан, который открывается при нагреве ОЖ и пускает ее по большому кругу. Состоит из цилиндра с веществом, которые расширяется при нагреве; достигнув определенной температуры, оно выдавливает шток и открывает клапан. Остыв, шток втягивается, а клапан закрывается.

    Радиатор и расширительный бачок системы охлаждения двигателя

    Радиатор является частью большого круга и устанавливается впереди автомобиля. В нем циркулирует жидкость, которая охлаждается встречным воздухом и вентилятором.

    Вентилятор работает на всасывание, чтобы не препятствовать встречному потоку воздуха.

    Крышка радиатора поддерживает давление в системе охлаждения. В ней есть клапан, который открывается, когда давление превышает рабочее, и стравливает лишнюю жидкость по шлангу в расширительный бачок.

    Расширительный бачок нужен, чтобы сохранить жидкость, нужную для охлаждения. Когда антифриз в расширительном бачке охладится, он вернется по шлангу обратно в радиатор, исключая попадание воздуха. Есть совмещенные бачки с клапанной крышкой.

    Вот как устроена система охлаждения двигателя. Среди основных проблем связанных с этой системой стоит выделить:

    • течь – может появиться везде, от каналов блока до расширительного бачка;

    Основная причина – избыточное давление из-за неисправной крышки радиатора/расш. бачка

    • перегрев – возникает неожиданно, но паниковать не стоит. Лучше включить печку на полную, врубив высшую скорость, прекратить движение накатом и заглушить двигатель.

    Не производить никаких действий пока система не остыла.

    Основные причины – вытекла вся ОЖ в системе, отказал вентилятор, забит радиатор, вышел из строя термостат или помпа.

    Основные причины – отсутствие антифриза, сломался термостат в открытом положении.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Термостат ВАЗ 2110: замена термостата

    Как известно, термостат в системе охлаждения двигателя является важным и ответственным элементом. Прежде всего,  оно позволяет  двигателю быстро выйти на рабочую температуру, поле чего активно участвует в поддержании  такой температуры, не допуская перегрева или слишком сильного охлаждения ДВС во время работы. Как и на многих других авто, термостат ВАЗ 2110 (инжектор 8 клапанов), 2112 и т.д. может со временем начать некорректно работать или выйти из строя.

    В результате двигатель или теряет способность выходить на рабочие температуры (остается холодным), или же перегревается. Если в первом случае ситуация менее опасна (повышается токсичность выхлопа, не греет печка, расходуется  лишнее топливо и т.д.), во втором перегрев приводит к серьезным проблемам или полному выходу силового агрегата из строя.

    В подобной ситуации важно своевременно выявить неполадку, после чего термостат на ВАЗ или другом авто нужно заменить. Давайте рассмотрим, как выполняется замена термостата 2110, как правильно подобрать термостат на 2110, а также на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание при такой замене.

    Содержание статьи

    Не работает термостат: основные признаки

    Прежде чем рассматривать, как заменить термостат на ВАЗ 2110, необходимо изучить принципы работы и основные признаки, отдельно указывающие на проблемы с данным элементом. Прежде всего, термостат можно упрощенно считать перепускным клапаном, который открывает и закрывает большой круг для движения ОЖ через радиатор охлаждения.

    Чтобы было понятно, пока мотор холодный, антифриз или тосол циркулирует только по рубашке охлаждения двигателя (каналы в блоке и ГБЦ). После того, как температура жидкости от нагрева мотора повышается до определенного показателя (температура открытия термостата), клапан открывает большой круг, жидкость проходит через радиатор и охлаждается.

    Затем термостат снова закрывается (полностью или частично). Так удается поддерживать оптимальную рабочую температуру мотора, которая не должна быть выше или ниже определенных значений.

    В основе устройства лежит клапан термостата ВАЗ 2110, который заключен в корпус. Само собой, если клапан подклинивает в открытом положении, ОЖ будет все время циркулировать по большому кругу, мотор не нагреется до рабочей температуры. Если же устройство заклинит в закрытом положении, термостат не открывается и двигатель быстро перегреется. Бывает и так, что термостат подклинивает, открываясь или закрываясь не полностью.

    Как правило, если визуально система охлаждения в порядке (срабатывает вентилятор, уровень ОЖ в норме), но мотор быстро перегревается, виновником зачастую является термостат. То же самое можно сказать и в тех случаях, когда печка долго остается холодной или не греет совсем, также не поднимается указатель температуры ДВС, мотор остается холодным и т.п.

    Быстро проверить термостат можно, пощупав патрубки на радиаторе. Если патрубок, через который ОЖ идет в радиатор,  остается холодным, а мотор перегревается, тогда термостат не открывается должным образом.

    Если же даже на холодном моторе патрубок теплый и двигатель не греется, тогда это указывает на то, что термостат открыт и циркуляция ОЖ все время идет по большому кругу. Как в первом, так и во втором случае, термостат 2110 нуждается в замене.

    Как поменять термостат на машине своими руками

    Как правило, на разных авто термостат может стоять в тех или иных местах. В качестве примера, замена термостата ВАЗ не является сложной, хотя на многих других авто данный элемент стоит в труднодоступном месте, что требует снятия отдельных элементов и целого ряда дополнительных работ. Получается, важно знать, где стоит термостат на том или ном авто.

    Вернемся к ВАЗ 2110. Термостат на данной модели (а также на 2112 и т.п.) стоит немного ниже корпуса воздушного фильтра. Устройство спрятано под крышкой. Для замены  потребуется  подготовить отвертку и шестигранник на «5», а также изучить некоторые особенности, связанные с тем, как заменить термостат на ВАЗ 2110.

    • Прежде всего, на любой машине, в том числе и на ВАЗ 2110, замена термостата должна выполняться на холодном двигателе.  На горячем двигателе выполнять такие работы запрещено, так как высока вероятность получить серьезные ожоги;
    • После остывания мотора нужно слить охлаждающую жидкость, так как потребуется отсоединять патрубки;
    • Следующим шагом будет снятие корпуса воздушного фильтра для получения доступа к термостату;
    • Взяв отвертку или гаечный ключ  (в зависимости от типа хомутов), требуется снять хомут со шланга радиатора и шланга насоса охлаждающей жидкости;
    • Далее с корпуса термостата снимаются оба указанных шланга, после чего шестигранником выкручиваются 3 болта, удерживающие крышку термостата;
    • Сняв крышку, можно достать старый термостат и поставить новый или заведомо исправный. 
    • Обратите внимание, на крышке термостата есть уплотнительное кольцо. Если кольцо пережато, повреждено или деформировано, его нужно заменить в рамках обратной сборки;
    • На деле, поменять термостат 2110 инжектор или ВАЗ 2112 не представляет особого труда. Больше сложностей связано с необходимостью сливать ОЖ, а также правильно и герметично установить патрубки на место. После сборки заливки антифриза или тосола следует дополнительно прогреть мотор и проверить, нет ли течей ОЖ в области установки патрубков. Если видны течи, можно использовать герметик или заменить патрубки;

    Полезные советы

    Как видно, замена термостата 2110 не сложная, однако есть нюансы.  Бывает так, что даже новый термостат после установки может некорректно работать.  По этой причине нужно знать, как проверить термостат. Кроме быстрой проверки термостата без снятия путем прощупывания патрубков, может потребоваться проверять отдельно снятый термостат.

    Дело в том, что нельзя исключать вероятность того, когда новое изделие бракованное. Также подобным образом можно проверить и имеющийся в запасе старый  элемент. Для проверки элемент кладут в горячую воду (60-70 градусов Цельсия) и продолжают нагревать, а потом фиксируют температуру при помощи термометра и смотрят, при какой температуре термостат начнет открываться.

    Если открытие находится в норме по температурному диапазону, определенному для данного устройства, это говорит о том, что термостат рабочий.  В случае, когда видны отклонения от нормы, такой элемент лучше не ставить на автомобиль.

    Подведем итоги

    Приведенная выше информация позволяет понять, что термостат ВАЗ 2110 инжектор, а также любого другого автомобиля, играет важнейшую роль в работе системы охлаждения двигателя. При этом самой опасной ситуацией считается такая, когда мотор перегревается, то есть клапан термостата не открывает большой круг (нижней патрубок не нагревается).

    При этом важно понимать, что в таком случае эксплуатировать машину дальше нельзя,  так как ДВС будет быстро греться со всеми вытекающими последствиями. Выходом становится необходимость заменить термостат, иначе может прогореть прокладка ГБЦ и т.д. Если же металл от перегрева сильно расширяется, увеличивается трение, усиливается износ или может произойти заклинивание двигателя.

    В качестве итога отметим, что если клапан термостата заклинит в открытом положение, замена все равно необходима. Если это произошло зимой, печка попросту не будет работать. В свою очередь, летом печка не нужна, но ДВС не будет  нормально прогреваться. 

    Это значит, что тепловые зазоры в двигателе не смогут прийти в норму, некоторые детали агрегата все равно активно изнашиваются во время работы под нагрузкой. Получается, все равно с заменой тянуть не стоит, причем на ВАЗ 2110 поменять термостат не составит большого труда.

    Читайте также

    Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка или радиатора

    Довольно часто автолюбители сталкиваются с утечкой жидкости из системы охлаждения двигателя. Такая неисправность не всегда очевидна и порой вызывает сложности при диагностике. В этой статье разберемся, почему выкидывает антифриз из расширительного бачка и из-за чего уровень жидкости может постоянно падать до критической отметки. Оказывается, проблема может заключаться как в незначительных неполадках, так и в серьезной неисправности силового агрегата. В любом случае она должна решаться оперативно.

    Принцип работы расширительного бачка

    Каждый легковой автомобиль оснащен охлаждающей системой, в которой находится до 10 л «охлаждайки» (антифриза либо тосола). В процессе эксплуатации жидкость нагревается. Колебания могут происходить в диапазоне от -40 °С (например, в северных регионах) до +100 °С. При такой разнице температур антифриз увеличивается в объеме на 5–10 %, поэтому и возникает необходимость в дополнительном резервуаре, который выполняет сразу несколько функций.

    • Расширительный бачок забирает излишки охлаждающей жидкости.
    • Охлаждающая система закрытая и работает под давлением. При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан.
    • Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне. Это нужно, чтобы в патрубках не возникало разрежения (для предотвращения появления воздушной пробки).

    Расширительный бачок – это пластиковая емкость с крышкой. Он может быть произвольной формы. На крышке есть перепускной клапан, благодаря которому и происходит выпуск и запуск воздуха или пара при закипании антифриза.

    Как определить неполадки в системе охлаждения 

    Если антифриз вытекает из бачка – это явный признак какой-либо неисправности. Причем протечки могут быть как явными, так и скрытыми. Это может происходить следующим образом:

    • жидкость выбрасывает через пробку бачка. Тогда вокруг крышки и на стенках емкости будут видны потеки. При этом под машиной в сухую погоду легко заметить мокрое пятно;
    • протечки происходят в других местах. Им могут быть подвержены патрубки и соединения, помпа и основной радиатор;
    • протечки возникают в скрытых местах. Антифриз может течь из-за прохудившегося радиатора салонного отопителя или при прогорании прокладки под головкой цилиндров.

    Явные протечки обнаружить достаточно легко. Кстати, если говорить о мокром пятне под автомобилем, то необходимо отметить, что оно не всегда совпадает с местом реальной протечки. Это происходит потому, что жидкость стекает по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

    Если самостоятельно определить протечку не удается, требуется глубокая диагностика, иногда и разборка системы. В некоторых случаях приходится искать проблему в салоне авто. Для этого нужно снять декоративные панели и проверить состояние радиатора. Загвоздка может быть в том, что охлаждающая жидкость, которая выплескивается через радиатор печки, капает на пол. Если на нем лежат коврики, то антифриз в них просто впитывается, и мокрые следы обнаружить невозможно. Но косвенным признаком протечки будет являться сладковатый запах и жирный налет на стеклах, который сложно оттирается.

    Если проблема с протечкой антифриза произошла по вине прогоревшей прокладки ГБЦ, автовладелец может наблюдать густой белый дым из выпускного тракта. Причем это не зависит от режима работы мотора. Дело в том, что жидкость проникает в цилиндры и там испаряется при сжигании топлива, поэтому и выходит в виде тумана. Еще такую проблему можно заподозрить при появлении в расширительном бачке жижи темного цвета. Она образуется при смешивании антифриза с моторным маслом, которое попало в систему охлаждения.

    Причины неисправностей

    Наиболее распространенной причиной того, почему выбивает антифриз из расширительного бачка, является заклинивание или загрязнение перепускного клапана крышки. В этом случае сжатый давлением воздух не находит выход, и антифриз вышибает наружу через самое слабое место в конструкции. Обычно это резьба на пробке или стык патрубка. Случается и такое, что клапан крышки остается в открытом состоянии. Тогда система постоянно контактирует с атмосферой, что снижает минимальную температуру кипения жидкости, при этом в патрубках образуется больше пара. Он выходит через отверстие в пробке, а уровень антифриза постоянно, хоть и медленно, снижается. Основная сложность здесь в том, что утечек не видно.

    Неполадки могут иметь и другие причины:

    • антифриз может вытекать через трещину в расширительном бачке, которая появилась из-за неисправности клапана крышки. Когда все соединения плотные, сжатый воздух не находит выхода и буквально разрывает емкость;
    • если неисправен сальник помпы (водяного насоса), жидкость будет вытекать наружу и попадать на шкив и ремень ГРМ и забрызгивать блок цилиндров;
    • течь может возникнуть в радиаторе охлаждения и печке из-за механического повреждения или коррозии;
    • прокладка между головкой и блоком цилиндров может прогорать при появлении микротрещин, в которые просачиваются газы. Со временем трещины расширяются и соединяют камеры с водяными и масляными каналами. При этом происходит смешивание технологических жидкостей, и они попадают в цилиндры.

    Владелец авто может не догадываться о неполадках, но его должен смутить тот факт, что антифриз постоянно пропадает из расширительного бачка, а доливать его приходится практически каждый день. Но важно понимать, что если причина, к примеру, в пробое прокладки, то медлить не стоит. Без своевременной диагностики и ремонта двигатель может выйти из строя.

    Способы устранения

    Любой ремонт требует предварительной диагностики, поэтому, чтобы устранить проблему с вытекающим антифризом, нужно выявить причину, почему это происходит. Если все дело в шлангах, то обнаружить это и исправить не составит особого труда. Если проблема коснулась радиаторов, то здесь все несколько сложнее, так как трещины в трубках обычно очень маленькие и неприметные. К тому же на ходу они обдуваются воздушным потоком, поэтому найти следы протечки тяжело. Опытные автолюбители советуют залить в систему охлаждения антифриз c флуоресцентной добавкой, а после посветить на систему ультрафиолетовой лампой. В ее свете даже малейшие потеки будут видны.

    Устранить неполадки можно следующими способами:

    • Если неисправен клапан пробки расширительного бачка, его следует прочистить. А если это не поможет, потребуется замена детали. Стоит она недорого.
    • Если проблема заключается в лопнувшем бачке, его также стоит заменить. Есть, конечно, возможность запаять емкость, но такой вариант не отличается надежностью.
    • Если протечка настигла шланги, их однозначно нужно поменять. Исключением может быть только трещина у самого торца. В таком случае патрубок можно просто подрезать.
    • Если прохудился сальник помпы, то на большинстве автомобилей он меняется вместе с водяным насосом.
    • Если проблема в радиаторе, то обычно его можно отремонтировать. В сервисе должны проверить, чтобы трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава.
    • Если была пробита прокладка ГБЦ, ее требуется незамедлительно заменить. Эксплуатировать авто с такой поломкой нельзя.

    Если проблема произошла в пути, допускается долить в систему воду, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Но это при условии, что не произошел прогар прокладки. В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.

    Как промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ 2110 лимонной кислотой

    Пропорции промывки системы охлаждения двигателя лимонной кислотой.

    Промывка радиатора отопителя салона и системы охлаждения двигателя Ауди 100…

    И промывка системы охлаждения двигателя.

    Принцип работы системы охлаждения.

    В том случае, если у Вас медный радиатор, то лучше пользуясь паяльной лампо…

    Двигатель, требующий промывания.

    Как правильно промыть систему охлаждения двигателя.

    множество автомобилистов начинают вспоминать пропорции промывки системы охл…

    Фото — промывка системы охлаждения двигателя своими руками, img-fotki.yande…

    Система охлаждения двигателя.

    Как промыть систему Промывку.

    Промывать радиатор внутри.

    Многие водители применяют обыкновенную воду в качестве охлаждающей жидкости…

    Автозапчасти: Промывка системы охлаждения HI-GEAR 9017 443мл — «Паскер…

    Промывка системы охлаждения.

    промывка форсунок ВАЗ 2110 Видео ВАЗ 2109.

    повезло, купил за 1500р. :)) за одно промыл печку. но скажу что эффекта мал…

    Чем промыть двигатель от масла.

    Промывка печи в машине ВАЗ 2110.

    Промывка радиатора печки.

    Как полностью слить охлаждающую жидкость?

    Как промыть систему охлаждения двигателя ваз 2110.

    Промывка системы охлаждения двигателя!

    Пропорции промывки системы охлаждения двигателя лимонной кислотой.

    Какой самый лучший термостат на ВАЗ 2112

    Основное назначение термостата — контроль нагрева двигателя с 16 клапанами, который установлен в автомобиле ВАЗ-2112. В конструкции термостата предусмотрен клапан, содержащий особое вещество. Как только ВАЗ-2112 начинает нагреваться, открывается клапан и жидкость поступает в большой круг для охлаждения 16-клапанного двигателя.

    Если охлаждающая жидкость не потечет по большому кругу, автомобиль будет перегреваться, что может привести к серьезным последствиям.Чтобы этого не произошло, следует постоянно следить за техническим состоянием машины, замену вышедшего из строя термостата следует производить своевременно.

    Как проверить исправность термостата

    Для проверки исправности 16-ти клапанного термостата ВАЗ-2112 выполните следующие действия:

    • завести машину и прогреть ее до нужной температуры;
    • открыть капот автомобиля и осмотреть внешний вид патрубка;
    • , если термостат в хорошем состоянии, труба будет теплой на ощупь.

    В противном случае, то есть если температура форсунки не высокая, термостат необходимо будет немедленно заменить.

    В нормальных домашних условиях деталь можно проверить на исправность другим способом. Для этого подготовьте емкость с жидкостью, в которую поместите термостат. Сосуд нагревают на газовой горелке, смотрите на индикаторы температуры и контролируйте момент, в который деталь начинает открываться.

    Следует отметить, что в рабочем положении исправный элемент, контролирующий нагрев двигателя, должен открываться при температуре 88 градусов.Как только двигатель нагревается до этой температуры, крышка открывается и охлаждающая жидкость начинает двигаться по большому кругу. Благодаря этому автомобиль ВАЗ-2112 не перегревается, продолжит нормально функционировать на любой скорости.

    Это замена новой детали, которая поможет возобновить правильную работу двигателя, предотвратит его сильный нагрев.

    Как самостоятельно заменить термостат

    Замена неисправного термостата в 16-ти клапанной ВАЗ-2112 — дело довольно простое, поэтому даже незначительные навыки ремонта авто помогут автомобилисту проделать эту операцию самостоятельно.Замена деталей поэтапно:

    1. Начинать работу следует только при холодном двигателе, чтобы не получить ожоги рук.
    2. Вся жидкость, предназначенная для охлаждения, должна быть полностью слита, так как замена детали предполагает отсоединение трубы, в которой она скапливается. Чтобы при этом не пролить жидкость, следует разместить под автомобилем тару подходящего размера.
    3. Для удобства рекомендуется снять корпус воздушного фильтра с проводкой.
    4. Отверткой или гаечным ключом открутите соединительные элементы, которыми шланг крепится к термостату. Таких шлангов должно быть два — один для радиатора, другой для термостата.
    5. С помощью шестигранного ключа открутите болты в трех экземплярах, чтобы крышка элемента не двигалась во время работы автомобиля. После снятия крепежа следует просто аккуратно снять деталь с постоянного места.

    Если при осмотре крышки будут обнаружены какие-либо дефекты уплотнительного кольца, например, трещины или деформация, это будет свидетельствовать о том, что кольцо также пришло в негодность, и также необходима замена.

    На заводе на ВАЗ десятого семейства традиционно устанавливается термостат на 5 отверстий, а если его заменить на термостат на 6 отверстий, то температура охлаждающей жидкости будет стабильной и в этом случае температура в салоне будет выше. Эта статья даст возможность быстро установить шестиместный термостат. Эффект от таких изменений можно увидеть только на двигателях малой мощности и с рабочим объемом. В принципе, по этим параметрам идеально подходят практически все отечественные автомобили.

    Во время установки вам не нужно прибегать к кардинальным изменениям в системе охлаждения, потому что есть два пути, которыми вы можете пойти во время установки: обычный и альтернативный. В любом случае предварительно необходимо запастись примерно тремя литрами Тасола, термостатом на 6 отверстий, его прокладкой, заливным шлангом, шлангом для подключения к радиатору отопителя и зажимами 15-28 мм.

    Для начала нужно попробовать снять термостат, не проливая охлаждающую жидкость из двигателя ВАЗ 2112, 2111, 2110.Для начала нужно отсоединить форсунку от дроссельного узла, ведь через нее необходимо слить охлаждающую жидкость. Также некоторое количество антифриза уйдет и при снятии шланга с обратного клапана радиатора.

    Зачем заменять старый термостат на модернизированный? Просто закачайте термостат охлаждающей жидкостью, которая идет от силового агрегата и от радиатора автомобиля. В другом варианте жидкость также будет поступать из нагревателя. В стандартном положении термостат открывается для подачи дополнительной жидкости.Основная задача этого прибора — измерение температуры на выходе из двигателя, а температура антифриза для охлаждения неизвестна. В другом варианте термостат измеряет низкую температуру от байпаса, в котором также смешана охлаждающая жидкость от ВАЗ 2112, 2111, 2110. Низкую температуру можно заметить сразу после выхода из термостата и на входе в насос. Там еще не замерено.

    В другом варианте термостат в зимнее время будет работать немного позже, чем в штатном режиме, и в этом случае жидкость будет циркулировать по кругу при более высокой температуре двигателя автомобиля.При этом модернизированный термостат имеет автоматически меняющуюся точку открытия, независимо от того, как работает машинная плита. Зимой печка работает в предельном режиме, но термостат откроется намного позже.

    При таком режиме работы шестистермостата есть вероятность, что произойдет перегрев силового агрегата, это правда? Вероятность конечно, но очень мала, потому что скорость циркуляции охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя остается неизменной, при этом неизменной остается теплоемкость системы охлаждения и КПД автомобильного двигателя.

    Если установка термостата на 6 отверстий производилась и все подключения производились по этой схеме, то теперь о том, как утеплять радиатор автомобиля зимой, можно забыть и при этом забыть о картонных коробках на радиаторе. Летом разницы в работе термостатов нет. Новая система охлаждения будет одинаково хорошо работать как летом, так и зимой.

    Необходимость снятия термостата и его замены может возникнуть при нестабильной температуре двигателя — перегреве или недостаточном нагреве.В этом случае полностью сливать охлаждающую жидкость не требуется.

    Чтобы проверить термостат на автомобиле, запустите двигатель и дотроньтесь рукой до нижнего шланга радиатора — он должен быть холодным. После того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 87–92 ° C, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работу.

    A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Снимать термостат необходимо только на полностью остывшем двигателе.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Для удобства снимите аккумулятор.

    Термостат складной, при выходе из строя заменяется только термоэлемент.

    Для снятия термостата необходимо следующее.

    1. Снимите крышку с расширительного бачка. Открутите сливную пробку внизу радиатора и слейте из нее жидкость. Заверните сливную пробку.

    2. Ослабьте два шланговых зажима на фитингах крышки гнезда термостата и …

    3. … второй задний хомут на подающей трубе водяного насоса.

    4. Снимите передний шланг с соединений и …

    5. … задний шланг, протянув его по подводящей трубе водяного насоса.

    6. Открутите три болта крепления крышки и снимите ее вместе с термостатом.

    7. Осторожно удерживайте крышку в тисках с помощью мягких губок или установленных на них мягких металлических прокладок, чтобы не повредить алюминиевую крышку.

    8.Преодолевая усилие пружины, нажмите на фиксирующую пластину термостата вниз и, поворачивая ее в любом направлении, выведите из пазов. Затем снимите термостат с крышки.

    9. Перед установкой нового термостата проверьте его, опустив в воду, нагретую до 78–80 ° С. Нагрейте воду, постоянно помешивая, до (87 ± 2) ° C.

    10. При температуре (87 ± 2) ° С шток термостата должен начать выходить из силового элемента. Если этого не происходит, замените термостат.

    11. Установите термостат в порядке, обратном снятию, обратив внимание на состояние уплотнительного резинового кольца в пазу гнезда. Заменить сильно деформированное, оголенное или потерявшее эластичность кольцо.

    12. Залейте жидкость в систему охлаждения, заливая ее в расширительный бачок до верхнего края монтажного ремня расширительного бачка. Заверните пробку, запустите двигатель, убедитесь, что нет утечки охлаждающей жидкости через соединения форсунок термостата, и прогрейте двигатель до рабочей температуры холостого хода, чтобы удалить воздушные пробки из системы.

    Замена термостата ВАЗ 2112 нужна, если перестал открываться клапан, выдающий антифриз на большом круге для охлаждения двигателя, а также если клапан остался в открытом положении или заклинило. Замена термостата двигателя ВАЗ 2112 на 16 клапанов ничем не отличается от замены на 8 клапанов. Единственное отличие состоит в том, что термостат 16 клапанного двигателя ВАЗ-2112 имеет повышенное сопротивление перепускного клапана (отверстие), тем самым увеличивая поток жидкости через радиатор отопителя.

    Симптомы неисправного термостата ВАЗ 2112

    Если термостат не пропускает жидкость в большой круг, машина начнет сильно греться — ни в коем случае не допускайте перегрева и замените термостат в ближайшем будущее, потому что если двигатель вашего автомобиля будет работать при повышенных температурах, у вас будет прокладка ГБЦ.

    Есть 5 основных признаков неисправности термостата :

    1. Автомобиль принимает длительную рабочую температуру.
    2. Двигатель быстро перегревается.
    3. Стрелка температуры двигателя снижается на скорости ниже обычной и повышается после остановки.
    4. Через несколько минут работы, когда нижняя труба нагревается, это свидетельствует о преждевременном открытии термостата.
    5. Если нижнее сопло холодное, а температура двигателя близка к кипению, это означает, что термостат заклинило в закрытом положении.

    Способы проверки термостата ВАЗ 2112

    Есть несколько способов проверки, а именно: без снятия термостата и разборки.

    Чтобы проверить термостат, не снимая , нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. Затем найдите нижнюю трубу, идущую от термостата, и пощупайте — в самом начале она должна быть слегка теплой, а затем постепенно прогреваться. В том случае, если нижний патрубок совсем не нагревается, а остается постоянно холодным, а двигатель очень быстро и нагревается, то это говорит о том, что термостат пришел в негодность и его пора заменить на новый. .

    Проверка снятого термостата (как старого, так и нового) производится так:

    • погружаем термостат в воду, нагретую до температуры около 80 градусов;
    • повысить температуру воды на 10 градусов;
    • понаблюдайте за «поведением» нового устройства: если вы заметили, что стержень выталкивается из силиконового элемента, это означает, что термостат исправен.

    Что нужно для замены термостата ВАЗ 2112

    Перед заменой элемента специалисты советуют дать двигателю полностью остыть.

    Для замены вам понадобится: отвертка крестовая

    • ;
    • ключ шестигранный на «5»;
    • емкость для слива жидкости;
    • охлаждающая жидкость 1-2 литра;
    • новый термостат HOFER для ВАЗ 2110-15, 2170 (85 С) или оригинальный ВАЗ.

    Цена термостата ВАЗ 2112 (HOFER (85 С)) составляет около 380 рублей. Актуально на весну 2017 года для Москвы и области.

    Как работает термостат в машине? Принцип работы

    Ни один современный автомобиль не обходится без систем охлаждения.Именно она заботится обо всем тепле, исходящем от двигателя при обработке горючей смеси. Поршни двигаются, смесь горит, соответственно нужна хорошая теплоотдача. В сегодняшней статье мы уделим внимание одному из основных компонентов системы охлаждения — терморегулятору. Как работает термостат в автомобиле, его устройство и разновидности — далее в этой статье.

    Конструкция и расположение

    На большинстве автомобилей этот элемент расположен в верхней части двигателя.Его точное местонахождение зависит от марки машины и конструкции SOD. Например, на автомобилях «ГАЗель» с двигателем ЗМЗ-405 этот элемент расположен в верхней части радиатора — рядом с клапанной крышкой. Он соединяет шланги радиатора и шланги от расширительного бачка.

    Прежде чем рассказать, как термостат работает в автомобиле, рассмотрим его устройство. По своей конструкции этот элемент представляет собой клапан, расположенный внутри алюминиевой (но часто латунной) конструкции. Также на нем есть небольшие надрезы — они нужны для выпуска воздуха из пробок.Внутри колбы находится цилиндр. В последнем есть охлаждающий элемент, который при достижении определенной температуры перемещает поршень вверх.

    Принцип работы

    Как работает термостат в ВАЗ-2114? Алгоритм этого элемента не отличается от тех же «шестерок», «десяток» и прочих. При включении зажигания этот элемент находится в нерабочем (закрытом) состоянии. Как работает термостат? Находящаяся внутри особая жидкость начинает нагреваться. После прогрева мотора до рабочих 90 градусов поршень (не путать с поршнем в цилиндрах) автоматически переходит в режим охлаждения.

    В системе два контура: малый и большой круг. Когда в машине холодно, термостат не просто пропускает нагретую жидкость по большому кругу. В этом случае машина не будет прогреваться так быстро, как это необходимо. Как работает термостат в ВАЗ-2110? Этот элемент замыкает циркуляцию антифриза по большому контуру при температуре 80-90 градусов. Кстати, он может быть разным в зависимости от модели терморегулятора. Есть «летний» и «зимний» вариант. В первом случае подача во второй, основной круг осуществляется при температуре 70-72 градуса Цельсия.«Зимний» вариант не пропустит антифриз, пока он не нагреется до 80-85 градусов. Опытные автомобилисты рекомендуют менять модели терморегулятора в зависимости от сезона эксплуатации транспортного средства.

    Виды

    Эти элементы, помимо сезонности, делятся на следующие типы:

    • Одноклапанные.
    • Двухступенчатый.
    • Двухклапанный.
    • Элементы с электронным управлением.

    Как работает термостат в ВАЗ-2106? Задача каждого из них — перекрыть поток антифриза в радиатор, пока двигатель не прогрелся до рабочих температур.У каждой из разновидностей есть свои плюсы и минусы, а также отличия в устройстве и цене.

    Первый тип (одноклапанный) очень слабый и не в состоянии обеспечить регулирование антифриза в контурах современных автомобилей. Двухступенчатый и двухклапанный механизм более практичен. Этот элемент устанавливается на большинство отечественных автомобилей и старых иномарок. Дело в том, что система охлаждения работает под высоким давлением. Один клапан сложно побороть. Именно для таких случаев устанавливаются более мощные типы термостатов.При достижении рабочей температуры сначала открывается небольшая пластина (так как для преодоления давления требуется меньше усилий). Потом тянет большую, основную деталь. Это, в свою очередь, открывает полный проход для охлаждающей жидкости в системе.

    Электронный

    Это самые современные и продвинутые типтермостаты. Отличается большим функционалом. Как работает термостат? Он оснащен электронной системой управления, благодаря которой обеспечивается полный и беспрепятственный цикл охлаждения ДВС. Система работает «на автомате».Однако далеко не на всех современных автомобилях это реализовано. Дело в том, что для своей функциональности машина должна быть оснащена бортовым компьютером. Именно он выполняет работу по считыванию и обработке информации о температуре охлаждающей жидкости в системе.

    Некоторые автомобили оборудованы двумя термостатами. Эта опция распространена на автомобилях с двойной системой охлаждения двигателя. Первый термостат выполняет функцию охлаждения мотора, а второй отвечает за нагрев специального химического вещества, поднимающего поршень.Такая конструкция появилась в машиностроении сравнительно недавно. Кстати, сам термостат впервые применили в 1922 году.

    Как проверить его работоспособность?

    Термостат — очень необходимая вещь в автомобиле, и его неисправность может привести к перегреву двигателя. А это чревато дорогим ремонтом, так как при перегреве сразу «ведет» голова и агрегат. Вы можете узнать, работает данный элемент или нет, двумя способами.

    Проверка «на месте»

    Для этого нам не нужно снимать термостат снаружи.Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Затем выключите его и найдите верхний шланг радиатора. В диаметре он составляет около 5-6 сантиметров. Осторожно коснитесь своей руки.

    Если датчик температуры двигателя на панели показывает, что он прогрелся (90+ градусов), а этот патрубок холодный, значит, элемент пришел в негодность. В этом случае его следует заменить на новый. Клапан не может открываться, и из-за этого прекращается циркуляция антифриза в радиаторной системе.

    Народный путь

    Он включает в себя разборку детали и ее проверку «напрямую».

    Для этого берем некоторую емкость (сковородку 1 литр), заливаем водой и бросаем туда элемент. Поскольку термостат срабатывает при повышении температуры, клапан должен открываться, когда вода закипает.
    Это видно визуально. Если вода закипает, но поршень не двигается, значит, элемент неисправен, его нужно срочно менять.

    Помните, что при неисправном термостате система всегда будет работать по малому кругу — автомат будет быстро перегреваться.
    Также при покупке новинки обращайте внимание на маркировку. На каждом элементе выбивается температура, при которой открывается клапан. Не стоит покупать термостат на 85 градусов вместо 70 — это приведет к частым перегревам. Покупайте именно с той маркировкой, которая была раньше на вашем автомобиле.

    Итак, мы выяснили, как работает термостат в автомобиле ВАЗ-2108-2114.

    p>

    Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110. Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости? Принцип действия и особенности конструкции

    Наверняка каждый водитель хоть раз видел такую ​​ситуацию: на трассе или на городской дороге стоит машина с поднятым капотом, из-под которого идет густой пар.Эта проблема довольно распространена и возникает в большинстве случаев из-за проблем с датчиком температуры охлаждающей жидкости. В этой статье мы рассмотрим основные принципы работы датчика охлаждающей жидкости и расскажем, как его правильно заменить своими руками.

    На видео показан процесс замены датчика охлаждающей жидкости на ВАЗ-2112 всего за 5 минут:

    Аналог датчика температуры иностранного производства, цена от 800 руб.

    Для замены датчика температуры не требуется специальных навыков, достаточно строго следовать следующей инструкции:


    Перед покупкой нового датчика необходимо убедиться, что артикулы старого и нового элемента совпадают.

    Неисправности датчика температуры

    Когда я вижу это фото, мне сразу становится страшно. Это действительно страшно. Стрелка температуры далеко за красной зоной, сильный перегрев двигателя

    При выходе из строя датчика температуры такое бывает. В этом случае пар выбрасывается в воздух через все возможные отверстия.

    Обратите внимание, что антифриз (охлаждающая жидкость — прим.) В системе находится под давлением, и во избежание ожогов заглушку расширительного бачка нужно открывать очень осторожно.Кстати, и мы так думаем!

    Датчик температуры считается очень надежным элементом систем двигателя ВАЗ-2112, однако имеет пару дефектов, при возникновении которых потребуется замена датчика:

    • Пропал контакт во внутренних компонентах детали.
    • Нарушение изоляции устройства.

    Как работает датчик

    Это устройство представляет собой обычный резистор (термистор — прим.), То есть устройство, способное изменять свое сопротивление в зависимости от окружающей температуры.

    Датчик установлен в металлическом выпускном патрубке системы охлаждения на головке блока цилиндров, по которому протекает антифриз.

    Назначение этого датчика — контролировать температуру всей системы охлаждения и в случае повышения температуры подавать импульс для запуска. Если датчик неисправен, то он вовремя не подаст сигнал, а.

    Машины оснащены огромным количеством различных датчиков, контролирующих основные параметры двигателя и других систем.Пример такого полезного устройства — элемент, показывающий температуру находящейся в нем жидкости. Часто эти детали могут давать неверные показатели. А в сегодняшней статье мы рассмотрим признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.

    ДТОЖ задач

    ДТОЖ — специальное устройство, позволяющее поддерживать стабильную работу двигателя внутреннего сгорания. За счет этого элемента машина быстрее прогревается, достаточно качественно работает и не перегревается. Размеры сенсора небольшие.

    Однако функции, которые он выполняет, очень значительны. ДТОЖ может повлиять не только на работу силового агрегата, но и на общее состояние автомобиля. Если элемент дает неверные показания, это может повлечь не только неправильную работу двигателя, но и более серьезные последствия.

    Где установлен ДТОЖ

    Современные автомобилисты не знают, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости. Его можно найти в выпускном коллекторе ГБЦ. На корпусе датчика есть резьба, и ее просто вкручивают в соответствующее отверстие.

    В зависимости от конструктивных особенностей автомобиля, года выпуска ДТОЖ также может располагаться рядом с корпусом термостата или непосредственно в нем. Этот элемент установлен таким образом, что он напрямую контактирует с антифризом, антифризом и другими вариантами охлаждающей жидкости.

    Устройство и принцип действия элемента

    Родоначальником современных датчиков температуры охлаждающей жидкости принято считать тепловое реле, которым оснащались некоторые типы автомобилей ДВС … Так, тепловое реле было установлено в системах впрыска двигателя. Тип K-Jetronic.Когда контакты термостата находятся в разомкнутом положении, мотор прогревается. Когда контакт замыкается, это означает, что двигатель уже прогрелся до оптимальных рабочих температур.

    Теперь в основе ДТОЖ лежит специальный элемент — термистор. Что это? Деталь представляет собой резистор, сопротивление которого может изменяться в зависимости от температуры. Датчик постоянно контролирует температуру охлаждающей жидкости. Оксид кобальта и оксид никеля используются в качестве материалов для изготовления термисторов.Особенность этих веществ в том, что количество свободных электронов увеличивается с повышением температуры. И за счет этого падает сопротивление.

    Часто термисторы, расположенные в ДТОЖ, имеют отрицательный температурный коэффициент. Термистор имеет максимальные значения сопротивления при холодном моторе. На ДТОЖ подается напряжение около 5 В. Затем по мере прогрева силового агрегата сопротивление падает. ЭБУ постоянно получает сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости и отслеживает изменения напряжения.По этим колебаниям он рассчитывает температуру охлаждающей жидкости.

    На двигатели Renault инженеры могут установить датчик температуры охлаждающей жидкости с положительным коэффициентом. У него такое же устройство, но сопротивление на нем не уменьшается, а наоборот увеличивается.

    На что влияет DTOZH

    Из-за сигналов, которые посылает этот маленький элемент, ЭБУ генерирует команды управления для большого количества исполнительных устройств. Итак, если агрегат получает информацию о том, что температура охлаждающей жидкости низкая, то система пересчитывает время впрыска топлива в цилиндры в большую сторону.За счет этого повышается устойчивость двигателя на холостом ходу. Но в процессе прогрева температура двигателя повышается, а это значит, что ЭБУ начнет обеднять топливную смесь. Если есть признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то ЭБУ может получить ошибочную информацию и смесь будет чрезмерно богатой. Помимо того, что это значительно увеличивает расход топлива, также сильно загрязняется атмосфера. Свечи быстро покрываются черным сухим нагаром и могут выйти из строя.

    Двигатель может заглохнуть, если обороты при запуске недостаточны. Плавающая команда от ЭБУ на увеличение скорости поможет избавиться от этого, чтобы двигатель не глохнул.

    Клапан рециркуляции должен быть закрыт для сохранения управляемости во время запуска. И так до тех пор, пока система не перейдет в рабочий температурный режим. Если есть признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то в результате двигатель будет работать нестабильно, обороты будут плавать.Существует опасность остановки двигателя. Угол зажигания также зависит от того, нормально ли функционирует ДТОЖ. Система регулирует этот параметр в соответствии с определенными правилами. Это поможет снизить вредные выбросы до того, как двигатель достигнет рабочих температур. Уровень расхода топлива, мощность и тяга двигателя также зависят от зажигания.

    Угольный фильтр, улавливающий пары топлива, продувается только после полного прогрева силового агрегата. Шестерни автоматической коробки передач муфты гидротрансформатора блокируются только после полного прогрева двигателя.Это сделано для обеспечения оптимального обращения.

    Датчик также запускает вентилятор системы охлаждения автомобиля. За счет дополнительного охлаждения вентилятором жидкость остывает намного быстрее. В некоторых автомобилях для включения принудительного охлаждения используется отдельный датчик. Но там, где его нет, его задачи выполняет ДТОЖ.

    Как понять, что ДТОЖ неисправен?

    Давайте разберемся с симптомами неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. По большей части это надежные устройства, которые редко выходят из строя.Конструкция элемента предельно проста, но иногда элемент начинает выходить из строя. Чаще всего неисправности датчика связаны с нарушением его показаний. Самый первый признак — не включается вентилятор. Но аппарат ИВЛ не является фундаментальным симптомом. О выходе из строя ДТОЖ будет свидетельствовать повышенный расход топлива, повышенные обороты на холостом ходу, стучащие звуки при работающем двигателе, плохой горячий запуск и перегрев.

    С перегревом следует быть осторожным — это может привести к печальным последствиям.В старых моделях автомобилей есть контроллер указателя. Когда стрелка вошла в опасную зону, автомобиль необходимо остановить и искать причину перегрева. Это могло быть неисправностью датчика температуры охлаждающей жидкости форсунки. В более современных автомобилях о перегреве будет сообщать бортовой компьютер … Появляется соответствующее диагностическое сообщение.

    Причины выхода из строя

    Из-за несложной конструкции поломки ДТОЖ большая редкость. Причин выхода из строя датчика температуры охлаждающей жидкости много.Плохой антифриз или антифриз приводит к разрушению поверхности датчика, и часто чувствительный элемент может покрываться отложением в виде кристаллов. Меняется температурный эффект и показатели.

    Также одна из причин — некачественный датчик. На современном рынке автозапчастей много контрафактной продукции. Эти элементы, даже будучи новыми, не соответствуют заявленным параметрам. Даже малейшее повреждение приведет к повреждению устройства. Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости могут возникнуть из-за протечек антифриза, из-за чего меняю показатели.Через резьбу вытекает жидкость — прокладка изношена. Есть фактор неровностей проводки автомобиля. Причин тут может быть несколько — это скачки напряжения и коррозия контактов.

    О замене датчика

    Не каждый автовладелец знает, как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Но на самом деле это простая операция. Необходимо подобраться к датчику, затем демонтировать его, сливая предварительную охлаждающую жидкость из двигателя. Элемент просто вкручивается в резьбовое отверстие.Замена осуществляется в обратном порядке.

    Самодиагностика

    При наличии хотя бы одного из симптомов стоит проверить ДТОЖ на исправность. Посмотрим, как это сделать. Но перед тем, как снимать датчик, лучше еще раз убедиться, что причина именно в нем. Проверить ДТОЖ можно дома. Есть несколько эффективных способов.

    Опускаем датчик в воду

    Вот как проверить исправность датчика температуры охлаждающей жидкости, поместив элемент в воду.Для начала нужно приготовить точный градусник и опустить его в емкость, наполненную холодной жидкостью. Для этих целей подойдет обычный чайник. Для этих целей лучше всего подойдет электронный термометр.

    Затем к датчику подключается мультиметр, настроенный для измерения сопротивления. После этого ДТОЖ опускают в чайник и снимают мерки. Цифры лучше закрепить на листе бумаги или как-нибудь иначе. Далее чайник нагревается на плите до температуры 15, 20, 25 градусов.Обязательно в этот момент записывать показания мультиметра на бумагу. Затем результаты сравниваются с эталонными. Если параметры не совпадают, можно констатировать неисправность элемента.

    Проверка без градусника

    Еще один способ определения неисправности ДТОЖ. Особенность в том, что когда вода закипает, температура составляет 100 градусов. Эта температура берется за основу и в ней измеряется сопротивление. Когда вода закипит, сопротивление должно быть около 176.7 Ом. Если добавить погрешность, то мультиметр может показать порядка 190-210 Ом. Если показания не совпадают с этими, то нужно выяснить, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на конкретном автомобиле. Вам просто нужно заменить его на новый.

    Вывод

    Итак, мы разобрались, как определить неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Этот элемент играет важную роль в работе двигателя автомобиля. При его неисправности возможны различные неисправности, вплоть до перегрева двигателя внутреннего сгорания.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости — важный элемент в системе управления двигателем. Он предназначен для управления нагревом антифриза, циркулирующего в системе охлаждения. На инжекторном ВАЗ-2110 датчик температуры влияет на состав горючей смеси, количество оборотов коленчатого вала, а также момент зажигания.

    Функции датчика

    Это устройство выполняет множество задач. На основании его показаний готовится топливная смесь, изменяется момент зажигания.Также элемент дает команды на включение вентилятора в случае перегрева.

    Обогащение смеси всегда связано с высокими температурами в силовой установке … Чем ниже нагревается двигатель, тем богаче должна подаваться смесь. По этому принципу работает любой. электронный блок управления. И отечественная десятка не исключение.

    Прибор

    На заре автомобилестроения в качестве ДТОЖ применялись простые тепловые реле — их устанавливали на большинстве двигателей внутреннего сгорания… Эти датчики теперь можно найти в системах моновпрыска K-Jetronic и т.п. Они использовались на старых Мерседесах 80-х и 90-х годов. Как это работает? Когда контакт реле находится в разомкнутом положении, двигатель прогревается. При замыкании контакта электронный блок управления понимает, что двигатель прогрелся до рабочих температур. Меняется концентрация и состав смеси.

    В настоящее время термисторы используются как ДТОЖ. Это резисторы, меняющие сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды.В автомобиле ВАЗ-2110 датчик температуры охлаждающей жидкости именно такого типа. Регулирование нагрева осуществляется непрерывно, без перебоев. Термисторы для этих датчиков изготовлены из оксида никеля или оксида кобальта. У этих сплавов есть особенность — с повышением температуры в них увеличивается количество свободных электронов, из-за чего сопротивление уменьшается.

    Термистор внутри ДТОЖ имеет отрицательный температурный коэффициент. Максимальный уровень сопротивления достигается при холодном двигателе.На датчик температуры поступает напряжение +5 В и по мере нагрева двигателя оно уменьшается. ЭБУ обнаруживает малейшие изменения напряжения, и таким образом определяется температура охлаждающей жидкости.

    На двигателях Renault и некоторых других силовых агрегатах могут быть установлены датчики PTC. Они подобны. Однако с повышением температуры антифриза сопротивление на датчике не падает, а увеличивается.

    Принцип работы

    Датчик температуры ВАЗ-2110 работает следующим образом.Термистор внутри датчика представляет собой электронное устройство с отрицательным индикатором режимов нагрева. Режим значений температуры до 130 градусов снижает сопротивление в пределах 70 Ом, а нижние пределы при -40 ° увеличивают сопротивление до 107 кОм.

    Извещатель подает на датчик температуры напряжение +5 В через постоянный резистор внутри него. Элемент определяет уровень нагрева антифриза благодаря разности потенциалов на термисторе с переменным сопротивлением.

    Где найти ДТОЖ?

    Автовладельцы данной модели хорошо осведомлены о различных проблемах, связанных с этим устройством. Часто требуется замена устройства. Новички не всегда знают, где находится датчик температуры на ВАЗ-2110. В автомобилях этот элемент можно устанавливать в самых разных местах.

    Итак, в классических моделях термистор располагается непосредственно в блоке цилиндров. А в десятом семействе моделей АвтоВАЗа ДТОЖ можно найти в термостате.Кстати, на ВАЗ-2110 нет одного датчика температуры — их два, но второй никаких важных задач не выполняет. Связан только с датчиком температуры днища панели приборов.

    Типичные неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2110

    Как известно соотношение топлива и воздуха в горючей смеси зависит от показаний прибора. Все владельцы уже сталкивались или еще столкнутся с различными проблемами, которые создает датчик температуры.Также он определяет, запустится вентилятор при перегреве или нет.

    Заподозрить неисправность датчика охлаждающей жидкости на ВАЗ-2110 можно по следующим признакам. Итак, первые признаки — проблемы с запуском двигателя холодным морозным утром. Также может наблюдаться плохой выхлоп, и расход топлива будет значительно увеличен.

    Эти симптомы не обязательно означают, что датчик необходимо заменить. Иногда достаточно почистить контакты, очистить сам датчик от коррозии.Если визуальный осмотр не выявил проблем, то нужно проверить элемент.

    Диагностика ДТОЖ

    Все автовладельцы должны знать, как проверить датчик температуры на ВАЗ-2110. Проверив, вы можете сэкономить на стоимости нового устройства, хотя цена не очень высокая.

    Элемент можно проверить нагреванием. Вам понадобится подходящая емкость. Это может быть стакан или чайник. Его наливают в горячую воду … Вода должна быть нагрета примерно до 100 градусов — нагрев следует контролировать термометром.Далее рабочая часть устройства опускается в воду. Однако опускать нужно именно ту часть датчика температуры, которая находится в двигателе. Контакты не должны находиться в воде. Затем к контактам подключается мультиметр и измеряется сопротивление.

    Исправный датчик при температуре жидкости 100 градусов имеет сопротивление 177 Ом. При +50 градусах сопротивление 973 Ом. Если значения неправильные, то неисправный элемент следует заменить.Если показатели в пределах этих норм, значит, все в порядке.

    Как заменить ДТОЖ

    Перед покупкой нового прибора взамен старого стоит уточнить маркировку на старом датчике. Лучше приобрести точно такое же устройство.

    Другие, хотя и похожие элементы, могут давать неправильные показания, ЭБУ их неправильно поймет, и водитель увидит ложные показания на приборной панели. Медная шайба должна быть включена в новый элемент.Если его нет — покупается отдельно.

    Разборка

    В первую очередь смотрят, что мешает им приблизиться к термостату и датчику. Корпус мешает воздушный фильтр — его нужно снимать. Далее рекомендуется слить антифриз из двигателя, но это не всегда необходимо. При замене будет проливаться только немного жидкости и ее всегда можно долить до уровня.

    Затем, сливая жидкость, снимаем клемму с АКБ, выбираем нужный датчик и снимаем все, что к нему подключено.После отключения элемент просто откручивают, держась за края руками или ключом. Затем устройство можно удалить.

    Замена датчика без слива охлаждающей жидкости

    Если принято решение проводить замену без слива жидкости, то нужно подобрать новый прибор, а старый немного повернуть. Когда датчик уже можно повернуть вручную, ключ вынимают, медленно откручивают вручную и прижимают элемент к отверстию. Когда выясняется, что прибор откручен, его быстро снимают, а на его место быстро устанавливают новый.Затем деталь вкручивается и проверяется ее работоспособность.

    Установка нового датчика

    Новый датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2110 устанавливается в обратной последовательности. Опытные автомобилисты рекомендуют смазать резьбу элемента герметиком.

    Иногда возникают утечки охлаждающей жидкости из-под нового датчика. Процесс замены предельно прост и с ней легко справятся даже новички, которые только что сели за руль и до этого ничего не знали об автомобилях.

    Датчик температуры воздуха

    Наряду с ДТОЖ существует еще один элемент, измеряющий температуру в этом автомобиле. Это датчик температуры воздуха на ВАЗ-2110. Это необходимо для фиксации и контроля температуры снаружи автомобиля. Это никак не влияет на приготовление смеси или другие параметры работы двигателя. Этот элемент входит в состав так называемой климатической системы ВАЗ-2110. Также есть датчик температуры в салоне, который также является частью системы кондиционирования.

    Не путайте эти датчики с ДТОЖ. Хотя они также являются термисторами, но имеют разные функции и назначение. Эти элементы служат только для создания комфортной температуры.

    Заключение

    Последствия перегрева двигателя известны всем — это детали двигателя, поврежденные в результате термических деформаций. Чаще всего обнажается ГБЦ. Восстановление этого узла стоит дорого. Также перегрев может нанести еще более значительный ущерб.При движении на богатой смеси двигатель потребляет слишком много топлива, выходят из строя свечи. При бедной смеси мотор нагревается и может перегреться. Всего этого можно избежать, если знать признаки неисправности ДТОЖ, уметь их менять и знать, где он находится.

    В современных автомобилях управляется двигатель, который получает информацию о исправности своих систем с помощью соответствующих датчиков. Система охлаждения, предназначенная для обеспечения оптимального температурного режима двигателя, включает в себя несколько таких сигнальных устройств.Один из них — охлаждающая жидкость (ДТОЖ). Что это за устройство и каковы его функции, мы расскажем в этой статье. Кроме того, мы рассмотрим возможные неисправности этого элемента системы охлаждения, а также методы их диагностики и устранения.

    ДТОЖ: что это за датчик и зачем он нужен?

    Датчик температуры охлаждающей жидкости предназначен для получения информации о температуре антифриза или антифриза в системе и ее последующей передачи в электронный блок управления.На основании этих данных контроллер автомобиля регулирует:

    • обороты холостого хода при прогреве двигателя;
    • концентрация топлива в горючей смеси;
    • включение и выключение вентилятора радиатора охлаждения.

    Принцип работы датчика довольно простой. В его основе лежит свойство полупроводников изменять свое электрическое сопротивление под воздействием температуры.

    Что такое датчик температуры? ДТОЖ состоит из следующих элементов:


    Как работает ДТОЖ?

    Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два электрических контакта, один из которых — корпус, замкнутый на массу, а второй — «+», который идет на электронный блок.Контроллер подает на ДТОЖ напряжение 5 В, которое с помощью токопроводящей пружины передается на рабочий элемент. Сам полупроводниковый термистор имеет отрицательный температурный коэффициент, и при нагревании теплоносителя, в который он помещен, его сопротивление начинает уменьшаться. При этом снижается напряжение. По его изменению электроника рассчитывает температуру охлаждающей жидкости в системе.

    Датчик температуры из-за своей простой конструкции выходит из строя довольно редко, но если это случается, его заменяют новым прибором.Определить неисправность датчика несложно. Его выход из строя чаще всего сопровождается определенными симптомами, которые присущи только неработающему ДТОЖ. Что это за знаки, читайте дальше.

    Признаки неработающего ДТОЖ

    Определить неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости можно по следующим признакам:


    Последняя неисправность может быть вызвана не только ДТОЖ. При выходе из строя прежде всего проверьте его электропривод и целостность проводки.Только убедившись в их работоспособности, можно сделать вывод, что именно датчик температуры виноват в перегреве двигателя. В этом случае ДТОЖ может оказаться как нерабочим, так и условно рабочим.

    ДТОЖ: неисправности

    К неисправностям датчика температуры охлаждающей жидкости относятся:

    • нарушение калибровки рабочего элемента (термистора), в результате чего его сопротивление не соответствует установленным температурным параметрам;
    • замыкание плюсового контакта на массу;
    • нарушение герметичности корпуса датчика;
    • Отсутствие электрического контакта на разъеме.

    Как видите, неисправностей в ДТОЖ не так уж и много. В первом случае датчик просто начинает врать, вводя в заблуждение электронный блок. Последние, используя ложную информацию, будут вынуждены принять неверные решения. Отсюда и непростой и чрезмерный расход топлива, и несвоевременное включение вентилятора радиатора.

    Короткое замыкание в датчике происходит при деформации или разрушении его корпуса. Это явление легко обнаруживает контроллер, о чем посылает соответствующий сигнал на панель приборов.

    Нарушение герметичности корпуса также чаще всего происходит из-за механического повреждения датчика, реже из-за длительной эксплуатации.

    При отсутствии контакта на разъемах ДТОЖ контроллер обычно поддерживает работу двигателя в аварийном режиме, а вентилятор радиатора на всякий случай работает в постоянном режиме.

    Первые три неисправности устранить невозможно. Здесь только замена ДТОЖ может исправить ситуацию. В последнем случае контакт можно восстановить, что несложно.После этого обязательно перепроверьте работоспособность системы охлаждения.

    Где найти ДТОЖ в машине?

    Проверить неисправность или исправность датчика можно, просто проверив его. Но сначала следует кое-что узнать о местонахождении ДТОЖ. Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости в конкретном автомобиле, лучше узнать из мануала по его эксплуатации. Дело в том, что в разных моделях он может находиться в разных местах. Чаще всего ДТОЖ устанавливается на впускной патрубок рубашки охлаждения ГБЦ или на корпусе термостата.

    Важно не путать датчик температуры охлаждающей жидкости с датчиком указателя температуры охлаждающей жидкости (ДУТОЖ). Последний также служит для определения температуры охлаждающей жидкости, но его данные используются исключительно для информирования водителя.

    Удаление датчика

    Проверка ДТОЖ предусматривает снятие датчика. Для этого необходимо отсоединить минусовую клемму от АКБ и частично слить охлаждающую жидкость. После этого разъединяется разъем на корпусе ДТОЖ.Сам датчик откручивается от посадочного места с помощью рожкового ключа. Во время испытания технологическое отверстие закрывается чистой тряпкой, чтобы предотвратить попадание влаги или мусора в систему охлаждения.

    Как проверить ДТОЖ?

    Для проверки датчика потребуется:


    Проверка датчика заключается в определении правильности калибровки рабочего элемента ДТОЖ. Что это значит? Это значит, что во время проверки необходимо установить, насколько правильно изменяется сопротивление термистора в зависимости от температуры.

    Для начала подключаем контакты датчика к щупам мультиметра, соблюдая полярность. Устройство включается в режиме омметра. После этого ДТОЖ вместе с градусником опускают в холодную воду и снимают их показания. Далее вода нагревается, продолжая снимать мерки.

    Ниже представлена ​​таблица калибровки датчиков температуры охлаждающей жидкости.

    Если значения сопротивлений рабочего элемента ДТОЖ отличаются от приведенных в таблице, датчик неисправен.

    Как заменить?

    Процесс замены датчика не вызовет никаких сложностей даже у человека, который никогда не занимался ремонтом автомобиля, особенно если прибор уже был разобран для осмотра. Единственное, что нужно сделать, это приобрести новый ДТОЖ. Цена на датчики температуры охлаждающей жидкости в зависимости от марки автомобиля может колебаться в пределах 300-800 рублей.

    Купив ДТОЖ, все, что нужно сделать, это сначала проверить его описанным выше способом (для большей уверенности в его работоспособности), а затем прикрутить на место старого и подключить соответствующий разъем.После этого доливаем охлаждающую жидкость, а также подсоединяем провод массы к аккумулятору. Далее запускаем двигатель, прогреваем и наблюдаем за работой системы охлаждения: исчезла ли ошибка, своевременно ли включается вентилятор радиатора, равномерно ли работает мотор и т. Д.

    1. Перед запуском замена неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости, убедитесь, что это причина.
    2. Купите и установите ДТОЖ только той модификации, которая предоставлена ​​производителем ТС.
    3. Систематически проверяйте состояние системы охлаждения и работоспособность отдельных ее элементов.
    4. Обратите внимание на температуру охлаждающей жидкости. Если на панели приборов появляется ошибка, связанная с работоспособностью системы охлаждения, немедленно примите меры по устранению причин неисправности.
    5. Никогда не заливайте в двигатель охлаждающую жидкость или воду плохого качества. Не смешивайте антифриз и антифриз в одной системе.

    Правильная работа двигателя зависит от многих факторов, в частности от хорошего состояния прилегающих к нему деталей.Чтобы мотор не перегревался, нужно постоянно следить за системой охлаждения. Основную функцию в нем выполняет двигатель.

    Основные функции системы охлаждения двигателя

    Двигатель во время работы достигает критических температур, что может привести к повреждению более чем одного механизма в автомобиле. Чтобы избежать подобных инцидентов, нужно снимать с его деталей лишнее тепло. Эта функция обеспечивается системой охлаждения, которая также:

    • Ускоряет прогрев двигателя до рабочей температуры.
    • Подогревает воздух в салоне автомобиля.
    • Охлаждает выхлопные газы.
    • Охлаждает систему смазки.

    Система охлаждения бывает трех типов:

    • Жидкостная — охлаждение происходит за счет жидкостей (тосол, антифриз, вода).
    • Воздух — охлаждение происходит за счет продувки воздухом.
    • Комбинированный — смешанный тип.

    Большинство автомобилей, в том числе ВАЗ, оснащены жидкостной системой охлаждения с антифризом. В его состав входят:

    • Радиатор с вентилятором.
    • Печной радиатор.
    • Охлаждающие рубашки.
    • Водяной насос.
    • Расширительный бак.
    • Соединительные трубы.
    • Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110.

    Охлаждающая жидкость течет в системе по двум кругам:

    • Малый круг. Это начальное движение жидкости, которая еще не касается радиатора. Проходя небольшой кружок, вода или антифриз обеспечивают прогрев двигателя.
    • По большому кругу жидкость начинает стекать, когда температура двигателя достигает ста градусов.Термостат открывается, и тосол начинает поступать в радиатор, где остывает. Если при дальнейшем нагреве не успевает остыть, включается вентилятор, который дополнительно охлаждает и радиатор, и сам двигатель.

    Зачем нужны всевозможные датчики?

    Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 — не единственный автомобильный датчик. Существует огромное количество всевозможных инструментов, с помощью которых осуществляется процесс управления двигателем.

    Все датчики выполняют функцию получения информации о состоянии объекта управления. Затем эта информация передается контроллеру. Он, в свою очередь, планирует или регулирует работу всех систем в автомобиле.

    Например, воздух в салоне нужен для управления микроклиматом внутри автомобиля. Когда холодно, по его сигналу включается плита, а когда жарко — кондиционер. Таким образом, помимо обеспечения комфортного пребывания, также предотвращается замерзание стекла.

    Датчик скорости необходим для управления автомобилем на холостом ходу. Датчик положения дроссельной заслонки — для правильного расчета топливно-воздушной смеси. И благодаря этому водитель всегда знает, сколько бензина осталось в его баке, и может не беспокоиться о том, что не доберется до АЗС.

    Стоимость таких устройств очень разная — от 150 рублей до нескольких тысяч. Один из самых дорогих — датчик массового расхода воздуха. Цена на некоторые его модели достигает 7000 рублей.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости (ВАЗ)

    Это устройство представляет собой полупроводниковый резистор с отрицательным температурным коэффициентом. Устанавливается в системе охлаждения двигателя на корпусе термостата. Сопротивление зависит от температуры. При низких температурах сопротивление высокое, и наоборот.

    Сигналы от этого устройства передаются в блок управления двигателем. ЭБУ на основании показаний корректирует подачу топливной смеси. Если двигатель еще не прогрел, доставляется богатая смесь.

    Когда датчик неисправен, в ЭБУ поступают неверные показания температуры, что приводит к перегреву двигателя и потере работоспособности. Поэтому с заменой устройства лучше не затягивать.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110: признаки неисправности

    Чтобы показания датчика были правильными, он должен быть установлен правильно, а именно рядом с корпусом термостата, при этом его наконечники должны касаться охлаждающей жидкости. Если показания прибора неточные, первой и существенной причиной может быть неправильная установка.Даже при критически низком уровне охлаждающей жидкости будут отображаться ложные показания.

    Так или иначе, о неисправностях датчика можно судить по следующим признакам:

    • Плохое качество выхлопных газов.
    • Повышенный расход топлива.
    • Ухудшение состава выхлопных газов.
    • Низкая управляемость двигателя.
    • Мигает код неисправности или лампа перегрева двигателя.
    • Сложный запуск.

    Прежде чем «грешить» на датчик, следует проверить состояние проводки и разъемов.Часто поломки связаны только с проводами.

    Внешняя диагностика датчика также может указать на его нерабочее состояние — коррозия и различные отложения делают его непригодным для использования. Сопротивление устройства проверяется с помощью специального прибора — вольтметра или мультиметра. Термисторный датчик показывает напряжение 2 В в холодном состоянии и 0,5 В в горячем состоянии. Другие показания указывают на то, что он непригоден для использования.

    Замена датчика своими руками

    Несмотря на свои размеры и простоту, он играет важную роль в охлаждении двигателя.Бывает так, что его показания неточны. В этом случае устройство следует заменить.

    Замена датчика температуры охлаждающей жидкости производится в следующем порядке:

    1. Слить жидкость, желательно всю.
    2. Отсоедините аккумулятор.
    3. Для практичности снимаем воздушный фильтр.
    4. Отсоедините систему зажигания и отсоедините разъем датчика.
    5. Используя ключ (19), открутите датчик и снимите его вместе с уплотнительным кольцом.
    6. Установка производится в обратной последовательности.

    Такой прибор — относительно недорогая запчасть для автомобиля. Новый датчик температуры охлаждающей жидкости (2114, 2110, 2109, а также другие модели ВАЗ) можно приобрести в среднем за 200 рублей. Выход из строя этого устройства — обычная поломка. С процессом замены сможет справиться любой водитель. Датчик — небольшая, но очень важная деталь. Если он начинает «утихать», с ремонтом лучше не откладывать — для себя это дороже!

    Несколько заключительных слов

    Как ни крути, функциональность двигателя зависит от налаженной работы всех датчиков в системе.Ведь с их помощью можно узнать о состоянии той или иной детали и скорректировать ее работу. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 — одно из основных устройств. Его неисправность может привести не только к повышенному расходу топлива, но и к перегреву двигателя, что в будущем чревато поломкой. А новый мотор по сравнению с датчиком — это целое финансовое состояние!

    Инструменты для обучения систем кондиционирования и климат-контроля: NTP Centr

    Лабораторный стенд предназначен для изучения функционирования систем кондиционирования и климат-контроля транспортных средств и отработки практических навыков проведения сервисных работ и заполнения системы хладагентом.

    Конструктивно стенд состоит из трех частей:

    • пульт управления;
    • система кондиционирования;
    • Климатическая камера
    • .

    На стенде смонтирован существующий блок климат-контроля автомобиля ВАЗ-2110 в составе:

    • Схема кондиционера, состоящая из радиатора с ресивером, компрессора, испарителя с термостатическим вентилем;
    • отопительный контур в баке с ТЭНом, циркуляционным насосом, радиатором ТЭНа;
    • отопительный прибор с вентилятором, смесителем воздушного потока, рециркуляционным клапаном;
    • Климатическая установка Кондиционер с регулятором расхода воздуха, датчиком и регулятором температуры воздуха в салоне.

    Климатическая система заполнена рабочими агентами (фреон, антифриз) и работает на изолированной от окружающей среды климатической камере для изучения динамики тепловых процессов.

    Система стендовых измерений позволяет измерять давление в ветвях низкого и высокого давления контура кондиционера, температуру воздуха в климатической камере, воздух, поступающий в нагреватель, воздух, прошедший через испаритель, и воздух, прошедший через нагреватель. радиатор.

    Система обучения снабжена комплектом методической и технической документации для ППС.

    Проведено экспериментов

    • Изучение принципиальной схемы климатической системы.
    • Исследование рабочих характеристик кондиционера.
    • Исследование системы рециркуляции воздуха.
    • Исследование конструкции вентилятора отопителя.
    • Изучение принципа действия клапана отопителя.
    • Исследование работы кондиционера в системе климат-контроля.

    Отопление ВАЗ 2110 ревизия

    В ВАЗ 2110 — 2112 есть одна нехорошая особенность, плохо работает печка, а точнее поток теплого воздуха слабо обдувает ноги водителя, причем на передние боковые окна. По этой причине то и дело мерзнут ноги, а окна запотевают. Но, как говорится, всегда есть выход из любой ситуации. На выходе будет переделка печки, а точнее ее воздуховода.

    Итак, приступим. Перед началом работ нужно убедиться, что плита исправна, иначе придется ее ремонтировать. Если работает исправно, то приступаем к работе. Для начала нам нужно будет снять торпеду и разобрать ее. Все элементы панели печки скручены на болтах.


    Есть 2 варианта решения проблемы с плохим обдувом боковых окон:

    • Первый вариант — проложить гофрированный шланг для выдувания стекла.
    • Второй вариант — заклеить все щели на торпедо.

    Для лучшего обдува боковых окон выбрал 2-й вариант. Обязательным условием такого выбора было то, что гофра хороша только при нагреве ног. В целом второй вариант лучше первого, поэтому приступим к проклейке всех швов и щелей воздуховодов. С помощью силикона заклейте щели между нижней и верхней частями торпеды, а также отверстия для крепления.


    Далее переходим к доработке заслонки топки, которая направляет воздух в разные зоны.С завода заслонка плохо прилегает к корпусу, потому что часть теплого воздуха уходит, попадая в щели между заслонкой и корпусом. Воздух начинает никуда не течь, а точнее циркулирует под панелью и не отдает тепла.

    Приступаем к демонтажу заслонки, снимаем заслонку и смотрим, как все-таки Авто ВАЗ переживает за нас, заводскую пломбу нельзя назвать герметиком, она ничего не герметизирует, а лишь слегка закрывает трещины. После снятия пломбы вы увидите трещины.


    При помощи утеплителя приклеил всю заслонку и удалил трещины. Эта процедура хорошо скажется на потоке, выходящем из заслонки, воздух не будет теряться в щели, пока она не выйдет, а полностью попадет в кабину. Разминаем губы, на тело можно нанести — Битопласт 10. Битопласт 10 — работаем аккуратно, местами нужно будет клеить в 2, а то и в три слоя, одним словом делаем веками.




    Большая часть поступающего воздуха исчезает в области, где воздух достигает окна водителя.Этот зазор очень большой, поэтому я решила вспенить его пеной. Возможно, кто-то спросит, скрипит ли пена при езде, отвечу — нет, проверено временем.





    Из-за этих трещин ветер сильно дует у ног, потому что половина силы потока никуда не уходит. Я немного подумал, и мне в голову пришла великая мысль. Решил использовать гофрированную трубу. Эта труба хороша вдвойне, так как в исходном объеме подает теплый воздух, но и не занимает много места при установке.

    Небольшой размер гофры освободит место в куче проводов, это упростит доступ к проводам. Сделал все так: снял штатный распределитель воздуха, а в оставшееся отверстие засунул три гофры и залил все пеной.

    Центральная гофра с гладкой поверхностью внутри шланга, потому что если поместить внутрь шланг с ребристой поверхностью, то при включении печка будет свистеть. Диаметр гофры должен быть не меньше 40 миллиметров и не больше.Итак, что мы получаем. Одна гофра идет к ногам водителя, вторая — к ногам переднего пассажира, а третья — к ногам задних пассажиров. Затем ставим всю конструкцию на место и радуемся теплу. И вот, не вкладывая больших денег, мы модернизировали печку, и она лучше греет салон.

    В мире нет ничего идеального. Особенно это становится ясно, когда речь идет о доработке (модернизации) печки на ВАЗ 2110.Никто не хочет мерзнуть зимой в машине, не говоря уже об обледеневшем стекле. Доработка печки ВАЗ 2110 становится для автомобилистов не просто сиюминутной прихотью, а жестокой необходимостью, продиктованной лютыми российскими морозами.

    Чтобы противостоять несовершенству мира в лице отопительной системы ВАЗ 2110, достаточно будет вооружиться тюбиком силикона или герметика, пенополиуританом, простым верстаком, а также немного терпения. Без теоретических основ, конечно, тоже никуда.

    Доработка печки простейшими приемами

    Модернизация печки ВАЗ 2110-2112 — процесс тщательный и многогранный. Если у вас нет времени или возможности полностью переделать топочную систему, а положительный результат нужен как можно скорее и с минимальными усилиями, ведь зима уже на пороге, можно попробовать прислушаться к следующим советам .

    1. 1. Для увеличения потока воздуха печки для обогрева ножек передних сидений в салоне проще всего перекрыть каналы печки для задних.Подойдет любой имеющийся в вашем распоряжении инструмент. Таким образом, вы жертвуете комфортом своих пассажиров, но так ли это важно, если, например, вы предпочитаете ездить в одиночку;
    2. 2. Аналогичного результата можно достичь, заблокировав воздуховоды центральной перегородочной печи, вырезав подходящую заглушку из алюминиевого листа. Очевидно, что в этом случае тепловой поток, направляемый на боковые окна и другие топочные каналы вагона, увеличивается.


    1. 3. Часто штатных уплотнителей дверей ВАЗ 2110 для надежной звуко- и теплоизоляции не хватает.Простое приклеивание по периметру дополнительной изоляционной ленты (например, от K-Flex) позволяет значительно повысить комфорт внутри ВАЗа с минимальными затратами времени и денег;
    2. 4. Замена термостата с 5 отверстиями на более современный термостат с 6 отверстиями, управляющий системой охлаждения и обогрева двигателя в автомобилях ВАЗ. Эти термостаты полностью взаимозаменяемы, поэтому проблем возникнуть не должно. Термостат на 6 отверстий технологически совершеннее, поэтому радиатор отопительной печи на автомобиле будет более экономичным.Стоит удовольствие около 350 рублей.


    Доработка системы воздуховодов топки ВАЗ, разбираем штатную установку

    Если есть немного времени и желания, доработку печки ВАЗ 2110 можно сделать гораздо тщательнее, а именно:

    • заделка пазов передней панели воздуховодов торпеды;
    • модернизация топочной заслонки вагона;
    • модернизация системы обогрева задних сидений и ног водителя, прокладка гофрированных каналов обогрева.

    Все это непременно приведет к должному результату и значительной теплоотдаче от топки, но предварительно необходимо снять приборную панель вместе с торпедой и воздуховодами отопителя, для чего необходимо:

    1. 1. Демонтировать обшивку облицовки тоннеля пола и воздуховодов салона ВАЗ 2110, а затем и сам кузов, прикрученный саморезами к днищу автомобиля;
    2. 2. Для снятия панели приборов изначально необходимо будет демонтировать бардачок, открутив его от петель и отсоединив крышку подсветки бардачка;
    3. 3.Через получившуюся нишу откручиваем болты крепления панели приборов;
    4. 4. Открутив все винты крепления панели в верхней и нижней части, а также на кронштейне контроллера, наконец, мы можем снять панель приборов со шпилек посадки;
    5. 5. Для того, чтобы снять панель с салона, необходимо будет отсоединить электрические разъемы для подключения устройств.

    Герметизация пазов передней панели воздуховодов торпед

    Основная проблема с хорошим обдувом боковых окон — наличие большого количества щелей в системе воздуховодов торпеды, которые следует только заделывать, тем самым уменьшая теплопотери и значительно увеличивая давление воздушного потока для обдува боковых окон автомобиля.

    Вам понадобится силикон или антискрип (модель). Заделываем по периметру все щели в верхней и нижней частях торпедной панели. Также не забудьте «силиконовать» все крепежные отверстия. На этом первый этап работ можно считать завершенным.

    Модернизация заслонки топки ВАЗ

    Проблема, связанная с заслонкой топки, — недостаточная герметизация пазов в корпусе. В результате, независимо от положения заслонки, поток теплого воздуха значительно теряется, проходя не туда, куда нам хотелось бы.


    С этим можно разобраться, установив дополнительный герметик (все та же модель и двухсторонний скотч сослужат вам хорошо). После снятия заводской пломбы приклейте весь корпус клапана полностью, исключив трещины. Также оклеиваем саму заслонку. Таким образом, вы значительно сократите потери в потоке воздуха, направляемом к лицу, ногам и лобовому стеклу водителя.

    Но, чтобы закрыть зазор в начале канала обдува водительского стекла, обычного герметика будет недостаточно.Рекомендуется использовать монтажную пену, надежно герметизирующую нежелательные воздуховоды, тем самым исключая значительные потери.

    Модернизация системы обогрева задних сидений и ног водителя на автомобилях ВАЗ

    Прокладка гофрированных каналов отопления

    Что касается модуля распределения воздушного потока в ногах водителя, пассажира на переднем сиденье и сзади, то здесь тоже есть заводские недоработки. Также они связаны с недостаточной заделкой трещин.Бороться можно моделином или силиконом, как в случае с торпедой, если не хотите нарушать заводскую эстетику деталей.


    Гораздо проще и надежнее было бы срезать злополучную елку, распределяющую потоки воздуха, и использовать для каналов отопления три отдельные гофрированные трубы диаметром 40 мм. Что вы выиграете в этом случае:

    • получите надежную герметизацию каналов;
    • три гофрированных шланга занимают гораздо меньше места, что значительно упрощает доступ к расположенной там системе электропроводки ВАЗ 2110 (проводов действительно много и доступ к ним крайне затруднен).


    Гофрированная прокладка для нагревателя

    Также удалены перегородки старой системы распределения воздуха. Заклеиваем шланги монтажной пеной. Также следует учитывать, что фактурное внутреннее покрытие гофрированного шланга может вызывать свист и завывание воздуха, поэтому мы не делаем трубопроводы очень большими.

    Доработка термостата и схема его подключения

    Рассмотренная ранее модернизация печки ВАЗ 2110 заменой термостата с 5 отверстиями на термостат с 6 отверстиями не в последнюю очередь связана с диаметрами обводных каналов устройств, регулирующих поток Тосола между малым контуром охлаждения и радиатором. системы отопления.

    Стандартный размер байпасного канала на термостате с 6 отверстиями составляет 11 мм, а на 5 отверстиях отверстие измеряется диаметром 16 мм. Независимо от того, какой тип термостата вы установили, вы всегда можете дополнительно отрегулировать расход охлаждающей жидкости. Таким образом, салон ВАЗ 2110 будет лучше прогреваться на неработающем двигателе.

    Рекомендуется использовать алюминиевый байпас для установки диаметра байпаса от 4 до 6 мм. Следует понимать, что таким образом мы немного увеличиваем время прогрева двигателя.Зато в салоне станет действительно теплее.

    При установке термостата на место поменяйте местами соединения форсунок, идущих от расширительного бачка и выходящих из радиатора автомобильной духовки. Теперь уже нет необходимости накрывать зимой радиатор картоном, система отопления ВАЗ 2110 отлично проработает в любую погоду.

    выводов

    Таким образом, с помощью далеко не самых сложных манипуляций можно добиться поистине потрясающего эффекта. Простая герметизация пазов тепловых каналов ВАЗ 2110 позволяет улучшить температурный баланс внутри салона вашего автомобиля, не говоря уже о массе более простых и надежных способов.

    Прежде чем браться за модернизацию системы отопления, все же стоит проверить работу самой печи. Не забывайте менять воздушный фильтр топки ВАЗ 2110-2112 каждые 15 тысяч километров. Причиной плохого обогрева салона также может быть отказавший вентилятор или негерметичный радиатор охлаждающей жидкости.

    В автомобилях ВАЗ 2110 — 2112 есть одна неприятная особенность, печка работает очень плохо, а это то, что поток теплого воздуха очень плохо попадает в область ног водителя, а в область передних боковые окна.По этой причине на морозе то и дело мерзнут ноги, а окна все время запотевают. Эта проблема заставит вас сильно страдать в зимнее время года. Но, как говорится, из любой ситуации есть выход. Выходом будет модернизация печи, а точнее ее воздуховодов.

    Итак, приступим. Перед началом работ нужно убедиться, что плита исправна, иначе придется потратить время на ее ремонт. Если ТЭН исправен, то приступаем к работе.Прежде всего, нам нужно будет снять панель и разобрать ее. Все части панели скрепляются между собой болтами.

    Есть два варианта решения проблемы с плохим обдувом боковых окон. Первый вариант — проложить гофрированный шланг для выдувания стекла. Второй вариант — приклеить все доступные щели на панели. Чтобы улучшить обдув боковых окон, я выбрал второй вариант. Причина такого выбора заключалась в том, что гофра была бы хорошей только при нагреве ног.В целом второй вариант намного лучше первого, поэтому приступим к проклейке всех швов и щелей воздуховодов. С помощью антискрипа (моделина) заклеиваем зазоры между нижней и верхней частями панели, а также отверстия для крепежа.

    Далее переходим к доработке заслонки печи, которая направляет воздух в определенные зоны. С завода заслонка очень плохо прилегает к корпусу, поэтому часть теплого воздуха теряется, попадая в щели между заслонкой и корпусом.Воздух начинает никуда не течь, а точнее циркулирует под панелью и не отдает тепла. Приступаем к демонтажу заслонки, снимаем заслонку и видим, как АвтоВАЗ заботится обо всех нас, желтую заводскую пломбу таковой назвать нельзя, она ничего не герметизирует, а лишь слегка закрывает зазоры. После снятия пломбы вы увидите эти трещины.

    Используя модельин, я полностью заклеил всю заслонку и заделал зазоры. Эта процедура хорошо скажется на потоке, выходящем из створки, воздух не будет теряться в щели перед выходом, а будет полностью подаваться в салон.Вместо губки на корпусе можно использовать — Битопласт10. Битопласт 10 — мы много работаем, кое-где надо будет клеить в два, а то и в три слоя, одним словом строим веками.

    Большой процент поступающего воздуха теряется в области, где воздух достигает окна водителя. Этот зазор очень большой, поэтому решил замазать его монтажом. Может кто спросит, скрипит ли пена при езде, отвечу на этот вопрос — нет, проверено временем.

    Из-за этого зазора ветер очень сильно дует у ног, так как половина силы потока идет туда.Я немного подумал, и мне в голову пришла хорошая идея. В данном случае я решил использовать гофрированную трубку. Эта трубка хороша вдвойне, потому что она не только подает теплый воздух в исходном объеме, но и занимает очень мало места при установке. Небольшая гофра освободит место в большом скоплении проводов, что значительно упростит доступ к проводам. Все делал так — разрезал штатный распределитель воздуха, а в оставшееся отверстие насадил три гофры и залил все пеной.

    Современные модели автомобилей отечественного концерна ВАЗ пользуются большой популярностью у автомобилистов. И дело не только в их относительно невысокой цене, но и в достойных технических характеристиках и высокой ремонтопригодности.

    Несмотря на соответствующие характеристики, автомобили все же имеют некоторые слабые места, которые автовладельцам приходится исправлять самостоятельно. Одна такая слабость. В целом при качественной сборке система отопления работает удовлетворительно. Однако в системе отопления есть существенные недостатки.автомобили, которые провоцируют владельцев на его улучшение и модернизацию.

    В этой статье мы рассмотрим, как справиться с проблемой, когда печка ВАЗ-2110 сильно дует водителю в ноги, что доставляет ему существенные неудобства.

    Причины плохого обдува стопы

    Проблема, когда на ВАЗ-2110 не работает печка у ног водителя, с этим сталкиваются практически все автовладельцы. Система обогрева на отечественных автомобилях имеет существенные недостатки — это слабый приток воздуха в ноги водителя и в сторону боковых окон.Часто такая ситуация возникает даже при нормальной работе обогревателя.

    Причин этому может быть несколько, и все они связаны с техническими особенностями конструкции системы отопления.

    Первая и основная причина, по которой печь не греет с необходимой интенсивностью, — это некачественная герметизация воздуховодов системы отопления. Воздуховоды отопителя изготовлены из пластика и имеют большое количество прорезей по периметру. В результате через отверстия в воздуховодах теряется значительное количество теплого воздуха, а на конечную цель попадает слабый поток.


    Второй элемент системы отопления, требующий доработки для лучшего обогрева салона, — это пластиковый воздухораспределитель. В народе шофера еще называют его елкой. Этот блок также имеет прорези, что значительно снижает поток теплого воздуха к ногам водителя, боковым окнам и задним сиденьям автомобиля.

    Следующая деталь, являющаяся причиной плохого обогрева салона, заключается в следующем. По своим конструктивным особенностям он не плотно прилегает к корпусу панели.В результате большая часть горячего воздуха остается в моторном отсеке и в приборной панели.

    Как видите, комплексной причиной того, что печка дует слабо, является некачественная герметизация элементов отопителя ВАЗ-2110 и наличие большого количества щелей в системе отопления автомобиля.


    Перед тем, как приступить к устранению заводских дефектов ТЭНа, необходимо убедиться, что он исправен. В случае проблем с функционированием печи важно сначала отремонтировать поврежденные или поврежденные детали, а уже потом модернизировать систему отопления.Только в этом случае доработка системы обогрева автомобиля даст ощутимый положительный результат.

    Варианты улучшения зонного обогрева в области ступней водителя

    Чтобы решить проблему с некачественным нагревом ступней водителя, необходимо начать работу с доработки пластикового воздухораспределителя. Для этого необходимо полностью разобрать и разобрать приборную панель автомобиля. После этого можно приступать к заделке трещин. Параллельно заделка отверстий решит еще одну важную проблему печки ВАЗ-2110 — некачественный обдув боковых окон.

    Чаще всего для герметизации элементов системы отопления машины водителями используются два метода: первый предполагает замену гофрированного шланга подачи воздуха на новое изделие, второй — приклеивание всех элементов системы отопления там, где есть дыры.

    Лучше всего использовать оба метода параллельно. Для устранения дырок очень подходит средство Antiskrip. С его помощью нужно заклеить все отверстия по периметру деталей для подачи воздуха в салон.И в то же время необходимо заклеить и заделать щели панели автомобиля.

    Следующий этап работ — модернизация заслонки отопителя. Для этого разбирается клапан и снимается заводская пломба, что очень плохо справляется с поставленными задачами. Заслонка печки и место ее крепления к кузову автомобиля необходимо проработать моделином или силиконом для устранения трещин. Далее вместо обычной губки необходимо приклеить битопласт в несколько слоев.Это поможет свести к минимуму потерю теплого воздуха и будет сопровождать подачу тепла по правильному пути.

    Если все манипуляции были выполнены правильно и качественно, то теплоотдача ног водителя значительно увеличится. Параллельно специалисты советуют использовать монтажную пену, чтобы закрыть зазор в начале пути воздуха к окну со стороны водителя. Это обеспечит качественный обогрев. боковое стекло, устраняющее проблему запотевания или замерзания, повысит уровень обзора для водителя.

    Модернизация воздуховодов отопителя ВАЗ-2110 своими руками

    Очень часто автовладельцы не останавливаются на заклеивании щелей отопителя для увеличения подачи теплого воздуха. Хорошим улучшением обогрева проблемных мест является завершение воздуховодов, идущих от блока распределения воздуха к ногам водителя, ногам переднего пассажира и к задним сиденьям. Дело в том, что пластиковый блок имеет большие зазоры, да и качество воздуховодов тоже желает лучшего.


    Для завершения потребуется монтажная пена и три отрезка гофры диаметром сорок миллиметров.Покупая гофрированные трубы, важно обращать внимание на их внутреннюю поверхность. Желательно, чтобы он был гладким. В этом случае при работающей печке свистка внутри салона не будет слышно. Ревизия предполагает демонтаж штатного распределителя воздуха. Вместо этого к отверстиям подачи воздуха крепят монтажной пеной новые гофрированные трубки, которые укладываются у ног водителя и переднего пассажира, а самые длинные — к задним сиденьям.

    Такая доработка обеспечит приток теплого воздуха к желаемым целям.Результат превзойдет абсолютно все ожидания. Поток теплого воздуха без потерь будет течь как к ногам водителя, так и к ногам всех пассажиров транспортного средства.


    Еще один эффективный способ увеличить обогрев — это заблокировать поток теплого воздуха к задним сиденьям. Однако этот способ подходит только тем автовладельцам, которые лишь в крайне редких случаях возят задних пассажиров. Для этого необходимо полностью перекрыть центральный воздуховод при помощи пенопласта или другого материала, хорошо переносящего высокотемпературный режим.Таким образом можно в конечном итоге добиться максимально мощного воздушного потока к ногам водителя и переднего пассажира.

    Модификация печки ВАЗ 2112 даже в новой машине остается актуальной для ее владельца. Но перед началом работ по доработке печки на ВАЗ 2112, сделайте собственную диагностику на наличие бракованных деталей или узлов, как это подробно описано в статье. При условии, что датчики, вентиляторы, контроллер и другие компоненты системы отопления находятся в рабочем состоянии, можно приступать к переделке и доработке печи.

    Одна из самых доступных и простых идей тюнинга печки ВАЗ 2112 заключается в прокладке гофрированных шлангов в тоннелях воздуховодов панели и заклейке всех щелей.

    Если печка ВАЗ 2112 сильно дует в ноги водителя и пассажира (спереди и сзади), гофрированные шланги наиболее эффективны . При этом важно учитывать, что оптимальный диаметр гофры — 40 мм. Гофру желательно взять ровную изнутри.Чтобы сэкономить на коротких дыхательных путях, можно также использовать ребристые. А вот центральный и для обдува ног задним пассажирам лучше взять гофрированный шланг, гладкий внутри, чтобы не гудел на четвертой скорости.

    Воздухораспределитель придется распилить (пилить легко, так как он пластиковый), оставив только основание, которое крепится к панели и пену внутри трех гофрированных шлангов. Пиленый воздуховод желательно укрепить скобами из проволоки.Разрезать перегородки тоннеля, заделать небольшие отверстия оставшихся штатных воздуховодов герметиком. Некоторые мастера используют четыре гофры, причем для обдува боковых окон, в том числе. Но, как показывает практика, это лишнее.

    Прокладка гофры — в ящике между сиденьями, у ног водителя и переднего пассажира , в тех местах, где они должны быть. Закройте концы поролоном, проделайте в них боковые дырочки. Всего вам понадобится около 5 м гофрированного шланга.

    Есть еще один небольшой, второстепенный «плюс» в аналогичной переделке печки ВАЗ 2112 — освобождено место за магнитолой.

    Тюнинг печки своими руками на ВАЗ-2112

    Доработка печки на ВАЗ-2112

    Для улучшения обдува боковых окон можно обойтись без гофры. Достаточно будет тщательно загерметизировать посадку панелей и заделать щели:

    Панель демонтировать, зазоры между частями панели закрыть макетом (антискриптом).

    Заслонка печки тоже нуждается в доработке , в том смысле, что не плотно прилегает. Поэтому исправить ситуацию поможет моделин и двусторонний скотч, если корпус проклеен, например, биопластиком 10, зазоры заклеены, а сам клапан склеен скотчем.

    Полезно будет заполнить пеной все трещины и дырки, встречающиеся на пути прохождения теплого воздуха к водительскому стеклу.

    В заключение отметим, что пену, которая не является этичным зрелищем и которая видна через решетку, можно просто закрасить черной краской.

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    Электросхема ВАЗ 2110: особенности

    Каждый автомобиль ВАЗ-2110 комплектуется электрооборудованием, которое призвано обеспечить его работу и создать комфортные условия для водителя и пассажиров. Все электроприборы объединены в единую сеть. Для понимания его состава и порядка функционирования была создана принципиальная электрическая схема ВАЗ-2110. Бортовая сеть постоянного тока имеет напряжение двенадцать вольт и включает источники и потребители энергии, защитные и распределительные устройства, провода и коммутационные элементы.

    Ток

    Автомобиль имеет два источника электроэнергии — аккумулятор и генератор. Первый обеспечивает работу систем перед пуском, при пуске и на определенных режимах работы двигателя. Второй является основным и служит как для питания всех потребителей, так и для зарядки аккумулятора. Электрическая схема ВАЗ-2110 спроектирована таким образом, что блоки питания обеспечивают баланс энергии в системе.

    Мотор

    Для работы силовой установки автомобиля необходима своевременная подача топливной смеси и ее воспламенение в цилиндры двигателя.На современном автомобиле эту функцию обеспечивает система впрыска. Электрическая схема ВАЗ-2110 (инжектор) позволяет правильно соединить два основных узла: распределитель топлива и систему управления зажиганием. Управляет впрыском специальный электронный блок. Бесперебойная подача бензина обеспечивается электронасосом. Устанавливается прямо в топливный бак. Электрическая схема бензонасоса ВАЗ-2110 разработана с учетом требований пожарной безопасности. Важное примечание: на некоторые марки автомобилей могут быть установлены два бензонасоса.На предыдущих моделях автомобиля ВАЗ использовалась карбюраторная система подачи топлива. Он несколько устарел, менее экономичен и надежен. Электросхема ВАЗ-2110 позволяет без переделок подключить вместо старой системы современный инжектор. Для изменения варианта подачи топлива необходимо обратиться к специалисту. Для работы двигателя необходимо поддерживать его температуру в рабочем диапазоне. Для этого служит система охлаждения. Он включает вентилятор и серию датчиков, которые работают в сети постоянного тока.

    Эксплуатация

    Автомобиль — это не только одноработающий двигатель. Для работы данного типа транспортного средства жизненно необходимо жизненно важное освещение, сигнализация, безопасность (активная и пассивная), звуковой сигнал, дворники. Этот список можно продолжить. Все эти устройства являются потребителями электроэнергии. В современном автомобиле Волжского завода их сотни. И любой из них может выйти из строя по разным причинам. Электрическая схема ВАЗ-2110 позволяет диагностировать и устранять возникшую неисправность, производить замену элементов электропроводки.Современные правила дорожного движения запрещают эксплуатацию транспортных средств, если вышеперечисленные электрические устройства не работают.
  • Схема проводки стартера ваз 2110: Схема Подключения Реле Стартера Ваз

    Схема соединений генератора, стартера, аккумулятора

    2 Схемы

    Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

    Схема подключения стартера ВАЗ

    На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

    Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

    Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.

    Схема соединений стартера ВАЗ 2101

    1. стартер;
    2. удерживающая обмотка тягового реле;
    3. выключатель зажигания;
    4. генератор VAZ 2101;
    5. блок предохранителей;
    6. втягивающая обмотка тягового реле;
    7. аккумуляторная батарея.

    При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.

    Схема соединений стартера на 2105

    1. генератор;
    2. аккумуляторная батарея;
    3. шунтовая катушка обмотки статора;
    4. стартер VAZ 2105;
    5. сериесная катушка обмотки статора;
    6. удерживающая обмотка тягового реле;
    7. втягивающая обмотка тягового реле;
    8. реле включения стартера;
    9. монтажный блок;
    10. выключатель зажигания.

    Схема подключения стартера ВАЗ 2106

    1. стартер;
    2. генератор;
    3. аккумуляторная батарея;
    4. втягивающая обмотка тягового реле;
    5. выключатель зажигания;
    6. удерживающая обмотка тягового реле

    Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Электрический ток поступает в цепь включения стартера с вывода «30» генератора. Далее через колодку Ш8 (Х8) монтажного блока (выводы 5,6), колодку Ш1 (Х1)-розовый провод, на выключатель зажигания. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, чтобы включить стартер (положение 2) и замыкает контакты (50, 30). После чего замка зажигания по красному проводу ток поступает на колодку Ш1 (Х1) монтажного блока (вывод 8), далее колодка Ш5 (Х5) (вывод 4), реле включения стартера (вывод 85). Реле срабатывает. С вывода «30» реле включения ток уходит на вывод «50» тягового реле стартера, запитывая его обмотку. Тяговое реле срабатывает, запуская стартер.

    В электрической цепи стартера применяется реле включения 111. 3747-10.

    1. Винт крепления защитного колпака.
    2. Защитный колпак.
    3. Стопорное полукольцо.
    4. Гайка крепления задней крышки.
    5. Задняя крышка.
    6. Пружины щеток.
    7. Направляющие щеток (наружная часть).
    8. Щетки.
    9. Статор.
    10. Якорь.
    11. Рычаг привода.
    12. Привод.
    13. Ограничительное кольцо.
    14. Стопорное кольцо.
    15. Ось рычага привода.
    16. Винты крепления тягового реле.
    17. Передняя крышка.
    18. Пластмассовое уплотнительное кольцо крышки.
    19. Стяжные шпильки.
    20. Резиновая заглушка.
    21. Сердечник тягового реле.
    22. Возвратная пружина.
    23. Уплотнительное кольцо тягового реле.
    24. Тяговое реле.
    25. Уплотнительная шайба.
    26. Регулировочные шайбы.

    Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112

    На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:

    • Номинальная мощность 1,55 кВт
    • Потребляемый ток при максимальной мощности не более 375 Ампер
    • Потребляемый ток в заторможенном состоянии не более 700 Ампер
    • Потребляемый ток в режиме холостого хода не более 80 Ампер

    Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:

    1. АКБ
    2. генератор
    3. сам стартер
    4. замок зажигания

    Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115

    Втягивающее реле стартера

    Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы — оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.

    Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.

    Какие функции выполняет втягивающее реле:

    • Защищает стартер от замыкания контактов в зажигании.
    • С целью отключения питания стартера в той ситуации, когда мотор работает, а ключ показывает режим «стартер».
    • Обеспечивает разгрузку контактов в замке зажигания.

    Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.

    Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.

    Подключение проводов к стартеру

    Подключение стартера на ВАЗ — инструкция. Закрепите реле в том месте, где удобно (например бачок омывателя). Подведите провода к стартеру. Затем снимите проводок красного цвета, находящегося на плоском выводе реле, и нужно сделать соединение с разъемом провода типа «папа» и провода от нового реле.

    Провод, имеющий кольцевой наконечник для 8 мм, оденьте на положительную сторону стартера и притяните гайкой. Провод нового реле типа «мама» наденьте на тот контакт, который освободился у тягового реле. Этот провод будет передавать плюс на катушку. Используя хомут, притяните новый провод и штатный вместе. Провод от катушки маленькой длины прикрутите. Теперь можно произвести включение нового реле.

    Схема генератора автомобиля

    Самая основная функция генераторазарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

    Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

    Интерактивное изображение схемы генератора. Работает при наведении курсора мышки

    Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

    Устройство генератора

    Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

    Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щелкодержатель с регулятором напряжения.

    Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

    Принцип работы генератора авто

    Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

    Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

    1. Аккумулятор.
    2. Генератор.
    3. Блок предохранителя.
    4. Ключ зажигания.
    5. Приборная панель.
    6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.

    Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

    Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

    Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

    Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

    Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

    Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

    Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

    Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

    Обозначения генераторных установок:

    1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
    2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
    3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
    4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
    5. Вывод фазы:

    , W, R, STА.

  • Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
  • Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
  • Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
  • Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
  • Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701

    1. Аккумуляторная батарея.
    2. Генератор.
    3. Регулятор напряжения.
    4. Монтажный блок.
    5. Выключатель зажигания.
    6. Вольтметр.
    7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

    При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

    Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

    Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, тоесть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

    Проверка работы генератора

    Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

    Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

    Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм

    Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

    Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу h5 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

    Схема проверки генератора

    Строго не рекомендуется:

    1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
    2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
    3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
    4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

    Сам себе автоэлектрик. Часть вторая: генератор — аккумулятор — стартер (11 фото)

    Первая часть

    Комментарии к первой части все-же были полезны. Некоторые выявили неточности в моем описании, некоторые напомнили об одной важной вещи. За неточности извиняюсь, времени все выверять катастрофически не хватает. Что касается важной темы, расскажу о ней сейчас.

    Итак, было много критики о том, что в современном автомобиле нельзя пихать пробник на лампочке. Никуда. Это не соответствует действительности. Да, современные автомобили «напичканы» электроникой, вмешательство в некоторые системы может привести к плачевным результатам. Поэтому надо знать, куда лезть, а куда не лезть. Об этом подробнее.
    Наряду с контроллерами и цифровыми шинами существует система электропитания и исполнительные устройства. Не надо забывать, что автомобили эксплуатируются в тяжелых условиях, даже те же выводы контроллеров и цифровых шин имеют защиту и не приходят в негодность, если туда ткнуть щупом тестера. Тестер имеет высокое входное сопротивление и не может повредить, находясь в режиме измерения напряжения. Но в эти цепи мы и не будем лезть. Это удел профессионалов или хорошо подготовленных людей.
    Нас же интересуют другие вещи. В первую очередь система электропитания. Мы можем смело проверять предохранители щупом с лампочкой в блоке предохранителей. Часто можно это сделать не вынимая предохранителя.

    Для наглядности я воткнул сразу два щупа. В реальности, конечно, я так не делаю. Проверяю контакты последовательно одним щупом.
    Смотрите, лампочки в обоих щупах светятся. Это говорит о том, что предохранитель целый, через него идет ток.

    А вот я воткнул неисправный предохранитель. На одном контакте есть напряжение, на другом его нет — обрыв.
    Важное замечание: надо знать, когда этот предохранитель под напряжением. Часть предохранителей запитаны постоянно, на части ток идет, когда включено зажигание. Есть предохранители, которые работают в определенном режиме. Например, предохранители которые защищают лампы ближнего света работают когда ближний свет включен. Поэтому такой способ проверки подразумевает знание, какую цепь защищает каждый предохранитель. Конкретно тот, что на картинке — это цепь питания прикуривателя, питание на нем постоянное.

    Кроме предохранителей, можно проверять таким щупом поступление питания на лампы накаливания фар, моторчики дворников, на лампы фонарей, на прикуриватели, моторчики омывателей, моторы вентиляторов и прочие «дубовые» детали, которые потребляют большой ток и их принцип не изменился со времен первых автомобилей. Так что, если вам говорят, что на суперсовременной машине нельзя проверить поступление тока на обычную лампу накаливания раритетным пробником, как у меня, плюньте этому человеку в рожу.

    Плавно перехожу к главной теме этой части — системе зарядки и пуска.

    Я хочу вам рассказать, что же делать, если в одно не очень прекрасное утро Вы сели в машину, повернули ключ на старт, а вместо бодрого ж-ж-ж-ж-ж услышали натужное ы-ы-ы или вообще тишину. Я расскажу о ситуации, когда аккумулятор не может крутить стартер. На это есть несколько причин.

    1. Неисправность аккумулятора. Если вы обращали внимание в автомагазине, аккумуляторы проверяют нагрузочной вилкой. Вам не надо срочно бежать за ней. Ваша нагрузка — сам автомобиль. На заглавном фото подключен тестер на клеммы аккумулятора заряженного и не подключенного несколько часов к нагрузке. Или если в сети автомобиля нет утечек тока (об этом позже).
    Смотрим: 12,15 Вольт. Без нагрузки. Вот я включаю зажигание (не завожу), дальний и ближний свет. Напряжение с нагрузкой 11.40 Вольт.

    Жду минуты три. Смотрю снова на дисплей тестера — 11,38 Вольт. Т.е. напряжение практически не упало. Значит аккумулятор «добрый». Если же за эти минуты напряжение стремительно упало на несколько Вольт, батарея требует восстановления или замены.

    2. Аккумулятор в процессе работы может недозаряжаться. Это приводит к тому, что батарея на заглушенном автомобиле имеет слишком низкое напряжение и не может прокрутить стартер. Особенно это заметно в холодную погоду, когда химические процесс в аккумуляторе идут медленнее, масло вязкое и т.д.
    В первую очередь стоит проверить напряжение, которое дает генератор. С нагрузкой и без. Нормальное напряжение обычно от 13,5 до 14,5 Вольт. В зависимости от нагрузки напряжение должно «проседать», но не намного. Опять же, при разумной нагрузке. Старайтесь не включать одновременно много мощных потребителей. Дальний и ближний свет, противотуманки, обогрев заднего и переднего стекла, попогрейки включенные одновременно — такую нагрузку генератор может не вытянуть. Зарядки не будет.

    3. Плохая работа стартера может быть из-за падения напряжения между минусом аккумулятора и двигателем. «Плохая масса».
    Желательно это проверять с помощником. Падение напряжение между минусом батареи и корпусом двигателя (и стартера соответственно) не должно превышать примерно 0,5 Вольта. Если это напряжение 1 и больше Вольт, чистим клемму аккумулятора, переносим точку подключения на двигателе (в алюминии железная шпилька часто закисает) или меняем неисправный провод.

    4. Стартер может «слишком много брать на себя». Из-за механического износа, короткозамкнутых витков и других неисправностей потребляемый стартером ток может быть слишком большим. В момент старта надо проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Если просадка напряжения больше 2-3 Вольт при заведомо исправном заряженном аккумуляторе, то стоит проверить стартер.

    5. Достаточно частая причина того, что аккумулятор разряжается за несколько дней или часов — утечки тока в неработающем автомобиле. Если случаи, когда забыли включенным магнитофон или «габариты» понятен, то когда при всех отключенных потребителях аккумулятор теряет напряжение, требует проверки тока утечки.
    Подключаем тестер в режиме измерения тока до 20А в разрыв между снятой клеммой кабеля и клеммой аккумулятора (плюсовую или минусовую снимать — не важно). Ждем, когда успокоятся все переходные процессы, потухнут лампочки в салоне и т.д. и смотрим ток. На фото ток 0,13А. Это много. Таким током аккумулятор «высасывается» за несколько дней простоя.
    Чтобы выяснит «жрущую» цепь, начинаем дергать последовательно все предохранители, контролируя ток. Двери все должны быть закрыты (или заблокированы концевики), если при открытой двери ток больше, чем при закрытой.

    Опа! Выдернули предохранитель. Ток стал нормальным. А норма, обычно не больше 0,03 А. Смотрим, что за цепь? Питание магнитофона.
    История частая. В моих случаях около 95% «пожирателей» — это китайские магнитофоны, усилители, сабвуферы и прочее дополнительное оборудование.
    Попробуйте снять панельку с магнитофона. Если ток нормализовался, не забывайте дергать панельку на ночь. Если нет, то с мафоном надо разбираться.

    Бывает, что выдергивание предохранителей не помогает. Не надо забывать, что есть много цепей, не защищенных предохранителями. Вот, например случай с древней девяткой. Ток утечки 2,5А!

    Потрескалась изоляция на жгуте. Окислы меди с солью из луж создали проводящий мостик между жилами.
    Такие неисправности искать сложнее. Тут нужно адское терпение, хорошая документация или специалист.

    Пока на этом все. Смотрю комментарии. Если есть люди, которым это интересно и может пригодиться, напишу продолжение. Если нет, то не стоит терять драгоценное время.

    Устройство генераторов для МТЗ, схема подключения и ремонт

    Генератор трактора преобразовывает механическую вращательную в электрическую энергию и обеспечивает питанием электрооборудование машины, включая подзарядку пусковых аккумуляторных батарей с напряжением 12 или 24 вольт. Трактора МТЗ 80(82) ранних модификаций укомплектовывались самовозбуждаемыми трёхфазными генераторами переменного тока Г304, Г305 и Г306 советского производства с выдаваемым напряжением 14 вольта мощностью 400 Вт. Дополнительные буквы в аббревиатуре модификаций, вышеуказанных генераторов, означают различие обмоточных данных статора и имеют аналогичную унифицированную конструкцию с одинаковыми техническими характеристиками. Г 304 и Г305 в своём составе имели две неподвижные обмотки возбуждения для генерации энергии при левом и правом вращении, Г 306 с одной обмоткой возбуждения только для правого вращения. Более современная версия тракторных генераторов имеет аналогичную конструкцию с маркировкой 46.3701.

    Устройство и принцип работы

    Конструкция тракторных генераторов отличается высокой надёжностью, простотой конструкции и обслуживанием. Узел не имеет щёток и токосъёмных колец. Ротор 1 состоит из постоянных магнитов без обмотки. Неподвижная обмотка возбуждения 4 размещена в отдельном цилиндрическом корпусе, прикреплённом с внутренней стороны крышки узла. Электрическое поле возбуждения взаимодействует с магнитами ротора через металлическую втулку 5. Обмотка статора 2 имеет трёх, четырёх или пяти фазную конструкцию, исходя из мощности узла. Преобразование переменного тока в постоянный осуществляет диодный выпрямительный блок 19, смонтированный на внутренней стороне крышки узла. Транзисторный реле-регулятор 13 обеспечивает регулировку напряжения в пределах 14 или 28 вольт в зависимости от характеристик генератора и соответствующего напряжения сети машины. Блок регулятора размещён под внешней пластиковой задней крышкой 18. Ось ротора 1 вращается на двух шарикоподшипниках. Узел заключён металлический цилиндрический корпус и стянут винтами. Рабочий процесс генератора охлаждается крыльчаткой 7 размещённой на оси ротора.

    В МТЗ 80 (82) узел размещён с правой стороны машины. Привод осуществляется одновременно с водяным насосом двигателя от шкива коленчатого вала через клиноременную передачу. Поворотом кронштейнов на оси креплений генератора осуществляют натяжение привода.

    Нормальное натяжение проверяют усилием 40 Н на ветвь привода «шкив водяного насоса – шкив генератора». Прогиб ремня должен соответствовать 6-10 мм. Проскальзывание при недостаточном натяжении ремня снижает производительность генератора, чрезмерное натяжение — создаёт дополнительную нагрузку на опорных подшипниках осей узлов и провоцирует преждевременный износ.

    Подключение и схема

    Электрическая схема генераторной установки состоит из трёх частей: цепи обмоток статора и катушки возбуждения, выпрямительного диодного моста, и подключённого к генератору регулятора с посезонным переключателем напряжения.

    Концы фаз статора подключены к диодным парам выпрямителя. Плюс выпрямительного блока выведен контактным болтом наружу, контакт минус подключён к корпусу узла. Дополнительные диоды выпрямителя запитывают обмотку возбуждения генератора. Плюс выпрямителя возбуждающей обмотки соединён с катушкой возбуждения и выводом узла Д. Плюсовой вывод от диодного моста выпрямителя Б соединяется одноимённым выводом регулятора . Выводом Б подключают нагрузочную сеть машины и плюсовую клемму АКБ. Минусовые выводы выпрямительного блока и регулятора соединены с корпусом генератора на массу машины. Выводы Д генератора и регулятора соединены и предназначен для подключения реле блокировки стартера. Если трактор запускается без стартера от пускового двигателя вывод Д изолируется колпачком. Вывод регулятора Ш соединён с концом обмотки возбуждения. Вывод С регулятора подключён посезонному переключателю. Для правильного подключения регулятора на узел, при установке или замене, ориентируются на выступ корпуса.

    Неполадки в работе и ремонт

    Работу генератора проверяют под нагрузкой, замеряя напряжение в сети. Включая электроприборы, прослеживают динамику изменения напряжения. При максимальной нагрузке значение не должно падать ниже 12,5 В.

    Падение зарядного тока в сети при номинальных оборотах двигателя возникает при проскальзывании ремня привода, окислении контактов сети или их обрыве. В случае пробоя выпрямителя или межвиткового замыкания возникает разрядный ток. Большой зарядный ток свидетельствует о выходе из строя АКБ.

    Генераторы описанного типа обладают высокой надёжностью и работают в условиях запылённости и повышенной вибрации. Основной причиной выхода из строя электрической части узла является износ подшипников и их посадочных мест на оси ротора. Увеличенные зазоры на опорах вращения приводят к короткому замыканию узла. При разрушении обойм подшипников металлические обломки механически повреждают обмотку возбуждения или статора, выводя узел из строя. Поэтому при эксплуатации нужно обращать внимание на состояние подшипников узла. Люфт в опорах ротора или появившийся шум при вращении сигнализирует о необходимости срочной замены подшипников. А также загрязнённость нефтепродуктами и пылью может привести к замыканию и выходу из строя диодного выпрямителя тока.

    Плановую очистку генератора производят при ТО2 через каждые 500 часов работы машины.

    Для осуществления диагностики цепей генератора демонтируют регулятор и заднюю крышку, отсоединяют выводы обмоток. Наличие короткого замыкания на корпус проверяют контрольной лампой. Целостность цепей обмоток статора и возбуждения, а также состояние выпрямителя и регулятора проверяют контрольной лампой или прозванивают прибором.

    Модели тракторных генераторов МТЗ

    Эволюция моделей тракторов МТЗ и увеличение оснащённости машин электрооборудованием привела к использованию генераторов аналогичной конструкции с более высокой мощностью и соответствующими техническими характеристиками. Современные машины МТЗ с напряжением в сети 12 вольт комплектуются узлами следующих серий: Г46.3701 с мощностью 700 Вт; Г96.3701 с выдаваемой мощностью 1000-1150 Вт и Г 97.3701 с мощностью 1400 Вт. Для машин МТЗ с напряжением в сети 24 вольта устанавливаются узлы серии Г99.3701 мощностью 1000-1150 Вт и 98.3701 мощностью 1500 Вт. Модификации узлов отличаются конструкцией и размером привода.

    Генераторы Стартеры Карбюраторы Зажигание Аккумуляторы.

    Генератор до сих пор выпускается в запчасти для остающихся в эксплуатации автомобилей.

    В связи с большим износом парка, генераторы большинства автомобилей в сильно изношены и требуют ремонта или замены на новые.

    Генератор выпускался заводом КЗАТЭ и в Болгарии они полностью взаимозаменяемы, однако детали генераторов имеют разные размеры и не подходят для ремонта друг друга. Г 221 рассчитан на нагрузку 45 Ампер. Исправный генератор обеспечивает нормальную работу штатного электрооборудования автомобилей «Жигули»

    Генератор имеет обычную схему – обмотка статора, электромагнитный ротор и диодный мост. Щеточный узел подводит ток возбуждения в ротор. Регулятор напряжения внешний, установлен отдельно в моторном отсеке.

    Работа генератора Г221

    При включении зажигания, от контакта 151 протекает ток возбуждения. Этот ток протекает от аккумулятора, через 10 предохранитель, контакт 15, регулятора напряжения, далее через транзистор регулятора, контакт 67 регулятора и далее через щетки в обмотку возбуждения и на массу.

    Транзистор регулятора напряжения полностью открыт, и ток возбуждения получается максимальным — около 3 Ампер. Ротор намагничивается и при вращении его полюсные наконечники, создают меняющееся магнитное поле, которое генерирует в обмотке статора ЭДС. Переменная ЭДС обмотки, создает ток, который выпрямляется диодным мостом, и на выходе генератора действует практически постоянное напряжение.

    ЭДС генератора значительно превышает необходимое значение и сильно меняется от числа оборотов. Чем выше обороты, тем выше ЭДС. От этого напряжение генератора может сильно превысить допустимое значение. Напряжение должно быть в пределах 13,8 — 14, 2 Вольта, если это значение повысится до 16 Вольт, аккумулятор начнет выкипать и быстро разрушится. При увеличении нагрузки, когда включено много приборов, напряжение снижается, но оно должно оставаться выше 13,5 Вольт, иначе аккумулятор окажется недозаряженным.

    Регулятор напряжении управляет током возбуждения. ЭДС генератора возрастает, регулятор отключает ток возбуждения и ЭДС падает, регулятор снова включает ток возбуждения, ЭДС снова растет. Так повторяется все время. Регулятор работает в режиме включено – выключено, увеличивая, уменьшая ток возбуждения а, значит, напряжение на выходе генератора. При частом переключении рост и спад напряжения получается незначительным, так что напряжение остается практически постоянным. Скачки и спады напряжения дополнительно сглаживает аккумулятор.

    Работа контрольной лампочки генератора.

    На автомобиле «Жигули» для контроля за работой системы аккумулятор – генератор стоит красная лапочка на панели приборов, которая загорается при неработающем генераторе. Для управления лампочкой установлено специальное реле РС 702 с нормально замкнутыми контактами.

    Если генератор не работает, контакты реле замкнуты, ток идет от аккумулятора через 9 предохранитель, точку 87 реле, через замкнутые контакты на лампочку. Лампочка горит. Когда генератор заработал, то появляется ток реле отключения лампочки РС 702 и она гаснет. Для водителя это значит, что генератор работает нормально. К сожалению, лампочка не загорается при перезарядке, когда напряжение, из – за пробоя регулятора, может возрасти до 16 Вольт, при этом аккумулятор начнет выкипать, и лампочки начнут перегорать.

    Путь тока отключения лампочки на классике 2101 — 06

    Лампочка погаснет только в том случае, если генератор заработал

    Почему так запитана контрольная лампочка? Разве реле нельзя подключить к выходу генератора. Нельзя, там всегда плюс аккумулятора. Реле будет держать контакты разомкнутыми и лампочка никогда не загорится. Лампочка должна реагировать именно на возбуждение генератора, поэтому надо чтобы лампочка срабатывала (гасла при появлении переменного напряжения), а это возможно, только если генератор заработал. Значит реле реагирует именно на переменное напряжение. Это напряжение берется с фазы, от средней точки звезды. Можно брать и с двух фаз линейное напряжение, но оно получается в корень из трех больше (1,73 раза) Фазного напряжения от средней точки вполне достаточно. . .

    Что делать, если генератор не работает

    Если генератор не работает, то при работающем двигателе продолжает гореть красная лампочка разрядки аккумулятора.

    Проверить ремень генератора.

    Проверить 10 й предохранитель, зачистить места его контактов.

    Проверить напряжение на конце провода который подходит к точке 15 регулятора напряжения, на ней должно быть 12 Вольт, при включенном зажигании.

    Соединить между собой провода входящие в регулятор напряжение 15 и 67, подключить вольтметр к аккумулятору, завести двигатель, напряжение должно возрасти до 16 Вольт, это значит, что генератор работает, а регулятор напряжения оборван и его надо заменить.

    Если напряжение осталось 12 Вольт, то проверить провод от точки 67 регулятора напряжения, до щеток генератора, провод может выскочить из щеточного узла генератора, или в этом месте плохой контакт. Поправить провод, если генератор не заработал, проверить затяжку силовых клемм на выходе генератора, если все затянуто, значит генератор неисправен и его надо снимать.

    Если генератор очень старый, его надо заменить.

    Если аккумулятор разряжается, а лампочка не горит, то надо проверить вольтметром напряжение. Если напряжение на аккумуляторе выше 13,5 Вольт, то значит генератор работает, а аккумулятор уже не годен.

    Если напряжение меньше 13,5 Вольт, а лампочка не горит, то надо проверить 9 предохранитель, возможно обрыв в цепи контрольной лампочки, или неисправно реле РС 702. Если устранили проблему с лампочкой, то дальше надо найти причину пониженного напряжения и неисправности генератора.

    Если напряжение выше нормы лампочка не загорается. Такая неисправность имеет плохие последствия – выкипает разрушается аккумулятор, перегорают лампочки.

    Проследите, если аккумулятор стал мокрый, появился запах кислоты, лампочки горят ярко и помаргивают, то возможно напряжение стало выше 14,5 В Надо замерить напряжение на аккумуляторе, если оно действительно больше 14,5 В, регулятор напряжения точно пробит и его надо заменить.

    От генератора слышен сильный шум – это изношенные подшипники. Подшипники можно заменить, но лучше поменять Ваш очень старый генератор

    0 0 голос

    Рейтинг статьи

    инструкция с фото проводка и видео 16 клапанов • Сам автоэлектрик

    Современные автомобили ВАЗ 2112 — транспортные средства, состоящие из множества агрегатов, узлов и, конечно, электрооборудования.  Представить без последнего их просто не получается, поэтому каждый автолюбитель должен хотя бы чуть-чуть разбираться в проводке. Это даст возможность сэкономить деньги на малозначительном ремонте и не ждать эвакуатор.

    Общие сведения

    Автомобиль и электричество – слиты воедино с самого начала. Можно вспомнить, что самое первое подобное транспортное средство использовало именно электрический двигатель, пока не изобрели ДВС.

    Проводка ВАЗ 2112 дает возможность производить действия, которые без электроэнергии осуществить просто не получится.

    Среди них выделяют:

    • воспламенение топливной смеси в цилиндрах карбюраторного и инжекторного двигателя;
    • запуск мотора;
    • работу головных осветительных приборов в ночное время для освещения дорожного полотна;
    • противотуманные фары при движении в условиях ограниченной видимости;
    • световую индикацию приборной шкалы;
    • габаритные огни для обнаружения автомобиля в темное время суток;
    • поворотных указателей;
    • сигнальные устройства.
    Принципиальная схема электропроводки автомобиля ВАЗ 2112 (16 клапанного)

    Помимо этого, схема электропроводки на ВАЗ 2112 поможет разобраться, как и к чему подключено вспомогательное оборудование:

    • «дворников», которые позволяют нормально чувствовать себя водителю в дождливую или снежную погоду;
    • звуковых сигналов, в случае экстренного события;
    • поиск искры при отказе двигателя;
    • проигрывателя компакт-дисков, а также радио;
    • стеклоподъемников;
    • обогревателей лобового и заднего стекла;
    • ламп освещения в салоне.

    Электропроводка ВАЗ 2112 соединяет между собой электрические приборы и устройства с источниками тока, расположенных в автомобиле. Системой электрооборудования называют совокупность потребителей тока и его производителей. Обслуживаемая АКБ

    Источники питания в авто и зажигание

    Рассмотрим ее подробнее, начав с самых главных элементов:

    Аккумуляторная батарея – химический источник энергии, представляющая собой свинцово-кислотные модули-аккумуляторы постоянного тока. На фото показана обслуживаемая батарея. Обычно в ее составе их шесть.

    Используется она для:

    •  запуска двигателя электростартером;
    •  подачи питания на электрооборудование при незапущенном моторе или когда он работает на малых оборотах коленвала.

    Генератор. Используется как основной источник тока для всех электронных и электротехнических устройств и приборов в автомобиле. Но, обеспечивать он это может лишь при средних или высоких оборотах коленвала. Цена данного оборудования зависит от производителя.

    Система зажигания. Предназначена для воспламенения топлива в цилиндрах двигателя. Может быть контактной и бесконтактной. Современные автомобили ВАЗ 2112 оснащены именно последним вариантом, который отличается целым рядом преимуществ перед контактной системой, считающуюся уже морально устаревшей.

    Из основных достоинств следует отметить:

    1. увеличенный потенциал напряжения, которые поступает на вторичную обмотку катушки зажигания;
    2. повышенную мощность и более долгую продолжительность искрового разряда;
    3. увеличенный срок эксплуатации свече зажигания;
    4. контакты прерывателя практически не выходят из строя;
    5. топливо в цилиндрах сгорает лучше, что в результате экономит деньги;
    6.  облегчается запуск двигателя;
    7. мотор становится приемистей и экономичней.
    Схема установки реле стартера

    Если нет зарядки АКБ

    Когда пропадает зарядка аккумуляторной батареи, это не позволяет долго эксплуатировать автомобиль. Максимум, пока она не разрядится полностью. В этом случае на панели приборов загорается красная лампочка, которая сигнализирует, что проводка на ВАЗ 2112 требует проверки.

    Инструкция ниже поможет в этом:

    1. Проверьте ремень привода генератора, он должен быть целым и иметь необходимое натяжение.

    Совет: не рекомендуется делать сильный натяг, он существенно сократит срок эксплуатации ремня.

    1. Если с ним все в порядке, проверьте предохранитель. Узнать, где он расположен поможет схема электропроводки ВАЗ 2112 на 8 или 16 клапанов, а также обратная сторона крышки монтажного блока. После его замены и запуска двигателя лампа должна погаснуть, что позволит продолжить путь.
    Проверка и замена предохранителя
    1. Когда лампа зарядки не гаснет, проверьте провод от генератора к «+» клемме АКБ. Их обычно два:
    • толстый – от аккумуляторной батареи к стартеру,
    • тонкий – к генератору.

    Он не должен быть оборван или иметь окисленные контакты. Бывает, что никаким способом не удается исправить поломку, значит, нужно ремонтировать сам генератор. Нельзя откладывать ремонт, поскольку может возникнуть короткое замыкание. Но, это лучше делать на СТО или дома в гараже своими руками.

    Совет: во время движения только на АКБ для снижения потребления бортовой электроэнергии отключите как можно больше приборов – радио, вентилятор отопителя и т.п.

    Вывод

    Хотя схема проводки ВАЗ 2112 на первый взгляд сильно запутана, все же благодаря разноцветной изоляции удается ее нередко отремонтировать самостоятельно. В этом помогает также ее схема, которая всегда должна быть под рукой во время таких работ. Видео в статье поможет понять процесс более детально.

    Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2111 с кузовом «универсал» (кроме узлов и деталей систем впрыска).

    Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2111 с кузовом «универсал» (кроме узлов и деталей систем впрыска).

    Схема электрооборудования.

    1 – блок-фары; 2 – звуковой сигнал; 3 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 4 – стартер; 5 – аккумуляторная батарея; 6 – генератор; 7 – выключатель света заднего хода; 8 – электропривод блокировки замка правой передней двери; 9 – реле включения электростеклоподъёмников; 10 – реле включения стартера; 11 – электродвигатель вентилятора отопителя; 12 – микромотор-редуктор привода заслонки отопителя; 13 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 14 – датчик уровня омывающей жидкости; 15 – электропривод блокировки замка левой передней двери; 16 – переключатель электростеклоподъёмника правой передней двери; 17 – электропривод замка багажника; 18 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 19 – мотор-редуктор очистителя ветрового стекла; 20 – переключатель электростеклоподъёмника левой передней двери; 21 – электропривод стеклоподъёмника правой передней двери; 22 – блок управления системы блокировки замков дверей; 23 – переключатель наружного освещения; 24 – датчик уровня тормозной жидкости; 25 – электродвигатель омывателя заднего стекла; 26 – электропривод стеклоподъёмника левой передней двери; 27 – контрольная лампа противотуманного света; 28 – выключатель противотуманного света; 29 – комбинация приборов; 30 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 31 – выключатель обогрева заднего стекла; 32 – подрулевой переключатель; 33 – реле включения противотуманного света; 34 – выключатель зажигания; 35 – монтажный блок; 36 – лампа подсветки рычагов управления отопителем; 37 – выключатель аварийной сигнализации; 38 – контроллер системы автоматического управления отопителем; 39 – лампа подсветки вещевого ящика; 40 – выключатель лампы освещения вещевого ящика; 41 – прикуриватель; 42 – блок индикации бортовой системы контроля; 43 – лампа освещения пепельницы; 44 – розетка для переносной лампы; 45 – выключатель освещения приборов; 46 – электропривод блокировки замка правой передней двери; 47 – переключатель электростеклоподъёмника правой задней двери; 48 – часы; 49 – электропривод стеклоподъёмника правой задней двери; 50 – выключатель сигнала торможения; 51 – моторедуктор стеклоподъёмника левой задней двери; 52 – переключатель электростеклоподъёмника левой задней двери; 53 – электропривод блокировки замка левой задней двери; 54 – боковые указатели поворота; 55 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 56 – моторедуктор очистителя заднего стекла; 57 – плафон индивидуального освещения; 58 – плафон освещения салона; 59 – датчик температуры системы отопления; 60 – выключатели в стойках передних дверей; 61 – выключатели в стойках задних дверей; 62 – фонарь освещения багажного отсека; 63 – наружные задние фонари; 64 – внутренние задние фонари; 65 – фонари освещения номерного знака; А – колодки для подключения правой передней колонки; Б – колодки для подключения аудиоаппаратуры; В – колодка для подключения жгута проводов системы впрыска; Г – разъём для диагностики электроусилителя руля; Д – колодки для подключения левой передней колонки; Е – разъём для диагностики системы автоматического управления отопителем; Ж – колодки для подключения правой задней колонки; З – колодки для подключения левой задней колонки; И – колодка для подключения бортового компьютера; К – к элементу обогрева заднего стекла; Л – к электроприводу замка двери задка; М – колодка для подключения дополнительных сигналов торможения.

    Поделиться ссылкой:

    Похожие статьи

    • Схема системы управления двигателем ВАЗ-2112.
    • Схема включения электростеклоподъёмников дверей автомобилей семейства ВАЗ-2110.
    • Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 с системой распределённого впрыска топлива (контроллер «Январь-4»).
    • Схема электрооборудования ВАЗ-2110.
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111, -2112 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллеры М1.5.4N, «Январь 5.1») автомобилей ВАЗ-21102, -21103 -2111, -2113, -2112, -21122.
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности России (контроллер М1. 5.4) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер М7.9.7).
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗчности Евро-2 (контроллер МP7.0) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.-2111 с распределённым впрыском топлива под нормы токси
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер М7.9.7).
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер М7.9.7).
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер М7. 9.7).
    • Схема системы блокировки дверей автомобилей семейства ВАЗ-2110.
    • Схема включения очистителей фар автомобилей семейства ВАЗ-2110.
    • Реле и предохранители Лада ВАЗ-2110.
    • Схема электрических соединений ЭСУД Россия-83 GM, Январь 4 ВАЗ-21103 с двигателем 2112.

    Распиновка замка зажигания ВАЗ 2110

    Распиновка проводов замка зажигания ваз 2110.

    Установка замка зажигания ваз 2110 — картинки и фото.

    44. 5. Замок Зажигания.

    Блок кнопочного управления зажиганием и стартером для ВАЗ-2114 (ВИДЕО) .

    Замок зажигания ваз 2110 схема.

    если не ошибаюсь то вот. спасибо за щиток) а на замке зажигания можно распи…

    Переключатели ДС и БС от 2110 или Шнивы , выключатель наружного освещения 2…

    Установка подрулевых переключателей Шнива,замка ВАЗ2110.

    Распиновка проводов замка зажигания ваз 2110.

    ChipTuner Forum — Показать сообщение отдельно — замена панели ваз 2109 на п…

    3. Подключение подрулевых переключателей 2123 и замка зажигания 2110.

    Распиновка проводов замка зажигания ваз 2110.

    замок включения зажигания.

    Распиновка замка зажигания — Чёрный с чёрным — Красный с красным — Голубой . ..

    Установка замка зажигания от ваз 2110 на классику.

    Замок зажигания ваз 2109 схема проводов.

    Схемa зaмкa зaжигaния вaз 2106.

    Доработка замка ваз 2106.

    У выключателя зажигания ваз 2104 ваз 2105 ваз 2107 проверяется работа проти…

    Практический взгляд на замену контактной группы системы зажигания.

    Просто затрудняюсь в распиновке проводов.

    замка зажигания — Мои дороботки в Славуте — Авто/Мото photoshare.ru.

    Распиновка проводов замка зажигания ваз 2110.

    Фото Распиновка проводов замка зажигания ваз 2110.

    Замена реле стартера ваз 2110 видео

    Принцип работы реле стартера ВАЗ-2110

    Реле стартера на стандартной «десятке» отвечает за раскручивание шестерней привода, которые, в свою очередь, сцепляются с зубцами на коленчатом валу. Именно благодаря передаче усилия на вал происходит запуск мотора. Если реле не работает, инжектор не запустится. Управляется втягивающее ключом зажигания, именно его поворот даже команду на подачу питания и последующий запуск мотора. Схема представлена на фото.

    Также этот элемент отвечает за питание электродвигателя стартера. Оно происходит путем замыкания контактов на тяговой обмотке.

    Питание идет от аккумуляторной батареи. Реле выполняет функцию защиты стартера от перегрузок, но из-за потребления большого количества тока, его контакты выходят из строя. Проблемы с этим узлом можно заметить по нечеткому запуску двигателя и периодическими отказами стартера.

    Предохранитель (реле) стартера ВАЗ 2110

    Очень часто на электронную почту мне приходит вопрос! Какой предохранитель отвечает за работу старта на автомобиле ВАЗ 2110 и где он находится.

    Хочется сразу ответить на него – предохранителя отвечающего за стартер на Вазовской десятки не существует. Но есть реле включения стартера и именно оно очень часто перегорает и выходит из строя

    1. Где находится предохранитель (реле) стартера ВАЗ 2110
    2. Видео: Где находятся предохранители на автомобиле Ваз 2110
    3. Как заменить предохранитель центрального замка на Ваз 2110 своими руками
    4. Видео:Почему горят предохранители

    Где находится предохранитель (реле) стартера ВАЗ 2110

    На выше предоставленной схеме монтажного блока я отметил реле R7 именно он и отвечает за работоспособность и запуск стартера.

    Предохранитель(реле), идущий на стартер в автомобиле Ваз 2110 находится в монтажном блоке предохранителей

    Видео: Где находятся предохранители на автомобиле Ваз 2110

    Как заменить предохранитель центрального замка на Ваз 2110 своими руками

    Отлично, теперь перейдем к пошаговой инструкции замены реле стартера на Ваз 2110 своими руками:

    1. Нажимаем на выключатель крышки блока предохранителей и опускаем его вниз.
    2. Берем крестовую отвертку и отворачиваем саморез крепления защелки и вытаскиваем ее.

    3. Теперь вынимаем блок предохранителей из крышки и переворачиваем его

    4. Теперь отсоединяем все штекеры с проводами и вынимаем блок предохранителей.

    5. При помощи шипцов вынимаем вышедший из строя предохранитель отвечающий за прикуриватель, напоминаю его обозначение на схеме R7 и заменяем его на новый.

    6. Собираем все в обратном порядке.

    Видео: Почему горят предохранители

    Как добраться до реле

    Процесс демонтажа реле и самого стартера нельзя назвать сложным. С ним справится даже человек, ранее не сталкивавшийся с ремонтом своего авто.


    Схема

    Чтобы снять втягивающее, следуйте инструкции:

    1. Для начала обесточьте автомобиль, для этого снимите минусовую клемму с аккумулятора.
    2. Посмотрите немного левее и ниже АКБ, рядом с коробкой передач вы и увидите искомый стартер. Чтобы подобраться к нему, вам необходимо будет удалить воздушный фильтр.
    3. К втягивающему ведет несколько проводов, отсоедините их.
    4. Наконечник силового провода закреплен гайкой, она легко демонтируется ключом на 13.
    5. Стартер крепится гайками большего диаметра – они откручиваются ключом на 15. Тяжелее всего открутить нижнее крепление.
    6. Нижний вывод втягивающего также закреплен гайкой удалите ее и отсоедините провода. Ключом на 8 демонтируйте остальные крепежи и вытащите реле.

    Поставить новое втягивающее достаточно просто – следуйте этой инструкции в обратном порядке. Также вы можете ознакомиться с видео, где подробно рассказывается обо всех этапах демонтажа реле. Оно поможет более ясно понять, как найти реле и заменить его на новое.

    Реле стартера ВАЗ 2110 — где оно и как установить?

    В 1995 году с конвейера Волжского Автомобильного Завода сошла совершенно новая модель – ВАЗ 2110. В процессе производства, она, как и все модели завода, подвергалась различным модификациям. Изменениям подверглась и система запуска двигателя. В 2003 году на автомобили данной модели стали устанавливать, так называемое, реле стартера. Для чего нужно это реле? Где оно установлено, и можно ли поставить такое устройство, если оно не предусмотрено? Ответы на эти вопросы изложены в статье ниже.

    Что такое реле стартера?

    Когда в кругу автолюбителей речь заходит о реле стартера, почему-то все однозначно считают, что реле стартера – это именно втягивающее реле. Такое реле предназначено для изменения положения муфты свободного хода, которая выдвигает специальную шестерню для последующего запуска двигателя. Как только двигатель запускается, реле выходит из-под тока и муфта возвращается в исходное положение, задвигая шестерню обратно. Такой подход позволяет сохранить срок службы шестерни и не испортить автомобильный стартер.

    Тем не менее, реле стартера – это не втягивающее реле. Реле стартера представляет собой устройство совсем другого назначения и конструкции. Это электронное реле, которое подключается к цепи питания стартера и, в зависимости от скорости и длительности вращения коленчатого вала, замыкает и размыкает данную цепь.

    При включении стартера, первым действием активируется контроллер, который подключает реле стартера, тем самым, включая его. Условием, при котором выполнится данное действие, является число оборотов коленчатого вала соответствующее менее 500 оборотов в минуту. Если в течение 20 секунд работы стартера не произошел запуск двигателя, то есть число оборотов не превысило 500, то реле размыкается и отключает цепь питания стартера.

    Однако, есть и другой момент. Если двигатель запустился, и число оборотов превысило 500 оборотов в минуту, а стартер остался запущенным, то реле также автоматически размыкается и не включится до тех пор, пока двигатель не заглохнет. Таким образом, предотвращается случайное включение стартера при работающем двигателе.

    Для чего нужно реле стартера?

    Данное реле предназначено для выполнения следующих задач:

    1. Разгрузка, производимая на контактах замка зажигания.

    2. Предотвращение случайного залипания контактов в замке зажигания. Актуально в случаях, когда тяговое реле продолжает работу при запущенном двигателе.

    3. Отключение питания стартера, если ключ по неизвестным причинам продолжает включать стартер при работающем двигателе.

    Где находится реле стартера и как проверить его работу?

    Если вы пытаетесь найти это реле на самом стартере, то вы совершаете большую ошибку. Дело в том, что это реле установлено в блоке реле и предохранителей, который находится в углу панели салона автомобиля. Оно является навесным и устанавливается в специальном, белового цвета, разъеме.

    Чтобы проверить работоспособность элемента, попробуйте прокрутить двигатель без искры в течении 20 секунд. Если данное реле находится в исправном состоянии, то стартер должен выключиться по истечению заданного промежутка времени.

    Как поменять реле стартера?

    В случае, если реле стартера не срабатывает, необходимо провести его замену. Для этого отсоедините минусовую клемму аккумулятора и откройте блок предохранителей и реле. Усилием пальцев вытащите реле и установите на его место новое.

    Внимание! Устанавливать любые другие реле с такими же контактами запрещено! Реле стартера имеет соответствующую маркировку, согласно которой производится установка нового. Это значит, что при установке нового реле, оно должно иметь точно такую же маркировку.

    Можно ли установить такое реле на ВАЗ 2110, где оно не предусмотрено?

    Если у вас автомобиль раннего выпуска, то данного устройства у вас нет. Тем не менее, это не значит, что реле стартера нельзя установить самостоятельно. Если вы желаете защитить свой стартер от непреднамеренного износа и прочих неисправностей, то вы можете подключить такое устройство самостоятельно.

    Что необходимо приобрести

    1. Провода с сечением 1,5 квадратных миллиметров.

    2. Наконечники в виде колец 6-ти и 8-ми миллиметровые по одной штуке каждая.

    3. Специальный разъем типа «мама» в количестве 5-ти штук.

    4. Штекер типа «папа» в количестве одной штуки.

    5. Дополнительное реле, купленное в магазине автозапчастей.

    Видео — Установка реле стартера ВАЗ-2110

    1. Выберите место для установки реле в подкапотном пространстве и закрепите его.

    2. Отсоедините провод красного цвета от плоского вывода втягивающего реле и соедините его с «папой», протянутым от нового реле.

    3. Провод с кольцом 8 мм оденьте на «плюс» стартера и зафиксируйте дополнительной гайкой. Второй конец провода присоедините к контакту 87, расположенному на новом реле.

    4. На свободный контакт втягивающего реле наденьте провод с разъемом «мама» и протяните к контакту 30.

    5. Последний контакт 85 соедините с массой автомобиля при помощи любого короткого провода.

    6. После монтажа проводов проведите их изоляцию и, по возможности, закройте их от влаги. Также, защитите их от вращающихся частей двигателя, чтобы исключить возможность их обрыва.

    Внимание! На некоторых автомобилях отсутствие реле подобного типа не говорит об ее острой необходимости! Вполне возможно, что оно не устанавливается из-за особенностей электрической схемы. Именно поэтому, данная инструкция актуальна только для автомобиля ВАЗ 2110.

    Вот и все. Установка дополнительного реле прошла успешно. Удачи на дорогах!

    vipwash.ru

    Как снять реле стартера

    Процесс демонтажа сложным не назовешь, с ним может справиться даже новичок. Просто следуйте указанной инструкции.

    1. Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
    2. Демонтируйте воздушный фильтр.
    3. Отключите комплект проводков, которые идут на втягивающее.
    4. Демонтируйте гайку, отвечающую за крепление наконечника силового провода. Для этого потребуется ключ на 13.
    5. Теперь настала очередь демонтажа гаек, которые держат стартер. Здесь уже нужен ключ побольше — на 15 миллиметров. Но если верхняя откручивается без особых проблем, то к нижней будет не просто подобраться. Но сделать это придется.
    6. Снимите стартер.
    7. Демонтируйте гайку нижнего вывода втягивающего реле и отключите проводки.
    8. Отвинтите болты крепления реле с помощью ключа на 8 и снимите его полностью.

    Как проверить работоспособность

    Работоспособность реле можно определить, не удаляя его. Рекомендуем провести эту процедуру перед демонтажем узла. Итак, стартер и реле объединены общим корпусом с клеммами. Важно следить, чтобы клеммы между собой не замкнулись. Далее проверка происходит следующим образом:

    1. Необходимо сделать замер максимального напряжения. Оптимально значение – не выше 8В.
    2. При срабатывании стартера температура корпуса не должна превышать 25 градусов. В противном случае узел не будет работать эффективно.
    3. Визуально осмотрите агрегат. Иногда на нем реально заметить трещины или нагар, что говорит о его возможной неработоспособности.

    После этого можно приступать к демонтажу устройства. После разборки можно более точно определить исправность втягивающего и при возможности устранить ее. В большинстве случаев владельцам ВАЗ-2110 советуют заменить реле на новое.

    Причины неисправности, диагностика

    На ВАЗ 2110 реле стартера имеет следующие характерные поломки:

    • плохое крепление или гайки совсем раскрутились, в этом случае проблема решается максимально легко и просто – затягиванием крепежей;
    • окислились провода, элементы соединения, обмотка, при небольших поражениях можно провести зачистку, в иных случаях лучше произвести полную замену;
    • разрывы на цепи питания, поврежденная деталь меняется;
    • замедленное срабатывание или холостой ход якоря, тоже самое – замена.

    Также рекомендуется проверить витки 2-х обмотков специальным устройством – омметром.

    Провести проверку втягивающего реле пускного механизма можно следующим образом:

    • необходимо предварительно добраться до стартера, который расположен ниже аккумулятора, рядом с коробкой передач;
    • искомые элементы находятся между двумя клеммами, поэтому важно следить, чтобы они между собой не замкнулись;
    • проводится проверка напряжения, максимум должен быть не выше 8В;
    • если температура при срабатывании более 25°С, тогда ждать эффективной работы конструкции не стоит.

    Некоторые неисправности можно найти визуально, для этого важно тщательно осмотреть устройство, не пропуская ни одного сантиметра.

    Наиболее часто встречающиеся поломки

    Одной из наиболее встречающихся проблем является расшатывание крепления наконечника силового провода. Его достаточно просто затянуть, заодно проверить все остальные гайки. Второй популярной причиной выхода из строя этого узла считается окисление контактов. Если вы заметили проблему на ранней стадии, то достаточно зачистить контакты и агрегат будет работать исправно. Если чистка не помогает, вам нужно будет их заменить.


