• Система отопления ваз 2110: Система отопления ВАЗ 2110: ремонт своими руками (фото) – Ремонт заслонок печки ВАЗ 2110 старого и нового образца

    неисправности ремонт и замена своими руками

    Печка ВАЗ 2110 пожалуй самый проблемный и капризный механизм, во всей конструкции автомобиля. Без печки или неисправного радиатора отопителя салона на ВАЗ 2110 не обойтись, учитывая наш холодный климат. Если летом неработающая печка может вас и не беспокоить, то с наступлением холодного времени года часто выясняется, что печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом

    Примечание автора статьи: На ВАЗ 10-го семейства, включающее модели ВАЗ 2110-2112, конструкторы использовали систему отопления салона с электронным управлением, благодаря которому заданная водителем температура поддерживается в автоматическом режиме.

    Устройство печки Ваз 2110 – 2112

    Периодические неполадки в работе системы отопления для ВАЗ 2110 — вещь обыденная и распространенная. Потому владельцам этой модели от российского автопроизодителя то и дело приходится копаться в собственном гараже или отправлять авто на ремонт к специалистам со станций технического обслуживания.

    Чтобы разобраться в том, как именно проводить ремонтные и профилактические мероприятия, для начала нужно ознакомиться со схемой печки, ее составными элементами.

    ЭлементОсобенности
    ЭлектродвигательНа нем крепится вентилятор. Оба элемента способствуют нагнетанию подогретого воздуха внутрь салона
    РадиаторНа этом компоненте основана вся работа системы отопления. Убери радиатор, и отопитель работать не сможет. Интересно, на печке нового образца отсутствует кран, который перекрывал поток охлаждающей жидкости через радиатор. В устройствах старого образца кран присутствует. Кран убрали для того, чтобы избежать протечек, которые были распространены на старых печках. Плюс от крана избавились ради более быстрого и эффективного нагрева салона. Хотя многие владельцы новых десяток с этим решением не согласны, потому при ремонте устанавливают на печку кран
    ЗаслонкиВ общей сложности печка их имеет три штуки. Первая отвечает за рециркуляцию воздухозаборника, вторая — за открытие и закрытие канала отопителя, а третья предназначена для управления и считается самой главной
    РезисторДанный элемент отвечает за скорость обдува салона горячим воздухом

    Все элементы, включая дополнительные клапаны, щитки, штуцеры, объединены в единый блок. Он, заключенный в корпус, располагается в подкапотном пространстве недалеко от приборной панели.

    Почему печка дует холодным воздухом? Причины неисправности

    В салоне ваз 2110 можно довольно часто видеть, что отопитель ну просто никак не реагирует на температурный регулятор. Сразу напрашивается ответ – один из элементов системы просто вышел из строя. Начинаем его искать.

    Проблемы с датчиком температуры салона

    В первую очередь проверяем датчик температуры салона. Он расположен на потолке, около салонного освещения. Если температурный регулятор повёрнут в крайнее правое положение, а печка на это реагирует, то датчик нужно менять. Если всё нормально, ищем дальше.

    Проблемы с заслонкой печки

    Заслонка печки может окислиться и заклинить. Многие опытные владельцы этих автомобилей устанавливают алюминиевую заслонку, которая лучше дозирует воздух и удерживает тепло в салоне. А вот добраться до неё можно только из под капота.

    Если печка на ваз 2110 дует холодным воздухом, но при этом сама раскалена до температуры 90 градусов, то причина скрывается в штатных воздуховодах. Скорее всего, они или повреждены, или отвалились от самой печки. И чтобы до них добраться придётся разобрать и снять всю панель. Если всё же не удаётся их восстановить, можно просто заменить их на гофрированные рукава, купленные в стройматериалах и установить их. А все стыки плотно и тщательно загерметизировать монтажной пеной или моделином.

    Забился радиатор печки

    Если печка на ваз 2110 дует холодным воздухом, то причина тут одна – печной радиатор забит. Если двигатель охлаждается водой, то в радиаторе может образовываться ржавчина, а при высоких температурах ещё и накипь. Мелкие патрубки в радиаторе могут забиться, если смешать (случайно) антифриз с тосолом, эта смесь просто свернётся. Кроме того некоторые недальновидные автолюбители добавляют в охлаждающую жидкость специальный радиаторный герметик, так же забивающий изнутри радиаторы. Проверить его довольно просто. Нужно прогреть двигатель до температуры 90 градусов включить печку и на ощупь проверить впускной и выпускной патрубки печки. Если температура на них разная, то радиатор просто забит и подлежит замене. А вот процесс его замены довольно трудоёмкий.

    Сломался вентилятор печки

    Может выйти из строя вентилятор печки. Проверяются и он сам и его предохранитель.

    Может быть пробита прокладка между головкой и блоком двигателя, и охлаждающая жидкость поступает в цилиндры. Из-за этого уровень охлаждающей жидкости может падать. Если из трубы валит белый густой дым, то однозначно пробита прокладка и требует немедленной замены.

    Если пылью забит салонный фильтр, то отсутствует или почти отсутствует забор холодного воздуха на вентилятор печки ваз 2110. Его нужно немедленно достать, очистить, а если не удаётся, то заменить на новый фильтр.

    Может быть низкий уровень антифриза или тосола и его просто не хватает для печки из-за воздушных пробок в охлаждающей системе. Когда помпа выдавит и прогонит эту пробку из системы, нужно обязательно добавить жидкость.

    Выход из строя термостата

    Самой частой причиной, при которой не греет печка горячим воздухом на ваз 2110, является термостат. Он просто со временем начинает залипать в верхнем или в нижнем положении. Если это происходит, то нужно просто его заменить. Вот только с новым может приключиться та же самая ситуация. И что же тогда делать, снова менять? Есть проверенный способ, как вернуть к жизни залипший термостат.

    Для этого потребуется автомобиль поставить на небольшой склон. При этом передние колёса должны быть выше задних на 25 – 35 см. Двигатель должен работать. Нужно открыть капот и приготовить небольшую деревянную (именно деревянную, во избежание повреждения термостата) палку, или черенок от лопаты. Теперь сев за руль нужно 2 – 3 раза перегазовать. Тут же выйти и торцом палки постучать по термостату. После этого на ощупь подавить все входящие и выходящие патрубки около термостата.  Такие манипуляции нужно провести 3 – 5 раз, после этого термостат снова заработает как новый.

    Трещина в патрубках и трубках

    Ещё одна серьёзная неисправность печки – это охлаждающая жидкость, выливающаяся под ноги. Причины обычно две. Течь в радиаторе или трещина в патрубках. Оба элемента лучше всего заменить, так как ремонт и их герметизация обойдутся и дольше и дороже.

    Видео: Почему печка Ваз 2110 дует холодным воздухом?

    Какой радиатор отопления выбрать?

    Основным источником тепла в салоне автомобиля является радиатор, который современными производителями выпускаются из двух материалов — это медь или латунь, и алюминий. Какой радиатор печки лучше — медный или алюминиевый на ВАЗ 2110 – 2112, предстоит выяснить, так как от этого выбора зависит не только эффективность работы отопителя, но и комфортное управление автомобилем в зимнее время.

    Плюсы алюминиевого радиатора

    Чтобы выяснить, какой лучше радиатор отопителя ставить на семерку, проведем сравнительную характеристику. Для этого нужно выяснить все достоинства и недостатки двух видов теплообменников печки. Для начала разберемся, какие плюсы и минусы есть у алюминиевых агрегатов, которые с завода установлены на классику.

    1. Стоимость — это одно из основных достоинств таких устройств, так как именно из-за низкой цены многие выбирают модели из сплава алюминия. Разница в цене между медными (латунными) и алюминиевыми устройствами может достигать двух раз.
    2. Большой выбор — эти модели являются более популярными, несмотря на некоторые их недостатки. Причиной этой популярности является их цена, однако часто приходится убеждаться в том, что лучше купить медный агрегат для печки. Из достоинств еще нужно отметить теплоотдачу, однако практика показывает, что показатели отдачи тепла значительно уступают латунным устройствам.

    Важно знать: Для «десятки и двенажки» производители не выпускают трехрядные теплообменники из алюминия, что собственно и становится причиной малой теплоотдачи. Выпускают только двухрядные.

    Плюсы медных радиаторов печки Ваз 2110 – 2112

    Теперь выясним, чем медный радиатор печки лучше алюминиевого. К достоинствам этих агрегатов относятся:

    1. Тепловая проводимость — даже если учитывать тот факт, что медные только называются такими, так как в их составе латуни гораздо больше чем меди, они имеют высокие показатели теплопроводности. Именно этот показатель является основополагающим при выборе теплообменника, от которого можно получить больше тепла для обогрева салона.
    2. Простота ремонта — при малейших механических повреждениях их можно отремонтировать в домашних условиях. Причем после проведения спаечных работ, агрегат может прослужить большой промежуток времени (что также зависит от качества выполнения спайки). Весь радиатор целиком изготавливается из без применения пластмассы.
    3. Не только пластины изготавливают из меди, а точнее сплава латуни, но еще и сам корпус также делается из аналогичного материала. Это большое преимущество, ведь за счет такой конструкции, повышаются эксплуатационные параметры.

    Производятся трехрядные варианты радиаторов. Это дает больше тепла в салон. С таким большим количеством достоинств возникает вопрос, а есть ли у этих устройств недостатки.

    Отметить нужно некоторые минусы рассматриваемых теплообменников из меди. Они также есть, и порой играют решающую роль при выборе соответствующих агрегатов. Главный минус заключается в стоимости, которая в 2 раза выше, чем цена алюминиевых аналогов. Именно в большой разнице по цене большинство автовладельцев отдают предпочтение алюминиевым конкурентам, так и не испытав в действии медные радиаторы печки на Ваз 2110 – 2112

    Видео: Какой радиатор отопителя выбрать для Ваз 2110

    Самостоятельный ремонт печки Ваз 2110

    Регулировка температуры в салоне транспортного средства производится посредством использования заслонки печки ВАЗ-2110, которая нередко выходит из строя. Рассмотрим подробно, как осуществить ремонт и замену заслонки отопителя ВАЗ-2110 своими руками, а так же других элементов отопительной системы

    Регулировка заслонки печки Ваз 2110 – пошаговая инструкция

    1. Для того, чтобы отрегулировать заслонку печки Ваз 2110 – 2112 выполняем следующие действия:
    2. Регулировочный узел управления заслонками старого образца с вертикальным расположением рычажка.
    3. Тяга заслонки «в ноги» — «в грудь».
    4. Место крепления тяги заслонки «в грудь»-«на стекло».
    5. Кончик тяги пришлось откусить бокорезами, т.к. он упирался в корпус при положении рычажка «в ноги».
    6. Так выглядит управление заслонками нового образца с горизонтальным расположением рычажка.
    7. Нерегулируемая тяга.
    8. Направление движения отвертки для отжимания четырех фиксаторов в блоке заслонок нового образца.

    Как заменить вентилятор печки Ваз 2110 – пошаговая инструкция

    Для того, чтобы заменить моторчик печки Ваз 2110 – 2112 выполните следующее:

    1. Первым делом до моторчика добраться будет нужно, он скрывается под накладкой которая под лобовым стеклом располагается, а внутри этой накладки, моторчик ещё в кожух помещён, поэтому не мало снять декоративных элементов придётся, более подробно как это всё осуществить, описано в статье под названием: «Замена салонного фильтра на ВАЗ 2110» и кстати, накладку которая под лобовым стеклом находится снять не получиться, не сняв щётки, а когда Вы её уже поднимать будете, обратите внимание под ней будет находится тройник (Место где он расположен смотрите на большом фото), отсоедините от него шланг который внизу подсоединяется (см. маленькое фото) и накладка после чего может быть снята с автомобиля.
    2. Идем далее, как только все элементы которые препятствуют доступу к кожуху в котором располагается моторчик будут сняты, разыщите провода идущие от мотора, а если быть точнее то один провод “Плюс” и один провод “Минус”, так вот минус (Указан зелёной стрелкой) закреплён на гайке (Указана синий стрелкой), Вы её отверните, а вот плюс (Указан жёлтой стрелкой) соединяется с другим проводом посредством колодки проводов и разъёма (см. маленькое фото), их между собой разъёдините.
    3. Потом подденьте при помощи плоской отвёртки четыре фиксатора (Они указаны стрелками) которые скрепляют между собой два кожуха, на одном из которых моторчик печки закреплён, все фиксаторы которые будут поломаны во время их снятия, обязательно поменяйте на новые, при обратной сборки, рекомендуется все фиксаторы до одного устанавливать на свои места, чтобы исключить перемещение корпусов между собой.
    4. И в завершение, выкрутите все винты которые кожухи между собой скрепляют, данных винтов всего примерно 8 или 10 (Можем ошибаться), когда они все будут выкручены, корпуса можно будет разъединить (см. маленькое фото), но только запоминайте куда какие винты закручиваются, потому что они имеют разную длину и длинные Вы не сможете завернуть туда где короткие должны располагаться и наоборот.

    Моторчик печки можно снять в сборе с кожухом, а можно и сразу его отдельно вынуть, как делать решать Вам, но вынув всё в сборе, моторчик будет легче гораздо отсоединить (Так как это удобней будет), а отделяется моторчик следующим образом, нужно будет всего лишь вынуть два проводка (Провод минус и провод плюс) из отверстия в которое они продеваются в кожухе и всё на этом!

    Замена предохранителя печки Ваз 2110 (инструкция)

    Для того, чтобы заменить предохранитель печки Ваз 2110 выполните следующие действия:

    1. Выключаем зажигание и извлекаем предохранитель F18. Для этого на монтажном блоке конструкторы предусмотрели место для специальных щипцов, которыми удобно вынимать крепко сидящие предохранители.
    2. Оцениваем состояние легкоплавкой нити. Удобнее всего работать с предохранителями в прозрачном корпусе. Если есть сомнения – проверяем целостность плавкой вставки. Для этого проверяем на короткое замыкание предохранитель контролькой или мультиметром.
    3. Если предохранитель перегорел, заменяем его.

    Помните: нежелательно отходить от рекомендованных 25 ампер как в большую, так и в меньшую сторону. Установка предохранителя с меньшим током разрыва цепи приведет к его быстрейшему перегоранию. А предохранитель на большее количество ампер может не уберечь электронику отопителя при скачке напряжения.

    Как заменить радиатор печки Ваз 2110 – пошаговая инструкция

    Замена радиатора отопителя печки проводим следующим образом:

    Замена радиатора отопителя старого образца

    Для замены радиатора печки ВАЗ-2110 старого образца изначально производится демонтаж накладки лобового стекла с резиновым уплотнителем. Чтобы её снять, сначала выкручивается крепёжный болт накладки под тормозным цилиндром и четыре болта её верхней фиксации со стороны пассажира. Дальше демонтируются хомуты, с помощью которых крепятся патрубки и шланги.

    Затем обязательно надо отсоединить электропровода вентилятора от кузова транспортного средства. После проведения таких манипуляций откроется доступ к двум крепежам с водительской стороны накладки лобового стекла. Их надо демонтировать, после чего можно подать жабо незначительно вперёд. Снимать его полностью не потребуется. Затем откручиваются оставшиеся гайки и болты, которые держат накладку лобового стекла. После этого пластиковую накладку между лобовым стеклом и моторным отсеком можно демонтировать полностью.

    Замена радиатора печки ВАЗ-2110

    Замена радиатора печки ВАЗ-2110

    Дальше важно отключить клемму датчика, который показывает уровень охлаждающей жидкости и демонтируется с расширительного бачка шланг для отвода пары. Впоследствии предстоит снятие поочерёдно шланга стеклоомывателя, стеклоочистителей, крепёжных элементов на корпусе отопителя, фронтальный блок корпуса вентилятора, вентилятор, салонный очиститель воздуха, оставшуюся часть корпуса вентилятора и все шланги отопительной системы. После этого без затруднений можно вытянуть корпус радиатора.

    Следующий этап работы — это замена вышедшего из строя теплообменника новой деталью и установка всех демонтированных элементов на свои штатные места. При сборке сконцентрируйте внимание на установке пластикового корпуса вентилятора. Важно, чтобы педаль попала в соответствующий слот, иначе отопитель транспортного средства функционировать не будет.

    А также необходимо проверить состояние салонного фильтра, возможно, он также подлежит замене. Если на патрубках и шлангах имеются видимые дефекты, то их надо заменить. Проследите, чтобы все соединительные хомуты и крепежи обеспечили плотное прилегание деталей, иначе тепла в салоне транспортного средства вы не дождётесь. На этом замену радиатора печки можно считать завершённой.

    Замена радиатора отопителя нового образца

    Замена радиатора печки ВАЗ-2110 нового образца имеет особенности, связанные со способом присоединения теплообменника к кузову транспортного средства. Для того чтобы осуществить демонтаж детали, потребуется выкрутить центральный болт в нижнем сегменте лобового стекла. Дальше выкручиваются две гайки над впускным коллектором и одна возле салонного фильтра слева. Следующий этап — снятие воздушного фильтра, который прикреплён к печке на четырёх саморезах.

    Модифицированный отопитель сформирован из двух частей, которые соединяются тремя саморезами. Надо открутить большой саморез и два дополнительных болта, которые соединяют составляющие части печки. После этого правая составляющая печки отодвигается вправо до предельно возможного положения. Придерживая левый сегмент рукой, необходимо вытянуть правую сторону, повернув её на себя и приподняв вверх. Дальше можно снять левую сторону печки. Через проход звукоизоляционного щитка выводится шланг для отвода пары.

    Правый сегмент печки делится ещё на две составляющих. Чтобы разделить правую часть, надо демонтировать крепёжные скобы. Затем правую часть печки можно открыть без приложения значительных усилий. Обзору откроются заслонки отопителя, которые также желательно заменить. Лучшим вариантом для этого будут алюминиевые задвижки, которые отличаются износостойкостью, меньше подвергаются деформации.

    Последний этап работ — установка новой детали и сборка всех элементов отопительной системы в обратном порядке. Проследите, чтобы все соединения были хорошо зажаты, так как это значительно отразится на функциональности отопительной системы салона.

    Замена радиатора отопителя ВАЗ-2110

    Замена радиатора отопителя ВАЗ-2110

    Видео: Как заменить радиатор печки Ваз 2110 своими руками

    Печка на ВАЗ 2110: устройство, ремонт своими руками, комментарии специалистов

    Содержание:

    Сегодня мы познакомимся с печкой и ее устройством на автомобиле ВАЗ 2110.

    Как известно, система отопления оказывает непосредственное влияние на уровень комфорта. Если летом особой потребности в отоплении салона нет, то осенью и зимой представить себе поездки без него проблематично. Теоретически ездить можно, только вот пониженные температуры вряд ли пойдут на пользу вашему здоровью.

    Демонтируем отопительДемонтируем отопитель

    Устройство

    Периодические неполадки в работе системы отопления для ВАЗ 2110 — вещь обыденная и распространенная. Потому владельцам этой модели от российского автопроизодителя то и дело приходится копаться в собственном гараже или отправлять авто на ремонт к специалистам со станций технического обслуживания.

    Схема АУ отопителемСхема АУ отопителем

    Чтобы разобраться в том, как именно проводить ремонтные и профилактические мероприятия, для начала нужно ознакомиться со схемой печки, ее составными элементами.

    Элемент

    Особенности

    Электродвигатель

    На нем крепится вентилятор. Оба элемента способствуют нагнетанию подогретого воздуха внутрь салона

    Радиатор

    На этом компоненте основана вся работа системы отопления. Убери радиатор, и отопитель работать не сможет. Интересно, на печке нового образца отсутствует кран, который перекрывал поток охлаждающей жидкости через радиатор. В устройствах старого образца кран присутствует. Кран убрали для того, чтобы избежать протечек, которые были распространены на старых печках. Плюс от крана избавились ради более быстрого и эффективного нагрева салона. Хотя многие владельцы новых десяток с этим решением не согласны, потому при ремонте устанавливают на печку кран

    Заслонки

    В общей сложности печка их имеет три штуки. Первая отвечает за рециркуляцию воздухозаборника, вторая — за открытие и закрытие канала отопителя, а третья предназначена для управления и считается самой главной

    Резистор

    Данный элемент отвечает за скорость обдува салона горячим воздухом

    Все элементы, включая дополнительные клапаны, щитки, штуцеры, объединены в единый блок. Он, заключенный в корпус, располагается в подкапотном пространстве недалеко от приборной панели.

    Воздуховоды

    Воздуховоды представляют собой еще один блок системы отопления. Они идут от печки и выполняют сразу несколько различных функций:

    • Вентилируют салон через центральные сопла;
    • Распределяют воздух через соответствующий распределитель, работающий на подачу тепла или воздуха для вентиляции;
    • Еще пара воздуховодов служат для обогрева заднего ряда сидений;
    • Система, включающая сразу пять сопел, обогревает ноги;
    • Пара боковых воздуховодов берут на себя функции подогрева стекло и частично обогревают салон. Так отопление получается более эффективным;
    • Пара сопел служат для вентиляции.

    Электронное управление печкой

    Данный блок электронного управления функционирует непосредственно из салона. Он состоит из двух основных элементов.

    1. Ручка. Ручкой контроллера пользователь задает необходимую температуру, которую генерирует затем печка. Управление осуществляется поворотами ручки в ту или иную сторону, в зависимости от того, какая степень подогрева вам требуется в данный момент.
    2. Датчик температуры. Он отвечает за активацию печки, когда температура падает на более чем 2 градуса по сравнению с установленным на контроллере значении. Датчик оснащается микро моторчиком. При нахождении ручки в положении А, микро мотор в блоке печки включается, активируется заслонка, тем самым происходит правильный обогрев.

    Блок управленияБлок управления

    Прежде чем начинать ремонт всей печки, настоятельно рекомендуется проверить состояние датчика. Его вы сможете отыскать возле лампы отопителя на потолке автомобиля. Устройство ремонту не подлежит. Только замена.

    Особенности конструкций

    Для ВАЗ 2110 предусмотрена установка двух типов печек — нового и старого образца. Вне зависимости от используемого двигателя (инжекторный или карбюраторный), принципиальных отличий в конструкциях печек нет.

    Но чем отличаются между собой печки нового и старого образца. Попробуем разобраться.

    • Конструкция радиатора. В ней заключается основная разница между устройствами. Потому при замене радиатора со старого на новый, обязательно учтите нюансы установки;
    • Ручка контроллера на печках несколько разная. У отопителей старого образца есть главная проблема — их сняли с производства. Они не могут быть аналогом для 4 и 5-ти позиционных контроллеров, которыми начали оснащать десятки с осени 2003 года;
    • Микро моторедукторы у печек разные, начиная с сентября того же 2003 года. Разница заключается в датчиках положения вала (резисторы). Потому при ремонте убедитесь, что устройства действительно взаимозаменяемые и на вашу старую печку вы купили резисторы старого образца, а не нового. Иначе моторедуктор работать не будет.

    Ремонт

    Как мы уже отмечали, устройство печек на десятках с карбюраторным и инжекторным двигателями не имеет отличий практически никаких. Потому приведенная ниже инструкция по ремонту подойдет владельцам ВАЗ 2110 с тем и другим типом силового агрегата.

    Если вы планируете провести капитальный ремонт своей печки старого образца, советуем начать с приобретения радиатора. Используйте медный, поскольку он обладает большей эффективностью и способствует лучшей работе отопителя.

    Чтобы грамотно провести ремонт, четко следуйте представленным пунктам в нашей инструкции и опирайтесь на видео материалы.

    1. На блоке двигателя имеется пробка, через которую сливается охлаждающая жидкость в любую емкость. Если этот же тосол или антифриз планируете использовать еще раз, выбирайте чистую тару.
    2. Далее нужно отодвинуть вперед жабо. На этот процесс уйдет достаточно много времени, потому наберитесь терпения.
    3. Далее нужно снять стеклоочистители и максимально избавиться от всего, что может помешать в процессе ремонта.
    4. Демонтируйте корпус вашей печки. Он делится на две части, о чем важно знать заранее. Передняя часть корпуса печки снимается непосредственно вместе с вентилятором.
    5. После этого наступает этап демонтажа салонного фильтра. Проверьте его текущее состояние. Если фильтр загрязнен, это отличный повод заменить его.
    6. Следующий этап предполагает снятие второй части корпуса.
    7. Ослабьте немного крепление используемых на шлангах хомутов. Это позволит вам легко снять шланги.
    8. Приложив определенное усилие, теперь наконец-то можно извлечь радиатор со своего посадочного места.

    Обратная сборка

    На самом деле обратная сборка узла предполагает только следование в противоположной последовательности операций. Разбирая печку, у вас появляется возможность параллельно проинспектировать другие элементы своего автомобиля, убедиться в их работоспособности.

    Приучите себя к тому, что во время сложных ремонтных работ нужно попутно проверять компоненты, которые не относятся к текущей проблеме, которую вы решаете. Даже если деталь пригодна к использованию, но уже достаточно износилась, проще ее поменять сейчас, нежели через пару месяцев заново проводить тяжелые демонтажные работы.

    Единственный нюанс, на который стоит обратить при обратной сборке — это тип печки. Если у вас отопитель старого образца, в этом случае важно уделить внимание паре вопросов.

    1. Когда на место монтируется пластиковый корпус, проследите за четким попаданием педали в предназначенный для нее паз.
    2. Проверьте, насколько все узлы плотно прилегают к своим посадочным местам. В противном случае могут возникнуть неприятные последствия, которые вынудят осуществлять демонтаж всего узла заново. А это, как вы уже поняли, процесс не из легких.

    Все, теперь остается только вернуть охлаждающую жидкость обратно в систему и надежно затянуть пробку. Протестируйте автомобиль в гаражных условиях, прежде чем выезжать на дороги общественного пользования.

    Загрузка ... Загрузка …

    все, что нужно знать автовладельцу

    С наступлением холодов, многие владельцы отечественных автомобилей сталкиваются с неисправностями системы отопления. Обладатели ваз 2110, нередко отмечают нарушение работоспособности печки в зимнее время года. Редкий автолюбитель останется равнодушным при нарушении функции отопителя. Сложно отметить большой комфорт отечественных автомобилей, а при неисправной печке поездка в зимнюю пору может сопровождаться значительным дискомфортом. Поэтому возникает необходимость своевременного ремонта и обслуживания системы отопления.

    Среди распространённых неисправностей системы отопления на отечественных в автомобилях, можно выделить следующие:

    • Нарушение функции регулятора системы отопления.
    • Образование течи в радиаторе, и другие неисправности в связи с нарушением герметичности.
    • Некорректная работа температурного датчика.
    • Нарушение функции управляющего блока отопления.

    Неправильная работа регулятора температуры.

    При нарушении функции регулятора температуры, можно отметить две наиболее распространённые причины: неправильная работа управляющего блока, неисправность заслонки. В случае если регулятор температуры нарушил свою работоспособность, первым делом необходимо обратить свое внимание на состояние температурного датчика. Анализатор температуры, находится рядом с плафоном освещения, расположенным на потолке.

    Проверить работоспособность анализатора температуры можно следующим образом, необходимо несколько раз прокрутить ручку изменения температуры и тактильно проанализировать температуру воздушного потока. Если, температура воздушного потока изменяется только при нахождении регулятора в крайнем положении, анализатор подлежит обязательной замене. Если же, температура воздушного потока изменяется согласно положению регулятора, датчик функционирует исправно и причиной поломки является неправильная работа управляющего блока.

    Диагностика и восстановление отопителя.

    Для того чтобы произвести проверку функции отопителя необходимо сдвинуть заслонку, находящуюся в подкапотном пространстве. Далее, необходимо визуально диагностировать герметичность радиатора. В случае если проверка показала нарушение герметичности отопителя, необходимо заменить его на новый. Замена отопителя, подразумевает демонтаж и полную разборку печки ВАЗ 2110. При наличии нового отопителя, можно произвести замену своими руками.

    Замена моторедуктора.

    В случае если вместо тёплого воздуха вентилятор отопителя производит холодный поток, печка подлежит обязательной диагностике. При выявлении неисправности устройства, необходимо осуществить его замену в следующем порядке.

    1. Первым этапом, необходимо демонтировать дворники.

    3. Подключаем исправное устройство.

    4. После проверки работоспособности нового элемента системы отопления, можно устанавливать его в исходное положение и производить сборку в обратной последовательности.

    Восстанавливаем продуктивность подогрева отопителя ВАЗ 2110 своими руками.

    В случае, если при наступлении холодов продуктивность печки снизилась в несколько раз, необходимо произвести обработку некоторых её элементов.

    Вернуть производительность печки, позволят следующие процедуры:

    • Замена штатной заслонки отопителя, изготовленные из пластика на алюминиевый аналог.
    • Замена заводского отопителя ваз 2110, на аналогичные модели от ваз 2112.
    • Установка предпускового подогревателя двигателя.

    Соблюдение условий эксплуатации печки, позволит добиться долгосрочной и бесперебойной работы отопителя.

    Существует несколько правил, позволяющих добиться более долгого срока эксплуатации печки:

    В случае, если транспортное средство укомплектовано кондиционером, необходимо использовать данное устройство при высокой сырости.

    Важно, не заслонять место подачи тёплого воздуха различными декорациями.

    Перед началом эксплуатации транспортного средства в зимнее время года, необходимо обязательно очищать стекла авто от посторонней влаги.

    Для увеличения срока эксплуатации печки в холодное время года, необходимо предварительно подогревать стекла, после чего направлять большую часть воздушного потока в ноги.Нередко, обладатели отечественных транспортных средств выполняют доработку печки своими руками.

    Грамотная доработка позволит добиться большей продуктивности отопителя и создать должную атмосферу в салоне транспортного средства. При модернизации печки ваз 2110 используют взаимозаменяемые запасные части от 2112. Элементы печки ваз 2112 отличаются большей продуктивность и более долгим сроком эксплуатации. Замена пластиковых элементов печки на алюминиевые позволяет добиться неплохих результатов.

    Соблюдайте условия эксплуатации печки ВАЗ 2110, для поддержания комфортабельности транспортного средства.

    Удачного обслуживания!

    Воздуховоды отопителя и детали управления

    1 – воздуховоды обогрева задней части салона
    2 – облицовка тоннеля пола
    3 – воздуховоды обогрева ног
    4 – центральные сопла вентиляции салона
    5 – боковые сопла вентиляции салона
    6 – сопла обогрева стекол передних дверей
    7 – рычаг управления системой отопления салона
    8 – корпус воздухораспределителя
    9 – заслонка обогрева ног
    10 – заслонка обогрева ветрового стекла
    11 – отопитель



    Детали отопителя

    1 – электропневматический клапан
    2 – передний корпус воздухозаборника отопителя
    3 – водоотражательный щиток воздухозаборника
    4 – клапан управления заслонкой рециркуляции
    5 – заслонка рециркуляции воздухозаборника
    6 – задний корпус воздухозаборника отопителя
    7 – заслонка канала отопителя
    8 – заслонка управления отопителем
    9 – радиатор
    10 – кожух радиатора отопителя
    11 – штуцер пароотводящего шланга
    12 – штуцер подводящего шланга
    13 – штуцер отводящего шланга
    14 – электродвигатель отопителя с вентилятором
    15 – корпус электродвигателя
    16 – опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем
    17 – рычаг привода заслонки управления отопителем
    18 – микромоторедуктор привода заслонки
    19 – резистор
    20 – крышка кожуха отопителя

    Вентиляция салона ваз 2110 – приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно – при движении автомобиля, или принудительно – при работе вентилятора отопителя) и выходит через щели между обивками и внутренними панелями дверей и далее через отверстия в торцах дверей. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению внутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

    Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя ваз 2110, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и – через перекрываемые заслонками дефлекторы – к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара – на уровне коленей, другая – у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

    Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленн

    Система отопления ВАЗ 2110. Вентиляция салона автомобиля

    Воздуховоды отопителя и детали управления

    1 – воздуховоды обогрева задней части салона; 2 – облицовка тоннеля пола 3 – воздуховоды обогрева ног; 4 – центральные сопла вентиляции салона; 5 – боковые сопла вентиляции салона; 6 – сопла обогрева стекол передних дверей; 7 – рычаг управления системой отопления салона; 8 – корпус воздухораспределителя; 9 – заслонка обогрева ног; 10 – заслонка обогрева ветрового стекла; 11 – отопитель

    Детали отопителя фото

    1 – электропневматический клапан; 2 – передний корпус воздухозаборника отопителя; 3 – водоотражательный щиток воздухозаборника; 4 – клапан управления заслонкой рециркуляции 5 – заслонка рециркуляции воздухозаборника; 6 – задний корпус воздухозаборника отопителя; 7 – заслонка канала отопителя; 8 – заслонка управления отопителем; 9 – радиатор; 10 – кожух радиатора отопителя; 11 – штуцер пароотводящего шланга; 12 – штуцер подводящего шланга; 13 – штуцер отводящего шланга; 14 – электродвигатель отопителя с вентилятором; 15 – корпус электродвигателя; 16 – опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 17 – рычаг привода заслонки управления отопителем; 18 – микромоторедуктор привода заслонки; 19 – резистор; 20 – крышка кожуха отопителя

    Вентиляция салона – приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно – при движении автомобиля, или принудительно – при работе вентилятора отопителя) и выходит через щели между обивками и внутренними панелями дверей и далее через отверстия в торцах дверей. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению внутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

    Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и – через перекрываемые заслонками дефлекторы – к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара – на уровне коленей, другая – у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

    Система отопления и вентиляции ВАЗ 2110

    Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.

    Вентилятор имеет три режима работы: малая скорость, средняя и автоматический ее выбор (определяется блоком управления). Электродвигатель вентилятора – коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения – 14 А.

    В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) – на средней.

    Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя – можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора.

    Радиатор отопителя установлен под панелью приборов горизонтально в пластмассовом кожухе и состоит из двух пластмассовых бачков (левый – с пароотводным штуцером) и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами. В зависимости от положения заслонок через радиатор проходит часть забираемого воздуха (в крайних положениях заслонок проходит весь воздух или не проходит вообще), остальная же его часть минует радиатор. В отличие от прежних моделей ВАЗа, здесь отсутствует кран, перекрывающий поток охлаждающей жидкости, таким образом, при работающем двигателе радиатор отопителя всегда нагрет. Такая конструкция обеспечивает малую инерционность системы (заданная температура воздуха достигается быстрее) и отсутствие протечек, связанных с негерметичностью крана.

    Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления. Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (задатчика температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С). Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем – в зависимости от разницы температур – он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя, и выбирает скорость вращения вентилятора, если ручка управления вентилятором установлена в положение «А». Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.

    Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком, ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а задатчик температуры – на 2°С выше температуры в салоне, измеренной термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке – для увеличения температуры и против – для уменьшения. После регулировки снова проверьте работу блока управления.

    Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

    Основные неисправности печки ВАЗ-2110 и их устранение

    Отопитель в автомобиле ВАЗ-2110 представлен раздельной системой. Первый ее элемент — сам отопитель — блок, отвечающий за подготовку поступаемого воздуха. Это устройство расположено под капотом автомобиля. Оно регулирует скорость подачи воздуха и его температуру. Следующий элемент — распределитель воздуха, воздуховоды которого расположены в салоне авто на приборной панели. Для десятки производится специальный отопитель «2110-01», который отличается присутствием испарителя в климатической установке.

    Схема управления отопителем на этой модели ВАЗ показана на фото:

    Основные неисправности печки в отечественной модели ВАЗ-2110   

      Многие неисправности печки возникают во время смены сезонов. С наступившими холодами водители замечают, что плохо греет печка ВАЗ 2110 в их автомобиле или и вовсе не работает. Эту неисправность никто не игнорирует, ведь лучше всегда ездить в теплой машине. Среди вариантов поломок, которые могут потребовать ремонта печки:

    • невозможность регулирования температуры отопителя,
    • неисправности заслонки или моторедуктора,
    • течь в радиаторе печки,
    • неисправность потолочного температурного датчика,
    • неисправность блока управления САУО.

    Устранение неисправностей

    1.    Устранение невозможности регулировать температуру

    Причин возникновения этой неисправности может быть несколько:

    • сбои в работе блока управления,
    • неисправность заслонки.

    Любая из этих поломок приводит к некорректной работе отопительного прибора.

    Если из строя вышел контролер отопителя, то может не подаваться команда на выдвижение заслонки. Поэтому следует сразу же проверить температурный датчик , расположенный рядом с осветительным плафоном на потолке. Для осуществления проверки нужно несколько раз покрутить из левого в правое положения рычаг управления температурой. Температуру потока воздуха можно контролироваться тактильно. Эта проверка основана на выявлении рабочего состояния температурного датчика  в крайнем положении рукоятки. Если температура потока изменяется только при крайнем положении датчика, то он подлежит замене. Если же она существенно не изменяется, следует искать причину поломки в другом месте.

    2.    Устранение неисправностей

    Устройство и схема отопителя ВАЗ-2110

    Введение

    Невозможно самостоятельно произвести ремонт собственного авто без знаний, касающихся устройства всех узлов. Не менее ценным считается навык читать любые чертежи. Подобные умения можно приобрести, только имея определённый опыт, который приходит с годами в процессе эксплуатации и обслуживания своего автомобиля. В нижеприведённой статье рассмотрим устройство отопителя ВАЗ-2110.

    Схема работы отопителя ВАЗ

    Не секрет, что исправно функционирующее устройство отопителя в «десятке» отечественного автопрома позволяет водителю и пассажирам чувствовать себя во время езды максимально комфортно. В статье рассмотрена схема подключения агрегата, представлено описание составляющих печку элементов. Информация может быть полезна не только начинающим механикам-любителям, но и опытным мастерам, у которых возникли сложности с ремонтом отопителя.

    Устройство отопительного приспособления

    Обогрев ВАЗ-2110, посредством которого автомобилист может чувствовать себя комфортно в своём движимом имуществе в любое время года, состоит из нескольких отдельных устройств, работающих в тесной связке. Центральным прибором агрегата считается радиатор, с помощью которого нагреваются потоки воздуха, идущие в салон. Чтобы была возможность отремонтировать или поменять радиатор, придётся искать к нему пути под капотом.

    Вторым по важности приспособлением можно назвать распределитель воздуха, в котором есть несколько патрубков, проходящих по всему салону «десятки». По сравнению с моделями старого образца, которые предшествовали выпуску ВАЗ-2110, в новом автомобиле появился испаритель, который нашёл место в климатической установке.

    Схема работы отопителя ВАЗ

    Управление работой печки осуществляется посредством специального блока СУАО. В руководстве по эксплуатации ВАЗ-2110 этот прибор имеет другое название (контроллер). Функционирует блок вместе с датчиком температуры, расположенным в салоне. Датчик передаёт на блок информацию, касающуюся температуры, после этого сравниваются данные (в расчёт берётся информация, выставленная на рукоятке). Как только система фиксирует различие температур на 2°, сразу же начинается подаваться тёплый или охлаждённый воздух в салон.

    Чтобы разобраться в том, как устроен отопитель, нужно обратить внимание на рукоятку устройства, особенного внимания заслуживают два крайних положения — MAX и MIN. Дело в том, что при выставлении рукоятки в одно из этих показателей, система начинает подавать тепло, не учитывая данные с датчика температуры.

    Печка ВАЗ-2110 предусматривает наличие такого устройства, как моторедуктор. Задача этого приспособления заключается в открытии и закрытии заслонки. Малогабаритный электрический моторчик крайне важен в работе отопителя. Даже при незначительной поломке моторедуктора система сможет обеспечить автовладельца только холодным или только горячим воздухом. Если это приспособление сломалось в тот момент, когда была закрыта заслонка, то вся система перестанет выполнять свою функцию. Главные составляющие отопительного приспособления:

    • радиатор;
    • устройство, распределяющее воздушные потоки;
    • блок СУАО;
    • потолочный датчик;
    • рукоятка;
    • заслонка;
    • моторедуктор.

    Предназначение радиатора

    Печка ВАЗ-2110 нового образца имеет радиатор, посредством которого происходит нагрев воздуха, идущего внутрь транспортного средства. Достаточно часто в глобальной сети можно встретить схемы, на которых радиатор обозначен как теплообменник. Процесс нагревания в устройстве появляется за счёт поступления тёплого тосола. Радиатор связан с системой охлаждения силового агрегата посредством нескольких патрубков и шлангов. Внутри теплообменника всё время циркулирует охлаждающая жидкость. От расположения заслонки зависит объём входящего воздуха и его направление. При нахождении заслонки печки в промежуточном положении, часть воздуха идёт сквозь теплообменник, а оставшийся объём минует радиатор. На схеме можно заметить, что радиатор нового образца отличается от остальных моделей несколькими полезными доработками.

    Радиатор печки ВАЗ

    Принцип действия СУАО и потолочного датчика

    Принцип работы печки ВАЗ-2110 можно понять, изучив такие компоненты, как СУАО и потолочный датчик.

    Функция потолочного датчика заключается в определении температуры в салоне транспортного средства. Затем вся информация перейдёт в блок СУАО, где поступающее значение будет приравнено температуре, которая отражена на рукоятке отопительного приспособления ВАЗ-2110. В результате сверки положение заслонки будет изменено или останется прежним. Всё будет зависеть от разности сверяемых значений. Посредством такой нехитрой манипуляции контролируется температура в салоне авто.

    При установке приспособления в любое из крайних значений информация потолочного датчика учитываться не будет. Блок СУАО является набором микросхем, от которого напрямую зависит функционирование отопителя. При возникновении неисправностей как датчик, так и СУАО, может быть заменён без особых трудозатрат.

    Устройство заслонки и моторедуктора

    За счёт моторедуктора происходит изменение положения заслонки, регулирующей подачу воздуха. Это составляющее системы управляется посредством блока СУАО. При отказе работоспособного устройства заслонка перестаёт двигаться. Сам по себе прибор имеет внешний вид маленького электрического моторчика. Чаще всего поломанное приспособление подлежит полной замене, так как ремонт произвести достаточно проблематично. Этот же принцип соответствует и работе заслонки.

    Схема приспособления со всеми пояснениями

    Схема работы печки ВАЗ-2110 может рассказать автомобилисту о наличии в ней рециркуляции, иными словами, двигающиеся воздушные потоки циркулируют внутри автомобиля, не забирая новые объёмы воздуха с улицы. Благодаря этому в агрегат не попадает пыль и неприятные запахи, в большом количестве присутствующие в уличном воздухе. Однако, стоит отметить основной недочёт такой системы — слишком быстрое запотевание стёкол. Специалисты рекомендуют часто открывать окна (при комфортной температуре на улице). В противном случае застаиваемый воздух будет негативно сказываться на здоровье всех, кто участвует в движении в этой машине. Ввиду сложности ремонта моторедуктор при неисправностях подлежит полной замене.

    Схема и устройство печки

    Заключение

    Если обладатель отечественного ВАЗ-2110 хочет произвести модернизацию системы отопителя и провести ремонт штатной электрики, ему будет необходима схема автоматического управления.

    Отопитель ВАЗ 2110: тюнинг (фото)

    Для чего нужен отопитель на ВАЗ 2110, понятно без лишних слов. Попробуйте поездить без него не то что при тридцатиградусном морозе, а даже тогда, когда температура близка к нулю. Окна запотевают, покрываются корочкой льда, а чтобы видеть дорогу, нужно делать проталину в лобовом стекле, плюс поддерживать ее в «рабочем» состоянии.

    Понятное дело, если у печки случилась поломка во время поездки, тогда, хочешь — не хочешь, придется как-то добираться или до ближайшего СТО, или домой, где станет возможной замена печки на новую или тюнинг старой.

    Детали отопителя ВАЗ 2110Детали отопителя ВАЗ 2110

    Детали отопителя ВАЗ 2110

    Однако, прежде чем производить разбор не прошедшего проверку зимой отопителя, необходимо знать, как работает вся система отопления, какой должна быть установка/настройка печки.

    Составные части

    В автомобилях ВАЗ 2110, как и в большинстве современных машин, обычная подача воздуха в салон совмещена с отоплением и управляется единым механизмом, состоящим из:

    1. Блока САУО (расшифровывается как система автоуправления отопителя). Он имеет две рукоятки. Той, что ближе к водителю, задают температуру поступающего воздуха. Обычный диапазон – 16 -30°С. Крайнее положение рукоятки с синей точкой обозначает, что заслонка печки закрыта, идет только холодный воздух. Установка рукоятки в положение с красной точкой – что эта заслонка полностью открыта, горячий воздух идет максимально. Рукоятка, находящаяся дальше от водителя, предназначена для установки скорости работы вентилятора. С ее помощью обеспечивается сила воздушного потока;Тюнингованный светодиодами блок САУО Тюнингованный светодиодами блок САУО

      Тюнингованный светодиодами блок САУО

    2. Потолочный датчик температуры воздуха в салоне, и встроенный в него мини-вентилятор. Находится рядом с осветительным прибором на потолке ВАЗ 2110. От потолочного датчика сигнал о снижении (повышении) температуры поступает на блок управления, соответствующее реле включает или отключает моторчик, управляющий заслонкой;
      Снятие потолочного датчика температуры воздуха в салоне
      Снятие потолочного датчика температуры воздуха в салоне
      Внутренности потолочного датчика температуры воздуха в салоне
      Внутренности потолочного датчика температуры воздуха в салоне
    3. ММР (микромоторедуктор) с резистором положения вала. Бывает нового или старого образца. Старый выпускался до 2003 года.
      Это, собственно, приборы, которые обеспечивают комфорт из салона. Также нужно знать, как работают те, которые находятся в подкапотном пространстве.
      ММР старого образца
      ММР старого образца
      ММР нового образца
      ММР нового образца

    Как работает обогрев и вентиляция

    В салоне ВАЗ 2110 работает приточно-вытяжная вентиляция. Накладка ветрового стекла имеет отверстия, через которые или самопроизвольно (когда машина движется) или принудительно — с помощью вентилятора отопителя, воздух попадает в салон. Выходит подаваемый воздух через предусмотренные щели – в торцах дверей, между обивками, панелями дверей.

    Но не нужно думать, что ВАЗ 2110 весь покрыт щелями, а воздух в нем просто не задерживается.

    На самом деле все упомянутые отверстия оборудованы клапанами, работающими «на выпуск» и препятствующими (хотя бы гипотетически) самопроизвольному поступлению воздуха извне.

    Устройство и принципы функционирования системы отопления детально рассмотрены здесь: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/sistema-otopleniya.html

    Однако можно сделать качественный тюнинг отопительной системы, тогда в машине будет по-настоящему комфортно.

    Обогрев производится таким образом:

    • Воздух проходит через радиатор отопителя, при этом прогреваясь. Температура нагрева регулируется с помощью реле;
    • Далее уже теплый воздух распределяется через воздуховоды;
    • Специальные дефлекторы направляют основной поток горячего воздуха на ветровое стекло и к центру салона. Заслонками можно перекрывать/открывать поток к боковым стеклам;
    • Есть еще две заслонки – для обогрева переднего стекла а также — ног водителя и пассажиров. Для этого для передних сидений предусмотрены дефлекторы: одна пара – уровень коленей, другая – почти на полу. Для задних пассажиров предусмотрены воздуховоды под передними сиденьями плюс накладка на половом тонеле;
    • Для управления потоками воздуха есть специальные рукоятки;
    • Защищает всю электросистему отопления от перегорания предохранитель, находящийся в монтажном блоке.Принцип работы отопителяПринцип работы отопителя

      Принцип работы отопителя

    При желании, можно провести тюнинг, отрегулировать поступление тепла в разные части салона ВАЗ 2110, улучшив тем самым комфорт.

    Режимы работы

    Настраивать работу отопителя можно вручную или автоматически. То есть, можно выставить датчик температуры соответственно своим желаниям, например, на 22°С. Если все исправно, то производители обещают, что отклонения будут не более 2°С, после чего реле снова включит обогрев, а после достижения заданных параметров – отключит. Но если случаются сбои, то после проверки работоспособности, вполне возможно, что нужна будет замена датчика или реле.

    Можно настроить автоматический режим. Для этого существует специальный винт, так называемый – настроечный. Желательно производить регулировку при закрытых окнах-дверях. Ручка вентилятора при этом должна стоять в положении «А», а температуру выставьте по своему усмотрению.

    Разобраться, почему в ВАЗ 2110 плохо греет печка, поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/ploho-greet-pechka.html

    Возьмите в салон проверочный термометр. Если по истечению 15 минут температура не будет соответствовать заданным параметрам, значит – нужно извлекать из гнезда контроллер и поворачивать винт его регулировки. По часовой стрелке – для увеличения температуры, против – для ее снижения. Если это не помогает, то необходима замена датчика.

    Блок САУО без панелиБлок САУО без панели

    Блок САУО без панели

    Кроме того, может понадобиться установка нового блока управления, а то и тюнинг всей отопительной системы.

    Проверка составляющих

    Естественно, разборка печки на ВАЗ 2110, проверка ее составляющих нужна, если вы недовольны ее работой, а также, если она не поддается регулировке.