    Схема

    Окись часто возникает на обмотке, что делает невозможность ее блокировки. Можно попробовать очистить обмотку, но бывалые автомобилисты рекомендуют сразу заменять реле, так вам удастся проездить на своем автомобиле без проблем гораздо дольше.

    Еще одной вероятной причиной появления проблем с запуском двигателя, является обрыв цепи питания втягивающего. Вам придется их найти и устранить поломку. Найдите оборванные провода и на их место разместите новые. По завершении работы еще раз проверьте цепь питания реле. Одним из способов проверить работоспособность разобранного реле, является проверка его при помощи омметра. Для этого вам нужно расположить щупы прибора на витках двух обмоток.

    Иногда достаточно заменить якорь. Это необходимо делать при его замедленном срабатывании или холостой работе. Эти признаки прямо указывают на неисправность самого якоря. Автолюбителю с небольшим опытом будет достаточно сложно определить проблемы с этим элементом.

    Ремонтировать реле – более затратное мероприятие, чем его замена, поэтому проще всего сразу же заменить неисправную деталь. Это сохранит ваше время, ведь неизвестно поможет ли ремонт, который зачастую является весьма трудоемким. Попытка восстановления узла таит в себе опасность – при неправильном ремонте реле вы можете остаться без автомобиля на долгое время, так как запуск двигателя будет заблокирован. В этом случае вам потребуется провести уже более сложный ремонт, который невозможно провести без участия специалистов.

    Не крутит стартер ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов в мороз, причины

    В статье рассмотрены причины почему не крутит стартер на автомобилях серии ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115 и способы их устранения.

    Также для лучшего восприятия материала были рассмотрены вопросы устройства, принципа работы, схемы подключения стартера на примере ВАЗ 2114. Нижеизложенный материал подойдет и для владельцев вышеуказанных моделей авто.

    Стартер не крутит, что делать?

    В жизни владельцев ВАЗ-2114, и других автомобилей, приближенных к этой линейки (смотрите выше), иногда возникает такой неприятный момент, когда нужно куда-то ехать, но вот завести силовую установку не представляется возможным по причине того, что стартер не крутит маховик двигателя.

    То есть, повернув ключ зажигания в положение «пуск» ничего не происходит.

    И если летом можно спокойно искать причину неисправности, то зимой, в сильный мороз особо-то долго не покопаешься в поисках неисправности. А для того, чтобы быстро устранить поломку, необходимо знать, где ее искать.

    Как быстро завести машину в мороз, смотрите ниже.

    Устройство стартера, принцип его работы

    Стартер автомобиля ВАЗ-2114 (заводской индекс – 5712.3708) – это силовой электродвигатель постоянного тока, дополнительно оснащенный обгонной муфтой с шестеренкой (бендикс) и втягивающим реле.

    Принцип его работы очень прост: при включении зажигания напряжение поступает на втягивающее реле. За счет создания магнитного поля в нем происходит втягивание якоря, соединенного с вилкой.

    Эта вилка перемещает бендикс по валу ротора электродвигателя и вводит в зацепление шестеренку с зубчатым венцом маховика.

    При этом якорь, полностью входя в реле, замыкает контакты, и напряжение уже подается на сам электродвигатель, который включается в работу.

    В задачу обгонной муфты входит также защита электродвигателя. После запуска силовой установки скорость вращения маховика значительно превышает скорость шестеренки. Получается обратное действие – уже маховик крутит шестерню.

    И чтобы усилие не передавалось обратно, после превышения скорости вращения электродвигателя, шестеренка начинает свободно вращаться на валу до тех пор, пока водитель не отключит питание втягивающего реле, после чего пружина вернет бендикс в исходное положение, выведя из зацепления шестерню.

    Более подробно читайте: Устройство стартера автомобиля.

    Схема подключения

    Теперь о том, как производится подключение стартера к электросети автомобиля. Рассмотрим схему подключения несколько упрощенно.

    Поскольку электродвигатель стартера ВАЗ 2114 и других авто – силовой, то потребляется значительное количество энергии, которое подается от АКБ. По сути, устройство является основным потребителем.

    И чтобы отдача энергии была максимальной, между собой аккумулятор и стартер соединены напрямую «плюсовым» проводом значительного сечения.

    Этот провод идет от клеммы АКБ на один из выводов втягивающего реле.

    Второй вывод этого реле соединен с электромотором. Чтобы электродвигатель работал только когда нужно, между этими выводами имеется разрыв цепи.

    Также в схеме имеется еще один «плюсовой» провод, который идет от АКБ на замок зажигания и предназначен для питания самого втягивающего реле. Дополнительно в схему включены монтажный блок и предохранители.

    Зная схему подключения, можно понять, как все работает. Поворачивая ключ в положение «пуск», водитель замыкает цепь питания реле и напряжение подается на его обмотку, в результате образуется магнитное поле, воздействующее на якорь.

    Тот в свою очередь после перемещения устраняет разрыв цепи между контактами реле, и энергия поступает на электродвигатель.

    Причины и способы устранения неисправностей

    Разберем причины почему не крутит стартер на ВАЗ-2114.

    Причины неисправности могут крыться не только в нем, но и в остальных элементах, задействованных в цепи.

    Причем поведение самой цепи при замыкании может подсказать, где искать поломку.

    Ключ в положении «пуск» стартер не запускается.

    Если после перевода ключа в положение «пуск» стартер не крутится, но срабатывает втягивающие реле (слышен отчетливый щелчок, указывающий на то, что якорь переместился), при этом лампы на приборной панели заметно потускнели, то причина может быть:

    При повороте ключа все контрольные лампы горят.

    Если при повороте ключа все контрольные лампы горят, но даже реле не срабатывает, то это может указывать на:

    • Перегорание предохранителя цепи питания, ведущей на замок зажигания или недостаточного контакта в местах соединения. При этом напряжение от АКБ не будет поступать на замок, и соответственно, на обмотку втягивающего реле. Поэтому в первую очередь следует проверить состояние предохранителя и при надобности заменить его, а также проверить все места соединения;
    • Подгорание контактной группы замка зажигания. По этой причине цепь не будет замыкаться и реле не сработает. Проверить это можно достаточно просто – нужно отверткой соединить между собой выводы на втягивающем реле (по сути, подать напряжение на электродвигатель в обход реле). Если при этом стартер начнет крутить, значит, причина в замке. Дополнительно можно проверить путем отсоединения проводов от замка и замыканием тех, которые ведут на реле (но для этого нужно знать, где какой провод). Если замыкание приведет к включению стартера, то неисправность точно кроется в замке и устранить ее можно путем замены сгоревшего элемента на новый;
    • Замыкание обмотки втягивающего реле. В результате последнее перестает выполнять свои функции. Проверить это можно путем все того же замыкания контактов на нем отверткой. Если выявлено, что реле не работает, то последнее заменяется.
    • Заклинивание якоря. Магнитное поле не может его втянуть и цепь не замыкается. Проверка делается как обычно – замыканием выводов. Устраняется же все разборкой реле и чисткой.

    Это основные причины почему стартер не крутит. Если последовательно проверить все элементы цепи, то неисправность можно будет выявить очень быстро.

    Важно почитать: Ремонт стартера своими руками.

    Иные неисправности

    Есть и другие виды поломок, которые могут произойти с системой пуска силовой установки ВАЗ-2114, и каждая из них имеет свои признаки:

    1. Если стартер крутит даже после отключения его на замке, чаще всего виной является заклинивание якоря реле во втянутом положении. В таком случае остановить стартер можно только путем отключения АКБ от бортовой сети (снятием одной из клемм). Устраняется все путем переборки реле или его заменой;
    2. Если стартер самовольно включается в работу, вероятно, что крышка реле повреждена. В результате пружина якоря, которая его удерживает в отжатом положении, теряет упор и сам якорь может самовольно перемещаться внутри реле, периодически замыкая контакты. Путем замены втягивающего можно устранить такую неисправность;
    3. Стартер включается в работу, но маховик не раскручивает, при этом слышен треск. Причин у этой неисправности две. Первая – послабились болты крепления стартера поэтому последний отошел и перекосился. В результате шестерня не может войти в зацепление, но при этом она крутится и контактирует с маховиком (отсюда и треск). Вторая – зубья шестерни выкрошились или стерлись, в результате нет зацепления. Для устранения сначала следует проверить затяжку болтов, если она в норме, то нужно снимать узел и осматривать состояние шестеренки;
    4. Стартер включается, но маховик не крутит, и сторонних звуков нет. Это указывает на то, что шестерня не доходит до маховика. Чтобы понять по какой причине это произошло, придется тоже снимать стартер и проводить осмотр.

    Читайте по теме: Как проверить стартер автомобиля, полезные советы.

    Как видно, чаще всего проблемы возникают не с самим электродвигателем, а с его дополнительными элементами – реле и бендиксом.

    Возникнуть неисправности могут и из-за других элементов, включенных в цепь – замок, предохранители, а также от состояния мест соединения проводки.. Посмотрите видео почему не крутит стартер на ВАЗ 2114.

    Электросхема ВАЗ 2110 инжектор и карбюратор 8 и 16 клапанов: замена электрооборудования и проводки

    Автор: Виктор

    Правильная работа транспортного средства зависит от работоспособности многих узлов, в частности, речь идет об электрической системе авто. Если в работе проводки появляются неполадки, это может отразиться на работоспособности двигателя в целом, поэтому каждый автовладелец должен разбираться в электрической схеме. Что представляет собой электросхема ВАЗ 2110, какие неисправности для нее характерны и что необходимо делать в качестве профилактики? Об этом читайте ниже.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Особенности

    В машинах ВАЗ 21102 электрическая схема проводки для карбюраторов и инжекторов на 8 или 16 клапанов почти идентичная.

    Для начала давайте рассмотрим особенности, которыми характеризуется схема электрооборудования «Десятки»:

    1. Питание всех девайсов и оборудования осуществляется от бортовой сети. Все провода имеются разные цвета, что позволяет во многом упростить процедуру ремонта и замены.
    2. Отрицательный контакт — это всегда заземление, то есть масса. Минусовые контакты подключаются к кузову автомобиля. Как правило, отрицательный провод имеет черную изоляцию.
    3. Положительный провод оснащается красной изоляцией. При проведении ремонта провода нельзя менять местами.
    4. Любое электрооборудование либо система, подключенная к бортовой сети, имеет собственный жгут проводов.
    5. Схема электрики выполнена так, что при включенном аккумуляторе все цепи функционируют под напряжением. Соответственно, выполняя ремонтные работы по проводке клеммы АКБ желательно отключать, чтобы не допустить скачков напряжения.

    Карбюраторные модели

    Первый модели «Десяток», выпускавшиеся с 1998 года, оснащались карбюраторными двигателями. Инжекторы стали появляться спустя несколько лет, однако карбюраторные версии до сих пор повсеместно используются нашими соотечественниками. Что касается схемы электропроводки в этих авто, то принципиальных отличий в карбюраторных и инжекторных ДВС нет. Есть некоторые отличия, связанные с подкапотной проводкой, они обусловлены установкой усовершенствованного зажигания (автор видео — канал ЖЕЛЕЗНЫЙ ЯЩИК).

    Поэтому, если вы вдруг решите поменять карбюраторный ДВС на инжекторный, то проблем с этим, вероятнее всего, не возникнет. Единственным моментом, которые следует учитывать, является подключение бензонасоса. Для того, чтобы этот узел всегда функционировал правильно, нужно дополнительно уложить проводку для запитки устройства к управляющему модулю, расположенному в салоне авто.

    Инжектор

    И хотя общая электросхема разных модификаций почти идентичная, последние все же имеют свои особенности. Например, в них устанавливается предохранительный блок, в котором используются плавкие предохранительные детали. Помимо этого, инжекторные версии оснащаются большим числом различных датчиков и контроллеров, позволяющих обеспечить оптимальную работу ДВС. Из-за большого количества регуляторов сама электросхема инжекторных ВАЗ 2110 будет более сложной. Тем более, что в карбюраторных версиях нет управляющего блока (ЭБУ).

    Фотогалерея «Схемы для разных модификаций 2110»

    1. Схема для инжектора
    2. Карбюраторная схема

    Распространенные неисправности и варианты их устранения

    Какие неполадки могут произойти в работе электроцепи:

    1. Короткое замыкание. На практике такие неполадки обусловлены повреждением проводов или пробоем изоляции.
    2. Обрыв проводки. Проблемы такого плана решаются путем замены поврежденных цепей. Если повреждение незначительное, то дефектное место можно обмотать несколькими слоями изоленты.
    3. Плохой контакт оборудования с электросетью авто. При таких проблемах сразу же следует проверить качество подключения, то есть убедиться в том, что контакт на разъеме неработоспособный. Есть вероятность, неисправность удастся «победить» путем отключения и подключения разъема.
    4. Скачки напряжения в сети. Неисправности такого плана могут быть связаны с использованием более мощных, чем позволяет бортовая сеть, потребителей энергии. Самой частой ошибкой является использование разветвителя в прикуривателе. Гнездо прикуривателя рассчитано на определенную мощность. Поэтому когда водитель пытается подключить к этому разъему несколько потребителей энергии, это может спровоцировать как перегорание предохранителя, так и скачок напряжения.
    5. Поломка предохранительного устройства. Сам по себе предохранительный элемент используется для защиты оборудования, но время от времени эти детали перегорают из-за износа. Если перегорание случается систематически, то нужно искать проблему в проводке.
    6. Неполадки в работе системы зажигания, в частности, речь идет о высоковольтных проводах. Такая проблема случается нечасто, но если она все-таки происходит, ее поиск может занять много времени. Дело в том, что симптомы повреждения высоковольтных проводов схожи с признаками выхода из строя свечей зажигания.
      Силовой агрегат начинает троить во время движения, ухудшается его мощность, запуск может быть затрудненным. Поэтому при появлении таких симптомов следует произвести диагностику высоковольтных кабелей. В них может быть повреждена изоляция (автор видео — Евгений Чурилов).

    Как быть, если электрическое оборудование в машине перестает работать? Для начала нужно проверить наличие напряжения в электроцепи.

    Для диагностики потребуется вольтметр, процедура проверки выполняется так:

    1. Сначала тестер следует настроить в режим вольтметра.
    2. Один из выводов тестера нужно подсоединить к минусовой клемме АКБ либо кузову своей «десятки». Удостоверьтесь в том, что контакт на кузове хороший.
    3. Другой щуп тестера соединяется с подающим проводом в диагностируемой электроцепи. Конечно же, перед этим его следует отсоединить выходов оборудования.
    4. Если в итоге на экране тестера появились цифры, это свидетельствует о том, что напряжение на данном участке цепи имеется и проводка в ней рабочая. Аналогичные действия выполняются с другими электроцепями.

    Как найти короткое замыкание:

    1. Сначала из гнезда предохранительного блока удаляется сам предохранитель, который отвечает за диагностируемую цепь.
    2. Тестер следует перевести в режим вольтметра — один его щуп устанавливается в гнездо предохранителя. Учтите, при этом все электрооборудование в данной цепи следует отключить.
    3. Попробуйте немного пошевелить провод — если в этот момент на дисплее тестера стали появляться значения, это говорит о том, что вы нашли цепь с коротким замыканием.

    Меры профилактики

    Какие профилактические меры позволят избежать неполадок в работе проводки:

    • любые ремонтные работы, связанные с электрикой, должны производиться при отключенном АКБ;
    • в свою очередь, отключение клемм аккумулятора, а также их подключение должно осуществляться только при выключенном зажигании;
    • при поломке предохранителей возможна установка исключительно штатных устройств (любые самодельные детали из кусков проволоки ставить нельзя), соответствующих номиналу;
    • при заведенном двигателе отключать аккумулятор нельзя, так как это может спровоцировать неполадки в работе генератора;
    • всегда нужно следить за состоянием приводного ремня генератора — на нем не должно быть следов повреждений и дефектов;
    • сварочные работы должны осуществляться при отключенном АКБ и генераторе, а также ЭБУ, поскольку это может стать причиной серьезной поломки;
    • периодически нужно прочищать клеммы АКБ.
     Загрузка …

    Видео «Ремонт проводки в ВАЗ 2110 своими руками»

    Подробнее о том, как в гаражных условиях определить неисправность электроцепи и как ее самостоятельно устранить — смотрите в ролике ниже (автор видео — канал Ramanych).

    Как установить сигнализацию на машине

    Безопасность автомобиля, особенно нового, — очень актуальная проблема современного автовладельца. Существует несколько способов защиты автомобиля, самый популярный из которых — установка на него автоматической сигнализации. Установка сигнализации в специализированном центре занимает мало времени и гарантирует качество работы. Но есть и недостатки. Первое из которых — дороговизна работ, второе — использование типовых схем размещения оборудования, подключения и электромонтажа.Но при наличии простого инструмента и определенных навыков установка автосигнализации своими руками — вполне посильная процедура.

    Содержание

    • 1 Оборудование и материалы
    • 2 Монтаж оборудования
    • 3 Электроподключение
    • 4 Электропроводка
    • 5 Блокировка силовой установки
    • 6 Установка автосигнализации на примере ВАЗ 2110
      • 6.1. Процесс установки сигнализации на автомобиль ВАЗ 2110
    • 7 Проверка
    • 8 Подведем итоги

    Оборудование и материалы

    Комплект автосигнализации

    При выборе комплекта сигнализации следует руководствоваться правилом, что стоимость его должно составлять 3-5% от стоимости станка.Установка комплекта безопасности на 150 тысяч на автомобиль стоимостью 300 тысяч рублей будет явно нецелесообразной. Для установки выбранного комплекта сигнализации на станок вам потребуются:

    • автомобильный комплект слесарного инструмента;
    • устройство для зачистки проводов;
    • трубка термоусаживаемая и зажигалка;
    • изолента в цвет изоляции проводки автомобиля;
    • Мультиметр
    • или другой прибор для измерения напряжения и проводимости;
    • двусторонний скотч;
    • сплен или обычная пена;
    • схема электрооборудования автомобиля.

    Установка сигнализации своими руками потребует аккуратности и терпения, придется разбирать переднюю панель, крышку колонки и другие элементы внутренней отделки.

    Установка оборудования

    На первом этапе установки сигнализации следует разобраться с самой сигнализацией, для чего следует изучить прилагаемую инструкцию. Далее необходимо разобраться в проводке автомобиля, для чего потребуется схема его электрооборудования.Следующий этап предполагает выбор места установки блока управления и сигнализатора. Если с первым все понятно, он устанавливается в самом недоступном месте — под лицевой панелью, то со вторым не все так просто. Обычно он размещается под капотом, но у каждой модели автомобиля в моторном отсеке есть ограниченное количество доступных мест, где можно легко установить сирену. Чем сложнее добраться до источника аудиосигнала, тем сложнее его выключить.При разборке передней панели и крышки рулевой колонки можно использовать пластиковые зажимы, поэтому для монтажа лучше использовать специальные пластиковые монтажные элементы. Так вы убережете обшивку от повреждений.

    Для установки сигнализации придется разобрать приборную панель

    Электрическое подключение

    Выходы сигнализации необходимо подключить к указателям поворота или габаритным огням автомобиля, к лампочке, которая отвечает за индикацию открытия и закрытия дверей, а также к контрольной лампе работающего мотора.Если панель вашего авто оптитронная, то единственное, что можно подключить, это поворотники. Для того, чтобы произвести монтаж проводов, на обратной стороне панели нужно найти лампочки, отвечающие за индикацию указателя поворота. Находим заряд лампочек, по нему сделаны дорожки. Нам нужно найти контакт на 12 вольт и проверить его, для чего подключаем разъем к дорожке, включаем поворотник и кидаем мультиметр. Если вы найдете нужный провод, мультиметр укажет наличие напряжения в момент, когда загорится лампа указателя поворота.

    Примечание! Поиск проводов по принципу «лампочки» недопустим при работе с электросистемой автомобиля. Использование этого метода может оказаться дорогостоящим для автовладельца, ведь вы легко можете вывести из строя всю систему питания автомобиля.

    Собственно мы ищем трос, отвечающий за открывание и закрывание дверей по такому же принципу. При открытой двери автомобиля показания мультиметра должны быть равны 12 В, а значит, при закрытой двери они равны 0.Находим контрольный провод для пуска мотора таким же методом. Однако, если в вашем автомобиле эта функция берет на себя тахометр, то проверить его таким образом не удастся.

    Смотрите также: Как сделать бампер своими руками

    Схема подключения охранной сигнализации предусматривает подключение блока управления и центрального замка автомобиля. Лучше всего это сделать, подключив к реле блокировки. Будем искать его по аналогии с предыдущими действиями.

    Электропроводка

    При прокладке сигнализации провода следует собирать по направлению к жгуту и ​​обматывать изолентой.Изолента не должна сильно отличаться от заводской изоляции проводов. Это значительно усложнит угонщикам поиск проводов, которые необходимо перерезать. Кроме того, использование изоленты служит дополнительной изоляцией для проводов, повышая надежность. Провода к разъемам лучше всего припаять и заизолировать термоусадочной трубкой, а затем обмотать изолентой. При соединении проводов можно использовать специальные зажимы, но их использование значительно сокращает время, необходимое для определения угонщика нужного провода.При проводке под капотом (подключение концевого выключателя и сирены) следует провести провода вдоль имеющихся жгутов электропроводов, сделав их менее заметными.

    Правильно установленная сигнализация поможет защитить автомобиль от взлома

    Блокировка силовой установки

    Установка сигнализации на автомобиль также подразумевает блокировку двигателя в случае несанкционированного запуска автомобиля. Чаще всего для этого используется разъем зажигания. Для определения нужного разъема нужно прозвонить замок.Провод, на котором есть напряжение, когда ключ находится в положении «ON», выбирается и исчезает в положении «Start». Чтобы заблокировать двигатель, снимите разъем с замка зажигания и закоротите этот провод перемычкой на постоянный плюс, а второй перемычкой с постоянным плюсом и клеммой стартера. Если двигатель заводится, то снимаем перемычку на стартере, заглушается машина и перерезается найденный провод. Далее идет соединение сигнальных проводов и обрезанных концов провода. Утепление стыка следует проводить термоусаживаемой трубкой из той же ленты.

    Установка автосигнализации на примере ВАЗ 2110

    Установку автосигнализации в автомобиле ВАЗ 2110 можно разделить на 2 уровня: установка всех элементов сигнализации и подключение к электросхеме автомобиля. . Самой трудоемкой работой, пожалуй, можно назвать монтаж электропроводки в дверях и багажнике автомобиля.

    Так выглядит центральный блок сигнализации с подключенными к нему проводами.
    Это датчик удара (датчик удара), подключенный к центральному блоку сигнализации
    Вот так жгут проводов подключен к блоку, ведущему к датчикам открытия / закрытия багажника и капот, двери автомобиля, а также сирены и осветительное оборудование выглядит так:
    Если на центральном блоке выбранной вами сигнализации стоит только один блок, и вам необходимо подключить два датчика, мы производим подключение параллельно
    Смотрите также: Игра: тюнинг авто онлайн 3d

    Процесс установки сигнализации на автомобиль ВАЗ 2110

    1. Датчики открывания капота и багажника монтируются так, что замыкание на массу происходит в самом начале открывания.
    2. Для установки датчика открытия капота делаем дополнительное крепление. Для этого используется монтажная пластина электрического дверного замка.
    3. После закрепления кронштейна вставьте в него датчик, отрегулируйте его высоту и закрепите в выбранном положении с помощью нижней гайки. Вооружившись омметром, проверяем, насколько надежно датчик подключен к «массе».
    4. Аналогично установка датчика на багажник.
    5. Как показала практика, сирену лучше всего монтировать под капотом на разъеме правого брызговика.Не забывайте, что рог лучше направлять вниз, чтобы в него не попадала влага.
    6. Закрепляем датчик удара (датчик удара) под панелью приборов саморезами.
    7. Микроволновый датчик лучше всего размещать в центре автомобиля. Хорошо для этой цели подойдет установка вместо штатной задней пепельницы. Пепельницу необходимо снять, снять ее держатель и установить в него датчик. Электропроводка датчика проложена в обшивке центрального тоннеля. Крепление датчика должно быть надежным, чтобы хорошо воспринимать все колебания тела.
    8. Центральный блок установлен за контроллером впрыска.
    9. Последний этап — установка передатчика пейджера. На скользкое лобовое стекло прикрепляем датчик, предварительно сняв с него пленку. Проводка от датчика прячется под накладкой стойки лобового стекла.
    Кронштейн состоит из пластины, на которой крепится приводной дверной замок
    Закрепите скобу
    Вставьте датчик в кронштейн
    Закрепите датчик
    Проверить, насколько надежно подключен датчик к «массе» с помощью омметра
    Аналогичным образом установить датчик открытия багажника
    Сирену лучше всего установить под капотом на разъеме правое крыло
    Снимите пепельницу
    Установите микроволновый датчик в держатель пепельницы
    Центральный блок можно установить за контроллером впрыска.
    Прикрепите передатчик пейджера к лобовому стеклу

    Подключите проводку в соответствии со схемой, прилагаемой к выбранной вами сигнализации.

    Проверить

    Установленная автосигнализация проверена во всех режимах работы, настраивается. При проверке нужно последовательно открывать все двери, багажник и капот. При открытии каждого элемента должна сработать охранная сигнализация, а двигатель должен быть заблокирован при попытке несанкционированного запуска.Также нужно отрегулировать чувствительность датчика удара. Для этого в ее корпусе есть отверстия, в которых видны маленькие болтики для крестовой отвертки. Как видите, для самостоятельной установки будильника требуется время, простой инструмент и немного смелости.

    Подведем итоги

    • Электромонтаж должен выполняться максимально незаметно; можно использовать существующие жгуты;
    • Сирена устанавливается в самом труднодоступном месте;
    • Провода не должны находиться под постоянным напряжением, это может стать причиной пожара;
    • При срабатывании блокировки двигателя ошибка не должна появляться на панели приборов; легко обнаружить заблокированную цепь.

    Не заводить автомобиль ВАЗ 2110 форсункой. Стартер крутится, но двигатель не заедает

    В холодное время года автовладельцы часто сталкиваются с тем, что их автомобили не хотят заводиться с утра. Так уж вышло, что подобная проблема очень часто возникает на отечественных автомобилях, и те, у кого есть ВАЗ-2110, знакомы с ней не понаслышке.

    Стоит отметить, что вина в этом лежит не столько на производителе, сколько на холоде.Остывает автомобиль, который долгое время пробыл просто на улице или в неотапливаемом гараже. В результате меняются физические свойства:

    Все это в комплексе затрудняет запуск силовой установки. А если к тому же за автомобилями как-то ухаживать, то здесь будут часты поломки.

    Последнее обстоятельство в большинстве случаев следует назвать первопричиной того, что ВАЗ-2110, имеющий инжектор в 8-клапанной силовой установке, холодным зимним утром не заводится.

    Плохой уход вкупе с игнорированием профилактических мер приводит к множеству мелких поломок бортовых систем.

    Как показывает практика, существует семь наиболее частых причин, по которым автомобиль не хочет двигаться. Их список следующий:

    • проблемы с аккумулятором;
    • поломка бензонасоса;
    • датчиков неисправностей как управляющих коленчатым валом, так и контроля состояния распредвала;
    • свеча провала;
    • срабатывание сигнализации;
    • повреждение ТРК;
    • износ любого элемента блока зажигания.

    Аккумулятор

    Вряд ли даже человеку, который недавно сел за руль, неизвестно, что при отсутствии питания машина не заводится. Таким образом, первое, что нужно проверить — это аккумулятор.

    Напомним, что у ВАЗ-2110 на панели есть красная лампочка, которая загорается при падении заряда аккумулятора. Однако, даже если этого не произошло, следует проверить напряжение тестером. Обычно оно должно составлять 12,6 вольт.

    Топливный насос

    Если с аккумулятором все в порядке, то нужно проверить топливный насос следующим образом.Нерабочий механизм не создает необходимое давление, из-за чего форсунка не может впрыснуть бензин в форсунку.

    Подтвердите, что это предположение допускает наличие искры в свете свечи.

    Датчики

    Эти контрольные устройства используются для информирования бортового компьютера — о ситуации на земле. При их поломке двигатель в принципе не запускается.

    Проверить их самостоятельно относительно легко; в этом случае отсутствие искры будет свидетельствовать о неисправности датчика.

    Свечи

    Этот элемент двигателя отвечает за подачу искры, которая, в свою очередь, воспламеняет смесь воздуха и топлива. После определенного периода использования они обычно загрязняются или сгорают.

    Им нужно:

    Чтобы не тратить лишнее время на подобные процедуры в экстренных случаях, всегда следует иметь на складе полный комплект заведомо исправных свечей. Замена старых на новые позволит легко выяснить, была ли причина нежелания мотора заводиться.

    Сигнализация

    Стоит отметить, что в реальности проблемы с сигнализацией встречаются довольно редко. Однако, если система безопасности неисправна, она может заблокировать зажигание.

    В любом случае, если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, необходимо будет проверить все варианты, то есть действовать методом исключения.

    Сигналы необходимо сбросить.

    Сроки

    Здесь чаще всего рвется ремень. Подобная поломка устраняется на месте при наличии необходимой запчасти.Остальные элементы топливной системы непросто проверить в условиях частного гаража — для этого нужно будет посетить автосервис.

    Зажигание

    Проблемы с блоком зажигания тоже нередко являются причиной того, что автомобиль не заводится.

    Причиной таких неисправностей является вибрация. Крышка, защищающая трамблер, со временем откручивается, и как следствие неправильная подача искры. Это, в свою очередь, приводит к тому, что топливо выгорает не полностью, и возникает эффект, который автомобилисты именуют «троением».

    Зажигание легко отрегулировать, повернув указанную крышку распределителя в направлении, противоположном движению стрелок часов.

    Наиболее типичные ситуации


    Если стартер исправен, но при этом свечи намокают, и их замена не привела к устранению поломки, то необходимо:

    • проверить форсунки (иногда они забиваются), достаточно их промыть;
    • убедиться, что бензонасос создает необходимое давление;
    • осмотрите датчик DFID; его неправильная работа приводит к тому, что в двигатель подается слишком много топлива.

    Машина запускается только после нескольких попыток. Это происходит при засорении дроссельной заслонки или DXH — их нужно будет промыть жидкостью для очистки карбюратора.

    Если автомобиль не заводится на морозе, хотя стартер исправен, горит индикатор аккумулятора и уровень масла, необходимо выполнить следующие действия:

    • вынуть свечи зажигания и немного повернуть стартер для удаления топлива из силового агрегата;
    • заменить старые свечи на новые, предварительно прогревая их;
    • запустить двигатель;
    • зарядить аккумулятор.

    Отсутствие эффекта говорит о более серьезной поломке, для устранения которой придется обратиться к специалистам.

    Если поменяли замок зажигания, и двигатель запустился нормально, но остановился, когда рулевое управление было полностью собрано, необходимо убедиться, что топливный насос исправен:

    • зажигание включено;
    • прослушивает работу помпы, расположенной под задним сиденьем;
    • поднять капот при включенном зажигании;
    • закрутите колпачок на топливной рамке и нажмите на спрятанный под ней штуцер;
    • выход из него бензина говорит о исправности помпы.

    То, что при повороте ключа двигатель под действием крутящего момента стартера начинает вращательное движение, — неплохой знак. Об этом свидетельствует прежде всего тот факт, что неисправность заключается в нарушении работы одной из систем, а именно системы подачи топлива, системы подачи воздуха или системы зажигания. (Случаи поломки узлов шатуна кривошипа и газораспределительных механизмов не учитываются, так как эти поломки крайне редки).

    Возможные неисправности системы подачи топлива ВАЗ 2110

    Одна из основных неисправностей системы подачи топлива:

    — Отказ топливного насоса.

    — забит топливопровод

    — загрязнение форсунок распределенного впрыска

    Для диагностики работоспособности топливного насоса необходимо снять шланг с топливной рампы и проверить давление в системе.При необходимости давление измеряется специальным манометром. В случае, когда в топливной магистрали нет давления, необходимо проверить состояние топливного насоса, а также правильность работы электрической цепи.

    Засорение форсунки форсунки можно проверить , сняв топливную рампу. Хорошая топливная форсунка должна распылять топливо до парообразного состояния. Неисправная или забитая форсунка, не распыляется, бензин может вообще не течь или течь струей.

    Не проходимость всех форсунок, также может указывать на неисправность электронного блока управления автомобилем.

    Типовая неисправность системы зажигания ВАЗ 2110

    При полноценной работе системы подачи топлива и распределенного впрыска следует проверить исправность системы зажигания автомобиля.


    В данной системе возможны неисправности следующих узлов:

    1. Неисправность свечи зажигания.Как правило, при выкидывании 1-2 свечей зажигания машина заведется, но двигатель будет сильно заклинивать или будет слышно.

    2. Пробой высоковольтных проводов, при несвоевременной замене армированных швов могут выйти из строя. Соответственно и напряжение на свечи не пойдет.

    3. Неисправность модуля зажигания. Преобразователь электрического тока в момент подачи искры может выйти из строя, в такой ситуации необходимо проверить напряжение на выходе.

    Возможные неисправности в ГРМ


    Проскакивание ремня ГРМ через зубья шкива 1-2 положения.Из-за чего меняется положение фаз газораспределения и двигатель вообще не запускается.

    Проскальзывание шкива на распредвале или повреждение вала.

    Неисправность или неправильный датчик положения коленвала.

    В ситуации, когда выявить неисправность невозможно, с технической стороны, с помощью общей диагностики, необходимо провести общую компьютерную диагностику Двигатель с подключением ЭБУ

    А как именно не запускается? Посмотрите возможные варианты, возможно, встретите вашу проблему и узнайте, как ее решить.

    Стартер крутится, а свечи залиты. Ставил новые свечи, но при попытках снова завести снова терпит неудачу, и снова свечи заливаются.

    1. Форсунки забиты, поэтому они заливают топливо. Необходимо промыть форсунки.

    2. Бензонасос создает недостаточное давление. Вам нужно проверить его работоспособность — при необходимости отремонтировать или заменить.

    3. Проверьте, как работает DFID. Он может давать неточные данные, например, он показывает удвоенный расход воздуха. В этом случае ЭБУ дает сигнал на подачу топлива, из-за этого свечи заполняются, а двигатель не запускается.Если DFID неисправен, его необходимо заменить.

    Запускается только со второго или третьего раза.

    Дроссельная заслонка или датчик загрязнены на холостом ходу. Их необходимо промыть средством для чистки карбюраторов.

    На дворе минус шестнадцать градусов. ВАЗ 2110 с автозапуска не заводился. Покрутил стартер, толку нет, только аккумулятор деревня. Загорелась еще одна лампочка. А в прошлом году даже при минус тридцати двигатель заводился с автозапуска.

    • Отвинтите свечи зажигания и слегка поверните стартер, чтобы все топливо вышло из двигателя.
    • Купите новый комплект свечей, нагрейте их газом и вверните, пока они теплые, и запустите двигатель.

    Непосредственно перед тем, как прогреть свечи, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

    Если безрезультатно, то нужно ехать на СТО для диагностики.

    Поменял зажигание — сразу ВАЗ 2110 завелся. Заглушил двигатель и установил кожух рулевой колонки на место. Снова завел мотор, пару минут поработал и плавно заглох — больше не заводится.

    1. Проверьте работоспособность топливного насоса. Делается это так:

    • включить зажигание;
    • приложите ухо к заднему сиденью возле бензобака и прислушайтесь: работает ли бензонасос;
    • не выключайте зажигание и не открывайте капот;
    • с левой стороны топливной рампы открутите колпачок и надавите на ниппель.

    Если бензин потек, значит с бензонасосом все в порядке. В противном случае он неисправен.

    2.Если насос исправен, то нужно проверить контакты всех проводов, идущих к генератору, клеммы (при необходимости очистить), крепление заземляющего провода высоковольтных проводов (в темноте не должно появиться что-то вроде молнии ). После этого очистите свечи (поставьте новые) и попробуйте еще раз запустить двигатель.

    Двигатель еле завелся, и на панели загорелась лампочка с восклицательным знаком. Я не обратил на это внимания и пошел убирать снег с машины.Пока чистил, мотор заглох. С тех пор ВАЗ 2110 запускается только с толкача.

    Загорелся восклицательный знак — это говорит о том, что стартер, несмотря на то, что двигатель запустился, все еще находится под напряжением. Скорее всего он просто не отцепился от двигателя. Пока убирал снег, сломался стартер.

    Теперь, чтобы ВАЗ 2110 завелся, нужно поставить новую деталь.


    Комментарии:

    олег

    2013-12-07 10:14:44

    Форсунка ВАЗ 21103 не заводится без нажатия на газ

    Дмитрий

    13-12-13 00:43:25

    У меня проблема.ВАЗ 21102 стоял 4 месяца, завелась — не заводится. Как я ни старался, но не слышал, что бензонасос работает. Поменял на новый, но все равно — реле щелкает, двигатель крутится, но не запускается, на рампе форсунок на ниппель нажимается и ничего. Была сигнализация «Пантера», но аппарат отключился из-за утери брелка. Вы можете сказать, в чем дело?

    Ёр

    20.12.2013 16:48:05

    Я Ваз 21104. Ехал, ехал и заглох.Кручу зажигание — не заводится, думал обрыв ремня грм, снял крышку — целиком! Не могу понять, что делать дальше, от «толкателя» не заводится (мол, за пластиком с правой стороны со стороны пассажира, справа снизу есть какие-то предохранители? Не могу найти для чего, играют ли они роль).

    сергей

    04-02-2014, 21:29:37

    Поставьте параллельно 2 датчика температуры для мозга, возьмите в руку и держите.В нете полно описаний этой хитрости, посмотрите всю проблему в неполном мозгу, а на морозе часто глюки выдает, проверял (грел феном и бибик с первого раза завелся). Надо менять их на новые через 7-10 лет эксплуатации, элементная база их сдыхает.

    При запуске DFID не играет ведущей роли — можно вообще отключить — машина должна запуститься. Режим простоя поменяется, как и при запуске прога проигнорирует.

    Форс просто не сразу забивается и на холостом ходу не заметишь. Всегда предупреждают — вялый двигатель или отсутствие приседаний. Головами не шевелите, меняйте мозг, прошивка не подействует, ну по началу вроде как поможет, а потом вообще жесть начнется). Вы меня мучаете приехать (работаю в Auto Bosch Service 17 лет, совет бесплатный), параллельный датчик температуры по теплу или сопротивлению короче, если поможете, оставьте это с миром, с машиной ничего не случится либо зимой, либо летом.Потом в мороз климат, в жару тепло и все! Не трогайте мозги! DFID выходит из строя редко, почти вечно, если не открутить молотком и то то, что вы купите и установите, на 100% не состояние или брак, поверьте, сделайте, как я сказал, вы забудете о неприятностях зимой. И самое главное — бензин! Стоит 5 евро, значит, при -25 не горит, так что берите такси). Шутка, но это правда.

    сергей

    05.02.2014 20:28:06

    Олег, информации мало! Что тогда, когда вы начнете? Нормально ли работает, или надо ногой или рукой держать бензонасос?) А какой двигатель горячий холодный? Если исключено, подпишите, что было не так.

    Александр

    11-02-2014, 14:12:57

    Начинаю заводить ключом — пружин не хватает, куда непонятно заходит, замкнул клеммы — на стартере заводится нормально !

    Артем

    12-02-2014, 18:03:29

    Здравствуйте, у меня такая проблема: бензаносос не качает (в рампе давления нет вообще). Снял бензаносос, разобрал, зацепил на прямой — качает. Заменил фильтр, свечи — толку нет, поменял реле (при включении зажигания все щелкают), предохранители целы, спасают ребята

    Алексей

    15.02.2014 11:37:45

    Говорят в бензанасосе сеточка, может она или просто газ забита

    сергей

    18.02.2014 21:03:03

    ну Артем, это самый простой, у вас есть свой руки все-таки — перейти от простого.Продуть воздуховоды, напрямую проверить проходимость, подключить насос от клеммы. Вы проверите состояние цепей и механику помпы, только не водите их аккуратно. Шаг за шагом от простого к сложному снимайте помпу в последнюю очередь.

    Проверьте насос, не снимая его с бака, подайте на него напряжение, отсоединив разъем, и вы это услышите и поймете). Затем посмотрите на давление и другими плоскогубцами прижмите обратную трубу (резиновый шланг) и посмотрите. Если напор появляется, то смотри контрольное давление на рампе — короче от простого к сложному, а вы уже разобрали помпу, ну вот и подвеску не взяли.Сорри)))

    Есть тестеры, щупы и просто лампа и провод для проверки пружин — зачем все менять, реле и тд, чем богат? — Машину поменяйте тогда …

    игорь

    20.02.2014 01:14:16

    Повернуть ключ — ноль эмоций. Даже стартер молчит. Отверткой заводится, и то, только когда холодно. Даже греть не хочет. В чем может быть проблема?

    Женя

    27.02.2014 15:36:59

    Помогите ребята.Машина заедает, но не заводится, свечи мокрые. Убрал, снова хватает и ничего. Свечи снова влажные. Что делать? Ремень ГРМ на месте.

    дима

    03.03.2014 22:31:43

    Ребята, вы тоже можете мне помочь? У меня такая ситуация, в машине 8-ми клапанная форсунка, она год и больше заводится не хочет. Бензин попадает в цилиндры, тоже есть искра. Раньше ставил, заводился, но проплывал очень много оборотов и иногда сам глухой. Куда хоть лазить или тащить на диагностике и не ломать голову? Может причина в какой то мелочи.

    пол

    16-03-2014 19:58:57

    Моя машина — ВАЗ 2110 полтора литра 8 клапанов, плохо заводится и плохо берет обороты. Все перепробовали, мол из мозга.

    дмитрий

    2014-03-16 22:23:39

    Помогите! Включаю зажигание, панель работает, подкачивает бензонасос, как начинаю заводить двигатель, все пропадает и заканчивается, даже панель выключена. Скинул клемму на 15 минут, все новое, зажигание, помпа качает, заводится и опять все гаснет.

    Ильнур

    18-03-2014 14:29:16

    Дмитрий, попробуй с аккум, затяни моллюски, заряжай!

    «Сергей (05.02.2014): Олег, информации мало!»
    Сергей, у меня такая же проблема, холодно, тепло, через пять минут снова могу завести только если заправить газ, помпа качает, свечи новые, ГРМ на месте, по трассе тянет, работает на холостом ходу около 1100 об. / мин.

    Влад

    20-04-2014, 16:49:11

    Поворачиваешь ключ зажигания, прокачка насоса проходит, а не заводится.

    Евгений

    2014-05-06 13:37:11

    Десятка перестала заводиться. Свечи засохли, стартер работает, но не заводится. Заменил половину проводки и мозги (7.2 января) пока не понятно …

    Серега

    15.06.2014 22:35:09

    Ваз 21102, машина тупо заглохла, искра есть, есть в рампе тоже давление, закручиваю а свечи хреновые.

    UPD:
    Спасибо за инфу, тупо пошел, посмотрел ремень ГРМ — он порван.

    Armand

    2014-07-09 23:30:29

    Все здоровы, помогите пожалуйста, включите зажигание, звука форсунки нет, может весь бензонасос винный?

    konstantin

    2014-08-04 09:34:13

    Подскажите что делать! Машина не заводится! Ни ключ, ни отвертка, стартер не работает! И с толкателя для начала! Акум новый!

    Олег

    04.08.2014 18:27:50

    Может кто сталкивался.ВАЗ 2110 1.5 литра 8 клапанов, заводится на горячем двигателе, скорость начинает плыть в районе 500-800 и постепенно глохнет. Жду секунд 5 и потом нормально запускаю, если сразу попробую, может опять погаснет. Это происходит не постоянно (как правило, если после выключения прошло 5-15 минут). С холодным двигателем проблем нет. Я не знаю что думать. Помощь!

    Сергей

    2014-08-12 14:46:55

    Помогите! У меня ВАЗ 2111 Ing. и такая проблема как в «Дмитрий (2014-03-16 22:23:39)», во втором положении зажигания все пропадает.Может начаться со 2-го, а может с 20-го раза.

    Пол

    2014-09-24 15:56:04

    Подскажите вечером заглушил машину, а утром не заводится просто чихает: (

    Валера

    13.10.2014 10:51:14

    Всем привет, помогите, у меня дюжина инжектор не запускается, хватает, но не запускается. Поменял модуль, мозги, все равно не запускается, помогите плиз

    Владимир

    2014 -10-20 16:45:41

    Здравствуйте, вчера ехал ничего не подозревая, а тут бац заглох, тыркаю, пока не вставил аккумулятор, затащил в гараж и поменял новые свечи, проверил помпу и он был бесполезен, мослат и мослат, но не заводился.Помогите, что может быть?

    Вера

    2014-10-24 10:14:17

    Здравствуйте! Подскажите, что могло быть? У меня инжектор ВАЗ 2105, в теплую погоду заводится хорошо, а при -10 не заводится, стартер крутит. Поменял масло на -40, новые свечи, все фильтры поменял, ВАЗ-2010

    andrew

    24-10-2014, 10:21:54

    Это моя беда, подскажите причину. Сел в машину, начал заводиться — не заводится, открутил свечи — залились, проверил искру — есть, закрутил свечи на место, намотал — не завелся, открутил и опять же.Что делать?

    Артур

    25.10.2014 16:18:33

    Машинка не заводится, помпа не качает, диагностика причину не показывает. Помощь!

    Эдвард

    27.10.2014 16:29:50

    Остановил машину у магазина. Забыл выключить радио. Выходи — не заводись. Указывает на отсутствие бензина. Залил девять литров, опять не заводится. Комп показывает масло, долил. Теперь показывает восклицательный знак. Что бы это могло быть? Свечи просохли, заменили предохранители.Помощь.

    Васек

    15-11-2014 16:48:53

    Ребята, подскажите в чем дело. Не качает топливный насос. Слышен только небольшой щелчок. В чем может быть проблема?

    Владимир

    27.11.2014 00:50:18

    У меня ВАЗ 21102 1,5 л, 8 кл. После двух недель кузовных работ машина не заводится. Из мозга минуса на катушку реле бензонасоса нет. ЭБУ Bosch MP7.0N. При прямом подключении реле насос качает, но машина не заводится, а при заклинивании сразу глохнет.Что делать?

    Вячеслав

    27.11.2014 17:16:34

    Ваз 2110 16кл 1.5. Машину припарковал, отошел минут двадцать, возвращаюсь, машина не заводится, стартер не крутится. Восклицательный знак на панели горит даже при отсутствии зажигания. Заблокирован стартер, машина скрутила, был звук как пылесос. Скажи мне, пожалуйста. Заранее спасибо.

    Влад

    01.12.2014 15:10:35

    Свечи мокрые, стартер крутится, заеданий нет.Заменил dpkv — та же картина. Обрыв проводов в клеммной колодке на ДПКВ. Удалось почистить вентиль, поменять pxx и DPS. Зачем? Я не понимаю. Естественно завелась, сдохла раньше на полном ходу, без объявления войны.

    Джордж

    2014-12-14 16:03:44

    Помогите! У меня инжектор ВАЗ 21103 16 клапанный, завелся сегодня утром, машина проработала 5 минут и заглохла пока я убирал с машины снег, после чего вообще не заводится, стартер крутится, бензонасос качает, есть это искра.Что ему еще нужно, я не понимаю? ((((

    геннадий

    2014-12-23 20:22:55

    Здравствуйте, ребята. У меня ВАЗ 2110 2000 года выпуска. Подкрутил зажигание — ноль эмоций, только на приборке Загорается лампочка «Engy Check» и восклицательный знак. С толкателем тоже не запускается. Что это может быть?

    Саша

    26-12-2014, 13:12:28

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста , погнал утром 10-сотку, заводится с пол-оборота, немного поработает и начинает троить, то нормально, но если останавливать то искра пропадает.Это займет около 3 часов, и вы можете начать, но если вы нажмете на газ, он заглохнет, и вам снова придется ждать 3 часа. Форсунка 10кта, но при включении зажигания не крутит стартер, проскакивает искра, но дальше все как раньше.

    Олег

    2015-01-03 12:40:38

    Подскажите пожалуйста! В начале поворотов насос работает, синхронизация на месте. В чем еще может быть причина? Почему не могу завести?

    Денис

    2015-01-10 21:10:03

    Помогите! почему не заводятся десятки форсунок, есть бензин, есть искра, ремень ГРМ на месте, но не заводится.

    Василий

    2015-01-12 05:50:14

    Приобрел ВАЗ 2110 в минус колодце. Сейчас стоит, ночь начинается, потом глохнет, свечи льются. Свечи перекручиваешь, дожидаешься высыхания баллонов, вкручиваешь остальные сухие — заводятся без проблем. На следующее утро снова те же проблемы.

    Альберт

    2015-01-12 10:17:57

    Моя машина ВАЗ 2110 8 клапанов. Не заводится, в свечах нет искр.

    Алексей

    2015-01-19 16:53:39

    Проблема, мне нужна ваша помощь.Ваз 2110. После начала движения машина стала тянуть при нажатии на газ, как будто кто-то держал ее сзади. Проехал километров 20 и она, сбросив скорость, заглохла. Попытки начать ни к чему не приводят. Стартер крутится, но не заводится. Во время движения, перед срывом, бортовой компьютер принял мою скорость 100 км / ч за 145 и подал сигнал превышения. Сейчас пишет, что связи нет. В баке бензин, свечи зажигают. Может кто знает в чем проблема? Заранее спасибо.

    Андрей

    2015-01-30 11:29:42

    ВАЗ 21102 не заводится, стартер крутится, помпа качает и ничего! Свечи поменяли и все равно ничего, но свечи были что-то суховатое, есть искра. Крутил полчаса, а они высохли и сели! Какие?

    Андрей

    2015-01-31 15:30:29

    Такой вот нюанс. Не заводить 2110 8-ми клапанный инжектор. Насос не качает при включении зажигания, он начинает качать, если начать крутить стартер и не заводится.

    Леонид.

    04.02.2015, 21:52:31

    Включаю зажигание — заводится, при отпускании ключа глохнет. А если зажать ключ зажигания то работает, не подскажите что это может быть?

    Игорь

    2015-02-22 14:55:05

    Бензонасос новый, включаю блокировку — не качает. Все поменялось, все датчики и ничего.

    Игорь

    2015-02-22 15:10:44

    Бензонасос новый, включаю блокировку, не качает.Все поменялось, все датчики и ничего …

    Александр

    2015-03-06 11:06:03

    Доброго времени суток! Такая проблема. Машина диаметром 16 клапанов. На холостом ходу вообще не заводится, а при полном нажатии на газ запускается и глохнет. Фактически все поменял: коленвал, распредвал, датчик холостого хода, положение дроссельной заслонки, мозги, DFID. Этикетки на земле. Есть искра, есть топливо. Он сломал себе голову. Может кто подскажет.

    Никита

    2015-03-10 09:52:53

    У меня ВАЗ 21101, ехал по дороге и двигатель внезапно заглох, после попытки завести двигатель, но стартер отказывается работать с ключ.Пытался завести двигатель на Принной, стартер крутится, но нет искры. Что может быть не так?

    Damir

    2015-05-30 07:56:34

    Почему горит мои клапаны? Помоги мне, пожалуйста! Машина не тянет, глохнет, заводится плотно.

    Sega

    2015-06-24 15:44:15

    Привет !!! Будьте добры, скажите, в чем дело. Холодный пуск норм, проехал не много километров, заглушил, поехал по делам, вернулся и не завелась. Вы поворачиваете ключ, это звучит как шум бензина, затем щелкаете, поворачиваете ключ и тишина.Стартер даже не слышно. Полазил, аккум отключил, немного постоял, потом завелась. Приехали домой, поставили, да, чуть не забыл, когда ехали так, как будто кто-то держал зад и ронял, двигатель дергался, но ненадолго. Поставил машину, поехал домой, погас, опять не заводится, в целом тихо. Снял аккумулятор, снял клемму со стартера и подключил все обратно. Завелась, на всех свечах искра, вроде все датчики проверили, выключили и опять вообще не запустились (((В чем причина, помогите советом?

    Владимир

    2016-05-27 15:58:09

    Машину сдал на СТО, отремонтировал головку, приехал забрать, сдал заведенную машину, умер у подъезда дома.Показал, что аккумулятор разряжен, снял клемму заглох, еле доехал до дома. Взял у соседа новую батарею — троит, не заводится чихание, что могли эти кулибины с машиной делать? Подарил практически целую машину (из футорки вышибла свечу), сейчас приедет Кент, диагностику сделаем …

    ВАЗ 2110 не заводится, поиск неисправности сводится к последовательной проверке системы зажигания, топливной системы, фаз газораспределения.

    1) Самое первое, что вам нужно сделать, это сесть за водительское сиденье, включить зажигание и посмотреть на приборную панель.При включенном зажигании должны гореть три лампочки: лампа аварийного давления масла, лампа заряда аккумулятора, контрольная лампа блока управления двигателем.


    Для нас сейчас важна лампа от электронной системы управления двигателем; на неуправляемом двигателе должна гореть лампа «Проверка». Эта лампа означает, что ECM работает и готов к работе. Поэтому, если лампа не горит, то проверьте предохранитель и реле ЕСМ. При включении зажигания должен щелкнуть ЕСМ — на ЕСМ подано питание.Если реле и предохранитель исправны, но «Проверка» выключена, проверьте, поступает ли питание на модуль ECM. Если модуль запитан, то, скорее всего, он неисправен. Модуль стоит около 100 долларов, так что можно попробовать отремонтировать старый, будет дешевле.
    2) Опять же, сидя в салоне проверяем топливный насос Ваз 2110. Система впрыска двигателя оснащена электрическим топливным насосом, погруженным в бензобак автомобиля. При включении зажигания топливный насос находится под напряжением и должен быть слышен звук его работы на заднем сиденье.Если не слышно работы бензонасоса, то проверьте предохранитель и реле бензонасоса.


    Если они целы, возможно, потребуется разобрать топливный насос и проверить его. В любом случае перед разборкой нужно снять заднее сиденье и проверить наличие + 12В на выводах бензонасоса.
    3) Теперь пробуем провернуть двигатель стартером. Если стартер исправен, то переходите к шагу 4. Если стартер не крутится при повороте ключа зажигания, проверяем следующее:
    — Все провода прикреплены к стартеру и надежно закреплены.
    — При повороте ключа должен быть слышен щелчок реле втягивающего устройства стартера.
    — Причиной неработки стартера может быть проблема в контактной группе замка зажигания.
    4) Если мы подошли к пункту 4, значит, на ВАЗ 2110 включена «Проверка», качает топливный насос и крутит стартер. Пора проверить искру на свечах зажигания.


    Откручиваем свечу зажигания от первого цилиндра, надеваем на нее бронепроволку и зажимаем плоскогубцами (чтобы не попал ток) прижимаем к массе.Просим помощника запустить двигатель. Если есть искра, проверяем ее наличие и на других цилиндрах. Если в каждом цилиндре есть искра, переходите к шагу 5.
    Проблемы с зажиганием возникают в следующих ситуациях:
    — Искра есть на 1 и 4 цилиндрах, но не на 2 и 3 цилиндрах. Неисправна катушка 2 и 3 цилиндра в модуле зажигания.
    — Искра есть на 2-м и 3-м цилиндрах, но не на 1-м и 4-м цилиндрах. Неисправна катушка 1 и 4 цилиндра в модуле зажигания.Необходимо заменить модуль зажигания.
    Если замена модуля зажигания не помогла, значит выходные транзисторные переключатели на модуль зажигания от ЭБУ неисправны. Нужен ремонт компа.
    — Нет искры ни на одном цилиндре. Самая частая причина в таком случае — датчик положения коленчатого вала.
    Сигнал от ЭБУ ДПКВ дает импульсы на модуль зажигания на образование искры. ДПКВ может быть в хорошем состоянии, но шестерня, на которой работает датчик, не связана с колесом генератора.В этом случае коленчатый вал будет вращаться, но это вращение не будет обработано датчиком.
    Многие очень опасаются того, что у инжектора Ваз 2110 очень много датчиков. Датчиков много, но машина не заводится только из-за неисправности одного из них — ДПКВ. При выходе из строя датчика массового расхода воздуха ЭБУ будет работать с датчиком положения дроссельной заслонки. Если TPS неисправен, то ECU рассчитает горючую смесь в соответствии с DFID. Это аварийный режим работы, но двигатель запустится.Он может троить, заглохнуть, на автомате будет беззаботно. При неисправной лямбде, датчике фаз, датчике детонации также заведется Ваз 2110.
    5) Отвинтите свечу от баллона и проверьте, мокрая она или нет. Если свечи сухие, то форсунки не разбрызгивают топливо. Необходимо проверить давление в топливной рампе. Сбоку от топливной рампы есть специальный болт, который откручивается и вместо него вставляется манометр. Затем включается топливный насос и манометр должен показывать давление в рампе.Если манометра нет, можно просто открутить болт и включить помпу; хорошая жиклер топлива должен бить отверстие под манометр.
    Если в топливной рампе нет давления, необходимо заменить топливный фильтр, проверить, не забит ли топливопровод от бака к топливной рампе.
    6) Если свеча мокрая, то нужно открутить все свечи Ваз 2110 и просушить. Положи на место. Если машина снова не заводится и свечи заполняются газом, проверьте метки ГРМ.Крышка ремня ГРМ снимается и проверяется шестерня на шестерне. распределительного вала и отметьте шестерню коленчатого вала. Если метки не совпадают, значит, нарушены фазы газораспределения и машина не заводится.
    Свечи можно заливать, если форсунки забиты и они не распыляют, а заливают топливо. В этом случае необходима чистка форсунки. Из-за грязных форсунок двигатель обычно плохой, но заводится. Загрязнение форсунок дает о себе знать с наступлением холодов, когда требуется повторный наддув для запуска двигателя горючей смесью, которая легко заполняет свечи.
    Вот и все основные причины, по которым ВАЗ 2110 не заводится. Вышеуказанная неисправность составляет 99 процентов случаев, когда автомобиль отказывается заводиться. Есть более глубокие и трудные для диагностики случаи, но это скорее исключение, чем правило.

    Автомобиль, вещь капризная. Просто все было хорошо, и теперь ВАЗ 2110 не заводится. Что поделать, ведь сегодня без машины жить очень сложно. И так, хотите вы того или нет, но стать специалистом по ремонту автомобильной техники должен каждый автомобилист.

    Одно дело, когда неприятность застала тебя неожиданно. Вы обескуражены и не знаете, что взять. При таком подходе: по неопытности и неуверенности в своих действиях можно не делать то, что не ремонтируют, а только сделать хуже своей машины. Вот тогда становится действительно поздно читать тематические статьи.

    Но ведь все основные проблемы автомобилей Лада-110 известны широкой массе автомобилистов давно, поэтому достаточно будет действовать по заранее заданному алгоритму действий.Если повезет, проблему можно решить всего за четверть часа. Если нет, то хотя бы сэкономьте на буксировке и ремонте до СТО.

    Отечественные автомобили

    действительно хороши простотой обслуживания, где практически любую работу можно выполнить самостоятельно, неприхотливостью в эксплуатации и массовой популярностью у автолюбителей. Конечно, при огромной массе весомых «плюсов» были свои специфические проблемы. Каковы причины наиболее типичных неисправностей — об этом мы поговорим в этой статье.

    Особенности эксплуатации ВАЗ-2110

    Автомобиль, известный как «дюжина», прослужил почти двадцать лет.Первые модели серии имели карбюраторный двигатель и восьмицилиндровый цилиндр. Еще в 2002 году на АвтоВАЗе был запущен первый 16-клапанный двигатель с инжекторной системой подачи топливной смеси.

    Такие двигатели до сих пор остаются наиболее популярными и распространенными не только в автомобильной гамме АвтоВАЗа, но и в общей массе автомобильной техники. Таким образом, «десятку» по сей день можно считать современной и технологичной машиной, способной дать фору любому другому автомобилю в плане езды по родным дорогам.

    Большинство автомобилей ВАЗ, за исключением самых первых карбюраторных моделей, выпускаемых с 1996 года, оснащены электронной системой впрыска и бортовым микропроцессорным компьютером, контролирующим работу ДВС и считывающим информацию с датчиков, установленных под капотом.

    Это не только обеспечивает эффективный контроль работы двигателя, но и позволяет значительно упростить процедуру поиска неисправностей в автомобиле. Электронный блок управления способен самостоятельно диагностировать более сотни возможных ошибок в работе двигателя, системы охлаждения и состояния автомобиля в целом.Если ВАЗ 2110 не заводится, вполне возможно запустить режим самодиагностики бортового компьютера, считывая ошибки датчика.

    Кроме того, дизайн автомобилей ВАЗ открывает богатые возможности для поклонников автотюнинга и позволяет настроить многие элементы конструкции автомобиля под себя. На базе концерна «десятки» АвтоВАЗ также выпустил спорткар Lada 21106, который участвовал в международной гоночной серии FIA WTCC. Таким образом, история автомобиля действительно богатая, а популярность у автомобилистов самая широкая.

    Проблемы с аккумулятором (АКБ) и электросхемой

    В первую очередь, если ВАЗ 2110 не заводится, следует проверить работу аккумулятора. Напряжение на выводах полностью заряженного аккумулятора будет соответствовать значению 12,6 В. При полном разряде оно падает до уровня 10,5 В. Но даже высокое напряжение аккумулятора на холостом ходу не гарантирует его стабильной работы, о чем пойдет речь. подробнее ниже.

    Подразумевается, что свинцовые батареи не переносят полного разряда.Кроме того, их мощность может быть значительно уменьшена за счет количества рабочих циклов и общего срока службы. Таким образом, батарея с высоким уровнем напряжения холостого хода с отключенными электроприемниками может быть не в состоянии обеспечить необходимую мощность для работы стартера. Как это проверить?

    Определить отсутствие в АКБ запаса необходимой емкости (ампер-часов) можно с помощью того же мультиметра, который считывает уровень напряжения на клеммах АКБ в момент запуска двигателя.Если напряжение падает ниже 10,5 В, значит аккумулятор полностью разряжен или вышел из строя и не может запустить стартер ВАЗ-2110.

    Среди основных причин саморазряда АКБ можно выделить следующие:

    • вышел из строя генератор или не работает регулятор напряжения;
    • ключ зажигания оставлен постоянно включенным;
    • неправильная работа аккумулятора, выход из строя из-за физического износа и истощения срока его службы;
    • неисправности проводки.

    Во избежание проблем с аккумулятором и работой генератора на приборной панели ВАЗа есть специальная индикация. Она сообщает о возможных проблемах с генератором, обрыве ременной передачи от ведущего вала к генератору или выходе из строя аккумуляторной батареи. Если вы не хотите покупать новую преждевременно перезаряжаемую батарею — проблемы с генератором должны быть решены в ближайшие 50-100 км. пробег после появления соответствующей индикации на панели приборов.

    Проверка главных исполнительных элементов пусковой цепи ВАЗ-2110

    В случае, если ВАЗ 2110 не заводится, когда работоспособность АКБ не вызывает сомнений, следует провести предварительную диагностику основных элементов, задействованных в схеме запуска. Как правило, после проверки работоспособности всех следующих компонентов машина должна запуститься:

    • исправность ТНВД;
    • подача топлива к главным цилиндрам электродвигателя;
    • неисправность ремня ГРМ;
    • свечи зажигания в свечах зажигания.

    Работоспособность топливного насоса следует проверять на слух. Он находится под задним сиденьем. Поднимите чехол заднего сиденья и поверните ключ зажигания. Характерное гудение с задней стороны салона говорит о исправном электроприводе бензонасоса.

    Далее нужно снять фишку с модуля зажигания под капотом, чтобы отключить подачу искры на свечи зажигания. Это делается для того, чтобы проверить наличие топлива в главных цилиндрах двигателя на ВАЗ-2110.Выключите свечи зажигания и ненадолго включите стартер. Наличие топлива в цилиндрах определяется утечками бензина вокруг резьбы крепежных отверстий для свечей зажигания.


    Конечно же, неисправная, порванная или сошедшая с направляющей ремня ГРМ тоже приводит к тому, что ВАЗ 2110 не заводится. В этом случае движение даже после замены ремня без ремонта клапанов невозможно.

    Проверить наличие искры в свечах визуально, включив зажигание и прижав наружную металлическую часть свечи к металлическому неокрашенному кузову автомобиля или к элементам конструкции.Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, поэтому лучше работать в изоляционных перчатках. Если искра не только на одной свече — обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

    Проверка топливно-воздушной системы ВАЗ-2110

    Система подачи топлива в двигатель управляется электронным блоком управления, который, в свою очередь, регулирует соотношение топлива и воздуха согласно показаниям датчика массового расхода воздуха (DFID) и датчика положения дроссельной заслонки.Если оба они неисправны — неудивительно, что ВАЗ 2110 не заводится.

    Далее следует проверить состояние воздушного фильтра, так как это сделать проще всего. И, если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло, необходимо проверить давление в системе, создаваемое работой топливного насоса. Подсоедините манометр к диагностическому ниппелю топливной рампы и измерьте давление. Его низкий уровень говорит о забитом фильтре помпы, а высокий уровень говорит о неисправности коробки передач.

    Нормальный уровень давления напрямую зависит от типа двигателя, установленного в автомобиле ВАЗ 2110:

    • предел от 284 до 325 кПа является нормальным для двигателей типа 2111, 2112;
    • предел от 364 до 400 кПа является нормальным для двигателей типа 21114, 21124.

    Кстати, состояние ТНВД также можно определить, отсоединив магистральный шланг подачи газа к аппарели и прокачав по нему бензин в чистую емкость. Исправный насос будет перекачивать не менее 1,5 литров в минуту. топливо.

    Слушайте также работу стартера. Включается ли главное электромагнитное реле с характерным щелчком и работает ли вообще электромеханический привод агрегата? Несмотря на то, что конструкция стартера предельно проста, он легко может потерять электрический контакт или повредить коробку передач.В последнем случае будет слышен характерный скрип или свист.


    Если стартер не вращается, его следует демонтировать из-под капота автомобиля. Этот процесс не занимает много времени, как, по сути, разборка самого агрегата. Необходимо проверить мультиметром исправность электрической части, «прозвонив» обмотки, и разобрать редуктор. Большое количество смазки в нем в холодное время года не дает вращаться стартеру.

    Другие неисправности ВАЗ-2110

    Также, если ВАЗ 2110 не заводится, следует проверить автосигнализацию. Возможно, просто не сработала система автоматической блокировки, не позволившая запустить двигатель. Ознакомьтесь с его инструкцией по эксплуатации или выполните общий сброс. Вполне вероятно, что ВАЗ 2110 не заведется из-за выхода из строя сигнализации, ведь он тесно связан с основными электрическими цепями и здесь без помощи специалиста не обойтись.

    Открыть боковую консоль отопителя со стороны пассажира.Таким образом, вы сможете проверить работоспособность главного реле, включающего основные механизмы двигателя, при повороте ключа зажигания. Проверка проводится путем определения уровня напряжения на выводах 85 и 86. Отсутствие характерного щелчка при включении реле свидетельствует о заедании его основных контактов или неисправности электромагнитной катушки.

    Электросхема

    в простейшем исполнении

    Старый добрый УАЗ-469 — один из самых простых автомобилей.Как и собранный из детского конструктора, он не изобилует излишествами и изгибами. Вместо кондиционера — возможность убрать мягкую крышу, а вместо электрического пакета — полное отсутствие того, чем можно обойтись с этим пакетом. Тем не менее проводка на этой машине есть. Хотя такая же схема зажигания на УАЗ-469 реализована максимально просто.

    Стартер

    На автомобиле УАЗ-469 стартер подключается практически напрямую, через переключатель зажигания и реле.Электроники в цепи зажигания просто нет. Даже в более современном «Хантере», который не каждому автолюбителю виден на УАЗ-469, электрическая схема намного сложнее. Управляющий импульс от реле зажигания идет прямо на генератор, а вся проводка проходит через блок предохранителей. На 469-м использовались предохранители, которые шли только на освещение и генератор. В общем, опытному владельцу УАЗ-469 электрическая схема просто не нужна. Разобраться в этой машине можно за несколько минут.

    Характеристики

    Следует отметить несколько интересных особенностей этого автомобиля. который будет интересен тем, кто впервые сядет за руль легендарного УАЗика. Например, выключатель света этой машины расположен в ногах в виде специальной педали. Насколько удобно при езде, судить не будем, отдадим тем, кто уже ездил на УАЗ-469. Электроскоп этого автомобиля также обладает множеством интересных функций, элегантных в своей простоте. Датчики уровня и давления масла, например, пошли прямо на приборную панель и индикатор аварийной ситуации, минуя блок предохранителей и другие элементы.Это позволяет ремонтировать машину буквально «на коленях», находясь где угодно. Не зря 469-я до сих пор ценится военными. При ремонте электросхемы УАЗ-469 она даже не нужна.

    Характеристики

    Несмотря на простоту, УАЗ-469 уже в те годы имел автономный отопитель, два топливных бака и отличную проходимость. Преодоление бродов, препятствий и плохих дорог на этом внедорожнике можно было бы осуществить без каких-либо доработок, но сегодня все большую популярность приобретает тюнинг различных УАЗов, в том числе моделей 469.Болельщики оснащают автомобили с более крупными колесами грязевой резиной, поднимают машину и ставят более мощные двигатели. Правда, при последнем варианте вся простота конструкции уходит на второй план, ведь придется полностью переделывать всю электропроводку автомобилей. Тем не менее, популярность машины только растет.

    p>

    Программа Mobogenie — как удалить?

    Подробная информация о том, как сделать дробилку из

    Операционная система Windows 10: как узнать

    Заварной крем — нежное лакомство,

    Используем решетчатый фундамент на

    Swat-анализ предприятия: просто и надежно

    «ИЖ Планета 4» — схема подключения

    ВАЗ 2102 — первый универсал

    Форсунка ВАЗ-2110 8 клапанов: электрическая цепь с

    Какой мотор поставить на ВАЗ 2106.Стоит ли ставить роторный двигатель

    Какой двигатель можно установить на ВАЗ-2106?

      Если брать отечественные машины, то подойдет двигатель практически от любого ВАЗа, а также от Lada Priora.

      Но насколько я понимаю вас больше интересуют иномарки. Вмещается:

      Следует обратить внимание на объем нового двигателя. Должно быть что-то вроде старого.

      На автомобиль ВАЗ-2106 лучше всего устанавливать двигатель FIAT иностранного производства, объемом до 2 литров и мощностью до 100 лошадиных сил — иначе будут частые проблемы и поломки в приводах и трансмиссиях.Оптимальным в данном случае будет двигатель 1.6, бензиновый на 90 лошадиных сил.

      Из отечественных лучшие — двигатели от ВАЗ-2110 и Лада Приора.

      Самое главное, чтобы двигатель поместился под капот. Ставить можно абсолютно на любые. Жигули вообще похожи на строительную машину. Поэтому они, наверное, самые настроенные. Мощность двигателя не должна быть очень большой, потому что это принесет вам дополнительные проблемы. Хорошо подходят двигатели других отечественных автомобилей.

      На ВАЗ2106 можно поставить двигатель ВАЗ2110, автомобили quot; Самараquot; quot; Ниваquot ;, также можно поставить двигатель quot; Калинаquot; или quot; Priorsquot ;.Также рекомендуется установить двигатель 2112. Двигатели вышеупомянутых автомобилей могут быть установлены, если вы не хотите разглядывать изменение конструкции автомобиля. Если разглядеть изменение конструкции, то вариантов двигателя очень много. Здесь можно выбрать двигатели от разных иномарок: на 2106 ставят двигатели Фиат, Форд, БМВ.

      На ВАЗ-2106 теоретически подходит любой двигатель, главное, чтобы он был не очень большого размера и подходил по размеру. Новый двигатель также не должен быть слишком мощным, иначе подвеска, тормозная система или мост могут не выдержать.Еще одна проблема может быть в ГИБДД, ведь с переоборудованной машиной нужно будет перерегистрироваться.

      В качестве обновки для своей ласточки специалисты рекомендуют выбирать двигатель от автомобиля FIAT 124, который идеально совместим с BAV-2106 и потребует минимум переделок.

      Вы также можете выбрать двигатели от BMW моделей 746, 326 или 536. Но они более мощные, и поэтому для вашей собственной безопасности вам придется усилить тормозную систему, подвеску и т. Д.

      О том, какие двигатели от иномарки можно установить на ВАЗ-2101, подробно написано в этом вопросе Какой двигатель можно установить на ВАЗ-2101? Автомобиль ВАЗ-2106 создавался на той же платформе, что и ВАЗ-2101. У автомобилей практически одинаковые размеры кузова и моторного отсека, разница между ними только в деталях экстерьера, салона и размерах двигателя, установленных с завода. Поэтому на quot; sixquot; можно поставить такие же двигатели от иномарки, что и на ВАЗ-2101.

      Добавлю только, что все зависит от бюджета, выделенного на такую ​​переделку. В случае ограниченного бюджета лучше всего устанавливать двигатели ВАЗ на ВАЗ-2106 21124 или 21126 … Автомобиль станет очень динамичным и быстрым, этого двигателя ему хватит с запасом.

      При большом бюджете фантазия не ограничена и может быть реализован практически любой задуманный проект. Но нужно знать, что при установке более мощного двигателя на автомобиль ВАЗ-2106 следует помнить о такой важной составляющей автомобиля, как тормозная система , подвеска и усиление кузова … Иначе не удастся реализовать весь потенциал двигателя или ехать на такой машине будет крайне небезопасно … Ведь разгон станет быстрее, но затормозить и ехать на такой машине будет крайне проблематично. и опасно.

      На мой взгляд, оптимальным вариантом будет установка двигателя ВАЗ, например, 21126. Наглядный пример такой установки показан ниже.

      Машина, конечно, замечательная и некоторые ВАЗ-2106 уцелели как с конвейера, но у него слишком маленький капот, чтобы под ним поместился мощный шестицилиндровый двигатель объемом 81 мл.Под такой капот помещаются двигатели от аналогичных машин, у которых диаметр цилиндра 79 мл, а их всего четыре.

      На самом деле нужно смотреть на крепление, как установлен двигатель, поперек капота или вдоль. А также от езды в машине.

      Подойдут практически все двигатели от ваз. Также на ВАЗ 2106 можно поставить двигатели от БМВ, Фиат или Приора. Тогда вам понадобится двигатель малой мощности и нужно учитывать мощность двигателя.

      Нашим мастерам удается установить на автомобиль ВАЗ-2106 двигатель от BMW, Fiat и Ford.Под капотом машины, конечно, меньше места, чем у мощных современных иномарок, но тем не менее оно помещается.

      Хотя здесь лучше не выпендриваться и, как говорится, поставить отечественный двигатель в отечественную машину, например от Приоры или Калины.

      Так как места под капотом для автомобилей ВАЗ 2106 не так уж и много, можно устанавливать двигатели от иномарок, которые также будут не большими по размеру. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистом сервисной службы.

    Какой дизель есть вариант поставить на ВАЗ 2106

    Двигатель на ВАЗ 2105 | Автор темы: Tasanee

    Народ, подскажите!
    Вот мне намекнули, что на ВАЗ 2105 встает двигатель от Fiat! При чем он вставляет болт в болт. И коробка встает без доработок. Эти двигатели сейчас очень сложно найти. Встал вопрос, какие еще двигатели можно ставить на ВАЗ 2105, без существенных доработок.Другими словами, чтобы не переваривать все это крепежом. и у кого есть опыт. Писать. Я буду очень признателен.

    Серега (Янсон) 2106 станет
    можно сразу 5.ти ступка

    Алексей (Гаянанд) Серега, если ты ко мне, то у меня то что стоит 5 ступка.

    Алексей (Гаянанд) У меня машина 2004 года выпуска, если что. Двигатель 2103. в августе установлю двигатель от Toyota Korsa (праворукий)

    Konstantin (Lovinia) на двигатель от Fiat позже не найдешь запчастей

    Андрей (Florentius) 2110 16v подходит на ура)) )

    Похожие новости

    Потарова (Ашира) http: // www.avito.ru/items/aelektrostal_avtomobili_s_p.

    Сергей (Ропата) человек, снял головку на 5-ке при откручивании болтов, уронил шайбу в паз, откуда идет цепь, визуально нигде не видно Я думаю что на картер упала скажите мне что делать)

    Сергей (Ропата) Андрей, что серьезно?

    Владислав (Харата) Знаете ли вы, что тема Doors еще жива (или снова жива)? Не верите мне? Найдите сайт drwebnezahoditnasait ru.

    Александр (Халлдор) Скажите, что они будут делать с 1.Двигатель 5л. Можно как-нибудь настроить, чтобы было повеселее.

    Артем (Адан) Сергей]

    Артем (Адан) Александр, расточка движка до Нивы поршней будет примерно 1, 7, или просто поставить двигатель с нивы.

    Павел (Джинни) Алексей, продать, ты прав, желаю себе от FIAT 132 D, B 000 в 187 л.с. и другие варианты встают. у нас такой мощности 55 тысяч. Цены на КПП, лучше заказать надежную через фирму. На самом деле это Фиат, а не ВАЗовский мотор.а с 12 с ним не сравнится по ресурсу и надежности

    ВАЗ

    2106 дизель

    ВАЗ 2106 дизель от гольф 3,5, расход 4л / 100км, задние дисковые тормоза.

    Похожие новости

    Дизель VW. 1.6 \ 1.9 с КПП ВАЗ (классический) Часть-1.

    Переоборудование на дизельный двигатель , почтовое отделение: [электронная почта]
    .

    Павел (Джинни) Артем, у тебя не должно получиться хорошо на 2,4 мм. такой ход здесь не выйдет даже на 10 тысяч, потому что он выйдет из строя и вы возьмете блок.что остается делать нашему клиенту, блоки укрепляются HDTV. Если убрать этот слой, все, будет хана. Конечно, ремонтные габариты, которые нельзя превышать!

    Павел (Джинни) Александр, тюнинг разный. вкус, релиз. расточка менее 3,5 мм. и экономия и меньше. Вам необходимо точно знать эти габариты, что остается сделать нашему клиенту для ремонта, если вы хотите, чтобы он оставил как минимум более 50 тысяч. Лариса, не пытайтесь поставить мотор 1700 от 21213.Не промахнется и дорожная полиция. проверено. ставь те что завод ставил или консультируйся в МРЭО по этой теме

    Ну (Элли) У меня ВАЗ 2105 с ГРМ

    Ну (Элли) ой он как мамонт, не хвалят из-за кромки запчастей

    Теги: Какой дизель есть вариант поставить на ВАЗ 2106

    Похожие новости

    Запуск дизеля Фольцааген 1.6 состыкованного с коробкой передач Жыгулев стартером Жыгуля!

    Можно ли поставить

    двигатель 2106 Андрей на ваз 21013? А какие могут быть проблемы.| Автор темы: Олег

    Ярослав Лучше 1700 от Нивы.

    Лена, в технической версии проблем с допустимостью ее установки тоже нет, только документально нужно делать

    Дима А почему бы и нет? Двигатель 1200 устанавливался на ВАЗ2106. Просто переоформление документов.

    Наталья без особых усилий

    Виктор Заморочек не вообще. Модель снята с производства, хотя может быть установлен дизельный двигатель иностранного производства.

    Вера Следующий шаг — пятиступенчатая коробка!

    Впуск — спортивный карбюратор, будь то Weber с увеличенными жиклерами, распредвал с увеличенными фазами, ресивер.выхлоп представляет собой законченную выхлопную линию с увеличенным диаметром 51 мм. сток 46. и паук 4.2.1.Анатолий (Аглая) Сергей,))))) В пятерке вообще ремень а не цепь. Павел (Джинни) Анатолий, с поясом это уникальность. то их почему то не хвалят. И так почти везде есть цепочка

    Многие автолюбители задавались вопросом, как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106. Поскольку конструктивные особенности силового агрегата достаточно просты, процесс доработки двигателя также не сложен, и с этим справится автомобилист со средними знаниями конструкции.Но, прежде чем приступить к раскрашиванию самого процесса, необходимо узнать, какими техническими характеристиками обладает двигатель 2106.

    Технические характеристики

    Двигатель ВАЗ 2106 имеет стандартные технические характеристики, которые неразрывно связаны со всеми представителями «классической» линейки. Конструктивно все двигатели внутреннего сгорания ВАЗ 2101-2107 на карбюраторной основе похожи между собой. Прежде чем приступить непосредственно к доработке, рассмотрим, какие технические характеристики имеет силовой агрегат с маркировкой 2106:

    Повышение мощности

    Повышение мощности двигателя ВАЗ 2106 осуществляется в несколько этапов.Конечно, поверхностно догнать силовые характеристики можно, но если говорить о полноценном тюнинге, то стоит понимать, что силовой агрегат дорабатывается целиком. Этот процесс занимает не один час или день, так что наберитесь терпения. Зачем увеличивать мощность двигателя — конечно с расточкой.

    Расточка

    Силовой агрегат ВАЗ 2106 растачивается на специальном расточном стенде. Но для начала стоит определиться с запчастями, которые устанавливаются в блок цилиндров.Лучшая рекомендация — поршневая группа API 82 мм.

    При этом поршни легче штатных на 160 грамм, что позволяет снизить вес силового агрегата. Так что для этих поршней потребуются комплекты маслосъемных колец, также производимые этой компанией.

    Что касается коленчатого вала, следует понимать, что для достижения максимального силового эффекта его тоже следует заменить. Конечно, сама деталь стоит недешево, поэтому большинство автолюбителей, проводящих тюнинг самостоятельно, оставляют старый коленвал.

    Но, тем не менее, если автомобилист решил пойти до конца, то можно установить коленвал, который предлагает польский производитель DDT. Следует понимать, что перед первым ремонтом ее необходимо предварительно обработать, так как основные шейки не войдут в коромысло.

    Еще одно улучшение — замена распредвала и клапанов. Впускной и выпускной клапаны можно приобрести в API, но седла для них должны быть стандартно обработаны. Распредвал может быть установлен новый, родного производства или облегченный от ДДТ.

    Установка зажигания

    Следующий этап доработок — установка бесконтактного зажигания. Сегодня его можно свободно найти на любом автомобильном рынке по доступной цене. Таким образом, потребуется замена не только замка, но и свечей, а также катушки зажигания и высоковольтных проводов. Лучшими и самыми бюджетными в этом случае являются провода Тесла.

    Система циркуляции охлаждающей жидкости

    Система охлаждения также заслуживает замены.Однако это полностью меняется. Есть несколько компаний, которые производят тюнинг-комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним относятся такие известные производители, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.

    Комплект для настройки системы охлаждения состоит из:

    • Мощный водяной насос (в некоторых случаях можно встретить с функцией принудительного электрического запуска).
    • Термостат.
    • Комплект силиконовых патрубков для системы охлаждения.
    • Очень большой алюминиевый радиатор.
    • Электровентилятор.
    • Датчик охлаждающей жидкости с проводкой.

    Если установить такой комплект, двигатель будет лучше охлаждаться даже на высоких оборотах, что убережет двигатель от перегрева.

    Карбюратор

    Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливается дополнительный карбюратор. Это делается с целью увеличения количества топлива в цилиндрах, но при этом без дополнительных обойтись невозможно. нагнетание воздуха.

    Турбина

    Поскольку на двигатель был установлен дополнительный карбюратор, потребуется восстановить воздушный и топливный баланс. Это достигается установкой турбонагнетателя. Конечно, проще всего поставить турбину от трактора МТЗ, но переделывать придется многое. Поэтому в продаже уже есть монотурбины, разработанные специально для установки на автомобили «классического» типа. Средняя стоимость такого готового комплекта составляет около 500 долларов.

    Сцепление

    Если речь идет о повышении силовых характеристик двигателя ВАЗ 2106, то комплект сцепления придется менять в обязательном порядке.В его состав входят следующие элементы:

    • Выжимной подшипник.
    • Диск привода сцепления.
    • Диск сцепления или корзина.

    Лучшим вариантом для установки считается комплект сцепления производства Sachs, который идеально ложится в монтажные посадочные места, а передача крутящего момента значительно улучшается.

    Другое

    Последним усовершенствованием можно считать улучшение подачи воздуха в цилиндры. Для этого автомобилисты на автомобилях вместо штатного воздушного фильтра устанавливают фильтрующий элемент «нулевого» сопротивления.Также вместе с этой доработкой рекомендуется дополнительно модернизировать демпфер карбюратора, но это делают далеко не все.

    Помимо модернизации карбюратора, можно улучшить системы впрыска и другим способом — установить моно-инжектор, но придется заменить ГБЦ и установить электронный блок управления двигателем. Эта процедура достаточно дорогостоящая, поэтому владельцы «шестерок» останавливаются на установке двухкарбюраторной системы.

    Заключение

    Модернизировать и увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 достаточно просто, поэтому с этой процедурой справится даже автомобилист без технического образования.Есть несколько вариантов и способов доработки силового агрегата. Итак, все начинается с растачивания и заканчивается заменой воздушного фильтра. Все вышеперечисленные рекомендации позволят увеличить мощность силового агрегата на 50-80 лошадиных сил.

    Доброго времени суток всем!
    Подскажите пожалуйста, знает ли кто, какой двигатель от иномарки можно установить на ВАЗ 2106?
    Тоже интересует коробка передач.
    И по возможности опишите необходимые переделки.
    Заранее спасибо!

    Комплект от Fiat 2.0 литров. Ing. Правда на 07. Тоже задний привод там даже фурнитура подходит. Нога тока от колодки до жиговских подушек. нужно переделать всего 2 балла. создать полость для шлангов печки. сделали по русски, кувалдой били. и торпеда была вырезана. там коробка более упорядоченная и рычаг на крыльях, за счет этого рычаг сдвигается на 30-40 см назад. про кардан не знаю не углублялся. были даже фото. Вот один из них. не считая вазика.ru это было. Google вы найдете на первой моей странице. Не помню, что просил в поиске.

    Прикрепленные изображения

    0 0

    Многие владельцы «Жигулей» однажды задаются вопросом, какой двигатель поставить на свою машину. Причина тому — малая мощность родного двигателя, а также хрупкость. В качестве примера рассмотрим, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106, чтобы оживить машину.

    Теоретически на ВАЗ 2106 можно поставить любой двигатель, главное, чтобы он поместился под капот.К сожалению, места здесь мало и подходят только двигатели от таких маленьких машин. Но это не главная проблема, при установке неродного двигателя, переделке кронштейнов и так далее машину придется переоформлять в ГИБДД. Но если с этим проблем нет, то с ВАЗ 2106 можно сделать настоящего зверя. Главное, делать все безопасно.

    Мастера-любители ставят на ВАЗ 2106 самые разные двигатели, будь то БМВ, Фиат или Приора. Важно только, чтобы мощность двигателя была не слишком большой.Иначе можно сломать мост, вывести из строя тормозную систему или саму подвеску автомобиля …

    0 0

    Регистрация: 11.10.2009

    Сообщений: 89

    Автору: Двигатели ВАЗ 2101-2107, Нива, тайга, надеюсь без проблем станут … Крепеж одно-в-один. с небольшими переделками: ВАЗ 2108-2170 придется перебрать кузов и придумать крепление, в инете есть статьи об этом. БМВ — 3 только маховик переварен, и так все идентично… с этими двигателями это сложнее, но все же меньше хлопот, чем с другими, за исключением вышеупомянутого (см. описание установки в Интернете) Ford scorpio 2.0 кажется 95 в Toyota corolla 92 в ……. ……………………….. А так воткнуть можно любой двигатель, но к каждому нужно подходить индивидуально За счет тюнинга, Перемещался — мастера разлетаются на меня … Одни говорят, что можно сделать, другие — блок рассчитан на объемы 1.2-1.3, геометрия совсем другая и эта настройка не занимает много времени…

    0 0

    Вазовская «семерка» — люксовая версия модели LADA 2105, выпускается уже 30 лет. Одно из отличий базовой версии ВАЗ 2107 от прототипа — более мощный силовой агрегат на 1500 куб. см, развивающий до 77 лошадиных сил. Машина не раз претерпевала модификации за свою историю, в том числе оснащалась разными двигателями. Возникает естественный вопрос, какой из вариантов лучше.

    Всего было выпущено 14 версий ВАЗ 2107 с карбюраторным и инжекторным силовыми агрегатами.Их рабочий объем варьировался от 1,3 л до 1,7 л, а номинальная мощность — от 66 до 140 л.с. соответственно. Самый слабый двигатель модели 21034 на низкооктановом бензине был установлен на седан, который можно купить только в КНР.

    Специальная версия 21079 выпускалась мелкими сериями для оперативных служб МВД и Комитета госбезопасности. Эта машина была оснащена …

    0 0

    НА ГЛАВНУЮ

    К списку артикулов ВАЗ2101-2107

    Установка 2.Двигатель 0i DOHC на ВАЗ 2107

    У меня была семерка в исходной комплектации (то есть двигатель 1500 (2103), 4 ступенчатая КПП, ГП 4.1), вроде все было с ней и немного ела и ничего не проехала, но со временем это начало меня преследовать с мыслью, что мощности двигателя Жигулей маловато. Короче надо было что-то делать.

    Первая мысль была — потратить свой двусторонний драйвер, чтобы поставить 5 ступ. КПП и ГП 3.9. Я начал выяснять, сколько все это будет стоить в местных условиях, и получилось 12 000 крон (~ 860 $)! Подумал и решил: «не пойдет», надо искать другой вариант.Был только один вариант: установить двигатель от иномарки. Сразу возник вопрос: из какой? Ответ нашел в галерее ВАЗ.ЕЕ, есть 07 с двигателем DOH. Покопался в интернете и выяснил, что этот двигатель от Fiat Argent, и что он почти один в один подходит на Ладу с небольшими переделками.

    Итак, цель была ясна: надо искать Аргенту …

    0 0

    Двигатели «шестерки» недостаточно мощные и долговечные, поэтому многие владельцы этой машины задумываются о смене двигателя.Какой двигатель подходит для этой цели?

    Теоретически на эту машину подойдет любой двигатель, соответствующий размеру капота. Но места под капотом очень мало, поэтому двигатель поместится от такой маленькой машины. Но не забывайте, что при установке неродного двигателя придется проделать еще несколько сопутствующих манипуляций, а после всего этого машину нужно будет перерегистрировать. Если автовладелец к этому готов, то из обычной «шестерки» может получиться настоящий зверь. Главное — соблюдать все правила безопасности.

    Учитывая, что на ВАЗ 2106 подойдет двигатель от любого автомобиля, важно помнить о мощности этого двигателя. Если мощность слишком велика, это может привести к «разлету» оси, поломке тормозной системы или проблемам с подвеской, так как нагрузка слишком велика. Итак …

    0 0

    У меня была семерка в исходной комплектации (то есть двигатель 1500 (2103), 4 ступенчатая КПП, ГП 4.1), вроде все было с ней и немного ела и ничего не проехала, но со временем это начало меня преследовать с мыслью, что мощности двигателя Жигулей маловато.Короче надо было что-то делать. Первая мысль была — потратить свой двусторонний драйвер, чтобы поставить 5 ступ чекпоинт и ГП 3.9. Я начал выяснять, сколько все это будет стоить в местных условиях, и получилось 12 000 крон (~ 860 $)! Подумал и решил: «не пойдет», надо искать другой вариант. Был только один вариант: установить двигатель от иномарки. Сразу возник вопрос: из какой? Ответ нашел в галерее ВАЗ.ЕЕ, есть 07 с двигателем DOH.Покопался в интернете и выяснил, что этот двигатель от Fiat Argent, и что он почти один в один подходит на Ладу с небольшими переделками.

    Итак, цель была ясна: надо искать Аргенту. Ползая по городу неделю, я нашла Argenta (2.0i, DOHC, 5KPP, GP 3.9) без документов за 3000 крон (~ 215 $). В итоге за …

    0 0

    Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106

    В этой публикации мы постараемся разобраться, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.Для замены штатного двигателя ВАЗ 2106 могу порекомендовать двигатель от ВАЗ 2112.

    Замену можно начать, расширив правое крепление подушки на 8мм. В остальном крепления этих моторов такие же, но придется вырезать моторный щит. Но не стоит разрезать щит болгаркой, так как наличие двойных листов металла и других усилителей делает эту работу опасной, лучше всего использовать газовую горелку. В этом случае необходимо оставить запас по ширине окна для движения мотора на опорах.

    Правда поддон переваривать надо, потому что ребро жесткости будет упираться в балку и нужно будет повозиться с коленвалом. Подшипник, расположенный на торце коленчатого вала, служит опорой первичного вала на КПП ВАЗ 2101, при его отсутствии очень быстро выйдет из строя сцепление и коробка передач.

    Подшипник …

    0 0

    10

    0 0

    Если вы водите ВАЗ-2106, то знаете, что у родного двигателя этой машины относительно небольшая мощность.К тому же такие двигатели недолговечны. Поэтому многие владельцы этих автомобилей принимают решение или сталкиваются с необходимостью в какой-то момент поменять двигатель. Какой двигатель можно установить на ВАЗ-2106? По идее, для такой машины подойдет любой двигатель, который умещается под капотом. Так как под капотом данной модели автомобиля места мало, двигатель нужно выбирать из аналогичных малолитражек.

    При установке нового блока вам придется не только переделать кронштейны и выполнить ряд других процедур, но и заново пройти процедуру регистрации автомобиля.При замене двигателей вам потребуется переоформить машину в ГИБДД. Такая необходимость связана с тем, что на блоке двигателя имеется номерной знак, который необходимо зарегистрировать в техпаспорте транспортного средства.

    Мастера часто ставят двигатели от таких машин как:

    При выборе стоит учитывать допустимую мощность агрегата. Он не должен быть слишком мощным, иначе есть риск вывести из строя тормозную систему и сломать мост. Также в этом случае подвеска машины может не справиться с большой нагрузкой.

    Двигатель лучше покупать сразу на КПП. Так что вам будет достаточно установить подвес и подключить КПП к мосту.

    Выбор двигателя


    Это самый важный шаг во всей процедуре замены. Выбор следует делать с учетом собственных целей и технических возможностей транспортного средства. На эту модель автомобиля подходят практически любые двигатели ВАЗ. Установить такую ​​силовую установку можно из таких автомобилей:

    1. Нива.
    2. Калина.
    3. Приора.

    Часто автовладельцы останавливают свой выбор на ВАЗ-2112. Перенести двигатель и всю начинку можно с автомобилей ВАЗ-21045 или ВАЗ-21055. В итоге получается дизель ВАЗ-2106. Главное преимущество установки таких агрегатов ВАЗ в том, что они точно подойдут. К тому же в этом случае вам не придется тратить много денег и времени на прохождение процедуры перерегистрации.

    Хороший вариант — установка мотора от Приоры. Установка такого 16-клапанного агрегата обеспечит вашу машину 100 л.из. При этом следует учитывать, что эта процедура замены мотора не из легких. Придется болгаркой разрезать моторный щит, поддон переварить. Потребуется переустановить подшипник коленвала на восьмерку. Также потребуется доработать маховик, систему выпуска и охлаждения, привод акселератора. Если вы готовы потратить много времени, сил и денег, то такой способ увеличения мощности двигателя подойдет.

    Если вы по каким-то причинам не рассматриваете варианты установки от ВАЗа, обратите внимание на Fiat 124.Этот двигатель — один из немногих, идеально подходящих для ВАЗ-2106. При этом работы по его установке, а также затраченные усилия и время будут минимальными. Двигатели тоже довольно мощные: Lancia Thema (834), Alfa Romeo (06476) и Fiat Croma (154). Можно рассмотреть варианты таких двигателей, так как они хорошо совместимы с автомобилем ВАЗ, имеют достаточно длительный срок службы и хорошие технические характеристики.

    Если вы хотите сделать из своей машины БМВ, поставьте один из этих двигателей: 326, 536 или 746.Эти силовые установки очень мощные. Поэтому в любом случае при их выборе вам придется усилить подвеску, тормозную систему и т. Д. В противном случае управление автомобилем станет опасным для вас и для пассажиров.

    Если вы планируете установить японский дрифт-двигатель, будьте готовы потратить на него большие деньги. Доработок потребуется много, так как дрифтинг (профессиональный) на обычной машине просто невозможен. Любая машина, подготовленная для этих мероприятий, претерпевает огромное количество изменений.ВАЗ-2106 — не исключение.

    Схема подключения пленочного теплого пола к терморегулятору. Особенности подключения водяного теплого пола. Видео инструкция

    При электросистеме теплых полов в обязательном порядке устанавливаются терморегуляторы. Установка термостата в систему водяного теплого пола не является обязательной. Но, если пол — дополнительная мера обогрева, а температура теплоносителя на входе в контур выше 50 градусов, установка термостата решит проблему перегрева помещения.

    Для управления температурой в отдельных комнатах контроллер управляет клапаном для определения мгновенного расхода в контуре. Преимущество такого системного решения состоит в том, что между датчиками и контроллером практически отсутствует электрическая установка или беспроводное соединение, как в случае традиционных решений. Это исключает возникновение так называемого. явление электросмога. Комнатный контроллер также имеет специальный байпас, который снижает тепловую инерцию и пульсации температуры пола.

    В каждой комнате вы можете установить индивидуальную скорость потока в соответствии с вашими требованиями. Эффект от теплого пола можно получить с небольшими затратами, используя электрические нагревательные маты. Общая толщина нагревательных матов вместе с клеевым слоем составляет всего 3-5 мм. Коврики доступны длиной от 50 см и длиной от 1 мб до 24 мб. Нагревательные маты используются в новостройках домов, квартир, а также для ремонта полов при ремонте. Если вы хотите установить дома систему электрического теплого пола, необходимо измерить поверхности, удалить неподвижную конструкцию и выбрать подходящий нагревательный мат.

    Типы терморегуляторов

    Термостаты для любой системы теплого пола могут быть:

    • программируемые, работающие по заданной, в том числе сложной программе;
    • без программного управления.

    Изменение режимов на непрограммируемых термостатах осуществляется вручную с помощью поворотного регулятора (механическая регулировка) или кнопок (электронно-цифровая).

    Как выбрать и купить нагревательные маты?

    Для оптимального теплового комфорта и низкого энергопотребления по-прежнему требуется регулятор температуры с датчиком пола или пола и датчиком воздуха.Электрические нагревательные маты легко установить в теплый пол для дома, квартиры, офиса или магазина. Нагревательные маты, которые покупают наши клиенты, снабжены инструкциями по сборке и практическими советами, которые, как они знают, не имеют ни малейших проблем при сборке. Для большего удобства предлагаем прислать эскиз или дизайн-проект помещения, в котором мы хотим установить электрический теплый пол, и подберем подходящий нагревательный мат, термостат и аксессуары вместе со сметой.


    Программируемые термостаты дороже и сложнее в управлении, но в то же время они позволяют значительно экономить электроэнергию, отключая подогрев пола или понижая его температуру ночью или днем, когда в этом нет необходимости.

    Механические непрограммируемые термостаты управляются простым поворотом ручки до указанной отметки. Электронно-цифровой — с помощью кнопок, сенсорной панели или пульта дистанционного управления. Цена на непрограммируемые термостаты ниже за счет предельно простой логической части.

    После того, как вы приняли наши расчеты и все договоренности, мы отправим товар курьерской службой для получения или предоплаты. Являясь торговым партнером крупнейшего производителя нагревательных матов и кабелей и обладая многолетним опытом, мы гарантируем материалы высочайшего качества и самые низкие цены.Девиз нашей компании — прежде всего профессионализм и удовлетворенность клиентов!

    Самоклеящиеся односторонние нагревательные маты изготовлены из экранированного двухжильного нагревательного кабеля, установленного на сетке. Благодаря одной соединительной линии односторонний силовой коврик начинает вращаться вокруг термостата, причем неважно, где он заканчивается. Поэтому односторонние нагревательные маты проще в установке и чаще используются в больших помещениях.

    По способу установки термостаты бывают:

    • встраиваемые — устанавливаются в специальную нишу в стене;
    • накладные — крепятся к стене саморезами или саморезами.

    Выбор типа установки — дело вкуса, но на функциональность это не влияет.

    Датчики температуры

    Датчики представляют собой двухпроводную термопару, которая изменяет сопротивление цепи при нагревании. Провода подключаются к соответствующим клеммам термостата. Датчики бывают:

    Это дополнительная установка, которая обеспечивает подачу воды сразу после отключения аккумулятора на кухне или душа в ванной.Это возможно благодаря установке дополнительной циркуляционной трубки с теплой водой. Увеличивает эксплуатационные расходы дома. Ток потребляется насосом, который подает воду в движение, а также увеличивается расход энергии на поддержание постоянной высокотемпературной воды не только в основном баке, но и в трубах. Расходы можно снизить, изолировав трубы с горячей водой и установив термостаты, контролирующие температуру в циркуляционной трубе.

    Remote делятся на датчики температуры пола или воздуха.Первые монтируются одновременно с прокладкой ТЭНов непосредственно под финишным покрытием, вторые — в месте, удобном для измерения температуры воздуха. Встроенные датчики расположены прямо внутри термостата. Некоторые модели регуляторов температуры имеют датчики обоих типов.

    Должна ли циркулировать горячая вода?

    Не работает в очень больших домах, где расстояние от крана до бака горячей воды больше десятка метров. В этой ситуации лучше установить дополнительный водонагреватель.Установщик настоятельно рекомендует мне это решение, и мой сосед утверждает, что оно стоит дорого. Шлам или воздух в воде Причины неполадок в циркуляции горячей воды могут быть разными, и здесь это наиболее вероятно: если после длительного перерыва циркуляционный насос не может «двигаться», его ротор может заблокировать осадки внутри него. .

    В ванной и на кухне лучше установить терморегуляторы с датчиком температуры пола — воздух в этих помещениях может нагреваться печкой или горячей водой, при этом пол останется холодным.

    Подключение терморегулятора к электрическим теплым полам

    Электрический теплый пол выполняется с помощью нагревательного кабеля с высоким сопротивлением или инфракрасной пленки. Их укладывают на специально подготовленное основание, после чего делают стяжку пола и укладывают финишное покрытие.

    Привод водяного контура в установке также работает в системах горячего водоснабжения. Сюда, помимо специального циркуляционного насоса, подключается дополнительная труба, которая соединяется с трубой горячего водоснабжения.Таким образом, горячая вода циркулирует в установке и становится доступной практически сразу после этого.

    Мы все больше и больше использовали свет. Вода теплая вода не дожидаясь. Тираж может быть обеспечен. Отопление — аварийное отопление. В этой роли лучше всего переносные радиаторы для использования электричества. Длительное ожидание теплой воды не только раздражает, но и вызывает ненужные потери воды и газа, а значит, и затраты на эксплуатацию устройства. В связи с этим духовку обычно устанавливают в ванной или кухне, которая находится рядом с санузлом.В ванной В соответствии с правилами по газу.

    Технология подключения термостата:

    1. Перед установкой пола необходимо определиться с местом, где будет располагаться термостат, и спланировать его подключение к электрической сети. Для подключения термостата требуется напряжение 220 В переменного тока, то есть вы можете подключить его к обычной розетке или к отдельному кабелю через автоматический выключатель.
    2. При укладке пола выберите место для датчика температуры.Он должен быть расположен рядом с термостатом, на полу, свободном от мебели.


    Однонаправленный газовый котел можно штабелировать в разные резервуары: выдувные, многослойные, встроенные, грубые или двухвалентные. Важно то, что большинство этих резервуаров легко подключаются к циркуляции горячей воды. Циркуляция — это дополнительная труба в водопроводе, которая.

    Циркуляция — это дополнительная труба в системе водоснабжения, которая ведет к самым дальним кранам.Подача воды в установку обеспечивается небольшим насосом. Как только аккумулятор выключен, вода нагревается. Это ограничивает количество используемой воды и количество сточных вод, сбрасываемых в канализацию.

    1. Для инфракрасных полов датчик укладывается изнаночной стороной пленки и подключается к проводам, идущим к термостату.
    2. Для кабельных полов, залитых бетонной стяжкой, датчик необходимо прокладывать в металлической гофрированной трубе, изолируя ее от бетона.Эта мера необходима для легкого снятия и замены датчика в случае выхода из строя. Заглушенный в бетоне датчик нельзя просто так убрать. Труба выведена к стене, на которой установлен термостат.
    3. После укладки пола приступают к установке регулятора. В выбранном месте подготавливается выемка в стене по габаритам корпуса встроенного термостата или делается разметка для крепления накладной. Снимите переднюю панель и закрепите регулятор на месте.
    4. Допустимая коммутируемая мощность контактов термостата сравнивается с мощностью нагревательного кабеля или инфракрасного пола. Если он меньше, дополнительно устанавливается дополнительный магнитный пускатель с номиналом катушки ~ 220В. В этом случае цепь греющего кабеля подключается к источнику питания 220 В через контакты магнитного пускателя, а цепь катушки стартера подключается к выходу термостата.
    5. Если коммутируемая мощность контактов термостата достаточна, то греющий кабель подключается непосредственно к выходу термостата.
    6. Подключите цепь датчика к клеммам, указанным в паспорте или инструкции.
    7. Подключают питание 220 В к соответствующим клеммам: они обычно обозначаются как L или F — фаза и N — ноль. Необходимо соблюдать фазировку. Определить его можно по цвету провода: если кабель новый и проложен по правилам, то фазный провод имеет изоляцию черного, коричневого или белого цвета, а нулевой — синий. Если подключить термостат к общей розетке, фаза определяется с помощью индикатора напряжения или индикаторной отвертки.


    А санузлов минимум два, рекомендуется однофункциональный котел с поддоном. Теплая вода всегда ждет вас, и, кроме того, вы можете использовать циркуляцию, чтобы сократить время, необходимое для ее достижения. Это правда, что для покрытия потерь тепла используется больше газа, но нам не нужно «отпускать».

    Можно подключить циркуляционную или дополнительную трубку. Затем после закрытия крана из него вытекает горячая вода. Обогреватели без давления. Бойлеры напорные вместимостью 5, 10 или 15 л, бак выполнен из пластика.Они могут приготовить теплую воду только для одного дела.

    • Проверить работоспособность термостата:
    • Подают 220 В;
    • Установите минимальное значение температуры на термостате;
    • Включить тёплый пол тумблером;
    • Измените температурный режим на максимальный, повернув ручку или используя кнопки — при этом должен быть слышен щелчок, оповещающий о том, что контур отопления замкнут.

    Термостаты для систем водяного теплого пола — это устройство для управления сервоприводом, регулирующим подачу теплоносителя в контур отопления.Они могут управляться электронным или ручным способом, при этом в таких системах управления обычно используются датчики для измерения температуры воздуха, а не пола, из-за большой инерции нагрева.

    Обеспечить непрерывный поток воды — циркулировать. Так в разговорной речи есть дополнительная линия, которая соединяет самую дальнюю точку водной системы с резервуаром. Этот канал создается между установкой и замкнутым циркуляционным баком, где горячая вода — из-за использования насоса — постоянно.

    Хранение продуктов в холодильнике «Первый купил — первый съел». Вещи, которые вы покупаете, нужно как минимум переставлять на те, которые уже наполовину пустые. Не храните слишком много продуктов одновременно — это будет мешать циркуляции воздуха и вызывать.


    1. Датчик устанавливается на высоте около 100-120 см от уровня пола на стене, возможно рядом с термостатом. Стена не должна подвергаться дополнительному нагреву от радиаторов отопления.
    2. Смонтировать цепи питания термостата и цепи датчика.
    3. Если терморегулятор используется с электрическим соединением с сервоприводом, проложите кабель к его цепям управления.
    4. При использовании регулятора с радиоуправлением отрегулируйте.
    5. Работу системы управления проверяют с помощью внешнего термометра: на контроллере выставляют нужный режим и измеряют температуру в месте установки датчика в течение нескольких часов.Температура не должна сильно колебаться.

    Все работы по подключению электрических цепей необходимо производить при разомкнутом выключателе — это залог Вашей безопасности!

    Поднос, датчик теплой воды. Меньше, зимой они не должны стоять с протекающими окнами. Бегонии любят постоянно влажную землю. Лучше всего проверить состояние земли и полить растение водой, как только поверхность земли начнет немного подтягиваться. Воду следует отпускать — без хлора, температуры.

    В результате отсутствия аэратора, использующего воздух для компоста или промывки призмы. Компост сухой — переверните призму и залейте водой. Внешняя часть постоянно сохнет — залейте водой и накройте фольгой. Они нейтрализуют ощущение холода, исходящее от больших застекленных поверхностей, даже когда. Циркуляция воздуха — идеальное место, конечно, под окном. Если в ванной комнате нет окна или стена под ним уже занята, разместите обогреватель в тепле, где он работает, как можно ближе к двери.Соблюдайте правильное расстояние от пола и потолка, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла.

    Подключение теплого пола к электричеству и термостату происходит по схеме в строгом соответствии с инструкцией. Есть много моментов, которые нужно учитывать, чтобы теплый пол работал правильно, не перегревался и не потреблял лишнее электричество. Качественно устроив его, правильно выполнив монтаж, теплый пол прослужит без сбоев долгие годы.
    Монтаж теплого пола кардинально отличается по внешнему виду: электрический (пленка, кабель, маты) или водяной. Если вы еще не определились, какой теплый пол лучше, ознакомьтесь с нашей статьей, в которой мы учли все важные характеристики.
    Рассмотрим все виды опций более подробно на картинках с комментариями и подробными пояснениями.

    Отвод тепла к радиаторам. Эти устройства небольшие — они могут быть высотой 70 см, шириной 40 см и глубиной 30 см. Кроме того, они относительно недороги.Недостаток котлов двойного назначения в том, что к ним невозможно подключить горячую воду, поэтому их следует устанавливать как можно ближе.

    Дрова для камина — падение, распиловка и сушка

    Труба и высокопрочная. Кроме того, они оснащены магниевым анодом для предотвращения коррозии, дренажа и циркуляции горячей воды. В сочетании с подходящим подобранным котлом они обеспечивают быстрый нагрев и низкую стоимость. Сажа также может представлять опасность пожара, и ее следует регулярно утилизировать.Помимо правильного выбора древесины важна и влажность. Древесина может содержать до 70% воды.

    Подключение инфракрасного теплого пола к электричеству

    Термопленку можно укладывать под ламинат, линолеум, ковролин, паркет и другие напольные покрытия. У нее есть свои положительные и отрицательные стороны, о которых нужно знать.
    На схемах ниже показаны характеристики подключения инфракрасного теплого пола (для обогрева инфракрасной пленки). Таким образом, независимые сегменты правильно подключаются параллельно и подключаются к терморегулятору, а затем к электричеству.

    Подвал в новой роли: как вырастить дом?

    Кусты, сколько стоит избавиться от них незаконно? Как проверить место потенциальной утечки, чтобы снизить затраты на ремонт. Параметр. Циркуляция горячей воды. Стоит ли его строить? Ванна или душ, туалет или сауна. Все, что вам нужно сделать, это вырезать основную трубу, по которой вода будет подведена к сантехнике в подвале. Он не обязательно должен быть теплым — его легко согреть с помощью батареи, установленной на электронагревателе.

    Устройства, благодаря которым продукты питания не подвергаются значительным перепадам температур и отличаются долговечностью. Без гидравлики Гидравлическая система без системы позволяет набирать воду из внутреннего бака или обычной пластиковой бутылки, не ремонтируя кухню для подключения холодильника снаружи.

    В случае пленки убедитесь, что она плотная, без повреждений. Его можно приобрести отдельно в различных группах или в комплекте со всеми аксессуарами и компонентами. Он имеет различные характеристики, которые должны подходить для конкретного помещения с определенными характеристиками.
    На каждом этаже своя технология, но схема подключения электрического теплого пола остается неизменной. Выбирайте тот вариант, который вам будет удобнее, исходя из параметров помещения и ваших представлений.

    Скрытые полки — как построить остров и полуостров в ванной

    Тепло или солнце. Кроме того, не кладите в него горячую пищу, так как это не только повысит температуру внутри и забьет туман, но также может повредить чиллер. По этой же причине стоит ограничить необходимый минимум.Произведен самотечный отвод сточных вод. В свою очередь, трубы горячего водоснабжения и циркуляционные трубы должны быть теплоизолированы. Монтаж теплой и холодной воды на острове проще всего положить на пол до стяжки. Срок сдачи канализационных линий.

    Имеется 2 варианта схемы электрического теплого пола при подключении:

    1. Односторонний
    2. Двусторонний

    Односторонний — это схема, при которой провода подключаются и подключаются с одной стороны, они пересекаются друг с другом, а потому во избежание выхода из строя теплого пола все пересечения необходимо убрать в плинтусе.

    Отопление: теплая ванная комната — радиаторы или полы с подогревом

    Правильная циркуляция воздуха — тепло, исходящее от радиатора, не должно препятствовать. При установке устройства необходимо оставить свободное пространство между ним и полом и потолком. Не устанавливайте его в дверце или за шкафом.

    Конденсация пара не происходит. Даже если вода станет горячей из-за высокой влажности, она быстро высохнет. А пока для нашего читателя это невозможно, так как форма оконной рамы неправильная.Кусты повторяются до сентября. Выполняется в виде жидкости более двух месяцев, создавая фантастические каскадные каскады. Культиватор. Сорт Rosary Utersen нуждается в солнечном и теплом месте, чтобы нормально расти и процветать.


    Двухсторонняя — такая схема, которая предусматривает подключение с разных сторон. Установка проходит быстрее. Экономит время на его подключение и количество используемых проводов, за счет чего стоимость установки, как правило, ниже. Подключение происходит уже при подключении к электричеству.


    Какой бы вариант вы ни выбрали, четко следуйте всем инструкциям и не забывайте о безопасности!

    Также особое внимание стоит уделить схеме подключения теплого пола к терморегулятору.
    Каждый терморегулятор описывается собственной схемой, которая идет непосредственно в комплекте с самим устройством. Чуть ниже приведем пример такой схемы с самостоятельным подключением.

    Подключение кабельного теплого пола к электричеству

    Кабельный теплый пол подключается к электричеству так же, как и пленочный, но здесь важно учитывать этап монтажа, «байпас» мебели, отопления и т. Д. .

    Чаще всего я использую этот тип пола в ванной или на кухне. Кабель отлично ложится под плиточную поверхность. Сделать это довольно просто и несложно, особенно если уделить должное внимание выбору производителя и качественным характеристикам самого кабеля.


    Кабельное подключение электрического теплого пола:

    Схема подключения теплого пола к термостату

    Схема подключения контроллера кабельного теплого пола идентична схеме пленочного пола и Также зависит от конкретного типа терморегулятора.Вы можете забрать их в нашем интернет-магазине.


    Если у вас возникли вопросы по выбору, установке и вам нужна профессиональная консультация, звоните. Мы всегда рады помочь!

    Почему горит предохранитель бензонасоса форсунки ВАЗ 2107? Не включается топливный насос

    Если стартер вашего автомобиля вращается нормально, а машина не заводится, первое, что нужно сделать, это проверить включение. На отечественных автомобилях его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сиденья или багажника.В случае, когда топливный насос не включается, необходимо проверить исправность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса.

    На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях реле и предохранители находятся на полке под бардачком или под ним. На ВАЗ-2110 и подобных вам следует заглянуть в консоль отопителя со стороны пассажира, открутив крепежные винты и сняв боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они расположены под капотом на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.Если, то необходимо проверить схему его включения. В случае, когда главное реле включено, но реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы ее ток потребления не должен превышать 0,25 А. в противном случае может произойти повреждение контроллера. Если контрольная лампа не горит ни на одной клемме, значит, на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоревшим предохранителем или обрывом питающего провода. В том случае, когда на одной клемме лампа горит ярко, а на второй — до накала пола, и при этом может сработать реле, вынуть реле из розетки и соединить клеммы 85 и 86 с контрольной лампой.При включении зажигания контрольная лампа должна загореться и погаснуть примерно через 20–30 секунд. Если лампа горит и плохой контакт в соединении блока и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв провода, соединяющего реле с контроллером или неисправен сам контроллер.

    В случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса.Для этого при подключении выхода контрольной лампы к массе автомобиля прикоснитесь к клемме 87 гнезда реле, и лампа должна загореться. Если лампа не горит, значит перегорел предохранитель или есть разрыв в проводе. Если на клемме 87 есть питание, выньте реле из розетки и вместо этого установите перемычку между клеммами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах насос должен заработать, и если это произойдет, замените реле. Если насос не запускается, то, не снимая перемычку, необходимо прикоснуться к проводу питания на топливном насосе контрольной лампой, подключенной к массе автомобиля.При установке на автомобильный погружной насос в составе топливного модуля необходимо снять разъем и коснуться одного из толстых проводов. При прикосновении к одному из них должна загореться контрольная лампа. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то необходимо устранить разрыв цепи в проводе от реле бензонасоса до разъема модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин поломки может быть блокировка от кражи установленной нестандартной сигнализации.В случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъема или одной из выводов выносного насоса, необходимо соединить эти выводы с контрольной лампой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит, необходимо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем помпу с массой автомобиля. Если при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправности не обнаружено, значит, электродвигатель топливного насоса неисправен и насос необходимо заменить.

    Топливный насос

    В — это ахиллесова пята всех автомобилей отечественного производства. Практически в каждом ВАЗе или Москвиче водитель хоть раз сталкивался с проблемой отсутствия подачи топлива в двигатель. Либо мембрана растянется, либо из-за перегрева насоса упадет его производительность, тогда выйдет из строя шток привода механического насоса, казалось бы, за столько лет этот агрегат можно было довести до совершенства. И как показалось производителю, он сумел найти выход из этой ситуации и начал устанавливать на автомобили электрические бензонасосы, но, как показывает практика, ситуацию это не спасло, а можно сказать только усугубило.

    Если раньше водителю было достаточно открыть капот и отремонтировать или заменить неисправный бензонасос, то теперь он должен прозвонить жгут проводов и контакты реле, которые разбросаны по всей машине. Чтобы облегчить поиск неисправностей, мы решили написать эту статью, которая поможет владельцу ВАЗ 2107 возобновить подачу бензина в двигатель.

    Первое, на что нужно обратить внимание — запомните, может быть, на вашей машине стоит система безопасности, которая блокирует помпу в активном состоянии, такая ситуация не редкость, когда половина машины разобрана и проблема кроется в сигнализации или самодельное противоугонное устройство.

    Схема подключения бензонасоса ВАЗ 2107

    На самом деле в Интернете есть множество схем подключения, но по неизвестным нам причинам они настолько неинформативны и запутаны, что обычному человеку очень сложно в них разобраться. Поэтому мы решили, что стоит его нарисовать более доступным и наглядным способом:

    По нему уже можно понять, где нужно искать неисправность.
    Итак, мы ознакомились со схемой, теперь опишем действия водителя, если после поворота ключа или во время движения перестал работать электробензонасос:

    1.Нам нужно проверить электромагнитное реле REL1, в семерке это реле находится в бардачке, кроме этого реле на монтажной плате есть еще два реле, но они нам сегодня не нужны. Поэтому откручиваем монтажную пластину и начинаем проверку среднего реле:

    А) находим толстый розовый провод и включаем зажигание, если с проводом все в норме, то на нем должно появиться напряжение +12 Вольт (клемма 30). Если напряжение поступает, то снимаем провода с тестера и замыкаем серым (пин 87).Если помпа не работает, значит, проблема не в и перейдите к следующему пункту «B», а если он работает, то к пункту «D».

    Б) переезжаем в багажник, находим расположение бензонасоса и проверяем две «фишки» черного цвета — более вытянутую и белую, которая находится прямо на ВАЗ 2107. Инженеры, разработавшие бензонасос, наверняка поставили какой-то скрытый смысл в его конструкции, ведь в 90% отказов помпы виноват белый разъем, добраться до которого без демонтажа помпы невозможно.Если, тем не менее, вы достигли этой точки, мы рекомендуем вам заменить белый разъем на обычное паяное соединение. Сама причина выхода из строя белого разъема — в расчете на нагрузку: через этот контакт протекают значительные токи, а сам контакт имеет небольшую площадь и со временем просто выгорает. Если с этими разъемами все в порядке, переходите к следующему шагу.

    В) проверяем целостность и надежность «заземляющих» контактов — это черный провод, конец которого с помощью самореза соединяется с нижними точками ствола.

    Г) проверить питание на катушке реле 1, если поступает, но топливный насос не работает — реле под замену.

    Если нет питания, то нужно сделать так, чтобы на реле не приходил плюс-минус. На тонком черно-сером проводе должен быть минус, если минус пропал, а провод цел, рекомендуем обратиться в СТО, так что самостоятельно сделать это, скорее всего, не получится. Если плюса или минуса нет, то последовательно вставьте предохранители F1, F2, F3.

    Надеемся, что наша статья и фото помогли найти неисправность в цепи управления и питания топливного насоса на ВАЗ 2107.

    Все в принципе несложно. Для удобства и безопасности снял бензобак и принес домой.
    Для начала снимаем все трубки (2 основных бензоблока откручиваем ключами 17 и 2 трубки для сброса давления вручную) и колодку с проводами, питающую сам мотор.


    Далее ключом на 7 откручиваем 8 гаек крепления фланца бензонасоса к бензобаку и вытаскиваем весь хрен в сборе. Далее снимаем фильтр 2 отвертками (прилагаем усилие и смело тянем обратно, сидит плотно), затем снимаем защелку мотора и снимаем.Самое напряженное — снять трубку, ее нужно нагревать от помпы. Я просто отрезал.

    Вот он двигатель помпы.



    Далее есть важный нюанс в замене ТНВД на новый. Вам нужно посмотреть номер и модель своей помпы и поискать такую ​​же или аналог, на который ее можно заменить. Это необходимо для стабильной работы системы, а неправильный выбор насоса может привести к неправильному давлению, увеличению расхода и т. Д. У меня Бош 0 580 454 035 заменил на российский аналог СОАТЭ 60.1139 ст. Оскол.
    Далее собираем все обратно, замачиваем шланг в кипятке на 1-2 минуты и быстро надеваем на помпу, вставляем в розетку на кронштейне и надеваем защелку и желательно ставить новый сетчатый фильтр по цене 25 р. Получаем готовый дизайн.



    Смотрим, нормальная ли прокладка между фланцем и бачком, оставляем (купил новую и в итоге оставил старую нормально было).Ссыпаем всю хрень в бензобак, прикручиваем 8 гаек и несем бак к машине. При установке бачка есть нюанс, есть 2 железных зажима, когда ставите на место, держите внутренний зажим так как он легко вылетает из паза, а чтобы вставить на место придется снимать танк. Скрепляем все шланги и вставляем блок на место.
    Далее при желании измерить давление в топливной рампе. Купил штатный ВАЗ датчик уровня топлива. Давление при работающем двигателе с возвратом должно быть от 2.3-2,5 балла, а при повороте ключа зажигания при накачке насоса 2,8-3,0 перед запуском двигателя. Всем удачи и поменьше поломок)

    При включении зажигания, на автомобилях с инжекторным двигателем, питание поступает на соответствующую клемму контроллера, подключенного к замку зажигания. Это питание является сигналом на включение главного реле, через которое подается питание на форсунки, катушки зажигания (модуль зажигания), реле топливного насоса и так далее. То есть, если реле неисправно или цепь не запускается, двигатель не запустится.Как найти неисправность, если двигатель не запускается из-за главного реле. Сначала найдите место для его установки на машине. В основном он устанавливается рядом с реле топливного насоса и реле включения вентилятора охлаждения радиатора.

    Там же установлены предохранители системы управления двигателем, топливного насоса и вентилятора радиатора охлаждения. На автомобилях ВАЗ-2107, ВАЗ-2109 и его модификациях он располагается на полке под бардачком или под ним. На автомобилях марки ВАЗ-2110 и аналогичных под боковой консолью консоли отопителя, со стороны пассажира.На автомобилях ГАЗ они обычно располагаются под капотом на передней стенке салона ближе к пассажирской стороне. Если при включении зажигания не слышно характерного щелчка на реле, необходимо использовать контрольную лампу, подключенную к минусу, проверить питание на выводах 85 и 86 гнезда главного реле. При использовании контрольной лампы ее ток потребления не должен превышать 0,25А. В противном случае контроллер может испортиться. Если контрольная лампа не горит ни на одной клемме, значит, на реле не поступает питание.Это может быть вызвано перегоревшим предохранителем или обрывом питающего провода. В случае, когда на одной клемме лампа горит ярко, а на другой полусвет, и при этом может сработать реле, вынуть реле из розетки и соединить клеммы 85 и 86 с контрольной лампой. при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть. Если это так, то необходимо устранить плохой контакт в соединении реле с его колодкой. В случае, когда контрольная лампа не горит, необходимо проверить целостность провода, идущего от реле к контроллеру, и контакта отрицательных проводов от контроллера к корпусу мотора.На автомобилях ВАЗ эти провода крепятся от конца головки блока цилиндров над термостатом, а на автомобилях ГАЗ — к шарнирному штифту ресивера и впускного коллектора в районе четвертого цилиндра. Если провода в порядке, но реле не включается, неисправен контроллер. Например, на автомобилях Волга частая неисправность в этом случае — обрыв минусового провода или попадание воды в контроллер, что приводит к его неисправности.

    В случае, если при включении зажигания слышен щелчок и срабатывает реле, необходимо проверить питание на выводах 87 и 30.Для этого подключенная к минусу контрольная лампа должна коснуться клеммы 87. Если контрольная лампа не горит, то вероятным предохранителем может быть предохранитель или обрыв провода. В случае, когда на выводе 87 есть плюс, и при включенном реле вывод 30 отсутствует, это означает, что контакты реле сгорели и их следует заменить. На автомобилях ВАЗ для этого можно использовать подходящее реле от монтажного блока, например реле включения сигналов, ближнего или дальнего света фар и так далее.
    При поиске неисправности, при которой не включается главное реле, необходимо учитывать наличие на автомобиле противоугонных систем. Когда они установлены, нередко включают в цепь реле блокирующее реле, которое размыкает его силовую цепь при срабатывании сигнализации.

    Установка магнитолы 2 din лада приора. Устанавливаем магнитолу в Приору. Начинать. Прошивка головного устройства Лада Приора

    установка магнитолы 2 DIN в prio

    Речь идет о том, как поместил магнитофон Clarion в двойную высоту вместо двух карманов в центральной консоли автомобиля.Это отверстие 1 DIN (по-научному есть карман или перчаточный ящик) в машине уже есть, и нет проблем с установкой магнитолы того же размера. Этот стандарт принят давно, и большинство производителей автомобилей его соблюдают. Устройство с двумя сборочными устройствами. задание для Мастера. Снимите перчаточный ящик с помощью отвертки с плоским жалом, надавив на верхний и нижний края и потянув на себя. Защелки, удерживающие его, видны на рисунке справа. В задней части карманов расположены радиоразъемы, от которых идут провода к динамикам и от аккумулятора.Отключите их. Нижняя часть отсека обычно закрывается декоративной крышкой. Снимай, не пригодится. Крепежные винты видны сзади этого углубления. Их необходимо открутить. Центральная консоль содержит шесть винтов. Двое из них. в отверстие под верхним бардачком, прикрученный под углом 45 градусов. Еще два. под складной складывающейся пепельницей.

    Также снимается. Откручен? Снимаем консоль. Осторожно отсоедините все разъемы от переключателей и блока термозакрепления.В этой машине один провод не имел в пределах досягаемости разъема. провод светодиода аварийной сигнализации. Но это не всегда. Он был отрезан, а затем восстановлен после завершения всех работ. Так выглядит центральная консоль Priora сзади. Снимаем его с машины. Затем открутите внутреннюю скобу для поддержки одного головного устройства. Это тоже дополнительная деталь в этой машине. №
    Все готово к «тщательной обработке файла». Пила по металлу не нужна. Просто аккуратно сдвиньте проводку, чтобы случайно не разрезать ее.Еще немного доделать пластик и. вуаля! Неправильная часть Приоры остается в руках. Интерьер консоли готов к установке. Пора верху похудеть. Выпиливайте нижнюю канавку, пока не получите радиоподушка только с нижней и боковыми стенками. Картинка будущей посадочной площадки под «голову» уже появилась. Отличное место для устройства, но стоит дождаться завершения установки и оценить результат.

    Читайте также:

    Установка автомагнитолы 2 din в

    до

    Установка на автомагнитолу 2 din из Китая на до 1.

    Читайте также:

    Установка 2DIN магнитолы на

    приора

    Купил здесь: //.

    Как говорится, «дураки не показывают незаконченное дело». 🙂 Примерьте магнитолу, пора ставить красоту. Правильно отцентрируйте и наклоните устройство, посмотрите на профиль, выберите отверстия сбоку головы для крепления к основанию. Просверлите отверстия перед отверстием и прикрепите магнитофон к задней части центральной консоли. Проверьте наличие деформации по отношению к отверстию как по горизонтали, так и по вертикали и по глубине.Если красиво, прикрутите. Из плотной бумаги или тонкого картона (не более 1 мм) нужно создать рамку-шаблон вокруг устройства. Возьмите линейку и измерьте расстояние вокруг рамки. Вырежьте это. Затем идет внутреннее отверстие. от морды ДВД до краев. Зацени и вперед! Это должно выглядеть примерно так. Правда, этот шаблон лежит на столе вверх ногами, но дело не в этом. 🙂 Переносим картонный шаблон на пластик. Можно использовать любой доступный материал. У мастера под рукой был кусок мягкого пластика толщиной 1 мм.используется для рекламы. Этап рисования довольно пугающий. Рама получилась удачной. Осталось закрепить крепления центральной консоли, оставив 4 вместо 6.

    Читайте также:

    Два распилены вместе с углублением снизу. Да, обязательно проверьте проем передней части DVD без рамки после его установки. Если у вас есть вопросы, они вам помогут! Priory был оснащен двухдиапазонным приемником Prology MDN-2670T с широкоформатным сенсорным экраном диагональю 6,2 дюйма.В каком-то смысле проблема с установкой магнитолы в эту роскошную Приори заключалась в кастомном домашнем радиоприемнике, но эта проблема была быстро решена. Магнитола Prioru позволяет обновить ваш автомобиль высококачественными аудио- и мультимедийными компонентами. В данном случае это и встроенный DVD-плеер, и возможность проигрывать файлы через USB-накопители и SD-карты, и наличие качественной навигации, навигации и технологии Bluetooth, а также возможность вывода изображения с камера заднего вида на дисплее магнитолы и возможность смотреть телевизор, а приора может быть любой другой универсальный 2 DVD проигрыватель от любого производителя.Alpine, Pioneer, Kenwood, Sony и др.

    Все будет зависеть от потребностей автовладельца. Если упор делается на качество вывода звука, то лучше рассмотреть Pioneer и Alpine. Радиостанции Prology отлично подходят как многофункциональные мультимедийные устройства. Быстрый старт Начните с этого раздела! Оцените работу официального дилера! Технический осмотр, регистрация автомобилей, получение ВУ-ВАЗ-2110, 2111, 2112 ПРИОР vs Где купить Ладу Приору? Выбор и покупка.ВАЗ-2110, 2111, 2112 ВАЗ-2110, 2111, 2112 Аккумулятор, стартер, генератор, замок зажигания, ЭУР Установлена ​​сигнализация, центральный замок, иммобилайзер, блок питания Стеклоочистители лобового стекла, электростеклоподъемники, обогрев задних стекол и зеркал, подогрев сидений Электропроводка, Блоки предохранителей, SNPB, парктроник, датчик дождя и света, клаксон Горы, фары, лампы, внутреннее освещение Комбинация инструментов. Датчики и индикаторы. ВАЗ-2110, 2111, 2112 ВАЗ-2110, 2111, 2112 Стайлинг, тюнинг, опционально. Оборудование, защита и автозвук CAPRI-16 Май 2011 г. М.I. K. C. 2010/11 Nab. Челны Компьютеры, КПК, телефоны, навигаторы, аудио, видео, фотоаппаратура и аксессуары

    Чтение 4 мин. Просмотров 4к.

    Завод ВАЗ оборудовал часть машин Приора штатной головкой, у базовых модификаций была лишь подготовка к самостоятельной установке оборудования. Десантные гнезда рассчитаны на стандартные изделия, в Приору первого поколения допускается установка магнитол 2 Din, но для этого требуется доработка внутренних элементов панели приборов.

    Установка на Приору первого поколения

    Для установки автомагнитолы на прежнее место необходимо:

    1. Отсоедините аккумулятор от бортовой сети автомобиля.
    2. Снять декоративную рамку 1DIN с ящиком для хранения с центральной консоли панели приборов. Сборка удерживается на месте пластиковыми защелками, расположенными попарно вверху и внизу коробки. Снятие осуществляется вытягиванием детали на себя, по возможности загибая края пластиковым монтажным шпателем.
    3. На задней панели имеются точки крепления для установленного на заводе ремня безопасности, оснащенного разъемами ISO. Необходимо вынуть заглушки из ящика, который потом откладываем в сторону.
    4. Подключите колодки к магнитоле и проверьте работу устройства. На автомобилях Приора с завода предусмотрена постоянная подача положительной мощности вне зависимости от положения ключа в замке зажигания. Необходимо изменить подключение проводов, руководствуясь инструкцией по эксплуатации головного устройства.Положительный сигнал при включении зажигания снимается с кнопки обогрева заднего стекла.
    5. Проложите провод к внешней антенне. Кабель проходит под пластиковой обшивкой передних стоек и панелью крыши. Чтобы снизить вероятность возникновения шума, провод обматывают тканевой изолентой или поролоном.
    6. Установить снятые элементы отделки на место.
    7. Подключите питание антенны от разъема ISO, проверьте работоспособность акустического устройства в режиме радиоприемника.
    8. Поместите стандартное монтажное отверстие в отверстие в центральной консоли. Деталь скрепляется язычками, которые выдавливаются отверткой. При установке требуется обеспечить максимальную густоту посадки, что снизит вибрацию магнитолы при движении.
    9. Подключите разъемы питания, динамика и антенны к разъемам на задней панели головного устройства. Вставьте радиоприемник в направляющий вал до фиксации фиксирующих зажимов. Проверьте герметичность установки, а затем установите декоративную рамку на место.

    Это оборудование поставляется без встроенного радио и акустики, но с аудио подготовкой (с проводами, проложенными к динамикам). Большинство магнитол, продаваемых в магазинах, можно подключить к снятым стандартным разъемам ISO. Вместо магнитолы устанавливается пустышка.

    Сразу хочу сказать, что изначально я хотел купить головное устройство (магнитолу) без дисков, но с обязательной поддержкой USB и SD носителей. Эра CD / DVD уже прошла, и мне не хотелось переплачивать за дополнительную начинку, которая уж точно не работает.Поиск в Интернете показал, что большинство производителей упорно продолжают выпускать дисковые устройства, хотя и с поддержкой карт и USB. Среди бездисковых предложений преобладают китайские производители, а их очень мало. Сравнив несколько устройств, остановил свой выбор на бюджетном Hyundai H-CCR8086. Стандартные места установки предназначены для колонок диаметром 13 см. Доработать места крепления под больший диаметр не было времени, да и больших музыкальных запросов тоже не было — выбор пал на коаксиальные трехгнездные колонки Pioneer TS-1339R, которые были куплены по 2 пары.Комплектация пополнилась покупкой внутренней антенны Hyundai H-CA3200 и запасных колпачков на обшивку дверей.

    Подготовил заранее инструмент: плоскую отвертку, обмотанную изолентой для снятия накладки, отвертку Ph3 Phillips, головку TORX T15, нож, утконос и кусачки.

    Сначала решил установить динамики — задние, потом передние. Слоты тыловых динамиков прикрыты декоративными сетчатыми заглушками.

    Они держатся на защелках и снимаются очень просто — достаточно немного поддеть их плоской отверткой.

    Под штекером были провода для подключения динамика.

    Для сохранения полярности подключения разъемы выполнены разной ширины и соответствуют размерам контактов на динамике. В комплекте с акустикой идут специальные крепления.

    Ставлю на полку металлические люверсы в соответствии с расположением отверстий для крепления и сразу прикручиваю их саморезом, чтобы при установке колонки в гнездо они не прилипали к магниту.Провода необходимо подключить к динамику.

    Вставляю колонку в гнездо, загибая винты в стороны, затем прикручиваю.

    Вы можете надеть декоративную крышку после проверки работоспособности всей системы. Аналогичным образом ведутся работы по установке колонны с противоположной стороны. Приступаю к демонтажу обшивки дверей.

    Отверткой Phillips откручиваю саморез в нише ручки открывания двери.

    Вытаскиваю резиновый коврик в нише ручки закрывания.

    Откручиваю два винта с головкой torx.

    Панель управления стеклоподъемником снимается после нажатия на защелки. Затем отсоединяю разъем с проводами.

    Откручиваю колпачок стопорного штифта. Я опускаю булавку. Также лучше снять декоративный пластиковый ободок — это легко сделать, поддев отверткой через внутреннее отверстие.

    Оборудование класса люкс оснащено плафоном в нижней части двери, который также необходимо снять, щелкнув защелку сбоку дверных петель и опустив штору вниз.

    Отсоедините разъем питания лампы.

    Переходим к самому интересному — снятию шкуры. После проведенных операций она держится на пластиковых колпачках. Вам нужно приложить некоторые усилия, чтобы оторвать их. На данный момент пригодится плоская отвертка, обмотанная изолентой, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие.Лучше начинать с нижних углов, потом двигаться вверх. В конце оттягиваю ручку открывания двери и слегка продвигаю обшивку вверх, чтобы преодолеть стопорный штифт. На фото выше показано расположение заглушек — именно там нужно приложить усилие отверткой, чтобы снять кожицу без повреждений.

    Найдены провода для подключения динамика в районе места установки.

    Установка колонки на место показала, что отверстие в двери немного меньше диаметра колонны.У меня не было втулок подходящего размера для закрепления колонки на небольшом расстоянии (примерно 3-5 мм) от двери. Ну починю колонку как идет. Постепенное попеременное затягивание шурупов позволило достаточно плавно и надежно зафиксировать колонну в месте установки. Ушки крепления колонки немного деформированы — следствие принятого решения.

    Поставил обшивку на место. Чуть не забыл продеть в отверстие провод питания лампы. Место колпачков сбиваю кулаком.Устанавливаю панель управления стеклоподъемниками и плафон. Закручиваю все винты на место. Аналогичные действия проделываем с пассажирской дверью.

    Колонки установлены — пора переходить к магнитоле. Достаю декоративную пустую коробку. Удерживается он четырьмя защелками — их можно освободить плоской отверткой или просто потянуть коробку руками на себя.

    Заводские разъемы ISO застряли в задней части коробки. Я достаю их ящиком в сторону.

    Если подключить головное устройство (магнитолу) прямо сейчас, то все должно заработать. Сдерживаюсь от такой спешки — с серым разъемом занимаюсь. Есть провода питания. Питание на магнитолу подается постоянно, даже при выключенном зажигании. Меня это не устраивает — не хочу, чтобы магнитола сажала батарею на стоянке. В паспорте к магнитоле обнаруживаю, что у нее два провода питания — питание от аккумулятора (постоянно включено) и питание после включения зажигания.После подачи второй магнитола может включиться и начинает потреблять ток в дежурном режиме. В штатном разъеме оба контакта соединены между собой — магнитола всегда будет потреблять ток, пусть и небольшой, порядка нескольких десятков миллиампер, но все равно неприятно. Кроме того, здесь не задействован контакт для подачи питания на внешние устройства — в нашем случае это активная антенна. Требуется доработка разъема питания.

    Цвета в приведенной выше таблице могут отличаться от используемых в заводском блоке или блоке для другой магнитолы — таблица сканируется из инструкции для Hyundai H-CCR8086.

    Постоянное питание должно быть на 4-м контакте, прерывистое питание должно быть на 7-м контакте.

    Отсоединяю минусовую клемму АКБ во избежание непредвиденных ситуаций. Переставляю контакт управления питанием антенны (пин 5) с разъема, который идет в комплекте с магнитолой. Вытаскиваю силовой контакт 4 — он соединен перемычкой с силового контакта 7. Штатный силовой контакт 7 (должно быть зажигание по паспорту магнитолы) переставляю в контакт 4.Перерезал перемычку идущую от провода питания в корень — пригодится для подключения зажигания к контакту 7 Осталось найти +12, которые появляются после включения зажигания. Все что нужно было найти рядом с разъемом кнопки обогрева заднего стекла — центральный желтый провод. Кнопка снимается легко — достаточно поддеть ее снизу плоской отверткой.

    Я вытаскиваю оттуда провод и подключаю его к выводу 7. Проверяю цепи и тщательно изолирую соединения.

    Пора ставить антенну. Снимаю обшивку правой стойки — она ​​крепится на защелки-защелки.

    Между приборной панелью и стойкой достаточно места, чтобы пропустить провод к антенне.

    Протягиваю антенный кабель под бардачком в магнитолу. Подключаю питание антенны к выводу 5 разъема питания.

    Собираем антенну — все готово к тестированию.

    Включаю радио и убеждаюсь, что все работает.

    Антенну фиксирую по инструкции. Важно соблюдать расстояние от столба, необходимое для установки обшивки. Провод заземления прикрепляю под саморез солнцезащитного козырька, пропуская его под обивкой потолка.

    Антенна установлена. Обшивка стойки на месте.

    Осталось установить монтажную крышку в отсеке магнитолы.

    Вставляю кожух, загибаю язычки крепления. Подключаю все разъемы к магнитоле.

    Вставляю магнитолу в корпус и нажимаю до щелчка. Работа сделана.

    Небольшой обзор магнитолы Hyundai H-CCR8086 и колонок Pioneer TS-1339R.