    Итак:

    1. Первое, что нужно сделать – проверить, не сгорел ли предохранитель. И хотя, если это произошло, сразу напрашивается мысль – поменять сгоревший предохранитель, не спешите. Это вряд ли решит сразу проблему, вероятнее всего, что он не причина, а следствие какого-то сбоя, который необходимо отыскать;
    2. Прежде всего нужно проверить, приходит ли в движение заслонка при изменении параметров датчика отопителя. Осторожно, чтобы не оборвать провод, идущий на подсветку, снимите дефлекторы. Теперь вы сможете четко видеть, поворачивается заслонка или нет. Если нужна замена заслонки отопителя, то будет оправдана установка алюминиевой вместо пластиковой;
    3. Проверьте сопротивление температурного датчика. Если в салоне 16°С, то его сопротивление должно быть 250 Ом, при 22°С – около 200 Ом. Если это не так, то должна помочь установка нового датчика;
    4. Желательно также проверить контроллер: вытащить из гнезда, включить зажигание и, изменяя ручкой температурные параметры, замерить напряжение на длинном разъеме. Если напряжение не меняется, значит, он неисправен;
    5. Чтобы проверить моторедуктор печки, придется сделать небольшой разбор: снять жабо, добраться к приводу моторедуктора (к нему подведены коричневый и розовый провода). На разъем подать ток от аккумулятора. Если он крутится – значит исправен, нет – может понадобиться установка нового;
    6. Если отопитель работает только в одном положении, возможно, сгорело дополнительное сопротивление (резистор), через которое подключен вентилятор. Установка нового возможна лишь со стороны моторного отсека;
    7. Проверьте, не отгорели ли провода в контролере. Для этого его нужно разобрать;
    8. Справа под капотом вы найдете блок реле. Весьма возможно, что от реле, отвечающего за работу отопителя, отошел провод. Заодно проверьте реле, включающее обогрев заднего стекла. Если же у вас такой обогрев не предусмотрен, проводя тюнинг печки, вы можете включить в систему и это реле;
    9. Если воздух, поступающий в салон ВАЗ 2110, достаточно не прогревается, обязательно посмотрите уровень тосола, а также — отсутствие его утечки из отопителя;

    Доработка

    Если вы задумали тюнинг печки, то следует знать, что возможна установка не только «родной» модели, но также многих других: приоровской, бошевской и т.д.

    Статья, посвящённая демонтажу отопительного прибора, расположена здесь: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/kak-snyat-pechku.html

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
  • Не ровно работает двигатель на холостом ходу ваз 2110: Двигатель работает с перебоями на холостом ходу ваз 2110 инжектор

    Двигатель работает с перебоями на холостом ходу ваз 2110 инжектор

    Двигатель неровно работает на холостых оборотах: возможные причины

    Причин, по которым неровно работает двигатель на холостом ходу, довольно много. Автомобилистам стоит иметь о них представление, чтобы избежать лишних растрат, решив проблему самостоятельно и выполнив ремонт своими руками. С другой стороны, также можно будет избежать более серьезных проблем благодаря своевременной диагностике.

    Причины неровной работы мотора на холостом ходу

    Специалисты основные причины неровной работы на холостых оборотах разделяют на две категории:

    • проблемы с топливом или топливной системой;
    • проблемы с электрикой и электронным управлением;

    Отдельно можно вынести неисправность воздушной системы (впуск), но более уместно включить ее и в список проблем с топливной системой. Дело в том, что обе они неразрывно связаны и оказывают влияние на стабильность работы силового агрегата в режиме ХХ и под нагрузкой.

    • Топливно-воздушная система и топливо. Бедная топливно-воздушная смесь нередко бывает причиной того, что неровно работает двигатель на холостых оборотах. Такая «бедность» смеси заключается в том, что в ней слишком мало топлива, а воздуха слишком много.

    Лишний воздух может подсасываться через повреждения в магистрали. Например, резиновые топливные шланги плохого качества могут иметь изначально или приобретать со временем микротрещины в своих стенках. Плохая фиксация шланга также способствует подсосу воздуха в местах соединения.

    Более серьезной проблемой можно считать неполадки с клапаном холостого хода (он же регулятор холостого хода, регулятор добавочного воздуха), который иногда называют датчиком холостого хода. Владельцам карбюраторных автомобилей эта деталь известна также под названием «электромагнитный клапан».

    Подсос лишнего воздуха может происходить и через, например, разбитые отверстия оси дроссельной заслонки на карбюраторе. В этом случае проблема может стать заметной не сразу: постепенно увеличится расход бензина, появятся перебои в работе на холостом ходу.

    • Некачественное топливо. Из-за него также нередко «плавают» холостые обороты. Особенно сильно это явление наблюдается при использовании так называемого эко-бензина. Он содержит определенное количество этанола. В идеальном случае это не только делает выхлопные газы менее токсичными, но и способствует чистке топливной системы.

    Однако на практике водители либо имеют дело с фальсификатом, изготовленным с нарушением технологий, либо неправильно используют такое топливо. Дело в том, что для нормальной работы двигателя указанного бензина типа «эко» в баке должно быть не более 40-50 процентов.

    • Вышел из строя регулятор давления топлива (он же перепускной клапан низкого давления). Его задача – сохранять необходимое давление топлива во время работы мотора в любом режиме.

    На эту поломку указывает не только неровная работа двигателя на холостых оборотах, но также перебои, если резко нажать на педаль газа, падение мощности, сильное увеличение расхода топлива.

    1. Засорились форсунки (закоксовались каналы). Из-за плохой работы форсунок топливная смесь получается ненадлежащего качества по составу, что и приводит к нарушениям в работе силового агрегата в разных режимах и повышению расхода горючего.
    2. Нарушения в работе воздушной заслонки. Это, как правило, механическая помеха, которая также приводит к образованию некачественной топливно-воздушной смеси. Как уже говорилось, от этого двигатель работает неровно.
    3. Не отрегулирован холостой ход на карбюраторе. В этом случае под нагрузкой мотор будет работать нормально, а на холостом ходу иногда будет дергаться, в глушителе одновременно с этим могут даже раздаваться негромкие хлопки. Относительно простая проблема, справиться с которой можно и самостоятельно, подкручивая нужный регулировочный винт.

    Проблемы с электрикой

    Прежде всего, начнем с системы зажигания. Точнее, причиной бывает слишком большой зазор между электродами на свечах зажигания.

    Здесь симптомы будут почти такими же, как и при плохой регулировке холостого хода на карбюраторе. Проблему легко устранить, если уменьшить зазор между электродами.

    Неустойчивая работа двигателя без нагрузки также может быть обусловлена троением двигателя. То есть, не работает один из цилиндров.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах скачков оборотов холостого хода, а также о способах диагностики неисправности.

    Другими словами, не воспламеняется топливно-воздушная смесь. В свою очередь, такое явление обусловлено слабой искрой на свече или полным ее отсутствием. Также возможна низкая компрессия в цилиндре по причине повреждений, прогара клапана и т.д.

    Заключение

    Итак, с учетом вышесказанного можно сделать вывод, что если неровно работает двигатель, причины нужно искать либо в топливной системе, либо в зажигании (часто виноваты свечи и свечные провода).

    Если составить что-то вроде подобия чек-листа для водителя, то первым делом нужно проверить подачу топлива, затем исключить подсос воздуха. После этого рекомендуется проверить наличие искры на свечах и зазор.

    Если неполадки не будут выявлены, тогда можно переходить к более глубокому осмотру, проверять давление в топливной системе, качество подачи воздуха в двигатель, работу датчиков ЭСУД, дроссельную заслонку и т.д.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель троит на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах троения мотора на холостом ходу, а также как найти и устранить данную неисправность.

    На инжекторных авто отдельно рекомендуется выполнить компьютерную диагностику двигателя, тогда как на моторах с карбюратором бывает необходима чистка и последующая настройка карбюратора, который является основным дозирующим устройством.

    Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рекомендуем прочитать:

    ВАЗ 2110 | Перебои в работе двигателя

    При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

    1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

    2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

    3. Снимите наконечники высоковольтных проводов…

    4. …и выверните свечи свечным ключом.


            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

    Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

    5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

    6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.


            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

    Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

    Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

    Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

    Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

    Диагностика состояния  двигателя по внешнему  виду свечей зажигания

    1. Нормальная свеча.

    Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.


    2. Отложения сажи.

    Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).


    3. Масляные отложения.

    Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

    4. Перегрев.

    Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

    5. Раннее зажигание.

    Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

    6. Глазурь.

    Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи.


    7. Мостик между электродами.

    Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

    8. Пепельные отложения.

    Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.


    9. Износ.

    Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

    10. Детонация.

    Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

    11. Пятнистые отложения.

    Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

    12. Механические повреждения.

    Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

    Перебои в работе двигателя — Раздел 3. Неисправности в пути

    Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

    При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система питания двигателя», и «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)»), свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

    1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

    2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов – окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

           

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов – проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, пустите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода надо обязательно заменить.

    3. Выверните свечи зажигания (см. «Замена свечей зажигания»).

           

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, поворачивая его из стороны в сторону, потяните.

    4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания»).

    5. Если все свечи выглядят исправными…

    6. …проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Он должен быть 1,00–1,13 мм.

    7. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

    8. Установите свечи на место и подсоедините к ним высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

    9. Возьмите запасную свечу и любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

           

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

    10. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

    Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см.«Проверка компрессии»). Нормальная компрессия – более 1,0 МПа (10 кгс/см2 ), разница более 0,2 МПа (2 кгс/см2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

    Троит двигатель ВАЗ 2110 на холостых оборотах: диагностика неисправности и ремонт

    Содержание:

    1. Признаки неисправности
    2. Причины

    Двигатель — это основной и самый сложный узел любого автомобиля. Если не следить за его состоянием, не проводить профилактику, своевременный ремонт компонентов мотора, с течением времени возникнут различные неисправности.

    Чуть ли не самая распространенная проблема моторов, включая двигатели ВАЗ 2110 — это троение.

    Движок 10киДвижок 10ки

    Признаки неисправности

    Если знать об основных признаках, симптомах неисправности мотора, ведущих к «троению», вам будет намного проще решить возникшие проблемы.

    Всего признаков существует несколько.

    1. Движок троит на холостых оборотах, возникают потряхивания, вибрации, хорошо ощущаемые внутри салона. Такое явление ни с чем не перепутаешь и вердикт однозначен — вышел из строя один из цилиндров. Этот симптом появляется уже тогда, когда агрегат сломан.
    2. Почернение электрода на свечи, наличие нагара, копоти. Тут мало просто поменять свечи на новые, поскольку этим вы не устраняете причину образования нагара.
    3. Выхлоп изменяет свои звуки. При троении звук выхлопа буквально потряхивает машину. Опытные водители быстро и легко это замечают.
    4. Заметно растет аппетит силового агрегата. Причин повышенного расхода может быть множество, потому потребуется полноценная диагностика.
    5. Снижаются динамические показатели, падает скорость, мощность. При малых оборотах это не сложно заметить, набирая скорость. Но это может быть вызвано как отказом цилиндра, то есть троением, так и другими причинами.
    6. Обороты плавают. Заметить это легко по стрелке тахометра. Изменения, то есть колебания, бывают серьезными и незначительными, в диапазоне 100 оборотов.
    7. При наборе скорости ощущаются рывки мотора на любой передаче.

    Чтобы понять, почему именно троит мотор на холостых или на передаче, следует разобраться в возможных причинах такого явления.

    В поисках источника проблемы

    Причины

    Причины троения мотора бывают разные. Но вызываются они чаще всего по причине отказа одного из следующих агрегатов:

    • Система зажигания;
    • Свечи;
    • Высоковольтные провода;
    • Вакуумный усилитель;
    • Воздушный фильтр;
    • Трамблер;
    • Неправильная регулировка или прогорание клапанов;
    • Поршневые кольца.

    Теперь детальнее разберемся в причинах и действиях, которые вы можете предпринять в той или иной ситуации.

    Обороты плаваютОбороты плавают

    Причина

    Ваши действия

    Неправильно выставили зажигание

    Не редко движок троит, поскольку зажигание настроили неправильно. Определяется проблема по пропуску такта, появлению хлопков, подпрыгиванию движка. Послушайте, как работает мотор. Если троение происходит на холостых, но при начале движения и повышении оборотов проблема уходит, тогда зажигание слишком раннее. Его нужно отрегулировать.

    Проблема с вакуумным усилителем

    Он может быть поврежден, нарушена герметичность диафрагмы, клапана. Это приводит к появлению внутри системы воздуха, смесь «обедняется», не воспламеняется должным образом. Стоит возникнуть буквально 2 пропускам, как свеча намокнет и не сможет работать. При проблемах с усилителем движок будет троить на холостых, при горячем и холодном моторе

    Свечи зажигания

    Еще одна частая проблема троения мотора, составляющая около 50 процентов всех случаев. Для решения проблемы периодически осматривайте свечи, чистите их и меняйте. Причем замену рекомендуется выполнять полным комплектом, а не только по отдельности каждую свечу

    Высоковольтные провода

    Если в одном из высоковольтников возникнут пробои, искра не сможет доходить до своей свечи. Как результат, мотор троит и не работает должным образом. Для проверки потушите свет, заведите мотор и последите за участком от распределительной катушки до свечек. Если в промежутке появилась искра, это говорит о наличии пробоины в конденсаторе или изоляции проводов. Временное решение — это изолента, но потом провод следует обязательно заменить

    Воздушный фильтр

    Если воздушный фильтр забьется, загрязнится, мотор будет попросту задыхаться из-за недостатка кислорода. Такая ситуация актуальна для тех, кто при замене масла игнорирует рекомендацию о необходимости одновременно замены воздушного фильтра. В итоге свечи заливает, смесь обедняется, мотор троит. Просто поменяйте фильтр, и проблема уйдет

    Поршневые кольца

    Поршневые кольца деформируются редко, но такую ситуацию исключать не стоит. Чтобы удостовериться, что с этим узлом все хорошо, проведите проверку компрессии. При слишком низком уровне компрессии в одном из цилиндров, попробуйте добавить в него немного масла. Если проблема ушла, тогда причина точно в кольцах. Их надо заменить

    Клапаны

    При нарушении зазоров клапанов страдает вся система. Из-за этого периодически один из цилиндров не может получить нужное количество топливовоздушной смеси. При такой неисправности движок будет троить на холостых, при горячем, холодном двигателе и в движении. Для устранения неполадки надо снять ГБЦ и настроить клапана в соответствии с руководством по эксплуатации к вашему ВАЗ 2110 с установленным на авто двигателем. Для разных моторов свои нюансы

    Трамблер

    Не особо часто, но трамблер тоже порой становится причиной возникновения троения мотора. У этого узла есть три слабых места — подшипники поворотной пластины, валы и втулки. С течением времени и по мере эксплуатации автомобиля они изнашиваются. Потому если виновником является трамблер, попробуйте заменить его полностью или проведите частичный ремонт ремкомплектом, заменив изношенные элементы

    Прогорели поршни или клапана

    Проблема, с которой никому не пожелаем столкнуться. Это серьезная поломка мотора, которая потребует полного ремонта силового агрегата. Главная сложность — необходимость разбирать мотор и осматривать визуально поршни и клапаны. Такую проверку проводите только в том случае, если все предыдущие меры не дали результата и не позволили определить виновника

    Проверку поршней и клапанов на предмет прогорания может осуществлять только специалист с достаточно большим опытом. Самостоятельно новичкам подобные мероприятия проводить не рекомендуется.

    Троение мотора — это простой симптом, который может появиться в результате всевозможных поломок и дефектов вашего двигателя. Потому ваша задача заключается в поиске причины троения и ее оперативном устранении. Если затягивать с ремонтом, последствия могут оказаться катастрофическими для вашего автомобиля и бюджета.

    Загрузка ... Загрузка …

    Неровно работает двигатель на холостом ходу: причины

    Причин, по которым неровно работает двигатель на холостом ходу, довольно много. Автомобилистам стоит иметь о них представление, чтобы избежать лишних растрат, решив проблему самостоятельно и выполнив ремонт своими руками. С другой стороны, также можно будет избежать более серьезных проблем благодаря своевременной диагностике.

    Содержание статьи

    Причины неровной работы мотора на холостом ходу

    Специалисты основные причины неровной работы на холостых оборотах разделяют на две категории:

    1. проблемы с топливом или топливной системой;
    2. проблемы с электрикой и электронным управлением;

    Отдельно можно вынести неисправность воздушной системы (впуск), но более уместно включить ее и в список проблем с топливной системой. Дело в том, что обе они неразрывно связаны и оказывают влияние на стабильность работы силового агрегата в режиме ХХ и под нагрузкой.

    • Топливно-воздушная система и топливо. Бедная топливно-воздушная смесь нередко бывает причиной того, что неровно работает двигатель на холостых оборотах. Такая «бедность» смеси заключается в том, что в ней слишком мало топлива, а воздуха слишком много.

    Лишний воздух может подсасываться через повреждения в магистрали. Например, резиновые топливные шланги плохого качества могут иметь изначально или приобретать со временем микротрещины в своих стенках. Плохая фиксация шланга также способствует подсосу воздуха в местах соединения.

    Более серьезной проблемой можно считать неполадки с клапаном холостого хода (он же регулятор холостого хода, регулятор добавочного воздуха), который иногда называют датчиком холостого хода. Владельцам карбюраторных автомобилей эта деталь известна также под названием «электромагнитный клапан».

    Подсос лишнего воздуха может происходить и через, например, разбитые отверстия оси дроссельной заслонки на карбюраторе. В этом случае проблема может стать заметной не сразу: постепенно увеличится расход бензина, появятся перебои в работе на холостом ходу.

    • Некачественное топливо. Из-за него также нередко «плавают» холостые обороты. Особенно сильно это явление наблюдается при использовании так называемого эко-бензина. Он содержит определенное количество этанола. В идеальном случае это не только делает выхлопные газы менее токсичными, но и способствует чистке топливной системы.

    Однако на практике водители либо имеют дело с фальсификатом, изготовленным с нарушением технологий, либо неправильно используют такое топливо. Дело в том, что для нормальной работы двигателя указанного бензина типа «эко» в баке должно быть не более 40-50 процентов.

    • Вышел из строя регулятор давления топлива (он же перепускной клапан низкого давления). Его задача – сохранять необходимое давление топлива во время работы мотора в любом режиме.

    На эту поломку указывает не только неровная работа двигателя на холостых оборотах, но также перебои, если резко нажать на педаль газа, падение мощности, сильное увеличение расхода топлива.

    • Засорились форсунки (закоксовались каналы). Из-за плохой работы форсунок топливная смесь получается ненадлежащего качества по составу, что и приводит к нарушениям в работе силового агрегата в разных режимах и повышению расхода горючего.
    • Нарушения в работе воздушной заслонки. Это, как правило, механическая помеха, которая также приводит к образованию некачественной топливно-воздушной смеси. Как уже говорилось, от этого двигатель работает неровно.
    • Не отрегулирован холостой ход на карбюраторе. В этом случае под нагрузкой мотор будет работать нормально, а на холостом ходу иногда будет дергаться, в глушителе одновременно с этим могут даже раздаваться негромкие хлопки. Относительно простая проблема, справиться с которой можно и самостоятельно, подкручивая нужный регулировочный винт.

    Проблемы с электрикой

    Прежде всего, начнем с системы зажигания. Точнее, причиной бывает слишком большой зазор между электродами на свечах зажигания.

    Здесь симптомы будут почти такими же, как и при плохой регулировке холостого хода на карбюраторе. Проблему легко устранить, если уменьшить зазор между электродами.

    Неустойчивая работа двигателя без нагрузки также может быть обусловлена троением двигателя. То есть, не работает один из цилиндров.

    Другими словами, не воспламеняется топливно-воздушная смесь. В свою очередь, такое явление обусловлено слабой искрой на свече или полным ее отсутствием. Также возможна низкая компрессия в цилиндре по причине повреждений, прогара клапана и т.д.

    Заключение

    Итак, с учетом вышесказанного можно сделать вывод, что если неровно работает двигатель, причины нужно искать либо в топливной системе, либо в зажигании (часто виноваты свечи и свечные провода).

    Если составить что-то вроде подобия чек-листа для водителя, то первым делом нужно проверить подачу топлива, затем исключить подсос воздуха. После этого рекомендуется проверить наличие искры на свечах и зазор.

    Если неполадки не будут выявлены, тогда можно переходить к более глубокому осмотру, проверять давление в топливной системе, качество подачи воздуха в двигатель, работу датчиков ЭСУД, дроссельную заслонку и т.д.

    На инжекторных авто отдельно рекомендуется выполнить компьютерную диагностику двигателя, тогда как на моторах с карбюратором бывает необходима чистка и последующая настройка карбюратора, который является основным дозирующим устройством.

    Читайте также

    Ваз 2110 8 клапанов инжектор глохнет на холостых оборотах-причины

    Первый ВАЗ-2110 выпустился  в 1995 году. Сначала он был оснащен карбюраторным двигателем с 8 клапанами, а затем на него стали ставить только инжекторные моторы. Эту модель выпускали и седаны, и хэтчбеки, и даже универсалы. В 2007 годы их перестали выпускать в Тольятти, но начали выпускать на Украине.

    ваз 2110 8 клапанов инжектор глохнет на холостых оборотахваз 2110 8 клапанов инжектор глохнет на холостых оборотах

    Если автомобиль внезапно заглох – это всегда опасно. Лучше этого не допускать, но если уже так случилось – надо искать проблему и решать её. Для того чтобы понять, почему у ВАЗ-2110 отсутствует ход без помощи специалистов автосервиса и лишней траты денег, надо хоть немного представлять, в какой из узлов надо заглядывать, какие именно датчики надо проверить. В Интернете есть множество специальных тематических форумов, где люди обсуждают свои автомобили, дают друг другу советы по любым проблемам. Там и можно найти ответы на интересующие вопросы, а в Ютубе это можно еще и наглядно посмотреть.

    Как проверить регулятор холостого хода

    Если машины заглохла, причиной этому может быть то, что регулятор холостого хода неисправен. Его нужно протестировать, чтобы решить эту проблему, или же исключить возможность неисправности.

    Есть несколько вариантов, что делать в случае неисправности:

    1. Для начала надо отключить зажигание и подключить щупы мультиметра к колодке питания. После этого действия надо включить зажигание и проверить, целостна ли обмотка и цепи колодки питания. Делать это надо в таком порядке: для начала подключить щупы на выводы (1) и (2). Если РХХ исправен, на датчике мультиметра должны появиться показания от 50 до 80 ом. Когда вы начнете тестировать 2 и 3, 1 и 4 контакты, должны появиться показатели, которые указывают на значение бесконечности.
    2. Следующий вариант – провести визуальный осмотр. Для этого надо сначала снять регулятор и разобрать его для определения степени закоксованности, износа пружин и прочих частей регулятора. Это нетрудно сделать – выяснить, что пора заменить регулятор на новый, исправно рабочий.
    3. Существует еще одна возможность осуществить диагностику при помощи особых тестеров, однако стоят они немало, порой это обходится дороже, чем просто заменить деталь. Перед покупкой этих тестеров стоит внимательно подумать.

    Тестирование датчика массового расхода воздуха

    ВАЗ-2110 с 8 клапанами и инжектором заглох. Сразу возник вопрос – что делать в таком случае? Если причина проблемы заключается не в РХХ, то следует провести тестирование ДМРВ.

    Ниже представлено несколько советов, как лучше это сделать:

    1. Сначала отключить разъем у датчика от бортовой системы. Двигателем управляет контроллер, и после данного действия он начнет работать в аварийном режиме, это не опасно при коротком тестировании. Если автомобиль станет резвее, то, скорее всего, причина в ДМРВ, и пора провести его чистку.
    2. Следует произвести замену испорченного датчика на исправно работающий, и затем посмотреть, какова будет работа движка. Если она стала лучше, надо почистить или заменить собственный ДМРВ.
    3. Внимательно осмотреть воздухозаборник. Чтобы это сделать, надо снять хомут, отвечающий за крепеж, и осмотреть воздухозаборник изнутри. Там не должно находиться масло или конденсат. Если что-либо из этого обнаружится, надо со специальными средствами почистить воздухозаборник.
    4. Можно провести тестирование ДМРВ с помощью мультиметра. Надо изменить режим работы на вольтметр и выставить второй уровень. На датчике вы увидите два провода – зеленого и желтого цвета. Желтый провод служит для передачи сигналов контроллеру, а зеленый передает массу. Затем нужно включить зажигание и сделать замеры можду данными проводами. Двигатель не должен быть в рабочем состоянии во время этого процесса. Если показания находятся на уровне 1,01-1,02, то датчик в полном порядке. Если показания колеблются от 1,02 до 1,03, пора провести чистку датчика, а если выше – датчик пора поменять на новый, рабочий.

    Эти советы помогут разобраться в возможных причинах неисправной работы ДМРВ и заглушке автомобиля. Как видите, это не трудно сделать самостоятельно, не обращаясь в автосервис.

    Как проверить исправность датчика положения дроссельной заслонки

    Одной из проблем также может быть неисправная работа ДПЗД. Именно эта деталь тестируется последней, так как чаще возникают вышеописанные проблемы. Однако, не стоит игнорировать тестирование и этого датчика, ведь иногда это помогает сэкономить много времени.

    Вот как это правильно сделать:

    1. Этот датчик располагается на дроссельном патрубке, он имеет соединение с осью дросселя. Закрепляется двумя винтами. При снятии датчика стоит обратить внимание на то, в каком состоянии находится дроссельная заслонка, не является ли оназакоксованной. Если все-таки является, то у нее будут такие же симптомы, как при проблемах, возникающих с датчиком, но его можно проверить даже без снятия.
    2. Чтобы это сделать, надо провести замер напряжения при выводах ДПЗД во время включения зажигания. Оно не должно быть выше, чем 4В.
    3. Затем надо проверить напряжение на выводах ДПЗД во время движения заслонки. В нем не должно быть изменений. Если есть скачкообразные изменения, это говорит о том, что датчик неисправен.

    Когда вы выяснили, что датчик находится в неисправном состоянии, надо заменить его на новый. Не жалейте средств на новую деталь, ведь все это влияет на работу автомобиля, а значит, и на ваше здоровье. На ВАЗ-2110 обычно устанавливается два вида ДПЗД. Первый – пленочно-резистивный, второй – бесконтактный. Первый выдерживает 55 тысяч пробега, а второй работает бессрочно, но по цене он намного дороже первого.

    Теперь вы знаете, что делать в том случае, если заглох ВАЗ-2110 и как справиться с проблемами не прибегая к помощи профессионалов и лишней траты денег. Надеемся, в трудной ситуации вам пригодятся наши советы.

    Причины почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 и 16 клапанов

    Если двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор 8 клапанов начинает проявлять признаки неустойчивости в работе, это означает, что 1 из цилиндров перестал выполнять свои функции. Устранение такой поломки следует заниматься незамедлительно, потому что не сгоревшая топливная смесь поступает в картер и изменяет степень вязкости масла. Как результат, соприкасающиеся поверхности деталей агрегата не покрываются  масляной пленкой достаточной консистенции. Идет повышенный износ элементов.

    Причины почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 и 16 клапановПричины почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 и 16 клапанов

    Причины неустойчивой работы двигателя

    Когда троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов, причины ищутся в определенной последовательности.

    Проверяются системы и отдельные узлы:

    • электрика;
    • работа цилиндров;
    • зажигание;
    • степень разгерметизации;
    • подача воздуха;
    • топливные форсунки;
    • поршни и кольца;
    • датчики.

    Электрика

    электрика ваз 2110электрика ваз 2110Когда троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов, причины, в первую очередь, следует искать в электрике. Только после этого есть возможность установить неустойчивую работу цилиндра.

    Сначала осматриваются свечи:

    1. При помощи специального ключа, они последовательно выкручиваются.
    2. Ведется поверхностный осмотр изолятора.
    3. Часто причиной слабой искры или полного ее отсутствия является поверхностный нагар, который устраняется.
    4. Проверяется правильность выставления свечного зазора.
    5. Осматривается колпачок на величину износа.

    Когда троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов, причины могут лежать в высоковольтных проводах. Для этого используется тестер, который проверяет их на сопротивление, оптимальная величина которого составляет 5 Ом.  Если провода не отвечают такой характеристике, то их требуется заменить.

    Еще отсутствие искры бывает по причинам:

    электрика ваз 2110электрика ваз 2110 электрика ваз 2110электрика ваз 2110

    • неисправность катушки зажигания;
    • обрыв проводов.

    Работа свечи на искру проверяется в последовательности:

    1. Свечной наконечник вставляется в провод.
    2. Противоположный ее конец прикладывается в массе.
    3. Включается стартер.
    4. Если искра проскакивает, значит, элемент рабочий.
    5. При ее отсутствии свеча требует чистки или замены.

    Работа цилиндров

    Работа цилиндров ваз 2110Работа цилиндров ваз 2110Если двигатель ваз 21108 клапанов инжектор 8 клапанов троит, то возможной причиной может быть плохая работа цилиндра.

    Когда установлено, что с электрической частью все в порядке проводятся следующие действия:

    1. Крышка капота устанавливается в открытое положение и автомобиль ВАЗ заводится.
    2. Для определения троения одного из цилиндров поочередно вынимаются по 1 проводу.
    3. Каждый раз следует прислушиваться к тональности шума машины. Ее работа должна становиться неустойчивой.
    4. Если при очередном изъятии провода звук не изменился, значит, данный цилиндр имеет неисправность.

    Зная, что иска через провод поступает, ведется поиск другой причины, почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов.

    Зажигание

    Зажигание ваз 2110Зажигание ваз 2110Двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор может троить при неисправной катушке.

    Для проверки проводятся следующие действия:

    1. От катушки отсоединяется клемма.
    2. В ней присутствует 4 разъема: питание, масса и 2 управляющих линии.
    3. Последовательно подключается к каждому разъему мультиметр.
    4. Напряжение на 1 разъеме должно соответствовать 12 В.
    5. На массе сопротивление должно быть в районе 1 Ома.
    6. Подключая прибор к управляющим линиям, стартером, проворачивается коленчатый вал. Прибор должен показать не меньше 0,3 В.

    Если 1 из этих показателей будет не выдержан, в этом и будет заключать причина, почему двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор троит.

    Разгерметизация системы и подсос воздуха

    Разгерметизация системы и подсос воздухаРазгерметизация системы и подсос воздухаЕсли у ваз 2110 троит двигатель, причины неисправности могут лежать в избытке подачи воздуха.  В результате разгерметизации, идет его неконтролируемый подсос, что приводит к нарушению функционирования системы.

    Для проверки наличия утечки проводят следующие действия:

    1. Рядом с воздушным фильтром располагается клапан, который перекрывается.
    2. Это приводит к искусственному повышению давления.
    3. Сразу становится ясно, откуда идет утечка воздуха.

    Недостаточное количество воздуха в горючей смеси

    Недостаточное количество воздуха в горючей смесиНедостаточное количество воздуха в горючей смесиВ случае недостатка воздуха в горючей смеси, двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор 8 клапанов тоже может начать троить.

    Существуют следующие проблемы:

    1. Ухудшилась пропускная способность воздушного фильтра. Происходит это из-за его загрязнения. Чтобы проверить узел его демонтируют и заводят автомобиль. Если никаких изменений не наблюдается, значит, данный узел требует замены.
    2. Другой причиной, почему ваз 2110 8 клапанов инжектор троит, является дроссель. Этот элемент нуждается в постоянном контроле. Во время проведения ТО, параллельно с заменой масла и всех фильтров, эту деталь требуется чистить. Для этого используется средство ВД-40, которое хорошо удаляет с поверхности грязь.

    Топливные форсунки

    топливные форсунки ваз 2110топливные форсунки ваз 2110Двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор может троить из-за неисправности форсунок, а также топливной рампы. Чтобы понять, насколько неисправны форсунки используется стенд, который дает полную информацию о них. В некоторых случаях они нуждается в чистке, которая так же проводится на стенде

    Рампа же подвергается внешнему исследованию на предмет трещин или наличия вмятин.

    Поршни и кольца

    Поршни и кольцаПоршни и кольцаНеисправность в поршневой системе часто приводит к тому, что двигатель ваз 2110 инжектор  начинает  троить. Зависит это от километража, пройденного автомобилем.

    Неустойчивая работа идет по следующим причинам:

    1. На кольцах и поршнях образуется выработка. Идет не только повышенный расход смазочного материала, но и работа агрегата отклоняется от нормы. В этом случае следует поторопиться с капитальным ремонтом.
    2. Прогорание поршней. Происходит это потому, что кольца пропускают масло, которое сгорает в поршне. Это приводит к их прогоранию.
    3. При подгорании клапанов идет увеличение зазора. Как результат, начинается поступление отработанных газов, и работа автомобиля ухудшается.

    Данные причины приводят к уменьшению компрессии. Проверка ее ведется путем подливки масла в цилиндр. Если ее показатели увеличились, то поршневая группа требует замены.

    Датчики

    Если выходят из строя датчики, то это сказывается на неустойчивой работе автомобиля. Связано это с тем, что с узлов идет подача сигнала на электронный блок. В случае его отсутствия прекращается поступление команд по управлению машиной.

    Для выявления неисправности ведется проверка каждого датчика в отдельности, пока не найдется неисправный элемент.

    Неустойчивая работа автомобиля в горячем и холодном состоянии

    Часто двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов троит на холодную, причина лежит в увеличенном зазоре клапанов. После того, как автомобиль прогреется до нормальной температуры, зазоры восстанавливаются, и агрегат перестает троить.

    Существует троение и на горячую. Происходит это тогда, когда автомобиль работает на средних или повышенных оборотах. В это время происходит увеличение зазора, что приводит к неустойчивой работе агрегата.

    Причины троения двигателя инжектор 16 клапанов

    Если троит двигатель ваз 2110 инжектор 16 клапанов, то  причины имеют некоторые особенности:

    1. Катушки высокого напряжения. Их количество – 4 шт. Располагаются они под крышкой. При проверке она снимается. Для установления исправности каждой катушки в отдельности откручивается болт, который расположен рядом с каждым элементом. Затем заводится автомобиль и снимается клемма. Если шум машины не изменилась, значит, узел неисправный. Так проверяется каждая катушка.
    2. Неисправные датчики, расположенные на коленчатом или распределительном валах, приводят к нарушению работы автомобиля.

    Причины троения карбюраторного двигателя

    Если троит двигатель ваз 2110 8 клапанов карбюратор, то причины состоят в следующем:

    1. Настройка количества и качества смеси. В карбюраторе присутствуют винты количества и качества смеси, которые следует отрегулировать.
    2. Если на ваз 2110 троит двигатель, причины лежат в засорении жиклеров и каналов холостого хода.
    3. Нарушена прокладка, которая пропускает воздух. Этим обедняется горючая смесь.
    4. Когда на ваз 2110 троит двигатель, причиной может быть неисправность магнитного клапана карбюратора.
    5. Нарушена регулировка поплавковой системы. В результате уровень топлива понижается. Это приводит к тому, что двигатель на ваз 2110 8 клапанов будет работать неустойчиво.
    6. Засорены фильтры, пропускающие бензин.
    7. Нарушена работа распределителя системы зажигания.

    Если двигатель на ВАЗ троит, то начинать следует с проверок свечей. Чаще всего причиной является их загрязнение. Если это не принесло результата, тогда нужно приступать к поиску более серьезных причин.

    Как исправить неработающий автомобильный двигатель

    Есть разница между двигателем, который не работает, и двигателем, который не проворачивайся. Если двигатель не заводится (электростартер), это связано с стартер не работает и полностью отличается от двигателя, который не работает. беги и производи силу. Если ваш двигатель проворачивается (проворачивается), но не запускается, вы находитесь в нужное место.

    Что не так?

    Для работы двигателя внутреннего сгорания требуются три условия: сжатие от поршней и клапанов, топливо. от насоса и форсунок и искры от системы зажигания и свечей зажигания.Если один из этих процессы не работают двигатель не запускается.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Сколько это стоит?

    Неработающие проблемы будут разными для каждого приложения. В некоторых машинах есть популярные товары, которые обычно есть в наличии у дилера (они уже знают, что не так с их автомобилями, но не скажу вам). Если ты застрял между неисправным датчиком угла поворота коленчатого вала (около 67 долларов США) или реле PGM FI (около 56 долларов.00 США) позвоните дилеру, чтобы узнать, какой из них есть в наличии, несколько раз чем нет, это будет проблемой. Если двигатель потерял компрессию из-за отказа ремня ГРМ, затраты на устранение крышка ГРМ и замена ремня должны стоить от 700,00 до 900,00 долларов США на средний. Комплект для замены ремня ГРМ и натяжителя стоит около 140 долларов США, поэтому можно сэкономить, выполняя работу самостоятельно.

    Начни!

    Иногда машину можно завести большим предметом или молотком, пример: когда ключ находится в положении «включено» без запуска двигателя и вы не слышите, как работает топливный насос, мотор может оказаться в «мертвой точке».Это обычная проблема, и когда она возникает, возьмите большой предмет и постучите по дну топливного бака. Это создает вибрацию в топливе, слегка перемещая якорь двигателя, что может помочь насосу. запустить и двигатель завести. Если это работает, насос все еще неисправен и его необходимо заменены, потому что это повторится снова, но это поможет вам начать работу.

    Популярные причины остановки двигателя

    • Неисправность топливного насоса
    • Закороченный датчик угла поворота коленчатого вала
    • Проблесковый маячок
    • Реле питания PCM не работает
    • Обрыв ремня ГРМ
    • Цепь ГРМ скачка
    • Расплавленные клеммы реле топливного насоса
    • Перегорел предохранитель двигателя
    • Изношенный выключатель зажигания

    Приступим

    Важно следить за световыми сигналами и звуками при неработающем двигателе.это практика может дать вам направление без диагностического оборудования.

    Легкие вещи

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    1. При запуске двигателя мигает сигнальная лампа безопасности? каждый производитель отключает двигатель по-разному, когда находится в безопасности Режим. Иногда система сбивается из-за сбоя или сбоя. процедурная ошибка, означающая сигнализация должна быть сброс.
    2. Для следующего теста требуется тишина. Включите зажигание, не проворачивая двигатель. Вы должны услышать, как электрический насос в бензобаке проработает около пяти секунд (низкий гул). Если вы ничего не слышите неисправна электрическая система насоса, например, реле, предохранитель, компьютер или топливный насос (большинство популярный).
    3. Далее провернуть двигатель и послушать как он звучит, звучит ли быстрее, чем обычно? (как будто он смеется). Это может означать, что ремень или цепь ГРМ отпустили, и двигатель не имеет компрессии, что позволяет стартеру более крутить двигатель без труда.Выполнить испытание на сжатие для подтверждения отказа. Наблюдение за распределительным валом двигателя отсутствие проворачивания крышки маслозаливной горловины при проворачивании также подтвердит эта проблема.
    4. Если вы слышите громкое включение стартера (глухой звук), а затем ничего это может означать, что двигатель заблокирован из-за механической неисправности. Тестировать для этого вставьте в болт гармонического балансира большой прерыватель и попытайтесь Проверните двигатель рукой, он будет оказывать некоторое сопротивление, но все равно вращаться.
    5. Нет газа. Я знаю, о чем вы думаете, и я бы хотел сказать машину никогда не буксировался в магазин просто потому, что в нем не было топлива бак. В защиту водителя, если манометр показывает 1/8 или уровень топлива датчик уровня выходит из строя, поэтому невозможно узнать уровень топлива, если вы отслеживать пробег каждого бака.

    Незначительное тестирование

    1. Проверить предохранители легко и всего за несколько минут. с помощью тестовой лампы или визуального осмотра.Сжигает усталость, заставляя их удар, который отключит электрический ток к важным компонентам, таким как компьютер двигателя. Этот предохранитель будет находиться под капотом в панели предохранителей, которая должны быть четко обозначены. Просто снимите крышку панели и начните осмотр.
    2. Распыление стартерной жидкости в корпусе дроссельной заслонки при проворачивании коленчатого вала поможет Определите, связана ли проблема с топливом или зажиганием. Если двигатель проворачивается и не работает во время распыления жидкости (педаль газа слегка подавлен) он говорит вам, что проблема в искре (система зажигания) Связанный.Если двигатель работает непродолжительное время, значит, проблема в топливе. (топливная система).
    3. При включении зажигания вы должны услышать главную систему реле соединяет свои контакты, подает питание на компьютер системы. Это реле называется по-разному от каждого производителя, например PGM-FI. или реле управления двигателем и будет находиться под капотом внутри предохранителя и панель реле (блок предохранителей). Снимите крышку, чтобы найти реле.Пока прикоснувшись к реле, попросите помощника включить ключ, вы должны почувствовать реле сработало (небольшой щелчок). Если не, проверьте реле или замените его другим реле на панели, чтобы увидеть если это сработает.
    4. Вытащить свечу зажигания! Это легко сделать и, наблюдая за состоянием вилки, можно понять причину проблемы. Если свечи зажигания сухие, подозревайте проблемы с топливом, при намокании топлива подозрение на проблему с зажиганием и если свеча плоско-черного цвета электрод закорочен, не позволяя искре выскочить зазор (замените свеча зажигания с новой).
    5. Сканирование кодов, мы упоминаем об этом последним, потому что 9 раз из 10 компьютер не скажет вам, почему не работает двигатель. Компьютеры двигателя настроены на предоставление кодов неисправностей только при работающем двигателе, но вы может получить сообщение об ошибке, сообщающее, что компьютер двигателя неисправен, поэтому стоит пытаться.

    Немного глубже

    1. Нет искры: Если двигатель не работает на пусковой жидкости, нам необходимо подтвердите условие «нет искры».Снимите катушку зажигания или провод свечи зажигания. и установите его рядом с хорошим грунтом (примерно 1/4 дюйма — 7 мм) или вставьте тестовый свет в багажник, чтобы проверьте наличие искры. Когда двигатель проворачивается, вы должны увидеть свет синяя искра в зазоре говорит о том, что система работает. Если искры нет заметил, что самая популярная причина — неудачный угол поворота коленчатого вала Датчик. Этот датчик расположен рядом с коленчатым валом сзади (колокол корпус), посередине (блок) или передней части двигателя и довольно легко заменяется в большинстве случаев.Когда датчик кривошипа выходит из строя, он обычно не устанавливает код неисправности.
    2. Нет топлива: Если двигатель работает на пусковой жидкости, есть топливо проблема доставки. Топливный насос автомобиля находится в верхней части списка для этого системная ошибка. Расположенный в бензобаке топливный насос представляет собой электродвигатель. подключен к жидкостному насосу, который вовремя гаснет. Некоторые машины имеют доступ люк в багажнике или под задним сиденьем для обслуживания насоса во время другие бензобак нужно будет удалить.
    3. Без сжатия: Если в двигателе есть искра, и он не работает пусковой жидкости проблема будет связана с компрессией (или полностью забит воздушный фильтр или каталитический нейтрализатор) .Это означает, что ремень ГРМ или цепь ГРМ отпустили, не удерживая поршень на клапане корреляция правильная или отсутствует, поэтому движок не может создать сжатия.

    Посмотреть видео!

    Двигатель не запускается? Это видео показывает, как ваш механик решит эту проблему.

    Непонятные неработающие проблемы двигателя

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Есть несколько последующих условий, которые труднее обнаружить:

    • Неисправность жгута проводов электросистемы
    • Неисправность компьютера
    • Автомобиль проехал по глубокой луже, в результате чего намокли электрические компоненты.
    • Вода в топливе

    Вопросы?

    Требуется расположение датчика или реле? Спросите у наших механиков бесплатно

    Статья опубликована 10.05.2020

    ,

    Почему мой двигатель запускается, но затем останавливается?

    Проверка IAC (для двигателей с многопортовыми системами впрыска, большинства современных двигателей):

    В большинстве случаев проблема здесь связана с клапаном регулировки холостого хода (IAC).
    Клапан IAC управляется компьютером и позволяет воздуху обходить дроссельную заслонку в условиях холостого хода или низких температур, чтобы предотвратить резкий холостой ход или не дать двигателю заглохнуть. Проверить клапан IAC можно с помощью цифрового мультиметра:

    1. Сначала отсоедините электрический разъем IAC.
    2. Поверните ключ зажигания в положение «включено» (работа), но не запускайте двигатель.
    3. Установите вольтметр на диапазон 20 В (или выше 15 В) по шкале постоянного тока.
    4. Подключите черный провод измерительного прибора к земле (например, металлической поверхности двигателя или отрицательной клемме аккумулятора), а с помощью щупа красного измерительного провода — к клеммам на стороне жгута.
    5. Вы должны получить примерно от 10 до 12 вольт на одном из выводов. Это входящий сигнал от модуля управления двигателем (автомобильного компьютера).В противном случае на этой стороне цепи есть проблемы.

    Теперь измерьте состояние клапана, измерив сопротивление на клеммах разъема IAC.

    1. Установите вольтметр на ом для этого измерения.
    2. Вы должны получить сопротивление от 6 до 13 Ом.

    Для проверки возможного внутреннего короткого замыкания:

    1. Проверьте сопротивление на каждой клемме разъема IAC и на корпусе клапана IAC с помощью вольтметра.
    2. Вы должны получить сопротивление около 10 000 Ом.

    Проверка внутреннего физического состояния клапана IAC:

    Заблокированный IAC может привести к остановке двигателя сразу после его запуска, если клапан закроется. Клапаны IAC могут со временем заполняться нагаром, что мешает перемещению стержня или блокирует проходы клапана.

    На большинстве моделей автомобилей клапан IAC легко доступен и легко снимается, открутив пару крепежных болтов.

    1. Сначала выключите ключ зажигания и выньте ключ.
    2. Отсоедините электрический разъем клапана IAC.
    3. Выкрутите болты крепления клапана и снимите клапан с автомобиля.
    4. Проверить стержень клапана и корпус на скопление нагара. При необходимости очистите клапан очистителем карбюратора и мягкой тряпкой для удаления отложений.
    5. Также проверьте уплотнительное кольцо клапана. Он должен быть мягким и в хорошем состоянии. В противном случае замените его.

    При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать о рекомендуемых процедурах тестирования для вашей конкретной модели автомобиля.

    Ваша конкретная система впрыска топлива может иметь другие необходимые настройки. Например, вам может потребоваться настроить

    • холостой ход
    • трос дроссельной заслонки
    • упор дроссельной заслонки
    • Топливно-воздушная смесь холостого хода

    При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

    Поиск и устранение неисправностей датчика ECT (температуры охлаждающей жидкости двигателя)

    ECT измеряет рабочую температуру двигателя и отправляет эту информацию в виде электрических данных на компьютер.Автомобильный компьютер использует эту информацию и информацию от других датчиков для регулировки угла опережения зажигания для повышения эффективности двигателя.

    Таким образом, неисправный датчик ECT может иметь прямое влияние на работу двигателя. Если датчик приводит к обеднению топливовоздушной смеси, двигатель может работать с перебоями на холостом ходу или глохнуть.

    В большинстве датчиков ECT используется термистор для изменения сигнала напряжения, отправляемого на компьютер, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя. Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем меньше сопротивление датчика и выше напряжение сигнала.

    Для проверки датчика ECT:

    1. Найдите датчик. Обычно это близко к корпусу термостата.
    2. При выключенном и остывшем двигателе отсоедините электрический разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
    3. Установите цифровой мультиметр (DMM) на шкалу Ом и измерьте сопротивление на клемме датчика. Запишите значение сопротивления.
    4. Вставьте электрический разъем датчика и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать на холостом ходу примерно 15-20 минут, чтобы он достиг рабочей температуры.
    5. Заглушить двигатель.
    6. Отсоедините электрический разъем ECT и измерьте сопротивление на выводах датчика, как вы делали на шаге 3.
    7. На этот раз сопротивление датчика должно быть значительно ниже. Например, в зависимости от конкретной конфигурации датчика и модели двигателя, датчик может иметь сопротивление 40 кОм, когда двигатель холодный, и 2 кОм, когда он горячий.
    8. Сравните ваши результаты со спецификациями, указанными в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

    Неисправный датчик ECT может вызвать срабатывание контрольной лампы двигателя.Если ваш датчик проверяет «ОК» во время тестов, но компьютер сообщает, что с ним проблема, проверьте цепь датчиков между ECT и компьютером на наличие плохих соединений или поврежденного провода.

    Кроме того, проверьте, что компьютер посылает правильное опорное напряжение датчика.

    • Отсоединить электрический разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
    • Поверните ключ зажигания в положение «Вкл.», Но не запускайте двигатель.
    • Измерьте напряжение на разъеме жгута проводов (тот, который ведет к компьютеру) с помощью вольтметра.
    • Обычно вы должны видеть на разъеме около 5 вольт. Если нет, значит проблема в цепи.

    Проверка на заедание клапана EGR

    Система рециркуляции выхлопных газов (EGR) повторно вводит выхлопные газы в камеры сгорания, чтобы снизить температуру двигателя и снизить токсичность выхлопных газов.

    Проходы клапана рециркуляции ОГ часто блокируются скоплением углерода. Отложения нагара могут препятствовать закрытию клапана, вызывая остановку двигателя на холостом ходу.Кроме того, клапан EGR может протекать через основание, вызывая остановку двигателя на холостом ходу, при замедлении или во время быстрой остановки.

    Если вы никогда не проверяли под клапаном или с момента последней проверки прошло несколько лет, возможно, стоит взглянуть сейчас. Но обязательно имейте под рукой замену прокладки. Возможно, вам потребуется установить новый. Если вы не можете найти его для вашей конкретной модели автомобиля, вы все равно можете купить прокладочную бумагу в местном магазине автозапчастей и сделать прокладку самостоятельно.