    Колонки меня удивили своим звучанием. Басов, конечно, не хватает, чего глупо было ожидать от 13 см, но неплохо с учетом цены акустики.У магнитолы есть недостатки — съедание первой секунды песни, отсутствие поддержки русскоязычных тегов, слишком яркая подсветка левого блока кнопок. Последний недостаток можно исправить, закрасив светодиоды подсветки черным маркером. Плюсы — хороший звук, очень быстрая работа с SD картой и USB, удобное управление и съемная панель. Антенна Hyundai H-CA3200 имеет хорошую чувствительность. В целом установленным комплектом доволен. Стоимость оборудования 4600 руб.

    стр.S. После года эксплуатации комплекта, о котором шла речь выше, были выявлены существенные недостатки, о которых вы можете прочитать в

    .

    Lada Priora — улучшенный прототип всем известной «десятки». Современный дизайн и новые детали оборудования сделали этот бюджетный отечественный автомобиль довольно популярным среди автомобилистов. Но, несмотря на это, каждый владелец Приоры стремится усовершенствовать свою машину на свой вкус, сделать ее более комфортной и стильной. Часто любители чистой и качественной акустики меняют штатный аудиоплеер на более современный вариант.Установка магнитолы на Лада Приора имеет некоторые особенности, с которыми вы можете ознакомиться в этой статье.

    Современные автомобильные плееры достаточно функциональны и разнообразны не только по внешнему виду, но и по комплектации, установке и способу подключения. Выбирая автоплеер в Приору, следует учитывать все особенности его габаритов, возможность подключения разъемов и качество деталей.

    Особенности монтажа магнитолы на Лада Приора

    Как правило, установка магнитолы на Приору подразумевает несколько типов аудиоплееров:

    Медиаплеер 2 DIN для LADA Priora

    Эти обозначения означают размеры отверстия для установки магнитолы, которые соответствуют размерам 180x50x160 мм для 1 DIN и 180x100x160 мм для 2 DIN.Если вы хотите установить более современную версию магнитолы 2 DIN, автовладельцу придется провести процедуру распиловки перегородок передней консоли автомобиля, чтобы расширить отверстие для плеера. В некоторых случаях для корректировки размеров возникает необходимость вырезать или приобрести соответствующую переходную рамку для консоли, что намного сложнее, чем установка 1 DIN.

    Если все же принято решение об установке системы стандарта 2 DIN, то лучше всего доверить монтажные работы опытному специалисту, иначе есть риск испортить как саму консоль, так и внутреннюю отделку автомобиля.

    Также стоит отметить, что магнитолы стандарта DIN 2 обладают широким набором функций:

    • длительный срок службы благодаря противоударному корпусу;
    • Парные усилители
    • увеличивают прием сигнала в несколько раз;
    • возможность переключения частоты радиосигнала для всех пассажиров автомобиля благодаря системе Music Zone;
    • встроенная функция радионавигатора;
    • Встроенный USB-разъем
    • позволяет подключать внешние устройства для просмотра и воспроизведения файлов;
    • наличие усилителя низких частот для музыки для лучшего звучания.

    Встроенный порт USB и провода усилителя

    Установка магнитолы в Лада Приора своими руками

    В первом случае рассматривается установка аудиоплеера типа 1 DIN, не предусматривающая изменения формы и параметров пластиковой основы консоли. Перед установкой обесточьте автомобиль, вытащив отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

    Рекомендуется разделить процесс установки штатного аудиоплеера на несколько этапов в следующей последовательности:

    1. 1.Подготовка отверстия к установке. Для этого демонтируйте пластиковую крышку, закрывающую нишу, предусмотренную производителем для установки аудиоплеера;
    2. 2. Определение разъемов для подключения. В отверстии есть несколько гнезд для установки аудиоплеера: для серых разъемов питания и для коричневых динамиков;
    3. 3. Подключение плеера к автомобильным разъемам. Если разъемы аудиоплеера и автомата соответствуют стандарту ISO, необходимо подключать по схеме или через переходник;
    4. 4.Установка магнитолы в штатную яму. Снимите магнитную рамку и установите корпус в стандартное отверстие в автомобильной консоли. При правильной установке произойдет небольшой щелчок;
    5. 5. Активация плеера по нажатию кнопки «Сброс».

    Установка аудиоплеера DIN типа 2 более трудоемка из-за образования отверстия соответствующего размера в консоли Priora. Процесс установки аналогичен установке системы 1 DIN, подключение производится по такому же принципу.

    Прошивка головного устройства Лада Приора

    Современные технологии стремительно развиваются, улучшая и автомобильные гаджеты. Прошивка штатной магнитолы Lada Priora позволяет автолюбителям пополнить возможности плеера, добавив дополнительные функции, которых нет в штатном ПО. Обновленный радиоинтерфейс можно дополнить удобной сенсорной клавиатурой, свежими программами и новыми версиями плееров с возможностью воспроизведения всех аудио и видео форматов.

    Магнитола от Приора 2

    Прошивка системы аудиоплеер ВАЗ 2170 осуществляется с помощью SD-карты объемом не менее 4 ГБ, отформатированной в системе FAT.

    Прошивка магнитолы Лада 2170 довольно проста:

    1. 1. Вам необходимо найти в сети подходящую программу и сохранить ее на своем ПК. Как правило, такими программами автолюбители делятся на тематических форумах;
    2. 2. Сохраните загруженные файлы на карту памяти;
    3. 3. Вставьте SD-карту с необходимой информацией в предусмотренный слот на магнитоле;
    4. 4. Перезагрузите плеер, нажав кнопку «Сброс», после чего автоматически запустится программа обновления.Таким образом, прошивка идет до конца, о чем свидетельствует шкала на мониторе магнитолы;
    5. 5. По окончании прошивки выньте карту памяти и перезагрузите плеер, после чего можно будет пользоваться обновленным интерфейсом.

    Выбирая программу, с помощью которой будет осуществляться прошивка штатной магнитолы Lada Priora, следует обратить особое внимание на ее описание. Различные варианты обновления могут включать в себя ненужные и ненужные функции, которые впоследствии перегрузят память устройства и приведут к замедлению работы.

    Также следует выбрать программу для расширения дисплея устройства, иначе прошивка потребует постоянной калибровки экрана. Самым оптимальным решением в вопросе обновления программного обеспечения радиостанции будет обращение к опытным специалистам, которые предоставляют данную услугу. Это поможет избежать непредвиденных осложнений при установке неправильной прошивки.

    Советы по установке магнитолы в Лада Приора

    Во избежание непредвиденных сложностей в процессе установки магнитолы в Лада Приора рекомендуется воспользоваться советами опытных автомобилистов:

    1. 1.Перед установкой магнитолы необходимо внимательно изучить схему подключения медиаустройств. При неправильном подключении разъемов плеера велика вероятность выхода из строя некоторых систем автомобиля;
    2. 2. Есть много моделей магнитол от разных производителей. Некоторые из них имеют индивидуальные разъемы с дополнительным переходником, входящим в комплект по стандарту ISO. Этот факт следует учитывать при выборе аудиоустройства для Lada Priora, так как одним из вариантов подключения в данной ситуации будет разрезание проводов и прямая их припайка к проводке автомобиля;
    3. 3.
  • Распиновка фары ваз 2110: Схема подключения блок-фар ВАЗ 2110 2111 2112

    Ближний свет ваз 2110 схема. Освещение и световая сигнализация

    Инструкции по ремонту неисправностей в системе освещения лада 2110, порядок сборки и разборки фар и замены ламп лада 2111, регулировка фар ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Схема освещения Детали системы освещения автомобиля Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 ремонт электрооборудования освещение, дефектовка

    На автомобиле ваз 2110 установлены две блок-фары производства Bosch или АО «Автосвет», объединяющие фары ближнего и дальнего света, лампы габаритного (стояночного) света и указатели поворота. Блок-фары различаются по конструкции. Фара ближнего света «Автосвет» — с плоским экраном и линзой между лампой и рассеивателем, рассеиватель блок-фары приклеен к корпусу, лампа габаритного света расположена в фаре дальнего света. Фара ближнего света ваз 2111 Bosch — без линзы, с экраном-колпачком на лампе, лампа габаритного света – в фаре ближнего света. Указатели поворота у обеих блок-фар одинаковые, точки крепления совпадают: вверху – болтами к верхней поперечине рамки радиатора ваз 2112, внизу – гайкой к шпильке на кронштейне брызговика и болтом – к стойке рамки радиатора.

    В фарах устанавливаются однонитиевые лампы ближнего и дальнего света. При включении ближнего света фар горят лампы ближнего света ваз 2112, а при включении дальнего света – все лампы (и ближнего и дальнего света).

    Напряжение на лампы ближнего и дальнего света подается соответственно через реле К4 и К5 типа 904.3747-10, расположенные в монтажном блоке. Напряжение включения реле при температуре 20±5°С – не более 8 В, сопротивление обмотки – 85±8,5 Ом. Напряжение на обмотки реле подается, если полностью нажата клавиша переключателя наружного освещения ваз 2110 (тогда выбор между ближним и дальним светом – в зависимости от положения подрулевого переключателя света фар) или – независимо от положения переключателя – если водитель оттягивает на себя подрулевой переключатель (тогда включается дальний свет фар).

    Схемы подключения блок-фар с однонитиевыми лампами ближнего света

    1 — блок-фары
    2 — монтажный блок
    3 — переключатель света фар ваз 2111
    4 — переключатель наружного освещения
    5 — выключатель зажигания
    6 — комбинация приборов с контрольной лампой дальнего света фар
    А — к источникам питания
    К4 — реле включения ближнего света фар
    К5 — реле включения дальнего света фар

    Освещение автомобиля Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Схема освещения

    Фары и освещение Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Снятие и установка фар

    Разборка и сборка блок фары, замена ламп Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Гидрокорректор фары

    Гидрокорректор фар Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Замена главного цилиндра гидрокорректора

    Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фар Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Регулировка положения фар

    Регулировка фар автомобилей Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Наружное и внутреннее освещение

    Лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещение салона и багажника Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Указатели поворота

    Указатели поворота Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Противотуманные фары

    Замена фонаря габаритного и противотуманного света Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Замена бокового указателя поворота

    Снятие и установка бокового указателя поворота Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Замена выключателя фонарей заднего хода

    Снятие и установка выключателя фонарей заднего хода Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Замена фонарей заднего хода и стоп-сигнала

    Снятие и установка фонаря стоп сигнала и света заднего хода Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Замена освещения заднего номерного знака

    Снятие и установка плафона освещения заднего номерного знака Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Плафон освещения багажного отсека

    Снятие и установка плафона освещения багажного отсека Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Инструкции по ремонту неисправностей в системе освещения лада 2110, порядок сборки и разборки фар и замены ламп лада 2111, регулировка фар ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Наружное и внутреннее освещение Детали системы освещения автомобиля Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 ремонт электрооборудования освещение, дефектовка

    Схема включения наружного освещения

    1 — лампы габаритного света в блок-фарах
    2 — монтажный блок
    3 — переключатель наружного освещения
    4 — выключатель зажигания
    5 — контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов
    6 — лампы габаритного света в наружных задних фонарях
    7 — лампы стоп-сигнала во внутренних задних фонарях
    8 — фонари освещения номерного знака
    9 — выключатель освещения приборов
    10 — выключатель света заднего хода
    11 — выключатель стоп-сигнала
    12 — блок бортовой системы контроля
    13 — лампы света заднего хода во внутренних задних фонарях
    К1 — реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые должны устанавливаться при отсутствии реле)
    А — к источникам питания
    В — к лампам освещения приборов

    Передние лампы габаритного света расположены в блок-фарах, задние – в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля ваз 2111). Лампы стоп-сигнала и света заднего хода – во внутренних задних фонарях на крышке багажника. (Снятие выключателя стоп-сигнала см. Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза). Фонари подсветки номерного знака расположены на бампере.

    Габаритный свет включен, если нажат переключатель наружного освещения. Лампы габаритного света ваз 2112 и стоп-сигнала запитаны через реле К1 контроля исправности ламп в монтажном блоке. Если какая-либо из ламп перегорит или нарушится контакт в патроне или питающей цепи, в блоке контроля загорается соответствующий индикатор. Если реле контроля ламп нет, вместо него должны стоять перемычки, иначе лампы гореть не будут.

    Лампы фонарей освещения номерного знака включаются одновременно с наружным освещением, но подключены в обход реле контроля, поэтому их исправность не диагностируется.

    Лампа подсветки ваз 2110 вещевого ящика включается при включенном зажигании выключателем под крышкой ящика.

    Напряжение к выключателям ламп плафона освещения салона и индивидуального плафона водителя подается также при включении зажигания ваз 2110. Кроме того, лампа освещения салона загорается, если открыта одна из дверей и переключатель плафона находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрывания двери яркость свечения лампы уменьшается, и она гаснет. Этим управляет блок индикации бортовой системы контроля.

    Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость ламп подсветки регулируется реостатом на панели приборов ваз 2111.

    Лампы фонарей заднего хода загораются, если включено зажигание ваз 2112 и замкнут выключатель заднего хода, расположенный на коробке передач.

    Освещение багажника включается одновременно с лампами габаритного света.

    Освещение автомобиля Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Схема освещения

    Фары и освещение Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Снятие и установка фар

    Разборка и сборка блок фары, замена ламп Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Гидрокорректор фары

    Гидрокорректор фар Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Замена главного цилиндра гидрокорректора

    Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фар Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Регулировка положения фар

    Регулировка фар автомобилей Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Наружное и внутреннее освещение

    Лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещение салона и багажника Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Указатели поворота

    Указатели поворота Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Противотуманные фары

    Замена фонаря габаритного и противотуманного света Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Замена бокового указателя поворота

    Снятие и установка бокового указателя поворота Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Замена выключателя фонарей заднего хода

    Снятие и установка выключателя фонарей заднего хода Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Замена фонарей заднего хода и стоп-сигнала

    Снятие и установка фонаря стоп сигнала и света заднего хода Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Замена освещения заднего номерного знака

    Снятие и установка плафона освещения заднего номерного знака Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    На ВАЗ 2110, как и на других моделях автомобилей, стоп сигналы отыгрывают важную функцию по предупреждению других участников дорожного движения о торможении или снижении скорости. Если на ВАЗ 2110 не горят стоп сигналы, это снижает безопасность использования автомобиля и может привести к аварийной ситуации. В данном случае не стоит сразу же везти авто в мастерскую, ведь чаще всего найти причину такой поломки и устранить ее удается самостоятельно. Чтобы справиться с такой проблемой своими силами, важно разобраться, по какой схеме работают стоп сигналы на ВАЗ 2110.

    Схема работы стоп сигналов

    Стопы на автомобилях ВАЗ работают по одинаковой, достаточно простой схеме. Главным элементом данного узла считается датчик, отвечающий за включение стоп сигнала. Когда срабатывает датчик, в задней части авто загораются лампы стопов. При прекращении торможения лампа перестает светиться. Если на ВАЗ 2110 не горят стоп сигналы, первым делом нужно убедиться, что лампы не перегорели. Схема стоп сигналов работает следующим образом: напряжение от аккумуляторной батареи направляется на выключатель стопов, замыкание которого позволяет току проходить через нить накаливания ламп, подключенных друг к другу. Затем напряжение отправляется на минус аккумулятора, что позволяет лампам загореться.

    На большинстве старых автомобилей ВАЗ датчик стоп сигналов находится в области магистрали тормозной системы. При этом процесс замыкания контактов осуществлялся посредством повышения давления воздуха или жидкости в системе. Главный недостаток подобного подключения заключался в загорании ламп стоп сигнала вместе с тормозными колодками, когда автомобиль начинал замедляться. На современных моделях, таких как ВАЗ 2110, датчик стопа подключен к педали тормоза. Это позволило добиться включения лампы именно в момент нажатия водителем на тормоз. Такая конструкция подключает стоп сигналы в момент выбора свободного хода педали тормоза, до того, как начнется замедление.

    Причины неработающего стоп сигнала

    Если на ВАЗ 2110 не горит стоп сигнал, первым делом нужно проверить, не перегорел ли предохранитель, отвечающий за защиту цепи сигнальных ламп. Затем берем контрольную лампу и проверяем, присутствует ли питание на датчике стопа. Если во время такой проверки контрольная лампа не горит, значит, предохранитель вышел из строя или произошел обрыв провода, идущего к выключателю стоп сигналов от предохранителя. При такой проверке важно убедиться в том, что питание подается на предохранитель и направляется от него. При необходимости производим замену оборванного или прогоревшего провода, устраняем нарушенные контакты в соединительной цепи, ведущей к датчику или предохранителю. Если питание присутствует на одном из выводов, можно демонтировать оба провода и соединить их медным проводом. В данном случае сигнальные лампы загорятся.

    Если в ходе проверки лампы загорелись, то можно говорить о неисправности датчика. Такая запчасть ремонту не подлежит, поэтому ее необходимо заменить. Если оказалось, что датчик работает, значит, нужно искать обрыв в проводке или неисправность ламп. При этом берем контрольную лампу и проверяем, присутствует ли питание на штекере, отвечающем за работу задних фонарей. Если питание подается, вероятнее всего, что на ВАЗ 2110 не работают стоп сигналы из-за неисправных ламп. При отсутствии питания нужно найти обрыв цепи или плохой контакт в системе между выключателем стопа и сигнальной лампой. Бывает так, что предохранитель установлен новый, но он сразу перегорает. В данном случае можно говорить о присутствии короткого замыкания, которое нужно найти и устранить.

    Детали системы освещения автомобиля Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    ВАЗ

    /

    2110, 2111, 2112

    /

    ремонт

    /

    электрооборудование

    /

    освещение

    Детали системы освещения автомобиля Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    . Инструкции по ремонту неисправностей в системе освещения лада 2110, порядок сборки и разборки фар и замены ламп лада 2111, регулировка фар ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Диагностика электрооборудования автомобиля лада 2110. Инструкции по устранению неисправностей в системе освещения. Ремонт генератора и стартера лада 2111. Схема автомобиля лада 2112.

    На автомобиле ваз 2110 установлены две блок-фары производства Bosch или АО «Автосвет», объединяющие фары ближнего и дальнего света, лампы габаритного (стояночного) света и указатели поворота. Блок-фары различаются по конструкции. Фара ближнего света «Автосвет» — с плоским экраном и линзой между лампой и рассеивателем, рассеиватель блок-фары приклеен к корпусу, лампа габаритного света расположена в фаре

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора. Отсоединяем два электрических разъема блок-фары. Ключом «на 10» отворачиваем два болта верхнего крепления блок-фары. Снимаем решетку радиатора. Отворачиваем болт нижнего крепления. Аккуратно поддеваем отверткой декоративную накладку. Сдвигаем накладку к центру автомобиля и вынимаем ее. Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления блок-фары к

    Гидрокорректор фар ваз 2111 служит для изменения угла наклона фар в зависимости от загрузки автомобиля ваз 2110. Он состоит из главного цилиндра, закрепленного на панели приборов, исполнительных цилиндров, установленных на блок-фарах, и соединительных трубок. Цилиндры и трубки заполнены специальной жидкостью с низкой температурой замерзания и не сообщаются с атмосферой. Гидрокорректор ваз 2112 –

    Поддев отверткой, снимаем рукоятку и накладку цилиндра гидрокорректора ваз 2112. Головкой «на 22» отворачиваем гайку… …и вынимаем гидрокорректор. Отсоединение исполнительных механизмов гидрокорректора от фар см. в разделе Снятие и разборка блок-фары, замена ламп ваз 2110.

    Выберите ровную горизонтальную площадку в пределах базы автомобиля ваз 2112 на расстоянии 5 м от экрана – светлой стены здания, гаража и т.п. Заправьте автомобиль, положите на штатные места инструмент и запаску, проверьте давление в шинах всех колес. В темное время суток поставьте машину ваз 2111 на выбранной площадке перпендикулярно экрану (расстояние между фарами и экраном должно быть 5 м). Усадите на

    Схема включения наружного освещения 1 — лампы габаритного света в блок-фарах 2 — монтажный блок 3 — переключатель наружного освещения 4 — выключатель зажигания 5 —- контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов 6 — лампы габаритного света в наружных задних фонарях 7 —- лампы стоп-сигнала во внутренних задних фонарях 8 —- фонари освещения номерного знака 9 —- выключатель освещения

    Указатели поворота ваз 2112 (левые или правые) включаются подрулевым переключателем. Режим аварийной сигнализации (мигают все указатели поворота ваз 2110) включается при нажатии на соответствующую кнопку. Мигание ламп в этом режиме обеспечивается реле-прерывателем К3 типа 493.3747 в монтажном блоке. При перегорании одной из ламп указателя поворота частота мигания оставшихся ламп и контрольной лампы

    Для замены ламп габаритного, противотуманного света ваз 2110 и указателя поворота открываем лючок напротив фонаря в обивке багажника… …и, сжав фиксаторы, извлекаем плату с лампами. Заменяем лампы ваз 2111. Отсоединяем разъем от платы. Для демонтажа фонаря отворачиваем четыре самореза обивки… …и отгибаем ее. Головкой «на 8» отворачиваем три гайки… …и снимаем фонарь ваз 2112.

    Сдвигаем боковой указатель поворота немного вперед и оттягиваем его заднюю часть. Снимаем боковой указатель поворота. Потянув, отсоединяем патрон с лампой. Сдвинув чехол, заменяем лампу. При замене патрона отсоединяем от него провода.

    Отсоединяем разъем. Ключом «на 21» отворачиваем выключатель фонарей заднего хода ваз 2112… …и, сняв его, заменяем новым. Операцию проводим быстро, чтобы избежать больших утечек масла из коробки передач ваз 2110.

    Сжав выступы, cнимаем плату фонаря. Нажав вниз и повернув против часовой стрелки, извлекаем лампу. Отсоединяем разъем проводки. Для демонтажа фонаря стоп-сигнала и освещения заднего хода отворачиваем головкой «на 8» две крайних… …и две средних гайки крепления декоративной накладки. Снимаем накладку. Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления фонаря… …и снимаем его. Сборку проводим в

    Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза… …и вынимаем плафон ваз 2110. Сняв прозрачную верхнюю часть, … …заменяем лампу. Для снятия плафона отсоединяем провода ваз 2112.

    В багажном отсеке надавливаем изнутри рукой на плафон освещения и вынимаем его из кронштейна кузова. Вынимаем лампу. Отсоединив провод, снимаем плафон.

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора ваз 2112. Крестообразной отверткой отворачиваем саморез… …и отводим выключатель. Отсоединив провод, снимаем выключатель освещения салона ваз 2110

    Поддеваем отверткой рассеиватель… …и снимаем его. Вынимаем лампу. Для снятия плафона крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза. Отсоединяем разъем.

    Поддеваем отверткой плафон. Отсоединяем провода. Отгибаем усики патрона… …и вынимаем его с лампой. Заменяем лампу. Устанавливаем плафон в обратной последовательности.

    Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи. Для замены лампы снимать противотуманную фару ваз 2110 не требуется. Снимаем с пояска на тыльной стороне отражателя резиновый защитный колпачок. Снимаем с вывода отражателя наконечник «минусового» провода. Сжимаем пальцами пружинную скобу крепления лампы и отводим скобу. Выводим лампу из отверстия в отражателе.



    Провода передней фары автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    В передних фарах автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 установлены лампы ближнего/дальнего света фар, лампа габарита, лампа указателя поворота.

    Провода передней фары ВАЗ 2108, 2109, 21099

    К каждой из блок-фар присоединены по две колодки (фишки) проводов на эти лампы. Одна основная — на саму фару, другая дополнительная на секцию указателя поворота.

    Распиновка проводов передней фары автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций
    Основная колодка проводов

    В фигурной колодке (присоединяется к фаре только в одном положении) объединены четыре провода. Распиновка проводов следующая.

    Правая фара

    1 — Серый провод (+ на ближний свет). Идет с вывода «6» колодки Ш5 (Х5) монтажного блока. Внутри фары в колодке на лампу продолжается белым проводом.

    2 — Зеленый провод (+ на дальний свет). Идет с вывода «1» колодки Ш5 (Х5) монтажного блока. Внутри фары в колодке на лампу продолжается желтым проводом.

    3 — Черный провод (общий минус на фару). Крепится на кузов рядом с фарой. На автомобилях до 1998 г.в. к ним присоединен черный провод на массу датчика включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя. Внутри фары продолжается на колодку лампы черным проводом.

    4 — Желтый провод (+ на лампу габаритных огней). Идет на вывод «8» колодки Ш6 (Х6). Внутри фары на лампу габаритного огня продолжается синим проводом.

    Левая фара

    1 — Черно-серый провод (+ на ближний свет). Идет с вывода «3» колодки Ш5 (Х5) монтажного блока. Внутри фары в колодке на лампу продолжается белым проводом.

    2 — Черно-зеленый провод (+ на дальний свет). Идет с вывода «2» колодки Ш5 (Х5) монтажного блока. Внутри фары в колодке на лампу продолжается желтым проводом.

    3 — Черный провод (общий минус на фару). Соединяется с минусовым проводом указателя поворота и крепится на кузов рядом с фарой.

    4 — Желто-черный провод (+ на лампу габаритных огней). Идет с вывода «10» колодки Ш6 (Х6). Внутри фары на лампу габаритного огня продолжается синим проводом.

    Дополнительная колодка проводов

    Квадратная фишка с выступом (вставляется только в одном положении).

    Правая блок-фара

    Голубой провод (+ на указатель поворотов). Идет с вывода «11» колодки Ш6 (Х6) монтажного блока.

    Черный провод (- на поворотник). Идет с точки крепления к кузову автомобиля рядом с фарой.

    Левая блок-фара

    Черно-голубой провод (+ на указатель поворотов). Идет с вывода «3» колодки Ш6 (Х6) монтажного блока.

    Черный провод (- на поворотник). Идет с основной колодки проводов фары (далее на точку крепления к кузову рядом с фарой).

    Полные схемы подключения ближнего/дальнего света фар, габаритных огней и поворотников
    Схема соединений указателей поворота на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 Схема включения ближнего и дальнего света фар автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 Схема включения наружного освещения («габаритов») ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Как подключены указатели поворота ВАЗ 21093 инжектор

    Примечания и дополнения

    Ближний и дальний свет фар на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях включается левым подрулевым переключателем при включенном переключателе наружного освещения.

    Лампа ближний/дальний свет галогеновая АК12-60+55 (Н4)

    Лампа габарита А12-4-1

    Лампа указателя поворота А12-21-3

    См. «Лампы в электрооборудовании автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)».

    Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Реле ближнего света фар автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Реле указателей поворота автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Не работают поворотники ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Не горят габариты ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины

    — Не горит ближний или дальний свет фар ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины

    — Схема подключения стоп-сигналов ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Регулировка света фар ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Как снять переднюю фару ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Тускло горят фары, причины неисправности

    особенности реле, регулировки, ремонта,не включается освещение, схема, фото, видео

    Как правило, причиной неисправности ближнего света на ВАЗ 2110 являются перегоревшие лампочки. Однако, иногда отсутствие освещения связано с выходом из строя других узлов. Ниже мы рассмотрим, как выполняется замена ламп, а также наиболее распространенные причины почему не горит ближний свет и способы их устранения.

    Ближний свет автомобиля ВАЗ 2110

    Замена ламп

    Выбор

    Процесс замены ламп на ВАЗ 2110 предельно простой. Однако, прежде чем приступить к этой операции необходимо приобрести новые элементы освещения.

    В заводской комплектации на этот автомобиль устанавливают галогенные лампочки стандарта H7. В продаже на сегодняшний день существует большой выбор ламп, причем, не только галогенных, но и других типов – ксеноновых и светодиодных.

    На фото – галогенная лампа стандарта H7

    На форумах автолюбителей многократно обсуждались их особенности, достоинства и недостатки, поэтому ниже приведем лишь сравнительную таблицу с основными характеристиками этих ламп:

    СветодиодныеКсеноновыеГалогенные
    ЯркостьДо 2000 ЛмДо 3300До 1550
    Долговечность50 000 часов3000 часов1500 часов
    Цветовая температура4300-8500 К4300-8500 К3300 К
    Цена лампОт 10 у. е.От 30-40 у.е.От 20-30 у.е.

    Обратите внимание!
    Наиболее оптимальная цветовая температура светового потока находится в пределах 4300 – 5000 К.

    Надо сказать, что помимо данных из таблицы, при выборе также следует учитывать и проникающую способность светового потока. По данному параметру лидируют галогенные лампы – они значительно лучше освещают дорогу в дождь, туман или снег.

    Кроме того, для установки ксенона или светодиодов в противотуманные фары ВАЗ 2110 потребуется вмешательство в электрику, в частности – монтаж дополнительного оборудования (блоков розжига). Поэтому выполнить их качественную и безопасную установку своими руками не получится.

    Обратите внимание!
    Специалисты рекомендуют менять лампочки парами, чтобы обе фары одинаково светили.
    Кроме того, срок эксплуатации у них приблизительно одинаковый, поэтому если перегорела одна из них, то вскоре выйдет из строя и вторая.

    Каждый автовладелец должен выбирать сам какой свет на ВАЗ 2110 будет лучше исходя из собственных финансовых возможностей, погодных условий эксплуатации авто и пр.

    Демонтаж заглушки

    Порядок замены лампы

    Инструкция по замене лампочек выглядит так:

    • Прежде всего нужно открыть капот и отсоединить клемму от аккумулятора.
    • Затем надо снять заглушку, расположенную ближе к крылу.
    • Далее нужно отстегнуть пружинный фиксатор, который прижимает лампочку к корпусу блок-фары.

    Отсоединение колодки от контактов

    • После этого следует аккуратно отсоединить колодку от контактов и вынуть саму лампочку, так как больше ей ничего не мешает.
    • Теперь надо вставить новые лампочки в таком же положении, в котором располагались старые, подсоединить колодку к контактам и зафиксировать все скобой.
    • В завершение работы следует установить на место заглушку.

    Обратите внимание!
    В процессе замены ламп важно не касаться пальцами стекла.
    В противном случае на поверхности останутся жировые пятна, которые приведут к перегреву и выходу из строя элемента освещения.

    Замена лампы на этом завершена. Как правило, на данную операцию даже у новичков уходит несколько минут.

    Совет!
    Многие автовладельцы интересуются – как улучшить свет фар?
    Наиболее простой способ – разобрать блок-фары, помыть их, при необходимости заменить стекла и отрегулировать пучки света.
    Как правило, эти нехитрые процедуры дают хороший результат.

    Замена предохранителей

    Если после замены лампочек освещение все равно не работает, следует проверить предохранители. Монтажный блок располагается с левой стороны от руля.

    Схема расположения предохранителей

    За ближнее освещение в левой блок фаре отвечает предохранитель F2, а правой – F12. Надо сказать, что неисправность предохранителя не всегда можно выявить визуально. Поэтому лучше установить новые предохранители.

    Ремонт

    Если предохранители целы, но при этом освещение так и не включается, нужно найти причину неисправности. Для этого понадобится контрольная лампа, а еще лучше – мультиметр.

    Схема головного освещения ВАЗ 2110

    Надо сказать, что ремонт ближнего света на ВАЗ 2110 произвести не сложно – необходимо лишь прозвонить цепь и найти разрыв, чтобы его устранить.

    Ниже приведем оптимальный порядок действий:

    • Так как зачастую причиной неисправности ближнего света является реле ближнего света на ВАЗ 2110, начинать проверку можно с него. При помощи прибора нужно определить –подается ли на него напряжение и есть ли оно на выходе. Если на выходе напряжения нет, значит нужно заменить реле.
    • Если на реле не подается напряжение, и его нет на клеммах предохранителей, то следует проверить проводку ВАЗ от выключателя до предохранителей, а также сам выключатель.
    • Если на выходе из реле имеется напряжение, нужно проверить подается ли оно на разъем лампы. Зачастую причиной неисправности являются подгоревшие или окислившиеся контакты. Если пропал сразу ближний и дальний свет, то возможно отошел провод массы в блок-фаре.

    Обратите внимание!
    Причиной неисправности реле зачастую являются окислившиеся контакты, которые нужно просто почистить.

    Таким образом, проверяя по цепи все основные узлы, вы обязательно найдете причину неисправности. Упростить эту работу поможет схема ближнего света на ВАЗ 2110, которая приведена выше.

    Схема настройки ближнего света

    Регулировка

    Раз в год должна выполняться регулировка ближнего света на ВАЗ 2110. Данная процедура необходима для того, чтобы увеличить эффективность освещения, а также не допустить ослепление водителей встречного транспорта.

    Ниже подробно рассмотрим, как отрегулировать ближний свет фар:

    • Нужно найти ровную площадку со стеной, которая будет служить экраном.
    • Автомобиль следует поставить на расстоянии пяти метров от экрана. Впереди должен сидеть пассажир. Также можно положить в автомобиль груз весом в 75 килограмм.
    • На экране надо начертить горизонтальную линию на уровне 600 мм, а также вторую линию на 75 мм ниже первой.
    • Затем нужно начертить три вертикальные линии – две крайние линии должны соответствовать центрам фар, а средняя должна располагаться посередине между ними.
    • Ручку гидрокорректора фар следует перевести в положение, соответствующее минимальной нагрузке.
    • Одну из фар надо закрыть картонкой или листом фанеры.

    Регулировочные винты

    • Затем выполняется настройка пучка света согласно схеме. Регулировка осуществляется винтами с пластиковыми головками, которые расположены с тыльной стороны блок-фар. Они поворачивают оптический элемент вокруг горизонтали и вертикали оси.
    • Далее надо точно так же отрегулировать вторую блок-фару.

    Вот, собственно, и вся информация о том, как настроить ближний свет фар.

    Вывод

    Ближний свет фар на ВАЗ 2110 может перестать светить по разным причинам, однако, в любом случае неисправность всегда можно найти и устранить самостоятельно. При этом не стоит забывать и о регулировке направления световых пучков, от которых во многом зависит эффективность головного освещения.

    Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

    Реле противотуманных фар ВАЗ 2110 задних и передних • Сам автоэлектрик

    Как известно, работа большинства электрических приборов в автомобиле регулируется с помощью специальных узлов. В данном обзоре мы рассмотрим один из них – реле задних противотуманных фар ВАЗ 2110, тем более, что система весьма проста, и разобраться в ее работе можно и без специального образования в данной области. Устанавливаться данная деталь стала на моделях с 2000 года, до этого ее не ставили. Сравнение реле на шесть и четыре контакта – разница очевидна

    Как работает рассматриваемое устройство

    Основными особенностями данного реле можно считать следующие:

    1. Тип устройства – нормальное разомкнутое, тип колодки – шестиконтактная, для обеспечения удобства и упрощения подключения нумерация контактов присутствует на корпусе изделия.
    2. Система собрана таким образом, что контакты замыкаются триггерно. Говоря простым языком, конструкция функционирует так: при нажатии кнопки система включается, при повторном нажатии – отключается.
    3. Самая главная особенность устройства – оно функционирует только при наличии напряжения на двух дополнительных контактах. Именно благодаря им кнопка автоматически отключается при выключении зажигания автомобиля.
    4. Реле может быть рассчитано на работу в системах с силой тока, не превышающей 20А.
    Так выглядит схема рассматриваемого нами реле

    Важно! Как отмечалось выше, узел стал устанавливаться в автомобилях с 2000 года, поэтому не стоит верить специалистам, утверждающим, что реле на данную модель не ставилось. Просто они не сталкивались с таким вариантом системы, а ввиду того, что изделия выходят из строя достаточно редко, то и подобный вопрос возникает не так часто.

    Что нужно знать об устройстве

    Чтобы правильно подключить систему или заменить вышедший из строя элемент, нужно знать несколько важных особенностей, которые мы и рассмотрим. Многие автомобилисты обращаются в автомобильные мастерские, в то время как работы можно легко проводить и своими руками, тем более, что цена этого несложного ремонта почему-то высока.

    Замена реле

    Данная схема показывает, как функционирует система включения задних противотуманных фонарей

    Иногда задние противотуманные фары просто-напросто перестают работать, и если с лампочками и кнопкой все в порядке, то скорее всего причина кроется в выходе из строя реле.

    В этом случае последовательность действий следующая:

    • В первую очередь следует приобрести новое реле 23.3777, если раньше возникала проблема по приобретению данной модификации, то сейчас можно заказать ее в интернет-магазине, и вам просто вышлют необходимую запчасть по почте или отправят службой экспресс-доставки. Разбирать систему до приобретения нового узла по меньшей мере неразумно.
    • Далее следует найти наше устройство. Вопрос, где находится реле задних противотуманных фар в десятке, один из самых распространенных, поэтому уделим этому нюансу особое внимание. В первую очередь снимается правая крышка центральной консоли (то есть, со стороны переднего пассажира). Она закреплена на нескольких саморезах, поэтому данный вид работ не вызовет затруднения.
    • После снятия крышки вы увидите разъем ЭБУ и целый блок предохранителей и реле, но это не то, что нам нужно. Наш узел располагается слева сверху, если смотреть на конструкцию, он присоединен отдельно на кронштейне центральной консоли, именно поэтому его часто не замечают, проверяя расположенный ниже блок.
    • Замена производится очень просто: откручивается фиксирующий винт, узел снимается, отсоединяется разъем, на его место ставится новое реле, после чего все собирается в обратном порядке.
    Если вы решили установить реле в модель, где оно не предусмотрено конструкцией, то вам дополнительно понадобится колодка под шесть контактов

    Важно! Не рекомендуется заменять реле на обычные четырехконтактные, так как нужно переделывать всю систему, а это требует определенных знаний и умений.

    Популярная в наши дни такая услуга, как изготовление наклеек на фары оправдана и на противотуманных элементах, способствуя продлению их жизни. Главное, чтобы она не влияла на яркость света, и не создавала каких-либо помех.

    Преимущества данной системы

    Так чем же отличается работа шестиконтактного узла от обычного и широко распространенного варианта с четырьмя контактами?

    Все весьма просто и понятно:

    • Главное преимущество рассматриваемого варианта — это тот фактор, что при обесточивании системы, выключении зажигания, они отключаются и не включаются при включении зажигания, то есть их нужно опять же включить. Такая система позволяет предохранить аккумуляторную батарею от разрядки в случаях, когда вы забыли выключить противотуманные фары.
    • Включение и выключение системы осуществляется с кнопки путем однократного нажатия, это также очень удобно. Для того чтобы видеть, что противотуманки работают, на кнопке предусмотрен специальный индикатор, так вы можете, бросив взгляд на консоль, увидеть, что нужно отключить данный вид освещения. Кнопка показана на фото ниже.
    Индикатор на кнопке – еще одна полезная мелочь для повышения комфорта

    Как самостоятельно изготовить колодку на 6 контактов

    Иногда проблема возникает с колодкой – в некоторых регионах ее сложно найти, но можно выйти из положения, в этом вам поможет простая инструкция:

    • Вначале вам необходимо приобрести ленту контактов «мама».
    • Далее отрезается два кусочка по три контакта, и накладываются один на другой, получается нужная нам конфигурация. Для начала следует присоединить их в таком положении, чтобы убедиться, что ничего не мешает.
    • После этого нужно зафиксировать колодку, наилучший вариант – надевание термоусадочной трубки соответствующего размера и последующее нагревание – так мы получаем практически полноценную конструкцию, прочно соединенную в один узел. Более простое решение – простая изолента, но все-таки первый вариант предпочтительнее и выглядит намного лучше.
    Реле 23.3777 отвечает за работу задних противотуманных фар

    Вывод

    Еще лучше разобраться в некоторых нюансах рассматриваемой темы поможет видео в этой статье. Оно разъяснит некоторые важные моменты еще лучше и позволит выполнить работы на самом высоком уровне.

    Предохранители и реле ВАЗ 2110

    Предохранители и реле ВАЗ 2110 — 2112, электрические схемы

    Если у вас перестали работать какие-то приборы на автомобиле ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112, виной тому могут быть предохранители или реле. По крайней мере, первым делом нужно проверить их, а затем делать какие-то выводы относительно неисправностей.

    Правильная диагностика многих проблем с электрикой позволит точно определить причину неработоспособности того или иного узла. Чтобы узнать, за что отвечают предохранители и реле ВАЗ 2110 — 2112 и как найти нужный из них, прочитайте эту статью.

    Как и во многих других автомобилях, в ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110 при заглушенном двигателе приборы питаются напрямую от аккумулятора. При работающем двигателе напряжение на приборы подаётся с генератора, который одновременно и заряжает аккумулятор. Если сила тока превысит допустимое значение или произойдёт короткое замыкание, предохранитель цепи перегорает. Мощные электроприборы подключаются через реле.

    Блок предохранителей и реле

    Блок предохранителей и реле находится в левой, нижней части панели приборов. Доступ к нему открывается, если нажать на кнопку и откинуть крышку вниз. Для снятия предохранителей в левой верхней части монтажного блока имеются специальные токонепроводящие щипцы.

    1 — К5 — реле дальнего света.
    Если не работает дальний свет в двух фарах, проверьте это реле. Если не работает одна из фар дальнего света, проверьте предохранители F3 и F13, а также лампы и ручку включения дальнего света.

    2 — К4 — реле ближнего света.
    Если не работает ближний свет в обоих фарах, проверьте это реле. Если не работает только одна фара ближнего света, проверьте предохранители F2 и F12, а также сами лампы и выключатель света.

    3 — К1 — контрольное реле исправности ламп.

    4 — токонепроводящий пинцет для снятия предохранителей.

    5 — реле стеклоподъемников.
    Если у вас перестали работать электрические стеклоподъёмники, проверьте это реле. Ещё дело может быть в предохранителе F5, либо в самой системе привода стеклоподъёмника. Чтобы добраться до механизма, нужно снять обивку двери. Проверьте электромотор, внешний вид шестерёнок и отсутствие закусывания механизма.

    6 — К3 — реле поворотников и аварийной сигнализации.
    Если у вас не работают поворотники или «аварийка», проверьте это реле и предохранитель F16, а также сами лампы поворотников и ручку их включения.

    7 — реле стартера.
    Если автомобиль не заводится и при этом не крутит стартер, проверьте это реле. Ещё дело может быть в севшем аккумуляторе, а также в самом механизме стартера.

    8 — резервные предохранители.

    9 — реле противотуманных фар.
    Если не работают «противотуманки», проверьте это реле и предохранители F4 и F14. Ещё проверьте схему их подключения, исправность проводки и разъёмов, а также сами лампы в фарах и кнопку включения.

    10 — К2 — реле стеклоочистителей и стеклоомывателя.
    Если у вас не работают «дворники» или омыватель лобового стекла, проверьте это реле. Также проверьте мотор очистителей, насос омывателя и уровень жидкости в бачке омывателя.

    11 — К7 — реле обогрева заднего стекла.
    Если обогрев не работает и заднее стекло запотевает, проверьте это реле и предохранители F8 и F9. Также проверьте контакты подключения к местам клемм элементов обогрева (по краям стекла у задних стоек). Если всё исправно, но обогрев не работает, дело может быть в проводке (перетёрлись провода или что-либо ещё).

    12 — К6 — доп. реле, реле зажигания.
    Если у вас не включается зажигание или проблемы, связанные с ним, проверьте это реле. Данное реле защищает контакты замка зажигания от обгорания. Также проверьте сам замок зажигания и контактную группу.

    13 — ряд предохранителей F1-F10

    14 — ряд предохранителей F11-F20

    Предохранители

    Теперь посмотрим какие предохранители за что отвечают в этом же монтажном блоке. А также приведу основные причины для поиска и устранения неисправностей.

    F1 (5 A) — лампы освещения госномера, освещение приборной панели, лампа включения габаритов на панели, лампа багажника, левые габаритные огни.
    Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы и их контакты. Если всё в порядке, проверьте кнопку включения габаритов.

    F2 (7,5 A) — ближний свет в левой фаре.
    Если не работают обе фары ближнего света, проверьте также реле К4 и сами лампы. Ещё дело может быть в переключателе света и его контактах.

    F3 (10 A) — дальний свет в левой фаре.
    Если не работают обе фары дальнего света, проверьте реле К5, сами лампы и ручку включения дальнего света.

    F4 (10 A) — передняя противотуманная фара с правой стороны.
    Если не работают обе «противотуманки», проверьте реле 9 и сами лампы фар, а также выключатель и его контакты.

    F5 (30 A) — двигатели стеклоподъемников.
    Если не работают электро стеклоподъёмники, проверьте этот предохранитель и реле 5. Зимой проверьте, не примёрзли ли стёкла, подогрейте и очистите их ото льда при необходимости. Также дело может быть в моторчике стеклоподъёмника, его механизме и шестерёнках, для того чтобы до него добраться, нужно снять обшивку нужной двери.

    F6 (15 A) — предохранитель переносной лампы.

    Также могут наблюдаться проблемы с прикуривателем. Чтобы проверить, отключите прикуриватель от разъёма. Если этот предохранитель сгорать перестанет, то дело в прикуривателе.

    F7 (20 A) — вентилятор охлаждения двигателя, звуковой сигнал.
    Если не включается вентилятор охлаждения и двигатель перегревается, проверьте этот предохранитель. Ещё проверьте работоспособность двигателя вентилятора, подключив его напрямую к аккумулятору. Дело может быть также в датчике температуры охлаждающей жидкости или термостате.

    F8 (20 A) — обогрев заднего стекла (элемент).
    Если не работает обогрев и заднее стекло запотевает, проверьте этот предохранитель, предохранитель F9 и реле К7. Ещё проверьте контакты на клеммах элементов обогрева, прозвоните проводку, бывает провод перетирается. Также дело может быть в выключателе обогрева и его контактах.

    F9 (20 A) — клапан рециркуляции, стеклоочистители и стеклоомыватель, омыватель фар, обмотка реле обогрева заднего стекла.
    Если не работает обогрев, аналогично предыдущему.
    Если не работают стеклоочистители или омыватель, проверьте также реле К2, уровень жидкости в бачке омывателя, насос омывателя, мотор очистителей. Ещё дело может быть в ручке их включения, её проводке и контактах. Провода могут передавиться или перетереться и замыкать на корпус.

    F10 (20 A) — резервный предохранитель.

    F11 (5 A) — габариты правой стороны.
    Если не работает левая сторона, проверьте предохранитель F1. Если не работает ни один габаритный огонь, проверьте выключатель света и его контакты. Также проверьте сами лампы в габаритах.

    F12 (7,5 A) — ближний свет в правой фаре.
    Аналогично предохранителю F2 для левой фары.

    F13 (10 A) — дальний свет в правой фаре, лампа включения дальнего света на приборной панели.
    Аналогично предохранителю F3 для правой фары.
    Если при включении дальнего света не загорается синяя лампа на панели, проверьте этот предохранитель, а также саму лампу и проводку к ней.

    F14 (10 A) — передняя противотуманная фара с левой стороны.

    Аналогично предохранителю F4 для правой «противотуманки».

    F15 (20 A) — обогрев сидений, блокировка замка багажника.
    Если не работает обогрев сидений, проверьте этот предохранитель и кнопку включения на приборной панели, её контакты и проводку.

    F16 (10 A) — указатели поворотов и аварийная сигнализация, лампа включения «аварийки».
    Если не работают поворотники или «аварийка», проверьте также реле К3 и сами лампы в поворотниках, а также кнопку включения «аварийки».

    F17 (7,5 A) — освещение салона, подсветка, подсветка замка зажигания, лампы стоп-сигналов, часы, бортовой компьютер.
    Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, а также выключатель, установленный в педальном блоке.

    F18 (25 A) — освещение вещевого ящика, контроллер печки, прикуриватель.
    Если не работает прикуриватель, проверьте этот предохранитель, разберите прикуриватель и проверьте наличие короткого замыкания в нём, особенно на шайбе и контактах. Подогните их, если нужно или замените весь прикуриватель. Не вставляйте в него разъёмы нестандартного размера.

    F19 (10 A) — блокировка дверных замков, контрольное реле стоп-сигналов и габаритов, поворотники и лампы их включения на панели, лампа заднего хода, обмотка генератора, контрольная индикация бортовой системы, приборная панель, часы, бортовой компьютер.

    F20 (7,5 A) — задние противотуманные огни.

    Если не работают задние «противотуманки», проверьте этот предохранитель и реле 9. Также проверьте сами лампы, проводку, разъёмы и выключатель на панели.

    Никогда не заменяйте перегоревшие предохранители на предохранители большего номинала (тока), это может вызвать перегорание дорожек на монтажном блоке, выход из строя приборов и т.п. В этом случае ремонт обойдётся дороже, поэтому лучше разобраться с проблемой сразу и устранить неисправность. Если вы не можете самостоятельно найти в чём дело, обратитесь в автосервис, обычно подобными проблемами занимаются электрики, которым не составит труда определить неисправность и устранить её.



    Схема фар ВАЗ 2107 | Клуб любителей ВАЗ


    Схема включения наружного освещения:
    1. — Блок–фары с лампами габаритного света.
    2. — Подкапотная лампа.
    3. — Монтажный блок.
    4. — Лампа освещения вещевого ящика.
    5. — Выключатель освещения приборов.
    6. — Задние фонари с лампами габаритного света.
    7. — Фонари освещения номерного знака. http://avtorem26.ru
    8. — Переключатель наружного освещения.
    9. — Контрольная лампа наружного освещения, расположенная в спидометре.
    10. — Выключатель зажигания.
    А. — К клемме «30» генератора.
    Б. — К лампам освещения приборов и к лампам подсветки выключателей

    Схема включения фар и противотуманного света в задних фонарях:1. — Блок-фары.
    2. — Монтажный блок.
    3. — Переключатель света фар в трехрычажном переключателе.
    4. — Переключатель наружного освещения.
    5. — Выключатель заднего противотуманного света.
    6. — Задние фонари.
    7. — Предохранитель цепи заднего противотуманного света.
    8. — Контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп.
    9. — Контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре.
    10. — Выключатель зажигания.
    Р5. — Реле включения дальнего света фар.
    Р6. — Реле включения ближнего света фар. http://ribolov26.ru

    А. — Вид на штекерный разъем блок-фары:
    1. — Штекер ближнего света.
    2. — Штекер дальнего света.
    3. — Штекер массы.
    4. — Штекер габаритного света.
    Б. — К клемме «30» генератора.

    В – Выводы печатной платы заднего фонаря (нумерация выводов от края платы):
    1. — На массу.
    2. — К лампе стоп-сигнала.
    3. — К лампе габаритного света.
    4. — К лампе противотуманного света.
    5. — К лампе света заднего хода.
    6. — К лампе указателя поворота

    Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации:
    1. — Блок-фары с передними указателями поворота.
    2. — Боковые указатели поворота.
    3. — Монтажный блок.
    4. — Реле зажигания.
    5. — Выключатель зажигания.
    6. — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
    7. — Контрольная лампа указателей поворота, расположенная в спидометре.
    8. — Задние фонари с лампами указателей поворота.
    9. — Выключатель аварийной сигнализации.
    10. — Переключатель указателей поворота в трехрычажном переключателе.
    А. — К клемме «30» генератора.
    Б. — Нумерация штекеров в выключателе аварийной сигнализации.
    В. — Порядок условной нумерации штекеров в реле-прерывателе указателей поворота и аварийной сигнализации

    Ближний свет схема ваз 2110. Освещение и световая сигнализация

    Инструкция по устранению неисправностей в системе освещения Лада 2110, порядок сборки и разборки фар и замены ламп Лада 2111, регулировка фар ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110. Схема освещения Детали системы освещения автомобиля ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт электрооборудования освещения, устранение неисправностей

    ВАЗ 2110 комплектуется двумя блок-фарами производства Bosch или ОАО «Автосвет», сочетающими фары ближнего и дальнего света, габаритные (стояночные) огни и указатели поворота.Блок-фары различаются по дизайну. Фара ближнего света «Автосвет» — с плоским экраном и линзой между лампой и рассеивателем, рассеиватель фары приклеен к корпусу, лампа габаритного света расположена в фаре дальнего света. Фара ближнего света ВАЗ 2111 Бош — без рассеивателя, с защитным колпачком на лампе, лампа габаритного света — в фаре ближнего света. Указатели поворота у обоих блоков фар одинаковые, точки крепления одинаковые: вверху — болтами к верхней поперечине рамы радиатора ВАЗ 2112, внизу — гайкой к шпильке на кронштейне брызговика. и при помощи болта к стойке рамы радиатора.

    Фары оснащены однониточными лампами ближнего и дальнего света. При включении фар ближнего света включены лампы ближнего света ВАЗ 2112, а при включении дальнего света — все лампы (как ближнего, так и дальнего света).

    Напряжение на лампы ближнего и дальнего света подается соответственно через реле К4 и К5 типа 904.3747-10, расположенные в монтажном блоке. Напряжение переключения реле при температуре 20 ± 5 ° С не более 8 В, сопротивление обмотки 85 ± 8.5 Ом. Напряжение подается на катушки реле при полном нажатии кнопки выключателя внешнего освещения ВАЗ 2110 (далее выбор между ближним и дальним светом — в зависимости от положения подрулевого переключателя фар) или — независимо от положение переключателя — если водитель тянет подрулевой переключатель на себя (тогда включаются фары).

    Схемы подключения блочных фар с однониточными лампами ближнего света

    1 — блочные фары
    2 — монтажный блок
    3 — выключатель фар ВАЗ 2111
    4 — выключатель наружного освещения
    5 — выключатель зажигания
    6 — комбинация приборов с контрольной лампой дальнего света
    А — к источникам питания
    К4 — реле включения ближнего света фар
    К5 — реле дальнего света фар

    Автомобильное освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Схема освещения

    Фары и освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Снятие и установка фар

    Разборка и сборка блока фары, замена ламп ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Гидрокорректор фар

    Гидрокорректор фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена главного цилиндра гидрокорректора

    Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фары ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Регулировка фар

    Регулировка фар автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Наружное и внутреннее освещение

    Стоп-сигнал и фонарь заднего хода, освещение салона и багажника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Указатели поворота

    Указатели поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Противотуманные фары

    Замена габаритных и противотуманных фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена бокового указателя поворота

    Снятие и установка бокового указателя поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена переключателя фонарей заднего хода

    Снятие и установка переключателя фонарей заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена фонарей заднего хода и стоп-сигналов

    Снятие и установка стоп-сигнала и фонаря заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена фонарей заднего номерного знака

    Снятие и установка плафона подсветки заднего номерного знака ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Освещение багажного отделения

    Снятие и установка лампы освещения багажного отделения ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Инструкция по устранению неисправностей в системе освещения Лада 2110, порядок сборки и разборки фар и замены ламп Лада 2111, регулировка фары ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110.Внешнее и внутреннее освещение Детали системы освещения автомобиля ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт электрооборудования освещения, устранение неисправностей

    Схема включения наружного освещения

    1 — лампы габаритного света в фарах
    2 — монтажный блок
    3 — выключатель наружного освещения
    4 — выключатель зажигания
    5 — контрольная лампа внешнего освещения в комбинации приборов
    6 — габаритный свет лампы в задних габаритных огнях
    7 — стоп-сигналы во внутренних задних фонарях
    8 — фонари освещения номерного знака
    9 — выключатель освещения приборов
    10 — выключатель света заднего хода
    11 — выключатель стоп-сигналов
    12 — блок бортовой система управления
    13 — лампы заднего хода во внутренних задних фонарях
    К1 — реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые необходимо установить при отсутствии реле)
    А — на блоки питания
    Б — к лампам освещения приборов

    Лампы габаритного света передние расположены в фарах, задние — в габаритных задних фонарях (на крыльях автомобиля ВАЗ 2111).Лампы стоп-сигнала и заднего хода расположены в задних фонарях салона на крышке багажника. (Снятие выключателя стоп-сигнала см. Снятие вакуумного усилителя и педали тормоза в сборе). Подсветка номерного знака расположена на бампере.

    Габаритный свет включается при нажатии выключателя наружного освещения. Лампы габаритных огней ВАЗ 2112 и стоп-сигнал запитаны через реле К1 для контроля исправности ламп в монтажном блоке. При перегорании какой-либо из ламп или обрыве контакта в розетке или цепи питания загорается соответствующий индикатор в блоке управления.При отсутствии реле управления лампами вместо них необходимо установить перемычки, иначе лампы не загорятся.

    Лампы освещения номерного знака включаются одновременно с наружным освещением, но подключаются в обход реле управления, поэтому их исправность не диагностируется.

    Лампа подсветки перчаточного ящика ВАЗ 2110 включается при включении зажигания переключателем под крышкой ящика.

    Напряжение на переключатели ламп внутреннего освещения и индивидуального освещения водителя подается также при включении зажигания ВАЗ 2110.Кроме того, внутреннее освещение включается, если одна из дверей открыта, а переключатель света находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрытия дверцы яркость лампы уменьшается и она гаснет. Это контролируется дисплеем бортовой системы мониторинга.

    Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость подсветки регулируется реостатом на панели приборов ВАЗ 2111.

    Лампы заднего хода включаются, если включено зажигание ВАЗ 2112 и замкнут переключатель заднего хода, расположенный на коробке передач.

    Освещение багажника включается одновременно с лампами габаритного света.

    Автомобильное освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Схема освещения

    Фары и освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Снятие и установка фар

    Разборка и сборка блока фары, замена ламп ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Гидрокорректор фар

    Гидрокорректор фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена главного цилиндра гидрокорректора

    Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фары ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Регулировка фар

    Регулировка фар автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Наружное и внутреннее освещение

    Лампы тормозного и заднего хода, освещение салона и багажника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Указатели поворота

    Указатели поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Противотуманные фары

    Замена габаритных и противотуманных фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена бокового указателя поворота

    Снятие и установка бокового указателя поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена переключателя фонарей заднего хода

    Снятие и установка переключателя фонарей заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена фонарей заднего хода и стоп-сигналов

    Снятие и установка стоп-сигнала и фонаря заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена фонарей заднего номерного знака

    Снятие и установка плафона подсветки заднего номерного знака ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    На ВАЗ 2110, как и на других моделях автомобилей, стоп-сигналы играют важную функцию, предупреждая других участников дорожного движения о торможение или замедление.Если стоп-сигналы на ВАЗ 2110 не загораются, это снижает безопасность использования автомобиля и может привести к аварийной ситуации. В этом случае не стоит сразу отвозить машину в мастерскую, ведь чаще всего можно найти причину такой поломки и устранить ее самостоятельно. Чтобы самостоятельно справиться с такой проблемой, важно разобраться, как работают стоп-сигналы на ВАЗ 2110.

    Схема работы стоп-сигналов

    Остановки на автомобилях ВАЗ работают по такому же, достаточно простому схема.Основным элементом этого агрегата является датчик, отвечающий за включение стоп-сигнала. При срабатывании датчика загораются стоп-сигналы в задней части автомобиля. Когда вы перестаете тормозить, лампа перестает светиться. Если на ВАЗ 2110 не загораются стоп-сигналы, первым делом нужно убедиться, что лампы не перегорели. Схема стоп-сигнала работает следующим образом: напряжение от аккумуляторной батареи направляется на выключатель остановки, замыкание которого позволяет току проходить через нить накаливания ламп, соединенных между собой.Затем напряжение подается на минус батареи, что позволяет лампам загораться.

    На большинстве старых автомобилей ВАЗ датчик стоп-сигнала расположен в районе магистрали тормозной системы. В этом случае процесс замыкания контактов осуществлялся за счет увеличения давления воздуха или жидкости в системе. Основным недостатком такого подключения было то, что лампы стоп-сигнала вместе с тормозными колодками загорались, когда автомобиль начинал тормозить. На современных моделях типа ВАЗ 2110 датчик остановки подключается к педали тормоза.Это позволяло добиться включения лампы точно в момент нажатия водителем на тормоз. Эта конструкция подключает стоп-сигналы в момент, когда выбирается свободный ход педали тормоза, до начала замедления.

    Причины неработающего стоп-сигнала

    Если на ВАЗ 2110 не загорается стоп-сигнал, первым делом необходимо проверить, не перегорел ли предохранитель, отвечающий за защиту цепи сигнальной лампы. Затем берем контрольную лампу и проверяем, есть ли напряжение на датчике остановки.Если при такой проверке контрольная лампа не загорается, значит, вышел из строя предохранитель или произошел обрыв провода, идущего к выключателю стоп-сигнала от предохранителя. При этом важно убедиться, что питание подается на предохранитель и от него. При необходимости заменяем оборванный или сгоревший провод, устраняем оборванные контакты в соединительной цепи, ведущей к датчику или предохранителю. Если на одном из выводов присутствует питание, вы можете снять оба провода и соединить их медным проводом.В этом случае загорятся контрольные лампы.

    Если при проверке загорятся лампы, то можно говорить о неисправности датчика. Такая запчасть не подлежит ремонту, поэтому ее необходимо заменить. Если выяснится, что датчик исправен, то нужно поискать обрыв проводки или неисправность ламп. В этом случае берем контрольную лампу и проверяем, есть ли питание на вилке, отвечающей за работу задних фонарей … Если питание подано, то скорее всего на ВАЗ 2110 не работают стоп-сигналы из-за неисправных ламп .При отсутствии питания нужно найти обрыв цепи или плохой контакт в системе между выключателем остановки и контрольной лампой. Бывает, что устанавливается новый предохранитель, но он сразу перегорает. В этом случае можно говорить о наличии короткого замыкания, которое необходимо найти и устранить.

    Far Lights ВАЗ 2110 не включается. Почему пропадает дальний свет на ВАЗ

    В России. Завод, построенный с помощью итальянских специалистов в 1966 году, выпустил более десятка моделей автомобилей, широко известных за пределами России и заслуженно пользующихся спросом у автолюбителей за счет собственной дороговизны и неприхотливости в обслуживании.

    Причины неработающей длинной балки

    В каждой машине есть поломки, возможность их диагностировать и произвести быстрый ремонт. Поможет облегчить жизнь и выйти из сложной ситуации любому водителю. Причин в неработающем дальнем свете фар ВАЗ несколько: выход из строя лампочки дротика, неработающий предохранитель, реле дальнего света, неисправность проводки.

    Фонарь дальнего света

    Фонарь дальнего света предназначен для освещения дороги в темное время суток. Причины его неработоспособности кроются в возгорании нити накаливания, что проверяется «на просвет» стеклянной колбы лампы.Также возможно появление окисления в «гнезде» установленной лампы, для работоспособности необходимо очистить ее от образования окисления.

    Предохранитель

    Предохранитель предназначен для защиты электрических цепей и проводки автомобиля от протекания тока большой мощности. При обнаружении данной неисправности необходимо заменить вышедший из строя предохранитель, и установить предохранитель того типа, который рекомендовал производитель автомобиля ВАЗ. Также причиной неработающего предохранителя может быть наличие окисления в «посадочном» гнезде предохранителя, которое лечится обработкой наждачной бумагой.Частый выход Предохранители дальнего света указывают на то, что лампы установлены не той номинальной мощности, которую рекомендует производитель автомобиля, и из-за перегрева предохранителей.

    Реле длинного света

    Реле длинного света служит для плавного включения нагрузки на потребителей с большим током, т.е. для того, чтобы лампы не получали токов высокого напряжения. Ремонт требует замены реле.

    Электропроводка

    Электропроводка предназначена для подачи электрического тока к потребителю, в данном случае это лампы дальнего света.Проблемы с электропроводкой, частичное отсутствие изоляции, перегрев электропроводки из-за неправильно установленных предохранителей, может вызвать пожар в автомобиле, и следить за исправностью электропроводки также следует тщательно, а также других механизмов и приборов. машина.

    Важно! Нерабочий дальний свет в условиях недостаточной видимости не позволяет водителю безопасно управлять автомобилем, а также при возникновении проблем с дальним светом фар на автомобиле марки ВАЗ. Знания в области ремонта и диагностики помогут быстро и качественно устранить неполадки.

    Неисправности освещения часто застают автовладельцев врасплох и заставляют запоминать все знания об электрической части. Итак, если дальний свет не горит, необходимо срочно принять меры, поскольку такая неисправность может привести к ряду проблем при движении в темноте, в том числе и к аварии.

    Причины неисправности

    Чтобы разобраться, почему не горит дальний свет, и в последующем устранить проблему, важно знать все возможные причины поломки.Некоторые из них можно устранить своими руками, но в некоторых случаях требуется помощь специалистов.

    Причин, почему не горит дальний свет, несколько:

    • Реле управления вышло из строя. Такая неисправность требует привлечения мастеров сотки. Самостоятельно поменять реле, без наличия необходимых знаний, вряд ли получится.
    • Сгорел предохранитель. При обнаружении проблем с фарами стоит начать диагностику с помощью вставки фуск.В случае повреждения замените предохранитель. Во избежание проблем стоит иметь несколько нелепых деталей разного номинала, в бардачке или багажнике.
    • Загоренная лампочка. В современных автомобилях устанавливаются различные лампы, стоимость и качество которых различны. Есть довольно дорогие лампы, и не каждый автовладелец решится на их покупку. Независимо от цены, в машине стоит держать хотя бы одну запасную лампочку. Такая расчетливость может спасти, если горит дальний свет, а ночью нужно сразу куда-то идти.

    Если запасного света нет, проделайте хотя бы минимальные манипуляции. Так, при повреждении источника света в левом фаре необходимо переставить лампочку из правой фары. Это сделано для того, чтобы обозначить габариты автомобиля на трассе и повысить безопасность передвижения.

    • Проложили выключатель ближнего действия. Если есть опыт и знания в ремонте электрической части автомобиля, можно попробовать устранить проблему своими руками.При отсутствии навыков следует обратиться к сотне.

    Видео: На ВАЗ 2110 мигает дальний свет, сломался переключатель

    Если горит дальний свет, то о проблеме с бортовой сетью автомобиля нельзя говорить. Большинство вариантов — это окисление контактных соединений, ухудшение проводимости и даже замыкание в сети. О профилактике срабатывания предохранителя (особенно если она возникла) свидетельствует наличие короткого замыкания (особенно если это произойдет снова).

    Стоит учесть, что ремонт Электропроводки своими руками — дело трудоемкое. Проблема в том, что при коротком замыкании могут выйти из строя соседние провода, что только усугубит неисправность. Чтобы быть уверенным в качестве и скорости ремонта, стоит обратиться к мастеру, который специализируется на электрике автомобиля.

    Как найти и устранить неполадки

    Если вы определили, почему горит дальний свет, можно приступить к устранению неполадок. Рассмотрим основные рекомендации, относительно возможных поломок:

    • Лампочки.На практике эта причина считается самой частой. Чтобы оценить целостность некоторых типов ламп, их демонтаж не требуется — достаточно проверить визуально. В крайнем случае можно применять специальные приспособления. Если диагностика показала неисправность лампы, ее следует заменить. При выполнении работ запрещается прикасаться к стеклянной части лампы, так как это приводит к уменьшению срока службы прибора.
    • Реле дальнего света. При определении причины, почему не горит дальний свет, автовладельцы часто переходят на неисправность реле, через которое подается питание на фару.При отсутствии знаний и опыта лучше ничего не трогать. Если есть определенная база, стоит изучить инструкцию, после чего приступить к ремонту.

    Видео: Как отремонтировать реле ближнего света Нива 2123

    Если видео не отображается, обновите страницу или

    • ВЫКЛЮЧАТЕЛИ. Определить эту неисправность можно путем визуального осмотра или с помощью мультиметра. При обнаружении размытого предохранителя его необходимо заменить.Выбирая деталь для замены, стоит учесть цепи номинального тока. Ставить плавкий предохранитель завышенного номинала не рекомендуется. Это может привести к более серьезным повреждениям цепи или даже к возгоранию.

    Если после установки нового предохранителя дальний свет не горит, а обнаруживается такая же проблема (перегорание), причину необходимо прописать в проводке.

    • Блок управления тушением. Здесь рекомендации аналогичны тем, что для реле длинномерного света.При отсутствии опыта на эту работу лучше не браться.

    Если горит дальний свет, стоит проверить качество соединений проводов в многочисленных клеммах. Но эта рекомендация характерна только для старых моделей автомобилей. W. Современные машины Все соединения отличаются повышенной надежностью, поэтому искать причину здесь бесполезно.

    Чтобы разобраться, почему не работают Средняя и дальняя фара на автомобиле ВАЗ-2110, нужно знать, на что обращать внимание, пытаясь устранить эту неисправность.На эти автомобили устанавливается блок фар, где расположены указатели поворота, а также два варианта дальнего и ближнего света фар. Эти варианты отличаются тем, что в одном случае на головке две одинарные лампы (отдельно для ближних фар и отдельно для дальних), а в другом случае стоит одна , две нити лампы . Поэтому в электропроводке есть две вилки для подключения соответствующего комплекта фары.

    Еще в работе электрической схемы наружного освещения принимают участие: выключатель наружного освещения , находящийся в салоне на передней панели ; Переключатель фар находится на рулевой колонке; Реле включения ближнего света, включения ближнего света и 4 предохранителя находятся в монтажном блоке, а на панели приборов расположена контрольная лампа дальнего света.При включении постороннего света все 4 нити накаливания, стоящие в лампах наружного освещения, должны быть сожжены.

    Если одна или несколько ниток ламп не горят Головное освещение, то, не выходя из машины, проверьте целостность предохранителя , находящегося в монтажном блоке под номерами F2, F3, F12, F13. Предохранитель F2 защищает нить ближнего света в левой головке, F3 защищает нить дальнего света в левой головке, F12 защищает нить ближнего света в правом Fare, F13 защищает нить дальнего света в правом прожекторе и Контрольная лампа Дальний свет.

    При условии, что предохранители входные , а их контакты не окислены Придется выйти из машины, открыть капот и проверить исправность соответствующих ламп, которые не горят. Сделать это несложно. Вам просто нужно снять задний кожух, отсоединить колодку проводов, снять пружинную лампочку в фаре и потянуть патрон, повернув его против часовой стрелки. Уважаемый светильник заменен на аналогичный, новый.

    Если предохранители и лампы исправны и повреждены, то проверьте два реле , обозначенные на схеме электрооборудования как К4 и К5.Возможными неисправностями будут окисление или фитингов контактов , которые можно устранить путем их зачистки. При полном выходе реле придется вместо исправного поставить

    Удостоверившись в исправности всех перечисленных устройств, необходимо проверить надежность соединения в колодках входящей В. Электрическая цепь головного освещения и крепления массы фар. Крепление одной массы находится слева, рядом с аккумулятором на опоре воздухозаборника.Второй справа, там, где стоит адсорбер. Если не помогло, необходимо немедленно снять выключатель света фар и выключатель наружного освещения и проверить в них состояние контактов.

    Как отрегулировать фары на ВАЗ-2110? Регулировка фар своими руками ВАЗ-2110

    Для обеспечения безопасной езды необходимо правильно отрегулировать фару. Каждый автовладелец должен знать, как отрегулировать фары на ВАЗ-2110. Регулировку можно произвести, не снимая элемент со станка — для этого есть специальные винты, регулирующие световой пучок в вертикальной плоскости.Аналогично регулируется дальность света на моделях 2111, 2112. Даже на более современных моделях LADA Granta и LADA Priora такие настройки есть.

    Как разобрать фары



    Для того, чтобы отрегулировать фары ВАЗ-2110 своими руками, нужно избавиться от всех дефектов в них: отремонтировать, заменить стекло, лампу, отражатель . Порядок разборки следующий:

    1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.Если мешает аккумулятор, его можно полностью вынуть.
    2. Снимите стекло, прогрея его феном. Таким образом, вы сможете расплавить клей, который находится под ним.
    3. Вырежьте на линзе небольшой U-образный профиль.
    4. Снимите бумажный отражатель. Для этого нужно открутить три болта с тыльной стороны.
    5. Возле гидрокорректора есть пружина, ее необходимо снять. Вместе с ним демонтируются «розетки» — пластиковые зажимы, прикрепленные к отражателю.
    6. Щелкните шаром по краю отражателя.
    7. Щелкните металлическую катушку, чтобы регулятор не скручивался.

    Если гидрокорректор затянуть плотно, это приведет к тому, что ограничитель просто деформируется. При этом из пластикового держателя вылетит шар, и вся оптическая система упадет.



    Особенности снятия фары

    Обязательно учтите, что при перекручивании корректора придется заменить стальную деталь на резиновую прокладку.Проблема в том, что стальной элемент корректора ломается, деформируется, что сказывается на работе. Это не лучший вариант, так как при установке резиновой прокладки сложно понять, когда фары находятся в крайних положениях.


    Для того, чтобы свет не пропадал, нужно будет перекрутить корректор. Поэтому при регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками потребуется установка дополнительного фиксатора. Идеально подойдет шплинт из проволоки. Он помещен в лепестки пластиковой «розочки».Обязательно будьте осторожны при разборке фары. Перед первым запуском очистить все поверхности от излишков герметика. При необходимости покрыть стекло по всему периметру герметиком.

    Альтернативная установка




    Для регулировки фар на ВАЗ-2110 можно использовать альтернативный метод. Для этого выполните следующие действия:

    1. Обрежьте резьбу на креплениях регуляторов светового потока.
    2. Вкрутите винты в фары и наденьте на них шайбы.
    3. Снимите пластиковые зажимы.
    4. Установите накладку, на которой расположены отражатели дальнего и ближнего света.
    5. Установите шайбу на штангу. Также потребуется установить на него пружину и сверху снова шайбу.
    6. Вся конструкция фиксируется контргайкой.

    Подготовительные работы перед регулировкой без разборки

    Если в самой фаре дефектов нет, разобрать ее нельзя, достаточно отрегулировать световой пучок.


    Перед тем, как приступить к регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками, необходимо выполнить несколько подготовительных действий.На фото представлена ​​планировка стены. Вам также потребуется выполнить следующие условия:

    1. Полностью заполните бензобак, чтобы задняя часть автомобиля опустилась ниже.
    2. Промыть все окна на фарах.
    3. Положить в багажник запаску, огнетушитель, комплект ключей. Другими словами, все, что вы обычно носите с собой.
    4. Проверить давление во всех колесах, при необходимости подкачать.
    5. Установите автомобиль на ровной поверхности.Обязательно, чтобы рядом была идеально ровная стена или забор. Расстояние от него до передней части автомобиля должно быть не менее 8 метров.

    Убедитесь, что правильно отметили вертикальную плоскость, так как это зависит от того, насколько точно настроен свет.

    Алгоритм настройки

    Перед тем, как регулировать фары на ВАЗ-2110, необходимо провести все подготовительные действия. Нет смысла устанавливать грузы на передние сиденья. Для более точной регулировки (по мере загрузки машины) есть гидропривод.Его ручка находится слева от руля, рядом с блоком предохранителей. А теперь о том, как отрегулировать фары без разборки элементов:

    1. Установите машину напротив стены, продольная ее часть должна быть перпендикулярна кузову.
    2. Запустите двигатель и включите ближний свет фар. Желательно запустить двигатель, чтобы не посадить аккумулятор.
    3. Поверните ручку управления гидрокорректором в положение «1». Это положение соответствует минимальной нагрузке — в машине находится только водитель.
    4. Используйте винты на фарах, чтобы скорректировать направление световых лучей, ориентируясь на схему, представленную в статье.

    Достигнув желаемого направления, можно завершить работу. Теперь, в зависимости от степени загруженности автомобиля, нужно только отрегулировать положение рукоятки гидропривода.

    Если нужно поменять фару



    Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 нужно убедиться, что они исправны.Если описанный выше ремонт не принес результата, то нужно произвести полную замену фары. Для этого выполните следующие манипуляции:

    1. Отсоедините от лампы всю электропроводку и снимите верхнюю часть решетки. Для этого необходимо выкрутить все болты ключом на «10».
    2. Отсоедините провода от поворотников и снимите гидрокорректор. Для этого нажмите на защелку и поверните корпус устройства на 90 градусов.
    3. Выверните винты, которыми крепится оптический элемент, и сдвиньте фару назад.
    4. Ослабьте болты на верхней защелке и снимите «реснички».

    После того, как вы открутите последнюю гайку, вы можете немного приподнять и снять весь фонарь в сборе. Если еще есть возможность провести ремонт, сделайте это. Если нет, замените фару целиком. Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 обязательно их отремонтируйте. Так вы сможете обеспечить максимальную надежность оптики.

    Постельное белье Ecotex: отзывы, характеристики, особенности

    Ecotex — торгово-производственная компания, занимающаяся производством домашнего текстиля.Она одна из самых крупных в стране. Одно из направлений компании — производство постельного белья. По отзывам, Ecotex радует своих покупателей отменным качеством и огромным ассортиментом. Постельное белье производится не только для взрослых, но и для детей.

    Характеристика продукта

    Ecotex — надежный и проверенный производитель с безупречной репутацией, о чем свидетельствует 15-летний опыт работы на рынке домашнего текстиля.

    Продукция производится из высококачественного сырья.Компания представляет широкий ассортимент продукции, способный удовлетворить вкусы и потребности всех слоев населения.

    В производстве широко используются инновационные технологии.

    Все разновидности постельного белья изготавливаются из натуральных материалов. Они содержат 100% хлопок. Благодаря этому продукция экологически чистая, гипоаллергенна, проста в уходе и износостойка.

    В настоящее время компания представляет 5 основных коллекций. Среди них постельное белье Ecotex Harmonica выделяется своими особыми свойствами.Материал, из которого изготовлено изделие — сатин.

    К основным характеристикам ткани можно отнести натуральный состав, плотность, легкость и невероятную мягкость.

    Цвета разнообразны, представлено 95 видов:

    1. Цветочные мотивы. К ним относятся сериалы «Августин», «Евдокия», «Мадемуазель» и «Очарование».
    2. Яркая геометрия. Это Стефано, Романс и другие.
    3. Строгая и лаконичная клетка: «Генри», «Ховард».
    4. Узоры и орнаменты.Они представлены сериями: «Восточная сказка», «Рамзес» и другими.

    Постельное белье доступно в следующих размерах: полуторное, двуспальное, евро и пуховое.

    Отзывы покупателей

    По отзывам, постельное белье Ecotex обладает множеством положительных качеств и поэтому заслужило полное доверие своих покупателей.

    Отзывы о нем в основном положительные. Постельное белье соответствует всем стандартам качества и имеет широкий выбор. Поэтому продукция Ecotex особенно популярна на текстильном рынке.

    Многие женщины довольны качеством постельных принадлежностей, разнообразием расцветок, размеров и долгим сроком службы и планируют приобрести продукцию этой компании в будущем.

    Проверьте датчик скорости. Подключение датчиков уровня топлива RS485

    Устройство, называемое спидометром, теперь можно найти на любой машине. Но мало кто задумывается, откуда берется информация на этот датчик, как она собирается и формируется. Мы расскажем вам о датчике скорости и особенностях его замены на одном из самых популярных отечественных автомобилей — ВАЗ 2110.

    Датчик скорости не просто собирает информацию о скорости движения, он отвечает за выполнение задачи, которая важна для всего. Автомобиль … Фото: lada34.ru

    Назовите основные функции этого прибора

    Получая сигнал о текущей скорости, спидометр передает эту информацию в электронный блок управления. Блок управления преобразует данные, передавая их устройствам, которыми он управляет сам. Благодаря этому регулируется так называемый холостой ход автомобиля.Регулируется подача топливной смеси и насыщенность ее состава. Поэтому настолько важным становится датчик скорости, замена которого не должна серьезно ударить по карману.

    Датчик передает огромное количество импульсов даже на небольшом расстоянии. Это позволяет оптимизировать критически важные системы и детали, которые контролируют поведение автомобиля.

    Как узнать, когда необходима замена

    Есть несколько основных признаков, позволяющих распознать неисправность датчика:

    1. На приборной панели загорелся индикатор Check Engine… Часто такие проблемы сопровождаются номером 24.
    2. Двигатель глохнет при движении.
    3. Информация со спидометра передается рывками или волнами.
    4. Одометр перестает работать.

    Где найти датчик скорости

    Замена необходима, если после проверки выяснилось, что причина неисправности именно в датчике. Фото: mymechanic.ru

    Последовательность работ будет следующая:

    1. Берем комплект с ключами и оборудованием.

    Приобретается новый датчик скорости минимум двести рублей. Без хорошего и качественного герметика не обойтись.


    Узнайте из видеоурока, как работает процедура замены:

    О распиновке датчика

    Датчики скорости делятся на несколько групп в зависимости от того, как именно они связаны с другими частями. Для выполнения правильной распиновки устройства рекомендуется выбирать устройства со следующей группой контактов оцифровки :

    Их легко увидеть внутри устройства.Они заменяют обычные числа, такие как 1, 2 или 3. Для большинства применений рекомендуется шток металлического типа. Также используется пластик, но он не может похвастаться долгим сроком службы.

    Здесь вы можете увидеть схему подключения датчика скорости ВАЗ 2110. Фото: agoj.ru

    Главное запомнить распиновку внутри колодки. Чтобы определить, какие провода к каким разъемам должны идти, просто подключите мультиметр. Полярность обязательно нужно менять, если прибор подключен к одной вывеске, а сам показывает другую. Поэтому желательно приобретать блок с соответствующими обозначениями. Но можно взять обычный, если не удалось найти соответствующий вариант.

    На последнем этапе работы необходимо дополнительно проверить привод. И как работает сам автомобиль после замены.

    Дополнительная диагностическая информация

    Есть несколько способов измерить качество работы.

    1. Сначала необходимо удалить проблемное устройство, а затем произвести замер чистоты исходящего сигнала.Вольтметр помогает определить выходное напряжение. На устройство необходимо надеть специальные трубки из пластика. И раскручиваем до скорости 3-5 километров в час. Напряжение увеличивается с частотой, так как скорость увеличивается в больших количествах.
    2. Поднимаем машину на домкратах. Снимаем с датчика дополнительные разъемы. Затем начинаем крутить колесо. Когда этот этап завершен, тем же вольтметром проверяем частоту вместе с напряжением. Если параметры увеличиваются вместе со скоростью, то проблем нет.
    3. Используем домкрат, чтобы передняя часть машины была выше днища. Импульсный провод от датчика необходимо отсоединить. При включении зажигания водитель должен искать знаки плюс и минус. Колесо вращается после подключения провода сигнального типа. Если загорается минус, значит все в порядке. И проверка завершена.

    Что влияет на цену датчика

    Главное — это материал, из которого сделана ложа.Не стоит экономить и выбирать модели на пластиковой основе, иначе о замене придется задуматься буквально через полгода. Фото: tdautozapchasti.com.ua

    Не менее важно, как сделана распиновка. Это зависит от того, как провода расположены на рабочих поверхностях. Их легко увидеть, осмотрев внутренние накладки. Сначала обычно стоит минус, потом А, потом +.

    Отдельно стоит убедиться, что шток укомплектован шайбой. Само устройство должно легко и свободно вращаться.Но при этом люфт не должен быть чрезмерным.

    • Датчик без провода с плоским разъемом стоит от 150 руб .;
    • С коннектором OST и проводом — от 200 руб .;
    • С круглым разъемом и проводом — от 230 руб.

    Заключение

    Обычно установка нового устройства решает все проблемы, которые были связаны со старым. После этого двигатель должен вернуться в нормальное рабочее состояние. А спидометр и другие приборы начинают отображать информацию, которая соответствует действительности.Если проблема не исчезнет даже после замены устройства, стоит поискать причины в других частях автомобиля.

    Подключение датчиков скорости и спидометров к контрольному устройству (тахографу) «Меркурий ТА-001».

    1. Подключение датчика частоты пульса

    На рисунке показан стандартный датчик скорости с разъемом ISO 15170-B1-4.1-Ag / K3

    .

    Подключение датчиков с другими типами разъемов осуществляется аналогично, в зависимости от назначения контактов.

    На линии D (вывод 4 на датчике) зашифрованный сигнал. В связи с тем, что КУ Меркурий ТА-001 не имеет европейского одобрения типа, использовать этот сигнал от большинства датчиков КУ Меркурий невозможно. Однако мы рекомендуем прокладывать 4-жильный кабель для возможных удлинений.

    Обращаем ваше внимание, что для исполнений КУ АВЛГ 816.00.00-10… 15 (серийный / заводской номер №4 при подключении датчиков с выходным каскадом типа ОК (открытый коллектор, см. Таблицу 1 ниже) необходимо использовать кабель AVLG. 816.21.00‑02, который поставляется по заказу или установить резистор Rd * 10 кОм ± 10% 0,125 Вт между контактами B1 и B3 тахографа (контакты 1 и 3 датчика), как показано на схеме выше.

    Для версий КУ AVLG 816.00.00-16 и выше (серийные / заводские номера от № 000 и выше) дополнительный резистор на входе не требуется, так как он установлен на материнской плате КУ.

    Протестированные датчики :

    Таблица 1

    Производитель

    Модель

    Тип выхода

    Примечание

    ОК — открытый коллектор, резистор требуется

    АвтоПрибор

    ОК — открытый коллектор, требуется резистор

    АвтоПрибор

    ОК — открытый коллектор, требуется резистор

    2.Подключение индукционных датчиков скорости и датчиков АБС

    https://pandia.ru/text/78/003/images/image007_31.jpg «выровнять =» по левому краю «ширина =» 288 «высота =» 217 «>

    На фото стандартный европейский спидометр с разъемом: ISO 16844-2: 2011 (такой же, как на КУ). Соединение спидометров с другими типами разъемов осуществляется аналогично, в зависимости от назначения контактов.

    В КУ с версиями AVLG816.00.00-10… 15 (заводской номер 4, выходной каскад В7 был подключен к бортовой сети (12 или 24 В) через резистор. Поэтому перед подключением необходимо проверить по техпаспорту на спидометр какой сигнал уровень приемлем для соответствующего входа спидометра.

    Если Вход рассчитан на напряжение не более 9,5 В, то следует подключить резистор Rs * (показан на схеме). Выберите номинал резистора в соответствии с таблицей 2. Для версий KU AVLG 816.00.00-16 и выше (серийные / заводские номера от № 000 и выше), установка дополнительного резистора не требуется.

    Таблица 2.

    4. Преобразование сигналов датчика скорости и передача их на шину CAN автомобиля.

    В версиях КУ AVLG 816.00.00-18 и выше реализована стыковка CAN-шины КУ с CAN-шиной ТС по протоколу FMS. В соответствии с протоколом КУ выдает на CAN-шину информацию о скорости, времени, показаниях одометра и действиях водителя.

    5. Подключение КУ к автомобилю по CAN-шине при отсутствии датчика скорости.

    У некоторых автомобилей нет датчика скорости, например Ford-Transit выпуска после 2009 года. При этом есть CAN-шина со стандартным протоколом обмена OBD-II. KU подключается к CAN-шине, и информация о скорости передается в KU от контроллера ABS. Выбор протокола связи cAN bus в КУ осуществляется в режиме «Калибровка».

    6. Подключение аналоговых входов.

    KU измеряет напряжение на аналоговых входах в диапазоне 0 .. 10 В, обеспечивая стабильное преобразование во времени. Обработка (калибровка) сигнала (датчика) не производится, КУ просто транслирует измеренные уровни входного напряжения. Предполагается, что обработка измеренных уровней осуществляется на стороне службы мониторинга.

    Распиновку входов см. В соответствующем разделе Руководства по эксплуатации KU.

    7. Подключение датчиков уровня топлива RS485.

    В настоящее время поддерживается ДУТ Omnicomm RS-485.

    Распиновку входов см. В соответствующем разделе Руководства по эксплуатации KU.

    KU подстраивается под подключенный датчик.

    Подключение WHB существенно зависит от его версии (модификации).

    — Обозначение исполнения КУ в целом содержит:

    В паспорте КУ (акт сдачи-приемки)

    На заводской табличке

    АЛВГ 816.00.00-XX

    XX Обозначения исполнения КУ.

    В приведенных, например, цифрах:

    В каждом автомобиле есть система, отвечающая за контроль скорости, а также за запись пройденного расстояния. У инжекторных моделей ВАЗ 2110 также есть датчик скорости.

    В каждом автомобиле есть система, отвечающая за контроль скорости, а также за запись пройденного расстояния. У инжекторных моделей ВАЗ 2110 также есть датчик скорости. В моделях с карбюраторами такого агрегата нет из-за наличия тросовой системы, обеспечивающей работу спидометра.

    Какую работу выполняет датчик скорости?

    Этот узел рассчитан на огромное количество задач. Его основные функции — это подача в электронный блок управления информации о работе топливной системы.

    Полученные данные там преобразуются в электрические импульсы, которые играют важную роль в регулировании работы двигателя. Также это устройство контролирует качество топливно-воздушной смеси, а также определяет и устанавливает угол опережения зажигания.

    Вы можете заметить выход из строя датчика скорости, например, из-за неправильной работы спидометра.Если его показания рваные и меняются слишком быстро, то это свидетельствует о неисправности рассматриваемого устройства. Также поломку можно определить по неверным показаниям одометра. На неисправность агрегата может указывать лампа Check Engine. Любой водитель должен заметить неточные показания спидометра. Это также может указывать на неисправность. Еще одним признаком поломки может быть то, что машина глохнет на холостом ходу.

    Отказ может произойти из-за нарушения схемы подключения или обрывов в электрической цепи… Слабым местом датчика скорости является распиновка. Нередки случаи, когда его перепутывают на заводе, из-за чего устройство выходит из строя.

    После появления таких признаков стоит прибегнуть к более точной диагностике автомобильных систем.

    Проверка датчика скорости ВАЗ-2110 позволит убедиться, что причина кроется именно в этом приборе.

    Если обнаружена неисправность датчика скорости, то необходимо будет заменить этот блок, чтобы автомобиль работал правильно и надежно.

    Для устранения проблемы сначала нужно найти сам датчик скорости. Он расположен рядом с выпускным коллектором. К месту установки данного агрегата доступ довольно труднодоступен, что связано с неудобствами при замене. Кроме того, постоянно нагревается коллектор, а также от него нагреваются провода датчика скорости. Это приводит к довольно быстрому выходу из строя контактов и появлению коротких замыканий. Таким образом, неудачное расположение агрегата в данной модели автомобиля способствует частым поломкам.

    Совет специалистов: если вы владелец автомобиля ВАЗ-2110, то будет целесообразно тщательно и качественно заизолировать идущие от датчика скорости провода, а также при помощи каких-либо зажимов закрепить проводку подальше от коллектора.

    Перед заменой узла убедитесь, что неисправность не вызвана обрывом кабеля. В противном случае вы рискуете потратить зря время и деньги. Если вы полностью уверены, что проблема кроется в датчике, то его необходимо заменить. Ниже я объясню, как это сделать.

    Для начала вам обязательно потребуется купить новый датчик спидометра ВАЗ-2110 , отвечающий всем потребностям вашего автомобиля. Вот два правила выбора нового датчика скорости:

    • Во-первых, для ВАЗ-2110 выберите устройство, в блоке которого есть разъемы «-», «А» и «+». Скорее всего, будут использованы обозначения 1,2 и 3. Но это не имеет особого значения. Главное, чтобы при установке нового устройства не перепутали контакты.Именно нарушение последовательности при подключении является частой причиной поломки данного агрегата. Это может повлечь дополнительные расходы.
    • Во-вторых, шток, расположенный на новом устройстве, должен быть металлическим. Если для его изготовления используется пластик, то такой агрегат прослужит вам около полугода. Не забудьте проверить оборудование на наличие стиральной машины. Важный! Люфта в районе штока датчика скорости быть не должно. В противном случае повреждение может возникнуть сразу после замены блока.

    Сейчас я расскажу, как заменить датчик скорости. Для этого нам необходимо сначала разобрать старое устройство, а затем установить на его место новое. Очень важно проводить всю процедуру с максимальной осторожностью, ведь даже опытный механик не застрахован от неправильного подключения. Чтобы успешно отремонтировать свой автомобиль, следуйте всем моим инструкциям по замене.

    Сначала обесточьте автомобиль. Для этого отключите «-» от АКБ. Затем следует отсоединить провода от самого датчика, обязательно запомните распиновку.Далее вы обычно можете просто разобрать устройство, открутив его из гнезда. Однако на некоторых автомобилях этот агрегат сидит очень плотно. Если вы столкнулись с такой трудностью, то можете прибегнуть к использованию ключей на 21 или 22 миллиметра. Размер крепежной гайки зависит от модификации ВАЗ-2110. Чтобы вскоре вам не пришлось снова разбирать этот автомобильный блок, рекомендуется при замене датчика проверить проводку в районе коллектора.

    Теперь снимаем датчик и демонтируем крепление провода, идущего к коробке передач.

    Один важный совет: вытаскивать провод нужно очень осторожно, иначе, если шток упадет в сам ящик, придется прибегнуть к капремонту всей КПП.

    Теперь смажьте новую трансмиссионную жидкость для датчиков, чтобы она плотно прилегала к своему месту. Сборку нужно производить в обратной последовательности. Обязательно убедитесь, что вы правильно собрали распиновку. Для этого подключите к нему мультиметр. На устройстве не должно отображаться «-». Такое прочтение может свидетельствовать о том, что вы перепутали контакты.Поэтому лучше не использовать датчик с пометкой «1 2 3».

    После этого нужно проверить работу нового агрегата. Для этого подвесьте передние колеса. А можно просто проехать небольшое расстояние по безлюдным улицам. При этом обращайте внимание на показания спидометра и одометра. Правильные данные указывают на то, что ремонт прошел успешно.

    Уверен, что прочитав эту статью, вы получили полезную и новую информацию, которая поможет вам заменить датчик скорости вашего ВАЗ-2110.Если правильно и своевременно провести ремонт, то машина прослужит вам долго и исправно.

    На автомобилях с карбюраторным ДВС при отсутствии сложной автоматики двигателя и бортового контроллера принцип работы спидометра ВАЗ 2114 был достаточно простым, так как спидометр был механическим. С привода, который был на МКПП, по тросу сигнал поступал прямо на спидометр и фиксировал текущую скорость.

    С установкой инжекторных двигателей и необходимостью очень точного взаимодействия многих параметров для обеспечения расчетного впрыска топлива, возникла необходимость в большом количестве дополнительных электронных датчиков, среди которых появился датчик скорости. Изменился и принцип работы спидометра ВАЗ 2114, он стал электронным.

    Первые датчики скорости (ДС), которые устанавливались на недавно появившихся инжекционных машинах, больше не используются. В них совмещены электрический датчик и трос привода спидометра.Второе поколение DS избавилось от троса спидометра, спидометр установили электрический, но слабым местом этих датчиков скорости было соединение шестерен при установке на МКПП.

    Третье поколение — датчик скорости импульса, основанный на эффекте Холла. Цена датчика скорости на ВАЗ 2114 различается в зависимости от модификации устройства.

    Заключается в том, что при взаимодействии магнитного и электрического полей, когда электрическое поле определенным образом протекает через магнит, в котором расположена полупроводниковая пластина, на ней возникает разность потенциалов, так называемое напряжение Холла. .

    Этот эффект получил практическое применение в DS благодаря тому, что во время движения это напряжение преобразуется в частотно-импульсный сигнал, который передается на контроллер. Чем выше скорость движения, тем выше частота сигнала. Подсчитано, что DS производит 6004 импульса на один километр своего пути. На основе интервала между этими импульсами контроллер вычисляет скорость автомобиля.

    Датчик скорости в общей схеме датчиков и приборов

    Не нужно долго гадать, где находится датчик скорости на ВАЗ 2114.Ведь он выполняет, помимо прочего, функцию определения скорости движения. Конструктивно привод спидометра остался на прежнем месте, поэтому датчик скорости ВАЗ 2114 стоит на МКПП сверху, в районе правого ШРУСа. Наилучший доступ к DS можно получить снизу, поместив машину на смотровую яму.

    Схема подключения датчика скорости ВАЗ 2114 довольно проста. На общей электрической схеме автомобиля он питается от среднего предохранителя 7.5 А, который находится на реле вентилятора печки в салоне. На комбинации приборов в передней панели приборов выходной штекер с адресом — «DS» и «контроллер управления двигателем» имеет одну цифру — «9».

    На что влияет датчик скорости? Он напрямую связан с контроллером и электронным спидометром. В рабочем состоянии ДС выдает необходимую информацию о текущей скорости, обеспечивает нормальную работу регулятора холостого хода и поддерживает обороты двигателя в оптимальном режиме за счет формирования адекватных сигналов на ЭБУ.

    Поскольку электронные устройства подвержены различным внешним воздействиям, которые приводят к сбоям в общей системе, необходимо внимательно относиться к профилактическим осмотрам и контролю за их работой. Итак, существует мнение, что если на ВАЗ 2114 не работает спидометр, значит, датчик скорости точно вышел из строя. Однако есть методы контроля электронного спидометра … С помощью специального оборудования на стенде можно определить его работоспособность.

    Три измерения производятся на скоростях — 40, 80 и 120 км / ч:

    • при этом показания спидометра в км / ч должны быть соответственно — «40.35 — 44 »,« 81,38 — 85 »,« 122,07 — 127 »;
    • и номинальная частота входного сигнала в Гц — «66,66», «133,33», «200».

    Признаки неисправности датчика скорости

    В процессе эксплуатации автомобиля с бортовым электронным устройством многие автомобилисты сталкивались с ситуацией, когда в блоке ошибок загорается тот или иной сигнал, часто бывает, что после выключения двигателя и перезапуска этот сигнал не появляется опять же, поэтому у российских водителей иногда возникает недоверие к показаниям этого блока ECU.Тем не менее, каждый водитель должен знать, какие ошибки, указывающие на проблемы с ДС, загораются на дисплее бортового компьютера.

    1. P0500 Отсутствует сигнал датчика скорости.
    2. P0503 Прерывистый сигнал датчика скорости.

    Действительно, довольно часто причиной появления таких сигналов являются проблемы с обрывом контактов или даже обрывом проводов ЦС. Необходимо учитывать, где находится датчик скорости на ВАЗ 2114.Механическая коробка передач при работе испытывает сильную вибрацию, поэтому необходимо уделять особое внимание профилактическому осмотру этого датчика.

    Помимо появления на дисплее БК сигналов об ошибках, могут появиться и другие признаки неисправности ДС, специалисты ссылаются на такие признаки:

    1. Нестабильные, «ходячие» обороты холостого хода, возможно самопроизвольное отключение ДВС при не нажатой педали газа.
    2. Спидометр на ВАЗ 2114 работает нестабильно или вообще не работает.
    3. Расход топлива значительно увеличен.
    4. Снижает мощность двигателя.

    Конечно, это не однозначный диагноз для DS, могут быть и другие причины, например проблемы с топливной системой … Однако следует проверить работоспособность DS. И первое, что нужно сделать, это прозвонить цепи и убедиться, что проводка работает правильно. Убедитесь, что есть масса и на контактах присутствует сигнал 12 В.

    Есть несколько способов проверить работоспособность DS:

    • снимите неисправный датчик.Используйте вольтметр для измерения выходного напряжения и частоты сигнала. Для этого на ось датчика надеть пластиковые трубки и развернуть корпус до скорости 3-5 км / ч. Чем быстрее вращается датчик, тем выше напряжение и частота;
    • второй способ не требует снятия датчика.

    Поднять переднее колесо на домкрате так, чтобы его можно было отвинтить. Подключите вольтметр к контактам датчика. Покрутите колесо и снимите показания с прибора, если напряжение и частота увеличиваются адекватно вращению, то с датчиком все в порядке.

    • третий способ предполагает проверку с помощью «регулятора» или лампочки.

    Поднимите переднее колесо домрата, чтобы его можно было повернуть. Сначала отсоедините импульсный провод от датчика. Включите зажигание. Найдите «плюс» и «минус» по «контролю». Подключите «контроль» к проводу «Сигнал» и раскрутите колесо. Когда датчик работает нормально, должен загореться «минус». Если нет средства управления, то можно использовать лампочку. Для этого к нему нужно подключить провода.

    Подключите один провод к плюсу аккумулятора, а другой — к разъему «Сигнал». Крути колесо. Если лампочка мигает, значит датчик исправен.

      ,
    • автомобилисты отработали методику проверки привода постоянного тока.

    Для этого нужно поднять на домкрате одно колесо и снять датчик скорости. Почувствуйте привод датчика и вращайте колесо. Когда привод работает нормально, вы можете почувствовать его вращение пальцами. А если заклиниваний нет, то с приводом все в порядке.

    Если в результате проверки определено, что датчик скорости не работает, то необходимо его снять и заменить на новый. Эта запчасть не в дефиците, поэтому вы легко сможете узнать, сколько стоит датчик скорости на ВАЗ 2114.

    Сервис, техосмотр и ремонт датчик скорости ВАЗ 2110

    Штатный датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 стоит на КПП автомобиля.

    Назначение и принцип работы

    Датчик скорости

    Функционал такого устройства, как датчик скорости ВАЗ 2110, основан на использовании т.н.Эффект Холла, то есть поток импульсов передается от устройства к ЭБУ автомобиля, частота которых прямо пропорциональна скорости автомобиля. Термостат ВАЗ 2110 — как заменить старый. Электрический центр автомобиля, анализируя поступающие данные, выбирает желаемую частоту холостого хода и отправляет сигнал на устройство, которое регулирует частоту холостого хода двигателя, что улучшает состав консистенции воздушной капли, поступающей в камеру сгорания, минуя дроссельную заслонку. клапан автомобиля.

    При прохождении расстояния в один километр датчик скорости , фото которого можно увидеть на нашем портале, передает на ЭБУ более 6 тысяч импульсов. Исходя из характеристик временного анализа межимпульсных сигналов, бортовик передает данные на приборную панель, тем самым определяя показания спидометра.

    Есть еще одна желаемая функция датчик скорости ВАЗ 2110, схема которой представлена ​​на нашем ресурсе. Это экономия топлива.Как проверить датчик парковки мультиметром (тестером. Устройство сообщает контроллеру, что машина движется со скоростью 100 км / ч. Датчик Дроссельная заслонка подает сигнал контроллеру о прекращении нажатия педали газа путем водитель.Контроллер получает импульс, означающий включение силовой установки в режиме торможения, и отключает топливную систему.

    как

    проверить датчик скорости на работоспособность

    Симптомы недостатков данного устройства следующие:

    • приостановка работы мотора при поступательном движении в режиме холостого хода рабочего хода и представленные при этом неверные значения спидометра;
    • при обнаружении дефектов в электрической цепи датчика скорости , стоимость которого вполне применима, отображается световой баннер «ПРОВЕРИТЬ» с параллельной фиксацией кода ошибки «24» в ОЗУ.

    Принципиально: такая запись возможна и при недостатках в работе датчика массового расхода воздуха, но так как баннер «ПРОВЕРИТЬ» в этой версии отображается не постоянно, то, возможно, эта разница будет косвенно указывать, какой прибор неисправен.

    Причины отказа в работе

    Датчик скорости

    Отсутствие показаний спидометра вовсе не означает неисправность данного прибора. Хотя, чтобы приобрести датчик скорости на «десятку», достаточно потратить небольшую сумму, но будет очень печально, что сам факт замены датчика скорости не даст желаемого эффекта.И предпосылки могут быть такими:

    1. Наличие грязи, пыли и масляных подтеков на датчике скорости, видео по замене которого можно найти в Сети. Датчик скорости ВАЗ 2110 является важным элементом электронной системы управления двигателем автомобиля, поэтому его можно найти только на. Они образуются на корпусе изделия в процессе эксплуатации автомобиля. Видео: как открыть ваз 2110 без ключа с помощью как открыть дверь машины с помощью. Чтобы изделие в этом случае не допустило, достаточно просто очистить этот прибор.
    2. Несимметричный контакт разъема продукта и обрыв проводки.
    3. Время от времени наблюдается недостаток чисто механической диспозиции, заключающийся в явных недостатках троса индикатора скорости прибора — спидометра.

    AS

    КОНТРОЛЬНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ

    Проверка датчика скорости 51.3843 автомобилей ВАЗ … Как проверить лямбда-зонд мультиметром. Дата публикации: 20 декабря 2016 года. Лямбда-зонд — датчик концентрации около 2 (или проще говоря — датчик кислорода), позволяющий оценить объем.Проверял так же, как и нормальный датчик Холла от трамблера

    Проверка спидометра вдо вроде

    Проверить датчик скорость

    Как проверить спидометр , как проверить датчик скорости .

    Здесь возможны следующие варианты:

    1. Сложное неравномерное движение кабеля в оплетке, вызванное дефектами кабеля — заусенцами или разрывами металлических жил кабеля. Они могут существенно повлиять на работоспособность сенсорного привода.
    2. Повышенная скорость троса.

    Проверка прибора на исправность:

    1. Вешаем переднее колесо автомобиля на домкрат.
    2. Отсоедините проводной контакт от продукта и подключите к нему цифровой мультиметр или подобное устройство
    3. Совершая вращательные движения с подвешенным колесом на малой скорости, измеряем сигнал импульсного потока от разъема. Функциональная проверка начинается с проверки заземления и питания электрической цепи.
    4. Снимаем прибор с сиденья.
    5. Подключаем к выходным контактам прибор для измерения напряжения.
    6. Поворачивая привод , датчик скорости измеряем его разность потенциалов.
    7. На выходе должны быть данные, которые увеличивают частоту и напряжение выходной мощности по мере увеличения скорости ротора.

    Функциональность прибора считается удовлетворительной, если при диагностике он показывает параметры частоты и напряжения на выходном контакте.как открыть ваз 2110 без ключа и как открыть машину без ключа за одну минуту. в противном случае заменить датчик скорости ВАЗовской «десятки» не избежать.

    Если вы имеете дело с подключением датчика скорости , вы должны знать, что эти устройства различаются по степени подключения. Имеется следующая распиновка датчика скорости ВАЗ 2110, которой стоит придерживаться. В этом случае очень важно изучить принципиальную схему датчика скорости , которая прилагается к этой статье.

    Заводской датчик скорости Автомобили ВАЗ 2110 выпускаются с некоторыми отличиями в подключении к колодке разъема. Разберемся, как проверить тестером датчика абс в гаражных условиях … Мы предоставим видео с проверкой датчика и объясним, как правильно диагностировать этот элемент. Разъем квадратной формы используется в комплексах электроники Bosh. Датчик скорости расположен за автомобилями ВАЗ 2110 в зависимости от проверки проводки перед этим. Круглый разъем используется в электронных системах типа 4 января и GM.

    при подключении датчика скорости следует выбирать устройства с такой оцифровкой контактной группы как «-», «А», «» (внутреннее обозначение на контактах блока) вместо цифровых обозначений типа «1», «2». «,» 3 «. Кроме того, следует отдавать предпочтение устройствам с ножкой металлического типа, так как пластиковые ножки очень недолговечны.

    Решив купить датчик скорости на ВАЗ 2110, следует проверить стержень прибора с вращательными движениями и его люфт, который следует минимизировать, а также наличие такой детали как проставочная шайба на стержень изделия.

    Замена

    датчик скорости «Десятки»

    Операция по замене датчика скорости ВАЗ 2110, проводится по следующей схеме:

    1. Определяем расположение устройства, которое находится в пространстве между приводом спидометра и валом этого устройства, представляющим собой гибкий провод.
    2. При выключенной системе зажигания или при обесточенном аккумуляторе снимите контактный разъем, приведя пружинные зажимы в сжатое состояние.
    3. Демонтируем пружинные фиксаторы, для чего снимаем крепеж гаечным ключом на «22» и разъединяем контакты.
    4. Совмещаем привод с датчиком скорости со штоком нового устройства.
    5. Устанавливаем крепеж и подключаем к колодке коннектор.

    В случае проблем с разборкой сломанной штанги покупаем новую деталь; следует выбирать запчасть с таким же количеством зубьев на шестерне. При установке изделия смажьте резиновое уплотнительное кольцо машинной смазкой.

    Важно: при снятии бракованного изделия есть вероятность дефекта штока устройства, лучше демонтировать привод спидометра. Для этого снимите привод гаечным ключом на «10» и осторожно снимите его с корпуса МКПП. Как поменять форсунку на ваз 2110 замена ваз 2110. Осторожно разбирать, не уронить шток случайно в

    Комплект жгута проводов Auxbeam 20A Светодиодная панель рабочего света ВКЛ / ВЫКЛ Реле кулисного переключателя sudlabo.fr

    Комплект жгута проводов Auxbeam 20A Светодиодная панель рабочего света ВКЛ / ВЫКЛ Реле кулисного переключателя

    Жемчуг

    5–6 мм идеально подходит для женщин, которым нравится деликатный, СОЗДАННЫЙ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ корпус — корпус из оцинкованной стали и большой доступный электрический ящик со съемными боковыми панелями и зажимами из закаленной стали. Противоскользящая текстура в нижней части обеспечивает безопасную и надежную опору и предотвращает появление царапин на полу. зима ★ -дождь женщины мужчины траншеи зимние машинки для стрижки собак толстые спортивные девушки белые спортивные крючки висячие меховые женские мужские длинные шерстяные стены плюс размер гороховой нити зазор куртки для мальчиков весна, 9% покупателей удовлетворены стилем и качеством нашей продукции.украсить многими или создать стену остановки шоу. Выглядите как принц в этих классических туфлях ***. Разница в стоимости доставки будет возвращена покупателю. 3 • Магнит Обратите внимание: наши магниты для посудомоечных машин не работают с посудомоечными машинами из нержавеющей стали. [Доставка] • Доставка через USPS • Международная доставка по запросу • Заказы будут отправлены на ваш адрес, если не указано иное. Наши стеганые одеяла можно стирать и прошивать в машине, чтобы обеспечить долгий срок службы. убедитесь, что он работает с полученными ранее загрузками.а затем с надписью «Да». Этот резак имеет размеры всего 2 дюйма в высоту и 1 3/4 дюйма в ширину. Поощряйте их независимость, попросив их упаковать несколько вещей, которые, по их мнению, им понадобятся в следующей поездке. Лучшее рабочее расстояние: 50-150 мм (2-6 дюймов). Акриловая подкладка со стальной подкладкой сзади. Это 100% подлинный товар оригинального производителя и поставляется в оригинальной упаковке. На этот продукт распространяется полная гарантия качества оригинального оборудования. кроме того, вы и ваш щенок можете видеть друг друга, чтобы уменьшить беспокойство вашего питомца. Найдите тысячи игрушек и игр по низким ценам. Если смех — лучшее лекарство, то рецепт веселого праздника наверняка начинается с рождественской открытки Avanti.

    Комплект жгута проводов Auxbeam 20A Светодиодная панель рабочего света ВКЛ / ВЫКЛ Реле кулисного переключателя

    12 дюймов Red ONE TIE TOT60105 Многоразовый ремешок для галстука, 10 шт., 2018-2020 EQUINOX ПАССАЖИРСКИЙ ЗАДНИЙ БАМПЕР КРАСНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ НОВЫЙ GM 84306359, LADA SAMARA 2108 ВАЗ 2110 SAMARA2 2115 Топливный насос 2108-1106010 Kraftstoffpumpe. Китай TaoTao SunL ​​Roketa 90CC 110CC 125CC ATV Quad Go-Kart Топливный фильтр, ISUZU NPR, GMC W СЕРИИ В КОМПЛЕКТЕ ВОДИТЕЛЯ И КРЫШКА СИДЕНЬЯ ДЛЯ ПАССАЖИРА MORDURA-STEEL GREY. Коричневая кожаная текстура, автомобильная наклейка, виниловая пленка, внутренний декор, выпуск воздуха.HONDA C70 PASSPORT 70 1980-1981 ЧЕХОЛ СИДЕНЬЯ ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПЛЮС ПЛЮС h445 — n9. ВСЕ ШАРИКИ КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ПОДХОДИТ ДЛЯ HONDA CB1000R 2012-2013, Крышка зеркала двери правого крыла заднего вида серебристая для Ford Fiesta MK7 Пара слева, новое руководство по ремонту в сервисном центре 73-83 XR75 XR80 OEM Книга обслуживания Honda № O111. 1942 1943 1944 1945 1946 1947 Cadillac Shop Service Руководство по ремонту Книжное руководство OEM. Универсальный автомобильный воздушный фильтр с синей хромированной отделкой Индукционный комплект Sports Mesh Cone, 1961 NSU Sport Prinz Папка с брошюрой для оригинальных автомобильных дилеров.ПОДЛИННАЯ ДИНАМИКА LAND ROVER НИЗКОГО ДИАПАЗОНА HARDOM KARDON DISCOVERY II 2 OEM XQM000260. АДАПТЕР СТУПИЦЫ РУЛЕВОГО КОЛЕСА BILLET АЛЮМИНИЕВЫЙ CIVIC / CRX 1988-1991 INTEGRA 90-93 DA. Новый чехол для брелока дистанционного управления для Hummer h4 2008 года с 3 кнопками. A1A403 Кожаный чехол-держатель для брелка, крышка цепи, подходит для PORSCHE 911 Carrera S Targa. 1998-2001 Acura Integra Clear Signal Bumper Lights Лампа. 2 для 2003 2004 2005 2006 Chevrolet Suburban Keyless Entry Remote Car Key Blue. Силиконовая крышка подходит для HONDA Accord Civic Pilot Fit Remote Key 3BTN CV9201DB, подходит 1988-1997 Ford F350 Маховик Rhino Pac 53381TK 1989 1990 1991 1992 1993199.100% OEM 11 12 13 14 15 16 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО DODGE CHRYSLER 300 SMART KEY M3N40821302. Брелок дистанционного управления NYOSEKS-AM08TX для Kia Soul 2010-2013 гг. Thruxton TRIUMPH Bonneville Scrambler Боковая панель / крышка / комплект номерного знака. Комплект для ремонта Porsche Boxster s 986 911 996 Дистанционный ключ с 2 кнопками, Chevy FS Blazer 1973 1991 Стандартный комплект ремня безопасности 2 Pt Tan Lap Ковшовый ремень 2 ремня, 2 ремня 12 В для мотоциклов Светодиодный указатель поворота Светодиодный индикатор мигающий желтый свет. Светодиодный задний фонарь Super Flux <88-98 Chevy Tahoe Yukon C10> Super Bright SMD Reverse.

    ВАЗ-2101, генератор: схема подключения, ремонт, замена

    В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй — аккумуляторный, но он участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

    У них не было аккумулятора, что немного подешевело стоимость автомобиля, но осветительные приборы работали только при работающем двигателе.Но это же мотоцикл. На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или буксиром. И это вызывает довольно серьезные трудности.

    Основные узлы генератора

    Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

    1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
    2. Статор — неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
    3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники.На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсечки переменной составляющей тока.
    4. Полупроводниковый мост — за подобие называют «подкова». На подковообразной основе смонтированы три пары полупроводниковых силовых диодов.
    5. Шкив, на который натягивается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (в современных автомобилях используется многолучевой).
    6. Регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в моторном отсеке, вдали от генератора.Но все же это нужно считать частью дизайна.
    7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

    Обмотка генератора

    Всего их две — роторная (возбуждение) и статорная (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при соблюдении следующих двух условий:

    1. Имеется постоянное магнитное поле.
    2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

    Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, мы получаем магнитное поле. Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, второе условие выполняется. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

    Принцип работы генератора

    В начальный момент (при запуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В).И в простое он будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но с увеличением скорости вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В. Причина: большее напряжение приложено к обмотке возбуждения из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

    Регулятор напряжения, щетки

    Необходимо, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен работать при нагрузке 13-14 В. Даже два одинаковых релейных регулятора могут держать разное значение напряжения.

    Типы регуляторов:

    1. Механический — в основе лежит электромеханическое реле и резистор для понижения напряжения.
    2. Semiconductor — основа небольшая схема на маломощных транзисторах или один силовой ключ.
    3. Смешанный — в конструкции присутствует как транзисторная схема, так и электромагнитное реле.

    Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализуется схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им на контактные кольца движущегося ротора подается напряжение.

    Как снять генератор

    Для проведения демонтажа вам потребуются следующие инструменты:

    1. Ключи гаечные на 10, 13 и 17.
    2. Лопата монтажная.
    3. Смазка проникающая типа WD-40.

    Сначала отсоедините аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно производить с немного приподнятым передом автомобиля или на смотровой яме, эстакаде. Перед снятием генератора нужно ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем ключом к гайке от верхних шпилек картера к блоку двигателя. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

    Корпус генератора необходимо переместить к агрегату, после чего снимается ремень.Открутить нижний болт крепления будет проблематично. Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

    Установка генератора

    Установка производится в обратной последовательности. При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели ВАЗ-2107 или 2109. Они обладают большей мощностью и способны обеспечить стабильный заряд аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом.

    Главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень порвется, быстро износится, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное натяжение. Регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в ​​верхней части генератора.

    Поиск и устранение неисправностей

    В генераторе могут возникать следующие механические и электрические неисправности:

    1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или царапанию со стороны устройства.Смазка внутри подшипников со временем испаряется, что увеличивает трение.
    2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля. Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа со значком батареи.
    3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора — явный признак выхода из строя регулятора напряжения. Тест можно провести обычным мультиметром. Запустить двигатель, включить ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об / мин.Необходимо, чтобы напряжение на выводах АКБ было ~ 13,2 В.
    4. Мигание светодиода, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительной сборке. Генератор на ВАЗ-2101 построен по классической схеме — он генерирует три фазы, а затем преобразует их в постоянный ток с помощью выпрямителя.
    5. В том случае, если генератор не дает заряд, а выпрямитель и регулятор напряжения исправно работают, можно говорить о разрушении одной из обмоток.
  • Как сделать самому сход развал на ваз 2110: что такое кастер, когда нужно делать и как правильно выставить регулировку углов в домашних условиях

    Параметры сход развала ваз 2110

    Развал схождение своими руками ваз 2110 вполне реально исправить, используя при этом простые приспособления и подручные средства.

    В первую очередь стоит отметить, что замена рулевого шарнира или же амортизаторов приводит к значительному изменению углов, которое в последствие потребует регулировки. Как правило, в большинстве случаев достаточно отрегулировать всего лишь два данных параметра: углы схождения и развала колес. Кроме того, существует третий параметр, а именно угол продольного наклона шкворня, который нуждается в корректировке значительно реже остальных.

    Итак, для того чтобы отрегулировать схождение колес делать замеры удобней всего при помощи специальной линейки, при этом наиболее комфортно работать на яме. Кроме того, не забудьте расположить руль строго в положение прямолинейного движения. Прежде чем корректировать развал схождение своими руками ваз 2110, необходимо с внутренней стороны колес нанести метки, для этого можно использовать мел. После того, как создадите в линейке натяг, ее нужно установить, уперев двумя концами в ранее намеченные точки. Затем слегка встряхните линейку, а далее совместите «ноль» с указателем.

    Не забудьте зафиксировать шкалу. После этого прокатите машину немного вперед, чтобы линейка сместилась вместе с колесами, но при этом не коснулась подвески или же кузова. Затем необходимо проверить показания. Развал схождение своими руками ВАЗ 2110 вполне реально откорректировать, не имея особого опыта.

    Итак, если на автомобиле расстояние между колесами, расположенными сзади, меньше чем спереди, то необходимо укорачивать рулевые тяги, а если больше — то наоборот удлинять. Стоит отметить, что проводить подобные корректировки необходимо практически после каждого ремонта ходовой части автомобиля. Кроме того, даже если вы не проводили каких-либо ремонтных работ, обязательно проводите диагностику автомобиля, по крайней мере, каждые полгода.

    Для того чтобы не регулировать развал схождение не пришлось проводить после ремонта, прежде чем разбирать подвеску нужно метить абсолютно все разъединяемые соединения, если нет под рукой мела, то можно обойтись краской или же зубилом. Кроме того, следует считать количество оборотов во время выворачивания наконечников из тяг.

    Впрочем, развал схождение своими руками ВАЗ 2110 вполне обычная процедура, с которой сможет без особого труда справиться любой опытный автомобилист.

    Многие автолюбители помнят незапамятные времена Советского союза, когда многие владельцы транспортных средств делали на своём «Жигуле» развал и схождение колёс при помощи нити. Если тогда уже была доступна эта технология, то чисто теоретически, эту операцию, возможно, проделать своими руками на любом автомобиле.

    Видео расскажет, как самостоятельно выполнить регулировку угла развала-схождения колёс, какие инструменты и знания потребуются, а также повествуется о тонкостях и нюансах проводимой процедуры.

    Углы развала и схождения

    Износ протектора шин, в зависимости от положения угла развала-схождения.

    Когда закончено ознакомление с теоретической частью, можно приступить непосредственно к практике. Для начала стоит разобраться о развале и схождении именно для «десятке».

    Для ВАЗ-2110 (а также остальной серии, таких как 2111 и 2112) сход-развал должен выставляться в «ноль». То есть показатели должны соответствовать: 0 градусов +-30минут – для развала и 0 +-10 мин – для схождения.

    Развал-схождение и кастер.

    Изменение нормального угла развала-схождения колёс приводит к негативным последствиям, особенно к износу протектора шин или не возможности нормально управлять автомобилем. Регулировку можно провести при помощи нити и грузика.

    Шины при разном развале и схождении.

    Нулевой развал соответствует тому, что величины А и Б равны (рис. ниже).

    Изменение угла развала при помощи нити.

    Чтобы точно определить угол схождения потребуется специальное оборудование, такое как цепь с динамометром или сдвижная линейка.

    Изменение угла схождения.

    Регулировка своими руками на ВАЗ-2110

    Для начала стоит обжиться самоконтрящейся гайкой с маркировкой М12х1.25. Чтобы долго не искать, артикул для ВАЗ – 16105011. Одна шайба уменьшает кастер на 19 угловых минут.

    Изменяем угол развала своими руками:

    1. Чтобы изменить регулировку, необходимо вывесить колесо и демонтировать его.

    Схема расположения деталей подвески.

    Изменяем схождение

    1. На рулевых тягах есть шестигранник, при помощи которого можно регулировать схождение.

    Проводим регулировку правого колеса.

    Расположение регулировочного шестигранника.

    Стяжной винт внешнего наконечника.

    Выводы

    Как видно, провести регулировку угла развал-схождение на ВАЗ-2110 достаточно просто.

    Специального инструментария потребуется не так уж и много. Сейчас этой технологией почти не пользуются, поскольку существуют современные компьютерные стенды для проведения регулировки, которые все операции выполнят достаточно точно.

    Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкции по эксплуатации стенда.

    Углы установки колес нового обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии при полезной нагрузке 3136 Н (320 кгс) [4 человека и 392 Н (40 кгс) груза в багажнике]:

    схождение . (0+1) мм

    угол продольного наклона оси поворота . 1°30’+30′

    Перед регулировкой углов установки колес проверьте:

    -давление воздуха в шинах;

    радиальное и осевое биение дисков колес, осевое биение не должно превышать 1 мм, радиальное — 0,7 мм;

    -свободный ход (люфт) рулевого колеса;

    -свободный ход (люфт) в подшипниках ступиц передних колес;

    -техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформаций, разрушения и износа резинометаллических шарниров, недопустимой осадки верхней опоры стойки подвески).

    Замеченные неисправности устраните.

    После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов, «прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом — на передний. При этом колеса автомобиля должны быть расположены параллельно продольной оси автомобиля.

    При проверке и регулировке углов установки колес сначала проверяйте и регулируйте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь схождение колес.

    Угол продольного наклона оси поворота.

    Если угол не соответствует данным, приведенным выше, измените количество регулировочных шайб, установленных на обоих концах растяжек подвески. Для увеличения угла продольного наклона оси поворота уменьшите количество шайб на растяжке в передней или задней ее части. И наоборот, для уменьшения угла добавьте количество шайб, но только в задней части растяжки, так как впереди это выполнить не всегда возможно из-за короткой резьбовой части растяжки.

    При изменении количества шайб на растяжке следите за тем, чтобы фаски на шайбах были обращены в сторону упорного торца растяжки. Это же правило соблюдайте при установке внутренней упорной шайбы рези-нометаллического шарнира, когда полностью удалены регулировочные шайбы. При несоблюдении этих требований возможно ослабление затяжки гаек крепления растяжек.

    Количество регулировочных шайб на растяжке не должно быть более двух впереди, четырех — сзади.

    Для того чтобы не изменилось положение растяжки относительно рычага подвески при регулировке продольного наклона оси поворота, пользуйтесь специальным приспособлением, которое фиксирует растяжку относительно рычага, тем самым не позволяет поворачиваться растяжке от воздействия усилий при заворачивании гайки крепления растяжки к рычагу. Это требование необходимо соблюдать, чтобы не допустить преждевремен-‘ нота износа резинометаллического шарнира и резиновой подушки, на которые опираются концы растяжки.

    При установке или изъятии одной регулировочной шайбы угол продольного наклона оси поворота изменяется приблизительно на 19′.

    Угол развала передних колес.

    Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт 3, установите необходимый угол развала колес. По окончании регулировки затяните гайки моментом 88,2 Н-м (9 кгс-м).

    Схождение передних колес.

    Если схождение не соответствует норме, ослабьте ключом 67.7812.9556 стяжные болты наконечников рулевых тяг и, вращая тяги, установите необходимое схождение. Затем убедитесь, что плоскость шарового шарнира 24 параллельна плоскости опорной поверхности поворотного рычага, после чего затяните стяжные болты наконечников рулевых тяг моментом 19,1-30,9 Н-м (1,95-3,15 кгс-м)

    Если вам понравилось?! Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья.
    (Соц. сети подключены в августе 2013 г.)

    Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru

    В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие.
    Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.

    Комментарии на LADA-10.ru от ВКонтакте запущены в августе 2013 года

    У нас тоже Лада

    Сайт создан в 2010 — 2019 гг. © В соответствии с законом об авторских и смежных правах, перепечатка любых материалов сайта, возможна только с разрешением администрации (Kонтакты) и при указании прямой ссылки lada-10.ru

    Как сделать самому развал


    Как сделать развал-схождение колёс своими руками — DRIVE2

    Углы развала-схождения колес автомобиля можно отрегулировать своими руками, используя подручные средства и простые приспособления. В этом материале мы расскажем о том, как сделать развал-схождение самостоятельно в домашних условиях, и с какими трудностями чаще всего сталкиваются при регулировке углов установки колес.

    Неправильная регулировка развала-схождения может являться причиной, например, быстрого износа покрышек, или того, что при движении по прямой машину будет уводить влево или вправо.

    В конце этой статьи вы найдете видео, в котором подробно рассказано и показано все, что нужно знать о развале-схождении.

    Для начала давайте разберемся с теорией: развал-схождение – что это? Какими бывают углы установки колёс и как от них зависит поведение машины на дороге?

    Развал-схождение – что это такое?

    Развал – это угол между вертикалью и плоскостью колеса. Он обеспечивает надежный контакт покрышки с дорогой (смотрите на рисунке выше).

    Схождение – это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. От него зависит устойчивость автомобиля в поворотах и износ шин.

    У заднеприводных автомобилей колеса должны быть слегка повернуты друг к другу – это называется положительное схождение. В движении они разъезжаются и становятся параллельно.
    У переднеприводных – наоборот, схождение должно быть отрицательным (смотрите на схеме ниже).
    Кастер – это угол продольного наклона шкворня. Данный параметр очень редко нуждается в корректировке, лишь на заново собранной передней подвеске из новых деталей, поэтому его регулировку мы рассматривать не будем.

    Ремонт подвески или рулевого управления (замена тех же амортизаторов или рулевого шарнира) ведет к значительному изменению установочных углов колёс. Ежедневная эксплуатация автомобиля также со временем вносит свои коррективы в эти параметры, поэтому периодически возникает необходимость в регулировке развала-схождения.

    Регулировать развал-схождение лучше всего два раза в год, при сезонной смене покрышек. За это время не раз угодишь в яму или наедешь на бордюр, от чего ходовая расшатывается и углы изменяются. Своевременная регулировка развала-схождения обойдется намного дешевле, чем комплект новой резины.

    В 1955 году американский инженер Ли Хантер разработал первый стенд для регулировки развала-схождения. Датчики, установленные на колесах, посылали сфокусированные световые лучи и точно измеряли углы. Поэтому стенд назывался оптическим. Но уже в 1969-ом его подключили к компьютеру, а в 1995 году для измерения и регулировки углов стали впервые применять 3D технологии.

    Правда советские автолюбители справлялись безо всяких стендов и компьютеров – при помощи гаечных ключей, штангенциркуля, нити и отвеса они регулировали углы развала и схождения своими руками.

    Инструкция по регулировке развала-схождения своими руками


    Перед тем, как приступать к регулировке углов развала и схождения, в обязательном порядке необходимо проверить ходовую автомобиля. Если нужен ремонт, то развал-схождение делать бессмысленно. Рулевое управление и подвеска должны быть в полном порядке.

    Обратите внимание на три момента, от которых очень сильно зависят углы установки колёс на автомобиле:

    Исправность ходовой (подробнее о диагностике подвески автомобиля).
    Давление в шинах.
    Загрузка машины.
    Обязательно перед регулировкой развала-схождения проверяйте давление в покрышках и убедитесь в том, что случано не забыли в багажнике пару мешков картошки или цемента 🙂

    В качестве примера, мы опишем, как сделать развал-схождение своими руками на автомобиле ВАЗ 2109.

    Чтобы избежать лишних регулировок развала и схождения после ремонта ходовой, перед разборкой подвески следует метить все разъединяемые соединения относительно друг друга. Лучше всего это делать зубилом, керном или краской. Необходимо также считать число оборотов при выворачивании наконечников из рулевых тяг.

    Регулировка угла развала колес


    Регулировка углов развала выполняется в следующем порядке (напоминаем, что в нашем случае действия описаны для автомобиля ВАЗ 2109):

    Перед началом регулировки развала машина должна стоять на ровной площадке.
    Ставим на ободе колеса мелом по диаметру две вертикальные метки – одну сверху, другую снизу.
    Шнур с отвесом прикладываем к крылу, и вдоль меток линейкой или штангенциркулем измеряем расстояние от обода до шнура у верхней метки, а затем у нижней. Разница должна составлять ±3 мм.
    Обод может быть не идеальным, поэтому желательно прокатить машину, повернув колесо на 90°, и сделав еще 2 вертикальные метки. Снова производим замер.
    Проделайте тоже самое на втором колесе и запишите результат.
    После этого разверните машину на 180° и снова произведите замеры, запишите их и сравните.
    Затем снимите колесо и двумя ключами на 19 отпустите два болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку.
    Сдвиньте поворотный кулак ключом на 19 за счет эксцентриситета головки болта внутрь или наружу на необходимое расстояние, таким образом добиваясь необходимого угла развала.
    Подтяните болты, поставьте колесо на место, опустите автомобиль и качните несколько раз, нажав на крыло. Проведите замеры.
    Отойдите от машины на некоторое расстояние и посмотрите на положение передних колес, сравнивая их с плоскостью задних.
    На заднеприводных автомобилях угол развала должен быть в пределах +1/+3мм, а на переднеприводных машинах нормальным считается развал в диапазоне от -1 до +1мм.

    Регулировка угла схождения колес


    Для регулировки угла схождения замеры удобнее всего производить специальной телескопической линейкой со шкалой (смотрите на фото выше). Работать удобнее на яме. Руль должен находиться в положении прямолинейного движения.

    Перед регулировкой схождения, с внутренней стороны колёс мелом нанесите по одной метке на левой и правой покрышке как можно ближе дискам.
    Создав в линейке предварительный натяг, установите ее, уперев концами в намеченные точки так, чтобы ее корпус не касался деталей кузова и подвески.
    Слегка встряхните линейку, на подвижной шкале совместите «ноль» с неподвижным указателем. Зафиксируйте шкалу.
    Осторожно прокатите автомобиль вперед, чтобы линейка вместе с колесами переместилась назад, но не коснулась деталей подвески и кузова.
    Проверьте показания.
    Если на ВАЗ 2109 расстояние между колесами сзади меньше чем спереди, то рулевые тяги надо укорачивать, а если больше, то – удлинять.

    Ключом на 27 ослабьте контргайки на рулевых тягах. Гайки с рисками на гранях имеют левую резьбу.
    Ключом на 24 вращайте муфту для изменения длины тяги.
    Не забывайте следить за горизонтальным положением спицы руля.
    Поставьте подвижную шкалу на линейке для регулировки схождения на «ноль» и прокатите машину назад.
    При показаниях от -1 до +1мм можно закончить регулировку угла схождения. Для дополнительно контроля прокатите автомобиль вперед.
    Посмотрите по очереди со стороны каждого переднего колеса в створ каждого заднего. При горизонтально стоящей спице руля вы легко увидите есть или нет смещения обоих колес влево или вправо. Если смещение заметно явно, то, выкрутив одну тягу и закрутив другую на одинаковое количество оборотов, исправьте смещение.

    После регулировки развала-схождения своими руками, стоит задуматься о том, какие выбрать колесные диски: штампованные или литые? Считается, что литые диски значительно снижают нагрузку на подвеску, а штампованные – более практичны.

    www.drive2.ru

    Развал-схождение своими руками: пошаговая инструкция

    Развал-схождение своими руками возможно отрегулировать с помощью простых подручных средств. Данная статья посвящена тому, как сделать сход-развал своими руками, какие трудности наиболее часто встречаются при регулировании.

    Неправильная регулировка развала-схождения своими руками может повлечь, к примеру, ускорение износа шин либо уклонение в правую либо в левую сторону автомобиля во время езды по прямой. Но вполне возможно в домашних условиях сделать развал-схождение правильно.

    Развал-схождение: что это

    Развалом называется угол, который образуют вертикаль и плоскость колеса. Посредством правильного развала обеспечивается плотный контакт между дорогой и шиной.

    Схождением же называют угол, образуемый плоскостью колёсного вращения и направлением движения авто. Он определяет стойкость авто во время поворотов, а также интенсивность износа покрышек.

    Отрицательные и положительные углы развала и схождения

    Когда выполнять развал-схождение колёс

    Регулировка развала-схождения должна осуществляться дважды ежегодно, в моменты сезонной замены шин. В течение этого времени можно многократно попасть в яму либо наехать на бордюр, что приводит к расшатыванию ходовой и к изменению углов.

    Вовремя проведённая регулировка обходится гораздо более дёшево по сравнению с новыми шинами. Автомобилисты в СССР делали это, не применяя какие-либо стенды и компьютеры, используя гаечные ключи, штангенциркуль, отвес и нить.

    Как сделать развал-схождение в домашних условиях

    Перед тем, как приступать к регулировке углов развала и схождения, в обязательном порядке необходимо проверить ходовую автомобиля. Если нужен ремонт, то развал-схождение делать бессмысленно. Рулевое управление и подвеска должны быть в полном порядке.

    Диагностика ходовой системы автомобиля

    Имеют значение 3 фактора, в значительной мере определяющие углы установки автомобильных колёс:

    • Состояние ходовой.
    • Давление внутри покрышек.
    • Загруженность авто.

    До регулировки развала-схождения необходимо проверять давление внутри шин, чтобы удостовериться в том, что багажник пуст. Во избежание лишних работ по регулированию развала-схождения по окончании ремонта ходовой нужно (перед тем, как разбирать подвеску) отметить каждое разъединяемое соединение.

    Желательно для этого использовать зубило, керн либо краску. Нужно ещё посчитать количество оборотов, происходящих во время выворачивания из рулевых тяг наконечников.

    Сход-развал своими руками

    Последовательность действий определяется конструкцией подвески и системы рулевого управления. Чаще всего нынешние авто оснащены передней подвеской МакФерсон, а также рулевым управлением реечного типа.

    Данный вариант требует первоочередного рассмотрения. Как сделать сход-развал своими руками – пошаговая инструкция:

    • Установить автомобиль на специальную яму с обеспечением для себя беспрепятственного доступа к рулевым тягам. Во время работы важно придерживаться норм безопасности, а также учитывать, что неоднократно потребуется вылезти из ямы, а затем спуститься в неё снова.
    • Убедиться, что каждая часть ходовой совершенно исправна. При обнаружении неисправных рычагов, тяг, сайлентблоков, шаровых опор первоначально требуется их замена. Иначе Вы только зря потеряете силы и время.
    • Проверить и выравнять давление в каждой автомобильной покрышке. Убедиться, что диски колёс являются целыми, а шины имеют одинаковую размерность.
    • Отпереть замок колонки руля и повернуть каждое колесо из одной крайней позиции в другую. Затем установить эти колёса в центральное положение. Это нужно для того, чтобы поставить каждый компонент на своё место.
    • Найти и отметить среднюю точку посредством измерения дистанции от одной шаровой опоры до другой и деления её на 2.
    • Сделать замеры колёс на внутренней стороне. Измерять нужно не шины, а диски. Вначале следует определить дистанцию от одной передней кромки до другой, затем — от одной задней кромки до другой. Полученная разница позволяет вычислить угол развала. Затем он сверяется с той информацией, которую содержит техническая спецификация.
    • В случае нарушения параметра нужно ослабить контргайки рулевых тяг, затем, покрутив муфты соединения, отрегулировать их. Необходимо, чтобы угол установки правого колеса совпадал с углом установки левого. Подтверждение этого возможно при проведении замеров от точки посредине до каждой из сторон и выполнения повторных вычислений. Затем следует затянуть контргайки.
    • Если требуются проверка и регулировка развала, сделать замеры понадобится на внешних поверхностях дисков, так как внутри бывают препятствия в виде конструктивных частей авто. С этой целью следует взять отвес или большой треугольник с предварительным построением перпендикуляра к колёсной оси.
    • Замеряется и высчитывается разница между краями колёсного диска — нижним и верхним. На основании результата вычисляется угол.
    • Самыми популярными видами устройств для регулирования развала-схождения являются вращающиеся эксцентрики и подкладные пластины.

    Путём вращения эксцентриков либо вставки пластин следует добиться нужных параметров. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к эксцентрикам и пластинам, часто приходится колёса снимать, и после замеров устанавливать снова.

    Рекомендации

    Вышеперечисленное касается и тех машин, которые имеют подвески других типов. При разных особенностях конструкции отдельных составляющих бывают и значительные различия:

    • Авто, в которых отсутствует реечный привод, а его функцию выполняют рулевая трапеция и редуктор, подразумевают особое внимание ко втулкам и к маятниковому шарниру. От износа этих деталей зависит регулировка. Выявление его возможно исключительно тогда, когда элементы находятся в определённом положении.
    • У автомобилей, имеющих шкворневую подвеску, во время регулирования развала-схождения с помощью эксцентрика происходят изменения и в кастере, который потребуется контролировать.
    • В ряде моделей авто регулируется развал-схождение колёс и спереди, и сзади. В большей части случаев данный фактор изменяется посредством вращения муфты соединения, которая устанавливается на поперечную тягу.
    • В полноприводном автомобиле с передним неразрезным мостом регулирование развала-схождения вообще не предусмотрено.

    После того, как завершена регулировка, следует подумать, какие диски для колёс предпочесть. Они могут быть литыми либо штампованными. Первые существенно уменьшают нагрузку, которую испытывает подвеска, вторые являются более практичными.

    autoshas.ru

    схождение колес автомобиля своими руками

    Если вы заметили, что автомобиль уводит в сторону без видимой причины, или шины на передних колесах изнашиваются неравномерно – пора проверить развал — схождение колес. Современные автомобилисты привыкли все делать в автосервисе. Благо, через каждые 500 метров можно увидеть вывески: «3D развал».
    Действительно ли необходима дорогостоящая услуга, или можно выполнить эту процедуру самостоятельно?
    • Стенд для проверки и установки углов колес, безусловно упрощает сам процесс. Автомобиль стоит строго горизонтально, передние колеса расположены на вращающихся дисках. Кроме того, благодаря лазерной системе измерений, точность достаточно высокая. Нет необходимости вникать в таблицы углов, и примерять их на свой автомобиль, информация есть в базах данных. Это позитивная сторона.
    • С другой стороны, несмотря на всю эту электронику, и «лазерные системы наведения», гайки крутит обычный механик. Зачастую сомнительной квалификации. Так что погрешность определяется не стоимостью оборудования, а прямотой (или кривизной) рук автослесаря.
      Все это оборудование предназначено для ускорения процесса, и его коммерциализации. Если настройка углов развал-схождения на стенде занимает не более 30 минут, то в условиях гаража можно потратить несколько часов. А если у вас нет ямы, то процесс длится еще дольше.
      Что до точности измерений – стены домов, выстроенные по водяному уровню и отвесу, ничуть не более кривые, чем современные строения, которые измеряли лазерным уровнем.

    Наши отцы и деды ничего не слышали про мудреные стенды, очередь в автосервис была не меньше, чем в мавзолей Ленина. Тем не менее автомобили ездили ровно, и шины изнашивались равномерно (с учетом дефицита – покрышки берегли, как зеницу ока).

    Как это делалось?


    В «Инструкции по техническому обслуживанию» автомобиля, среди прочих параметров, есть углы развала, схождения и кастора. У вас нет такой книжки? Все правильно! Автодилеры полагают, что владелец имеет право лишь крутить руль, и переключать передачи. Остальное должен делать авторизованный сервис, причем за ваши деньги. Поэтому к новому автомобилю прилагается лишь «Инструкция по эксплуатации». В которой подробно расписано, как переключать радиоканалы на вашей мультимедийной системе, и включать подогрев сидений.
    Если постараться, информацию можно найти на любую марку авто. Для начала, определимся с терминологией:
    • Развал – угол отклонения плоскости колеса по отношению к вертикали. То есть, колеса стоят либо «домиком», либо «лодочкой».
    • Схождение – угол отклонения плоскости колеса по отношению к продольной оси автомобиля. Колеса могут быть выставлены строго вдоль оси, либо между передними кромками расстояние меньше, чем между задними. Колеса как бы смотрят в одну точку на горизонте.
    • Кастор – угол отклонения оси поворота от вертикали. Ось, как правило, завалена назад. Этот параметр в домашних условиях не устанавливается.

    Установка развала

    Заполучив эти показатели (в градусах), переводим их в миллиметры. Для этого рисуем воображаемый треугольник (см. иллюстрацию).

    Угол развала известен, диаметр диска тоже. Отклонение развала в мм вычисляем по школьному курсу геометрии. Полученное значение – разница в расстоянии нижней и верхней кромки диска относительно вертикали. Вертикаль установить просто: подвешиваем на крыло отвес.

    И замеряем отклонение. Регулировка на каждом автомобиле выполняется по-разному. Как правило, оси рычага подвески закреплены болтами – эксцентриками. Но это уже дело техники: главное – понять принцип.
    Схождение

    Тут процедура насколько сложнее. Для начала готовим поверхность под передними колесами. Они должны проворачиваться относительно легко. Вращающихся опор в гараже нет, поэтому мажем полы (можно подложить куски старого линолеума) мыльным раствором.

    И наезжаем передними колесами на скользкий участок. Затем необходимо зафиксировать руль в положение «прямо». Это можно сделать с помощью длинной доски и уровня.

    Натягиваем вдоль центров ступиц леску. Она должна быть на одном расстоянии от центров передних и задних колес.

    Разницу в расстоянии от лески до передней или задней кромки диска вычисляем также, как и для развала. Разумеется, не в градусах, а в миллиметрах. Аккуратно проворачиваем муфту установки схождения (в разных моделях авто – конструкция может отличаться).

    И добиваемся правильного угла установки. Процедуру необходимо повторить несколько раз, сверяя расстояния на обеих кромках. При повороте колеса, меняются оба расстояния.

    Аналогичным образом выставляем схождение второго колеса.

    Точность установки углов зависит только от вашей аккуратности и терпения. После окончания работ, ваш покорный слуга заехал к знакомому, на сервис (где есть 3D стенд). Протестировали углы – все оказалось в пределах заводских допусков.

    Вывод:


    Если у вас есть место и время для самостоятельного обслуживания автомобиля, можно сэкономить на элементарных операциях.

    sdelaysam-svoimirukami.ru

    Развал-схождение колёс самому дома — дедовский способ от бывалого водителя

    Таким простым дедовским способом старый водитель делает развал-схождение колёс на своём автомобиле уже на протяжении 8-9-ти лет.

    И говорит, что нет никакой разницы между сходом-развалом, сделанным на специальном станке в СТО и, если бы он делал его сам.

    Теперь СТО останутся без «заработанного хлеба», потому что научили делать развал-схождение в домашних условиях самостоятельно. Старый водитель поделился опытом.

    Почему решил делать развал-схождение колёс на авто самостоятельно?

    Как самостоятельно сделать развал-схождение

    Тем более если и автомобиль совсем не новый — уже повидавший замену наконечников, рулевой рейки, сайлентблоков, амортизаторов и другое.

    На СТО на развал-схождение приходилось кататься не единожды — приходилось подбирать время и находить деньги на ремонт и на сам сход-развал.

    Но когда ему показали, как можно самостоятельно простым способом делать развал-схождение, он поначалу боялся, что сделает что-нибудь не так. Всё-таки для самодельного развал-схождения нужно всего-то строительный уровень и одна приспособа в виде прямой ровной палки.

    На тот момент резина уже «прошла» 3 года. Но старый мастер объяснил ему, что, во-первых, не нужно выставлять идеально в «0» — пару миллиметров допустимо, да и наши дороги не совсем уж гладкие.

    Износ колёс конечно будет, если сход-развал нарушен или выполнен неправильно. А также из-за выхода из строя какой-нибудь запчасти, влияющей на это, к примеру рулевая рейка, сайлентблоки передних рычагов, рулевые наконечники.

    Бывалый водитель говорит, что это не обязательно руководство к действию — каждый решает сам, как и где ему ремонтировать авто.

    Но одно он знает точно, что результат есть и уже как 8 лет резина нормальная без износа, а это показатель правильности развал-схождения в первую очередь и руль в «0» — хоть бросай на трассе.

    Интересно: Какой пыльник ШРУСа лучше и прослужит дольше?

    Развал-схождения колёс в домашних условиях своими руками

    Дедовский способ сделать сход-развал

    Проверку углов советую делать 2 раза в год при смене сезона, когда меняете резину с летней на зимнюю и наоборот. За это время машина могла побывать в различных ситуациях и углы изменились.

    С помощью палки и уровня проверяем развал, прислонив их к диску (место на диске должно быть ровным — можно прислонить в нескольких местах) и, если нужно снимаем колесо и регулируем с помощью 2-ух болтов на 19 крепления амортизатора к поворотному кулаку.

    Схождение производится с помощью специальной приспособы в виде трубы выгнутой в дугу. На одном конце вставлена палочка, которая нужна для измерения схода. На колёсах с внутренней стороны мелом делаем засечки справа и слева на каждом колесе (выполнять сход лучше в яме).

    Положительный и отрицательный сход-развал

    На переднеприводном развал-схождение должны быть отрицательными, а на заднеприводном наоборот – положительными.

    Полезно: Мужик сделал хитрую приспособу в гараже, чтобы вытаскивать машину, когда она села на «пузо».

    Смотрим (водитель всё толково объяснил, так что советую к просмотру):

    А уж решать применять или нет на практике — дело каждого. Но экономия бюджета и времени видится «на лицо»!

    Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

    avto-problemy.ru

    Как самому сделать развал-схождение в домашних условиях

    Геометрия подвески автомобиля подразумевает установку колес под определенными углами. Это позволяет снизить износ шин, дает устойчивость при движении. Процедура регулирвоки положения колес называется развал-схождение. Произвести ее можно на большинстве современных СТО. Однако не всегда имеется возможность попасть к мастеру или просто есть желание самостоятельно выполнить данный ремонт. Сделать развал-схождение своими руками не трудно, достаточно иметь минимум инструментов и времени. Самостоятельное обслуживание своего железного коня под силу каждому автолюбителю.

    Штанген-циркуль

    Почему углы «уходят»?

    Перед тем, как перейти к регулировки развала-схождения своими руками, полезно будет знать, почему значение углов может измениться. Изменения происходит из-за:

    • Замены элементов подвески. Плановая или вынужденная смена стоек, тяг;
    • Деформации резины сайлентблоков. Происходит из воздействия окружающей среды, дорожного покрытия;
    • Механического воздействия или повреждение диска. Достаточно угодить в небольшую яму;
    • Смены покрышек. «Переобувание» на сезонную резину идентичного размера также вносит коррективы;
    • Изменения дорожного просвета. Из-за качества дорог, процедура популярна среди автолюбителей.

    Следует помнить, что перед тем, как делать развал-схождение своими руками, необходимо проверить работоспособность всех элементов, связанных с передними колесами. Если имеется люфт или иные неисправности, то проводить регулировку нецелесообразно. Рекомендуется проводить плановый осмотр один раз в полгода, при смене сезона. Развал-схождение важный параметр, который напрямую влияет на безопасность движения.

    Какой инструмент понадобится?

    Подручные инструменты

    Чтобы провести корректную процедуру развала-схождения своими руками, понадобится место с ровной поверхностью. Желательно присутствие смотровой ямы, но можно и обойтись обычным домкратом. Из инструментов понадобится:

    • Мел;
    • Обычная линейка;
    • Веревка с металлическим предметом в качестве отвеса;
    • Стандартный набор ключей. Шестигранники, накидные;
    • Телескопическая линейка.

    Данный набор не включает дорогостоящих специальных приспособлений. Все инструменты можно найти на рынке в свободном доступе. В качестве рабочего места подойдет эстакада. Однако стоит помнить, что на СТО манипуляции производятся на цифровом оборудовании, что дает большую точность при вычислениях.

    Измеряем и корректируем развал

    Развал схождение — плюс минус

    Для начала необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и выставить руль на прямолинейное движение. Понадобится дополнительное место для перемещения машины. Дальнейший алгоритм корректировки развала своими руками выглядит следующим образом:

    • Мелом наносятся риски на резине. Одна в верхней точке, другая в нижней;
    • Над колесом закрепляется веревка с утяжелением таким образом, чтобы она совпадала с метками;
    • Замеряется отрезок от веревки до обода диска сверху и снизу;
    • Автомобиль смещается вперед, чтобы риски передвинулись на 90 градусов;
    • Наносятся еще риски сверху и снизу;
    • Вновь производятся аналогичные замеры;
    • Далее машина прокатывается вперед, чтобы первые деления сместились на 180 градусов;
    • Производятся замеры.

    Полученные результаты не должны значительно отличаться друг от друга. Допустимая норма отклонения для заднеприводного автомобиля – 3 мм, для переднеприводного – 1 мм. Если допустимое отклонение превышено, то необходима корректировка развала.

    Изменение угла производится за счет эксцентрикового болта. Чтобы получить к нему доступ, необходимо снять колесо. В зависимости от положительной или отрицательной разницы, а также ее размера, определяется направление и количество оборотов. После манипуляций с болтом, обязательно делаются повторные замеры.

    Автомобилям для городского движения выставляется легкий отрицательный развал. При таком показателе машина лучше управляется в поворотах.

    Замер и выставление схождения

    Спобоб сделать развал-схождение самостоятельно

    Для измерений понадобится телескопическая линейка и ровная поверхность. Колеса устанавливаются параллельно друг другу. Дальнейший алгоритм регулировки схождения своими руками выглядит следующим образом:

    • Мелом наносятся риски с внутренней стороны колеса возле обода диска;
    • Линейка закрепляется между колесами таким образом, чтобы она не задевала деталей и узлов подвески;
    • Машина прокатывается вперед, телескопическая линейка продвигается назад. Следует следить за закреплением измерительного инструмента;
    • Шкала линейки отобразит разницу расстояния.

    Допустимое расхождение значений – 1 мм. При превышении требуется корректировка схождения. Производится при помощи регулировки длины рулевых тяг. Если разница измерений носит отрицательный характер, то крепление тяги уменьшается. Если показатель положительный, то длина тяги увеличивается.

    После проведенных манипуляций, замеры повторяются. Схождение корректируется до допустимых значений. Если расхождения больше, то процедура повторяется.

    Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:

    Проголосовавших: 2 чел.
    Средний рейтинг: 5 из 5.

    ;

    shodrazval-gid.ru

    Регулировка развала схождения. Сход развал своими руками

    Ни для кого не станет новостью, что неверно налаженный сход развала колеса, может привести не только к ухудшению качества покрышки, но и увеличить расход топлива. Именно поэтому, к выставлению схода развала стоит подойти ответственно.

    Своими силами настроить сход развал совсем не сложно, как может показаться сначала. Мы попытаемся рассмотреть этот вопрос подробно и дать оптимальные советы новичкам механикам. Стабилизация пары управляющих колес – это тот самый важный аспект, который влияет на устойчивость машины на дороге. Что это значит? Колеса должны двигаться по прямой линии, а минуя поворот возвращаться в исходное положение.

    Следуя из этого, острая необходимость процедуры стабилизации колес разъясняется очень просто. Когда автомобиль двигается, колеса, которые не стабилизированы, уходят в сторону в результате толчков от дороги. Тогда водитель должен возвращать колеса в нужное (прямолинейное) положение. Учитывая то, что это происходит постоянно, человек за рулем сильнее устает. К тому же, контакты рулевого привода быстрее износятся. А с увеличением скорости, растущая неустойчивость становиться не безопасной.

    От чего зависит стабилизация управляемых колес? Ответ просто: от их схождения или развала. Регулировка схода развала колес может быть произведена в автомастерских, но вполне возможно решить эту проблему и своими руками.

    Первое, что необходимо сделать, это определить необходимость регулировки схода развала.

    Рассмотрим это по пунктам:

    1. Непрерывный уход авто от заданного курса прямолинейного движения в ту или иную сторону.
    2. Неоднородная изношенность покрышек.
    3. При осмотре желобка протектора переднего колеса вдоль оси вращения, необходимо осмотреть края этого желобка. Кромки одинаковые – это значит, что нет причин для беспокойства, если же одна из них имеет некоторую заостренность, а другая – нет, значит у вас есть проблема. Но на это стоит обращать внимание лишь при спокойной езде. Если же вы являетесь поклонником быстрой скорости, то это условие может быть обманчивым.
    4. Трудность управления при маневрах.Наличие хотя бы одно из таких симптомов говорит, что нужно устанавливать развал схождения. Водители имеющие некоторый опыт в ремонте авто своими руками при большом желании могут выполнять сход развал самостоятельно.

    Как регулируется сход развал?

    Для ремонта вам будут необходимы:

    • линейка;
    • мел;
    • стандартный набор инструментов;
    • шнур с отвесом;
    • ровная площадка с ямой или подъемником.

     

    Сначала потребуется выяснить: насколько точно было произведено схождение раньше. Т.е. «нулевое» ли положение у рулевой рейки при прямолинейном движении. Как это сделать? Следуем дальнейшим указаниям: поставить автомобиль на ровной поверхности. Затем повернуть максимально руль в одну сторону, сделав метку сверху на руле (посередине круга) повернуть руль до упора в другую сторону. При этом необходимо посчитать количество целых оборотов и частей целой окружности (долей). Когда посчитали поделить полученное количество на 2 и повернуть руль в это положение. Если данный результат совпадает с привычным положением руля, то «нулевое» положение рейки выставлено. Если нет, это придется сделать самим.

    Как выставить «нулевое» положение?

    Необходимо снять руль, для этого отвинтите гайку. После зафиксировать его в посчитанном нами «нулевом» положении (спицы руля должны располагаться симметрично). Теперь мы будем ориентироваться по этому положению. Дабы себя проверить, нужно поочередно вращать руль влево/право — в обе стороны он должен поворачиваться на одинаковое количество оборотов, по этому поворачивая колесо до предела в стороны, подщитывайте их.

    Далее нужно ослабить стопорные гайки наконечников рулевых тяг. Одну тягу следует немного выкрутить, а вторую закрутить на такое же самое количество оборотов (это очень важно!). Такую процедуру можно сделать один раз и более не менять положение руля. А в дальнейшем – лишь регулировать схождения.

     

    Как отрегулировать схождения колес?

    После проверки прямолинейность нужно проверить степень загруженности транспорта, давления в покрышках, надежно ли крепление подвески и механизма руля. После этого уже можно приступить непосредственно к проверке и настройке схождения.

    Для определения уровня схождения колес, следует вычислить разницу между точками на ободе спереди и сзади его оси геометрии. Для этого нужно использовать специальную цепь с линейкой или натяжной прибор.

    Чтоб измерить схождение линейка устанавливается меж колес, таким образом, чтоб наконечники труб уперлись в бок покрышек, а цепочки дотрагивались до земли. Когда вы установите стрелку на нулевое положение, машину следует немного перекатить вперед, чтоб линейка очутилась сзади оси колес. При этом стрелка должна показывать уровень схождения. В случае несовпадения с нормой она должна быть откорректирована.

    Для того, что бы отрегулировать схождение колес нужно вращать соединительные муфты боковых рулевых тяг. Когда эта операция проведена, контрольные гайки необходимо надежно затянуть.

    Регулировка угла развала колес

    Самым сложным процессом выступает проверка и регулировка развала колес, но и ее возможно выполнить своими силами. Чтоб это сделать машина поднимается так, чтоб колеса не дотрагивались до земли. После этого нужно вычислить места одинакового биения на боковых частях шин. Выставив колеса в положение движения по прямой, рядом с колесом следует подвесить груз. Мелом делаются метки по окружности колеса сверху и снизу. С помощью шнура с отвесом вычислите дистанцию от обода до шнура.

    Разница дистанций между нитью груза и верхней частью обода и есть уровень развала. Для точности выполнения процедуры прокатите машину, чтоб колесо повернулось на 90?.. Повторить несколько раз и записать результаты.

    Далее снимаем колесо автомобиля и отпускаем 2 болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку. Затем сдвигаем вовнутрь или наружу поворотный кулак, в каком направлении, и на какое расстояние, зависит от результатов ваших замеров. Именно таким образом вы сможете установить необходимый угол развала. После процедуры нужно подтянуть болты, поставить колесо и вновь провести замеры.

    Помните, что на автомобилях с задним приводом допускают норму угла развала передних колес, где-то в пределах +1 — +3 мм, а у машин с передним приводом такая норма равна от -1 до +1 мм.

    После завершения всей процедуры, не забывайте проверять затяжку всех тех болтов, которыми вы проводили регулировку. А в после завершения регулировки развала схождения проверьте выравнивание автомобиля на дороге.

    Делая сход-развал собственноручно, помните, что необходимо проводить замеры несколько раз (не меньше трех), после чего взять среднеарифметическое значение. Если развал-схождение отрегулированы правильно, транспортное средство не будет уходить в сторону при движении, а износ протектора шин будет равномерный.

    Вся процедура регулировки проводится заново в том случае, если после проведенных работ машина всё равно «уходит» с траектории прямолинейного движения. О неправильном развале или схождении также скажет неравномерный износ покрышек, по этому диагностика шин также будет не лишней.

     

    Самостоятельное выполнение такой не легкой процедуры сэкономить приличную сумму денег, однако помните, что для большинства современных автомобилей рекомендуется проведение сход/развал в автосервисах.


    Автор: Иван Матиешин

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    etlib.ru

    Проверяем и регулируем развал-схождение своими руками

    Ходовая часть авто — это сложный компонент с множеством параметров. Любое вмешательство в неё приведёт к изменению углов установки колёс. В результате поведение машины на дороге меняется в худшую сторону: затрудняется прохождение поворотов, авто может вилять при торможении и разгоне, становится трудно направлять его в определённую сторону, возникают заносы. Чтобы исправить проблему, прибегают к развал-схождению. Можно ли сделать его своими руками и что для этого нужно?

    Что такое развал-схождение

    Развалом колеса именуют угол между его центральной плоскостью и поверхностью дороги. Он напрямую влияет на качество сцепления и точность контроля авто. Если всё настроено правильно, колёса будут поворачивать именно туда, куда вы его направите.

    Схождение — разница в расстояниях между крайними передними и задними точками колёсных дисков. Она измеряется в миллиметрах или градусах. Схождение влияет на срок службы покрышек. Если оно неправильное, шины быстро придут в негодность.

    Ещё одним важным параметром колеса является кастер, т. е. продольный наклон шкворня. Он влияет на точность контроля авто и способность колёс к самобалансировке. Если кастер отрегулировать неправильно, возникнут трудности с рулевым управлением.

    Развал-схождение — это регулировка перечисленных параметров для обеспечения управляемости и снижения износа покрышек.

    Регулирование развал-схождения на стенде в автосервисе

    Когда и зачем это вам нужно

    Производители рекомендуют владельцам иномарок проводить процедуру каждые 30 000 км пробега, а обладателям отечественных авто — каждые 15 000 км. Срок может уменьшаться, если машина эксплуатируется в сложных условиях и часто ездит по плохим дорогам. В ряде случаев может потребоваться внеплановая процедура:

    • если диск смялся при въезде в яму на высокой скорости;
    • если проводился ремонт ходовой;
    • если на машину поставили укороченные пружины или клиренс менялся по другим причинам, были установлены автобаферы;
    • если при езде ясно чувствуется «увод» авто в сторону;
    • если покрышки начали изнашиваться гораздо быстрее;
    • если руль плохо возвращается после преодоления поворота.

    Что вы получите по результатам развал-схождения?

    1. Улучшится курсовая устойчивость машины. При езде по прямой транспорт будет двигаться только вперёд, без смещения в сторону.
    2. Автомобиль станет более манёвренным, пропадут сильные заносы, упростится управление.
    3. Снизится расход топлива, возрастёт срок эксплуатации покрышек.

    В зависимости от назначения может быть выбран тот или иной вид развала колёс

    Признаки необходимости проведения таких работ на автомобиле

    Есть несколько признаков и симптомов, по которым можно понять, что клёса пора регулировать.

    • При езде руль находится в центральном положении, а автомобиль отклоняется в сторону.
    • Руль повернут в одну из сторон, но машина всё равно едет по прямой.
    • Если вы только что купили автомобиль, обязательно обратитесь в автосервис за развал-схождением. Мастера на внутренней СТО магазина должны проводить процедуру перед продажей, но на практике так бывает не всегда. В идеале лучше спросить об этом перед покупкой.
    • При смене резины загляните на станцию технического обслуживания чтобы проверить развал-схождение. Возможно, делать его не придётся, но вероятность имеется.
    • Кроме того, обратите внимание на расход топлива и скорость износа покрышек. Если эти параметры увеличились, возможно, проблема именно в состоянии колёс.

    Неравномерный износ покрышек — один из признаков необходимости развал-схождения

    Развал-схождение задних колёс

    Нужно ли выполнять развал-схождение задних колёс в переднеприводном автомобиле? Да, но надо иметь в виду небольшой нюанс. Если заднее колесо вывернуто наружу, задняя ось будет уводиться на обочину, что приведёт к появлению сильных заносов на поворотах. Если же колесо развёрнуто к центру поворота, машина будет с трудом поворачивать. Однако незначительное сведение этих частей авто одно к другому идёт только на пользу водителю, поскольку можно будет проще двигаться по прямой, а подвеска сможет лучше «подруливать» в определённую сторону даже при сильных порывах бокового ветра, что является несмоненной помощью водителю-новчику.

    Итак, если нижние стороны задних колёс слегка повёрнуты друг к другу — это нормально. А вот их расхождение нуждается в устранении.

    Проблемы ходовой и настройка параметров колёс

    Обязательно выполняйте развал-схождение, если ходовая часть транспорта подвергалась ремонту. Особенно важно сделать это при замене следующих деталей:

    • сайлентблоков;
    • наконечников рулевых тяг;
    • рычагов подвески.

    Теоретически при замене верхних и нижних шаровых, пружин и амортизаторов прибегать к процедуре не надо, но некоторые специалисты рекомендуют выполнять её при работах с абсолютно любым компонентом ходовой. На всякий случай.

    Какими должны быть углы установки: отрицательные и положиельные величины

    Оптимальное значение для легкового автомобиля — либо нулевое, либо слегка отрицательное (т. е. колёса должны быть немного направлены наружу нижней частью). Возможна установка положительного значения — от 0 до 4,5 градусов. В спортивных автомобилях используется отрицательное значение от -0,5 до -5,5 градусов. Благодаря этому достигается высокий уровень сцепления, повышается стабильность на поворотах.

    У отрицательных углов есть минусы. Так, при езде по прямой внутренняя кромка покрышки будет быстрее изнашиваться, возможна нестабильность при разгоне и торможении на прямом пути. Оптимальным вариантом является установка показателя на уровне в -0,5 градусов.

    Положительный и отрицательный развал

    Регулировка развала и схождения без визита в автосервис

    Подготовка

    Приготовьте следующие предметы:

    • телескопическую линейку для проверки сход-развала;
    • мел;
    • шнур с отвесом;
    • стандартный набор ключей автомобилиста.

    Линейка для измерения схождения. Когда-то ей комплектовался каждый автомобиль

    Работы следует выполнять на площадке без неровностей. Желательно, чтобы на ней располагался подъёмник, но подойдёт и яма.

    Сначала надо определить, насколько точен имеющийся показатель развал-схождения. Для этого ставим машину на ровную площадку, поворачиваем руль в одну сторону, пока он не упрётся в преграду, и делаем метку мелом на его середине. Затем вращаем рулевое колесо в обратную сторону (тоже максимально), считая количество понадобившихся для этого оборотов и окружностей. Результат делим на 2 и поворачиваем руль обратно на полученное число оборотов. Если в результате руль установлен в привычное вам положение, всё в порядке. Если нет — придётся заняться настройкой рейки.

    Регулирование рулевой рейки своими руками
    1. Снимите руль, отвинтив гайку.
    2. Зафиксируйте управляющий элемент в определённом ранее оптимальном положении.
    3. Найдите гайки на наконечниках рулевых тяг и ослабьте их. Немного выкрутите одну из них, подсчитав количество нужных для этого оборотов. Затем закрутите вторую гайку на такое же количество оборотов.

    Всё, автомобиль готов к настройке развал-схождения.

    Схождение (со схемой)
    1. Авто должно стоять на ровной площадке. Колёса направлены вперёд. Лучше всего выполнять работу в яме.
    2. Нанесите на внутреннюю часть левого и правого колеса по метке — они должны располагаться рядом с дисками.
    3. Создайте в линейке предварительное натяжение. Поставьте её между колёсами так, чтобы измерительный прибор упирался в метки, но не касался других деталей автомобиля.
    4. Встряхните линейку. Совместите указатель с делением «0» (ноль).
    5. Оставив линейку на колёсах, немного прокатите автомобиль вперёд. Измерительный прибор должен повернуться вместе с колёсами без соприкосновения с элементами кузова и подвески.
    6. Посмотрите на линейку. Изменились ли показания? Если нет или изменились незначительно (до 1 деления), то со схождением всё в порядке. Если разница больше — нужна регулировка.
    7. Ослабьте контргайки на рулевых тягах. Поверните муфту, чтобы изменить длину тяги.
    8. Затяните контргайку и снова измерьте показания. Повторяйте, пока не получите нужный результат (т.е. от нуля до ± 1).

    Вращаем контргайку для установки оптимального схождения

    Развал: советы по самостоятельному проведению

    Этот процесс труднее, чем регулировка схождения.

    1. Поднимите автомобиль, чтобы его колёса не касались земли.
    2. Установите колёса в положение для езды по прямой.
    3. Мелом сделайте пометки в максимально верхней и самой нижней частях обода колеса.
    4. Разместите на крыле шнур с грузом — таким образом, чтобы он и ваши пометки располагались в одной плоскости. Измерьте расстояние от шнура до каждой метки (мерить надо расстояние от шнура до диска, т.е. ориентируйтесь по нижней части метки). Запишите результат.
    5. Немного прокатите машину вперёд, чтобы колёса провернулись на 90 градусов. Сделайте новые метки в верхней и нижней частях, повторите процедуру с грузом и линейкой. Опять запишите результат.

    Так надо мерить расстояние от колеса до шнура с отвесом

    Разница в расстояниях между шнуром каждой из меток должна составлять ± 1 мм для машин с передним приводом и ± 3 мм в авто с задними ведущими колёсами. Если это так — с развалом всё в порядке. Если нет — выполните следующие действия.

    1. Домкратом приподнимите авто. Снимите колесо. Открутите 2 болта, которые присоединяют кронштейн амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
    2. На поворотном кулаке расположен специальный болт. При его повороте деталь будет двигаться внутрь или наружу. Ваша задача на этом этапе — разместить кулак таким образом, чтобы колёса заняли правильное положение.
    3. Подтяните болты и поставьте колесо на место. Прокатите автомобиль вперёд на пару метров. Опять подвесьте шнур и измерьте расстояние от него до меток. Если расстояние нормализовалось, вы справились с регулировкой развала. Если нет — снимите колесо и повторяйте действия с поворотным кулаком до победного.
    Видео: Как можно сделать проверку и отрегулировать развал-схождение на ВАЗ 2110

    Главное, что требуется для самостоятельного развала-схождения — это точность и аккуратность. Внимательно следите за каждым показателем, от правильности замеров зависит успех всей работы.

    pol-z.ru

    Как сделать схождение самому — Renault 19, 1.7 л., 1991 года на DRIVE2

    Многие наверное с недоверием покривятся, но это правда, схождение на своей реношке и на двух предыдущих москвичах я всегда делал сам (отец — тоже). Каждый — по своей методике: отец на глаз (алмаз), я — при помощи деревянной рейки.

    Результат крайней регулировки схождения колёс каждый может увидеть на своей резине: если посмотреть на продольную канавку протектора переднего колеса вдоль плоскости вращения колеса, нужно обратить внимание на кромки этой канавки. Если они одинаковые — всё хорошо, а вот если одна заострённая, а вторая кромка — тупая — резину «жрёт». Но это относится к спокойной манере езды. Кто любит закладывать на поворотах — может этим ввести себя в заблуждение.

    У моей реношки схождение (а точнее — расхождение) передних колёс составляет 1 мм (+/-1мм).

    s020.radikal.ru/i706/1305/af/09403be0332b.bmp

    Отсюда и пляшем дальше:

    1. Для начала нужно определить, правильно ли было сделано схождение ранее, а именно, действительно ли у рулевой рейки «нулевое» положение при движении прямо. Для этого загоняем руль в одну любую сторону до упора, делаем сверху посередине окружности руля метку изолентой или ещё чем-нибудь, после этого вращаем руль в противоположную сторону до упора и считаем количество целых оборотов и долей. Посчитали? Результат делим на 2 и возвращаем руль на полученные количество оборотов и долей. Ну что, совпадает с привычным положением руля при движении? Если да, значит схождение делали добросовестные работники, которые не только свели колёса, но и проверили и выставили «нулевое» положение рейки. Если нет, нужно открутить гайку и снять сам руль, выставить его в полученное нами «нулевое положение» (спицы руля симметрично) и закрутить (теперь будем по нему ориентироваться), Чтобы проверить себя — повращаем руль относительно полученного нулевого положения сначала до упора влево, потом — до упора вправо — в обе стороны он должен вращаться на одинаковое количество оборотов и долей (градусов). Идём дальше: ослабляем стопорные гайки наконечников рулевых тяг и одну тягу немного выкручиваем, а другую — закручиваем на строго одинаковое количество оборотов (и долей — тоже) — это важно. В какую сторону — не скажу, не помню, можно попробовать или включить логику, причём достаточно даже сделать всего один оборот — уже на дороге будет видно. После этого — проехаться по ровной дороге прямо — вы увидите, в ту сторону крутили, и достаточно ли, или нужно ещё. проделав эту операцию несколько раз я добивался нужного результата. Причём это достаточно сделать один раз в жизни и никогда не менять положение самого руля (относительно шлицов рулевого вала), дальше — только регулировка схождения.

    2. Теперь — схождение: Руль ставим прямо.
    Беру деревянную рейку сечением 2-3см. Лезу в яму, снимаю защиту двигателя (мешает). Отрезаю рейку такой длины. чтобы она была короче на 2-4 см чем расстояние между нижними кромками передних колёсных дисков (не путать с тормозными). В торцы рейки вкручиваю по одному саморезу на такую глубину, чтобы они слегка касались кромок передних колёсных дисков, при этом нашу рейку этими саморезами (их можно регулировать, добиваясь отсутствия зазора) прикладываем к дискам как можно более назад (по ходу движения). Потом прикладываем к передним кромкам колёсных дисков (не регулируя саморезы) и видим (один из двух 2 вариантов): вариант 1. наша рейка спереди не влезает (большое схождение колёс, а нам нужно их развести, то есть наконечники надо закрутить, причём оба — на строго одинаковое количество оборотов), вариант 2. наша рейка в передней части имеет люфт. Нужно измерить люфт — он должен быть 0,5-1 мм. если он больше — нужно немного свести колёса. Так как рулевые тяги у нас сзади — то их нужно выкрутить на какое-то количество оборотов (или долей).

    То есть смысл такой, нам не нужно знать точное расстояние между передними, либо задними кромками колёсных дисков — нам надо знать только разницу, а она должна быть 0,5-1 мм (в идеале), у меня — спереди шире, чем сзади на эту величину. Все знают, сколько это 1 мм на глаз? Можно взять линейку.

    После регулировки наконечников подымаюсь из ямы, ставлю руль прямо и несколько раз толкаю машину вперёд-назад на 1 м (что бы ослабить возникшие в подвеске механические напряжения), после чего — снова под машину — проверяю, что получилось, снова регулирую и так несколько раз.

    Ну а после этого — на трассу — проверяю, стоит ли руль прямо при движении прямо. Если нет — необходимо одну тягу немного выкрутить, а другую — закрутить на строго одинаковое количество долей оборота (нужно пробовать).
    И снова проверить схождение.

    Важный момент! Нужно быть уверенным, что колёсные диски негнутые, иначе — может вкрасться большая погрешность!

    В общем очень многим это покажется нудным и не стоящим того, ну извините уж, у каждого из нас свои извращения).

    Если кто заинтересовался — имейте ввиду, что в конце регулировки я регулировал тяги вращая буквально по одной грани — настолько это всё влияет на схождение. Ну и естественно, что у вас должны быть хорошие шаровые, сайлентблоки рычагов подвески и наконечники (нигде не должно быть люфтов).
    Удачи!

    www.drive2.ru

    Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать

    Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

    Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто «домиком», при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.

    При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

    Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно «сходясь навстречу» друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение). 

    Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

    Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, «смотрит вперёд». 

    Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

    Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой. 

    Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта. 

    Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

    Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

    Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

    Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

    Как регулируются углы установки колес? 

    На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

    Однако так было не всегда — на той же «восьмерке», с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.

    Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».

    Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамникаДопуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон


    Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…
    На что влияет кастер?

    С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

    На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек). 

    Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

    Продольные растяжки подвески ВАЗ-2108 спереди крепятся к кронштейнам, сзади – к поперечным рычагам. Именно поэтому они влияют на кастер

    Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

    Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылуЭто уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

    Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям. 

    Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

    При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый
    Какие выбрать углы? 

    Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

    Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).

    Свои углы» могут выглядеть примерно такУдивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

    Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

    Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

    Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

    Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

    Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

    Регулировка схождения на Самаре – процесс довольно хлопотный (особенно со стороны водителя), поэтому некоторые развальщики даже самостоятельно (!) изготавливают подобный специнструмент

    При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле. 

    Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

    Перед регулировкой схождения руль нужно выставить строго горизонтально и зафиксировать, для чего на СТО используются специальные приспособления

    Что будет, если их не делать?

    В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

    А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение. 

    При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

    Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно. 

    Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

    Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

    Когда регулировка углов установки колес не помогает?

    Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.

    Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

    Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»

    Опрос

    Давно делали «развал-схождение»?

    Всего голосов:

    www.kolesa.ru

    Как самостоятельно сделать сход-развал колес

    Регулируем схождение/развал в гараже своими силами

    Материал носит ознакомительный характер и не является инструкцией к действию

     

    Автомобилисты знают, что автомобиль — это бездонная дыра жадно поглощающая кровно заработанные деньги владельцев этого чуда техники. Как бы автовладельцы не старались, а раскошеливаться все равно придется. Даже если не ездить вообще, как минимум транспортный налог, да и страховочку, будьте добры, оплатите.

     

    Для опытных людей, съевших пуд соли со своим железным конем также не будет секретом, что благодаря прямым рукам и светлой голове можно все же неплохо сэкономить, по крайней мере на ремонте или текущем обслуживании машины. Например, наши дедушки и отцы во времена всеобщей экономии легко обходились без дорогостоящих автосервисов, предпочитая обслуживать автомобили, у кого они были, своими силами.

     

    И такая вещь, как выставление схождения/развала колес для них была не сложнее, чем выправить восьмерку на велосипедном колесе.

     

    Прежде чем приступить к описанию реальных выставлений правильной соосности колес автомобиля, углов установки колес, стоит пробежаться по основным терминам неразрывно связанным с выведением градусов в регламентные показатели:

     

    СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

    По-простому говоря, схождением колес называют отношение их плоскости вращения к продольной оси автомобиля.

     

    Если посмотреть на колеса сверху можно будет легко понять какое схождение- положительное или отрицательное.

     

    Положительно- передние кромки колес расположены ближе друг к другу, образуя конус направленный к передней части авто.

     

    Отрицательный- передние кромки колес расположены на большем удалении друг от друга, чем задние, конус направлен в противоположенную сторону.

     

    Схождение измеряют в градусах/минутах или в миллиметрах.

     

    При неправильном схождении автомобиль будет уводиться от прямолинейной траектории движения и его постоянно будет необходимо корректировать рулем. Неудобно и вообще опасно. Так ездить нельзя.

     

    РАЗВАЛ КОЛЕС

    Этот термин подразумевает относительный градус (угол) плоскости вращения колеса к вертикальной его плоскости.

     

    Положительный угол развала означает, что верхняя часть колеса и шины наклонены наружу.

     

    Отрицательный, наоборот, в вертикальной плоскости верхняя часть шин смотрит внутрь.

     

    Как правило, колесам требуется задать 1-1.5 градуса негативного развала, чтобы пятно контакта шины в повороте оставалось параллельно земле. Сделаете больше и у вас начнет поджираться внутренняя сторона шин.

     

    Усугубляется положение с увеличение завала колес относительно вертикали. Возможно вы видели такие тюнингованные автомобили в Японии, у них колеса стоят в таких нелепых косолапых позах, что непонятно вообще, как они ездят:

    Так делать нельзя.

     

    КАСТЕР

    Продольный угол наклона оси поворота колеса. Он определяется выбегом колеса вдоль собственной оси. Как правило является углом между вертикалью и наклоном амортизационной стойкой в сборе.

     

    Позитивный (положительный) кастер- передняя подвеска «наклонена назад», это дает устойчивость автомобиля на больших скоростях. Но и здесь следует знать меру и действовать строго с техническими показателями вашей модели автомобиля (изучите фирменную инструкцию в которых указаны углы установки колес). Если завалить стойку больше требуемого, это может повлиять на качество управления поворотов, естественно в худшую сторону.

     

    Впрочем, для большинства автомобилей эту настройку практически никогда не нужно делать, даже если такая возможность заложена автопроизводителем.

     

    Рассмотрим пример общего алгоритма действий регулировки схождение/развал

     

    Просто и даже в чем-то примитивный способ выставления углов, известный с давних времен.

     

    Для работы вам понадобится:

    Отвес. Нить с привязанным к ее концу грузиком

    Мелок

    Телескопическая линейка

    Рожковые ключи

     

    Регулировка схождения колес

    Поставьте автомобиль на ровную твердую поверхность. Вставляем руль прямо. Мелком наносим метки на левой и правой шине, как можно ближе к шине.

     

    Откатите автомобиль вперед, чтобы колеса провернулись на 90 градусов, повторите замер. Полотно линейки при этом переместится назад. Касаться кузова или элементов подвески линейка не должна.

     

    Если углы в передней части колеса не соответствуют техрегламенту автомобиля, регулируем схождение при помощи рулевых тяг.

     

    Спереди покрышки слишком сильно сходятся? Укорачиваем рулевые тяги. Если наоборот, спереди наблюдается более сильное расхождение, на немного удлиняем рулевые тяги путем ослабления контргайки тяги, после чего регулируем ее длину муфтой.

     

    После завершения работ не забудьте вернуть контргайку на место, в соответствии с инструкцией.

     

    Регулировка развала колес

    Ставим нить отвеса к центру колесной арки, проводим замер линейкой или штангенциркулем расстояния от обода колеса до отвеса (веревка отвеса должна находится в одной плоскости с метками).

     

    Откатываем автомобиль вперед, провернув колесо на 90 градусов. Вновь делаем две метки мелком. Снова проводим измерения.

     

    Проведя замеры по всему диаметру колеса вы узнаете в какую сторону завалено колесо.

     

    При помощи болта регулировки развала схождения по инструкции проводим регулировку.

     

    Домкратим автомобиль. Снимаем колесо.

     

    Откручиваем болты соединяющие поворотный кулак и кронштейн амортизационной стойки

     

    Путем сдвигания поворотного кулака устанавливаем требуемые градусы, ориентируясь на произведенные замеры.

     

    В соответствии с инструкцией закручиваем требуемые крепежные болты.

     

    Смотрите также: Как продиагностировать проблемы в подвеске автомобиля

     

    Обратите внимание на момент затяжки болтов, от этого будет зависеть безопасная эксплуатация автомобиля на дороге.

    1gai.ru

    Как делать развал-схождение на СТО и зачем нужна регулировка? -Блог TAM.BY

    Словосочетание «развал-схождение» приходилось слышать практически каждому, сегодня оно известно даже тем, кто не водит автомобиль. Но не все знают значения этого термина, когда и как делать развал-схождение, степень его важности и необходимость проведения.

    Что такое развал-схождение?

    Схождение и развал — два важных параметра настройки подвески, от правильности настройки которых напрямую зависит управляемость транспортного средства. При идеальной регулировки системы колеса находятся в правильном положении на любой скорости движения и при разных углах поворота. Автомобиль отлично себя ведет на дороге, протекторы изнашиваются равномерно, топливо расходуется в стандартном режиме.

    Что входит в работы?

    Развал — угол наклона колес относительно дороги: при наклоне верхней части колеса к центру развал считается отрицательным, если оно наклонено наружу — положительным. При нулевом развале износ покрышек сводится к минимуму, что способствует продлению срока их эксплуатации.

    Схождение представляет собой угол между направлением движения ТС и продольной плоскостью вращения дисков. В большинстве случаев колеса авто наклонены немного вперед, в данном случае следует говорить о положительном схождении, в противном случае оно отрицательное.

    Для чего делают развал-схождение?

    Регулировка сход-развала повышает устойчивость, улучшает управляемость транспортного средства, снижает заносы ТС, способствует экономии топлива, снижает износ покрышек. Автомобиль становится более маневренным, он меньше склонен к заносам и опрокидываниям в экстремальных ситуациях, отличается хорошим накатом.

    Почему сбивается?

    Детали подвески и рулевого управления состоят из тяг и рычагов, соединенных при помощи шарнирных элементов. Износ и выход из строя деталей и соединительных элементов приводит к образованию повышенного люфта. В результате изменения расстояния между плоскостями рабочих покрышек снижается управляемость машиной, авто заносит во время движения, преждевременно изнашиваются шины. Неисправность может возникать также при выходе из строя других деталей.

    Как выполняют регулировку?

    При необходимости проведения ремонта лучше всего обратиться в сервисный центр за профессиональной помощью. Транспортное средство должно находиться на ровной поверхности, настройка состоит из двух процедур: регулировки развала и схождения. Технология проведения в разных сервисах может отличаться, иногда мастер предварительно проверяет давление в покрышках, данные с установленных на шины покрышек поступают в компьютер, результаты заносятся в таблицу. Замеры проводятся с грузом багажника и без него, после получения результатов проводится регулировка.

    Необходимость в проведении

    Перед тем как делать развал схождение, следует провести небольшую проверку. Если повернуть руль в любую сторону, а ТС продолжает двигаться по прямой линии, необходимо немедленно обратиться в сервисный центр. Ремонт необходим также в случае, если при центральном положении руля ТС не двигается в ровном направлении. Одним из важных признаков нарушения схода-развала является неравномерный износ покрышек.

    Проверка сход-развала

    Каждый раз ездить на СТО при малейшем подозрении на нарушения нецелосообразно, перед тем как делать развал схождение у мастера, рекомендуется самостоятельно провести проверку. Неточности в работе сход-развала заметны визуально, их можно распознать по определенным отклонениям в поведении ТС. Первым признаком считается ведение авто в сторону при ровном управлении и без усилий, а также быстро истирание покрышек, неравномерное изнашивание протектора.

    Как часто делать развал-схождение?

    Процедура рекомендована к проведению 15-20 тыс. км, примерно раз в шесть месяцев. В целях экономии регулировку сход-развала следует проводить после каждой сменой покрышек весной и осенью. Регулировку следует делать также в следующих случаях:

    • проведение некоторых видов ремонтных работ, замена расходных комплектующих;
    • нарушение нормальной работы авто (увод в сторону, смещении руля, задержках при управлении, «плавание» в колее;
    • разный радиус поворота вправо/влево, невозвращение авто при выходе из поворота.

    Что будет, если не делать?

    Если делать развал-схождение редко или не делать совсем, снижается управляемость транспортного средства. Авто может плохо повести себя в самый неожиданный момент, при езде на сухом покрытии проблем может не возникать, а при попадании на мокрый или покрытый льдом участок автомобиль может поехать не в ту сторону. Продолжительная езда с неотрегулированным сход развалом может спровоцировать «расхлябанность» подвески машины, в результате снизится его устойчивость. Транспортное средство может стать фактором высокого риска для остальных участников движения.

    Чтобы сделать развал-схождение, обращайтесь на СТО из каталога TAM.BY.

    blog.tam.by

    описание, предназначение, допустимые отклонения, параметры настройки

    В данной статье мы разберём самые часто задаваемые вопросы о сходе-развале колес. Поговорим о теории: что это такое, когда регулировать, какие параметры выставлять. Затем уже перейдём к практической части: какие преимущества и недостатки имеют различные вариации установки, как не попасть на развод в сервисе и многое другое.

    Что такое сход-развал колес?

    Понятие включает в себя схождение и развал колес относительно дороги и кузова автомобиля. Схождение — это определенный угол, который образуется между плоскостью колеса и осью симметрии или тяги.

    Обратите внимание на рисунок! На нём изображено положительное схождение, т. е. по направлению движения колеса смотрят друг на друга. Также существует отрицательное схождение, когда ситуация противоположная.

    Развал — это определенный угол, который образуется между плоскостью колеса и асфальтом.

    Если верхняя часть колеса наклонена в сторону кузова, параметр считается отрицательным, если от кузова — положительным.

    Также важен ещё один термин — «кастор» или «наклон оси поворота».

    Это угол между осью поворота колеса и вертикалью, если смотреть сбоку.

    Иными словами, когда мы полностью выкручиваем руль, колесо наклоняется в сторону поворота (заваливается на бок).

    Сход, развал и кастор колес

    Зачем нужен сход-развал?

    Самая главная задача — это безопасное движение по дорогам: чтобы машину не уводило в сторону на прямой и не сжирало резину. Второстепенная задача — увеличение устойчивости или манёвренности в зависимости от потребностей водителя.

    Допустимые значения (погрешности) при сходе-развале

    Существуют определенные границы, значения которых нельзя превышать. Иными словами, как настроено по левую ось автомобиля, так должно быть и по правую ось. Но выставить параметр с точностью до 0′ не получится, поэтому допускаются определённые погрешности, при которых управляемость и езда по прямой не пострадают.

    1. Разность развалов (например: левое колесо 39′ — правое колесо 33′ = 6′ допустимая разница развалов) не должна превышать 30′ минут, в противном случае автомобиль будет уносить в сторону при езде.
    2. Аналогично и с углом кастора: разница углов (из большего угла вычесть меньший угол) не должна превышать 30′.
    3. Смещение передний оси — если данное значение положительное, то левое переднее колесо стоит ближе к заднему, чем правое, если отрицательное, наоборот. Данный параметр очень важен, т. к. он характеризует состояние геометрии кузова, и чем ближе этот показатель к нулю, тем лучше. Допустимое отклонение — 20-30 минут.

    На какие параметры настроить сход-развал?

    Мы уже поговорили о допустимых погрешностях, теперь давайте перейдем непосредственно к выбору параметров под наш стиль езды.

    Передняя ось

    Одно дело настраивать сход-развал для гонок: дрифта, драга, кольца, ралли; другое — настроить его под ежедневное комфортное использование автомобиля.

    Кастор

    АвтоВАЗ рекомендует заводское положение кастора со значением +1 градус. Но если пойти другим путем, и настроить его на +3 градуса, то автомобиль будет уверенно и ровно держать прямую на больших скоростях. Кстати, +3 градуса — предел положительного кастора для наших машин, если сделать выше, то уже нужно менять крепление двигателя, КПП, придется регулярно покупать новые гранаты.

    Развал

    АвтоВАЗ с завода устанавливает развал в 0 градусов. Чтобы повысить управляемость в поворотах, можно сдвинуть развал в отрицательную сторону на 45 минут.

    Схождение

    Опять же, заводской параметр соответствует «0» с допустимыми отклонениями.

    Но если мы изменили развал в отрицательную сторону, то нам обязательно нужно будет  установить схождение на +0,5 – +1 мм.

    Задняя ось

    Развал

    На задней оси можно установить развал от -1 до -2 градусов. При этом желательно использовать специальные проставки отрицательного развала.

    Кастор

    Схождение нужно будет сделать от +2 до +4 мм.

    Как часто делать сход-развал?

    Если вы установили параметры, которые приведены выше, повторную процедуру нужно делать каждые 8-10 тыс. км. Если же вы оставили все как есть и так, как установлено на заводе, повторный сход-развал нужно делать каждые 15-20 тыс. км.

    Также его нужно делать всегда, когда вы меняете какой-либо элемент подвески или ставите новую резину, если вы наехали на яму, стукнулись колесом об бордюр и т. д.

    Условия, при которых выставляется правильный сход-развал

    1. Все покрышки автомобиля должны быть одинакового размера с одинаковым рисунком.
    2. Колеса должны быть отбалансированы.
    3. Диски (штамповки) должны полностью соответствовать заводским параметрам автомобиля (радиус, вылет, ширина, посадочный диаметр).
    4. Одинаковое давление во всех шинах.
    5. Все элементы подвески и геометрия кузова должны быть полностью исправными.
    6. Заранее узнайте, что входит в стоимость услуг автосервиса.

    Какой стенд схода-развала выбрать: оптический или компьютерный?

    Сразу скажу, если у «мастера» кривые руки, оптический или 3D развал — не имеет разницы.

    Первые метод — применение старых надежных инструментов техником, которые имеют относительно большие погрешности измерения в сравнении с компьютерными.

    Также существенным недостатком является отсутствие возможности регулировки сразу двух осей.

    Компьютерный стенд — помимо правильной расстановки схождения и развала колес, возможность сразу оценить состояние геометрии кузова, участие в ДТП и т. д.

    Вывод

    Лучше всего пользоваться услугами современного компьютерного 3D стенда и заранее знать, к какому мастеру ехать, т. к. от прямолинейности рук зависит все!

    Сход-развал своими руками колес автомобиля правильно: регулировка, как проверить

    Регулировка развал-схождения колес — достаточно важная и необходимая процедура, которая делается для настройки углов нахождения колес. Как на иномарках, так и на отечественных автомобилях принцип проведения работы приблизительно одинаков. Проверить, отрегулировать углы и сделать настройку можно самостоятельно по инструкции или обратившись на специализированную станцию технического обслуживания. Значение такого показателя, как развал-схождение, может быть положительным, то есть когда верхний край колеса направлен в наружную сторону, и, наоборот, отрицательным, когда колесо направлено во внутреннюю сторону. Обозначаются показатели соответствующими знаками «плюс» или «минус». Регулировку развал-схождения требуется делать по необходимости или согласно регламенту. Неправильно отрегулированные колеса, даже на несколько миллиметров, способны привести к увеличенному износу агрегатов ходовой части, шин и дисков.

    Выполнение процедуры самостоятельно

    Желательно придерживаться советов и рекомендаций опытных автомобилистов и соблюдать регламент. Согласно им, процедуру развал-схождения на ВАЗ любой модели нужно делать каждые 10 или 15 тыс. км. Кроме этого, желательно провести и установить правильность углов при необходимости. Регламентные показатели связаны с накапливанием износа деталей и агрегатов подвески, что приводит к отклонению от установленных производителем заводских параметров. Однако такая регулировка может понадобиться раньше в тех случаях, если автомобиль попадал в ямы на большой скорости, происходили повреждения колес и дисков.

    Сход-развал своими руками

    Несоответствующая нормам установка параметра развала, если даже только переднее колесо выставлено неправильно, ведет к тому, что машину на дороге может уводить в одну из сторон. Определить это можно просто, достаточно лишь отпустить на короткое время руки от руля.

    Касательно второго показателя — схождения, то по правилам служит оно для того, чтобы определить, как и на сколько между собой могут сходиться колеса по отношению к покрытию дороги.

    Как сделать схождение колес самому, схема

    Научиться проверять и устанавливать правильные углы дома помогут различные инструкции и схемы, широко представленные в Сети. Важно соблюдать все указанные условия и рекомендации. Однако в случае, когда есть сомнения в собственных силах, лучше поехать на СТО поблизости, чтобы опытный мастер при помощи стенда и специального электронного оборудования выставил все сам.

    Есть также определенные тонкости в ремонте машин с различными типами привода. Переднеприводные транспортные средства имеют отрицательный показатель угла схождения. Авто с задним приводом, наоборот, имеет положительный показатель угла схождения. Это делается для того, чтобы при движении колеса могли самостоятельно выравниваться и в таком состоянии продолжать движение.

    Отличия в показаниях развала

    Далеко не каждый автомобилист соблюдает все регламентные процедуры и осознает важность характеристик расположения колес, в связи с чем не уделяет проверке должного внимания. Это в корне неверное отношение, поскольку некорректные показатели и регулировка развал-схождения ведут к увеличенному износу конструктивных элементов машины, шин и дисков.

    Кроме этого, повышение износа может сильно сказаться на увеличении расходов на содержание транспортного средства, в связи с тем, что возникнет необходимость в более частых замене и ремонте расходников.

    Обращения в сервисный центр также несут повышение расходов на оплату работ.

    Выполнять проверку и регулировать колеса можно в домашних условиях самостоятельно. Для этого есть несколько различных способов. Сделать сход-развал можно в любом месте, главное, чтобы было свободное пространство вокруг машины и ровный пол. Также нужен набор специальных инструментов и приспособлений. Зачастую такие есть у каждого автолюбителя.

    Регулировка схождения передних колес

    В связи с чем нарушаются углы и как все исправить

    Проверку угла выставления колес нужно проводить регулярно. Частая замена расходников может стать важным сигналом о нарушении показателей. Особенно важна проверка углов, когда менялись или ремонтировались такие части конструкции подвески, как:

    • рулевая колонка;
    • установленный на рулевом управлении маятник;
    • сайлентблоки;
    • нижние или верхние рычаги подвески;
    • установленный на рулевом управлении маятник;
    • при замене тяг и рулевых наконечников;
    • при монтаже удлиненных или более коротких пружин амортизаторов;
    • дисковые проставки и втулки;
    • балка.

    В указанных выше случаях проверка развал-схождения является только рекомендованной процедурой, однако вовсе не обязательной.

    Примечательно, что для проверки углов следует провести подготовку. Например, перед установкой углов сначала проводится замер возможных нарушений. Для этого натягиваются нитки или вешаются грузики. Сама проверка также проводится с их помощью, но суть работ немножко иначе.

    Заметить нарушение можно, когда машина начинает некорректно работать, особенно при езде на трассе. Рекомендуется проверить сход-развал, когда случается такое:

    • наступили сроки по регламенту, то есть машина проехала 10-15 тыс. км;
    • траектория движения транспортного средства не соответствует прямой. Это случается, когда авто самостоятельно смещается в определенную сторону, при этом водитель держит руль ровно;
    • при попадании транспортного средства в дорожно-транспортное происшествие. Даже относительно небольшая авария может плохо повлиять на установленную сход-развал;
    • если владельцем был замечен увеличенный износ шин или каких-либо узлов ходовой части. Это свидетельствует о том, что параметры значительно отклонены от оригинальных, это может привести к сильной поломке;
    • процедуру нужно выполнять после замены компонентов ходовой части.
    Проверка нарушения углов при помощи штангенциркуля

    Согласно рекомендациям профессионалов, нарушение углов не случается, когда были произведены определенные вмешательства в работу транспортного средства или заменены некоторые детали, которые не влияют на регулировки развал-схождения. Речь идет про следующие детали и узлы:

    • амортизаторы и стабилизаторы;
    • втулки амортизаторов и стабилизаторов;
    • подшипники в ступицах.

    Приспособления и инструмент

    Для самостоятельной и качественной регулировки колес владельцу автомобиля требуется иметь при себе различный набор приспособлений. Их следует приготовить перед проведением ремонта. Нужно иметь следующие инструменты:

    • набор гаечных ключей различных размеров;
    • штангенциркуль.

    Кроме этого, набор приспособлений зависит еще и от выбранного способа проверки. Среди них максимально распространенные — с помощью линейки или нитки. В этих случаях становится понятно, что в каждом методе используются несложные приспособления.

    Во втором случае понадобится только плотная нить небольшой длины. Она нужна для развала. Также потребуется более длинная нить для схождения. Желательно, чтобы она имела крючки на концах, в противном случае ее будет сложнее крепить к колесу. Все представленные методы можно считать классикой жанра, выбор конкретного зависит только от предпочтений автовладельца.

    Как отрегулировать

    Перед стартом ремонта следует установить транспортное средство на ровную поверхность и выставить колеса прямо. После этого нужно приготовить все инструменты и приспособления для выбранного метода регулировки развал-схождения. Более подробно про каждый способ ниже.

    Линейка

    Это первый из представленных способов, который является альтернативой натяжению нитей. Следует иметь специальную линейку, которая должна соответствовать таким требованиям:

    • линейка из трубы овального профиля;
    • чтобы выполнять регулировку на различных марках машин, к линейке привариваются передние штоки амортизатора. Все действия производятся обычными ключами на 10 мм;
    • второй конец линейки должен быть неподвижен и иметь специальный штырь с прорезью. Это делается для того, чтобы он не соскакивал с колесного диска;
    • вторая сторона этого штыря должна быть подвижной.
    Линейка для развал-схождения

    Вся регулировка развал-схождения выполняется следующим образом:

    1. В идеале вся процедура должна проходить на специальной смотровой яме. От центра колеса в обе стороны на самих покрышках отмечаются две отметки на обоих задних колесах.
    2. После этого следует отмерять метками расстояние по ободу обоих колес.
    3. Таким же образом процедуру следует провести и с передними колесами. Далее следует вычислить разницу значений и установить колеса в соответствии со специальными заводскими нормами для каждой марки авто.

    С помощью нитей

    Для второго способа понадобятся штангенциркуль, нити и грузики. Ход регулировки:

    1. Нить с грузом на одном конце закрепить так, чтобы она свисала вниз ровно по центральной оси диска. При помощи штангенциркуля отмерить расстояние от нити до конца обода в верхнем и нижнем направлениях. Разница между замерами как раз будет развалом.
    2. Если полученное значение разницы в замерах не будет превышать 4 мм, то для машины с задним приводом это нормально. Для авто с передним приводом разница не должна превышать 1 мм.
    3. Если требуется регулировка, то следует ослабить крепления поворотного кулака и подвинуть его в нужном направлении, после чего тщательно закрепить все гайки обратно.
    4. Чтобы проконтролировать выполнение установки, рекомендуется замерять разницу таким же образом, только при повернутых колесах сначала в одном, а потом в другом направлении.

    В лучшем случае верхнее и нижнее расстояния должны быть одинаковы. Если этого не случилось, то хотя бы верхнее расстояние должно превышать нижнее. Это придаст повышенной устойчивости транспортному средству на дороге.

    В конце останется настроить параметры схождения:

    1. Закрепить нитку уже на передних и задних колесах таким образом, чтобы она прошла вдоль центральной оси, но уже горизонтально.
    2. Прокручивания руля, нужно добиться касание нити передней шины как спереди, так и сзади. Если все получилось, то регулировка не требуется.
    3. Впоследствии нужно будет провести такие же действия с другой стороны автомобиля. После этого так же требуется проверить факт касания нитью передней и задней частей колесного диска.

    Развал-схождение машины любой марки возможно отрегулировать в домашних условиях. Для этого разработано несколько различных методов. Самые простые способы с использованием нитей или специальной линейки. Следует учесть, что качественней всего ремонт осуществит только опытный мастер на станции технического обслуживания. Для этого он будет использовать современное оборудование, которое при помощи специальных методов позволит проверить и отрегулировать геометрию кузова и развал-схождение.

    Схождение своими руками ока

    Главная › Новости

    Опубликовано: 22.08.2018

    Развал Схождение Своими Руками

     

     

     

     

    В данном случае также можно схождение разделить на два варианта. Положительный и отрицательный угол схождения колесПланкен из доски своими руками. Утятник своими руками чертежи и фото. Рекомендуем посмотреть ещё: Закрыть [X]. Развал схождение своими руками ОКА. Автомобильные статьи в Полируем машину самостоятельно. Как дома самому делать развал-схождение авто Ока? (решено) 1 Как сделать конфиг в кс го от.Как сделать свою жизнь хуже Как сделать макароны по флотски из тушенки Бп на компьютер свои руками. Схождение своими руками ОКА. Нередко, после осуществления развал — схождения у автомобиля проявляются следующие неполадки: кривое положение руля, которое, возможно, связано с чересчур свободным ходом рулевого управлениянеодинаковое давление в колесах Развал схождение Своими руками, АНТИКРИЗИС.Монтаж тюнинг бампера Я робот на Оку демонтаж сток бампера Проект ОкаYota — Продолжительность: 9:27 Простое Мнение 38 003 просмотра. Как дома самому делать развал -схождение авто Ока? (решено) 1 ответ.Развал схождение своими руками ОКА. Автомобильные статьи в Задачи коррекции основного дефекта. Регулировка развала схождения. Сход развал своими руками.


    Как самому сделать развал схождение. Ремонт автомобиля Ока. Установка карбюратора Солекс на Оку. Чтобы отрегулировать схождение, поставьте автомобиль на ровную площадь (лучше в гараже, имеющим яму), руль поставьте прямо, при помощи рыболовных крючков зацепите леску на переднемСход, развал, кастор на оке своими руками Шланг для полива своими руками. К тому же, умение выполнять развал схождение своими руками это показатель личного профессионализма.- ОКА — форумы на Развал сход своими руками на оке видео Как сделать сход развал на оке видео Сход -развал на оке своими руками Статья из журнала Samsungугла наклона амортстойки на ОКЕ самостоятельная регулировка развала- схождения на ОКЕ сход-развал на ОКЕ еще ссылки.Не первый год за рулём Оки, заметил бы сразу. Кстати, второй. 12 октября моему окусику-Фее исполняется 2 года в моих руках. С точностью отрегулировать развал схождение можно только на специальном стенде.


    Развал схождение своими руками

    Но отличного результата можно добиться и подручнымиЛучше проделывать эту работу с загруженной «Окой» по 75 кгс на передних сидениях и 75кгс на середине заднего сиденья. Схождение своими руками. Выставляем руль ровно. Дедовский способ регулировки Сход-Развала.Обзор ОКА Супер тачка. Монтаж тюнинг бампера Я робот на Оку демонтаж сток бампера Проект ОкаYota. What is Camber? — Развал. Развал схождение Своими руками, АНТИКРИЗИС. ВАЗ, лада калина, приора, гранта.30.09.2016 No Comments yet Posted in: Черри. Сход развал ока своими руками chevrolet aveo. Статья из журнала «За рулем» схождение — регулировка развала-схождения на ОКЕ своими силами (отсканированные бумажные страницы)Сход, развал, кастор на оке своими руками Самодельное отопление. Главная » Авто самоделки » Развал — схождение колес автомобиля своими руками.Тем не менее автомобили ездили ровно, и шины изнашивались равномерно (с учетом дефицита покрышки берегли, как зеницу ока). Как сделать развал схождение на оке своими руками видео.Делаем развал схождение своими руками. Сход-развал это что можно сделать из старой футболки. K-POWER Тюнинг подвески автомобиля ОКА: жесткие пружины от Таврии.океана — Chery Fora Vortex Estina (A21) Cheri Fora Vortex Крах конвергенции собственными руками вазы21099 — Стенды для дезинтеграции (конвергенции) Ока рухнулафотографии по метке «Развал Схождение Своими Руками Ваз 2109″ / zoozel.ru/gallery Коллапс-крах. Примерами мини-класса являются автомобили Smart, Renault Twingo, Ford Ka, наша » Ока» и т. п. В- малый класс. Длина машин 3,6-3,9 м, ширина 1,5-1,7 м. К нимНу, так это и есть углы установки передних колес, что в обиходе называется «развал» колес и их » схождение» («сход»). Схождение колес своими руками на 2109 Развалсхождение колёс своими руками видео. Регулировка разваласхождения на ОКЕ своими силами отсканированные бумажные страницы Страница вторая и последняя. Как сделать развал-схождение колёс своими руками. Углы развала-схождения колес автомобиля можно отрегулировать своими руками, используя подручные средства и простые приспособления. Сход-развал Citroen Развал-схождение Ситроен. ока развал схождения своими руками.Делаем развал схождение своими руками. Как сделать развал схождение на оке. Инструкция по сходу развалу. Как сделать развал схождение автомобиля своими руками. Основные секреты розвала схождения транспортного средства.Интересует, как провести сход развал своими силами автомобиля ОКА 11113? Они будут нужны при регулировании развала и схождения. Рядом с которым установлена плотно установлена стойка подойдет даже кирпич.Оригинальный подарок своими руками на деревянную свадьбу. Экибаны картины своими руками фото. Сход, развал, кастор на оке своими руками Сход -развал своими силами? — ОКА — форумы на Статья из журнала ВАЗ 1111 Установка развала -схождения Ока Как дома самому делать развал — схождение авто Ока? (решено) 1 ответ Развал схождение своими рукамипожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как сделать развал схождение на океКак сделать топиарий из денежных купюр своими руками. 25 Июн, 2017. Как сделать смузи в домашних условиях рецепты. Видео по запросу «развал схождение своими руками ока» — кликай. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Схождение развал на оке — Гоблинский сход-развал. Как настроить схождение — Магазин радиоуправляемых моделей — Юный Папа. Как самому сделать сход колес на уаз — Velzevul.Ru. Сход-развал своими руками 2141.регулировка угла наклона амортстойки на ОКЕ самостоятельная регулировка развала- схождения на ОКЕ сход-развал на ОКЕ.А вот любителям поработать руками предложу несколько статеек. Диагноз — по износу шин Сугла наклона амортстойки на ОКЕ самостоятельная регулировка развала- схождения на ОКЕ сход-развал на ОКЕ еще ссылки.Не первый год за рулём Оки, заметил бы сразу. Кстати, второй. 12 октября моему окусику-Фее исполняется 2 года в моих руках. Первоначально, автомобиль диагностируют на стенде, и водитель получает на руки документ, где расшифрованы параметры всех углов.Как дома самому делать развал-схождение авто Ока? (решено) 1 Самодельные вертолеты из бензопилы. Скрутил с другой оки, там резьба не разрезана, эксц с одной стороны слитно с головкой болта Далее — схождение, кручу, верчу регулировки не идут, че за х смотрю -внутренний шарниркогда у тебя в руках молоток — все выглядит как гвоздь. Когда под рукой сварка — Развал схождение колес москва сделать развал схождение. Диагностика авто на стенде 300р Регулировки кастора Энциклопедия журнала За рулем. Лист Голови ОКА Донателли Ачерб Паллотини. Развал схождение в автосервисах Казани Сход развал своими руками Как сделать развал схождение на оке Pizza e Birra. Авто развал своем рукам Cvety-iren.ru. Схождение колёс ваз 2106 Мастерим своими руками.Сход-развал на оке своими руками Jiminy.ru. Сход развал, развал схождение в Москве, СХОД РАЗВАЛ цена. Как сделать сход развал на оке видео — SPB4p.ru.Схождение ока своими руками. 5.1.7. Замена подшипника ступицы переднего колеса. Развал схождения ваз 2106 видео. Сход развал на автомобиль ока — Развал схождение своими руками ОКА. Автомобильные. Регулировка схода развала на оке.Ока развал схождение видео. Как сделать схождение задних колес — Gmpruaz.ru. Как сделать развал схождение на оке своими руками видео.Делаем развал схождение своими руками. Сход-развал это что можно сделать из старой футболки. K-POWER Тюнинг подвески автомобиля ОКА: жесткие пружины от Таврии. Развал-схождение на ваз 11113 ока, развал схождение на ваз 2109 своими руками Ремонт ВАЗ. Все фото по тегу Развал Схождения Своими Руками Ваз 2110 /. Развал сход на оке Развал-схождение колёс своими руками видео. Развал-схождение своими руками «Ока». 10 ноября 2011 года Просмотров: 7697. Развал- схождение может сделать легко как опытный, так и только начинающий автолюбитель. Клуб Ока: Автомобиль ВАЗ 1111, 11113 ОКА.В чем заключается методика работы развал схождения, можно узнать из этой статьи. Досрочная диагностика и стабилизация углов установки колес производится в ниже перечисленных ситуациях ока развал схождения своими руками.Развал схождение на ваз 1111. Регулировка схождения передних колес мтз. Оборудование развал схождения своими руками — Vingtsunspb.ru. Развал-схождение тоже элементарно сделать самому без всяких хитрых приспособ.Ок. В ближайшее время сделаю фотосессию своей регулировки схождения и выложу. Даже если вы не отрегулируете схождение, можно просто промерить углы установки колес и убедиться, что от заводских показаний эти цифры отличаются не больше, чем на 2-4 миллиметра. Развал схождение своими руками, оКА.

    Руководства ВАЗ 1111 (Ока).Схождение можно также определить как разность расстояний между закраинами ободьев, замеренных сзади и спереди колес на уровне их центров. как сделать развал схождение ока своими руками на оку своими руками Статья из журнала «За рулем» — регулировка развала- схождения на ОКЕ своими силами (отсканированные бумажные страницы)поставить рядом чего-нибудь

    массивное (для упора), упереть в него мел (если на свои руки неHа Оке есть метки на картере рулевого механизма (нужно светить фонарикомЕсли развал нулевой, схождение тоже. Регулируем вращением наконечников рулевых тяг. Сход, развал, кастор на оке своими руками. Когда под рукой сварка — : Smallcar использует инструкцию за рулем , хорошая такая инструкция, но есть косячки на этапе установки схождения, смаллкар обсуждал это С точностью отрегулировать развал схождение можно только на специальном стенде. Но отличного результата можно добиться и подручнымиЛучше проделывать эту работу с загруженной «Окой» по 75 кгс на передних сидениях и 75кгс на середине заднего сиденья. Провести развал схождение можно на любой станции технического обслуживания, или же реализовать все своими руками.При проявлении первых признаков, опытные автомобилисты делают развал схождение своими руками. Статья из журнала «За рулем» — регулировка развала-схождения на ОКЕ своими силами (отсканированные бумажные страницы): Страница вторая ( и последняя Одни посоветовали сделать развал-схождение — не помогло, балансировка колес — не помогло, третьи сказали поменять абсолютно всю ходовую — всю? зачем всю?Ремонт сиденье своими руками ВАЗ.

    Как делается сход развал на ваз 2110. Как сделать развал схождение автомобиля ваз своими руками

    После замены амортизаторов на передних колесах, необходимо сделать геометрию колес. Что нам понадобится для того, чтобы сделать развал-схождение.

    Нам понадобится: набор инструментов:


    и два вот таких блина, спокойно вращающиеся вокруг своей оси.


    Думаю сделать их самостоятельно несложно. Между собой они должны быть независимыми, так как при регулировке одного колеса, второе должно стоять, не меняя положение.
    Также нам понадобится вот такой отвес:


    и две равные планки.


    В нашем случае они по 60 сантиметров.
    Ещё нам пригодится рулетка и два куска алюминиевой проволоки. Первым делом нужно проверить уровнем кривизну пола помещения, где собираетесь производить регулировку.


    Если полы неровные, то устанавливая блины, нужно добиться одинакового уровня между ними.
    Теперь загоняем автомобиль на наши блины, вот в эту часть передними колесами,

    для того, чтобы можно было сделать развал.

    Когда закончим с развалом, то переставим автомобиль по центру блинов, для регулировки схождения.
    На автомобилях с передним приводом типа: Самара, Лада, 2108-2110, развал колес может быть как отрицательным, так и положительным.

    В литературе говорится, что развал может быть от 0°±30′. Это приблизительно 2-2,5 мм. зазора. Получается что будет зазор либо в отрицательную, либо в положительную сторону.

    Мы будем делать развал отрицательный, то есть колеса будут стоять буквой «М», и сделаем мы его где-то около 1 мин. 30 сек.

    Процесс регулировки развал/схождения.

    Перед началом регулировки развал/схождения, не забудьте проверить давление в шинах и при необходимости выровнять его.

    Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт, установите необходимый угол развала колес. По окончании регулировки затяните гайки моментом 88,2 Н·м (9 кгс·м).


    После того, как мы отрегулировали развал, то получили показатели около 1м. 30сек.
    На нашем отвесе приварена пластина толщиной 2,2 мм.

    Когда мы прикладываем его к диску, то уровень должен быть равным. Тесть пузырь находится по центру.


    Также регулируется развал и на втором колесе, там делаем такой же угол.

    Теперь приступаем к регулировке схождения данных колес.

    Переставляем автомобиль колесами по центру блинов. К передним дискам, вот таким образом крепим с помощью алюминиевой проволоки планку.


    На краю планки есть небольшой гвоздик, за который мы закрепим рулетку.


    Тоже самое делаем с обратной стороны.
    Теперь протягиваем капроновую нить с таким расчетом, чтобы она в этом месте не задевала обод.


    На автомобилях Российского производства, задняя балка уже передней колеи колес. Поэтому нам нужно подложить под нить, на заднем колесе, обычную крышку от пластиковой бутылки.

    С другой стороны все должно быть идентично.
    Далее делаем промеры передних колес рулеткой и начинаем регулировку схождения колес. Результаты всех замеров записываем на бумагу.

    В нашем случае получилось:

    • передние часть колеса 163,7 см;
    • задние часть колеса 162,6 см:
    • левое колесо, зазор 8 мм;
    • с правой стороны получился зазор 5 мм.

    В результате замеров у нас получилось расхождение в 11 мм. Зазор смотрим тут, то есть между ниткой и покрышкой.


    Чтобы нам сделать схождение, нужно примерно выставить зазор 1-1,5мм., а ширина должна получиться 163,5 см.

    Теперь регулируем схождение.

    Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах наконечников рулевых тяг.


    Когда обе тяги подкручены, производим замеры
    .
    Должно получиться на переднем колесе следующее:

    • При замере в передней части колеса, расстояние должно быть 163,1 см;
    • При замере задней части колеса, расстояние между ними должно быть ровно 163 см., то есть мы видим разницу в один миллиметр;
    • Зазор между ниткой должен быть равен 1 мм.

    Колесо с другой стороны должно быть с такими же показателями.

    Данная регулировка колес весьма проста, которую свободно может сделать любой в гаражных условиях, не прибегая к никаким автосервисам. Также, такая регулировка поможет вам сэкономить деньги и нервы.

    Сделав регулировку самостоятельно, вы будете намного спокойнее и увереннее, сами увидите результаты и останетесь довольны.

    Дата: 01.12.2012
    Просмотров: 19630

    Многие автомобилисты попадают в такие ситуации, когда помощь автосервиса не доступна или у нет возможности обратиться за квалифицированной помощью. Это может произойти и в случае, когда требуется сделать сход-развал. Если у вас Ваз 2110, то передние колеса отрегулировать не так сложно и процедуру можно выполнить самостоятельно.

    Для проведения сход-развала автомобиль необходимо поставить на эстакаду или загнать на яму. Колеса необходимо выставить строго прямо, отрегулировав их рулем. Далее проводим замеры между дисками колес: можно использовать простую рулетку, однако в данном случае измерения могут быть не очень точны и весьма трудоемки. Можно использовать перископическую трубку или линейку. Если вы решите использовать линейки, то на них очень удобно ставить риски. На ваз 2110 развал схождение можно выполнить самостоятельно, только если колесные диски не деформированы, имеют ровную геометрию. Измерения проводятся строго в горизонтальной плоскости, при этом измерять нужно не только передние диски, но и задние. Перископическая линейка позволяет ставить отметки или риски: измерив результат в одном месте, можно отметить результат второго измерения, после чего замеры сравниваются между собой. При наличии возможной разницы колеса требуют регулировки, и выполнения развал-схождения. Допустим, у вас получился результат со смещением в 1 миллиметр в сторону схождения.

    Итак, приступаем к выполнению сход-развала на ВАЗ 2110. На рулевых тягах откручиваются контргайки. Далее, установив колеса в одно положение, выполняется регулировка вторыми гайками на рулевых тягах в сторону уменьшения или увеличения. Важно, чтобы рулевые тяги имели одинаковую длину. Если одна тяга относительно другой уменьшится на 4 миллиметра, то произойдет перекос. Поэтому надо одну тягу уменьшить на 2 миллиметра, а вторую удлинить на 2 миллиметра, тем самым, выровняв их. После этого не забудьте тщательно завернуть контргайки на каждой рулевой тяге.

    Для проверки выполненного схождения машину необходимо разогнать до скорости в 60-70 км/ч. Нужно обратить внимание: нет ли биения в колесах или не ведет ли машину в сторону. При наличии этих показателем, требуется выполнить регулировку заново.

    Важно помнить, что изначальные замеры лежат в основе всего процесса развала-схождения. Если вы отвечаете на вопрос: смогу ли я измерить с точностью до 1 миллиметра, утвердительно. То вы сможете осуществить грамотных сход-развал. Если нет, то лучше найти время и средства и обратиться за помощью квалифицированных сотрудников в автосервисе.

    Могут возникнуть ситуации, когда даже после грамотного выполнения сход-развала автомобиль ведет себя некорректно: рыскает или ведет в сторону даже после выполнения сход-развала. Возможно, причиной является неправильная геометрия колесных дисков, неисправность рулевых тяг, смещение шаровых опор или прочие. Устранение подобных неисправностей производится в автосервисе.

    На сегодняшний день эвакуация автомобиля — это одна из популярных услуг, позволяющая быстро доставить поврежденный или неисправный автомобиль в нужное для вас место. Для того чтобы заказать эвакуатор сао вам необходимо связаться с диспетчером нашей компании и сообщить ему где находится ваш автомобиль и куда надо его перевезти.

    Угол продольного наклона оси поворота – угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на наконечниках растяжки. Для уменьшения угла шайбы добавляют, а для увеличения снимают. При установке/удалении одной шайбы угол изменяется приблизительно на 19″. Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах, односторонний износ протектора.

    Угол развала колеса – угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. Угол регулируется поворотом верхнего болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку. При сильном отклонении этого угла от нормы возможен увод автомобиля от прямолинейного движения, односторонний износ протектора.

    Схождение колес – угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол вычисляют по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных сзади и спереди колес на уровне их центров. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах наконечников рулевых тяг. Перед регулировкой рейку рулевого механизма устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса – горизонтально). Признаки отклонения схождения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес (выбег автомобиля намного меньше положенного). Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Автомобиль устанавливают на горизонтальную площадку и нагружают в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты. Перед этим следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора на левом и правом колесе примерно одинаков, отсутствуют люфты в подшипниках и рулевом управлении, колесные диски не деформированы (радиальное биение – не более 0,7 мм, осевое – не более 1 мм).

    Проверка углов установки колес обязательна, если меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы. В связи с тем, что углы установки передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и, в последнюю очередь, схождение. У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах.

    Сегодня регулировка развал схождения колёс уже не является большой проблемой. Многие станции предоставляют услуги по регулировке развал схождения, ею можно воспользоваться как в городе, так и на трассе. Сервисы, выполняющие развал схождение автомобиля, имеют оборудование, которое отвечает «последнему слову» техники. С помощью компьютерных, оптических и лазерных стендов, можно выполнить процедуру развал схождения с максимальным эффектом и в считанные минуты. А ведь раньше водителям приходилось самостоятельно устанавливать необходимые углы. Разберем подробно как сделать развал схождения автомобиля.

    Если положительный угол схождения (передняя часть колеса «смотрит» внутрь) больше нормы, резина будет вытираться снаружи, а если превышает норму отрицательный угол (передняя часть колеса смотрит наружу), то износ будет заметен с внутренней стороны шины.

    Оборудование и материалы для регулировки развал схождения колес своими силами

    Виды неисправностей развал схождения

    Для проведения регулировки Вам понадобиться площадка, она должна быть ровной, также желательно наличие смотровой ямы.

    Подсказка! Если развал схождение регулируется в «полевых» условиях, то для создания эффекта ровной поверхности, под колёса можно подложить ровные доски.

    Для того чтобы выполнить развал схождение своими руками понадобятся :

    Подсказка! Вместо телескопической линейки можно использовать любое устройство, напоминающее удочку, или держатель шторки для ванной, или домашнего турника. По факту, это должны быть 2 трубы разного диаметра с выдвижением и возможностью фиксации.

    Регулировка угла развала

    • Выставляем авто на ровную площадку, рулевое колесо выставляем строго прямо.
    • Мелом ставим отметки на колёсах по всему диаметру сверху и снизу.
    • Закрепляем на крыле авто верёвку с обвесом и измеряем расстояния от обода до верёвки.
    • Прокатываем авто на пол оборота колеса, чтобы метки поменять местами;
    • Снова измеряем расстояние от обода до верёвки вверху и внизу.
    • Снимаем колесо и ослабляем болты крепления поворотного кулака и амортизатора.
    • Сдвигаем поворотный кулак, чтобы уравнять расстояние, которое получилось в результате замеров.
    • Затягиваем болты.

    Регулировка угла схождения

    • Машина всё ещё на ровной площадке.
    • Мелом ставим метки, но теперь на внутренней стороне колеса на стыке диска с резиной.
    • Устанавливаем телескопическую линейку на метки и совмещаем отметку «0» с неподвижным указателем, а затем фиксируем линейку.
    • Двигаем машину немного вперёд и назад, и проверяем показания. Если расстояние между колёсами сзади уменьшилось, то нужно с помощью муфты укоротить рулевые тяги. Если расстояние увеличилось, то рулевые тяги необходимо удлинить.

    Подсказка! Во время движения и фиксации, телескопическая линейка или устройство, заменяющее ее, не должна касаться никаких деталей подвески и кузова.

    Если всё выполнено правильно, то после выполнения регулировки развала схождение уже можно ездить на авто. При этом лучше проверять, не происходит ли преждевременный и неравномерный износ резины.

    В данной статье описан способ, которым можно отрегулировать углы развала схождения автомобиля ВАЗ своими руками. Но если Вы владеете дорогим автомобилем с дорогими шинами, то лучше всего повторить процедуру регулировки, используя современное оборудование.

    На видео: Как сделать развал схождение. Часть 1 из 2

    На видео: Как сделать развал схождение. Часть 2 из 2

    что такое кастер, когда нужно делать и как правильно выставить регулировку углов в домашних условиях

    Как сделать развал-схождение колёс

    Углы развала-схождения колес автомобиля можно отрегулировать своими руками, используя подручные средства и простые приспособления. В этом материале мы расскажем о том, как сделать развал-схождение самостоятельно в домашних условиях, и с какими трудностями чаще всего сталкиваются при регулировке углов установки колес.
    Неправильная регулировка развала-схождения может являться причиной, например, быстрого износа покрышек, или того, что при движении по прямой машину будет уводить влево или вправо.

    В конце этой статьи вы найдете видео, в котором подробно рассказано и показано все, что нужно знать о развале-схождении.

    Развал-схождение – что это такое?

    Для начала давайте разберемся с теорией: развал-схождение – что это? Какими бывают углы установки колёс, и как от них зависит поведение машины на дороге?

    Развал – это угол между вертикалью и плоскостью колеса. Он обеспечивает надежный контакт покрышки с дорогой (смотрите на рисунке выше).

    Схождение – это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. От него зависит устойчивость автомобиля в поворотах и износ шин.

    • У заднеприводных автомобилей колеса должны быть слегка повернуты друг к другу – это называется положительное схождение. В движении они разъезжаются и становятся параллельно.
    • У переднеприводных – наоборот, схождение должно быть отрицательным (смотрите на схеме ниже).

    Кастер – это угол продольного наклона шкворня. Данный параметр очень редко нуждается в корректировке, лишь на заново собранной передней подвеске из новых деталей, поэтому его регулировку мы рассматривать не будем.

    Ремонт подвески или рулевого управления (замена тех же амортизаторов или рулевого шарнира) ведет к значительному изменению установочных углов колёс. Ежедневная эксплуатация автомобиля также со временем вносит свои коррективы в эти параметры, поэтому периодически возникает необходимость в регулировке развала-схождения.

    Регулировать развал-схождение лучше всего два раза в год, при сезонной смене покрышек. За это время не раз угодишь в яму или наедешь на бордюр, от чего ходовая расшатывается и углы изменяются. Своевременная регулировка развала-схождения обойдется намного дешевле, чем комплект новой резины.

    В 1955 году американский инженер Ли Хантер разработал первый стенд для регулировки развала-схождения. Датчики, установленные на колесах, посылали сфокусированные световые лучи и точно измеряли углы. Поэтому стенд назывался оптическим. Но уже в 1969-ом его подключили к компьютеру, а в 1995 году для измерения и регулировки углов стали впервые применять 3D технологии.

    Правда советские автолюбители справлялись безо всяких стендов и компьютеров – при помощи гаечных ключей, штангенциркуля, нити и отвеса они регулировали углы развала и схождения своими руками.

    Сход-развал своими руками

    Последовательность действий определяется конструкцией подвески и системы рулевого управления. Чаще всего нынешние авто оснащены передней подвеской МакФерсон, а также рулевым управлением реечного типа.

    Данный вариант требует первоочередного рассмотрения. Как сделать сход-развал своими руками – пошаговая инструкция:

    • Установить автомобиль на специальную яму с обеспечением для себя беспрепятственного доступа к рулевым тягам. Во время работы важно придерживаться норм безопасности, а также учитывать, что неоднократно потребуется вылезти из ямы, а затем спуститься в неё снова.
    • Убедиться, что каждая часть ходовой совершенно исправна. При обнаружении неисправных рычагов, тяг, сайлентблоков, шаровых опор первоначально требуется их замена. Иначе Вы только зря потеряете силы и время.
    • Проверить и выравнять давление в каждой автомобильной покрышке. Убедиться, что диски колёс являются целыми, а шины имеют одинаковую размерность.
    • Отпереть замок колонки руля и повернуть каждое колесо из одной крайней позиции в другую. Затем установить эти колёса в центральное положение. Это нужно для того, чтобы поставить каждый компонент на своё место.
    • Найти и отметить среднюю точку посредством измерения дистанции от одной шаровой опоры до другой и деления её на 2.
    • Сделать замеры колёс на внутренней стороне. Измерять нужно не шины, а диски. Вначале следует определить дистанцию от одной передней кромки до другой, затем — от одной задней кромки до другой. Полученная разница позволяет вычислить угол развала. Затем он сверяется с той информацией, которую содержит техническая спецификация.
    • В случае нарушения параметра нужно ослабить контргайки рулевых тяг, затем, покрутив муфты соединения, отрегулировать их. Необходимо, чтобы угол установки правого колеса совпадал с углом установки левого. Подтверждение этого возможно при проведении замеров от точки посредине до каждой из сторон и выполнения повторных вычислений. Затем следует затянуть контргайки.
    • Если требуются проверка и регулировка развала, сделать замеры понадобится на внешних поверхностях дисков, так как внутри бывают препятствия в виде конструктивных частей авто. С этой целью следует взять отвес или большой треугольник с предварительным построением перпендикуляра к колёсной оси.
    • Замеряется и высчитывается разница между краями колёсного диска — нижним и верхним. На основании результата вычисляется угол.
    • Самыми популярными видами устройств для регулирования развала-схождения являются вращающиеся эксцентрики и подкладные пластины.

    Путём вращения эксцентриков либо вставки пластин следует добиться нужных параметров. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к эксцентрикам и пластинам, часто приходится колёса снимать, и после замеров устанавливать снова.

    Инструкция по регулировке развала-схождения своими руками

    Перед тем, как приступать к регулировке углов развала и схождения, в обязательном порядке необходимо проверить ходовую автомобиля. Если нужен ремонт, то развал-схождение делать бессмысленно. Рулевое управление и подвеска должны быть в полном порядке.

    Обратите внимание на три момента, от которых очень сильно зависят углы установки колёс на автомобиле:

    Обязательно перед регулировкой развала-схождения проверяйте давление в покрышках и убедитесь в том, что случано не забыли в багажнике пару мешков картошки или цемента

    Развал спуска на ВАЗ-2107 своими руками: подготовка, описание, фото

    Разбить на ВАЗ-2107 руками несложно, но вам придется придерживаться ряда требований и рекомендаций. В противном случае резина прослужит недолго. Изгиб — это термин, определяющий угол, под которым колесо автомобиля установлено относительно вертикали. В тех случаях, если верхний край колеса выглядывает наружу, это положительный развал. Если она смотрит внутрь, то это отрицательно.При регулировке на компьютеризированных стойках углы обозначаются префиксами «+» и «-».

    Базовые регулировки

    Если развал не отрегулирован правильно одной рукой, то при движении автомобиль будет заносить боком. Во время движения по прямой уберите руки с руля и проследите, куда будет тянуть автомобиль. Но перед этим обязательно убедитесь, что в шинах одинаковое нормальное давление. В случае неисправности необходимо произвести на ВАЗ-2107 столкновение-схождение.

    Схождение означает, как расположены относительно друг друга передние колеса при движении по дороге. Но при регулировке угол измеряется относительно нормального положения. На семёрках угол схождения положительный, на переднеприводных моделях он должен быть отрицательным. Это необходимо, чтобы после трогания с места и во время езды передние колеса стали ровными.

    При неправильной регулировке углов установки колес своими руками ВАЗ-2107 очень быстро «съест» покрышки.Поэтому следить за углами установки передних колес крайне важно, ведь стоимость самой дешевой шины составляет около 2000 рублей. А процедура настройки занимает не более часа. После удачного ремонта вы получите автомобиль в идеальном состоянии. Автомобиль будет двигаться плавно, бортик больше не будет тянуть, что повысит безопасность и удобство.

    Когда нужно регулировать развал и конвергенцию

    Перед настройкой углов установки убедитесь, что у вас есть следующий набор инструментов:

    1. Штангенциркули.
    2. Гаечные ключи для карабинов и гаечных ключей.
    3. клещей.
    4. Крепкая резьба.
    5. Металлические крючки или кнопки.
    6. Деревянные бруски — толщиной 2,2 см и 6 мм.

    Это минимальный необходимый набор. Не мешает наличие проникающей смазки WD-40, так как гайки и болты находятся близко к дорожному покрытию и постоянно накапливают на них пыль и грязь. Может появиться ржавчина, поэтому перед началом ремонтных работ на автомобиле нужно тщательно очистить резьбовые соединения.С внутренней стороны колес также нужно удалить все скопления грязи.

    Когда нужна регулировка

    Убедитесь, что на ВАЗ-2107 действительно необходимо отрегулировать развал своими руками. Регулировку необходимо делать при появлении таких симптомов:

    • Траектория меняется, несмотря на то, что вы держите руль прямо. Машина все равно постепенно уходит в сторону. Но это нужно проверять при движении по ровной дороге, с одинаковым давлением в шинах.
    • Если есть видимые отклонения в установке передних колес. При наличии таких симптомов резина будет изнашиваться неравномерно, расход бензина увеличится. Очень часто выходят из строя элементы подвески и рулевого управления.
    • Если произошло участие в ДТП, в результате которого были повреждены компоненты подвески автомобиля или рулевого управления, обязательно произвести поломку на ВАЗ-2107 своими руками. Фото этапов процедуры дано для наглядности и понимания процессов.
    • При ремонте компонентов подвески или рулевого управления всегда проверяйте регулировку колес.

    Обязательные условия

    Наиболее точная проверка возможна только в мастерских на стендах. Но при отсутствии таких атрибутов можно воспользоваться проверенным «дедовским» методом. Желательно устанавливать машину на смотровую яму, так как придется откручивать гайки и болты подвески, а без этого проблематично.

    При проведении работ внимательно осматривайте всю подвеску, состояние сайлентблоков и шаровых опор, наконечников рулевых тяг.Если у них есть люфт, то установка углов колес не принесет никакого результата, и все работы будут выполнены зря, машина самопроизвольно изменит траекторию.

    Подготовительные работы

    Развал-схождение на ВАЗ-2107 своими руками Задние колеса не удерживаются, так как ступицы установлены в одном положении и не могут быть сдвинуты в сторону. Процедура проводится только на передней оси автомобиля. И это не зависит от того, задний или передний привод у машины.Перед тем как начать, выполните следующие действия:

    1. Чтобы сделать регулировку как можно точнее, загрузите машину. Вес груза должен составлять 320 кг, и он должен равномерно распределяться по всем четырем колесам. В машину можно посадить четырех человек примерно одинакового веса и положить в багажник мешок с цементом.
    2. Обязательное условие — полный бак бензина. Емкость топливного бака в ВАЗ-2107 составляет 39 литров. Убедитесь, что уровень бензина близок к максимальной отметке.
    3. В шинах давление должно поддерживаться на нормальном уровне — при необходимости отрегулировать. В зависимости от типа резины давление может варьироваться в пределах 1,8-2,5 атм.

    Вот и все, теперь поломку ВАЗ-2107 можно делать самостоятельно, подготовка к процедуре окончена.

    Контроль угла развала передних колес

    Следует отметить, что углы развала довольно проблематично выставить самостоятельно, так как возникает много сложностей.Но проверить, насколько угол отклоняется от нормального положения, можно легко. Для этого необходимо действовать по следующему алгоритму:

    1. Установите автомобиль на ровную площадку и зафиксируйте его на месте, нажав упоры под задние колеса.
    2. Сядьте в машину и, вращая руль, убедитесь, что оно встало ровно. Колеса должны быть параллельны кузову автомобиля.
    3. Надавить на амортизаторы 2–3 раза, чтобы подвеска машины приняла нормальное положение.Усилие должно быть примерно 40-50 кг. Операция проводится на всех четырех амортизаторах.
    4. Возьмите резьбу и закрепите ее на верхнем крыле автомобиля так, чтобы она четко проходила через центр колеса. Чтобы добиться вертикального положения, привяжите гирю к нижнему концу. Измерьте расстояние от верхнего и нижнего краев колеса до резьбы. Разница в значениях — развал колес.

    Например, разница составляет 2 мм. Это означает, что развал составляет 20 минут (не градусов).Обычно угол должен составлять 4 градуса 30 минут. Допускается отклонение в сторону повыше не более чем на 20 минут. Но это тот случай, когда машина загружена массой 320 кг. При отсутствии нагрузки угол не должен отклоняться более чем на 20 минут. от значения 0 градусов 5 минут.

    Проверка схождения колес

    Как видно из вышесказанного, на ВАЗ-2107 можно произвести быструю поломку своими руками. Порядок работы прост, достаточно немного терпения, мастерство придет со временем.

    Подготовка к исправлению схождения колес такая же, как и в случае развала, отличия заключаются только в следующих действиях:

    1. Выровняйте колеса, установите машину на ровную площадку и получите дополнительный груз в теме. Только после проведения подготовительных работ можно приступать к регулировке.
    2. Для проверки схождения необходимо использовать прочную нить с завязанными на концах крючками.
    3. Закрепите крючки на передних и задних колесах так, чтобы резьба четко проходила через центры обеих осей.
    4. Колея задних колес на 44 мм уже передних колес. Поэтому к передней части заднего колеса нужно прикрепить планку толщиной 22 мм. Поверх этой планки укладывается нить.
    5. Поверните рулевое колесо так, чтобы резьба касалась обеих сторон покрышки переднего колеса.
    6. Закрепите резьбу на противоположной стороне и установите стержни толщиной 22 и 6 мм под задней частью колеса.

    Регулировка углов установки колес

    Если установка колес затруднена, потребуется регулировка.Для этого выполните следующие действия:

    1. Ослабьте натяжение хомутов муф наконечника рулевой тяги.
    2. При использовании хомутов типа «Кобра» необходимо проворачивать сцепление. Перед началом регулировки обязательно очистить все резьбовые соединения от грязи и пыли и обработать проникающей смазкой.
    3. Проверните сцепление до тех пор, пока зазор между резьбой и крышкой переднего колеса не станет нормальным.
    4. По окончании работ обязательно подтянуть резьбовые соединения.
    5. Аналогичным образом производится регулировка второго колеса.
    6. Общее схождение колес должно быть не более 2 мм.

    Вывод

    Регулировка развала схождения самостоятельно на ВАЗ-2107 — процедура сложная и ответственная. Если вы не уверены в своих силах или у вас нет смотровой ямы, необходимого набора инструментов, то лучше отказаться от идеи делать эту процедуру самостоятельно. Сходимость должна быть около 2 мм. При этом под тетиву кладут блоки толщиной 34 мм.

    Если необходимо выдержать схождение 1,5 мм, то на 3 мм тоньше должна быть планка. И машина должна быть загружена — это обязательное условие для работы. От качества исполнения зависит не только удобство использования автомобиля, но и периодичность ремонта подвески, срок службы шин, безопасность. Поэтому нужно уделять должное внимание состоянию рулевого управления и подвески.

    wucog.php? Id = руководство по настройке beamng

    Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить вам наилучшие возможности.Это имеет значение? Тем временем пещеры закрыты для посетителей. То, как некоторые животные, в первую очередь сова в конце «Шове», нарисованы контурами пальцев, в Ласко совершенно не видно, хотя, возможно, это в первую очередь связано с тем, как представлены конкретные средства массовой информации. Другая часть меня напугана самой мыслью, что эти шедевры могут быть потеряны навсегда из-за нашей собственной небрежности в том, как мы с ними обращаемся. Некоторые утверждают, что это отличается от пещер-реплик Ласко и Шове, потому что более высокое искусственное сооружение все еще содержит «оригинальные» египетские храмы, а не копии.Обнаруженные с разницей более чем в 50 лет, в 1940 и 1994 годах соответственно, эти две пещеры имеют несколько очень важных общих черт: обе являются священными древними местами, возраст которых насчитывает десятки тысяч лет; оба содержат одни из самых богатых наскальных рисунков и самое важное доисторическое искусство, когда-либо созданное человеком; и обе пещеры были воссозданы в виде тщательно продублированных экспонатов с использованием самого… Урок будет наиболее успешным, если учащиеся будут участвовать за компьютерными станциями или с одним компьютером, проецируемым на экран.Спасибо, что поделился. Вскоре после своего открытия в 1940 году пещера была серьезно нарушена серьезными разрушительными вмешательствами. Пещера Шове (также известная как Шове-Пон-д’Арк) в настоящее время является старейшим известным местом наскального искусства в мире, по-видимому, датируемым ориньякским периодом во Франции, примерно 30 000-32 000 лет назад. Причина в том, что, к сожалению, у этих пещер есть еще одна особенность: помимо того, что они объявлены объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, они также были объявлены строго закрытыми для посетителей.Найдите все варианты транспорта для поездки из пещеры Шове в Ласко прямо здесь. Мы знаем, что иногда бывает трудно найти вдохновение, поэтому мы предоставляем вам сотни связанных образцов. Двадцать лет назад я посетил могилу одного из художников, работавших в Долине царей, и только некоторым из нас разрешалось спускаться одновременно из-за небольшого пространства и потенциального риска для картин из-за нашей близости. к стенам. 18 декабря 2019 г. — Магазин Chauvet Lascaux Cave Painting Horses and animals Canvas Print, созданный Romanelli.Представление «фотокопии», какой бы точной она ни была, которая пытается имитировать уникальный талант этих художественных гениев, обесценивает драгоценную природу как художников, так и искусства. В то время как горные козлы, носороги, кошки, лошади и бизоны являются обычными для обеих пещер, у Шове есть то, что я считаю более экзотическими животными, такими как гиены, мамонты и пантеры, а также медведи, в то время как у Ласко есть более одомашненные животные, такие как коровы и т. Д. быки. У меня нет ответа на всю дилемму реплик. Некоторые опасаются, что искусство пещер Ласко не подлежит ремонту. Археологи знают это по горькому опыту.Кажется, что в Шове больше животных, чем в Ласко. По меркам нашего времени, они чрезмерно… Обязательные поля отмечены *. Присоединяйтесь к нашему списку рассылки, чтобы получать последние новости и обновления. Меня воодушевил ответ на этот пост, потому что я слышал от пары людей, что посещение пещер-копий было очень впечатляющим опытом. Что касается самого искусственного холма, я смог войти внутрь гигантского бетонного купола, в котором находятся эти комнаты, и посмотреть сверху на «кубики», которые были самими храмами, но вместо того, чтобы чувствовать себя обманутым в «реальном» опыте, я обнаружил, что меня в равной степени впечатлила инженерия, применявшаяся в «фальшивой» скале, и то, что я был в самих храмах.Я думаю, также важно отметить, что предметы на картинах также довольно много рассказывают нам о местах и ​​состоянии культуры в эти периоды времени. Посетите копию пещеры. Анализ пещеры Ласко «Большой Черный Бык» Пещера Шове-Пон-д’Арк «Медведь» Пещеры Ласко простираются на 328 футов в длину и имеют множество длинных узких проходов. На нем изображены раненый бык-зубр, человек и птица. В ответ на растущую угрозу, которую представляют эти посетители, Ватикан объявил в октябре 2014 года, что в будущем он ограничит ежегодное количество посетителей нынешними шестью миллионами.В то время как горные козлы, носороги, кошки, лошади и бизоны являются обычными для обеих пещер, у Шове есть то, что я считаю более экзотическими животными, такими как гиены, мамонты и пантеры, а также медведи, в то время как у Ласко есть более одомашненные животные, такие как коровы и т. Д. быки. (Мы сохраняем вашу электронную почту СТРОГО закрытой), Дизайн Elegant Themes | Работает на WordPress. Присоединяйтесь к нашему списку рассылки, чтобы получать последние новости и обновления от Grownup Travels. Rome2rio позволяет легко добраться из пещеры Шове в Ласко. Жители Шове, кажется, больше озабочены славой охоты, чем созданием символов, знаков или «Великих колдунов».), Советы по выбору кредитной карты Travel Rewards, Ботанические выставки Mosaïculture Internationales, Фотогалереи Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки, 4 места, которые обязательно нужно посетить, где все, что блестит, действительно является золотом. Под угрозой строительства Асуанской плотины, которая полностью затопила бы храм, храмовые постройки Рамзеса II и Нефертити были вырезаны из своего первоначального положения на скале и поднялись на 200 футов выше, вне досягаемости поднимающихся вод. На веб-сайте EDSITEment есть ссылки, дающие возможность исследовать пещеру Ласко и недавно обнаруженный грот Шове-Пон-д’Арк, а также многие другие пещеры Франции, самой «пещерной» геологической области Европы.Сюжет наскальных рисунков и гравюр отражает атмосферу того времени, когда они были написаны. Rome2rio — это система бронирования и информации о путешествиях, которая поможет вам добраться до любой точки мира и из нее. Посетите пещеру Пон-д’Арк, точную копию пещеры Шове, всего в нескольких милях от оригинала. Зубр был важным охотничьим животным, появлявшимся как на палеолитических европейских, так и на месопотамских наскальных рисунках, таких как те, что были найдены в Ласко и Ливерноне во Франции. Отложив в сторону аргумент о том, не вызывают ли эти реплики неуважения к оригинальным художникам, стоит задуматься над следующим вопросом: что, если просто смотреть на эти оригинальные шедевры и всматриваться в их чудо и красоту на самом деле угрожало им? В 1963 году пещеру закрыли из-за роста водорослей на стенах.Пещеры в Ласко заполнены картинами… Ласко (французский: Grotte de Lascaux, «Пещера Ласко»; английский: / l æ s ˈ k oʊ /, французский:) — комплекс пещер недалеко от деревни Монтиньяк, в департамент Дордонь на юго-западе Франции. Из всех доисторических пещер Франции это одна из самых известных. Разумной альтернативой является наличие хороших фотографий и видео с оригиналом, а также возможность «почти» испытать его. Это означает, что единственный вариант, который мне нужно будет посмотреть на эти чудеса и оценить их историческое и художественное значение, — это довольствоваться симуляциями.Картины Ван Гога имеют большую ценность, потому что он играет большую роль в истории западного искусства. Я был приятно удивлен, увидев, что они очень хорошо поработали с «фейком». Более 600 настенных росписей покрывают внутренние стены и потолки пещеры. На фотографиях также чувствуется, что рассказывается больше историй, больше идей, а представленные концепции кажутся более глубокими, чем в Chauvet. Наскальные рисунки Ласко известны своим исключительным качеством, размером, изысканностью и древностью.Персонализируйте его с помощью фотографий и текста или купите как есть! Наскальное искусство в пещере Ласко в регионе Дордонь на юго-западе Франции. Это определенно непростая проблема, когда путешественники в чем-то «портят» путешествие. … Панно со львами (деталь), пещера Шове. Rome2rio — это система бронирования и информации о путешествиях, которая поможет вам добраться до любой точки мира и из нее. Открытие монументальной пещеры Ласко в 1940 году открыло новую эру в наших знаниях как о доисторическом искусстве, так и о происхождении человека.Людям нравится посещать пещеры, потому что они могут увидеть различные наскальные рисунки периода палеолита. Почему сложные копии? Тот факт, что у жителей Ласко было время создавать пигменты разного цвета, также заставляет меня думать, что они вели малоподвижный образ жизни. Grotte Chauvet-Pont d’Arc в Ардеше, где находятся самые старые изобразительные наскальные рисунки в Европе, возраст которых, по оценкам, 30 000 лет, был закрыт для публики с момента его открытия в 1994 году, позволяя входить только небольшой группе людей. год, включая экспертов и журналистов.Вернер Херцог получает эксклюзивный доступ к фильмам в пещерах Шове на юге Франции и запечатлевает самые старые известные живописные творения человечества. Я был в пещере воспроизводства Ласко в последние годы. Ситуация настолько ужасна, что для выработки решений проводились всемирные симпозиумы, но из-за хрупкого характера поверхности скал даже эксперименты с методами сохранения представляют огромные риски для оригинального искусства. Почему мы всегда стремимся сбиться с проторенной дороги. По крайней мере, это дает некоторую альтернативу, и, судя по тому, что я слышал от человека, который был на реплике Chauvet, это очень впечатляет.После открытия в 1994 году это место было закрыто для публики, чтобы сохранить его и предотвратить повреждение. Хотя были созданы некоторые копии пещеры, в том числе полноразмерная на юге Франции, большинству людей все равно не удастся ее посетить. площадь. Хотя это и не оригинально, это действительно стоит испытать. Мачу-Пикчу ежегодно привлекает миллион посетителей. Кажется, что в Шове больше животных, чем в Ласко. Стили в искусстве в обоих довольно схожи, хотя в Lascar используется больше цветов, а также… Так рад слышать, MJ, потому что, как я уже сказал, часть меня чувствует то же самое, что и вы, о том, что «слишком поздно».Что еще хуже, после нескольких лет особенно сильных дождей в начале 2000-х годов лошади и олени — не единственное, что скачет по этим каменным стенам: плесень начала буйствовать рядом с этими фигурами и поверх них. Кажется, что в Шове больше животных, чем в Ласко. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Группа львов на дальних стенах пещеры Шове — настоящие они или фальшивые? Получите доступ к этому разделу, чтобы получить всю необходимую помощь с эссе и образовательными целями.Панно со львами, пещера Шове (копия) Пещера Шове была уроком, извлеченным из ущерба, нанесенного оригинальному Ласко в результате наивного восхищения. Сикстинская капелла привлекает более 20 000 посетителей в день. Я был разочарован тем, что опоздал, чтобы увидеть настоящую вещь. Я купил открытку, чтобы запечатлеть воспоминания, и теперь уверен, что открытка — это единственный способ «увидеть» могилу. Если вам интересно осмотреть пещеры, вы можете отправиться в департамент Дордонь, расположенный недалеко от деревни Монтиньяк.Глобальное потепление даже сыграло свою роль, когда изменения температуры повлияли на «нормальную» циркуляцию воздуха в пещерах. Никто в их современном понимании не посоветовал бы сделать то же самое с произведениями искусства Рембрандта или да Винчи. Возраст рисунков, которым оценивается более 17000 лет, состоит в основном из крупных животных, когда-то обитавших в этом регионе. Найдите все варианты транспорта для поездки из Ласко в пещеру Шове прямо здесь. В этом и заключается моя личная моральная дилемма, которую, смею думать, разделяю со многими другими путешественниками.Продолжая, мы предполагаем, что вы согласны с нашей политикой в ​​отношении файлов cookie. Я лично считаю, что картины Шове старше, чем картины Ласко. Потребовалось бы много энергии и сил, чтобы подняться по тесным коридорам, неся художественные принадлежности и факелы. «Вот почему у нас не может быть хороших вещей». Рецепт ирландского картофельного хлеба (и более простая жизнь в…, Screaming Heads (возле водопада Берк, Онтарио), 6 причин посетить Оттаву НЕ только в День Канады, The Maritimes (Нью-Брансуик, Новая Шотландия и П.Э. Я никогда не был ни в пещерах Ласко, ни в пещерах Шове во Франции. Я тоже могу понять, Шила. Попасть в знаменитые европейские пещеры Ласко, Шове, Альтамира, Печ-Мерль и многие другие — значит попасть в другой мир. Красная охра одинакова во всех пещерах. Хорошо исследовано, аргументы, заставляющие задуматься, с обеих сторон. Удивительное виртуальное прохождение пещер Ласко .. Последнее: Самое большое: Лобби: Журналы: Поиск: Опции: Помощь: Логин: Удивительное виртуальное прохождение пещер Ласко.. Формат для печати Отправить эту тему другу в закладки: Эта тема заархивирована. Но когда тысячи людей дышат, потеют, чихают, кашляют или просто топают по 500-летнему строению, какой ущерб они наносят, помимо нарушения святости этого места? Но фигурки из палочек, найденные в пещерах, таких как Ласко и Шове, не излучают торжества. Картины в Ласко выходят за рамки простого изображения животных в профиль, в какой-то момент даже лошадь в передней части.Вход в пещеру нашли 4 мальчика-подростка — они наткнулись на вход, когда нашли дыру, ведущую в пещеру, под вырванным с корнем деревом; Пещеры Ласко были открыты в 1940-41 гг. Небрежность коммерческой съемочной группы при съемке рекламы бренда пива на террасах Мачу-Пикчу на самом деле повредила священный столб, Интиуатана или « прицепной столп солнца », когда на него упало оборудование, оставив после себя прорезь в многовековых солнечных часах. С 2000 года пещеры Ласко были поражены грибком, который ползает по чрезвычайно хрупким поверхностям скалы, где на протяжении веков сохранялись культовые изображения скачущих лошадей и других доисторических зверей.Стили искусства в обоих довольно схожи, хотя в Ласко используется больше цветов, а также более широкое разнообразие углов (у Ласко лошадь спереди). В 2000 году археолог и эксперт по наскальным рисункам Доминик Баффье был назначен ответственным за сохранение и управление пещерой. Гробница Тутанхамона сталкивается с аналогичными угрозами со стороны человеческой « влаги » и бактерий, вплоть до того, что оригинальные камеры были воссозданы в копии собственной гробницы в Долине царей, в ожидании не столь отдаленного будущего, когда оригинальная гробница будет запечатана для масс.В то время как горные козлы, носороги, кошки, лошади и бизоны являются обычными для обеих пещер, у Шове есть то, что я считаю более экзотическими животными, такими как гиены, мамонты и пантеры, а также медведи, в то время как у Ласко есть более одомашненные животные, такие как коровы и т. Д. быки. Обнаруженные с разницей более чем в 50 лет, в 1940 и 1994 годах соответственно, эти две пещеры имеют несколько очень важных общих черт: обе являются священными древними местами, возраст которых насчитывает десятки тысяч лет; оба содержат одни из самых богатых наскальных рисунков и самое важное доисторическое искусство, когда-либо созданное человеком; и обе пещеры были воссозданы в виде тщательно продублированных экспонатов с использованием самых передовых 3D-технологий.Но могут ли эти подделки действительно доставить посетителям желаемый опыт? Отпечатки рук, как позитивные, так и негативные, кажутся полностью отсутствующими у Ласко, в то время как существует гораздо больше «символических» знаков, таких как XIII, что наводит меня на мысль, что они, возможно, были примитивной формой дескрипторов или подписей. Разнообразие цветов также больше, что заставило меня поверить в то, что у меня было больше времени для экспериментов с цветами. Вы были бы удовлетворены подделкой, какой бы эффектной и достоверной она ни была, если бы это означало сохранение оригинала? Отлично прочитала Джейн.Шове и Лакско: сравнение наскальных рисунков, искусство эпохи Возрождения: сравнение и сопоставление картин, афроамериканские картины эпохи Гарлемского Возрождения, афроамериканские картины эпохи Гарлемского Возрождения, Эссе TKA «Мальчик из расписной пещеры», сравнение «Оползня» Чиуры Обаты и «Водонапорная башня на закате», значение пещеры Байаме и других мест коренных народов Австралии. В своем документальном фильме «Пещера забытых снов» режиссер Вернер Херцог исследовал пещеру Шове в редких и замечательных деталях.Наскальные рисунки Ласко кажутся мне более зрелыми как искусство, чем рисунки Шове. СОВЕТ. Чтобы получить редкую возможность заглянуть внутрь оригинальных пещер Шове (вероятно, это единственный способ увидеть их), посмотрите это видео, снятое BBC, когда они были одним из немногих агентств, которым был предоставлен доступ во внутренние помещения. По моему опыту, посетив Абу-Симбел, когда я вошел в храмовые комнаты, я почувствовал себя таким погруженным в это переживание, как если бы храм находился на своем первоначальном месте. Очень грустно. Ваш электронный адрес не будет опубликован.Было отмечено, что его ______ позволяет зрителю почувствовать связь с самим художником. Есть аргументы, что эти репродукции оригинальных пещер — больше, чем просто бессмысленные копии — они оскорбляют художников, создавших эти шедевры. Rome2rio делает путешествие из Ласко в пещеру Шове простым. В 1940 году пещерная система Ласко была… невероятной технологической, художественной и научной задачей. Пещера Ласко (Монтиньяк, Франция) содержит картины периода верхнего палеолита.К сожалению, в ближайшее время в пещеру Шове никто не войдет без специальных полномочий. Изображение. Произведения искусства, оставленные в этой пещере, даже старше, чем картины в Ласко — им всего 32 000 лет, что делает их одними из самых старых из когда-либо обнаруженных. Режиссер Вернер Херцог. Высокотехнологичный проект. Это была бы глобальная трагедия, если бы это человеческое наследие было потеряно навсегда, особенно если это можно предотвратить. Копия наскального искусства Шове с изображением зубра, шерстистого носорога и диких лошадей. В прошлом предпринимались экстраординарные усилия по сохранению находящихся под угрозой памятников, вспоминается Абу-Симбел.Там оба храма были перестроены как гигантская трехмерная головоломка внутри искусственного «холма» с бетонным куполом, имитирующего первоначальное место, вплоть до точного астрономического угла, который позволял лучам солнца солнцестояния проникать во внутреннюю комнату. В 1979 году несколько украшенных пещер долины Везер, в том числе пещера Ласко, были добавлены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ласко — это название ряда пещер на юго-западе Франции, известных своими наскальными рисунками.Абстрактный. Не все относятся к этим сокровищам с должным уважением, а в некоторых крайних случаях (например, в Сирии в последнее время) невозможно исправить нанесенный ущерб. Ватикан также обеспокоен тем, что посетители берут на себя его легендарную Сикстинскую капеллу, которая с каждым годом, кажется, видит, что все больше и больше людей упаковывают переполненное святилище, игнорируя « шумных » часовых, которые находятся там в попытке сохранить святость часовни. Храмы фактически «вставлены» в полый бетонный купол, который выглядит как скала.Практическая информация для посещения точной копии пещеры. Это правда. Что вы думаете? Мало того, что возможны непреднамеренные последствия, о которых вы говорили, но и возрастает риск вандализма и порчи. Все должны быть экипированы экстремальной защитой. Архивный указатель Пещера Шове Пещера Ласко Пещера Нио Пещера Коскер Пещера Руффиньяк Пещера Руффиньяк Портативное искусство Определение наскального искусства Tuc d’Audoubert Bison Доктор Жан Клотт Индекс пещеры Шове Всемирное наследие ЮНЕСКО Введение Галерея пещерных картин Посещение пещеры Шове Возвращение в пещеру Шове Исследование пещеры Венера и Публикации фильма о волшебнике Вернера Херцога Шове Но это все еще шесть миллионов человек! автор janecanapini | 07 окт.2015 г. | Искусство, Египет, Франция, Взрослые мысли, Одна из самых известных лошадей, когда-либо нарисованных неизвестным художником на стенах пещеры Ласко во Франции.Пещера Ласко. Зал Быков — это большой зал, на стенах которого изображены многочисленные быки, отсюда и название. Пещера закрыта для посещения с 1994 года. Спасибо, что поделились своим! Я не мог поверить, насколько яркими были пигменты даже спустя 5000 лет! Подобные разрушения происходят не только в этих доисторических пещерах, но и в других исторических местах по всему миру по разным, но не менее опасным причинам. Спасибо, Джули. Понятно, что Ласко — пещера более оседлого племени с «хижиной на дереве», а также с более одомашненными животными, такими как коровы.Пещера Ласко — одно из величайших сокровищ мира. Датируется периодом верхнего палеолита. Откройте для себя пещеру Ласко; В обоих наборах пещер есть несколько картин, которые очень похожи, а также многие очень разные. В 2001 году потолок, стены и отложения были заселены грибком Fusarium solani. Вдумчиво написано. Я побывал в Долине цариц в Египте, которая находится в таком же ограниченном режиме работы, и, увидев свежесть пигментов, защищающих от влажности человеческого дыхания, я могу понять, почему мы должны защищать эти бесценные сокровища.Ласко — это комплексная пещера с несколькими зонами (Зал Быков, Галерея Пассажа). Она была обнаружена 12 сентября 1940 года и в декабре того же года получила законодательную охрану исторического памятника. Существует _______ его картин, но его работы оказали большое влияние на последующие _______. Chauvet Versus Laxcaux: Сравнение наскальных рисунков. Очерк В обоих наборах пещер есть несколько картин, которые очень похожи, а также многие очень разные. Некоторые вещи просто нужно ограничить, чтобы их сохранить.Сейчас я оглядываюсь назад, чувствуя себя то же счастливым, что увидел его, то и виноватым за то, что внес свой вклад в неизбежный «ущерб» из-за моего визита. Сегодня пещера продолжает подпитывать наше коллективное воображение и глубоко вдохновлять новые поколения посетителей со всего мира. Ласко (пещеры Ласко) — это комплекс пещер в регионе Дордонь на юго-западе Франции, известный своими наскальными рисунками эпохи палеолита. За ней последовала в 2014 году Мари Бардиса. Вас встречает целый зверинец потрясающе красивых изображений животных.35 000-летние рисунки носорогов украшают стены пещеры Шове — они были обнаружены только в 1994 году. С Вернером Херцогом, Жаном Клоттом, Жюльеном Монне, Жан-Мишелем Женестом. В 1979 году пещеры Ласко были внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые представляют эти пещеры как элемент доисторических мест и украшенных пещер долины Везер. Пещера расположена в долине Пон-д’Арк в Ардеше, Франция, у входа в ущелье Ардеш между долинами Севенны и Роны.Я должен признать, что эгоистично я чувствую необходимость «добраться туда сейчас», чтобы увидеть такие сайты лично, пока не стало слишком поздно — прекрасно зная, что такой эгоизм идет за счет будущих поколений. Комплекс пещер, расположенный на юго-западе Франции, описан в Фактах о пещерах Ласко. Так почему же это нормально делать с искусством «пещерного человека»? Доступ строго ограничен из-за опыта работы с украшенными пещерами, такими как Альтамира и Ласко, обнаруженными в 19 и 20 веках, где прием посетителей в больших количествах привел к росту плесени на стенах, которая местами повредила произведения искусства.Обнаружено… (Ваша электронная почта СТРОГО конфиденциальна). Что, если само дыхание, которое эти произведения искусства забирают у вас после выдоха, влечет за собой смертный приговор? Художественная сторона меня хочет видеть оригиналы, жить в той же комнате, пространстве или могиле, где когда-то стояли художники, создававшие свои шедевры сотни, тысячи или десятки тысяч лет назад. Мы слишком беспокоимся о благополучии животных, бесплатная онлайн-проверка на плагиат с процентным соотношением. Это приписывают десятилетиям посетителей-людей, само присутствие которых изменяет влажность пещеры и атмосферные условия.Думаю, вполне понятно, что пещеры Ласко и Шове будут закрыты. В отличие от картин в Ласко, картины Шове изображают более хищных животных, таких как пантеры, что предполагает, что эти опасные существа могут быть своего рода трофеем, если кто-то достаточно искусен, чтобы победить его. Более 20000 лет назад в глубинах ледникового периода люди нарисовали одни из самых прекрасных известных примеров доисторического искусства в пещерах, таких как Ласко и Шове-Пон-д’Арк во Франции. При исследовании его обширного интерьера было обнаружено около шестисот картин и почти 1500 гравюр.

    Ffxiv Gear Guide, Чейз Банковские праздники 2021, Shimano Expride A Casting удилище 7 ‘2 Med Hvy, Кристи Донован Вирджиния, Кабель Портера 7800, тип 5 частей, Clase Azul Gold винный искатель, Корневая система барбариса, Отбеливатель превращается в коричневый баллончик с распылителем,

    пошаговая инструкция. Регулировка развала своими руками: методы

    Регулятор развала / схождения

    (Самодельный гониометр)

    Углы развала и схождения легкового автомобиля можно очень точно отрегулировать, не прибегая к услугам СТО.Достаточно иметь слесарные навыки и простейший инструмент, чтобы самостоятельно изготовить для этой регулировки набор простых и удобных в исполнении приспособлений. Рассмотрим, например, вариант с автомобилем ВАЗ-21063. Расстояние между центрами колеи на земле составляет 1365 мм. Если провести две параллельные линии через эти точки в направлении движения транспортного средства, они могут стать ориентирами для последующих регулировок. Однако этого делать нельзя: выступающие части боковых поверхностей автомобиля станут препятствием.Поэтому необходимо провести эти параллельные линии на некотором расстоянии от машины. Сделать это можно с помощью набора приспособлений, который можно назвать транспортиром.

    Основа гониометра — это рейка из твердой древесины или металла. Его стороны должны быть строго параллельны. Длина рельса от 450 до 500 мм.

    На рис. 1 показана такая деревянная рейка длиной 500 мм, толщиной 30 мм и шириной 70 мм. На рис. 2 изображен транспортир из трубы квадратного сечения 25×25 мм и длиной 450 мм. На равном расстоянии от концов рейки просверливаются два отверстия под шпильку на 6 мм.Расстояние между их центрами соответствует диаметру колесного диска — 360 мм. В отверстия вставляются штифты упоров. Последние изготавливаются из листового металла толщиной 4 мм; их длина 120 мм, высота 50 мм. Упоры плотно огибают край диска, касаясь поверхности шины. Край упора в месте контакта с шиной срезан под углом 45 градусов.

    Рисунок: 1. Устройство для регулировки развала и схождения передних колес легкового автомобиля
    (A и B — виды с правой и левой сторон гониометра соответственно):

    1 — миллиметровая линейка , 2 — основание устройства (деревянный брус сечением 30х70 мм), 3 — упоры (2 шт .; Д16Т; 4х50х120 мм), 4 — дуга (Д16Т; планка 2… 4 мм), 5 — шпильки с крючками (стальной стержень 8 мм), 6 — катушка с леской длиной около 2 м, 7 — отвес массой 20 … 30 г.

    Рисунок: 2. Цельнометаллическое исполнение прибора
    (А — внешняя сторона прибора, Б — сторона):

    Линейка 1 мм, 2-основание прибора (стальная труба квадратного сечения 25х25 мм), 3 — упоры, 4 — дуга, 5 — шпильки с крючками, 6 — катушка с леской, 7 — отвес.

    Основание гониометра крепится к диску специальными штифтами с крючками на концах; давление в шинах должно быть нормальным.За счет их упругости можно добиться параллельности основания гониометра относительно плоскости диска. Для проверки параллельности используется линейка или штангенциркуль.

    На одном конце рельса прикреплена катушка с леской толщиной 0,2 … 0,3 мм, длиной около двух метров с отвесом на конце массой 20 … 30 г. На другом конце рейки подвижная миллиметровая линейка 80 … 100 мм. Желательно, чтобы он мог вращаться вокруг оси — так удобнее снимать мерки.

    На рельсе вершиной строго по центру расположена дуга из листового металла толщиной 2 … 4 мм, шириной 25 мм (на рис. 2) или шириной 70 мм (на рис. 1), которая фиксируется на рейке с помощью хомутов или саморезов.

    Контрольная точка подвижной шкалы (число, отметка) должна быть точно согласована с высотой дуги. Линия отвеса протянута по поверхности дуги и отметка на шкале параллельна плоскости рельса, а рельс на упорах, в свою очередь, параллелен плоскости колеса.

    Предлагаемый Вашему вниманию набор транспортиров имеет те же детали и размеры, тот же способ регулировки.

    При регулировке колес машина должна находиться на ровной поверхности. Должен быть обеспечен доступ к передней нижней части автомобиля.

    Используя домкрат, по очереди поднимите колеса и установите транспортиры перпендикулярно земле (уменьшите масштаб). Леска или нить почти касаются поверхности чешуи. После этого колеса опускаются с частичной нагрузкой. Руководствуясь рекомендациями по регулировке (в инструкции по эксплуатации автомобиля), устанавливаем размеры развала.

    При регулировке угла схождения колес транспортиры фиксируются в горизонтальном положении (или это достигается поворотом поднятого колеса). Шкала расположена по направлению к автомобилю. На расстоянии 1,5 … 2 м от передней части автомобиля на уровне транспортиров устанавливают рейку, доску или доску длиной 1,5 … 1,6 метра. Лески с отвесами тянутся с катушек, которые, огибая рельс, образуют опорные лески. Ориентируем одну линию на шкале левого или правого гониометра.Вторую линию установите строго параллельно первой. Теперь вы можете приступить к настройке в соответствии с инструкциями.

    Этот гониометр можно использовать для регулировки колес и других транспортных средств. Вам просто нужно учесть диаметр колесного диска и способ крепления к нему транспортира.

    Углы развала и схождения легкового автомобиля можно предельно точно отрегулировать, не прибегая к услугам СТО. Достаточно иметь слесарные навыки и простейший инструмент, чтобы самостоятельно изготовить для этой регулировки набор простых и удобных в исполнении приспособлений.Кстати, выбрать отличные шины для BMW вы можете, перейдя по ссылке.

    Рассмотрим, например, вариант с автомобилем ВАЗ-21063. Расстояние между центрами колеи шины от земли — 1365 мм. Если провести две параллельные линии через эти точки в направлении движения транспортного средства, они могут стать ориентирами для последующих регулировок. Однако этого делать нельзя: выступающие части боковых поверхностей автомобиля станут препятствием.

    Следовательно, необходимо провести эти параллельные линии на некотором расстоянии от машины. Сделать это можно с помощью набора приспособлений, который можно назвать транспортиром. Основа гониометра — это рейка из твердой древесины или металла. Его стороны должны быть строго параллельны. Длина рельса от 450 до 500 мм.

    Рисунок 1 изображает такую ​​деревянную рейку длиной 500 мм, толщиной 30 мм и шириной 70 мм.

    Рисунок 2 показан транспортир, сделанный из квадратной трубки размером 25 х 25 мм, длиной 450 мм.На равном расстоянии от концов рейки просверливаются два отверстия под шпильку диаметром 6 мм. Расстояние между их центрами соответствует диаметру колесного диска — 360 мм.

    Штифты упоров вставляются в отверстия. Последние изготавливаются из листового металла толщиной 4 мм; их длина 120 мм, высота 50 мм. Упоры плотно огибают край диска, касаясь поверхности шины. Край упора в месте контакта с шиной срезан под углом 45 градусов.

    Основание транспортира специальными штифтами с зацепами на концах, он крепится к диску, давление в шинах должно быть нормальным. За счет их упругости можно добиться параллельности основания гониометра относительно плоскости диска. Для проверки параллельности используется линейка или штангенциркуль.

    На одном конце рельса прикреплена катушка с леской толщиной 0,2-0,3 мм, длиной около двух метров, с отвесом на конце массой 20-30 г.На другом конце рейки винтом закрепляется подвижная миллиметровая линейка длиной 80-100 мм. Желательно, чтобы он мог вращаться вокруг оси — так удобнее снимать мерки.

    На рейке, верх строго по центру находится дуга из листового металла толщиной 2 — 4 мм, шириной 25 мм (на рис. 2) или шириной 70 мм (на рис. 1), которая крепится к рейке с помощью хомутов или саморезов.

    Рис.1 Устройство для регулировки углов развала и схождения \ передних колес легкового автомобиля (А и Б — виды с правой и левой сторон транспортира соответственно):
    1 — миллиметровая линейка, 2 — основание устройства (деревянный брус сечением 30 х 70 мм), 3 — упоры (2 шт., Д16Т; 4х50х120 мм), 4 — дуга (Д16Т; полоса 2 — 4 мм толщиной), 5 — шпильки с крючками (стальной стержень диаметром 8 мм), 6 — катушка с леской длиной около 2 м, 7 — отвес массой 20-30 г.

    Рис.2 Цельнометаллическое исполнение прибора (А — внешняя сторона прибора, Б — сторона):
    1 — миллиметровая линейка, 2 — основание прибора (стальная квадратная труба 25 х 25 мм), 3 — упоры, 4 — дуга, 5 — штыри с крючками, 6 — катушка с леской, 7 — отвес.

    Контрольная точка подвижной шкалы (число, отметка) должна быть точно согласована с высотой дуги. Линия отвеса протянута по поверхности дуги и отметка на шкале параллельна плоскости рельса, а рельс на упорах, в свою очередь, параллелен плоскости колеса.

    Предлагается к вашему набор транспортиров имеет те же детали и размеры, тот же способ регулировки. При регулировке колес машина должна стоять на ровной поверхности. Должен быть обеспечен доступ к передней нижней части автомобиля.

    Используя домкрат, по очереди поднимите колеса и установите транспортиры перпендикулярно земле (уменьшите масштаб). Леска или нить почти касаются поверхности чешуи. После этого колеса опускаются с частичной нагрузкой. Руководствуясь рекомендациями по регулировке (в инструкции по эксплуатации автомобиля), устанавливаем размеры развала.

    Во время регулировки угла схождение транспортиры фиксируются в горизонтальном положении (или это достигается поворотом приподнятого колеса). Шкала расположена по направлению к автомобилю. На расстоянии 1,5-2 метра от передней части вагона на уровне гониометров устанавливают рейку, доску или доску длиной 1,5-1,6 метра. Лески с отвесами тянутся с катушек, которые, огибая рельс, образуют опорные лески. Ориентируем одну линию на шкале левого или правого гониометра.

    Установить вторую линию строго параллельно первому. Теперь вы можете приступить к настройке в соответствии с инструкциями. Этот гониометр можно использовать для регулировки колес и других транспортных средств. Вам просто нужно учесть диаметр колесного диска и способ крепления к нему транспортира.

    Шасси автомобиля — это сложный элемент с множеством параметров. Любое вмешательство в нее приведет к изменению углов установки колес. В результате поведение машины на дороге меняется в худшую сторону: становится затруднительно прохождение поворотов, машина может вилять при торможении и разгоне, становится трудно направить ее в определенном направлении, возникают заносы.Чтобы устранить проблему, прибегают к регулировке углов установки колес. Сможете ли вы сделать это сами и что для этого нужно?

    Что такое схождение колес

    Под развалом понимается угол между его центральной плоскостью и поверхностью дороги. Это напрямую влияет на качество сцепления с дорогой и точность управления автомобилем. Если все настроено правильно, колеса повернутся именно туда, куда вы укажете.

    Схождение — это разница в расстоянии между крайними передней и задней точками обода.Он измеряется в миллиметрах или градусах. Схождение влияет на срок службы шин. Если он неправильный, шины быстро изнашиваются.

    Еще один важный параметр колеса — это кастер, то есть продольный наклон шкворня. Это влияет на точность управления автомобилем и способность колес к самобалансировке. Если ролик отрегулирован неправильно, управлять им будет сложно.

    Развал — это регулировка перечисленных параметров для обеспечения контроля и уменьшения износа шин.

    Когда и зачем это нужно

    Производители рекомендуют владельцам иномарок проводить процедуру каждые 30 000 км, а владельцам отечественных автомобилей — каждые 15 000 км.Срок может быть сокращен, если машина эксплуатируется в тяжелых условиях и часто ездит по плохим дорогам. В некоторых случаях может потребоваться внеплановая процедура:

    • , если диск смялся при входе в яму на высокой скорости;
    • , если шасси было отремонтировано;
    • в случае установки на автомобиль укороченных рессор или изменения дорожного просвета по другим причинам устанавливались автобаферы;
    • если при движении отчетливо чувствуется «тяга» автомобиля в сторону
    • если шины стали изнашиваться намного быстрее;
    • Если рулевое колесо не возвращается в исходное положение после прохождения поворота.

    Что вы получите по результатам центровки?

    1. Улучшится курсовая устойчивость автомобиля. При движении по прямой транспорт будет двигаться только вперед, не смещаясь в сторону.
    2. Автомобиль станет более маневренным, исчезнут сильные заносы, упростится управление.
    3. Уменьшится расход топлива, а срок службы шин увеличится.

    В зависимости от назначения может быть выбран тот или иной вид развала

    Признаки необходимости таких работ на автомобиле

    Есть несколько признаков и симптомов, по которым можно понять, что пора регулировать клеш .

    • При движении рулевое колесо находится в центральном положении, а автомобиль наклонен в сторону.
    • Руль повернут в сторону, но машина все равно движется по прямой.
    • Если вы только что купили машину, обязательно обратитесь в автосервис для регулировки углов установки колес. Мастера на внутренней СТО магазина должны провести процедуру перед продажей, но на практике это не всегда так. В идеале лучше спросить об этом перед покупкой.
    • При замене шин посетите СТО, чтобы проверить центровку.Возможно, вам и не придется этого делать, но шанс есть.
    • Также обратите внимание на расход топлива и скорость износа шин. Если эти параметры увеличились, возможно, проблема в состоянии колес.

    Развал-схождение задних колес

    Требуется ли регулировка углов установки задних колес на переднеприводном автомобиле? Да, но следует иметь в виду небольшой нюанс. Если заднее колесо повернуто наружу, задняя ось будет отодвинута на обочину дороги, что приведет к сильному заносу на поворотах.Если колесо повернуть к центру поворота, машине будет трудно поворачиваться. Однако незначительное приведение этих частей машины друг к другу только на руку водителю, так как по прямой будет легче двигаться, а подвеска сможет лучше «рулить» в определенном направлении даже при сильные порывы бокового ветра, что незамедлительно помогает начинающему водителю.

    Итак, если нижние стороны задних колес немного повернуты друг к другу, это нормально.Но их несоответствие нужно устранить.

    Неисправности шасси и настройки колес

    Обязательно выполните регулировку углов установки колес, если шасси автомобиля было отремонтировано. Это особенно важно при замене следующих деталей: сайлентблоки

    • ;
    • концы рулевой тяги;
    • рычаги подвески.

    Теоретически при замене верхнего и нижнего шара, пружин и амортизаторов прибегать к процедуре не обязательно, но некоторые специалисты рекомендуют выполнять ее при работе абсолютно с любыми компонентами шасси.На всякий случай.

    Какие должны быть углы установки: отрицательные и положительные значения

    Оптимальное значение для легкового автомобиля — либо ноль, либо слегка отрицательное значение (т.е. колеса должны быть немного направлены наружу внизу). Можно установить положительное значение — от 0 до 4,5 градусов. В спортивных автомобилях используется отрицательное значение от -0,5 до -5,5 градусов. Это приводит к высокому уровню сцепления и повышенной устойчивости на поворотах.

    Отрицательные углы имеют недостатки. Так, при движении по прямой внутренний край покрышки изнашивается быстрее, возможна нестабильность при разгоне и торможении на прямой.Оптимальный вариант — установить индикатор на -0,5 градуса.

    Регулировка развала и схождения без посещения автосервиса

    Обучение

    Подготовьте следующие предметы:

    • телескопическая линейка для проверки развала;
    • отвес;
    • стандартный набор ключей автомобилиста.

    Работы на стройплощадке должны выполняться без неровностей. Желательно, чтобы на нем располагался подъемник, но подойдет и яма.

    Для начала необходимо определить, насколько точен существующий индикатор развала схождения.Для этого ставим машину на ровную площадку, поворачиваем руль в одну сторону, пока она не наедется на препятствие, и делаем отметку мелом посередине. Затем вращаем руль в обратном направлении (тоже на максимум), считая необходимое для этого количество оборотов и кругов. Разделите результат на 2 и поверните руль обратно на полученное количество оборотов. Если в результате руль установлен в обычное положение, все в порядке. Если нет, придется настроить рейку.

    Регулировка рулевой рейки своими руками

    1. Снимите рулевое колесо, отвернув гайку.
    2. Заблокируйте рычаг управления в ранее определенном оптимальном положении.
    3. Найдите гайки на концах рулевых тяг и ослабьте их. Один из них немного откручиваем, считая необходимое для этого количество оборотов. Затем затяните вторую гайку на такое же количество оборотов.

    Вот и все, машина готова к регулировке углов установки колес.

    Схождение (со схемой)

    1. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности.Колеса направлены вперед. Лучше всего работать в яме.
    2. Нанести на внутреннюю часть левого и правого колеса по отметке — они должны быть рядом с ободами.
    3. Создайте предварительное натяжение на линейке. Поместите его между колесами так, чтобы измерительный прибор упирался в метки, но не касался других частей автомобиля.
    4. Встряхнуть линейку. Совместите указатель с делением «0» (ноль).
    5. Оставив линейку на колесах, немного покатайте машину вперед.Датчик должен вращаться вместе с колесами, не касаясь кузова и элементов подвески.
    6. Взгляните на линейку. Изменилось ли чтение? Если нет или изменились незначительно (до 1 деления), то со схождением все в порядке. Если разница больше, необходима регулировка.
    7. Ослабьте контргайки на рулевых тягах. Поверните рукав, чтобы изменить длину звена.
    8. Затяните контргайку и снова измерьте показание. Повторяйте, пока не получите желаемый результат (т.е.е., от нуля до ± 1).

    Этот процесс сложнее регулировки схождения.

    1. Поднимите автомобиль так, чтобы его колеса не касались земли.
    2. Установите колеса в положение для движения по прямой.
    3. Отметьте мелом верхнюю и нижнюю части обода колеса.
    4. Разместите утяжеленную линию на крыле так, чтобы она и ваши отметки находились в одной плоскости. Измерьте расстояние от шнура до каждой отметки (нужно измерить расстояние от шнура до диска, то есть ориентироваться на низ отметки).Запишите результат.
    5. Немного подкатите автомобиль вперед, чтобы колеса повернулись на 90 градусов. Сделайте новые отметки вверху и внизу, повторите процедуру с гирькой и линейкой. Снова запишите результат.

    Разница расстояний между шнуром каждой из отметок должна составлять ± 1 мм для автомобилей с передним приводом и ± 3 мм для автомобилей с задними ведущими колесами. Если так, то с развалом все в порядке. Если нет, выполните следующие действия.

    1. Поднимите автомобиль домкратом.Снимаем колесо. Отверните 2 болта, которыми кронштейн амортизатора крепится к поворотному кулаку.
    2. На поворотном кулаке есть специальный болт. Когда вы его поворачиваете, деталь будет двигаться внутрь или наружу. Ваша задача на этом этапе — поставить кулак так, чтобы колеса были в правильном положении.
    3. Затяните болты и замените колесо. Проехать пару метров вперед. Снова повесьте шнур и измерьте расстояние от него до меток. Если дистанция вернулась в норму, значит, вы освоили регулировку развала колес.Если нет, снимаем руль и повторяем действия поворотным кулаком до победного.

    Видео: Как можно проверить и отрегулировать схождение колес на ВАЗ 2110

    Главное, что требуется для самовыравнивания, — это аккуратность и аккуратность. Внимательно следите за каждым показателем, от правильности измерений зависит успех всех работ.

    Многие автомобилисты в своем словаре употребляют выражение «разрушение и сближение». И насколько правильно каждый из них понимает, что означают эти слова и как углы установки колес влияют на возможности автомобиля? В этой статье я постараюсь передать, в первую очередь, новичкам, а также опытным водителям, что это за понятия и как отрегулировать углы установки колес своими руками.

    Схождение — это означает, что вам нужно установить правильный угол наклона колес, чтобы они соответствовали направлению движения. То есть нейтральное положение колес должно быть расположено так, чтобы автомобиль в нейтральном положении двигался только по прямой и не менял своего направления (в случае ровной и прямой дороги). Конкретного (оптимального) значения этого показателя для автомобилей нет, так как оно зависит от модели автомобиля, его габаритов и других характеристик. Правильная настройка этой функции обеспечивает не только правильное поведение автомобиля, но и хорошее сцепление колес с дорожным покрытием.
    В подвесной системе есть три элемента, которые относятся к этой концепции и которые необходимо настроить:


    На что это влияет?

    Итак, давайте рассмотрим, насколько важно проводить регулировочные работы, и как регулировка углов установки колес влияет на возможности автомобиля в целом.

    Вождение автомобиля во многом зависит от регулируемого, или наоборот, разворота. При правильном положении колес управлять автомобилем намного проще и удобнее. Если каждое колесо находится в правильном положении, то машина ведет себя нормально и во время рулевого управления не происходит несанкционированных изменений направления, рулевое колесо не поворачивается в сторону.

    Безопасность при вождении автомобиля во многом зависит от того, насколько правильно сделан спуск. От этого также зависит устойчивость автомобиля. И это немаловажно, особенно на высоких скоростях и при выполнении различных маневров на дороге. Правильная установка колес позволит автомобилю предотвратить скольжение и занос на скользкой дороге, где сцепление колес с дорожным покрытием может быть очень плохим.

    Регулировка углов установки колес сильно влияет на расход топлива, а также на износ резины.Дело в том, что при неправильном развале колеса автомобиля, соответственно, расположены неправильно. Таким образом, происходит их неравномерный износ — если одна ее сторона еще цела, то другая изношена основательно. На такой резине уже нельзя ездить и, как следствие, испорченную резину можно выбросить.

    Регулировка своими руками

    Провести центровку колес своими руками непросто. Не потому, что спуск делать очень сложно, а по той причине, что для этого нужно приобретать дорогой инструмент.
    Если вы решили провести наладочные работы самостоятельно, то будьте готовы к некоторым затратам.

    Поэтому гораздо выгоднее купить инструмент и все сделать самому. Из инструмента вам потребуются:

    • Датчик развала (цифровой). Он наиболее удобен и достаточно быстро снимает мерки.
    • Регулятор схождения. Он измеряет степень схождения, с его помощью подбирается необходимый угол.
    • Набор ключей.

    Учитывая всю вышеперечисленную информацию, вы можете произвести регулировку углов установки колес своими руками.Итак, как это делается?