    • Большинство клапанов системы рециркуляции ОГ доступны, и их несложно снять. Однако проверьте конфигурацию клапана EGR для вашей конкретной модели, чтобы убедиться, что у вас есть все инструменты, необходимые для работы. Обычно все, что вам нужно, — это пара гаечных ключей, трещотка, патрон соответствующего размера и, иногда, трубный ключ для отсоединения клапана от выхлопной трубы. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
    • Удалите нагар из-под клапана и впускных каналов с помощью очистителя карбюратора.Следите за тем, чтобы очиститель карбюратора не достиг диафрагмы клапана или каких-либо электрических цепей, в зависимости от вашей конкретной модели, иначе вы можете повредить клапан.
    • При необходимости установите клапан, используя новую прокладку.

    Проверка клапана рециркуляции ОГ:

    В зависимости от конкретной конфигурации клапана рециркуляции ОГ вы, вероятно, можете просунуть палец через нижнюю часть клапана и попытаться сдвинуть внутреннюю диафрагму. Если диафрагма не двигается, возможно, она застряла.

    Вот несколько альтернативных методов проверки движения диафрагмы:

    • Поверните рычаг акселератора рукой, чтобы увеличить скорость двигателя. Вы можете увидеть движение диафрагмы с помощью зеркала, помещенного под клапаном рециркуляции ОГ. Если вы видите диафрагму с зеркалом, но не видите, как она движется, когда вы управляете рычажным механизмом акселератора, возможно, диафрагма застряла.
    • Можно также использовать ручной вакуумный насос. Вы можете провести этот тест при выключенном двигателе и с помощью зеркала наблюдать за движением диафрагмы.Отсоедините вакуумный шланг от клапана и вместо этого подключите вакуумный насос. Подайте вакуум около 15 дюймов ртутного столба на клапан рециркуляции ОГ, наблюдая за движением диафрагмы через зеркало. Если диафрагма не двигается, возможно, она застряла.

    Другой причиной выхода из строя диафрагмы клапана является износ или повреждение, которые вызывают утечку выхлопных газов. Быстрый способ проверить протекающую диафрагму — использовать очиститель карбюратора.

    • Заблокируйте колеса деревянными брусками.
    • Установите коробку передач в положение «Парковка» (автомат) или нейтраль (стандарт).
    • Запустите двигатель и откройте капот.
    • Распылите средство для очистки карбюратора под клапаном в сторону диафрагмы.
    • Если обороты двигателя увеличиваются во время распыления, это означает, что мембрана протекает, и вам необходимо заменить клапан.

    Неисправный каталитический нейтрализатор

    Неисправный каталитический нейтрализатор также может вызвать проблемы на холостом ходу. В зависимости от конкретной проблемы могут проявляться и другие симптомы:

    • Запах тухлых яиц
    • дребезжащий звук
    • Слабая мощность двигателя

    Одна из самых распространенных проблем с каталитическим нейтрализатором — это засоренный блок.Внутренний субстрат частично сужается или разрушается.

    Обычно проблемы с каталитическим нейтрализатором запускают контрольную лампу двигателя (CEL). Компьютер может хранить коды с P0420 по P0423. Если вы обнаружите код, связанный с каталитическим нейтрализатором, устраните неисправность каталитического нейтрализатора перед его заменой, чтобы убедиться, что кот на самом деле плохой. Каталитические нейтрализаторы дороги, и вам нужно убедиться, что некоторые другие компоненты не связаны с проблемой. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

    Проверка IAC на моделях автомобилей с системой впрыска дроссельной заслонки (TBI):

    Многие автомобили, оборудованные системами TBI, также имеют клапан IAC, управляемый компьютером.

    • Вы можете использовать тест, описанный в предыдущем разделе, если на вашем автомобиле есть клапан IAC.
    • Кроме того, некоторые из этих систем могут иметь регулировку холостого хода (см. Руководство по ремонту),

    Обычно скорость холостого хода можно регулировать, подключив к двигателю тахометр (некоторые цифровые мультиметры имеют эту функцию).Затем вы можете поворачивать винт холостого хода на корпусе дроссельной заслонки или карбюраторе, пока обороты не будут установлены в соответствии со спецификациями.

    .

    Устранение неисправностей системы управления холостым ходом

    Клапан регулировки холостого хода (ISC), также называемый клапаном регулировки холостого хода (IAC), используется как на корпусе дроссельной заслонки, так и на многоточечной двигатели с впрыском топлива для регулирования холостого хода. Chrysler называет их мотором с автоматическим холостым ходом (AIS), а Ford — их. как соленоид регулятора холостого хода (ISC).

    Клапан IAC открывает небольшую байпасную цепь, которая позволяет воздуху обходить дроссельную заслонку. Увеличение объема проходящего воздуха через байпасный контур вокруг дроссельной заслонки увеличивает обороты холостого хода.Уменьшение обводного воздушного потока снижает скорость холостого хода.

    Клапан ISC управляется компьютером двигателя (модулем управления трансмиссией или PCM). Компьютер контролирует холостой ход путем подсчета импульсов зажигания от модуля зажигания в распределителе или датчика положения коленчатого вала при положении дроссельной заслонки Датчик или переключатель дроссельной заслонки сигнализирует компьютеру, что дроссельная заслонка закрыта и двигатель работает на холостом ходу.

    Когда частота вращения двигателя на холостом ходу выше или ниже предустановленного диапазона в компьютерной программе, компьютер управляет клапаном ISC. для увеличения или уменьшения потока воздуха в байпасе.Дополнительные входы датчиков от датчика охлаждающей жидкости, выключателя тормоза и датчика скорости может также использоваться компьютером для регулирования холостого хода в соответствии с различными условиями работы.

    Скорость холостого хода также может быть увеличена, когда включен компрессор кондиционера, генератор переменного тока заряжается выше определенного напряжения и / или автоматическая трансмиссия включена для предотвращения буксировки двигателя.

    ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА

    Если ваш двигатель работает на холостом ходу слишком быстро, слишком медленно или глохнет, проблема может быть не в системе управления частотой вращения холостого хода, а в утечке вакуума в двигателе.Сначала проверьте отсутствие утечек вакуума, чтобы исключить эту возможность.

    Обычное состояние — соленоид перепускного клапана холостого хода полностью выдвинут (закрыт). Обычно это означает, что в двигателе есть утечка воздуха, и PCM пытается снизить частоту вращения на холостом ходу, замкнув контур перепуска воздуха на холостом ходу.

    Если имеется обрыв или короткое замыкание в соленоиде холостого хода, проводке или цепи привода, или если скорость холостого хода выходит за пределы допустимого диапазона, обычно устанавливается один или несколько кодов неисправности и включается индикатор проверки двигателя.Если индикатор горит, вам необходимо подключить диагностический прибор к диагностическому разъему и считать коды, которые устанавливают свет.


    ОБЩИЕ ДВИГАТЕЛИ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА

    На старых автомобилях до OBD II код 11 указывает на проблему в цепи управления воздухом холостого хода. На автомобилях OBD ​​II (1996 г. и новее) коды от P505 до P509 указывают на неисправность системы контроля холостого хода.

    Процедура диагностики включает отключение двигателя ISC, затем запуск двигателя, чтобы проверить, увеличивается ли скорость холостого хода (должна).Заглушите двигатель, снова подключите IAC и снова запустите двигатель. На этот раз холостой ход должен вернуться в норму. Если это так, проблема не в цепи IAC или двигателе. Проверьте, нет ли утечек вакуума или других проблем, которые могут повлиять на холостой ход.

    Если скорость холостого хода не изменяется, когда IAC отключен, и / или не возвращается в нормальное состояние после повторного подключения блока, используйте контрольную лампу, чтобы проверить электрические цепи электромагнитного клапана управления частотой вращения холостого хода, когда ключ включен. Контрольная лампа должна загореться и / или погаснуть от яркого до тусклого на всех четырех цепях, если PCM и проводка в порядке (это будет свидетельствовать о неисправности двигателя ISC).Если контрольная лампа не мигает в одной или нескольких цепях, неисправность связана с проводкой или PCM.


    FORD БАЙПАС ХОЛОСТОГО ХОДА

    Ford не использует перепускной канал холостого хода для регулирования скорости холостого хода в своих более старых приложениях с корпусом дроссельной заслонки (CFI), а вместо этого использует соленоид или вакуумную диафрагму для открытия рычажного механизма дроссельной заслонки. Перепуск воздуха на холостом ходу используется только в приложениях с многоточечным впрыском. На более старых автомобилях до OBD II коды 12, 13, 16, 17 и 19 указывают на то, что скорость холостого хода не соответствует спецификации (слишком высокая или слишком низкая).Коды 47 и 48 указывают на проблему с топливной смесью, которая может быть вызвана утечкой воздуха. На автомобилях OBD ​​II (1996 г. и новее) коды от P505 до P509 указывают на неисправность системы контроля холостого хода.

    Процедура диагностики при обнаружении любого из этих кодов заключается в том, чтобы выключить двигатель, отсоединить разъем соленоида перепускного воздушного клапана ISC, затем перезапустить двигатель, чтобы проверить, не падают ли обороты холостого хода (должно, если соленоид ISC работает). Никакие изменения не укажут на проблему в двигателе или проводке.

    Соленоид ISC можно проверить, измерив его сопротивление. С помощью положительного вывода цифрового вольт / омметра на выводе VPWR и отрицательного вывода на выводе ISC измерьте сопротивление соленоида. Для многих приложений в спецификации указано сопротивление от 7,0 до 13,0 Ом. Если он не соответствует спецификации, соленоид ISC неисправен. Также проверьте наличие короткого замыкания между обоими выводами соленоида ISC и корпусом.

    Если ISC в порядке, проверьте напряжение аккумулятора между выводами разъема ISC при включенном ключе.Напряжение также должно изменяться при работающем двигателе. Отсутствие напряжения указывает на неисправность проводки или компьютера.

    КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА CHRYSLER

    На автомобилях Chrysler до OBD II код 25 означает наличие проблемы в цепи драйвера двигателя AIS. На автомобилях OBD ​​II (1996 г. и новее) коды от P505 до P509 указывают на неисправность системы контроля холостого хода.

    Цепь драйвера AIS можно проверить с помощью двунаправленного сканирующего прибора, используя команды для увеличения скорости холостого хода.Никакое изменение заданной скорости холостого хода не скажет вам, что есть проблема в цепи драйвера, проводке или соленоиде. Вы можете снять AIS с корпуса дроссельной заслонки, чтобы увидеть, движется ли стержень клапана внутрь и наружу, или просто послушать, как двигатель гудит.

    В тестовом режиме работы двигателя №70, который проверяет минимальный поток воздуха в корпусе дроссельной заслонки, нажатие и удерживание соответствующей кнопки на ручном диагностическом приборе должно замкнуть цепь байпаса AIS. При этом фиксируются момент зажигания и топливная смесь.Скорость холостого хода должна увеличиться примерно до 1300-1500 об / мин. Если это не соответствует спецификации, минимальный поток воздуха через корпус дроссельной заслонки неверен.

    УСТАНОВКА НОВОГО СОЛЕНОИДА КОНТРОЛЯ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА

    При установке нового соленоида GM IAC или Chrysler AIS стержень не должен выходить более чем на определенное расстояние от корпуса. Спецификации различаются, поэтому обратитесь к руководству или поищите спецификации в документации по обслуживанию OEM. Chrysler говорит, что один дюйм (26 мм) является пределом, в то время как некоторые GM допускают до 28 мм на одних моделях и 32 мм на других.Если стержень слишком выдвинут, его можно втянуть, нажав на него (GM) или подключив к жгуту проводов и используя тест привода 03, чтобы вставить его (Chrysler).






    idle speed Другие статьи о топливной системе:

    Поиск и устранение утечек вакуума в двигателе

    Устранение проблем, связанных с колебаниями

    Помпаж на холостом ходу (причина и способ устранения)

    Диагностика топливной системы: поиск наилучшего подхода

    Диагностика безвозвратных электронных систем впрыска топлива

    Устранение неисправностей и очистка топливных форсунок

    Дроссельная заслонка-By- Системы проводки (электронное управление дроссельной заслонкой)

    Плохой бензин может вызвать проблемы с производительностью

    Обновление неисправного газа за 2006 год

    automotive diagnostics, scan tool, fault code Щелкните здесь, чтобы увидеть больше автомобильных технических статей

    ,

    на холостом ходу обороты двигателя повышаются и понижаются между …

    CELICA, COROLLA, ECHO, MATRIX, RAV4 и TACOMA
    Скорость холостого хода контролируется модулем управления двигателем (ECM) и не регулируется. Проверьте обороты холостого хода при нормальной рабочей температуре двигателя, трансмиссии / трансмиссии в нейтральном положении, стояночном тормозе, установленных воздухоочистителя и всех воздухозаборных шлангов, всех вакуумных шлангах, правильно установленных разъемах проводки электронной системы впрыска топлива, правильной установке момента зажигания, электрическом охлаждении вентилятор выключен (если есть), а кондиционер и все аксессуары выключены.
    Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Заглушите двигатель. Подсоедините ручной тестер Toyota или диагностический прибор к разъему № 3 линии передачи данных на панели приборов со стороны водителя. См. Рис. 75, Рис. 76, Рис. 86 и Рис. 87. Ручной тестер или диагностический прибор используется для считывания оборотов двигателя.
    Включите стояночный тормоз. Установите трансмиссию / коробку передач в нейтральное положение. Запустите двигатель и поддерживайте скорость двигателя 2500 об / мин в течение 90 секунд, а затем дайте двигателю поработать на холостом ходу, отмечая обороты холостого хода. Убедитесь, что скорость холостого хода соответствует спецификации.См. Таблицу ХАРАКТЕРИСТИК СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА. Заглушите двигатель. Снимите ручной тестер или диагностический прибор.
    Если частота вращения холостого хода не соответствует спецификации, проверьте клапан регулирования холостого хода (IAC), проводку и модуль управления двигателем (ECM), а также систему впуска воздуха. См. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОСТОМ в статье ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ И КОМПОНЕНТОВ — 4-ЦИЛИНДР.

    Королла
    ПРИМЕЧАНИЕ. Клапан регулировки холостого хода (IAC) также называется клапаном регулировки холостого хода (ISC).

    Процедуры тестирования системы контроля холостого хода (IAC) см. На рис.438.
    Рис.438: Проверка клапана регулирования холостого хода (Corolla & Matrix)

    изображений (нажмите для увеличения)

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Среда, 8 декабря 2010 г., 5:10

    ,
  • Устройство ваз 2110 генератор: Генератор на ВАЗ 2110: схема, его устройство, какой лучше выбрать – описание, технические характеристики, обслуживание и ремонт :: SYL.ru

    Генератор на ВАЗ 2110: схема, его устройство, какой лучше выбрать

    Содержание:

    1. Как он работает
    2. Технические параметры
    3. Какой лучше выбрать

    Генератор — это основа функционирования всего автомобиля. Его можно сравнить с сердцем человека, поскольку на генератор возлагается ответственность по транспортировке электричества по всем системам и узлам, которые зависят от электрики. Механическая энергия преобразуется в электричество.

    Как и любой другой элемент машины, генератор ВАЗ 2110 имеет свои особенности, функции, принцип работы. Сегодня мы будем знакомиться с ним максимально детально.

    Внешний вид устройстваВнешний вид устройства

    Как он работает

    Для начала разберемся, как функционирует это устройство. Схема работы у него следующая:

    • Вставляется ключ в замок зажигания;
    • Ток идет на провода возбуждения;
    • Создаваемое якорем магнитное поле проходит через обмотки статора, на его выводах появляется напряжение;
    • Когда частота вращения якоря становится достаточно большой, начинается режим самовозбуждения;
    • Предусмотренный конструкцией авто выпрямительный блок превращает переменный ток в постоянный;
    • Начинает работать регулятор напряжения при изменении частоты вращения коленвала, осуществляется регулировка времени, на которое активируется провод возбуждения.

    Представленное видео позволит вам наглядно познакомиться с принципом действия генератора.

    Функции

    Новичков очень интересует самый главный вопрос, без которого самостоятельно пытаться что-то починить не имеет смысла — для чего служит генератор.

    Первым делом, задача генератора заключается в обеспечении энергией всего электрозависимого оборудования.

    Ошибка многих заключается в том, что питание оборудования осуществляет аккумуляторная батарея. АКБ нужна для поддержания работоспособности устройств при выключенном двигателе. За счет него работает аудиосистема, сигнализация и пр.

    Когда двигатель включается в работу за счет помощи аккумулятора, все бразды правления переходят к генератору. Он отныне отвечает за работу аудиосистемы, кондиционера, стеклоподъемников и пр.

    Вторая, но не менее важная задача аккумулятора, заключается в подзарядке АКБ. Происходит это тогда, когда двигатель работает. Если бы не генератор, батарея не смогла бы длительное время обеспечивать питание всех потребителей, пришлось бы регулярно ее заряжать в гараже.

    СхемаСхема

    Технические параметры

    Если старый генератор выходит из строя, многие автомобилисты задаются вопросами относительно того, какой генератор им теперь лучше поставить вместо старого.

    Ничего выдумывать здесь не нужно. Самое правильное решение — это установить такой же генератор, как стоял ранее, либо более мощный.

    Сегодня для ВАЗ 2110 предусмотрено применение трех видов питающих устройств:

    1. Катек 5102.3771. Генератор выдает мощность на 80 Ампер, а его напряжение составляет примерно 14В.
    2. Катек 94.3701. Это устройство с теми же параметрами. Ничем серьезно не отличаются.
    3. Катек на 120 ампер. Генератор, более адаптированный под современные реалии, когда помимо стандартного электрооборудования автомобилисты устанавливают множество дополнительных устройств.

    Если у вас в машине есть мощная аудиосистема, вы пользуетесь электронасосом, питающимся от авто, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо стандартного генератора на 80 ампер рекомендуется устанавливать 120-амперник.

    Если брать во внимание размеры устройств, тогда можно выделить обычные и компактные. У них есть определенная разница в конструкции. Если быть конкретными, то отличия заключаются в следующих компонентах:

    • Кронштейны;
    • Якорь;
    • Провод возбуждения;
    • Приводной шкив;
    • Количество крепежных болтов.

    Но на деле это не играет особой роли. Ведь строение у всех генераторов, применяемых для ВАЗ 2110, одинаковое. Потому давайте разберемся в схеме и устройстве данного агрегата.

    Элемент

    Функции

    Ротор

    Он же якорь. Является вращающимся элементом генератора, который создает магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. Провод возбуждения получает питание от контактных колец. Они установлены на том же валу. Также тут нашлось место для приводного шкива, провода обмотки возбуждения, подшипникового узла и крыльчатки вентилятора. Последних может быть 1-2

    Статор

    Это неподвижный трехфазный элемент, включающий в себя три обмотки. Они обеспечивают создание переменного тока. Соединяются обмотки между собой треугольником или звездой

    Корпус

    Для изготовления корпуса генератора чаще всего используется легкий немагнитный сплав алюминия. Корпус выглядит как пара крышек, соединенных болтом. Передняя крышка располагается около приводного шкива, а задняя — со стороны контактных колец. Каждый соединительный болт обязательно должен быть затянут. Для разборки корпуса достаточно просто открутить крепежные болты

    Крепежи

    В верхнем крепежном кронштейне генератора используют два болта, а нижний кронштейн преимущественно установлен на один болт. В некоторых случаях бывает два. Переделку кронштейнов выполнять не рекомендуется, поскольку заводской выполняет важные функции. Задача кронштейнов — удерживать генератор. Рекомендуется следить за состоянием кронштейнов, поскольку они подвержены износу и поломкам

    Щеточный узел

    Представляет собой пару графитных щеток, пружины, которые прижимают щетки, а также щеткодержатель

    Узел щеткодержателя и провода напряжения

    Такая конструкция характерна для современных генераторов Катек. Потому при выходе из строя регулятора, придется выполнять замену всего узла

    Выпрямительный блок

    Оснащается 6 диодами, отвечает за превращение переменного тока в постоянный. Именно постоянный ток требуется для работы всего оборудования для авто. Этот элемент обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи, помимо прочих функций

    Ременной привод передачи

    Привод ременной передачи позволяет увеличивать скорости, с которыми вращается коленчатый вал. Если шкив имеет небольшой диаметр, тогда клиновый ремень будет изнашиваться быстрее. Потому для малых ведомых шкивов рекомендуется использовать поликлиновый привод. Он наиболее часто встречается в современных генераторах

    Внутреннее устройствоВнутреннее устройство

    Представленное устройство актуально для всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности — 80-120 Ампер.

    Запас прочности

    Если брать во внимание стандартный генератор Катек, который устанавливается на отечественные десятки, то его ресурса хватает примерно на 10 лет эксплуатации или 140 тысяч километров пробега.

    Рассчитывать на указанный запас прочности устройства можно только при условии, если с ним будут обращаться должным образом.

    Многие опасаются, что мощный генератор на 120 А способен негативно повлиять на состояние аккумулятора. На практике ничего подобного не происходит. Более того, установка более мощного агрегата рекомендуется, если на машину планируется ставить внушительную акустическую систему, видеооборудование.

    Что выбрать?

    Генераторами Катек выбор автомобилистов не ограничивается. Потому если старое устройство вышло из строя, следует подумать относительно того, кто встанет на его место.

    Можно выделить несколько основных вариантов.

    1. Катек. Стандартный, достаточно надежный и весьма эффективный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс это отечественный производитель.
    2. Китайские изделия. Отношение автомобилистов к китайским генераторам достаточно скептическое. Этому есть объяснения. По сравнению с ними, Катек просто идеальное решение. Хотя справедливости ради отметим, что можно встретить довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, нежели правило.
    3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь следует обращать внимание на фирмы Bosch. Denso и Delphi. Высокое качество сборки, внушительный эксплуатационный срок, эффективная работа. Стоят они дороже российских аналогов в виде Катек, но на такое дело есть смысл потратиться немного больше.

    КатекКатек

     

    Среди импортных устройств неплохими вариантами считаются:

    • Динамо — производитель Болгария;
    • Eldix — также выпускается в Болгарии;
    • БАТЭ — выпускают в городе Борисов, что в Беларуси.

    Выбирая для своего автомобиля новый генератор, обращайте внимание на его технические характеристики и запас прочности. Уже потом думайте относительно производителя. Смотреть в сторону Китая не советуем, если вы делаете ремонт для себя и хотите добиться высокого качества работы.

    Загрузка ... Загрузка …

    Генератор ВАЗ 2110, конструкция, схема, ремень генератора “десятки”

    generator-vaz-2110

    Генератор ВАЗ 2110 превращает механическую энергию вращения коленвала в электрическую, которая используется для зарядки аккумуляторной батареи и функционирования электрических сетей “десятки”. Крутящий момент передается посредством приводного ремня генератора, который связывает шкив коленвала двигателя и шкив самого генератора.

    Именно ремень генератора является самым важным элементом в связке двигатель – генератор.  В случае обрыва ремня, его замена не вызывает особых сложностей. Достаточно ослабить пару гаек. Основная сложность, это обеспечить правильное натяжения ремня.

    Ремень генератора ВАЗ 2110, проверка натяжения

    Проверку натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 необходимо проводить периодически. При слабом натяжении ремень генератора может просто проскальзывать, особенно во время влажной погоды. В итоге плохое натяжение ремня может привести к недостаточному заряду АКБ. Но и перетягивать ремень генератора не следует, это приведет к быстрому износу самого ремня или его неожиданному обрыву. Кроме того, при перетянутом ремне подшипники генератора подвергаются дополнительной нагрузке и быстро изнашиваются. Далее схематичный рисунок, который поможет понять, как правильно натягивать ремень генератора ВАЗ 2110.

    vaz-2110-remen-generatora

    • 1 – верхний кронштейн генератора
    • 2 – гайка
    • 3 – регулировочный болт генератора
    • 4 – генератор
    • 5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему кронштейну
    • 6 – ремень генератора
    • 7 – ведущий шкив на коленчатом валу

    Для обеспечения нормального прогиба ремня генератора ВАЗ-2110, который на схематичном рисунке обозначен как “А” необходимо ослабить гайку генератора “2” и гайку болта “5”. Затем вращая регулировочный болт “3” можно перемещать генератор ближе/дальше от двигателя, тем самым ослабляя/натягивая ремень генератора. Нормальный прогиб ремня “А” должен составлять от 6 до 10 мм, при условии давления на ремень с усилием 98 Н или 10 кгс.

    Конструкция генератора ВАЗ 2110

    Исправный генератор должен выдавать на клеммы аккумуляторной батареи от 13 до 14,5 вольт. Если на заведенном и прогретом моторе этот показатель меньше, значит генератор неисправен. При включении потребителей не должно быть резких скачков. Если заряд более 15 вольт, это так же плохо, от перезаряда быстро выйдет из строя АКБ. При перезаряде выкипает вода из электролита и осыпаются пластины. Основная причина повышенного заряда, это выход из строя регулятора напряжения. Далее схематичное и очень подробное изображение генератора ВАЗ 2110

    vaz-2110-konstrukcia-generatora

    • 1 – шкив генератора
    • 2 – шайба
    • 3 – передняя крышка
    • 4 – дистанционное кольцо
    • 5 – ротор генератора
    • 6 – статор генератора
    • 7 – задняя крышка
    • 8 – кожух
    • 9 – выпрямительный блок с конденсатором
    • 10 – щеткодержатель с регулятором напряжения

    Очень часто из строя выходит регулятор напряжения, заменить его несложно, поскольку разбирать полностью генератор ВАЗ 2110 не нужно. Но из-за того, что регулятор напряжения и токосъемные щетки, это единая и не разборная деталь, замену проводят вместе со щетками генератора.

    Часто владельцы “десяток” сталкиваются с заменой дополнительных диодов, которые находятся на выпрямительном блоке, на рисунке выше под номером “9”. Для замены диодов генератора необходимо иметь эпоксидную смолу и паяльник. Паяльником аккуратно необходимо отпаять поврежденный и припаять новый диод. А смола необходима для надежного приклеивания корпуса диода. При этом старую смолу необходимо обязательно счистить.

    Подшипник генератора ВАЗ 2110

    Еще одной проблемой генератора ВАЗ 2110 является подшипник ротора. Точнее два подшипника ротора, по одному с каждого конца вала ротора генератора. Передний подшипник завальцован в передней крышке генератора, весь узел не разборный, поэтому подшипник необходимо заменять со всей крышкой в сборе. С задним подшипником ситуация следующая, он просто напрессован на валу. Что бы его снять потребуется специальный съемник для подшипников. Для установки нового подшипника желательно использовать тиски. Поскольку вал ротора, на который вы будете напрессовывать новый подшипник должен быть неподвижен.

    Электрическая схема генератора ВАЗ 2110

    Электрическая схема генератора ВАЗ 2110 на подробном рисунке ниже.

    shema-generatora-vaz-2110

    Основные элементы электрической схемы.

    • 1 – аккумуляторная батарея
    • 2 – генератор
    • 3 – монтажный блок
    • 4 – выключатель зажигания
    • 5 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов

    Генератор “десятки”, это агрегат переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. В разные годы на семейство ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливали генераторы, как отечественного, так и иностранного производства. Поэтому конструктивно они могут различаться.

    неисправности и способы их устранения

    Генератор – это сила всей системы функционирования единого, хоть и искусственно созданного, но организма под названием автомобиль. Он специально создан для того, чтобы преобразовывать механическую энергию, в электричество. Но, как и все составляющие любой машины, генератор на ВАЗ 2110 выполняет свои обязанности, которые за него просто некому делать.

    Принцип работы генератора Ваз 2110

    При запуске двигателя пусковой ток на стартер подается от аккумулятора. Но сам аккумулятор не вырабатывает энергию, а только ее накапливает и потом отдает. Если использовать для питания всех потребителей только АКБ, то она быстро разрядится.

    Автомобильный генератор производит электроэнергию, заряжает АКБ и питает бортовую сеть автомобиля во время работы двигателя (при достижении им определенных оборотов вращения коленчатого вала). Автомобильный генератор Генератор начинает вырабатывать электрический ток начиная с частоты вращения холостого хода, однако, на оптимальный режим работы он выходит при достижении двигателем 1600-1800 об/мин и более.

    Устройство генератора Ваз 2110

    Для того чтобы приступить к ремонту генератора вам  необходимо знать его устройство, с устройством генератора на ваз 2110 вы можете увидеть ниже:

    Какие функции выполняет и за что отвечает

    Итак, для чего нужен генератор? Прежде всего, для того, чтобы обеспечить все оборудование ВАЗ 2110, работающее на электричестве, энергией. Возможно, кто-то думает, что это – задача аккумулятора. Не совсем, потому что аккумулятор нужен для поддержания работоспособности при не работающем двигателе (он запускает мотор, поддерживает сигнализацию, музыкальную систему во время стоянки и т.п.).

    А вот когда двигатель уже заработал, в чем ему помог аккумулятор, тут в дело вступает генератор. Именно он во время поездки поддерживает работу всей электроники, кондиционирования, аудио (а то и видеосистемы), и всего, что вы еще добавили в свой ВАЗ 2110.

    Другая – не менее важная функция генератора – зарядка аккумулятора. Это происходит также при работающем двигателе. И если бы не это устройство, то аккумулятор бы не смог справляться со своими задачами, и его пришлось бы все время заряжать.

    Учитывая, что сегодня на ВАЗ 2110, кроме штатной компоновки, устанавливают много дополнительных энергопотребителей, бывает, что напряжения генератора не хватает. В таком случае есть смысл в установке генератора на 120 ампер.

    Технические характеристики

    Обычно, в ВАЗ-2110 генератор имеет модификацию 94.3701. Это устройство обладает следующими техническими характеристиками:

    1. максимальный ток, А – 80;
    2. максимальная мощность, Вт – 1120;
    3. величина рабочего напряжения, В – 13,2 – 14,7;
    4. масса, кг – 4,9;
    5. передаточное число – 1:2,4.

    Распространенные неисправности (признаки) генератора Ваз 2110

    Итак, определить, что барахлит именно генератор очень просто достаточно знать несколько основных признаков этого – вот они:

    • Прибор не выполняет основной функции, то есть не выдает ток. Автомобиль в этом случае едет только за счет аккумулятора. Причем уехать далеко в этом случае у вас не получится.
    • Ремень привода прокручивается.
    • Неисправны щетки генератора.
    • Ротор цепляется и задевает за статор.
    • Нет проводного контакта с аккумулятором.
    • Устройство начинает сильно шуметь.
    • Не заряжается аккумулятор во время движения.

    Все эти признаки весьма специфические и определить их сумеет только опытный водитель. Однако если у вас появились даже незначительные сомнения в работоспособности генератора автомобилей ВАЗ 21099, 2109, 2110.

    Какой генератор выбрать для «десятки»

    Генераторами Катек выбор автомобилистов не ограничивается. Потому если старое устройство вышло из строя, следует подумать относительно того, кто встанет на его место.

    Можно выделить несколько основных вариантов.

    1. Катек. Стандартный, достаточно надежный и весьма эффективный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс это отечественный производитель.
    2. Китайские изделия. Отношение автомобилистов к китайским генераторам достаточно скептическое. Этому есть объяснения. По сравнению с ними, Катек просто идеальное решение. Хотя справедливости ради отметим, что можно встретить довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, нежели правило.
    3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь следует обращать внимание на фирмы Bosch. Denso и Delphi. Высокое качество сборки, внушительный эксплуатационный срок, эффективная работа. Стоят они дороже российских аналогов в виде Катек, но на такое дело есть смысл потратиться немного больше.

    Какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2110: мнение специалистов

    Какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2110: мнение специалистов

    Среди импортных устройств неплохими вариантами считаются:

    • Динамо — производитель Болгария;
    • Eldix — также выпускается в Болгарии;
    • БАТЭ — выпускают в городе Борисов, что в Беларуси.

    Выбирая для своего автомобиля новый генератор, обращайте внимание на его технические характеристики и запас прочности. Уже потом думайте относительно производителя. Смотреть в сторону Китая не советуем, если вы делаете ремонт для себя и хотите добиться высокого качества работы.

    Видео: Генератор Ваз 2110 – какой выбрать?


    Как разобрать генератор Ваз 2110: пошаговая инструкция

    Для того, чтобы разобрать генератор Ваз 2110 выполните следующие действия:

    1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
    2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
    3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
    4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
    5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
    6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
    7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
    8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
    9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
    10. Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:
    11. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
    12. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
    13. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
    14. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
    15. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
    16. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
    17. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
    18. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
    19. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.

    Ремонт генератора Ваз 2110 своими руками

    И так давайте рассмотрим распространенные неисправности генератора Ваз 2110 и способы их ремонта:

    Как проверить конденсатор генератора Ваз 2110

    Конденсатор генератора ваз 2110 является одним из элементов электрической цепи автомобиля и представляет собой емкость, состоящую из пары электродов изолированных между собой диэлектриком.

    Замена в генераторе на ваз 2110

    Замена в генераторе на ваз 2110

    Так как главной задачей конденсатора является накопление электрической энергии, то его емкость можно считать главным показателем (чем больше емкость, тем больше накопленный заряд). Итак, в корпусе конденсатора на одной из пластин накапливается положительный заряд, на другой же (соединенной с массой) накапливается равный по величине отрицательный

    Замена в генераторе ваз 2110 конденсатора начинается с его диагностики. Основным параметром, по которому можно судить о его повреждении, являются увеличившиеся помехи радиоприемника во время работы двигателя.

    Совет! Убедитесь в том, что у конденсатора не ослаб контакт с массой (что так же способствует появлению помех).

    Проверка подшипников генератора Ваз 2110

    Замена в генераторе на ваз 2110

    Замена в генераторе на ваз 2110

    Довольно часто выходит из строя подшипник генератора, и владелец авто будет слышать навязчивый гул при передвижении. Но необязательно сразу ехать в автосервис, для начала можно самостоятельно определить в подшипнике ли дело.

    Как понять неисправность подшипника?

    1. Визуальный осмотр. Если позволяет конструкция автомобиля, можно произвести внешний осмотр детали на наличие трещин в области обойм, повреждений металла, износа посадочных мест.
    2. Если при движении стоит гул генератора, попробуйте подтянуть гайку крепления, которая фиксирует шкив вентилятора. Прекращение постороннего шума после таких манипуляций означает, что замена подшипника генератора не требуется.
    3. Иногда гул прекращается после разбора генератора и проверки стартера с выпрямительным блоком. Это так же подтверждает, что подшипник генератора тут не при чем, а неисправны совсем другие детали.
    4. В случае, когда гул остается, следует почистить контактные кольца с щетками. Лучше всего это делать с помощью обычной тряпки, смоченной в бензине. Если и после этого шум остается, тогда замена подшипников неизбежна.
    5. Что касается заднего подшипника генератора, его неисправность установить гораздо проще. Для этого покачайте наружное кольцо детали и повращайте его. Если кольцо беспрепятственно вращается, и не наблюдается люфта, шума, значит все в порядке. В противном случае запчасть подлежит замене.
    6. Передний подшипник генератора проверяется аналогично предыдущему. Нужно покачивать и вращать переднюю крышку, при этом поддерживая шкив. Заедание, люфт, шум – все это указывает на износ подшипника.

    Признаки непригодного к использованию подшипника генератора:

    • Шум, гул, свистящие звуки при вращении ротора;
    • Быстрый и чрезмерный нагрев;
    • Проворачивание шкива;
    • Нестабильная зарядка.

    Неисправности реле генератора Ваз 2110

    Регулятор выполняет функцию своеобразного стабилизатора. Благодаря ему напряжение бортовой сети машины одинаково, независимо от количества оборотов работающего двигателя. По сути, регулятор – это реле, замыкающее и размыкающее цепь.

    Происходит это так. Напряжение упало ниже положенного показателя, или поднялось выше нормы – реле отключило от сети генератор. Напряжение достигло нужного диапазона – регулятор подключил устройство. В реле генератора ВАЗ-2110 нет никаких электромеханических элементов. Оно построено на полупроводниках. Кроме этого, его конструкция включает и щеткодержатель со щетками. Отремонтировать регулятор своими силами практически невозможно. Его проще заменить новым.

    Замена в генераторе на ваз 2110

    Замена в генераторе на ваз 2110

    Проверка работоспособности реле занимает не более пяти минут. Да и разбирать здесь ничего не нужно. Порядок диагностики следующий. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Включаем фары ближнего света и вентилятор печки. С помощью тестера, включенного в режиме вольтметра, замеряем величину напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Напряжение не должно выходить за пределы 13,2 – 14,7 В.

    Если же оно выше или ниже – реле неисправно. Неисправным считается регулятор, если его щетки имеют повреждения или чрезмерный износ. Минимальная длина щеток – 5 мм.

    Проверка ремня натяжителя генератора Ваз 2110

    Проверку натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 необходимо проводить периодически. При слабом натяжении ремень генератора может просто проскальзывать, особенно во время влажной погоды. В итоге плохое натяжение ремня может привести к недостаточному заряду АКБ. Но и перетягивать ремень генератора не следует, это приведет к быстрому износу самого ремня или его неожиданному обрыву. Кроме того, при перетянутом ремне подшипники генератора подвергаются дополнительной нагрузке и быстро изнашиваются. Далее схематичный рисунок, который поможет понять, как правильно натягивать ремень генератора ВАЗ 2110.

    vaz-2110-remen-generatora

    vaz-2110-remen-generatora

    Пошаговая инструкция установки и сборки генератора «десятки»

    Руководство по демонтажу генератора Ваз 2110:

    1. Выкручивается гайка натяжительного устройства.
    2. Генераторный узел отодвигается немного назад, в сторону салона транспортного средства. Производится демонтаж приводного ремешка со шкивов. Затем выполняется отключение электроцепей питания устройства. Одна колодка с проводами фиксируется посредством гайки и шпильки, их надо открутить и отсоединить. Второй разъем крепится с помощью обычной колодки, которая отсоединяется. vaz-2110-remen-generatoravaz-2110-remen-generatora
    3. После этого производится откручивание нижней гайки, фиксирующей узел. Это действие производится из-под днища автомобиля. Для выполнения задачи надо демонтировать защиту силового агрегата, если она имеется. vaz-2110-remen-generatoravaz-2110-remen-generatora
    4. Винт, который нужно выкрутить, обычно закреплен плотно. При его откручивании надо обработать деталь средством WD-40, если он прикипел и не снимается. Можно воспользоваться молотком для демонтажа фиксатора. vaz-2110-remen-generatoravaz-2110-remen-generatora
    5. Затем с обратной стороны этот элемент извлекается до конца. vaz-2110-remen-generatoravaz-2110-remen-generatora
    6. На завершающем этапе полностью выкручивается гайка, которая крепит натяжительное устройство. Генераторный узел убирается в сторону, это позволит полностью его демонтировать.

    Видео: Как заменить генератор Ваз 2110 своими руками

     

    Устройство генератора на ВАЗ 2110 (Схема) — Auto-Self.ru

    Генератор — это основа функционирования всего автомобиля. Его можно сравнить с сердцем человека, поскольку на генератор возлагается ответственность по транспортировке электричества по всем системам и узлам, которые зависят от электрики. Механическая энергия преобразуется в электричество.

    Как и любой другой элемент машины, генератор ВАЗ 2110 имеет свои особенности, функции, принцип работы. Сегодня мы будем знакомиться с ним максимально детально.

    Устройство генератора на ВАЗ 2110 (Схема)Внешний вид устройства

    Как он работает

    Для начала разберемся, как функционирует это устройство. Схема работы у него следующая:

    • Вставляется ключ в замок зажигания;
    • Ток идет на провода возбуждения;
    • Создаваемое якорем магнитное поле проходит через обмотки статора, на его выводах появляется напряжение;
    • Когда частота вращения якоря становится достаточно большой, начинается режим самовозбуждения;
    • Предусмотренный конструкцией авто выпрямительный блок превращает переменный ток в постоянный;
    • Начинает работать регулятор напряжения при изменении частоты вращения коленвала, осуществляется регулировка времени, на которое активируется провод возбуждения.

    Представленное видео позволит вам наглядно познакомиться с принципом действия генератора.

    Функции

    Новичков очень интересует самый главный вопрос, без которого самостоятельно пытаться что-то починить не имеет смысла — для чего служит генератор.

    Первым делом, задача генератора заключается в обеспечении энергией всего электрозависимого оборудования.

    Ошибка многих заключается в том, что питание оборудования осуществляет аккумуляторная батарея. АКБ нужна для поддержания работоспособности устройств при выключенном двигателе. За счет него работает аудиосистема, сигнализация и пр.

    Когда двигатель включается в работу за счет помощи аккумулятора, все бразды правления переходят к генератору. Он отныне отвечает за работу аудиосистемы, кондиционера, стеклоподъемников и пр.

    Вторая, но не менее важная задача аккумулятора, заключается в подзарядке АКБ. Происходит это тогда, когда двигатель работает. Если бы не генератор, батарея не смогла бы длительное время обеспечивать питание всех потребителей, пришлось бы регулярно ее заряжать в гараже.

    Устройство генератора на ВАЗ 2110 (Схема)Схема

    Технические параметры

    Если старый генератор выходит из строя, многие автомобилисты задаются вопросами относительно того, какой генератор им теперь лучше поставить вместо старого.

    Ничего выдумывать здесь не нужно. Самое правильное решение — это установить такой же генератор, как стоял ранее, либо более мощный.

    Сегодня для ВАЗ 2110 предусмотрено применение трех видов питающих устройств:

    1. Катек 5102.3771. Генератор выдает мощность на 80 Ампер, а его напряжение составляет примерно 14В.
    2. Катек 94.3701. Это устройство с теми же параметрами. Ничем серьезно не отличаются.
    3. Катек на 120 ампер. Генератор, более адаптированный под современные реалии, когда помимо стандартного электрооборудования автомобилисты устанавливают множество дополнительных устройств.

    Если у вас в машине есть мощная аудиосистема, вы пользуетесь электронасосом, питающимся от авто, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо стандартного генератора на 80 ампер рекомендуется устанавливать 120-амперник.

    Если брать во внимание размеры устройств, тогда можно выделить обычные и компактные. У них есть определенная разница в конструкции. Если быть конкретными, то отличия заключаются в следующих компонентах:

    • Кронштейны;
    • Якорь;
    • Провод возбуждения;
    • Приводной шкив;
    • Количество крепежных болтов.

    Но на деле это не играет особой роли. Ведь строение у всех генераторов, применяемых для ВАЗ 2110, одинаковое. Потому давайте разберемся в схеме и устройстве данного агрегата.

    Элемент

    Функции

    Ротор

    Он же якорь. Является вращающимся элементом генератора, который создает магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. Провод возбуждения получает питание от контактных колец. Они установлены на том же валу. Также тут нашлось место для приводного шкива, провода обмотки возбуждения, подшипникового узла и крыльчатки вентилятора. Последних может быть 1-2

    Статор

    Это неподвижный трехфазный элемент, включающий в себя три обмотки. Они обеспечивают создание переменного тока. Соединяются обмотки между собой треугольником или звездой

    Корпус

    Для изготовления корпуса генератора чаще всего используется легкий немагнитный сплав алюминия. Корпус выглядит как пара крышек, соединенных болтом. Передняя крышка располагается около приводного шкива, а задняя — со стороны контактных колец. Каждый соединительный болт обязательно должен быть затянут. Для разборки корпуса достаточно просто открутить крепежные болты

    Крепежи

    В верхнем крепежном кронштейне генератора используют два болта, а нижний кронштейн преимущественно установлен на один болт. В некоторых случаях бывает два. Переделку кронштейнов выполнять не рекомендуется, поскольку заводской выполняет важные функции. Задача кронштейнов — удерживать генератор. Рекомендуется следить за состоянием кронштейнов, поскольку они подвержены износу и поломкам

    Щеточный узел

    Представляет собой пару графитных щеток, пружины, которые прижимают щетки, а также щеткодержатель

    Узел щеткодержателя и провода напряжения

    Такая конструкция характерна для современных генераторов Катек. Потому при выходе из строя регулятора, придется выполнять замену всего узла

    Выпрямительный блок

    Оснащается 6 диодами, отвечает за превращение переменного тока в постоянный. Именно постоянный ток требуется для работы всего оборудования для авто. Этот элемент обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи, помимо прочих функций

    Ременной привод передачи

    Привод ременной передачи позволяет увеличивать скорости, с которыми вращается коленчатый вал. Если шкив имеет небольшой диаметр, тогда клиновый ремень будет изнашиваться быстрее. Потому для малых ведомых шкивов рекомендуется использовать поликлиновый привод. Он наиболее часто встречается в современных генераторах

    Устройство генератора на ВАЗ 2110 (Схема)Внутреннее устройство

    Представленное устройство актуально для всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности — 80-120 Ампер.

    Запас прочности

    Если брать во внимание стандартный генератор Катек, который устанавливается на отечественные десятки, то его ресурса хватает примерно на 10 лет эксплуатации или 140 тысяч километров пробега.

    Рассчитывать на указанный запас прочности устройства можно только при условии, если с ним будут обращаться должным образом.

    Многие опасаются, что мощный генератор на 120 А способен негативно повлиять на состояние аккумулятора. На практике ничего подобного не происходит. Более того, установка более мощного агрегата рекомендуется, если на машину планируется ставить внушительную акустическую систему, видеооборудование.

    Что выбрать?

    Генераторами Катек выбор автомобилистов не ограничивается. Потому если старое устройство вышло из строя, следует подумать относительно того, кто встанет на его место.

    Можно выделить несколько основных вариантов.

    1. Катек. Стандартный, достаточно надежный и весьма эффективный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс это отечественный производитель.
    2. Китайские изделия. Отношение автомобилистов к китайским генераторам достаточно скептическое. Этому есть объяснения. По сравнению с ними, Катек просто идеальное решение. Хотя справедливости ради отметим, что можно встретить довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, нежели правило.
    3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь следует обращать внимание на фирмы Bosch. Denso и Delphi. Высокое качество сборки, внушительный эксплуатационный срок, эффективная работа. Стоят они дороже российских аналогов в виде Катек, но на такое дело есть смысл потратиться немного больше.

    Устройство генератора на ВАЗ 2110 (Схема)Катек

    Среди импортных устройств неплохими вариантами считаются:

    • Динамо — производитель Болгария;
    • Eldix — также выпускается в Болгарии;
    • БАТЭ — выпускают в городе Борисов, что в Беларуси.

    Выбирая для своего автомобиля новый генератор, обращайте внимание на его технические характеристики и запас прочности. Уже потом думайте относительно производителя. Смотреть в сторону Китая не советуем, если вы делаете ремонт для себя и хотите добиться высокого качества работы.

    Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Telegram

    Vkontakte

    Схема генератора ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

    рабочая схема.

    трансформатор розжига для плит схема.

    Из. внешней. внешний. панели приборов. генератора. схемы и разный крепёж.

    схема подключения стеклоочистителя 2109 Мир схем.

    Генератор 100А 2108 Старвольт — DRIVE2 Схема подключения генератора LG0108 …

    Схема автомобильного генератора ваз 2110.

    включение генератора ВАЗ2108.gif — Размер 38,85К.

    Схема подключения генератора автомобиля ВАЗ-2110.

    Конструкция и проверка генераторов автомобиля Нива ВАЗ-21213, 21214.

    Схема генератора ВАЗ 2110.

    Схема шевроле ланос электрическая схема ш. Принципиальная схема приоры.

    Шкаф секретов.

    Схемы замещения трансформаторов при расчетах электрических сетей.

    схема зарядника на акб — Схемы.

    Схема автомобильного генератора ВАЗ 2110: Схема автомобильного .

    действия генератора именно.

    …(щитке) приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной бата…

    Электрооборудование семейства 2110.

    электрические схемы. электрическая схема подключения обогрева зеркал камаз….

    Электро схемы авто генераторов.

    всё проще можно сделать… вот схема. диод, если не ошибаюсь, ставил в эту схему…

    Замена генератора Г222 на.

    устройство генератора bosch.

    Схема агрегата.

    Генератор ВАЗ 2110: технические характеристики (фото, цена)

    Генератор – это сила всей системы функционирования единого, хоть и искусственно созданного, но организма под названием автомобиль. Он специально создан для того, чтобы преобразовывать механическую энергию, в электричество. Но, как и все составляющие любой машины, генератор на ВАЗ 2110 выполняет свои обязанности, которые за него просто некому делать.

    Схема генератора ВАЗ 2110Схема генератора ВАЗ 2110

    Схема генератора ВАЗ 2110

    Принцип работы

    Принцип работы таков: вы поворачиваете ключ в замке, при этом ток поступает на провод возбуждения. Магнитное поле, которое создает якорь, пронизывает обмотки статора, на выводах которого возникает напряжение. Когда якорь достигает достаточно большой частоты вращения, которую обеспечивает шкив и ременная передача, возникает так называемый режим самовозбуждения.

    Выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный. Регулятор напряжения начинает работать, когда изменяется частота вращения коленвала (соответственно, якорь вращается быстрее или медленнее) и регулирует время, на которое включается провод возбуждения. Иногда сбой в работе генератора может возникать из-за того, что в цепи сгорел предохранитель.

    Выполняемые функции

    Итак, для чего нужен генератор? Прежде всего, для того, чтобы обеспечить все оборудование ВАЗ 2110, работающее на электричестве, энергией. Возможно, кто-то думает, что это – задача аккумулятора. Не совсем, потому что аккумулятор нужен для поддержания работоспособности при не работающем двигателе (он запускает мотор, поддерживает сигнализацию, музыкальную систему во время стоянки и т.п.).

    А вот когда двигатель уже заработал, в чем ему помог аккумулятор, тут в дело вступает генератор. Именно он во время поездки поддерживает работу всей электроники, кондиционирования, аудио (а то и видеосистемы), и всего, что вы еще добавили в свой ВАЗ 2110.