    1. Первое, что нужно сделать, это убедиться, что готов набор необходимых инструментов, без которых невозможно завершить этот процесс.
    2. Перед тем, как приступить к основным работам, необходимо проделать ряд обязательных мероприятий. Вам нужно измерить старое положение каждого колеса. Это необходимо сделать для того, чтобы поставить все как было, если ваша регулировка вдруг окажется неудачной. Каждое колесо необходимо измерить, полученные данные записать на листок бумаги.Также нужно проверить, а лучше еще раз проверить выравнивание, которое появляется после новых изменений.
      Это важно, так как при изменении развала изменится и сходимость, и это тоже произойдет в обратном случае. Убедитесь, что все колесные гайки затянуты. Вы также должны проверить колеса на предмет наличия в них атмосферы. Если вы заметили, что личность не соблюдается, то примите все меры, чтобы изменить эту ситуацию. Разница между колесами может составлять максимум 0,5 атмосферы.После проведения подготовительных работ можно самостоятельно делать носок и развал.
    3. Свернуть своими руками. Необходимо поднять автомобиль на домкрате и проверить геометрию подвески. Необходимо внимательно осмотреть подвеску на предмет механических повреждений (износа, трещин) на ней. Делать это не нужно, но если у вас уже есть возможность заглянуть под машину, почему бы не посмотреть на другие элементы. Если дефектов не обнаружено, то можно продолжить дальше, а если они есть, следует немедленно заменить поврежденные детали на новые.
      Элементы, такие как контргайка и эксцентриковый болт, крепят рычаги подвески автомобиля. Для регулировки угла развала нужно немного ослабить гайку, чтобы эксцентрик свободно вращался. Вращая его, вы можете изменить угол, и вы также заметите, как вращается подвеска. Теперь вам нужно получить листовку с записями ваших старых показаний, чтобы определить, сколько вам нужно для установки нового положения. Затем затяните ослабленные гайки, снимите машину с домкрата. Откатите его на несколько метров, а затем верните в исходное положение.Затем повторно измерьте развал. Если вы получите оптимальную производительность с первого раза, отлично. Если нет, попробуйте еще раз. Таким образом, каждое колесо нужно регулировать.
    4. Схождение своими руками. Установите машину обратно на домкрат и ослабьте контргайки рулевой тяги, которые вы уже знаете. Регулировка схождения регулируется вращением рулевой тяги. Итак, вращая стержень, мы меняем его длину. Важно помнить, что ваша спецификация — всего один дюйм захождения, это означает, что с каждой стороны вы можете перемещать стержни только на полдюйма вверх.После этого затяните все ослабленные крепления и снимите машину с домкрата. После этого также нужно откатить транспортное средство на несколько метров, а затем вернуть его на место. Теперь вам нужно измерить новые изменения, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Если все в порядке, нужно завершить выполнение — тщательно затянуть гайку и эксцентрик. На этом настройка завершена. После этого вы можете перейти на вторую сторону машины — на другие колеса. Если результат не удовлетворительный, то давайте повторим все, начиная с развала, проверяя каждое колесо.

    Сделать центровку колес своими руками — значит делать то, что делают только мастера на сервисах. Если вы довольны своей работой и новые параметры соответствуют требованиям автомобиля, то вы действительно отлично справились с этой задачей.

    Видео «Регулировка углов установки колес»

    На записи автомеханик рассказывает, что такое регулировка углов установки колес, а на видео также показано, как самостоятельно регулировать угловое положение колес.

    Во время движения каждого автомобиля его шасси, включая подвеску и колеса, испытывает особенно значительные нагрузки.Чтобы хотя бы частично снизить нагрузку, а также обеспечить поступательное движение станка, колеса устанавливают под определенными углами. Кроме того, сказываются доступные углы наклона колес.

    Развал-схождение колес

    Есть несколько углов установки колес, один из них — так называемый развал колес, второй — схождение.

    Развал-схождение колес. Что это такое и почему?

    Развал — угол отклонения оси колеса от вертикального положения.Развал положительный, когда верхняя часть колеса наклонена наружу от центра автомобиля, и отрицательная, когда верхняя часть направлена ​​к центру автомобиля.

    Этот угол необходим для уменьшения передачи на рулевое управление колебательных движений колеса при движении по неровностям. Также задача этого угла — обеспечить максимально возможное пятно контакта наклонного протектора с поверхностью гусеницы. Наличие этого угла также влияет на устойчивость автомобиля при прохождении поворотов.

    Развал

    На автомобилях без стойки Макферсон развал имеет небольшое положительное значение, то есть верхняя часть колес отклоняется от центра автомобиля.Обычно величина засора небольшая, около 2 градусов.

    В подвеске MacPherson этот угол имеет либо нулевое значение, то есть ось колеса имеет строго перпендикулярное положение относительно дорожного покрытия, либо в некоторых случаях развал подвески MacPherson имеет отрицательное значение.

    Отрицательные значения угла препятствия также используются на автомобилях, участвующих в соревнованиях по круговой трассе.

    Следует сказать, что при установке этого угла сложно добиться значительной точности, часто его регулировка бывает довольно грубой.В результате установка угла развала приводит только к тому, что не происходит повышенного износа шин. Также регулировку развала следует проводить сразу на обоих колесах, иначе в дальнейшем машину унесет в сторону, где выставлен меньший угол. Что ж, с одной стороны, покрышка изнашивается намного быстрее.

    Схождение колес

    Перейдем к углу установки колес, который называется «схождение». Это угол, который устанавливается между плоскостью колеса и продольной осью самого автомобиля.Этот угол нужен для уменьшения пробуксовки автомобиля. Также этот угол существенно влияет на скорость износа шин. Этот угол можно измерять как в градусах, так и в миллиметрах. Измерение пальца ноги в миллиметрах довольно просто. Автомобиль ставится на площадку, сначала измеряется расстояние между внутренними краями передних колес сзади, а затем — спереди. Далее значение, полученное при измерении расстояния между колесами перед ними, вычитается из значения, полученного при измерении сзади.Это значение должно быть либо нулевым для привязных ремней MacPherson, либо положительным для других привязных ремней. Если значение отрицательное, этот угол установлен неправильно.

    Кастор — угол продольного отклонения стойки амортизатора от ее перпендикулярного положения относительно поверхности дороги. Этот угол обеспечивает дополнительную стабилизацию колес в условиях их прямолинейного движения. Также он обеспечивает самовыравнивание положения колес во время движения, обеспечивая прямолинейность движения.Этот угол должен иметь одинаковое значение на обеих стойках, иначе разница в этих углах может привести к заносу автомобиля в сторону.

    Как отрегулировать углы установки колес своими руками

    В большинстве случаев регулировка углов установки колес выполняется на специальных стендах с компьютерным расчетом этих углов. Однако выполнить регулировку углов установки колес в гараже тоже возможно, но для этого нужно знать, как правильно выполнить установку, а также иметь оборудование для выполнения этой процедуры.Для регулировки углов вам понадобится:

    • Набор ключей;
    • Специальная измерительная линейка;
    • Шнур с грузом;
    • Линейка (обычная):

    Регулировка развала

    При регулировке развала схождения собственными руками сначала измеряется развал. Хотя этот угол измеряется в градусах, его можно преобразовать в миллиметровое значение. Последовательность действий для расчета развала следующая:

    1. Автомобиль поставлен на ровную поверхность.Проверку желательно проводить в гараже с имеющейся в нем смотровой ямой. В этом случае должно быть место для перемещения автомобиля, которое понадобится при замере.
    2. После установки автомобиля на участок нужно поставить колеса так, чтобы они «смотрелись» точно. Выровняв колеса, нужно нанести мелом на колесо небольшие отметки. Метки ставятся вверху и внизу колеса.
    3. Далее берется шнур с грузом. Его необходимо прикрепить к крылу автомобиля так, чтобы шнур имел строго параллельное положение относительно нанесенных меток.Для удобства шнур можно приклеить к крылу скотчем.
    4. Обычная линейка с миллиметровыми делениями измеряет расстояние от колеса до шнура вверху и внизу. Во избежание ошибки это расстояние измеряется не от шины, а от обода колеса.
    5. После этого машину нужно откатить вперед, чтобы нанесенные метки повернулись на 90 градусов. Еще две отметки снова наносятся на колесо сверху и снизу параллельно шнуру, а расстояние между шнуром и ободом снова измеряется в верхней и нижней его частях.
    6. Затем машину снова катят, но теперь так, чтобы колеса повернулись на 180 градусов. То есть следует поменять местами две последние метки. Верхняя часть будет двигаться вниз, а нижняя — вверх, и измерения будут выполнены снова.
    7. Разница в трех измерениях не должна существенно отличаться. Также при нормальном угле развала разность расстояний в верхней и нижней частях колеса для всех трех измерений должна составлять 1 мм для автомобиля с передним приводом и 1-3 мм для заднего привода. модель.
    8. Если показатели различаются, необходимо произвести настройку. Для этого автомобиль поднимают домкратом и снимают колесо.
    9. После снятия колеса необходимо будет отсоединить кронштейн стойки от поворотного кулака. Для этого нужно использовать подготовленный набор ключей.
    10. При повороте эксцентрикового болта на поворотном кулаке он смещается в ту или иную сторону, тем самым регулируя. Насколько нужно переместить поворотный кулак, покажут первые измерения.
    11. После этого кронштейн стойки соединяется с кулаком и колесо автомобиля ставится на место.После установки развала необходимо снова провести измерения, чтобы убедиться в правильности регулировки.

    Отрегулируйте угол схождения

    Закончив с развалом, можно переходить к проверке и регулировке второго угла — схождения.

    Последовательность проверки и регулировки этого угла следующая:

    1. Автомобиль стоит на платформе, колеса выровнены.
    2. На внутренней стороне колес в передней части нанесены две метки, их нужно нанести ближе к ободу.
    3. Телескопическая линейка для измерения схождения подготавливается путем создания на ней предварительного натяга. Концы линейки должны упираться в существующие отметки. Шкалу подвижной линейки необходимо перемещать так, чтобы отметка «0» совпадала с неподвижным указателем.
    4. После установки линейки автомобиль нужно откатить вперед так, чтобы линейка оказалась сзади колеса. При катании важно следить, чтобы линейка ни за что не цеплялась.
    5. Далее нужно посмотреть, есть ли отклонение на шкале и насколько.Для автомобилей с передним приводом значение схождения должно быть «0 / + — 1». Если показания линейки следующие, регулировка не требуется.
    6. Если показания больше, значит конвергенция установлена. Эта операция выполняется путем изменения длины рулевых тяг. На тяге вам нужно ослабить стопорную гайку и, в зависимости от того, нужно ли ее удлинить или укоротить, тягу нужно либо немного открутить, либо вкрутить. Затем снова затяните стопорную гайку.
    7. Закончив настройку, нужно снова снять измерения.

    Регулировка роликов обычно не выполняется. Важно учитывать, что перед тем, как приступить к проверке и регулировке развала / схождения своими руками, следует проверить состояние резиновых элементов подвески на износ, а также проверить состояние концов рулевых тяг. При сильном износе показания при замерах будут отличаться и правильно отрегулировать углы будет невозможно.

    После регулировки правильность установки углов установки колес можно проверить на дороге.Автомобиль не должен стоять боком, не должно быть биений в руле.

    К чему может привести некачественная регулировка развала колес?

    Вот несколько дефектов, которые могут появиться после неправильной регулировки углов установки колес, и способы их устранения.

    Быстрый износ резины из-за неправильной настройки развала схождения

    1. Положение рулевого колеса при движении автомобиля по прямой отличается от среднего положения.

    Причин появления такого дефекта может быть несколько:

    • увеличенный люфт руля, не учтенный при регулировке схождения;
    • задний мост немного повернут относительно продольной оси автомобиля.Этот дефект можно не заметить, если работа велась на оптическом стенде, а также в случае, когда на компьютерном стенде отключен режим измерения угла установки мостов;
    • разница давления в шинах правого и левого колес, не устраненная до регулировки;
    • наличие других скрытых дефектов системы подвески, которые были упущены при осмотре и проверке ходовой части автомобиля перед регулировкой;
    • бывают случаи, когда среднее положение руля меняется, если колеса на передней подвеске меняются между собой.

    В случаях, когда происходит самопроизвольное уклонение от прямолинейного движения (боковое движение), следует определить и устранить причину уклонения, и только после этого следует проверить среднее положение руля направления.

    2. Автомобиль самопроизвольно отклоняется от направления движения.

    Причин также может быть несколько:

    • Разница в качестве изготовления шин передних колес, выражающаяся в неоднородности силовых характеристик их металлического каркаса.Это не редкость. Для проверки нужно поменять передние колеса — пробуксовка должна изменить свое направление. Для его устранения следует поменять колеса между собой, подобрав такую ​​пару, у которой самопроизвольное увольнение прекратится;
    • дефектов заднего моста, диагностика которых была пропущена. Осмотрите и проверьте положение задней оси;
    • наличие скрытых дефектов в системах подвески, не выявленных при их диагностике, проведенной не в полном объеме или некачественно;
    • Плохая настройка или неоткалиброванный испытательный стенд.

    3. Односторонний вылет станка появился только после регулировки, до этого отклонения не было, но был характерный неравномерный износ резины.

    Причиной может быть упомянутая выше разница в качестве шин, приводящая к самопроизвольному уклонению машины от прямолинейного движения. Однако до этого отход компенсировался неправильным схождением, устранение которого привело к появлению уклонения.В этом случае замените шины.

    лучших карт Beamng

    лучшие карты Beamng

    280 оценок. Разверните Свернуть. Хорошо, у меня есть три карты, которые можно попробовать, плюс я добавил много других по ссылкам под 1-й и 2-й картами, которые заслуживают почетного упоминания из-за качества, просто огромны или действительно забавны! BeamNG.drive — видеоигра-симулятор транспортных средств, выпущенная в 2015 году для платформы Windows немецким разработчиком игр BeamNG. 1 Инструменты редактора карт; Запуск нового проекта карты; Это руководство настоятельно рекомендуется для абсолютных новичков, которые серьезно относятся к созданию новой карты и публикации ее для публики.более . Пожалуйста, оставьте любые хорошие карты, такие как тестовые автомобили или городской тип, пожалуйста. Beamng Off Road Open Desert Trails San Andreas Grove Street Map Beamng Drive Beamng Off Road Open Desert Trails BMW E36 мод для бета-версии Beamng Drive Beta Garfield Heights Beamng. Кирпичные вышки. Бета Гарфилд Хайтс Луч. Спрятать. 12 июня 2018 г. Нажмите вопросительный знак, чтобы узнать о других сочетаниях клавиш. Лучшие ползучие карты. Español — Latinoamérica (испанский — Латинская Америка), https://www.beamng.com/resources/so-cal-interstate-highway-126-miles-of-road-path.891 /, https://www.beamng.com/resources/tennessee-usa-roane-county-beta-real-terrain-8gb-system-ram-reqd.1586/. Roane County TN по-прежнему является самой большой картой в BeamNG.drive, так как никто никогда не должен пытаться сделать карту больше, чем эта, или даже близко к ней, так как с ними очень сложно работать. Обсуждение в «Общем обсуждении» начато Logitech40006, 6 дек.2020 г. Закрыть. ThatCarGuyDownTheStreet. Авторы: Sunrs26. 13 июня 2018г. Кирпичная вышка: РТ-2ПМ2 Тополь-М. BeamNG Управляйте машинами BeamNG Управляйте машинами BeamNG Управляйте картами BeamNG Управляйте картами BeamNG Управляйте мотоциклами BeamNG Управляйте мотоциклами BeamNG Управляйте самолетами BeamNG Управляйте самолетами BeamNG Управляйте кораблями BeamNG Управляйте кораблями.Восточное побережье США. BeamNG — Карта старой деревни. Есть гараж и производственная недвижимость. Четыре локации для гоночных трасс. Категория: карты. Попробуйте карты So-Cal Interstate или Roane County Tennessee. Пиамонд Дикакс. Читать далее. 31 мая 2018 в 21:18 Как создавать карты? Это упущение легко исправить. Brick Rigs: M4A3E8… Что вы порекомендуете? 35,7%. Примечание. Это ТОЛЬКО для сообщения о спаме, рекламе и проблемных (оскорбления, драки или грубые) сообщения. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.Технические характеристики ПК. BeamNG — внедорожные испытания 0.9.1. На обеих картах есть дороги длиной 120 ~ 163 мили, так что вам не надоест быстро. Куртки64. Форум> BeamNG.drive> Общие обсуждения> Лучшие карты для скалолазания? скорая помощь audi бимнг бимнг армия бимнг привод бимнгмодс бигриг БМВ БМВ 750i бмв бимнг гусеница шевроле корвет дачия эсминец додж додж челленджер электрический форд форд фокус гаврил хирочи сбр4 хирочи санберст хюндай джип конигсегг мазда мазда рх7 мерседес-бенц-грузовик ниссан Митс внедорожник монстр-грузовик ракета кролик школьный автобус сильвия скайлайн спорт… 67.Огромное обновление BeamNG! Футболка ограниченной серии https://goo.gl/rbyZFZInstagram https://goo.gl/dSoaTK Twitter https://goo.gl/ijNiwH Мой компьютер https://goo.gl/7AXibT Надеюсь, что некоторые из вы, ребята, можете мне помочь. Всем привет, и добро пожаловать в мое видео о лучших пользовательских картах / модификациях карт для BeamNG.drive! Разверните Свернуть. Всем привет, и добро пожаловать в мое видео о лучших пользовательских картах / модификациях карт для BeamNG.drive! Jeu BeamNG Drive, выходит в 2013 году, en toute confiance de gagner en Popularité parmi les réalistes, les jeux de course car.Я долго искал довольно простую карту для подъема на холм или горной дороги. Меню учетной записи пользователя. Пробеги машин по трассе, опасные трюки, краш-тесты — вот лишь некоторые из отличительных моментов игры. Забанен. BeamNG. Играйте в эту увлекательную игру BeamNG Drive Game 2020 года, чтобы поднять себе настроение с помощью действий и приключений. Выпущена бета-версия Wip Riverside Expressway 2 Beamng. Разверните Свернуть. Метки времени и ссылки для скачивания: 0:53 Для каждого из них я также провел 5-минутный тест и протестировал функцию трафика.Лучший. В аркаде BeamNG Drive Game Третья игра У каждого района есть свой уникальный колорит и действия, которые нужно открыть для себя. Получено 100% голосов. BeamNG.drive — реалистичная и захватывающая гоночная игра, предлагающая практически безграничные возможности и способная делать что угодно! Войти Зарегистрироваться. Итак, я какое-то время играю в луч, и мне очень нравится ползать по камням в этой игре, но я обнаружил, что я нашел не так много карт. Получить игры ДЕШЕВЛЕ, чем в Steam ЗДЕСЬ: https: //www.g2a.com / r / sirjambon Используйте код кэшбэка «SIRJ3» при оформлении заказа! Лучшие моды. 17,5%. доля. … В их число вошли автомобили BMW, Mercedes Benz, Subaru, Audi, Ford и многие другие. # 1 Logitech40006, 6 дек, 2020. Зарегистрирован: 30 марта, 2017 Сообщений: 1594. Отправлено Сандрой 1 марта 2020 г. От BeamNG. BeamNG.drive BeamMP использует те же карты, транспортные средства и моды, поэтому вам не нужно изучать что-то новое! У них обоих немного более плотная вода, чтобы сделать погружение и движение по участкам с водой над дорогой более реалистичным.2 мая 2020г. И ГАЗ (3302, 21, 24). Этот сайт использует файлы cookie, чтобы помочь персонализировать контент, адаптировать ваш опыт и сохранить ваш вход в систему, если вы зарегистрируетесь. 23,9%. Лучшая карта. Cette omission est facilement corrigée par. 20. Какие здесь лучшие моды на машины? Лучшие карты лучей. Logitech40006. Италия. Добро пожаловать на лучший сайт модов для BeamNG.drive! BeamNG.drive. Конечно, вы можете отсортировать модификации карт на BeamNG.com по самым лучшим обзорам или по количеству скачиваемых, но эти карты — мои личные фавориты.0 http://www.beamng.com/threads/canyon-of-speed-2-0.11643/Загрузить IIHS \ u0026 Safety Testing http://www.beamng.com/threads/iihs-safety-testing-works-flawlessly-with -0-4-0-6.10187 / Загрузить Descent http://www.beamng.com/threads/the-descent-map.4320/ Загрузить Brutal Slope 2.0 http://www.beamng.com/threads/brutal-slope -2-0.21063 / Загрузить AllStarTesth http://www.beamng.com/threads/allstartest-the-map-of-plenty-1st-update-released.21993/ Это мои собственные 10 лучших карт BeamNG.drive. для того, чтобы просто кататься.Сообщество Steam: BeamNG.drive. Лучшие модификации карты Beamng Drive. 0. карты. Это мой выбор для моих собственных топ-10 лучших карт привода лучей для просто езды. отчет. Зарегистрирован: 26.11.2017 Сообщений: 372. BeamNG… Трасса овальная, аэропорт, скоростная трасса, трасса ралли (2 этапа) и комплекс дорог, которые не могут … 2. карты. Автор: 16 дней назад. Я полчаса искал хорошие моды и ничего хорошего не нашел. скорая помощь audi бимнг бимнг армия бимнг привод бимнгмодс бигриг БМВ БМВ 750i бмв бимнг гусеница шевроле корвет дачия эсминец додж додж челенжер электрический форд форд фокус гаврил хирочи сбр4 хирочи санберст хюндай джип конигсегг мазда мазда рх7 мерседес-бенц-грузовик ниссан Митс внедорожный монстр школьный автобус rocket bunny silvia Skyline sport… Обсуждение в ‘Общем обсуждении’ начало КаунасЛТЭУ, 18 декабря 2019 г.BeamNG… Собственный физический движок BeamNG имитирует каждый компонент автомобиля 2000 раз в секунду в реальном времени… BeamNG Drive Game — лучшая игра с открытым миром, в которой вы свободно проявите свои героические навыки и таланты. Автономный BeamMP не изменяет исходную установку, поэтому вы можете играть как в одиночном, так и в многопользовательском режиме. Заголовок. Базовая модификация игры занимает около 300 Мб и включает в себя минимальный набор машин и карт. Продвигайте свой бренд или продукты в широкую и разнообразную среду… 22.9%. 0. карты. # 1 KaunasLTUE, 18 декабря 2019 г. Почувствуйте подлинное и интуитивное вождение тестовой карты поездов с этим модом BeamNG Drive. 20. Wip Beta выпустила Riverside Expressway 2 Beamng. Разверните Свернуть. Прошу прощения, если это где-то еще, я слепой и не могу найти. Моды BeamNG Drive становятся все лучше и лучше, и это один из лучших модов карт BeamNG.drive, который я когда-либо видел. 100. Посетите магазин BeamNG-FUN на Teespring, чтобы поддержать канал сладкими товарами! Игра в значительной степени ориентирована на обеспечение максимально реалистичного опыта вождения — и это наверняка не то, чего вы ожидаете от видеоигры.Вопрос. Язык: [[:: Создание карты | Английский]] Содержание. Зарегистрирован: 4 марта 2015 г. Сообщений: 3. Вашему вниманию представлены российские автомобили для BeamNG Drive, такие как ВАЗ (2110, 2170, 2103 и др.) Мод карты архипелага Корса для BeamNG.Drive Corsa Archipelago — построенный автоспортивный комплекс на острове. Западное побережье США. Карты для BeamNG Drive. машина скорой помощи audi бимнг бимнг армия бимнг привод бимнгмодс бигриг БМВ БМВ 750i бмв бимнг гусеница шевроле корвет дачия эсминец додж додж челенжер электрический форд форд фокус гаврил хирочи сбр4 хирочи санберст хюндай джип конигсегг мазда мазда рх7 мерседес-бенц автомобиль ниссан Митс внедорожник монстр ракета кролик школьный автобус сильвия скайлайн спорт… 2 комментария.Мод Old Village Map для BeamNG.Drive Карта типа старой деревни с домами, фабриками и заброшенными складами. © Корпорация Valve. Вы хотите БОЛЬШУЮ карту, потому что БОЛЬШЕ лучше, верно ??? BeamNG.drive — реалистичная и захватывающая гоночная игра, предлагающая практически безграничные возможности… Нажмите J, чтобы перейти к ленте. Pannes de voitures sur les pistes, des acrobaties, краш-тесты — c’est peu de points distinctifs de jeu. Найдите меня на YouTube, чтобы посмотреть потрясающие видео о BeamNG.drive, включая рассказы, сборники и многое другое! Мод Off-Road Trials для BeamNG.Прокатитесь по большой карте с одним длинным маршрутом для тестовых внедорожников. Зарегистрирован: 18 дек. 2019 Сообщений: 4. еще. Работайте с BeamNG-FUN. Игра BeamNG Drive, выпущенная в 2013 году, стабильно набирает популярность среди ценителей реалистичных гоночных игр. Сортировать по. Это мой выбор из 10 лучших карт BeamNG.drive, на которых можно просто кататься. 0. карты. Вам понадобится полуприличный компьютер с достаточно мощной видеокартой, чтобы наслаждаться настройками выше среднего. Модификация базы данных для среды 300 Mo, и включает в себя ансамбль минимальных функций и карт.Для каждого из них я также провел 5-минутный тест и протестировал функцию трафика. У вас должно быть 8 ГБ или больше для работы округа Роан, и вы легко превысите объем свободной оперативной памяти, если у вас 8 ГБ в системе, если вы используете автомобили с искусственным интеллектом, поэтому, пожалуйста, помните, сколько оперативной памяти вы используете, если игра и ее реалистичная физика и вылеты! … ОГРОМНЫЙ 175 кв / миль, 193+ миль проезжей части, шоссе US40, 3 города, знаки, светофоры, деревья — by bob.blunderton

    Автомобильный портал — Тюнинг. Салон. Уход за двигателем.Передача инфекции. Колеса

    Автомобильный портал — Тюнинг. Салон. Уход за двигателем. Передача инфекции. Колеса
    • Щукинская — Павловская Слобода
    • Тюнинг машины из любого мода gta sa
    • Visual Car Spawner — Чит на машины для GTA San Andreas Скачать авто спаунер премиум-класса для GTA
    • Single Player Apartment (SPA) — New Apartments
    • GTA 5 прототипы машин
    • Самые крутые машины в gta san andreas Название машин в gta sanandres
    • Код одежды
    • полиции для gta san andreas
    • Лучшая военная техника Куда доставляется военная техника из GTA 5
    • Коды для GTA San Andreas
    • Скачать улучшенное управляемость для gta 4
    • Простой способ заработать в GTA Online на продаже машин Gta 5 online simon cars где они
    • Какой самый быстрый мотоцикл в GTA V?
    • Гараж машин в GTA: Vice City Vice city гараж машин
    • GTA san andreas продажа машины в порту
    • Как продавать машины в gta san andreas
    • Звуковое оборудование в аренду
    • Противоградовые накидки (чехлы) из производитель ООО «Полимир»
    • Деловые мотоциклы: продажа мотоциклов и квадроциклов Ремонт мотоциклов Гарантия для малого бизнеса
    • Можно ли мыть машину без воды и сухой мойки
    • Реальные летающие машины
    • Что делать, если вашу машину эвакуируют
    • Кто может помогите купить машину
    • Заговор на успешную продажу машины за хорошие деньги
    • Название самой быстрой машины в GTA 5
    • Быстрые машины в gta v online
    • Прототипы машин в gta 5. Лучшие машины для гонок.Техника тестирования авто в GTA Online
    • Как сделать автомобильные боксы на крышу своими руками?
    • Насколько выгодно собрать фанерный ящик на крышу авто своими руками?
    • Инерционный тормоз прицепа Как работает тормоз легкового прицепа?
    • Самодельная техника: как сделать минитрактор своими руками
    • Самодельная машина — что важно знать?
    • Как сделать самодельный минитрактор — инструкция по сборке, чертежи и видео
    • Как сделать самодельный минитрактор — инструкция по сборке, чертежи и видео
    • Как промыть форсунки форсунок своими руками
    • Промывка форсунок и насадки не снимая
    • Самодельный трактор: миф или реальность?
    • Как изменить скорость на квадроцикле
    • Снятие форсунок Common Rail
    • Как самому снять топливные форсунки
    • Тюнинг своими руками — инструкция по подбору идей и материалов для модернизации автомобиля Как делают тюнинг автомобилей
    • Самодельный вездеход каракат из мотоцикла Как сделать вездеход своими руками из мотоцикла
    • Необходимые самоделки из мотоцикла Урал
    • Узнаем, где находится бензонасос и как его починить своими руками
    • Автомобильная разварка: что это такое, как сделать самому?
    • Как происходит размотка дисков для автомобиля
    • Как сделать прицеп своими руками по подготовленным чертежам
    • Ремонт и покраска кузова автомобиля
    • Создание джипа «Виллис Джип» по чертежам из фанеры
    • Автомобильные люки Webasto
    • Как подключить провода зажигания на машине
    • Джипы своими руками — успешные проекты российских мастеров Рамный внедорожник своими руками
    • Аренда авто: бизнес-план
    • Как организовать бизнес, сдав машину в аренду
    • Готовый бизнес-план по аренде авто
    • Как выиграть машину в России и возможно ли это
    • Какие модели бывают машины из мультика «Тачки»?
    • Тракторы-рекордсмены: список лучших в своих категориях Что такое JCB Fastrac Two
    • Гусеничный вездеход «Витязь» Вездеход «Желтый витязь»
    • Россия попала в уличный занос на ржавых «Жигулях»
    • Все о бухгалтерии по аренде ed cars: от налогов до первичных материалов и проводок
    • Электронная накладная грузовика
    • Прикольные гифки машинки и мотоциклы — анекдоты про машинки, машинки и колеса
    • Детский электромотоцикл: обзор, модели, характеристики и отзывы Что стоит заплатить внимание при выборе электромотоцикла для ребенка
    • Работа водителю на личной газели
    • Работа на своей машине до 1
    • 5 тн цельнометаллическая
    • Водительские права: какой категории, где и как получить
    • Уровень заработной платы в зависимости от стажа работы соискателя
    • Вакансии по профессии водителя в Южно-Сахалинске Работа вахтовиком на Сахалине
    • Юридическое сопровождение сделки купли-продажи автомобиля Помощь опытного авто юриста
    • Работа в такси на арендованной машине отзывы водителя
    • ДТП федерального значения Автомобиль, как у президента Соединенных Штатов Америки rica
    • Темы рефератов по дисциплине «Основы работоспособности технических систем.Схемы обеспечения работоспособности технических систем
    • Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта высшее
    • Выгодно ли иметь собственный автомобиль?
    • Страна-производитель «Fiat»: в какой стране производятся автомобили Fiat?
    • Где Audi A4 собирается для российского рынка
    • Квалифицированный ремонт АКПП audi a8 (audi a8 d2) по доступным ценам с гарантией качества Самая мощная версия
    • Замена цепи ГРМ на двигателях серии ЕР , совместная разработка PSA и BMW
    • Отзыв автомобилей mitsubishi asx под замену
    • Когда и как менять масло в КПП Лада Калина?
    • Запуск двигателя кнопкой и схемой подключения
    • Какое масло выбрать для двигателя Honda
    • Тормозная жидкость для Hyundai Solaris 1
    • Где собираются автомобили Kia?
    • Основные данные для регулирования и контроля
    • Toyota Harrier — характеристики, отзывы и цены Ремонт и обслуживание Toyota Harrier
    • Как размер шин влияет на расход топлива
    • Volkswagen Jetta: клиренс, характеристики, обзор и фото
    • Ремень ГРМ скользит в сторону двигатель
    • Недорогой «чувак» Citroën C-Elysée
    • Жидкость идет по большому кругу
    • Почему при повороте руля в движении появляются щелчки?
    • Как узнать владельца по номеру машины?
    • Лада Веста: фото, видео, обзоры Лада Калина 2 технические характеристики, клиренс
    • Почему не включается зажигание ВАЗ 2109
    • Лада Веста из парка ЗР: безопасность в активе
    • Особенности и преимущества разные марки топлива
    • Обслуживание автомобиля Киа Рио: количество и перечень работ
    • Форд Гранд C-MAX и Mazda5
    • : В многодетной семье…
    • Установка магнитолы в Приору
    • Неординарный китайский седан: недостатки Джили МК с пробегом
    • О давлении в шинах на Форд Давление в шинах на форд фокус 2
    • Подготовительный этап под замену трансмиссионного вещества
    • Дорожный просвет Ситроен С4 Шины
    • Hyundai Creta с правильным давлением и радиусом
    • Nissan Tiida — скромный представитель гольф-класса Nissan Tiida клиренс
    • Какое моторное масло выбрать для KIA Rio?
    • Рекомендуемое моторное масло для Kia Rio
    • Kia Sportage New Final Sale Двигатели и опции
    • Применимые (рабочие) жидкости и заправочные объемы
    • Toyota Land Cruiser Prado — типичные проблемы, поломки Слабые стороны toyota land cruiser prado 120
    • эталон давления в шинах для Форд Форд Фокус 2 какое давление в шинах
    • Свечи Bosch для ваз 2110
    • Chery CrossEastar — семейный минивэн в виде универсала Chery Cross Eastar Технические характеристики
    • Оценка ресурса двигателя для Skoda Rapid Который двигатели чаще всего поставляются в Россию
    • В России начато производство VW Tiguan нового поколения
    • Система контроля давления в шинах
    • Какие свечи зажигания лучше для Prioru
    • Технические характеристики Porsche cayenne
    • ГУР: что такое в автомобиле Li gur
    • Где собирают Volkswagen Tiguan для России
    • надежность, профи недостатки, ресурс — мой обзор
    • Лада Гранта Лифтбек
    • : пять отличий от седана
    • Сайлентблоки — для чего они нужны, причины поломки, разновидности
    • Замена масла в АКПП форд фокус третьего поколения Трансмиссионное масло для ford focus 3
    • Citroen c4 — отзывы владельцев Citroen c4 минусы в эксплуатации
    • Toyota Hilux — дожить до легенд
    • Toyota verso: характеристики, размеры, фото
    • SsangYong Actyon и Kia Sportage Тест: веселый бутуз против Kia sportage despetecon или sang yeng action
    • Honda Crosstour: фото, характеристики, отзывы владельцев
    • Повышенный расход топлива
    • Что делать с печкой Volkswagen Polo, если она плохо греет
    • Небольшой эксперимент с полным приводом и развалом схождение Camber toe ssangyong new actyon
    • Стоимость компьютерной диагностики Renault
    • Возможные неисправности подвески o n Datsun on-Do и mi-Do Datsun снизу
    • Автомобили Lamborghini Gallardo и их характеристики
    • Объем багажника LADA Largus: сравнение с конкурентами Lada Largus. Интерьер и размеры багажника
    • Сравнение летних шин кроссовера
    • Сравнение летних шин. шины для кроссовера
    • Рейтинг шин для кроссоверов — выбор профессионалов
    • Почему Шевроле Ланос самостоятельно крутит газ?
    • Утечка масла из-под масляного фильтра: почему это происходит и что делать водителю Утечка масла hover
    • Great Wall Hover подробно: белая ворона
    • Новый комментарий Проблемы grand vitara 2
    • Где делают автомобили Hyundai для России и другие страны Где собирают Hyundai Santa Fe
    • Кроссовер «Brilliance B5»: технические характеристики, производитель
    • Ремонт и обслуживание Mitsubishi ASX: проще, чем вы думаете
    • Nissan Juke: Что нужно знать перед покупкой Будет ли демонтирован музыкальный автомат из продажи?
    • Как открыть багажник из салона Шевроле Круз
    • Лада Калина2 — автомобиль второго поколения или рестайлинговая версия Системы безопасности включают наличие
    • рамы автомобиля и всего, что о ней нужно знать
    • Действия водителя при доставке поезд до вокзала после перерыва
    • Сборник инструкций для машинистов по обеспечению безопасности движения
    • Конструктивные особенности передней подвески
    • «Соболь» (вагон): характеристики, фото и отзывы
    • Бортовой компьютер — лучший помощник для контроля важных параметров
    • Инструкция по эксплуатации бортового компьютера BMW
    • Виды проверки тормозов
    • Правила дорожного движения
    • Правила дорожного движения РФ 1 общие положения
    • Газораспределительный механизм для двухтактных двигателей
    • Система питания d 243.Система питания D243. При прогреве двигателя давление масла падает.
    • Пусковые системы с турбостартерами
    • Вопросы для усвоения материала пятой главы
    • Расчет рулевых элементов Расчет рулевого газа автомобиля
    • Угол опережения впрыска и опережения впрыска топлива угол
    • Классификация автомобилей
    • Люфт руля и другие поломки системы управления автомобилем
    • С.Н. Костиков Анализ причин отказов герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов.Особенности обслуживания автомобильного аккумулятора Обслуживание свинцово-кислотных аккумуляторов
    • Описание peugeot boxer — технические характеристики, габариты и грузоподъемность Peugeot …
    • Подробная инструкция по правильной замене ремня генератора Как заменить приводной ремень
    • Как залить систему охлаждения
    • Выжимной подшипник заз 968
    • Как повернуть налево на перекрестке трассы
    • Тормозная система автомобиля
    • Мастер-класс по дизайну люкс: Ретро автомобиль Как собрать ретро автомобиль из дерева
    • Самодельные автомобили — внедорожники от опытные конструкторы Самодельный внедорожник газ 66 бар 02
    • Как быстро получить самодельный трактор из мотоблока
    • Как сделать самодельный квадроцикл своими руками?
    • Как сделать бюджетный минитрактор своими руками
    • Вытягивание вмятин на авто своими руками
    • Шкив коленвала: порядок снятия и установки
    • Схема подключения вольтметра на ВАЗ 2106
    • Как сделать газогенератор с своими руками: особенности изготовления самодельного устройства Трактор из газа 66 4х4 самоделка
    • Как сделать снегоход по трассе своими руками?
    • Самодельные следы шин
    • Как самому открыть необслуживаемый аккумулятор
    • Чертежи больших автомобилей своими руками
    • Мини-вездеходы на гусеницах и их конструкции
    • Самодельный гусеничный вездеход своими руками
    • Как развальцовывать медные трубы
    • Как сделать самодельный мотоблок из двигателя мотоцикла, фото видео инструкция
    • Дом на колесах из прицепа, старого автобуса или Газели: как сделать самому?
    • Зубчатые форсунки омывателя лобового стекла: какие купить, как отрегулировать Зубчатые форсунки омывателя лобового стекла ваз 2114
    • Как сделать гусеничный вездеход своими руками
    • Как измерить скорость асинхронного двигателя
    • Установка парковки датчики на ваз десятого семейства Установка парктроника на ваз 2111 своими руками
    • Минитрактор своими руками с ломающейся рамой
    • Самовывозные автокресла
    • Как почистить фары зубной пастой
    • Как измеряются часы?
    • Счетчик моточасов трактора
    • Синий трактор представляет карикатуры все серии подряд Синий трактор
    • Движение тела в поле силы тяжести с учетом сопротивления воздуха
    • Энциклопедия технологий Почему движется вагон?
    • Как правильно менять масло в двигателе
    • Ленивый трамвай.Ночной трамвай. Сказка про трамвай: забавный кейс
    • Роботы на службе у людей: изобретения, готовые помочь людям в повседневной жизни Машины и механизмы в жизни человека
    • Надежная защита кузова автомобиля зимой
    • Какие бывают виды автомобильных тормозных систем: устройство и работа
    • Все, что нужно знать новичку при выборе автомобильной акустики для своего автомобиля
    • Как работает электромобиль Tesla
    • Легендарная «копейка» или как первые «Жигули»
    • Недорогой автомобильный OBD2 Сканер ошибок — ELM327 Bluetooth (проверено на BMW X5) Коды ошибок Обозначение на Elem 327 Mini
    • Показать автомобили всех марок
    • Реанимобиль: что внутри?
    • Как работает скорая помощь (21 фото)
    • Выбор запчастей: отличие оригинальной детали от подделки
    • Почтовый адрес Европейского суда по правам человека
    • Моды для Майнкрафт 1.8 для гоночных автомобилей. Скачать моды на машины для майнкрафт. Рецепты крафта
    • Корсуньская трагедия
    • События под Корсунем Шевченковский
    • Моды на квадроцикл
    • для майнкрафт 1
    • Как намотать пробег по спидометру
    • Трабант — история легенды Все ГФ где используется машина Трабант
    • Рамные внедорожники с четырех- Полноприводные продолжают выпускать
    • Автомобиль с панорамной крышей
    • Дорого богато: на чем ездят российские звезды Певцы Татарстана на какой машине ездить
    • Самостоятельно заправить машину кондиционером?
    • Бухгалтерский и налоговый учет у арендодателя
    • Какой обогреватель лучше для двигателя: электрический или автономный
    • Обзор женских малолитражек с автоматической трансмиссией
    • Бизнес-идея: Частный школьный автобус Бизнес-школьный автобус
    • Аэродинамические обвесы, изготовление копии обвеса Изготовление стеклопластиковых бамперов на заказ
    • Изготовление индивидуального аэродинамического обвеса Изготовление обвеса на заказ
    • Моторные масла Liqui Moly для легковых автомобилей
    • Одобрения, согласования и спецификации
    • Масла автомобильные и все необходимое знать о моторных маслах
    • Тележки грузовые на мясокомбинатах
    • Типы подъемно-транспортного оборудования Тележка гидравлическая ТГВ 1250
    • Контрольно-регулировочное и диагностическое оборудование
    • Прицепы КМЗ: модельный ряд и цены КМЗ 8136 Технические характеристики прицепов легковых автомобилей
    • Наша аэрография автомобилей Наглядный видео пример того, как т o покрасить автомобиль
    • Как малому бизнесу получить финансовую поддержку от государства
    • Снегоуборочная техника Городская снегоуборочная техника разных стран
    • Оборудование для сушки зерна Сепараторы типа А1-БИС
    • Установка стойки опускания на карьер
    • Шайбы на запчасти Шайбы для деталей двигателя
    • Стиральные машины Машины для мойки самодельных деталей
    • Состав жидкого для очистки и защиты контактов Свойства спрея для электропроводки
    • Туристические автобусы серии «Двухсотка» — конструктивная основа бренда.
    • Как поменять топливные форсунки?
    • Тюнинг салона автомобиля своими руками: виды, материалы и порядок работы
    • Как сделать из мотоцикла Иж вездеход Как своими руками сделать вездеход из мотоцикла
    • Квадроцикл от «Урала»: комплектация и особенности
    • Люк для доступа к ТНВД из салона
    • Размотка своими руками: как это сделать?
    • Все, что вы хотели знать о разварке
    • Самодельный прицеп-самосвал
    • Ремонт и реставрация кузова: пошаговая инструкция и устройство
    • Создание джипа «Виллис Самодельный джип для детей»
    • Как открыть замерзший газ люк бака Самостоятельная установка люка
    • Как проверить катушку зажигания (шпульку) на автомобиле
    • Джип-вездеход своими руками
    • Самодельный вездеход-амфибия, о котором должен знать каждый Как самому сделать вездеход-амфибию
    • Полезные самоделки для авто своими руками
    • Самовывоз из точек самовывоза в г
    • Как работает поршень в ДВС?
    • Роторно-поршневой двигатель (двигатель Ванкеля)
    • Самодельный минитрактор из пусковой установки Мотоблок из лаунчера ПД 10 своими руками
    • Как завести авто от сети 220
    • Профессиональная переподготовка под программу м техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
    • Доработка того, чего не делали на заводе Логан
    • Малыш микротракторный мотоблок
    • Классификация видов и средств диагностики
    • Как сделать мотоцикл из прикуривателя?
    • Мойка автобусов ВКР Проект организации ТО с развитием поста текущего ремонта автомобилей в сельхозпредприятии ОАО «Сервис»
    • В выходные и праздничные дни
    • В выходные и праздничные дни
    • Аренда автобусов для экскурсий Заказать автобус и микроавтобус для автомобильной экскурсии в санаторий и дом отдыха
    • Аренда автобуса для школьных мероприятий Заказать автобус и микроавтобус для автомобильной экскурсии в санаторий и дом отдыха
    • Саларьево — поселок Киевский
    • Автобус на экскурсию Требования к процесс перевозки
    • Как доехать до Подмосковья в г. Королев на автобусе, маршрутке или метро?
    • Как доехать до Московской области в Королеве на автобусе, маршрутке или метро?
    • Советская власть: все автомобили с v8 из СССР Первый автомобиль в СССР название
    • Система охлаждения ДВС: как устроена и нужно ли промывать зимой?
    • Система подачи бензина в двигатель Система подачи топлива в двигатель
    • Уроки вождения для женщин (АКПП, МКПП) Как трогаться на автомобиле с МКПП
    • Основные элементы теории движения автомобиля Пробуксовка вождения колесо
    • Как научиться водить МКПП — советы начинающим водителям Практика вождения автомобиля
    • Нюансы аренды нежилого помещения Собственник сдает помещение в аренду
    • Заявка на аренду земельного участка образца
    • Страх и Ненависть в Псебае
    • Расписание автобусов 7 по выходным
    • Щукинская — Павловская Слобода
    • Новая схема движения в центре города, «магистральные» автобусы и троллейбусы: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8, М9 , М10 и А Движение автобусов М1
    • Саларьево — п.Киевский
    • График 438.Расписание автобусов м. Медведково — Чиверево. Оповещения автобуса Мосгортранс
    • Расписание автобусов Осинники — Малиновка, улица Угольная
    • Расписание автобусов Павловская Слобода — м
    • Правила эксплуатации DSG
    • Можно ли не регистрировать машину Не могу зарегистрировать машину
    • Слабые стороны и основные недостатки Nissan Almera
    • Сколько литров топлива вмещает бак Hyundai Santa Fe?
    • Размер колес на автомобили Мазда
    • Как правильно заменить салонный фильтр на Киа Рио?
    • Передние и задние стойки стабилизатора: проверка и замена
    • Может еще кто-нибудь продать машину?
    • Технические характеристики Hyundai Santa Fe
    • Выбора нет: Юрий Ветров испытал Audi A6 Allroad Quattro третьего поколения Сигнал скорости автомобиля
    • Как поменять масло в двигателе на девятке
    • Обманы лямбда-зонда: зачем они нужны, какие они и как выбрать
    • Карбюратор двигателя автомобиля заводится и глохнет
    • Двигатель Geely MK Cross — подробный обзор
    • О давлении в шинах для Ford
    • Особенности выбора смазочных материалов
    • Citroen C4 Hatchback Дорожный просвет
    • Шина давление крета.Давление в шинах Creta. Как работает система
    • Выбор Nissan Tiida Дорожный просвет хэтчбека Nissan Tiida
    • Какое масло заливать в kia rio 2 1
    • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
    • Final Sale Kia Sportage New For Trade -В программе
    • Замена масла в дозаторе — простая, но важная процедура.
    • Тойота Ленд Крузер Прадо — типичные проблемы, поломки Слабые стороны Прадо 120 бензин 4
    • Какое давление должно быть в шине Форд?
    • Чего ожидать от недорогой иномарки: недостатки Nissan Almera Classic с пробегом Срок службы автомобиля Nissan Almera classic
    • Ford fusion расход 1.6
    • Honda Civic VIII: звездная болезнь Типичные проблемы и неисправности
    • Загорается индикатор Check: ищем причины и устраняем возникшую проблему Причины загорается чек на lifan solano
    • Почему Toyota Land Cruiser так дорого Какой лучше Land Cruiser 200
    • Почему Toyota Land Cruiser такой дорогой Что выбрать Land Cruiser 200 или Prado
    • GEELY MK — типичные проблемы и неисправности
    • Renault Logan Valve Bends 1
    • На лансере постоянно работает вентилятор 9
    • Все Audi RS6 вкратце: спортивная родословная
    • Skoda Yeti: подробный обзор
    • Техническое обслуживание и ремонт Volkswagen Passat CC: купе для эгоиста
    • X след какой бензин залить
    • Технические характеристики — Авто Club Chevrolet Captiva Технические характеристики Chevrolet Class Captiva
    • Park ZR: секретные функции кроссовера Ford Kuga Открыть Ford Kuga
    • Sed Nissan Almera от АвтоВАЗ Технические характеристики Nissan Almera г выпуска
    • Как установить дополнительный насос в систему отопления Daewoo Nexia Дополнительный насос на печку Nexia
    • Причины и виновники свиста в подкапотном пространстве
    • Ford Kuga из г. второе поколение — пять плюсов и пять минусов — Ford Kuga 2 надежный
    • Модельный ряд Toyota Corolla Типичные проблемы и неисправности
    • Пневмоподушек, установленных на Suzuki SX4
    • Что лучше, Priora седан или хэтчбек?
    • Конвейерная лента россиян: новый Volkswagen Tiguan против трех японских бестселлеров
    • Линейка кроссоверов от тагаза
    • Горит «Check Engine» Chevrolet Captiva: причины и устранение
    • Limited-luxury: кроссовер Infiniti QX70 в очередной раз подтянул лицо
    • Доступен новый Компас Отзывы владельцев Jeep Compass
    • Как заработать на тюнинге автомобилей Типы тюнинга: основные бизнес-идеи
    • Бизнес-идея — открытие тюнингового ателье Неочевидные особенности тюнингового бизнеса
    • Как заработать на Газели — один стопроцентные заказы на ATI Как заработать на собственной газели
    • Куда сдать авто на утилизацию Компания по утилизации автомобилей
    • Звонок, выезд автосервиса
    • Оборудование и документы на старт
    • Как организовать Бизнес по аренде автомобиля Аренда авто с нуля что нужно
    • Расписание автобусов из Анжеро-Судженска по с. ити
    • Расписание бесплатного автобуса до ТЦ Вегас Кунцево Остановка бесплатного автобуса р.
    • Расписание 35 автобуса г. Гродно
    • Расписание автобусов и троллейбусов г. Гродно Расписание 2-х вагонов г. Гродно
    • История парадных кабриолетов СССР
    • Время отправления автобусов в анжеро-судженск (гпатп и коммерческий) Расписание автобусов г. анжеро-судженск
    • расписание городского транспорта гродно
    • городское расписание автобусов
    • пригородное расписание
    • расписание автобусов автовокзал щербинка нижний новгород автовокзал щербинка 2 расписание междугородних автобусов
    • Расписание автобусов в Днепр (Днепропетровск)
    • Лучшие виртуальные машины под Windows: устанавливайте, если очень хотите посмотреть другие операционные системы Некоторые настройки ВМ и гостевой системы
    • Как избежать лобового столкновения столкновение с автомобилем
    • Направление резины: надпись вращения
    • Как определить направление n вращения шины?
    • Как лучше и выгоднее получить скидку на новую машину через дилера Скидка при покупке машины за наличные
    • Аренда холодильного оборудования Аренда оборудования для мероприятий холодильник
    • Аренда офиса
    • Что такое Передача права аренды
    • Сдам офисное помещение от собственника
    • Необходимая арендная плата от собственника
    • Аренда помещения под пекарню
    • Сдам офис у метро Семеновская Сдам офис на Семеновской
    • Сдам офис возле метро ботанический сад
    • Аренда офиса на час в цао
    • Тот же «Лорен-Дитрих» Какой марки была знаменитая машина антилоп гну
    • Как правильно заполнить накладную автомобиля: основные правила и реквизиты
    • Другое значения этого слова
    • Презентация на тему «Проект на тему:« Автомобили — старые и современные »»
    • Презентация к уроку физики вверху ic «аккумулятор»
    • Остановка и стоянка транспортных средств в соответствии с ПДД
    • Где запрещена остановка ПДД
    • Что делать, если инспектор останавливается в месте, где остановка запрещена?
    • Забытые (найденные) вещи в автобусе, троллейбусе, трамвае
    • Городской транспорт СССР Грузовые троллейбусы СССР
    • Электромобили СССР Троллейбус с двигателем внутреннего сгорания
    • Куда пожаловаться на общественный транспорт?
    • Ограничения движения грузовых автомобилей
    • Офис на час с компьютером
    • Аренда помещения для автосервиса
    • Аренда офиса на постоянный
    • Хорошая генетика: обзор Volkswagen Passat CC
    • Тест-драйв Lexus LX570 Superior: нескромный обаяние буржуа
    • Новый Сузуки Джимни: официальные фото
    • Автомобили, которые будут выпущены в год
    • Citroen DS5
    • .Родился удивлять. От красивого до оскорбительного: опыт владения Citroen DS5 Citroen DS 5
    • Показать автомобили Kia. История марки KIA. Kia — история бренда
    • Nissan Tiida — продажа, цены, кредит
    • Забрать новую машину Полный привод — полный вперед
    • Тест обновленного Hyundai Santa Fe: технологический впрыск
    • Первый тест обновленного Hyundai Санта-Фе: до свидания, наращивание
    • Kia Rio X-Line — первый тест-драйв
    • типов автомобилей BMW.Модельный ряд BMW. Модельный ряд BMW — лучшие варианты
    • Mercedes GLE: «Закон Мерс» Технические характеристики BMW X6
    • Mercedes GLE: «Закон Мерс»
    • Новый Kia Rio — первый тест-драйв серийного автомобиля
    • Маневры здесь тихие. Тест-драйв Volvo XC60. Зимний тест-драйв: Как Volvo XC60 проявил себя в «белом аду» Расход топлива: в смешанном цикле
    • Новый Volvo XC60. Здесь маневры тихие. Тест-драйв Volvo XC60. Цены на новый Volvo XC60
    • Представлен новый Mercedes GLE: трансмиссия со сцеплением и активная подвеска
    • Обзор автомобилей Toyota Corolla в классической комплектации
    • Lexus GX, Land Rover Discovery — «Последние герои»
    • Тест-драйв новой Mazda3 : не родись красивой… Салон не устаревший товар
    • Ауди Q7 комплектация Спорт дизель АТ дизель, полный привод
    • Новый тест Honda Pilot: что тянуть при застревании?
    • Рентгеновский аппарат. Кредитный калькулятор. Подвеска вкратце
    • Ambition — вторая версия Skoda Rapid комплектация
    • Газель: технические характеристики Газовый двигатель 3302 рабочим объемом
    • Isuzu
    • Bighorn. Уходя в небытие. Isuzu Bighorn Отзывы владельцев Isuzu Bighorn Технические характеристики
    • Автомобили советских времен
    • «Четвертый» седан Toyota Camry В салоне вас ждут неприятности
    • Пушистый зверь вагонной компоновки Газовый двигатель 2217 рабочим объемом
    • Что нужно знать о колесах Шевроле Нива и аксессуары?
    • Параметры сверления диска, обычно обозначается как разболтовка
    • Выбор шин для Нивы: грязевые и дорожные шины для Нивы 4х4, размер r16 купить
    • Шины для «Нивы»: выбирать с умом Отечественные шины для Нивы 4х4 размер r16
    • Тест новых внедорожников Nordman S в Карпатах Шины для внедорожников Nokian nordman
    • Шины и диски на Opel, размер дисков на Opel Размер дисков на Opel
    • Разортовые диски автомобилей ford focus Какие диски подходят для focus 3
    • Низкопрофильная резина для Форд Фокус 2
    • Обзор летних шин Michelin latitude cross Шины Michelin latitude cross
    • Схема крепления дисков форд фокус форд фокус диаметр диска 3
    • Какие зимние шины выбрать для Шевроле Нива
    • Зимние шины BFGoodrich Основные качества зимних шин BFGoodrich
    • Шины и диски на BMW X6, размер диска на BMW X6 Шина Bmw x6
    • Специальная гарантия на шины MICHELIN!
    • Расширенная гарантия Pirelli
    • Шины для газели или как найти идеальную пару Какие шины подходят для газели
    • Шиномонтажный центр Pirelli.Шины Pirelli. Pirelli — оптимальное решение для российских водителей
    • Разотовка Ford Focus (Форд Фокус) разных поколений Разобовка дисков Ford Focus 1 Американский
    • Разотовка Ford Focus (Форд Фокус) разных поколений Разоботка для Ford Focus 1 Европейский
    • Диски и шины на Datsun on-Do и mi-Do — Характеристики и габариты
    • Дизельный двигатель — достоинства и недостатки
    • Чего ожидать от любимца американцев в нашей реальности: недостатки Acura MDH с пробегом
    • Mitsubishi Colt: характеристики, отзывы владельцев Технические характеристики автомобилей Mitsubishi Colt
    • Видео — тест Great Wall Hover H5
    • Great Wall Hover H7 — китайская новинка в сегменте кроссоверов
    • Renault Sandero Stepway второго поколения
    • Технические характеристики автомобилей Ford Focus 2
    • 6 бензин Технические характеристики
    • Peugeot Partner Tepee — цены и комплектации, технические характеристики , фото и обзоры, двигатели и расход топлива, клиренс, обзор Peugeot Partner Tepee
    • Технические характеристики
    • Skoda Octavia полноприводные модели: Scout и Combi
    • Renault Scenic II — красный и черный
    • Слабые стороны и основные недостатки Mazda CX5 с пробегом
    • Спортивный и динамичный Infiniti FX35 стартовал и управлял INFINITI FX37
    • Отзывы владельцев SsangYong Actyon Sports, описание, характеристики и характеристики автомобиля
    • Характеристики Lada vesta
    • Ford Fiesta седан — новый игрок B-класс в России Ford Fiesta седан новый кузов
    • Особенности цепи SsangYong New Action
    • Mazda 6 2-го поколения рестайлинговые отличия
    • Достоинства и недостатки по сравнению с одноклассниками
    • Музей легенд СССР Газ 14 чайка комплектация
    • Рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
    • Старт продаж в России и стоимость 9001 8
    • Вперед к солнцу: опыт владения Chevrolet Corvette C4 Сравнительный тест Chevrolet Corvette Z06 против Nissan GT-R Nismo
    • Достоинства и недостатки автомобиля
    • Что лучше Ford Transit или Peugeot Boxer Ford Transit или Peugeot Boxer что делать выбрать
    • Toyota Chaser: характеристики, фото и отзывы Toyota Chaser новый кузов
    • Сравнение форд транзит и пежо боксер Форд транзит или пежо боксер какой выбрать
    • Опыт эксплуатации Toyota Land Cruiser Prado Различия между Toyota Prado 120 и 150
    • Новый Kia Rio vs Solaris и Rapid — тест ZR Octavia или Kia Rio
    • Toyota Chaser — описание модели Чайзер поколения
    • Контрактные двигатели для CITROEN DS4
    • Mazda cx 5 габариты клиренс
    • Размер зимних и летних шин Лада Ларгус и фургон Ларгус
    • Если двигатель не работает или глохнет во время движения
    • Сравнение автомобилей кроссовер М егоубиси ASX I и кроссовер Volkswagen Tiguan I
    • Мощный Hyundai Santa Fe vs.Доступный Nissan X-Trail: какой кроссовер лучше?
    • Mazda cx 5 клиренс
    • Стрелка температуры двигателя скачет: почему так происходит и что делать с водителем
    • Размеры шин и дисков на Skoda Rapid
    • Почему выхлопная труба пахнет бензином и как решите эту проблему?
    • «Опель-Фронтера»: характеристики, отзывы, фото Опель фронтера и технические характеристики
    • Средства на АКПП.Позиции и кнопка OD. Почему не работает кнопка Overdrive?
    • История культуры Stance и культура USDM Типы стойки
    • Как поменять масло в автоматической коробке передач opel corsa
    • Не знаете, как снять аккумулятор с вашего автомобиля?
    • Как слить охлаждающую жидкость на Лада Веста
    • Культура Стенс в России или как собрать машину Стенс
    • Мелитополь в душе: непростая судьба двигателей МеМЗ для Таврии ЗАЗ 1102 Таврия Технические характеристики Инструкция
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    лучей лучшие карты

    Лучшие модификации карты Beamng Drive.Мод Off-Road Trials для BeamNG. Поездка по большой карте с одним длинным маршрутом для тестовых внедорожников. Все обсуждения Скриншоты Обложки Трансляции Видео Новости Руководства Обзоры BeamNG.drive> Общие обсуждения> Подробности темы. Разверните Свернуть. Сортировать по. 49. Категория: карты. Форум> BeamNG.drive> Общие обсуждения> Лучшие карты для скалолазания? доля. скорая помощь audi бимнг бимнг армия бимнг привод бимнгмодс бигриг БМВ БМВ 750i бмв бимнг гусеница шевроле корвет дачия эсминец додж додж челенжер электрический форд форд фокус гаврил хирочи сбр4 хирочи санберст хюндай джип конигсегг мазда мазда рх7 мерседес-бенц-грузовик ниссан Митс внедорожный монстр rocket bunny школьный автобус Silvia Skyline sport subaru… Это упущение есть возможность corrigée par.BeamNG.drive — видеоигра-симулятор транспортных средств, выпущенная в 2015 году для платформы Windows немецким разработчиком игр BeamNG. Юта. 12 июня 2018 года. Италия. 20 апреля 2020. Приобретайте игры ДЕШЕВЛЕ, чем в Steam ЗДЕСЬ: https://www.g2a.com/r/sirjambon Используйте код кэшбэка «SIRJ3» при оформлении заказа! Зарегистрирован: 26 ноя, 2017 Сообщений: 372. hide. Метки времени и ссылки для скачивания: 0:53 Выпущена бета-версия Wip Riverside Expressway 2 Beamng. 20. Обе карты имеют 120 ~ 163 мили дороги, так что вам не надоест быстро. Примечание. Это ТОЛЬКО для сообщения о спаме, рекламе и проблемных (оскорбления, драки или грубые) сообщения.# 1 Logitech40006, 6 декабря 2020 г. Скорая помощь audi бимнг бимнг армия бимнг привод бимнг бигмодс бмв бмв 750i бмв бимнг гусеница шевроле корвет дачия эсминец додж додж челленджер электрический форд форд фокус гаврил хирочи сбр4 хирочи санберст хюндай джип конигзеда мазда мазда monster truck nissan off-road opel полицейская машина rocket bunny школьный автобус silvia Skyline sport… Нажмите вопросительный знак, чтобы узнать остальные сочетания клавиш. Brick Rigs: M4A3E8… 17,5%.Взгляните на мои спецификации ПК и некоторые из рекомендуемых спецификаций для запуска BeamNG.drive. 100. еще. Это упущение легко исправить. Огромное обновление BeamNG! Футболка ограниченной серии https://goo.gl/rbyZFZInstagram https://goo.gl/dSoaTK Twitter https://goo.gl/ijNiwH Мой компьютер https://goo.gl/7AXibT Лучшие моды. Обсуждение в ‘General Discussion’ началось KaunasLTUE, 18 декабря 2019 г. Попробуйте карты So-Cal Interstate или Roane County Tennessee. Инструменты редактора карт. … Меню учетной записи пользователя. Качество синхронизации BeamMP обновляет положение вашего автомобиля примерно на 100 раз в секунду, что обеспечивает плавность работы в целом.2 комментария. Заголовок. и ГАЗ (3302, 21, 24). Технические характеристики ПК. BeamNG… Для каждого из них я также провел 5-минутный тест и протестировал функцию трафика. Каковы ваши рекомендации? © Корпорация Valve. Автор: 16 дней назад. У вас должно быть 8 ГБ или больше для работы округа Роан, и вы легко превысите объем свободной оперативной памяти, если у вас 8 ГБ в системе, если вы используете автомобили с искусственным интеллектом, поэтому, пожалуйста, помните, сколько оперативной памяти вы используете, если … Добро пожаловать в лучший сайт модов для BeamNG.drive! Базовая модификация игры занимает около 300 Мб и включает в себя минимальный набор машин и карт.Обсуждение в «Общем обсуждении», начатое Logitech40006, 6 декабря 2020 г. BeamNG… Пробежки машин по трассе, опасные трюки, краш-тесты — это лишь некоторые из отличительных моментов игры. BeamNG.drive BeamMP использует те же карты, транспортные средства и моды, поэтому вам не нужно изучать что-то новое! Мой первый мод, жду оценок. 280 оценок. 64. Закройте. Вашему вниманию представлены русские машины для BeamNG Drive, такие как ВАЗ (2110, 2170, 2103 и др.). Конечно, вы можете отсортировать моды карты на BeamNG.com лучше всего проверены или наиболее загружены, но эти карты — мои личные фавориты. Загрузить Canyon of Speed ​​2.0 http://www.beamng.com/threads/canyon-of-speed-2-0.11643/ Загрузить IIHS \ u0026 Safety Testinghttp: //www.beamng.com/threads/iihs-safety-testing-works-flawlessly-with-0-4-0-6.10187/Загрузить Descenthttp: //www.beamng.com/threads/the-descent-map. 4320 / Загрузить Brutal Slope 2.0 http://www.beamng.com/threads/brutal-slope-2-0.21063/ Загрузить AllStarTesth http://www.beamng.com/threads/allstartest-the-map-of-plenty-1st -обновление-выпущено.21993 / Сообщество Steam: BeamNG.drive. Надеюсь, что некоторые из вас, ребята, могут мне помочь. Вы хотите БОЛЬШУЮ карту, потому что БОЛЬШЕ лучше, верно ??? Español — Latinoamérica (испанский — Латинская Америка), https://www.beamng.com/resources/so-cal-interstate-highway-126-miles-of-road-path.891/, https://www.beamng .com / resources / tennessee-usa-roane-county-beta-real-terrain-8gb-system-ram-reqd.1586 /. скорая помощь audi бимнг бимнг армия бимнг привод бимнгмодс бигриг БМВ БМВ 750i бмв бимнг гусеница шевроле корвет дачия эсминец додж додж челенжер электрический форд форд фокус гаврил хирочи сбр4 хирочи санберст хюндай джип конигсегг мазда мазда рх7 мерседес-бенц-грузовик ниссан Митс внедорожный монстр школьный автобус rocket bunny silvia Skyline sport… Вам понадобится полуприличный компьютер с достаточно мощной видеокартой, чтобы наслаждаться любыми настройками выше среднего.Это мой выбор из 10 лучших карт BeamNG.drive, на которых можно просто кататься. 2 мая 2020 г. 13 июня 2018 г. 22,9%. Куртки64. BeamNG Управляйте машинами BeamNG Управляйте машинами BeamNG Управляйте картами BeamNG Управляйте картами BeamNG Управляйте мотоциклами BeamNG Управляйте мотоциклами BeamNG Управляйте самолетами BeamNG Управляйте самолетами BeamNG Управляйте кораблями BeamNG Управляйте кораблями. Пожалуйста, оставьте любые хорошие карты, такие как тестовые автомобили или городской тип, пожалуйста. Хорошо, у меня есть три карты, которые можно попробовать, плюс я добавил много других по ссылкам под 1-й и 2-й картами, которые заслуживают почетного упоминания из-за качества, просто огромны или действительно забавны! … спасти.Вам понадобится полуприличный компьютер с достаточно мощной видеокартой, чтобы наслаждаться настройками выше среднего. ОГРОМНЫЙ 175 кв / миль, 193+ миль проезжей части, шоссе US40, 3 города, знаки, светофоры, деревья — автор: bob.blunderton Посетите магазин BeamNG-FUN на Teespring, чтобы поддержать канал сладкими товарами! Читать далее. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Товары. Зарегистрирован: 4 марта 2015 г. Сообщений: 3. Прошу прощения, если это где-то еще, я слепой и не могу его найти.Разверните Свернуть. Лучший. Это мой выбор из 10 лучших карт BeamNG.drive, на которых можно просто кататься. MOD BURNS COUNTY V0.4.4 ДЛЯ BEAMNG.DRIVE 0.21. Овальная трасса, аэропорт, скоростная трасса, раллийная трасса (2 этапа) и комплекс дорог, не … 2. карты. Игра в значительной степени ориентирована на обеспечение максимально реалистичного опыта вождения — и это наверняка не то, чего вы ожидаете от видеоигры. Это мой выбор для моих собственных топ-10 лучших карт привода лучей для просто езды.ThatCarGuyDownTheStreet. Карты для BeamNG Drive. BeamNG.drive — реалистичная и захватывающая гоночная игра, предлагающая практически безграничные возможности и способная делать что угодно! 1 Инструменты редактора карт; Запуск нового проекта карты; Это руководство настоятельно рекомендуется для абсолютных новичков, которые серьезно относятся к созданию новой карты и публикации ее для публики. Отправлено Сандрой 1 марта 2020 г. машина скорой помощи audi бимнг бимнг армия бимнг привод бимнгмодс бигриг БМВ БМВ 750i бмв бимнг гусеница шевроле корвет дачия эсминец додж додж челенжер электрический форд форд фокус гаврил хирочи сбр4 хирочи санберст хюндай джип конигсегг мазда мазда рх7 мерседес-бенц автомобиль ниссан Митс внедорожник монстр rocket bunny школьный автобус Silvia Skyline sport… Лучшие карты лучей.Roane County TN по-прежнему является самой большой картой в BeamNG.drive, так как никто никогда не должен пытаться сделать карту больше, чем эта, или даже близко к ней, так как с ними очень сложно работать. Какие здесь лучшие моды на машины? Для каждого из них я также провел 5-минутный тест и протестировал функцию трафика. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев в США и других странах. Бета Гарфилд Хайтс Луч. Лучшая карта. В аркаде BeamNG Drive Game Третья игра У каждого района есть свой уникальный колорит и действия, которые нужно открыть для себя.Разверните Свернуть. 31 мая 2018 в 21:18 Как создавать карты? Продвигайте свой бренд или продукты на широкую и разнообразную аудиторию… Скоро Рождество, поэтому я хотел бы насладиться игрой в снегу и (надеюсь) на льду. Лучшая карта. Зарегистрирован: 30 марта 2017 г. Сообщений: 1594. Получено 100% голосов. отчет. Logitech40006. Восточное побережье США. Модификация базы данных для среды 300 Mo, и включает в себя ансамбль минимальных функций и карт. Работайте с BeamNG-FUN. Pannes de voitures sur les pistes, des acrobaties, краш-тесты — c’est peu de points distinctifs de jeu.Здесь есть гараж и промышленная собственность. Четыре места для гоночных трасс. BeamNG.drive — реалистичная и захватывающая гоночная игра, предлагающая практически безграничные возможности… Нажмите J, чтобы перейти к ленте. 35,7%. более. У них обоих немного более плотная вода, чтобы сделать погружение и движение по участкам с водой над дорогой более реалистичным. Beamng Off Road Open Desert Trails San Andreas Grove Street Map Beamng Drive Beamng Off Road Open Desert Trails BMW E36 мод для бета-версии Beamng Drive Beta Garfield Heights Beamng.0. карты. Войти Зарегистрироваться. более . Мод карты архипелага Корса для BeamNG.Drive Архипелаг Корса — это автоспортивный комплекс, построенный на острове. В их число вошли автомобили BMW, Mercedes Benz, Subaru, Audi, Ford и многие другие. Вопрос. BeamNG — внедорожные испытания 0.9.1. Карты для Beamng Drive. Найдите меня на YouTube, чтобы посмотреть потрясающие видео о BeamNG.drive, включая рассказы, сборники и многое другое! КаунасЛТУЭ. Сообщество Steam: BeamNG.drive. BeamNG. Лучшие ползучие карты. Игра BeamNG Drive, выпущенная в 2013 году, стабильно набирает популярность среди ценителей реалистичных гоночных игр.67. Wip Beta выпустила Riverside Expressway 2 Beamng. Итак, я какое-то время играю в луч, и мне очень нравится ползать по камням в этой игре, но я обнаружил, что я нашел не так много карт. # 1 КаунасЛТУЭ, 18 дек.2019 г. Пиамонд Дикакс. Наслаждайтесь игрой, ее реалистичной физикой и сбоями! Кирпичная вышка: РТ-2ПМ2 Тополь-М. Почувствуйте подлинное и интуитивное вождение тестовой карты поездов с этим модом BeamNG Drive. Я долго искал довольно простую карту для подъема на холм или горной дороги.ALTITUDE и DESERT HIGHWAY и любая из карт Ouerbacker (посмотрите их на форумах Beamng.drive), все они хороши (они созданы не мной) … все они на высшем уровне, и Altitude сам по себе является одним из лидеров чартов, отлично подходящих для трюков и прыжков, и неизбежно падающих и теряющих большую высоту. Разверните Свернуть. Все права защищены. Беги автомобилей по трассе, опасные трюки, краш-тесты — это лишь некоторые из отличительных моментов игры. Всем привет, и добро пожаловать в мое видео о лучших пользовательских картах / модификациях карт для BeamNG.водить машину! Играйте в эту увлекательную игру BeamNG Drive Game 2020 года, чтобы поднять себе настроение с помощью действий и приключений. 20. Западное побережье США. Моды BeamNG Drive становятся все лучше и лучше, и это один из лучших модов карт BeamNG.drive, который я когда-либо видел. Авторы: HighDef. Jeu BeamNG Drive, выходит в 2013 году, en toute confiance de gagner en Popularité parmi les réalistes, les jeux de course car. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий Авторизация Зарегистрироваться. 0. карты. Забанен. 0. карты. Я полчаса искал хорошие моды и ничего хорошего не нашел.Кирпичные вышки. Мод Old Village Map для BeamNG.Drive Карта типа старой деревни с домами, фабриками и заброшенными складами. Авторы: Sunrs26. Автономный BeamMP не изменяет исходную установку, поэтому вы можете играть как в одиночном, так и в многопользовательском режиме. Этот сайт использует файлы cookie, чтобы помочь персонализировать контент, адаптировать ваш опыт и сохранить ваш вход в систему, если вы зарегистрируетесь. Зарегистрирован: 18 дек. 2019 Сообщений: 4. BeamNG — Старая карта деревни. От BeamNG. Собственный движок физики мягких тел BeamNG моделирует каждый компонент транспортного средства 2000 раз в секунду в реальном времени,… Всем привет, и добро пожаловать в мое видео о лучших пользовательских картах / модификациях карт для BeamNG.водить машину! Язык: [[:: Создание карты | Английский]] Содержание. BeamNG.drive. BeamNG Drive Game — лучшая игра с открытым миром, в которой вы свободно проявите свои героические навыки и таланты. Читать далее. Какие у вас автомобили… Также представлены виртуальные аналоги других автоиндустрии. 23,9%. Brick Rigs: гиперреалистичный разрушаемый Embraer 190 (самолет) Подробнее.

    комбинаций генов Spok создают множественные мейотические драйверы в Podospora

    Геномы всех эукариот содержат эгоистичные генетические элементы, которые используют различные механизмы, чтобы подорвать канонические способы репликации ДНК и мейоза, чтобы изменить их собственную передачу (Werren et al., 1988; Берт и Триверс, 2009). Поскольку распространение этих элементов не зависит от регулируемого воспроизводства организма-хозяина, они могут создавать конфликт внутри генома (Rice and Holland, 1997). Теория предсказывает, что такой внутригеномный конфликт будет стимулировать гонку вооружений между геномом и элементами и, следовательно, действовать как главный двигатель эволюционных изменений (Werren, 2011). Чтобы понять, в какой степени внутригеномный конфликт сформировал эволюцию геномов и популяций, крайне важно определить эгоистичные генетические элементы, которые могут влиять на динамику естественных популяций.

    Один важный класс эгоистичных генетических элементов известен как мейотические драйверы. Эти элементы используют множество механизмов, чтобы захватить мейоз, чтобы смещать их передачу к гаметам в пропорциях, превышающих 50% (Sandler and Novitski, 1957). Это искажение сегрегации аллелей может быть трудным для наблюдения, если оно не связано с очевидным фенотипом, таким как пол (Sandler and Novitski, 1957; Helleu et al., 2014), таким образом, преобладание мейотического влечения в природе, вероятно, недооценивается.Тем не менее, мейотический драйв наблюдался во многих модельных системах, включая Drosophila , Mus , Neurospora и Zea mays , что позволяет предположить, что он широко распространен во всех основных группах эукариот (Lindholm et al., 2016; Bravo Núñez et al., 2018b). У грибов-аскомицетов мейотический драйв проявляется в форме уничтожения спор, что представляет собой наиболее прямой способ наблюдения наличия влечения (Turner and Perkins, 1991). Когда штамм, обладающий ведущим аллелем, спаривается с совместимым штаммом, который не несет аллель (т.е., чувствительный штамм), продукты мейоза (аскоспоры), которые несут ведущий аллель, будут вызывать выкидышей спор их братьев и сестер, не имеющих этого аллеля. Убийство спор очевидно в половых структурах (асках) грибов, потому что оно приводит к половине нормального количества жизнеспособных спор. Из-за гаплонтического жизненного цикла большинства грибов уничтожение спор необычно для мейотических драйверов, поскольку это единственная система, в которой потомство организма погибает от влечения (Lyttle, 1991).Кроме того, за некоторыми исключениями (Hammond et al., 2012; Svedberg et al., 2018), элементы-убийцы спор, по-видимому, управляются одним локусом, который обеспечивает как гибель, так и устойчивость (Grognet et al., 2014; Nuckolls et al. , 2017; Hu et al., 2017), что контрастирует с другими хорошо изученными приводными системами, которые включают участки генома размером с целые хромосомы (Larracuente and Presgraves, 2012; Hammer et al., 1989).

    Часто ожидается, что мейотические драйверы относительно быстро закрепятся или исчезнут в популяциях (Crow, 1991), и в этот момент их влияние больше не будет наблюдаться.В соответствии с этим ожиданием, большинство описанных драйверов демонстрируют большие сдвиги частот как во времени, так и в пространстве (Lindholm et al., 2016; Carvalho and Vaz, 1999). Было обнаружено, что в случае убийц спор в пределах одного вида сосуществуют несколько факторов. Эволюционная динамика множественных движущих сил внутри видов до конца не изучена, но известны два противоположных примера. В геномах Schizosaccharomyces pombe обнаружены многочисленные копии как функциональных, так и псевдогенизированных версий генов-драйверов wtf (Nuckolls et al., 2017; Hu et al., 2017; Eickbush et al., 2019). Напротив, два убийцы спор Sk-2 и Sk-3 из Neurospora intermedia были описаны у диких штаммов только четыре раза и один раз, соответственно, тогда как устойчивость к уничтожению спор широко распространена (Turner, 2001). Влияние нескольких факторов, сосуществующих в одной популяции, не было охарактеризовано ни в одном из этих случаев.

    Известно, что природные популяции мицелиальных грибов Podospora anserina являются хозяевами множества убийц спор (Grognet et al., 2014; ван дер Гааг и др., 2000; Hamann and Osiewacz, 2004), и, следовательно, представляют собой идеальную систему для исследования взаимодействий между водителями на популяционном уровне. Первым геном-киллером спор, описанным в P. anserina , был ген het-s , ген, который также участвует в аллораспознавании (Dalstra et al., 2003). Другой класс генов-убийц спор в Podospora известен как гены Spok . Spok1 известен только от единственного представителя P.comata , вид, который тесно связан с P. anserina , тогда как было показано, что Spok2 существует с высокой частотой среди штаммов французской популяции P. anserina (Grognet et al., 2014). Spok1 способен убивать в присутствии Spok2 , но не наоборот, что указывает на доминантные эпистатические отношения между двумя генами. Кроме того, с помощью классического генетического анализа было идентифицировано семь генотипов убийц спор (van der Gaag et al., 2000). Они обозначаются как Psk-1 Psk-7 и были определены путем наблюдения за наличием, отсутствием и частотой убитых спор при определенных скрещиваниях французских и голландских штаммов P. anserina (вставка 1 — рисунок 1). . В начале этого исследования не было известно, представляют ли элементы Psk независимые гены мейотического драйва, или они могут быть связаны с Spoks и / или локусами аллораспознавания. Сам ген het-s не связан с геном Psk s, но аллораспознавание коррелирует с уничтожением спор Psk (van der Gaag et al., 2003). С другой стороны, отношения между Spok напоминают иерархию убийств среди Psk s, предполагая возможную связь между активностью генов Spok и Psk s.

    Вставка 1.

    Семь отдельных винтовок Psk определяются их процентом уничтожения спор и взаимным взаимодействием.

    Чтобы понять, как процент уничтожения спор связан с типами штаммов Psk , необходимо сначала оценить некоторые фундаментальные аспекты биологии Podospora .Внутри плодового тела (перитеция) дикариотические клетки подвергаются кариогамии с образованием диплоидного ядра, которое немедленно вступает в мейоз. После мейоза происходит один раунд постмейотического митоза, в результате которого образуются восемь дочерних ядер. Ядра упаковываются вместе со своими несестринскими ядрами из митоза (пунктирная линия) для образования дикариотических самосовместимых спор. При скрещивании, в котором родительские штаммы несут два альтернативных аллеля для данного интересующего гена (один из которых обозначен красной меткой на хромосоме), могут быть получены споры, которые являются либо гомоаллельными, либо гетероаллельными для гена, в зависимости от тип сегрегации.В частности, если нет события рекомбинации между геном и центромерой, ген подвергается сегрегации первого деления (FDS), и родительские аллели совместно сегрегируются во время мейоза I, генерируя гомоаллельные споры (i). Таким образом, FDS гена, убивающего споры, приведет к образованию аска с двумя спорами (ii). Если происходит событие рекомбинации между интересующим геном и центромерой, происходит сегрегация вторым делением (SDS). В этом случае будут образовываться гетероаллельные споры (i). Для уничтожения спор по-прежнему будет производиться аск с четырьмя спорами, потому что для обеспечения устойчивости требуется только одна копия убийцы спор (ii).Поскольку SDS зависит от рекомбинации, частота SDS связана с относительным расстоянием от центромеры и может использоваться для картирования сцепления. Когда происходит уничтожение спор, процент двухспоровых аски является частотой FDS и называется «процентом уничтожения спор». Psk s были описаны путем скрещивания различных штаммов и оценки их процента уничтожения спор в каждом скрещивании. Было показано, что семь уникальных Psk взаимодействуют в сложной иерархии, демонстрируя либо доминирующее взаимодействие, либо взаимное сопротивление, либо взаимное уничтожение.(См. Приложение 1 для получения более подробной информации и Рисунок 4 — Приложение к рисунку 1 для воспроизведения иерархии, представленной в van der Gaag et al., 2000).

    https://doi.org/10.7554/eLife.46454.004

    Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы определить идентичность генов, ответственных за типы спор-киллеров Psk , обнаруженные в P. anserina , и их связь с известными генами мейотического драйва.

  • Ваз 21104 топливная система: Страница не найдена — Carfrance

    ВАЗ 2110 неисправности топливной системы

    Система питания двигателя.

    Датчик уровня топлива ваз 2105.

    Схема системы питания: 1 — форсунки; 2 — топливная рампа; 3 — диагностическ…

    Обслуживание топливной системы ВАЗ 2106.

    замена форсунок омывателя ВАЗ 2110.

    Кулиса ваз 2109 Какие датчики влияют на расход топлива ваз 21104.

    системы питания двигателя автомобилей ваз 2110 ваз 2111 ваз 2112.

    На автомобилях применяется система распределенного впрыска топлива.

    Ваз 2112 фильтр тонкой очистки и его местоположение.

    Система питания впрыскового двигателя.

    Снятие топливного фильтра карбюратора.

    Первым делом необходимо проверить давление в рампе, нормальный показатель 3. ..

    Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива.

    1 — штуцер для проверки давления в системе питания 2 — топливная рампа 3 — …

    схема разборки топливной рампы ваз 2110 Сделай сам.

    Шланг топливный ваз 2114.

    Особенности сборки двигателя ВАЗ.

    Система питания ваз 2110 ваз 2111 ваз 2112 с обратным сливом части топлива. ..

    Как проверить давление в топливной системе ВАЗ 2110,2111,2112.

    Электрическая схема ВАЗ 2110 Устройство.

    Что такое топливный насос и работа топливной системы автомобиля.

    Помпа ваз 2110 неисправность.

    Проверка и замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110.

    Как очистить систему впрыска.

    Неисправности топливной системы.

    Запчасти для автомобилей ВАЗ 2110

    ВАЗ 2110 — Первая модель семейства 110. Переднеприводный седан выпускался с июня 1995 г.

    Существовало множество модификаций:

    • АЗ-21100 (8-клапанный бензиновый карбюраторный двигатель рабочим объёмом 1,5 л выпускался с 1996 по 2000 г.)
    • ВАЗ-21101 (8-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,6 л., выпускался с 2004 г.)
    • ВАЗ-21102 (8-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,5 л.)
    • ВАЗ-21103 (16-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,5 л., выпускался с 1999 г.)
    • ВАЗ-21103М (16-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,5 л., выпускался с 2001 г.)
    • ВАЗ-21104 (16-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,6 л., выпускался с 2004 г.)
    • ВАЗ-21104М (16-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,6 л., выпускался с 2004 г.)
    • ВАЗ-21106 GTI 2.0 16V (16-клапанный бензиновый двигатель Opel C20XE рабочим объёмом 2,0 л.)
    • ВАЗ-21106 Coupe (ВАЗ-21106 с кузовом купе)
    • ВАЗ-21107 (Спортивная модификация автомобиля ВАЗ-21106)
    • ВАЗ-21108 «Премьер» — удлинённый на 120 мм автомобиль ВАЗ-21103.
    • ВАЗ-21109 «Консул»
    • ВАЗ-2110 РПД (Спортивная модификация автомобиля ВАЗ-2110 с роторно-поршневым двигателем)

    Мы предлагаем множество запчестей для ВАЗ 2110, среди них:

    Аксессуары для ВАЗ 2110

    Выхлопная система для ВАЗ 2110

    Двигатель для ВАЗ 2110

    Крепёж и инструмент для ВАЗ 2110

    Кузововные детали для ВАЗ 2110

    Оптика для ВАЗ 2110

    Детали подвески для ВАЗ 2110

    Расходники для ВАЗ 2110

    Рулевое управление для ВАЗ 2110

    Детали салона для ВАЗ 2110

    Детали системы охлаждения и отопления для ВАЗ 2110

    Система стеклоочистителя для ВАЗ 2110

    Топливная система для ВАЗ 2110

    Тормозная система для ВАЗ 2110

    Детали трансмиссии для ВАЗ 2110

    Фаркопы для ВАЗ 2110

    Электрика для ВАЗ 2110

    Замена топливного фильтра на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Добро пожаловать!
    Топливный фильтр – он бывает грубой очистки, а бывает и тонкой, оба фильтра (То есть фильтр грубой очистки и тонкой) присутствуют в автомобилях десятого семейства, но только при условии что автомобиль инжекторного типа, именно на нём фильтр грубой очистки стоит в бензонасосе, а фильтр тонкой очистки возле бензобака расположен, что касается карбюраторных автомобилей то там данный фильтр тонкой очистки прямо в подкапотном пространстве находиться, рядом с двигателем и поэтому на карбюраторах его легче всего снимать и ставить на его место новый.

    Примечание!
    Чтобы осуществить замену этого фильтра: Нужна будет отвёртка с тряпкой и ёмкость очень маленькая но широкая, если же у вас инжектор то к этому набору ещё гаечные ключи прилагаются и WD-40 или же что то наподобие неё!

    Краткое содержание:

    Где находится топливный фильтр?
    Если у вас карбюраторная система впрыска, тогда открывайте капот и ищите вакуумный усилитель тормозов (Указан зелёными стрелками), над ним ещё тормозной бачок располагается и возле него находиться этот самый фильтр, если приглядеться на фотографии ниже в то место которое указано синей стрелкой, то можно будет увидеть данный фильтр, для наглядности он ещё показан на маленьком фото в увеличенном размере и указан двумя красными стрелками.

    Примечание!
    На инжекторах он совершенно в другом месте располагается, чтобы его увидеть, придётся либо под лазить под автомобиль, либо же загонять его на яму, менять его тоже можно либо подлезав под автомобиль, либо же загнав его на смотровую яму (Как вам удобней в общём), для наглядности на фото ниже он красной стрелкой указан, а так же на этом фото можно будет увидеть что он находится возле бензобака, который синий стрелкой указан и располагается в задней части автомобиля (Под заднем сиденьем)!

    Когда нужно менять топливный фильтр?
    При загрязнение он подлежит замене, если брать фильтры которые стоят на инжекторах, то их по реже менять нужно, потому что бензин перед тем как в него попасть, очищается ещё в фильтре грубой очистки который тоже кстати менять периодически нужно (О том как поменять фильтр грубой очистки, читайте в статье: «Замена сеточки бензонасоса на автомобиле»), ну а если про карбюраторные топливные фильтры говорить, то они меняются по чаще и в этих фильтрах можно наглядно понять нуждается он в смене или же нет, во всех двигателях когда фильтр будет засорён машина дёргаться будет, в начале дёрганья будет происходить на высоких оборотах (Бензин не будет успевать попадать в двигатель из-за загрязнённого фильтра), затем через некоторое время машина и на средних оборотах дёргаться будет и т. д., как мы уже сказали на карбюраторных автомобилях на фильтр можно будет посмотреть и понять на сколько он загрязнён (Просто эти фильтры с прозрачным стеклом идут, в отличие от инжекторных, на них они полностью закрыты и после того как автомобиль пройдёт более 20.000-25.000 тыс. км., фильтр на инжекторе нуждается в замене).

    Примечание!
    Любые фильтра которые присутствуют в топливной системе, начиная от фильтра грубой очистки и заканчивая фильтром тонкой, засоряются лишь по одной причине, плохо качество топлива или слишком много воды и грязи в нём находиться, поэтому если бензин будет в автомобиль заливать наичистейшей (Такого не бывает), тогда и фильтры не какие в машине менять не нужно будет и автомобиль будет ездить довольно таки долгое время!

    Как заменить топливный фильтра на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

    Замена фильтра на инжекторе:

    Примечание!
    Перед проведением всех работ, стравите давление которое в топливной системе находится, сделать это можно разными способами, самый простой описан в статье под названием: «Стравливание давления в топливной системе», кроме него можно ещё вынуть предохранитель который идёт на бензонасос и завести после этого машину, как только она заглохнет, ещё раз её заведите и снова дождитесь пока она заглохнет, тем самым вы стравите давление в топливной системе (Предохранитель идущий на бензонасос на автомобилях десятого семейства, располагается в том месте где дополнительные предохранители находятся, а именно снять правую накладку приборной панели нужно будет отвернув для этого винты которые её крепят, как это на фото ниже показано, а после снятия смотрите на самый правый предохранитель который указан под номером 3, его то вам и нужно будет вынуть), ну и последний способ заключается в разъединение колодки проводов и разъёма идущих на бензонасос, то есть подушку заднего сиденья снять будет нужно, потом винты крепления лючка бензонасоса отвернуть и его снять и в завершение между собой колодку с разъёмом разъединить, более подробно как это всё проделать, читайте в статье: «Замена бензонасоса на ВАЗ», в ней пункты 2-4 прочтите включая пункт «Примечание!» и кстати, на восьми клапанных автомобиль разъединить колодку с разъёмом не получиться, потому что там сама колодка в бензонасос вставляется (То есть немного по другому крепиться), поэтому на данных автомобилях колодку не разъединять, а отсоединять придётся!

    1) В начале операции лезьте под автомобиль, в то место где сам фильтр находиться (Выше мы уже говорили где он находится) и после чего протрите его тряпкой, следом по брызгайте любой проникающей смазкой (WD-40 например) на гайку которая стягивает стяжной хомут (Она красной стрелкой указана) и дайте смазки впитаться (Минут 5 подождите), пока смазка впитывается, отверните и отсоедините топливные трубки (Их всего две, к обоим концам фильтра прикрепляются, процесс отсоединения будет показывать лишь на одной левой трубки как это на фото можно увидеть), делается это следующим образом, один гаечный ключ удерживает сам топливный фильтр от проворачивания за шестигранный патрубок (Указан синей стрелкой), а другой ключ отворачивает гайку крепления патрубка (Указана зелёной стрелкой) и после того как гайка будет ослаблена, патрубок отсоединяется от фильтра тонкой очистки, точно таким же образом и второй патрубок отсоединяется.

    Примечание!
    Во время отворачивания гаек крепления топливных трубок, через них будет топливо немного выливаться (Очень мало, если вы давление стравили), поэтому если не хотите чтобы оно попало на пол (Землю), тогда подставьте что ни будь под трубки (Ёмкость какую ни будь) и ещё кой что, после отсоединения трубок на их концах резиновые уплотнительные колечки будут располагаться, вы их сразу увидите и их можно снять, при помощи отвёртки или же рукой, так вот если они будут деформированы, потресканы, порваны или же что то ещё с ними будет, то в таком случае замените данные кольца на новые, а иначе бензин через топливные трубки может вытекать понемногу (Капать по чуть-чуть будет), а это уже очень опасно!

    2) Не на всех автомобилях будут эти гайки которые топливные трубки крепят, к примеру если брать машины десятого семейства с двигателем 1.6 литров, то в них данные гайки отсутствуют и топливный фильтр совсем другой стоит, поэтому при покупке не ошибитесь, так вот на 1.6 литровых двигателях топливные трубки крепятся на защёлках, если посмотреть на фото ниже то это можно прекрасно увидеть (Защёлки металлические стрелками указаны), отсоединяются эти трубки следующим образом, на защёлку нужно будет нажать рукой утопив её тем самым и после чего трубку можно будет отсоединять от фильтра, а как только обе трубки будут отсоединены (Не важно каким двигатель объёмом, это и к 1.5 и к 1.6 относится) берите в руки гаечный ключ или накидной и им болт выверните, при этом гайку болта удерживать вторым ключом рекомендуется чтобы она не крутилась (см. маленькое фото), полностью болт выкручивать не нужно, немного лишь ослабьте его чтобы хомут который фильтр держит ослабился и после чего сам фильтр из него вынимать можете и менять его на новый.

    Примечание!
    Новый фильтр тонкой очистки устанавливается на автомобиль в обратном порядке снятию, при установке следите за стрелкой которая на корпусе нового фильтра нанесена, если у вас автомобиль с объёмом двигателя 1. 5 то эта стрелка должна будет смотреть на левый борт автомобиля, на шестнадцати клапанных двигателях с объёмом 1.6 литров, стрелка должна быть направлена на правый борт автомобиля (По ходу движения автомобиля смотрите) и кстати когда всё подсоединено будет, включите зажигание секунд на 5 (Пусть это лучше помощник сделает) и посмотрите нет ли нигде подтёков топлива через топливные трубки или через сам фильтр, если есть тогда проблему устраняйте, как мы уже сказали ранее, подтёки могут быть из-за изношенных уплотнительных колец, а так же из-за плохо надетых трубок и плохо закрученных гаек которые их крепят!

    Замена фильтра на карбюраторе:

    Здесь всё просто, отвёрткой отворачивается два винта которые топливные шланги крепят к топливному фильтру (Винты указаны стрелками), после чего данные шланги отсоединяются от фильтра, если из них будет течь топливо тогда либо пальцем шланги затыкайте, либо же пробку в них какую ни будь вставьте (Болт подходящего диаметра например) или же пережмите чем ни будь сами шланги, затем установите новый фильтр на своё место и подсоедините оба шланга к нему (При подсоединение смотрите за стрелкой которая на фильтре находится, она для наглядности на маленьком фото показана, так вот эта стрелка в сторону потока топлива должна быть направлена, в общём смотрите как шланги у вас идут и всегда помните, топливо подаётся из бензобака и в карбюратор) и можете считать что замена топливного фильтра проведена удачно.

    Дополнительный видео-ролик:
    Как заменять фильтр тонкой очистки на инжекторных автомобилях с двигателем 1.5 литров восьми клапанным, смотрите в ролике который расположен чуть ниже:

    Примечание!
    Более подробную информацию по замене данного фильтра, можно увидеть в ещё одном ролике, который точно так же размещён чуть ниже:

    Двигатель 8 клапанный Ваз 2110-2111-2112

    Чистка форсунок ВАЗ 2110

    Чистка форсунок со снятием

    1. Ключ в виде ромба (на 8)
    2. Жидкость для чистки форсунок (очиститель карбюратора, ВЕНС, сольвент и пр.)
    3. Резиновую трубку (шланг вакуумника трамблера от классики – как раз одевается туго на вход форсунки)
    4. Шприц с выходным диаметром 10мм (идеально подходит если не снимать уплотнительное колечко с форсы)
    5. Электропровод (2м)
    6. Тумблер и лапочка 12В 10Вт.
    7. Набор резиновых колечек форсунок 8 шт. (40р.)
    8. Уплотнительные колечки на топливные трубки(4шт)
    1. Патрубок, идущий от воздушного фильтра. 
    2. Отсоединить жгуты проводов форсунок  (общий жгут проводов питания форсунок находится под патрубками термостата ближе к лобовому стеклу)
    3. Отсоединить жгут регулятора холостого хода 
    4. Отсоединить жгут датчика положения дроссельной заслонки 
    5. Отсоединить белый вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Аккуратно, может политься охлаждающая жидкость.
    6. Откручиваем трубки подачи топлива (ключ 17) в рампу. Аккуратно, может политься бензин.
    7. Для удобства работы можно снять тросик газа.

    xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

    ВАЗ 2110 инжектор неисправности топливной системы

    Как снять форсунки двигателя на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

    Как очистить систему впрыска.

    Как заводить машину с инжекторным двигателем в мороз.

    При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (0,…

    Что такое топливный насос и работа топливной системы автомобиля.

    Отличия топливных систем.

    Как правило, данная неисправность возникает вследствие перегорания магнита,…

    Проверка и замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110.

    Кулиса ваз 2109 Какие датчики влияют на расход топлива ваз 21104.

    Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива.

    В состав системы подачи топлива. входят: электробензонасос 5, топливный фил…

    На автомобилях применяется система распределенного впрыска топлива.

    Ваз 2112: неисправность инжектора устраняем самостоятельно.

    Топливная система Ваз 2110 1.5 Инжектор – youtube,youtuber,utube,youtub,u t…

    Датчик холостого хода ваз 2110 инжектор.

    Зажигание ВАЗ 2110 инжектор принципиально отличается от карбюраторных верси…

    Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и н…

    Электрическая схема ВАЗ 2110 Устройство.

    Помпа ваз 2110 неисправность.

    Устройство системы смазки показано на рис. 2-69.

    Запчасти к а/м ВАЗ 2110-12

    .. AMP AT AVTOSTANDART AZARD Balzap BIG FILTER BOSCH CARGEN CBD CS-20 Dayan ELDIX, Болгария ERA ESER EVRODETAL FENOX FINWHALE FOBOS FORTECH GATES HI-DRIVE HOFER HOLA Howe KRAFTTECH KYB LADA LUZAR LYNXauto MANOVER NOKS PEKAR REKARDO Riginal ROSTECO Rosteco RTIAVTO SALINA SBR SCT Slon SM SS-20, Самара STAR, Польша STARTVOLT TESLA TLT TRIALLI TRW/Lucas TSN VALEO VBF Weber АВАР АВТОВАЗ АВТОВАЗАГРЕГАТ Автоком АВТОМ Автопартнер АВТОПРИБОР АВТОРЕАЛ Авторем Автосвет АвтоТрейд автоэлектроника АВТРАМАТ АВТЭЛ АОТ АСОМИ АСТЕРА Астра БАЛАКОВО Балаково БАЛАКОВО ЗАПЧАСТЬ БЕЛАРУСЬ БЕЛЕБЕЙ БелЗАН БЕЛМАГ БЗАК, Белебей БОЛГАРИЯ БРТ Булстарт ВАЗ ВАЗИНТЕРСЕРВИС ВАЗЛ ВАТИ ВЕМ (Дмитровград) ВИЭ ВЛАДИМИР ВОЛГА СПРИНТ ВОЛГААВТОПРОМ ВОЛЖСКИЙ ВОРОНЕЖ ВРТ ВТН ВТН Г. ВИННИЦА Гранд РиАл ГрандРиалАвто ДААЗ ДЗА (ОАТ) Димитровград Дмитровград ЕзаТи ЗАО ВИС ЗАО ПЛАСТИКС КАЛУГА Кампласт КВАДРАТИС КЗАТЭ КЗАЭ КЗТА КОСТРОМА Курган ЛАДА ЛОКЕР ЛАДЬЯ Легион Ломов (БАЛАКОВО) МАЯК МЗАТЭ МИАСС МИЛЕНА МОСКВА Мотор Супер, ОАТ МОТОРДЕТАЛЬ НАЧАЛО НИЖНИЙ НОВГОРОД НИКОН НОВА ПЛАСТ ОАТ ОАТ /Автосвет/ Олимп Моторс ООО ДЗПМ ООО ДЗС, г. Дмитровград Орбита ОРБИТА ОАО Г. САРАНСК ОРЕНБУРГ ОСВАР ПЕКАР ПЕНЗА ПЛАСТИК ПЛАСТИК** Пластикс Подшипник-Интер ПолиКомПласт ПОЛИТЕХ, Санкт-Петербург ПОЛК ПРАМО ПСКОВ РЕЗЕРВ Резинотехника ,Балаково Респонс РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС РОССИЯ РОСТОВ РЫСЬ СААЗ /ОАТ/ САМАРА САМАРА** САРАНСК САРАТОВ Сервис ключ СКИФ (РОСТОВ) СМОЛЕНСК СОАТЭ СтартВОЛЬТ СТК СЧЕТМАШ СЫЗРАНЬ Сызрань-Пластик СЭВИ СЭМЗ ТехВазКомплект ТЗА ТОЛЬЯТТИ ТОМСОН, Владимир Точмаш ТРЕК ТУРЦИЯ ТЮНАВТО УЛЬЯНОВСК Утес ФОРВАРД форвард Формула света ХАРЬКОВ ЧИСТОПОЛЬ Эластэк ЭЛЕКТРОМ Элкар Эллара, Чебоксары ЭМИ ЭНЕРГОМАШ

    Нормы расхода топлива для легковых автомобилей российских марок

    Обязательные (О)/ Рекомендуемые (Р)Марка, модель автомобиляМощность двигателя, kWЛинейная норма, л/100 км, куб. м/100 км
    ОАРО-243 (дв. ЗМЗ-24)16,2 Б
    ОАРО-244 (дв. D-127)707,7 Д
    ОВАЗ-1111 (дв. ВАЗ-1111)6,5 Б
    ОВАЗ-11173 1,6i (дв. ВАЗ-21114, -21124)7,5 Б
    ОВАЗ-11174-110-30 (дв. ВАЗ-11194, 1,4i)7,5 Б
    ОВАЗ-11183, -11183-210-20, -11183-110-20, -11183-110-30 (дв. ВАЗ-21114, -21114-50)7,5 Б
    8,9 СУГ
    ОВАЗ-11184 (дв. ВАЗ-11194, 1,4i)7,0 Б
    ОВАЗ-11193-110-20 (дв. ВАЗ-21114, 1,6i)7,5 Б
    ОВАЗ-11194 (дв. ВАЗ-11194)7,0 Б
    ОВАЗ-2101 (дв. ВАЗ-2105)9,7 СУГ
    ОВАЗ-2101, -21011, -21013, -21016, -2102, -21021, -21023, -21033, -21035, -2104, -2105, -21051, -21063, -21072 (дв. ВАЗ-2101, -21011)8,1 Б
    ОВАЗ-2103, -21043, -21053, -21061, -2107, -2110 (дв. ВАЗ-2103, -2105)8,3 Б
    РВАЗ-2104 (дв. ВАЗ-21214)8,3 Б
    ОВАЗ-21041-20, -030, -282-20 (дв. ВАЗ-21067, 1,6i)7,9 Б
    9,0 СУГ
    ОВАЗ-21043 (дв. ВАЗ-2103)9,9 СУГ
    ОВАЗ-21044 (дв. ВАЗ-21073)8,4 Б
    ОВАЗ-21045 (дв. ВАЗ 341 Барнаул)6,2 Д
    ОВАЗ-2105 (дв. ВАЗ-2106)8,7 Б
    ОВАЗ-21053 (дв. ВАЗ-2103)11,4 СУГ
    ОВАЗ-21053, -2106, -21063, -21074 (дв. ВАЗ-2105, -2106)8,7 Б
    ОВАЗ-2106 (дв. ВАЗ-2106)9,0 СПГ 11,8 СУГ
    OВАЗ-21061 (дв. ВАЗ-2103)8,7 Б
    ОВАЗ-21061 (дв. ВАЗ-2103)11,4 СУГ
    ОВАЗ-21062 (дв. ВАЗ-2103)8,5 Б
    ОВАЗ-21063 (дв. ВАЗ-2105)9,3 СУГ
    ОВАЗ-21065 (дв. ВАЗ-2103)8,3 Б
    9,9 СУГ
    ОВАЗ-21065 (дв. ВАЗ-2106)8,3 Б
    ОВАЗ-2107 (дв. ВАЗ-2103)8,3 Б
    9,9 СУГ
    ОВАЗ-2107, -045-01 (дв. ВАЗ-2104, 1,5i)7,9 Б
    ОВАЗ-21070, -110, -120-20 1,5i (дв. ВАЗ-2104)7,9 Б
    ОВАЗ-21070-120-21 1,5i (дв. ВАЗ-2104)7,9 Б
    9,1 СУГ
    ОВАЗ-21073 (дв. ВАЗ-2106)8,7 Б
    ОВАЗ-21073 (дв. ВАЗ-21073)9,4 Б
    ОВАЗ-21074 (дв. ВАЗ-2103)9,9 СУГ
    ОВАЗ-21074 (дв. ВАЗ-2106)10,1 СУГ
    ОВАЗ-21074 1,6i (дв. ВАЗ-21067)7,9 Б
    ОВАЗ-2108, -2109 (дв. ВАЗ-2108)7,6 Б
    ОВАЗ-21081, -21091 (дв. ВАЗ-21081)7,6 Б
    ОВАЗ-21083, -21093, -21093-02, -21093-03, -21099 (дв. ВАЗ-21083)7,8 Б
    ОВАЗ-2109 (дв. ВАЗ-2108)8,9 СУГ
    ОВАЗ-21093 (дв. ВАЗ-2111)7,8 Б
    ОВАЗ-21099 (дв. ВАЗ-21083)10,9 СУГ
    ОВАЗ-21099 (дв. ВАЗ-2111)7,9 Б
    9,0 СУГ
    ОВАЗ-21100 (дв. ВАЗ-21083)7,9 Б
    9,5 СУГ
    ОВАЗ-21101, -21101-01, -21101-110-01 (дв. ВАЗ-21114, 1,6i)7,5 Б
    8,6 СУГ
    ОВАЗ-21102 (дв. ВАЗ-2111)7,7 Б
    8,8 СУГ
    ОВАЗ-21103 (дв. ВАЗ-2112)8,2 Б
    ОВАЗ-21104, -21104-01, -21104-02, -21104-126-52 (дв. ВАЗ-2112, -21124)7,5 Б
    ОВАЗ-21108 (дв. ВАЗ-21128)7,6 Б
    ОВАЗ-2111, -21110 (дв. ВАЗ-21083, -21083-80)8,0 Б
    ОВАЗ-21110 (дв. ВАЗ-2111)8,8 СУГ
    ОВАЗ-21112, -21112-01, -21112-125-51 (дв. ВАЗ-21114, 2111)7,5 Б
    ОВАЗ-21113 (дв. ВАЗ-2112)8,2 Б
    ОВАЗ-21114, -21114-01, -21114-02, -21114-125-52, -21114-110-02 (дв. ВАЗ-21124)7,5 Б
    ОВАЗ-21120 (дв. ВАЗ-2112)7,5 Б
    ОВАЗ-21121, -21121-01, -21121-110-01 (дв. ВАЗ-21114)7,5 Б
    ОВАЗ-21122 (дв. ВАЗ-2111)7,9 Б
    ОВАЗ-21124, -21124-02 (дв. ВАЗ-21124, -2112)7,5 Б
    8,6 СУГ
    ОВАЗ-21140 1,5i (дв. ВАЗ-21083)7,9 Б
    ОВАЗ-2114-110-22, -21140, -21144, -21144- 110-20 (дв. ВАЗ-11183, -2111, 1,6i)7,6 Б
    ОВАЗ-21150, -21150-20 (дв. ВАЗ-21083, -2111, 1,5i)7,9 Б
    9,0 СУГ
    ОВАЗ-2115-20 (дв. ВАЗ-2111)7,9 Б
    ОВАЗ-21154, -21154-110-20, -21154-110-22 (дв. ВАЗ-11183, 1,6i)7,6 Б
    ОВАЗ-2120, -21212 (дв. ВАЗ-2130) 4WD12,1 Б
    12,3 СПГ
    ОВАЗ-2121 «Нива», -21211 (дв. ВАЗ-2121) 4WD11,6 Б
    ОВАЗ-21213 (дв. ВАЗ-2107) 4WD11,6 Б
    12,9 СУГ
    ОВАЗ-21213 (дв. ВАЗ-21213, 1,7i) 4WD12,9 СУГ
    ОВАЗ-21213 (дв. ВАЗ-21213) 4WD11,6 Б
    ОВАЗ-21214, -21214-126-20 (дв. ВАЗ-21214-10, 1,7i) 4WD11,6 Б
    13,1 СУГ
    ОВАЗ-2123 (дв. ВАЗ-2123) 4WD10,5 СУГ
    ОВАЗ-2131, -21310 (дв. ВАЗ-2130) 4WD12,4 Б
    12,4 СПГ 14,0 СУГ
    ОВАЗ-2131, -21310, -21310-120 (дв. ВАЗ-21214, 1,7i) 4WD11,6 Б
    13,3 СУГ
    ОВАЗ-21310 (дв. ВАЗ-21213) 4WD11,6 Б
    ОВАЗ-21312 (дв. ВАЗ-2130) 4WD12,1 Б
    ОВАЗ (LADA) -21703, -21703-110-01 (дв. ВАЗ-21126, 1,6i)8,1 Б
    OВАЗ (LADA) -21713, -110, -118 (дв. ВАЗ-21126, 1,6i)8,5 Б
    РВАЗ (LADA) -217130, -110, -118 (дв. ВАЗ-21126, l,6i)8,5 Б
    РВАЗ (LADA) -21900, -113-41, -116-41 «Granta» (дв. ВАЗ-21116, l,6i)8,0 Б
    РВАЗ (LADA) -21901, -110-40, -110-41 «Granta» (дв. ВАЗ-11183, l,6i)7,8 Б
    РВАЗ (LADA) -21906, -110-40, -110-41 «Granta» (дв.ВАЗ-11183, l,6i)7,8 Б
    ОВАЗ-21723 1,6i (дв. ВАЗ-21126)8,5 Б
    РВАЗ(LADA)-21723 (дв. ВАЗ-21126, 1,6i)8,5 Б
    ОГАЗ-13 (дв. ЗМЗ-13)19,0 Б
    ОГАЗ-14 (дв. ЗМЗ-14)20,9 Б
    ОГАЗ-2217 «Баргузин» (дв. ЗМЗ-40522)12,5 Б
    ОГАЗ-2217 «Баргузин» (дв. ЗМЗ-40630)14,2 Б
    ОГАЗ-2217 (дв. Chrysler 2,4L)12,0 Б
    ОГАЗ-2217 (дв. ГАЗ-560)10,3 Д
    ОГАЗ-2217 (дв. ЗМЗ-40522А)14,3 СУГ
    ОГАЗ-2217 (дв. ЗМЗ-405240)12,5 Б
    ОГАЗ-2217 (дв. ЗМЗ-4063OD)13,4 Б
    16,1 СУГ
    РГАЗ-2217, -288 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600)13,2 Б
    ОГАЗ-2217, -22171, -22171-404 (дв. ЗМЗ-405220, -40522, -40522А, -40522P, -40522R, -40522S, -40522T)12,5 Б
    ОГАЗ-22171 (дв. Chrysler 2,4L)12,0 Б
    ОГАЗ-22171 (дв. ГАЗ-560)10,3 Б
    ОГАЗ-22171 (дв. ЗМЗ-4063ОC, -4063.10)14,8 Б
    ОГАЗ-22171 (дв. ЗМЗ-4063ОD)14,6 Б
    ОГАЗ-2217-104 «Баргузин» (дв. ЗМЗ-40630)14,8 Б
    16,6 СУГ
    ОГАЗ-22171, -288 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600)13,5 Б
    ОГАЗ-2217, -288 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600)13,5 Б
    ОГАЗ-24, -24-01, -24-02, -24-04, -24Т12,4 Б
    ОГАЗ-24-01М12,2 Б
    ОГАЗ-24-0312,8 Б
    ОГАЗ-24-07, -24-2515,7 СУГ
    ОГАЗ-24-1011,7 Б
    ОГАЗ-2410 (дв. ЗМЗ-402)14,6 СУГ
    ОГАЗ-24-1112,1 Б
    ОГАЗ-24-12, -24-13 (дв. ЗМЗ-402, -402.10)12,8 Б
    ОГАЗ-24-12, -24-13 (дв. ЗМЗ 4021, -4021.10)13,3 Б
    ОГАЗ-24-1412,8 Б
    ОГАЗ-24-1717,1 СУГ
    ОГАЗ-24-6012,4 Б
    РГАЗ-2434 (дв. ЗМЗ-4062)9,9 Б
    ОГАЗ-3102 (дв. Chrysler 2,4L)10,0 Б
    ОГАЗ-3102 (дв. Rover 20T4)1009,2 Б
    ОГАЗ-3102 (дв. Toyota, 3,4i)16211,9 Б
    ОГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-402)12,5 Б
    14,8 СУГ
    ОГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-4020ОМ)12,5 Б
    ОГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-4021)12,3 Б
    ОГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-4022.10)13,3 Б
    ОГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-40621A)9,9 Б
    ОГАЗ-3102 2,0i (дв. Rover 20T4H958)10,1 Б
    ОГАЗ-3102, -121 (дв. ЗМЗ-4062; -4062OD)9,9 Б
    ОГАЗ-31022, -310221 (дв. ЗМЗ-402)12,7 Б
    ОГАЗ-310221 (дв. ЗМЗ-40621А)9,9 Б
    ОГАЗ-310221-441 (дв. ЗМЗ 4021)13,0 Б
    OГАЗ-310221, -590 (дв. Chrysler 2,4L)10,6 Б
    ОГАЗ-31029 (дв.24Д/24-01)16,3 СУГ
    ОГАЗ-31029 (дв. ЗМЗ-402, -402.10)12,1 Б
    12,7 СПГ 13,3 СУГ
    ОГАЗ-31029 (дв. ЗМЗ-4021)12,3 Б
    12,5 СПГ 13,5 СУГ
    ОГАЗ-3110 (дв. Toyota 5L-T)9,0 Д
    ОГАЗ-3110 (дв. ГАЗ-560)8,7 Д
    ОГАЗ-3110 (дв. ЗМЗ-402, -4020ОМ, -4021)12,2 Б
    ОГАЗ-3110 (дв. ЗМЗ-4022.10, -4026.10)12,4 Б
    ОГАЗ-3110 (дв. ЗМЗ-4063ОА)10,0 Б
    ОГАЗ-3110, -3110-101, -311001 (дв. ЗМЗ-4062, -4062ОD, -4062OF)9,9 Б
    12,1 СУГ
    ОГАЗ-3110-305 (дв. ЗМЗ-4020ОМ)12,2 Б
    ОГАЗ-31105 (дв. ЗМЗ-4021, -4021ОD)10,9 Б
    ОГАЗ-31105 (дв. ЗМЗ-405240)10,0 Б
    ОГАЗ-31105 (дв. ЗМЗ-40621, -40621A)9,9 Б
    ОГАЗ-31105 2,7i (дв. Toyota 3RZ-FE)11010,3 Б
    ОГАЗ-31105, -31105-120 (дв. ЗМЗ-4062, -4062OD)9,9 Б
    12,1 СУГ
    ОГАЗ-31105, -31105-120, -31105-583, -31105-593 (дв. Chrysler 2,4L)10,0 Б
    11,9 СУГ
    ОГАЗ-31105-501 (дв. Chrysler, 2,4i)10,0 Б
    ОГАЗ-31105-801 (дв. ЗМЗ-40621H)10,1 Б
    ОГАЗ-31113 (дв. ЗМЗ-405)11,9 Б
    ОГАЗ-3221 (дв. ГАЗ-560)10,2 Д
    ОГАЗ-3221 (дв. ЗМЗ-405220, -40522А)13,0 Б
    ОГАЗ-3221 (дв. ЗМЗ-40630А)15,2 Б
    18,0 СУГ
    ОГАЗ-3221 (дв. УМЗ-4215С)16,2 Б
    ОГАЗ-3221, -322100 (дв. ЗМЗ-402.10, -4026, -4026OF)15,5 Б
    17,6 СУГ
    ОГАЗ-3221, -404 (дв. ЗМЗ-405240)13,0 Б
    ОГАЗ-322100 (дв. ЗМЗ-4025.10)15,8 Б
    ОГАЗ-322114 (дв. ЗМЗ-4063ОА)15,2 Б
    ОГАЗ-3221, -288 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600)14,2 Б
    ОГАЗ-322132 (дв. ЗМЗ-4063, -4063ОА)15,2 Б
    18,5 СУГ
    OГАЗ-322132 «Юникс-3561» (дв. УМЗ-421600) с гидроподъемником16,0 Б
    РГАЗ-322132 «Юникс-3561» (дв. УМЗ-421600) «Бизнес» с гидроподъемником15,5 Б
    ОГАЗ-32217 (дв. 406.30А)15,8 Б
    ОГАЗ-3262 (дв. УМЗ-4215)16,2 Б
    ОЗИЛ-11422,8 Б
    ОЗИЛ-11721,9 Б
    ОЗИЛ-410424,7 Б
    ОИЖ-2126 (дв. УМЗ-331)9,8 Б
    ОИЖ-2126 (дв. УМЗ-412-7)8,6 Б
    ОИЖ-2126-030 (дв. ВАЗ-2106)8,6 Б
    ОЛюблин 3314 (дв. 4CTi90-1BE6)6611,3 Д
    ОМ-2141201 (дв. УМЗ-331)10,5 Б
    ОМ-21412-01 2,0 (дв. Renault)10,6 Б
    ОМЗМА-2141 (дв. УМЗ-3313)10,0 Б
    ОМЗМА-412 (дв.412Э)13,1 СУГ
    ОМосквич-2141 (дв. Ford 1,8D)7,4 Д
    ОМосквич-2141 (дв. УМЗ-3317)10,7 СУГ
    ОМосквич-2141-2-01 1,7 (дв. УМЗ-3317)9,8 Б
    ОМосквич-214136 (дв. УМЗ-331)11,2 СУГ
    ОМосквич-412 1,7 (дв. УМПО-3317)9,9 Б
    ОМосквич-412, -412ИПЭ, -412ИЭ, -412М, -412П, -412ПЮ, -412Э, -412Ю, -423, -423Н, -423Т, -423Э, -424, -424СЭ, -424Э, -424Т, -424Ю, -426, -426ИЭ, -426Т, -427, -427ИЭ, -2136, -2137, -2138, -21381, -2140, -21401, -21403, -21406, -427ИЭ, -2125, -21251, -2141, -214129,5 Б
    ОСЕАЗ-11113 (дв. ВАЗ-11113)5,2 Б
    ОУАЗ-22069-04 (дв. УМЗ-4218ОА) 4WD16,3 Б
    ОУАЗ-220692-04 (дв. ЗМЗ-410400) 4WD15,5 Б
    ОУАЗ-220694-04 (дв. УМЗ-4213ОН) 4WD15,0 Б
    ОУАЗ-3151 (дв. ЗМЗ-402.1) 4WD15,0 СПГ
    OУАЗ-315101 (дв. УМЗ-414) 4WD16,0 Б
    ОУАЗ-31512 (дв. ЗМЗ-402) 4WD17,5 СУГ
    ОУАЗ-31512, -01 (дв. УМЗ-4178) 4WD15,2 Б
    17,3 СУГ
    ОУАЗ-31512 (дв. УМЗ-4178OB) 4WD15,2 Б
    ОУАЗ-31512 (дв. УМЗ-4218.10) 4WD15,0 Б
    ОУАЗ-31514 (дв. ЗМЗ-40210) 4WD14,8 Б
    ОУАЗ-31514 (дв. ЗМЗ-403) 4WD15,2 Б
    ОУАЗ-31514 (дв. УМЗ-4178) 4WD15,7 Б
    ОУАЗ-31514 (дв. УМЗ-4218.10) 4WD15,0 Б
    ОУАЗ-31514 3 2,4TD 4WD639,3 Д
    ОУАЗ-315142-012 (дв. ЗМЗ-4021OL) 4WD14,8 Б
    ОУАЗ-315143-095 (дв. 4Ct 90-1ME) 4WD9,3 Д
    ОУАЗ-315148-053, -095 (дв. ЗМЗ-5143, -5143.10) 4WD9,6 Д
    ОУАЗ-31519 (дв. ОМ-616) 4WD5510,7 Д
    ОУАЗ-31519 (дв. УМЗ-4178ОВ) 4WD14,3 Б
    ОУАЗ-31519, -017, -095-01 (дв. УМЗ-4218, -4218ОА) 4WD15,0 Б
    15,2 СПГ
    ОУАЗ-315195, -030 (дв. ЗМЗ-4090OJ, -409.00U, -409.10) 4WD13,7 Б
    16,2 СУГ
    ОУАЗ-3153 (дв. УМЗ-4218) 4WD14,3 Б
    ОУАЗ-31601 (дв. УМЗ-421.10-10) 4WD16,1 Б
    ОУАЗ-31602 (дв. ЗМЗ-409) 4WD14,4 Б
    ОУАЗ-31605 (дв. УМЗ-421300) 4WD14,3 Б
    ОУАЗ-31622 2,7i (дв. ЗМЗ-409) 4WD14,3 Б
    ОУАЗ-31625 (дв. УМЗ 4215) 4WD17,3 Б
    ОУАЗ-3163, -010, -020, -030, -118, -230, -337, -340 (дв. ЗМЗ-4090OR, -4090OW, -409040) 4WD12,5 Б
    12,9 СПГ
    OУАЗ-3163-233 (дв. ЗМЗ-409.04) 4WD13,2 Б
    OУАЗ-31631-225, -335 2,3Hpi (дв. Iveco F1A) 4WD8511,4 Д
    ОУАЗ-31631-332 2,3Hpi (дв. Iveco F1A, 85 kW) 4WD10,8 Д
    ОУАЗ-390994 (дв. УМЗ-4213ОН) 4WD14,3 Б
    ОУАЗ-3962 (дв. УМЗ-417-809, -4178) 4WD16,8 Б 20,0 СУГ
    ОУАЗ-39629 (дв. УМЗ-4218) 4WD17,7 Б 21,9 СУГ
    ОУАЗ-396294-016 (дв. УМЗ-4213ОН) 4WD14,3 Б
    ОУАЗ-469 2,9 (дв. УМЗ-4218.10) 4WD17,1 Б

    ВАЗ (Lada) 2110 21104 • 1.6 i 16V (90 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

    Brand ВАЗ
    Модель 2110
    Поколение 21104
    Двигатель 1.6 i 16V (90 л.с.)
    Двери 4
    Мощность 90 HPW
    Максимальная скорость 180 км / ч
    Разгон с места до 100 км / ч 12 сек
    Объем топливного бака 43 литров
    Год ввода в эксплуатацию 2001 г. год
    Год остановки производства
    Тип купе Седан
    Количество мест 5
    Длина 4265 ММ
    Ширина 1680 ММ
    Высота 1420 ММ
    Колесная база 2492 ММ
    Колея передняя 1410 ММ
    Колея задняя 1380
    Клиренс
    Расход топлива (эконом) в городе 7.7 Литров / 100 км
    Расход топлива (эконом) в городе 5.5 Литров / 100 км
    Расход топлива (экономичный) — смешанный 7.2 Литров / 100 км
    Масса 1040 кг.
    Максимальный вес 1515 кг.
    Максимальный объем багажа 450 литров
    Минимальный объем багажа
    Нормы выбросов

    ВАЗ (Лада) 2110 1 поколение 1.6 MT 21104 (89 л.с.) (Седан 4-дверный) — технические характеристики, разгон, максимальная скорость, расход топлива

    1. Главная страница
    2. ВАЗ (Лада)
    3. 2110
    4. 1 поколение
    5. Седан 4-х дверный
    6. ВАЗ (Лада) 2110 1 поколение 1.6 MT 21104 (89 л.с.) (Седан 4-дверный)

    Технические характеристики ВАЗ (Лада) 2110 1 поколения 1.6 MT 21104 (89 л.с.) (Седан 4-дверный)

    Кузов

    Длина Задняя) колея
    Сиденья 5
    Ширина 1680 мм
    4265 мм
    Высота 1420 мм
    Колесная база 2492 мм
    Колея передняя 1410 мм
    9000 1380 мм
    Дорожный просвет 165 мм
    Снаряженная масса 1040 кг
    Макс.масса 1515 кг
    Минимальная грузоподъемность 450 л

    Двигатель

    Мощность 89 л.с. Нм
    Максимальный крутящий момент при об / мин 3700 об / мин
    Тип топлива Бензин
    Объем двигателя 1597 куб.см
    Топливная система 9000 9000 9000 Положение впрыска топлива 9000 Прямой двигатель
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов на цилиндр 4

    Производительность

    км / ч
    Топливная отметка AI-95
    Время разгона 0-100 км / ч 12 с
    Расход топлива (город), л / 100км 7.7 л
    Расход топлива (трасса), л / 100 км 5,5 л
    Расход топлива (средний смешанный), л / 100 км 7,2 л
    Емкость топливного бака 43 л
    Запас хода от 560780 км

    Трансмиссия и управление

    Подвеска и тормоза
    Тип трансмиссии Механическая трансмиссия
    Количество шестерен 5

    74 Задние тормоза

    74 Задние тормоза

    l fuel — Перевод на испанский — примеры английский

    Вероятно, вы ищете «l fuel» на испанско-английском языке.

    Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

    Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

    В Польше B-33 был модифицирован для перевозки под крыльями 400 л горючего и баков.

    Другие особенности включают в себя управление на 180 градусов, обеспечивающее хорошую маневренность даже на мелководье, встроенный 1.5. Топливный бак л и большая ручка для переноски.

    Характеристики включают в себя контроль над 180 градусами, которые включают в себя буэна манипуляций и агуас поко глубокие, унаследованы от горючих материалов интегрированных и 1,5 литр и являются транспортными средствами большого размера.

    Основной топливный бак объемом 290 л в фюзеляже за двигателем мог быть сброшен в случае возникновения пожара.

    Un tanque de горючий main de 290 l en el fuselaje, detrás del motor, podría dejarse caer en caso de Emergencia de incendio.

    Локомотив оборудован топливным баком объемом 3 000 л, а отсек дизельного двигателя отделен от отсека группы генератора, так что вся электрическая часть защищена от возможных загрязнений в воздухе, которые в конечном итоге могут образоваться дизельным двигателем. .

    La locomotora esta equipada con un depósito de combustible de 3.000 литр , и сравнительный двигатель находится отдельно от сравнительной группы дель альтернативадор, как часть электрической части, которая находится в запасе дизельного топлива.

    Mercedes Benz E 200 работает на природном газе и имеет запас хода около 360 километров, в то время как его стандартный топливный бак объемом 59 л дает ему запас хода около 730 километров, то есть почти 1100 километров в целом.

    El Mercedes Benz E 200 tiene una autonomía de alrededor de 360 ​​километров на природном газе, mientras que su tanque de горючий estándar de 59 литр le da una autonomía de gasolina de 730 km, es decir, casi en общее.

    Каюты: 3 + койка, Туалеты: 2, Двигатель: Модернизация двигателя-55, Резервуар для воды: 240 л Топливо : 160 л Цены включают НДС, швартовку на базе порта, полную страховку с франшизой и управление маршрутом.

    Кабины: 3 + litera en salón, Aseos: 2, Motor: Engine Upgrade-55, Depósito agua: 240 л, Combustible : 160 l Los Precios Incluyen IVA, amarre en puerto base, seguro a todo riesgo con franquicia, y gestión де рутас.

    Предложите пример

    Другие результаты

    В этом нет ничего необычного: непотребление ископаемого топлива л является свойством почти любого нового здания (или, по крайней мере, должно быть).

    Esto en sí mismo no es inusual: el no consumo de combustibles fósiles es una propiedad de casi cualquier edificio nuevo (o al menos debería ser).

    Для модели 1980 года версия с каталитическим нейтрализатором и впрыском топлива Bosch L -Jetronic была представлена ​​для Калифорнии и опционально в других 49 штатах.

    Для декады 1980 года в модели новой версии с каталитическим преобразователем и Bosch L-Jetronic inyección de combustible fue introducido por California y opcional en los otros 49 estados.

    Содержимое упаковки добавляется в бак при дозаправке в соотношении 1: 300 (200 мл на 60 л из топлива ).

    Añada el contenido del envase al depósito al repostar con una proporción de 1: 300 (200 мл для 60 л de горючих ).

    Они были примерно на фут (0,3 м) длиннее, чем B55 Barons, и у них было 136 142 или 166 галлонов США (515 или 628 л ) топливных баков.

    Eran además casi un pie (0,3 м) más largos que los 55B Baron, y podían llevar en sus tanques de горючий 136 142 или 166 галонов (515 a 628 литр ).

    Система впрыска топлива от Bosch L -Jetronic была добавлена ​​для Alfa 6 1983 года, которая производила те же 158 л.с. (116 кВт; 156 л.с.).

    La inyección de горючий se ha añadido para el Alfa 6 (1983), el mismo que produjo 158 CV (116 кВт).

    1x 18 л керосин Топливный бак с электронасосом и быстрой системой

    1x Depósito queroseno 18 l con bomba eléctrica y sistema fast

    Наконец, мы оставили те, которые являются, пожалуй, самыми важными предметами, чтобы иметь функциональные и в то же время ездить на мотоцикле: емкости для хранения 60 л топлива , которые вы должны нести во время африканского марафона.

    Finalmente dejamos a aquellos que son quizás las más importantes piezas funcional y al mismo tiempo un paseo en motocicleta: recipientes para la ubicación de 60 l de горючий que debe llevar durante el maratón africano.

    На 20 галлонах США (76 л ) из ​​ топлива самолет мог пролететь 390 миль (630 км) с запасом хода 6,5 часов.

    Con 76 litros de горючий (20 галонов), el avión podía volar 630 км (390 миль).

    Самолет также имел внешний топливный бак на 1000 галлонов США (3785 л ) под каждым крылом.

    El avión también podía transportar un tanque de горючий externo de 1000 галонов (3785 литр ) debajo de cada ala.

    Водоизмещение 6’6 л. . Топливо объем 370 л .Объем гидросистемы 300 л . Давление в гидросистеме 32991’4 кПа.

    Desplazamiento 6’6 L . Capacidad горючий 370 L . Гидравлическая система Capacidad sistema hidráulico 300 L . Гидравлическая система Presión 32991’4 кПа.

    Рабочий объем, л 1,617 Топливо Объем бака, л 26

    Общий объем цилиндров, л 1,617

    Например, вариант ВАЗ-21103 имеет цифру 1.5 L 16V двигатель, а на ВАЗ-21104 используется новейший двигатель 1.6 L 16V с впрыском топлива .

    Para caso de ejemplo, el VAZ-21103 age una variante que tenía un motor de 1.5 L , de 16 válvulas, y el VAZ-21104 usa el último motor de 1.6 L de 16 válvulas con inyectores de горючий .

    Шести с половиной тонный бронированный трейлер Crocodile перевозил 400 британских галлонов (1800 л ) топлива , а также пять баллонов, содержащих сжатый газ-вытеснитель.

    Очистите слепые тонеры и средства передвижения Crocodile transportaba 400 галлонов (1800 л ) из ​​ топлива и вы пропустите на основе нитрогенного компримидо.

    Его название является отсылкой к жидкому топливу ( L ) и тяге двигателя 75 килоньютон (кН) — достаточно, чтобы поднять грузовик массой 7,5 метрических тонн с земли.

    Su nombre alude al горючий líquido ( L ) y al empuje que desarrolla (la fuerza que lo impulsa), cuyo valor se ubica en 75 килоньютон (кН), suficiente para levantar del suelo un camión de 7,5 toneladas.

    как сделать самому

    Среди всех элементов подвески особое место занимают шаровые опоры ВАЗ-2110. Их замена проводится при разрушении элемента или резинового чехла. По сути, это практически вечные узлы, при правильной и бережной эксплуатации они могут прослужить долгие годы. Но отличается только качество изделий разных производителей — кто-то экономит на металле, из-за чего очень плохое соединение, быстро приходит в негодность петля.

    Самыми страшными проблемами на дороге являются проблемы с подвеской автомобиля. При внезапном выходе из строя какого-либо датчика двигатель может перейти в аварийный режим и работать без него. Но если мяч сломается, колесо просто упадет и движение не сможет продолжаться.

    Типичные поломки

    Замена шаровых опор ВАЗ-2110 необходима, так как они не смогут много служить при постоянном контакте с водой или грязью. Если бы пыльники были такими же надежными, как и шарниры, то срок службы всего узла был бы очень долгим.


    Стоимость пыльников очень небольшая, примерно в 8 раз меньше, чем весь шаровой узел. Поэтому своевременно менять изношенные пыльники и смазку под ними будет намного проще и дешевле. Под воздействием влаги, температуры, движения пыльник постепенно разрушается, на нем появляются трещины.


    Поэтому иногда необходимо проверить состояние резиновых изделий. В случае обнаружения мелких трещин необходимо снять шаровую опору, старый пыльник, промыть внутреннюю часть петли, заправить новой смазкой и собрать всю сборку.

    Диагностика шариков


    Есть несколько способов проверить шариковые подшипники ВАЗ-2110. Что лучше — решать вам. Но будет просто идеально, если вы проведете комплексное обследование сайта. Вот три метода диагностики:

    1. Поднимите автомобиль домкратом, после чего необходимо захватить колесо и проверить его. А если есть люфт, значит опора изношена, необходима ее замена.
    2. Второй метод диагностики необходимо проводить на смотровой яме.Между шаровым шарниром и рычагом передней подвески необходимо установить крепление. Переместите его, чтобы определить, есть ли люфт шарового шарнира ВАЗ-2110. Заменить его не получится, придется поставить новый элемент.
    3. Самый простой способ — отправить машину в автосервис. Именно здесь опытные слесари на спецтехнике произведут диагностику подвески, которая расскажет о степени износа не только шаровых опор, но и всех остальных элементов. Здесь же вам поменяют изношенные узлы.

    Если не заменить

    В случае, если на автомобиль будет установлена ​​неисправная опора, это приведет к значительному снижению комфортности автомобиля. А главное, значительно снижается безопасность пассажиров и водителя, а также всех остальных участников движения. Если петля неисправна, то со стороны подвески будут слышны неприятные звуки.


    Но в любой момент палец может выскочить из обоймы, и это приведет к тому, что колесо упадет.Если это произойдет на очень высокой скорости, неизбежно произойдет авария. Поэтому при обнаружении поломок обязательно своевременно их устранять.

    Как сделать замену


    Все работы производятся по следующей схеме:

    1. Под задними колесами установить противооткатные упоры, отсоединить минусовую клемму АКБ.
    2. Ослабьте болты передних колес.
    3. Домкратом приподнять отремонтированную сторону и полностью открутить болты крепления колеса.Снимите и установите колесо под двигатель автомобиля.
    4. Снятие и замена шаровой опоры ВАЗ-2110 осуществляется с помощью специального приспособления. Отвинтите гайку от пальца шарового шарнира, а затем установите на нее съемник.
    5. После того, как палец вынут из отверстия ступицы, необходимо открутить два болта крепления кожуха к рычагу ключом на «17».

    Сборка и установка шара

    Сборка узла производится в обратной последовательности.Обязательно залейте достаточное количество смазки под пыльник. Желательно использовать Литол-24. Сначала закрепите зажим к нижнему рычагу двумя болтами. После этого нужно переместить рычаг вниз и пальцем упасть в отверстие ступицы.

    В этом случае нужно повернуть палец в держателе, это можно сделать плоскогубцами. После установки затяните все болты и гайки. Убедитесь, что шар установлен правильно. Проехав 30-50 км, необходимо подтянуть все резьбовые соединения.

    ВАЗ 21124, двигатель: особенности и характеристики

    Двигатель ВАЗ-21124 — 16-клапанный представитель линейки силовых агрегатов, выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ» с 2004 года. По сути, данная модель явилась результатом очередной доработки двигателя ВАЗ-2112 и устанавливалась на серийные автомобили: ВАЗ-21104, 21114, 21123 Купе, 21124, 211440-24. Позже его использовали для создания более мощных установок: двигателей ВАЗ-21126 и ВАЗ-21128 производственного предприятия «Супер-авто».

    Характеристики двигателя 21124

    В целом силовой агрегат остался вполне традиционным, то есть четырехтактным, с одним рядом цилиндров, верхними распредвалами и распределенным впрыском топлива (инжектор).

    • Охлаждение — принудительное, воздушно-жидкостное.
    • Объем цилиндров — 1599 см 3 .
    • Рабочие цилиндры стандартные — 1-3-4-2.
    • Мощность при 3800 об / мин — 98 л / с.
    • Количество клапанов — 16 (по четыре на каждый цилиндр).
    • Диаметр днища цилиндра — 82 мм.
    • Длина хода поршня 75,6 мм.
    • Степень сжатия смеси 10,3.
    • Минимальная частота вращения коленчатого вала 800-850 об / мин.
    • Рекомендуемая марка бензина — АИ-95.
    • Расход топлива: в городе — 8,9 л, по трассе — 6,4 л, в смешанном режиме — 7,5 л (расстояние 100 км).
    • Рабочий объем масляного поддона 3,5 л.
    • Масса — 121 кг.
    • Технический ресурс двигателя 21124 до первого капремонта, заявленный автомобильным заводом, составляет 150 тыс. Км (практически машина способна проехать еще 100 тыс. Км).

    Блок цилиндров силового агрегата 21124 и его особенности

    В первую очередь обновленный блок цилиндров отличается от предшественника высотой (расстоянием между осью вращения коленчатого вала и высшей точкой блока): в ВАЗ-2112 было 194.8 мм, у 21124 стало 197,1 мм. За счет этого увеличился объем цилиндров (до 1,6 см 3 ).

    Для крепления головки изменены диаметры отверстий под болты; теперь их резьба должна соответствовать размерам M10 x 1,25.

    Еще одной особенностью усовершенствованного агрегата являются специальные форсунки, встроенные в подшипники коренных подшипников (2, 3, 4 и 5). Во время работы мотора через них подается масло для охлаждения днищ поршней.

    На двигатель 21124 установлен коленчатый вал, кривошипно который (R = 37.8 мм) обеспечивает увеличенный ход поршня. Такой же коленчатый вал с маркировкой «11183», отлитый на его шестом противовесе, установлен на силовых агрегатах 21126 и 11194.

    Шкив для работы газораспределительного механизма имеет маркировку «2110-1005030». А поперечный профиль его зубцов — параболической формы.

    Демпфер, через который генератор приводится в движение с помощью поликлинового ремня, а также дополнительных узлов, не предусмотренных в базовой комплектации, благодаря особому расположению его шкива крутильные колебания, возникающие на валу, значительно гасятся.А приводной диск, включенный в конструкцию демпфера, позволяет специальному датчику считывать угол поворота коленчатого вала.

    Приводные ремни, используемые в двигателе, и их маркировка

    Для работы механизма газораспределения в конструкции 16-клапанного двигателя 21124 используется ремень шириной 25,4 мм, имеющий 136 параболических зубцов и маркированный как «2112-1006040». Ресурс до возможной замены 45 тыс. Км.

    Если на моторе не установлены дополнительные навесные агрегаты, а именно насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера, то в приводе генератора используется ремень с маркировкой «2110-3701720 6 ПК 742» (рабочая длина 742 мм).

    Если установлен насос ГУР, то для привода генератора устанавливается ремень другого размера — 1115 мм. Маркировка — «2110-1041020 6 ПК 1115».

    Модель с компрессором для кондиционера имеет еще более длинный ремень генератора — 1125 мм, с маркировкой — «2110-8114096 6 ПК 1125».

    Особенности поршневой группы

    Обновленный двигатель также получил новые поршни, в нижней части которых предусмотрены клапанные отверстия: в каждом поршне четыре 5.Сделаны выемки глубиной 53 мм, которые предназначены для предотвращения прогиба (поломки) клапанов в случае обрыва ремня ГРМ.

    Раньше, если это происходило, терялась связь между клапанами и коленчатым валом, их движение прекращалось, но сам вал, уносимый маховиком, продолжал вращаться по инерции, и соответственно поршни тоже двигались. В результате они столкнулись с клапанами. Результат — погнули, сломали или даже пробили нижнюю часть поршня.

    Размеры поршневых колец, которые могут быть чугунными или стальными, остаются прежними: 82 мм.

    Поршневой палец имеет плавающую посадку, а его осевая фиксация обеспечивается стопорными кольцами. Длина пальца — 60,5 мм, а его диаметр — 22 мм.

    Шатуны двигателя

    21124 взаимозаменяемы с шатунами модели 2112.

    Головка блока цилиндров

    Головка блока цилиндров с шестнадцатью цилиндрами отличается от той, что устанавливалась на 2112, только увеличенной площадью поверхности, отведенной для крепления фланцев впускного коллектора.

    Для управления клапанами в верхней части ГБЦ установлены два распредвала: один для впускной группы, другой для выпускной. Чтобы их различить, производитель ставит клеймо, которое находится на шейках валов за вторым кулачком. Если последняя цифра 14, то выпускной вал, если 15, то соответственно впускной. Кроме того, распредвал впускных клапанов возле первого кулачка имеет необработанный металлический ремень.

    Поскольку в головке предусмотрены гидротолкатели, это избавляет автовладельца от регулировки тепловых зазоров между кулачками и клапанами.

    Однако это удобство вынуждает водителя тщательно следить за чистотой и качеством масла, так как механизм гидравлического толкателя очень чувствителен к посторонним загрязнениям в смазке, наличие которых может привести к его выходу из строя, и ремонту не подлежит, только полная замена.

    Штоки шестнадцатиклапанного двигателя имеют диаметр 7 мм, у восьмиклапанного клапана они на 1 мм больше.

    Как упоминалось выше, распределительные валы вращаются благодаря ременной передаче, идущей от коленчатого вала.Метки для правильной настройки рабочих фаз двигателя на шкивах 21124 смещены на два градуса относительно таких же меток, нанесенных на шкивы силового агрегата 2112.

    Шкивы впускного и выпускного валов отличаются друг от друга и имеют маркировку: впускной — «21124-1006019», выпускной — «21124-100606020». Кроме того, у впускного шкива есть окружность возле ступицы и шторка с внутренней стороны, на выхлопе такой шторки нет.

    Система впуска

    В конструкции впускной системы использована пластиковая труба, которая одновременно выполняет функции впускного коллектора и ресивера.

    В качестве элемента выпуска конструкторы двигателя использовали катколлектор — узел, ранее не применявшийся в моделях ВАЗ и представлявший собой нейтрализатор, составлявший единое целое с приемной трубкой.

    Характеристики топливной системы и системы зажигания

    Прежде всего, следует отметить, что на ВАЗ-21124 используется топливная рампа нового типа, изготовленная из нержавеющего сплава и отличающаяся от таковой на ВАЗ-2112, прежде всего потому, что в топливной системе нет сливной магистрали. Необходимое давление бензина в магистрали поддерживается специальным клапаном, установленным в топливном насосе.

    Что касается системы зажигания, то особенность в том, что высоковольтные провода были исключены из ее конструкции. Дело в том, что на двигателе 21124 каждая свеча получила отдельную катушку зажигания.

    Катушки

    закреплены непосредственно на свечах и, кроме того, имеют дополнительное крепление к крышке ГБЦ. Благодаря этому нововведению значительно повысилась надежность и эффективность системы зажигания.

    Рабочая температура двигателя 21124

    Многие автовладельцы вазовских моделей автомобилей знают, что рабочая температура двигателя составляет 90 градусов по Цельсию.Однако с появлением двигателей серии ВАЗ-2112 с 16 клапанами это правило стало не таким однозначным. Дело в том, что с введением экологических требований двигатели были модернизированы, и в связи с этим производителем для них был изменен температурный диапазон. Сейчас нормальными считаются колебания температуры двигателя в пределах 87–103 градусов.

    В заключение следует отметить, что моторное масло 21124 должно соответствовать вязкости 5w30, 5w40, 10w-40 или 15w-40.В сухой двигатель входит 3,5 литра смазочной жидкости, однако после слива в картере остается около 800 грамм, соответственно при повторной замене заправочный объем уменьшается.

    Обозначение лампочек на панели приборов ВАЗ 2110. Основные обозначения значков на панели приборов ВАЗ

    Ситуации, когда не работает приборная панель на ВАЗ 2110, вовсе не редкость для изделия отечественной автоматики. Любая машина не безгрешна, ведь владельцам машин не остается ничего другого, кроме как решать возникающие разовые проблемы.

    Устройство

    В данном случае комбинация приборов на ВАЗ 2110 включает:

    • Тахометр;
    • пидометр;
    • Указатель уровня топлива;
    • Указатель температуры охлаждающей жидкости;
    • Контрольные лампы в количестве 12 штук;
    • 6 лампочек панели приборов;
    • Паз запасной, предназначенный для контрольной лампы;
    • Пара колодок для подключения проводов.

    Мы обязательно добавим, что красный блок в электрической цепи обозначен как x2, а белый световой башмак обозначен как x1.Поэтому перепутать не получится. Если помните, конечно.

    Что касается панели приборов, то у модели ВАЗ 2110 используется два типа. Все зависит от года выпуска машины, так как есть старая и обновленная версия.

    1. В старом щите устройства расположены симметрично.
    2. Для приборной панели Новый образец отличается расположением со смещением с правой стороны двух указателей — температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива в баке.

    Прежде чем приступить к самостоятельному решению проблемы, рекомендуем ознакомиться с распиновкой панели приборов № и ВАЗ 2110. Иными словами, следует понимать, где какие выводы проводки, для чего она предназначена, какие предохранители имеются в наличии и так далее.

    Все это легко узнать, воспользовавшись данными из мануала. Имея под рукой такую ​​наглядную литературу и автомобиль перед глазами, можно без помощи специалистов и специальных знаний в области электроники исправить характерные неисправности приборной панели.

    Проблемы и их устранение

    Существует несколько общих проблем, характерных для модели приборной панели ВАЗ 2110 отечественного производства.

    1. Подсветка панели приборов на ВАЗ 2110 не горит. Проверить контакты, состояние проводки, отвечающей за подвеску. Могли просто перегореть предохранители, сгореть сами лампочки в результате износа, короткого замыкания. Причин на самом деле может быть много, поэтому не всегда удается решить вопрос за пару минут.
    2. САМИ серьезная поломка Для дашборда это полный отказ узла. В такой ситуации перестают работать все указатели, стрелки падают вниз, контрольные лампы не зажигаются. Чтобы устранить проблему, сначала проверьте предохранитель 15, который обозначен F6. Вы найдете его на монтажном блоке. Если этот элемент засорился, решить проблему простой заменой предохранителя не получится. Ищите причину, по которой он сгорел. Обычно это банальное закрытие электросети.
    3. Стрелки прыгают вниз и вверх.Также распространенное явление, вызывающее в большинстве случаев плохой массовый контакт:
      1. Этот массивный провод идет от приборной панели к разделу, разделяющему салон и пространство подкастов. Чтобы добраться до него, снимите рацию с места посадки. Проверить качество его крепления;
      2. Не редко при установке сигнализации массовый провод выводят в другое место для более удобного доступа. Потому что если у вас есть сигнализация, но нет проводов под магнитом, то ищите ее за салоном кабины возле левой ноги водителя;
      3. Масса провода можно испортить при установке новой аудиосистемы.Когда подключают минус, массу откручивают, а потом часто устанавливают обратно, только не так надежно, как было изначально. Из-за вибраций, ударов по неровностям и ямкам крепление ослабевает, контакт пропадает. Отсюда нерабочая панель. Не поленитесь качественно обмотать массовую проволоку, так как зачастую это плохое крепление из-за неудобства этого мероприятия.
    4. Проблема с приборным щитком. Чтобы проверить, все ли с ней хорошо, максимально убрать с места посадки, но проводку на колодках не отсоединять.Проверил белый провод (х1), идущий на первый контакт. Не лишним будет проверить напряжение на 10,9 и 6 контактах. При нормальном функционировании системы прибор должен выдавать показания около 12 вольт. Обязательно посмотрите на тыльную сторону экрана, убедитесь в целостности токопроводящих дорожек.
    5. Сигаретчик. Нередко приборная панель на ВАЗ 2110 выходит из строя из-за прикуривателя. Вы, наверное, не превосходите драйверы, которые подключают через это гнездо всякие дополнительные устройства устройств.Очень многие заряжают телефон, подключают планшеты, видеомагнитофоны и прочую технику. Потребляя большое количество тока, устройства выводят прикуриватель, либо смело вызывают предохранитель F19. Из-за этого отключается или некорректно работает панель приборов. Если предохранитель исправен, просто отсоедините блок прикуривателя. Если такие события не дали результата, просто замените предохранитель на новый.

    Как показывает практика, большинство проблем, связанных с выходом из строя приборной панели, можно решить своими силами.Особенно если речь идет о такой машине, как ВАЗ 2110.

    Но есть важное но. Если у вас нет минимального опыта работы с электроникой, ничего не разбираетесь в электрике, настоятельно рекомендуем вам не рекомендовать. В этом случае обращаться на СТО, иметь дело только с опытными автомеханиками и людьми, хорошо разбирающимися в автоэлектрике.

    Самосовершенствование . Возможно, скоро вас отправят на более дорогую, современную машину.Тогда решить проблему электроники будет намного сложнее. ВАЗ 2110 — отличный тренажер, позволяющий отремонтировать своими руками, разобраться в машине, постичь все прелести самостоятельного ремонта. Для любого мужчины важно уметь не только водить, но и при необходимости ремонтировать свой автомобиль.

    Всегда наступает такой момент, когда автомобилисту уже не хочется видеть перед глазами заводскую панель приборов ВАЗ 2110, а что-то более интересное и современное.Поэтому просто предлагает замену панели приборов ВАЗ 2110. В этом случае начинать дело нужно с поиска панелей, которые можно установить самостоятельно без использования специальных инструментов. На фото панель приборов ВАЗ 2110 новее и красива:

    Единственное, что нужно, это внимание, пассаты и крестовая отвертка. И, надо сказать, цена панели приборов ВАЗ 2110 не всегда оказывается запредельной, что позволяет ее заменять.В общем, щиток приборов ВАЗ 2110, цена которого в среднем находится в районе 10-15 тысяч рублей, вещь необходимая для каждой машины, так что при желании вы можете найти себе панель для каждого вкус, даже бывают современные модели С цифровыми спидометрами от производителя Gamma цена на них конечно будет выше, но смотреться будет очень здорово и современно.

    Купить приборную панель ВАЗ 2110 в разборке инструментов можно, на базарах, в автомагазинах, в интернет-магазинах, так же можно поискать по доскам пуль, по сландо, молотку и т. Д.

    Снятие панели приборов ВАЗ 2110

    Без нее, естественно, не обойтись, если вы хотите сделать автомобиль более современным и установить на него, например, европанель приборов ВАЗ 2110. Подробно рассмотрим каждый этап снятия старой приборной панели приборов ВАЗ 2110. Обратите внимание, что есть возможность снять панель приборов ВАЗ 2110, просмотрев ее на отдельные детали, что сделает процесс более удобным и быстрым. К тому же весь процесс такой же, как на десятках, так как панель приборов ВАЗ 2110 (тюнинг) особо не отличается от стандартной десятки приборов.

    Перед началом работ можно ознакомиться с описанием панели приборов ВАЗ 2110 по эксплуатации и конечно же изучить схему панели приборов ВАЗ 2110. Для начала отсоедините клемму от отрицательного вывода. аккумулятор, затем — снять декоративную накладку рулевой колонки, оставить руль (оставить пластину звуковой сигнализации на месте), правый и левый переключатели на рулевом колесе (их разъем не трогать). После этого отсоедините концы двух проводов от разъема покорного переключателя.

    Воспользовавшись шлицевой отверткой, снимаем ручку управления фарами, снимаем стопорный ключ 100 миллиметров на 21 миллиметр и откручиваем гайку его крепления, забрав штангу в отверстие панели приборов ВАЗ 2110.

    Теперь вы можете открыть крышку монтажного блока. В нише блока реле и предохранителей крестовой отверткой откручиваем винты левого внутреннего кронштейна щитка приборов ВАЗ 2110. Отсоедините жгут проводов свечи зажигания и открутите винты кронштейна диагностического разъема.

    Теперь вы можете отсоединить наконечники двух проводов, идущих от переключателя сигналов торможения. Откручиваем два винта крепления левой накладки консоли. Сдвинув ее назад, выведите ее перед зацеплением с кронштейном и снимите накладку. Отведите торцевой ключ на 10 миллиметров и прикрутите гайку крепления панели к кронштейну консоли. Откручиваем саморез крепления панели ВАЗ 2110 и воздуховода.

    Для продолжения работ по снятию панели приборов ВАЗ 2110 отсоедините колодки жгутов проводов, расположенных под панелью приборов.При его изготовлении можно открутить три винта крепления правой накладки консоли, затем открутить правую гайку крепления панели приборов к кронштейну консоли, отсоединить колодки проводов прикуривателя.

    Отсоедините колодку жгута проводов от реле противотуманных фар. Открутите винты крепления правого внутреннего кронштейна панели приборов, а затем правый и левый винты нижнего крепления панели приборов ВАЗ 2110. Теперь вы можете снять прокладку, пластиковые держатели накладок и снять ее, аналогичным образом перемещая правую накладку.

    Пэтти

    тонкой шлицевой отверткой с обеих сторон панели приборов снимаем вентиляционные решетки обдува окон передних дверей, после чего откручиваем две гайки верхнего крепления панели приборов под вентиляционные решетки.

    Поднимите панель на пятнадцать или двадцать сантиметров внутри кабины. Выберите девять соединительных колодок жгутов проводов и выньте панель приборов из салона автомобиля через проем левой передней двери. Установка новой панели должна производиться в обратном порядке.На этом мы закончим давать подробную инструкцию по снятию приборной панели ВАЗ 2110. Теперь вы знаете, как легко и быстро снять панель приборов ВАЗ 2110.

    Яркие детали на панели приборов ВАЗ 2110

    В промежутке между снятием старой карбоновой панели ВАЗ 2110 и установкой новой можно подумать о том, как вы хотите его украсить. Или можно по старой панели сделать ремонт панели приборов ВАЗ 2110, если повезет, то эту отремонтированную панель можно даже продать за несколько тысяч, то есть при желании можно отбить немного денег.

    Можно использовать неоновую подсветку или внутреннюю светодиодную подсветку, сделав одноцветную заводскую подсветку панели приборов ВАЗ 2110 разноцветной. Вы можете выделить не только шкалу и стрелки приборов, но и кнопки «приборки», используя все те же светодиоды и светофильтры. Правда, главное не переборщить с красочными обозначениями панели приборов ВАЗ 2110, не отвлекаться во время движения по ночной дороге.

    Кроме того, также возможно сделать улучшенную шумоизоляцию панели приборов ВАЗ 2110 с использованием специальных материалов.Но для этого потребуется еще раз разобрать приборную панель ВАЗ 2110.

    Напоследок хотим внести ясность в приборную панель приборов ВАЗ 2110. Это нужно, чтобы не запутаться при установке новой «приборки» и все исправить с первого раза. А вообще распиновка щитка приборов ВАЗ 2110 важна и нужна. А дальше инструкция по эксплуатации щитка приборов ВАЗ 2110, по которой видно, что приборная панель щитка приборов ВАЗ 2110 довольно простая и в ней легко разобраться:

    С любым механизмом нужно как-то общаться, чтобы контролировать его состояние и знать о производительности.Таким образом, приборная панель в автомобилях несет не только эстетическую нагрузку, но и служит не только объектом тюнинга. В предназначении приборная панель ВАЗ 2110 и все автомобили этого семейства сегодня вместе и попробуем разобраться, как его отремонтировать и на что обратить внимание.

    Компоновка панели приборов ВАЗ 2110

    Панель приборов ВАЗ 2110 выполнена в виде комбинации приборов, контрольных ламп, а в некоторых модификациях с возможностью размещения бортового компьютера.Традиционно пластик, из которого сделана панель, не самого высокого качества, поэтому при эксплуатации и перегреве не исключена его деформация, которая сказывается не столько на внешнем виде, сколько на работе устройств.

    Стандартная приборка включает в себя четыре стрелочных прибора, дисплей маршрутного компьютера, кнопку сброса одометра и набор сигнальных ламп. Первым в списке крайним левым прибором является указатель температуры охлаждающей жидкости, он показан на схеме под первым номером. Стрелковое устройство имеет цену деления около 50 градусов.Красной полосой выделена зона критического высокого давления, в которой возможно закипание теплоносителя. Контрольные лампы и индикация климатической системы вынесены на дополнительную панель.

    Спидометр на заглушках приборов (2) — стрелочный, но не с механическим приводом, как в автомобилях старших выпусков, а с электрическим. По сути, это вольтметр, который реагирует на импульс, выдаваемый датчиком спидометра, и установлен в коробке передач.Чем больше напряжение на выходе датчика, тем выше скорость указывает устройство. Заводская погрешность составляет примерно 5 км / ч, однако необходимо учитывать диаметр колес, который сильно влияет на точность показаний электрического спидометра.

    Тахометр на приборной панели обозначен цифрой 5 и также представляет собой электрическое устройство, которое реагирует на импульс, создаваемый датчиком скорости коленчатого вала. Датчик передает показания сначала на электронный блок управления двигателем для анализа и корректировки, после чего импульс поступает в цепь управления тахометра.В красной зоне тахометра отмечается недопустимо высокие обороты, при которых возможен быстрый износ деталей двигателя, некорректная работа и повышение температуры охлаждающей жидкости. Крайне недопустима длительная работа мотора в красной зоне тахометра.

    Стрелочные указатели на панели ВАЗ 2110

    Цифра 6 обозначает указатель уровня топлива в бензобаке. Показания прибора не особо точны, но в целом видно, что на отметке 0 бак почти пустой, есть несколько резервных литров топлива, на ½ бака наполовину полный или пустой, кто как угодно и на 1 бензобак полный.Световая индикация уровня топлива дает указание включиться контрольной лампе 7, которая начинает мигать, когда запас хода автомобиля на левом топливе составляет около 100 км, а это примерно 9-9,6 л. Чтобы топливный насос не вышел из строя, нельзя полностью выдавать топливо из бака.

    Настольные лампы 2110

    Лампы 3 и 4 указывают на то, что приводы включены вне автомобиля и они загораются и мигают сразу после включения правого или левого указателя.В конце маневра ключ переключателя возвращается в исходное положение, и указатель должен автоматически выключиться. Если этого не происходит, вам следует поискать причину в механизме возврата клавиш-указателей включения.

    Особого внимания заслуживает лампа, которая ставится в центр приборки и на нашей схеме обозначена цифрой 14. Это контрольная лампа, сигнализирующая о неисправностях и некорректной работе электронной системы управления двигателем, по аналогии именуемой лампой Check Engine. с импортными авто.При включении этой контрольной лампы необходимо провести компьютерную диагностику двигателя и выявить коды ошибок. Часть ошибок исправляется программно, а часть требует вмешательства в систему управления двигателем: в систему, зажигание и другие системы, которые могут привести к ошибкам.

    Рис. 12 На схеме показан цифровой дисплей одометра и индикатор суточного пробега, который сбрасывается кнопкой, расположенной непосредственно на панели приборов. В верхней строке отображается общий пробег автомобиля, а в нижней — обнуление — пробег за определенный период.

    Панель приборов ВАЗ 2110 Описание ламп и индикаторов которых мы укомплектовали простыми и привычными контрольными лампами для любого автомобиля:


    Остальные контрольные лампы: ручного тормоза, аварийного давления масла в системе смазки и критического разряда АКБ расположены в нижнем ряду по порядку. Пусть аварийные фонари реже идут на твою приборку, хозяйничают и убирают все дороги!

    Если на ВАЗ 2110 не работает панель приборов, необходимо разобраться с причиной неисправности.Она может быть серьезной или незначительной. Часто для устранения поломки панель приходится демонтировать, иногда достаточно заменить предохранитель или закрепить провод массы.

    Характеристики типов панелей

    Щиток, расположенный перед драйвером, содержащий набор контрольных ламп, называется панелью.

    Имеет другое название — торпеда и состоит из следующих компонентов:

    1. Узел, фиксирующий скорость спидометра автомобиля.
    2. Устройство, ведущее учет числа оборотов — тахометр.
    3. Два индикатора: температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива.
    4. Индикаторы разного цвета.
    5. Шесть отдельных ламп, отвечающих за подсветку.
    6. Несколько резервных гнезд, в которых можно включать лампы.
    7. Один блок красного цвета. На электрической схеме он имеет х
    8. Еще один белый блок с обозначением х

    На ВАЗ 2110 есть 2 вида приборных панелей: старый образец и Европантел.

    Различия между ними следующие:

    • старые щиты имеют симметричное расположение инструментов;
    • в евро датчики показаний топлива и величины нагрева охлаждающей жидкости смещены вправо.

    Причины и устранение неисправностей Панель управления

    Когда на ВАЗ 2110 не работает панель приборов, то это может быть в ее полном выходе из строя или проблеме отдельных индикаторов. В особых случаях перестают работать габаритные огни левой стороны и подсветка заднего номерного знака вместе с осветительными приборами. Причина — выход плавкого элемента.

    Проблемы с предохранителем

    Неисправность в работе приборной панели заключается в том, что перегорел амперный предохранитель.Он занимает 15 место в монтажном блоке и имеет маркировку F6. Если это произошло, необходимо искать причину выхода из строя. Простая замена Element на новую проблему не решает. Можно с уверенностью сказать, что он тоже сразу переборщил. Причина — короткое замыкание в цепи. Надо заниматься поиском и устранением.

    Бывает на ВАЗ 2110 не работает приборная панель, стрелки на приборке прыгают и ведут себя непредсказуемо.Через несколько секунд они покажут то максимальное, а затем минимальное значение. Значит нужно проверить контакт с массой. Это касается топливного тахометра и указателя. Крепление массового провода соединяет щиток приборки с перегородкой, отделяющей моторный отсек от пространства кабины. Найти это место удалено по радио.

    В случае установки сигнализации такие крепления переносятся на обшивку кабины, место, где находится левая нога водителя. При покупке автомобиля эта информация сообщается водителю.

    Иногда стрелки начинают прыгать после установки магнитолы. Происходит это из-за того, что провод приборки оказался ненадежным. Во время движения машины теряется контакт. Чтобы исключить такую ​​поломку, просто необходимо ее обезопасить. После этого стрелки выдадут правильную информацию и перестанут прыгать.

    Неисправность прикуривателя

    Бывает, что не работает панель приборов ВАЗ 2110 из-за прикуривателя. Часто его используют для подключения разных устройств большей мощности.Есть зарядка телефонов, включение планшетов или другой техники. Значительное потребление текущего количества. В результате перегорает предохранитель F6.

    В случае исправного предохранителя его следует искать по другой причине. Для этого откручиваем крепление щита, вытаскиваем. Провод, ведущий к нему, остается на месте. Напряжение проверяется на контактах, которые идут под номерами на схеме: 6,9,10. Величина напряжения везде должна быть 12 вольт.Проверяется провод, ведущий к массе, который находится на колодке Х1. Его цвет белый.

    Проблемы со спидометром

    Если на ВАЗ 2110 не работает панель приборов, это может быть связано с поломкой спидометра.

    Выражается в следующих проявлениях:

    • стрелка полностью закреплена;
    • дрожание стрелки с последующей остановкой;
    • работа спидометра проходит только до полного прогрева двигателя.

    На ВАЗ 2110 с форсунками установлен электронный спидометр. Если устройство выходит из строя, то его необходимо заменить.

    Однако причина более вероятна:

    1. Сигнал спидометра идет от датчика. Возможная причина Его отсутствие — загрязнение прибора. Затем его снимают, промывают и сушат.
    2. Нет хорошего контакта. Проводка видна повсюду.
    3. При выходе из строя самого датчика его заменяют.

    Порядок диагностики и устранения неисправностей

    При неработающем щитке приборов на ВАЗ 2110 следует, на первом этапе, провести диагностику.

    Это выглядит следующим образом:

    • все лампы осмотрены и выведены из строя заменены на новые элементы;
    • прибором-мультиметром вся проводка проверяется на наличие обрывов или плохих контактов;
    • при обнаружении окисленных участков их зачищают;
    • все предохранители и перегонные детали заменены на новые;
    • все существующие устройства протестированы.

    Проверка указателей уровня топлива и температуры

    Для проверки правильности показаний уровня топлива и температуры необходимо выполнить следующие действия:

    1. Зажигание включается.
    2. Плюсовой вывод устройства с массой подключается отдельным отрезком провода. Если стрелка приходит в движение, следует осмотреть проводку на участке датчика индикатора.
    3. Если индикатор температуры фиксирует перегрев, он отключается от датчика. Падающие стрелки указывают на необходимость замены датчика. Если копать устройство продолжают, значит неисправна проводка или сам индикатор.
    4. Чтобы проверить устройство, его снимают. Его положительный вывод подключен к плюсу аккумулятора, а отрицательный — к минусу.Стрелка должна показывать ноль. При любом своем отклонении индикатор требует замены.

    Следует знать, что процесс тестирования проводится на специально оборудованном стенде. Затем идет сравнение результатов со стандартом. Затем осмотрите гусеницы. В случае обрывов контакт восстанавливается припоем. Если такой процесс невозможен, прибор заменяют.

    Меры предосторожности при работе

    Во время работы следует соблюдать следующие рекомендации:

    • при срабатывании предохранителя выключается зажигание;
    • точность при проверке, чтобы провода не возникали;
    • если осуществляется пайка, то применяется паяльник малой мощности с тонким наконечником;
    • при работе с разъемами прилагаются большие усилия.

















    9018 квалифицированные мастера.

    Сопровождается предварительной подготовкой:

    • отключает питание от аккумулятора;
    • снят руль и облицовочная часть колонки;
    • иногда снимают сиденья.

    Демонтаж старой панели

    Инструкции по демонтажу:

    1. Демонтируются щиты, расположенные у ног сидящих перед людьми.
    2. Из-под ручного тормоза снимается криволинейный колпачок;
    3. Снимается крышка окна и вынимается разъем прикуривателя.
    4. Крышка снимается с рычага коробки передач. Удаляются воздуховоды, идущие на задних сиденьях.
    5. Снять пластиковые накладки багажников на крышу.Магнитол вытаскивают.
    6. Заглушки снимаются с верхней части панели. Закрученные гайки скручены.
    7. Затем отворачиваем болты, размещенные по контуру нижнего края, а также у ног водителя и пассажира;
    8. Монтажный блок демонтирован И пластиковый кожух снят.

    Установка нового образца панели

    Обе панели имеют разные размеры, поэтому установка ведется 3-мя способами:

    • новая комбинация устройств под существующие размеры панели подгоняется;
    • пошла полная замена панелей на новый образец;
    • установка евроблейдинга.

    Последний метод применяется редко. Это связано с тем, что при установке требуется совмещение проводки. Работы ведутся на панели, снятой с автомобиля.

    Если не работает панель на ВАЗ 2110, необходимо проверить состояние каждого индикатора. Убедитесь в надежности предохранительных элементов. Далее идем проверять датчики. При обнаружении поломки есть возможность ее устранить. Если ремонт узла невозможен, его заменяют.

    Вводная информация

    • Содержание


      Ежедневные проверки
      Руководство пользователя
      Правила техники безопасности
      Основные инструменты, измерения
      Двигатель и его системы
      Трансмиссия
      Шасси
      Рулевое управление
      Тормозная система
      Электрооборудование автомобиля
      Кузов
      Система вентиляции и отопления
      Приложения
      Неисправность коды
      Electrochemis

    • Введение

      Введение

      В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ-2110.Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, которое не получило названий, а потому продавалось под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). Семейство включает модификации в кузове седан (ВАЗ-2110, LADA 110), универсал (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбек (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — BA3-. 21123). Кроме того, существуют различные мелкосекторные варианты, например, удлиненный ВАЗ-21108 «Премьер» или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами, оригинальной обивкой дверей.

      Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном внешнего вида и салона. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, в кузов вклеивают оцинкованный металл и несъемные стекла (ветровые, задние и боковые).
      Даже у Седанова багажное отделение очень просторное для своего класса, а в хэтчбеках и универсале, у которых можно складывать спинки задних сидений, можно также перевозить вполне габаритный груз, например холодильник.

      Изначально на «десятку» устанавливались только короткоземные карбюраторные двигатели объемом 1,5 литра ВА3-21083 мощностью 69 л.с., однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место новому поколению двигателей с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые 1,5 и 1,6 литра могут иметь как по два, так и по четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тяговых качествах и экономичности.
      Настоящее руководство адресовано установленным на данный момент всем моделям семейства шестнадцатых плавленых ВАЗ-2112 (1,5л) и ВАЗ-21124 (1,6л) с электронным управлением Bosch, «Январь» или GM, однако приведенное выше описание также полностью подходит Для ремонта восьмистворчатых двигателей, установленных ранее.
      Все двигатели агрегатируются пятиступенчатыми механическими коробками передач.
      В базовой комплектации Автомобили «десятого» семейства могут похвастаться наличием твидового салона, иммобилайзера, центрального замка, электростеклоподъемников передних дверей и атермальных стекол. Более дорогая комплектация оснащена подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который другие дилеры называют бархатом) и литыми дисками. Перечень оборудования, которое может быть установлено по запросу, не ограничивается: комплект пластиковых ящиков, хромированные дверные ручки, доработанный щиток приборов, кондиционер и т. Д.
      «Десятку» уже давно можно назвать новинкой, но приемлемая ремонтопригодность, а также невысокая цена и доступность запчастей по-прежнему делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как в 2007 году выпуск «десятого» семейства на заводе АвтоВАЗ был прекращен, производство моделей возобновилось в Украине на автомобильном заводе Корпорации «Богдан».

      Как и Ваз, Богдан 2110 неплох для дальних поездок. Для отечественных дорог облегчены хорошие динамические показатели, комфортная подвеска и небольшой расход топлива.
      Заводская гарантия На автомобили «десятого» семейства — 35 тыс. Км или 2 года в зависимости от того, что будет раньше. Многие официальные дилеры также предоставляют собственную, более продолжительную гарантию, сокращая при этом межсервисные пробеги в полтора-два раза.
      В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ / Богдан 2110/2111/2112 с инжекторными шестнадцатыми перчаточными двигателями объемом 1,5 и 1,6 л.
      Примечание
      Данные о расходе топлива приведены для справки и имеют усредненный характер для различных типов кузова.Рекомендации руководства по эксплуатации
      также можно использовать для ремонта восьмилопастных двигателей.

    • Чрезвычайные ситуации
    • Эксплуатация
    • Двигатель

    2. Органы управления, приборная панель и салонное оборудование

    Элементы управления

    Спидометр

    Показывает приблизительную скорость автомобиля (км / ч).

    Служит для отображения общего пробега автомобиля (в км).

    Счетчик суточного пробега

    Счетчик суточного пробега позволяет определить пробег автомобиля за отдельный период времени (например, за последнюю поездку).Для сброса значений суточного пробега используется специальная кнопка сброса.
    Note
    Обнуление счетчика суточного пробега осуществляется только на закрепленном автомобиле.

    Тахометр

    Показывает приблизительную скорость вращения коленчатого вала двигателя (в оборотах в минуту). Чтобы получить значение скорости вращения, необходимо умножить на 100 на шкале, на которую указывает стрелка.
    Красная зона (шкала, закрашенная красным) означает режим работы двигателя на повышенной частоте, опасный для двигателя.

    1. Левая боковая заслонка, 2. Выключатель наружного освещения, 3. Комбинация приборов, 4. Замок зажигания, 5. Кнопка включения задних противотуманных фар, 6. Кнопка включения обогрева заднего стекла, 7. Ручка регулятора подсветки приборов, 8. Датчик иммобилайзера с индикатором, 9. Правый дефлектор, 10. Перчаточный ящик, 11. Центральная консоль, 12. Прикуриватель, 13. Передняя пепельница, 14. Рычаг трансмиссии, 15. Педаль акселератора, 16. Педаль тормоза, 17. Педаль сцепления, 18. Рулевое колесо, 19. Рычаг фиксации рулевой колонки, 20.Замок отпирания замка капота.

    Комбинация устройств:
    1. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 2. Тахометр, 3. Спидометр, 4. Указатель уровня топлива, 5. Кнопка сброса суточного пробега, 6. Дисплей одометра и счетчик суточного пробега, 7. Дисплей часов.
    ВНИМАНИЕ
    Не допускайте такого режима работы двигателя, при котором стрелка тахометра находится в красной зоне (более 5 500 об / мин).

    Указатель температуры охлаждающей жидкости

    Переход стрелки этого указателя в зону красной шкалы указывает на перегрев двигателя.В этом случае следует проверить работу термостата и электровентилятора системы охлаждения.
    ВНИМАНИЕ
    Не допускайте работы двигателя в режиме перегрева (более 110 ° C).

    Указатель уровня топлива

    Блок управления между передними сиденьями:
    1. Кнопка рычага стояночного тормоза, 2. Рычаг стояночного тормоза, 3. Выключатель окна передней левой двери, 4. Замок ремня безопасности водителя, 5. Выключатель стеклоподъемника левой задней двери, 6. Штекер ( резервное место для установки дополнительного оборудования выключателей), 7.Переключатель проигрывателя задней правой двери, 8. Замок ремня безопасности переднего пассажира, 9. Переключатель стеклоподъемника передней правой двери, 10. Блок управления наружными зеркалами заднего вида.

    Центральная консоль:
    1. Левый центральный дефлектор, 2. Установить рычаг управления распределителем воздуха, 3. Переключатель рециркуляции, 4. Заглушка (резервное место для установки переключателя дополнительного оборудования), 5. Блок индикации бортовой системы управления, 6. Автомагнетол, 7. Часы, 8. Вилка (резервное место для установки выключателя дополнительного оборудования), 9.Кнопка выключателя аварийного освещения, 10. Блок управления отоплением, 11. Правый центральный дефлектор.
    При включении зажигания этот указатель показывает приблизительное количество топлива в баке. Если топливо в баке почти заканчивается (осталось менее 7-9,5 литров), стрелка приближается к значению «0» на шкале и загорается соответствующий световой индикатор, предупреждающий о необходимости заправки. В этом случае рекомендуется как можно скорее заправить топливо.

    Указатели поворота

    При включении одного из указателей поворота (левого или правого) в комбинации приборов начинает мигать соответствующий индикатор.

    Индикатор включения аварийной сигнализации

    Этот индикатор загорается одновременно с включением аварийной световой сигнализации.

    Check Engine Warning Indicator

    Кратковременное свечение индикатора при включении зажигания свидетельствует о самодиагностике системы, при отсутствии неисправности индикатор гаснет. При обнаружении неисправности в системе индикатор постоянно мигает или горит.
    ВНИМАНИЕ
    Движение с индикатором горения Проверка.Двигатель запрещен.

    Световой индикатор над чертой

    Этот индикатор загорается при включении наружного освещения.

    Предупреждающий индикатор о недостаточном уровне тормозной жидкости

    Загорается красным светом при снижении уровня тормозной жидкости в расширительном бачке Главное тормозной цилиндр Ниже метки MIN.
    ВНИМАНИЕ
    При включении индикатора во время движения автомобиля дальнейшее движение запрещается до устранения причин неисправности.

    Индикатор дальнего света Дальний

    Этот индикатор горит синим цветом при включении фар.

    Индикатор системы зарядки

    Этот индикатор загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Яркое свечение лампы или ее свечение в камеру при работающем двигателе свидетельствует о слабом натяжении (обрыве) ремня привода генератора или о неисправности в цепи зарядки.

    Индикатор стояночного тормоза

    Индикатор загорается красным светом при включении стояночного тормоза.

    Индикатор аварийного падения давления масла

    Этот индикатор загорается красным светом в случае падения моторного масла.
    ВНИМАНИЕ
    Движение автомобиля при горящем индикаторе аварийного падения давления масла может привести к серьезным повреждениям двигателя.

    Предупреждающий индикатор недостаточности моторного масла в картере двигателя

    Этот индикатор загорается, если уровень моторного масла в картере двигателя достиг максимально допустимого минимума.
    Note
    Перед тем, как долить масло в двигатель, нужно убедиться в отсутствии протечек.

    Предупреждающий индикатор недостаточного уровня жидкости в Platomrunt Bach

    Этот индикатор загорается, если в резервуаре для стеклянной воды меньше одного литра промывочной жидкости.

    Индикатор предупреждения о падении охлаждающей жидкости

    Этот индикатор загорается при снижении уровня охлаждающей жидкости на холодном двигателе ниже допустимого предела.
    Примечание
    Перед добавлением охлаждающей жидкости в систему необходимо убедиться в отсутствии утечек.

    Предупреждающий индикатор неисправности ламп сигнальных огней

    Этот индикатор загорается при включенных сигнальных огнях, габаритных огнях или указателях поворота.

    Индикатор износа тормозных колодок

    Этот индикатор загорается при нажатии педали тормоза при включении зажигания и выключении зажигания, если толщина тормозных колодок передних колес достигла значения 1,5 мм. В этом случае необходимо заменить тормозные колодки новыми.

    Предупредительный сигнал ремня безопасности

    Этот световой сигнал загорается на панели приборов в случае, если ремень безопасности водителя не пристегнут во время движения.


    Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра

    ВАЗ 21124, двигатель: особенности и характеристики

    Двигатель ВАЗ-21124 — 16-клапанная представительская линейка силовых агрегатов, выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ» с 2004 года. Фактически данная модель явилась результатом очередной доработки двигателя ВАЗ-2112 и устанавливалась на серийные автомобили: ВАЗ-21104, 21114, 21123 Купе, 21124, 211440-24. Позже его использовали для создания более мощных установок: двигателей ВАЗ-21126 и ВАЗ-21128 производственного предприятия «Супер-авто».Характеристики двигателя

    21124

    В целом силовой агрегат остался достаточно традиционным, то есть четырехтактным, с одним рядом цилиндров, верхними распредвалами и распределенным впрыском топлива (инжектор).

    • Охлаждение — принудительное, воздушно-жидкостное.
    • Объем цилиндров — 1599 см 3 .
    • Работа штатных цилиндров — 1-3-4-2.
    • Мощность при 3800 об / мин — 98 л / с.
    • Количество клапанов — 16 (по четыре на каждый цилиндр).
    • Диаметр днища цилиндра — 82 мм.
    • Длина хода поршня 75,6 мм.
    • Степень сжатия смеси 10,3.
    • Минимальная частота вращения коленчатого вала 800-850 об / мин.
    • Рекомендуемая марка бензина — АИ-95.
    • Расход топлива: в городе — 8,9 л, по трассе — 6,4 л, в смешанном режиме — 7,5 л (расстояние 100 км).
    • Рабочий объем масляного поддона 3,5 л.
    • Масса — 121 кг.
    • Заявленный автомобильным заводом технический ресурс двигателя 21124 до первого капремонта составляет 150 тыс. Км (практически автомобиль способен проехать еще 100 тыс. Км).

    Блок цилиндров силового агрегата 21124 и его особенности

    Прежде всего, обновленный блок цилиндров отличается от предшественника своей высотой (расстоянием между осью вращения коленчатого вала и высшей точкой блока): у ВАЗ-2112 он был 194,8 мм, у 21124 стал 197,1 мм. За счет этого увеличился объем цилиндров (до 1,6 см 3 ).

    Для крепления головки изменены диаметры отверстий под болты; теперь их резьба должна соответствовать размерам M10 x 1.25.

    Еще одной особенностью усовершенствованного агрегата являются специальные насадки, встроенные в подшипники коренных подшипников (2, 3, 4 и 5). Во время работы мотора через них подается масло для охлаждения днищ поршней.

    На двигателе 21124 установлен коленчатый вал коленчатого вала, который (R = 37,8 мм) обеспечивает увеличенный ход поршня. Такой же коленчатый вал с маркировкой «11183», отлитый на его шестом противовесе, установлен на силовых агрегатах 21126 и 11194.

    Шкив для работы газораспределительного механизма имеет маркировку «2110-1005030».А поперечный профиль его зубцов — параболической формы.

    Демпфер, через который с помощью поликлинового ремня приводит в движение генератор, а также дополнительных узлов, не предусмотренных в базовой комплектации, из-за особого расположения его шкива, возникающие на валу крутильные колебания значительно гасятся. А приводной диск, включенный в конструкцию демпфера, позволяет специальному датчику считывать угол поворота коленчатого вала.

    Приводные ремни, используемые в двигателе, и их маркировка

    Для работы механизма газораспределения в конструкции 16-клапанный двигатель 21124 использует 25.Ремень шириной 4 мм со 136 параболическими зубьями и маркировкой «2112-1006040». Ресурс до возможной замены 45 тыс. Км.

    Если на моторе не установлены дополнительные навесные агрегаты, а именно насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера, то в приводе генератора используется ремень с маркировкой «2110-3701720 6 ПК 742» (рабочая длина 742 мм).

    Если установлен насос ГУР, то для привода генератора устанавливается ремень другого размера — 1115 мм. Маркировка — «2110-1041020 6 ПК 1115».

    Модель с компрессором для кондиционера имеет еще более длинный ремень генератора — 1125 мм, с маркировкой — «2110-8114096 6 ПК 1125».

    Особенности поршневой группы

    Обновленный двигатель получил и новые поршни, в днище которых имеются клапанные отверстия: каждый поршень имеет четыре выемки глубиной 5,53 мм, которые предназначены для предотвращения изгиба (поломки) клапанов в случай обрыва ремня ГРМ.

    Раньше, если это происходило, терялась связь клапанов с коленчатым валом, их движение прекращалось, но сам вал, уносимый маховиком, продолжал вращаться по инерции, и соответственно поршни тоже двигались.В результате они столкнулись с клапанами. Результат — погнули, сломали или даже пробили нижнюю часть поршня.

    Размеры поршневых колец, которые могут быть чугунными или стальными, остаются прежними: 82 мм.

    Поршневой палец имеет плавающую посадку, а его осевая фиксация обеспечивается стопорными кольцами. Длина пальца — 60,5 мм, а его диаметр — 22 мм.

    Шатуны двигателя 21124 взаимозаменяемы с шатунами модели 2112.

    Головка блока цилиндров

    Головка блока цилиндров с шестнадцатью цилиндрами отличается от той, что была установлена ​​на 2112, только увеличенной площадью поверхности, отведенной для крепления фланцев впускного коллектора.

    Для управления клапанами в верхней части ГБЦ установлены два распредвала: один для впускной группы, другой для выпускной. Чтобы их различить, производитель ставит метки, которые находятся на шейках валов за вторым кулачком. Если последняя цифра 14, то выпускной вал, если 15, то соответственно впускной. Кроме того, распредвал впускных клапанов возле первого кулачка имеет необработанный металлический ремень.

    Поскольку в головке предусмотрены гидротолкатели, это избавляет владельца автомобиля от необходимости регулировать тепловые зазоры между кулачками и клапанами.

    Однако это удобство заставляет водителя внимательно следить за чистотой и качеством масла, так как механизм гидротолкателя очень чувствителен к посторонним загрязнениям в смазке, наличие которых может привести к его выходу из строя, и ремонту не подлежит, только полная замена.

    Штоки шестнадцатиклапанного мотора имеют диаметр 7 мм, у восьмиклапанного — на 1 мм больше.

    Как упоминалось выше, распределительные валы вращаются благодаря ременной передаче, идущей от коленчатого вала.Метки для правильной установки рабочих фаз двигателя на шкивах 21124 смещены на два градуса относительно одинаковых меток, нанесенных на шкивы силового агрегата 2112.

    Шкивы впускных и выпускных шестерен отличаются друг от друга и являются имеют маркировку: впускной — «21124-1006019», выпускной — «21124-100606020». Кроме того, у впускного шкива есть окружность возле ступицы и шторка с внутренней стороны, на выхлопе такой шторки нет.

    Впускная система

    В конструкции впускной системы использована пластиковая труба, которая одновременно выполняет функции и впускного коллектора, и ресивера.

    В рамках выпуска конструктора двигателя использован катколлектор — узел, ранее не использовавшийся в моделях ВАЗ и являющийся нейтрализатором, составляющим единое целое с приемной трубкой.

    Особенности топливной системы и системы зажигания

    Прежде всего, следует отметить, что на ВАЗ-21124а используется топливная рампа нового типа, изготовленная из нержавеющего сплава и отличная от таковой на ВАЗ-2112, прежде всего потому, что в топливной системе нет сливной магистрали.

  • Подвеска ваз 2110 передняя схема: Страница не найдена — Carfrance

    Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111

    Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 — это независимая подвеска типа макферсон и состоит из амортизаторной стойки, цилиндрической пружины, поперечных рычагов с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основной элемент – это амортизаторная стойка, ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком и закреплена на двух болтах. На верхнем болте имеются эксцентриковые поясок и шайба, с их помощью регулируют развал колес.

    На стойке находится пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия и верхняя опора с подшипником. Она прикреплена тремя гайками, которые являются самоконтрящимися и за счет своей эластичности, обеспечивает качание, а также гасит вибрации. Находящийся в ее конструкции подшипник, обеспечивает поворот всей конструкции вместе с управляемыми колесами. В верхней части установлен гидравлический буфер хода отдачи, который состоит из пружины и плунжера. Он предназначен для ограничения перемещение штока при ходе отдачи.

    Снизу поворотный кулак скреплен с шаровой опорой и с рычагом подвески. Продольные растяжки соединены с нижними рычагами и с передними опорами и предназначены для гашения тормозных и тяговых сил. В местах крепления с передней опорой установлены регулировочные шайбы, с их помощью изменяется угол наклона оси поворота. В поворотном кулаке находится упорный подшипник , на его внутренних кольцах установлена ступица колеса. Он затянут гайкой на хвостовике наружного шарнира и является нерегулируемым. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет из себя штангу, которая соединена с нижними рычагами через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами. Его торсионная часть прикреплена к кузову кронштейнами подушками из резины.
    Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 является очень простым и ремонтопригодным. При каждом техническом обслуживании, а также во время ремонта необходимо проверять защитные чехлы шарниров, обращать особое внимание на механические повреждения чехлов.

    Схема ходовой части ВАЗ 2110

    Ходовая


    Передняя подвеска

    Передняя подвеска в сборе

    Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса

    Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

    Основным элементом подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1 (рисунок Передняя подвеска в сборе), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.

    На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17, пенополиуретановый буфер 19 хода сжатия, верхняя опора 22 стойки в сборе с подшипником 21. Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рисунок Телескопическая стойка.

    В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

    Нижняя часть поворотного кулака 5 (рисунок Передняя подвеска в сборе) соединяется шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой устанавливаются регулировочные шайбы, которыми изменяется угол продольного наклона оси поворота.

    В поворотном кулаке (рисунок Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса) крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица 4 колеса. Подшипник затягивается гайкой 6 на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.

    Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

    Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2110. Передняя подвеска.

    Искать и найти в разделе: Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2110

    Особенности конструкции передней подвески автомобиля ВАЗ 2110.

    Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

    Основным элементом подвески служит телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1 (рис1), нижняя часть которой соединена с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.

    Рис1. Передняя подвеска в сборе: 1 – телескопическая стойка; 2 – гайка; 3 – эксцентриковый болт; 4 – гайка; 5 – поворотный кулак; 6 – вал привода переднего колеса; 7 – защитный чехол шарнира; 8 – наружный шарнир вала; 9 – нижний рычаг; 10 – шаровая опора; 11 – декоративный диск (колпак) колеса; 12 – ступица; 13 – тормозной диск; 14 – защитный кожух; 15 – поворотный рычаг; 16 – нижняя опорная чашка; 17 – пружина подвески; 18 – защитный чехол телескопической стойки; 19 – буфер хода сжатия; 20 – верхняя опорная чашка; 21 – подшипник верхней опоры; 22 – верхняя опора стойки; А – контрольный размер

    На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17, пенополи-уретановый буфер 19 хода сжатия, верхняя опора 22 стойки в сборе с подшипником 21.

    Верхняя опора прикреплена тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора.

    Нижняя часть поворотного кулака 5 (см. рис1) соединена шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединены с нижними рычагами и передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой установлены регулировочные шайбы, с помощью которых изменяют угол продольного наклона оси поворота.

    Рис2. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса: 1 – поворотный кулак; 2 – наружное грязеотражательное кольцо; 3 – подшипник ступицы; 4 – ступица колеса; 5 – упорная шайба; 6 – гайка; 7 – стопорные кольца; 8 – внутреннее грязеотражательное кольцо

    В поворотном кулаке (рис2) установлен радиально-упорный двухрядный подшипник закрытого типа, во внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица 4 колеса. Подшипник затянут гайкой б на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.

    Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги прикреплена к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

    Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле ВАЗ 2110

    При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов.

    Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек и деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Деформация деталей подвески и прежде всего растяжек и деталей передка кузова нарушает углы установки колес и не позволяет их отрегулировать.

    Проверьте состояние резинометалличес-ких шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.

    Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины и при подрезании их торцовых поверхностей.

    Для проверки состояния шарового шарнира подвески снимите колесо и замерьте расстояние А между нижним рычагом 9 (см. рис1) и тормозным диском 13. Если при покачивании подвески это расстояние увеличивается более чем на 0,8 мм, шаровой шарнир замените.

    Если вам понравилось?! Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья.
    (Соц. сети подключены в августе 2013 г.)

    Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru

    В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие.
    Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.

    Комментарии на LADA-10.ru от ВКонтакте запущены в августе 2013 года

    У нас тоже Лада

    Сайт создан в 2010 – 2019 гг. © В соответствии с законом об авторских и смежных правах, перепечатка любых материалов сайта, возможна только с разрешением администрации (Kонтакты) и при указании прямой ссылки lada-10.ru

    Крепление шасси к кузову автомобиля, смягчение ударов и толчков, когда машина на своем пути встречается с неровностями дороги, — вот основные функции, которые выполняет передняя подвеска ВАЗ 2110. Она также призвана обеспечивать устойчивость «десятки» на любом шоссе. Независимая подвеска на ВАЗ необходима для правильного ориентирования колес при любом положении кузова авто.

    Основные узлы передней подвески

    Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.

    Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.

    На стойку монтируют:

    • Специальные пружины;
    • Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана;
    • Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут;
    • Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами;
    • Амортизаторы с пружиной и плунжером.

    Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины.

    Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.

    Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.

    Замена амортизаторов

    Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

    Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

    • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
    • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
    • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
    • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
    • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

    Стуки

    Если вы начали слышать стуки, которые идут от передней подвески, это может быть вызвано несколькими причинами:

    • Стойка имеет определенные неисправности;
    • Стяжки на поперечине, подушки износились или ослабло крепление болтов;
    • Крепление к кузову оказалось недостаточно прочным;
    • Пружины вышли из строя;
    • Шарниры износились;
    • Резиновая часть подвески нарушила свою целостность. Стук при этом должен быть четким, как удар металла по металлу;
    • Регулировка колес имеет нарушенный баланс.

    Если вы слышите не стук, а шум, тогда причины проблем передней подвески могут заключаться в следующем:

    • Болты, отвечающие за крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, ослабли;
    • В опоре стойки разрушились резиновые компоненты;
    • Износились резиновые подушки стяжки или штанга;
    • Пружина подвески сломалась или нарушила свою геометрию;
    • Колеса разбалансировались;
    • Разрушился буфер хода сжатия.

    Почему машину ведет в сторону

    Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления:

    • У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене;
    • В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом;
    • На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента;
    • Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно.

    Ваз 2110. Ремонт ходовой части.

    Замена сайлентблоков и втулок рычагов. Замена втулок и стоек стабилизаторов. Замена втулок передней

    Их замена подразумевает следующие действия:

    • Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
    • Снять переднее колесо.
    • Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге. Они должны находиться в неподвижном состоянии.

    Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

    • Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

    Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

    • Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

    Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

    • Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

    Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

    • Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
    • Можно начинать их замену.

    Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт. Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

    Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

    • Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
    • Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался. Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

    Проверка


    Чтобы у вас не возникли проблемы непосредственно во время движения по дороге, настоятельно рекомендуется проверять переднюю подвеску в целях профилактики, а также незамедлительно реагировать при появлении первых же признаков неисправностей.

    1. Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений.
    2. Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов.
    3. Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся.
    4. Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки. Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене.
    5. Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый.
    6. Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить.
    7. Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела.
    8. Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора.
    9. Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения.
    10. Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего.

    Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге.

    Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца.

    Как определить, что стойки пора менять? Признаки износа

    Так как разбирать подвеску автомобиля довольно трудоёмкая задача, прежде чем взяться за ремонт, нужно определить, действительно ли дело в стойке. Для этого нужно ориентироваться на следующие косвенные признаки:

    • На руле автомобиля ощущается сильное биение.
    • Значительно увеличивается вибрация кузова. Особенно сильная вибрация идёт со стороны неисправной стойки.
    • Автомобиль начинает хуже останавливаться при торможении.
    • В поворотах машину начинает заносить.
    • Если на ровной дороге отпустить руль, автомобиль будет сильно сносить в сторону.
    • На амортизаторе даже при визуальном осмотре можно заметить подтёки масла.
    • Если попросить кого-нибудь медленно проехать, а самому прислушаться, можно услышать непонятные стуки и шумы в амортизаторе, который находится под подозрением.

    Loading, Please Wait!

    This may take a second or two.

    В статье содержится информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110. Передняя, в частности, построена по типу “Макферсон”. Такой тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей.

    У нее имеются как преимущества, так и недостатки. Обо всем этом будет рассказано в данной статье. Также вы узнаете про основные элементы, из которых состоит конструкция передней подвески “десятки” и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ.

    Преимущества подвески “Макферсон”

    Среди преимуществ можно выделить простоту и достаточную надежность. Стойка выполняет функции как амортизатора, так и поворотного механизма. Обратите внимание на то, что сбоку к амортизационной стойке приварен поворотный кулак.

    К нему производится крепление подвижного шарнира рулевого наконечника. Снизу находится нижний рычаг передней подвески, он связан со ступицей посредством шаровой опоры. Шток амортизатора вращается в опорном подшипнике.

    1. Шаровая опора (внизу).
    2. Опорный подшипник (вверху).
    3. Рулевой наконечник.

    Начать стоит с того, что подвеска такого типа предназначена для нормальной спокойной езды по ровным дорогам. Другими словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеально подходит для эксплуатации автомобиля в городском режиме. Если много ездить по бездорожью, то элементы подвески быстро выходят из строя.

    С этой точки зрения намного эффективнее оказывается двухрычажный тип. Именно по этой причине на внедорожниках (например, автомобилях «Нива») используется двухрычажная подвеска. Несмотря на то что у нее более сложная конструкция, работает она эффективнее во много раз.

    Среди недостатков подвески “Макферсон” можно выделить и ее жесткость. Если применяется данный тип подвески, то в автомобиле должна быть очень хорошая звукоизоляция. А главное – все пластиковые элементы должны крепко держаться на своих местах.

    Желательно даже использовать смягчающие материалы, чтобы минимизировать количество скрипов и прочих звуков. Причем причиной посторонних звуков может быть также изношенная пружина передней подвески. Если она имеет недостаточную длину, то работа всей конструкции оказывается неэффективной.

    Основа всей конструкции – это амортизационная стойка. На ней находится пружина передней подвески. Работа всего механизма максимально эффективной оказывается, если эти элементы находятся в хорошем состоянии.

    В частности, внутри стойки должно быть достаточное количество масла. А пружина не должна быть «просевшей». Если эксплуатация автомобиля происходит в жестких условиях долгое время, то длина пружины уменьшается постепенно.

    Несмотря на ее кажущуюся жесткость и прочность, витки становятся ближе друг к другу. Даже половина сантиметра просадки даст о себе знать – вся подвеска начнет работать неэффективно. Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110.

    Ремонт ее выполнить можно даже своими силами. Что касается самого амортизатора, то старайтесь держать его в чистоте. В частности, обязательно нужно менять пыльник, если на нем вдруг появились надрезы или трещины.

    Попадание даже небольшого количества пыли даст о себе знать очень скоро. Обязательно разрушится сальник, а масло начнет выходить наружу.

    Шаровая опора

    К ступице крепится рычаг передней подвески ВАЗ 2110 с помощью шарового шарнира. Если вы обращались к справочной литературе, то можете знать, что этот узел практически неуязвим. Его сложно сломать и привести в ненадлежащий вид.

    К сожалению, опора все равно ломается. И во многом ее ресурс зависит от следующих факторов:

    1. Манера езды.
    2. Качество дорожного покрытия.
    3. Изначальное качество изделия.

    Очень часто именно по причине поломки шаровой появляется стук передней подвески ВАЗ 2110. Причем он может наблюдаться как при движении автомобиля, так и при посадке-высадке пассажиров. И не имеет значения, с какой скоростью вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете.

    Но стуки в подвеске не редкость. А если он появился из-за шаровой опоры, то ремонт обойдется не очень дорого.

    Рычаги подвески

    В конструкции присутствует система рычагов, которая позволяет автомобилю двигаться максимально устойчиво. В частности, нижний рычаг передней подвески, который крепится при помощи шаровой опоры к ступице, является одним из основных элементов. Он также крепится к элементам кузова посредством резиновых сайлентблоков.

    Но вот тут следует отметить одну особенность: левая и правая стороны автомобиля будут работать асинхронно, следовательно, весь кузов начнет «гулять». Рычаги не смогут обеспечить устойчивость автомобиля на трассе при прохождении поворотов и иных маневрах. Чтобы избавиться от такого неприятного эффекта, необходимо осуществить установку стабилизаторов.

    Схема стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ-2112

    Стабилизатор – деталь важная, но можно ездить без неё. Отсутствие стабилизатора не является поводом для снятия авто с эксплуатации.

    Штанга стабилизатора и тяги

    Узел состоит из штанги и двух тяг. Артикулы:

    1. 2110-2906050 – тяга или стойка;
    2. 2110-2906010 – узел в сборе;
    3. 10516870 – пружинистая шайба;
    4. 2110-2906040 – подушка;
    5. 10519601 – шайба;
    6. 2108-2906042 – кронштейн;
    7. 2110-2906016 – штанга;
    8. 2110-2906078 – верхняя втулка тяги;
    9. 15971321 – винт М10;
    10. 12164711 – гайка M10;
    11. 16104111 – самоконтрящаяся гайка M8;
    12. 2108-2906079 – нижняя втулка тяги.

    Чтобы избавиться от стабилизатора, удаляют детали, приведённые в списке.

    Опорный подшипник

    Этот элемент позволяет осуществить подвижное соединение штока амортизатора и кузова автомобиля. Ведь не стоит забывать о том, что амортизационная стойка выполняет функцию поворотного механизма. Следовательно, она должна свободно вращаться по оси, имея подвижные опоры внизу и вверху.

    Опорный подшипник – это простой шарнир. По принципу действия он схож с любым другим подшипником. Но подвеска ВАЗ 2110 (передняя) не сможет нормально функционировать без него.

    Обратите внимание на то, в каком состоянии находится этот элемент. Дело в том, что при выходе его из строя произойти может что угодно. Например, может появиться стук или скрежет.

    А если произойдет заклинивание подшипника, то руль и вовсе нельзя будет провернуть. Поэтому старайтесь заменять его своевременно. Да, ремонту он не подлежит, требуется только установка нового элемента.

    Компьютерная диагностика

    Когда дело касается бортового компьютера все мы смотрим в сторону автосервисов, но стоит ли переплачивать? Имея даже знания ПК на уровне пользователя, вы сможете проверить многие системы автомобиля, включая управления двигателем. Для этого нужно всего лишь найти специальный разъем для подключения ноутбука или другого гаджета (под рулевой рейкой). Специальный адаптер для диагностики соединит ПК с бортовым компьютером, он совместим с любой моделью ВАЗ. Установив программное обеспечение (диск в комплекте к кабелю), вы получите эффективные средства для компьютерной диагностики, той самой, которую вам предлагают профессионалы.

    Рулевое управление

    Рулевое управление реечного типа, к стойкам произведено крепление подвижного шарнира наконечника. Принцип действия очень схож с ранее упомянутой шаровой опорой. Даже конструкция во многом похожа, если не считать того, что рулевой наконечник имеет крепление к основной тяге.

    Осуществляется оно при помощи двух гаек и длинной втулки с внутренней резьбой. Они необходимы для точной регулировки углов схождения колес. Если данную настройку не проводить, то будет наблюдаться чрезмерный износ протектора покрышек.

    Кроме того, возможно, что автомобиль будет вести в сторону при движении даже прямолинейно. По этой причине крайне важно своевременно проводить настройку углов развала и схождения передних колес. В противном случае придется приобретать новые покрышки на автомобиль.

    Преимущества и недостатки Макферсона

    Сначала, наверное, стоит поговорить о том, какие имеются плюсы в использовании подвески такого типа. Самое главное – это довольно высокая надежность конструкции, а также ее простота. Одна стойка имеет сразу две функции.

    Во-первых, она служит частью рулевого управления. Во-вторых, она выполняет роль амортизатора.

    На стойке имеется поворотный кулак, к которому крепится шарнир рулевой тяги. Нижний рычаг передней подвески, который посредством шаровой опоры соединен с колесной ступицей, расположен внизу, соответственно. Верхняя часть – это шток, который подвижно закреплен в кузове при помощи опорного подшипника. С помощью этого механизма стойка может поворачиваться. Итак, можно выделить несколько подвижных шарниров во всей конструкции:

    1. В верхней части располагается опорный подшипник.
    2. В нижней части находится шаровая опора.
    3. И, конечно же, рулевая тяга примерно посредине.

    В сравнении с автомобилями, имеющими задний привод, подвеска типа McPherson значительно проще. Но что касается надежности, то этот вопрос является спорным. Давайте теперь рассмотрим отрицательные свойства схемы подвески такого типа.

    Передняя подвеска ВАЗ 2110 имеет свои недостатки. В первую очередь, она идеально подходит для ровных дорог, без ям, бугров, езда по ним должна быть максимально спокойной и равномерной. Стихия подвески десятки – это городской режим.

    В том случае, если автомобиль очень много ездит по пересеченной местности, подвеска быстро выходит из строя. Для бездорожья наиболее приемлемым является тип подвески, который используется на классике, либо же на полноприводных автомобилях. Это подвеска двухрычажного типа.

    Обратите внимание на то, что на внедорожниках именно такая подвеска и применена. Конечно, конструкция значительно сложнее, зато работа у нее эффективней. Следовательно, недостатки Макферсона сразу же можно увидеть в сравнении.

    Еще один минус – это жесткость. Как правило, автомобили с подвеской такого типа имеют качественную звукоизоляцию. Чтобы уменьшить количество посторонних звуков, проникающих в салон.

    Все элементы, изготовленные из пластика, должны быть надежно закреплены на элементах кузова. К сожалению, на автомобилях ВАЗ 2110 и подобных, с завода не всегда использовались разнообразные материалы для смягчения. Поэтому внутри салона при езде слышались посторонние скрипы, скрипы, и иные звуки непонятного происхождения.

    Но стоит обратить внимание на то, что некоторые симптомы могут проявляться и в том случае, если пружина передней подвески сильно износилась. Как правило, спустя некоторый промежуток времени, который может быть в интервале от 5 до 10 лет, она изменяет свою длину. Естественно, работа подвески становится неправильной.

    Шрусы

    Чаще всего, неисправный шрус, показывает себя отчетливом хрустом с вывернутом рулем в какую-либо сторону при резком троганье. Когда данный симптом наблюдается у автомобиля, есть смысл загнать автомобиль на яму и проверить.

    Для того чтобы самому проверить шрус, нужно для начала выполнить визуальный осмотр, если пыльники порваны, велика вероятность того что шрус неисправен, так как грязь которая будет залетать под него будет выполнять роль абразива, и в несколько раз ускорит износ.

    Далее производите проверку на люфт. Для этого возьметесь за привод и подергайте по часовой и против часов стрелки, если будет ощущаться люфт, значит шрус неисправен.

    Вышеперечисленное далеко не все что входит в диагностику. Данные процедуры помогут выяснить лишь общее состояние основных узлов подвески. Для более глубокого анализа изношенности того или иного элемента может потребоваться оборудование, которое есть только на СТО.

    Элементы подвески

    Основа – это стойка, на которой расположена пружина передней подвески, а также элементы крепления. Весь механизм будет работать эффективно лишь в том случае, если амортизационная стойка и все части, входящие в ее состав, функционируют правильно. Например, внутрь стойки заливается определенное количество моторного масла. Оно необходимо для нормального движения штока в обоих направлениях.

    От состояния пружины также многое зависит – если она просела, то эффективность работы всей подвески нарушается моментально. Даже несмотря на то, что со стороны может казаться, будто пружина такая же, как была изначально установлена на машине, она имеет меньшую длину. И если это значение даже на половину сантиметра меньше необходимого, вы будете это ощущать на себе.

    Ремонт передней подвески выполняется без труда самостоятельно. Никаких трудностей в этом нет, если имеется минимально необходимый набор инструментов. Во время эксплуатации автомобиля нужно, чтобы амортизационная стойка была всегда чистая.

    Своевременно заменяйте резиновый пыльник. В том случае, если на нем появляются трещины, либо порезы, возможно попадание пыли на шток.

    В результате это приводит к тому, что сальник, расположенный в верхней части амортизатора, начнет разрушаться. Следовательно, масло выходит наружу. Рычаг передней подвески ВАЗ 2110 установлен на ступице колеса при помощи подвижного шарнира шарового типа. Смешно, конечно, но в некоторых справочниках прямо говорится, что шаровая опора современного автомобиля – это элемент, который можно назвать вечным.

    Конечно, это может быть лишь в том случае, если эксплуатация машины происходит в идеальных условиях. Но достичь их невозможно, поэтому шарнир все равно ломается. Срок службы шаровой опоры зависит от того, по каким дорогам ездит автомобиль, от манеры езды водителя, а так же от того, как производитель этого элемента подходит к выпуску своей продукции.

    Ремонт осевого люфта

    Есть два варианта ремонта:

    • Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
    • Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

    Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

    http://avto-mpad.ru/hodovaya-chast/shema-hodovoj-chasti-vaz-2110.html
    http://prometey96.ru/ustrojstvo/perednyaya-podveska-vaz-2110.html

    передняя и задняя подвеска ВАЗ 2110 2111 2112

    

    Ходовая часть: передняя и задняя подвеска ВАЗ 2110 2111 2112
  • Передняя подвеска Независимая, MacPherson Strut
    Задняя подвеска Зависящая
    Передние тормоза Диски
    Передняя подвеска автомобиля

    Независимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, с цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости (МакФерсон). Что примечательно, автомобили ваз 2110, 2111, 2112 относительно предыдущего поколения имеют более надежную конструкцию подвески, за счет применения поперечной балки, к которой крепяться тяги от нижних рычагов. Вместо так называемых «крабов» на предыдущих поколениях, которые крепились непосредственно к кузову.

    Задняя подвеска

    С цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой

    Колеса

    Дисковые, штампованные или литые

    Размер обода

    5J–13h3, 5 1/2 J –13h3, 5 1/2 J–14h3

    Шины

    Радиальные, бескамерные

    Размер шин

    175/70 R13 , 175/70 SR13, 175/65 R14

     

    Просмотров: 19685
    Просмотров: 13539
    Сайлент блоки подлежат замене при расстрескивании резины, изменении первоначальной формы. Как правило подобные дефекты сопровождаются скрипом и щелчками при движении автомобиля.
    Работу по замене сайлент блоков задней балки лучше всего выполнять на подъемнике или смотровой канаве. Необходимо вывесеть заднюю часть автомобиля. Отсоединить трос ручного тор­моза от балки и кронштейна (см. «Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ВАЗ 2110 2111 2112»). Пользуясь ключами, лучше всего головками «на 19» отворачиваем болт крепления задней балки к кронштейну установленному на кузове. Перед раскручиванием в следствии возможного закисания лучше воспользоваться «жидким ключом» При невозможности открутить болт допускается срезать его при помощи угловой шлифовальной машинки (болгарки) при этом неободим будет новый болт при установке балки на место. 
    Просмотров: 17410
    Автомобили ВАЗ 2110 2111 2112 имеют оригинальную форму заднего крыла которая часто является проблемой при просевших пружинах, незначительном отклонени от штатного вылета колес и просто при нагруженной машине. Обычно проблема проявляется в зацеплении колесами автомобиля задних арок или защиты. Для изменения ситуации к лучшему можно поднять задок при помощи проставок.
     

    Проставки устанвливаются между амортизатором и штатными отверстиями в задней балке для крепления к этому самому амортизатору. Проставки как правило позволяют установить подъем задока в два положения — на 40 или 55 мм. Проставки устанавливаем таким образом чтобы условная прямая линия проходила через отверстие в задней балке в проставке и в отверстии стакана заднего амортизатора.

    Вывешиваем зад автомобиля.

    Просмотров: 8924

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов. Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки. Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки Ключом «на 17» отворачиваем четыре болта крепления оси ступицы к балке задней подвески.

    Просмотров: 14857

    Полезно знать: при установке аммортизаторов зачастую очень трудно попасть вытянутым штоком аммортизатора в кузов автомобиля (отверстие чашки рис.1). Для облегчения данной процедуры установки, поможет применение резинового отрезка бензошланга (длиной 10-15 см), который лекго направляется в отверстие кузова в следствии своей гибкости, если даже шток смещен относительно отверстия, а в споследствии при опускании кузова, шток следуя за шлангом попадает на свое штатное место.

     

    Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Вывешиваем задние колеса, снима­ем спинку заднего сиденья и отводим обивку арки заднего колеса. Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку, удерживая шток амортизатора ключом «на 6».

    Просмотров: 18009

    Работу можно провести на ровной площадке, но удобнее — на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем колпак ступицы.

    Просмотров: 18520
    Просмотров: 25843

    Снимаем и разбираем амортизаторную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, пружины, телескопической стойки или установка в нее нового амортизаторного картриджа. Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно обойтись и ровной площадкой. Существуют два варианта демонтажа амортизаторной стойки: один позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колес, второй — быстрее выполнить работу с более компактными узлами, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Телескопическую стойку заменяем по второму варианту. В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом объем работ больше: дополнительно отсоединяем тормозной суппорт, привод и шаровую опору. Снимаем (для обоих вариантов) резиновую заглушку верхней опоры и специальным ключом (два ключа — головка на 20мм и на 9 мм), позволяющим удерживать шток при отворачивании гайки.

    Просмотров: 15428
    Рычаг снимаем с автомобиля для замены сайлент-блоков рычага и растяжки или самого рычага. Растяжку снимаем для замены ее сайлент-блоков или при полной разборке передней подвески. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем брызговик двигателя (смотрите раздел Снятие брызговика двигателя ВАЗ 2110 2111 2112). Снимаем шаровую опору или отсоединяем ее от рычага (смотрите раздел Снятие шаровой опоры передней подвески ВАЗ 2110 2111 2112). Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки.
    Просмотров: 10396
    Просмотров: 12326

    Основные признаки для замены шаровой опроры проявляются в щелчках при движении автмобиля по неровностям. либо при качании автомобиля когда он стоит. Как правило звук довольно четко различим, глухой, четкий, одиночный. Указывает на черезмерную выработку сухарей находящихся в контакте с пальцом шаровой опоры.

    Операция проводится при замене шаровой опоры или ее пыльника. Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к рычагу.

    Просмотров: 13278

    Задняя подвеска ВАЗ 2110 — зависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Подвеска заимствована с предыдущих поколений автоомбилей и преминяласт начиная с ВАЗ 2108.

    Просмотров: 7894

     В данной статье описана конструкция подвески автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112. Подвеска представлен на рисунке 1. Особенностью данной подвески является применение пружины с неизменяющимся диаметром витков и опоры стоек. В последствии пружины на более поздних поколениях были заменены на телескопические. Такие пружины придают автомобилю большую жесткость при большей нагрузке, то есть имеют изменяющуюся жесткость. В целом подвеска автомобиля десятого семейства хорошо себя зарекомендовала.

    Сегодняшний день в автоистории
    — В 1995 году выпущена 20000 Ока

    © Autosecret.net

    Обзор передней подвески на ВАЗ-2110 и какие детали в неё входят

    Практически все автомобили ВАЗ с передним приводом имеют однотипную подвеску передних колес. Пускай её конструкцию нельзя назвать самой удачной и перспективной, зато по цене обслуживания и доступности расходных материалов и сменных элементов, она заметно выигрывает у более прогрессивных автомобилей. Чего, правда, не скажешь о надёжности. Именно поэтому знать устройство передней подвески ВАЗ-2110 желательно каждому хозяину этой машины.

    Передняя подвеска ВАЗ-2110: устройство и конструкция

    Для чего нужна подвеска и какая на ней лежит ответственность, каждый знает ещё с автошколы, если не со школы. Поэтому заострять внимание на общих сентенциях не станем, а сразу перейдём к делу.

    ВАЗ-2110 получил в наследство от восьмёрки и девятки подвеску МакФерсон, разработанную ещё в 70-х годах прошлого века и испытанную на опытных ВАЗ-2108.

    Конечно, коррективы в конструкцию вносились и сегодня она выглядит так:

    Как видно из схемы, ничего сложного в конструкции нет, нет и ничего лишнего. Спартанская подвеска десятого семейства относится к типу независимых подвесок с гидравлическими амортизационными стойками, витыми пружинами 7 на нижних (23) поперечных рычагах. Правый и левый рычаги шарнирно, с помощью сайлентблоков, соединены стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор необходим для сохранения устойчивости автомобиля в поворотах и при активном маневрировании. Он представляет собой штангу из пружинистой стали с изгибом для глушителя.

    Передняя стойка

    Самый важный, дорогой и требующий постоянного ухода узел — передняя амортизаторная стойка ( 16 ).

    Где-то тут спряталась стойка подвески!

    В нижней части стойка крепится к поворотному кулаку 19 с помощью двух болтов, один из которых ( 18 ) эксцентриковый. Поворотом этого болта, отпустив гайку 17, регулируют угол развала передних колес. Передняя пружина опирается на опорную чашку 6 снизу и на верхнюю опорную чашку 10. Для предотвращения пробоя подвески на штоке амортизатора установлен демпфер сжатия 9.

    Сама же стойка сверху упирается чашку 12, которая выполнена в сборе с поворотным подшипником 11. Верхняя опора — это отдельный узел, она фиксируется к брызговику кузова с помощью трёх самоконтрящихся гаек. Опора имеет некоторую эластичность для того, чтобы поглощать высокочастотные колебания и не передавать их на кузов, а свободный поворот вокруг своей оси стойке и переднему управляемому колесу обеспечивает верхний подшипник 11 и нижняя шаровая опора 1.

    Рассмотрим, как устроена передняя подвеска ВАЗ 2110, насколько она соответствует современным стандартам, выполнение каких функций обеспечивает, и какого внимания к себе требует.

    Назначение

    Прежде всего, она предназначена для крепления колес, а также призвана обеспечивать амортизацию всего переда автомобиля, его устойчивости на дороге во время езды, возможность ряда регулировок колес, а именно — по оси поворота (углу ее продольного наклона) схождению, развалу.

    Схема передней подвески ВАЗ 2110 в сборе

    Главные узлы

    Поговорим про ее устройство. Самый главный элемент передней подвески — ее стойка (гидравлическая телескопическая) – незаменимая в деле амортизации, то есть – обеспечения комфортной езды, без особой тряски (насколько это вообще возможно) по кочкам и ухабам наших дорог. Именно благодаря стойке, а вернее – ее поворотному кулаку с верхним болтом, оснащенным эксцентриковыми шайбой и пояском, обеспечивается возможность изменять развал колеса.

    Телескопическая стойка передней подвески ВАЗ 2110

    На стойке устанавливаются:

    • Специальная пружина;
    • Буфер, ограничивающий ход сжатия, изготовленный из полиуретана;
    • Верхняя опора. Ее устройство таково: она прикреплена к стойке, к которой крепится брызговик самоконтрящимися гайками. Поэтому, если вы будете производить ремонт своими руками, не упустите этот момент – нельзя использовать обычные гайки;
    • Подшипник, дающий возможность для поворачивания стойки совместно с колесами;
    • Амортизатор, в котором для лучшей работы установлены пружина и плунжер.

    Шаровая опора объединяет нижние части: поворотный кулак и рычаг. Продольные растяжки, нижние рычаги, опоры, которые имеет поперечина, между собой соединяют резинометаллические шарниры. С помощью специальных шайб становится возможной регулировка продольного наклона оси поворота. Радиально-упорный, не регулируемый подшипник крепит ступицы колес.

    Шаровая опора ВАЗ 2110

    Поперечина – это штанга, с которой соединены нижние рычаги. Посредине она прикреплена к кузову, в чем ей помогают резиновые подушки.
    Такое, вкратце, устройство передней подвески. А сейчас рассмотрим возможные неисправности, которые можно в одних случаях – устранить своими руками, в других – лучше обратиться к специалистам.

    Поперечина ВАЗ 2110

    Возможные поломки

    Если во время движения вы слышите стук в передней подвеске, то главными причинами могут быть:

    • Неисправности в стойке;
    • Ослабли болты, возможно, износились растяжки или подушки, которыми снабжена поперечина;
    • Ослабло крепление к кузову;
    • Разрушились резиновые части, при этом стук имеет явно выраженный «металлический» звук;
    • Стучит «обмякшая», а то и сломанная пружина;
    • Износ шарниров;
    • Стук из-за дисбаланса колес.

    В принципе, в любом из перечисленных случаев может помочь ремонт передней подвески ВАЗ 2110, выполненный своими руками, в ходе которого нужно заменить изношенную деталь или (в последнем варианте причин, по которым слышится стук) — отбалансировать колесо.

    Тяга автомобиля в сторону

    Автомобиль «уводит» в сторону при движении прямо. Среди причин такой неисправности могут быть:

    • Каждая пружина имеет собственную степень сжатия. В таком случае пружина, потерявшая упругость, должна быть заменена;
    • В шинах различное давление. Проверяем и исправляем;
    • Разрушен резиновый элемент у одной из опор стоек. При этом также слышится характерный стук во время движения. Проблема решается заменой этого элемента;
    • Нарушены углы установки колес. С этой неисправностью может быть связан повышенный износ шин. Если сами не справитесь, лучше поручить это дело специалистам.

    Износ шин

    Это может быть связано как с неправильной ездой (лихие разгоны, торможения, превышение допустимой нагрузки машины), так и с другими причинами:

    • нарушениями углов установки колес;
    • большим износом шарниров;
    • дисбалансом колес.

    Проверка подвески

    Зная значение и устройство подвески, вы сможете при каждом осмотре машины на яме (эстакаде) и техобслуживании проверять ее состоянии. Особое внимание уделите состоянию защитных чехлов на шаровых шарнирах. Осмотрите, не появились ли от тряски и ударов по ухабам на подвеске деформации, трещины или вмятины.

    Обязательно проверяйте состояние всех резиновых и резинометаллических деталей, а также шарового шарнира каждого колеса. Помните: вовремя замеченная и устраненная неисправность – значительно меньшее зло, чем ремонт тогда, когда уже все разваливается.

    Доработка подвески

    Многие владельцы ВАЗ 2110, не считают заводскую подвеску идеальной, и делают ее тюнинг, для улучшения устойчивости и управляемости на дороге.

    Каждый автомобилист понимает, насколько большую роль играет передняя подвеска ВАЗ 2110. Но этот узел может иметь определенные проблемы, характерные неисправности, знать и устранять которые способен практически каждый, кто обладает более-менее небольшим опытом ремонта машин. Потому сегодня мы поговорим именно о передней подвеске «десятки».

    Предназначение

    На передней подвеске крепятся колеса, узел обеспечивает амортизацию «передка» автомобиля, отвечает за устойчивость во время движения, регулировку колес, развал, схождение.

    Устройство передней подвески ВАЗ 2110 достаточно сложное, но разобраться в нем может любой из вас. Здесь главное вооружиться руководством по эксплуатации, а также понять суть основных углов.

    Основные узлы передней подвески

    Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка , которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.

    Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.

    На стойку монтируют:

    • Специальные пружины;
    • Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана;
    • Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут;
    • Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами;
    • Амортизаторы с пружиной и плунжером.

    Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.

    Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.

    Характерные неисправности

    Для передней подвески характерны определенные поломки, которые определяются двумя явлениями:

    Их следует рассматривать отдельно, поскольку причины появления разные.

    Стуки

    Если вы начали слышать стуки, которые идут от передней подвески, это может быть вызвано несколькими причинами:

    • Стойка имеет определенные неисправности;
    • Стяжки на поперечине, подушки износились или ослабло крепление болтов;
    • Крепление к кузову оказалось недостаточно прочным;
    • Пружины вышли из строя;
    • Шарниры износились;
    • Резиновая часть подвески нарушила свою целостность. Стук при этом должен быть четким, как удар металла по металлу;
    • Регулировка колес имеет нарушенный баланс.

    Если вы слышите не стук, а шум, тогда причины проблем передней подвески могут заключаться в следующем:

    • Болты, отвечающие за крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, ослабли;
    • В опоре стойки разрушились резиновые компоненты;
    • Износились резиновые подушки стяжки или штанга;
    • Пружина подвески сломалась или нарушила свою геометрию;
    • Колеса разбалансировались;
    • Разрушился буфер хода сжатия.

    Повышенный износ резины

    Если вы не поклонник быстрых разгонов, резких торможений или не перегружаете автомобиль, тогда причины повышенного износа могут быть:

    • Углы установки колес выбраны неправильно;
    • Шарниры износились;
    • Нарушен баланс колес.

    Почему машину ведет в сторону

    Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления:

    • У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене;
    • В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом;
    • На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента;
    • Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно.

    Проверка

    1. Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений.
    2. Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов.
    3. Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся.
    4. Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки. Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене.
    5. Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый.
    6. Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить.
    7. Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела.
    8. Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора.
    9. Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения.
    10. Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего.

    Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге.

    Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца.

    ↑ Устройство передней подвески ВАЗ 2110

    1 – шаровая опора, 2 – ступица, 3 – тормозной диск, 4 – защитный кожух, 5 – поворотный рычаг, 6 – нижняя опорная чашка, 7 – пружина подвески, 8 – защитный чехол телескопической стойки, 9 – буфер сжатия, 10 – верхняя опорная чашка, 11 – подшипник верхней опоры, 12 – верхняя опора стойки, 13 – гайка штока, 14 – шток, 15 – опора буфера сжатия, 16 – телескопическая стойка, 17 – гайка, 18 – эксцентриковый болт, 9 – поворотный кулак, 20 – вал привода переднего колеса, 21 – защитный чехол шарнира, 22 – наружный шарнир вала, 23 – нижний рычаг

    ↑ Описание конструкции

    Передняя подвеска – независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 16. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком 19 двумя болтами. Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 7, пенополиуретановый буфер хода сжатия 9, а также верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11.

    ↑ Передняя подвеска (вид снизу)

    Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

    В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя в корпус стойки можно установить картридж. Обратите внимание, что корпус стойки автомобиля ВАЗ-2110 несколько короче, чем у ВАЗ-2108, поэтому использование внешне похожего картриджа от ВАЗ-2108 невозможно.

    ↑ Поворотный кулак

    Нижняя часть поворотного кулака 19 соединена с нижним рычагом подвески 23 через шаровую опору 1. Опора закреплена двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

    Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рычагами и балкой передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота.

    В поворотном кулаке двумя стопорными кольцами закреплен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

    ↑ Стабилизатор

    Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб – для размещения приемной трубы системы выпуска. Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

    Ходовая ваз 2110 передняя подвеска схема

    Для всех ВАЗевцев, у кого год и более машина, давно не секрет, в целом запчасти очень плохого качества. Не редко приобретенные на авторынках или в отделах лавочников, не ходят и половины срока установленных с завода. Поэтому периодически появляются стуки, удары в подвеске, и приходится искать причину и менять на новую. Я постараюсь собрать в целом статью об дефектах узлов на ВАЗе. Знаю что у многих есть в блогах статьи. Теперь и у меня будет:

    Для начала посмотрим из чего состоит подвеска ВАЗ.
    1 — кронштейн крепления поперечного рычага,
    2 — подушка штанги стабилизатора,
    3 — скоба подушки штанги,
    4 — штанга стабилизатора,
    5 — поперечный рычаг,
    6 — стойка стабилизатора,
    7 — шаровая опора,
    8 — поворотный кулак,
    9 — стойка телескопическая,
    10 — растяжка поперечного рычага,
    11 — кронштейн переднего крепления растяжки поперечного рычага,
    12 — поперечина.

    На что нужно обратить внимание?
    — Если во время движения вы слышите стук в передней подвеске, то главными причинами могут быть:
    — Неисправности в стойке;
    — Ослабли болты, возможно, износились растяжки или подушки, которыми снабжена поперечина;
    — Ослабло крепление к кузову;
    — Разрушились резиновые части, при этом стук имеет явно выраженный «металлический» звук;
    — Стучит «обмякшая», а то и сломанная пружина;
    — Износ шарниров;
    — Стук из-за дисбаланса колес;
    — Осадка или поломка пружины подвески;
    — Автомобиль «уводит» в сторону при движении прямо. Среди причин такой неисправности могут быть:
    — Каждая пружина имеет собственную степень сжатия. В таком случае пружина, потерявшая упругость, должна быть заменена;
    — В шинах различное давление. Проверяем и исправляем;
    — Разрушен резиновый элемент у одной из опор стоек. При этом также слышится характерный стук во время движения. Проблема решается заменой этого элемента;
    — Нарушены углы установки колес. С этой неисправностью может быть связан повышенный износ шин.
    — Износ шин. Это может быть связано как с неправильной ездой (лихие разгоны, торможения, превышение допустимой нагрузки машины), так и с другими причинами:
    — нарушениями углов установки колес;
    — большим износом шарниров;
    — дисбалансом колес;
    — При движении с увеличением скорости увеличивается металлический шум:
    — Проверить ступичные подшипники;
    — При начале движения появление характерного «хруста»;
    — Осмотреть ШРУСы, такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку.
    Зная значение и устройство подвески, можно при каждом осмотре машины на яме (эстакаде) и техобслуживании проверять ее состоянии. Особое внимание уделить состоянию защитных чехлов на шаровых шарнирах. Осмотреть, не появились ли от тряски и ударов по ухабам на подвеске деформации, трещины или вмятины. Так же следует проверить затяжку всех гаек.
    Обязательно проверяйте состояние всех резиновых и резинометаллических деталей, а также шарового шарнира каждого колеса. Надо помнить: вовремя замеченная и устраненная неисправность – значительно меньшее зло, чем ремонт тогда, когда уже все разваливается.

    Передняя подвеска. Особенности конструкции

    Передняя подвеска автомобиля ваз 2110 является независимой, телескопической. Основу ее составляют с гидравлические амортизаторные стойки и цилиндрическими пружинами а также нижние поперечные рычаги с растяжками и стабилизатор поперечной устойчивости.

    1. Телескопическая стойка


    1 – корпус клапана сжатия;
    2 – диски клапана сжатия;
    3 – дроссельный диск клапана сжатия;
    4 – тарелка клапана сжатия;
    5 – пружина клапана сжатия;
    6 – обойма клапана сжатия;
    7 – гайка клапана отдачи;
    8 – пружина клапана отдачи;
    9 – тарелка клапана отдачи;
    10 – диск клапана отдачи;
    11 – дроссельный диск клапана отдачи;
    12 – поршень;
    13 – тарелка перепускного клапана;
    14 – пружина перепускного клапана;
    15 – плунжер;
    16 – пружина плунжера;
    17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем;
    18 – обойма направляющей втулки;
    19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки;
    20 – сальник штока;
    21 – обойма сальника;
    22 – прокладка защитного кольца штока;
    23 – защитное кольцо штока;
    24 – гайка корпуса стойки;
    25 – опора буфера сжатия;
    26 – шток;
    27 – чашка пружины;
    28 – поворотный рычаг;
    29 – ограничительная втулка штока;
    30 – корпус стойки;
    31 – цилиндр;
    32 – сливная трубка

    2. Передняя подвеска в сборе

    1 – телескопическая стойка;
    2 – гайка;
    3 – эксцентриковый болт;
    4 – гайка;
    5 – поворотный кулак;
    6 – вал привода переднего колеса;
    7 – защитный чехол шарнира;
    8 – наружный шарнир вала;
    9 – нижний рычаг;
    10 – шаровая опора;
    11 – декоративный диск (колпак) колеса;
    12 – ступица;
    13 – тормозной диск;
    14 – защитный кожух;
    15 – поворотный рычаг;
    16 – нижняя опорная чашка;
    17 – пружина подвески;
    18 – защитный чехол телескопической стойки;
    19 – буфер хода сжатия;
    20 – верхняя опорная чашка;
    21 – подшипник верхней опоры;
    22 – верхняя опора стойки;
    А – контрольный размер

    3. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса

    1 – поворотный кулак;
    2 – наружное грязеотражательное кольцо;
    3 – подшипник ступицы;
    4 – ступица колеса;
    5 – упорная шайба;
    6 – гайка;
    7 – стопорные кольца;
    8 – внутреннее грязеотражательное кольцо

    На рисунке 1 показана часть передней подвески. Основу ее составляет телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1 , нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.

    На телескопической стойке установлены следующие элементы:
    — витая цилиндрическая пружина 17,
    — пенополиуретановый буфер 19 хода сжатия,
    — верхняя опора 22 стойки в сборе,
    — подшипником 21.

    Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. Телескопическая стойка.

    В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи. Нижняя часть поворотного кулака 5 (см. рисунок «Передняя подвеска в сборе») соединяется шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой устанавливаются регулировочные шайбы, которыми изменяется угол продольного наклона оси поворота.

    В поворотном кулаке (см. рисунок «Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса») крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица 4 колеса. Подшипник затягивается гайкой 6 на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

    Передняя подвеска – независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

    Основа подвески – телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 16. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком 19 двумя болтами.

    Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу.

    Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса.

    На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 7, пенополиуретановый буфер хода сжатия 9, а также верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11.

    Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова.

    За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова.

    Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

    В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора.

    При выходе его из строя в корпус стойки можно установить картридж.

    Обратите внимание, что корпус стойки автомобиля ВАЗ-2110 несколько короче, чем у ВАЗ-2108, поэтому использование внешне похожего картриджа от ВАЗ-2108 невозможно.

    Нижняя часть поворотного кулака 19 соединена с нижним рычагом подвески 23 через шаровую опору 1.

    Опора закреплена двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

    Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рычагами и балкой передней подвески.

    В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота.

    В поворотном кулаке двумя стопорными кольцами закреплен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса.

    Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

    Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб – для размещения приемной трубы системы выпуска.

    Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

    Проверка состояния передней подвески

    При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов.

    Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций поперечных рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек и деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

    Деформация деталей подвески и прежде всего растяжек и деталей передка кузова нарушает углы установки колес и приводит к невозможности их регулировки.

    Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние верхних опор телескопических стоек подвески.

    Резинометаллические шарниры, резиновые подушки и верхние опоры телескопических стоек подлежат замене при разрывах и одностороннем «выпучивании» резины и при подрезании их торцевых поверхностей.

    Для проверки состояния шарового шарнира подвески снимите колесо и замерьте расстояние между нижним рычагом 23 (см. рис. 1) и защитным кожухом 4 в зоне «В». Если при покачивании подвески это расстояние меняется более чем на 0,8 мм, шаровой шарнир замените.

    Возможные неисправности передней подвески и методы устранения

    Шум и стук в подвеске при движении автомобиля:

    – Неисправны стойки подвески

    Замените или отремонтируйте стойки

    – Ослабли болты крепления кронштейнов растяжек или болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.

    – Износ резиновых подушек растяжек или штанги

    Подтяните болты, замените изношенные подушки

    – Ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову

    Подтяните гайки крепления верхней опоры

    – Осадка, разрывы, отслоение резины от корпуса опоры стойки

    Замените опору стойки

    – Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора

    – Износ шарового шарнира рычага подвески

    Замените шаровой шарнир

    – Осадка или поломка пружины подвески

    – Разрушение буфера хода сжатия

    – Большой дисбаланс колес

    Подтекание жидкости из стойки (амортизатора задней подвески):

    – Износ или разрушение сальника штока

    – Забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия

    Замените изношенный или поврежденный шток и сальник

    – Усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)

    Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе отдачи:

    – Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана

    Замените поврежденные детали или устраните их неисправности

    – Недостаточное количество жидкости вследствие утечки

    Замените поврежденные детали и залейте жидкость

    – Задиры на цилиндре и поршневом кольце

    Замените поврежденные детали и жидкость

    – Износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки

    Замените направляющую втулку

    – Осадка пружины клапана отдачи

    – Наличие в жидкости посторонних примесей

    Профильтруйте жидкость или замените ее

    Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе сжатия:

    – Негерметичность клапана сжатия

    Замените поврежденные детали или устраните их неисправности

    – Недостаточное количество жидкости из-за утечки

    Замените поврежденные детали и залейте жидкость

    – Износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки

    Замените изношенные детали

    – Наличие в жидкости посторонних примесей

    Профильтруйте или замените жидкость

    – Износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия

    Замените изношенные или поврежденные диски

    Частые «пробои» подвески:

    – Осадка пружины подвески

    – Не работает стойка (амортизатор задней подвески)

    Замените или отремонтируйте стойку (амортизатор задней подвески)

    – Увеличенный зазор в шаровом шарнире

    – Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла

    Замените шаровой шарнир

    Увод автомобиля от прямолинейного движения:

    – Разное давление воздуха в шинах

    Установите нормальное давление

    – Нарушение углов установки колес

    Отрегулируйте углы установки колес

    – Разрушение одной из верхних опор стоек подвески

    Замените опору стойки

    – Неодинаковая упругость пружин подвески

    Замените пружину, потерявшую упругость

    – Значительная разность в износе шин

    Замените изношенные шины

    – Повышенный дисбаланс передних колес

    Повышенный износ протектора шин:

    – Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес

    Избегайте резких разгонов

    – Частое пользование тормозами с блокировкой колес

    При торможении не доводите колеса до блокировки

    – Нарушены углы установки колес

    Отрегулируйте углы установки колес

    Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации

    Неравномерный износ протектора шин:

    – Повышенная скорость на повороте

    Снижайте скорость на повороте

    – Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров

    Подвеска передняя — устройство передней подвески Renault Logan / Рено Логан

     


    Общий вид устройства передней подвески: 1 — подрамник подвески; 2 — рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой; 3 — поворотный кулак со ступицей и подшипником; 4 — амортизаторная стойка; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости

    Здесь применяется независимая подвеска и передние стойки типа «МакФерсон» (MacPherson), состоящие из пружин и телескопических амортизаторов, которые призваны гасить колебания колёс при езде, не передавая их на кузов. К кузову, своим верхним концом амортизационная стойка прикреплена через резинометаллической основы, а снизу к передней ступице с помощью приваренного кронштейна и двух болтов. На внешней стороны ступицы установлены подшипники, суппорты и тормозные диски. Передние ступицы прикреплены к нижним рычагам через шаровые опоры.
    В амортизационной стойке находится амортизатор. В середине амортизационной стойки прикреплена упорная чашка, в которую упирается витая амортизационная пружина надетая на стойку. Сверху пришина также упирается в опорную чашку.


    Устройство передней подвески Рено Логан (вид на автомобиле) : 1 — рычаг подвески; 2 — подрамник; 3 — болт крепления рычага подвески к подрамнику; 4 — стабилизатор поперечной устойчивости; 5 — скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 6 — амортизаторная стойка; 7 — поворотный кулак; 8 — элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу; 9 — стяжной болт поворотного кулака и пальца шаровой опоры; 10 — шаровая опора


    Устройство передней амортизаторной стойки: 1 — телескопическая стойка; 2 — пружина амортизатора; 3 — буфер хода сжатия амортизатора с резиновым чехлом; 4 — гайка крепления амортизаторной стойки к кузову; 5 — опорная шайба; 6 — гайка крепления верхней опоры; 7 — верхняя опора стойки; 8 — подшипник верхней опоры; 9 — верхняя упорная чашка пружины


    Общий вид подрамника передней подвески: 1 — передние отвестия для болтов крепления подрамника к кузову; 2 — кронштейны для крепления рычага подвески; 3 — отверсия для задних болтов крепления подрамника, а также стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — кронштейн для крепления резиновой подушки подвески выхлопной системы; 5 — крепление для задней опоры силового агрегата

    Подрамник, который является как бы каркасом подвески, прикреплён к кузову автомобиля четырьмя силовыми болтами. Сзади к подрамнику прикреплены скобы (5) для крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Рычаг подвески (1) прикреплён к подрамнику двумя болтами (3). Шаровая опора запресована в отвестие рычага подвески (10) и прикреплена стяжным болтом у поворотному кулаку передней подвески (9)


    Рычаг передней подвески:
    1 — рычаг; 2 — чехол опоры; 3 — шаровая опора (впрессована в рычаг) ; 4 — сайлент-блок


    Стабилизатор поперечной устойчивости: 1 — гайка; 2 — нижняя резиновая втулка; 3 — промежуточная резинометаллическая втулка; 4 — пластмассовая шайба; 5 — верхняя резиновая втулка; 6 — винт; 7 — штанга стабилизатора; 8 — подушка штанги стабилизатора; 9 — скоба крепления к подрамнику

    Штанга стабилизатора (7) поперечной устойчивости имеет гнутую форму и изотавливается из специальной стали. С помощью скоб и резиновых подушек (8,9) крепится к подрамнику. Её концы соеденены с рычагом подвески.


    Ступичный узел переднего колеса: 1 — поворотный кулак; 2 — подшипник ступицы; 3 — установочное кольцо датчика скорости; 4 — ступица колеса

    Ступичные подшипники установленные на моделях с ABS отличаются от подшипников моделей без ABS, и не могут быть взаимозаменены. Гайки подшиников одинаковые.

    Колесные подшипники со временем изнашиваются, это может привести к ухудшению управляемости.
    Поднимите автомобиль на подъёмнике. Проверьте наличие свободного хода в подшипниках, попытавшись переместить колесо вперед и назад на ступице. Также проверните колесо и убедитесь, что оно вращается плавно, без заеданий.
    При обнаружении свободного хода в ступице или если колесо не вращается плавно, колесные подшипники необходимо снять и проверить на предмет наличия следов износа и повреждений.

    Причины стука в подвеске

    Стук в подвске может быть вызван разными причинами, среди которых можо выделить следующие: возможно ослаблено крепление скоб крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости, или её крепления к рычагу подвески, возможно износились резиновые подушки стабилизатора и их нужно заменить, возможен износ резинового основания верхней опоры амортизатора, возможен износ шаровых шарниров, возможен износ подшипника ступицы, или ослаблена гайка его крепления, бывает что ломается амортизаторная пружина, возможно биение из-за не отбалансированных колёс.

    Причины увода автомобиля в сторону

    Если колёса накачаны с разным давлением, или имеют большую разницу в износе, то автомобиль может уводить в сторону, так-же если во время движения внезапно стало уводить в сторону, то это может свидетельствовать о проколе колеса. Увод в сторону может быть обусловлен нарушением углов установки колёс и углов развала, а поскольку их регулировка конструкцией не предусмотрена, то исправить это можно заменив все износившееся детали и подтянув все ослабленные крепления передней подвески

    Моменты затяжки резьбовых соединений элементов передней подвески

    Моменты затяжки элементов передней подвески : 1 — Гайка крепления амортизаторной стойки к кузову — 44 Нм; 2 — Болты крепления нижнего рычага — 105 Нм; 3 — Болт крепления тяги к подрамнику — 62 Нм; 4 — Гайка наконечника рулевой тяги — 37 Нм; 5 — Болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости — 105 Нм; 6 — Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости — 8 Нм; 7 — Болты крепления тормозного суппорта — 105 Нм; 8 — Болт крепления тяги к кузову — 21 Нм; 9 — Болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку-105 Нм. 11 — Гайка крепления чашки пружины — 62 Нм; 12 — Гайка крепления наконечника рулевой тяги — 14 Нм; 13 — Болт крепления шаровой опоры нижнего рычага — 62 Нм; 14 — Гайка полуоси — 280 Нм; 15 — Болты крепления колеса; 16 — Регулировочная гайка — 50 Нм; 17 — Шаровая опора к рулевому механизму — 34 Нм; 18 — Болт крепления тормозного диска — 14 Нм.

    Неисправности передней подвески




    Шасси и его составляющие | Статьи

    Разработка новой платформы – дело непростое. Нужно соблюсти массу весьма важных условий. Прежде всего, для хорошей управляемости необходима жесткость конструкции в целом. Обычно, одну основу создают сразу для нескольких моделей, так получается дешевле. Особенно удачные решения остаются на плаву довольно долго, а почему нет? Не самая новая, но весьма прогрессивная платформа от Ford Mondeo, используется на новой Volvo S60. Не всегда автомобили, использующие идентичные решения при формировании основы кузова, совпадают по размерам. Под словом «платформа» понимается совокупность силовых элементов кузова. Силовые элементы компании-производители выстраивают по-разному. У каждой фирмы имеются свои наработки.

    В свое время Porsche создал для нас ВАЗ 2108. Несмотря на откровенно дешевые решения, машина отличалась острым рулем и весьма неплохо управлялась. Своими силами, отечественным автопроизводителям достигнуть хороших результатов не удавалось почти никогда: следующая модель ВАЗ 2110, была уже откровенно хуже – весьма замедленные реакции на руль вследствие малой жесткости кузова. Москвич 2141, вообще притча во языцах. На некоторых экземплярах переставали открываться двери, стоило только воспользоваться домкратом.

                                                      Так выглядит подрамник

    Штампованная сталь, несмотря на использование ребер, силового профиля, усиливаются дополнительными элементами – подрамниками, зачастую и для передней, и для задней подвесок. Передний подрамник выполняет еще одну функцию – держит двигатель, а заодно и трансмиссию. Если платформе предстоит часто выдерживать серьезные ударные нагрузки, обычно используется рама(на серьезных внедорожниках), но не надо забывать, что она значительно увеличивает вес автомобиля, что плохо.

                                            А это рама тяжелого внедорожника

    Несколько улучшить положение вещей, можно и своими силами. На самые податливые кузова –  тот же ВАЗ 2110 существует и нормальный подрамник, и косынки, и растяжки, несколько улучшающие управляемость, но тюнинг – тема отдельная, и если с передней частью машины можно творить почти все что угодно, в плане увеличения жесткости, то с кормой автомобиля лучше не рисковать, ну а если очень хочется, поручить работу профессионалам. Кроме жесткости кузова еще очень много чего влияет на конечную управляемость – и развесовка по осям(идеальной считается 52/48%, в пользу передней оси), а самое главное – тип применяемой подвески. От этого зависит очень многое – и предсказуемость реакций, и удовольствие от вождения, и главное – безопасность.

    К сожалению, определить, что именно является идеальным для большинства, не представляется возможным, поскольку есть множество разных факторов – и управляемость, и применяемость, и стоимость изготовления, и комфортабельность. Как правило, соединить все воедино не получается, поэтому мы имеем на разных машинах по разной стоимости разные же решения.

    Хочется сделать автомобиль комфортным? Это можно. Главная составляющая комфортного перемещения – мягкие упругие элементы(пружины, торсионы или рессоры), плюс щадяще настроенные гасители колебаний – амортизаторы. Однако, подобные настройки тут же скажутся на управляемости. Чем больше ходы подвески, тем замедленней реакции на руль при прочих равных условиях. Уже давно, правда, появились пневмоподвески и амортизаторы с изменяющейся жесткостью, но это недешево. Кроме настроек, имеет огромное значение и сама конструкция.

           Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах                                    
    Идеальная схема для получения лучшей управляемости, известна довольно давно. Тут технические решения и впереди и сзади идентичны – двойные поперечные разноплечие рычаги – верхний короткий, нижний длинный. Почему так? Отличная кинематика – при ходах подвески не меняется колея. А что плохого в изменении колеи? Автомобиль держит на дороге сила трения. Из курса физики сила трения известна, и ее можно рассчитать : F = fP, где F – сила трения, f – коэффициент трения, а P – сила прижатия.

    Формула древняя, и еще в XIX веке выяснили, что она не отражает истинного положения вещей и содержит достаточное количество натяжек. Натяжка нас интересует только одна. Оказывается, сила трения покоя, значительно превышает силу трения движения. То есть.  Пока дорога ровная, все хорошо, работает сила трения покоя(нет скольжения поперек траектории движения). Но вот одно колесо въезжает в яму. В случае двойных поперечных рычагов колея не изменится – продвинутая кинематика компенсирует наклон. Если стоит неразрезной мост – пиши пропало, колея уменьшится, т.е. колеса проскользнут поперек, в действие вступит сила трения движения, а уменьшившегося сцепления с дорогой может и не хватить, чтобы удержать машину на траектории.

    Вспомните Волгу 2410. Ездить на таком агрегате быстрее, чем 120 км/ч., тем более маневрируя, было просто опасно, подводил задний направляющий аппарат – неразрезной мост на рессорах. Но подвеска на двойных поперечных рычагах имеет и недостатки : самый главный – стоимость. Плюс ко всему, подобная конструкция сзади некомфортна для гражданского авто, и производители пытаются сделать ее удобнее, увеличив количество тяг и рычагов, сохранив кинематику.

    Задняя подруливающая подвеска — Multilink от MB


    И вот появляются задние многорычажные конструкции : Multi Link, Control Blade и т.д., которые, помимо всего прочего, обладают еще эффектом подруливания, призванном еще дальше отодвинуть тот предел, когда начнет работать сила трения движения.

    Интересно, что именно задняя подвеска имеет решающее значение для безопасности, потому-то специалисты и не рекомендуют ее трогать любителям «колхозного» тюнинга. Вообще, мировая автомобильная тенденция рекомендует делать гражданские машины с недостаточной поворачиваемостью, т.е., при переборе скорости в вираже, автомобиль должен скользить передними колесами наружу поворота, чтобы у водителя сохранился хоть какой-то контроль над ситуацией. Избыточная поворачиваемость считается неприемлемой, т.е. заднюю часть не должно заносить, а машина уходить внутрь поворота. И это правильно.

    На зимних курсах «Мазда спорт академия» мазды «трешки» специально «портились», дабы придать им избыточную поворачиваемость. Ощущения при езде на подобных авто впечатляли. Чтобы вывести такое транспортное средство из заноса, нужны специальные навыки, и, разумеется, пространство, которого в реальной ситуации может не хватить.
    С передней подвеской чуть проще. Чтобы сильно не удорожать конструкцию, ныне почти на всех машинах стоит McPherson(качающаяся свеча) — один нижний поперечный рычаг, шток амортизатор крепится в брызговике(его еще называют чашкой амортизатора), ограничивая степени свободы колеса до приемлемого уровня.

                                              McPherson — качающаяся свеча

    В принципе, конструкция очень неплоха. Даже в таких спортивных легендах, как Subaru Impreza STI и Lancer Evolution, используется именно она. Но на дорогих брэндах, серьезных внедорожниках и суперкарах впереди по-прежнему двойные разноплечие рычаги. Alfa-Romeo, Mercedes, Audi, BMW, Infinity, Lexus… и, теперь уже наша «Волга Сайбер». Постепенно гольф-класс переходит на следующую схему: впереди McPherson, сзади многорычажка. Подобное можно увидеть и на таких именитых авто, как VW Golf, Ford Focus, Mazda 3 и на набирающем популярность «корейце» Kia Ceed. Но для «народного» автомобиля стоимость, зачастую, решающий аргумент, а многорычажные конструкции все же дороговаты. Универсальное устройство задней подвески и для «B», и для «C» класса – торсионная балка, работающая на скручивание. Бюджетно — не значит плохо, а имена концернов, грамотно использующих подобные конструкции, в представлении особо не нуждаются.

                                                      Простая торсионная балка

    Peugeot, Renault, GM, Nissan. Впрочем, сие простое с виду решение эксплуатируют все, кому не лень, хотя не у каждого это хорошо получается. Но у кого получается, получается неплохо, как у Peugeot с 207 моделью или у Renault с Clio RS. Нельзя забыть и Nissan Micra – сама простота, а как управляется! Впрочем, концерн Nissan всегда хотел усовершенствовать обычную торсионную балку, и ему это удалось. И хотя на маленькой Micra кроме собственно, балки, ничего нет, уже на Almera дополнительно стоит механизм Скотта-Рассела.

                       Торсионная балка + механизм Скотта-Рассела от Nissan

    В свое время такая конструкция показалось Nissan столь удачной, что концерн использовал долгое время подобную схему не только для «С», но и для «D»(Primera), и даже для «Е» класса(Maxima).
    Еще дальше пошел GM с новой Opel Astra. На новинке торсионная балка, в зависимости от комплектации автомобиля, имеет разную жесткость, к тому же, направляющий аппарат дополнен двумя тягами Уатта(новое, как известно, хорошо забытое старое), призванными нейтрализовать некоторые слабости, присущие балкам. Фирме Opel хочется поаплодировать – конструкция получилась крайне эффективная и компактная.

                            Торсионная балка с тягами Уатта — прорыв от Opel

    Затронуть все технические решения в одной статье, понятно, не удастся, поэтому ограничимся пока основным. В дополнение к хорошо настроенному шасси, ныне предлагается система стабилизации, призванная сделать транспортное средство еще безопасней, но правильную настройку шасси, несмотря на контроль электроники, все равно сложно недооценить.

    Подвеска ВАЗ 2110 перед. Руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ВАЗ 2110 / Paulturner-Mitchell.com

    В статье содержится информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110. Передняя часть, в частности, построена по типу «Макферсон». Такой тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей. У него есть как достоинства, так и недостатки. Обо всем этом и пойдет речь в этой статье. Также вы узнаете об основных элементах, из которых состоит конструкция передней подвески «Десятки» и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ.

    Достоинства подвески «Макферсон»

    Среди достоинств можно выделить простоту и достаточную надежность. Стенд выполняет функции как амортизатора, так и поворотного механизма. Обратите внимание, что к амортизатору сбоку приварен поворотный кулак. К нему производится крепление подвижного шарнира рулевого наконечника. Снизу находится нижний рычаг передней подвески, он соединен со ступицей посредством шарикового подшипника. Амортизатор стержневых вращается в опорном подшипнике.Из вышесказанного видно, что подвижных петель всего три:

    1. Шаровая опора (нижняя).
    2. Опорный подшипник (верхний).
    3. Наконечник рулевой.

    По сравнению с заднеприводными автомобилями надежность подвески выше, чем простота. Но стоит посмотреть и на отрицательные свойства.

    Недостатки передней подвески типа «Макферсон»

    Начнем с того, что этот тип подвески рассчитан на нормальную бесшумную езду по ровным дорогам.Другими словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеальна для эксплуатации автомобиля в городском режиме. Если много ездить по бездорожью, то быстро выходят из строя элементы подвески. С этой точки зрения двухрукий тип намного эффективнее. Именно по этой причине на внедорожниках используется двухрычажная подвеска (например, автомобили Нива). Несмотря на то, что он имеет более сложную конструкцию, он работает во много раз эффективнее. Среди недостатков подвески «Макферсон» можно выделить и ее жесткость.Если используется такой тип подвески, то автомобиль должен иметь очень хорошую звукоизоляцию. И самое главное — все пластиковые элементы должны прочно держаться на своих местах. Желательно даже использовать смягчающие материалы, чтобы свести к минимуму количество скрипов и других звуков. А причиной посторонних звуков также может быть изношенная пружина передней подвески. Если у него недостаточная длина, то работа всей конструкции неэффективна.

    Амортизатор

    Основа всей конструкции — амортизационная стойка.На нем находится пружина передней подвески. Работа всего механизма наиболее эффективна, если эти элементы находятся в исправном состоянии. В частности, внутри стойки должно быть достаточно масла. Пружина не должна «провисать». Если автомобиль длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях, то длина пружины постепенно уменьшается. Несмотря на кажущуюся жесткость и прочность, повороты становятся ближе друг к другу. Даже полсантиметра просадки даст о себе знать — вся подвеска не будет работать эффективно.Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Ремонт ее можно произвести даже своими силами. Что касается самого амортизатора, постарайтесь содержать его в чистоте. В частности, необходимо поменять пыльник, если на нем внезапно появились надрезы или трещины. Попадание даже небольшого количества пыли очень скоро даст о себе знать. Сальник обязательно разрушится, и масло начнет выходить.

    Сферический подшипник

    К ступице крепится рычаг передней подвески ВАЗ2110 с шаровым шарниром.Если вы обратились к справочной литературе, то можете знать, что этот сайт практически неуязвим. Его сложно сломать и привести к неправильному внешнему виду. К сожалению, опора все же ломается. И во многом его ресурс зависит от следующих факторов:

    1. Манера вождения.
    2. Качество дорожного покрытия.
    3. Оригинальное качество товара.

    Очень часто именно из-за выхода из строя шара происходит стук передней подвески ВАЗ 2110.Причем его можно наблюдать как при движении автомобиля, так и при посадке или высадке пассажиров. И неважно, как быстро вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете. А вот стук в подвеске не редкость. А если он появился из-за шарового шарнира, то ремонт будет стоить не очень дорого.

    Рычаги подвески

    В конструкции предусмотрена система рычагов, позволяющая автомобилю двигаться максимально устойчиво. В частности, одним из основных элементов является нижний рычаг передней подвески, который с помощью шаровой опоры закреплен на ступице.Он также крепится к элементам кузова с помощью резиновых сайлентблоков. Но здесь следует отметить одну особенность: левая и правая стороны машины будут работать асинхронно, следовательно, все тело начнет «ходить». Рычаги не смогут обеспечить устойчивость машины на трассе при поворотах и ​​других маневрах. Чтобы избавиться от этого неприятного эффекта, необходимо установить стабилизаторы. Обратите внимание, что такие стабилизаторы доступны как с левой, так и с правой стороны.

    Опорный подшипник

    Этот элемент обеспечивает мобильное соединение штока амортизатора и кузова автомобиля.Ведь не забывайте, что амортизатор представляет собой поворотный механизм. Следовательно, он должен свободно вращаться вдоль оси, имея подвижные опоры внизу и вверху. Опорный подшипник представляет собой простой шарнир. По принципу действия похож на любой другой подшипник. А вот подвеска ВАЗ 2110 (передняя) без нее нормально функционировать не сможет. Обратите внимание, как это состояние находится в этом состоянии. Дело в том, что при его выходе из строя может случиться все, что угодно. Например, может появиться стук или скрежет.А при заклинивании подшипника руль вообще нельзя повернуть. Поэтому постарайтесь своевременно его заменить. Да, ремонту не подлежит, требуется только установка нового элемента.

    Рулевое управление

    Тип рулевой рейки, к стойкам производится крепление подвижного шарнира наконечника. Принцип работы очень похож на упомянутый ранее шариковый подшипник. Даже конструкция во многом схожа, за исключением того, что рулевой наконечник имеет крепление к главной тяге.Осуществляется с помощью двух гаек и длинной втулки с внутренней резьбой. Они необходимы для точной регулировки углов схождения колес. Если эту настройку не выполнить, будет наблюдаться чрезмерный износ шин. Кроме того, не исключено, что даже при прямолинейном движении машина будет уводить в сторону. По этой причине крайне важно своевременно регулировать углы развала и схождения передних колес. В противном случае придется приобретать для машины новые шины.

    Заключение

    Из всего вышесказанного можно сделать однозначные выводы. Во-первых, подвеска ВАЗ 2110 очень проста по конструкции. В передней части автомобиля минимальное количество элементов. Во-вторых, его ремонт достаточно простой, никаких сложностей с ним не возникает. В-третьих, такой тип подвески можно эффективно использовать в городских условиях. К сожалению, в режиме бездорожья эта подвеска имеет невысокий КПД. Но это нисколько не умаляет достоинств подвески. Он идеально подходит для автомобилей среднего класса, так как имеет невысокую стоимость и очень прост в ремонте.

    Техническое обслуживание ВАЗ 2112.

    Устройство и неявные характеристики автомобилей ВАЗ десятого семейства.

    Автомобили ВАЗ. относятся к той немногочисленной категории, что авто , можно заменить своими руками , а при этом авторемонт не «влетит в копейки», а потребует минимальных материальных затрат. В разделе подробно представлены все спецификации . легковой автомобиль ВАЗ ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.Лада Калина, Лада Приора Будем рассматривать в соответствующих разделах сайта. Автомобили ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 (классика), ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (Лада Самара), ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 То есть, машину с перспективой «вымирания» рассмотрим поподробнее.

    ВАЗ-2110, -2111, -2112 (десятое семейство) и их модификации — пятиместные автомобили С передним расположением двигателя. Кузов ВАЗ 2110, 2111, 2112 — несущая конструкция, цельнометаллический, сварной.Тип кузова: ВАЗ-2110 — Седан, ВАЗ-2111 Универсал, ВАЗ-2112 — Хэтчбек. Моторы ВАЗ 2110, 2111 — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые, объемом 1,5 литра и мощностью (по DIN 70020) от 52,5 до 68,8 кВт (71,4-93,6 л.с.), с системой впрыска топлива и трехкомпонентной каталитической системой. нейтрализатор обратного каталитического действия с обратной связью или без нейтрализатора (ранее в состав автомобиля устанавливались карбюраторные двигатели без нейтрализатора). Автомобиль с мод. 2112 (16-клапанный) — другая схема подвески силового агрегата (на четырех опорах вместо трех — для компенсации повышенного крутящего момента), сцепление с измененными характеристиками пружин сжатия и демпферных пружин ведомого диска, колес с посадочным диаметром обод 13 дюймов (двигатель 8 клапанный), 14 дюймов (двигатель 16 клапанов).

    Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива по норме токсичности евро-2 (контроллеры МП7.0) Автомобили ВАЗ-21102, -2111, -21122.

    Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива по норме токсичности евро-2 (контроллеры М1.5.4Н, «Январь 5.1») Автомобили ВАЗ-21102, -2111, -21122

    Схема соединения системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива токсичности России (контроллер М1.5.4) ВАЗ-21102 автомобили 2111 21122. На схеме не показаны точки соединения розово-черного, красного и зеленого цветов с красной полосой проводов.

    В статье представлен принципиальный процесс электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102, даны датчики, лампы освещения, другие элементы и показаны их соединения на электрической схеме.

    Автомобили малого класса ВАЗ-2110 (экспортное наименование LADA 110) с четырехмерным кузовом типа Седан (класс С по международной классификации) с инжекторными двигателями рабочим объемом 1 шт.6 литров: восьмиконтурная модель ВАЗ-21114 мощностью 80,2 л.с. и шестнадцатиклапанная модель ВАЗ-21124 мощностью 89,1 л.с. Двигатели расположены поперек моторного отсека, оснащены трехкомпонентным нейтрализатором выхлопных газов с обратной связью. и соответствуют нормам Евро-2 и Евро-3.

    Ранее двигатели устанавливались на автомобили рабочим объемом 1,5 литра: сначала карбюраторные, а затем инжекторные. Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с навешенными дверями, передними крыльями, капотом и крышкой багажника.Выводной шкаф, открывающийся из багажника, ведущего в кабину, позволяет перевозить длинномерные предметы. Часть модификации 21103 с 16-ти клапанным двигателем М ВАЗ-2112 оснащена кондиционером, а с конца 2002 года по заказу и гидроприводом рулевого управления ZF. Эта модификация отличается от базового капота интегрированными накладками радиатора более современной формы и переднего бампера, а также оригинальными блок-фарами. Также поменяли задние фонари, молдинги и детали интерьера салона.
    В 1998 году начат выпуск автомобиля ВАЗ-2111 (экспортное наименование LADA 111) с кузовом универсального типа. По компоновке, двигателю, трансмиссии, ходовой части, кузовному оборудованию этот автомобиль идентичен автомобилю ВАЗ-2110. Отличается только измененной задней частью кузова с большой задней дверью. Багажник у этой машины самый вместительный в семье: 490 л с приподнятым задним рядом сидений и 1420 л — со сложенным.

    Выпуск автомобиля ВАЗ-2112 (экспортное наименование LADA 112) с кузовом типа хэтчбек начался в 2000 году.Компоновочная схема этого автомобиля такая же, как у ВАЗ-2111, но кузов имеет большой угол наклона. На эту модель автомобиля применяются только инжекторные двигатели: как 8-ми клапанные, так и 16-ти клапанные. Заднее сиденье состоит в пропорции 2: 3, что позволяет увеличить вместимость багажника с 415 до 1270 литров. Салон, как и другие модели семейства, оборудован в комплектации «Стандарт», «Норма» и «Люкс». Последнее оборудование включает в себя противотуманные фары, очиститель и омыватель фар, 14-дюймовые легкосплавные диски Wheel, трехкомпонентный каталитический нейтрализатор (Евро-2), внутренний шумоизоляционный капот, дугу безопасности в дверях, иммобилайзер, бортовую систему управления, обивку сидений бархатом и т. Д. мягкие двери, центральный электрозамок дверей, электрические стеклоподъемники.По дополнительному заказу устанавливаются бортовой компьютер, электрообогрев передних сидений, электрорегулировка зеркал заднего вида, антиблокировочная тормозная система, подушка безопасности и люк на крыше.
    Предлагаем Вашему вниманию ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ-2110i, -11i, -12i. В книге представлены модификации автомобилей с двигателями 2111i (1,5 л, 8-клапанный, инжекторный), 2112i (1,5 л, 16-клапанный, инжекторный), 21114i (1,6 л, 8-клапанный, инжекторный), 21124i (1,6 л, 16-ти клапанный). — клапан, впрыск).

    Руководство

    иллюстрировано подробными фотографиями.поэтапный процесс ремонта, благодаря которому даже начинающий автовладелец легко отстраняется от ремонтных работ. Способы ремонта выбираются исходя из использования стандартного набора инструментов в гараже, а фотоматериалы готовятся в процессе разборки и сборки автомобилей с участием высококвалифицированных автомехаников. В процессе описания ремонтных операций Дана полезные советы составлены на основе практики опытных автомобилистов. Дани перечисляет возможные неисправности. Рекомендации по их устранению, а также инструкции по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запчастей и агрегатов.Структура книги построена таким образом, что фотографии или рисунки, не имеющие порядкового номера, являются графическим дополнением к последующим пунктам. Книга может быть полезна всем автотранспортным средствам, выполняющим ремонт автомобилей своими силами.

    В этом сайте сайта выделены вопросы, касающиеся ремонта и обслуживания ВАЗ 2110. Здесь собраны подробные инструкции от опытных механиков и автовладельцев, представленные в различной форме. Фотоотчеты с соответствующими текстовыми комментариями позволят водителю увидеть те детали, которые используются в процессе ремонта или замены.Обычно они содержат дополнительную информацию относительно правильности действий и инструментов, используемых для них.

    Однако не только материалы фото позволят отремонтировать ВАЗ 2110 своими руками. Видеогид будет не менее информативным и позволит быстрее вникнуть в суть происходящего . Их наглядность намного выше, что позволит владельцам быстро разобрать и запомнить ключевые этапы, которые руководство по ремонту выбрало для ВАЗ 2110.

    Советуем изучить наиболее часто встречающиеся процедуры ремонта. В виду возраст двигателя и дорожные условия Это конечно не помешает ВАЗ 2110 8 клапанов. Если изменится поведение авто при переключении скоростей, то лишних ВАЗ 2110 не будет. Проблемы с электр заглушкой решат. Не менее частым, чем остальные, является и ВАЗ 2110.

    В свою очередь, проводя ремонт ВАЗ 2112 Ремонт и обслуживание нужно знать о тех процедурах, которые могут быть наиболее частыми.Для данной модели это ВАЗ 2112 и замена колодок ГВС ВАЗ 2112. Именно этих двух типов. ремонтные работы Чаще всего интересуют владельцы.

    Возникшие вопросы в процессе изучения материала Вы можете задать прямо на сайте. Для этого достаточно выйти из них, нажав соответствующую кнопку. Ответ скоро появится. Он расставит все точки и позволит устранить пробелы в знаниях.

    История создания ВАЗ 2110

    Проект под названием «» появился задолго до того, как модель пошла на конвейер.В 1983 году конструкторы задумали превратить «хэтчбек» ВАЗ 2108 в новый седан. Список изменений был настолько велик, что в 1984 году его внесли в отдельный проект, а модель ВАЗ 21099 сделать как модификацию ВАЗ 2108.

    В 1985 году появился первый экземпляр ВАЗ 2110. Модель долго тестировалась и дорабатывалась, пока впервые не показался мужчина в одном из номеров журнала «За рулем» (1990-й год). Снимки проводились тайно, за два года до запланированного выпуска автомобиля.

    Кризис не позволил кризису выполнить план, поэтому производство было перенесено еще на 3 года. И так в 1995 году началась активная сборка ВАЗ 2110 .

    Первые модели имеют увеличение веса по сравнению с другими российскими автомобилями. Несмотря на карбюраторный мотор (1,5 л 72 л.с.), которым оснащались в самом начале, в автомобиле была электронная система управления двигателем и диагностический блок. Подкупил покупателей и более современный внешний вид.

    В 2007 году был произведен глубокий рестайлинг модели, в результате которого появилась Lada Priora. Еще 7 месяцев обе машины производились параллельно, после чего АвтоВАЗ прекратил выпуск ВАЗ 2110 . Сборка модели была перенесена в Украину, где продолжалась до 2014 года.

    Краткая история автомобиля ВАЗ 2112

    С 1999 года модельный ряд АвтоВАЗа пополнился новой моделью под названием ВАЗ 2112. Сменив предшественницу 2109, он продолжил серию хэтчбеков. а вот может похвастаться более чутким управлением , которое даже можно охарактеризовать как спортивное.

    ВАЗ 2112 комплектуется 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Редуктор работает от системы переднего привода и имеет возможность установки одного из нескольких двигателей. В стандартной комплектации ** Используется 1,5 литра с 16 клапанами **, распределенным впрыском и максимальной мощностью — 93 л.с. Среди модификаций можно найти как более бюджетные варианты, так и более серьезную альтернативу.

    В 2008 году модель сняли с производства. В отличие от других автомобилей АвтоВАЗа, он никогда не передавался на другие заводы.

    Известные модификации ВАЗ 2112 Модификации

    Несмотря на недолгое существование, модель получила ряд модификаций :

    • ВАЗ 21120 в стандартной комплектации или в стандартной комплектации обладал 16-значным двигателем объемом 1 единица.5 литров;
    • ВАЗ 21121 получил двигатель 1,6 л с 8 клапанами;
    • ВАЗ 21122 стал обладателем мотора 1,5 литра с 8 клапанами. Модель слышала как бюджетный вариант, потому что выпускалась без электростеклоподъемников , использовались невентилируемые тормоза и была оснащена 13 дисками;
    • ВАЗ 21123 — трехдверная модификация, получившая название Lada. 112 Купе. Выпускался ограниченной серией с 2002 по 2006 год. Автомобиль обладал 16-ти клапанным мотором класса «Люкс» объемом 1,6 л .;
    • ВАЗ 21124 — автомобиль с небольшими изменениями, позволившими решить проблему с загибом клапанов и увеличить объем двигателя до 1,6 л. Выпускался с 2004 по 2008 год;
    • ВАЗ 21128 — самая мощная версия автомобиля , получившая 16-клапанный двигатель рабочим объемом 1,8 л и максимальной мощностью 105 л.с.

    Для тех, кто хочет самостоятельно провести диагностику и ремонт своего автомобиля, важно, чтобы у вас всегда под рукой был понятный справочник, в котором можно найти ответы на все вопросы.Эта книга — хорошее руководство По ремонту автомобилей семейного назначения. Есть множество красочных иллюстраций, которые помогают понять, что именно нужно делать в той или иной ситуации. Здесь есть вся информация об автомобилях рассматриваемой группы, их параметрах, характеристиках, оснащении.

    Справочник рассказывает о безопасности, особенностях диагностики. Подробно описаны наиболее частые неисправности, есть вероятные причины нарушений в работе и рекомендации по устранению всего.В книге есть картинки с подписями, отражающие, как разбирать и ремонтировать поэтапно. В приложениях содержится информация об инструментах, материалах, смазочных жидкостях, деталях, которые могут понадобиться при ремонте рассматриваемого автомобиля, а также схемы электрооборудования. Справочник будет полезен всем водителям, а также сотрудникам автосервисов, занимающихся ремонтом и диагностикой неисправностей.

    На нашем сайте вы можете скачать книгу «ВАЗ-2110, -2111, -2112 с моторами 1.5; 1.5i; 1.6i. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт: «Иллюстрированное руководство» бесплатно и без регистрации в формате FB2, RTF, EPUB, PDF, TXT, прочтите книгу онлайн или купите книгу в интернет-магазине.

    🕶️ 🤴🏻 🎳 Как правильно выбрать одежду 📈 👧🏿 📏

    Выбор одежды и формирование гардероба — дело ответственное и непростое. Правильно и со вкусом подобранные вещи определяют статус человека. Это особенно важно, когда положение в обществе обязывает вас выглядеть безупречно.Поэтому стоит прислушаться к мнению специалистов, которые советуют, как правильно выбрать одежду.

    Выбирая шкаф-купе, стоит обратить внимание на несколько аспектов. В первую очередь нужно знать, как правильно определить размер одежды. Любая, даже самая красивая вещь, будет смотреться нелепо, если не правильно подобран размер. Для того, чтобы определиться с размером, необходимо произвести некоторые замеры тела. Ключевые показатели включают объем груди, объем талии, размер бедер и рост человека.Точно определив свой размер, можно приступать к подбору одежды.

    Однако следует учитывать, что фигура может быть нестандартной, поэтому одежда имеет и другие показатели. Например, полнота или объем ворот. Зная все это, можно не мучиться вопросом: как правильно выбрать размер одежды.

    Определившись с размером, необходимо выбрать фасон, который будет соответствовать общему стилю. Правильно подобранная одежда скроет недостатки фигуры и подчеркнет ее достоинства.По возможности необходимо прибегнуть к помощи человека, который в таких вопросах является профессионалом. Он расскажет, как правильно выбрать одежду, которая будет сочетаться с остальным гардеробом, а не просто висеть в шкафу. Также можно обратить внимание на журналы или другие источники, в которых есть информация о правильном подборе стильной одежды. Такие меры сэкономят время и деньги.


    Цветовая гамма выбранной одежды играет важную роль. Он должен подходить к цвету кожи, глаз и волос, чтобы гармонировать с ними и создавать ощущение совершенства.Слишком яркие тона могут выглядеть нелепо или даже вульгарно. Допускать их может только очень уверенный в себе человек, ведущий определенный образ жизни или его стиль поведения направлен на шок. В выбранном ансамбле не должно быть одновременно много ярких красок. Присутствующие в одежде оттенки должны быть совместимы. Поэтому, чтобы не ошибиться, необходимо подбирать известные сочетания цветов: оранжевый и синий, зеленый и красный и так далее. Еще одним правилом должен быть цвет брюк.Его основа — нижняя часть одежды. Поэтому стоит отказаться от брюк ярких и вызывающих расцветок, чтобы не выглядеть человеком, не имеющим вкуса.

    Общепринятые правила не являются обязательными. Если хотите, то можете поэкспериментировать с цветовым решением. Создайте свой стиль и образ, не похожий на другие. Это даже приветствуется. Но во всем нужно знать меру и чувствовать черту, которую нельзя переходить. Многие советы по выбору подходящей одежды можно найти в модных журналах.Также есть свежая информация о новых направлениях и тенденциях. С их помощью можно создать неповторимый модный образ.

    Выбирая гардероб, нужно помнить, что любые недостатки фигуры можно визуально исправить с помощью одежды. Это одна из техник, которые используют специалисты в данной области. В человеке все должно быть идеально. Это касается любой детали внешности и даже характера. В первую очередь это касается одежды. Если вы умеете правильно выбирать одежду, то сделаете большой шаг к успеху в бизнесе и личной жизни.Она идеально становится второй кожей, в которой будет комфортно и удобно и не должна сковывать движения. Это позволит вам обрести уверенность в поступках и поступках. Первое впечатление — это именно внешний вид. Помните: их встречает одежда, но сопровождает разум.

    Выжимной подшипник

    Summit на ВАЗ 2110. Конечный подшипник сцепления

    При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо распустить еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач.Одним словом для замены небольшого подшипника нужно разобрать почти половину машины.

    Все работы лучше проводить на эстакаде.

    Узлы и детали, подлежащие демонтажу:

    • аккумуляторная батарея;
    • воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
    • трос сцепления;
    • коробка передач.

    [Скрыть]

    Признаки неисправности подшипника

    Основным признаком неисправности подшипника на ВАЗ 2110 является легкий стук при выжимании сцепления. В случае, если этот звук появился летом, это почти стопроцентная гарантия, которую придется заменить. Если в зимний период, то это может быть простое изменение размера подшипника стекла за счет снижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, в результате чего даже при выбивании можно за пару дней делать все, что угодно, и он не прочнее его.

    Инструкция по замене

    Если вы все еще уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то необходимо, не откладывая надолго, приступить к работе, купив такой же новый подшипник И остальное компоненты, которые понадобятся при работе.

    Приборы


    Этапы

    Для того, чтобы добраться до, необходимо будет частично или полностью удалить несколько довольно крупных узлов автомобиля.

    Подготовительные работы

    Откручиваем левую гайку и ослабляем правую, фиксируя ступицу. После ослабления крепления колес поднимите автомобиль на подъемнике или опустите до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, ставьте машину только на очень прочные опоры.

    1. Демонтируем колеса.
    2. Снять защиту двигателя.
    3. На приводе привода КПП ослаблено крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага трансмиссии при сборке).
    4. От коробки передач отключите тягу переключения скоростей.
    5. Отключить реактивную тягу.
    6. Демонтируем стартер.
    7. Демонтируем подвесной рычаг и шаровую опору, расположенную слева.
    8. На картере сцепления снимаем крышку.
    9. Выключить измеритель скорости.
    10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
    11. Размещаем двигатель (предварительно поставив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров.Присваиваем коробку от мотора и снимаем.
    Снятие выхлопного подшипника ВАЗ 2110

    Видео «Замена выжимного подшипника»

    В этом видео показан процесс замены подшипника. Опытный автомеханик подробно расскажет не только, как поменять этот узел, но и опишет принцип его работы.

    Полезная информация

    Была ли эта статья полезной?

    Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя.Если это произойдет, нормальное функционирование сцепления сразу нарушится, оно просто перестанет отключаться.
    Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не удастся, спасает в такой ситуации только замена новой детали.

    Процесс замены

    Для комфортной и качественной машины нужно поставить яму для осмотра или эстакады. Первое, что вам нужно сделать, это убрать контрольную точку.

    Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

    Инструкции для поврежденной детали

    После подготовительных работ Смело приступайте к ремонту:

    • После снятия КП необходимо отогнуть фиксаторы переменной части и снять ее с направляющего вала коробки.
    • При нажатии четырех лап снимается держатель пружины.
    • Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе подшипники готовы.
      Далее приступаем к установке новой детали.

    Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить.Он должен свободно вращаться без щелчка.
    Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

    Выжимной подшипник предпочтительно фиксировать с помощью держателя. Устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
    Отличным вариантом будет трансмиссия. Далее элемент фиксируется пружиной фиксатора.
    В частых случаях замена подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду.Объясняется это тем, что со стилем езды детали сцепления быстрее изнашиваются.
    Особенностью проблемы со сцеплением является пробуксовка машины на относительно высоких оборотах, то есть при разгоне.
    Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она однажды просто будет соприкасаться из-за разлета этих накладок.
    Если есть подозрение на такую ​​проблему, придется залезть в сцепление.Скорее всего, нужно будет его настроить или заменить раб.
    А если шум слышен прямо из самого сцепления, то, скорее всего, проблема в подшипнике фривин.

    Примечание! При необходимости замены изношенного предмета потребуется полностью демонтировать узел сцепления. Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но можно обойтись и домкратом.

    Порядок склеивания

    Итак:

    • Снят минус с аккума.
    • Отсоединяет разъем лампы заднего хода.
    • Отсоединен карданный вал.

    • Снимите болты с рабочего цилиндра сцепления.
    • Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
    • Лиф демонтируется с поперечной рейкой задней опоры двигателя.
    • Извлекается, при этом гайки крепления опоры отвернуты.
    • КПП устанавливается в последнее положение рычага переключения.
    • Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
    • Снимается шесть болтов, фиксирующих корзину сцепления на маховике.
    • Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
    • Сборка производится в обратном порядке.

    • Подчиненный диск центрируется относительно маховика.
    • При сборке необходимо протереть все детали, смоченные в бензине.Это необходимо делать для устранения попадания масла и грязи на поверхность. В худшем случае захват будет остановлен.

    Примечание! Поскольку размер нового диска больше, чем у старой детали, муфта будет ведущей, поэтому необходимо ее отрегулировать.

    Нюансы очистки подшипников

    Для сцепления требуется выходной подшипник. Если он сломается, переключить на другую передачу не получится, да и вообще съехать маловероятно.
    Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу он действует.Так или иначе, этот предмет ломается, это вопрос времени.
    Неисправность может быть обнаружена на основании характерного шума, скрипа, свиста и т. Д.

    Примечание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в любом случае он выйдет из строя, и дальнейшая эксплуатация станка будет невозможна.

    Для замены выжимного подшипника необязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

    Подшипник быстрого снятия

    Итак:

    • Сначала рекомендуется загнать машину в яму для проверки. Штатным набором инструментов снимается редуктор.
    • Хомуты запрессованы с подшипника.
    • Требуемый для замены элемент снят с вала КПП.
    • Подки запрессовываются, и держатель пружинного принципа снимается.
    • Теперь подшипник легко снимается с муфты.

    По окончании выполнения описанных выше действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

    Установка приобретенного экструзионного подшипника

    Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить купленный экструзионный подшипник, его следует тщательно проверить.
    Он должен свободно вращаться, и не должно быть гостиниц и щелчков.
    Итак:

    • Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте так, чтобы он был направлен на дублирующие детали в сторону муфты.
    • Далее, используя обойму, требуется подшипник.

    • Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
    • Деталь фиксируется пружинным фиксатором.
    • На его место установлена ​​
    • КПП.

    На этом процесс крепления нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
    При наличии необходимого инструмента ремонтные работы Вы легко сможете сделать своими руками, в любом случае цена на него будет намного дешевле ремонта до сотни.Подробную инструкцию Вы можете посмотреть на видео.
    Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

    Пожалуй, самые ответственные узлы в любой машине — это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является сцепление. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Хват может быть нескольких видов — сухой и мокрый.

    Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является неразъемным.Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

    Устройство

    Сначала углубляемся в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого диска в систему входят:

    • Выключатель сцепления.
    • Диск нажимной.
    • Привод
    • (трос сцепления на ВАЗ-2110 установлен).
    • Вилка.
    • Выжимной подшипник.
    • Корзина.

    Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения накладок диска и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения трансмиссии на пониженную или усиленную водительскую педаль сцепления на ВАЗ-2110 выжимает, тем самым смещая диск с маховика с помощью тросового привода и вилки.

    После включения желаемой скорости трансплантаты проверяются при отпускании педали.Чем меньше он будет выпущен, тем насыщеннее будет ездить машина. Диск используется только для выравнивания крутящего момента. Без этого пункта невозможно было бы избежать рывков и других нагрузок, негативно сказывающихся на ресурсе и работе ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Признаки неисправности рассмотрим ниже.

    Неполное включение

    Характерный симптом — передача с трудом включается или вообще не входит. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали.Причин поломки несколько:

    • Деформация или повреждение ведомого диска.
    • Износ вилки сцепления.
    • Неправильно отрегулирован тросовый привод.
    • Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
    • Недостаточный ход педали.
    • В втулке направляющего подшипника нет смазки.
    • Различная регулировка рычагов прижимного диска.

    Вибрация

    При включении трансмиссии возникает вибрация на ВАЗ-2110? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться.Также причиной вибраций является неправильно установленная коробка передач (в случае ремонта со снятием) или сломанная подушка безопасности. В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Также теряют упругость упругие пружины ведомого диска и накладки сцепления коробки.

    Шум

    Почему шум от сцепления на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (кроме случая утонения пружин), а из-за изношенного подшипника.Освобожден основной.

    Это он издает характерный шум и воет при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Необходимо прислушиваться к работе коробки при включении мотора на нейтраль. Если при нажатии на педаль гул пропадает, значит, выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с ведомым диском. Если наблюдаются такие неисправности, его следует заменить на сцепление на ВАЗ-2110.

    Инструменты

    Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор ключей и головок для рожков, домкрат и балконный ключ. Все работы можно производить на ровном участке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

    Приступаем к работе

    Итак, ведем машину по яме и блокируем задние колеса, зажимая рычаг стояночного тормоза. Сама коробка выброшена в «нейтраль». Далее сломайте колесные болты и приподнимите переднюю левую часть автомобиля.После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует извлечь датчик массового расхода воздуха и зажимом, крепящим его насадку. Вылезай и воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос соединяется с кронштейном на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19 с удлинителем.Снимаем верхнее крепление стартера и вытаскиваем фишку из датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

    После этого в паре с рычагом снимаю продольную растяжку. Отверните болт крепления третьей коробки передач. Находится в районе кустарников. Выкрутите болты крепления водометной тяги и вытащите их. Далее отпускаем гайку, которая находится на тяговом управлении КПП. Treight также удаляют наружу. Рядом с двигателем установил фокус.

    Лучше чтоб был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху под упор кладем штангу или кусок твердой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

    Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем осторожно снимите трансмиссию с мотора и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину вместе с диском и делаем дефект.

    Дефектовка

    Итак, осматриваем внешний вид диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин. Также смотрим на лепестки корзины. Они не должны быть сильно изогнутыми внутри. У вас должен получиться выжимной подшипник. Выбирайте его пальцем и слушайте его работу. Если при вращении шумит, значит, уже износился. Стоит отметить, что в подшипниках устранен шум.

    Даже если он еле заметен, со временем превратится в настоящий гул.Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, поменяйте и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его стороны. Что касается смазки, то она уже размещена у производителя. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего изнашивают 30 тысяч. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, в «ВПМ-Авто») и обработать ее через некоторое время. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

    Для осветления диска с корзиной используйте первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (даже в нерабочем состоянии). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем болты крепления.

    Сколько стоит новое сцепление?

    Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

    • Ведомый диск сцепления.
    • Выжимной подшипник.
    • Корзина сцепления.

    Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

    Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «Десятого» семейства, а также «Лада Грант». Масса комплекта 4,4 килограмма.

    Как продлить?

    Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение на высоких оборотах (с пробуксовкой) и не перегружайте саму машину. Последний фактор также касается тех, кто любит ездить на прицепе.Помните, что каждый килограмм прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу экипировку. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру вождения, вы можете увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысячи километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит 40 тысяч километров.

    Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем.Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробки передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходникам и так далее. Довольно часто изнашиваются и требуют немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что без его участия удается переключать передачи, хотя в этом случае это не пройдет бесследно в сторону других частей мотора.