    Другая – не менее важная функция генератора – зарядка аккумулятора. Это происходит также при работающем двигателе. И если бы не это устройство, то аккумулятор бы не смог справляться со своими задачами, и его пришлось бы все время заряжать.

    Учитывая, что сегодня на ВАЗ 2110, кроме штатной компоновки, устанавливают много дополнительных энергопотребителей, бывает, что напряжения генератора не хватает. В таком случае есть смысл в установке генератора на 120 ампер.

    Технические характеристики

    Чаще всего ВАЗ 2110 комплектуют генератором Катек, обычно обозначаемый цифрами 5102.3771, но может быть и 94.3701. Оба генератора имеют мощность – 80 ампер, а выдаваемое напряжение – около 14В. Но в последнее время Катек выпускает новый вид генератора, также подходящий для ВАЗ 2110.

    Он выдает ток до 120 ампер, и более приспособлен к высоким энерго нагрузкам современной машины. Поставив генератор на 120 ампер, вы сможете обеспечивать одновременную бесперебойную работу практически всех потребителей электроэнергии.

    Компоненты устройства

    Если устройство генератора рассматривать с точки зрения размеров, то есть компактные и традиционные. Их разнят также конструкционные особенности.

    У них различны:

    1. приводной шкив;
    2. провод возбуждения;
    3. кронштейн;
    4. устройство якоря.

    Они могут иметь крепление на один болт, или на несколько, и другие «мелочи». Однако, любой генератор имеет общее строение.

    Его составляющие:

    • Ротор (или якорь) – это вращающаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле с помощью расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Здесь же размещены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна или две), приводной шкив и подшипниковый узел;
    • Статор – неподвижная часть генератора, состоящая из трех обмоток (трехфазный), которые и создают переменный ток. Эти обмотки между собой, могут быть соединены так называемыми «звездой» или «треугольником»;
    • Корпус чаще всего изготавливается из легкого немагнитного алюминиевого сплава, он представляет собой две крышки, с креплением на болт. Передняя крышка находится там же, где приводной шкив; задняя крышка – с той стороны, где контактные кольца. Каждый болт, с помощью которых задняя и передняя крышка соединены, затягивается. В дальнейшем, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2110, достаточно снять крепления на болт;
    • Крепление генератора на ВАЗ 2110. Имеется верхний кронштейн крепления, в котором используется 2 болта. Нижний кронштейн крепления чаще всего имеет один болт, но может быть и два, в этом случае может понадобиться небольшая переделка. Болт может быть любым, главное, чтобы размер подходил, иногда для этого требуется втулка. Сам кронштейн лучше не переделывать. Кронштейн надежно удерживает генератор, на который возложено много обязанностей.  И все же, следует не забывать, что кронштейн, как и болт, может сломаться, поэтому нужно следить за его состоянием;
    • Устройство щеточного узла — это две графитные щётки, пружины, прижимающие их, щёткодержатель;
    • В современных генераторах Катек, провод напряжения и щёткодержатель находятся вместе в неразборном узле. Поэтому, если регулятор напряжения дает сбой, менять нужно весь узел. Конструктивно данный регулятор может иметь гибридное устройство – когда радиоэлементы с электронными приборами находятся в одной схеме. А вот интегралка – это когда регулятор выполнен в тонкопленочной технологии микроэлектроники. Многие считают, что регулятор интегралка лучше справляется с возложенной на него миссией – управлением продолжительностью и частотой импульсов тока. Регулятор же меняет напряжение, идущее на зарядку аккумулятора. При более высокой температуре к АКБ идет меньшее напряжение. Хотя, в принципе, не так важно, интегралка отвечает за эту регулировку, или гибридка;
    • Выпрямительный блок с шестью диодами, отвечает за преобразование переменного тока, который вырабатывают якорь и статор в постоянный, непосредственно используемый всем бортовым оборудованием. Он же служит и для зарядки АКБ;
    • Устройство имеет привод при помощи ременной передачи. Она обеспечивает в разы увеличение скорости, с которой вращается коленвал. При это клиновый ремень быстрее изнашивается, если шкив имеет малый диаметр. Если ведомый шкив небольшой, ему лучше подойдет поликлиновый привод, который чаще используется в современных генераторах.

    Вот, вкратце основное устройство генераторов независимо от того, выдают они 80 или 120 ампер.

    Ресурс

    Штатный генератор Катек на ВАЗ 2110 рассчитан на работу на протяжении пробега в 140 тысяч километров, что в переводе на время эксплуатации составляет около 10 лет. Но это, правда, при соблюдении правил обращения с ним.

    Многие имеют сомнение, не окажет ли мощный генератор на 120 ампер негативного влияния на АКБ. Практика показывает – что нет, а вот если у вас в машине мощная акустическая система, он будет в самый раз.

    Что выбрать?

    По популярности, надежности первые места занимают производители Bosch (Бош), Denso (Денсо) и Delphi (Делфи). Но следует знать, что Катек (КЗАТЭ) (нашего производства) также вполне надежны и неплохо справляются со своими обязанностями на ВАЗ 2110, создавая нужное напряжение. Может, где-то и проигрывают против Бош, но по сравнению с китайскими – на высоте.

    Генераторы ВАЗ десятого семейства:

    Так что однозначно сказать, какой генератор подойдет вам, сложно, лучший – тот, который обеспечивает нужную мощность для работы электроприборов и зарядки аккумулятора. Если брать плюсы, которые явно имеет Катек, то это достаточная надежность, а также – что немаловажно – наличие в продаже всегда недорогих запчастей: вы всегда сможете купить хоть предохранитель, хоть шкив, якорь, регулятор напряжения, провод возбуждения и т.п.

      Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как собрать генератор ВАЗ 2110

    Ремонт генератора.

    ремонт генератор ваз 2112 катэк снять шкив Сделай сам.

    Доработка генератора ВАЗ 2110.

    Расположение диодного моста на генераторе.

    Евронакладка ваз 2110.

    Ремонт генератора ВАЗ 2110.

    Замене генератора ваз 21102.

    Устройство генератора.

    Снятый генератор.

    Генератор КЗАТЭ 2112 up to 90А.

    Раскручиваем генератор.

    Проверка регулятора напряжения генератора.

    Конструкция и проверка генераторов автомобиля Нива ВАЗ-21213, 21214.

    Re: Проблема с зарядкой аккумулятора от генератора!

    Щёткодержатель генератора.

    Ремонт генератора.

    Ремонт генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112 Энциклопедия тюнинга и доработок ВАЗ …

    Продаю генератор для автомобиля ВАЗ 2110.

    Доработка генератора ВАЗ 2110.

  • Диаметр патрубков системы охлаждения ваз 2110: Диаметр патрубков системы охлаждения ваз 2110

    Патрубки системы охлаждения ваз 2114, 2115

    Рассматриваются на видео и фото резиновые патрубки системы охлаждения ваз 2114 по просьбе Бориса Зверева…

    Приветствую, автолюбитель Лада ваз на сайте РтиИваз!

    Подписчик Ютуб канала подал идею снять видео про резиновые патрубки радиатора ваз 2114 и патрубки печки так, как у него такой автомобиль. Это видео снималось по просьбе Бориса Зверева, и редактируется статья по инициативе Альберта Аухадуллина.

    Начнём рассматривать с пароотводящего шланга системы охлаждения. Данный шланг служит для отвода пара от радиатора к расширительному бачку. Длина этого изделия немного более одного метра, диаметр внутреннего отверстия составляет 8 мм.

    Этот шланг устанавливается на моделях ваз 2108, 2109, 21083, 2113, 2114 и ваз 2115 с инжекторными и карбюраторными двигателями.

    На моделях семейства «десяток» устанавливается такой же шланг, как на фото выше, номер по каталогу 2110-1303095.

    Следующим будут рассмотрены шланги, устанавливаемые для подогрева дроссельного узла.

    Это подводящие и отводящие шланги для охлаждающей жидкости. Диаметр шланга при замере школьной линейкой составляет порядка 10 мм, а длина 48см.

    Патрубки радиатора ваз 2114

    Далее идёт подводящий верхний патрубок радиатора, соединяющий радиатор с головкой блока двигателя.

    Этот шланг идёт на инжекторные двигатели. Его внутренний диаметр 32мм, смотрите каталожный номер 21082-1303025.

    Следующий, это нижний отводящий патрубок радиатора, соединяющий радиатор с термостатом системы охлаждения двигателя.

    Его каталожный номер 21082 – 1303010, внутренний диаметр также 32 мм.

    Патрубок «уголок» для соединения термостата с водяным насосом (помпой).

    Каталожный номер – 2109-1303093-01. Этот патрубок идёт практически на все переднеприводные модели ваз и внутренний диаметр также 32 мм.

    Патрубок расширительного бачка, в народе называют «заправочным».

    Он служит для соединения расширительного бачка с термостатом. Через него антифриз попадает в систему охлаждения при заполнении системы или доливке через расширительный бочок. Его номер смотрите по каталогу 21082-1303080.

    Патрубки печки ваз 2114

    Патрубок, служащий для соединения отопителя с головкой блока, называют часто в быту «гусь большой», из-за его сходства с этой птицей.

    Шланг подводит охлаждающую жидкость от головки блока к радиатору печки. Смотрим номер по каталогу 2114 – 8101206.

    Эти рассмотренные резиновые шланги армированные, кроме шлангов подогрева дросселя и тосольных пароотводящих.

    Шланг «гусь кривой» находится под капотом авто и служит для отвода охлаждающей жидкости с радиатора отопителя к водяному насосу.

    Каталожный номер гуся кривого 2114- 8101208, заводской БРТ.

    Патрубок «коротыш» соединяет термостат с головкой блока двигателя.

    Каталожный номер коротыша 2108-1303082, изготовитель завод БРТ, внутренний диаметр отверстия 32 мм.

    Патрубок салонной «малый» печки, подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки, через кран, от «гуся кривого».

    Его каталожный номер ваз 2114-8101200 от завода БРТ.

    Патрубок салонный «большой» отводящий, предназначен для отвода охлаждающей жидкости от радиатора печки через шланг «гусь большой» к водяному насосу.

    Номер каталожный 2114-8101204 от завода БРТ.

    Под капотом «гусь большой» подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки через краник. А отводит жидкость к помпе от радиатора печки «гусь кривой» через салонный «большой» шланг. Например, благодаря набору резиновых патрубков, происходит циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

    Резиновый патрубок, так называемый «сапуночек» инжекторный служит для соединения клапанной крышки головки блока с резиновый «улиткой» (2111) подачи воздуха в двигатель.

    Номер заводского сапуночка верхнего по каталогу 2111-1014058-10.

    Все представленные в видео соединения относящиеся к системе охлаждения находятся под капотом и в салоне автомобиля ваз 2114, кроме патрубков сапуна большого, малого сапуночка и улитки, служащие для прохода воздуха.

    В машине находятся также всем известные шланги подачи бензина, тормозные шланги, вакуумный шланг, а также подачи жидкости для омывания лобового стекла и другие. Их также нужно будет рассмотреть на видео и описать в статьях.

    Все резиновые шланги в автомобиле нуждаются в постоянной замене, так как находятся под воздействием агрессивных жидкостей и постепенно теряют свои свойства. Они теряют свою эластичность, дубеют, трескаются и иногда, разрываются при долгой эксплуатации без замены.

    Поэтому, периодически рекомендуется просматривать их состояние и производить замену при обнаружении любой неисправности.

    На этом видео обзор заканчивается, надеюсь, что ролик будет кому-то полезен как для информации, так и при обслуживании своего авто.

    Борис Зверев подал идею в комментариях об оснащении автомобиля Лада ваз 2114 комплектом патрубков, за что отдельное спасибо. На Ютуб канале загружаю видео об автомобиле Рено Логан, так как это мой автомобиль. Вы же Борис подписались и пишите комментарии о технике. Ещё раз спасибо за это и респект.

    Яндекс.Видеохостинг


    Спасибо, кто посмотрел видеоролик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и задавайте вопросы.

    До свидания на страницах блога RtiIvaz.ru! Удачи на дорогах.

    Читайте также:

    Патрубки печки ваз 2114

    Как поменять термостат ваз 2114

    Популярные статьи

    Патрубки радиатора ВАЗ 2108 — 2115, инжектор, синий

    Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

    Размер патрубков системы охлаждения ваз 2108

    Содержание

    Система охлаждения

    Система охлаждения двигателя ВАЗ-21083

    1 – расширительный бачок;
    2 – пробка расширительного бачка;
    3 – пароотводящий шланг;
    4 – шланг от расширительного бачка к термостату;
    5 – подводящий шланг радиатора;
    6 – отводящий шланг радиатора;
    7 – левый бачок радиатора;
    8 – алюминиевые трубки радиатора;
    9 – датчик включения электровентилятора;
    10 – правый бачок радиатора;
    11 – сливная пробка;
    12 – сердцевина радиатора;
    13 – кожух электровентилятора;
    14 – крыльчатка электровентилятора;
    15 – электродвигатель;
    16 – зубчатый шкив насоса;
    17 – крыльчатка насоса;
    18 – зубчатый ремень привода распределительного вала;
    19 – отводящий патрубок радиатора отопителя;
    20 – подводящая труба насоса;
    21 – кран;
    22 – радиатор отопителя;
    23 – шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы к блоку подогрева карбюратора;
    24 – блок подогрева карбюратора;
    25 – выпускной патрубок;
    26 – подводящий патрубок отопителя;
    27 – шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы и блока подогрева карбюратора;
    28 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    29 – термостат.

    Система охлаждения двигателя ВАЗ-2111 (с системой впрыска топлива)

    1 – расширительный бачок;
    2 – пробка;
    3 – пароотводящий шланг;
    4 – шланг от расширительного бачка к термостату;
    5 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке;
    6 – дроссельный узел;
    7 – подводящий шланг радиатора;
    8 – отводящий шланг радиатора;
    9 – левый бачок радиатора;
    10 – правый бачок радиатора;
    11 – сливная пробка;
    12 – сердцевина радиатора;
    13 – кожух электровентилятора;
    14 – крыльчатка электровентилятора;
    15 – электродвигатель;
    16 – зубчатый шкив насоса;
    17 – крыльчатка насоса;
    18 – зубчатый ремень привода распределительного вала;
    19 – отводящий патрубок радиатора отопителя;
    20 – подводящая труба насоса;
    21 – кран;
    22 – радиатор отопителя;
    23 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка;
    24 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку;
    25 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    26 – выпускной патрубок;
    27 – подводящий патрубок отопителя;
    28 – термостат;
    29 – датчик уровня охлаждающей жидкости.

    Описание конструкции

    Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 1,1 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03–0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.

    Насос охлаждающей жидкости —лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода распределительного вала. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. Расстояние от привалочной поверхности крышки насоса до наружного торца шкива должно быть 52±0,5 мм, а до наружного (обращенного к блоку) торца крыльчатки — 39,8±0,1 мм. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

    Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. На двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 малый круг включает радиатор отопителя, впускной коллектор, блок подогрева дроссельного узла карбюратора (на двигателях с полуавтоматом пуска — и жидкостную камеру полуавтоматического пускового устройства). На двигателе -2111 жидкость подается к отопителю и блоку подогрева дроссельного узла.

    При температуре 87±2 °С клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок, при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 102 °С основной клапан полностью открывается, а байпасный — закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

    Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводной трубки.

    Электровентилятор радиатора на двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 включается датчиком-выключателем, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3 °С, а размыкаются при 94±3 °С. На автомобилях, выпущенных до 1998 г. (со старым блоком предохранителей), устанавливался другой датчик (ТМ-108), управляющий электродвигателем вентилятора через реле 113.3747 в монтажном блоке. На двигателе -2111 вентилятор включается по сигналу электронного блока управления двигателем (через реле).

    Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводящего шланга от радиатора охлаждения двигателя.

    Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры на приборной панели. В выпускном патрубке двигателя -2111 установлен дополнительный датчик температуры, выдающий информацию для электронного блока управления двигателем.

    При перегреве двигателя блок управления включает сигнализатор «Проверьте двигатель» в комбинации приборов (см. Органы управления и приборы).

    Система отопления описана в главе Система отопления и вентиляции.

    Здравствуйте уважаемый, читатель блога RtiIvaz.ru. Давайте сегодня узнаем и поговорим с вами о том, какие патрубки радиатора установлены на автомобилях Лада ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115. Многие владельцы автомобилей не знают, для чего нужны и как работают резиновые патрубки радиатора для системы охлаждения. Вот тут я пытаюсь на простом языке, объяснит про рти авто ремкомплекты ваз, а также показать на видео, что к чему идет. Извините меня, если где то ошибусь, так как резиновые патрубки системы охлаждения очень сложно понять. Автолюбитель постараюсь вам объяснить про патрубки радиатора на систему охлаждения, какие и куда подходят. Посмотрите фото, а также на видео подводящие, отводящие, перепускные патрубки. В общем надо хоть как то разбираться в шлангах на своих автомашинах Лада ваз для точки опоры под капотом.

    Далее смотрите фотографию патрубков Лады ваз 2108, 2109, 21099, 2113 для автомобилей с карбюраторным мотором:

    На автомобили ваз с карбюраторным двигателем

    Под номером 1 «подводящий» охлаждающую жидкость от двигателя к радиатору патруб «верхний» так называемая «волна», имеет форму волны. А под номером 2 резиновый патрубок нижний «угловатый», отводящий охлаждающую жидкость от радиатора к двигателю. Под номерами 3 и 4 «коротыш» один, перепускной соединяет головку двигателя с термостатом, а второй соединяет термостат с водяным насосом. Патруб расширительного бочка для карбюраторных двигателей под номером 5. Конструкторские номера:

    • 2108-1303025 шланг, подводящий радиатора под номером -1
    • 2108-1303010 шланг, отводящий -2
    • 2108 -1303092Р муфта соединительная термостата под номерами -3; 4
    • 2108-1303080 шланг заправочный системы охлаждения с расширением номер -5

    Вы автолюбитель, наверняка знаете, подводящий шланг верхний подводит очень горящую жидкость от движка для охлаждения в радиаторе. А отводящий нижний шланг отводит уже охлажденную жидкость к движку. Вот такую необычную роль играют резиновые шланги системы охлаждения. Далее смотрите фотографию патрубков Лады ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 для автомобилей с инжекторным двигателем:

    На автомобили ваз с инжекторным двигателем

    Под номером 1 «подводящий» охлаждающую жидкость от двигателя к радиатору патруб «верхний» «волна угловатая», имеет форму угловатой волны. А под номером 2 «отводящий» охлаждающую жидкость патруб «нижний». Под номером 3 «угол» перепускной соединенный от головки двигателя с термостатом и далее к водяному насосу через соединительную муфту «коротыш» 4. Под номером 5 на фото шланг расширительного бочка для инжекторных двигателей. Конструкторские номера:

    • 21082-1303025 шланг радиатора, подводящий под номером -1
    • 21082-1303010 шланг, отводящий — 2
    • 2109-1303093-01 шланг соединительный термостата и водяного насоса -3
    • 2108 -1303092Р муфта соединительная термостата -4
    • 21082-1303080 шланг заправочный системы охлаждения под номером -5

    Видео:

    Что у инжекторного и что у карбюраторного двигателя еще есть шланг одинаковой длины и толщины «тосольный» пароотводящий от радиатора к расширительному бочку (см. видео). Шланг пароотводящий «тосольный» ваз 2108-2115 отличается от шланга пароотводящего ваз 2110-2112 только по длине. Чем отличаются авто ремкомплекты патрубков радиатора инжектроных и карбюраторных двигателей, не буду описывать в данной авто статье, смотрите друзья на фото и видео хорошо видно.

    Запись для себя, сбор информации по патрубкам, размерам, качеству, пружинным хомутам.

    — ПЕЧКА —
    Патрубки печки внутренние (со стороны салона): Внешний диаметр — 24, Внутренний диаметр — 12 (Сайт Аврора)

    Патрубки печки внешние (со стороны двигателя): Внешний диаметр — 25, Внутренний диаметр — 17 (Сайт Аврора)

    — РАДИАТОР —
    Верхнего патрубка радиатора — 33мм внутренний размер, 42мм наружный размер

    Силиконовые патрубки радиатора: Внутренний диаметр: 32мм, Внешний диаметр — 40мм х 2 и 38мм х 2 (torgmash.com.ua/p66820003…trubki-radiatora-vaz.html)

    — БАЧЕК —
    Патрубка расширительного бачка (на термостат) — 20мм внутренний размер, 28мм наружный размер

    Если у кого есть информация — добавляйте, перекину в основной текст.
    Инфа нужна для покупки, в т.ч. пружинных хомутов — там точность принципиальна.

    Диаметр патрубка расширительного бачка ВАЗ 2110

    allwantsimg.com / ваз 2110 млечка.

    Lada 2110 «Релейная» Logbook.

    Куплю ваз 2110 фото.

    Bogdan 2110 Серебристый Люкс+ Bogdan 2110.

    Прокат ВАЗ 2110.

    Фото на ваз 2110 на посадке.

    Указатели поворота для ВАЗ 2110/11/12, хромированные.

    Бортжурнал Лада 2110 стройвариант) .

    Как поменять чехлы на ваз 2110 амортизаторов пружин.

    Бортжурнал Лада 2110 капитошка.

    Фото Лада 2110 от владельца.

    Автокнига для Ваз 2110.

    ВАЗ 2110 взгляд из прошлого.

    2110 черный — mimege.ru.

    Замены фильтрующего элемента в машине Ваз 2110.

    Купить ВАЗ 2110 2005 в Кемерово, бензин

    Фотографии автомобилей Лада 2110 (1996 — 2007) Седан.

    Лада 2110 Green Dream.

    thebestartt.com / 2110 черная.

    Бпан ваз 2110 вк.

    Lada 2110 Чёрная молния.

    Рекомендации автовладельца Лада 2110.

    Мой 2110 достался мне в люксовой комплектации

    Автоотзыв о ВАЗ 2110.

    фото машин ваз 2110.

    Патрубки системы охлаждения ваз 2114, 2115

    Приветствую, автолюбитель Лада ваз на сайте РтиИваз!

    Подписчик Ютуб канала подал идею снять видео про резиновые патрубки радиатора ваз 2114 и патрубки печки на ваз 2114 так, как у него такой автомобиль. Это видео снималось по просьбе Бориса Зверева, и редактируется статья по инициативе Альберта Аухадуллина.

    Начнём с пароотводящего шланга системы охлаждения. Данный шланг служит для отвода пара от радиатора к расширительному бачку. Длина этого изделия немного более одного метра, диаметр внутреннего отверстия составляет 8 мм.

    Этот шланг устанавливается на моделях ваз 2108, 2109, 21083, 2113, 2114 и ваз 2115 с инжекторными и карбюраторными двигателями.

    На моделях семейства «десяток» устанавливается такой же шланг, как на фото выше, номер по каталогу 2110-1303095.

    Следующим будут рассмотрены шланги, устанавливаемые для подогрева дроссельного узла.

    Это подводящие и отводящие шланги для охлаждающей жидкости. Диаметр шланга при замере школьной линейкой составляет порядка 10 мм, а длина 48см.

    Патрубки радиатора ваз 2114

    Далее идёт подводящий верхний патрубок радиатора, соединяющий радиатор с головкой блока двигателя.

    Этот шланг идёт на инжекторные двигатели. Его внутренний диаметр 32мм, смотрите каталожный номер 21082-1303025.

    Следующий, это нижний отводящий патрубок радиатора, соединяющий радиатор с термостатом системы охлаждения двигателя.

    Его каталожный номер 21082 – 1303010, внутренний диаметр 32 мм.

    Патрубок «уголок» для соединения термостата с водяным насосом (помпой).

    Каталожный номер – 2109-1303093-01. Этот патрубок идёт практически на все переднеприводные модели ваз.

    Патрубок расширительного бачка, в народе называют «заправочным».

    Он служит для соединения расширительного бачка с термостатом. Через него антифриз попадает в систему охлаждения при заполнении системы или доливке через расширительный бочок. Его номер смотрите по каталогу 21082-1303080.

    Патрубки печки ваз 2114

    Патрубок, служащий для соединения отопителя с головкой блока, называют часто в быту «гусь большой», из-за его сходства с этой птицей.

    Шланг подводит охлаждающую жидкость от головки блока к радиатору печки. Смотрим номер по каталогу 2114 – 8101206.

    Эти рассмотренные резиновые шланги армированные, кроме шлангов подогрева дросселя и тосольных пароотводящих.

    Шланг «гусь кривой» находится под капотом авто и служит для отвода охлаждающей жидкости с радиатора отопителя к водяному насосу.

    Каталожный номер гуся кривого 2114- 8101208, заводской БРТ.

    Патрубок «коротыш» соединяет термостат с головкой блока двигателя.

    Каталожный номер коротыша 2108-1303082, завод БРТ.

    Патрубок салонной «малый» печки, подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки, через кран, от «гуся кривого».

    Его каталожный номер ваз 2114-8101200 от завода БРТ.

    Патрубок салонный «большой» отводящий, предназначен для отвода охлаждающей жидкости от радиатора печки через шланг «гусь большой» к водяному насосу.

    Номер каталожный 2114-8101204 от завода БРТ.

    Под капотом «гусь большой» подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки через краник. А отводит жидкость к помпе от радиатора печки «гусь кривой» через салонный «большой» шланг. Например, благодаря набору резиновых патрубков, происходит циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

    Резиновый патрубок, так называемый «сапуночек» инжекторный служит для соединения клапанной крышки головки блока с «улиткой» (2111) подачи воздуха в двигатель.

    Номер заводского сапуночка верхнего по каталогу 2111-1014058-10.

    Все представленные в видео соединения находятся под капотом и в салоне автомобиля ваз 2114, относящиеся к системе охлаждения. Кроме патрубков сапуна большого, малого сапуночка и улитки, служащие для прохода воздуха.

    В машине находятся также всем известные шланги подачи бензина, тормозные шланги, вакуумный шланг, а также подачи жидкости для омывания лобового стекла и другие. Их также нужно будет рассмотреть на видео и описать в статье.

    Все резиновые шланги в автомобиле нуждаются в постоянной замене, так как находятся под воздействием агрессивных жидкостей и постепенно теряют свои свойства. Они теряют свою эластичность, дубеют, трескаются и иногда, разрываются при долгой эксплуатации без замены.

    Поэтому, периодически рекомендуется просматривать их состояние и производить замену при обнаружении любой неисправности.

    На этом видео обзор заканчивается, надеюсь, что ролик будет кому-то полезен как для информации, так и при обслуживании своего авто.

    Борис Зверев подал идею в комментариях об оснащении автомобиля Лада ваз 2114 комплектом патрубков, за что отдельное спасибо. На Ютуб канале загружаю видео об автомобиле Рено Логан, так как это мой автомобиль. Вы же Борис подписались и пишите комментарии о технике. Ещё раз спасибо за это и респект.

    Смотрите Видео


    Спасибо, кто посмотрел видеоролик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и задавайте вопросы.

    Ослабляем хомуты и снимаем патрубки печки ваз 2109

    Замена патрубков печки на ваз 2109 дело трудоемкое, требующее затрат времени, терпения и некоторых знаний об ее устройстве, зато экономит ваши деньги. Наша инструкция поможет вам справиться с этой задачей самостоятельно.

    Замена патрубков

    И когда приходит пора поменять патрубки радиатора печки на вашем ваз 2109 — не бойтесь выполнить замену своими руками. Прежде всего, важно знать, где находится радиатор печки и его патрубки.
    Итак, радиатор печки располагается на правом кожухе печки (то есть справа от панели рычажков управления печкой), прямой доступ закрыт консолью приборной панели.
    Цена самих патрубков копеечная, а вот за замену на СТО потребуют кругленькую сумму, почему? Сейчас сами увидите.
    Существуют два способа замены патрубков (способы пригодны и для замены радиатора печки):

    • Первый — (так называемый классический) выполняется в соответствии с инструкцией (руководством) по эксплуатации, обслуживанию и ремонту ваз2109.
    • Он предполагает снятие приборной панели и слив жидкости с системы охлаждения мотора.
    • Второй – более простой (народный), не требует сложных манипуляций
    • В нашей статье будем рассматривать оба способа, чтобы вы сами выбрали наиболее удобный для вас

    Классический способ

    Стоит сразу отметить, что он достаточно трудоёмкий, отнимет довольно много времени. От вас потребуется много терпения и внимательности (как уже сказано выше). Самым трудным является снятие панели приборов и установка, так как правильно установить панель приборов на место гораздо труднее.

    Инструмент

    • Емкость для слива охлаждающей жидкости
    • Набор отверток
    • Головка с воротком, чтобы открутить рулевую баранку

    Начинаем по порядку:

    • Снимаем клеммы с аккумулятора
    • При открытом кранике отопителя, сливаем охлаждающую жидкость, открутив сливные пробки, расположенные на радиаторе и блоке цилиндров (в подставленную емкость)
    • Снимаем декоративную накладку с рулевой баранки
    • Отворачиваем гайку, крепящую рулевое колесо, чтобы ее торец находился заподлицо с торцом валика рулевой колонки
    • Рулевая баранка очень плотно посажена на шлицы вала, поэтому не рекомендуется по технике безопасности отворачивать до конца гайку, крепящую баранку: при резком ударе она соскакивает со шлицев и может нанести травму
    • Обязательно промаркируйте расположение рулевого колеса по отношению к валу
    • Сбейте рулевую баранку со шлицев вала резкими ударами руки
    • Теперь можете окончательно открутить гайку и снять рулевую баранку
    • Откручиваем шесть винтов, крепящих нижний кожух рулевой колонки
    • Снимаем нижний кожух с рулевой колонки, а так же облицовку выключателя (замка) зажигания
    • Затем снимаем верхний кожух с рулевой колонки
    • Ослабляем затяжку болта, крепящего основания под рулевых переключателей
    • Снимаем основание с вала, отсоединяем колодки с проводами (их две)от контактов автомобильного звукового сигнала
    • Теперь отсоединяем колодку с проводками от рычага переключения стеклоочистителей и омывателя
    • Рекомендуется промаркировать колодки с проводками, перед отсоединением. Это поможет вам избежать путаницы при сборке и сэкономить время
    • Отсоединяем колодку с проводками от рычажка переключения света фар и указателей поворота
    • Вытягиваем на себя ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (она же «подсос») так, чтобы вышла тяга, снимаем ручку с нее
    • Выкручиваем два винта, крепящих накладки консоли приборной панели
    • Снимаем накладку с консоли
    • Вынимаем прикуриватель из гнезда
    • Вытаскиваем из гнезда пепельницу, надавив на пластинку для гашения сигарет
    • Снимаем ручку, переключающую вентилятор отопителя
    • За тем снимаем три ручки, управляющие печкой, подцепляем их отверткой
    • Отсоединяем колодку с проводками от переключателя вентилятора печки, находящуюся под панелью управления печкой
    • Отсоединяем два проводка от контактов лампы, подсвечивающей панель управления отопителя
    • Снимаем ручку гидрокорректора направления света фар, просто потяните ее на себя
    • Теперь снимаем ручку выключения освещения комбинации приборов
    • Откручиваем гайку, крепящую выключатель освещения приборов
    • Отворачиваем гайку, крепящую гидрокорректор света фар
    • Проталкиваем внутрь панели гидрокорректор света фар и выключатель освещения приборов
    • Снимаем боковые сопла, расположенные с обеих сторон приборной панели при помощи отвертки
    • Откручиваем по одному винту, крепящему накладки по обеим сторонам приборной панели
    • Подцепляем отверткой и вынимаем переключатель наружного освещения
    • Отсоединяем от переключателя колодку с проводами. Проталкиваем колодку внутрь приборной панели
    • Подцепляем отверткой и вынимаем гнездо предназначенное для радиоаппаратуры. Если у вас на автомобиле ваз 2109 установлена радиоаппаратура, снимите ее предварительно
    • Радиоаппаратуру снимаем в по инструкции завода-изготовителя
    • Затем откручиваем винт, крепящий накладки на приборной панели
    • Вставляем две отвертки, чтобы мы могли отогнуть пластмассовые защелки
    • Приподнимаем накладку приборной панели
    • Отсоединяем колодку с проводками от прикуривателя
    • Отключаем колодку с проводками от колодки для подсветки прикуривателя
    • Отсоединяем колодку с проводками от лампы, подсвечивающей выключатель аварийной сигнализации
    • Отсоединяем колодку с проводками от включателя аварийной сигнализации, окончательно снимаем накладку приборной панели
    • Аккуратно отжимаем вниз и снимаем облицовку громкоговорителя, расположенного с левой стороны приборной панели. Будьте аккуратны – защелки легко ломаются
    • Отсоединяем колодку с проводками от включателя обогрева стекла
    • Снимаем колодку с включателя задних противотуманных фар
    • Откручиваем два винта, крепящих комбинацию приборов
    • Вынимаем комбинацию приборов из приборной панели, откручиваем гайку, крепящую трос от спидометра и отсоединяем его

    Демонтируем панель приборов

    Внимание: Отсоедините колодки с проводками дополнительного оборудования, если таковое установлено на вашем авто.

    • Отсоединяем красную колодку от комбинации приборов
    • Затем отключаем колодку от системы контроля
    • Отключаем белую колодку от комбинации приборов
    • Отсоединяем колодку выключателя зажигания от реле зажигания
    • Отключаем провод “масса” реле зажигания
    • Отсоединяем колодку контрольной лампочки открытия воздушной заслонки
    • Откручиваем по одному винту от нижнего крепления приборной панели с обеих сторон
    • Отсоединяем колодку лампы подсветки ящика
    • Откручиваем два винта, крепящих панель управления отопителя и опускаем ее вниз
    • Отворачиваем два винта, крепящих направляющую тягу воздушной заслонки к приборной панели
    • Выкручиваем по два винта от верхнего крепления приборной панели с обеих сторон
    • Подцепляем отверткой и вынимаем по одной заглушке, с двух сторон приборной панели
    • Откручиваем по одному винту от бокового крепления приборной панели с обеих сторон
    • Отворачиваем винт центрального крепления приборной панели
    • Снимите приборную панель
    • После замены патрубков, либо самого радиатора печки сборку панели производим в обратной последовательности
    • После установки панели проверяем работу выключателей и всех приборов, чтобы убедиться в их правильном подсоединении

    Вернемся к патрубкам радиатора печки, панель мы уже сняли:

    • Отсоединяем пластиковый хомут, находящийся с правой стороны отопителя, и удерживающий тягу заслонки дающей обогрев лобового стекла
    • Ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем оба патрубка от крана отопителя изнутри салона автомобиля под приборной панелью

    Ослабляем хомуты и снимаем патрубки

    • Затем ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем оба патрубка от крана отопителя расположенных в моторном отсеке (если собираетесь снимать кран отопителя, иначе пропускаем)

    Отсоединяем патрубки в моторном отсеке

    • Меняем патрубки на новые, хомуты лучше тоже заменить сразу, даже если они еще пригодны, лучше не рисковать
    • При необходимости вы можете открутить три винта, крепящих радиатор к печке
    • И, приподняв тягу, вытянуть радиатор печки, для проверки его состояния и замены

    Именно так мастера обязаны производить замена патрубок печки ваз 2109 (замену патрубков) в сервисных центрах и автомастерских. Для владельцев, решившихся выполнять эти работы своими руками, необходимо учесть, что времени понадобиться 4 -6 часов

    «Народный» способ

    Народные умельцы — это мастера смелые и очень отчаянные – предлагают гораздо менее трудоёмкий способ. Суть состоит том, что замена патрубков печки (и самой печки) производится, не сливая охлаждающую жидкость и без демонтажа панели приборов.
    Из инструмента понадобится набор отверток, ветошь и емкость (небольшая), для слива жидкости с патрубков.
    В этом случае замена патрубков радиатора отопителя проводиться по такой схеме:

    • Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи
    • Закрываем кран отопителя
    • Снимаем правое переднее сидение (чтобы удобнее было выполнить работу)
    • Откручиваем два винта, крепящих приборную панель с правой стороны, и один винтик, расположенный в бардачке, затем, оттянув приборную панель на себя, подкладываем деревянный брусок
    • Теперь со стороны пассажирского сидения появилась щель и можно добраться до патрубков и до самого радиатора печки
    • Стелим на пол салона ветошь, и подготовим емкость, для сбора охлаждающей жидкости
    • Которая, прольется из радиатора и патрубков
    • Ослабляем хомуты патрубков (фото выше) и аккуратно, поочередно, снимаем их с радиатора, подставляя емкость. В нее стечёт 200 – 300 граммов охлаждающей жидкости
    • Замените патрубки на новые, поменяйте и хомуты, на всякий случай.
    • При необходимости, откручиваем три болта, которые крепят радиатор к печке, и вытаскиваем его вправо вниз
    • Установку патрубков и нового радиатора производим в обратном порядке

    Вот оба способа, выбирайте приемлемый для вас, дополнительно посмотрите видео по этой теме.

    Приветствую, автолюбитель Лада ваз на сайте РтиИваз!

    Подписчик Ютуб канала подал идею снять видео про резиновые патрубки радиатора ваз 2114 и патрубки печки на ваз 2114 так, как у него такой автомобиль. Это видео снималось по просьбе Бориса Зверева, и редактируется статья по инициативе Альберта Аухадуллина.

    Начнём с пароотводящего шланга системы охлаждения. Данный шланг служит для отвода пара от радиатора к расширительному бачку. Длина этого изделия немного более одного метра, диаметр внутреннего отверстия составляет 8 мм.

    Этот шланг устанавливается на моделях ваз 2108, 2109, 21083, 2113, 2114 и ваз 2115 с инжекторными и карбюраторными двигателями.

    На моделях семейства «десяток» устанавливается такой же шланг, как на фото выше, номер по каталогу 2110-1303095.

    Следующим будут рассмотрены шланги, устанавливаемые для подогрева дроссельного узла.

    Это подводящие и отводящие шланги для охлаждающей жидкости. Диаметр шланга при замере школьной линейкой составляет порядка 10 мм, а длина 48см.

    Патрубки радиатора ваз 2114

    Далее идёт подводящий верхний патрубок радиатора, соединяющий радиатор с головкой блока двигателя.

    Этот шланг идёт на инжекторные двигатели. Его внутренний диаметр 32мм, смотрите каталожный номер 21082-1303025.

    Следующий, это нижний отводящий патрубок радиатора, соединяющий радиатор с термостатом системы охлаждения двигателя.

    Его каталожный номер 21082 – 1303010, внутренний диаметр 32 мм.

    Патрубок «уголок» для соединения термостата с водяным насосом (помпой).

    Каталожный номер – 2109-1303093-01. Этот патрубок идёт практически на все переднеприводные модели ваз.

    Патрубок расширительного бачка, в народе называют «заправочным».

    Он служит для соединения расширительного бачка с термостатом. Через него антифриз попадает в систему охлаждения при заполнении системы или доливке через расширительный бочок. Его номер смотрите по каталогу 21082-1303080.

    Патрубки печки ваз 2114

    Патрубок, служащий для соединения отопителя с головкой блока, называют часто в быту «гусь большой», из-за его сходства с этой птицей.

    Шланг подводит охлаждающую жидкость от головки блока к радиатору печки. Смотрим номер по каталогу 2114 – 8101206.

    Эти рассмотренные резиновые шланги армированные, кроме шлангов подогрева дросселя и тосольных пароотводящих.

    Шланг «гусь кривой» находится под капотом авто и служит для отвода охлаждающей жидкости с радиатора отопителя к водяному насосу.

    Каталожный номер гуся кривого 2114- 8101208, заводской БРТ.

    Патрубок «коротыш» соединяет термостат с головкой блока двигателя.

    Каталожный номер коротыша 2108-1303082, завод БРТ.

    Патрубок салонной «малый» печки, подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки, через кран, от «гуся кривого».

    Его каталожный номер ваз 2114-8101200 от завода БРТ.

    Патрубок салонный «большой» отводящий, предназначен для отвода охлаждающей жидкости от радиатора печки через шланг «гусь большой» к водяному насосу.

    Номер каталожный 2114-8101204 от завода БРТ.

    Под капотом «гусь большой» подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки через краник. А отводит жидкость к помпе от радиатора печки «гусь кривой» через салонный «большой» шланг. Например, благодаря набору резиновых патрубков, происходит циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

    Резиновый патрубок, так называемый «сапуночек» инжекторный служит для соединения клапанной крышки головки блока с «улиткой» (2111) подачи воздуха в двигатель.

    Номер заводского сапуночка верхнего по каталогу 2111-1014058-10.

    Все представленные в видео соединения находятся под капотом и в салоне автомобиля ваз 2114, относящиеся к системе охлаждения. Кроме патрубков сапуна большого, малого сапуночка и улитки, служащие для прохода воздуха.

    В машине находятся также всем известные шланги подачи бензина, тормозные шланги, вакуумный шланг, а также подачи жидкости для омывания лобового стекла и другие. Их также нужно будет рассмотреть на видео и описать в статье.

    Все резиновые шланги в автомобиле нуждаются в постоянной замене, так как находятся под воздействием агрессивных жидкостей и постепенно теряют свои свойства. Они теряют свою эластичность, дубеют, трескаются и иногда, разрываются при долгой эксплуатации без замены.

    Поэтому, периодически рекомендуется просматривать их состояние и производить замену при обнаружении любой неисправности.

    На этом видео обзор заканчивается, надеюсь, что ролик будет кому-то полезен как для информации, так и при обслуживании своего авто.

    Борис Зверев подал идею в комментариях об оснащении автомобиля Лада ваз 2114 комплектом патрубков, за что отдельное спасибо. На Ютуб канале загружаю видео об автомобиле Рено Логан, так как это мой автомобиль. Вы же Борис подписались и пишите комментарии о технике. Ещё раз спасибо за это и респект.

    Смотрите Видео


    Спасибо, кто посмотрел видеоролик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и задавайте вопросы.

    К сожалению как-то с утра я обнаружил что у меня прохудился патрубок печки, и я пришел к выводу что пора бы его заменить, этот процесс занимает пол часа, как это сделать смотрите ниже:

    Для начала снимаем весь пластик который может помешать замене патрубка отопителя.

    Снимаем корпус вентилятора, потому как он мешает замене.

    Снимаем эту клему.

    И вот наконец открылся полный доступ к хомуту и патрубку. Откручиваем хомут и снимаем этот патрубок.

    А вот собственно и виновник торжества! Меняем его и радуемся жизни.

    Остались вопросы по замене патрубков? Смотрим видео и учимся:

    Патрубки системы охлаждения для автомобилей ВАЗ в Челябинске

    Патрубки системы охлаждения на автомобили Лада (ВАЗ) всех типов и модификаций – в каталоге «Навигатор»

       Патрубки играют очень важную роль в работе системы охлаждения, поток жидкости в ней циркулирует принудительно. Термостат распределяет объем и направление охлаждающей жидкости, а патрубки доставляют жидкость в радиатор и выводят из него. Несмотря на вспомогательную функцию, при их повреждении, двигатель может прийти в негодность. Подобрать качественные  патрубки для своего автомобиля, нужного диаметра и длины, либо приобрести готовый комплект патрубков можно в нашем интернет-магазине «Навигатор» по привлекательной цене.

       Все патрубки делятся на подводящие и отводные, подводящие– подают горячую жидкость в радиатор, а отводные – отводят из него уже охлажденную жидкость. Оба типа патрубков работают в разных температурных режимах, первые получают максимальную температуру, из-за чего более быстро изнашиваются, соответственно менять их нужно чаще.

       В системе охлаждения также имеются патрубки, которые соединят блок двигателя с термостатом и радиатором, на некоторых марках автомобилей патрубки, которые подают горячую жидкость в термостат, могут быть частично металлическими.

       Диагностику патрубков провести практически невозможно, они могут на вид быть совершенно исправными, но при этом структура самой резины может быть нарушена. Может быть и обратная картина, когда патрубок внешне немного разрушен, а в целом полностью исправен. Замену данных деталей системы охлаждения лучше проводить заранее, не стоит дожидаться, когда патрубки лопнут и вся жидкость окажется в подкапотном пространстве.

       Резиновые патрубки в системе охлаждения можно заменить на силиконовые, такие изделия смотрятся куда более выгодно. Достоинством считаются такие технические характеристики как:

    • Очень высокая износостойкость
    • Стойкость к агрессивным средам
    • Длительный срок эксплуатации
    • Большой диапазон рабочих температур
    • Сохранение эластичности при морозе

       Установка силиконовых патрубков подразумевает использование силовых хомутов для осуществления надежной фиксации. Эти патрубки намного плотнее и жестче, чем резиновые, поэтому обычные червячные хомуты не обеспечат должного прилегания и могут сорваться в неподходящий момент от избыточного внутреннего давления. Подбирать хомут необходимо в пропорциональном соответствии с диаметром приобретаемого Вами патрубка.

       Проводить замену патрубков рекомендуется раз в 3 года, тем самым предотвращая их серьезный износ. Качество, прочность и надежность патрубков играет важную роль в работе системы охлаждения, не стоит экономить на этих деталях, чтобы избежать более серьезных поломок.

    Купить патрубки системы охлаждения на автомобили Лада (ВАЗ) всех типов и модификаций с доставкой по России, Вы можете в нашем магазине «Навигатор»

       Свяжитесь с менеджером интернет-магазина «Навигатор» по телефону или оставьте заявку онлайн. Сотрудник проконсультирует Вас и поможет подобрать подходящие для Вашего автомобиля товары, согласует сроки и способ доставки из Челябинска в любой город России.

    Размеры хомутов

    2030

    (2 голоса, среднее 3.00 из 5)

    Назначение Диаметр хомута08-1212-2216-2725-40
    Система охлаждения
    Патрубок ГБЦ — термостат2
    Термостат — труба насоса2
    Термостат — отводящий патрубок радиатора2
    Термостат — подводящий патрубок радиатора2
    Радиатор — расширительный бачок (пароотводящий шланг)2
    Радиатор отопителя — расширительный бачок (пароотводящий шланг) *2
    Подогрев карбюратора (дроссельного патрубка для инжектора)4
    Полуавтомат пуска ***4
    Расширительный бачок — термостат (тройник для 2110)2
    Радиатор отопителя — кран отопителя **4
    Кран отопителя — труба насоса **4
    Радиатор отопителя — патрубок ГБЦ *2
    Радиатор отопителя труба насоса (+ тройник)4
    Итого для ВАЗ 2108-21099:6(10 ***)108
    Итого для ВАЗ 2110:8(12 ***)88
    Примечание:
    * — только для ВАЗ 2110
    ** — только для ВАЗ 2108-21099
    *** — только для ам с полуавтоматическим карбюратором
    Система питания карбюраторных ам
    Бак — подающая трубка2
    Подающая трубка — фильтр тонкой очистки2
    Фильтр тонкой очистки — бензоносос2
    Бензоносос — карбюратор2
    Карбюратор — обратный клапан2
    Обратный клапан — сливная трубка2
    Сливная трубка — бак2
    Итого:68

     

     

    источник: /21093. nm.ru/

    Комментирование данного материала доступно только авторизованным пользователям.

    Резиновые патрубки для систем охлаждения двигателя, радиатора и отопления салона. Патрубок силиконовый Патрубок системы охлаждения Диаметр патрубка 50

    Предприятие «Резинопласт» изготавливает различные резинотехнические трубы системы охлаждения (трубы, шланги, рукава, манжеты, манжеты, кольца, прокладки), соответствующие международным стандартам, а также по чертежам или образцам заказчика. Компания имеет большой опыт проектирования и изготовления пресс-форм для производства резинотехнических изделий.

    Резиновые трубы для систем охлаждения — короткие трубы, которые служат выходом из основного бака или трубопровода, а также выступают в качестве соединительной детали в системах охлаждения двигателей сельскохозяйственной техники, спецтехники, грузовиков и легковых автомобилей. В зависимости от соединения и типа, патрубок системы охлаждения на конце снабжен резьбой, муфтой или фланцем.

    В 2013 году закуплена и введена в эксплуатацию экструзионная линия корейского производства, промышленные рукава армированные текстильной нитью, выдерживающие давление до 20 бар , трубы системы охлаждения автомобилей и тракторов, профили различной конструкции.

    Экструзионная линия для производства труб, рукавов, шлангов и профилей.


    Конструкторский отдел компании «Резинопласт» работает в тесном сотрудничестве с производством, специалисты которого в кратчайшие сроки могут создать проект формовочного инструмента, полностью отвечающий поставленным задачам и стандартам, и разработать технологию производства желаемого продукта. .

    Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 7 км. кислородный шланг диаметр 9мм … в сутки. Производимая арматура двух видов: обвязочная и плетеная, позволяет изготавливать трубы, армированные резиной, которые отличаются высочайшим качеством, износостойкостью и долговечностью.

    Линия позволяет производить газосварочные, поливочные, напорные шланги, резиновые трубы диаметром от 6 до 80 мм. и оснащен системой автоматического измерения внутреннего и внешнего диаметров гильзы, что дает возможность контролировать ее размер и геометрию на этапе производства.Rezinoplast производит ряд труб, предназначенных в первую очередь для использования в автомобилях и сельскохозяйственной технике для подачи охлаждающей жидкости.

    Rezinoplast производит ряд труб, предназначенных в первую очередь для использования в автомобилях и сельскохозяйственной технике для подачи охлаждающей жидкости. Многослойная структура, обладающая повышенной маслостойкостью, термической стойкостью и износостойкостью. Продукт устойчив к воздействию гликоля и неагрессивных химикатов. Выдерживает временные температуры до + 120 ° С. Продукты в автоклаве обрабатываются паром с температурой 160 градусов и давлением 6 атмосфер.

    Наша компания производит профили круглого, прямоугольного и сложного сечения.

    Высокий профессиональный уровень специалистов компании, использование качественного сырья позволяет нам производить продукт, способный конкурировать с европейскими производителями.

    Контроль качества резинотехнических изделий осуществляется отделом качества продукции на всех этапах: при закупке сырья, приготовлении резиновых смесей, после изготовления продукции.Качество проверяется лабораторией предприятия, оснащенной специализированным оборудованием.

    «Резинопласт» производит трубы системы охлаждения для Минского тракторного завода, Корпорации Богдан и АвтоКрАЗ.

    Компания производит трубы для систем охлаждения радиаторов двигателя и систем отопления для: КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, КРАЗ, ГАЗЕЛЬ, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, УРАЛ, ВАЗ-2101/02/03/04/05/06/07/08. / 2110, LADA, ТАВРИЯ-ЗАЗ, МОСКВИЧ, НИВА, MERCEDES, DAEWOO, VOLVO, MAN, VOLKSVAGEN. Для тракторов: УРСУС, ВАЛМЕТ, Т-150, ЮМЗ, МТЗ, К-700, ДОН, БТР, комбайны НИВА, JOHN DEERE, KLAAS, DEUTZ, CASE, NEW HOLLAND, экскаваторы JCB, CAT, KOMATSU, погрузчики HYSTER, MANITOU, БАЛКАНКАР, универсальные угловые адаптеры для автомобилей и сельхозтехники мировых производителей и по индивидуальному заказу клиента. «Резинопласт» производит патрубки любого диаметра и любой сложности для всех типов машин и оборудования.

    Патрубок — это небольшая часть трубы, которая подсоединяется к резервуару или другой конструкции. С помощью этих продуктов их подключают к арматуре или трубопроводу, отводящему жидкость, пар или газ. Форсунки соединяют узлы моторных отсеков, систем охлаждения, обогрева и другого оборудования. Они выполняют соединительную и амортизирующую функцию.

    Одним из направлений деятельности компании Penta Junior является производство силиконовых труб различных типоразмеров.Изделия изготовлены из высококачественного силикона, армированного несколькими слоями полиэфирного волокна.

    Преимущества силиконовых трубок

    • Сохранение геометрии изделия при многократных перепадах температуры.
    • Эластичность, обеспечивающая плотное и равномерное прилегание деталей к зажимам и соединительным поверхностям. Со временем материал не затвердевает, не трескается, сохраняется герметичность изделия и соединения, рабочая жидкость не вытекает, в систему не попадает воздух.
    • Долговечность — срок службы силиконовых деталей больше, чем у аналогичных резиновых изделий, которые затвердевают и ломаются через несколько лет. Это снижает эксплуатационные расходы.
    • Прочность, высокая износостойкость, обусловленная особенностями производственного процесса, при котором силикон проникает в армирующую ткань.
    • Устойчив к солнечному излучению, агрессивным химическим веществам, охлаждающим жидкостям, антифризу, озону и другим газам, парам масла.
    • Простота установки и замены.

    Характеристики силиконовых трубок

    • Обеспечение работоспособности в самом широком диапазоне температур от –60 до +250 ° С.
    • Устойчив к вакууму и высокому давлению, а при избыточном давлении расширение самой трубы минимально.
    • Разнообразие размеров, углов изгиба, толщины стенок и переходов на разный диаметр позволяет прокладывать воздуховоды сложной конфигурации.

    Типы патрубков:

    • прямой;
    • угол;
    • переходной;
    • демпфер.

    При выборе силиконовых насадок следует учитывать рабочие параметры, в первую очередь давление, учитывать форму изделий и качество зажимов.

    Силиконовая трубка: таблица размеров

    Внутренний диаметр, силиконовые соединения, мм Наружный диаметр, силиконовые соединения, мм Длина патрубков силиконовых, мм
    40 55 450
    40 46 600
    40 44 600
    50 60 800
    56 76 400
    60 66 900
    61 69 950
    64 74 1000
    67 75 1000
    68 77 600
    75 100 210
    77 87 400
    85 110 250
    88 112 300
    92 98 400
    100 110 800
    100 110 850
    104 112 300
    110 115 750
    114 120 300
    129 134 750
    150 157 300
    160 170 500
    160 166 500
    204 210 1000
    304 314 200

    Также можно заказать силиконовые трубки на заказ.

    Силиконовый патрубок: назначение

    Эти продукты незаменимы в автомобильной промышленности, производстве систем вентиляции и очистки, а также в других областях.

    Универсальная втулка из многослойного высококачественного армированного силикона , обеспечивает высокую производительность даже при самых сильных температурных перегрузках. Выдерживает высокое давление, не боится агрессивной среды. Он имеет долгий срок службы в отличие от резиновых труб.Может применяться в любом месте системы охлаждения автомобиля.

    Несмотря на наличие 3-х слойного армирования, допускается растяжение патрубка до диаметра 4 мм при установке на детали нестандартного размера. Если деталь не имеет подходящего размера трубы, вам следует выбрать силиконовую трубу такого же размера, что и меньшая сторона.

    В заметке:
    Большинство автомобилей, независимо от страны производства и самого производителя, производятся на заводах с резиновыми трубами и шлангами.Пригодность резинотехнических изделий, используемых многими производителями, оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что резина даже в отличных условиях работы быстро устаревает и изнашивается, в результате чего она трескается и затвердевает. Следует заранее побеспокоиться о надвигающейся катастрофе и предостеречь себя от всех негативных последствий этого аспекта. Все резиновые изделия плохо переносят перепады температур. Поэтому их нужно менять очень часто, если машина эксплуатируется в холодное время года.Если автомобилист вообще хочет обезопасить себя, ему стоит приобрести именно силиконовые трубы, с которыми жизнь станет намного проще. Такие устройства имеют достаточно низкий износ, в результате чего они долговечны и могут служить не один год. Именно поэтому многие автомобилисты остановили свой выбор на форсунках силиконового типа, которые имеют множество различных преимуществ перед своими мировыми аналогами, постепенно уходящими с автомобильного рынка.

    Что такое силиконовые трубки?
    Силиконовые шланги и трубки — очень важный атрибут при сборке всех турбированных двигателей как на отечественных, так и на иномарках. Важно отметить, что этот вид силикона имеет множество преимуществ, в результате чего он приобрел широкую популярность у отечественного потребителя.

    Во-первых, такие устройства имеют усиленную конструкцию, которая позволит им выдерживать очень сильное давление, а расширение самого сопла при таком избыточном давлении будет сведено к минимуму. Таким образом, можно будет еще больше сгладить «турбо-лаг» или «турболаг», в результате чего время до повышения давления будет сокращено.К тому же использование таких насадок позволит очень легко соединять между собой разные трубы и части деталей. Именно силиконовые трубы будут играть роль незаменимых элементов, поскольку они являются наиболее универсальными и прочными деталями в своем роде, благодаря которым будет обеспечена максимальная и эффективная работа всей системы охлаждения автомобиля.

    Роль силиконовых трубок.
    Важно отметить, что силиконовые трубки будут играть роль основных соединительных элементов системы охлаждения автомобиля.Они также будут служить каналами для распределения теплоносителя. Их расположение совершенно не имеет значения — между радиатором и помпой, между двигателем и термостатом, так как они обязательно имеют повышенный уровень износостойкости. Кроме того, они не боятся устрашающей агрессивной среды и разного рода веществ.

    Следует отметить, что вам необходимо приобретать только силиконовые трубки, которые очень похожи на ваши предыдущие заводские детали, поэтому будет гарантирована максимально нормализованная работа всей системы охлаждения.

    Подходящий зажим:
    Силовой зажим 67-75 мм (Т-образный болт, нержавеющая сталь)

    Алюминиевые трубы подходящего диаметра:

    Универсальная втулка из многослойного высококачественного армированного силикона , обеспечивает высокую производительность даже при самых сильных температурных перегрузках. Выдерживает высокое давление, не боится агрессивной среды. Он имеет долгий срок службы в отличие от резиновых труб. Может применяться в любом месте системы охлаждения автомобиля.

    Несмотря на наличие 3-х слойного армирования, допускается растяжение патрубка до диаметра 4 мм при установке на детали нестандартного размера. Если деталь не имеет подходящего размера трубы, вам следует выбрать силиконовую трубу такого же размера, что и меньшая сторона.

    В заметке:
    Большинство автомобилей, независимо от страны производства и самого производителя, производятся на заводах с резиновыми трубами и шлангами. Пригодность резинотехнических изделий, используемых многими производителями, оставляет желать лучшего.Это связано с тем, что резина даже в отличных условиях работы быстро устаревает и изнашивается, в результате чего она трескается и затвердевает. Следует заранее побеспокоиться о надвигающейся катастрофе и предостеречь себя от всех негативных последствий этого аспекта. Все резиновые изделия плохо переносят перепады температур. Поэтому их нужно менять очень часто, если машина эксплуатируется в холодное время года. Если автомобилист вообще хочет обезопасить себя, ему стоит приобрести именно силиконовые трубы, с которыми жизнь станет намного проще.Такие устройства имеют достаточно низкий износ, в результате чего они долговечны и могут служить не один год. Именно поэтому многие автомобилисты остановили свой выбор на форсунках силиконового типа, которые имеют множество различных преимуществ перед своими мировыми аналогами, постепенно уходящими с автомобильного рынка.

    Что такое силиконовые трубки?
    Силиконовые шланги и трубки — очень важный атрибут при сборке всех турбированных двигателей как на отечественных, так и на иномарках.Важно отметить, что этот вид силикона имеет множество преимуществ, в результате чего он приобрел широкую популярность у отечественного потребителя.

    Во-первых, такие устройства имеют усиленную конструкцию, которая позволит им выдерживать очень сильное давление, а расширение самого сопла при таком избыточном давлении будет сведено к минимуму. Таким образом, можно будет еще больше сгладить «турбо-лаг» или «турболаг», в результате чего время до повышения давления будет сокращено.К тому же использование таких насадок позволит очень легко соединять между собой разные трубы и части деталей. Именно силиконовые трубы будут играть роль незаменимых элементов, поскольку они являются наиболее универсальными и прочными деталями в своем роде, благодаря которым будет обеспечена максимальная и эффективная работа всей системы охлаждения автомобиля.

    Роль силиконовых трубок.
    Важно отметить, что силиконовые трубки будут играть роль основных соединительных элементов системы охлаждения автомобиля.Они также будут служить каналами для распределения теплоносителя. Их расположение совершенно не имеет значения — между радиатором и помпой, между двигателем и термостатом, так как они обязательно имеют повышенный уровень износостойкости. К тому же им не страшна жуткая агрессивная среда и всевозможные вещества.

    Следует отметить, что вам необходимо приобретать только силиконовые трубки, которые очень похожи на ваши предыдущие заводские детали, поэтому будет гарантирована максимально нормализованная работа всей системы охлаждения.

    Датчики на инжекторном моторе. Разберем на примере ВАЗа. Чек РИСУНОК ВАЗ

    Тупой на разную электронику хозяин современного автомобиля причастен к разбору, где расположены датчики клапана ВАЗ-2110-2112. Ведь поменять любую из них может сам автомобилист, это не всегда нужно ехать на СТО, тратить время и платить деньги. Известно большинство драйверов, кроме датчика указателя температуры охлаждающей жидкости и устройства, контролирующего давление масла.Но таких устройств в современных автомобилях Ваз гораздо больше.

    В форсунку, расположенную с правой стороны двигателя, встроено устройство измерения температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2110. Корпус датчика, который представляет собой термистор, находится в непосредственном контакте с антифризом. Чем больше прогревается двигатель и охлаждающая жидкость, тем сильнее падает сопротивление этого устройства. Контроллер подает на него электрический сигнал, рассчитывает температуру двигателя в зависимости от величины падения напряжения и выполняет такие действия:

    1. Управляет обогащением или обеднением топливно-воздушной смеси.Для холодного мотора смесь готовят обогащенной, а в процессе нагрева до рабочего режима навязывают норме.
    2. Подает сигнал на указатель температуры охлаждающей жидкости, расположенный на панели приборов.
    3. Включает электрический вентилятор принудительного охлаждения, когда температура достигает заданного значения.

    От того, насколько правильно датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ десятого семейства зависит целых 3 важные функции. Устройство считается достаточно надежным, но иногда выходит из строя из-за энергетической изоляции изоляции изоляции или обрывается цепь внутри элемента, что случается реже.Заменены испорченные провода, а также неисправный прибор.

    • заметное увеличение расхода топлива, так как процессор неправильно готовит смесь из-за неработающего счетчика;
    • прогрелся до рабочей температуры, двигатель плохо заводится;
    • вентилятор самопроизвольно включается при разных температурах;
    • неработающий датчик охлаждающей жидкости провоцирует неверные показания приборов на панели.

    Заменить элемент несложно, доступ к нему открыт.Но при откручивании от форсунки летит антифриз, поэтому сначала нужно дождаться, пока остынет силовой агрегат. Затем возьмите пластиковую емкость и частично опорожните систему охлаждения, слив антифриз из блока цилиндров. После этого можно открутить старый и поставить новый датчик температуры ВАЗ-2110.

    Регулятор расхода воздуха

    Расположение датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) — на воздуховоде, идущем от фильтра к дроссельной заслонке. Устройство состоит из 3-х элементов, находящихся внутри воздушного потока.Первый измеряет температуру входящего потока, а 2 других нагреваются до определенной степени. Чем сильнее поток, проходящий через датчики воздуха ВАЗ-2110, тем интенсивнее они охлаждаются. Контроллер, подающий напряжение, определяет энергозатратность энергии, потраченной на нагрев 2-х элементов, относительно температуры первого счетчика.

    Есть еще одна конструкция устройства ДМРВ с кремниевой сеткой и двумя элементами, работает по тому же принципу. Маркировка первого типа — 2112-1130010, второго — 21083-1130010.Получая сигналы от этих устройств, процессор производит расчет и изменяет длительность впрыска топлива ВАЗ-2110. О повреждении датчика говорят такие знаки:

    • глохнет двигатель при переходе с больших оборотов на холостой ход;
    • нестабильная работа на холостом ходу;
    • есть трудности при запуске мотора;
    • увеличить расход топлива.

    Заменить прибор управления ДМРВ несложно, нужно отсоединить провода, вынуть старый датчик из воздуховода и поставить новый.

    Определение положения коленвала

    Задача этого элемента — определить расположение поршней, по которым контроллер отображает искру в конкретном цилиндре. На автомобилях ВАЗ-2110 Форсунка 8 клапанов и последующих моделях Датчик стоит около зубчатого шкива коленвала. В более ранних десятках с карбюратором устройство могло находиться внутри механического распределителя зажигания. Тогда они носили название датчика Холла и контролировали положение поршней при вращении распределительного вала.

    Устройство представляет собой магнит с небольшой катушкой, генерирующей электрические импульсы при приближении металлической массы, роль которых выполняют шкивы.

    Магнитометр Холла ВАЗ-2110 — важнейший элемент В работе двигателя, а в случае выхода датчика мотор даже не запускается.

    К счастью, устройство очень надежное и работает долго. Замена проста и описания не требует.

    Прочие устройства контроля

    Остальные датчики также связаны с контроллером и выполняют важные функции. Поломка любого из них приводит к увеличению расхода топлива, потере динамики разгона или нестабильной работе силового агрегата. Вот их список:

    • определитель дроссельной заслонки;
    • датчик детонации;
    • спидометр;
    • Датчик кислорода
    • ;
    • определитель фаз.

    Элемент, определяющий угол поворота дроссельной заслонки, установлен на ее корпусе и напрямую соединен с осью.Задача — способствовать подавлению лишней порции топлива в цилиндры резким нажатием на педаль акселератора. Принцип работы аналогичен насосу — ускоритель в карбюраторе, только электронного типа. Устройство часто выходит из строя, особенно после мойки двигателя.

    Датчик детонации на блоке цилиндров с лицевой стороны не надёжнее. В отличие от других устройств, формирует сигнал самостоятельно, действуя по принципу пьезоэлемента.Чем сильнее вспыхивает детонация в цилиндрах, тем большее напряжение подается на контроллер, и он регулирует угол зажигания, добиваясь детонации. При необходимости меняет гаечным ключом.

    Датчик кислорода

    (иначе — лямбда-зонд) контролирует содержание свободного кислорода в отработавших газах, указывая на обогащение или обеднение топливной смеси. Участвует в образовании этой смеси, очень надежен в работе. Боится съеденного топлива и быстро выходит из строя при его использовании.Находится в первой части выхлопного тракта, в месте схождения выпускных коллекторов.

    Прибор

    — измеритель скорости также работает по принципу датчика Холла и снимает показания с приводного вала спидометра возле коробки передач. Задача — передать процессору информацию о скорости автомобиля.

    Дополнительная информация о работе GDM передает контроллеру устройства определения фаз. Устанавливается на автомобили ВАЗ-2112 16 клапанов, в верхней части ГБЦ. Это устройство сообщает, когда клапаны подачи топлива открываются, поскольку положение впускного распредвала отслеживается.Он помогает синхронизировать сложный процесс газораспределения и впрыска топливной смеси в нужный момент.

    Автомобили оснащены множеством датчиков, контролирующих состояние всех агрегатов автомобиля. Один из важнейших датчиков — датчик температуры, расположенный в моторном отсеке.
    На ВАЗ 2110 замена датчика температуры — процесс ответственный. Замена датчика температуры ВАЗ 2110 в данной статье осуществляется полностью своими руками.

    Что это за устройство

    Несмотря на важность, относительно простой, он контролирует состояние охлаждающей жидкости в рубашке блока цилиндров. Он сообщает об изменениях температуры, передавая эту информацию в электронный блок управления.
    Устройство представляет собой термистор, электрическое сопротивление которого уменьшается с повышением температуры.
    Показания датчика температуры влияют на многие системы двигателя и его характеристики. Поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика и при обнаружении его немедленно заменять.
    Неисправный датчик искажается информацией, поступающей в электронный блок управления, что может привести к большим неприятностям. Могут возникнуть проблемы с управляемостью машины при холодном двигателе, выхлопе, может увеличиться расход топлива или ухудшиться состав газов.

    Примечание. Часто датчик меняют только в тех случаях, когда он ломается. Но рекомендуется заранее поменять его, например, при ремонте или замене двигателя, потому что датчик может изнашиваться, а показания могут быть неточными.

    Джтох, так как датчик температуры охлаждающей жидкости еще кратко называют датчиком температуры, показания которого влияют на работу самого двигателя. Не стоит забывать об этом.
    Маленький, и удаленное устройство внимательно следит за двигателем и системами двигателя, являясь своего рода сторожем.

    Процесс замены

    Для проверки и замены термометра потребуются следующие инструменты и материалы:

    • Кэйд ключ на «19»;
    • Герметик;
    • Охлаждающая жидкость;
    • Шайба медная.

    Примечание. Датчик температуры находится в ВАЗ 2110, чаще во впускном коллекторе возле корпуса термостата, реже в ГБЦ.
    Устанавливается так, чтобы наконечник соприкасался с охлаждающей жидкостью. Только в таких случаях его сигнал правильный.
    Если уровень охлаждающей жидкости низкий, показания датчика могут быть неверными.

    Когда нужна замена

    При большом сопротивлении датчика на холодном двигателе и непропускании электрического тока через указатель его стрелка находится на низком значении.В тех случаях, когда указатель температуры, температура двигателя не указана, то в первую очередь нужно проверить электрические цепи датчика.
    Также следует проверить подачу тока на электрическую панель. При случайном подергивании стрелки указателя возможна неточная подача напряжения или получение нестабилизированного напряжения.
    Это требует замены стабилизатора.
    Если все же есть подозрения на неисправность указателя температуры, то перед выполнением замены следует проверить его работоспособность:

    • В том случае, если стрелка указывает на низкую температуру мотора, то нужно отсоединить электрический разъем от датчика температуры и соединить его с массой;
    • если при включении зажигания стрелка отклоняет то, неисправна, и ее надо менять;
    • , если стрелку не двигать, необходимо снять комбинацию приборов и проверить электрическую цепь между указателем и датчиком и подачу напряжения (исправность электрической цепи означает, что указатель температуры неисправен и он должен заменить).

    Примечание. Следует учитывать, что довольно часто проблемы с устройством возникают из-за плохой проводки или плохо закрепленных ржавых разъемов.

    • в случаях, когда указатель температуры постоянно показывает высокую температуру, то нужно отсоединить электрический разъем от прибора (если стрелка указателя перемещается при включении зажигания по шкале холодных температур, это свидетельствует о неисправности датчик температуры и его нужно менять).

    Поломка данного устройства иногда заметна визуально — это подтекание жидкости, сильная коррозия зажимов или трещины на ней.

    Примечание. Также следует проверить состояние и охлаждающую жидкость. Если он использовался более 3 лет (для обычного) и более 5 лет (для долговечного), то его необходимо заменить. Он заменен явными признаками его загрязнения.

    Замена напрямую

    Замена DPE производится в следующем порядке:

    • Сначала выключается зажигание и от клеммы АКБ отключается провод;
    • Сливается с радиатором охлаждающая жидкость;

    Примечание.Охлаждающую жидкость сливать полностью не обязательно, можно открыть береговой кран и слить этот объем жидкости так, чтобы ее уровень был ниже датчика.

    • Для комфортной работы можно снять воздушный фильтр;
    • Башмак с проводами отсоединяется от датчика температуры нажатием пластикового зажима;
    • Дузов выворачивается из патрубка системы охлаждения ключом на «19» (при этом датчик снимается вместе с медной уплотнительной шайбой).

    Примечание. При работе с датчиком необходимо соблюдать осторожность.
    Из-за повреждения устройства нормальная работа системы управления двигателем может нарушиться. Нужно знать, что его нельзя снимать, пока двигатель не остынет.

    При необходимости замены нового датчика устанавливайте в обратном порядке.

    • Перед тем, как прикрутить датчик температуры, на его резьбу наносится тонкий слой герметика;
    • Затем датчик прикручивается на место и к нему подключается электрический разъем;
    • Заливается система охлаждения или охлаждающая жидкость;
    • После этого запускается двигатель и проверяется работа датчика указателя температуры.

    В заключение проверяется система охлаждения на герметичность. Если есть необходимость, то датчик оказывается сильнее в корпусе термостата.
    Также необходимо проверить систему охлаждения на наличие в ней воздуха, который, попадая в термостат, может вызвать перегрев двигателя из-за изменения показаний датчика температуры.

    Примечание. В тех случаях, когда он не течет, необходимо переустановить датчик. Потребуется нанести на резьбовую часть более термостойкий герметик или заменить медную шайбу.

    Рекомендуется перед работой посмотреть это видео.

    Кроме того, рекомендуется чаще использовать с фотоматериалами, где все хорошо видно.
    Своими руками, как видно из статьи, можно многое сделать, в том числе и отремонтировать свой автомобиль. Если сделать все, как требует инструкция, то проблем не будет, даже новичка не возникнет.
    К тому же можно смело экономить семейный бюджет, ведь цена на услуги такого типа в нашей стране не из дешевых.

    Машины оснащены огромным количеством различных датчиков, контролирующих основные параметры двигателя и других систем. Пример этого полезного устройства — Элемент, показывающий температуру области жидкости. Часто эти детали могут давать неверные показатели. И в сегодняшней статье мы рассмотрим признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.

    Задачи Джт.

    Дж — специальное устройство, позволяющее поддерживать стабильную работу в хозяйстве. За счет этого элемента машина быстрее прогревается, работает достаточно качественно и не перегревается.Размеры сенсора небольшие.

    Однако функции, которые он выполняет, очень значительны. Дуж может повлиять не только на работу силового агрегата, но и на общее состояние автомобиля. Если элемент дает неверные показания, это может повлечь не только неправильную работу двигателя, но и более серьезные последствия.

    Где вы настроили Джт.

    Современные автомобилисты не знают, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости. Его можно найти в градуировочной головке блока цилиндров.На корпусе датчика есть резьба, и ее просто вкручивают в соответствующее отверстие.

    В зависимости от особенностей конструкции автомобиля, года выпуска Джух также может располагаться рядом с корпусом термостата или непосредственно в нем. Этот элемент установлен таким образом, чтобы напрямую контактировать с антифризом, токсолом и другими вариантами охлаждающей жидкости.

    Устройство и принцип действия элемента

    Родоначальником современных датчиков температуры охлаждающей жидкости считается терморель, которым оснащаются некоторые типы автомобильных двигателей.Итак, термостат был установлен во впрыске типа K-jetronics. Когда контакты находятся в разомкнутом положении, мотор прогревается. Когда контакт зажимается, это означает, что двигатель уже прогрелся до оптимальных рабочих температур.

    Теперь в основе DRP лежит специальный элемент — термистор. Что это? Деталь представляет собой резистор, сопротивление которого может меняться в зависимости от температуры. Датчик постоянно контролирует температуру охлаждающей жидкости. В качестве материалов для изготовления термисторов используется оксид кобальта, а также никель.Особенность этих веществ в том, что количество свободных электронов увеличивается с повышением температуры. И за счет этого падает сопротивление.

    Часто термисторы, находящиеся в DPT, отличаются отрицательным температурным коэффициентом. Индикаторы максимального сопротивления Термистор имеет при холодном двигателе. Напряжение около 5 В. Затем по мере нагрева блока питания сопротивление падает. ЭБУ постоянно получает сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости и отслеживает изменения напряжения.По этим колебаниям рассчитывается температура теплоносителя.

    На двигателях Renault инженеры могут установить датчик температуры охлаждающей жидкости с положительным коэффициентом. У него такой же прибор, но сопротивление на нем не уменьшается, а наоборот увеличивается.

    На что влияет Дж.

    По сигналам, которые посылает этот небольшой элемент, ЭБУ формирует команды управления огромному количеству исполнительных устройств. Так, если на блоке поступает информация о температуре охладителя охлаждающей жидкости, система пересчитывает время впрыска топлива в цилиндры с точностью до увеличения.За счет этого повышается стабильность работы мотора на холостом ходу. Но в процессе прогрева температура двигателя повышается, а значит, из ЭБУ начнет сбрасывать топливную смесь. Если есть признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то ЭБУ может получить ошибочную информацию и смесь будет чрезмерно богатой. Кроме того, из-за этого значительно увеличивается расход топлива, также сильно загрязняется атмосфера. Свечи быстро покрываются черным сухим нагаром и могут выйти из строя.

    Двигатель может остановиться, если количество оборотов на момент его запуска будет недостаточным. Избавиться от этого поможет плавающая команда от ЭБУ, чтобы увеличить обороты, чтобы двигатель не заглох.

    Для обеспечения управляемости во время процесса запуска клапан рециркуляции должен быть в закрытом состоянии. И так до тех пор, пока в систему не войдут рабочие температуры. Если есть признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то двигатель будет работать нестабильно, обороты будут плавать.Существует опасность остановки двигателя. От того, нормально ли работает зажигание, зависит также угол зажигания. Система регулирует этот параметр в соответствии с определенными правилами. Это снизит вредные выбросы до того, как двигатель нагреется до рабочих температур. Уровень расхода топлива, мощности и тяги двигателя также зависит от зажигания.

    Угольный фильтр, улавливающий топливную пару, продувается только после полного прогрева энергоблока. Автоматическая коробка передач подводного трансформатора. Передача не блокируется, пока двигатель полностью не прогреется.Это сделано для обеспечения оптимального обращения.

    Датчик также обеспечивает запуск вентилятора системы охлаждения автомобиля. За счет дополнительного охлаждения вентилятором жидкость будет охлаждаться значительно быстрее. В отдельных автомобилях для принудительного охлаждения используется отдельный датчик. Но там, где его нет, его задачу выполняет Дж.

    Как понять, что деуит неисправен?

    Рассмотрим признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. По большей части это надежные устройства, выходящие из строя крайне редко.Конструкция элемента предельно проста, но иногда элемент начинает собираться. Чаще всего неисправность датчика связана с нарушением его показаний. Самый первый признак — не включается вентилятор. Но вентилятор — это не принципиальный симптом. О провале эволюции расскажут повышенный расход топлива, повышенные обороты на холостом ходу, звуки детонации при работе мотора, плохой запуск на горячем и перегрев.

    С перегревом стоит быть внимательным — это может привести к печальным последствиям.В старых моделях автомобилей есть контроллер переключателя. Когда стрелка ушла в опасную зону, автомобилю нужно остановиться и поискать причину перегрева. Это может быть неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости форсунки. В более современных автомобилях о перегреве сообщит бортовой компьютер. Появится соответствующее диагностическое сообщение.

    Причины выхода из строя

    Из-за несложной конструкции поломка Джи — большая редкость. Причины неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. Плохой антифриз или тосол приводят к разрушению поверхности сенсора, также часто чувствительный элемент может покрываться осадком в виде кристаллов.Температурный эффект меняется и показатели.

    Также одна из причин — некачественный сенсор. На современном рынке автозапчастей много контрафактной продукции. Эти элементы, даже будучи новыми, не отвечают заявленным параметрам. Даже малейшие поломки приведут к выходу прибора из строя. Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости могут появиться из-за протечек антифриза, из-за чего меняю показатели. Жидкость уходит по резьбе — изношена прокладка.Есть фактор нарушений в проводке автомобиля. Здесь причин может быть несколько — это и скачки напряжения, и коррозия контактов.

    О замене датчика

    Не каждый автовладелец знает, как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Но на самом деле это простая операция. Необходимо подобраться к датчику, затем демонтировать его, сливая предохлаждающую жидкость из двигателя. Изделие просто вкручивается в отверстие с помощью резьбы. Замена производится в обратном порядке.

    Независимая диагностика

    Если есть хотя бы один из симптомов, стоит проверить состояние DPET. Посмотрим, как это можно сделать. Но перед тем, как снимать датчик, лучше убедиться, что причина в нем. Проверить ТГВ можно дома. Есть несколько эффективных способов.

    Опустить датчик в воду

    Вот как проверить исправность датчика температуры охлаждающей жидкости, поместив элемент в воду. Изначально нужно подготовить точный градусник и опустить его в емкость, наполненную холодной жидкостью.Хорошо для этих целей подойдет обычный чайник. Лучше всего для этих целей лучше всего подходит термометр электронный.

    Затем к датчику подключается мультиметр, настроенный для измерения сопротивления. После этого Дуз опускают в чайник и производят замеры. Цифры лучше зафиксировать на листе бумаги или любым другим способом. Далее чайник нагревается на плите до температуры 15, 20, 25 градусов. Обязательно зафиксируйте на бумаге в этот момент показания мультиметра.Далее результаты сравниваются с эталоном. Если параметры не подходят, вы можете указать неисправность элемента.

    Проверка без градусника

    Еще один способ определения неисправности Дж. Особенность в том, что при закипании воды температура составляет 100 градусов. Исходя из этого, в нем измеряется температура и сопротивление. Когда вода закипит, сопротивление должно быть около 176,7 Ом. Если добавить погрешности, мультиметр может показать порядка 190-210 Ом. Если показания этому не соответствуют, то нужно выяснить, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на конкретном автомобиле. Его нужно просто заменить на новый.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, как определить неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Этот элемент играет важную роль в двигателе автомобиля. При его неисправности возможны различные неисправности, вплоть до перегрева двигателя.

    Контроль температуры охлаждающей жидкости — важнейшее условие нормальной работы автомобильного силового агрегата. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (DPET). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и сбои в работе.В этой статье мы рассмотрим типичные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, а также расскажем, как его проверить и заменить.

    Дварм на ВАЗ-2114

    Прежде всего, нужно сказать, что кроме датчика температуры охлаждающей жидкости есть датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и это два разных прибора по своему прямому назначению. Если первый дает информацию от электронного блока управления двигателем, то второй банально информирует водителя о температуре рабочей жидкости в системе охлаждения.Соответственно поломка первого датчика более серьезная.

    На вашем аппарате Дзуз — это термистор. Другими словами, датчик сконструирован таким образом, что при изменении температуры окружающей среды изменяется его электрическое сопротивление потока. Эти изменения фиксируются электроникой автомобиля и на их основе подаются те или иные команды. Соответственно, неверная информация, полученная от DPE, или вообще ее отсутствие нарушают алгоритмы нормальной работы двигателя и всей системы автомобиля.

    Рассмотрим основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:

    • падающих оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
    • долгосрочное утепление автомобиля;
    • частый выход двигателя за пределы оптимального температурного режима;
    • повышенный расход топлива;
    • снижение общей управляемости автомобиля;
    • темный дым из выхлопной трубы;
    • нарушений стабильной работы мотора;

    Как видите, список проблем, порождающих отказ датчика температуры охлаждающей жидкости, достаточно солидный. Поэтому пренебрегать этой проблемой категорически не рекомендуется.

    Как проверить точку.

    В первую очередь следует помнить, что для корректной индикации температуры охлаждающей жидкости датчик необходимо погрузить именно в эту жидкость. Поэтому проверьте наличие хладагента и его уровень в системе. Это, пожалуй, самое первое, что нужно сделать в случае подозрения в неадекватной работе этого счетчика.

    Если с уровнем антифриза в системе охлаждения полный порядок, то возможно окислились контакты или есть другие нарушения подключения датчика температуры охлаждающей жидкости.Вы можете проверить это на себе. Как правило, но не всегда такой датчик устанавливается рядом с терморегулятором. В некоторых двигателях Дж не один. Поэтому укажите количество датчиков и их расположение правильно для вашего автомобиля. Когда вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить сам прибор. Для этого ДПТ нужно разобрать, потому что необходимо проверить его погружением в стакан с кипятком.

    И так, берем свой датчик, опускаем в стакан с кипятком и измеряем сопротивление на выходе.В общем, каких-то единых индикаторов изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, ОТ. разные производители покажут разное падение сопротивления. Правильные значения при определенных температурах конкретно для вашего датчика нужно найти в Интернете.

    Соответственно, если показатели сопротивления датчика и эталонные значения совпадают или имеют минимальную погрешность, значит, датчик температуры охлаждающей жидкости вполне исправен. Хорошо, если показатели сопротивления различаются — датчик требуется заменить.Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, никакого ремонта не предусматривает. Поэтому других альтернатив просто нет.

    Видео о Dot.

    В конце концов

    Датчик температуры охлаждающей жидкости является очень важным элементом силового агрегата, поэтому его выход из строя или неверные показания могут вызвать серьезные проблемы и нарушения в автомобиле. Симптомы устранения неисправности в Дж, красноречивы и разнообразны, но перед разборкой датчика, а в современных автомобилях, как правило, таких датчиков два и более, стоит проверить уровень антифриза.

    Так как по своей сути дезинфицирован, это термистор, то об изменении температуры окружающей среды он сообщает об изменении электрического сопротивления. Устройства разных производителей дают разное падение сопротивления при одной и той же температуре, поэтому, приобретая новый датчик, вы должны убедиться, что он подходит для вашего автомобиля.

    Наши автомобили давно перестали быть исключительно средством передвижения, к тому же они серьезно эволюционировали, от простейшего двигателя внутреннего сгорания до с огромным количеством электронных датчиков и электронного блока управления (ECU).Датчики постоянно отслеживают состояние узла, сообщая обо всем, что происходит в ECU

    , который, как и наш мозг, принимает решения, руководствуясь заложенными в него алгоритмами. У каждого датчика своя функция и значение, нельзя сказать, что: «Это важнее, и без этого можно обойтись». Разница только в том, что на вашем моторе заканчивается одно и то же. Например, вышедший из строя датчик температуры охлаждающей жидкости (Дж) может стать, а значит — и большие затраты.

    К чему снится

    Несмотря на важность этого датчика, конструктивно он довольно прост и выполняет одну функцию.Его задача — следить за температурой охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) и в случае ее повышения сообщать об этом ЭБУ, который уже «думает», что с этим делать. Как правило, блок управления двигателем включает в себя охлаждающий вентилятор и регулирует работу системы подачи топлива и системы охлаждения двигателя.

    Чаще всего неисправность и перебои датчика температуры охлаждающей жидкости Бывают из-за повреждения источника питания датчика, а также обрыва проводки при вводе датчика.Если датчик вовремя не среагировал на повышение температуры охлаждающей жидкости, а ЕС не включил вентилятор и не отрегулировал работу двигателя, то скорее всего произойдет двигатель. За чертеж часто берут

    Спорт (датчик указателя температуры охлаждающей жидкости). По сути, это разные датчики, глубина которых исчерпывает всю информацию на приборной панели, вовремя информируя автомобилиста о температуре двигателя.

    Как проверить откоп на ВАЗ 2114 своими руками

    1. Для начала необходимо снять датчик температуры охлаждающей жидкости.Для этого откройте капот, найдите входное отверстие рубашки охлаждения головы, на нем вы увидите датчик управления.
    2. Для удобства снимаем воздушный фильтр.
    3. Далее нужно скинуть «минусовую» клемму АКБ и слить тосол или тоосол.
    4. Отключить питание Dot .
    5. Ключом на «19» (в некоторых случаях на «21») откручиваем датчик.
    6. После снятия датчика температуры охлаждающей жидкости залейте антифриз в чистую неглубокую емкость и опустите DPT.
    7. Установите емкость с охлаждающей жидкостью на плиту и начинайте медленно греть.
    8. В емкость положите термометр, подсоедините провода омема к датчику и внимательно следите за показаниями другого.


    У вас должны быть следующие номера:
    • 20 ° — 3520 OM
    • 40 ° — 1459 OM
    • 60 ° — 667 OM
    • 80 ° — 332 OM
    • 100 ° — 177 OM

    Если есть неточности или полное несоответствие — Дж БАЗ 2114 неисправен и требует замены.Это замена, а не ремонт, этот датчик, как и большинство других, ремонту не подлежит. Если датчик температуры оказался рабочим, придется продолжить поиск неисправности, возможно в неисправном термостате или компьютере.

    Как проверить точку в домашних условиях — видео

    электрический или автономный. На что влияет мощность электронагревателя

    Даже в теплое время года не забывайте о предстоящей эксплуатации автомобиля зимой. В суровое время года установка подогревателя двигателя 220В станет надежным и простым способом подготовит автомобиль к холодному запуску.

    Назначение и основные отличия

    Подогреватель пускового двигателя предназначен для поддержания необходимой температуры охлаждающей жидкости на определенном уровне. Например, температура 40 ° C обеспечит в цилиндре необходимые условия для быстрого запуска мотора вне зависимости от внешних условий.

    Конструктивно электронагреватель представляет собой доступную конструкцию по сравнению с автономными устройствами запуска двигателя. Обычный предпусковой подогреватель с приставкой «электро» представляет собой нагревательный элемент с питающими проводами, расположенными в корпусе двигателя.
    Среди достоинств такого устройства выделяются:

    1. Простая конструкция, которая позволит произвести монтаж самостоятельно.
    2. Невысокая стоимость, что обусловлено конструктивными особенностями.
    3. Возможность последующего обновления … При необходимости для легковых автомобилей, вы можете добавить таймер, датчик безопасности и другие дополнительные устройства.

    Прежде чем приступить к установке подогревателя двигателя от стационарной сети 220В, ознакомьтесь с особенностями конструкции… В основе конструкции лежит вольфрамовый нагревательный змеевик, расположенный в блоке цилиндров. В зависимости от мощности небольшое количество антифриза можно относительно быстро нагреть.

    Главный недостаток — большое потребление энергии. Всего за одну ночь отдельные модели потребляют до 10 кВт электроэнергии. Именно поэтому прогрессивные образцы оснащены датчиками для периодического отключения устройства от сети.

    Следует отметить, что тип двигателя не влияет на работу устройства.Стоит ли на УАЗ бензиновый или дизельный двигатель, устройство устанавливается аналогично. Здесь разница не так велика, как подбор размеров шин и дисков для внедорожников. При определенном навыке и соблюдении мер безопасности собрать предпусковой подогреватель двигателя своими руками несложно. Во избежание неудачных экспериментов рассмотрим на примере оригинального автомобильного отопителя на 220 В.

    Пример самодельного обогревателя


    Принцип работы отопителя основан на свободной циркуляции теплоносителя в замкнутом контуре системы охлаждения. Устройство для подогрева жидкости встроено параллельно радиаторам. Ускоренную циркуляцию жидкости будет обеспечивать дополнительный насос, где естественной скорости движения жидкости будет недостаточно.

    Для того, чтобы самостоятельно изготовить электрический подогреватель двигателя вам потребуется:

    1. Отрезок трубы. На одном конце вам понадобится отверстие для установки ТЭНа. На разных концах трубы готовятся отверстия для установки арматуры.
    2. Электронагревательный элемент… Мощность подбирается с учетом габаритов двигателя и мощности системы смазки — от 400Вт до 2кВт.
    3. Два штуцера с учетом диаметров патрубков системы охлаждения.
    4. Отрезок кабеля и вилка для подключения ТЭНа к сети 220В.

    Собранная конструкция требует установки под наклоном. Это позволит антифризу двигаться. Дополнительно перед установкой обогревателя убедитесь в его теплоизоляции.

    Примеры промышленных устройств


    Налажено серийное производство подогревателей двигателя 220В как для отечественных моделей, так и для установки на любой автомобиль. Для установки на модель ВАЗ подходят предпусковые подогреватели следующих моделей:

    1. Аппарат «Бездомный» … Модель предназначена для установки на автомобиль Волжского автозавода с учетом габаритов труб. Стоимость не превышает 1,3 тысячи рублей.
    2. Товар «Старт мини»… Имеет простую конструкцию с созданием естественной термосифонной циркуляции в контуре. Стоимость около 1000 руб. Имеет несколько модификаций для установки на разные моторы.
    3. Модели типа «Пуск» — М1 / М2, «Сибирь-М» также обеспечат обогрев двигателя для отечественных моделей. Ценовой диапазон от 1000 до 1800 руб.

    Среди моделей нового поколения выделяются обогреватели «Северс-М», которые оснащены аварийным выключателем и адаптированы к некоторым популярным моделям зарубежных производителей.

    Если Вам необходимо выбрать предпусковой подогреватель двигателя 220В, стоит обратить внимание на продукцию компании Hotstart из США. Здесь можно найти модели самой разной степени сложности:

    1. Линия ТПС. Он имеет широкий спектр вертикальных моделей в зависимости от диаметра сопла на термостате или доступны со встроенным термостатом. Отличаются компактностью и ремонтопригодностью.
    2. Линия приборов типа CB, SB, CL, WL, EE … Отличается горизонтальным расположением, мощностью от 1 шт.От 5 до 5 кВт и рассчитан на установку с двигателями от 2,0 л до 10,0 л.
    3. Модель
    4. HOTflow. Если вам необходимо установить эффективный обогреватель с помпой, стоит обратить внимание на устройства этой группы. Мощность образцов колеблется от 1 до 144 кВт.

    В последнее время установка предпускового подогревателя двигателя стала возможной на моделях китайских производителей. Более того, такие изделия часто оснащаются специальными розетками. Кто бы ни устанавливал бюджетные модели, тот знает, что главное неудобство обогревателей 220В — необходимость открывать вытяжку при каждом подключении.Именно поэтому часто выбор делается в пользу автономного отопителя. Поэтому удаленная розетка — существенное преимущество некоторых моделей.

    Порядок установки нагревателя 220 В

    Самый простой способ установить обогреватель — обратиться на СТО. Стоимость работ в этом случае не превысит 1,5 тысячи рублей. Однако на практике установка своими руками не сложнее, чем запуск двухтактного двигателя.

    В целом алгоритм установки подогрева двигателя для легковых автомобилей выглядит так:

    1. Слив антифриза.Весь объем снимать не нужно — около 2 литров сливают и собирают в отдельную емкость.
    2. Отсоединить гибкие трубы на месте установки.
    3. Нагреватель устанавливается с подключением к замкнутому контуру с соблюдением конструктивных особенностей.
    4. Окончательная сборка. Этап предусматривает надежную фиксацию патрубков, розеток электросети.
    5. Доливка охлаждающей жидкости.

    На завершающем этапе необходимо проверить не только работоспособность устройства, но и нормальное функционирование системы охлаждения в целом. После этого убедитесь, что машина готова к зимней эксплуатации.

    Подготовьте машину к поездке в холодное время года. Водителю и пассажирам не нужно сидеть в холодном салоне и рисковать заболеть. Модели оснащены автоматической релейной защитой, которая является современными аналогами предохранителей … Устройство следует выбирать с учетом объема двигателя.

    Водитель может настроить запуск двигателя предпусковых подогревателей по команде или по расписанию. На время работы влияет температура воздуха, она составляет 30-60 минут.Модели просты в установке и использовании. Для установки не нужно идти в мастерскую.

    Выгоды от использования подогревателей

    Из-за сильных морозов водители сталкиваются с различными трудностями. Когда аккумулятор «дохлый», становится сложно запустить двигатель. Предназначение двигателя 220в Longfei поможет предотвратить эту проблему.

    Устройство нагревает охлаждающую жидкость. Он проходит через двигатель и нагревает его. Перемещение жидкости может осуществляться с помощью насоса или естественным образом за счет разницы температур.Устройство работает от электрической сети 220 В. При необходимости его можно подключить к бытовой сети через удлинитель. После этого машина прогреется, и водитель и пассажиры смогут готовиться к поездке.

    Электроэнергия намного дешевле бензина и дизельного топлива. Поэтому предпусковой подогреватель позволяет добиться значительной экономии, особенно при повседневном использовании.

    Как работает обогреватель

    Устройство повышает температуру охлаждающей жидкости и заставляет ее двигаться в небольшом цикле.В результате двигатель прогревается без запуска и даже без работы на холостом ходу. Нагрев осуществляется при помощи ТЭНа, движение двигателя осуществляется при помощи насоса. Все эти компоненты находятся в корпусе прибора.

    В некоторых моделях обогревателей используется термостат, благодаря которому система подбирает оптимальную мощность. Как только температура охлаждающей жидкости достигает верхнего предела, устройство перестает работать. Когда он остынет, снова возобновится нагрев и включится насосное оборудование.Такая технология работы позволяет держать двигатель в готовности к поездке.

    Почему выбирают нагреватели Longfei

    Устройство имеет ценные преимущества:

    • Прогрев двигателя равномерность
    • Гарантия пуска энергоблока даже в сильные морозы
    • Универсальность — оборудование может быть установлено на автомобили разных моделей с двигателем разного объема
    • Автоматическое включение и выключение отопителя позволяет поддерживать оптимальную температуру двигателя
    • Компактные размеры и небольшой вес устройства
    • Снижение расхода топлива, вредных выбросов в атмосферу и увеличение ресурса двигателя
    • Простая установка ТЭНа, это может сделать сам водитель
    • Нет необходимости в частом обслуживании

    Обладая неоспоримыми достоинствами, обогреватели Longfei пользуются большим спросом у водителей не только Российской Федерации, но и других стран.

    Как приятно сесть в теплую машину и сразу же начать движение. Электрический подогреватель двигателя был изобретен еще в 1949 году, он представлял собой нагревательный элемент, встроенный непосредственно в блок цилиндров. Позже этой опцией стали оснащаться многие автомобили с завода. Осуществляем предварительный подогрев своими силами, рассматриваем возможность установки проточного нагревателя на автомобиль.

    Принцип работы

    Из-за разницы температур в системе охлаждения создается циркуляция, поэтому происходит равномерный нагрев контура.Современные устройства оснащены насосом, термостатом и клапаном, правильно направляющим поток теплоносителя. Если водонагреватель не содержит насоса, то его следует устанавливать в системах охлаждения самой нижней точки. Установка осуществляется с учетом специфики системы охлаждения конкретного автомобиля.

    По конструкции нагреватели бывают горизонтальными и вертикальными. Вертикальные предназначены для автомобилей с плотной компоновкой моторного отсека, а горизонтальные считаются более безопасными, поскольку исключают попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть.

    Сравнение бюджетных моделей подогревателей охлаждающей жидкости

    Производитель Напряжение, В Мощность, Вт Цена, ₽
    КС-АВТО, РН-1500 220 1500 2700
    Лестар, Лестар-0.8 220 800 1900
    Северс-М , Северс-1,0 220 1000 1900
    Лунфэй, Маленький дракон 220 2000 2600


    Установка подогревателя насоса Longfei

    • По рекомендации производителя подогреватель устанавливается от блока к плите, по направлению циркуляции теплоносителя.Если поставить ТЭН в срез подающего шланга, то салон автомобиля нагревается быстрее, если в срезе «обратного» шланга сначала нагревается блок двигателя.
    • Можно определить подающий шланг на теплой машине с включенной печкой на максимум, будет заметно горячее, чем наоборот.
    • Направление движения жидкости через нагреватель отмечено стрелкой на корпусе.

    Сложности могут возникнуть при подключении шлангов и фитингов разного диаметра, так как в магазинах автозапчастей много недорогих переходников.Шланги нельзя перегибать или поднимать выше охлаждающего контура во избежание образования воздушных карманов.

    Зимой водитель сталкивается с множеством проблем. В первую очередь они связаны с плохим запуском двигателя автомобиля. Для решения этой проблемы специалисты советуют установить специальные подогреватели. Эти устройства могут не только гарантировать запуск двигателя в любую погоду, но и значительно снизить выбросы вредных веществ. выхлопные газы в атмосфере. Таким образом, у водителя есть возможность позаботиться об окружающей среде.Некоторые модели предпусковых подогревателей за счет своего действия экономят владельцу много топлива. Непосредственно трение между частями двигателя значительно снижается. При этом износ важных элементов происходит намного медленнее, что положительно сказывается на работоспособности всех агрегатов. Самый недорогой вариант предпускового подогревателя двигателя — электрический, встроенный в блок цилиндров или расположенный рядом с ним. По сути, это доработанный электрокотел. Только основная его задача — не довести жидкость до кипения, а разогреть ее до такого состояния, чтобы двигатель мог быстро запуститься в холодное время года.