    Замена сцепления необходима в следующих случаях:

    • Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
    • Если сцепление не включается полностью, то есть «падает».
    • Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т.д.
    • При несанкционированном отключении сцепления.
    • В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

    В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

    Для работы вам понадобятся: Домкрат

    1. ;
    2. Смотровая яма или подъемник;
    3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
    4. Монтажный или трубный усилитель.

    Замена сцепления ВАЗ 2110 Пошаговая инструкция

    1. «Обработайте» болты крепления левого колеса, затем наденьте переднюю часть автомобиля и наденьте «козликов».

    2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища.

    Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

    & nbsp.

    Подшипник тяги ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который находится в муфте. В сборе механизм муфты сцепления предназначен для передачи осевых усилий на нажимной диск, который выводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

    Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 — ремонт, который отличается сложностью демонтажа узла, т.к. для смены детали снимается КПП. Учтите, что без снятия коробки передач (КП) тоже можно поменять подшипник, но возрастает сложность ремонта и риск некорректной замены.

    Муфта с выжимным подшипником (ВП) представляет собой механизм, непосредственно участвующий в сцеплении, поэтому неисправность этого узла недопустима.Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, вам необходимо заменить подшипник, а иногда и узел сцепления.

    Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блок скоростей, проверить состояние ВП со сцеплением, при необходимости заменить детали.

    Признаки неисправности и диагностика выхлопного подшипника ВАЗ 2114 (как шум, так и гудение)


    Прямая диагностика заключается в проверке работоспособности и наличия перечисленных ниже признаков.Неисправность муфты сцепления ВАЗ 2114 перечислена, при обнаружении которой потребуется замена:

    1. При нажатии на педаль сцепления слышен шум, гул или стук (есть выемки, внутренние колебания из-за повреждения гусениц телами качения, деформации сепаратора или самой муфты).
    2. Горит свисток со сцеплением, дает понять, что количества или качества смазки недостаточно;
    3. Скорость или крутой ход педали (происходит при разрыве муфты, а также при поломке проушины выжимного подшипника).
    4. Посмотрите на видео пример, как шумит и как бит выхлопной подшипник ВАЗ 2114, а также как это проверить. Также можно услышать шум подшипника, также можно после разборки трансмиссии после снятия ВП.

    Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки


    Ранее было отмечено, что процесс замены был затруднен именно при снятии блока переключения скоростей, поэтому сначала изучите устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа.

    Прокрутите необходимые инструменты Для замены: — Два домкрата и бэкап; — набор накидных ключей с трещоткой; — Устанавливать; — отвертка минус; — Емкость для слива масла.

    Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач


    Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности обратитесь за помощью к партнеру. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше.

    1. Открываем капот, откручиваем крепления воздушного фильтра, отсоединяем провод и снимаем узел (см. Фото). После этого отсоединяем клеммы АКБ, для надежности — демонтируем АКБ.
    1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления КПП. Откручиваем длинный болт — задний, короткий — передний.
    1. Перейти к стартеру. Откручиваем две верхние шпильки, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, гайку закручиваем, чтобы ослабить натяжение.
    1. Спускаемся к колесам, выкручиваем болты, снимаем ходовую. Отрываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, снимаем привод полуоси с двух сторон. Используйте трубку, чтобы удлинить ключ.
    1. Снимаем пыльники (брызговики) ключа на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.
    1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку нижними болтами.
    1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с двух сторон (ключ на 17).Затем снимите рычаг (7) вместе с растяжкой (4).
    1. КПП наполовину отключена, теперь откручиваем пробку для слива масла.
    1. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вытаскиваем «гранаты» шруса из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаем из коробки с помощью крепления.
    1. На боковой стороне коробки отключаем клемму реверса. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их.
    1. Для снятия стартера откручиваем два болта снизу.
    1. Теперь отсоедините рычаг переключения передач (10) и снимите сцену. Рядом находится вывод датчика скорости, отключите его (см. Фото).
    1. Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), затем откручиваем две задние подушки с длинной калиткой (9).
    1. Осталось открутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
    2. Демонтируем узел, одной рукой придерживая корпус, другой перемещая монтаж. После снятия узла переходим к замене выжимного подшипника.

    Самостоятельно поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114


    После снятия КП важно осмотреть диски, корзины сцепления, а также оценить состояние корпуса КПП изнутри. Удалите грязь, излишки масла, убедитесь, что я не сломал ухо в несерьезном подшипнике, после чего приступайте к замене муфты.Ниже представлена ​​схема расположения сцепления.

    Принцип работы Подробности Далее: Когда педаль сцепления нажата, прилагаемое усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает деталь по направляющей втулке первичного вала (1), затем корпус шариковых подшипников передает усилие нажимного диска (корзины) (6), после этого ведомый диск отключается, блок отключается от двигателя для переключения скорости.

    1. Направляющая втулка, изображенная на фото, фиксирует и направляет муфту в процессе ее работы.Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите сцепление ВА с ВАЗ 2114, замена которого требуется.
    1. Используя смазку Sls, наносим ее на пазы втулки, так как смазываем новые подшипниковые и посадочные поверхности.
    1. Надеваем новую ВП на направляющий вал, затем закрепляем деталь пружины. Проверить ход муфты, перемещая вилку. Руками разматываем элемент и убеждаемся в отсутствии налетов и легкости вращения.
    2. На этом замена сцепления ВП завершена, коробку передач устанавливаем на место в обратной последовательности.

    Выбрать выпущенный подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, список производителей


    Конструкция рафинера представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, который запрессован на обгонную муфту. Существует два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (трос с отягощением)).На ВАЗ 2114 без доработок устанавливается механический вариант. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента сцепления.

    Заводские номера (артикулы): — муфта сцепления в сборе — 2110-1601180; — Назначение подшипника — 2109-1601182. Маркировка: — По ГОСТ — 6-520806ЭС23; — по ISO — 520806K1Y.P6R21.31Q6 / L20.

    Размеры выжимного подшипника 6-520806ES23


    Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить


    Главный совет При выборе запчасти ответственного назначения — не спрашивайте менеджеров в торговых точках «Что лучше покупать?» Потому что в результате продавцы будут навязывать те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и подберет ВП.

    Рекомендуемые производители экструзионных подшипников для ВАЗ 2110-2115


    1. Средний срок службы изделия до замены 800 000 циклов останова. Рекомендации Для продления срока службы выжимного подшипника: — Избегайте длительного удержания педали; — желательно медленно, а щелкать быстро, не задерживаясь между крайними положениями; — не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; — Тщательно смажьте деталь в процессе замены (см. Видео ниже).3. После замены при обратной сборке обработайте резьбу закрепленной на болтах графитовой смазкой. 4. Приобретайте автозапчасти в ранее проверенных торговых точках, проверяйте документы дилеров и паспорта качества продукции. На видео представлен пример ремонта без смотровой ямы, а также без снятия коробки передач.

    1. Что нужно знать
    2. Шум — признак необходимости замены?
    3. Установка нового элемента

    Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении. Причиной чему служит выжимной подшипник узла.И это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выпущенного на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это необходимо решить.

    Что нужно знать


    снятый подшипник — Это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то оно вызывает проблемы и неприятности.

    Некоторые автовладельцы заболели свистком и просто игнорируют его.Но долго так продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой замены вам не пойдет.

    Муфта воздействует на лепестковую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не путайте, если услышите такое обозначение. Из-за этого удара ведомый диск отсоединяется от маховика и корзины зажимного диска. Таким образом выключается сцепление.

    Неисправность рафинера может привести к разным последствиям:

    • Повреждение свечи сцепления;
    • Нарушается целостность лепестков пружин корзины сцепления;
    • Втулки направляющие деформации.

    Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

    Шум — признак необходимости замены?


    В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает.В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключить сцепление.

    Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент бегает по лепестковой пружине, на лепестках сформируется выработка. Если вам «посчастливилось столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Вам нужно быстро заменить.

    Кстати чинить смысла нет. Снятые подшипники не ремонтируются, потому что единственное решение — замена.

    Снятие подшипника


    Чтобы удалить это устройство, вам необходимо выполнить ряд последовательных действий.

    • Поднимите автомобиль или ударьте им по яме, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
    • С помощью подходящих инструментов произвести разборку коробки передач.
    • От выжимного подшипника нажмите специальные фиксаторы.
    • Снимите элемент с вала коробки передач.
    • Нажмите на лапки лапки фиксации, чтобы снять держатель пружины.
    • После этого вам не составит труда снять поврежденную муфту с муфтой.

    Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

    • Аккумуляторная батарея;
    • Трос сцепления;
    • Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
    • Болты крепления верхнего редуктора;
    • Гайка, отвечающая за крепление стартера.

    Установка нового элемента


    Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

    1. Первое, что вам нужно сделать, это проверить состояние нового подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают сделать так, чтобы подшипник пришел на замену старости действительно рабочий. Это просто проверено. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны.Если при вращении нет отелей, а также нет люфта, значит, вы купили действительно хороший, хороший морозостойкий подшипник.
    2. Вставить новую деталь в муфту. Делать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​на муфту.
    3. Вставив предмет, закрепите его держателями.
    4. Перед тем, как вставить новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать его равномерным швом. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
    5. Зафиксируйте муфту и подшипник пружинным фиксатором.
    6. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на их законные места.
    7. Завершает весь процесс ремонта регулировки сцепления.

    Не игнорируйте самое полезное, что вам может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Здесь подробно описано буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже произвести сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции обслуживания будет подтверждена.

    При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо распустить еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом для замены небольшого подшипника нужно разобрать почти половину машины.

    Все работы лучше проводить на эстакаде.

    Узлов и деталей, подлежащих демонтажу:

    Аккумуляторная батарея
    • ;
    • воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
    • трос сцепления;
    • трансмиссия.

    Признаки неисправности подшипников


    Главный признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — легкий стук при выжимании сцепления. В случае, если этот звук появился летом, это почти стопроцентная гарантия, которую придется заменить. Если в зимний период, то это может быть простое изменение размера подшипника стекла за счет снижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, в результате чего даже при выбивании можно за пару дней делать все, что угодно, и он не прочнее его.

    Инструкция по замене


    Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то необходимо, не откладывая надолго, приступить к работе, предварительно купив такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся при работе.

    Инструменты



    Этапы


    Чтобы добраться до выжимного подшипника, необходимо будет частично или полностью снять несколько довольно крупных производителей автомобиля.

    Подготовительные работы

    Откручиваем левую гайку и ослабляем правую, фиксируя ступицу. После ослабления крепления колес поднимите автомобиль на подъемнике или опустите до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, ставьте машину только на очень прочные опоры.

    1. Демонтируем колеса.
    2. Снимите защиту двигателя.
    3. На приводе редуктора привод ослабил крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага трансмиссии при сборке).
    4. От КПП отключите тягу переключения скоростей.
    5. Отключить реактивную тягу.
    6. Демонтируем стартер.
    7. Демонтируем подвесной рычаг и шаровую опору, расположенную слева.
    8. На картере сцепления снимаем крышку.
    9. Выключите измеритель скорости.
    10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
    11. Выкладываем двигатель (предварительно поставив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Присваиваем коробку от мотора и снимаем.

    Символ прошлого века, в год которого вышел первый ВАЗ 2101

    4-ступ.
    Количество шагов 4
    1 передача 3,75
    2 Передача 2,30
    3 Передача 1,49
    4 Передача 1,00
    Шестерня заднего хода 3,87
    Тип шестерни

    передний поворот — осософия, с постоянным включением;

    Задний ход — прямой

    ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный автомобиль малого класса с кузовом сидан.Первая модель выпущена на Волжском автомобильном заводе.

    На базе ВАЗ-2101, так называемого «классического» семейства автомобилей ВАЗ, которые стояли на конвейере до 17 сентября 2012 года.

    Для выпуска данной модели в мае 1972 года компания «Волга» Завод был удостоен Международной премии «Золотой Меркурий». В 2000 году ВАЗ-2101 был признан лучшим отечественным автомобилем ХХ века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем».За все время производства (с 1970 по 1988 год) Волжский автомобильный завод выпустил 4,85 миллиона автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан.

    История создания

    Летом 1966 года состоялось первое знакомство советских специалистов с итальянским автомобилем. Во время испытаний на советских дорогах возникли серьезные проблемы с долговечностью кузова и задних дисковых тормозов. Небольшой клиренс и отсутствие буксировщиков затрудняли работу машин на посылке.Недовольство советских инженеров вызвал и более низкий двигатель — абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции. Все замечания советских специалистов были учтены итальянскими конструкторами.

    Не менее серьезные изменения претерпели ходовая часть и трансмиссия. В результате ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно несущие плохие дороги), подвеской (усилена передняя, ​​задняя — полная замена на более современные с пятью реактивными тягами вместо реактивной. труба), карданная передача (вал с промежуточной опорой), усиленное сцепление и доработанная конструкция синхронизаторов в КПП.Даже по комфорту ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа за счет возможности трансформации сидений в полноценные спальни, что впоследствии оценили тысячи владельцев. Интересно, что некоторые нововведения были применены к «нулевому первому» с целью унификации люксовой модели Fiat 124S (ВАЗ-2103). Прежде всего, это травмоопасные наружные дверные ручки. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. Всего в конструкцию Fiat 124 было внесено более 800 изменений, после чего он получил название Fiat 124R.«Русификация» Fiat 124 оказалась чрезвычайно полезной для самого FIAT, накопившего уникальную информацию о надежности своих машин в экстремальных условиях эксплуатации.

    Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, ритмичная работа главного конвейера началась в августе. К концу года в Тольятти было собрано 21 530 «единиц», в 1971 году это количество увеличилось до 172 175 машин, а пик ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров.На проектную мощность завод вышел в 1974 году.

    происхождение имени

    Нормальный 1966.

    Следует отметить, что первенец Вазов оказался первыми советскими автомобилями, к которым был применен новый отраслевой документ — Нормальный он 025270-66, регламентирующий классификацию и систему обозначения подвижного состава: каждой новой модели автомобиля или прицепу присваивается указатель, состоящий из четырех цифр, где первые две цифры указывают класс автомобиля (прицепа) и его назначение.Вторые две цифры — модель. Модификации модели имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую порядковый номер модификации. Шестая цифра — тип версии: 1 — для холодного климата, 6 — экспортное исполнение для умеренного климата, 7 — экспортное исполнение для тропического климата, 8 и 9 — резерв для других экспортных модификаций. Некоторые машины имеют в своем обозначении префикс 01, 02, 03 и т. Д., Обозначающий, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительную конфигурацию.Перед цифровым индексом обычно ставится буквенное обозначение завода, разработавшего или производящего данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автозавод; 21 — легковой автомобиль малого класса с объемом двигателя от 1200 до 1800 см³; 01 — первая модель, зарегистрированная в этом классе; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³.

    «Жигули»

    Считается, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «Рулехем» в августе 1968 года [ ].Однако, по свидетельству ветеранов ВАЗ, название «Жигули», предложенное конструктором А.М. Черным, было одобрено директором завода В.Н. Поляковым еще в начале 1967 года. Тогда же оно было предложено компании Fiat. разработать декоративную надпись на задней панели кузова.

    В народе ВАЗ-2101 в разное время «приклеили» два прозвища: первое — «одно», а уже в конце 1980-х, когда модель перестала считаться престижной, «Копейка».

    Модификации

    Масса:

    Регуляторный:

    • Для экспорта в страну с левосторонним движением Волжский автозавод освоил выпуск двух модификаций «Жигулей» — ВАЗ-21012. и ВАЗ-21014. (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011). Они отличались усиленной рессорной подвеской правого переднего колеса, так как при переносе управления на правую сторону распределение массы машины оказалось неравномерным. Годы выпуска: 1974-1982 гг.

    Многорельсовый:

    • ВАЗ-21015 «Карат» — Модификация для спецслужб, оснащенная двигателем ВАЗ-2106, дополнительным бензобаком, рессорами задней подвески от ВАЗ-2102, точками для установки спецтехники.
    • ВАЗ-21018. — Роторный двигатель ВАЗ-311 (односекционный), 70 л. из.;
    • ВАЗ-21019. — роторный двигатель ВАЗ-411 (двухсекционный), 120 л. из.;
    • ВАЗ-2101 Пикап — Вариант с кузовом Пикап, имевший грузоподъемность 250-300 кг

    Спец .:

    Экспортный вариант автомобиля получил название Lada 1200. Свыше 57 тысяч автомобилей было отправлено в страны Социалистического содружества — ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию.Вскоре «Лада» появились на дорогах Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Швеции в маршрутных такси, где тольяттинские автомобили даже вывели в отдельный класс «Жигулей». А осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71» . Маршрут ралли проложен по 14 странам Западной и Восточной Европы (включая территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигла 14 тысяч километров.По итогам тура команда ВАЗ-автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а также экипажи Гирдаускаса-Мадревица и Лукьянова-Карамышева награждены наградами в личном зачете. Эта закономерность блестяще подтвердилась позже на «Тур Европы-73» , где команды, выступавшие на ВАЗ-2101, сразу получили и золотые, и серебряные кубки.

    ВАЗ-2101 как гоночный автомобиль был популярен не только в СССР. Британцы, например, в 80-х годах организовали специальный чемпионат по ралли Lada Challenge.. Впоследствии модель долгие годы не сходила с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительском ралли ВАЗ-2101 иногда встречаются и сегодня.

    City Motor Sport казалось, что гонка уже сыграна, главное, чтобы добраться до финиша. Но вдруг пошел дождь, и власть перестала играть решающую роль. Экипаж начал уходить с позиции за позицией. Сначала лидером выпуска автомобилей с 1966 года по 1971 год (чемпионат Германии по историческим гонкам в несколько этапов) — Blue Alfa Romeo, выступавший в классе до 1600 см³.Эта машина уже встречалась в те годы с заводского конвейера с двустенным двигателем и сдвоенными карбюраторами Weber . Затем ВАЗ-2101 стал обгонять «ягуаров» и «Порше». Экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе.

    В 2010 году на трассу снова вышел ВАЗ-2101. На этот раз команда Михаила Горбачева приняла участие в соревнованиях FHR Historischer Langstrecken Cup , проводимых на полной версии трассы Нюрбургринг.Дело в том, что на северной петле с 1953 по 1983 годы проводились престижные международные гонки на 1000 км. В них участвовали автомобили известных мировых производителей. Советских машин среди них никогда не было. Сегодня это возможно, поскольку немцы возродили легендарные гонки на исторических автомобилях.

    Подготовка машины к старту проводилась при поддержке компании Rossauto. . Модификация корпуса по правилам Группы 1 запрещена, поэтому белый «блок» выглядит даже более серийно, чем серебряный, участвовавший в гонке 2004 года.Подвеска осталась стандартной — установлены только амортизаторы Koni Sport . Двигатель претерпел более серьезные изменения. Было разбито до 1300 см³, установлен спортивный распредвал и два двойных карбюратора WEBER 40 DCOE. . Теоретически в такой комплектации машина могла участвовать в международных гонках в самом начале семидесятых годов. Основными соперниками «агрегатов» были автомобили с объемом двигателя до 1300 см³, выпускавшиеся с 1965 по 1971 год.

    Были представлены Андрей Олейников, журналист и главный инструктор Дмитрий Соколов, и хорошо известный по коварному маршруту Алексей Мочанов. в экипаже.

    В сложных погодных условиях показали себя хорошо управляемая машина и спортсмены, не допускавшие серьезных ошибок. Из условных одноклассников российско-украинский экипаж уступил только гонщикам на НГУ. Основные конкуренты на Ford Escort 1300GT показали лучшую среднюю скорость на круге, но финиш отставал.

    Всего ВАЗ-2101 находился в гонке 7 часов 6 минут, израсходовав более 200 литров топлива, на каждом круге принималось трижды до скорости 180 км / ч (при 7500 об / мин). и в итоге под руководством Андрея Олейникова увидел финишный флаг.У иностранцев у команды в активе четвертый результат, а в абсолютном — 56-й. Всего было закончено 70 машин, поэтому в общих испытаниях ВАЗ-2101 обошел несколько экипажей на Porsche и BMW. Никогда еще за свою долгую спортивную жизнь ВАЗ-2101 не участвовал в гонках непрерывно аж 7 часов.

    Литература

    • Верчайгор В.А., Зельцер В.И., Пятков К.Б. Автомобили ВАЗ. — М .: Транспорт, 1974. — 368 с.
    • Котляров В.A. Пламя высокой мысли. — Тольятти: АвтоВАЗ, 2000. — 357 с.
    • Калисский В.С., Манзон А.И., Нагула Г.Е. Пособие водителю-любителю. — Киев: Издательство «Техника», 1975. — 256 с.
    • Автолегенды СССР. ВАЗ-2102 «Жигули» // Деагостини. : журнал. — 2010. — № 15.
    • Автолегенды СССР. ВАЗ-2101 «Жигули» // Деагостини. : журнал. — 2011. — № 25.

    Выбор пал на FIAT в основном по политическим причинам: КПСС поддерживала партии других капиталистически развитых стран, особенно Италии и Франции.Появились новые рабочие места для зарубежных коммунистических партий, и строительство завода в Тольятти решило их проблемы. Итальянские специалисты и строители построили завод, обеспечили всей необходимой документацией. Консультировался с инженерами ВАЗа и участвовал в разработке новых моделей. Первая партия логотипов также была произведена в Италии, что вызвало повышенный интерес у коллекционеров.

    Прототипом ВАЗ 2101 стал Fiat 124 образца 1966 года с двигателем 1.2 литра и начальный уровень отделки. В 1965 году они были завоеваны титулом «Автомобиль года».

    3 января 1967 года строительство Волжского автомобильного завода было принято Всесоюзным ударным комсомольским строительством. Люди были нацелены на строительство, в основном это была молодежь. А 27 января того же года был взят первый кубометр земли под строительство первого цеха.

    С 1969 года сформированы трудовые коллективы, продолжен монтаж оборудования, произведенного на 844 отечественных заводах и 900 коммунальных предприятиях, Фирмах Германии, Англии, США, Франции и других странах.

    1 марта 1970 года из сварочного цеха вышли десять первых кузовов, а с главного конвейера вышло 19 Авппрел. первые 6 автомобилей ВАЗ 2101. Автомобиль и его модификации получили название «Жигули». название гор под Тольятти.
    «Жигули» были очень похожи на Fiat 124, но только с прицелом.
    Машины были собраны из полностью локализованных деталей, без доставки из ФИАТА. Но часть деталей производилась не в СССР, а в других социалистических странах.К примеру, в Польше в 1967 году уже был выпущен Polski Fiat 125p в 1967 году, он мог нести латинскую символику, что и стало причиной появления легенды о «Фиатовских копейках».
    Позже из СССР стали поставлять польские фиаты, например, ручки для дверей с углублением.
    Дизайн FIATA претерпел множество изменений, прежде чем стать «жигули». На ранних этапах испытаний было ясно, что Fiat не для наших дорог. Кузов у ​​него был очень слабый, его надо было усилить, как и подвеску.
    Дорожный просвет увеличен с 164 до 175 мм, задние дисковые тормоза заменены на барабанные, более прочные и защищенные от песка и грязи. Как показали испытания, задних колодок хватило на 500-600 км по плохой дороге, их просто стерли до металла. Дверные ручки сделали усиленными, что повлекло за собой травмы, в результате которых снаружи появилось зеркало заднего вида.

    Распредвал перекочевал в нижнюю часть наверх, расстояние между цилиндрами увеличилось при сохранении работающего двигателя двигателя 1.2 литра, увеличен диаметр цилиндров с 73 до 76 мм при мощности 64 л.с.
    В трансмиссии диаметр диска сцепления увеличился с 182 до 200 мм. Трехмерная подвеска заменена на пятиступенчатую. Вместо двух подобластей по бокам четыре.
    В переднем бампере появилась дыра под «кривой» стартер, появились клыки и буксирные проушины. Сиденья, в отличии от Фиатовских, выложены. Всего было внесено более 800 изменений, что заметно усилило конструкцию, приняв ее с 90 кг, с 855 до 945 кг.

    итальянских специалистов, при участии советских, были внесены в основную массу доработок, что позволило перенять опыт и использовать в последующих разработках.

    28 октября 1970 года первый эшелон с «Жигулями» был отправлен в Москву. При 6-летнем строительстве поселка завод был запущен на 3 года раньше.

    24 марта 1971 года Госкомиссия вышла на первое место по вводу в эксплуатацию, которая будет производить 220 тысяч автомобилей в год.

    В 1971 году начался экспорт «Жигулей» в Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и ГДР. Несколько позже в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Египте, Великобритании, Нигерии.
    В связи с продвижением покупателей название «Жигули» было изменено на «Жигули» / «Жигули».

    22 декабря 1973 года завод официально принят госкомиссией на отлично после выпуска миллионного автомобиля марки ВАЗ, а Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден Орденом Труда. Красное знамя.

    В 70-е Жигули были самыми комфортными и надежными из советских автомобилей. Иметь «Жигули» было престижно, это говорило о достатке и достатке в семье. Для большей части мужской веревки это было мечтой. Иностранные корни еще больше привлекли покупателей ВАЗ 2101. Но тем не менее «Жигули» были первыми из-за недостаточного опыта эксплуатации.

    Опытные автомобилисты уверенно говорили, что «Жигули» не для наших дорог, но позже выяснилось, что они созданы не только для наших дорог, но и для нашего бездорожья.

    Появилась гарантия и сервис! Среди положительных особенностей «Жигулей» были: небольшой объем ремонтных работ, сюрпризом водителей стало то, что зимой не нужно сливать воду на ночь, они впервые узнали вкус антифриза и обзавелись колесами на весь год. круглый. Также «Жигули» отличались плавностью хода, хорошей динамикой и управляемостью, что позволяло навсегда обогнать «Москвичей» и «Волгу». Салон был комфортным, обогреватель салона отработал на отлично.Приятно было и то, что в СССР научились делать фурнитуру и качественный крепеж, после покупки «Жигулей» растягивать не пришлось. Качество сборки в начале производства было на высоте, но в последующие годы ухудшилось не только на вазе, но и в отрасли в целом.

    В 1974 году была выпущена обновленная версия «Жигулей» — ВАЗ 21011, с двигателем 1,3 л и мощностью 69 л.с.

    За 13 лет выпуска было выпущено около 3 миллионов автомобилей ВАЗ 2101.Выпуск ВАЗ 21011 прекращен в 1981 году, 2101 — в 82, в дальнейшем выпускалась только модификация ВАЗ 21013.

    В начале 1971 года была выпущена гоночная модификация «Жигулей», участвовавшая в европейском ралли «Тур Европы — 71», где наша команда завоевала серебряный кубок. При участии в последующих соревнованиях «Тур Европы — 73» советские спортсмены завоевали золото и серебро.

    В шоссейных и кольцевых гонках «Копейка» впервые приняла участие в 1972 году в Чемпионате СССР.В те времена никто другой не умел форсировать ВАЗовские двигатели, а на гусеницах преимущество имели «москвичи». Но со временем секрет форсирования «Жигулей» заключался в затухании, гонщики научились готовить вазы, а команды АЗЛК уже не выдерживали «копейки» и навсегда отставали.

    На гонках «Кубка дружбы социалистических стран» дела шли не очень хорошо. Три чешских гонщика выиграли в любых гонках на своей заводской Skoda 130 RS, лишь поменяв места в тройке лидеров.Специально для ринга были созданы мощные и легкие шкоды. Вскоре они перешли на другие европейские соревнования, и их место заняли другие спортсмены из Чехословакии, на наших уродов. Они пролили много крови на наших гонщиков, но победить их еще можно было, это не раз доказывали советские спортсмены.

    Интересно, что заводским гонщикам приходилось часто делить медали с «одиночками» из других городов. Они вели жесткую конкуренцию на гонках. А все потому, что в СССР не было профессионального спорта, могли заниматься только защитой смены у станка.А спортивные секции ВАЗа были не подразделениями завода, а только клубами автомобилистов, и бесценный опыт очень редко воплощался в совершенствовании конструкции серийных автомобилей.

    Какой тюнинг был ВАЗ 2101 в начале 70-х?

    Наши автомобилисты умели договариваться с руководителями разных крупных фирм, уехавших за границу. Нас привезли на усиленные и доработанные распредвалы специально для соревнований. Привезли из разных стран, все конечно нелегально, поэтому тюнинг «Жигулей» стоил очень дорого.Кому-то привезли распредвалы, поменяли на жесткую подвеску, в свою очередь поменяли на другие детали, более усиленные. Резина была из «космоса», т.е. недоступного, записывалась в очередь несколько месяцев.

    Некоторые «Кулибины» делали распредвалы по своей технологии, меняли, продавали. Также самодельные магниевые диски делали, в Европе это было очень дорогое удовольствие.

    Только в наше время детали для тюнинга стали общедоступными, и мы можем подобрать любую деталь под Ваши параметры.Спасибо тем людям, которые в начале 70-х не боялись добиваться от своих «копеек» более улучшенных характеристик, это были советские спортсмены и энтузиасты !!!

    Посмотрите фильм про копейку!

    8,5 (с 8,8 до 1973)
    Система подачи: двухкамерный вертикальный карбюратор с последовательным открытием дросселей
    Охлаждение: жидкость закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости
    Работа цилиндра: 1-3-4-2
    Рекомендуемое топливо: АИ-92.
    4 ступы.
    Количество шагов: 4-ступ.
    Передаточные отношения:
    1 Передача: 3,75
    2 Коробка передач: 2,30
    3 Передача: 1,49
    4 Коробка передач: 1,00
    Задний ход: 3,87
    Тип шестерни: передний поворот — осософия, с постоянным включением;
    реверс — прямой
    Синхронизаторы: на всех передних ходах
    Переключение: рычаг наружный

    Характеристики

    Масс-комбинезон

    Динамический

    Разгон до 100 км / ч: 20 с.

    На рынке

    Другое

    Модификации

    ВАЗ-21011, ВАЗ-21013

    ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Первая модель выпущена на Волжском автомобильном заводе.

    На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, находящихся на конвейере по настоящее время.

    За выпуск этой модели в мае 1972 года Волжский автомобильный завод был удостоен Международной премии «Золотой Меркурий».В 2000 году ВАЗ-2101 был признан лучшим отечественным автомобилем ХХ века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем». За все время производства (с 1970 по 1988 год) Волжский автомобильный завод выпустил 4,85 миллиона автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан.

    История создания

    Летом 1966 года состоялось первое знакомство отечественных специалистов с итальянским автомобилем.

    Во время тестов на наших дорогах возникли серьезные проблемы с долговечностью кузова и задних дисковых тормозов.Небольшой клиренс и отсутствие буксировщика лицина делали проблематичной эксплуатацию машин по деревне. Недовольство советских инженеров вызвал и более низкий двигатель — абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции. Все замечания наших специалистов учтены итальянскими дизайнерами.

    Не менее серьезные изменения претерпели ходовая часть и трансмиссия. В итоге ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно несущие плохие дороги), подвеской (передняя торцевая, задняя — полная замена на более современную с пятью реактивными тягами вместо реактивной трубы) , карданная передача (вал с промежуточной опорой), усиленное сцепление и доработанная конструкция синхронизаторов в КПП.Даже по комфорту ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа за счет возможности трансформации сидений в полноценные спальни, что впоследствии оценили тысячи владельцев. Интересно, что некоторые нововведения были применены по принципу «с нуля», чтобы унифицировать роскошную модель Fiat 124S (ВАЗ-2103). Прежде всего, это травмоопасные наружные дверные ручки. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. Всего в конструкцию Fiat 124 было внесено более 800 изменений, после чего он получил название Fiat 124R.«Русификация» FIAT 124 оказалась чрезвычайно полезной для самого FIAT, накопившего уникальную информацию о надежности своих машин в экстремальных условиях эксплуатации.

    Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, ритмичная работа главного конвейера началась в августе. К концу года в Тольятти было собрано 21 530 «единиц», в 1971 году это количество увеличилось до 172 175 машин, а пик ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров.На проектную мощность завод вышел в 1974 году.

    происхождение имени

    Нормальный 1966.

    Следует отметить, что первенец Вазов оказался первыми отечественными автомобилями, к которым был применен новый отраслевой документ — Нормальный он 025270-66, регламентирующий классификацию и систему обозначения подвижного состава: каждой новой модели автомобиля или прицепа присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первая первая обозначает класс автомобиля (прицеп) и его назначение.Вторые две цифры — модель. Модификации модели имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую порядковый номер модификации. Шестая цифра — тип версии: 1 — для холодного климата, 6 — экспортное исполнение для умеренного климата, 7 — экспортное исполнение для тропического климата, 8 и 9 — резерв для других экспортных модификаций. Некоторые машины имеют в своем обозначении префикс 01, 02, 03 и т. Д., Обозначающий, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительную конфигурацию.Перед цифровым индексом обычно ставят буквенные обозначения завода, разработавшего или производящего данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автозавод; 21 — легковой автомобиль малого класса с объемом двигателя от 1200 до 1800 см³; 01 — В этом классе зарегистрирована первая модель; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³.

    «Жигули»

    Бытует мнение, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «Раттл» в августе 1968 года.Однако, по свидетельствам ветеранов ВАЗ, название «Жигули», предложенное конструктором А. М. Черным, было утверждено директором завода В. Н. Поляковым в начале 1967 года. В то же время компании Fiat было предложено разработать декоративную надпись на задней панели кузова.
    В народе к ВАЗ-2101 в разное время приклеили два ника: первый — «один», а уже в конце 1980-х, когда модель перестала считаться престижной, — «Копейка».

    Модификации

    Масса:

    Регуляторный:

    • Для экспорта в страну с левосторонним движением Волжский автозавод освоил выпуск двух модификаций «Жигулей» — ВАЗ-21012. и ВАЗ-21014. (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011). Они отличались усиленной рессорной подвеской правого переднего колеса, так как при переносе управления на правую сторону распределение массы машины оказалось неравномерным.

    Многорельсовый:

    • ВАЗ-21018. — роторный двигатель ВАЗ-311 (1 секция), 70 л.с.
    • ВАЗ-21019. — роторный двигатель ВАЗ-411 (2-х секционный), 140 л.с.
    • ВАЗ-2101 Пикап — Как было принято в СССР, переделку бракованных кузовов Жигулей в Пикап практиковали на вазе, которые впоследствии использовали для собственных нужд как внутри самого завода, так и за его пределами.Машины просто срезали всю заднюю часть крыши, новую заднюю стенку кабины смонтировали за передними сиденьями, а для увеличения жесткости задние дверные проемы стали ненужными, задние дверные проемы заварили. Грузоподъемность таких пикапов составляла 250-300 кг.

    Экспортная версия автомобиля получила название Lada 1200. Свыше 57 тысяч автомобилей было отправлено в страны Социалистического содружества — ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию. Вскоре «Жигули» появились на дорогах Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Египта и Нигерии.

    Производство автомобиля ВАЗ-21011 было остановлено в 1982 году, а ВАЗ-2101 прекратили выпуск в 1983 году. Далее начали выпускать только модификацию ВАЗ-21013, производство которой было завершено только в 1988 году.

    Лимузин ВАЗ-2101

    Автомобиль ВАЗ-2101 стал источником целого семейства машин под названием «Классика». Практически на полупромышленной основе выпускаются «лимузины» ВАЗ-2101, широко используемые в качестве маршрутных такси.

    Оценка автомобиля

    Многие советские автовладельцы получили ВАЗ-2101 впервые.Высокая степень построения конструкции и качество изготовления автомобиля позволили эксплуатировать его без соблюдения излишних мер предосторожности в начальный период эксплуатации. Ограничения касались только движения на максимальных скоростях при катании в автомобиле. Именно благодаря «Жигульму» автомобилисты узнали, что на малой косе на больших скоростях, без усиления голоса; что суровой зимой в машине можно согреться дома; На нем можно преодолевать почти вдвое большие расстояния, чем на других отечественных автомобилях.ВАЗ-2101 наглядно продемонстрировал нашим автомобилистам, насколько простым может быть зимний запуск двигателя. Когда владельцев легковых автомобилей других марок заставляли идти пучком с горячей водой и паяльными лампами, водитель «Жигулей» часто обходился даже без помощи заводной ручки. Большая заслуга принадлежала двухкамерному карбюратору ДААЗ-2101. ( WEBER 32 DCR. ), более совершенный, чем советские аналоги того времени. Недаром уже через несколько лет отечественными вариациями «Уэббера» стали серийно оснащаться изделия АЗЛК и Ижмаша.Однако карбюраторы «Жигулевского» стали появляться под капотами «Москвичей» и даже «Волги» где бы то ни было раньше — усилиями самих владельцев, уставших бороться с капризами и прожорливостью штатных агрегатов серии К- 126. .

    Говоря о двигателе ВАЗ-2101, без преувеличения можно сказать, что в свое время он обладал самой высокой литровой мощностью среди всех советских автомобилей. В сочетании с надежной четырехступенчатой ​​коробкой передач на «единице» можно было уверенно преодолевать горный серпантин с затяжными спусками и подъемами.Нельзя не отметить такое нововведение, как система охлаждения закрытого типа, рассчитанная на использование только антифриза. Раньше у советских автомобилей не было расширительного бачка, а их радиаторы чаще всего заправлялись обычной водой, которую зимой приходилось сливать перед каждой стоянкой — такая процедура считалась вполне обычной. Только на ВАЗ-2101 впервые в отделке салона появились качественные пластиковые материалы, не боявшиеся попадания прямых солнечных лучей.Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что в нашу страну пришли новые технологии и новые материалы, новые материалы, благодаря которым вся промышленность (и не только автомобилестроение) сделала огромный шаг вперед.

    Спортивные достижения

    Спортивный успех «Жигулей» был заложен уже в самом двигателе с распределительным валом в головке блока цилиндров. Оказалось, что мотор отлично поддается форсированию — советские гонщики получили прекрасную возможность для постройки спорткаров.
    Дебют ВАЗ-2101 На спортивной арене в начале 1971 года в Риге на командном первенстве Зимнего чемпионата СССР по ралли. Потом — чемпионат СССР по кольцевым гонкам, где тольяттинские машины даже вывели в отдельный класс «Жигули». А осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71» . Маршрут ралли проложен по 14 странам Западной и Восточной Европы (включая территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигла 14 тысяч километров.По итогам тура команда ВАЗ-автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а также экипажи Гирдаускаса-Мадревица и Лукьянова-Карамышева награждены наградами в личном зачете. Правильность этого факта блестяще подтвердилась позже на «Тур Европы-73» , где команды, выступавшие на ВАЗ-2101, сразу получили и золотые, и серебряные кубки.
    ВАЗ-2101 как гоночный автомобиль был популярен не только в СССР. Британцы, например, в 80-х годах организовали специальный чемпионат по ралли Lada Challenge..
    Впоследствии «нулевые первые» долгие годы не сходили с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительском ралли ВАЗ-2101 иногда встречаются и сегодня.

    Завоевание Нюрбургринга

    Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули» 1971 года выпуска подготовлен командой Citimotorsport Участвовал в гонке исторических автомобилей, проходившей на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года. Соперниками «юнитов» были легенды гонок прошлых лет: Jaguar E-Type, Lotus Elan, BMW 2002 Ti, Alfa Romeo Sprint GT, Ford Mustang и, конечно же, модели Porsche 356 и Porsche 911.Всего пятьдесят коллекционных машин.
    «Единица» стартовала в начале третьей десятки по результату квалификации, которая прошла во время дождя. Первые круги были непростыми — по сухой трассе соперники на более мощных машинах один за другим шли к «Жигулям». Команда Citimotorsport Казалось, гонка уже проиграна, главное — дойти до финиша. Но вдруг пошел дождь, и власть перестала играть решающую роль. Бригада приступила к демонтажу позиции за позицией.Сначала лидер зачета по выпуску автомобилей с 1966 по 1971 год (чемпионат Германии по историческим гонкам в несколько этапов) — Blue Alfa Romeo, выступавший в классе до 1600 см³. Стоит отметить, что этот автомобиль уже встречался в те годы с заводского конвейера с двустенным двигателем и сдвоенными карбюраторами Weber . И тогда «агрегат» стал один за другим обгонять ягуаров и порше! Экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе.
    В 2010 году «единица» снова вышла на трассу. На этот раз команда Михаила Горбачева приняла участие в соревнованиях FHR Historischer Langstrecken Cup , проводимых на полной версии трассы Нюрбургринг. Дело в том, что на северной петле с 1953 по 1983 годы проводились престижные международные гонки на 1000 км. В них участвовали автомобили известных мировых производителей. Советских машин среди них никогда не было. Сегодня это возможно, поскольку немцы возродили легендарные гонки на исторических автомобилях.
    Подготовка машины к старту проводилась при поддержке компании Rossauto. . Модификация кузова по правилам группы 1 запрещена, поэтому белая «единица» выглядит даже более серийно, чем серебряная, участвовавшая в гонке 2004 года. Подвеска осталась стандартной — установлены только амортизаторы Koni Sport . Двигатель претерпел более серьезные изменения. Было разбито до 1300 см³, установлен спортивный распредвал и два двойных карбюратора WEBER 40 DCOE.. Теоретически именно в такой комплектации машина могла участвовать в международных гонках в самом начале семидесятых. Основными соперниками «агрегатов» были автомобили с объемом двигателя до 1300 см³, выпускавшиеся с 1965 по 1971 год. Были представлены
    журналиста и главного инструктора Дмитрия Соколова Андрея Олейникова и хорошо известный по коварному маршруту Алексей Мочанов. в экипаже.
    В сложных погодных условиях проявился автомобиль, которым хорошо управляли, и спортсмены, не допускавшие серьезных ошибок.Из условных одноклассников российско-украинский экипаж уступил только гонщикам на НГУ. Основные конкуренты на Ford Escort 1300GT показали лучшую среднюю скорость на круге, но финиш отставал.
    Всего ВАЗ-2101 находился в гонке 7 часов 6 минут, израсходовав более 200 литров топлива, на каждом круге принималось трижды до скорости 180 км / ч (при 7500 об / мин) и в итоге под руководством Андрея Олейникова увидел финишный флаг! У иностранцев у команды в активе четвертый результат, а в абсолютном — 56-е.Всего было финишировано 70 автомобилей, то есть в общем «Едином отряде» всех экипажей Porsche и BMW. Никогда еще за свою долгую спортивную жизнь ВАЗ-2101 не участвовал в гонках непрерывно аж 7 часов.

    В кино

    автомобилей ВАЗ-2101 неоднократно участвовали в съемках фильмов на различных площадках страны. Эту машину можно увидеть в фильмах «Спортлото-82», «Мимино», «Воскресный папа», «ДТП — Дочь Мента», «Особо опасный», «Инспектор ГАИ», «Брат-2», «Игра серьезно», «Агент национальной безопасности» (сериал «Наследник»), «Улицы разбитых фонарей», «Новые приключения ментов», «Гитлер Капут!», «Третий дуб», «Любовь в большом городе» и много других.

    В 2002 году под лозунгом «Культовая машина в кругу страстей» в кинопрокат вышел фильм Ивана «Копейка», в котором автомобиль ВАЗ-2101 исполнил главную роль.

    В 1983 году «Копейка» появилась на западных экранах: в детективе «Парк Горького» на ней путешествовал герой Уильяма Херта, а в 2008 году «особо опасен» боевик, расстрелянный в Америке российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым.

    В фильме «Гость из будущего» пираты за нужную им информацию предлагали Коле Герасимову: «Хотите« Жигулей »? Представьте: такие маленькие, а уже -« Жигули »!».

    В игровой и сувенирной индустрии

    Масштабная модель в масштабе 1:43 ВАЗ-2101 (А9) выпускалась на заводе «Радон» с 1977 по 1987 год.

    • Автомобиль модели ВАЗ-2101 (А17) патрульный выпускался на заводе «Радон» с 1978 по 1987 год, изначально имел индекс А9, но затем присвоил себе номер. Ранние модели имели каплевидный проблесковый маячок, позже — цилиндрический. Также были варианты с мегафонами на крыше.
    • 19 января 2010 г. состоялся выпуск модели ВАЗ-2101 белого цвета в рамках серии «Автомобили СССР» №25.

    Ручная работа

    • Имеется серия журнала «Культы Польши» от издательства «Деагостини» № 31. В нем есть белый ВАЗ-2101 экспортного исполнения.
    • Компания «Холдинг Инкотект» выпускает модель Maschatab 1:43. На моделях «Дворники» выполнены как с правым рулем (не слева направо, а наоборот). Внизу штамп «Сделано в СССР, Сделано в СССР», на упаковке надпись — «Автомобили России».Список некоторых моделей: «ГАИ» (желтый цвет), «ралли» (синий), «образовательный» (белый), «Почта России», «Стандарт» (зеленый), «с багажником» (зеленый, синий), » Такси »(желтая).

    Памятники и памятники

    на постаменте у здания УДП DVD ККО

    Литература

    • Верчайгор В. А., Зельцер В. И., Пятков К. Б. Автомобили ВАЗ. — М .: Транспорт, 1974. — 368 с.
    • Котляров В.A. Пламя высокой мысли. — Тольятти: АвтоВАЗ, 2000. — 357 с.
    • Автолегенды СССР. ВАЗ-2102 «Жигули» // Деагостини. : журнал. — 2010. — № 15.
    • Автолегенды СССР. ВАЗ-2101 «Жигули» // Деагостини. : журнал. — 2011. — № 25.

    Источники и примечания

    Ссылки

    Автомобили Волжский автомобильный завод (ВАЗ)
    Семейство Жигули (Лада, «Классика») ВАЗ-2101. ВАЗ-2102 ВАЗ-2103 ВАЗ-2104 ВАЗ-2105 ВАЗ-2106 ВАЗ-2107
    Семейная Лада Самара (спутник) ВАЗ-2108 ВАЗ-2109 ВАЗ-21099
    Семейство LADA 110. ВАЗ-2110 ВАЗ-21106 ВАЗ-2111 ВАЗ-2112 ВАЗ-21123
    Семейство Лада Самара 2. (Евросамара) ВАЗ-2113 ВАЗ-2114 ВАЗ-2115
    Семейство Лада Калина ВАЗ-1117 ВАЗ-1118 ВАЗ-1119 ВАЗ-1119 СПОРТ LADA KALINA CITY
    Семейство Лада Приора ВАЗ-2170 ВАЗ-2171 ВАЗ-2172 ВАЗ-2172 купе
    Семейство Лада Гранта

    В 1966 году было подписано соглашение между Советским Союзом и итальянской компанией «Фиат» о совместном строительстве автомобильного завода и выпуске на нем моделей.Через год в Тольятти началось строительство нового предприятия, а в 1970 году на конвейер завода вышли первые автомобили.

    Седан, получивший название ВАЗ-2101 «Жигули», имел типичную для тех лет классическую компоновку, и при подготовке к серийному выпуску в его конструкцию было внесено множество изменений. Например, в отличие от Fiat, советский автомобиль оснащался двигателем не с нижним, а с верхним расположением распредвала. Сам мотор 1,2 л развивал 64 л.из. Кроме того, «Жигули» получили усиленное сцепление, модернизированную четырехступенчатую коробку передач, измененную конструкцию задней зависимой подвески, задние барабанные тормоза вместо дисковых.

    В 1974 году началось производство модификации ВАЗ-21011 с двигателем объемом 1,3 литра мощностью 69 л. из. Также эта версия отличалась формой бамперов, измененными задними фонарями и наличием фонаря заднего хода, руля и сидений другой формы. С 1977 года в Тольятти также производилась версия 21013 с перечисленными внешними изменениями, но с прежним двигателем 1.2 литра. В небольших количествах, в основном для полиции, выпускали ВАЗ-21016 с силовым агрегатом 1,5 литра.

    В конце семидесятых — начале восьмидесятых годов «Копейка» стоила 6600 рублей. «Жигули» выпускались не только в СССР, но и экспортировались под названиями LADA 1200 и LADA 1300. Для рынков Великобритании и некоторых других стран сделали версию с правым рулем.

    На основе «копейки» были созданы универсал и седан, а позже и серия других моделей «классического» семейства.Производство модификации ВАЗ-2101 продолжалось до 1982 года, версия 21011 производилась до 1983 года, а 21013 — до 1988 года. Всего было выпущено 2710930 «Жигулей» первой модели.

    «Жигули» ВАЗ-2101 — небольшой советский автомобиль, первая модель, созданная по лицензии итальянского концерна «Фиат» на базе модели Fiat 124. Автомобиль выпускался с 1971 по 1982 год, было собрано 2 миллиона 700 тысяч единиц, и, таким образом, автомобиль по праву можно считать народным. При этом стоимость автомобиля полностью соответствовала его статусу.Базовые «копейки» ВАЗ-2101, как его прозвали автолюбители, положили начало множеству моделей ВАЗ, это многократная ВАЗ 2102, улучшенная ВАЗ-2103, модернизированная 2106, модели 2105 и 2107. Все они собирались на моделях ВАЗ. шасси 2101 с использованием параметров и характеристик проверенных «Копей».

    Соглашение с итальянским автоконцерном

    В августе 1966 года в Московском внешнеполитическом ведомстве был подписан лицензионный договор на итальянскую фирму Fiat о сотрудничестве в производстве легковых автомобилей.По условиям контракта утвержден проект строительства завода на территории СССР по выпуску трех прототипов моделей Fiat 124: ВАЗ-2101 (седан), ВАЗ-2102 (универсал) и автомобиля повышенной комфортности. — ВАЗ-2103.

    «Фиат 124» и российские дороги

    Когда итальянский Fiat 124 привезли на российские дороги для тестирования по ряду параметров, результаты оказались неутешительными. Автомобиль категорически не мог эксплуатироваться на бездорожье СССР.

    Основные проблемы заключались в недостаточной прочности коробчатого кузова из мелкого металла, неэффективности задних дисковых тормозов и малом дорожном просвете.Кузов просто скручивался при движении по ухабам и ухабам, его конструкция была рассчитана на максимально широкие оконные проемы переднего и заднего стекла, тонкие стойки не выдерживали «скручивающих» нагрузок. Задние тормоза просто не работали, а низкий осадок автомобиля стал причиной ударов о грунт поддона картера и выступающие элементы передней подвески.

    В результате испытаний будущая модель ВАЗ-2101, характеристики которой нуждались в доработке, получила задние тормоза барабанного типа, дорожный просвет увеличен на 30 миллиметров, а кузов — вместо точечной сварки, теперь копируется полностью во всех соединениях.Кроме того, распредвал двигателя перенесли на низ, это было сделано для удобства советских владельцев автомобиля, которые использовались для самостоятельной регулировки зазоров клапанов. Процесс оказался несложным, воздушный фильтр был снят с карбюратора, а крышка распредвала стала полностью доступной. Пришлось открутить восемь гаек, прижать к блоку цилиндров. После снятия крышки пролистываем по определенной схеме, в желаемом порядке, с таким расчетом, чтобы поочередно отпускали клапаны.Каждый клапан проверялся на наличие зазора между его хвостовиком и коромыслом. При необходимости зазор уменьшался или увеличивался. После того как были проверены зазоры на всех клапанах, крышка закрылась, воздушный фильтр был установлен обратно, и машина была готова к дальнейшей эксплуатации.

    Первые шесть экземпляров модели ВАЗ-2101, фото которых представлены в статье, собраны в апреле 1970 года, конвейер прошел испытания в августе, и на заданной, но не полной мощности вышел сборочный цех. в следующем, 1971 г.Тогда было выпущено 172 176 машин. В 1972 году с конвейера сошло 379 008 автомобилей, а в полную силу завод заработал в 1974 году. В процессе производства модель совершенствовалась, прорабатывались технологии окраски, отбирались лучшие материалы для полной шумоизоляции и увеличения габаритов. уровень комфорта.

    Индексирование

    Для индексации автомобилей, произведенных на тольяттинском автопроме, было принято решение применить стандарты бухгалтерского учета в соответствии с отраслевым документом Министерства автомобильной промышленности — это 025270-66, в котором содержалось положение. классификации транспортных средств.

    Согласно рецепту, каждой новой модели должен быть присвоен четырехзначный индекс, первые две цифры которого являются обозначением класса машины и ее назначения. Следующие две цифры обозначают модель. Каждой модификации автомобиля присваивается дополнительный пятый знак порядкового номера. Эксплуатация ВАЗ-2101 во многом зависела от цифр индекса, так как машины распространялись через климатические ремни. Шестая цифра индекса указывает на климатическую привязку: 1 — для холодного климата, 6 — экспортный автомобиль для умеренных условий, 7 — экспортный вариант для тропиков, 8 и 9 — резервные позиции для других экспортных модификаций.Отдельные автоматы обозначаются как переходные, цифровые комбинации — 01, 02, 03, 04 и так далее. Как правило, цифровому набору предшествует буквенное обозначение, определяющее завод, постоянно выпускающий данную модель автомобиля.

    Силовая установка

    Модель ВАЗ-2101 оснащалась бензиновым высокобалочным двигателем, объемом 64 л. п., с объемом цилиндров 1300 куб. См. Конструкция повторяет основные параметры широко распространенных рядных четырехцилиндровых моторов.ГРМ состояла из ведущей шестерни, механизма растяжения, распределительного вала и кулачков, приводящих в движение клапана. Смазку обеспечивал насос, прогоняющий масло под давлением по всей системе двигателя. Охлаждение производилось незамерзающей жидкостью типа «Тосол», циркулирующей по замкнутому контуру с прохождением через радиатор. Горючая смесь подавалась однокамерным диффузором зажигания при условии использования контактного прерывателя роторного типа, связанного с собственно приводом в целом, двигатель представлял собой надежный силовой агрегат, экономичный и недорогой в обслуживании.

    Коробка передач

    На ВАЗ2101 устанавливалась механическая 4-ступенчатая коробка передач со следующими передаточными числами:

    • 3,75 — первая передача;
    • 2.30 — вторая передача;
    • 1.49 — третья передача;
    • 1.00 — четвертая (прямая) передача;
    • 3.87 — передача заднего хода;
    • шестерня переднего привода — постоянная включения;
    • шестерни заднего хода — прямые;
    • синхронизаторы — на всех трансмиссиях, кроме задней;
    • управление переключением — напольный рычаг;

    Передача вращения на задние колеса

    Автомобиль ВАЗ-2101 выпускался только с задним приводом.Крутящий момент передавался через карданный вал со встроенной опорой. Крестовина с промежуточным звеном между карданом и фланцем планетарного механизма. Через дифференциал вращение передавалось на две полуоси заднего моста, связанные с которыми колеса крепились четырьмя болтами.

    Тормозная система

    Центральная гидравлика, стальные трубопроводы, дисковые суппорты на передних колесах и барабаны сзади. Такова тормозная система ВАЗ-2101, работоспособная и конструктивно надежная.Передние тормоза дисковые невентилируемые, чугунная конструкция, совмещенные со ступицей, обеспечили пробег без замены 60 тысяч километров. Передний тормозной суппорт состоял из двух цилиндров, с самовосстанавливающимися поршнями, которые под действием гидравлики давили на тормозные колодки, прижимая их к диску с обеих сторон.

    Тормоза задние ВАЗ-2101 барабанные, саморегулирующиеся, состояли из двух блоков, тормозных цилиндров и барабана, непосредственно на котором крепятся колеса. На тормозные механизмы задних колес подавался эксцентрик стояночного тормоза, который соединялся гибким тросом с рычагом натяжителя, установленным в салоне между передними сиденьями.

    Ходовая часть

    Передняя подвеска ВАЗ-2101, независимая, состоит из двух штампованных рычагов, установленных на передней балке с помощью сайлентблоков. Верхний и нижний рычаги соединены с шарнирным пальцем шарнирного соединения. Левая и правая рычажная пара объединяет в себе специальный профилированный стержень поперечной устойчивости, расширяющий назначение этого устройства, заключающееся в гашении колебаний передней подвески.

    Автомобиль ВАЗ-2101, маятниковый, состоит из рычагов, соединяющих кузов и кронштейны заднего моста по принципу шарнирного взаимодействия.Также задний мост и кузов соединяет поперечная балка устойчивости, не позволяющая колесам двигаться в горизонтальной плоскости относительно кузова.

    И передняя, ​​и задняя подвески поддерживаются стальными витыми спиралями в сочетании с гидравлическими амортизаторами.

    Стоимость ВАЗ-2101

    Большинство автомобилей, сходивших с конвейера в Тольятти, капитально ремонтировались несколько раз. Слабое место ВАЗ-2101, фото это подтверждают, передние крылья, подверженные сквозной коррозии в местах над колесной аркой, а также плохо защищенные от попадания воды и грязи пороги.Тем не менее в целом надежная машина все равно продается и покупается. ВАЗ-2101, цена которого колеблется в определенных пределах, можно приобрести с рук или в автосалоне по продаже подержанных машин. Некоторые ухоженные экземпляры с редкими признаками могут стоить достаточно дорого, их покупают в основном для коллекции, а не для путешествий. Старый автомобиль марки ВАЗ-2101, требующий ремонта, стоит около 20 тысяч рублей. Машины на ходу, в хорошем состоянии, ожидаются дороже, в пределах 30-80 тысяч рублей, а редкие, с безупречным салоном, бесшумным двигателем и сверкающим экстерьером подорожают до 150 тысяч рублей, а иногда и выше.

    Ваз 2114 8 клапанный тюнинг. Лада Калина: делаем тюнинг двигателя

    Тема «Тюнинг двигателя ВАЗ» давно успешно раскрывается на многих интернет-ресурсах, но человеческая смекалка и тяга к качественному улучшению внешнего вида двигателя в крови автомобилистов. В конце концов, вы всегда хотите добиться большего, чем вы есть на самом деле. Это в большей степени относится к тюнингу 8-клапанного двигателя ВАЗ, хотя для двигателей с большим количеством клапанов можно многому научиться.

    Какие бывают виды тюнинга двигателя

    С профессиональной точки зрения возникает вопрос, с чего начать тюнинг двигателя ВАЗ 2110, хотя среди автомехаников считается, что в целом модернизация двигателей всего модельного ряда переднеприводных ВАЗ серии последние два поколения очень похожи. На нашем сайте вы можете увидеть настройку двигателя на видео, где видны ремонтные работы, позволяющие улучшить силовые и крутящие характеристики двигателя последних поколений.

    Остановимся на основных этапах настройки двигателя, которые серьезно влияют на технические характеристики силовой установки. Основное правило улучшения нормальной работы двигателя заключается в следующем: чем больше увеличивается нагрузка на силовой агрегат, тем больше воздуха ему требуется.

    Так в нашем случае, например на ВАЗ 2114 тюнинг двигателя ориентирован на увеличение массового расхода воздуха с дополнительным увеличением крутящего момента и параметров мощности. Рекомендованный производителем фильтр для очистки не в состоянии обеспечить необходимую пропускную способность по воздуху.Поэтому при тюнинге 16-ти клапанного двигателя ВАЗ, а также восьмиклапанного «двигателя» производится замена штатного изделия на так называемый «нулевой» фильтр, который представляет собой сменный элемент с пониженным сопротивлением.


    Такая акция дает возможность увеличить силовые показатели до 8 процентов. Для последующих работ по тюнингу двигателя ВАЗ 2109, как и в других версиях, это обязательное условие.

    Второй, не менее важный этап тюнинга двигателя — дроссельная заслонка, т.е.е. впускной трубопровод подачи воздушной массы. Продолжаем работать над улучшением системы подачи воздуха. Для качественного изменения ситуации требуется использование клапанов дроссельного узла увеличенного диаметра. Наши магазины автозапчастей, в данном случае, предлагают такие изделия сечением 52-54 мм.

    Третий этап тюнинга двигателя — модернизация впускного ресивера. Задача та же — увеличить приток воздуха к двигателю автомобиля. Решение этой проблемы позволяет не только увеличить объем воздуха, подаваемого в систему цилиндров.Кроме того, такие задачи как:

    • возможность нормализовать пульсацию воздушных масс, при этом входная ступень более ровная;
    • при изменении линейных размеров впускных форсунок становится реальностью изменение распределения предельного крутящего момента двигателя. При этом трубки увеличенной длины позволяют увеличивать крутящий момент на малых оборотах, а такие же короткие изделия — на средних и повышенных рабочих частотах.

    Со спортивной магнитолой двигатель достигает максимальных значений крутящего момента, затрачивая значительно меньше времени.Здесь нужно знать, что маркетинговые ходы продавца, уверяющего, что такой товар соответствует вашему «двигателю», — ложь. Подбор таких изделий осуществляется в комплексном режиме, с выравниванием фаз хронометража. Но игра стоит свеч, даже при показании тахометра более 5 тысяч оборотов машина продолжает выполнять команды акселератора и становится более тяговитой.


    Модернизация механизмов и узлов ВАЗ

    Главный элемент привода ГРМ автомобиля — распределительный вал.Одним из этапов тюнинга двигателя является модернизация этого элемента, поскольку он служит на нужную временную частоту и открывает все типы клапанов. Это напрямую влияет на крутящий момент и мощность двигателя.


    На фазе впуска поршень двигателя начинает двигаться в нижнем направлении, в то время как впускной клапан работает, чтобы открыться, позволяя двигателю получить желаемое количество воздушной массы. В принципе, клапан должен закрываться, когда баллон заполнен воздухом. Учитывая статическую конфигурацию кулачка, соотношение фаз при открытом клапане и выдаче нужного объема воздушных масс будет соблюдаться только при необходимом количестве оборотов коленчатого вала и определенном положении дроссельной заслонки.

    В остальных случаях, когда баллон заполнен потоком воздуха, клапан закрывается поздно или преждевременно. Степень открытия клапана рассчитывается в градусах угла поворота коленчатого вала, у стандартного изделия величина поворота составляет 200-220 °. При увеличении хода кулачка возрастают силовые характеристики. Так, для высокопроизводительных распредвалов угол поворота кулачка приближается к 250-320 °.

    Кроме того, на динамические параметры силовой установки влияют пути подъема клапана, которые имеют низкий или большой наклон (т.е.е., клапан выдвигается быстрее или медленнее). Удлинитель штатного клапана рассчитан на 9,6 мм, модернизированного — 13,6 мм.


    На стадии выпуска отработанная смесь выходит из цилиндра. При преждевременном открытии клапана происходит его очистка от компонентов сгорания топливной смеси. Если действие задерживается, выходной продукт смешивается с поступающим воздухом и топливом, что снижает мощность. При закрытии клапана обращайте внимание на его подъемный момент. В случае досрочного закрытия выхлопные газы не удаляются из цилиндра, в то время как так называемое «перекрытие клапанов», т.е.е. впускной и выпускной клапаны открываются одновременно.

    Это дает следующие преимущества:

    • выходная смесь помогает движущемуся вниз поршню создавать разрежение в цилиндре, что улучшает заполнение цилиндра топливно-воздушной смесью;
    • регулировка системы выхлопных газов с учетом того, что поступающая воздушно-топливная смесь в период закрытия продукта снова возвращается в камеру сгорания. Кроме того, значение подъема клапана в стандартной версии равно 0.76 мм, в тюнингованном варианте — до 5 мм.

    При большем значении подъема клапана при увеличенной скорости при так называемом «перекрытии клапана» двигатель получает максимальное значение мощности. Обратной стороной этого действия является потеря тяги при более низких оборотах двигателя.


    При тюнинге 16-клапанного двигателя ВАЗ возникают проблемы при организации правильного взаимодействия (синхронизации) впускных и выпускных распредвалов. Это требует использования шкивов Vernier — специальных изделий разъемного типа.Дают возможность установить распредвал как раннего, так и позднего действия. При продвижении происходит увеличенное открытие впускного клапана, когда он закрыт по отношению к выпускному клапану, с задержкой происходит обратный эффект.

    Ни для кого не секрет, что БУ — электронное устройство, благодаря которому все системы автомобиля работают правильно и слаженно. Заводское ПО настроено на минимизацию расхода топлива при средней мощности. Проведите чип тюнинга двигателя, т.е. вполне возможно изменить пропорцию «расход топлива-мощность» в необходимых параметрах.Лучше всего это делать на специализированном электронном стенде серьезного тюнингового ателье.

    Особенности тюнинга двигателя в том, что это можно сделать несколькими способами. На стандартном агрегате увеличить его объем можно за счет расширения цилиндров и изменения степени сжатия (так называемая настройка днища двигателя). Кроме того, такие опции как:

    1. Рестайлинг топливной системы питания.
    2. Доработка ГБЦ.
    3. Монтаж спортивной магнитолы.
    4. Чип-тюнинг двигателя с наддувом выхлопной системы.


    Самый простой вариант — замена мотора и установка силовой установки от Лады Приора с последующей установкой турбонагнетателя.

    Сотни и тысячи старинных автомобилей ВАЗ находятся в эксплуатации в разных уголках страны, которые владельцы используют в силу неприхотливости и возможностей технического перевооружения. Это не всегда возможно с современным автомобилем.

    При этом в новых автомобилях Lada используется достаточно ограниченный набор двигателей, которые не могут похвастаться ни отличной динамикой, ни даже разгоном на любой скорости.

    В связи с этим многие владельцы автомобилей ВАЗ прибегают к доработке двигателя, увеличению мощности двигателя, улучшению других характеристик. Есть несколько областей, которые подразумевают 2107, 2108, 2109, 2110 и так далее, что позволит вам изменить работу трансмиссии вашего автомобиля. При этом каждый вправе самостоятельно выбирать, какой объем работ и глубину модернизации можно допустить для автомобильного мотора.

    Тюнинг двигателя ВАЗ своими руками, возможные направления

    Итак, перед тем, как начать, следует проанализировать основные направления, в которых может происходить тюнинг 8-ми клапанного двигателя ВАЗ и клапанный тюнинг двигателя ВАЗ 16, что можно сделать самостоятельно, добавив мощности двигателю, и автомобиль получит немного улучшенную динамику разгона.

    Среди основных направлений:

    • Увеличение мощности двигателя. Как известно, рабочий объем и мощность мотора тесно взаимосвязаны, поэтому небольшое увеличение этого параметра может добавить до 15 литров.с участием. к двигателю.
    • Доработка системы питания двигателя. На практике используют как замену системы впрыска топлива на карбюратор, так и установку системы впрыска бензина вместо карбюраторного контура. Система впрыска отличается улучшенным смесеобразованием, меньшим расходом топлива, лучшим сгоранием. Все вместе это повышает удельную мощность мотора, но в то же время связано с работой многих электронных датчиков и систем, которые могут выйти из строя.
    • Установка воздушного фильтра с пониженным сопротивлением движению воздуха. Этот метод требует минимальных изменений конструкции и дает небольшое (около 5%) увеличение мощности двигателя.
    • Доработка головки блока двигателя. Этот метод основан на устранении препятствий движению воздушного потока в местах неточного прилегания отверстий блока цилиндров к впускному и выпускному коллекторам.
    • . Этот метод доступен только для двигателей с прямым впрыском топлива. Его особенность — изменение настроек электронного блока управления мощностью и системой зажигания двигателя.

    На практике для двигателей автомобилей ВАЗ 2107 — ВАЗ 2115 тюнинг двигателя может осуществляться другими способами: установка воздуходувок, обеспечение прямотока воздуха в двигатель, доработка. Эти способы встречаются реже, а установка спортивного полигона КПП вообще не входит в тему статьи, поэтому рассматриваться не будет.

    Фильтр низкого сопротивления

    Как уже отмечалось, фильтр с низким сопротивлением может увеличить мощность двигателя на 5%.При этом возможные переделки будут минимальными, как и затраты на проведение этих работ.

    При установке фильтра есть возможность установить элемент на штатное место, предусмотренное конструкцией. Этот вариант несколько дороже, так как фильтр для большинства моделей (ВАЗ-2107, 2108 и др.) Представляет собой круглую шайбу, и стоит недешево.

    На практике в карбюраторных двигателях внешний фильтр устанавливается через удлинитель воздуховода так, чтобы капот мог легко закрываться.

    Для двигателей с системой впрыска воздуха (Лада Приора, Лада Калина и др.) Установка фильтра с пониженным сопротивлением движению воздуха выглядит так:

    Не забывайте регулярно чистить фильтр нулевого сопротивления во время операции. Его конструкция допускает длительную работу, но загрязненный воздух все равно проникает.

    Увеличение рабочего объема силового агрегата

    Практика предусматривает несколько способов достижения этой цели. Следует отметить, что этот способ больше подходит для двигателей объемом более 1.3 литра и это чуть ли не самый экономичный тюнинг двигателя ВАЗ 2110, как и других моделей.

    Непосредственно для 1,3-литрового двигателя используют метод замены коленвала с 74,8 до 78 мм, а также увеличение диаметра поршня до 79 мм, но увеличение мощности в этом случае не оправдывает затраченных денег. .

    Самый распространенный вид тюнинга — поднять рабочий объем двигателя с 1,5 л до 1,6. С этой целью ход поршня также увеличен со стандартного значения 71 мм до 74.8 (или 75,6). Особенностью этого метода является замена поршней на специальные кованые для использования с новым коленчатым валом. Однако, если ранее установленные поршни не имеют значительного износа, то головку поршня следует обработать до желаемого хода, удалив 1,4 мм от ее основания.

    Если манипуляции с поршнями затруднены, то для этого вида тюнинга следует приобрести укороченные шатуны.

    Самый трудоемкий способ — увеличить диаметр цилиндра при его растачивании до диаметра 84 мм.В этом случае можно увеличить объем двигателя до 1,8 л. В этом случае потребуются дополнительные затраты на приобретение коленчатого вала с ходом поршня до 78 или 80 мм.

    Доработка ГБЦ

    Увеличение мощности таким способом возможно до 10% от начальной мощности. Стоит отметить два направления при проведении таких работ:

    Второй из этих методов достаточно трудоемок, дорог и не всегда дает ожидаемый результат.Кроме того, требуется специальный инструмент и определенные знания, которые не позволяют выполнять работу самостоятельно и точно.

    Чаще прибегают к методу обеспечения совместимости каналов, который также требует определенных знаний и навыков. Чтобы точно подобрать подходящий инструмент, рекомендуется ознакомиться с дополнительными материалами по необходимой тематике. Предлагаем изучить видео тюнинга ВАЗ, которое позволяет составить точное представление о предстоящем процессе.

    Чип-тюнинг инжекторного двигателя

    Как известно, производитель закладывает в настройки двигателя такие показатели, которые не позволяют ему работать с полной отдачей. Это связано с предоставлением двигателю большего ресурса.

    Чип-тюнинг — это форма повышения КПД двигателя, наиболее доступная для автовладельцев. Стоимость установки нового ПО для управления моторами колеблется от 2 до 3,5 тысяч рублей.

    Самостоятельно данный вид доработки мотора проводить не следует.В противном случае можно получить увеличение расхода бензина, не добившись увеличения мощности. Проведение чип-тюнинга на практике дает прирост мощности до 20% от номинала. Но этот способ недоступен для автомобилей с карбюраторным двигателем, поэтому владельцы часто переводят двигатель на электронный впрыск топлива. Проведение чип-тюнинга дает увеличение мощности до 20% от номинала. Но этот способ недоступен для автомобилей с карбюраторным двигателем, поэтому владельцы часто переводят двигатель на электронный впрыск топлива.

    Изменения типа системы питания мотора

    Среди возможных изменений возможны следующие мероприятия:

    • Замена карбюратора на систему впрыска.
    • Установка карбюратора на инжекторный двигатель.
    • Замена базового карбюратора на модель другой конструкции.

    Следует отметить, что тюнинг первого типа — мероприятие довольно трудоемкое.

    В случае установки системы впрыска вместо карбюратора, подобрать детали на замену.Чаще всего тюнинг двигателя ВАЗ 2114 и более ранних моделей таким образом предусматривает установку системы Bosch M 1.5.4. Также потребуется приобрести и установить дополнительные запчасти: топливный блок с форсунками, систему топливных трубок, ресивер, дроссельные патрубки, топливный бак, впускной коллектор двигателя, корпус для установки воздушного фильтра и комплект прокладок. .

    Перед началом работ промывают моторный отсек машины, демонтируют карбюраторную систему, заменяют топливный бак, устанавливают топливный насос.В этом случае необходимо проверить совпадение показаний насоса и датчика уровня топлива на панели приборов.

    Установка системы впрыска топлива проводится в следующей последовательности (на примере ВАЗ 21083):

    • Подготавливаем отверстие (16 мм) под датчик детонации, устанавливаем.
    • Готовим отверстие под модуль зажигания.
    • Меняем термостат (модель 21082), устанавливаем новый патрубок охлаждающей жидкости (с датчиком температуры).
    • Заглушаем место датчика температуры в радиаторе.
    • Устанавливаем расширительный бочонок системы охлаждения через тройник.
    • Заменить ремень ГРМ, генератора со шкивом под клиновой ремень.
    • Заменяем масляный насос с датчиком положения коленвала.

    Установка и подключение системы впрыска включает установку и электромонтаж, которые подробно описаны в руководстве.

    Следует отметить, что в принципе работа для разных моделей ВАЗ не отличается, но возможны определенные отличия, касающиеся системы охлаждения, смазки, расположения отдельных элементов системы зажигания и питания.

    Установка карбюратора на инжекторный двигатель, как правило, не применяется. Часто проводят модернизацию заводской схемы карбюратора. Среди наиболее популярных схем аэродинамические устройства типа «Эковихр» используются для приготовления однородной топливовоздушной смеси или замены карбюратора на более современную модель.

    В конце

    При настройке двигателя автомобиля ВАЗ можно совместить сразу несколько способов увеличения мощности двигателя. Но лучше не пытайтесь увеличить отдачу более чем на треть.В противном случае эксплуатационные расходы на машину будут намного больше, чем результирующий эффект от улучшенной динамики и экономии топлива.

    Lada Kalina, несмотря на массу забавных и не очень историй, очень популярный отечественный автомобиль и президентское руководство симпатичной желтой «Калиной» привлекли к ней потенциальных покупателей. Первая Kalina, сошедшая с конвейера ВАЗа, оснащалась обычным 8-клапанным двигателем рабочим объемом 1,6 литра. Спустя некоторое время инженеры приступили к установке 16-ти клапанного мотора 1.6 и менее — 1,4 л. С 2012 года запущен в производство 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л с облегченной поршневой системой.

    Практически вся линейка двигателей ВАЗ имеет общий недостаток: при обрыве ремня ГРМ неизбежен дорогостоящий ремонт или замена агрегата.

    Самым большим плюсом всех модификаций двигателя является доступность ТО и ремонта, как по наличию запчастей, так и по материальным затратам. Лаконичный и понятный аппарат 8-ми клапанного 1.6-литровый двигатель ДВС Лада Калина позволяет сделать тюнинг двигателя самостоятельно в гараже.


    Насколько глубоким будет улучшение, зависит от ваших способностей, навыков и состояния кошелька. Однако задумайтесь: стоит ли вмешиваться в «природу», ведь машину спроектировали и собрали не по колено в гараже неграмотные гастарбайтеры, а коллектив людей с профессиональным образованием и навыками. Кроме того, любое ваше действие может нарушить работу электроники, которая уже есть на вашем автомобиле.

    Повышение маневренности

    Остановимся на самом популярном силовом агрегате объемом 1,6 л и 8 клапанами. Для его «раскрутки» более 5000 об / мин воспользуйтесь простым методом: установите прямоточную систему выпуска и фильтр с нулевым сопротивлением. Основная цель «нулевика» — не что иное, как улучшение «дыхания», то есть увеличение потока подаваемого воздуха для полного сгорания топлива, что увеличит мощность ДВС на 3-4%, хотя Эксперты говорят, что рост составит не менее 5%.Обратите внимание на качество фильтра, иначе вместо положительного эффекта износ цилиндров ускорится и ресурс ДВС снизится. Вопрос выбора регулируется вашим желанием и состоянием семейного кошелька — за тысячу единиц российской национальной валюты вы можете приобрести полностью качественный фильтр.


    Итак, доработана система «вдохновение», назрел вопрос об улучшении и «выдохе», для чего устанавливаем прямоточный глушитель и меняем выпускной коллектор.Табун лошадей под капотами Lada Kalina увеличит голов на 8: с 81 литра. с участием. до 89 литров с. Если все планы удались, гордитесь — это настоящий тюнинг своими руками!

    Увеличение мощности

    Процесс тюнинга двигателя Лада Калина настолько увлекателен, что качаешься довести мощность до 100 лошадей? Прислушавшись к советам мастеров гаража, не побоявшись неизвестного слова «ресивер», смело устанавливайте впускной ресивер. Эта акция даст прибавку мощности аж на 10%, но не стоит забывать о цене вопроса — здесь трата очень значительная: минимум 7000 руб.Кроме того, потребуется модернизировать стандартный дроссель путем расточки до 53 мм, но поскольку готовый клапан стоит смешные 500 рублей, можно купить готовый.


    Переходим к распредвалу. Напомним, что распредвалы бывают нижние и верхние. Установка нижнего вала даст вам увеличение тяги на средних оборотах, но сильно не увеличит мощность, в то время как конский или «горбатый» вал может дать прибавку мощности еще на 20%. Эх, Лада Калина, тюнинг двигателя — удовольствие недешевое: установка спортивного распредвала с установкой делителя передач потянет еще 8 тысяч.

    В каждом деле важно знать меру. Вы можете довести двигатель автомобиля до совершенства, главное не разорять семейный бюджет. Если трата 30 000 рублей не подрывает экономию вашей отдельной семьи, то смело действуйте и расточите блок двигателя под объемом 1,7 л, установите новый коленвал с ходом 80 мм. Итак, 135 лошадей смеются и топают копытами под капотом.

    Гулять так гулять

    Это заразно, Лада Калина — тюнинг своими руками, заразительно и дорого.Если вы хотели обслужить ДВС с турбонаддувом на автомобиле не просто так, то приготовьтесь, что сама турбина стоит от 50 000 рублей, если это не напугало, то новая выхлопная система потянет еще 15 000 рублей, форсунки еще 4 000.


    Практически каждое ваше действие по самостоятельной настройке двигателя Лада Калина требует «перепрошивки» электронных программ, а это каждый раз от 1000 до 5000.

    Если вы выполнили задуманное, мощность двигателя внутреннего сгорания на вашем станке увеличилась со скромных 81 лошадиных сил до впечатляющих 190, но вложения в этот нескончаемый процесс легко достигли 80 000-10000 рублей.

    Эпилог

    Пока вы возились в гараже, копали информацию в интернете, тратили деньги в магазине запчастей, команда инженеров тоже не почивала на лаврах, а работала и работала. И вот оно — чудо: полноприводная Лада Калина Турбо. Заявленная мощность двигателя 197 л. с участием.

    Силовой агрегат на новой модификации расположен поперек межосевого дифференциала. На Lada Kalina Turbo установлена ​​принудительная блокировка вискомуфты и дифференциал повышенного трения на задний мост.Задняя диагональная независимая подвеска Разработана специально для Калины.


    Прирост мощности обеспечили не только турбина, но и более совершенная система охлаждения, новые шатуны и поршни. Все внесенные улучшения обеспечивают быстрый старт, мгновенную настройку скорости, отличную реакцию на рулевое управление и устойчивость на дороге. Кроме того, на борту установлено множество «современных гаджетов», что приближает новую модель к мировым аналогам. Новый автомобиль может появиться в продаже в середине 2015 года, его окончательная стоимость может быть вдвое больше стандартной Lada Kalina и превысить 600 000 рублей.

    А в ноябре 2014 года стартовала опытная сборка первых Lada Vip и Vip super. Будет собрано 40 автомобилей, впервые будет проведен потребительский тест, в котором примут участие члены фан-клуба Lada Kalina, журналисты и даже руководство завода. После обкатки первых опытных машин, выявления и устранения «слабых» мест начнется серийное производство.

    Так может не стоит бежать впереди двигателя, а точнее, перед командой отечественного автогиганта, а стоит ли подождать? Ведь в разработке команды «Ладов» еще много интересных моделей, и не за горами тот час, когда японцы массово купят наши машины без пробега по японским дорогам.

    Доработка двигателя Калина (видео)

    Двигатель ВАЗ 2110 8-ми клапанный инжектор имеет высокие технические характеристики, а также невысокую стоимость обслуживания и ремонта, за что и полюбились автолюбителям. Но ничто не длится вечно, и автомобильная трансмиссия имеет тенденцию ломаться. Рассмотрим основные проблемы этого мотора, а также способы их решения.

    Технические характеристики

    Конструкция 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2110 довольно проста. ДВС оснащен ремнем ГРМ.Закрытая жидкостная система позволяет без проблем охлаждать мотор. А датчики и электронный блок управления двигателем следят за работой всех систем.

    Итак, силовой агрегат форсунки ВАЗ 2110 8 клапанов имеет простую конструкцию, характерную для всех двигателей АвтоВАЗа, но при этом имеет довольно высокие технические характеристики. Рассмотрим параметры, которые имеют восьмиклапанные форсунки:

    ВАЗ 2111

    Двигатель ВАЗ 2110 объемом 1,5 л пользовался большой популярностью благодаря простоте конструкции, а также простоте обслуживания и ремонта.В 2004 году на территории Российской Федерации было продано более 1 000 000 экземпляров автомобилей с такими характеристиками, а в Украине — почти 250 000 моделей.

    ВАЗ 21114

    8-ми клапанный двигатель, который также использовался на серийных автомобилях Самара 2 и ВАЗ 21101. Объем двигателя 1,6 л. Модель завоевала популярность благодаря более высокой мощности и пониженному расходу.

    Основные неисправности

    Основная характеристика неисправности ВАЗ 2110 — это появление эффекта утроения двигателя.Неисправности могут возникать по разным причинам. Рассмотрим факторы, по которым запускается нестабильный двигатель, а также методы устранения.


    Плохое топливо

    Первым делом нужно проверить, насколько качественное топливо было залито в автомобиль. Если бензин был некачественный, то, скорее всего, был забыт один из элементов топливной системы. Итак, автомобилисту предстоит выяснить, какая схема подачи топлива и найти детали, которые могли выйти из строя.

    Итак, первый элемент, который попадает в поле зрения, — это распылители.Неисправные форсунки могут стать причиной нестабильной работы мотора, что приведет к возникновению тройки. Для диагностики и очистки агрегата используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят процесс самостоятельно, используя жидкость для очистки карбюратора.

    Также нестабильная работа двигателя может быть вызвана засорением топливных фильтров. Один находится под задним правым колесом, а второй — в топливном насосе. На впуске бензонасоса сетчатый фильтр, который необходимо заменить. Процесс довольно сложный, ведь придется снимать задние сиденья и снимать топливный элемент.А вот топливный фильтр под рулем можно быстро и без проблем поменять.

    Система зажигания

    Повреждение свечей зажигания или высоковольтных проводов также может вызвать тройни. Итак, с помощью тестера необходимо проверить все элементы, а также осмотреть их визуально. При обнаружении повреждений рекомендуется заменить весь комплект.


    Датчики и ЭБУ

    Еще одной принципиальной причиной возникновения тройного двигателя является выход из строя одного из датчиков двигателя, а также неисправности в электронном блоке управления.Чтобы поставить диагноз, нужно подключиться к «мозгу».

    Затем, исходя из показанных ошибок, найдите неисправный счетчик и замените его. Если это не помогает, а ошибка остается в компьютере, то рекомендуется выполнить сброс, а в некоторых случаях перепрошить элемент управления.

    Техническое обслуживание

    Техническое обслуживание электродвигателя проводится каждые 10-12 тысяч километров. Схему карты можно получить у официальных представителей производителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

    Многие автолюбители задаются вопросом — какое моторное масло лучше заливать 8 клапанов в силовой агрегат ВАЗ 2110? Оптимальный вариант — полусинтетическое моторное масло отечественного или зарубежного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

    Схема чип-тюнинга двигателя

    Не многие автолюбители могут похвастаться мощным двигателем 2110. Итак, для улучшения силовых характеристик мотора необходимо провести фишку тюнинга ВАЗ 2110. Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше автовладельцев проводят этот процесс самостоятельно.


    Схема настройки микросхемы довольно проста. Для работы вам понадобится кабель OBD II (USB-Auto), портативный компьютер и программное обеспечение. Стоит помнить, что есть три варианта доработки силового агрегата: по мощности (но при этом увеличивают потребление), по снижению потребления (приводит к потере мощности) и сбалансированному (баланс между оптимальным расходом и мощностью).

    Обычно микросхему тюнинга ВАЗ 2110 делают с целью снижения расхода топлива, поэтому, если владелец автомобиля решил сделать это сам, то необходимо выбрать соответствующее программное обеспечение.Но, рекомендуется не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам.

    Вывод

    Двигатель ВАЗ 2110 8-ми клапанный инжектор имеет высокие характеристики. Самая большая проблема — частое возникновение тройного эффекта, для устранения которого потребуется ремонтная схема. Чтобы улучшить показатели динамики и мощности или снизить потребление, достаточно будет провести чип-тюнинг.

    Замена

    , ремонт, тюнинг, схема и цена

    Сразу скажу, что передняя подвеска ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и на большинстве автомобилей с задним приводом.Время от времени необходимо проверять техническое состояние всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих компонентов оставляет желать лучшего, поэтому любой элемент может неожиданно выйти из строя. Все работы по проверке и замене элементов подвески легко выполнить самостоятельно. Однако для диагностики, например, лучше всего, если в гараже или эстакаде будет смотровая яма.

    Диагностика состояния подвески

    А теперь о том, как произвести технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, на предмет выявления неисправностей. В первую очередь внимательно посмотрите на шины. Их ношение должно быть равномерным. Если резина стала изнашиваться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то явно нарушен развал-схождение колес. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о поломке рулевых тяг. Тогда вам понадобится не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого.

    Затем необходимо проверить зазор в каждом подшипнике ступицы переднего колеса. Сделайте это, поставив машину на ровную поверхность. Необходимо взяться за колесо, а точнее за его верхнюю часть, после чего резко потянуть на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук. Обратите внимание, что в передней ступице ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если регулировка подшипника не помогла, необходимо его заменить.

    Проверка амортизаторов

    Если передние амортизаторы вышли из строя, их необходимо заменить. При наличии масляных пятен или деформаций на кузове нужно устанавливать новые. Учтите, что сломанный амортизатор не может гасить все колебания кузова автомобиля во время движения. В этом случае передняя подвеска ВАЗ-2107 не будет работать должным образом. Перед тем как приступить к ремонту, нужно внимательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, осторожно, стараясь не повредить крыло, надавите на переднюю часть автомобиля.

    Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу же вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на рессорах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломан ли один или оба амортизатора, заменять их нужно только попарно. Стоит отметить, что устанавливать новые необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа амортизатора. В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.

    Снятие амортизаторов

    Сначала откройте капот, отверните гайку, с помощью которой шток крепится к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку. Учтите, что шток амортизатора необходимо удерживать ключом на 6. Но можно использовать специальное приспособление. После этого отверните две гайки, которыми крепятся рычаги. Амортизатор опущен. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

    Обратите внимание, что с плоской поверхности его нельзя снять, даже если шток полностью утоплен.Необходимо немного приподнять всю сторону автомобиля, на которой проводится ремонт. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора необходимо открутить гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

    Установка нового амортизатора

    Далее приступаем к установке нового элемента подвески. На самом деле все работы производятся в обратном порядке.Сначала на штангу надевается нижняя подушка из резины. Затем корпус амортизатора ставится на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток должен быть полностью выдвинут и удерживаться в отверстии корпуса. Вот так легко отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107. Цена одного амортизатора в среднем 900 рублей.

    После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Вы делаете орех. Внизу затяните гайки крепления кронштейна к нижнему рычагу. Затем затяните гайку на штоке до упора.На этом установка нового амортизатора закончена, аналогично ремонт производится с другой стороны автомобиля.

    Как заменить верхний рычаг?

    Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 необходимо только в одном случае: при наличии механических повреждений. Его также следует снимать при замене сайлентблоков. Для проведения работ вам понадобятся 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоками. Сначала снимаем колесо, а затем откручиваем болт крепления кронштейна бампера автомобиля.Верхний шаровой шарнир необходимо отсоединить от рычага.

    Все три гайки, с помощью которых корпус опоры был прикреплен к рычагу, необходимо отвернуть ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, а затем отверните все гайки на болте ключом. С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Второй, точно таким же ключом, — удерживать болт с другой стороны, чтобы он не вращался.

    Удобной выбивкой вытаскиваем болт и снимаем рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107.Для снятия сайлентблоков необходимо зажать в тисках весь рычаг и установить съемник. Медленно поверните болт, выдавив тем самым резиновую опору. Аналогичным образом демонтируется второй силиконовый блок. После этого можно ремонтировать рычаг подвески.

    Установка рычага

    С помощью съемника сайлентблоки устанавливаются на свои места. Учтите, что при установке верхнего рычага, которая выполняется в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку.Также не затягивайте гайку, когда колесо подвешено. Сначала необходимо заменить болт крепления бампера, затем нагрузить подвеску.

    Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, от «Нивы». Затем установите проставку под нижний рычаг и опустите машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шаровую опору и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровой шарнир полностью, выдавливая палец из ступицы, на нем также необходимо заменить гайку.

    Подготовка к снятию нижнего рычага

    Как и в случае с верхним рычагом, нижний меняется при повреждениях. Полностью снимать при замене резиновые опоры в ней не нужно. Обратите внимание, что к нему прикреплена поперечная ссылка. Так выглядит схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта нужны головки на 22 и 19, также пригодится съемник для пружин. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором.Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. После этого ключом на 22 необходимо открутить обе гайки, которыми рычаг крепится к кузову автомобиля.

    Снятие рычага

    Ключом на 19 откручиваем гайки крепления поперечной тяги к рычагу подвески. Только после этого с помощью монтажного ножа необходимо переместить вал и полностью снять рычаг. Учтите, что под осью, на которой крепится рычаг подвески, есть специальные шайбы.С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Всегда устанавливайте новые гайки. Вставив съемник в новый рычаг, вдавите сайлентблоки. На этом все, переднюю подвеску ВАЗ-2107 восстановили, теперь она прослужит долго.

    .
  • Как разобрать фару бош на ваз 2110: 403 — Доступ запрещён – Разборка фары ВАЗ 2110 — Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

    Разборка фары ВАЗ 2110 — Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

    Информация, представленная в этой статье, будет касаться разбору фары ВАЗ 2110. Для чего же нужно разбирать фару? В моем случае, я делал это для того,  чтобы вставить диодную ленту внутрь фары. Также это пригодится  тем, у кого фара потеет. Причины могут быть разные.

     

    Как снять фару с ВАЗ 2110 в этой статье я описывать не буду, так как подробную информацию об этом вы можете найти ЗДЕСЬ.

    Ну что ж, приступим к самому процессу. Для того чтобы разобрать фару ВАЗ 2110 нужно набраться терпения. Так как процесс  разбора просто, но может подзатянуться.

    Сначала рассмотрим, как разобрать фару ВАЗ 2110 (Киржач)

    1. Итак, первым делом нужно снять стекло с фары. Я считаю этот этап самым долгим и опасным. Опасным, потому что при неосторожности можно разбить стекло.

    А) Вставляем в край фары, между стеклом и пластмассовым блоком отвертку или нож.

    Б) При этом появиться небольшая щель, через которую можно вставить канцелярский нож и  начать обрезать герметик.

    В) будьте аккуратны, не спешите, не вставляйте отвертку сильно глубоко, иначе стекло фары просто треснет.

    Г) Проходимся ножом по всему периметру фары. Если герметик не поддается, фару можно прогреть феном.

    Д) Когда по всему периметру фары чуть подрезали герметик, можно аккуратно отвертку утопить больше в глубь фары или вставить отвертку потолще.

    Е) И опять проходимся ножом по всему контуру. (с первой фарой я игрался 2 часа, со второй меньше, то ли опыта набрался, то ли герметика было там меньше. Вторая мне поддалась за пол часа).

    Ж) Когда стекло уже полностью отошло,  снимите его с фары. Будьте аккуратны, так как стекло у меня зацепилось за хромированную пластмасску внутри фары. А она то прикруче сзади фары тремя болтами. Поэтому, если и у вас так случилось, подденьте ее канцелярским ножом, чтобы она отцепилась от стекла.

    Со стеклом разобрались, идем дальше.

    2. Снимаем хромированную вставку. Для этого сзади фары откручиваем 3 болта.

    3. Если вам нужно будет снимать модуль фары и отражатель, то через отверстие для гидрокорректора снимите пружину.

    4. Теперь закрутите регулировочные винты по максимуму, вставьте ручку отвертки и выкрутите регулировочные винты.

    5. Теперь из пластмассового корпуса фары можно достать плату.

    Вот и все, теперь рассмотрим разбор фары ВАЗ 2110 (Bosh). С ней все гораздо проще.

    1. Стекло на фаре Бош снимаемся очень просто, так как оно не проклеено герметиком. Отстегните защелки фары.

    1. Уберите стекло.

    3. Для съема отражателя нужно выкрутить винты регулировки и вытянуть колпачек, который закрывает лампочку ближнего света, для этого подденьте его отверткой с другой стороны.

    Ну и раз вам по какой-то причине выпал такой ремонт, как разборка фары ваз 2110, то советую ознакомится заодно с такими статьями установка светодиодной ленты в фару , задуваем фару ваз 2110 в черный цвет. Таким образом убьете сразу двух зайцев. Ну а на этом все, до новых встреч на vaz2110-remont.ru .

    Как разобрать фару на ваз 2110

    Демонтируем фару на ВАЗ-2110 для замена стекла самостоятельно

    Часто автолюбители сталкиваются с проблемой демонтажа фары, по причины её повреждения или для разборки других узлов и агрегатов. На ВАЗ-2110 демонтировать световой элемент можно достаточно просто своими руками.

    Видеоматериал расскажет, как правильно снять и разобрать фару, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры демонтажа.

    Необходимый инструмент

    Фара ВАЗ-2110.

    Для начала стоит понимать, что потребуются конструктивные знания автомобиля. Чтобы снять фару с ВАЗ-2110 автомобилисту необходимо собрать инструментарий, а именно ключ на 10 и трещотка с удлинённой головкой.

    Перед работами фару необходимо помыть, чтобы грязь не попала внутрь.

    Процесс демонтажа фары на ВАЗ-2110

    Когда автолюбитель всё собрал, можно приступать непосредственно к процессу снятия:

    • Скидываем с АКБ минус-клемму.
    • Сзади фары отсоединяем колодку проводов. Заодно прокручиваем и вытягиваем корректор фары.

    Отключаем проводку фары и вынимаем корректор.

    • Откручиваем и демонтируем решётку радиатора.

    Откручиваем крепления и демонтируем решетку радиатора.

    • После этого станет доступна непосредственно сама фара, а точнее её крепления. Теперь необходимо выкрутить три болта.

    Откручиваем крепёжные элементы фары.

    • Отщёлкиваем и вынимаем «ресничку» под фарой.

    Отщёлкиваем крепления и вынимаем ресничку с-под фары.

    • Откручиваем болты крепления центральной накладки.

    Откручиваем болты крепления центрального блока реснички.

    • Под ресничкой, найдётся ещё один болт крепления фары. Его необходимо также выкрутить.

    Находим и откручиваем скрытый болт крепления фары.

    • Теперь можно демонтировать фару с автомобиля, потянув её на себя.
    • Если фара производства Киржач, то необходимо открутить от блока поворотник. Он прикреплён двумя винтами.

    При помощи отвёртки откручиваем поворотник от блок-фары.

    Теперь фара снята. Устанавливается блок-фара в обратном порядке к разборе.

    Разборка фары и снятие стекла

    Когда фара, снятая с автомобиля, можно приступить к процессу разборки. Стоит понимать, что за весь период производства автомобиля, внешний вид и корпус фары менялся, поэтому разборка будет разная, но всё же процессы между собой схожи.

    На ВАЗ-2110 устанавливались фары производства Киржач и Бош.

    Рассмотрим, процесс демонтажа по отдельности.

    Киржач

    В разборке фары Киржач, нет ничего сложного. Само стекло приклеено на герметик. Поэтому, чтобы снять его потребуется канцелярский нож. Рассмотрим, поэтапно саму операцию:

    • Берём канцелярский нож и предельно аккуратно разрезаем старый герметик.

    При помощи канцелярского ножа разрезаем герметик, чтобы отсоединить стекло фары.

    • Теперь можно демонтировать стекло. При установке нового стекла необходимо сменить уплотнитель и для склейки применить герметик.

    Старое и новое стекло фары с герметиком.

    • Вынимаем лампочки фары прокрутив их против часовой стрелки.
    • Чтобы снять светорассеиватель, стоит открутить несколько винтов внутри фары и части выпадут сами.
    • Сборка проводится в обратном порядке.

    Бош

    Разборка фары Bosch немного отличается от Киржача, а именно наличием защёлок стекла фары к корпусу.

    Все остальные операции проводятся так само. Как и в случае с фарой Киржач, необходимо применять герметик при сборке, не смотря на наличие защёлок.

    При помощи отвёртки рассоединяем стекло от корпуса.

    Выводы

    Демонтировать и разобрать фару на ВАЗ-2110, как показывает практика, не трудно. Трудности могут возникнуть при сборке, а в особенности при склеивании стекла и корпуса. В остальном особых проблем возникнуть не должно.

    Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рекомендуем прочитать:

    Демонтаж фары ВАЗ-2110 для замена стекла: фото и видео

    Часто автолюбители сталкиваются с проблемой демонтажа фары, по причины её повреждения или для разборки других узлов и агрегатов. На ВАЗ-2110 демонтировать световой элемент можно достаточно просто своими руками.

    Видеоматериал расскажет, как правильно снять и разобрать фару, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры демонтажа.

    Необходимый инструмент

    Блок-фара ВАЗ-2110 вблизи клипартБлок-фара ВАЗ-2110 вблизи клипарт

    Фара ВАЗ-2110.

    Для начала стоит понимать, что потребуются конструктивные знания автомобиля. Чтобы снять фару с ВАЗ-2110 автомобилисту необходимо собрать инструментарий, а именно ключ на 10 и трещотка с удлинённой головкой.

    Грязные фары на ВАЗ-2110 авто редакцииГрязные фары на ВАЗ-2110 авто редакции

    Перед работами фару необходимо помыть, чтобы грязь не попала внутрь.

    Процесс демонтажа фары на ВАЗ-2110

    Когда автолюбитель всё собрал, можно приступать непосредственно к процессу снятия:

    1. Скидываем с АКБ минус-клемму.
    2. Сзади фары отсоединяем колодку проводов. Заодно прокручиваем и вытягиваем корректор фары. Фишка питания фары на ВАЗ-2110Фишка питания фары на ВАЗ-2110

      Отключаем проводку фары и вынимаем корректор.

    3. Откручиваем и демонтируем решётку радиатора. Процесс демонтажа решётки радиатора ВАЗ-2110 болты крепления схемаПроцесс демонтажа решётки радиатора ВАЗ-2110 болты крепления схема

      Откручиваем крепления и демонтируем решетку радиатора.

    4. После этого станет доступна непосредственно сама фара, а точнее её крепления. Теперь необходимо выкрутить три болта. Процесс демонтажа фары ВАЗ-2110 крепления фары к кузовуПроцесс демонтажа фары ВАЗ-2110 крепления фары к кузову

      Откручиваем крепёжные элементы фары.

    5. Отщёлкиваем и вынимаем «ресничку» под фарой. Снятие реснички с фары ВАЗ-2110Снятие реснички с фары ВАЗ-2110

      Отщёлкиваем крепления и вынимаем ресничку с-под фары.

    6. Откручиваем болты крепления центральной накладки. Снятие реснички центрального блока ВАЗ-2110Снятие реснички центрального блока ВАЗ-2110

      Откручиваем болты крепления центрального блока реснички.

    7. Под ресничкой, найдётся ещё один болт крепления фары. Его необходимо также выкрутить. Вид сбоку фары без ресничек ВАЗ-2110Вид сбоку фары без ресничек ВАЗ-2110

      Находим и откручиваем скрытый болт крепления фары.

    8. Теперь можно демонтировать фару с автомобиля, потянув её на себя.
    9. Если фара производства Киржач, то необходимо открутить от блока поворотник. Он прикреплён двумя винтами. Снятие поворотника ВАЗ-2110 с блок-фарыСнятие поворотника ВАЗ-2110 с блок-фары

      При помощи отвёртки откручиваем поворотник от блок-фары.

    Теперь фара снята. Устанавливается блок-фара в обратном порядке к разборе.

    Разборка фары и снятие стекла

    Когда фара, снятая с автомобиля, можно приступить к процессу разборки. Стоит понимать, что за весь период производства автомобиля, внешний вид и корпус фары менялся, поэтому разборка будет разная, но всё же процессы между собой схожи.

    На ВАЗ-2110 устанавливались фары производства Киржач и Бош.

    Рассмотрим, процесс демонтажа по отдельности.

    Киржач

    В разборке фары Киржач, нет ничего сложного. Само стекло приклеено на герметик. Поэтому, чтобы снять его потребуется канцелярский нож. Рассмотрим, поэтапно саму операцию:

    1. Берём канцелярский нож и предельно аккуратно разрезаем старый герметик. Снятие стекла фары ВАЗ-2110 КиржачСнятие стекла фары ВАЗ-2110 Киржач

      При помощи канцелярского ножа разрезаем герметик, чтобы отсоединить стекло фары.

    2. Теперь можно демонтировать стекло. При установке нового стекла необходимо сменить уплотнитель и для склейки применить герметик. Стекло фары ВАЗ-2110 с герметиком и без КиржачСтекло фары ВАЗ-2110 с герметиком и без Киржач

      Старое и новое стекло фары с герметиком.

    3. Вынимаем лампочки фары прокрутив их против часовой стрелки.
    4. Чтобы снять светорассеиватель, стоит открутить несколько винтов внутри фары и части выпадут сами.
    5. Сборка проводится в обратном порядке.

    Бош

    Разборка фары Bosch немного отличается от Киржача, а именно наличием защёлок стекла фары к корпусу.

    Все остальные операции проводятся так само. Как и в случае с фарой Киржач, необходимо применять герметик при сборке, не смотря на наличие защёлок.

    Снятие стекла фары ВАЗ-2110 защелки фара БошСнятие стекла фары ВАЗ-2110 защелки фара Бош

    При помощи отвёртки рассоединяем стекло от корпуса.

    Выводы

    Демонтировать и разобрать фару на ВАЗ-2110, как показывает практика, не трудно. Трудности могут возникнуть при сборке, а в особенности при склеивании стекла и корпуса. В остальном особых проблем возникнуть не должно.

    Как снять фару ВАЗ 2110

    Как снять фару ВАЗ 2110

    Существует множество причин, по которым необходимо снять фару с автомобиля. Это может быть ее ремонт, тюнинг или даже замена на новую. В рамках данной статьи, мы разберем вопросы по демонтажу фар от таких производителей, как «Киржач» и «Bosch», с автомобилей ВАЗ 2112, 2111 и 2110.

    Замена фары на ВАЗ 2110 своими руками

    Чтобы произвести замену фары на ВАЗ 2110, вам следует совершить ряд не сложных манипуляций:

    – отсоедините провода от фары и демонтируйте верхнюю решетку радиатора, выкрутив два болта при помощи ключа на десять;
    – отсоедините провода от «поворотников» и демонтируйте гидрокорректор, отжав фиксирующую защелку и повернув агрегат на 90 градусов по направлению движения часовой стрелки;

    Как снять фару ВАЗ 2110

    – выкрутите три крепежных болта фары при помощи ключа на десять и сдвиньте оптику назад;
    – передвиньте ресничку фары в направлении центра на 4 сантиметра, тем самым выведя ее край из точки фиксации на крыле;

    Как снять фару ВАЗ 2110

    – немного открутите два болта, которые отвечают за крепление буфера сверху;
    – демонтируйте ресничку, нажав на накладку снизу;

    Как снять фару ВАЗ 2110

    – выкрутите финальную крепежную гайку, воспользовавшись уже привычным ключом на десять.

    Как разобрать фару ВАЗ 2110 от компании «Киржач»?

    Чтобы разобрать фару автомобиля ВАЗ 2110, которая была произведена на заводе «Киржач», воспользуйтесь нижеследующей инструкцией:

    – просуньте в угол стекла минусовую отвертку;
    – в образовавшееся отверстие просуньте кончик лезвия канцелярского ножа и срежьте герметик по кругу;

    Как снять фару ВАЗ 2110

    – если прорезать герметик не удается, то подогрейте его при помощи бытового фена;
    – выкручиваем 3 крепежных болта и демонтируем отражатель фары;

    Как снять фару ВАЗ 2110

    – через отверстие гидрокорректора вытаскиваем прижимную пружину, после чего демонтируем плату с отражателем и модуль фары, дополнительно выкрутив болты регулировки.

    Видео. Разборка фар ВАЗ 2110 (Киржач)

    Напомню, что в предыдущей статье мы рассказывали почему стучат клапана и как устранить стук. Выполнить можно все своими руками, нужно только подробно ознакомиться со статьей.

    Как разбирается фара ВАЗ 2110 от компании «Bosch»?

    Чтобы разобрать фару автомобиля ВАЗ 2110, которая произведена на заводе Bosch, проведите следующие манипуляции:

    – отстегните крепежные защелки стекла фары и демонтируйте его;

    Как снять фару ВАЗ 2110

    – снимите защитный колпачок лампы ближнего света поддев его отверткой;
    – выкрутите болты регулировки фары и снимите ее отражатель, плату и все остальные запчасти.

    Как снять фару ВАЗ 2110

    Отметим, что так делается только первая разборка фары, во всех же остальных случаях, придется пользоваться канцелярским ножом, как и в случае с фарами от компании «Киржач». Это связано с тем, что резиновая прокладка фар Bosch – одноразовая и при сборке вам придется уплотнять крепление герметиком.

    Как разобрать фару ваз 2110 бош

    Ответ по требованию на ваш запрос ремонт фары ваз 2110 bosch своими руками – милости просим. Раскажем как ремонтировать автомобиль своими руками и какие инструменты нужны для ремонта. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

    Категория: Ремонт автомобиля

    Смех в теме: Бесят люди, которые, выучив пару тройку умных словечек, начинают часто их употреблять, эдакие девианты, формирующие мысли только обсценной лексикой с субъективной интронизацией.

    Опубликовал Админ: по просьбе Джаббара

    Отзыв автовладельца: Цена приемлемая для авто c повышенной проходимостью и внутренним комфортом.

    Информация, представленная в этой статье, будет касаться разбору фары ВАЗ 2110. Для чего же нужно разбирать фару? В моем случае, я делал это для того, чтобы вставить диодную ленту внутрь фары. Также это пригодится тем, у кого фара потеет. Причины могут быть разные.

    Как снять фару с ВАЗ 2110 в этой статье я описывать не буду, так как подробную информацию об этом вы можете найти ЗДЕСЬ.

    Ну что ж, приступим к самому процессу. Для того чтобы разобрать фару ВАЗ 2110 нужно набраться терпения. Так как процесс разбора просто, но может подзатянуться.

    Сначала рассмотрим, как разобрать фару ВАЗ 2110 (Киржач)

    1. Итак, первым делом нужно снять стекло с фары. Я считаю этот этап самым долгим и опасным. Опасным, потому что при неосторожности можно разбить стекло.

    А) Вставляем в край фары, между стеклом и пластмассовым блоком отвертку или нож.

    Б) При этом появиться небольшая щель, через которую можно вставить канцелярский нож и начать обрезать герметик.

    В) будьте аккуратны, не спешите, не вставляйте отвертку сильно глубоко, иначе стекло фары просто треснет.

    Г) Проходимся ножом по всему периметру фары. Если герметик не поддается, фару можно прогреть феном.

    Д) Когда по всему периметру фары чуть подрезали герметик, можно аккуратно отвертку утопить больше в глубь фары или вставить отвертку потолще.

    Е) И опять проходимся ножом по всему контуру. (с первой фарой я игрался 2 часа, со второй меньше, то ли опыта набрался, то ли герметика было там меньше. Вторая мне поддалась за пол часа).

    Ж) Когда стекло уже полностью отошло, снимите его с фары. Будьте аккуратны, так как стекло у меня зацепилось за хромированную пластмасску внутри фары. А она то прикруче сзади фары тремя болтами. Поэтому, если и у вас так случилось, подденьте ее канцелярским ножом, чтобы она отцепилась от стекла.

    Со стеклом разобрались, идем дальше.

    2. Снимаем хромированную вставку. Для этого сзади фары откручиваем 3 болта.

    3. Если вам нужно будет снимать модуль фары и отражатель, то через отверстие для гидрокорректора снимите пружину.

    4. Теперь закрутите регулировочные винты по максимуму, вставьте ручку отвертки и выкрутите регулировочные винты.

    5. Теперь из пластмассового корпуса фары можно достать плату.

    Вот и все, теперь рассмотрим разбор фары ВАЗ 2110 (Bosh). С ней все гораздо проще.

    1. Стекло на фаре Бош снимаемся очень просто, так как оно не проклеено герметиком. Отстегните защелки фары.

    3. Для съема отражателя нужно выкрутить винты регулировки и вытянуть колпачек, который закрывает лампочку ближнего света, для этого подденьте его отверткой с другой стороны.

    Выполнить тюнинг фар на свой ВАЗ-2110 своими руками не составит труда, если с умом подойти к этой процедуре. В таком случае результат порадует владельца, а его ранее непривлекательный автомобиль будет смотреться гораздо современнее. Главное в этом деле – четко следовать инструкции, дабы не допустить ошибок.

    Данная марка, как правило, имеет оптику таких видов, как «Киржач» и «Бош». Процедура демонтажа старых фар состоит из таких этапов:

    1. Сначала необходимо выполнить отсоединение колодок с проводами и снять верхнюю часть с решетки радиатора. Для этого берется ключ на 10.
    2. После этого нужно снять коробки с проводами, подключаемыми к указателям поворотов. Сразу после этого вытаскивают гидрокорректор фары путем использования специальной защелки.
    3. Далее надо открутить болты крепления фар и вывести край заводской «реснички» с места, где она зацеплена с крылом.
    4. После выполнения данных работ аккуратно вытаскивается непосредственно фара машины.

    Это мы рассмотрели процедуру снятия фары «Бош». Теперь выясним, каким образом снять оптику «Киржач». Данная работа состоит из следующих этапов:

    • просовывается плоская отвертка в угол фары, а также канцелярский нож, которым срезается герметик. Если же этим инструментом не получается срезать, можно воспользоваться строительным феном;
    • затем приступаем к снятию отражателя. Выполняется это так: откручиваются по периметру 3 болта и отстегиваются 4 защелки;
    • далее фары осторожно снимаются.

    Как мы видим, снять фары на авто ВАЗ-2110 абсолютно несложно.

    Иная ситуация обстоит с модернизацией оптики. Здесь очень важно понимать, что подойдет в конкретном случае, а что – нет. Попробуем разобраться в этом вопросе.

    Тюнинг фар на ВАЗ-2110 своими руками: тонировка

    После выполнения демонтажа старых фар необходимо снять пружину в отверстии гидрокорректора. Далее выкручивается регулировочный винт, после чего вынимается модуль оптики с отражателем. Перед тем как приступить к окрашиванию детали, необходимо ее хорошенько очистить. Для этого подойдет обезжиривающий грунт. Выполнять покраску эмалью нежелательно, поскольку внутри фары всегда очень высокая температура. В данном случае отлично подойдет жароустойчивая краска. Непосредственно процедуру окрашивания желательно проводить в сухом помещении, очень осторожно, держа на расстоянии от себя данную деталь.

    «Ангельские глазки» – новый вид тюнинга

    Самостоятельно установить «ангельские глазки» на машину вовсе не сложно. Есть несколько вариантов этой процедуры:

    • купить готовые изделия;
    • сделать их самостоятельно, используя светодиодную ленту;
    • сделать самим с применением прозрачной трубки.

    Как показывает практика, намного лучше собственноручно сделать «ангельские глазки», так как в магазинах продают весьма некачественные и недолговечные изделия. Можно купить готовую светодиодную ленту и приклеить ее на внутреннюю часть оптики специальным клеем либо герметиком. Но все же эффективнее и ярче будет, если использовать светодиодное кольцо из пластиковой трубки.

    Работа в данном случае состоит из таких этапов:

    1. Для начала разогревается пластиковая трубка при помощи строительного фена. Это необходимо выполнить для того, чтобы она хорошо гнулась. Однако также нужно понимать, что если сильно перегреть изделие, то оно деформируется.
    2. После этого плоскогубцами следует отогнуть трубку вокруг банки, таким образом получится ровный круг.
    3. Когда деталь охладится, выполняется отпиливание краев.
    4. По такой же схеме собираются резисторы и светодиоды. Концы важно хорошенько отшлифовать.
    5. Затем ножовкой выполняются насечки по периметру примерно на расстоянии 2-2,5 мм. Концы закрываются фольгой и специальной трубкой.
    6. Далее сделанное кольцо крепится на клей вокруг линзы оптики. Важно, чтобы насечки были с внутренней стороны.

    Если четко следователь инструкции и правильно выполнить все этапы работы, обновленная фара будет иметь весьма презентабельный вид и сможет прослужить без замены около 7 лет.

    Как снять фару на ВАЗ 2110: устройство и замена стекла своими руками

    Содержание:

    1. Виды оборудования освещения
    2. Демонтаж
    3. Разборка
    4. Снятие стекла

    Повреждения, желание провести тюнинг, заменить старые устройства на новые. Вот самые распространенные причины, из-за которых автомобилисты начинают задумываться о том, как снять фару на ВАЗ 2110. В нашем сегодняшнем материале мы разберемся в нюансах светового оборудования на отечественной «десятке», расскажем о процедуре демонтажа устройства, а также о снятии стекло с головной оптики.

    ТюнингованныеТюнингованные

    Виды оборудования освещения

    Световые приборы, установленные на автомобиле ВАЗ 2110, могут быть от двух разных производителей – отечественный Киржач и зарубежный, а точнее немецкий, Bosch. Причем тип используемых фар напрямую зависит от года выпуска автомобиля.

    Оптика BoschОптика Bosch

    Оба устройства имеют в своей конструкции блок, включающий в себя ближний и дальний свет, габариты и поворотные указатели. То есть принципиальных отличий между ними нет, но определенные нюансы знать вам будет полезно.

    1. Оборудование от отечественного производителя Киржач характеризуется посадкой стекла на герметик, что вызывает определенные сложности при замене. Также место ближнего света оснащается линзой. Это делает поток ограниченным, но более целенаправленным по сравнению с немецким аналогом.
    2. В случае с Bosch, стекла фиксируются специальными защелками, а герметизация выполняется при помощи резиновых прокладок. Снимать их проще. А вот линзы для ближнего света отсутствуют. Здесь стоит отражатель, из-за которого границы свечения получаются более размытыми.

    Многие считают, что Киржач превосходит оптику от Bosch по многим характеристикам. Но это мнение можно назвать спорным.

    А вот что касается демонтажа и замены, здесь немецкие устройства выступают явным фаворитом, поскольку разбирать их гораздо проще.

    Демонтаж

    ЗаменаЗамена

    Чтобы решить вопрос с заменой, для начала потребуется демонтировать блок фары. Следуя достаточно простой инструкции, вы быстро поймете устройство, и сможете ее снять.

    1. Отключите минусовую клемму от вашей аккумуляторной батареи. Так вы обесточите автомобиль, тем самым обезопасите себя от электричества.
    2. Снимите с радиатора облицовку.
    3. Отключите от фонаря колодки с проводами. Не забудьте отключить и со второго.
    4. Теперь прижмите защелку на цилиндре гидрокорректора, поверните его по часовой стрелке на 90 градусов, что позволит извлечь элемент с посадочного места. Также вы увидите там шланги. Их отключать не стоит. Они мешать вам не будут.
    5. Блок фара держится на трех болтах, которые откручиваются обычным ключом.
    6. Сдвиньте фонарь назад, а затем в бок, двигаясь по отношению к центру автомобиля. Двигайте до тех пор, пока крючок не выйдет из зацепления с крылом.
    7. Верхние болты на бампере придется ослабить. Полностью их демонтировать не нужно.
    8. Прижмите накладку снизу, чтобы фланец вышел из зацепления с буфером. Так вы сможете снять накладку.
    9. Снизу расположена гайка, которая ее удерживает. Ее надо открутить.
    10. Теперь выдвигайте блок фару на себя, отключайте колодку от поворотников. Все, устройство демонтировано.

    Разборка

    После снятия устройства, его можно заменить на новое, отремонтировать старое или провести тюнинг оптики. Тут уже решение полностью зависит от ваших нужд и пожеланий.

    ЗапотевшаяЗапотевшая

    Разборка блок фары — дело не хитрое. Но имеются свои особенности:

    • Открутите два винта, которые отвечают за крепление;
    • Выведите из зацепления с фарами два крючка, расположенные на поворотных указателях;
    • Таким образом, оптика разбирается на две составляющие части.

    Снятие стекла

    На самом деле замена стекла фары на ВАЗ 2110 — это мероприятие не из редких. Оно может потребоваться в том случае, если на стекле образовалось большое количество микротрещин, оно стало мутным или попросту треснуло от удара, столкновения или неаккуратной парковки.

    Меняем стеклоМеняем стекло

    Процедура снятия зависит от того, с фонарем чьего производства вы имеете дело.

    Замена стекла на оптике Bosch выглядит достаточно просто. Вам необходимо отжать защелки, после чего стекло легко снимается.

    Но при установке нового не забудьте посмотреть, в каком состоянии находится уплотнительная резинка. Это расходный элемент, который лучше сразу заменить. Дополнительно мастера советуют использовать герметик. Подобная процедура не обязательная, но улучшает качество установки и защищает внутреннее пространство фары от того же конденсата, к примеру.

    Но если у вас Киржач, немного сочувствуем. В данной ситуации извлечь стекло будет заметно труднее. Но это не делает процедуру невозможной.

    1. Вооружитесь плоской отверткой, вставьте ее в угол стекла. Так вы сделаете своего рода щель.
    2. Второй рукой возьмите острый канцелярский нож, срезая тем самым герметик.
    3. Если герметик прочно застыл, попробуйте нагреть его обычным феном. Поспешите со снятием, поскольку состав быстро застынет.
    4. В любом случае, поковыряться в фаре вам придется. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить стекло. Если же оно уже треснуло и подлежит замене, можно прибегнуть к более агрессивным методам демонтажа стекла.
    5. Выполняя установку нового стекла, воспользуйтесь более мягким герметиком, который применяется в строительстве.

    Заменить фары не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Подобный ремонт имеет свои нюансы и особенности, но если следовать инструкции и быть аккуратным, у вас все обязательно получится сделать своими собственными руками.

    Загрузка ... Загрузка …
  • Схема блок предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов: Предохранители и реле ВАЗ 2110, 2111, 2112 – 403 — Доступ запрещён

    Ваз 2110 блок предохранителей и реле

    Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме монтажного блока Ваз 2110: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть – постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.

    Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями. Электродвигатели моторедукторов – очистители ветрового стекла, заднего стекла (Ваз 2111, 2112), фар (если установлены) – защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия. Цепь питания системы впрыска топлива (двигатели Ваз 2111, 2112) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (двигатель Ваз 2110), пуска двигателя, «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

    Схема блока предохранителей Ваз 2110

    Расположение реле Ваз 2110: К1 – реле контроля исправности ламп, К2 – реле очистителя ветрового стекла Ваз 2110, К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, К4 – реле включения ближнего света фар, К5 – реле включения дальнего света фар, К6 – дополнительное реле, К7 – реле включения обогрева заднего стекла, К8 – резервное реле, F1 — F20 – плавкие предохранители.

    Большинство предохранителей и реле Ваз 2110 находятся в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля левее и выше педального узла. Номинальный ток предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице. При выходе из строя монтажного блока возможна замена печатной платы или припайка проводов взамен перегоревших токоведущих дорожек.

    Электросхема соединений монтажного блока Ваз 2110 реле и предохранителей

    Наружная цифра в обозначении наконечника провода – номер колодки, внутренняя цифра – условный номер штекера, К1 – К8 – реле.

    Цветная схема условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока Ваз 2110 и присоединяемые к ним провода

    Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель замок зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства.

    На автомобилях Ваз 2110 с двигателями 2111 и 2112 имеется жгут проводов системы впрыска топлива, устанавливаемый взамен жгута системы зажигания двигателя 2110. Реле и предохранители системы впрыска Ваз 2110 находятся возле контроллера, под консолью панели приборов справа.

    Расположение предохранителей по номерам в блоке Ваз 2110

    Номер предохранителя Ваз 2110 (номинальный ток)Защищаемые цепи Ваз 2110
    F1 (5 A)Лампы фонарей освещения номерного знака
    Лампы освещения приборов
    Контрольная лампа габаритного света
    Лампа освещения багажника
    Лампа габаритного света левого борта
    F2 (7,5 A)Левая фара (ближний свет)
    F3 (10 A)Левая фара (дальний свет)
    F4 (10 A)Правая противотуманная фара
    F5 (30 A)Электродвигатели стеклоподъемников дверей
    F6 (15 A)Переносная лампа
    F7 (20 A)Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
    Предохранитель звукового сигнала Ваз 2110
    F8 (20 A)Элемент обогрева заднего стекла
    F9 (20 A)Клапан рециркуляции
    Очистители и омыватели ветрового заднего стекла и фар 2110
    Обмотка реле включения обогрева заднего стекла
    F10 (20 A)Резервный
    F11 (5 A)Лампы габаритного света правого борта
    F12 (7,5 A)Правая фара (ближний свет)
    F13 (10 A)Правая фара (дальний свет).
    Контрольная лампа включения дальнего света фар
    14 (10 A)Левая противотуманная фара
    F15 (20 A)Электрообогрев сидений
    Блокировка замка багажника
    F16 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) — реле поворотов Ваз 2110
    Контрольная лампа аварийной сигнализации
    F17 (7,5 A)Лампа освещения салона
    Лампа индивидуальной подсветки
    Лампа подсветки выключателя зажигания
    Лампы стоп-сигнала
    Часы (или маршрутный компьютер)
    F18 (25 A)Лампа освещения вещевого ящика
    Контроллер отопителя
    Предохранитель прикуривателя Ваз 2110
    F19 (10 A)Блокировка замков дверей
    Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света
    Указатели поворота с контрольными лампами
    Лампы света заднего хода
    Обмотка возбуждения генератора
    Блок индикации бортовой системы контроля
    Комбинация приборов Ваз 2110
    Часы (или маршрутный компьютер)
    F20 (7,5 A)Лампы задних противотуманных огней

    Как снять монтажный блок с Ваз 2110

    Для снятия или установки блока предохранителей и реле Ваз 2110 необходимо отсоединить провод минус от аккумулятора.

    Нажав на выключатель защелки крышки монтажного блока, опускаем крышку с монтажным блоком вниз и крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления защелки затем снимаем защелку

    Вынимаем блок реле Ваз 2110 из крышки и переворачиваем его

    Отсоединяем колодки с проводами от монтажного блока и вынимаем монтажный блок предохранителей Ваз 2110. Заменить предохранители и реле Ваз 2110 можно, не снимая монтажный блок. Для наглядности эту операцию показываем на демонтированном блоке.

    Для замены предохранителей вынимаем щипцы и снимаем ими предохранитель или реле. Устанавливаем монтажный блок предохранителей Ваз 2110 в обратной последовательности снятию.

    Где находится предохранитель в ВАЗ-2110 на печку — какой отвечает?

    Отопитель салона автомобиля — это один из главных элементов, который обеспечивает комфорт и уют в салоне машины для водителя и пассажиров в зимний период. Параллельно, функционирование печки влияет на уровень безопасности транспортного средства на дороге, так как система отопления салона отвечает за качественный обдув ветрового и боковых стёкол тёплым воздухом, удаляя при этом с них изморозь и влагу.

    Блок: 1/4 | Кол-во символов: 406
    Источник: https://remam.ru/vozdsys/zamena-predohranitelya-pechki-vaz-2110.html

    Причины перегорания предохранителя

    Все предохранители на ВАЗ-2110 плавкого типа. При превышении номинальной силы тока нить предохранителя разогревается и расплавляется. Контакт прерывается до того, как скачок в бортовой сети нанесет вред электрооборудованию авто.

    В случае с предохранителем печки ВАЗ-2110 причин для перегорания может быть несколько.

    1. Неправильный выбор предохранителя. Для печки салона автомобиля ВАЗ-2110 нужен предохранитель на 25 ампер.
    2. Короткое замыкание. Явление, при котором цепь от положительной клеммы АКБ до отрицательной замыкается сама на себя без сопротивления (потребителя энергии). При этом происходит резкий скачок силы тока. Чаще всего наблюдается ситуация, при которой изоляция плюсового провода перетирается или надламывается, и провод замыкается на массу авто. В случае с отопителем салона ВАЗ-2110 это обычно происходит в районе монтажного блока, возле подключения колодок к регулятору или на пути к электродвигателю.
    3. Скачок напряжения в цепи. Некорректная работа регулятора напряжения на генераторе или сбои в работе энергоемкого электрооборудования авто приводят к скачкам напряжения.
    4. Сбои в работе регулятора отопителя. Технически скорость вращения электродвигателя печки регулируется посредством комбинирования резисторов с различным сопротивлением в цепь. Контактные пластинки внутри этого ступенчатого реостата в некоторых случаях разрушаются и замыкают контакты хаотично, что и приводит к неисправности и перегоранию предохранителя.
    5. Проблемы с электродвигателем отопителя. Есть поломки, при которых электромотор при пуске начинает брать на себя больше тока, чем ему требуется для штатной работы. В этом случае предохранитель может перегореть.

    Предохранитель печки перегорает, потому что в электрической цепи есть участок, периодически создающий короткое замыкание. Если это происходит систематически, нужно пересмотреть проводку и контакты на колодках.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1897
    Источник: http://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/kak-zamenit-predohranitel-pechki-vaz-2110-svoimi-rukami/

    3. Блок реле в центральной консоли


    Схема дополнительного блока реле с левой стороны центральной консоли
    Обозначение и нумерация реле и блоков управления в центральной консоли
    Расположение блока реле в машине

    Обозначения

    № элем.

    Артикул

    Назначение

    Блок управления центральным замком

    Блок иммобилизатора

    Реле включения задних противотуманных фонарей

    Смотрите так же
    Модельный ряд ВАЗ 2110

    Оцените полезность материала:

     Спасибо! Ваш голос учтен! 

    Удобно ли расположен монтажный блок с реле и предохранителями?В опросе еще никто не ответил, станьте первым.

    Технический отдел AG
    Об авторах

    Дополнительно

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 638
    Источник: https://autogener.ru/services/instructions/shema-predohranitelej-vaz-2110.php

    2. Блок реле и предохранителей в центральной консоли


    Схема блока реле и предохранителей в центральной панели приборов
    Обозначение и нумерация в блоке
    Расположение блока реле и предохранителей в консоли

    Предохранители

    № пред.

    Ампер

    Назначение

    15 А

    модуля зажигания, контроллера

    15 А

    клапана продувки адсорбера, датчика скорости автомобиля, датчика кислорода (подогрева) и датчика расхода воздуха

    15 А

    топливный насос, форсунки

    Реле

    № реле.

    Артикул

    Назначение

    электровентилятора

    электробензонасоса

    зажигания

    Блок: 3/4 | Кол-во символов: 580
    Источник: https://autogener.ru/services/instructions/shema-predohranitelej-vaz-2110.php

    1. Основной монтажный блок с предохранителями и реле


    Схема основного монтажного блока предохранителей и реле
    Обозначения предохранителей и реле монтажного блока
    Открытая крышка монтажного блока
    Расположение монтажного блока в машине

    Реле

    № реле.

    Артикул

    Назначение

    К1

    реле контроля исправности ламп

    К2

    реле очистителя ветрового стекла

    K3

    реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

    К4

    реле включения ближнего света фар

    К5

    реле включения дальнего света фар

    К6

    дополнительное реле

    К7

    реле включения обогрева заднего стекла

    K8

    резервное реле (на автомобилях семейства ВАЗ-2110 не устанавливается)

    Предохранители

    № пред.

    Ампер

    Назначение

    F1

    5 А

    Лампы освещения: номеров, приборов, габаритов на приборной панели, левые габариты, подсветка багажника 

    F2

    7,5 А

    Ближний свет в левой фаре

    F3

    10 А

    Дальний свет в левой фаре

    F4

    10 А

    Правая передняя противотуманная фара

    F5

    30 А

    Стеклоподъемники дверей

    F6

    15 А

    Переносная лампа, прикуриватель

    F7

    20 А

    Вентилятор радиатора, звуковой сигнал

    F8

    20 А

    Обогрев заднего стекла

    F9

    20 А

    Омыватель и очиститель лобового стекла

    F10

    20 А

    Резервый

    F11

    5 А

    Габарит с правой стороны

    F12

    7,5 А

    Ближний свет в правой фаре

    F13

    10 А

    Дальний свет в правой фаре

    F14

    10 А

    Противотуманная фара, левая

    F15

    20 А

    Обогрев сидений

    F16

    10 А

    Аварийный сигнал, поворотники

    F17

    7,5 А

    Стоп сигнал, подсветка замка зажигания, освещение салона

    F18

    25 А

    Прикуриватель, подсветка бардачка, отопитель салона

    F19

    10 А

    Лампа заднего хода, контроль исправности стоп сигнала

    F20

    7,5 А

    Задние противотуманные фары

    Предохранитель задних противотуманных фар


    Схема дополнительного предохранителя
    Расположение дополнительного предохранителя в монтажном блоке

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1956
    Источник: https://autogener.ru/services/instructions/shema-predohranitelej-vaz-2110.php

    Особенности замены предохранителя печки ВАЗ-2110

    Замена предохранителя не отличается сложностью и занимает не более пятнадцати минут. Предварительно, перед проведением работ отключите питание аккумулятора. Защитное устройство находится в монтажно-релейном блоке, расположенном с левой стороны рулевой колонки. Блок вмонтирован в приборную панель. Чтобы до него добраться, надо нажать на выключатель защёлки крышки монтажного блока. Для снятия крышки, необходимо открутить саморез крепления защёлки. Обозрению откроется блок защитных элементов. Доступ к защитным деталям хороший, потому изымать блок со штатного места необязательно.

    За систему отопления отвечает предохранитель F18 с номинальным током 25 ампер. Демонтировать перегоревшую деталь надо с помощью специального пинцета, который находится в комплекте монтажного блока. На её место устанавливается новый, предварительно купленный защитный элемент. Его необходимо слегка придавить, чтобы он зашёл в посадочное гнездо. На этом замену можно считать завершённой. Остаётся только установить на место крышку блока и закрыть её.

    Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1083
    Источник: https://remam.ru/vozdsys/zamena-predohranitelya-pechki-vaz-2110.html

    Схема монтажного блока предохранителей ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 60
    Источник: https://www.vlade.ru/blok-predohraniteley-vaz-2110-shema-i-podklyuchenie-raspolozhenie.html

    Подведём итоги

    Заменить предохранитель печки на ВАЗ-2110 не составит особого труда даже начинающему водителю, главное, знать, где находится требуемый элемент. Проводите замену защитного устройства только после выявления и устранения неполадок в отопительной системе автомобиля.

    Выполняйте регулярные технические диагностики исправности основных элементов отопителя, чтобы избежать неполадок в работе печки и предотвратить перегорание предохранителя.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 450
    Источник: https://remam.ru/vozdsys/zamena-predohranitelya-pechki-vaz-2110.html

    Схема подключения и распиновка разъемов блока предохранителей ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 82
    Источник: https://www.vlade.ru/blok-predohraniteley-vaz-2110-shema-i-podklyuchenie-raspolozhenie.html

    Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 7152
    Количество использованных доноров: 4
    Информация по каждому донору:
    1. http://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/kak-zamenit-predohranitel-pechki-vaz-2110-svoimi-rukami/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1897 (27%)
    2. https://autogener.ru/services/instructions/shema-predohranitelej-vaz-2110.php: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3174 (44%)
    3. https://remam.ru/vozdsys/zamena-predohranitelya-pechki-vaz-2110.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 1939 (27%)
    4. https://www.vlade.ru/blok-predohraniteley-vaz-2110-shema-i-podklyuchenie-raspolozhenie.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 142 (2%)

    Расположение предохранителей и реле ВАЗ 2110 VAZ (2111, 2112)

    Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке

    Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его сгорания и устраните ее. При поисках неисправности рекомендуется просмотреть указанные в таблице «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями» цепи, которые защищает данный предохранитель.

    Номер предохранителя

    Сила тока, А

    Защищаемые цепи

    F1

    5

    Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта

    F2

    7,5

    Левая фара (ближний свет)

    F3

    10

    Левая фара (дальний свет)

    F4

    10

    Правая противотуманная фара

    F5

    30

    Электродвигатели стеклоподъемников дверей

    F6

    15

    Переносная лампа

    F7

    20

    Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал

    F8

    20

    Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла

    F9

    20

    Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла

    F10

    20

    Резервный

    F11

    5

    Лампы габаритного света правого борта

    F12

    7,5

    Правая фара (ближний свет)

    F13

    10

    Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света

    F14

    10

    Левая противотуманная фара

    F15

    20

    Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника

    F16

    10

    Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации

    F17

    7,5

    Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)

    F18

    25

    Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель

    F19

    10

    Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)

    F20

    7,5

    Лампы задних противотуманных фонарей

    Предохранители ваз 2110 схема и расположение: подробно в картинках!

    Одним из основных элементов электрической системы вашего ВАЗ 2110 являются предохранители. Они отвечают за предотвращение скачков напряжения и недопущения возможности короткого замыкания в электрических цепах.

    Основной блок предохранителей на «десятке» расположен в салоне автомобиля, слева от колонки руля в нижней части. На приведенной ниже фотографии изображен внешний вид предохранительного блока и условные обозначения.

    Схема предохранителей Ваз 2110 Схема предохранителей Ваз 2110

    Итак, рассмотрим, за какие участки электрической цепочки отвечают устройства, расположенные в предохранительном блоке.

    Помимо собственно предохранителей плавкого типа в этом корпусе конструкционно находятся и некоторые реле, отвечающие за работу электрических узлов.

    • К1 – корпус релейного устройства, контролирующего исправное состояние ламп освещения;
    • К2 – корпус релейного устройства, регулирующего работу дворников;
    • K3 – корпус релейного устройства, прерывающего электроток, идущий на лампы поворота;
    • К4 – корпус релейного устройства, включающего фары ближнего освещения;
    • К5– корпус релейного устройства, включающего фары дальнего освещения;
    • К6 – корпус дополнительного релейного устройства;
    • К7 – корпус релейного устройства, включающее систему подогрева заднего ветровика;
    • K8 – корпус резервное релейного устройства;

    Под обозначения ми от F1 до F20 – размещена система плавких предохранительных устройств. Значительная часть электрических цепей вашего авто защищено предохранительными узлами. Каждый из них рассчитан на определенную силу тока. Без защиты остаются электроцепи, отвечающие за зарядку аккумулятора, ведущие к генераторной системе, к системе зажигания и запуска мотора.

    Для того чтобы обнаружить и заменить неисправный предохранитель рекомендуем вам воспользоваться специальной таблицей. Для замены рекомендуем использовать оригинальные предохранительные элементы. Часть предохранителей, представленных в таблице, на вашем автомобиле могут отсутствовать. Это связано с особенностями комплектации электрическими устройствами конкретной модели.

    [stextbox id=»grey»]Никогда не используйте самодельные перемычки. Вы можете просто вывести из строя полностью электрическую цепь того или иного узла.[/stextbox]

    Итак, рассмотрим предназначение каждого из элементов предохранительного блока ВАЗ 2110:

    Таблица электроцепей, оснащенных предохранительными устройствами на модели ваз 2110

    № предохранителя

    Сила тока, в амперах

    Защищаемая электроцепь

    F1

    5

    Цепь лампочек, освещающих регистрационный знак, лампочек, освещающих приборную панель, лампочек освещения габаритов, освещения багажного отсека и освещающих габариты левой части авто.

    F2

    7,5

    Цепь лампочки ближнего освещения левой стороны

    F3

    10

    Цепь лампочки дальнего освещения  левой стороны

    F4

    10

    Цепь лампочки противотуманного освещения левой стороны

    F5

    30

    Цепь электродвигателей стеклоподъемника обоих сторон машины

    F6

    15

    Цепь лампочки-переноски

    F7

    20

    Цепь электрического двигателя системы обдува мотора, цепь подачи звукового сигнала

    F8

    20

    Цепь узла подогрева заднего ветровика.

    F9

    20

    Цепь рециркуляционного клапанного узла. Цепь узла очистки и омывания лобовика и фар, корпус реле, включающего обогрев заднего ветровика

    F10

    20

    Зарезервированное предохранительное устройство

    F11

    5

    Цепь лампочек  габаритов освещения правой части

    F12

    7,5

    Цепь лампочки ближнего освещения правой стороны

    F13

    10

    Цепь лампочки  дальнего освещения правой стороны и контрольной лампочки дальнего освещения.

    F14

    10

    Цепь левой лампочки противотуманного освещения

    F15

    20

    Цепь электрического обогрева кресел и блокирования замка багажного отсека

    F16

    10

    Цепь реле-прерывателя поворотников и аварийки. Цепь лампочки контроля аварийки

    F17

    7,5

    Цепь лампочки, освещающей салон, лампочки персонального света, лампочки подсветки ключа зажигания и стоп-сигнала, указателя времени или маршрутного компьютерного устройства

    F18

    25

    Цепь лампочки, освещающей бардачок и цепи отопления и системы прикуривания.

    F19

    10

    Цепь, блокирующая дверные запорные узлы. Цепь управления реле, контролирующим лампочек стоп-сигналов и габаритных огней. Цепь поворотников и их контрольных лампочек, цепь лампочек движения назад, возбуждающей обмотки генерирующей системы, цепь блока контрольной системы автомобиля, приборной системы, часов или маршрутного компьютерного устройства.

    F20

    7,5

    Цепь лампочек задних огней противотуманного освещения

    Видео — предохранители на Ваз 2110

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Ваз 2110 блок предохранителей и реле

    Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме монтажного блока Ваз 2110: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть – постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.

    Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями. Электродвигатели моторедукторов – очистители ветрового стекла, заднего стекла (Ваз 2111, 2112), фар (если установлены) – защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия. Цепь питания системы впрыска топлива (двигатели Ваз 2111, 2112) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм 2 ). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (двигатель Ваз 2110), пуска двигателя, «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

    Схема блока предохранителей Ваз 2110

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Расположение реле Ваз 2110:К1 – реле контроля исправности ламп, К2 – реле очистителя ветрового стекла Ваз 2110, К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, К4 – реле включения ближнего света фар, К5 – реле включения дальнего света фар, К6 – дополнительное реле, К7 – реле включения обогрева заднего стекла, К8 – резервное реле, F1 — F20 – плавкие предохранители.

    Большинство предохранителей и реле Ваз 2110 находятся в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля левее и выше педального узла. Номинальный ток предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице. При выходе из строя монтажного блока возможна замена печатной платы или припайка проводов взамен перегоревших токоведущих дорожек.

    Электросхема соединений монтажного блока Ваз 2110 реле и предохранителей

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Наружная цифра в обозначении наконечника провода – номер колодки, внутренняя цифра – условный номер штекера, К1 – К8 – реле.

    Цветная схема условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока Ваз 2110 и присоединяемые к ним провода

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель замок зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства.

    На автомобилях Ваз 2110 с двигателями 2111 и 2112 имеется жгут проводов системы впрыска топлива, устанавливаемый взамен жгута системы зажигания двигателя 2110. Реле и предохранители системы впрыска Ваз 2110 находятся возле контроллера, под консолью панели приборов справа.

    Расположение предохранителей по номерам в блоке Ваз 2110

    Номер предохранителя Ваз 2110 (номинальный ток)

    Защищаемые цепи Ваз 2110

    Как снять монтажный блок с Ваз 2110

    Для снятия или установки блока предохранителей и реле Ваз 2110 необходимо отсоединить провод минус от аккумулятора.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапановСхема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапановСхема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Нажав на выключатель защелки крышки монтажного блока, опускаем крышку с монтажным блоком вниз и крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления защелки затем снимаем защелку

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Вынимаем блок реле Ваз 2110 из крышки и переворачиваем его

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Отсоединяем колодки с проводами от монтажного блока и вынимаем монтажный блок предохранителей Ваз 2110. Заменить предохранители и реле Ваз 2110 можно, не снимая монтажный блок. Для наглядности эту операцию показываем на демонтированном блоке.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапановСхема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапановСхема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Для замены предохранителей вынимаем щипцы и снимаем ими предохранитель или реле. Устанавливаем монтажный блок предохранителей Ваз 2110 в обратной последовательности снятию.

    Натяжение цепи Ваз 2107

    Чем отполировать лобовое стекло своими руками

    Как на Форд Фокус 2 поменять моторное масло

    Замена ремня генератора Рено Логан

    Ремонт печки Ваз 2114

    Снятие и разборка трамблера Ваз 2110

    Схема электрооборудования Ваз 2110

    Cхема электрооборудования Ваз 2110 Январь-4

    © 2014-2015 Все права защищены. Незаконное копирование запрещено.

    Блок предохранителей Ваз 2110 — инжектор, 8 клапанов

    Безопасность в автомобиле — прежде всего. Это касается не только безопасности движения, но и безопасности эксплуатации. Электрооборудование ВАЗ 2110 — не самое заковыристое в мире, но даже самый простой автомобиль требует средств защиты электрических цепей от короткого замыкания. Сегодня мы разберемся в предохранителях десятки с разными двигателями и коснемся особенностей электрической схемы.