    С этим видом все ясно: мощность устройств всего 400-750 Вт. Их назначение — поддержание определенного температурного режима непосредственно в блоке цилиндров. Кроме ТЭНа и провода, ведущего к розетке 220 вольт, никаких дополнительных датчиков здесь нет, насадки и прочие приспособления здесь отсутствуют. Патрубок, ведущий к радиатору, просто перерезается и с обоих концов туда вставляется ТЭН. Вам мало «котла» с проводом? Тогда не будет лишним купить обычный таймер, если для вас так принципиально важна точность до каждой секунды.Самые известные российские обогреватели этого типа — «Бездомный» (от 1200 руб.), «Старт-мини» (от 950 руб.). Указанные устройства в основном предназначены для автомобилей отечественных марок, таких как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, но есть ли препятствия для отечественных мастеров?

    Справедливости ради следует отметить, что наши автомобилисты до сих пор считают автомобиль в первую очередь предметом роскоши, на который было потрачено слишком много денег. Люди как-то не готовы «баловать» своих железных коней дорогими обогревателями, в связи с чем растет популярность моделей, стоимость которых не превышает 2000 рублей.В эту же когорту входят модели с названиями Lestar, Start M1, Start M2, Сибирь-М, Альянс.

    От чего зависит мощность подогревателя?

    В первую очередь мощность подогревателя связана с предельной частотой работы устройства. Обычно этот параметр находится в пределах 50 Гц, но возможны отклонения. Также учитывается диаметр поршня. Его размер в конечном итоге влияет на скорость циркуляции потока. Чем выше рабочая мощность прибора, тем быстрее нарастает температура.Обычно антифриз в двигателе способен прогреться до 60 градусов. Среднее время нагрева — 3 минуты. В этом случае многое также зависит от расположения подогревателя. Как уже говорилось ранее, его нужно надежно закрепить, а не раздуть.

    Схема предпускового подогревателя «Вебасто»

    Модель «Вебасто» имеет стандартную схему установки. Предпусковой подогреватель двигателя имеет в центральной части трубчатый электронагреватель. Для подключения к крыльчатке устанавливается специальная втулка. Термостат в этом случае располагается вверху конструкции.Подача топлива осуществляется со стороны цилиндра. Таким образом, циркулирующий поток устройства довольно высок. Основная камера устройства сделана из нержавеющей стали, поэтому температура поддерживается на высоком уровне. Под блоком управления находится помпа. В результате мощность подогревателя можно регулировать.

    Модель устройства «Webasto 220V»

    Предпусковой подогреватель двигателя Webasto 220V отличается от других устройств объемным теплообменником. Он расположен прямо над трубчатым электронагревателем. В этом случае поршень имеет небольшой диаметр.Однако крыльчатка занимает много места. Подача топлива в систему регулируется специальным датчиком. Для изменения предельной температуры жидкости есть блок управления. В связи с этим многие модели оснащены системой самодиагностики. Дополнительно предпусковой подогреватель двигателя Webasto 220V выпускается с вентиляторами. В этом случае они справляются с перегревом основной камеры устройства.

    Установка нагревателя своими руками не требует много времени и особых знаний.С поставленной задачей сможет справиться практически каждый автолюбитель, знающий, где расположены основные рабочие узлы автомобиля. Сам процесс установки займет не более 3 часов.

    Но если вы не уверены в том, что установка пройдет нормально, лучше все же посетить техническую станцию. При самостоятельной установке следует придерживаться подробной инструкции … Как правило, она идет в комплекте с устройством.

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРЕДПУСКОВОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ НА 220В. 1 … Сливаем тосол из системы. Объем сливаемой жидкости должен быть не менее 2 литров. 2 … Отсоединяем патрубок от печки. В этом случае лучше не обрезать «родные» шланги, которыми оснащена система охлаждения. Лучше подключать покупные шланги необходимого диаметра. При соединении всех элементов не забудьте использовать хомуты для шлангов, которые обычно идут в комплекте с ТЭНом. 3 … Устанавливаем ТЭН с помощью кронштейна, который идет в комплекте ТЭН. 4 … Подключаем к печке шлангами. 5 … Собираем всю систему, при этом важно не забыть открутить все ранее открученные гайки и хорошо их затянуть. 6 … Залейте антифриз или антифриз до желаемого уровня.

    ТЭН какой мощности купить?

    0,5 кВт — мощность нагревательного элемента, который можно использовать на стоянке для поддержания постоянной температуры двигателя.Этой мощности недостаточно для прогрева двигателя в сильный мороз. 1 кВт — мощность ТЭНа, которую рекомендуется выбирать для двигателей 8кл ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 1,5 кВт — мощность ТЭНа, которую рекомендуется подбирать для двигателей ВАЗ 2110, LADA 16кл Приора, Калина Сколько времени нужно на прогрев двигателя для запуска автомобиля в холодную погоду? Время подбирается экспериментально и зависит от многих факторов (типа двигателя, мощности электронагревателя, температуры воздуха и др.)). Примерно: чтобы без проблем завести двигатель ВАЗ 2110 16кл в мороз -30С с помощью электронагревателя на 1,5 кВт нужно рассчитывать на время нагрева 30-60 минут. Конечно, можно включить подогреватель двигателя и на более длительное время, тогда двигатель будет уже горячий, но закипания не будет.

    Проблема износа двигателя — одна из самых больших головных болей каждого автовладельца. Начиная с зимнего сезона, когда из-за морозов двигателю требуется гораздо больше сил для начала работы, особенно сильно сказывается срок службы силового агрегата.Во избежание печального исхода достаточно использовать предпусковой подогреватель двигателя 220В с помпой. Однако не все знают, какая модель лучше и почему. Чтобы помочь вам разобраться с этим, мы создали собственный рейтинг, в котором представлены лучшие модели, представленные на рынке.

    №7 — Simate (Simat) (КНР)

    Наш список открывает продукт, созданный азиатскими инженерами — Simate (Simat). Другими словами, его довольно легко установить, как и большинство других автомобильных обогревателей.Недорогая в ценовом отношении (от 1500 руб.) Модель оснащена производительной помпой, обеспечивающей эффективную откачку и, как следствие, подогрев теплоносителя. Неважно, в какой машине вы используете обогреватель — легковой или грузовой. Устройство оснащено специальным термостатом и защитой от перегрева, поэтому срок его службы намного больше, чем у конкурентов. То же можно сказать и об эксплуатационной безопасности.

    Предпусковой подогреватель двигателя Simate

    # 6 — Горячий старт (США)

    Американская компания Hot Start является одним из лидеров рынка и уже более 75 лет известна тем, что производит только лучшие подогреватели двигателей 220 В с насосом.Продукция компании способна снизить затраты автомобилиста на ГСМ и различные услуги по ремонту, поскольку значительно увеличивает срок службы двигателя. Каждая без исключения модель изготовлена ​​в соответствии с международными стандартами и сертифицирована по ISO 9001, что гарантирует качество исполнения и высокий уровень безопасности. Купить устройство можно по цене от 2000 рублей, и за свои деньги это отличный выбор.

    Подогреватель двигателя Hot Start

    №5 — Старт-Турбо (Россия)

    Изделие российского производства не может похвастаться простотой монтажа и для качественной установки неопытному автовладельцу придется обратиться за помощью в специализированный центр. Однако этот недостаток полностью компенсируется прекрасными техническими параметрами нагревателя и его надежностью. Например, антифриз нагревается до 49 градусов, после чего происходит аварийное отключение до тех пор, пока температура не упадет. Время, необходимое для запуска автомобиля, значительно сокращается, и после этого не возникает различных шумов и проблем, знакомых каждому водителю.Даже зимой в первый раз после запуска машина будет ехать на достойном уровне тяги. Цена начинается от 1800 руб.

    Предпусковой подогреватель двигателя Start-Turbo

    # 4 — Longfei

    Вопреки множеству негативных отзывов, продукция Longfei является одной из самых популярных на рынке. Мнения пользователей разошлись — одни хвалят показатели производительности и демократичную цену, а другие наоборот жалуются на частые дефекты и различные неисправности.Таким образом, покупая устройство, вы не знаете, повезет вам или нет. Однако стоит отметить, что если удача все же на вашей стороне, вы получите один из лучших обогревателей на рынке.

    Мощность модели 3 кВт, теплоноситель нагревается ТЭНом, тосол приводится в движение центробежным насосом. Питание осуществляется от штатного блока питания 220В, при этом есть небольшой недостаток — шнур у модели короткий, так что на дополнительный удлинитель придется раскошелиться.Вопрос о габаритах отпадает — Longfei можно одинаково хорошо использовать как для легковых автомобилей, так и для грузовых. В магазинах цена на этот обогреватель обычно составляет 4300 рублей.

    Предпусковой подогреватель двигателя Longfei

    №3 — Атлант (Россия)


    Бронзовым призером нашего рейтинга стал еще один продукт отечественных инженеров — электродвигатель предпусковой подогреватель «Атлант». Собран, надо сказать, достаточно надежно и добротно. Если разобрать устройство, вы обнаружите, что между контактами есть прокладки, предотвращающие риск короткого замыкания.Все материалы корпуса качественные и не хлипкие. Провода сделаны из меди, а корпус двигателя — из металлических пластин. Нагревательный элемент представляет собой монолитную пластину с продольными ребрами жесткости.

    В эксплуатации Атлант показывает себя достойно — быстро происходит нагрев, за счет чего время, необходимое для запуска автомобиля, сокращается в 2-3 раза. После старта машина едет уверенно и тихо. Именно поэтому отечественный продукт собрал столько хвалебных отзывов.Если вы ищете достойный обогреватель, то Атлант — лучший выбор. Купить его можно по цене 3150 руб.

    Предпусковой подогреватель двигателя Атлант

    №2 — Север + — (Россия)


    Предпусковой подогреватель «Северс» — гордость российских инженеров, сумевших создать действительно успешный продукт, представляющий собой идеальное сочетание цены и качества. Устройство встроено в систему охлаждения автомобиля и при подключении к сети ТЭН, находящийся в корпусе, начинает прогревать циркулирующий антифриз.При этом запускается циркуляционный насос, прокачивающий нагретую жидкость через систему охлаждения. При достижении необходимой температурной отметки автоматически срабатывает термостат, отключающий ТЭН и насос. Как только индикатор опускается ниже установленной отметки, происходит перезапуск. Это приводит к тому, что температура охлаждающей жидкости всегда находится в заданном диапазоне. По замерам, через полчаса работы отопителя температура охлаждающей жидкости составляет 70 градусов — это много по сравнению с конкурентами.Мощность устройства: 2 кВт. Что касается цены, то здесь все довольно демократично — 2100 рублей.

    Предпусковой подогреватель двигателя Север +

    № 1 — Сова


    Возглавил наш рейтинг результат работы немецких инженеров — обогреватель OWL. Он собран предельно надежно, все комплектующие высочайшего качества и оснащены необходимым охранным оборудованием. За счет компактных габаритов, а именно небольшой ширины корпуса между штуцерами 3.5 см, его можно установить прямо на шланги, не прибегая к переходникам. кронштейны и тройники. OWL подходит для любых транспортных средств и двигателей.

    Установить прибор не составит труда даже начинающему автовладельцу. Это огромное преимущество модели перед отечественными устройствами. OWL оснащен встроенным термостатом, который отключает систему отопления при достижении температуры 60 ° C. Когда она опускается до 40 ° C, система снова включается. Производительность устройства 1,1 кВт многие специалисты назвали оптимальной, так как при таких значениях тепло от жидкости распространяется в блоке цилиндров достаточно медленно, чтобы не спровоцировать резкие перепады температуры и локальное закипание антифриза в тех местах. где он соприкасается с нагревательным элементом.Данную модель нельзя назвать доступной, ведь ее цена около 7000 рублей, но это связано с достойным уровнем надежности и хорошими характеристиками в работе.

    Предпусковой подогреватель двигателя OWL

    Воздушный фильтр ВАЗ-2110 и его установка

    Для того, чтобы двигатель автомобиля работал стабильно с максимальной производительностью, ему необходима качественная топливная смесь. Одним из важнейших устройств, участвующих в его формировании, является воздушный фильтр — незаменимый элемент любого двигателя, будь то бензиновый или дизельный.Именно он обеспечивает воздухом карбюратор или инжектор, очищая его от влаги и пыли.

    В этой статье мы расскажем о том, что такое воздушный фильтр ВАЗ-2110, а также рассмотрим процесс его установки.

    Зачем нужен фильтр

    Как бензиновые, так и дизельные двигатели смогут отлично работать без устройства фильтрации воздуха, но как долго оно прослужит? Мельчайшие частицы пыли, грязи и влаги, попадая в цилиндры двигателя, в конечном итоге разрушают трущиеся детали.

    Кроме того, топливная смесь, в которой будет влага и различный мусор, не только не будет обеспечивать достаточную мощность, но также приведет к быстрому выходу из строя карбюратора, форсунки, форсунок и т. Д.

    Где находится и что такое фильтрующий элемент воздушного фильтра

    Воздушный фильтр ВАЗ-2110 расположен в моторном отсеке автомобиля. В зависимости от типа двигателя его корпус может иметь разный вид. В карбюраторных моторах он выполнен из металла и имеет круглую форму. Воздушный фильтр ВАЗ-2110 (инжектор) размещен в прямоугольном пластиковом корпусе.

    Сам фильтрующий элемент тоже имеет другую форму: для карбюратора — круглую, для форсунки — прямоугольную. Он изготовлен из особого пористого материала, спрессованного гармошкой.

    Корпус фильтра форсунок соединен с двигателем с помощью гофры. Это своеобразный воздуховод, по которому уже очищенный воздух поступает в устройство, где образуется топливная смесь. Гофра воздушного фильтра ВАЗ-2110 представляет собой толстый гофрированный резиновый шланг. В моделях с карбюратором корпус фильтрующего элемента устанавливается непосредственно на карбюратор.

    При замене фильтра

    Естественно, фильтрующий элемент всегда приходит в негодность и требует замены. Для автомобилей ВАЗ-2110 производитель настоятельно рекомендует производить замену через каждые 20000 км. Если машина эксплуатируется в условиях повышенной загрязненности, эту процедуру лучше проводить через 10 тыс. Км, при замене моторного масла и масляного фильтра.

    Еще бывает, что воздушный фильтр ВАЗ-2110 приходит в негодность к дальнейшей работе и намного раньше.В карбюраторных двигателях, например, его можно забрызгать маслом, если маслосъемные кольца выйдут из строя и перестанут справляться со своей задачей. Кроме того, фильтр может пострадать от механических повреждений, попадания в него топлива или воды. В этих случаях он подлежит немедленной замене.

    Особенности выбора

    Подобрать воздушный фильтр ВАЗ-2110 сегодня не представляет никаких проблем. Для этого даже не нужно брать его с собой в магазин или на рынок. Достаточно сообщить продавцу модель автомобиля и тип двигателя (карбюраторный или инжекторный), и он предложит вам на выбор несколько товаров от разных производителей.

    Сразу отметим, что лучшим вариантом будет оригинальный фильтрующий элемент производства АвтоВАЗа, но также возможна покупка и установка достойных аналогов, таких как Bosch, Mann или Filtron.

    Фильтр воздушный ВАЗ-2110: габариты

    В случае, если у вас окажется некомпетентный продавец, не лишним будет узнать размер фильтров для разных типов моторов.

    Для карбюраторного двигателя (круглого):

    • высота — 62 мм;
    • наружный диаметр — 232 мм;
    • внутренний диаметр — 182 мм.

    Для мотора форсунки (прямоугольный):

    • ширина — 213 мм;
    • длина — 213 мм;
    • высота — 58-60 мм.

    Фильтрующий элемент с нулевым сопротивлением

    Существует еще один тип фильтрующего элемента для двигателей инжектора — фильтр с нулевым сопротивлением воздуха. Это своеобразный тюнинговый элемент, призванный улучшить воздухозаборник. Материал фильтрующего элемента здесь практически не оказывает сопротивления поступающему воздуху. Это значительно увеличивает мощность и ускорение двигателя.Но у этой настройки есть три недостатка:

    • цена «нулевой точки» намного выше, чем у обычного фильтра;
    • высокий расход топлива;
    • необходимость замены через каждые 5-7 тыс. Км.

    Монтаж фильтра ВАЗ-2110 (инжекторный двигатель)

    Теперь разберемся, как самостоятельно установить воздушный фильтр, который для этого потребуется.

    Инструменты :

    • отвертка с крестообразной битой;
    • ключ на 10;
    • влажная тряпка или губка для удаления пыли;
    • новый фильтр.

    Автомобиль устанавливается на ровной поверхности, открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от АКБ, находим в подкапотном пространстве корпус фильтрующего элемента и гофру, идущую к двигателю.

    За корпусным фильтром ВАЗ-2110 находится воздушное сопло, которое надевается на гофру. На нем есть разъем датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Отсоедините этот разъем. Ослабляем хомут на патрубке и отсоединяем гофру.

    Отверткой открутите 4 винта крепления крышки корпуса фильтра, снимите ее и отложите в сторону. Извлекаем отработанный фильтрующий элемент.

    Протрите внутреннюю поверхность корпуса и крышки влажной тканью или губкой, удаляя грязь и пыль. Ставим на место новый фильтр. Устанавливаем крышку корпуса, закручиваем винты, подключаем гофру, подключаем разъем датчика. Закидываем клемму массы на аккумулятор, запускаем двигатель, проверяем его работу.

    Установка воздушного фильтра ВАЗ-2110 (карбюратор)

    В автомобилях с карбюраторным двигателем процедура замены фильтрующего элемента намного проще.Из инструментов и инструментов вам понадобится только гаечный ключ на 10 и тряпка.

    Установить машину на ровную поверхность, приподнять капот, найти корпус фильтра. На нем есть несколько пружинных защелок, фиксирующих крышку. Отломите их и открутите гаечным ключом гайку 10 на центральной шпильке крышки. Поднимите крышку, выньте старый фильтрующий элемент, выбросьте его. Убираем грязь и пыль с внутренней поверхности корпуса тряпкой.

    Установите новый фильтр. Закрываем крышку корпуса, закручиваем гайку, фиксируем защелки.

    Монтаж фильтра нулевого сопротивления своими руками

    Процесс установки «нуля» также довольно прост и может производиться самостоятельно. Для этого потребуется набор ключей и отвертка Phillips.

    Под капотом находим корпус воздушного фильтра ВАЗ-2110. Отсоедините клемму заземления от аккумуляторной батареи. Отсоедините разъем МФД. Отверткой ослабьте зажимной винт и снимите гофру, идущую к двигателю.

    Ключом на 10 (лучше конец) откручиваем гайки крепления ДМРВ к корпусу фильтра.Разберите корпус фильтра и снимите его.

    Крестовой отверткой откручиваем болт крепления троса крепления к ГБЦ. Под этот винт установите кронштейн крепления датчика расхода воздуха, идущего в комплекте с фильтром. Закрепите датчик на кронштейне с помощью болта на 10. Соединение должно быть достаточно жестким, иначе DFID выйдет из строя из-за вибрации.

    Прикрепляем гофру к тыльной стороне датчика и фиксируем зажимом. На переднюю часть ДМРВ надеваем сам фильтр и зажимаем его патрубок.Подключите разъем датчика, подключите клемму.

    Несколько полезных советов

    1. Своевременно меняйте воздушный фильтр, ведь от его состояния зависит стабильность двигателя и расход топлива.
    2. Проверяйте состояние фильтрующего элемента не реже двух раз в месяц.
    3. В автомобилях с карбюраторным двигателем Обратите внимание на чистоту корпуса фильтра. Если в нем появилось масло или беловатая эмульсия, то пора почистить сапун или поменять маслосъемные кольца.В этом случае фильтр необходимо заменить.
    4. Не покупайте дешевые фильтрующие элементы сомнительного происхождения. Лучше обратиться в специализированный магазин, где вам не только подберут нужную модель, но и посоветуют по ее правильной установке.
    5. Не стоит просто так «нулевик» ставить. Если вы не гонщик и не уличный гонщик, ограничьтесь простыми моделями фильтрующих элементов.

    При какой температуре открывается термостат ВАЗ 2107.Автосистемы

    Термостат на автомобиле ВАЗ 2107 — это механизм, с помощью которого поддерживается температура охлаждающей жидкости в определенных пределах. Если термостат на ВАЗ 2107 выходит из строя, то это приводит к увеличению расхода топлива, сокращению ресурса двигателя или даже его заклиниванию. При малейших признаках неисправности его потребуется заменить на ВАЗ 2107. В материале мы подробно рассмотрим, для чего это устройство, для чего оно и как его заменить.

    Термостат расположен между большим и малым кругом системы охлаждения двигателя. Конструктивно изделие представляет собой корпус, внутри которого находится вентиль с термочувствительным элементом. Посредством этого клапана поток охлаждающей жидкости переключается по малому или большому кругу.

    Регулятор расхода охлаждающей жидкости соединен по патрубкам с помпой (помпой), электродвигателем и радиатором охлаждения. В момент запуска двигателя, когда антифриз еще не успел прогреться, термостат, а точнее его клапан, находится в закрытом режиме. Охлаждающая жидкость циркулирует через насос и проходит только через блок цилиндров. Жидкость в радиаторе не принимает участие в процессе охлаждения мотора, а пока он не нагреется до 80-90 градусов.

    Важно знать! Клапан термостата на ВАЗ-2107 полностью открывается при достижении температуры охлаждающей жидкости 84-86 градусов.

    При достижении заданной температуры блокирующий диск термостата смещается. В результате открытия клапана жидкость начинает циркулировать по большому кругу, проходя при этом через радиатор.Когда жидкость циркулирует через радиатор, эффективность охлаждения двигателя увеличивается. Как только температура жидкости снижается, клапан закрывается и циркуляция осуществляется по малому кругу.

    На показатели температуры охлаждающей жидкости влияют следующие показатели:

    • режим работы двигателя;
    • скорости передвижения;
    • температура воздуха за бортом.

    Термостат поддерживает охлаждающую жидкость в определенном диапазоне температур.Это, в свою очередь, влияет на работу двигателя, для которого важны постоянные показания температуры. По конструкции все типы термостатов на ВАЗ-2107 практически ничем не отличаются. Конструктивно они представляют собой корпус с термоклапаном внутри. В устройстве есть три отверстия, которые используются для подключения шлангов от системы охлаждения.

    Неисправности и методы их определения

    Такой простой механизм, как термостат, имеет всего три причины возможных неисправностей:

    1. Клапан не закрывается, в результате чего жидкость постоянно циркулирует по маленькому кругу, не проходя через радиатор.
    2. Клапан не открывается полностью, что снижает эффективность охлаждения двигателя.
    3. Клапан не закрывается. В этом случае антифриз течет по большому кругу через радиатор. Это отрицательно сказывается на двигателе, поскольку он не достигает необходимой рабочей температуры.

    Перед заменой продукта необходимо убедиться, что он не работает. Как проверить термостат ВАЗ 2107, узнаем подробнее. Определить одну из вышеперечисленных неисправностей можно следующими способами:

    • Если клапан заклинивает и не закрывается, то после запуска двигателя проверьте, сразу ли нагревается нижняя часть радиатора или нет.Если сразу, то это говорит о неисправности устройства.
    • Если устройство заклинило и не открывается, то температура двигателя повысится, что может привести к его заклиниванию.
    • Заклинивание клапана можно определить по тому факту, что двигатель не набирает достаточную температуру в течение длительного времени.

    Такие процедуры можно проводить дома. Вы можете купить новый термостат и установить его вместо старого, тем самым проверив его работоспособность.

    Еще одна причина выхода изделия из строя — вода, налитая в систему.Если вода в системе замерзла, не запускайте двигатель.

    Особенности замены термостата

    Для замены термостата на ВАЗ 2107, или его еще называют терморегулятором, потребуется отвертка. Принцип замены следующий:

    • Подождите, пока двигатель остынет.
    • Слить антифриз из системы.
    • Сначала ослабьте зажим, прикрепленный к радиатору, с помощью гаечного ключа или отвертки. Отсоедините шланг.
      Ослабьте и отсоедините два оставшихся шланга (от блока цилиндров и насоса).
    • Демонтировать прибор вместе со шлангами.
    • При необходимости замените изделие вместе со шлангами. Если шланги имеют явные дефекты, то рекомендуется их немедленно заменить.
    • Наденьте новые шланги, затем установите термостат на место и хорошо затяните хомуты.
    • Теперь вы можете заполнить систему до отметки. После запуска двигателя уровень жидкости упадет, поэтому нужно будет добавить антифриз.


    Напоследок нужно проверить качество устройства.

    Какой термостат установить и как его модифицировать

    Какой термостат лучше всего поставить на ВАЗ 2107? Под «семерку» можно установить термостат от автомобиля ВАЗ 2110, который практически ничем не отличается. Но разница все же есть, такой датчик позволяет температуре охлаждающей жидкости подняться до 95 градусов. Продавцы советуют: «Ставьте терморегулятор от« десятки », и вы не узнаете проблем!»

    Доработка термостата необходима, если в зимнее время после включения отопителя салона температура охлаждающей жидкости падает до 60-70 градусов.Это означает, что двигатель будет работать ненормально. Вы можете решить проблему, но это потребует модификации устройства. Что такое модернизация термостата, вы можете узнать из видео ниже:

    После того, как мы доработаем термостат, нам нужно будет его проверить и настроить.

    Автомобильный термостат используется для поддержания рабочей температуры двигателя в заданных пределах. Неисправное устройство необходимо заменить, так как работа с ним на машине может привести к перегреву двигателя или снижению его ресурса.

    Назначение и устройство термостата ВАЗ-2107

    В системе охлаждения двигателя термостат устанавливается на пересечении патрубков от двигателя и радиатора к помпе. После запуска двигателя на холодный термостат закрывается — он перекрывает проход от радиатора при полном открытии от двигателя. Охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому кругу через блок цилиндров и насос, что обеспечивает быстрый прогрев двигателя. При достижении значений, близких к рабочим (для ВАЗ-2107 с карбюратором 80.6–81,5 o C), главный клапан термостата начинает открываться, освобождая проход трубы от радиатора, и в то же время перепускной клапан начинает перекрывать поток антифриза из двигателя. Насос начинает «гнать» тосол также по большому кругу: радиатор, термостат, помпа. При достижении рабочей температуры антифриза (для ВАЗ-2107 94 o С) термостат открывается полностью:

    • патрубок от двигателя полностью закрыт;
    • полностью открывается от радиатора.

    Циркуляция антифриза происходит только по большому кругу. При охлаждении антифриза происходит обратный процесс.

    Термостат ВАЗ-2107 независимо от типа двигателя (с инжектором или карбюратором) имеет следующую конструкцию:

    • неразборный цилиндрический корпус с тремя патрубками;
    • непосредственно сам термостат.


    Неисправности и проверка термостата ВАЗ-2107

    Неисправностей:

    • не открывается полностью или открывается частично — приводит к перегреву двигателя;
    • не закрывается — медленный прогрев мотора после запуска в холод, мотор не набирает рабочую температуру.

    Чтобы узнать, как работает термостат, следует проверить, при какой температуре начинает открываться главный клапан, а также ход этого агрегата. Поскольку сам термостат смонтирован в неразборном корпусе, наверняка это можно сделать только с помощью специального оборудования (например, стойки BS-106.000).


    Простейшую проверку термостата ВАЗ-2107 можно произвести прямо на автомобиле наощупь.

    В случае исправного термостата после запуска холодного двигателя нижний бачок радиатора должен нагреваться не сразу, а когда стрелка на указателе температуры охлаждающей жидкости находится на 3-4 мм от зоны красной шкалы, что соответствует 80- 85 ° С.

    Если радиатор сразу начинает нагреваться, значит термостат не закрывается. … Если позже, то его клапана заклинивают. Нагревание двигателя может указывать на недостаточный ход клапана, когда он не открывается полностью. В любом случае необходимо заменить термостат.


    Замена термостата ВАЗ-2107

    Сначала сливается антифриз из остывшего двигателя. С помощью шлицевой отвертки с тонким лезвием или круглогубцев ослабьте хомут, которым крепится шланг, по которому антифриз от радиатора подается к патрубку термостата.Отсоедините этот шланг.

    Используйте крестовую отвертку или торцевой ключ на 8 мм, чтобы ослабить зажимы, которыми шланги крепятся к блоку цилиндров и соединениям насоса. Снимаем термостат вместе со шлангами.

    Думаю, любой классический водитель рано или поздно сталкивается с проблемой — двигатель не прогревается до рабочей температуры или, наоборот, двигатель перегревается, ничего хорошего в этом нет, как мы понимаем, а в большинстве случаев это виноват. Так что в этом материале я расскажу о своем опыте замены термостата на ВАЗ-2107. На самом деле ничего сверхсложного в этой процедуре нет, термостат меняет примерно на час с перекурами, но если у вас остались свои заводские трубы, наберитесь терпения, ведь они стянуты заводскими хомутами, а я посоветовал бы отправить их в помойку после первого снятия, и поставить обычные альтернативные хомуты, а также использовать немного герметика. Обычно процесс замены термостата :

    Так была проведена ревизия моторного отсека и принято решение о покупке — Термостат 1 шт.Зажим — 1 шт. (на всякий случай) Антифриз — 3 л. (хотя возможен 1 литр), герметик и среднюю трубу, т.к. шахта была в ужасном состоянии, вы можете увидеть на фото ниже:


    Итак, руки в ноги и на рынок за покупками! Все из запланированного было куплено, термостат куплен Thomson — цена вопроса около 18 долларов. Вот фото приобретений:

    И антифриз Феликс 3 литра 🙂

    Теперь немного про антифриз.Чтобы заменить термостат, его придется слить. А вот как слить так, чтобы с минимальными потерями и минимальными трудозатратами мне подсказал господин Айс 🙂 Для этого нам понадобятся три вещи — старая канистра от антифриза, кусок шланга подходящего диаметра и пластиковая бутылка:


    Из пластиковой бутылки делаем лейку и на нее надеваем шланг (длину шланга я тогда подбирал опытным путем, а взял с запасом):


    Затем в канистре ближе к верху вырезаем отверстие такого размера, чтобы в него мог поместиться шланг, потому что канистра будет в лежачем положении, чтобы она была ниже радиатора.В итоге получили комплект приспособлений для слива антифриза:

    Начнем слив антифриза 🙂 Начнем с радиатора — откручиваем датчик вентилятора (на фото внизу), предварительно подготовив лейку со шлангом и канистру для сбора антифриза.


    Внимание! При сливе НЕ открывайте крышку радиатора, иначе давление будет настолько сильным, что вы просто пролите антифриз мимо лейки! В конце, когда давление ослабеет, можно аккуратно открыть, чтобы быстрее слить остатки 🙂 Затем приступаем к сливу антифриза из блока. Заглушка для болта находится на блоке слева, со стороны водителя, вот фото:


    Так сливаем блок антифриза, затем приступаем к демонтажу старого термостата. Для облегчения задачи снимаем акум с машины, иначе подобраться будет проблематично, тогда откручиваем хомуты и снимаем старый термостат, так как я тоже поменял среднюю трубу и потом снял. Далее протрите тряпкой остатки антифриза на трубах внутри, чтобы новый термостат поместился на герметик.Зачем? И тогда не было бы мучительно больно протекший антифриз. Выкидываем старый терморегулятор (можно оставить на сбор), берем новый, промазываем герметиком трубы, идущие к форсункам. После этого ставим новый терморегулятор на законное место и закручиваем хомуты. Все, готово, можно антифриз заливать. Перед тем, как заливать тосол, не забудьте вкрутить датчик в радиатор и пробку в блок, иначе тосол выльете в никуда.Сейчас у многих возникает проблема при заливке антифриза — воздушные пробки. Чтобы этого не произошло, перед заливкой делаем следующее — ниже на фото видно шланг, прикрытый хомутом, идущий в коллектор под карбюратор, откручиваем хомут и снимаем шланг:



    Потом заливает антифриз, пока он не потечет из штуцера, на который этот шланг надет. Как только оттуда начал литься тосол, система полная 🙂 Ставим шланг на место, закрываем пробкой радиатора, любуемся результатом своей работы 🙂

    Затем ставим акум на место, заводим машину, прогреваем, смотрим, смотрим, пощупываем.Если что не так — задавайте вопросы на нашем форуме. Удачи!

    В этой статье мы поговорим о таком важном элементе автомобиля, как термостат. Конкретно остановимся на терморегуляторе ВАЗ 2107 .

    Система охлаждения любого энергоблока — одна из важнейших. Ведь при перегреве двигателя могут быть самые плачевные последствия, начиная от выгорания прокладки ГБЦ и изменения свойств сальников стержней клапанов, и заканчивая изменением формы самой головки.В любом случае это чревато серьезным и дорогим ремонтом мотора.

    Постоянная работа агрегата при температуре ниже рабочей также плохо сказывается на его ресурсе. К тому же зимой в салоне чревато холода.

    Потому что, важна надежная работа системы охлаждения. Один из его ключевых элементов — термостат. Именно этот небольшой агрегат регулирует температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

    Представляет собой емкость цилиндрической формы с тремя выходами для патрубков.Впускной патрубок от двигателя расположен на верхнем конце термостата, впускной патрубок от радиатора — в его нижней части, а выпускной патрубок — с верхней стороны.

    Внутри термостата находится клапан, который заполнен специальным веществом, которое расширяется при достижении граничной температуры. Под действием своего расширения поршень клапана преодолевает силу пружины и перемещается, открывая сам клапан. Последний находится на пути прохождения антифриза от патрубка радиатора к патрубку отвода.

    Дополнительно термостат ВАЗ 2107 имеет перепускной клапан, который находится на пути жидкости от мотора к отводной трубе.

    Когда температура охлаждающей жидкости низкая, то есть двигатель работает, но еще не прогрет, антифриз проходит по так называемому малому кругу. То есть перепускной клапан открыт, позволяя жидкости проходить от входа двигателя к выходу. В результате силовой агрегат быстро прогревается и достигает рабочей температуры.

    По достижении граничной температуры, которая должна быть в пределах 80.6 и 81,5 градуса начинает открываться главный вентиль термостата. Антифриз начинает двигаться по большому кругу, то есть через радиатор. Но при этом его движение по малому кругу не прекращается, то есть перепускной клапан находится в промежуточном положении.

    При достижении предела температуры 94 градуса главный клапан должен открыться до максимального значения (ход около 6 мм). Это полностью закрывает перепускной клапан. Получается, что теплоноситель движется только по большому кругу, проходя мимо которого успевает несколько остыть.

    (типографика pre_red) ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРМОСТАТА (/ typography)
    Естественно, как и любой агрегат автомобиля, термостат ВАЗ 2107 может выйти из строя. Чаще всего заклинивает шток его центрального клапана, что приводит к движению антифриза только по малому или большому кругу.

    (типография legend_blue) Первый случай более опасен, так как чреват перегревом мотора. Но и не достичь рабочей температуры тоже неприятно. (/ typography)
    Вы можете быстро проверить состояние термостата с помощью простого теста.
    После прогрева двигателя до рабочей температуры (стрелка переходит в вертикальное положение) нужно рукой дотронуться до нижнего патрубка радиатора. Он должен быть немного теплым, но постепенно прогреваться.

    Если не нагревается, значит, жидкость циркулирует только по небольшому кругу. Если термостат заклинивает в открытом положении, то и верхние, и нижние патрубки радиатора имеют одинаковую температуру даже после запуска силового агрегата.

    Проверка работоспособности термостата системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099.Чтобы проверить термостат и оценить правильность его работы, необходимо знать его роль в системе охлаждения автомобиля и принцип работы. Термостат разделяет два контура системы охлаждения (малую и большую) и имеет два клапана: байпасный и основной. Пока двигатель прогревается, охлаждающая жидкость циркулирует через малый круг и открытый перепускной клапан термостата. Термостат предотвращает его смешивание с жидкостью из большого круга и тем самым способствует быстрому прогреву двигателя.

    По мере нагревания (температура охлаждающей жидкости около 87º — 2108, 2109 и 80-85º — 2105, 2107.) байпасный клапан закрывается, а главный клапан открывается, и жидкость попадает в большой круг … При температуре 102º (94º — для ВАЗ 2105, 2107) главный клапан термостата полностью открыт, а дополнительный закрыт. Циркуляция проходит по большому кругу, обеспечивая необходимый температурный режим для нормальной работы двигателя.

    Поэтому проверить работоспособность термостата проще всего — наощупь, прямо на автомобиле.При правильной работе сначала прогревается верхняя ее часть, а затем нижняя.

    Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя

    Когда двигатель прогревается, циркуляция идет по малому кругу. Подогревается: блок цилиндров, головка блока, блок подогрева карбюратора, печка, верхняя часть термостата. Проверяем нагрев термостата вручную: его верхняя часть должна быть теплой, а через несколько минут — горячей.Нижняя часть термостата остается холодной. К тому же нижний шланг к радиатору тоже будет холодным, а верхний — немного греться.

    Через некоторое время нижняя часть термостата и нижний шланг радиатора внезапно нагреваются — это открывает главный клапан термостата. Циркуляция шла через радиатор (большой круг).


    Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 без снятия его с двигателя

    Проверка аналогична проверке на ВАЗ 2108, 2109, 21099, только при циркуляции по малому кругу прогреваются следующие элементы системы охлаждения: тройник головки блока, верхний шланг к радиатору, верхний бачок радиатора, печка.Нижняя часть радиатора и нижний шланг остаются холодными. После срабатывания термостата при температуре 80-85º (стрелка индикатора температуры охлаждающей жидкости находится на 3-4 мм от красной зоны) нижняя часть термостата и нижний бачок радиатора прогреваются.


    Проверка снятого термостата

    Вы можете проверить снятый термостат автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099. Для этого погрузите его в емкость с горячей водой (температура предварительного нагрева 73-75ºС).Далее нагреваем воду, помешивая, и наблюдаем за движением клапана главного термостата. Когда клапан начинает открываться (примерно 1 мм), следует измерить температуру жидкости. Если термостат исправен, то он будет 81 ± 5º для ВАЗ 2105, 2107 и 87 ± 2º для ВАЗ 2108, 2109, 21099. Неисправный термостат должен

    Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание.Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция Монтаж печки уаз 469

    Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками, а так …

    Эксплуатация машины зимой выявила проблему . Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекло — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. .Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; нужно было решить радикально …

    Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привел… Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

    Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

    Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

    Еще проверяем еще раз и поставил на место и снова засада — немного мешает передняя панель. .. Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались в рабочем состоянии.

    И снова надо подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — самое то))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

    Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный пуск …)))

    Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

    Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

    резистор

    , провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

    ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

    ,

    герметик, винты, болты, пластиковые хомуты и т. д.- 300р

    труба воздуховода

    , 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

    утеплитель (поролон на 10 мм) — 200р

    Итого — 2200р (без учета доп.электронасоса)

    Вот и все, Патентовать не буду — пользуйтесь)))

    Отопитель Уаз Хантер — это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных доработок, о которых пойдет речь ниже.

    Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

    Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова. А потом желательно также изнутри обклеить стенки ящика тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

    Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

    Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — он это факт.

    Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что попадание капель воды в салон каким-то образом происходит через сливной шланг коробки.

    Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически было точно установлено, что вода попадает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса. Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

    Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем протекает через протечки под ногами водителя или переднего пассажира.То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.

    Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем снова установить уплотнение. Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

    Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

    В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника.Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

    Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

    Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

    Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

    Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

    Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к нему. обогреватель.

    Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно.Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

    Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует. На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

    Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, он будет устраняться быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

    Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

    Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эту возможность инженеры автозавода почему-то не реализовали.

    Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

    И опускание люка ящиков. Если машину не поднимать и дверь не опускать, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
    Предупреждение С. Шелиховского

    Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

    В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

    В нижней части расположен радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские). Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по ирански отзывы только положительные. ) воздух либо к ногам, либо для обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верхняя часть тела).

    На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

    В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков.На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитывали водостойким лаком, оклеивали снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеивали пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

    • вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
    • Радиатор отопителя
    • АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
    • боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт.,
    • печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
    • троса управления для арматуры АЗЛК-2141 или аналогичных — 4 шт.,
    • жесть (оцинкованная или гладкая),
    • алюминиевые уголки 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1,5 — 2 мм.,
    • оргалит,
    • ковролин,
    • клей-герметик типа жидких гвоздей,
    • заклепки для пистолета диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
    • крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

    Инструмент:

    • дрель со сверлами,
    • шлифовальный станок или ножовка,
    • ножницы по металлу,
    • заклепочный пистолет.

    Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

    Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

    На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

    Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

    Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

    Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру.Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, покрыть герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность.Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля).Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

    Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

    В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой.Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

    Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора. Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

    Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор.В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх. Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор сделан из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

    Левая и правая заслонки симметричны.Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора. Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

    Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

    Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

    Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения.Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

    Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

    В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм.Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

    Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

    Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

    Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм). Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона.Правый — симметричный.

    Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

    Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, и на расстоянии 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

    Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

    Делаем фасадную стенку.

    Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной». После застывания ножом плоскость выравниваем.

    Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

    Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

    Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

    Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед».Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен процессам изготовления верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого регулируется кабель вставлен. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

    Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

    После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

    Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

    Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

    Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу. Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

    Проклеить прокладку высотой 5-15 мм по верхней плоскости монтажной рамки (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

    Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

    Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

    Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем …



    Вид сбоку

    Вид сверху

    Подсветка

    Задний обдув

    Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

    Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

    Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины.Купил — кран печки от Ваз 08. Был — тросик воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

    Разобрал все — люблю космос

    Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему в ножнах? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин …

    Смеситель собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

    Блок управления…

    На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление мотором отопителя на правый тумблер, а в пустом месте слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки …

    Трос ножны надо закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но меня это не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
    Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее!
    Я сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

    Просверлил отверстия в корпусе крана локально

    И вот что получилось

    заклепочник в помощь

    И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных деяний .

    а это из салона

    В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду то как было, я Буду зафигач на пенополиуритане … Пена норм!
    Соединение кран-помпа оставил на потом … Подключу локально, минуя карбюратор, купив метр шланга 16х24

    2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» в УАЗ Hunter

    Стеклянный пот в Хантере — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

    Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
    При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
    Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
    А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
    Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
    Печка «НАМИ» — разработка инженеров из «ЦНИИАМ« НАМИ ».
    В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, повышающих ее функциональность и мощность.
    Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, но при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
    Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, я решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
    Зашел на участок, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В условленное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне рассказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печь собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, потому что при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
    Установка подогревателя «НАМИ-4»
    Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
    1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
    2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
    3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
    4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
    5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
    6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
    7. Фильтр воздушный — 2 шт.
    8. Комплект крепежа.
    9. Инструкция по установке.

    Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ.
    Начал установку печки поздно вечером, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
    Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, Ред.2013) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза NORD объемом 10 литров и 4 литра.

    Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

    Печь стандартная в разобранном виде

    Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4

    Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
    Тщательно очищаем и обезжириваем паз, в котором располагалось резиновое уплотнение люка.

    Очищаем и обезжириваем паз

    Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
    Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы отцентрировать эти соединяемые детали.
    После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
    Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина тюбика. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами.
    Удалить излишки герметика.

    Корпус воздушного фильтра установлен

    Стык уплотнен

    Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

    Фильтр салонный от ВАЗ

    Фильтры на месте

    По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений конструкторам этого отопителя.
    1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

    Эээ какая жуткая щель

    2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

    Место контакта очистителя и крышки

    3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

    Новая форма воздухозаборника

    Крышка воздухозаборника. Вид спереди

    Переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил.
    Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли до кнопок жгута практически не доходят.

    Консоль блока управления печью и стандартная консоль

    Борода. Вид сбоку

    Подключаем тягу управления краном ТЭНа и фиксируем специальным кронштейном из монтажного комплекта.
    Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание еще на один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такую ​​форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и перестановке шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается соскочить.Измученный, я проложил шланг вот так:

    Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

    Подсоединение шлангов к крану отопителя

    Нижний шланг плохо проложен

    Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
    Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления.Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод — 4 мм2. К корпусу нагревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
    Что ж, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы …

    Еще чуть-чуть подробнее …

    Немного о впечатлениях :
    Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартную печку, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4». Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая ступня заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины.Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод.
    Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
    Забыла про запотевание окон во время дождя или снега, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее, чем у штатного отопителя.
    К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще включают вентилятор в режиме первой скорости.
    А вот пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
    В целом впечатления от отопителя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

    Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал воплощать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
    Многие хвалят внутренние печки Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, на работе тихие. Как я выяснил, базовых печей Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко. В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб …)
    В общем, начал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб. и помпа газель за 500 руб.
    Отлично, половина дела сделана — закуплены самые основные запчасти. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку.И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книжки, а желательно подробная и понятная.
    Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7.5 A.
    Я не смог найти его имени, но все же большое спасибо.
    Эта схема выглядит так:

    Схема подключения плиты и насоса.

    Купив дополнительно все мелочевки в магазинах такие как: 3 реле Жигулевского, 6 метров 16 шланга тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопку печки 82.3709-04.09, термоусадку разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, начал установку печки в машину.
    Теоретически предполагал поставить между передними сиденьями печку, но в металлическом корпусе она туда не влезла. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящее. А за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО … Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Значит, пропал и вариант установки печки без футляра в самодельном баре, как в Патриотах.Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узких салазок сиденья.
    В результате мне ничего не оставалось, как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед салазками. Закрепил печку так: слева
    — болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы), справа
    — 2 самореза с нажимной шайбой.
    Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1.5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
    Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники — 35 мм).
    Стал думать, куда поставить доп помпу. Вычитал в сети, что есть два основных варианта:
    1 — после блока ДВС. (в подъезде)
    2 — В обратке системы, после салонной печки.
    Итак, ведутся целые битвы из-за того, где поставить помпу в Интернете. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
    В общем, ничего толком не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнулись при переходе от помпы к радиатору печки.В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
    Вставил кнопку отопителя вместо кнопок заднего размера, немного расширив отверстие в панели приборов. Все равно у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена.
    Соединил печки последовательно:
    Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки нагрелись, значит, печь тоже будет топиться. Залил в систему антифриз, около 3 литров.
    После этого закончил проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
    Как работает помпа я ни разу не слышал, двигатель не шумит. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
    После работы остался метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
    Ну и фото процесса:
    P.S. Продолжение:
    Прокатился сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
    Если ехать с выключенными плитами, окна начинают потеть.Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
    В целом я доволен.

    плита без кожуха

    4

    установка печи в салоне

    7

    8

    установка насоса

    шланговое соединение

    2-скоростная кнопка питания

    Блок реле и предохранители

    Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
    Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паразита. Можно было бы парранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий — напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

    Пол нельзя было мыть, вода и грязь сильно замерзли. На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

    На моей топливной диаграмме видно, что есть 2 переключателя бака.Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

    Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.

    Но через 3 дня перестал запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накаливания, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
    При сборке камеры сгорания полностью оторвались болты ее крепления. Стандартно M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

    После нескольких недель тестирования печь все еще работает нормально.И видимо облажался из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забит из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

    Пока 514-й дизель стоит за подкапотным пространством, решили заняться доработкой собственной печки Хантера.
    Ни для кого не секрет, что в домашней плите не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т. К. Протекал родной, а еще хотелось регулировать температуру по передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), а болты ввинчивались как шпильки.Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

    Переходная пластина

    Потом лобзиком отрезали лишнее. А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыто печки. Вот набор для сборки:

    Набор для сборки

    Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки :

    Печь в сборе — вид сверху

    И вид спереди:

    Печка — вид спереди

    Пока снимали печку, шумка застряла на моторном щите за печкой. Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

    Шум за печкой.

    Ставили доработанную печку на место:

    Печь на место

    Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

    Улитки нужно повернуть

    После установки улиток в правильное положение, можно будет установить тросик крана, смонтировать электрическую часть и растянуть обдув стекла.

    В итоге установка параллельной улитки не удалась.Улитки мешали ногам штурмана:

    Улитки мешали ногам штурмана

    Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и отметили положение улиток. Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной плите были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

    Новое положение улиток печи.

    Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не мешают:

    Новое положение улиток в салоне

    А про Карлсоны и радиатор:
    Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить две для обеспечения надежности конструкции и резервирования.Изначально примерка выглядела так:

    Примерка Карлсона

    Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была произведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса соединялись остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим поднять):

    Соединенные корпуса Carlson

    Алюминиевые ушки радиатора

    Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов были обклеены П-образной резинкой:

    Резинка на корпусе Карлсона

    Потом все это прикрутили болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

    Радиатор в сборе

    Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

    Рейтинг 0.00

    Нагреватель охлаждающей жидкости автомобильный. Как установить подогреватель охлаждающей жидкости

    Запуск двигателя «на холоде» — серьезное испытание для любой его системы. Холодный старт равен нескольким десяткам километров в сложных условиях. Также водителю и пассажирам в машине не очень комфортно. Итак, всем тем, кто живет в холодных регионах нашей страны, нам нужен не кожаный салон и различные опции, а подогреватель охлаждающей жидкости. Установка такого устройства позволяет существенно продлить срок эксплуатации силового агрегата, сэкономить приличную сумму денег на топливе, ведь холодный двигатель потребляет значительно больше.

    Эти устройства получили широкое распространение в вооруженных силах. Практически на каждой боевой машине устанавливались отопительные котлы, которые по принципу действия, а также по своему назначению были очень похожи на подогреватели для теплоносителей.

    Преимущества этих обогревателей

    Эти приспособления получили широкое распространение благодаря своим достоинствам. Подогреватель охлаждающей жидкости имеет простое устройство и может охлаждать охлаждающую жидкость даже в сильные морозы. Кроме того, устройство нагревает охлаждающую жидкость задолго до запуска двигателя.

    Между компонентами силового агрегата и теплоносителем происходит равномерный теплообмен. Детали, которые работают в цилиндро-поршневой группе, не подвержены износу при холодном пуске. Эти устройства обеспечивают стабильный пуск даже в очень сильные морозы.

    Благодаря этим нагревателям снижается нагрузка на стартер и другие узлы, участвующие в запуске. Значительно снижает расход топлива. У подогревателя охлаждающей жидкости есть и другие возможности: с его помощью можно обогреть салон или растопить лед на окнах машины.

    Виды оборудования

    Есть подогреватели топлива электрические и тепловые. Рассмотрим каждую из них.

    Каждая группа оборудования имеет свои характеристики и особенности. Любой обогреватель многофункциональный.

    Предпусковой подогреватель топлива

    Итак, топливные устройства, пожалуй, самые популярные среди автовладельцев.

    Их работа основана на энергии, которая вырабатывается в процессе сгорания топлива. Плюс этой группы обогревателей — полная автономность. Отопитель не только нагревает охлаждающую жидкость, но и обеспечивает комфортную температуру воздуха в салоне автомобиля.Среди самых известных производителей — Webasto, Teplostar, Eberspacher.

    Как работает подогреватель топлива?

    По принципу работы это печь, работающая на дизельном топливе или бензине. Специальный насос перекачивает топливо из бака в камеру сгорания, где готовится смесь с воздухом. Затем смесь поджигают керамической иглой, которую нагревают от небольшого тока.

    Охлаждающая жидкость нагревается при прохождении через теплообменник. Когда прогреется до 30 градусов, включится вентиляция салона.Когда охлаждающая жидкость нагревается до 70 градусов, подогреватель охлаждающей жидкости автомобиля будет работать на половину своей мощности.

    Многие инструменты имеют специальный летний режим. Эти устройства входят в различные методы. Итак, простой и доступный способ — это таймер, который можно программировать. Если расписание поездок нестабильно, то осуществляется дистанционное управление через пульт или GSM-модуль. Для тех, кто выбирает автономность, это отличный выбор.

    Электронагреватели

    Электронагреватели охлаждающей жидкости также популярны среди автовладельцев.Устройство работает от переменного тока от внешних сетей. Часто оборудование подключается к сетям 220 В. Но оборудование от 12 В тоже начинает выходить на рынок. Это более экономично. Такие 12-вольтовые устройства можно встретить чаще в Северной Европе, чем в нашей стране. Преимущество в том, что нагреватель охлаждающей жидкости 220 В не выделяет в атмосферу вредных веществ. Электрический ток совершенно безвреден.

    Эти устройства бесшумны, отличаются высокой стоимостью и имеют высокую скорость нагрева.Устройство чем-то похоже на бойлер из розетки. Это устройство подключается либо в блоке цилиндров, либо в форсунках системы охлаждения автомобиля. Эта группа оборудования выполняет три функции — нагревает охлаждающую жидкость, нагревает воздух в салоне автомобиля, заряжает аккумулятор. В целом работа от 220 В — особенность этих устройств. Среди известных производителей Defa и отечественные компании «Лидер», «Северс». То же можно сказать и о подогревателе охлаждающей жидкости 12В. Однако он не заряжает аккумулятор, и вы можете запитать устройство от прикуривателя.

    Принцип работы

    Принцип работы этих устройств аналогичен работе котла.

    Считается, что для создания настоящего комфорта базового комплекта может не хватить. Итак, необходимо приобрести дополнительный модуль с вентилятором для обогрева кабины. Также вам понадобится устройство для зарядки аккумулятора, если вы используете устройство под напряжением 12 В.

    Если не всегда удобно включать и выключать систему обогрева на морозе, можно оборудовать обогреватель пультом дистанционного управления или таймер.Но цена такого набора будет существенно отличаться от базовой. Среди доступных моделей можно выделить подогреватель охлаждающей жидкости «Северс-М» — практически аналог норвежской Defa. Это отличный выбор, который не зависит от уровня заряда аккумулятора, не расходует топливо, имеет доступную цену в базовой комплектации.

    Теплоаккумулятор

    Наконец, последний вид — тепловые обогреватели, или батареи. Они также появились на рынке совсем недавно. Они очень эффективны, но не слишком популярны.Помимо электрооборудования, этот подогреватель охлаждающей жидкости питается от сети 220 В. Однако его функция — не нагревать охлаждающую жидкость, а хранить ее уже нагретой. Устройство выполняет несколько функций. Итак, тепловая энергия накапливается, накапливается, используется для отопления.

    Как это работает?

    Это термос. В нем жидкость содержится в том же объеме, что и в системе охлаждения автомобиля. Во время работы двигателя жидкость в баке постоянно меняется и, таким образом, поддерживается постоянная подача горячей охлаждающей жидкости.Перед запуском двигателя холодный антифриз меняется с места на место вместе с горячим насосом. Буквально через 15 секунд горячая охлаждающая жидкость появится в системе охлаждения машины.

    Главное при работе с этими системами — регулярная эксплуатация автомобиля. В условиях московских зим теплый антифриз может сохранять температуру до трех суток, однако горячую жидкость рекомендуется хранить каждый день в сильный мороз.

    Подогреватель охлаждающей жидкости своими руками

    Если покупка фирменного устройства — дорогое удовольствие, то есть схемы, по которым можно сделать то же самое самому.Это будет электрическое устройство. Есть много разных вариантов. В качестве нагревательного элемента можно взять небольшую отрезную трубу с толщиной стенки 0,8 мм, патрубками размером 20 мм, металлом в листах, нихромовой спиралью и помпой от «ГАЗели».

    Сначала отпиливается труба. Длина отрезка должна быть около 80 мм.

    Из металла толщиной 1 мм необходимо вырезать пластины по внутреннему диаметру трубки. Также вырежьте еще две пластины.

    Вся сложность заключается в изготовлении теплообменника.Делать это рекомендую с помощью сварочного аппарата. Вы также можете просто щелкнуть. Для утепления можно применять листы асбеста.

  • Задняя подвеска 2110: Устройство задней подвески ваз 2110, схема подвески задней – Задняя подвеска на ваз 2110 устройство, неисправности и ремонт

    Устройство задней подвески ваз 2110, схема подвески задней

    Подвеска задняя ВАЗ 2110 устройство

    1 – ступица колеса, 2 – кронштейн крепления рычага подвески, 3 – сайлент-блок, 4 – кожух амортизатора, 5 – буфер хода сжатия, 6 – крышка кожуха, 7 – опорная шайба, 8 – подушки амортизатора, 9 – распорная втулка, 10 – амортизатор, 11 – резиновая прокладка, 12 – пружина задней подвески, 13 – соединитель рычагов, 14 – рычаг балки задней подвески, 15 – кронштейн крепления амортизатора, 16 – нижняя опорная чашка пружины, 17 – шток, 18 – верхняя опорная чашка пружины

    Задняя подвеска – зависимая, с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия. Основной несущий элемент подвески – балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители. Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.

    Пружина 12 подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним – через резиновую прокладку 11 – на опору, приваренную изнутри к арке кузова.

    Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки 8 (одна – снизу опоры, другая – сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой).

    В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

    Задняя подвеска на ваз 2110 устройство, неисправности и ремонт

    Множество владельцев такого популярного автомобиля, как ВАЗ 2110 часто сталкиваются с такой неисправностью, как поломка задней подвески. Определить наличие дефекта данной детали можно с помощью наличия характерного стука, во время эксплуатации автомобиля.

    Устройство задней подвески

    Задняя подвеска – деталь, состоящая из нескольких частей, основой для которой служат два рычага, соединенные между собой балкой. Задняя часть рычага, вверху присоединена к нижнему креплению амортизатора, в то время как наружная часть соединяет тормозные механизмы с осью колеса.

    Детали задней подвескиДетали задней подвескиДетали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага.

    На передней стороне рычагов располагаются сайлент блоки, болты, соединяющие конструкцию с кронштейнами кузова. Размещение пружин детали осуществляется за счет приваренной к арке специальной опоры. Также, данная опора присоединяет к себе шток амортизатора с помощью специальной гайки.

    Несмотря на то, что подвеска относится к прочным деталям, ее наиболее уязвимыми частями являются: стойки, а также шарниры. Зачастую, причиной появления неисправности принято считать большой пробег автомобиля, а также повышенную эксплуатацию транспорта.

    Виды неисправностей подвески

    Специалисты определяют несколько причин, которые ведут к поломке подвески.

    Виды неисправностей подвескиВиды неисправностей подвескиПричиной появления неисправности могут послужить:

    • Поломка амортизатора.
    • Износ крепления штока, а также плохое соединение этой детали с его местом посадки.
    • Износ втулки.
    • Поломка пружины.
    • Разрушения буфера – ограничителя.

    Одной из наиболее частой причиной поломки подвески, является неисправный амортизатор. Так как амортизатор это сложное устройство, ремонт данной части автомобиля рекомендуется осуществлять с помощью привлечения квалифицированного специалиста.

    Ремонт подвески на ваз 2110

    Для того чтобы осуществить ремонт подвески, необходимо выполнить ее демонтаж. Извлечение детали, происходит после ослаблении гаек, которые расположены в багажники автомобиля. В это время главная задача мастера – удержать шток, который не должен подвергаться полному проворачиванию. После этого у автомобиля снимаются задние колеса.

    Для того чтобы извлечь тросы ручника, проводится ряд мероприятий, в которые входят:

    • Снятие тормозных барабанов.
    • Отсоединение тросов от колодок и оболочки от тормозного щита.
    • Освобождение крепления к кузову и рычагам.
    • Отключение шлангов.
    • Отключение рычагов давления задних тормозов.

    После выполнения всех вышеперечисленных процедур, машина опускается на подставки, а после мастер снимают верхние крепления амортизаторов к кузову. Далее специалист снова поднимает верхнюю часть автомобиля, снимает стойки, буфер отбоя, пружины.

    Сборка и установка деталей осуществляется в том же порядке, что и происходила при снятии запчастей. Основная задача мастера – правильно установить пружины, которые должны упираться в чаши. Также мастеру необходимо осуществить правильный подбор пружин. Парные детали должны иметь одинаковую жесткость. Для выполнения затяжки амортизаторов осуществляется статическая нагрузка подвески.

    Тюнинг подвески

    Подвеска ВАЗ 2110 – зависимая деталь. Но, несмотря на это, все владельцы автомобиля ВАЗ имеют возможность заменить зависимую подвеску зарубежной независимой деталью. Также, в зависимости от производителя, некоторые модели ВАЗ 2110 выпускаются с независимой задней подвеской, которая имеет стабилизатор устойчивости. Именно эта деталь позволяет регулировать развал схождения, а также жесткость стабилизатора.

    Главные задачи независимой подвески – улучшение управляемости автомобиля, повышение комфортности при его эксплуатации, ускорение отрыва колес от поверхности, увеличение вертикального хода. Все перечисленные улучшения, автовладелец может наблюдать после увеличения скорости до 150 -170 км/час, а также во время поездки по неровной дороге.

    При интенсивной эксплуатации автомобиля, через определенное количество времени, пружина ВАЗ 2110 должна будет подлежать замене. Также, не стоит забывать и о том, что нагрузке подлежит амортизатор автомобиля и сайлент блоки. Для того чтобы избежать непредвиденных ситуаций, каждый автомобиль нуждается в своевременном техническом обслуживании.

    тюнинг и ремонт своими руками (фото)

    Неисправная задняя подвеска ВАЗ 2110 проявляет себя появлением сзади внизу стука или других посторонних звуков.

    Задняя подвескаЗадняя подвеска

    Задняя подвеска

    Конструкция подвески

    Основой задней подвески на автомобилях десятого семейства являются два продольных рычага, связанные балкой-соединителем. Сзади на рычаге, сверху вварена для нижнего крепления амортизатора проушина на кронштейне, а наружу фланец для щита тормозных механизмов и оси колеса.

    Впереди у рычагов втулки с резинометаллическими сайлент блоками, закрепленные болтами в кронштейнах на лонжеронах кузова. Пружины задней подвески внизу опираются на чашку, вверху на приваренную к арке специальную опору. К этой опоре через резиновую подушку и опорную шайбу крепится гайкой шток амортизатора.

    Сайлентблоки не поддаются ремонту, поэтому в случае выхода их из строя необходима замена: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/saylentbloki.html

    Нижняя часть гидравлического телескопического, работающего на сжатие и отбой, амортизатора связана с задней частью продольного рычага. Устройство подвески достаточно просто и надежно. Слабым звеном являются стойки, резинометаллические шарниры и пружины, их срок службы зависит от пробега и условий эксплуатации.

    Конструкция задней подвескиКонструкция задней подвески

    Конструкция задней подвески

    Возможные неисправности

    Если стук появляется при движении автомобиля, то это возможно из-за того, что:

    • отказал амортизатор;
    • ослабло крепление штока или «разбито» место его посадки;
    • износились резиновые втулки;
    • лопнула пружина или сломалась чашка ее опоры;
    • разрушился резиновый буфер-ограничитель.

    На неисправность амортизатора указывают потеки из него. Резко нажав вниз и отпустив  угол автомобиля, надо посмотреть, как долго он будет качаться. Хорошая стойка, работая на замедление при любом направлении движения, без стука остановит колебания за один, максимум два цикла.

    Устройство современного амортизатора достаточно сложно, ремонт требует квалификации и точности изготовления деталей. Замена гораздо проще и выгоднее, тем более выбор по подходящим характеристикам и производителям велик.

    Устройство амортизатораУстройство амортизатора

    Устройство амортизатора

    Верхняя точка крепления стойки находится в багажнике, для доступа и визуальной проверки надо снять полку и резиновые заглушки. Втулки, пружины, буфер осматриваются снизу на подъемнике или эстакаде. Резино-металлические шарниры не должны иметь трещин и выпирания резины, дополнительно их качество проверяется, покачивая рычаги ломом или монтажкой. Стук при разрушении буфера появляется при загрузке задней оси на неровностях дороги во время пробоя подвески. Поломка пружины обычно проявляется еще уводом в сторону при движении и своеобразным резким нерегулярным стуком.

    О возможных неисправностях передней подвески данного автомобиля можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-podveska.html

    Амортизаторы и пружины меняются парой, одновременно слева и справа, даже если деталь отказала только с одной стороны.

    Разборка и сборка

    Демонтаж задней подвески необходим для замены и ремонта отдельных ее составных частей. Сначала ослабляются гайки крепления амортизаторов в багажнике, шток при этом надо удерживать от проворачивания. Вывесив заднюю часть, снимаются колеса. Тросы «ручника» лучше снимать в сборе: надо снять тормозные барабаны, отсоединить наконечники тросов от привода колодок и оболочку от тормозного щита, освободить крепления к кузову и рычагам подвески. Отключаются шланги и регулятор давления
    задних тормозов.

    Автомобиль опускается на подставки под кронштейны рычагов, освобождаются верхние крепления амортизаторов к кузову. Снова подняв заднюю часть и отвернув нижние, можно снять стойки, пружины, буфер отбоя. Балка задней подвески освобождается после откручивания болтов крепления к лонжеронам. При необходимости ремонта или замены ступицы и тормозного щита они снимаются, выкрутив соответствующие болты.

    При сборке пружины ориентируются  так, чтобы нижний конец упирался в выступ чашки. Пружины должны быть одной группы жесткости, маркируется она цветными точками. У амортизаторов окончательная затяжка проводится на земле со статической нагрузкой подвески весом машины.

    Устранить проблемы с передней балкой самостоятельно без обращения в автосервис поможет данная статья: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html

    Тюнинг подвески

    Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой,  в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей.  Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.

    Независимая задняя подвескаНезависимая задняя подвеска

    Независимая задняя подвеска

    Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки. Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.

    Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Устройство задней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111

    Устройство задней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15. К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.

    Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

    Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

    Как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2112, 2111

    Для этого необходимо установить проставки между нижним концом амортизатора и проушинами балки подвески. Проставки выбираем такой высоты, чтобы поднять на 40 или 55 мм. Крепеж деталей осуществляем скосом назад, если поднимаем на большую высоту, либо скосом вперед, если на меньшую.

    В результате поднятия подвески изменяются такие важные параметры: положение регулятора тормозных сил, регулировка фар и угол наклона оси передних колес.

    Ход работ:


    8.Затяжку соединений производим после опускания автомобиля на колеса.
    9.Чтобы правильно установить регулятор давления, необходимо прожать заднюю часть автомобиля с усилием 40-50 кгс

    Задняя подвеска на ВАЗ 2110: диагностика неисправности и ремонт своими руками, тюнинг

    Содержание:

    При возникновении неисправностей задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110 определить это можно по характерным стукам или другим посторонним звукам, которые доносятся снизу сзади автомобиля.

    Особенности конструкции

    Рассмотрим основные нюансы конструкции задней подвески для отечественных десяток:

    • Основой подвески являются пара продольных рычагов, которые связаны между собой соединительной балкой;
    • Сзади сверху на рычаге приварена проушина на кронштейне для нижнего крепления амортизатора;
    • Снаружи вварен фланец, предназначенный для защиты оси колес и тормозных механизмов;
    • Впереди располагаются ризнометаллические сайлентблоки на рычагах втулки, которые зафиксированы с помощью болтов и кронштейнов на лонжеронах кузова;
    • Снизу пружины задней подвески упираются на чашку;
    • Сверху пружины упираются к приваренной специальной опоре на арке;
    • К опоре крепится шток амортизатора с помощью гайки через опорную шайбу и резиновую подушку;
    • Нижняя часть телескопического гидравлического амортизатора соединена с задней частью продольного рычага подвески;
    • Этот амортизатор работает на сжатие и отбой.

    Стоит отметить, что конструктивно задняя подвеска на десятке устроена достаточно просто, но при этом надежно.

    Схема конструкцииСхема конструкции

    Самым слабым местом задней подвески выступают пружины, резинометаллические шарниры, а также стойки. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и пробега, их срок службы может существенно сократиться.

    Возможные поломки

    При движении автомобиля вы можете услышать посторонние стуки, которые могут быть вызваны несколькими причинами:

    • Перестал работать амортизатор из-за износа или поломки;
    • Крепление штока ослабло;
    • Разбилось место посадки штока;
    • Окончательно износили втулки, выполненные из резины;
    • Деформировалась, лопнула или сломалась чашка опоры пружины или сама пружина;
    • Произошло разрушение буфера-ограничителя, также выполненного из резины.

    Наиболее ярким признаком неисправности амортизатора являются потеки из элемента.

    Для проверки состояния подвески следует резко прижать заднюю часть с одного из углов авто вниз и так же резко отпустить. Посмотрите, как долго машина будет раскачиваться. Если с подвеской, стойками все хорошо, достаточно 1-2 циклов, чтобы движения остановились. Если раскачка длится дольше, тогда подвеска нуждается в ремонте.

    Проверка

    При выходе из строя амортизаторов самым рациональным решением будет его замена. Отремонтировать вышедший из строя элемент задней подвески можно, но для этого потребуется квалификация, опыт, знания.

    Замена зачастую проводится проще и на нее требуется затрачивать меньше финансовых средств. Плюс выбор деталей на рынке сегодня огромен, от дешевых китайских изделий до дорогих, сверхнадежных импортных.

    Приведем примеры проверки отдельных компонентов конструкции задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110.

    Компонент

    Ваши действия

    Верхняя точка крепежа стойки

    Она располагается в багажнике. Чтобы визуально осмотреть элемент, необходимо снять полку и демонтировать резиновые заглушки

    Втулки

    Для их осмотра придется поднять автомобиль с помощью подъемника или же заехать на эстакаду. При проверке этих резино-металлических элементов убедитесь, что резина не выпирает, отсутствуют трещины на детали. Дополнительно можно покачать рычаги с помощью монтировки или лома

    Буфер

    Если буфер разрушен, тогда при загрузке задней оси или поездках по неровностям будет возникать стук. Определить это не сложно даже на слух. Но чтобы удостовериться, поднимите авто или заезжайте на яму

    Пружины

    Сломанные пружины также часто создают посторонние шумы, не редко приводят к тому, что автомобиль уводит в сторону. Звук должен быть достаточно необычным, резким, появляется не регулярно.

    При замене амортизаторов и пружин, обязательно ремонт выполняется парно, то есть с левой с правой стороны одновременно. Так поступать следует даже в том случае, если элемент с одной из сторон остался цел, а второй сломался.

    Разбираем и собираем

    Проводить демонтажные работы на задней подвеске автомобиля следует для того, чтобы заменить или отремонтировать отдельные компоненты системы.

    Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией, которая поможет вам разобрать и обратно собрать этот узел вашего ВАЗ 2110.

    1. Ослабьте крепежные гайки амортизаторов, которые располагаются в багажнике. Удерживайте при этом шток, чтобы он не проворачивался.
    2. Вывесите заднюю часть кузова с помощью домкрата, чтобы снять колеса.
    3. Снимая тросы ручного тормоза, лучше это сделать в сборе — демонтировать тормозные барабаны, отключить наконечники тросов от привода колодки, а оболочку отсоединить от тормозного щита. Далее освобождаются крепежи к кузову и рычагам подвески.
    4. Следующий шаг — отсоединение шлангов и регулятора давления задних тормозных механизмов.
    5. Опустите машину на заготовленные подставки под кронштейны рычагов подвески.
    6. Освободите верхние крепежи амортизатора по отношению к кузову.
    7. Опять поднимите заднюю часть кузова, отверните нижние крепления.
    8. Не лишним, в зависимости от проводимых работ, будет снять пружины, отбойный буфер и стойки.
    9. Как только вы открутите крепежные болты балки к лонжеронам, балку задней подвески можно будет освободить.
    10. Чтобы отремонтировать или заменить тормозной щит или ступицу, потребуется открутить их крепежные болты. После этого элементы снимаются и делайте с ними, что потребуется.

    Важные правила сборки

    При сборке есть несколько ключевых правил, которых строго следует придерживаться.

    • Нижний конец пружины обязательно должен упираться в выступ чашки во время сборочных работ;
    • Пружины выбирают одинаковой группы жесткости. Определить группу жесткости можно по цвету, которым элемент подвески маркируется;
    • Окончательно затягивать амортизаторы необходимо опустив автомобиль на землю, чтобы на подвеску действовала статическая нагрузка от массы машины.

    Замена задней балкиЗамена задней балки

    Тюнинг

    Заводской вариант задней подвески для ВАЗ 2110 — это зависимая конструкция. Но современные автомобили в большинстве своем используют многорычажную независимую подвеску.

    Сегодня несколько компаний в России занимаются выпуском комплектов, которые позволяют тюнинговать десятки, устанавливая сзади независимую конструкцию со стабилизаторами поперечной устойчивости. Основаны такие комплекты на немецких технологиях.

    Плюс такой доработки еще в том, что комплект монтируется на штатные крепления. В процессе эксплуатации можно при желании отрегулировать развал, схождение, жесткость отработки стабилизатора.

    Результаты тюнингаРезультаты тюнинга

    Тюнинг из зависимой в независимую подвеску позволяет повысить комфорт, управляемость автомобилем, снизить время зависания колес над поверхностью дороги. Это дает возможность устанавливать энергоемкие, более жесткие стойки.

    Загрузка ... Загрузка …

    ВАЗ 2110 задняя подвеска — фото, описание на VAZ-2110.net

    Задняя независимая подвеска (балка) ВАЗ 2110.

    Задняя подвеска ВАЗ-2110.

    Задняя подвеска ваз 2110 фото.

    Конструкция и проверка задней подвески автомобиля ВАЗ-2110.

    4.2.4. Замена балки задней подвески.

    Амортизатор задней подвески ВАЗ-2110 (2007).

    Навигация. замена стук моторчика печки ваз 2115.

    Задняя независимая подвеска (балка) ВАЗ 2110.

    Схема подвеске 2110.

    Задняя подвеска ваз 2110 фото.

    Задняя подвеска.

    Замена отбойника заднего амортизатора.

    Как заменить сайлетблоки передней подвески ВАз 2109 интерьер.

    задние пружины на ВАЗ 2107 Lada.

    Доработка задней подвески ваз 2110.

    как поднять передок ваз 2110.

    Видимо… с полузакрытой задней аркой Ну и там у них еще были вариации.

    Подвеска задняя ВАЗ-2110.

    задний амортизатор ваз 2114.

    Замена балки задней подвески ВАЗ 2110.

    Ваз 2112 очень жосткая задняя подвеска.

    Пружина ВАЗ-2110 подвески задней.

    Устройство задней подвески ваз 2110, 2112, 2111.

    Бортжурнал. задняя балка от приоры.

    Снятие балки задней подвески.

    Устройство и ремонт задней подвески Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками

    ВАЗ

    /

    2110, 2111, 2112

    /

    ремонт

    /

    ходовая часть

    /

    задняя подвеска

    Устройство и ремонт задней подвески Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками

    . Ремонт задней подвески, устранение неисправностей в узлах подвески лада 2110, инструкции по замене пружин и амортизаторной стойки у автомобиля лада 2112, порядок снятия и установки балки ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание и ремонт ходовой лада 2111. Инструкции по эксплуатации узлов ходовой части лада 2110. Проверка задней и передней подвески лада 2112.

    Детали задней подвески 1 – ступица колеса 2 – кронштейн крепления рычага подвески 3 – сайлент-блок 4 – кожух амортизатора 5 – буфер хода сжатия 6 – крышка кожуха 7 – опорная шайба 8 – подушки амортизатора 9 – распорная втулка 10 – амортизатор 11 – резиновая прокладка 12 – пружина задней подвески 13 – соединитель рычагов 14 – рычаг балки задней подвески 15 – кронштейн крепления амортизатора 16 –

    Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Вывешиваем задние колеса, снимаем спинку заднего сиденья и отводим обивку арки заднего колеса. Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку, удерживая шток амортизатора ваз 2111 ключом «на 6». Снимаем гайку, пружинную и опорную шайбы, верхнюю подушку.

    Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна ваз 2110 (см. Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ваз 2111). Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну… …и вынимаем болт. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок.

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимаем задние тормозные колодки ваз 2110 и отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов. Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки. Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки (см. главу Тормозная система ваз 2111). Ключом «на

    Снимаем тормозной барабан ваз 2112 (см. Замена задних тормозных колодок). Поддеваем отверткой и снимаем колпак ступицы. Узким зубилом выправляем замятый буртик гайки в двух местах. Головкой «на 30» отворачиваем гайку. Снимаем гайку и упорную шайбу. Снимаем ступицу универсальным двух- или трехлапым съемником. Если последнего нет, выпрессовываем ступицу двумя болтами или винтами (хорошо подходят

    Для поднятия задка устанавливаем проставки между нижним концом заднего амортизатора и проушинами балки задней подвески ваз 2110 Выбираем проставки приемлемой высоты, позволяющие поднять задок в два положения – на 40 или 55 мм. Детали крепим к балке заднего моста скосом назад, если под- нимаем задок на большую высоту, либо скосом вперед, если на меньшую. При подъеме задней части автомобиля изменяются



  • Ваз 2110 ремонт радиатора: Как отремонтировать радиатор охлаждения двигателя ВАЗ 2110 своими руками

    Как отремонтировать радиатор охлаждения двигателя ВАЗ 2110 своими руками

    Главные причины частых поломок радиатора охлаждения на ВАЗ 2110 — деформация тонкого металла, из которого он сделан, а также разгерметизация узлов пайки и сварки, которых на данной запчасти достаточно много. Если неисправность мелкая, то ее можно устранить собственными руками. При возникновении более серьезных поломок его меняют.

    Оригинальный радиатор для этого автомобиля имеет артикул Lada 2112-1301012-10. Точный аналог от производителя, компании Luzar — LRC 0112.

    Содержание:

    Ремонт радиатора ВАЗ 2110

    Снятие вентилятора радиатора

    Перед началом ремонтных работ проводим демонтаж радиатора. Сразу нужно слить охлаждающую жидкость. Это нужно делать на остывшем моторе. После отсоединяется электровентилятор. Далее ослабляются хомуты и отсоединяются подводящие и пароотводящие шланги.

    Снятие радиатора двигателя

    Для того, чтобы снять радиатор с места крепления нужно наклонить его к двигателю и только после этого снимать. Низ радиатора устанавливается на резиновые подушки (их две), при сборке, они входят в отверстия.

    Пайка радиатора

    Чтобы отремонтировать радиатора своими руками, нужно иметь знания, а так же и опыт в области сварки и пайки.

    Радиатор ваз 2110 сделан из латуни, поэтому пайка производится легкоплавкими припоями.

    Сначала нужно хорошо зачистить радиатор, и только после этого аккуратно запаивать. Но такой способ не подойдет для заделывания пробоин. Чтобы ликвидировать пробоину нужно иметь под рукой старый радиатор, из которого будут вырезаны куски листовой латуни, такие пластины прикладывают к пробоине и опаивают по периметру. Поврежденную трубку можно запаять, но в том случае, если ее повреждения не больше 10%, иначе трубка меняется.

    Удаления нерабочей трубки и ее элементов

    Нам понадобится горячий стержень, его нужно засунуть в трубку и ждать, если температура стержня достаточна, то припой станет мягким. Далее из бачка со стержнем извлекается трубка, а на ее место ставится новая и запаивается.

    Пайка радиатора

    Аргонодуговая электросварка производится при помощи присадочного материала, чаще всего используют специализированную сварочную проволоку из алюминия. При использовании сварки этого вида нужно знать множество нюансов, например: налет окиси алюминия препятствует хорошей свариваемости. Чтобы избежать этого, на место сварки подают аргон, задача которого надежно защищать металл от окисления, в результате чего сварной шов становится без пор и раковин.

    Так же, после нагревания до нужной температуры, все вещества из твердого состояния переходят в жидкое. При этой сварке температура поднимается выше 400°С. Такая температура алюминия делает его менее прочным, и он может раскрошиться даже от слабого удара.

    Повреждение в радиаторе мотора

    Ремонт радиатора с помощью герметика

    При незначительном повреждении теплообменника можно воспользоваться средством для восстановления (герметик, порошковый восстановитель либо жидкость). Использовать подобные средства рекомендуется временно, и только в том случае, если нет возможности починить или заменить радиатор. После починки (или замены радиатора) нужно заменить охлаждающую жидкость.

    Применять герметик для устранения течи радиатора двигателя нужно по следующему алгоритму:

    • работа проводится на остывшем моторе. Нужно открыть крышку горловины радиатора, и залить туда герметик. Необходимое количество варьируется в зависимости от производителя присадки (обычно это указывается в инструкции к ней). Но в среднем это 250 мл средства на 10 л охлаждающей жидкости;

    • далее заводим мотор, и даем ему поработать на холостых 5-10 минут;

    • после этого глушим двигатель, и проверяем радиатор на наличие течи (при небольших повреждениях течь обычно прекращается).

    Проводить вышеуказанные работы на горячем или работающем моторе опасно! Открутив крышку радиатора можно получить серьезные ожоги.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Ремонтируем радиатор Ваз 2110 своими руками

    Прежде чем чинить радиатор нужно, и вам это хорошо известно, снять его. Перед непосредственным снятием не забудьте слить охлаждающую жидкость. Помните, что сливать ее необходимо у остывшего мотора, после чего открепите электровентилятор. После того как сняли вентилятор, расслабляются хомуты и открепляются подводящие и пароотводящие шланги.

    А чтобы вытащить радиатор со своего места крепления, наклоните его к двигателю, а затем смело снимайте его. Низ радиатора ставится на резиновые подушки, которых имеется две штуки. При сборке, они входят в отверстия.

    Пайка радиатора

    Если имеете непреодолимое желание починить собственноручно радиатор, признаемся, что без определенных знаний вы откровенно говоря, пропадете. Нужно уточнить, что вы должны, также, иметь представление в такой деятельности как сварка и пайка.

    Радиатор автомобиля от отечественного производителя «ВАЗ-двадцать один десять» (2110) создан из латуни, поэтому пайка осуществляется при помощи легкоплавких припоев.

    Если хотите запаять трещины, нужно подготовить радиатор, то есть очистить его от всякой грязи и только после этого паять. Однако подобный вариант не используйте для заделывания пробоин. Чтобы ликвидировать пробоину вооружитесь старым радиатором, из которого будут вырезаны куски листовой латуни. Пластины прикладывайте к пробоине и паяйте по периметру. Подпорченную трубку возможно запаять только тогда, если ее неполадки составляют не более десяти процентов, в противном случае трубка меняется.

    Удаления нерабочей трубки и ее элементов

    Для начала запаситесь горячим стержнем, поставьте его в трубку и некоторое время подождите — если температура стержня нормальная, то припой смягчится. Из бачка вытащите трубку, а на ее место установите новую.

    Аргонодуговая электросварка осуществляется с поддержкой присадочного материала, нередки случаи, когда пользуются специальной сварочной проволокой из алюминия. Тут нужно учитывать некоторые моменты: налет окиси алюминия не дает достаточной свариваемости. Чтобы не допустить этого, на место сварки подают аргон, он должен отлично защищать металл от окисления, в результате чего сварной шов будет без пор и раковин. После нагревания до нужной температуры, все вещества из твердого состояния превращаются в жидкое. При подобной сварке температура достигает четырехсот градусов Цельсия, а то и выше. В таком случае алюминий будет не прочным и раскрошиться до уровня слабого удара.

    Видеоролик — «Смена и починка радиатора отопителя автомобиля марки ВАЗ-двадцать один десять (2110), двадцать один одиннадцать (2111), двадцать один двенадцать (2112)».

    Если необходимо на короткое время решить данный вопрос, то можете использовать химические средства.

    Починка радиатора жидкостью для восстановления

    При небольших повреждениях теплообменника существует вариант использовать средство для восстановления (к примеру, герметик, порошковый восстановитель). Подобный вариант починки больше всего подходит, если нужно проехать к месту, где осуществляются манипуляции с радиатором. Химическим восстановителям не доверяйте. Используя подделку, вы сделаете хуже всей охлаждающей системе. Поэтому мы настоятельно советуем использовать в качестве временного решения — «холодную сварку».

    Немного из истории. Это интересно.

    ВАЗ-2110 — переднеприводный автомобиль нового поколения с кузовом седан Волжского автозавода.

    «Десятка» — единственная модель ВАЗа, не получившая имени.

    «Жигули», «самары», «нивы», «калины»… а ей оригинального названия не нашлось. Зато каждая седьмая продаваемая в России машина, включая иномарки, — автомобиль ВАЗ «десятого» семейства. Три кузова в одном семействе — небедный по отечественным меркам выбор. Конечно, многие зарубежные производители предлагают не только седаны, хэтчбеки, универсалы, но и кабриолеты, мини-вэны, полноприводные версии. Но такое разнообразие характерно уже для следующего ценового диапазона, а в своей нише «десятка» выглядит сильнее заграничных конкурентов.

    Самая популярная модель семейства — седан ВАЗ-2110. Кстати, пару лет назад завод утвердил новое обозначение — Lada 110, но в документах все осталось по-старому. Трехобъемный кузов в сознании наших людей по-прежнему солиднее семейного универсала или молодежного хэтчбека.

    Родоначальник нового поколения переднеприводных автомобилей — седан ВАЗ 2110 серийно выпускается с 1996 года. В отличие от предыдущих моделей в автомобиле ВАЗ-2110 заложены новые оригинальные разработки: применение оцинкованного металла для деталей кузова, наиболее подвергающихся коррозии, крепление капота на газовых упорах, регулируемая рулевая колонка, бортовая система контроля, иммобилизатор, система улавливания паров бензина, вентилируемые тормозные диски и ряд других новшеств. Предусмотрена возможность установки кондиционера, которым серийно комплектуется часть машин. По своим ценовым характеристикам автомобили относятся к верхнему сегменту ценового диапазона автомобилей ВАЗ.

    Багажник вместительный для своего класса, правда, часть полезного объема скрадывают старомодные петли, а форму портят развитые колесные ниши. Отсутствуют и полезные мелочи, вроде ушек для крепления багажной сетки; впрочем, нет и самой сетки… Зато запаска в пример «самарам» перевернута — в углубление колесного диска перекочуют буксировочный трос, набор гаечных ключей, пара рабочих перчаток.

    «Десятку» вначале комплектовали только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми 69-сильными двигателями ВАЗ-21083, что в совокупности с высокой степенью унификации по ряду узлов и агрегатов (к сожалению, далеко не всех) с уже выпускаемыми автомобилями несколько упрощало владельцам первых «десяток» их эксплуатацию и обслуживание. Хотя проблем с «оригинальными», а потому дефицитными запчастями (например, расширительного бачка, передних стоек и др.) было не мало. Зато эксплуатационные характеристики: максимальная скорость 162 км/ч и средний расход топлива 7,5 л/100 км значительно улучшены (на 12%) по сравнению с моделью 21099, в основном за счет уменьшения коэффициента аэродинамического сопротивления. В настоящее время карбюраторный двигатель уступил место под капотом новому поколению двигателей с распределенным впрыском топлива и электронным управлением.

    Модель с 8-клапанным 79-сильным двигателем рабочим объемом 1,5 л с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102. Такой двигатель обеспечивает достаточные показатели по мощности (56 кВт) и крутящему моменту (118 Нм), при умеренном расходе топлива. Максимальная скорость такого автомобиля достигает 170 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 14 секунд. Автомобили с таким двигателем, благодаря его высокой эластичности и тяговитости, особенно хороши при поездках в условиях интенсивного городского движения.

    Для более активных водителей на базе этого двигателя была Современный дизайн интерьера (который все же не так аккуратен, как у зарубежных аналогов), хорошая аэродинамика, вместительный багажный отсек (480 л) с широкими возможностями трансформации (люк в заднем сиденье и крышка багажника, доходящая до бампера, позволяют перевозить длинномерные грузы), высокая степень ремонтопригодности — все это в пользу ВАЗ-2110.

    Переднеприводное «десятое» семейство из Тольятти, спроектированное с листа, это, конечно, новое слово в отечественном автомобилестроении. Возросла по сравнению с предшествующими моделями ВАЗа мягкость, плавность и устойчивость хода (за что пришлось заплатить большей «ватностью» рулевого управления, что, впрочем, допустимо для более высокого класса, в который вошла «десятка»). Улучшена экономичность. Но при этом — отсутствие опций, некомплектность, некачественные комплектующие. До «мирового уровня» еще ой как далеко! К тому же по причине «мягкой» подвески и 13-дюймовых колесных дисков автомобиль постоянно цепляет дорогу недостаточно прочной заводской защитой поддона двигателя. Все указывает на то, что идеальный баланс между комфортом при езде и управляемостью для отечественного автомобиля еще не найден.

    Отличительные особенности: современный дизайн и интерьер автомобиля, улучшенные эксплуатационные характеристики ВАЗ-2110 удовлетворяющие новым повышенным требованиям автомобильного рынка. Дополнительно к стандартной комплектация «норма» включает электрические стеклоподъемники, окраску кузова эмалями типа «металлик», велюровую обивку сидений и дверей, подголовники на заднем сидении. Автомобили в комплектации «люкс» дополнительно оснащаются литыми колесными дисками размерности 14 дюймов, бортовым компьютером, системой обогрева передних сидений, наружными зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, противотуманными фарами.

    • «Американская мечта» остается реальностью. Cadillac представил новые кроссоверы

    Смотреть все фото новости >>

    Радиатор ваз 2110 — замена, устройство и ремонт

    Радиатор – оборудование, входящее в охлаждающую систему, защищает мотор от возможного перегревания, способствуя сохранению его работоспособности. Но, несмотря на уход и грамотное обслуживание радиатор 2110 способен сломаться.

    Возможно, произвести ремонтные работы, только это лишь временный выход и потеря времени, сил, лучше постараться поставить новый радиатор ВАЗ 2110.

    Устройство охлаждающего радиатора

    К основным конструкционным элементам относятся:

    • корпус;
    • патрубки;
    • сердцевины;
    • кран слива, располагающийся снизу корпуса;
    • пробка залива располагается сверху на основном корпусе, оборудованная впускным и выпускным клапанами;
    • термостат;
    • вентилятор.
    Устройство охлаждающего радиатораУстройство охлаждающего радиатораУстройство охлаждающего радиатора: 1 – радиатор; 2 – датчик включения электровентилятора; 6 – резиновая подушка; 7 – сливная пробка.

    В конструкцию корпуса входят два бака с прикрепленными патрубками, передающими охлаждение. К сердцевинам относятся латунные трубки, припаянные к ребрам охлаждения, находятся во внутренней части корпуса.  Пробка залива направляет жидкость для охлаждения в радиатор, кран слива необходим, чтобы при необходимости можно было слить жидкость из охлаждающего агрегата. От того в какую сторону должен крутиться вентилятор радиатора на ВАЗ 2110 зависит работа мотора, при правильной работе системы, охлаждающий воздух должен подаваться на двигатель.

    Причины перегрева мотора

    Перегрев двигателя ВАЗ 2110 может возникнуть по множеству причин. Главная из них сбой работы охлаждающей системы.

    Причины перегрева мотораПричины перегрева мотора

    В чем же причина? Что делать?

    1. Засор патрубков, происходит из-за использования охлаждающей жидкости низкого качества. Единственный способ этого избежать пользоваться качественными и проверенными материалами.
    2. Появление подтеков, утечек снижают уровень жидкости – выход полная замена всех компонентов.
    3. Загрязнение корпуса, за время эксплуатации на корпус радиатора налипает разный мусор: частички грязи, листва, умершие насекомые и многое другое, профилактическая мера – периодическая очистка наружных поверхностей корпуса.
    4. Утечки в радиаторе, выход один – демонтаж, осмотр с последующей заменой.

    Выбор нового радиатора

    Выбор радиатора – задача не простая. До того как снять радиатор ВАЗ 2110, важно определиться что станет заменой. Выбор не большой, но подойти к нему следует со всей ответственностью.

    На «десятку» отечественного образца есть два варианта устройств для охлаждения – это алюминиевый и медный. Выбор зависит от нескольких показателей: надежность, длительная работа, стоимость.

    Алюминиевый радиаторАлюминиевый радиаторАлюминиевый радиатор

    Алюминиевый – небольшой вес, низкая цена. Обладает плохим показателем по теплопроводности, что значительно снижает эффект охлаждения двигателя. Коррозия начинает появляться через непродолжительное время использования в работе.

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный – большой вес, эффективно справляется с поставленной перед ним задачей. Благодаря медному покрытию радиатор защищен от образования коррозии, что в разы увеличивает срок его службы. Обладает высокой механической прочностью, что защищает устройство от образования нежелательной протечки. На ряду всех положительных качеств все же есть недостаток – высокая цена.

    Конкретно ответить на вопрос: сколько стоит радиатор на ВАЗ 2110, а так же, сколько стоит радиатор печки на ВАЗ 2110 достаточно сложно, так как цена зависит напрямую от производителя и качества товара.

    Замена радиатора на ваз 2110

    Замена радиатора ВАЗ 2110 16 клапанов проста, можно воспользоваться руководством по эксплуатации или же посоветоваться со специалистом.

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Медный радиатор на ваз 2110Медный радиатор на ваз 2110

    Пошаговая инструкция, которая поможет достичь желаемого результата:

    1. С помощью нижней пробки слить охлаждающую жидкость;
    2. Убрать с посадочного места батарею аккумулятора, так как она будет помехой при выполнении замены;
    3. В случае с инжекторным двигателем, необходим съем воздушного фильтра;
    4. В обязательном порядке разобрать верхние крепежи рамы, освободить и демонтировать электровентилятор;
    5. Снять патрубки подвода и отвода пара;
    6. Радиатор можно снять без лишних повреждений, для этого его нужно слегка отклонить на сторону на силовой агрегат;
    7. При появлении небольших протечек без видимых коррозионных повреждений, радиатор, возможно, отремонтировать, но это рискованное занятие, потому что деталь даже после очень качественного ремонта может спровоцировать много проблем;
    8. Производя установку нового оборудования, следует заострить внимание на состоянии и внешний вид прорезиненных подушек, необходимых для опоры нижней части корпуса радиатора. Важно чтобы данные подушки прочно встали по отверстиям, расположенным по поперечине;
    9. Выполнить заливание нового охлаждения вовнутрь системы, подключение каждого патрубка, установить батарею аккумулятора на свое место, завернуть поочередно каждую из пробок, проверить крепежи, на которых закрепляется рамка радиатора ВАЗ 2110. Только после полной проверки можно попробовать включить двигатель и проверить его работоспособность с последующей проверкой замененного охлаждающего элемента.

    Хотя замена охлаждающего радиатора ВАЗ 2110 процедура несложная, все категорически нельзя же забывать о тонкостях, нюансах, технике безопасности, а так же последовательности в работе. А можно просто обратиться в автосалон и доверить замену специалистам.

    Самостоятельный ремонт радиатора ВАЗ 2110

    Порой складываются такие ситуации, что без ремонтных работ радиатора невозможно обойтись, когда приходиться все брать в свои руки.

    К чему и как крепиться радиатор на ВАЗ 2110 описывается в разделе по замене устройства, обязательным действием является слив охлаждения после полного остывания двигателя. Шланги, хомуты, вентилятор, рамка радиатора 2110 все необходимо правильно отсоединить перед ремонтом.

    Запаивание

    В этом случае следует иметь необходимые навыки в данной области иметь специальное оборудование. Перед началом работы требуется выполнить очистку радиатора от скопившейся грязи. При пайке не большой трещины достаточно выполнить небольшой шов, что не скажешь о пробоине, тут потребуется пластина соответствующего размера, при повреждении трубок более чем на 10%, требуется ее замена.

    С использованием средства для восстановления

    Небольшие повреждения на теплообменнике можно устранить, применив специальные средства. И так ремонтируя радиатор ВАЗ 2110, герметик или порошок-восстановитель могут стать не заменимыми помощниками, чтобы добраться до места проведения полного осмотра и ремонта. Но лучше конечно в этой ситуации применение «холодной сварки».

    Многие автолюбители решаются на замену запчастей от одной машины на другую, пытаясь решить сложившуюся проблему или сэкономить средства. И поэтому на вопрос: подойдет ли радиатор от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2114 – однозначно нет. Дело в том, что радиаторы данных моделей не только различны по размеру, но и имеют разные крепления.

    Ремонт радиатора ваз 2110 — Всё об автомобилях Лада ВАЗ

    Радиатор на авто ВАЗ 2110: замена или ремонт?

    (02.09.13) Глеб
    Какой лучше использовать радиатор на «десятке»?
    В последнюю неделю в моей машине в моторном отсеке около патрубков натекает лужа. Чувствуется стойкий запах тосола. Приятели посоветовали проверить краник печки – он, мол, пластмассовый и часто трескается. Оказалось, что причина не в нём. Патрубки проверял, затягивал – лужа появляется снова. Неужели прохудился радиатор, и придётся его менять?

    Ремонт радиатора ваз 2110

    Какой радиатор лучше к ВАЗ 2110 — для двигателя и для печки? Зачастую производители предлагают оба вида этого изделия. Разумным выбором будет приобретение обоих вариантов одной марки. Все эти элементы системы охлаждения можно разделить на несколько типов:

    Модель зависит от объёма двигателя: как правило, на «десяточный» силовой агрегат в 1,5 литра рабочего объёма устанавливают радиаторы старого типа, а на 1,6-литровый мотор подходят и новые.
    Что касается выбора материала, то медные изделия более прочные, обладают высокой теплопроводностью, а значит, лучше отводят тепло. Но цена их достаточно высока, и в целях экономии вполне можно приобрести алюминиевый радиатор, который стоит дешевле. К недостаткам его можно отнести более низкую теплопроводность, а также подверженность коррозии.

    Залогом долгой службы радиатора, а значит, всей системы охлаждения двигателя, служит правильный уход за ним. Необходимо своевременно очищать этот орган охлаждения от набившегося в соты мусора: пуха, листьев, пыли и т. д. Это наружная чистка. Осуществить её можно как самостоятельно (используя обычный шланг, кисть, мыльный раствор), так и на автомойке, где радиатор промоют водой или сжатым воздухом. Для того, чтобы промыть радиатор изнутри, его придётся снять, слив из него жидкость.

    К сожалению, течь из радиатора автомобилей ВАЗ – явление нередкое. Однако, не стоит спешить с покупкой нового. Довольно часто можно справиться своими силами и сэкономить приличную сумму. Починить данный элемент системы охлаждения или радиатор отопления можно, даже не имея специальных навыков слесаря и сварщика.

    Чаще всего утечка тосола происходит из-за разгерметизации по швам, особенно там, где металл стыкуется с пластиком. Самый простой способ, который без преувеличения можно назвать народным – холодная сварка. Видимые отверстия просто залепляются специальным составом, по виду и текстуре напоминающим пластилин, затвердевающий на воздухе. Более крупные отверстия лучше предварительно закрыть кусочком жести. Нужно понимать, что такой ремонт – мера временная и радиатор всё равно придётся менять.

    Более продвинутый способ ремонта – заливание в ёмкость этого узла охлаждения двигателя специального химического состава. Проникая во все щели и отверстия, герметик затвердевает под воздействием воздуха. Осторожно, поддельный или некачественный состав может «намертво» закупорить всю систему охлаждения. Заделывают отверстия также с помощью эпоксидной смолы, пайки или аргонной сварки. Если радиатор ремонту, что называется, не подлежит, то придётся купить новый.