    Принцип работы предохранителей

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Принцип работы электрооборудования ВАЗ 2110 далеко не ушел от прадедовских ВАЗ 2101 — все та же однопроводная схема, где роль минусового провода играет кузов автомобиля. Схема выгодна тем, что позволяет уменьшить количество проводников, однако имеет и свои недостатки. Основной из них в том, что при отсутствии контакта с основной массой на кузов, практически все электрооборудование автомобиля тухнет.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Как бы там ни было, а законы электротехники никто не отменял и при соприкосновении положительно заряженного проводника и отрицательного, без нагрузки, неминуемо возникает короткое замыкание. Оно приводит к выходу из строя электроприборов на борту, перегреву проводников, оплавлению изоляции и может служить причиной пожара. Поэтому и приходится усложнять себе жизнь плавкими предохранителями.

    За что отвечают предохранители

    Предохранитель в любой электрической цепи необходим для того, чтобы противостоять замыканию. Он в состоянии разомкнуть цепь, при этом его плавкая вставка от температуры нагрева разрушается и такой предохранитель не пригоден к использованию. В электрической схеме ВАЗ 2110 масса электрических цепей, которые разделены на группы в соответствии с рабочей нагрузкой. Каждой труппе цепей соответствует свой номинальный рабочий ток, при превышении которого, предохранитель разрушается и принудительно размыкает цепь.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Также все цепи в электросхеме ВАЗ 2110 условно разделены на основные и вспомогательные. К основным, постоянно действующим, независимо от количества включенных приборов, относят только несколько:

    • цепь системы зажигания;
    • цепь системы питания;
    • звуковой сигнал;
    • габаритные огни, дальний и ближний свет фар;
    • стоп-сигнал.Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Практически, все эти цепи постоянно находятся под нагрузкой и, учитывая их жизненную важность, они также разделены на более мелкие цепи, за которые отвечает каждый отдельный предохранитель.

    Особенности 8 и 16-клапанных двигателей ВАЗ 2110

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Предохранители скомпонованы в блок предохранителей ВАЗ 2110 Инжектор 8 клапанов и инжектор 16 клапанов — фактически идентичные схемы. Блок предохранителей ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов, отличия которого заключаются только в применении иного управляющего модуля (Январь или Bosch), ничем не отличается с виду и цепи, по которым распределены предохранители, идентичны. Отличия только в схеме управления двигателем.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Вместе с предохранителями конструкторам удалось скомпоновать, правда, в нескольких блоках, управляющие реле блока предохранителей для основных потребителей электричества на борту.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Чтобы долго не расписывать предназначение каждого из предохранителей отдельно и нумерацию штекеров, мы представили красноречивую таблицу, в которой обозначены абсолютно все предохранители электрической схемы ВАЗ 2110.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Цепи, не защищенные предохранителями

    Однако без защиты остаются некоторые цепи, которые считаются наиболее нагруженными:

    • цепь, проводящая ток от зарядного реле до АКБ;
    • силовой провод пусковой;
    • локальные цепи в самих электроприборах.Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Все остальные цепи защищены предохранителями определенного номинала, которому необходимо строго следовать при замене. Предохранители не являются взаимозаменяемыми — для наглядности они имеют разные цвета и каждому из цветов соответствует свой ампераж.

    Как менять предохранители

    Замена предохранителей необходима в том случае, когда какой-либо прибор теряет работоспособность. В большинстве случаев причину поломки ищут, начиная с предохранителя, а только потом, убедившись, что предохранитель сгорел, занимаются ремонтом цепи или прибора. Менять предохранитель без выяснения причин выхода его из строя запрещается, тем более запрещено заменять предохранитель более высоким по номиналу. Это может привести к выходу из строя всей цепи, прибора или ряда приборов, а также может привести к возгоранию проводки. Тем более недопустимо применение жучков и самодельных устройств, заменяющих предохранитель.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Проверить предохранитель на работоспособность проще простого. Достаточно при помощи бытового мультиметра определить, есть ли напряжение на обеих ножках предохранителя. Если ток не проходит через него, предохранитель сгорел. Также можно проверить предохранитель, вынув его из монтажного блока пластиковым предметом и прозвонив мультиметром.

    Таким образом можно быстро выявить неисправность и быстро ее устранить, зная, какой предохранитель за работу какого прибора отвечает. Удачного ремонта и не путайте предохранители!

    Как использовать схему предохранителей на ВАЗ-2110 во время ремонта машины?

    Схема предохранителей на ВАЗ-2110 – это поэтапно расписанная в картинках блок-схема, в которой отмечены все элементы электрооборудования машины, отвечающие за защиту автомобиля от возгорания при нестабильной работе одной из систем. В целом на автомобиле любой модели ВАЗ располагается поочередно 3 специальных блока, где закреплены предохранители и небольшое реле. Особенности их расположения указаны на схеме ниже.

    Точное расположение каждого из блоков предохранителей в ВАЗ-2110

    Как разделяются блоки в машине?

    Основной тип блока выносится в наиболее удобное для водителя место. В данной версии ВАЗа он расположен с левой стороны кузова непосредственно у руля. Легкий доступ к блоку обеспечен с помощью встроенной кнопки, расположенной рядом с регулятором фар машины.

    2 резервных блока с реле располагаются отдельно в правой и центральной частях консоли точно за приборной панелью. Один из представленных далее на схеме предохранителей будет находиться в отдалении от всего списка остальных – его можно найти в специальном отделении за блоком основных предохранителей, рядом с монтажным блоком. Для своевременного ремонта электрооборудования на ВАЗ-2110 необходимо научиться быстро определять расположение прогоревшего предохранителя, а также знать, на какие элементы машины его поломка будет влиять.

    Совет: очень часто один сгоревший клапан может привести к замене вакуумного усилителя на ВАЗ-2110. Именно поэтому важно проверять не только общее состояние предохранителя, но и взаимодействующих с ним частей, например, инжектора.

    За что отвечает комплект реле с блоком предохранителей?

    Схема расположения предохранителей и реле в основном монтажном блоке ВАЗ-2110

    Приведенная выше схема описывает расположение основного комплекта реле и блока предохранителей. Здесь расположены следующие элементы:

    • К1 – это тип реле, отвечающий за контроль над исправностями комплекта лампочек;
    • К2 – данное комплектующее связано с работой передней пары дворников;
    • K3 – за этим обозначением кроется реле-прерыватель, которое регулирует работу повторителя и знака аварийной сигнализации машины;
    • К4 и К5 – пара реле для инжектора, которая отвечает за включение ближнего/дальнего света фар ВАЗ-2110;
    • К6 – дополнительный тип реле, необходимый для замены одного из сгоревших из основного блока;
    • К7 – этот элемент отвечает за включение функции обогрева на заднем стекле;
    • K8 – так же как и К6, является резервным реле.

    Совет: если вы заметили основные признаки неисправности датчика кислорода. вам стоит в первую очередь посмотреть предохранители. Если в монтажном блоке все в порядке, тогда стоит обратиться за помощью в автосервис для проведения диагностики.

    За что отвечает второй комплект блока предохранителей?

    Обозначенные ниже на схеме электрооборудования символами F1-F20 являются элементы, которые характеризуют комплект плавких предохранителей. Электрическая цепь в автомобиле ВАЗ-2110 защищается с помощью плавких предохранителей исходя из конкретного расчета модели на указанное при покупке значение номинального тока.

    В то же время плавкие предохранители не отвечают за качественную работу цепи, состоящей из образца аккумуляторной батареи, отдельного типа цепи генератора, системы зажигания и пуска клапанов двигателя. Для замены неисправного предохранителя в этом монтажном блоке нужно следовать по следующему плану:

    • Находите предохранитель, который имеет механические повреждения или его корпус сгорел;
    • По инструкции определяете и устраняете причину, по причине которой он оказался неисправным;
    • Устанавливаете новый предохранитель, используя резервный образец.

    Совет: никогда не пытайтесь заменить плавкий предохранитель на специальные перемычки. В дальнейшем это приведет к выходу из работы тех устройств, которые закреплены за этим предохранителем.

    Схема с обозначениями второго комплекта предохранителей в блоке

    Все предохранители разделяются по взаимодействию с электрооборудованием следующим образом:

    • F1 (сила тока 5А) — предохранитель, отвечающий за комплекс ламп, которые освещают номерной знак, всю приборную доску, включающие габаритный свет и освещение в багажнике.
    • F2 (сила тока 7,5А) — элемент, регулирующий работу ближнего света на левой фаре.
    • F3, F4 (сила тока 10А) — отвечает за работу дальнего света в левой фаре и правой противотуманной фары соответственно.
    • F5 (с силой тока 30А) — отвечает за электродвигатель стеклоподъемников у передних и задних автомобильных дверей.
    • F6 (с силой тока 15А) — относится к работе переносной лампы.
    • F7 (с силой тока 20А) — регулирует работу электродвигателя вентиляторов в системе охлаждения 16-клапанного двигателя, а также работу звукового сигнала.
    • F8 (с силой тока 20А) — подает ток к элементам обогрева, находящимся на заднем стекле. Кроме того, вместе с контактами от реле передает ток к лобовому стеклу.
    • F9 (с силой тока 20А) — отвечает за работу рециркуляционного клапана. Также взаимодействует с датчиками очистителя и омывателя лобового стекла и передних фар.
    • F10 (с силой тока 20А) — является резервным предохранителем.
    • F11 (с силой тока 5А) — регулирует работу ламп с габаритным светом по правому борту.
    • F12 и F13 (с силой тока 10А) — оба предохранителя регулируют работу правой фары, отвечая за ближний/дальний свет соответственно.
    • F14 (сила тока 10А) — регулируется свет от левой противотуманной фары.
    • F15 (с силой тока 20А) — взаимодействует с электрообогревом водительского и пассажирских сидений. Защищает машину от несанкционированной блокировки центрального замка у багажника.
    • F16 (с силой тока 10А) — передает ток на реле-прерыватель для обеспечения работы указателя поворота левой и правой фары, а также используется для подачи аварийного сигнала (при использовании режима аварийной сигнализации на ВАЗ-2110).
    • F17 (сила тока 7,5А) — работает с лампой освещения в салоне машине, освещением стоп-сигналов, индивидуальной подсветки выключателей системы зажигания и регулирует работу маршрутного компьютера.
    • F18 (с силой тока 25А) — освещает вещевой ящик, подает ток на контроллеры системы отопления и прикуриватель на приборной доске.
    • F19 (с силой тока 10А) — отвечает за работу блокировки замков в дверях, также информирует водителя о наличии неисправности в лампах стоп-сигнала или элементов габаритного света.
    • F20 (сила тока 7,5А) — работает с лампами задней пары противотуманных фонарей ВАЗ-2110.

    Разобравшись с предохранителями, вы также можете узнать про то, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Часто работа системы торможения очень сильно сказывается на работе автомобиля в общем и электрооборудования в частности.

    Система расположения дополнительного блока предохранителей в ВАЗ-2110

    Находится данный блок прямо на одной линии с инжектором и справа от размещенной по центру панели приборов. Для извлечения блока не нужно брать схему машины и искать потайные отсеки – достаточно лишь скрутить шурупы на панели и легко снять крышку.

    Ниже на фотографии показана схема расположения непосредственно предохранителей, которых всего здесь расположено 6 штук, причем сила тока у них одинакова – по 15А каждый предохранитель.

    На схеме показано расположение предохранителей, отвечающих за:

    1. Работу контроллера системы зажигания.
    2. Регулирование тока в датчиках кислорода, системе расхода воздуха и подсчета скорости машины.
    3. Правильную подачу топлива в насос, реле и форсунки.
    4. Работу вентилятора при охлаждении мотора.
    5. Работу бензонасоса.
    6. Непосредственно само зажигание всех систем машины.

    Несмотря на дату выхода Лада Веста Кросс. в автомобиле ВАЗ-2110 вряд ли поменяют расположение основных блоков. Благодаря приведенным выше схемам теперь вы сможете заранее вычислить проблему машины, просто проверив состояние предохранителей и реле.

    Источники: http://remocars.ru/vazman/2110/elektrika/vaz-2110-blok-predohraniteley-i-rele.html, http://ladamaster.com/blok-predokhraniteley-vaz-2110-inzhektor-8-k, http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2110/shema-predohraniteley-na-vaz-2110.html

    Предохранитель печки ВАЗ 2110:замена, диагностика, причины перегорания

    Одна из причин отказа отопителя салона в автомобиле ВАЗ-2110 – перегорание предохранителя. О том, как локализовать эту неисправность и как ее устранить – читайте ниже.

    Схема расположения предохранителей ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Причины перегорания предохранителя

    Все предохранители на ВАЗ-2110 плавкого типа. При превышении номинальной силы тока нить предохранителя разогревается и расплавляется. Контакт прерывается до того, как скачок в бортовой сети нанесет вред электрооборудованию авто.

    В случае с предохранителем печки ВАЗ-2110 причин для перегорания может быть несколько.

    1. Неправильный выбор предохранителя. Для печки салона автомобиля ВАЗ-2110 нужен предохранитель на 25 ампер.
    2. Короткое замыкание. Явление, при котором цепь от положительной клеммы АКБ до отрицательной замыкается сама на себя без сопротивления (потребителя энергии). При этом происходит резкий скачок силы тока. Чаще всего наблюдается ситуация, при которой изоляция плюсового провода перетирается или надламывается, и провод замыкается на массу авто. В случае с отопителем салона ВАЗ-2110 это обычно происходит в районе монтажного блока, возле подключения колодок к регулятору или на пути к электродвигателю.
    3. Скачок напряжения в цепи. Некорректная работа регулятора напряжения на генераторе или сбои в работе энергоемкого электрооборудования авто приводят к скачкам напряжения.
    4. Сбои в работе регулятора отопителя. Технически скорость вращения электродвигателя печки регулируется посредством комбинирования резисторов с различным сопротивлением в цепь. Контактные пластинки внутри этого ступенчатого реостата в некоторых случаях разрушаются и замыкают контакты хаотично, что и приводит к неисправности и перегоранию предохранителя.
    5. Проблемы с электродвигателем отопителя. Есть поломки, при которых электромотор при пуске начинает брать на себя больше тока, чем ему требуется для штатной работы. В этом случае предохранитель может перегореть.

    Предохранитель печки перегорает, потому что в электрической цепи есть участок, периодически создающий короткое замыкание. Если это происходит систематически, нужно пересмотреть проводку и контакты на колодках.

    Расположение блока предохранителей

    блок предохранителей ваз-2110

    F-18 отвечает за работу прикуривателя и лампы подсветки вещевого ящика.

    Получите доступ к монтажному блоку ВАЗ-2110. Для этого жмем на кнопку под рукояткой гидрокорректора фар. Внутри открывшейся под рулевой колонкой полости и находится монтажный блок.

    В зависимости от модификации в автомобиль ВАЗ-2110 устанавливалось три вида монтажных блоков. Расположение предохранителей на ВАЗ-2110 для карбюратора и инжектора различается.

    В зависимости от конструкции монтажного блока, предохранитель вентилятора печки ВАЗ-2110 занимает одну из двух возможных позиций (в верхнем ряду пятый слева или в нижнем ряду третий справа), однако на электрической схеме всегда обозначает как F18.

    предохранитель 25 ампер

    Предохранитель в 25 Ампер отвечает за работу печки

    Смотрим на установленные реле. Если их семь, то предохранитель на печку находится в верхнем ряду пятым слева. Реле отопителя ВАЗ-2110 в этом случае расположено в нижнем ряду: второй слева по счету блок. Обозначается на электрической схеме как К6. Это обозначение, независимо от конструкции монтажного блока, всегда одинаково.

    Здесь стоит сделать оговорку, что как такового реле вентилятора отопителя на модели 2110 технически нет. Это по документации «дополнительное реле», которое служит для разгрузки замка зажигания. Пропускать большие токи напрямую через контактную группу нельзя. На это реле, помимо отопителя, завязано еще несколько потребителей электроэнергии, которые включаются после поворота ключа в замке.

    На монтажных блоках, у которых предусмотрена установка 8 реле (это блоки предохранителей ВАЗ-2110 для инжекторных моделей, хотя восьмое реле нужно исключительно для работы противотуманных фар) предохранитель отопителя находится в нижнем ряду на третьей справа позиции. Реле печки может быть расположено в нижнем ряду на двух позициях: либо посередине, либо первым справа.

    Замена предохранителя печки ВАЗ-2110

    Для замены выключаем зажигание и извлекаем предохранитель F18. Для этого на монтажном блоке конструкторы предусмотрели место для специальных щипцов, которыми удобно вынимать крепко сидящие предохранители.

    Оцениваем состояние легкоплавкой нити. Удобнее всего работать с предохранителями в прозрачном корпусе. Если есть сомнения – проверяем целостность плавкой вставки. Для этого проверяем на короткое замыкание предохранитель контролькой или мультиметром.

    Если предохранитель перегорел, заменяем его.

    Помните: нежелательно отходить от рекомендованных 25 ампер как в большую, так и в меньшую сторону. Установка предохранителя с меньшим током разрыва цепи приведет к его быстрейшему перегоранию. А предохранитель на большее количество ампер может не уберечь электронику отопителя при скачке напряжения.

    Ориентация предохранителя при установке в блок не имеет значения.

    Видео:Ремонт блока предохранителей ВАЗ 2110, 11, 12. Пошаговая инструкция от автоэлектрика ВЧ.

    какой БП за что отвечает

    Часто причиной неработающих узлов автомобиля является перегоревшее реле или предохранитель. Для восстановления работоспособности нужно найти блок предохранителей ВАЗ 2110 и выполнить замену сгоревших элементов. Статья предоставляет такую информацию: какие предохранители за что отвечают, их расположение, описание, приводится инструкция по замене.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Место расположения, назначение и электросхема

    Основной монтажный БП ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, как и других ВАЗовских «Десяток», расположен чуть ниже рулевого колеса, слева. В нем находятся основные предохранители и реле. Для удобного доступа предназначена специальная кнопка, находящаяся рядом с регулятором фар. При ее нажатии блок опускается вниз. Два дополнительных БП находятся в центре и справа консоли за доской приборов.

    Сверху блока реле комплектацией могут быть предусмотрены предохранители, отвечающие за включение дополнительных устройств и приборов в электросеть.

    Каждый элемент блока защищает определенные устройства автомобиля от повреждения по причине нестабильной работы бортовой сети.

    Электрическая схема соединений

    Цвет и номера штекеров проводов

    В основном БП находятся реле, каждое имеет свое назначение:

    • К1 – контролирует исправность лампочек, установленных на авто;
    • К2 – отвечает за работоспособность дворников ветрового стекла;
    • K3 – контролирует работу аварийки и повторителя;
    • К4 и К5 – реле для двигателя с инжектором, отвечающие за включение в передних фарах ближнего и дальнего освещенния;
    • К6 – запасное реле для замены перегоревших;
    • К7 – контролирует обогрев стекла сзади.

    Под аббревиатурой F1-F20 в схемах обозначаются предохранители. Они защищают электроцепь транспортного средства. Каждый элемент рассчитан на конкретное значение силы тока. Это нужно учитывать при покупке новых элементов. Вышедший из строя элемент заменяется новым или резервным (автор видео — IZO)))LENTA).

    Никогда нельзя устанавливать перемычку вместо плавкого предохранителя, это может негативно сказаться на работе связанного с ним устройства и даже вывести его из рабочего состояния.

    В таблице указано назначение плавких элементов:

    Предохранитель, обозначение (сила тока, А)Защищаемый участок цепи
    F1 (5)Лампы освещения приборной панели, фонаря номера, габаритного огня, багажника
    F2 (7,5)Лампа ближнего света в левой передней блок-фаре
    F3 (10)Лампа дальнего света в левой передней блок-фаре
    F4 (10)Правая противотуманка
    F5 (30)Электромоторчики подъемников для стекла
    F6 (15)Переносная лампа
    F7 (20)Сигналка. Электромотор вентилятора охлаждающей системы.
    F8 (20)Обогрев заднего стекла
    F9 (20)Стеклоочистители ветрового стекла и омыватели фар. Рециркуляционный клапан.
    F10 (20)Резервный элемент
    F11(5)Габаритный свет справа
    F12 (10)Лампочка ближнего света в фаре с правой стороны
    F13 (10)Лампочка дальнего света в фаре с правой стороны, контролька включения лампочки
    F14 (10)Левая противотуманка
    F15 (20)Блокирование замка багажного отделения, обогрев водительского и пассажирских сидений
    F16 (10)Контролирует аварийную сигнализацию и поворотники
    F17 (7,5)Лампы подсветки индивидуальной, освещения салона и др. Регулировка маршрутного компьютера, часов
    F18 (25)Прикуриватель, подает ток на контроллеры отопительной системы, освещение бардачка
    F19 (10)Контроль исправности габаритов, ламп стопов, заднего хода, обмотки катушки возбуждения генератора, блокировки замка дверей, комбинации приборов
    F20 (75)Задние противотуманки

    Чтобы добраться до дополнительного блока, расположенного по центру приборной панели, с правой стороны нужно открутить шурупы на панели и демонтировать пластиковую защитную крышку. В нем находится 6 реле-предохранителей с одинаковой силой тока – 15А.

    Элементы дополнительного БП отвечают за

    • 1 — контроллер системы зажигания;
    • 2 — ДМРВ, регулятор кислорода, измеритель скорости транспортного средства;
    • 3 — подачу горючего в насос, форсунки;
    • 4 — вентилятор охлаждающий силовой агрегат;
    • 5 — бензонасос;
    • 6 — систему зажигания.

    Существует еще третья панель предохранителей на ВАЗ 2110. На ней находится три реле. Одно связано с контролем работы иммобилайзера. Второе служит для обеспечения работоспособности дополнительного освещения, например, в нем может находиться предохранитель противотуманок, если он отсутствует в основном блоке. Третье — реле центрального замка.

    Фотогалерея

    Инструкция по снятию и замене БП своими руками

    Если возникла необходимость в замене БП, то операция состоит из 2-х этапов: снятия старого блока и установки нового.

    Инструменты и материалы

    Для проведения операции потребуется набор инструментов, новый БП и знания, где расположен старый. Цена нового блока предохранителей позволяет приобрести БП и установить его самостоятельно.

    Этапы

    Процедура замены состоит из последовательности действий:

    1. Сначала следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
    2. Далее находим БП слева от рулевой колонки. Нажав на встроенную кнопку, опускаем крышку вместе с блоком, находящимся на ней.
    3. С помощью крестообразной отвертки выкручиваем саморез, удерживающий защелку, и снимаем ее.
    4. Далее вынимаем БП из крышки и переворачиваем его.
    5. Отсоединив штекер с проводами от БП, демонтируем устройство.
    6. Затем берем новый БП, присоединяем к нему колодку проводов и монтируем на штатное место.
    7. Прикручиваем защелку на место и закрываем крышку.
    8. В последнюю очередь подключаем минусовую клемму на АКБ.

    Заключение

    При выходе из строя какой-либо системы или узла машины, нужно проверить на исправность соответствующий предохранитель или реле. Если элемент перегорел, его нужно заменить. Для этого нужно знать, как разобрать БП и где именно находится сгоревший элемент.

    Сначала нужно найти БП, часто называемый черным ящиком, и нажать на кнопку, чтоб его открыть. В середине находится специальный пинцет для изъятия предохранителей из гнезда. Далее находим сгоревший элемент, например, предохранитель прикуривателя под обозначением F18. Пользуясь пинцетом, вытягиваем вышедший из строя элемент и устанавливаем на его место новый. Аналогично, зная, где находится предохранитель на бензонасос, легко выполнить их замену.

    Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

    Видео «Снятие и установка БП»

    Как выполнить замену монтажного блока на ВАЗ 2110, демонстрируется в данном ролике (автор видео — Виктор Куликов).

  • Как снять заднее стекло на ваз 2110: Как заменить ветровое и заднее стекло ВАЗ-2110

    Как заменить ветровое и заднее стекло ВАЗ-2110

    Вклеиваем стекла при их замене, потере герметичности клеевого шва, правке поврежденного кузова.

    Вырезание и вклеивание всех стекол производится одинаково, поэтому подробно рассмотрим только операцию замены заднего стекла.

    Снимаем в салоне накладки задних стоек (смотрим статью – «Как снять обивку крыши автомобиля ВАЗ-2110»).

    Поддеваем отверткой и извлекаем по три пистона крепления двух угловых панелей к боковым стойкам.

    В салоне крестообразной отверткой отворачиваем по две пластмассовые гайки крепления каждой панели к задним стойкам.

    Снимаем угловые панели.

    Отсоединяем провода от нагревательного элемента стекла.

    Снимаем окантовку стекла

    Снимаем крышку багажника.

    Снимаем уплотнитель багажника.

    Для вырезания стекла необходимо проделать в клеевом шве отверстие, чтобы пропустить через него струну.

    Для этого прокалываем клеевой шов стальной проволокой…

    …или делаем струной пропил в нижнем углу стекла.

    Продеваем через отверстие струну и прикрепляем к ее концам держатели.

    Распилив струной клеевой шов по всему периметру, вынимаем стекло.

    Закаленное заднее стекло при сильном ударе рассыпается на мелкие осколки (например, в результате ДТП).

    В этом случае перед вклейкой нового стекла нужно очистить проем от осколков и срезать старый клеевой шов с остатками стекла.

    Срезаем старый клеевой шов острым ножом, оставляя слой толщиной 1-2 мм.

    Для вклейки стекла необходим набор, включающий тубу с клеем, обезжириватель и грунтовку (праймер), а также «пистолет» — для выдавливания клея из тубы.

    Обезжириваем по всему периметру край стекла в месте нанесения клея и оконный проем

    Наносим грунт (праймер) на стекло…

    …и оконный проем.

    Надеваем на стекло окантовку.

    Выдавливая из тубы клей, наносим его ровным валиком высотой 10-12 мм по всему периметру стекла.

    Прикладываем стекло с окантовкой к оконному проему, обеспечивая равномерность зазоров с панелями кузова

    Для предотвращения сползания стекла вниз подкладываем под него клинья.

    Полимеризация клея продолжается в течение двух-трех часов.

    В это время автомобиль нельзя передвигать, закрывать стекла дверей или хлопать дверьми, т.к. повышение давления воздуха в салоне автомобиля может вызвать отрыв стекла.

    Эксплуатировать автомобиль после вклейки стекла желательно не ранее, чем через 24 часа.

    Замена ветрового стекла

    При подготовке снимаем накладки передних стоек, облицовку и накладку ветрового стекла.

    Снимаем накладку ветрового стекла.

    Снимаем наружные уплотнители передних дверей.

    Вырезать ветровое стекло удобнее с нижнего угла, расположив поначалу оба держателя струны снаружи

    Прорезав около 20 см, проводим один конец струны внутрь и продолжаем резать до полного отделения стекла

    Дальнейшие операции такие же как при замене заднего стекла

    Ваз 2110: как проводится замена заднего стекла

    Заднее стекло ваз 2110

    На ваз 2110 замена заднего стекла в автомобилях ВАЗ десятого семейства, задача не сильно сложная и займёт около 1 часа. В случае соблюдения технологии результат не разочарует, но эту технологию необходимо знать и не отступать от неё.
    Ведь замена заднего стекла ваз 2110 является процедурой, которая связана с силовым элементом кузова (увеличивает жёсткость на скручивание кузова) и его неправильная вклейка (стекло крепится посредством вклеивания в проём) чревата не только протечками воды в салон, но и ухудшением управляемости.

    Замена своими руками

    Замена заднего стекла на ваз 2110

    Даже доверяя профессионалам, полезно знать, как необходимо производить замену, чтобы исключить возможный брак, принимая выполненную работу. Кроме того по-прежнему актуальна поговорка – «хочешь сделать хорошо – сделай это сам».
    Да и на самостоятельно выполненную работу всегда приятно смотреть, особенно если она сделана хорошо.

    Первая часть работ

    Для замены заднего стекла нам потребуются:

    • Непосредственно новое заднее стекло.
    • Клеящий состав.
    • Струна для вырезания старого стекла (если стекло осталось в проёме, а также нет в комплекте с клеем)
    • Новая уплотнительная резинка на периметр стекла.
    • Инструмент, удерживающий стекло (обычно это две своеобразные присоски соединённые ручкой, таких держателей нужно два).
    • Инструмент для очистки проёма – нож, наждачная бумага.
    • Скотч.
    • Обезжиривающий растворитель (может быть в комплекте с клеящим составом).
    • Тёплое и хорошо освещённое место для проведения работ.
    • Помощник (можно и одному, но будет довольно неудобно и займёт существенно больше времени).

    Примечание. Лучше всего клей двух компонентный (так называемый «прайм» наносится перед нанесением непосредственно клея) и с достаточной комплектацией. Полезно наличие растворителя и специальной струны (с ручками), для вырезания старого стекла, если это необходимо.

    Замена стекла заднего ваз 2110

    Далее необходимо удалить старое стекло. Если оно сильно разбито или вовсе отсутствует – то проблем нет,но если замена стекла обусловлена лишь трещиной – то придётся поработать.
    Здесь нам потребуется стальная струна, чтобы прорезать клей между проёмом и стеклом, а также помощник, т.к. работать со струной необходимо как внутри автомобиля, так и снаружи.
    Итак, приступим:

    • Отключаем контакты обогрева заднего стекла (если он есть).
    • Удаляем старую уплотнительную резинку со стекла.
    • Между стеклом и проёмом, протыкая старый клей, протягиваем стальную струну. Затем закрепляем ручки на неё.
    • С помощью помощника, пользуясь струной как ножом, прорезаем весь периметр стекла. Действовать необходимо аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова,иначе придется выполнять еще и ремонт кузова.
    • Удаляем старое стекло. Это удобно сделать с помощью специального инструмента для удержания стекла.

    Примечание. Если с внутренней стороны заднего стекла пользоваться струной мешают элементы отделки салона, то необходимо их демонтировать, чтобы не повредить (например — третий стоп сигнал, если установлен на заднее стекло или вплотную к нему). Произвести осмотр лучше до начала работ.

    Первая часть работ произведена, теперь необходимо подготовить проём для вклеивания нового заднего стекла. К этим работам необходимо отнестись со всей внимательностью, т.к. это напрямую отразится на итоговом результате и долговечности.

    Вторая часть работ по замене

    Заменить заднее стекло на ваз 2110

    Итак, приступим:

    • Полностью удаляем остатки старого клея. Это необходимо для того, чтобы исключить негативные последствия возможной химической несовместимости старого клея с новым (стекло, попросту, может выпасть) и исключить эстетические дефекты – из-за слоя старого клея стекло может не ровно лечь в проём.
    • На автомобилях, использующихся уже длительное время, может проявиться в месте вклейки ржавчина. Удаляем все следы ржавчины и помощью наждачной бумаги. Если этого не сделать – коррозия продолжит своё распространение.
    • Очищаем от грязи и обезжириваем всю площадь проёма.

    Примечание. Полезно обработать металл в проёме антикоррозийным составом, чтобы исключить распространение ржавчины.
    Антикор для этой цели лучше использовать жидкий и не «жирный». Места, где ляжет клей, от антикора необходимо очистить с помощью растворителя.

    Заключительный этап работ

    Как заменить заднее стекло ваз 2110

    Теперь проём готов. Осталась заключительная часть, но к ней полезно подготовиться, т.к. присутствуют процедуры, ограниченные по времени выполнения.
    Необходимо расположить новое заднее стекло поблизости, предварительно закрепив на нём инструмент для его удержания и, одев уплотнительную резинку. Подготовить скотч и положить его в зону досягаемости (например, на крышу автомобиля), т.к. необходимо будет удерживать стекло и параллельно фиксировать его скотчем.
    Также надо внимательно прочитать инструкцию клеящего состава и внести, при необходимости, корректировки в дальнейшие действия, а также подготовить его к использованию.
    Можно посмотреть процесс замены в данном видео-обзоре.


    Итак, приступаем к самой ответственной заключительной части:
    • На проём и стекло (в месте расположения клея) наносим грунтовку или «прайм», если таковая предусмотрена клеящим составом.
    • Ровным слоем наносим в проём клей. Лучше наносить сверху вниз – так получится ровнее.
    • С помощником, аккуратно и точно устанавливаем стекло в проём, как на фото, тщательно сверяя зазоры. Необходимо также следить, чтобы стекло не выступало наружу из проёма.

    Устанавливаем стекло

    • Фиксируем стекло отрезками скотча (два сверху, два слева, два справа), чтобы в процессе затвердевания клея оно не съехало вниз.

    Примечание. При использовании грунтовки, после её нанесения, необходимо успеть выполнить все последующие операции в течении 15 минут (у большинства клеевых составов). Поэтому важна скорость, точность и подготовленность к процессу.

    Теперь, когда новое стекло на месте и клей затвердевает, можно уже не спеша собрать обратно демонтированные элементы салона автомобиля, если таковые были сняты. Скотч нельзя отклеивать, пока не затвердеет полностью клей (обычно 24 часа).
    После проведённых операций необходимо придерживаться следующих рекомендаций в течении первых 24 часов:

    • Идеальный, но не обязательный совет – вообще не использовать автомобиль первые сутки. Если же использовать необходимо – то выполняем следующие рекомендации.
    • Не мыть машину мойкой высокого давления.
    • Избегать неровностей, которые нагружают кузов автомобиля скручивающим моментом – например, не парковать авто, наехав одним колесом на бордюр.

    Если все шаги технологии соблюдены и выполнены рекомендации по первичному использованию, то новое стекло прослужит долгие годы и не даст повода для беспокойства. Как видим, своими руками можно многое сделать, тем более, если рядом есть инструкция.
    Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене бокового стекла.
    Так можно даже неплохо сэкономить, ведь цена на услуги данного типа в автосервисах не низкая.

    Как поменять заднее стекло на ваз 2110

    Замена лобового и заднего стекла автомобиля ВАЗ-2110

    Вклеиваем стекла при их замене, потере герметичности клеевого шва, правке поврежденного кузова.

    Вырезание и вклеивание всех стекол производится одинаково, поэтому подробно рассмотрим только операцию замены заднего стекла.

    Снимаем в салоне накладки задних стоек (смотрим статью – «Как снять обивку крыши автомобиля ВАЗ-2110»).

    Поддеваем отверткой и извлекаем по три пистона крепления двух угловых панелей к боковым стойкам.

    В салоне крестообразной отверткой отворачиваем по две пластмассовые гайки крепления каждой панели к задним стойкам.

    Снимаем угловые панели.

    Отсоединяем провода от нагревательного элемента стекла.

    Снимаем окантовку стекла

    Снимаем крышку багажника.

    Снимаем уплотнитель багажника.

    Для вырезания стекла необходимо проделать в клеевом шве отверстие, чтобы пропустить через него струну.

    Для этого прокалываем клеевой шов стальной проволокой…

    …или делаем струной пропил в нижнем углу стекла.

    Продеваем через отверстие струну и прикрепляем к ее концам держатели.

    Распилив струной клеевой шов по всему периметру, вынимаем стекло.

    Закаленное заднее стекло при сильном ударе рассыпается на мелкие осколки (например, в результате ДТП).

    В этом случае перед вклейкой нового стекла нужно очистить проем от осколков и срезать старый клеевой шов с остатками стекла.

    Срезаем старый клеевой шов острым ножом, оставляя слой толщиной 1-2 мм.

    Для вклейки стекла необходим набор, включающий тубу с клеем, обезжириватель и грунтовку (праймер), а также «пистолет» — для выдавливания клея из тубы.

    Обезжириваем по всему периметру край стекла в месте нанесения клея и оконный проем

    Как поменять заднее стекло на ваз 2110

    На ваз 2110 замена заднего стекла в автомобилях ВАЗ десятого семейства, задача не сильно сложная и займёт около 1 часа. В случае соблюдения технологии результат не разочарует, но эту технологию необходимо знать и не отступать от неё. Ведь замена заднего стекла ваз 2110 является процедурой, которая связана с силовым элементом кузова (увеличивает жёсткость на скручивание кузова) и его неправильная вклейка (стекло крепится посредством вклеивания в проём) чревата не только протечками воды в салон, но и ухудшением управляемости.

    Замена своими руками


    Даже доверяя профессионалам, полезно знать, как необходимо производить замену, чтобы исключить возможный брак, принимая выполненную работу. Кроме того по-прежнему актуальна поговорка — «хочешь сделать хорошо — сделай это сам». Да и на самостоятельно выполненную работу всегда приятно смотреть, особенно если она сделана хорошо.

    Первая часть работ


    Для замены заднего стекла нам потребуются:

    • Непосредственно новое заднее стекло.
    • Клеящий состав.
    • Струна для вырезания старого стекла (если стекло осталось в проёме, а также нет в комплекте с клеем)
    • Новая уплотнительная резинка на периметр стекла.
    • Инструмент, удерживающий стекло (обычно это две своеобразные присоски соединённые ручкой, таких держателей нужно два).
    • Инструмент для очистки проёма — нож, наждачная бумага.
    • Скотч.
    • Обезжиривающий растворитель (может быть в комплекте с клеящим составом).
    • Тёплое и хорошо освещённое место для проведения работ.
    • Помощник (можно и одному, но будет довольно неудобно и займёт существенно больше времени).

    Примечание. Лучше всего клей двух компонентный (так называемый «прайм» наносится перед нанесением непосредственно клея) и с достаточной комплектацией. Полезно наличие растворителя и специальной струны (с ручками), для вырезания старого стекла, если это необходимо.

    Далее необходимо удалить старое стекло. Если оно сильно разбито или вовсе отсутствует — то проблем нет,но если замена стекла обусловлена лишь трещиной — то придётся поработать. Здесь нам потребуется стальная струна, чтобы прорезать клей между проёмом и стеклом, а также помощник, т.к. работать со струной необходимо как внутри автомобиля, так и снаружи. Итак, приступим:

    • Отключаем контакты обогрева заднего стекла (если он есть).
    • Удаляем старую уплотнительную резинку со стекла.
    • Между стеклом и проёмом, протыкая старый клей, протягиваем стальную струну. Затем закрепляем ручки на неё.
    • С помощью помощника, пользуясь струной как ножом, прорезаем весь периметр стекла. Действовать необходимо аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова,иначе придется выполнять еще и ремонт кузова.
    • Удаляем старое стекло. Это удобно сделать с помощью специального инструмента для удержания стекла.

    Примечание. Если с внутренней стороны заднего стекла пользоваться струной мешают элементы отделки салона, то необходимо их демонтировать, чтобы не повредить (например — третий стоп сигнал, если установлен на заднее стекло или вплотную к нему). Произвести осмотр лучше до начала работ.

    Первая часть работ произведена, теперь необходимо подготовить проём для вклеивания нового заднего стекла. К этим работам необходимо отнестись со всей внимательностью, т.к. это напрямую отразится на итоговом результате и долговечности.

    Вторая часть работ по замене


    • Полностью удаляем остатки старого клея. Это необходимо для того, чтобы исключить негативные последствия возможной химической несовместимости старого клея с новым (стекло, попросту, может выпасть) и исключить эстетические дефекты — из-за слоя старого клея стекло может не ровно лечь в проём.
    • На автомобилях, использующихся уже длительное время, может проявиться в месте вклейки ржавчина. Удаляем все следы ржавчины и помощью наждачной бумаги. Если этого не сделать — коррозия продолжит своё распространение.
    • Очищаем от грязи и обезжириваем всю площадь проёма.

    Примечание. Полезно обработать металл в проёме антикоррозийным составом, чтобы исключить распространение ржавчины. Антикор для этой цели лучше использовать жидкий и не «жирный». Места, где ляжет клей, от антикора необходимо очистить с помощью растворителя.

    Заключительный этап работ


    Теперь проём готов. Осталась заключительная часть, но к ней полезно подготовиться, т.к. присутствуют процедуры, ограниченные по времени выполнения. Необходимо расположить новое заднее стекло поблизости, предварительно закрепив на нём инструмент для его удержания и, одев уплотнительную резинку. Подготовить скотч и положить его в зону досягаемости (например, на крышу автомобиля), т.к. необходимо будет удерживать стекло и параллельно фиксировать его скотчем. Также надо внимательно прочитать инструкцию клеящего состава и внести, при необходимости, корректировки в дальнейшие действия, а также подготовить его к использованию. Можно посмотреть процесс замены в данном видео-обзоре.

    • На проём и стекло (в месте расположения клея) наносим грунтовку или «прайм», если таковая предусмотрена клеящим составом.
    • Ровным слоем наносим в проём клей. Лучше наносить сверху вниз — так получится ровнее.
    • С помощником, аккуратно и точно устанавливаем стекло в проём, как на фото, тщательно сверяя зазоры. Необходимо также следить, чтобы стекло не выступало наружу из проёма.
    • Фиксируем стекло отрезками скотча (два сверху, два слева, два справа), чтобы в процессе затвердевания клея оно не съехало вниз.

    Примечание. При использовании грунтовки, после её нанесения, необходимо успеть выполнить все последующие операции в течении 15 минут (у большинства клеевых составов). Поэтому важна скорость, точность и подготовленность к процессу.

    Теперь, когда новое стекло на месте и клей затвердевает, можно уже не спеша собрать обратно демонтированные элементы салона автомобиля, если таковые были сняты. Скотч нельзя отклеивать, пока не затвердеет полностью клей (обычно 24 часа). После проведённых операций необходимо придерживаться следующих рекомендаций в течении первых 24 часов:

    • Идеальный, но не обязательный совет — вообще не использовать автомобиль первые сутки. Если же использовать необходимо — то выполняем следующие рекомендации.
    • Не мыть машину мойкой высокого давления.
    • Избегать неровностей, которые нагружают кузов автомобиля скручивающим моментом — например, не парковать авто, наехав одним колесом на бордюр.

    Если все шаги технологии соблюдены и выполнены рекомендации по первичному использованию, то новое стекло прослужит долгие годы и не даст повода для беспокойства. Как видим, своими руками можно многое сделать, тем более, если рядом есть инструкция. Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене бокового стекла. Так можно даже неплохо сэкономить, ведь цена на услуги данного типа в автосервисах не низкая.

    Как снять и установить стекло на двери на ВАЗ 2110.


    1. Нужно снять обивку двери.

    2. Снимаем нижний уплотнитель

    3. Поднимите или опустите стекло, чтобы открутить болты крепления обоймы стекла. Откручивать нужно 2 болта крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъемника.

    4. Придерживая стекло одной рукой, опустите ползун стеклоподъемника вниз.

    5. Поднимите заднюю часть стекла, чтобы вынуть стекло из передней двери.

    6. Взявшись за переднюю часть, выньте его из задней двери.

    7. Стекла устанавливаются назад в двери в обратном порядке. Главное при этом следить, чтобы оно вошло в направляющие по обеим сторонам двери. И необходимо проверить легкость перемещения стекла.

    На автомобилях десятого семейства, таких как ВАЗ 2110, 2111 и 2112 передние и задние стекла устанавливаются при помощи специального клея. Соответственно, при необходимости его замены или снятия, придется срезать клей по всему периметру. Для выполнения данной процедуры понадобится следующий инструмент:

    • Струна для срезки автомобильных стекол
    • Держатели струны (продаются комплектом)
    • Специальный нож и шило

    В обычном магазине автозапчастей можно купить специальную струну для срезания стекол, но вот набор необходимого инструмента придется заказывать отдельно. Чтобы более детально показать весь процесс работы, я записал очередной виде обзор по данной теме. А ниже вкратце будет описан порядок действий:

    1. Снять все молдинги и резинки, которые могут мешать при выполнении работы
    2. При помощи шила из набора продеть струну сквозь клей снаружи внутрь салона
    3. Установить рукоятки к концам струны
    4. Срезать клей по всему периметру стыка стекла и кузова

    Как уже говорил, выполнял данную процедуру впервые, поэтому пришлось потратить немного лишней струны, времени и нервов. Что касается установки нового стекла, то, к сожалению, я этого не делал, поэтому показать все не могу наглядно.

    Но судя по опыту некоторых мастеров, эта работа довольно простая. Главное — нанести по всей площади ровным слоем клей и установить заднее стекло на место. Если будет возможность когда-нибудь записать подобный ремонт на видео, обязательно все сделаю!

    Замена заднего стекла ВАЗ (Lada) 2110 можете потребоваться даже самому аккуратному владельцу такой машины. Чаще всего замена заднего стекла происходит по причине его поломки недоброжелателями. На большинстве автомобилей заднее стекло – это сталинит (стекло каленое), поэтому оно в отличие от триплекса (лобового стекла) не образовывает трещину, а рассыпается на мелкие осколки. Если Вы хотите уверенности в результате, компания «CARBOYS» рекомендует не пытаться делать замену самостоятельно, а заменить заднее стекло на Лада 2110.

    Специалисты справляются с этой задачей за 1,5 часа. Замена заднего стекла ВАЗ (Lada) 2110 в общих чертах схожа с заменой лобового, основные отличия заключаются в том, что необходим разбор обшивки двери или боковых стоек, для того чтобы пропылесосить от осколков салон, багажник, либо пятую дверь (если это хэтчбек и универсал), а также для подключения электрообогрева. Старый клей очищается с остатками стекла, финишно пылесосится салон от осколков, обезжиривается рамка, грунтуется высококачественным грунтом. В это же время подготавливается стекло (производятся обезжировка, грунтовка, нанесения клея). Сборка после вклейки займет еще минут 15, и можно ехать.

    Ограничения в эксплуатации автомобиля индивидуальны, но в большинстве случаев необходимо соблюдать два условия: сутки не мыть автомобиль с помощью оборудования высокого давления и не открывать боковые окна на скорости выше 20 км/ч также в течение суток. Цены на замену задних автостекол ВАЗ (Lada) 2110 демократичны и зависят от выбранного изделия и его характеристик.

    Если Вам нужно установить заднее стекло в ВАЗ (Lada) 2110 с выездом по Москве, обратитесь к мастерам «CARBOYS». Наши телефоны: +7 (495) 665-81-87 и +7 (929) 557-74-77. Также приглашаем Вас к нам. Наш адрес: ул. Путейская д. 21.

    Вклеиваем стекла при их замене, потере герметичности клеевого шва, правке поврежденного кузова. Вырезание и вклеивание всех стекол производится одинаково, поэтому подробно рассмотрим только операцию замены заднего стекла.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ ВКЛЕЕННЫХ СТЕКОЛ КУЗОВА

    0 0 голос

    Рейтинг статьи

    Стекло ВАЗ .Замена автостекол.

    Дата публикации: 16.01.2020

     Лобовое стекло по сути своей остается лобовым стеклом и оно бьется!

    Сложно ли вклеивать лобовое стекло  и можно ли вклеить его самостоятельно?Стоит  ли  браться  за замену стекла самому?Не хочется никого пугать , но от  результата правильно или неправильно вклеенного стекла зависит много!От тонкой полоски клея зависит  жизнь пассажиров и водителя!

    При желании  сэкономить денежные средства многие пытаются  заменить лобовое стекло 

    самостоятельно. 

    Но кроме желания, нужно  будет купить дополнительно  приспособления для  установки автостела и иметь  представление  и навык установки автостекол.Несмотря на кажущуюся простоту мероприятия по замене автостекла , как и в каждом деле присутствуют нюансы, невидимые  постороннему взгляды и профессиональные секреты . 

    Поэтому  автостекло можно заменить самому, но лучше подсчитать все затраты и  обратиться к профессионалам и Вы поймете , что шкурка выделки не стоит.

     Замена лобового стекла ВАЗ 2112,ВАЗ 2110, ВАЗ 2111,ПРИОРА. 

                Стекла ВАЗ,стекло лобовое ВАЗ,стекло заднее ВАЗ,стекла ВАЗ цена,замена стекла ВАЗ,купить стекло на ВАЗ,замена лобового стекла ВАЗ,установка стекла ВАЗ,купить лобовое стекло ВАЗ: 

    Ниже указан список моделей ВАЗ для которых имеется лобовое,боковое,заднее стекло на складе и нужна замена,установка:

    ВАЗ: 1111 ОКА 2101 2102 2103 2104 2105

    ВАЗ: 2106 2107 2108

    ВАЗ: 2109 21099

    ВАЗ: 2110

    ВАЗ: 2111 2112 2113

    ВАЗ: 2114

    ВАЗ: 2115

    ВАЗ: 2121 НИВА 21213 НИВА ЛАДА ГРАНТА 2190

    ВАЗ: ЛАДА ЛАРГУС ЛАДА КАЛИНА

    ВАЗ: ЛАДА ПРИОРА

     

    стекло ваз,ваза стекло,заднее стекло ваз,лобовое стекло на ваз,стекло ваз 2114,стекла купить ваз ,обогрев стекла ваз,обогрев заднего стекла ваз,ваз стекла цена,вазы стекло цена,стекла на ваз 2107,стекло ваз 2115,лобовое стекло ваз 2114,лобовое стекло ваз 2110,стекло на ваз 2110,стекло боковое ваз,замена стекла ваз,купить лобовое стекло ваз,лобовые стекла ваз цены,стекло ваз 2106,ваз переднее стекло,лобовое стекло ваз 2107,стекла дверей ваз,заднее стекло ваз 2114,заднее стекло ваз 2107,подогрев стекла ваз,заднее стекло ваз 2110,стекло на ваз 2109,как снять стекло ваз,стекла на ваз 2112

    Замена заднего стекла ВАЗ 2111. Чем официалы, лучше сам!

    Март

    бампер от БМВ?

    Vesna

    у меня пассат б6 если садится батарейка в брелке даже ключом не открыть автору нужно было убрать с брелка батарейку либо убрать подальше от машины но не факт что у поло такая же система Ж)) Проблемы с задним стеклом уже достали ))

    Шеремет

    У всех двигателей до 2003 года проблемы с жором масла? После норм?

    Эдмундс

    ИЗВИНЯЮСЬ НАПРЯЖЕНИЕ 0.3 И О.4 В.

    Сымбат

    Спасибо все здорово работает

    Каракай Шарко

    Отосоароовол… У меня на вазе с задним стеклом пока все зашибись )

    Все сервисы по ремонту ВАЗ 2111 на интерактивной карте

    Обуждение раздела Замена заднего стекла ВАЗ 2111

    Аршан

    Крышку маслозаливной горловины рекомендую ставить жёлтую ‘ЕвроДеталь’. Сменил до этого 2 штуки разных. А теперь всё стало сухонько и чистенько.

    Bertrand

    спасибо за помощь…

    Ака Гулянский

    Спасибо за видео Санёк!Долго ждал такой полезный обзор!

    Мясник

    Петя мечтал завести автомобиль, но автомобиль всё никак не заводился. (0:54)

    Нюша Секретова

    Желательно в деталях порекомендовал бы по заднему стеклу на ВАЗ )) проще поставить  простую сухую катушку на 1 вывод… а для такой катушки лучше уж сделать лвухконтурное зажигание, тогда вообще разнощик не нужен.

    Васса Мишутушкина

    Эта штука можно установить на Ниву

    Щербинкин Айхан

    Всем привет,на днях вы довело тосол это пол беды,при запуске двигателя он начинает реветь как при добавлении оборотов,добавляешь обороты двигатель на оборот чуть утихает,думал холодный движок по этому так ан нет,что можно сделать???ваз 2109

    Breanne

    Полный бред! Ничего полезного!

    Аристарх

    Спасибо, для моего автосервиса пригодится.)

    Фариза

    Тупость, а почему трубы не выходят с дифузоров, просто идут в низ перед бампером! Вот как так можна наплевательски отнестись к ‘высокотехнологичному’ авто! Шкатулка нафуфыренная, просто одноразовый гаджет за офигенные деньги! О заднем стекле и так все ясно,

    Николас

    Лучше старой доброй секретки, между акумой и замком зажигания, пока ничего не придумано (установленной самостоятельно). Если голова варит и руки не из…опы.

    Каран

    спину побрей))) Не частые геморрои с задним стеклом куда ни шло )))

    Камбар Липатенков

    Сильно внимание не заостряйте на данный шум. Была 9-ка инж.двигатель 2111,такой же звук,отъездил 4 года. Покупал 14-ку с мотором 11183,тот же шум,звук на не прогретом двигателе,по мере нагрева шум снижался.Езжу на 14-ке с 2012 года,полет отличный!!!

    Гейлорд

    По подушке (руль)/поворачиваешь руль на 180 град, находишь отверстие и стержнем или шестигранником нажимаешь внутри фиксатор до упора. Сдвигаешь вниз подушку. На дюралевый кронштейн с каждой стороны клеишь 2-3 слоя изоленты. Собираешь и едешь в тишине.

    Kado

    Когда будет тест-драив lexus es

    Морт Бойцев

    Редкие трудности с задним стеклом это еще ничего >) Камера вся в масле, там причина другая!! Двидагель притраевает????? Да там голову нужно делать друг

    Заборжил Чип

    Если Вы небогатый человек и думаете не только об удобстве владения, но и о стоимости обслуживания, то брать такой автомобиль можно только в следующей версии: двигатель бензин 1.4 TSI 125 л.с., передний привод, механическая КПП. Выполучите минимальный вес, низкий расход топлива и относительно простое обслуживание. А значит и продать это авто по хорошей цене будет проще.

    Замена бокового стекла ваз 2110

    Производим снятие, установку или замену бокового стекла передней двери в ВАЗ 2110, 2112, 2111, Лада Приора своими руками. Первым делом снимаем уплотнительные резинки стекла, для этого вам понадобится плоская отвёртка. Затем снимаем обшивку в ВАЗ 2110, 2112, 2111 если с этим у вас возникнут затруднения, то переходите по ссылке. Теперь снимаем внутренний уплотнитель (так называемую бархотку). Поднимаем стекло до такого уровня, чтобы в технологическом отверстии двери, были доступны два болта крепления, которые нам следует открутить:

    Откручиваем их при помощи головки на 10 и трещотки. В это время придерживайте стекло, чтобы оно случайно не упало. После этого опускаем вниз переднею часть стекла, получается верхний угол уже вышел наружу, встаём и с обратной стороны его достаём. Новое стекло устанавливается в обратной последовательности.

    Видео снятие, установка или замена бокового стекла передней двери в ВАЗ 2110, 2112, Лада Приора:

    Замена бокового стекла ВАЗ (Lada) 2110 – зачастую неприятное событие для Вас, но вынужденное по ряду причин. Такая проблема нередко вызвана воровством, действиями хулиганов, а также оставлением ключей в автомобиле. Именно поэтому мы на данную работу предлагаем заведомо заниженные цены, дабы Ваша неприятность не обернулась серьезными финансовыми потерями.

    Решив заменить боковое стекло двери на Лада 2110 у наших специалистов, Вы останетесь довольны как результатом, так и финансовой стороной вопроса. Своевременное решение этой проблемы – залог безопасных поездок.

    Чтобы замена бокового стекла ВАЗ (Lada) 2110 не обернулась неприятным сюрпризом, важно убедиться в высоком качестве устанавливаемого изделия. «CARBOYS» сотрудничает с компаниями, продукция которых проверена многими автовладельцами. У нас Вы можете купить стекла от «FYG», «Pilkington», NordGlass», «XYG» и других знаменитых производителей.

    Стекло заменяется за 1,5 часа. Процесс замены бокового стекла индивидуален для всех автомобилей, но в общих чертах схож: он начинается с разбора обшивки двери и демонтажа креплений стекла, затем пылесосится внутрянка двери и подготавливается для монтажа нового стекла. Установка бокового стекла требует знаний особенностей модели и аккуратности в процессе от начала до конца. Затем производится сборка двери и проверка механизма на работоспособность. При этом цены на замену боковых автостекол ВАЗ (Lada) 2110 в «CARBOYS» одни из самых скромных.

    Нужно установить боковое стекло в ВАЗ (Lada) 2110 с выездом по Москве? Наберите +7 (495) 665-81-87 или 7 (929) 557-74-77, и мастера «CARBOYS» помогут Вам! Также ждем Вас по адресу ул. Путейская д. 21.

    сайт о ремонте и тюнинге любимых автомобилей

    Как снять и установить стекло на передней двери на ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Пошаговая фото и видеоинструкция по снятию и установке на место стекла на передней двери на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112

    2. Снимаем нижний уплотнитель

    3. Поднимите или опустите стекло, чтобы открутить болты крепления обоймы стекла. Откручивать нужно 2 болта крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъемника.

    4. Придерживая стекло одной рукой, опустите ползун стеклоподъемника вниз.

    5. Поднимите заднюю часть стекла, чтобы вынуть стекло из передней двери.

    6. Взявшись за переднюю часть, выньте его из задней двери.

    7. Стекла устанавливаются назад в двери в обратном порядке. Главное при этом следить, чтобы оно вошло в направляющие по обеим сторонам двери. И необходимо проверить легкость перемещения стекла.

    Видео по замене бокового стекла на передней двери:

    Лобовое стекло ваз 2112 — замена и ремонт стекла на ваз 2112

    Добро пожаловать!
    Лобовое стекло – на любом автомобиле хоть раз да и менялось, практически нет ни одних машин (Исключением являются новые) у которых стекло бы не было повреждено во время всей эксплуатации, а стекло повредить очень легко, особенно на трассе, достаточно будет скорости в 80 км/ч и встречного автомобиля и маленького камушка, который и сделает на лобовом стекле трещину.

    Примечание!
    Чтобы осуществить замену лобового стекла, нужно будет воспользоваться: Спец. набором инструментов который нужен именно для работы по замене стекла на автомобилях, где стёла клеятся (Данный набор показан на фотографии ниже), после приобретённого набора, прочтите инструкцию которая к нему прилагается и действуйте в соответствие с ней, потому что наборы бывают разные и клей который применяется в них для вклеивания стёкл, может иметь определённый переуд высыхания и им нужно определённо пользоваться и ещё, в наборе должны будут кроме спец. шприца с клеем прилагаться, спец. наконечник для этого шприца, а так же он должен будет состоять из активатора/очистителя и грунта и в некоторые наборы ещё кладут струну для разрезания клея, если у Вас её нет в наборе, то в таком случае приобретите её отдельно!

    Когда нужно менять лобовое стекло?
    В основном люди перед покупкой автомобиля меняют стекло на новое или в том случае ещё, если оно сильно треснуло и видно что стекло вот вот лопнет, во всех других случаях в основном даже и не трогают стекло, просто привыкают люди и ездят не обращая своё внимание на трещины и царапины, но мы Вас хотим обрадовать, не всегда стекло нужно менять, иногда его можно починить и если трещинка не большая (Не задет нижний слой) то её запросто при помощи спец. средств скрыть можно, делать это лучше на спец. станции, потому что первые разы всегда плохо получаются и не всем удается хорошо трещинки заделать, ко всему этому спец. оборудование нужно, но всё же если Вы решите это сделать сами, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно всё это показано.

    Как заменить лобовое стекло на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

    Примечание!
    Перед покупкой нового стекла, посмотрите маркировку на Вашем старом лобовом стекле, они совпасть должна, так же учитывайте что всё стёкла идут с оттенками, если оно будет слишком затемнено (А это нарушение ПДД) то не покупайте его, поищите по светлее, все нюансы перед покупкой учитывайте и ещё, если лобовое стекло качественное и сделано на хорошей фирме (А не в подвале), то маркировка (Которая в углу находится) не должна будет стереться, если её тряпочкой потереть смоченной в спирту, учтите это!

    Снятие:
    1) Сперва опустите передние стекла на машине и потом сядьте в салон и снимите с передних стоек, их облицовки (см. фото ниже), держаться эти облицовки за счёт пластмассовых фиксаторов внутри, чтобы их отсоединить, их отвёрткой поддень нужно будет, фиксаторы некоторые скорее всего сломаются, все сломанные фиксаторы после отсоединения облицовок, замените на новые.

    2) Теперь ветровую накладку с рамы лобового стекла снять нужно будет, она закреплена на винтах, но и щётки ещё снять придётся, потому что они просто по другому не дадут накладки сняться с автомобиля (Как это сделать, читайте в статье: «Замена салонного фильтра на автомобиле») и кстати, если салонный фильтр давно не меняли, его можете тоже сменить на новый, чтобы через очень короткое время опять не лезть под накладку, лучше сразу всё сделать.

    3) Далее все резинки уберите которые мешают снятию лобового стекла, а именно, боковые накладки снимите (Одна из них указана красной стрелкой), поддев их отвёрткой, но для этого дверь открыть придётся и ещё уплотнители дверей в том же месте где накладки идут, отсоедините придётся, чтобы они не мешали и до боковых накладок легко можно было подобраться отвёрткой, ну и сам уплотнитель, который идёт по краям лобового стекла снимите (см. маленькое фото), его очистить от грязи будет нужно, а если он будет испорчен (Порван, резина уже не эластичная будет и так далее) то вместо него, при установки лобового стекла установите новый уплотнитель.

    4) Следом снимите два регулировочных клина, один для наглядности на фото 1 показан и поддев лобовое стекло (Где Вам удобно), проткните его шилом и пустите в это отверстие струну (см. фото 2) и можете начинать распиливать старый клей, но только будьте очень осторожны, не повредите лакокрасочное покрытие, а то гнить машина начнёт в противном случае, чтобы распиливать было удобно, возьмите с собой второго человека (Сами сядьте в салон) и на наконечники троса закрепите отвёртки (см. фото 3) и движения в зад в перёд (Как пилой) разрежьте клей по кругу и снимите лобовое стекло с автомобиля.

    Примечание!
    Если стекло Вам больше не нужно и оно будет потом утилизировано, тогда можете воспользоваться другим способом, но только всё аккуратно нужно делать, в общём сесть в салон нужно будет, а помощник снаружи стоять должен (Для безопасности постелите на капот толстое покрывало, чтобы его не обцарапать), после чего прислоните две ноги к лобовому стеклу (В разных местах) и резким движением, вытолкните его наружу (Лобовые стёкла идут в плёнки и поэтому стекло не рассыпится когда Вы его таким образом снимите, а вот упасть на капот может запросто, но это уже всё от второго помощника зависит)!

    Установка:
    1. Перед установкой стекла, раза два поставьте его без клея без всего и обязательно стекло ставьте с помощником, потому что у Вас будет только одна попытка, ошибётесь и много чего переделывать придётся, после подгонки (Если стекло запачкали, то обезжирьте его) срежьте остатки клея с кузова по всему периметру при помощи острого предмета (Ножа к примеру), но только весь старый клей не срезайте, примерно 1,0-2,0 мм оставить будет нужно, затем оденьте уплотнитель на новое лобовое стекло и возьмите в руки активатор, нанесите его по всему периметру на края лобового стекла и на те места, куда стекло к кузову прилегать будет (см. фото ниже) и эти же места, после обработки активатором, пройдите грунтом, который у Вас должен был идти тоже в спец. наборе для снятия и установки лобового стекла на машину (При нанесении грунта, старайтесь не попадать им на остатки старого клея).

    Примечание!
    При установке не пачкайте лобовое стекло и вообще, работайте со стеклом в новых перчатках, особенно не хватайтесь голыми руками за те места, где стекло прилегать к кузову будет, потому что если они загрязняться, то клей плохо приклеит стекло к кузову и в связи с этим, оно через некоторое время отойти от кузова может!

    2. И в завершение, проверьте наличие двух резиновых накладок (Они приклеены и их задача, предотвращать контакт лобового стекла с кузовом автомобиля), если какой то нет, то купи в автомагазине новые накладки(у) и приклейте их на свои места или какую то резину вместо них приклейте (Но только она должна быть такого же размера, чтобы стекло без перекоса встало), следом можете наносить равномерно (Толщина слоя 0,5 см) новый клей на стекло и на кузов автомобиля, после этого производится установка лобового стекла на автомобиль, при помощи регулировочных клиньев, добейтесь того, чтобы все зазоры были равномерны и само стекло ровно встало, когда стекло установите, зафиксируйте его при помощи скотча и таким образом, чтобы оно прижато как бы было (Чтобы клей лучше зафиксировался), процесс полимеризации клея составляет не менее 2-3 ч пока это время не пройдёт, автомобиль вообще не должен будет подвергаться никаким вибрациям, даже резкое закрывание двери, может создать излишнее давление в салоне из-за которого лобовое стекло, может просто оторваться и процесс его приклеивания в данном случае придётся начать сначала.

    Примечание!
    Полностью клей высыхает только после прохождения 24 ч, поэтому если есть возможность, ровно сутки автомобиль не рекомендуется эксплуатировать, задние стёкла и боковые на автомобилях десятого семейства, заменяются точно так же!

    Размеры лобового стекла VAZ 2112

    Параметры стекол для типовых модификаций:

    • Годы выпуска: 1995 – 2008;
    • Высота: 680 мм;
    • Диагональ: 1375 мм;
    • Диагональ: 1375 мм;
    • Евро код: 4503A;
    • Нижняя длина: 1427 мм;
    • Боковая грань: 861 мм;
    • Евро код: 4503A;
    • Нижняя длина: 1427 мм;
    • Боковая грань: 861 мм.

    Важно: при измерении лобового стекла на авто, учитывают уплотнительные резинки и накладки (вставки). Замер проводят до видимых краев самого стекла, и добавляют допуск на уплотнитель который составляет 5-10 (мм) с каждой стороны.

    Ширина по нижней грани:

    Другое название: размер по горизонтали.

    Размер измеряется в положении, когда стекло лежит лицевой стороной вверх. Представляет собой расстояние от одного нижнего бокового угла автостекла до другого.

    При этом измерения должны учитывать кривизну стекла, т.е. замер проводят по поверхности стекла.

    Ширина по вертикали по центру:

    Другое название боковая грань.

    Замер проводят по лицевой части по центру стекла, в районе крепления зеркала.

    Важно: при подборе неродных стекол производители чаще всего указывают только 2 параметра: ширину по нижней грани и ширину по вертикали.

    Параметры лобовых стекол VAZ 2112

    Параметр

     

    Значение (мм)

     

    Годы выпуска1995 – 2008
    Высота680 мм
    Диагональ1375 мм
    Диагональ1375 мм
    2002-20093D
    Евро код4503A
    Нижняя длина1427 мм
    Боковая грань861 мм
    2099-20085D
    Евро код4503A
    Нижняя длина1427 мм
    Боковая грань861 мм

    Предостережение: в данных, после которых в скобках указано буквенное обозначение (например: Верхняя длина (АB)) указывают размер стекольного проема, во всех остальных случаях – данные касаются размеров стекла.

    На автомобиле ВАЗ 2110 не работает обогрев заднего стекла: причины

    Такая функция, как обогрев заднего стекла, отнюдь не новинка на отечественных ВАЗах. Эта опция имеется на всех современных автомобилях производства Волги, включая «десятки» и «девятки». Обогрев заднего стекла пригодится не только зимой, но и летом (в частности, когда идут сильные дожди). Чистое стекло — залог вашей безопасности. Действительно, обзор машины за счет салонного зеркала увеличен на треть. Иногда эта система дает сбой.ВАЗ-2110 — не исключение. Не работает обогрев заднего стекла? Что делать и по каким причинам? Узнайте ответы на эти вопросы в нашей сегодняшней статье.

    Устройство

    Для начала ознакомьтесь с устройством этой системы.



    Состоит из следующих элементов:
    • Резьба, обеспечивающая нагрев.
    • Электропроводка (плюс и минус).
    • Системный переключатель. Оборудован внутри сигнальной лампой.
    • Реле обогрева.
    • Предохранитель.
    • Кнопки управления.

    Эта система работает очень просто. На заднем стекле есть токопроводящая резьба. При подаче питания нагревается. Таким образом стекло нагревается и с его внутренней стороны удаляется конденсат.

    Почему на ВАЗ-2110 не работает обогрев заднего стекла? Причины могут быть банальными. Ведь в устройстве нет механических деталей. Поэтому все, что вам понадобится для диагностики, — это мультиметр и контрольная лампа. Только так можно узнать, почему не работает обогрев заднего стекла ВАЗ-2110.Фото схемы есть в нашей статье.



    Ниже мы рассмотрим основные элементы, которые необходимо проверить.

    Реле

    Самая частая причина, по которой не работает обогрев заднего стекла на ВАЗ-2110, — это реле. Со временем он сгорает и перестает нормально пропускать ток. Как проверить этот элемент на исправность? Вам понадобится мультиметр. Но сначала проверяем, подает ли реле признаки жизни. Включаем кнопку обогрева и слушаем ее работу.Работающее реле должно издавать отчетливый щелчок. Если это не так, мы продолжаем искать проблему глубже. Вытаскиваем реле из места установки и прикладываем щуп к одному из контактов. Второй провод идет к «массе» (то есть к оголенному участку тела). Если прибор показывает «ноль», скорее всего, элемент необходимо заменить. Именно из-за реле не работает обогрев заднего стекла. ВАЗ-2110 комплектуется элементом марки «К6». Его можно купить в любом автомагазине по цене не более двухсот рублей.



    При отсутствии мультиметра можно использовать контрольную лампу. Важно, чтобы оно было на 12 вольт. Подключаем один провод к реле «плюс». Второй приближается к «массе». Если лампа не горит, значит неисправно реле. Но есть еще подгорание контактов, из-за чего напряжение не будет выдаваться полностью. Лампочка не может этого определить. Для более точной диагностики специалисты рекомендуют использовать мультиметр.

    Предохранитель

    Если у вас не работает обогрев заднего стекла, следует проверить ВАЗ-2110 на перегоревший предохранитель.В монтажном блоке проверьте элементы в разъеме F8 (обычно они идут на 20 ампер). Если предохранитель такой, как показано на фото ниже, его необходимо заменить.



    Опытным автовладельцам на будущее рекомендуется иметь при себе запасной комплект в бардачке. Ведь если перегорит предохранитель бензонасоса (особенно в дороге), то машина вообще не сможет завести.

    В чем причина этого явления? Чаще всего это происходит из-за короткого замыкания.В какой-то момент напряжение бортовой сети увеличилось выше нормы. Чтобы предотвратить сращивание контактов, систему просто отключают путем разрыва соединительных элементов. В данном случае это питание +12 В и токопроводящие элементы на заднем стекле.

    Повреждение провода

    Это как раз тот случай, когда предохранитель не спас ситуацию и замыкание все же произошло. Расплавленные контакты найти очень сложно. Ведь проводка до стекла тянется через весь салон. Используйте мультиметр, чтобы определить, где произошел разрыв цепи.Он должен показывать, есть ли напряжение или нет. Так называйте все районы. Ведь обрыв может произойти как до, так и после блока крепления предохранителя.

    Повреждение нити накала обогрева

    По каким еще причинам не работает обогрев заднего стекла? ВАЗ-2110 оснащается специальной резьбой. Здесь может случиться обрыв. Нити — это небольшой слой проводящего вещества.



    Легко повреждается при малейшем механическом воздействии (даже при таких безвредных действиях, как снятие тонировки).Место повреждения можно определить с помощью лупы. Желательно проводить диагностику в светлое время суток. Повреждение резьбы — одна из очевидных причин, почему на ВАЗ-2110 частично не работает обогрев заднего стекла.

    Как отремонтировать токопроводящий слой? Способ №1

    Можно сделать самому. Стекло для этого разбирать не нужно. Все, что вам потребуется, это приобрести специальную токопроводящую пасту (такую ​​можно купить в автосалонах или на рынке) и нанести ее на поврежденный участок.Важно тщательно его приготовить. Для этого тщательно очистите лак с поверхности и обезжирите место спиртом (используйте кусок мягкой тряпочки). Далее зачищаем концы поврежденных ниток. На верхнюю и нижнюю части наклеиваем скотч или изоленту так, чтобы оставался небольшой зазор (не шире самой нити). Наносим на него специальный клей. Через сутки состав окончательно подсохнет. Затем можно удалить остатки ленты и проверить систему на работоспособность.Если отопление работает только частично, то поломка произошла в нескольких местах. Найдите второе место повреждения резьбы и обработайте его токопроводящим составом по аналогичному принципу. Это все. Также подумайте о старомодном способе ремонта ниток.

    Номер метода 2

    Этот метод предполагает использование стружки цветных металлов в качестве проводящего элемента. Также для ремонта нитки нам понадобится прозрачный лак (желательно использовать густой лак, то есть для ногтей).



    Смешайте стружку кисточкой и нанесите на полосу, предварительно приклеенную скотчем, как и в предыдущем случае. Через час лак полностью высохнет. Метод довольно старый. Не всегда удается подключить поврежденные контакты по мере надобности. Поэтому, если есть возможность купить токопроводящий клей, лучше использовать первый способ. Это будет намного быстрее, проще и надежнее. Стоимость 10-граммового тюбика с таким составом 78 рублей. Этого объема более чем достаточно для ремонта нескольких поврежденных нагревательных нитей.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не работает обогрев заднего стекла на ВАЗ-2110. Как видите, данную неисправность можно устранить на месте, не обращаясь к специалистам. Надеемся, эта статья помогла вам решить вопрос, почему не работает обогрев заднего стекла на ВАЗ-2110.

    На автомобиле ВАЗ 2110 не работает обогрев заднего стекла: причины

    Такая функция, как обогрев заднего стекла, — отнюдь не новинка на отечественных ВАЗах.Эта опция доступна на всех современных автомобилях производства Волги, включая «десятки» и «девятку». Подогрев заднего стекла пригодится не только зимой, но и летом (в частности, когда идут сильные дожди). Прозрачное стекло — залог вашей безопасности. Ведь обзор автомобиля благодаря салонному зеркалу увеличивается на треть. Иногда эта система дает сбой. ВАЗ-2110 — не исключение. Не работает обогреватель заднего стекла? Что делать и по каким причинам? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье.

    Устройство

    Для начала ознакомимся с устройством этой системы.

    Состоит из следующих элементов:
    • Резьба, обеспечивающая нагрев.
    • Электропроводка (плюс и минус).
    • Системный переключатель. Он оборудован сигнальной лампой внутри.
    • Реле подогревателя.
    • Предохранитель.
    • Кнопки управления.

    Эта система работает очень просто. На заднем стекле есть токопроводящая резьба. При подаче питания нагревается.Таким образом стекло нагревается и с его внутренней стороны удаляется конденсат.

    Почему в автомобиле ВАЗ-2110 не работает обогрев заднего стекла? Причины могут быть банальными. Ведь в устройстве нет механических деталей. Поэтому все, что вам понадобится для диагностики, — это мультиметр и контрольная лампа. Только так можно узнать, почему не работает заднее стекло ВАЗ-2110. Фото схемы есть в нашей статье.

    Ниже мы рассмотрим основные элементы, которые необходимо проверить.

    Реле

    Самая частая причина, из-за которой ВАЗ-2110 не работает с обогревом заднего стекла, это реле.Со временем он сгорает и перестает нормально течь ток. Как проверить этот элемент на исправность? Вам нужен мультиметр. Но сначала проверяем, выдает ли реле признаки жизни. Включаем кнопку обогрева и слушаем ее работу. Правильное реле должно издавать характерный щелчок. Если его нет, продолжаем искать проблему глубже. Вытащите реле из монтажного пространства и приложите щуп к одному из контактов. Второй провод идет к «массе» (то есть к оголенному участку корпуса).Если прибор показывает «ноль», скорее всего, элемент необходимо заменить. Именно из-за реле не работает обогреватель заднего стекла. ВАЗ-2110 комплектуется элементом марки «К6». Его можно купить в любом автомобильном магазине не дороже двухсот рублей.

    Если мультиметра нет, можно использовать контрольную лампу. Важно, чтобы оно было 12 вольт. Один провод подключаем к «плюсовому» реле. Второй приближается к «массе». Если лампа не горит, значит реле неисправно.Но есть и подгорание контактов, из-за чего напряжение не будет выдаваться в полном объеме. Лампочка его не обнаруживает. Для более точной диагностики специалисты рекомендуют использовать мультиметр.

    Предохранитель

    Если у вас нет обогрева заднего стекла, ВАЗ-2110 стоит проверить на наличие перегоревшего предохранителя. В монтажном блоке проверьте элементы в разъеме F8 (обычно они идут на 20 ампер). Если предохранитель имеет форму, показанную на фото ниже, его необходимо заменить.

    На будущее опытные автовладельцы советуют носить с собой запасной комплект в бардачке.Ведь если на бензонасосе перегорел предохранитель (особенно в тракте), то машину вообще нельзя завести.

    В чем причина этого явления? Чаще всего это происходит из-за короткого замыкания. В какой-то момент напряжение бортовой сети превысило норму. Чтобы не допустить оплавления контактов, система просто отключается при разрыве соединительных элементов. В данном случае это источник питания +12 В и токопроводящие элементы на заднем стекле.

    Повреждены провода

    Это как раз тот случай, когда предохранитель не спас ситуацию и замыкание все же произошло.Плавленый контакт найти очень сложно. Ведь проводка к стеклу проходит через весь салон. Чтобы определить место разрыва цепи, воспользуйтесь мультиметром. Он должен показывать, есть напряжение в сети или нет. Назовите все разделы таким образом. Ведь поломка может произойти как до, так и после узла предохранителя.

    Повреждение провода обогрева

    По каким еще причинам не работает обогрев заднего стекла? ВАЗ-2110 оснащается специальной резьбой. Здесь может произойти поломка.Нити — это небольшой слой проводящего материала.

    Легко повреждается при малейшем механическом воздействии (даже при таких безвредных действиях, как снятие тонировки). Определить место повреждения можно с помощью лупы. Желательно проводить диагностику в дневное время. Повреждение пряжи — одна из явных причин, почему частично на ВАЗ-2110 не работает обогрев заднего стекла.

    Как отремонтировать токопроводящий слой? Способ №1

    Можно сделать самому.Для этого не нужно разбирать стекло. Все, что вам нужно, это приобрести специальную токопроводящую пасту (она есть в автомагазинах или на рынке) и нанести ее на поврежденный участок. Важно тщательно его подготовить. Для этого тщательно очистите поверхность от лака и обезжирите место спиртом (используйте кусок мягкой ткани). Далее зачищаем концы поврежденных ниток. На его верхнюю и нижнюю часть накидываем ленту или тесьму таким образом, чтобы оставался небольшой зазор (не шире самой нити).В нем мы наносим специальный клей. Через сутки состав окончательно подсохнет. Затем можно удалить остатки скотча и проверить систему на работоспособность. Если отопление работает только частично, то поломка произошла в нескольких местах. Найдите второе место повреждения резьбы и аналогичным образом обработайте его токопроводящим составом. Это все. Также рассмотрите дедовский метод ремонта пряжи.

    Метод № 2

    Этот метод предполагает использование стружки цветных металлов в качестве токопроводящего элемента.Также для ремонта нитки нам понадобится прозрачный лак (желательно использовать густой слой для ногтей).

    Перемешайте стружку кисточкой и нанесите на полоску, предварительно наклеенную липкой лентой, как и в предыдущем случае. Через час лак полностью высохнет. Способ довольно старый. Не всегда удается подключить поврежденные контакты по мере надобности. Поэтому, если есть возможность купить токопроводящий клей, лучше использовать первый способ. Это будет намного быстрее, проще и надежнее.Стоимость 10-граммового тюбика с таким составом 78 рублей. Этого количества более чем достаточно для ремонта нескольких поврежденных нагревательных нитей.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, по каким причинам у ВАЗ-2110 не работает обогреватель заднего стекла. Как видите, решить эту проблему можно на месте, не обращаясь к специалистам. Надеемся, что данная статья помогла вам решить, почему не работает заднее стекло на ВАЗ-2110.

    p>

    Бензонасос ВАЗ-2110. Основные проблемы и их решение

    Если двигатель автомобиля ВАЗ-2110 считать сердечным, то бензонасос ВАЗ-2110 смело можно назвать его кровеносным.Если бензонасос не работает должным образом, топлива может поступать меньше, чем необходимо, а если он полностью выйдет из строя, автомобиль просто не будет работать.

    Перебои в подаче топлива

    Если бензонасос ВАЗ-2110 полностью отказал, то подача топлива производиться не будет, а значит, двигатель автомобиля не заведется. Самый простой способ проверить работоспособность устройства — вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в первое положение. После такой манипуляции должен появиться звук, соответствующий подкачке топлива.Если звук есть, то причину неисправности автомобиля нужно искать в другом месте. Вы можете проверить все топливные шланги. Если соответствующий звук не появляется, причина действительно кроется в бензонасосе. Это может быть выход из строя устройства или сбой питания.

    Очень часто при нестабильном двигателе, потере мощности и, как следствие, глохоте, автовладельцы ищут причину в дроссельном узле, RXH и DPDZ. Но часто бывает, что виновником такого поведения силового агрегата может быть обычное загрязнение в топливной системе, не позволяющее бензину поступать в необходимом количестве.В этом случае следует проверить фильтры тонкой и грубой очистки. Первый из них находится рядом с топливным баком. Он прикреплен к шлангам, идущим от топливного бака и к топливной рампе. Его необходимо открутить и осмотреть. Если в фильтре есть загрязнения, его следует заменить, после чего проверить работу автомобиля. Если это не помогло, очистите или замените грубую сетку. В этом случае необходимо снять бензонасос ВАЗ-2110. Для очистки можно использовать автомобильные очистители, например очиститель карбюратора, а затем продуть компрессором.

    Как снять бензонасос ВАЗ-2110

    1. Первое, что нужно сделать, это обесточить весь электромобиль, чтобы случайная искра не стала причиной возгорания. Для этого отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
    2. Следующий шаг — выбросить заднее сиденье, под которым люк к бензобаку.
    3. Затем нужно открутить четыре винта, которыми крепится пластиковая или металлическая крышка люка, после чего снять ее.
    4. Теперь видна внешняя часть насоса.Вы можете отключить терминал от бортовой электросети и отсоединить топливные шланги.
    5. Чтобы достать бензонасос ВАЗ-2110 из топливного бака, необходимо открутить гайки крепления.
    6. При снятии пластиковый стаканчик может упасть. Но это не страшно, так как вернуть на место довольно просто.
    7. Установите устройство в обратном порядке.

    Финансовая составляющая

    На бензонасос ВАЗ-2110 цена зависит от производителя.Он колеблется от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Что касается сети бензонасоса, то ее стоимость составляет всего 50-60 рублей. Это примерно те же деньги, которые уйдут на уборщицу. Все работы можно делать самостоятельно. Если обратиться в автосервис, снятие и установка бензонасоса обойдется примерно в 800 рублей. Если вы хотите почистить сетку или заменить ее, то некоторые автосервисы могут добавить к этой цене еще 100-150 рублей. Замена фильтра тонкой очистки автовладельцу обойдется в 250 руб.

    Установка стеклоподъемников своими руками.Схема подключения и распиновка кнопки стеклоподъемника ВАЗ Параллельное подключение

    Электростеклоподъемник ВАЗ-2110 существенно повысит степень комфорта в автомобиле. Но у любой модели устройства есть неисправности, иногда заклинивает стекло двери — не открывается и не закрывается. В этом случае, как правило, необходимо менять весь механизм. В некоторых случаях можно самостоятельно отремонтировать механизм. Иногда заедание происходит из-за недостаточной смазки. В этом случае вам просто нужно очистить его от грязи, а затем нанести новую смазку.

    Электростеклоподъемники на «десятки»

    Когда начали выпускать автомобили ВАЗ-2110, в комплектации электростеклоподъемники отсутствовали. Их устанавливали очень редко, в основном по желанию покупателя уже непосредственно в автосалоне. Большинство автолюбителей стараются сэкономить на ремонте, поэтому вместо того, чтобы обращаться в специализированные центры по ремонту автомобилей, проводят техническое обслуживание самостоятельно.

    Сегодня в магазинах очень много комплектов для установки стеклоподъемников на автомобиль ВАЗ.Самый простой и дешевый комплект включает только электродвигатель с коробкой передач. Таким комплектом можно заменить электрический стеклоподъемник ВАЗ-2110, но лучше приобретать комплекты.

    Выбор стеклоподъемников

    Перед установкой новых механизмов узнайте, какие именно типы и марки рекомендуют опытные автомеханики. На полках автомобильных магазинов можно найти устройства производства Беркут и Гранат. Это самые популярные механизмы, так как они имеют довольно низкую стоимость, но при этом высокую надежность.Электростеклоподъемники бывают трех типов:

    1. Очень высокую скорость движения стекла обеспечивают откидно-рычажные окна. Но у них самая большая стоимость — комплект входной двери имеет цену 2500 руб. Но качество изготовления и ресурс очень высокие. Шума при работе механизма практически нет. Разбить это устройство очень сложно, даже если стекло замерзнет, ​​электродвигатель и механизм не выйдут из строя.
    2. Реечные окна не отличаются хорошим качеством… Если стекло замерзнет, ​​часть привода может сломаться или двигатель может выйти из строя. Чтобы обеспечить хорошую работу всего механизма, его нужно очень часто смазывать.
    3. Стеклоподъемник кабельного типа самый бюджетный из всех. Скорость движения стекла очень мала, при замерзании троса трос может сломаться, можно повредить двигатель. Но если такой электрический стеклоподъемник ВАЗ-2110 не работает, ремонтировать его не стоит, проще купить новый.

    На что обращать внимание при покупке

    Конечно, 20 лет назад подобные электрические стеклоподъемники ВАЗ-2110 были пределом мечтаний любого автомобилиста.Но сегодня, когда на прилавках магазинов можно найти гораздо более совершенные механизмы за довольно скромные средства, не стоит отдавать предпочтение кабельным окнам. Невозможно даже представить, сколько стоил ВАЗ-2110 в такой комплектации в конце 90-х годов. Пожалуй, это была первая машина после знаменитых 600-х «Мерседесов».

    При покупке нужно обратить внимание на комплектацию стеклоподъемников. Желательно приобретать те, у которых есть электродвигатели, вся проводка, кнопки, заглушки, застежки, манжеты резиновые.С помощью манжет протягивается электропроводка от дверей к стойкам кузова.

    Подготовка к установке электростеклоподъемников

    Перед началом работ необходимо приобрести все элементы для ремонта. Обязательно отключите отрицательную клемму от аккумуляторной батареи во время работы. Если это невозможно сделать по каким-либо причинам, то снимите предохранители ВАЗ-2110, питающие панель приборов, подсветку, кнопки управления, автомобильный прикуриватель.

    Обязательно повредите некоторые зажимы при снятии облицовки передней двери.Так что купите пару десятков этих пластиковых деталей про запас. Стоимость их невелика, поэтому покупка сильно не ударит. Обязательно изучите схему автомобиля ВАЗ-2110, если не знаете, куда подключить электрические стеклоподъемники. Если руководствоваться электрикой автомобиля, то проводка будет проведена очень быстро.

    Удаление старого механизма стеклоподъемника

    Но перед установкой электростеклоподъемника ВАЗ-2110, неисправности которого будут рассмотрены ниже, необходимо полностью удалить старый.В целом всю работу можно разделить на несколько основных этапов:

    1. Осторожно, стараясь не повредить, снимаем обшивку передней двери. Комплект стеклоподъемников состоит из двух механизмов и приводных двигателей. Поэтому нужно ставить их на входные двери.
    2. При помощи скотча необходимо установить стекло входной двери в верхнем положении … Главное, чтобы оно не упало в дверь при демонтаже механизма.
    3. Откручиваем болты крепления старого механизма и стекла ключом на «10».
    4. Найдите направляющую, она прикреплена к двери 4 гайками. Первым делом откручиваем нижнюю, затем среднюю и самую последнюю верхнюю.
    5. Ручка электрического стеклоподъемника крепится к двери тремя гайками. Откручивайте их в последнюю очередь.

    После этого можно полностью снять механизм. Если вынуть его из дверцы не получается, нужно будет надавить отверткой на верхние крепления. После этого в обязательном порядке необходимо очистить внутреннее пространство двери, чтобы не было пыли и грязи.При необходимости можно наклеить шумоизоляцию. Это необходимо, если вы не хотите несколько раз разбирать входные двери.

    Установка нового стеклоподъемника

    Для установки стеклоподъемника на автомобиль ВАЗ-2110 необходимо предварительно разместить его в дверях межкомнатных дверей. Для этого потребуется ввести его в самый большой технологический проем двери. Дальнейшая работа ведется по такому алгоритму:

    1. Механизм закреплен на двух шпильках, которые устанавливаются в отверстия, где находились средние гайки старого механизма стеклоподъемника.
    2. Совместите застежки на стекле и механизме. Для этого нужно подключить электродвигатель к аккумулятору … Совместив отверстия, закрепите их болтами, вы найдете их в комплекте.
    3. Так как во время работы возникает сильное трение, обязательно смазывайте все трущиеся поверхности. Желательно использовать состав ШРУС-4.

    Электроподключение

    Теперь, чтобы окна работали правильно, нужно их подключить.Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к опытному электрику. Если вы уверены в себе, можете приступать к редактированию. Для этого выберите место для установки кнопок управления. Желательно размещать их там, где к ним будет свободный доступ как для водителя, так и для пассажира. Поэтому лучшие места для установки — в нише под ручник, а также в бороду передней панели.

    После установки кнопок необходимо от них проложить провода к источнику питания через блок предохранителей ВАЗ-2110.Имеет несколько резервных розеток, к которым можно подключить электрические стеклоподъемники. От электродвигателей в дверях проводят провода к стойке кузова, а оттуда к кнопкам управления. Обязательно использовать электромагнитные реле, чтобы уберечь кнопки от переключения большого тока.

    Частые поломки

    Независимо от того, какой тип стеклоподъемника установлен, они все равно могут выйти из строя, и все поломки делятся на механические и электрические. К последним можно отнести неисправность кнопки стеклоподъемника ВАЗ-2110.Возможные неисправности:

    1. Если полностью вышел из строя электростеклоподъемник, причина может заключаться в том, что обрыв троса или его укус. Если стеклоподъемник реечного или рычажного типа, ищите поломку механизма.
    2. Отказ электродвигателя из-за попадания воды. Очень часто происходит такая поломка, так как электродвигатель негерметичный. В него иногда просачивается конденсат, появляется ржавчина, которая может нанести колоссальный ущерб электродвигателю.
    3. Поломка электромагнитного реле — стеклоподъемник не сможет работать, так как на мотор не подается питание. Чтобы проверить работоспособность реле, необходимо установить заведомо исправный элемент.
    4. Проверить соответствующий предохранитель в блоке предохранителей ВАЗ-2110. Если даже при установке нового реле оно не включается, то нужно искать неисправность в цепи питания. Замените предохранитель новым. В том случае, если он очень быстро сгорит, тогда вам нужно будет найти, где происходит короткое замыкание в электропроводке.
    5. Очень часто выходит из строя кнопка стеклоподъемника ВАЗ-2110. Проверить это довольно просто, нужно установить новую, либо закоротить провода металлическим предметом.
    6. При обрыве силовой цепи необходимо найти место, а затем восстановить.

    Очень часто между стойкой кузова и дверью происходит разрыв. Поскольку дверь постоянно открывается и закрывается, проволока со временем изгибается, разрушается. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо установить новую проводку.

    Заключение

    Редко какие комплектации ВАЗ-2110 оснащались электростеклоподъемниками. Поэтому установку придется производить собственными силами. Постарайтесь сделать все максимально качественно, подключите приводы к автосигнализации, чтобы при постановке на охрану разбивала окна.

    На старых моделях автомобилей ВАЗ, таких как «Классик», «восьмерки» и «девятки», электростеклоподъемники не устанавливались с завода, водителю и пассажирам приходилось вручную опускать стеклоподъемники дверей в машине, что в целом неудобно .

    Но сейчас на эти автомобили электрические стеклоподъемники (ЭСП) производят разные компании, и многие автомастерские могут установить механизмы за умеренную плату. Установить электростеклоподъемники своими руками несложно, и те автовладельцы, которые имеют слесарные навыки и не хотят переплачивать, делают эту работу своими силами.

    Неисправности механических стеклоподъемников ВАЗ

    Механические стеклоподъемники (МСП) ВАЗ со временем могут выйти из строя, механизм перестает работать — стекло не опускается и не поднимается.Причин неисправности СМП может быть несколько:

    • обрыв кабеля;
    • посторонних предметов попали в направляющие стекла;
    • изнашивается коробка передач МСП.

    Ремонтировать механические стеклоподъемники на автомобилях ВАЗ нет смысла, так как эти детали очень недорогие по цене, а при поломке лучше сразу установить ЭСП, хотя бы на передние двери.

    ЭЦН

    для автомобилей ВАЗ 2101-07 и 2108-2115 выпускаются разными компаниями — механизмы могут иметь разную конструкцию, продаваться в комплектах на две или четыре двери.Один за другим жигулевские электростеклоподъемники практически не продаются, в магазинах можно найти только моторы ESP отдельно. Среди наиболее известных производителей электрических стеклоподъемных механизмов:


    Промышленность выпускает несколько типов ЭЦН для автомобилей Жигули, а электрические стеклоподъемники могут быть:

    • планка;
    • зубчатая рейка;
    • Тип кабеля
    • .

    Каждая модель стеклоподъемника имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Следует отметить, что у разных производителей механизмы ESP конструктивно отличаются друг от друга, а потому не являются взаимозаменяемыми.Комплекты относительно недорогие, и наиболее популярными являются комплекты ESP для входных дверей. В стандартный комплект стеклоподъемников входят:

    • сами подъемные механизмы дверей с моторами;
    • две кнопки подъема окон;
    • провода с заглушками для подключения;
    • необходимый крепеж;
    • заглушки.

    Практически все комплекты содержат инструкции по установке деталей с подключениями электрических цепей.

    Электростеклоподъемники

    , предназначенные для моделей 2104-05-07, подходят для передних дверей автомобиля 2107, проще всего смонтировать стоечную конструкцию.Монтаж реечных УЭЦН производится в следующей последовательности:

    Собираем дверь, на этом установка стеклоподъемника на ВАЗ 2107 завершается.

    В отличие от стекол жигулевской «семерки», у моделей 2106 окна имеют форточки. На шестерку также производятся комплекты передних ЭЦН, детали устанавливаются на автомобили ВАЗ 2101/2102 (универсал) / 2103/2106. В пакет Форвард входят:

    • два стеклоподъемника;
    • винты, болты и шайбы;
    • заглушки декоративные;
    • Хомуты
    • ;
    • переходные пластины;
    • провода с разъемами для подключения;
    • две кнопки.

    Установка ESP проводится так же, как на автомобиле 2107, работу начинаем с разборки двери. Старый стеклоподъемник можно оставить на месте, перерезав тросы механизма. Далее действуем следующим образом:

    Установить электрические стеклоподъемники на ВАЗ 2106 несложно, нужно лишь сделать все по инструкции.

    На автомобили 2108-09-099 также довольно просто установить передний электростеклоподъемник, в качестве примера возьмем установку планки типа ESP (производства «Гранат»).

    Работаем мы по следующей схеме:


    Электростеклоподъемники у моделей ВАЗ 2110/2111/2112 такие же, на автомобилях Приора такие же. Самыми популярными на этих автомобилях являются ЭЦН производства Форвард и Гранат, которые чаще всего используются автовладельцами на своих автомобилях. Замена лифтов проводится так же, как и в ВАЗе «девятки» («восьмерки»), только крепления находятся в других местах. Чтобы снять механический подъемник, необходимо вывести один его угол через верхний проем двери, а затем вытащить весь механизм.

    При установке электростеклоподъемников ВАЗ 2110 сверлить внутренние панели передних дверей не нужно, механизмы крепятся на штатные места без доработок.

    Стеклоподъемники задние для автомобилей ВАЗ также продаются комплектами по 2 шт. Для переднеприводных автомобилей ESP 2109 подходит для модели 21099/2114/2115, для 2108 эти детали не производятся, так как у «восьмерки» нет задних боковых дверей. В комплект ВАЗ 2109 «Форвард» входят:

    • два лифта с электродвигателями;
    • пуговицы 2 шт.;
    • электропроводка на каждую заднюю дверь с заглушками;
    • Крепеж
    • — саморезы;
    • заглушки декоративные;
    • инструкция по установке, паспорт.

    Стеклоподъемники 2109 задние устанавливаются на прежние места без сверления дверей, каждый из них крепится двумя гайками.

    Электростеклоподъемники «Форвард» производятся в г. Ижевске, детали имеют стоечную конструкцию — каретка движется по рельсу вместе со стеклом.Для моделей автомобилей 2110/2111/2112 ничего повторно сверлить не нужно — механизмы встают на место без дополнительной регулировки.

    На автомобили ВАЗ 2101-07 устанавливаются электроподъемники с дополнительным высверливанием двух отверстий. Работа по установке задних подъемников проста, и практически не отличается от установки передних ЭСП.

    На некоторых моделях ВАЗ, в число которых входит «семерка», электрические стеклоподъемники на заводе не устанавливались. Тем, кто находился в машине, приходилось вручную опускать дверные стекла, что было не совсем удобно.На сегодняшний день для таких машин электрические стеклоподъемники (ЭСП) производятся разными фирмами, и в автомастерских такие механизмы можно установить по разумной цене. Но если вы знакомы с сантехникой, то выполнить такие работы своими силами вполне возможно.

    Типы ESP

    Для «Жигулей» на сегодняшний день выпускается несколько модификаций электростеклоподъемников:

    Каждая модель отличается своими особенностями, достоинствами и недостатками, что определяет установку стеклоподъемников на ВАЗ 2107.

    Следует отметить, что механизмы разных производителей конструктивно различаются, по этой причине их не следует считать взаимозаменяемыми. Стоимость комплектов не очень высока, а наибольшей популярностью пользуются передние подъемники для передних окон. В стандартную комплектацию электролифта входят:

    • подъемный механизм с моторами;
    • кнопки управления;
    • электропроводка со штекерными устройствами;
    • крепежные изделия;
    • заглушки.

    Кроме того, в комплект поставки входит инструкция со схемой электрических соединений.

    Причины необходимости замены звеньев подъемников

    Механические подъемники стекла выходят из строя из-за длительной эксплуатации, стекло перестает опускаться или подниматься. Это связано с:


    Нет смысла проводить ремонт в таких ситуациях, рекомендуется сразу установить электрические стеклоподъемники.

    Устройство ESP

    В этом нет ничего сложного. В дизайн входят:

    1. ручка подъема;
    2. облицовочный элемент;
    3. Розетка
    4. ;
    5. Подъемное устройство
    6. ;
    7. верхних роликовых элементов;
    8. винты для крепления пластин;
    9. тарелок;
    10. кронштейн;
    11. стекло;
    12. Кабель
    13. ;
    14. ролики нижние;
    15. болтов;
    16. натяжные ролики.

    Последовательность действий при установке ESP, видеоурок

    Для выполнения всех работ потребуется набор отверток, торцевые ключи на 8 и 10 мм, скотч для покраски, метровый кусок стальной проволоки.
    Для начала нужно отключить массу на АКБ. Поскольку реечная конструкция входных дверей у «семерки» лучше остальных, разберем последовательность работы на ее примере.
    В салоне дверь в разобранном виде; для этого сначала демонтируется ручка стеклоподъемника.

    Теперь нужно открутить кнопку фиксатора фиксатора, открутить винты на подлокотнике. Они расположены спереди, сверху, сзади и посередине. Осторожно снимается основная обшивка двери, затем верхняя. Торцевым ключом на восемь отворачиваются болты механизма. Затем откручиваются болты, фиксирующие направляющую планку, которую снимают за ненадобностью. С двери снимается механический стеклоподъемник. На стекле откручиваем четыре винта крепления механизма (по два с каждой стороны).
    Отвернута гайка стягивающая трос подъемного устройства, ролик демонтирован. Теперь механизм можно полностью вытащить из двери.
    Для нового устройства придется просверлить в двери пару шестимиллиметровых отверстий, одно из которых должно быть расположено рядом с ручкой, закрывающей дверь.

    Мотор-редуктор устанавливается вместо механического подъемного устройства. В этом случае используются винты из комплекта, так как стандартные будут длинными и будут опираться на механизм.При необходимости можно аккуратно вырезать стандартные.
    Подстаканники крепятся к электроподъемному механизму стандартными креплениями.
    С лифтов снята проводка, кнопки установлены на дверях или на подлокотнике, расположенном по центру, возле консоли КПП.
    Сборка двери осуществляется в обратной последовательности.

    Все довольно просто. Если вы хотите сэкономить, то такую ​​работу можно выполнить самостоятельно. Для этого нужно лишь знать схему подъемного механизма и иметь необходимые условия для проведения работ.

    Модели

    Classic от Волжского автозавода в базовой комплектации обладают минимумом удобств. Установленные на ВАЗ 2107 электрические стеклоподъемники значительно повышают уровень комфорта и позволяют водителю и пассажирам открывать и закрывать окна без излишних усилий. Установка такого оборудования также открывает новые возможности: автоматическое закрытие окон при постановке автомобиля на охрану.

    Стандартное исполнение стеклоподъемников на модели ВАЗ 2107 — тросовый не отличается высокой надежностью… Попадание влаги через щель между стеклом и уплотнением может привести к заклиниванию механизма. Возможны два варианта монтажа и подключения комплектов УЭЦН:

    1. При сохранении штатного механизма и установке электродвигателя по-прежнему высок риск выхода из строя всей системы.
    2. С установкой комплекта оборудования ESP, разработанного для ВАЗ G8 с более надежной навеской конструкции.

    Предпочтение стоит отдать второму варианту, тем более что разница в стоимости комплектов оборудования незначительна.

    Для выполнения этой операции вам понадобится слесарный инструмент: ключи, отвертки, плоскогубцы и тому подобное, а также набор из двух-четырех ЭЦН на автомобиль ВАЗ 2107. Удобнее проводить работы в гараже или закрытом боксе, как правило, быстро установить электрические стеклоподъемники, не имея соответствующего опыта, не представляется возможным … В процессе установки могут быть выявлены неисправности, что потребует покупки дополнительных запасные части.

    Подготовительные мероприятия и разборка дверей

    Для обеспечения доступа к механизму необходимо демонтировать обивку, операция выполняется следующим образом:

    1. Отверткой отверните винты крепления ручки двери, снимите и снимите это в сторону.
    2. Осторожно снимите ручку стеклоподъемников и ручку открывания.
    3. Вставьте плоскую отвертку в зазор между обивкой и дверью, сожмите ее, преодолевая сопротивление пластиковых защелок.
    4. Откручиваем винты, удерживающие детали привода и исполнительную часть штатного механизма и вынимаем их вместе со стеклом.

    Подготовительные мероприятия по установке стеклоподъемников на автомобиль ВАЗ 2107 окончены и можно переходить к следующему этапу.

    Установка электроприводов

    Установка ранее приобретенных УЭЦН и механизмов проводится в следующей последовательности:

    1. На нижнюю часть дверей внутри наносим корпус двигателя и делаем разметку для крепежа.
    2. С помощью электродрели просверливаем отверстия для крепления оборудования.
    3. Устанавливаем электромеханический блок на предназначенное место в дверях ВАЗ 2107 и закрепляем.

    Полезный совет: обычно для этих целей предусмотрены саморезы, специалисты рекомендуют заменять их на винты с гайкой и стопорную шайбу с канавкой.

    1. Сверху устанавливаем боковое стекло автомобиля ВАЗ 2107, опускаем вниз и закрепляем в монтажной рейке. Эта операция выполняется аккуратно, чтобы не повредить хрупкую деталь.

    Следующим шагом будет подключение ESP бортовой сети автомобиля, в комплект поставки входит принципиальная электрическая схема … Вам следует внимательно изучить ее и действовать строго в соответствии с инструкцией по установке стеклоподъемников в следующих ниже заказ:

    1. Протягиваем провода от привода через защитную гофру к центральной консоли автомобиля.
    2. На панели рядом с часами вырезаем отверстия для кнопок управления, выводим через них провода и подключаем и устанавливаем на отведенное для них место.
    3. Цепь питания ESP подключается к бортовой сети с обязательным использованием предохранителей. Схема, по которой производится коммутация, должна предусматривать возможность использования электроприводов только при работающем двигателе.
    4. Провода в салоне изолированы трубками ПВХ и проложены под обивкой.

    Установка оборудования УЭЦН и его подключение завершены, можно переходить к проверкам и регулировкам. С помощью электропривода поднимаем стекло вверх и регулируем положение механизма, чтобы не было зазоров. Устанавливаем обивку на дверь в обратном порядке, на место ручки механического привода стеклоподъемника ставим заглушку.


    Похоже на реечный стеклоподъемник на ВАЗ 2101-2107

    Можно ли на ВАЗ 2101 поставить электрические стеклоподъемники, стоит ли свеч? Сразу нужно оговориться — в продаже есть устройства, предназначенные для установки на автомобили классической серии.И их установка не представляет особых сложностей, потребуется минимальное количество инструментов и материалов.

    Какие есть стеклоподъемники?

    Стандартные окна механического типа подходят далеко не всем. Они неудобны, приходится прикладывать усилия, чтобы закрыть или даже открыть окно. Хорошо, что стекло на ВАЗ 2101 прямоугольное, а не такое как на семёрках и более поздних моделях. По крайней мере, вероятность перекоса минимальна.

    Вместо рукоятки привода можно использовать электродвигатель, приводимый в движение тросом.Такой тип стеклоподъемников, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2101-2107, называется «тросовыми». Мотор вращает катушку с тросом через редуктор. Причем последний вращает барабан, соединенный со стеклоподъемником, который устанавливается на автомобиль с завода.

    Но более надежным считается электрический стеклоподъемник, в конструкции которого есть металлическая рейка. Система проста и долговечна, принцип работы аналогичен той, что используется в рулевой рейке переднеприводных автомобилей. Среди преимуществ реечных подъемников можно выделить то, что они имеют очень легкий ход.И проводка ВАЗ 2101 сможет без проблем работать с такими стеклами.

    Даже тугие очки приводят в движение без проблем. Поэтому стоит отдавать предпочтение именно таким конструкциям. А электростеклоподъемники на ВАЗ 2101, цена реечные, например, порядка 2400-2700 рублей (комплект), можно быстро установить своими руками.

    Могу я сам установить?

    Почему нет? А теперь разберемся, что для этого требуется:

    1. Комплект стеклоподъемников на ВАЗ 2101-2107.
    2. Набор ключей и отверток.
    3. Сверла и сверла.
    4. Саморезы, болты.
    5. Нож.
    6. Смазка (Литол, ШРУС).
    7. Новые обоймы.

    Последний пункт важен, так как при снятии обшивки двери старые просто сломаются. Когда все будет готово, можно приступать к монтажным работам. Первым делом снимаем обшивку двери. Для этого:

    1. Откручиваем болты крепления ручки двери.
    2. Снимите ручку окна.
    3. Если установлены динамики, их тоже на время демонтируют.
    4. Снять обшивку двери ВАЗ 2101 с фиксаторов.

    Вот и все, доступ к внутренностям дверцы открыт, теперь нужно все очистить от пыли и грязи. При необходимости проделайте в нижней части дверцы отверстия для выхода конденсата. Теперь вы откручиваете гайки, которыми барабан стеклоподъемника ВАЗ 2101 крепится к двери. А весь диск можно выбросить, так как он вам вряд ли пригодится.

    После этого откручиваем направляющие стекла. Их можно немного модернизировать — убрать пару миллиметров вверху, чтобы стеклу было легче сдвинуться. В общем, будет идеально, если он тонет под вашим собственным весом. На стеклоподъемник будет меньше нагрузки. Затем вы кладете стекло на место, надежно фиксируете и намечаете расположение мотора и коробки передач. На автомобиле ВАЗ 2101 его необходимо разместить внизу двери.

    Полоса должна четко прилегать к стеклу посередине, чтобы избежать перекоса.Только в этом случае привод стеклоподъемника на ВАЗ 2101 сможет безотказно работать долгое время. Конечно, вам нужно будет удалить полиэтилен (влагоизоляцию), так как он будет мешать. Ролики, которые использовались для перемещения троса, нужно либо заблокировать, либо полностью отрезать. В противном случае при движении они будут издавать не очень приятный звук.

    Подключение осуществляется кнопками к аккумулятору. И не забываем про предохранитель в начале силовой цепи. Помните, что вся электрика ВАЗ 2101 должна быть защищена от возможного короткого замыкания предохранителями.Причем последние выбираются исходя из того, какой ток потребляет подключенное устройство. Они защитят ваш автомобиль от коротких замыканий.

    И перед сборкой двери обильно смажьте рейку Литолом или ШРУСом. Это значительно упростит эксплуатацию привода. Только после установки можно установить шумку ВАЗ 2101 для повышения комфорта в автомобиле. Несмотря на то, что машина старая, она по-прежнему популярна.

    Видео об установке стеклоподъемников на автомобиль ВАЗ 2101:

    https: // youtu.be / 4dhm0A6OHM8

    the door vaz 2110 — купить door vaz 2110 с бесплатной доставкой на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для двери ваз 2110. К настоящему времени вы уже знаете, что, что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний дверной ваз 2110 в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой ваз 2110 на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще сомневаетесь в дверях ваз 2110 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести the door vaz 2110 по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Как улучшить приборную панель ваз 2110

    Всегда наступает момент, когда автомобилисту уже не хочется видеть заводскую панель приборов ВАЗ 2110, а что-то более интересное и современное.Поэтому просто предлагает замену панели приборов ВАЗ 2110. В этом случае нужно начинать бизнес по поиску панелей, которые можно установить самостоятельно, не используя специальных инструментов. На фото панель приборов ВАЗ 2110 более новая и красивая:

    Единственное, что вам нужно, это внимание, плоскогубцы и отвертка Phillips. И надо сказать, что цена панели приборов ВАЗ 2110 не всегда заоблачна, что допускает ее замену.В целом, панель приборов ВАЗ 2110, средняя цена которой в районе 10-15 тысяч рублей, вещь необходимая для каждой машины, поэтому при желании можно найти панель на любой вкус, даже современные модели с цифровые спидометры от производителя Gamma, цена на них конечно будет выше, но смотреться будет очень круто и современно.

    Купить панель приборов ВАЗ 2110 можно на сносах, базарах, автомагазинах, интернет-магазинах, а также поискать на досках объявлений, на сландах, молотках и т. Д.

    Снятие панели приборов ВАЗ 2110

    Естественно, без этого не обойтись, если вы хотите сделать машину более современной и установить на нее, например, евро-приборную панель ВАЗ 2110. Подробно рассмотрим каждый этап снятия старой приборной панели ВАЗ 2110. разбирая его на отдельные части, что сделает процесс удобнее и быстрее. К тому же весь процесс такой же, как и в тюнингованной десятке, так как панель приборов ВАЗ 2110 (тюнинг) особо не отличается от штатной панели приборов десятки.

    Рекомендуемая статья: Расход топлива Mazda CX 7 не такой уж и большой и не превышает 15 литров.

    Перед началом работ можно ознакомиться с описанием панели приборов ВАЗ 2110 и, конечно же, изучить компоновку панели приборов ВАЗ 2110. Для начала отсоедините клемму АКБ от минусовой клеммы, затем снимите декоративные крышки рулевой колонки, место), правый и левый подрулевые переключатели (их разъем не трогать). После этого — отсоедините концы двух проводов от разъема под подрулевыми переключателями.

    Шлицевой отверткой снимите ручку управления гидрокорректирующими фарами, возьмите гаечный ключ глубиной 21 мм и открутите гайку его крепления, утопив шток в проеме панели приборной панели ВАЗ 2110.

    Теперь вы можете открыть крышку монтажного блока. В нише блока реле и предохранителей крестовой отверткой открутите саморез, которым крепится левый внутренний кронштейн панели приборов ВАЗ 2110. Отсоедините жгут замка зажигания и открутите саморез диагностического разъема. скобка.

    Теперь вы можете отсоединить концы двух проводов, идущих от выключателя стоп-сигнала. Откручиваем два самореза крепления левой накладки консоли. Сдвинув назад, выведите переднюю часть из зацепления с кронштейном и снимите крышку. Возьмите шестигранный ключ на 10 мм и открутите гайку крепления панели к кронштейну консоли. Выкрутите винт крепления панели приборов ВАЗ 2110 и воздуховода.

    Для продолжения работ по снятию панели приборов ВАЗ 2110 отсоедините колодки жгута под панелью приборов.При этом можно открутить три самореза, которые крепят правую накладку консоли, затем отвернуть правую гайку, которой панель приборов крепится к кронштейну консоли, и разъединить колодки проводки прикуривателя.

    Отсоединить разъем жгута от реле противотуманных фар. Откручиваем саморез правого внутреннего кронштейна панели приборов, а затем правый и левый саморезы нижнего крепления панели приборов ВАЗ 2110. Теперь можно снять прокладку с фланца передней левой стойки и снимаем пластиковые держатели накладки, аналогично с правой накладкой.

    Рекомендуемый артикул: Панель приборов ВАЗ 2114 (цена) 15000 рублей

    Подденьте тонкой шлицевой отверткой с двух сторон панель приборов, снимите вентиляционные решетки для обдувания стекла передней двери, а затем открутите две гайки верхнего крепления панели приборов, расположенные под вентиляционными решетками.

    Поднимите панель на пятнадцать-двадцать сантиметров внутри кабины. После этого отсоедините девять соединительных колодок жгутов проводов и выньте панель приборов из салона через проем левой передней двери.Установите новую панель в обратном порядке. По окончании дайте подробную инструкцию ВАЗ 2110, панель приборов по ее снятию. Теперь вы знаете, как быстро и легко снять панель приборов ВАЗ 2110.

    Яркие детали на панели приборов ВАЗ 2110

    В промежутке между снятием старой панели приборов ВАЗ 2110 и установкой новой можно подумать о том, как вы хотите его украсить. Или можно отремонтировать панель приборов ВАЗ 2110 под старую панель, если повезет, можно даже продать эту отремонтированную панель за несколько тысяч, то есть при желании можно немного окупить.

    Можно использовать неоновую подсветку или внутреннюю светодиодную подсветку, сделав монохромную заводскую подсветку панели приборов ВАЗ 2110 разноцветной. Вы можете выделить не только шкалу и стрелки приборов, но и аккуратные кнопки, используя все те же светодиоды и светофильтры. Правда, здесь главное не переборщить, чтобы красочные обозначения приборной панели ВАЗ 2110 не отвлекали при движении по ночной дороге.

    Кроме того, можно сделать еще и улучшенную шумоизоляцию панели приборов ВАЗ 2110, используя специальные материалы.Но для этого снова потребуется демонтаж панели приборов ВАЗ 2110.

    Рекомендуемый артикул: Тюнинг салона ВАЗ 21213 — новый тип «Нива тайга»

    Напоследок хотелось бы привести распиновку панели приборов. ВАЗ 2110. Необходимо не растеряться при установке новой «приборки» и сделать все правильно с первого раза. Вообще распиновка панели приборов ВАЗ 2110 — это важная и нужная вещь. А дальше инструкция щитка приборов ВАЗ 2110, из которой видно, что устройство щитка приборов ВАЗ 2110 достаточно простое и в нем легко разобраться:

    Fuse Источник питания +12 В 906 906
    Башмак белый (Х1) Красный блок (X2)
    1 Корпус (вес) 1 Внешний датчик температуры воздуха
    2 Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ) 2
    3 Тахометр (высоковольтный вход от катушки) 3 Корпус (вес)
    4 Постоянный + 12В от аккумулятора (через шестой предохранитель) 4 Выключатель подсветки приборов
    5 Датчик температуры охлаждающей жидкости. 5 Поворотник ПРАВО
    6 Предохранитель F1 (общее освещение) 6 Поворотник ЛЕВЫЙ
    7 Дроссельная заслонка («дроссель»)
    8 Проверьте лампу двигателя 8 К путевому компьютеру
    9 Предохранитель F19 + 12 В источник питания 9 Датчик скорости
    10 9066 Предохранитель Источник питания 12 В 10 Клемма «Т» указателя уровня топлива
    11 Стояночный тормоз, клемма ВК 11 Предохранитель F3 (дальний свет)
    12 Выход генератора «D» 12 Выключатель аварийной сигнализации
    13 Датчик давления масла 13 К клемме «50» переключателя зажигания

    Как работает обогрев заднего стекла? Что нужно для подключения обогрева заднего стекла? Как найти сломанную нить обогрева заднего стекла

    В зимний период на автомобилях, в которых не работает кондиционер, обогреватель заднего стекла настоящее спасение.Крайне безответственно управлять автомобилем, не имея возможности оценить ситуацию сзади, и не рекомендуется выезжать на парковочные места со льдом на заднем стекле. Некоторые водители используют скребок для удаления льда, но у большинства моделей автомобилей есть обогреватель заднего стекла, чтобы устранить проблему обледенения.

    Обогреватель заднего стекла — это очень простое устройство, представляющее собой серию горизонтальных линий из электропроводящего материала, нанесенных непосредственно на стекло. Возле боковых граней стекла вертикальными линиями-проводниками проходят нити, по которым ток течет к электропроводящему материалу.Простая конструкция обогревателя заднего стекла позволяет говорить о том, что причин, которые могут привести к его выходу из строя, не так много. Ниже мы приводим основные причины, из-за которых прибор может не работать, а также способы ремонта обогревателя заднего стекла.

    Одна из самых частых неисправностей этого узла автомобиля — обрыв резьбы. Тонкие электропроводящие нити достаточно легко прикоснуться, чтобы вызвать обрыв, и это приведет к тому, что обогреватель заднего стекла перестанет выполнять свои функции.Чаще всего проблемные места диагностируются визуально.

    Если не удается обнаружить видимых разрывов резьбы обогревателя заднего стекла, можно использовать диагностические инструменты для устранения неполадок. Возьмите мультиметр и используйте его для измерения напряжения на всех участках каждой нити. Например, в каждом потоке берутся 5 условных контрольных точек. Отрицательный щуп мультиметра подключается к земле, а положительный — к контрольным точкам каждой нити. При перемещении измерительного щупа от одного конца нити накала к другому на приборе должно наблюдаться падение напряжения с 12 до 0 вольт.Если в одной из контрольных точек напряжение выше или ниже нормы, значит, к этому участку стоит присмотреться, так как на нем имеется обрыв цепи.

    Внимание: Осторожно приложите острый зонд к резьбе нагревателя, чтобы не вызвать новых повреждений.

    Ремонт. Автолюбитель запросто может исправить такую ​​неисправность самостоятельно. В автомагазинах продается специальный комплект для восстановления рисунка обогревателя заднего стекла. В комплект входят трафарет, токопроводящий клей и кисточка.Трафарет приклеивается с двух сторон от поврежденного участка, после чего на проблемное место наносится токопроводящий клей. Далее нужно дождаться высыхания состава (около 30 минут) и удалить трафарет.

    Перегорел предохранитель обогревателя заднего стекла

    Если какое-либо электрическое устройство в автомобиле перестает работать, первым делом необходимо его выполнить. Временный скачок тока в бортовой цепи автомобиля или более серьезная неисправность могут привести к выходу предохранителя из строя.

    Ремонт. Во-первых, просто попробуйте поменять предохранитель и использовать устройство как обычно. Если проблема не устраняется и элемент снова выходит из строя, определите и устраните ее.

    Обогрев заднего стекла может не работать должным образом из-за окисления контакта, непосредственно прилегающего к стеклу. Чтобы обнаружить эту неисправность, необходимо измерить напряжение питающего провода и убедиться, что оно превышает 11 вольт.

    Ремонт. Если в результате измерений было получено значение менее 11 Вольт, необходимо очистить контакт от образовавшихся окислов.Для очистки контакта можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу или специальный инструмент для удаления ржавчины.

    Другие неисправности обогревателя заднего стекла

    Если все описанные выше диагностические процедуры были выполнены, но проблема не обнаружена, то обогреватель заднего стекла не работает из-за обрыва проводки или выхода из строя кнопки включения. Рекомендуется сначала разобраться с возможными проблемами в кнопке, а если они не обнаружены, придется диагностировать обрыв провода.

    Каждый автомобиль оборудован обогревателем заднего стекла, который позволяет водителю иметь полное представление о том, что происходит за его автомобилем в плохую погоду.Но иногда случается, что это устройство выходит из строя, от чего значительно снижается безопасность вождения. Как проводится ремонт обогрева заднего стекла, как выполнить эту процедуру самостоятельно? Узнайте ниже.

    [Скрыть]

    Описание обогревателя заднего стекла

    В первую очередь нужно понять, что такое кондуктивный нагрев автомобиля, как работают нити накала и какие неисправности для него характерны.

    Аппарат

    Обогрев лобового или заднего стекла хорошо справляется не только с таянием льда в зимнее время года, но и с запотеванием в засушливую погоду.Благодаря нитям пленки накаливания стекло может равномерно избавляться от льда во время прогрева машины. Когда воздушный поток от обогревателя только начинает нагреваться, обогрев лобового стекла или задней части уже сделает его полностью прозрачным. Обогреватель — единственный эффективный метод защиты от запотевания.

    Что касается лобового стекла, то оно нагревается за счет воздействия теплого воздуха. Что касается тыльной стороны, то в данном случае ТЭН представляет собой определенное количество нитей на пленке, закрепленных на клее, которые работают от напряжения.Эти нити устанавливаются на обогреваемые стекла, которые отличаются высокой прочностью. Нити, закрепленные на клее, проводят через них энергию, что позволяет выделять тепло. В конечном итоге при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла нити начинают прогреваться и полностью нагревают его.

    Принцип работы и функции

    Если у вас не работает обогрев заднего или лобового стекла, то для правильной диагностики поломок нужно понимать принцип работы.Ниже представлена ​​схема работы и подключения отопителя своими руками к бортовой сети автомобиля. Как видите, питание идет от положительной клеммы аккумулятора через замок зажигания, а также предохранители, в конечном итоге поступая на контроллер устройства и контакт реле. Что касается отрицательной клеммы, то она подключена к кузову автомобиля, одна из клемм отопителя также подключена к массе.

    Во время включения нагревателя ток начинает течь на катушку реле.После срабатывания реле замыкаются силовые контакты, а также происходит одновременное соединение двух клемм, обозначенных цифрами 87 и 30. Напряжение подается на обогреватель автомобиля, проходя через закрепленные на клее резьбы, соединенные параллельно . После этого напряжение снова проходит через массу автомобиля и возвращается на минус АКБ.

    Возможные неисправности и их симптомы

    Если не работает обогрев заднего стекла, то автомобилисты обычно узнают об этом, когда начинает потеть или на нем образуется налет.Включив функцию обогрева, можно очень долго ждать, в результате не будет результата или стекло будет частично нагреваться. Здесь не нужно быть отличным специалистом, чтобы понимать, что устройству нужен ремонт.

    В зависимости от схемы подключения обогреватель лобового или заднего стекла автомобиля может быть включен как при включенном зажигании, так и без него, но обычно он все равно работает, когда он включен. В зависимости от автомобиля ветровое стекло или нити, прикрепленные к клею на заднем стекле, могут загореться только после запуска двигателя.Это позволяет предотвратить ускоренную разрядку аккумулятора (автор видео — Bort Magazine Renault Megan).

    Также следует отметить, что устройство может работать от тока от 10 до 25 ампер, все зависит от конкретной машины.

    Итак, если не работает обогрев заднего стекла, то может быть несколько видов неисправностей:

    1. Система не включается. В том случае, если лампа, расположенная на кнопке, не загорается при включении системы, скорее всего проблема либо в кнопке, либо в предохранителе.Если лампа горит, но наложенные на клей нити не нагреваются, нужно проверить реле. В некоторых случаях проблема заключается в разъемах, соединяющих устройство с электросхемой автомобиля, поэтому нужно проверить и эти элементы. Диагностика проводится согласно сервисной документации на автомобиль.
    2. Если заднее или лобовое стекло потеет медленно, особенно в зимнее холодное время года, суть проблемы может заключаться в плохом контакте одного из разъемов, это необходимо проверить.В результате сопротивление контактов увеличится, а напряжение будет менее мощным, соответственно нити, насаженные на клей, будут дольше греться. Чтобы это проверить, необходимо использовать мультиметр и измерить индикатор напряжения на выводах устройства. Если есть отличия в полученных показаниях, то они должны быть не более одного вольт. В противном случае необходимо будет восстановить обогрев заднего стекла автомобиля.
    3. На стекле авто остаются горизонтальные следы запотевания — еще один вид неисправности.Одна из самых частых проблем в этом случае — обрыв нитей в определенных местах. Обычно такую ​​поломку можно проверить и выявить без специальных приспособлений, просто на глаз, так как автостекло при разрыве не тает и не запотевает. Следует отметить, что даже при незначительном механическом воздействии дорожки разрушаются, поэтому при чистке автостекла необходимо осторожно пользоваться скребком. Если вы практикуете транспортировку крупногабаритных грузов, убедитесь, что они не упираются в заднее стекло.

    Диагностика и ремонт

    Способы найти проблемную нить

    Сделать ремонт и диагностику своими руками не так уж и сложно.

    Есть несколько вариантов проверки своими руками:

    1. В первую очередь это визуальная проверка. Если запотевает автомобильное стекло, включите систему. В том месте, где произошел разрыв, почти сразу потеет. В этом случае остальная поверхность нагреваться не будет. Этот способ диагностики своими руками самый простой.
    2. Еще один вариант проверки своими руками — с помощью вольтметра. Вам нужно активировать зажигание автомобиля и соответственно систему отопления своими руками. Один щуп вольтметра необходимо поместить на массу автомобиля, а второй завернуть в пищевую фольгу, после чего поднести к нагревательной нити. Выполняя эту процедуру своими руками, вы заметите, что уровень напряжения составляет не более 5 вольт. Если этот показатель упадет до 0 или увеличится до 12, это то место, где произошел обрыв.
    3. Еще один вариант диагностики своими руками — с таким же вольтметром. Один щуп вольтметра подключается к плюсу системы, а второй необходимо перемещать по нити накала с минусовой стороны. В случае обрыва уровень напряжения упадет до нуля, и в этом случае потребуется ремонт.
    4. Последний вариант диагностики своими руками — омметр. Щупы прибора подключаются к минусу и плюсу системы. Нужно взять кусок ваты и смочить его в дистиллированной воде, затем провести по нити.Когда стрелка омметра начнет двигаться, это укажет на разрыв цепи.

    Варианты самостоятельного ремонта

    Как отремонтировать обогрев заднего стекла в домашних условиях? Есть несколько способов:

    1. С помощью ремкомплекта. На практике ремонтные комплекты обычно имеют те же характеристики — обычно восстанавливают до 10 см поврежденной резьбы. В такие ремкомплекты входят сами резьбы, а также банка или туба со специальной полимерной смолой. Для ремонта нужно точно определить место поломки, после чего отключить систему отопления.Далее нужно снять защитную пленку и прикрепить новую нить к месту повреждения. Кистью нанести полимерную смолу, после полного высыхания повторить процедуру нанесения. Подождите день, прежде чем снова использовать систему.
    2. Для ремонта можно использовать токопроводящую пасту — на место обрыва необходимо нанести слой вещества. Следует отметить, что при нанесении необходимо захватить по несколько сантиметров с каждой стороны, после нанесения подождать примерно сутки. Чтобы паста быстрее высохла, можно продуть строительным феном.

    Видео «Как отремонтировать отопитель в домашних условиях»

    Подробная процедура ремонта системы своими руками показана на видео ниже (автор видео — САМОДЕЛКИН и ГАДЖЕТ +).

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
    Всем привет!

    У меня возникла проблема с обогревателем заднего стекла, когда я чистил ленту, которой был приклеен Транзит, повредил нагревательные нити …

    Некоторые нити не нагревались.

    Для ремонта нам понадобится:

    1.скотч, лучше узкий;
    2. ножницы для обрезки ленты;
    3. Состав для ремонта нагревательных нитей Done Deal DD6590;
    4. Вольтметр, в моем случае мультиметр;
    5. Очиститель для стекол, например, мистер мускул или спирт.

    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

    Для начала мы просто визуально осматриваем резьбу на предмет разрывов, порезов и т. Д. Они хорошо видны.
    Затем включаем обогрев заднего стекла и ждем, 1-3 минуты, стекло будет постепенно нагреваться, потом я просто прикоснулся к какой из ниток не нагревается, и мы их проверим вольтметром.
    1 щуп вольтметра (минус) цепляем на массу, в моем случае это болт крепления амортизатора задней двери.
    Затем начинаем замерять напряжения, прижимая плюсовой щуп вольтметра к нагревательным ниткам, которые мы не нагрели … Обычно в точке обрыва вольтметр резко показывает НУЛЬ, т.е. например первые 10 вольт , и немного пошевелится и сразу ноль. обнаружен зазор … если продолжать двигать зонд, напряжение должно снова появиться, значит зазор закончился.У меня только на 2 потоках был практически незаметный обрыв, т.е. сама резьба цела, но «снимаем» с нее верхний слой; нитка стала тоньше и перестала работать и визуально она немного видна, потому что цвет в этой области отличался от остальной длины.

    КЛЕЙ
    0. Очистителем для стекол промываем участки, на которые будет наноситься состав.
    1. Отрежьте кусок скотча и приклейте верх и низ нити напротив разрыва так, чтобы лента проходила примерно на 0.5-1 см по сторонам разрыва …
    2. Когда все места разрыва таким образом были заделаны, начинаем разводить состав, для емкости использовала перевернутую банку от кильки в томатном соусе, ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! :)))
    3. Аккуратно перемещая состав, нанести тонким слоем на нить … лучше не более чем слоем в 2 мм 🙂 Наносил кусочком деревянной палочки, которая идет в комплекте .. Состав достаточно жидкий и лучше всего подходит либо кисточка, либо ватная палочка для ушей 🙂 вот разобралась… так что лучше воспользуйтесь этой опцией!
    4. Когда все упущено, включаем нагрев … и СМОТРИМ, ЧТО ВСЕ ЗАРАБОТАЛО … хотя ремонтируемые нити нагреваются немного слабее … это дает преимущество в скорости высыхания состав … около 30 минут … …
    5. Через 15-20 минут начинаем аккуратно отрывать скотч, лучше пока состав не просох до конца, потом ремонтная строчка остается тонким и легко уходит скотч с составом по краям.Там, где состав был нанесен толстым слоем скотча, он не «ломался», а вылез из-под него: (((Пришлось немного порезать скальпелем, но ЭТО СЛОЙ ПЛОХО !!!)

    Вот это весь ремонт.В итоге у нас исправен обогреватель заднего стекла, места ремонта заметны, но мне лично наплевать, моя тонировка дорогая и особо туда не заглядываю.

    В холодную погоду или просто в дождливую погоду при включении обогрева заднего стекла может оказаться, что он просто не работает — либо полностью, не уходит запотевание, либо не греются одна или несколько ниток.Это уменьшает обзор из заднего стекла, что может отрицательно сказаться на безопасности вождения! Его нужно восстановить. НО как, что делать? Оказывается все довольно просто, читаем …

    Вообще-то причина всем известна, на нашем ВАЗе эти нити постоянно «горят», а накатывать 1 — 2 — 3 нитками, не нагревая, жутко неудобно! Но теперь выясняется, что давно существуют инструменты и ремкомплекты, позволяющие восстановить все это дело, причем довольно эффективно.

    Как работает обогрев заднего стекла?

    Просто к заднему стеклу подходят провода с напряжением 12 вольт. По бокам на поверхности есть специальные дорожки, в которые заделываются эти провода. Дорожки идут вертикально вверх, так сказать, «главной шиной», их две справа и слева, в крайних точках.

    А теперь от них идут тонкие (2 — 3 мм) горизонтальные полосы, которые нагревают само стекло, очищая его от запотевания или от снега зимой.Они являются основным рабочим элементом всей конструкции.

    Обычно их несколько десятков, в рабочей зоне порядка 20-40, все зависит от класса машины и размеров ее заднего стекла.

    Конечно, любое электрическое устройство управляется предохранителем, который рассчитан на определенное напряжение и силу тока.

    По какой причине не работает?

    На самом деле основных причин всего две, и обе лежат в энергосистеме:

    • Предохранитель.ДА действительно может сгореть. Происходит это по разным причинам, может закрытие не большое банальное и все тут. Таким образом, отопление не будет работать на вас полностью. Нужно найти. Это первый и обязательный шаг.

    • Если он цел, то нужно проверить напряжение на проводах, которые подходят к основным «шинам» (боковые широкие полосы). У них обычно есть обычные металлические контакты. Просто берем мультиметр и замеряем, если есть напряжение и оно около 12 вольт, то питание здесь подходит, все в порядке.
    • Сами тонкие линии. Если честно, все сразу не сгорят. Как правило, от одного до трех, ну максимум четыре «нити» выгорают. Поэтому если у вас часть окна удаляется (от запотевания или льда), а часть его нет. Надо смотреть нерабочие темы.

    • Изучите эту тонкую полоску, и вы увидите точку сброса. Это будет прогоревшая часть, рядом может быть немного черного цвета (хотя нить изначально коричневая).Также резьба будет казаться открывающейся, это место нужно подключить, чтобы восстановить работоспособность.

    От себя хочу добавить, предохранитель горит редко, в основном это обрыв стеклянных «ниток» и их нужно восстанавливать.

    самостоятельный ремонт отопления

    Помню далекие времена, когда этого практически не было! Теперь какая технология пришла — можно купить ремкомплект заднего стекла, специально для восстановления этих узких планок. Подозреваю, что есть какой-то металлизированный состав, или краска — но это токопроводящий клей.

    Такой клей выдерживает температуру от — 60 до + 100 градусов Цельсия. Это то, что нам нужно купить. Единственное, что я хочу вам сказать — не берите самый дешевый состав, сейчас на мой взгляд он около 150-200 рублей, возьмите чуть дороже около 300-400 рублей, такие составы работают намного дольше.

    Теперь собственно инструкция по рекавери:

    • Для начала нужно немного, повторюсь немного — зачистить края полосы в точках излома.Необходимо удалить нагар и другие отложения, образующиеся на стекле. Для этого идеально подойдет наждачная бумага «ноль», всего пара движений и готово.
    • Протереть спиртом, удалить весь налет.
    • Теперь берем скотч и приклеиваем полоски по бокам, по его толщине. Скотч не должен закрывать полоску, но и не должен отходить от нее на большое расстояние точно по ширине нити, чтобы не было зазоров.
    • Затем берем наш состав «Токопроводящий клей».У него либо шприц, либо специальная кисточка. Начинаем закрашивать подготовленное место. Сколько слоев наносить, будет написано в инструкции. Так что стоит отметить, что к рабочим участкам полосы нужно перейти на 1 сантиметр вправо и влево.

    • Теперь нам нужно, чтобы состав высох. Снимите ленту и ждите. Обычно достаточно около 24 часов. НО НЕ ДО ТОГО! После этого включаем и проверяем работоспособность, все должно работать.

    Вот и все, такая простая инструкция. Сейчас смотрим видео версию.

    При создании конструкторов легковых автомобилей большое внимание уделяется остеклению автомобиля. Стекло играет важную роль в автомобилестроении. Они защищают водителя и пассажиров от ветра, пыли и грязи. Служат звукоизоляционным барьером, позволяющим людям в салоне разговаривать без стресса.

    Видимость из салона и способность водителя правильно управлять зависят от их формы.Дорожная ситуация … Для этого в стекло вносятся различные доработки, в том числе с обогревом заднего стекла.

    Система, помогающая очистить заднее стекло от льда, снега или тумана, конструктивно не очень сложна. Электрическую схему можно в общих чертах изобразить следующим образом:

    • С — генератор.
    • E230 — Системный выключатель OZS.
    • J519 — блок управления бортовой сети.
    • Z1 — нагревательный элемент системы ОЗС.

    Хотя могут быть некоторые отличия на разных моделях автомобилей, тем не менее, если рассматривать это подробно, то в принципе он включает следующие основные элементы.

    1. Монтажный блок.
    2. Выключатель зажигания.
    3. ZS выключатель отопления.
    4. Контрольная лампа включения ОЗС.
    5. Нагревательный элемент системы ОЗС.

    К6 — реле доп.
    К7 — реле включения ОЗС.
    А — подключение к энергосистемам.

    Кроме того, система содержит предохранители, клеммы и провода, соединяющие все элементы в единое целое.

    При повороте ключа зажигания включается ОЗС нажатием кнопки, питание на которую подается через дополнительное реле К6.При этом срабатывает реле обогрева заднего стекла К7, подключается ТЭН и одновременно горит контрольная лампа.

    Дизайн нагревательного элемента на заднем стекле тоже может быть разным. В стандартном исполнении это сеть из тонких металлических никелевых нитей, соединенных двумя токопроводящими шинами, расположенными на противоположных сторонах. С одной стороны на шину подается ток 12В, с другой — шина замыкается на массу. Такие приспособления крепятся к стеклу с помощью специального клея.

    На некоторых моделях автомобилей нагревательный элемент наносится на стекло с помощью покрытия, например, алюминия. Поверх такого напыления с помощью токопроводящего клея прикрепляется тонкая пленка с хорошей светопропускной способностью.

    Выявление неисправностей в системе ОЗС

    Обнаружив признаки того, что не работает обогрев заднего стекла, необходимо тщательно проверить всю электрическую схему системы NEO автомобиля.

    Первое, что нужно проверить, это исправность предохранителей. Так, например, на ВАЗ-2110 это предохранители обогрева заднего стекла F4 и F7, которые находятся в монтажном блоке … Их неисправность может возникнуть из-за заводского брака, короткого замыкания или скачка напряжения в бортовой сети. сеть. Неисправный предохранитель требует замены, для чего его необходимо снять с монтажного блока.

    Далее необходимо проверить клеммные соединения в системе OZS. Во время эксплуатации все оборудование подвержено сильной вибрации. В результате могут быть повреждены контакты, а клемма может отсоединиться или ослабнуть.

    Также требуется проверка реле обогрева заднего стекла. Поломка реле возможна при обрыве провода в рабочей катушке этой детали или из-за обгорания контактов, из-за заводского брака или короткого замыкания. Для проверки реле необходимо снять и проверить тестером. В случае неисправности этой детали нужно заменить ее на исправную.

    Также необходимо проверить контакт обогрева заднего стекла. К заднему стеклу с помощью клея прикреплен токопроводящий элемент, представляющий собой контакт, на который по проводке подводится электрический ток, который через этот контакт передается на нагревательные нити.

    В этом месте возможен обрыв проводки или из-за того, что клей был некачественный, от стекла отклеивается контактный элемент.

    Нередко обрыв или повреждение резьбы ТЭНа на заднем стекле приводит к выходу из строя обогрева ЭС. Проявляется визуальный осмотр или инструментальный анализ. Визуально можно обнаружить только явное повреждение резьбы, установив зазор между поврежденными концами.

    Возможно, что при ремонте автомобиля было нанесено механическое повреждение стеклянной поверхности, на которую приклеен ТЭН.

    Однако основным инструментом диагностики этой неисправности является вольтметр или омметр.

    Они позволяют с высокой точностью идентифицировать участок с дефектной резьбой, даже если этот разрыв не может быть обнаружен визуально.

    Порядок ремонта неисправной системы ОЗС

    Определив причину, по которой не работает обогрев заднего стекла, можно приступать к ремонту данной системы.

    1. Если предохранители или реле системы NEO неисправны, то неисправные детали необходимо удалить.Замена их новым эффективным трудом не имеет смысла. Главное, чтобы они были установлены в соответствии со схемой бортовой электросети.
    2. В случае, когда виновником поломки в системе OZS является клеммное соединение, восстановление обогрева заднего стекла также не составит труда. Достаточно почистить контакты в клеммах. Может потребоваться замена клеммной коробки, но это также не займет много времени.
    3. Если клей, крепивший контакт на заднем стекле, оказался некачественным и произошло расслоение, то в этом случае нужно покупать новый качественный токопроводящий клей.Снять слой старого клея с оторвавшегося контакта салфеткой со спиртовым раствором. Затем нанесите слой нового связующего и приклейте контакт на место.

    1. При обнаружении обрыва провода на одной из шин, этот провод необходимо припаять к старому месту согласно схеме подключения. Порядок действий следующий:
    • удалите с провода остатки старого припоя, зачистив конец, кроме этого необходимо очистить место стыка на шине;
    • с помощью кисти нанесите канифольную пасту в качестве флюса на очищенные поверхности шины и проводов;
    • нанести припой, содержащий три процента серебра, на очищенную и обожженную сердцевину проволоки;
    • припаяйте провод к шине, избегая перегрева поверхностей.

    1. Больше всего аккуратности при ремонте обогрева заднего стекла своими руками требуется при обнаружении обрыва токопроводящей резьбы ТЭНа ОЗС. Чтобы облегчить эту работу, для этой системы доступны специальные ремонтные комплекты. Чтобы устранить повреждение, действуйте в следующем порядке:
    • в области зазора очистите участок по шесть миллиметров в каждую сторону от места повреждения;
    • протереть очищенную область салфеткой или тканью, смоченной спиртом или спиртовым раствором;
    • с двух сторон от поврежденной резьбы наклеить тонкие полоски ремонтного скотча или обычного строительного скотча, если ремкомплект отсутствует.Не допускайте прилипания скотча к соседним ниткам, чтобы не повредить их;

    • если есть ремонтный комплект, то смешайте отвердитель с составом серебристого цвета, который после нанесения будет действовать как токопроводящая нить. После перемешивания нанесите этот состав палочкой или кистью на поврежденный участок, замкнув цепочку.

    • если ремкомплект отсутствует, то роль специальной смеси будет выполнять клей, хорошо проводящий электрический ток, его можно наносить кистью, соблюдая аккуратность;
    • после устранения повреждения необходимо дать время, чтобы клей или специальная смесь застыли; можно использовать фен для ускорения этого процесса;

    • После высыхания полоски, проводящей ток, необходимо аккуратно удалить самоклеющуюся ленту, для этого лучше всего разрезать ее ножом в месте прилегания к ремонтируемой резьбе, чтобы не повредить это при снятии ленты;

    • После выполненных работ необходимо проверить работоспособность ОЗС, для чего запустить двигатель автомобиля и нажать кнопку включения ОЗС.