    Proffi999 › Блог › Ремонт радиатора охлаждения двигателя

    Один из способов самостоятельного ремонта радиатора рассматривается на примере радиатора ВАЗ 2110:
    Бывает так, что радиатор ваз 2110 выходит из строя, у автовладельцев возникает вопрос, «Что делать?» многие сразу идут и покупают новый радиатор, но когда нет возможности приобрести, можно выйти из ситуации по другому, а именно, починить его своими руками.
    ? Снятие вентилятора радиатора
    Что бы отремонтировать радиатор, его нужно снять. Перед тем, как снять нужно слить охлаждающую жидкость, жидкость нужно сливать с остывшего мотора, после отсоединяется электровентилятор. Как только сняли вентилятор, расслабляются хомуты и отсоединяются подводящие и пароотводящие шланги.
    Для того, что бы снять радиатор с места крепления нужно наклонить его к двигателю и только после этого снимать его. Низ радиатора устанавливается на резиновые подушки (их две), при сборке, они входят в отверстия.
    ? Пайка радиатора
    Что бы отремонтировать радиатора своими руками, нужно иметь знания, а так же и опыт в области сварки и пайки.
    Радиатор ваз 2110 сделан из латуни, поэтому пайка производится легкоплавкими припоями.
    Что бы запаять трещины, нужно очень хорошо зачистить радиатор, и только после этого аккуратно запаивать их. Но такой способ не подойдет для заделывания пробоин, для того, что бы ликвидировать пробоину Вам нужно иметь под рукой уже старый радиатор, из которого будут вырезаны куски листовой латуни, такие пластины прикладывают к пробоине и опаивают по периметру. Поврежденную трубку можно запаять, но в том случае, если ее повреждения не больше 10%, иначе трубка меняется.
    ? Удаления нерабочей трубки и ее элементов
    Нам понадобится горячий стержень, его нужно засунуть в трубку и ждать, если температура стержня достаточна, то припой станет мягким. Далее из бачка со стержнем извлекается трубка, а на ее место ставится новая и запаивается.
    Аргонодуговая электросварка производится при помощи присадочного материала, чаще всего используют специализированную сварочную проволоку из алюминий. При использовании сварки этого вида нужно знать множество нюансов, например: налет окиси алюминия, препятствует хорошей свариваемости. Что бы избежать этого, на место сварки подают аргон, задача которого надежно защищать металл от окисления, в результате чего сварной шов становится без пор и раковин. Так же, после нагревания до нужной температуры, все вещества из твердого состояния переходят в жидкое. При такой сварке температура поднимается выше 400°С при такой температуре алюминия становится менее прочным и может раскрошиться даже слабого удара.
    Временным решением проблемы текущего радиатора охлаждения может быть использование химических средств.
    ? Ремонт радиатора жидкостью для восстановления
    При незначительном повреждении теплообменника можно воспользоваться средством для восстановления (герметик, порошковый восстановитель либо жидкость). Применение такого способа ремонта особенно актуально в случае надобности проехать к месту где собственно и будут производится манипуляции с радиатором. Химические восстановители крайне не надежны и в случаи использования подделки вовсе можно навредить всей охлаждающей системе. По этому лучшим временным решением будет применение «холодной сварки».

    Нравится 2 Подписаться

    Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

    Полная версия сайта

    Ремонтируем радиатор Ваз 2110 своими руками

    Бывает так, что радиатор ваз 2110 выходит из строя, у автовладельцев возникает вопрос, «Что делать?» многие сразу идут и покупают новый радиатор, но когда нет возможности приобрести, можно выйти из ситуации по другому, а именно, починить его своими руками.

    Снятие вентилятора радиатора

    Что бы отремонтировать радиатор, его нужно снять. Перед тем, как снять нужно слить охлаждающую жидкость, жидкость нужно сливать с остывшего мотора, после отсоединяется электровентилятор. Как только сняли вентилятор, расслабляются хомуты и отсоединяются подводящие и пароотводящие шланги.

    Для того, что бы снять радиатор с места крепления нужно наклонить его к двигателю и только после этого снимать его. Низ радиатора устанавливается на резиновые подушки (их две), при сборке, они входят в отверстия.

    Пайка радиатора

    Что бы отремонтировать радиатора своими руками, нужно иметь знания, а так же и опыт в области сварки и пайки.

    Радиатор ваз 2110 сделан из латуни, поэтому пайка производится легкоплавкими припоями.

    Что бы запаять трещины, нужно очень хорошо зачистить радиатор, и только после этого аккуратно запаивать их. Но такой способ не подойдет для заделывания пробоин, для того, что бы ликвидировать пробоину Вам нужно иметь под рукой уже старый радиатор, из которого будут вырезаны куски листовой латуни, такие пластины прикладывают к пробоине и опаивают по периметру. Поврежденную трубку можно запаять, но в том случае, если ее повреждения не больше 10%, иначе трубка меняется.

    Удаления нерабочей трубки и ее элементов

    Нам понадобится горячий стержень, его нужно засунуть в трубку и ждать, если температура стержня достаточна, то припой станет мягким. Далее из бачка со стержнем извлекается трубка, а на ее место ставится новая и запаивается.

    Аргонодуговая электросварка производится при помощи присадочного материала, чаще всего используют специализированную сварочную проволоку из алюминий. При использовании сварки этого вида нужно знать множество нюансов, например: налет окиси алюминия, препятствует хорошей свариваемости. Что бы избежать этого, на место сварки подают аргон, задача которого надежно защищать металл от окисления, в результате чего сварной шов становится без пор и раковин. Так же, после нагревания до нужной температуры, все вещества из твердого состояния переходят в жидкое. При такой сварке температура поднимается выше 400°С при такой температуре алюминия становится менее прочным и может раскрошиться даже слабого удара.

    Видео: Замена и ремонт радиатора отопителя ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Временным решением проблемы текущего радиатора охлаждения может быть использование химических средств.

    Ремонт радиатора жидкостью для восстановления

    При незначительном повреждении теплообменника можно воспользоватся средством для восстановления (герметик, порошковый восстановитель либо жидкость). Применение такого способа ремонта особенно актуально в случае надобности проехать к месту где собственно и будут производится манипуляции с радиатором. Химические воостановители крайне не надежны и в случаи использования подделки вовсе можно навредить всей охлаждающей системе. По этому лучшим временным решением будет применение «холодной сварки».

    Источники: http://expertvaz.ru/konsultacii/zamena-radiator-2110-remont.html, http://www.drive2.ru/b/2699705/, http://etlib.ru/blog/23-remontiruem-radiator-vaz-2110-svoimi-rukami

    Замена радиатора ВАЗ 2110 — Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

    Из данной статьи вы узнаете, как заменить радиатор ВАЗ 2110. Раньше я думал, что радиатор – это вещь чуть ли не вечная, пока не столкнулся с тем, что на моей ВАЗ 2110 2011 года выпуска потек радиатор. Тем более потек не тонкой струйкой, а можно сказать водопадом. После съема радиатора оказалось, что лопнула алюминиевая трубка, которая идет через соты.

    Но не спешите, увидев потеки тосола под авто сразу же бежать за новым радиатором. Так как зачастую проблема может быть куда проще, а именно: лопнул патрубок охлаждающей системы, попустился хомут на одном из патрубков или же проблема в бачке охлаждающей жидкости.

     

    Итак, если же случилось, что из-под капота капает тосол, а понять – что это тосол можно по запаху, вкусу и цвету. Первым делом определяемся в чем проблема. Для этого нам понадобится яма или эстакада.

    Откручиваем защиту двигателя.

    И смотрим, где видны потеки тосола. Осматриваем все патрубки и места их соединений.

     

    Если же все патрубки, хомуты и бачек целы, то скорей всего проблема в радиаторе. Если тосола вытекло много, то для проверки можно в бачек охлаждающей жидкости долить воды, с жидкостью для промывки радиаторов. Воды – это чтобы не тратится на тосол, так как он все-равно вытечет. А жидкость для промывки нужна для того, чтобы головка двигателя не взялась ржавчиной. И теперь, когда долили уровень охлаждающей жидкости – следим за тем, откуда течет. Если же опасения подтвердились и проблема в радиаторе, то приобретаем новый радиатор, если конечно не хотите просто запаять старый. Если честно, то я против пайки, так как если проблема возникла, то она о себе еще не раз напомнит, или вылезет в другом месте.

     

    Когда новый радиатор куплен, приступаем к демонтажу старого.

    1. Сначала, сливаем весь тосол с радиатора, для этого откручиваем сливную пробку радиатора, на ВАЗ 2110 она находится снизу с левой стороны – если смотреть на авто спереди. Аккуратно, если авто до этого было прогрето, то температура охлаждающей жидкости велика, не обожгитесь.

    1. Сливаем остатки тосола с блока двигателя, для этого откручиваем сливную пробку ключом «на 13».

    1. Отключаем клемму идущую на вентилятор охлаждения радиатора.

    1. Откручиваем болты крепления радиатора.

    1. Откручиваем нижнюю гайку крепления радиатора ВАЗ 2110.

    1. Достаем вентилятор вверх…

    1. Откручиваем хомуты патрубков от радиатора. И откидываем от него патрубки.

    1. Наклоняем немного радиатор на двигатель и вынимаем его вверх.

    Не потеряйте резиновые подушки, на которые садится радиатор. Установка нового радиатора ВАЗ 2110 происходит в обратном порядке. Когда установите радиатор, залейте охлаждающую жидкость. Заведите авто и дайте прогреться. Если уровень тосола упадет, долейте до нормы.

     

    Ну вот и все, на этом данный ремонт ВАЗ 2110 окончен. Замена радиатора ВАЗ 2110 прошла успешно. До встречи на vaz2110-remont.ru.

    Замена радиатора охлаждения на ваз 2110 своими руками

    Радиатор в автомобиле ВАЗ 2110

    В автомобиле существующая система охлаждения двигателя отводит тепло, которое возникает при его работе и может достигать 2 000 градусов, тогда как оптимальный интервал температуры при эксплуатации авто должен быть в пределах от 80 до 90 градусов. При более высокой температуре открывается термостат, и часть жидкости поступает для охлаждения в радиатор.
    Это важный элемент авто, без него нельзя обеспечить нормальную работу двигателя. При обнаружении течи нужно ее устранить, а если это невозможно делается замена радиатора охлаждения в ваз 2110.

    Возможные поломки радиатора охлаждения авто ВАЗ 2110

    В системе охлаждения жидкости наиболее уязвимой деталью является радиатор.
    Существует несколько причин его поломок:

    • Его корпус выполнен из тонкого латунного листа с большим числом паяных соединений, что служит причиной его механической деформации, которая может произойти даже от ветки дерева или случайно залетевшего камешка.
    • Большое количество паяных узлов и точек контактной сварки может привести к их разрушению. Объясняется это ослаблением зоны контакта от длительной эксплуатации в химический среде, нарушением режима работы насоса или термостата, что повышает температуру ОЖ, а клапан, который может прикипеть, не способен сбросить давление.
      В результате получается большое количество точек протекания.

    Совет: Проверить герметичность радиатора, можно опустив его в ванну с водой, предварительно заглушив патрубки. Затем под давлением 2 кгс/см2 подать воздух и задержать в устройстве не менее 30 секунд. В течение этого времени не должны появиться из радиатора пузырьки воздуха.

    Ремонт радиатора авто ВАЗ 2110

    Течь устройства – самая распространенная причина неполадки.
    Охлаждающая жидкость начинает вытекать из мест соединения пластика и металла. По сравнению с заменой радиатора, цена ремонта будет значительно ниже.

    • Пробой можно устранить своими руками, нужно приобрести в автомагазине специальное вещество, залить одновременно с антифризом. Через время дырка забивается.
      Но такой ремонт можно сделать при небольших отверстиях, иначе нужна будет замена радиатора охлаждения на ВАЗ 2110 или использовать другой способ ремонта.
    • Устранить более сложные неисправности можно попытаться пайкой и сваркой. Для латунного радиатора применяется пайка припоями, выполненными из легких сплавов.
      Для этого нужно хорошо очистить место повреждения и после этого можно начинать пайку. Для заплаток использовать лист латуни.

    Ремонт радиатора авто ВАЗ 2112 пайкой

    • Если поверхности треснутых трубок повреждены не более чем на 10 процентов их тоже можно запаять. В трубку засовывается нагретый стержень нужного диаметра.
      Когда припой станет мягким, трубка со стержнем вытаскивается, а на его место монтируется новая.
    • Если решить вопрос паяльником нельзя, используется аргонодуговая сварка. В этом случае специальная сварная проволока из алюминия будет служить присадочным материалом.
      Применение аргонодуговой сварки связано с плохой свариваемостью из-за образования налета окиси алюминия. Помимо этого высокая температура в радиаторе при эксплуатации расплавляет элементы, вызывает внутренние деформации, снижает прочность.
      Обработка места сварки аргоном защищает металл от окисления.
    • Восстановить радиатор ВАЗ 2110 можно с помощью газодинамического напыления. Его используют при ремонте тонкостенных элементов из алюминия.
      На очень высокой скорости внутри радиатора разгоняется специальный порошок и образуется на поврежденной поверхности покрытие, толщина которого до 1,5 миллиметров.

    При невозможности выполнить одну из перечисленных операций нужно будет заменить радиатор охлаждения ВАЗ 2110.

    Замена радиатора автомобиля ВАЗ 2110


    Прежде всего, необходимо на ВАЗ 2110 снять радиатор охлаждения:
    • Мешает демонтажу радиатора аккумулятор, он снимается.
    • Снимается модуль зажигания.
    • В подставленную заранее емкость, сливается охлаждающая жидкость.
    • При инжекторной системе в автомобиле снимается воздушный фильтр.
    • Отключаются провода, которые ведут к вентилятору. В этом случае отсоединяется клейменая колодка на вентиляторе, а хомут, фиксирующий жгут разрезается.
    •  Освобождается тяга дроссельной заслонки, прикрепленной к кожуху вентилятора.
    • После ослабления хомутов, как показано на фото, снимаются патрубки системы охлаждения со штуцеров термостата.

    Ослабление хомутов на патрубках системы охлаждения

    • Отсоединяется патрубок, через который отводится пар, в месте соединения его к расширительному бачку.
    • Из фиксирующих хомутов извлекается пароотводящий патрубок. Установлены они в двух точках: на шланге, идущем к расширительному бачку; на трубе водяного насоса.
    • Освобождается верхняя фиксация радиатора к автомобильной раме.
    • Вытаскивается радиатор.

    Совет: Для того чтобы радиатор «вышел» без проблем его нужно наклонить к двигателю.

    • От снятого радиатора отсоединяются вентилятор и все шланги. Послабляется затяжка хомутов и отсоединяются шланги: отводящий, подводящий, пароотводящий.
    • Снимаются посадочные подушки, оценивается их состояние. При обнаружении растрескивания или деформации – меняются на новые.
    • Проверяется наличие течи в радиаторе.
    • Замена радиаторов охлаждения на ВАЗ 2110 на новый выполняется в обратном порядке.

    Совет: Перед установкой отремонтированного или нового радиатора нужно проверить состояние резиновой втулки, расположенной в верхнем креплении. Если она износилась, устанавливается новая .

    • На место монтируется вентилятор, фиксируется его кожух.
    • Радиатор ставится на место. При этом должна соблюдаться инструкция в обратном порядке, но вначале нужно надеть подушки нижнего крепления на штифты радиатора.
    • Антифриз заливается в систему охлаждения.

    Так производится замена радиатора охлаждения ваз 2110, видео покажет подробно все нюансы выполнения работ.Своевременный ремонт или, при необходимости, замена радиатора на автомобиле ВАЗ 2110 продлит его надежную работу.

    Замена вентилятора и радиатора охлаждения на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Добро пожаловать!
    Вентилятор охлаждения двигателя – играет очень большую роль, так как он охлаждает радиатор который в свою очередь гоняет по системе охлаждающую жидкость и всё это в совокупности является системой охлаждения, но вентилятор бывает выходит из строя, а радиатор бывает пробивает камушками в связи с чем из него начинает вытекать охлаждающая жидкость и он подлежит своей замене.

    Примечание!
    Для замены обоих этих агрегатов, нужно будет запастись: Гаечными ключами, а так же воротком с накидными головками, кроме этого пригодиться небольшая ёмкость (Широкая она должна быть) в которую вы будете сливать охлаждающую жидкости из радиатора системы охлаждения, и ещё понадобиться отвёртка!

    Краткое содержание:

    Где находится радиатор и вентилятор охлаждения?
    Оба данных агрегата расположены в передней части автомобиля, так просто увидеть их у вас не получиться, потому что они большие и поэтому вы сможете увидеть только части их, вот к примеру чтобы увидеть вентилятор вам достаточно будет заглянуть под телевизор автомобиля (Телевизор это его передняя часть на которой находятся фары, бампер и другие детали, крылья уже не относятся к нему) и вы увидите вентилятор благодаря которому и охлаждается двигатель у автомобиля (Для наглядности вентилятор указан красной стрелкой, а так же корпус воздушного фильтра был уже снят так как он очень мешает обзору), а для того чтобы увидеть сам радиатор вы так же можете заглянуть под этот же самый телевизор или через решётку радиатора посмотреть (Сквозь неё и радиатор будет виден).

    Стрелкой показан сам вентилятор охлаждения который устанавливается по верх радиатораСтрелкой показан сам вентилятор охлаждения который устанавливается по верх радиатора

    Когда нужно менять радиатор и вентилятор охлаждения?
    Радиатор как уже было сказано ранее нужно менять при появление на нём отверстия или отверстий, которые могут появиться из-за попадания в него камушка (Через решётку радиатора это происходит) или из-за сильного давления в системе охлаждения которое может появиться из-за неисправности клапана в крышке расширительного бачка или в крышке радиатора, при выходе из строя данных клапанов или только одного клапана давления в системе повышается, в связи с этим повышенное давление в расширительном бачке (Вышел из строя клапан крышки бачка) приведёте в конечном итоге к тому что бачок в прямом смысле этого слова взорвётся, что касается клапана сброса радиатора, он находиться всё на той же самой крышки (На крышке радиатора имеется ввиду) и при выходе из строя данного клапана давление в радиаторе начинает повышаться, в связи с этим из всех щелей радиатора начинает вытекать жидкость и радиатор в конечном итоге (Если очень долгое время ездить на повышенном давление) придёт в негодность.

    Примечание!
    Чтобы такого не было, раз в год или в два меняйте крышку у радиатора и крышку у расширительного бачка, покупайте данные вещи убедившись то что клапан работает и тогда в будущем у вас будет меньше проблем с этим! (О том как проверить работоспособность клапана крышки расширительного бачка, смотрите в ролике чуть ниже и всегда помните ту вещь, то что клапан должен держать давление в пределах 1,1 — 1,5 кгс/см2 и тогда крышка можно сказать исправна)

    Ещё пару слов про радиатор, по сути его можно будет проверить есть ли в нём дыры или же нет, просто они как правило маленькие и заметить их бывает достаточно сложно, поэтому для того чтобы найти их применяют очень хитрый способ который заключается в следующем: Берётся радиатор и все патрубки которые от него идут и на которые одеваются шланги, закрываются заглушками (Чем угодно их можно закрыть, самое главное сделайте радиатор герметичным тем самым чтобы в него не попала вода) и после чего опускают в воду (В ванну проще всего), после того как радиатор окажется в воде придумайте как можно закачать в него воздух, после того как придумаете подайте в радиатор воздух под давлением 2 кгс/см2 (Можно компрессором это давление закачать в радиатора, а можно и обычным насосом постараться) и после этого вы сразу же увидите есть ли в радиаторе отверстия или же нет (Если есть то пузырьки воздуха выходить от туда будут), для наглядности как проверить радиатор на исправность посмотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

    Примечание!
    Если отверстия небольшие то и покупать новый радиатор не имеет никакого смысла, потому что небольшие дырки можно закрыть к примеру при помощи специального вещества который продаётся в автомагазине и который нужно будет смещать с охлаждающей жидкостью, данное вещество забьётся в дырку и тем самым будет препятствовать прониканию жидкости через неё, так же не очень большое отверстие в радиаторе можно убрать при помощи пайки или же сварки, но уже большие отверстия убирать мы вам не рекомендуем, поэтому в этом случае лучше сходить в автомагазин и купить новый радиатор!

    Как заменить радиатор и вентилятор охлаждения на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

    Снятие:
    1) Перед тем как приступить к работе, нужно вам будет слить всю охлаждающую жидкость чтобы при отсоединение шлангов от радиатора охлаждения она не полилась, о том как это сделать вы можете прочесть в статье под названием: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ». (Кстати жидкость из блока цилиндров можно по сути не сливать, а слить только лишь из самого радиатора и всё, но в этом случае заливать новую жидкость после установки нового радиатора нужно будет только лишь той марки которая была залита ранее, так как при заливки другой марки и другого производителя происходит смесь которая может пагубно отразиться на двигателе вашего автомобиля)

    Примечание!
    Жидкость сливать да и вообще все работы с системой охлаждения нужно производить только лишь на холодном автомобиле, чтобы не обжечься об охлаждающую жидкость так как при нагревании двигателя и она очень сильно нагревается (Для примера, при прогретом двигателе температура жидкости может достигать 85-110 градусов)!

    2) Теперь вам нужно будет снять корпус воздухофильтра потому что он большой и попросту не даст вам вынуть радиатор и вентилятор, о том как его снять читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на автомобиле».

    Примечание!
    После корпуса ещё и аккумуляторную батарею снимите, так как она тоже будет мешать снятию радиатора и вентилятора, о том как её снять читайте в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ»!

    3) После того как жидкость будет слита посмотрите на все шланги которые подсоединяются к радиатору, данные шланги вам нужно будет отсоединить чтобы они не мешали (Всего три шланга подсоединяются к радиатору, два из этих шланга очень большие и один из них подсоединяется к верхнему а другой к нижнему патрубку, а третий шланг не является большим и выглядит очень миниатюрно по сравнению с другими, третий шланг называется пароотводящим шлангом и за счёт него в системе не образуется воздушная пробка), а отсоединить их проще простого, возьмите в руки для этого отвёртку и с её помощью ослабьте все хомуты которые удерживают шланги на патрубках и после этого просто их отсоедините.

    4) Затем переходите к снятию вентилятора, он крепиться всего на пятью гайках для того чтобы их отвернуть нужно будет запастись воротком (Вместо воротка удлинитель можно взять) и накидной головкой, и при помощи них после этого отверните сперва две боковых гайки крепления радиатора (см. фото 2), а так же две верхних гайки (см. фото 3, одна из этих гаек кстати ещё и радиатор крепит) и одну последнюю нижнюю гайку (см. фото 4) и после чего вы можете беспрепятственно снимать вентилятор с автомобиля но только прежде чем начать снимать еще и колодку проводов которая идёт от вентилятора с разъёмом разъёдините о том как это сделать смотрите для наглядности на фото под цифрой 1.

    Разъединение между собой колодки проводов и разъёма и отворачивание всех гаек которые крепят вентиляторРазъединение между собой колодки проводов и разъёма и отворачивание всех гаек которые крепят вентилятор

    5) Ну и в завершение понадобиться вам снять сам радиатор, для этого его просто наклоните назад (К двигателю имеется ввиду наклоните верхнюю часть радиатора) и после чего выньте его из подкапотного пространства и замените уже после этого на новый.

    Примечание!
    Если вам вдруг понадобиться разобрать вентилятор (К примеру вы крыльчатку с большим количеством лопастей поставить хотите, чтобы двигатель охлаждался лучше), тогда возьмите в руку вороток и наденьте на него торцевую головку, после этого полностью выверните три гайки которые крепят электродвигатель к кожуху (см. фото 1) и после чего подденьте отвёрткой и выньте жгут с проводами который крепиться к кожуху (см. фото 2), и тем самым разъёдините между собой сам кожух и электродвигатель (см. фото 3), ну а после разъединения вы можете выкрутить центральную гайку которая крепит саму пластмассовую крыльчатку к электродвигателю (см. фото 4) и снять после этого крыльчатку с него и поменять её к примеру на новую, или сам электродвигатель заменить если он перестал работать и тем самым двигатель перестал охлаждать!

    Разборка вентилятора и отсоединение крыльчатки от электродвигателяРазборка вентилятора и отсоединение крыльчатки от электродвигателя

    Установка:
    Устанавливаются то все детали в обратном порядке снятию, но при установке есть кой какие нюансы, а именно на нижней часть радиатора есть две резиновые подушка, данными подушками когда будете ставить радиатор внимательно проследите чтобы он зашёл ими в отверстия поперечины и прочно на них стоял, кроме того когда будете в обратной последовательности производить сборку вентилятора, обратите своё внимание то что на самой крыльчатки есть паз (см. фото 1) а на электродвигателе присутствует небольшой штифт (см. фото 2), так вот этот самый паз должен при установке крыльчатки войти в этот самый штифт, поэтому внимательно проследите за этим.

    Штифт присутствующий на электродвигателе и паз присутствующий на крыльчаткиШтифт присутствующий на электродвигателе и паз присутствующий на крыльчатки

    Дополнительный видео-ролик:
    Посмотрите видео ниже в котором рассказывается как заменять радиатор на автомобилях ВАЗ 2111, и вы уже наглядно будете представлять себе как это сделать и поймёте что ничего словного в этом по сути таки и нет.

    ВАЗ 2110 2112 Ehtiyat Hissəsi

    • Bütün kateqoriyalar
    • Şəxsi əşyalar
      • Geyim və ayaqqabılar
      • Саат və zinət əşyaları
      • Aksesuarlar
      • Uşaq məhsulları və oyuncaqlar
      • Sağlamlıq və gözəllik
    • Ev və bağ üçün
      • Təmir və Tikinti
      • Mebel və Interyer
      • Məişət texnikası
      • Qab-qacaq və mətbəx ləvazimatları
      • Bitkilər
    • Elektronika
      • Audio və видео
      • Kompüter aksesuarları
      • Oyunlar, pultlar və proqramlar
      • Masaüstü kompüterlər
      • Komponentlər və monitorlar
      • elšt vl elə Ektron kitablar
      • Noutbuklar və Netbuklar
      • Ofis avadanlığı və istehlak
      • Telefonlar
      • Nömrələr və СИМ-kartlar
      • Фото Texnika
    • Hobbi və asudə
      • Biletlər və səyahət
      • Velosipedlər
      • Kolleksiya
      • Мусиги alətləri
      • Idman vƏ asudə
      • Kitab və jurnallar
      • Ovçuluq və balıqçılıq
      • Tanışlıq
    • Nəqliyyat
      • Avtomobillər
      • Ehtiyat hissələri və aksesuarlar
      • Su nəqliyyatı
      • Motosikletlər və mopedlər
      • Avtobuslar və xüsusi texnika
    • Daşınmaz əmlak
      • Mənzil lər
      • Villalar, bağ evləri
      • Torpaq
      • Qarajlar
      • Xaricdə əmlak
      • Obyektlər VƏ ofislər
    • iş və Biznes
      • Иш
      • Biznes üçün avadanlıq
      • Xidmətlər
      • Ərzaq
    • Heyvanlar
      • İtlər
      • Pişiklər
      • Quşlar
      • Akvarium
      • Digər heyvanlar
      • Heyvanlar üçün məhsul

    Sayta GİRİŞ

    + Elan Йерлшдир
    • Şəxsi əşyalar
      • Geyim və ayaqqabılar (6557)
      • Saat və zinət əşyaları (13575)
      • Aksesuarlar (4232)
        9 0004 Uşaq məhsulları və oyuncaqlar (379)
      • Sağlamlıq və gözəllik (7737)
    • Ev və bağ üçün
      • Təmir və Tikinti (11137)
      • MEBEL və Interyer (39482)
      • Məişət texnikası (19548)
      • Qab-qacaq və mətbəx ləvazimatları (7510)
      • Bitkilər (625)
    • Elektronika
      • Audio və видео (10803)
      • Komputer aksesuarları (4250)
      • Oyunlar, pultlar və proqramlar (3236)
      • Masaüstü kompüterlər (819)
      • Komponentlər və monitorlar (2102)
      • Planşet və Elektron kitablar (671)
      • Noutbuklar və Netbuklar (3563)
      • Ofis avadanlığı və istehlak (1284)
      • Telefonlar (23788)
      • Nömrələr və SİM-kartlar (16195)
      • Foto texnika (2487)
    • Hobbi və asudə
      • Biletlər və səyahət (47)
      • Velosipedlər (5441)
      • Kolleksiya (2777) 37000000000000000000000000000000000000000000000000000 )
    .

    Vaz2110 — Покупайте и продавайте

    Meqenan gtnvume law vijakum, gin @ 1900 $ nayev poxanakvume hamarjeq meqenayi het, 094979050

    FirmaVAZ (Лада) Model2110

    Year2002 ConditionNew

    BodySedan TransmissionMechanical

    RudderFactory оставил ColorSilver

    FuelPetrol / Газ

    Mileage150.000km Объем двигателя

    Мощность двигателя- Поршень-

    Приводное устройствоПередний диапазон Hydr. Руль простой

    Шина R- Tire-

    Салон цвет- Салон Материал-

    VIN код Modification-

    ImportedRussia Недавно принесенный

    Dealer- Таможенное оформлениеТаможенное оформление

    ExchangeExchange Часть за частью Не предлагайте часть этого

    ABS- TRC-

    ESP- EBD-

    Turbonasos- Бортовой компьютер-

    Зеркала с подогревом- Колесо с подогревом

    Лавки с подогревом Электро зеркала-

    Индикатор дождя Световой индикатор-

    Круиз-контроль- Ксеноновые

    Омыватель фар Panarama-

    Система оповещения- Датчик парктроника-

    Управление парковкой Задняя камера-

    CD / MP3- DVD-

    Монитор / ТВ- Система навигации-

    Воздушная подушка- Регулировка сиденья

    Кондиционер- Климат контроль-

    Электрический руль- Электростеклоподъемники

    Soundproofing- Tuning-

    ,

    Ваз 2110 — Bakıda elanlar: UcuzTap

    • Bütün kateqoriyalar
    • Şəxsi əşyalar
      • Geyim və ayaqqabılar
      • Saat və zinət əşyaları
      • Aksesuarlar
      • Uşaq məhsulları və oyuncaqlar
      • Sağlamlıq və gözəllik
    • Ev və bağ üçün
      • Təmir və Tikinti
      • Mebel və Interyer
      • Məişət texnikası
      • Qab-qacaq və mətbəx ləvazimatları
      • Bitkilər
    • Elektronika
      • Аудио və видео
      • Kompüter aksesuarları
      • Oyunlar, pultlar və proqramlar
      • Masaüstü kompüterlər
      • Komponentlər və monitorlar
      • Planş və Elektron kitablar
      • Noutbuklar və Netbuklar
      • Ofis avadanlığı və istehlak
      • Telefonlar
      • Nömrələr və СИМ-kartlar
      • Фото Texnika
    • Hobbi və asudə
      • Biletlər və səyahət
      • Velosipedlər
      • Kolleksiya
      • Мусиги alətləri
      • Idman və asudə
      • Китаб və jurnallar
      • Ovçuluq və balıqçılıq
      • Tanışlıq
    • Nəqliyyat
      • Avtomobillər
      • Ehtiyat hissələri və aksesuarlar
      • Su nəqliyyatı
      • Motosikletlər və mopedlər
      • Avtobuslar və xüsusi texnika
    • Daşınmaz əmlak
      • Mənzillər
      • Villalar, bağ evləri
      • Torpaq
      • Qarajlar
      • Xaricdə əmlak
      • Obyektlər VƏ ofislər
    • iş və Biznes
      • Иш
      • Biznes üçün avadanlıq
      • Xidmətlər
      • Ərzaq
    • Heyvanlar
      • İtlər
      • Pişiklər
      • Quşlar
      • Akvarium
      • Digər heyvanlar
      • Heyvanlar üçün məhsul

    Sayta GİRİŞ

    + Elan Йерлшдир
    • Şəxsi əşyalar
      • Geyim və ayaqqabılar (6557)
      • Saat və zinət əşyaları (13575)
      • Aksesuarlar (4232)
      900 03
    • Uşaq məhsulları və oyuncaqlar (379)
    • Sağlamlıq və gözəllik (7737)
  • Ev və bağ üçün
    • Təmir və Tikinti (11137)
    • MEBEL və Interyer (39482)
    • Məişət texnikası (19548)
    • Qab-qacaq və mətbəx ləvazimatları (7510)
    • Bitkilər (625)
  • Elektronika
    • Audio və video (10803)
    • (42000000000000000000000000000000
      0000000000000000000000000000000000000000000000000000 А Х KAP) Все права защищены.
    • Masaüstü kompüterlər (819)
    • Komponentlər və monitorlar (2102)
    • Planşet və elektron kitablar (671)
    • Noutbuklar və Netbuklar (3563)
    • 000600060006000
    • Nömrələr və SİM-kartlar (16195) 90 006
    • Foto texnika (2487)
  • Hobbi və asudə
    • Biletlər və səyahət (47)
    • Velosipedlər (5441)
    • Kolleksiya (2777)
    • 5000 9 5000 000 000 000
        000000 3780)
      • Kitab və jurnallar (1977)
    .
    ВАЗ 2110/2300 — Купить и продать ВАЗ 2110/2300
    զազ 1.3
    Մեքենանխ

    FirmaVAZ (Лада) Model2110

    Year2005 ConditionUsed

    BodySedan TransmissionMechanical

    RudderFactory оставил Черный цвет

    Топливный газ

    Mileage- Объем двигателя

    Мощность двигателя- Поршень-

    Приводное устройствоПередний диапазон Hydr.Руль-

    Шина R- Tire-

    Салон цвет- Салон Материал-

    VIN код Modification-

    импортно Недавно принесенный

    Dealer- Таможенное оформлениеТаможенное оформление

    Обмен Не предлагать обмен Часть за частью Не предлагайте часть этого

    ABS- TRC-

    ESP- EBD-

    Turbonasos- Бортовой компьютер-

    Зеркала с подогревом- Колесо с подогревом

    Лавки с подогревом Электро зеркала-

    Индикатор дождя Световой индикатор-

    Круиз-контроль- Ксеноновые

    Омыватель фар Panarama-

    Система оповещения- Датчик парктроника-

    Управление парковкой Задняя камера-

    CD / MP3- DVD-

    Монитор / ТВ- Система навигации-

    Воздушная подушка- Регулировка сиденья

    Кондиционер- Климат контроль-

    Электрический руль- Электростеклоподъемники

    Soundproofing- Tuning-

    ,
  • Ваз 2110 коммутатор карбюратор: Проверка деталей системы зажигания карбюраторного двигателя ВАЗ-2110 – 403 — Доступ запрещён

    Проверка деталей системы зажигания карбюраторного двигателя ВАЗ-2110

    Снятие катушки зажигания

    Работу проводим, выключив зажигание.

    1. Вынимаем центральный провод.

    2. Ключом на 8 отворачиваем две гайки крепления проводов к катушке зажигания и снимаем провода.

    3. Ключом на 10 отворачиваем две гайки крепления катушки к кронштейну

    4. …и снимаем ее

    Проверка катушки зажигания

    1. Осмотрите катушку.

    Если на пластмассовой крышке есть сколы, трещины, следы перегрева или вытекания масла, катушку надо заменить.

    2. Проверьте сопротивление первичной обмотки катушки.

    Для этого подсоедините омметр к низковольтным клеммам катушки.

    При 25 °С сопротивление должно составлять 0,4–0,5 Ом.

    Если сопротивление отличается от указанного, замените катушку.

    3. Проверьте сопротивление вторичной обмотки катушки.

    Для этого подсоедините омметр к высоковольтной клемме и низковольтной клемме «В» катушки. При 25 °С сопротивление должно составлять 4,5–5,5 кОм.

    Если сопротивление отличается от указанного, замените катушку.

    4. Проверьте сопротивление изоляции на «массу».

    Для этого подсоедините омметр к корпусу катушки и поочередно к каждой из клемм.

    Во всех случаях омметр должен показать сопротивление не менее 50 МОм.

    Если сопротивление меньше, замените катушку.

    Снятие блока управления ЭПХХ карбюратора и коммутатора системы зажигания

    Отключаем минусовой провод от аккумулятора.

    1. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления правого щитка облицовки тоннеля пола

    2. …и снимаем щиток.

    3. Отсоединяем разъем блока управления ЭПХХ

    4. Ключом на 8 отворачиваем две гайки крепления блока к кронштейну и снимаем блок

    Таким же образом, сняв левый щиток облицовки тоннеля пола, отсоединяем от кронштейна коммутатор системы зажигания.

    Проверка коммутатора

    1. Отсоедините от клеммы «К» катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту «1» коммутатора).

    2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт.

    Другой контакт лампы подключите к клемме «К» катушки зажигания

    Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать.

    Если лампа не загорается, замените коммутатор.

    Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания.

    Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.

    Где находится коммутатор на ваз 2110 карбюратор

    При работе коммутатора выделяется большое количество тепла. Кроме того, “масса” коммутатора подсоединяется через его радиатор. Поэтому периодически очищайте радиатор коммутатора от пыли и грязи для улучшения теплоотдачи.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Отсоедините от клеммы “К” катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту “1” коммутатора).

    2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме “К” катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор.

    Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.

    3. Для замены коммутатора отсоедините колодку с проводами от коммутатора зажигания, отжав отверткой пружинную скобу на колодке.

    Перед снятием коммутатора отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

    Снятие блока управления ЭПХХ карбюратора и коммутатора системы зажигания ВАЗ-2110

    Отключаем «минусовой» провод от аккумулятора. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления правого щитка облицовки тоннеля пола и снимаем щиток.
    Отсоединяем разъем блока управления ЭПХХ.
    Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления блока к кронштейну и снимаем блок.

    Таким же образом, сняв левый щиток облицовки тоннеля пола, отсоединяем от кронштейна коммутатор системы зажигания.

    Где переключатель на вазе 2110

    ВАЗ 2110 | Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания.

    Двигатель не запускается

    Двигатель нестабилен или работает на холостом ходу

    Двигатель неравномерен и нестабилен, когда коленчатый вал вращается с высокой скоростью

    Прерывания в работе двигателя во всех режимах

    Двигатель не имеет полной мощности и не имеет достаточной дроссельной заслонки

    ВАЗ 2110 | Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания.

    Двигатель не запускается

    Двигатель нестабилен или работает на холостом ходу

    Двигатель неравномерен и нестабилен, когда коленчатый вал вращается с высокой скоростью

    Прерывания в работе двигателя во всех режимах

    Двигатель не имеет полной мощности и не имеет достаточной дроссельной заслонки

    ВАЗ 2110 | Переключатель | Lada

    Схема тестирования коммутатора

    Форма импульсов на экране осциллографа

    В бесконтактной системе зажигания может быть установлен переключатель типа 3620.3734 или RT1903 или PZE4022. Он преобразует управляющие импульсы бесконтактного датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.

    Переключатель проверяется с помощью осциллографа и прямоугольного генератора импульсов, как показано на рисунке. Схема тестирования коммутатора. Выходное сопротивление генератора должно составлять 100-500 Ом. Осциллографа желательно использовать двухканальный: 1-й канал. для импульсов генератора, а 2-й. для импульсов переключателя.

    Читайте так же

    Клеммы «3» и «6» переключателя снабжены прямоугольными импульсами, имитирующими импульсы датчика. Частота импульсов составляет от 3,33 до 233 Гц, а рабочий цикл (отношение периода к длительности импульса T / Ti равно 3. Максимальное напряжение Umax составляет 10 В, а минимальное Umin. не более 0,4 В (см. осциллограмма A на рисунке. Форма импульсов на экране осциллографа.) Для функционирования переключателя форма импульсов тока должна соответствовать осциллограмме B (см. форму волны импульсов на экране осциллографа).

    Для переключателя 3620.3734 при напряжении питания (13,5 ± 0,5) V значение тока (I) должно быть 7,5-8,5 А. Текущее время накопления (t) не нормировано.

    Для переключателя RT1903 при одинаковом напряжении питания и частоте ток составляет 7-8 А, а время накопления составляет 5,5-11,5 мс.

    Для переключателя PZE4022 с напряжением питания (14 ± 0,3) В и частотой 25 Гц величина силы тока составляет 7-9 А, а время накопления тока не нормируется.

    Если форма импульсов переключения искажена, может возникнуть всплеск, или это может произойти с задержкой. Двигатель будет перегреваться и не развивать номинальную мощность. Предупреждение

    Не отсоединяйте штекерный разъем от переключателя при включении зажигания, так как в этом случае на определенных участках цепи переключателя может появиться напряжение до 400 В, и оно будет повреждено.

    Не допускается прокладывать провода низкого напряжения в одном комплекте с высоковольтными проводами.

    Не отсоединяйте провода от клемм аккумулятора во время работы двигателя, так как это может привести к повреждению переключателя.

    Выключатель ВАЗ 2110, где расположен

    Это их компетентный мастер, я понял даже технику, если есть замена, катушка, коммутатор, провода и так далее. Я бы сказал клиенту накой, что вы все изменили мне, если это было в коммутаторе, а для остальных я не буду так платить. За что они отвечают и где эти на ваз 2110 датчики могут новый датчик фаз для ваз 2110. Я проверяю NW с помощью тестера двигателя, ну, у каждого свои инструменты

    13.06.2017. 16:57 Иван Иванов

    Вы умный электрик. Сейчас их мало. Только понте-фунт. Дай Бог тебе. Его подруга к тебе водит, но я живу очень далеко.

    05/05/2017. 05:50 303Денис

    Скажите, если вместо датчика Холла есть индуктивный датчик, можно ли проверить переключатель одним и тем же устройством? У меня есть подозрение в моем собственном, и новое дорогое. Могу ли я отправить свой переключатель для тестирования? Спасибо.

    05/05/2017. 05:30 Юрий Яремчук

    Скажите, возможно ли, что проблема в коммутаторе, суть в том, что у меня двухконтурное зажигание на основе двухканального переключателя 133. 3774-03, один датчик Холла, модифицированная занавеска 90909090 и 4-выводная катушка 2111. Проблема заключается в том, что при достижении 3000 оборотов промежутки появляются нечастыми, но систематическими и с регулярными интервалами. Катушка, свечи и провода изменились на явно работоспособный, датчик Холла работал и до этого без проблем, проблема в одном из каналов переключения возможна? до 3000 тис. около. все работает плавно и стабильно. Очень интересно знать ваше мнение как знатока заранее.

    Коммутатор ВАЗ, проверка работоспособности на оборотах.

    Как найти нужный ролик. об этом здесь Поддержите проект! КАРТА .

    Как проверить коммутатор ВАЗ. Простой способ.

    Как найти нужный ролик. об этом здесь Поддержите проект! КАРТА .

    21.05.2012. 08:55 Виктор Коренев

    HelloAuto VAZ 2106, проблема в том, что машина работает только на поддоне, без всасывающих лареков. Я повернулся к капитану в автосервисе, я посмотрел, это не в карбюраторе. Мы проверили массы, как и все нормы, наслаждался изменением напряжения и контрольной лампы acb. Таким образом, лампа загорается на приборной панели, когда зажигание включено и не загорелось, ремень натянулся, на приборной панели изменился результат лампочки. ноль. Хорошо плюнул, пошел, все пошло, но вот начало. Итак, я вернусь к хозяину, карбюратор посмотрел, все нормы, настроил холостой ход, я затянул болт свечами, где провода ведут к свечам. Он говорит, что где-то контакт оранжевой проволоки ломается, нет коротких глаз, где-то контакт теряется. Вот красная фотография для ясности

    05.05.2017. 01:54 Сергей Суриковый

    Как на 100 вы можете проверить переключатель с помощью осциллографа, не снимая его с машины?

    18.04.2012. 15:00 Владимир Булавко

    Привет, Скажи мне. Ты не знаешь. Взаимозаменяемость переключателей 036. 3734 и 76. 3734 Бесконтактное зажигание классики 1d идет на комплект BSZ Старый Оскол, второй был ранее куплен отдельно. в наличии

    21.03.2012. 13:30 Станислав Валентинович

    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли переключатель воздействовать на неравномерную работу двигателя на холостых оборотах2106

    03.03.2017. 06:48 Олег Голосниченко

    Валерий, добрый день. Скажите, как сделать простой разрядник, для себя, проверить искру. Или лучше выглядеть в магазине?

    02.02.2017. 16:34 Олег Голосниченко

    Валерий, добрый день. Скажите, как сделать простой разрядник, для себя, проверить искру. Ваз 2110; ваз 2112; топлива в карбюратор или сигналы на коммутатор для. Или лучше выглядеть в магазине?

    07.02.2017. 15:19 valera frolov

    возникла такая проблема с переключателем woo на Ip Jupiter 5, постарался поставить свечу с резистором оживленным 17, ранее стоял nzhk 6 без резистора, кремниевые провода уже имели 8. 8 килограммов, так вот как я изменил свечи к бойку с резистором, сбои при определенной скорости коленчатого вала где-то 2500 тысяч, как будто торможение, затем на 3000 и выше, наконец, разрывы и детонация начались, я вернулся без резистора 6, все оставалось неизменным, заменил катушку на то же самое , заменил коммутатор на новый, все работало. Как вам нужно, вопрос заключается в том, что случилось с коммутатором после установки свечей с тормозным резистором 7kilo каждый, на двухканальной катушке зажигания

    ВАЗ 2110, где находится

    Это их компетентный мастер, я понял даже технику, если есть замена, катушка, коммутатор, провода и так далее. Я бы сказал клиенту накой, что вы все изменили мне, если это было в коммутаторе, а для остальных я не буду так платить. Я проверяю NW с помощью тестера двигателя, ну, у каждого свои инструменты

    Читайте так же

    05.05.2017. 13:39 yuriy

    Вы умный электрик. Сейчас их мало. Только понте-фунт. Дай Бог тебе. Его подруга к тебе водит, но я живу очень далеко.

    30.05.2013. 04:13 303Денис

    Скажите, если вместо датчика Холла есть индуктивный датчик, можно ли проверить переключатель одним и тем же устройством? У меня есть подозрение в моем собственном, и новое дорогое. Могу ли я отправить свой переключатель для тестирования? Спасибо.

    02.05.2017. 02:38 Юрий Яремчук

    Скажите, возможно ли, что проблема в коммутаторе, суть в том, что у меня двухконтурное зажигание на основе двухканального переключателя 133. 3774-03, один датчик Холла, модифицированная занавеска 90909090 и 4-выводная катушка 2111. Проблема заключается в том, что при достижении 3000 оборотов промежутки появляются нечастыми, но систематическими и с регулярными интервалами. Катушка, свечи и провода изменились на явно работоспособный, датчик Холла работал и до этого без проблем, проблема в одном из каналов переключения возможна? до 3000 тис. около. все работает плавно и стабильно. Очень интересно знать ваше мнение как знатока заранее.

    04/28/2017. 02:27 Виктор Коренев

    HelloAuto VAZ 2106, проблема в том, что машина работает только на поддоне, без всасывающих лареков. Я повернулся к капитану в автосервисе, я посмотрел, это не в карбюраторе. Мы проверили массы, как и все нормы, наслаждался изменением напряжения и контрольной лампы acb. Таким образом, лампа загорается на приборной панели, когда зажигание включено и не загорелось, ремень натянулся, на приборной панели изменился результат лампочки. ноль. Хорошо плюнул, пошел, все пошло, но вот начало. Итак, я вернусь к хозяину, карбюратор посмотрел, все нормы, настроил холостой ход, я затянул болт свечами, где провода ведут к свечам. Он говорит, что где-то контакт оранжевой проволоки ломается, нет коротких глаз, где-то контакт теряется. Вот красная фотография для ясности

    04/04/2017. 18:28 Сергей Суриковый

    Как на 100 вы можете проверить переключатель с помощью осциллографа, не снимая его с машины?

    11/11/2017. 19:38 Владимир Булавко

    Привет, Скажи мне. Ты не знаешь. Взаимозаменяемость переключателей 036. 3734 и 76. 3734 Бесконтактное зажигание классики 1d идет на комплект BSZ Старый Оскол, второй был ранее куплен отдельно. в наличии

    04/02/2017. 14:14 Станислав Валентинович

    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли переключатель воздействовать на неравномерную работу двигателя на холостых оборотах2106

    12.03.2017. 15:25 Олег Голосниченко

    Валерий, добрый день. Скажите, как сделать простой разрядник, для себя, проверить искру. Или лучше выглядеть в магазине?

    02.02.2017. 20:57 Олег Голосниченко

    Валерий, добрый день. Скажите, как сделать простой разрядник, для себя, проверить искру. Или лучше выглядеть в магазине?

    01/29/2017. 00:31 valera frolov

    возникла такая проблема с переключателем woo на Ip Jupiter 5, постарался поставить свечу с резистором оживленным 17, ранее стоял nzhk 6 без резистора, кремниевые провода уже имели 8. 8 килограммов, так вот как я изменил свечи к бойку с резистором, сбои при определенной скорости коленчатого вала где-то 2500 тысяч, как будто торможение, затем на 3000 и выше, наконец, разрывы и детонация начались, я вернулся без резистора 6, все оставалось неизменным, заменил катушку на то же самое , заменил коммутатор на новый, все работало. Коммутатор; на ваз 2110 отказались от таких привычных элементов где происходит такт. Как вам нужно, вопрос заключается в том, что случилось с коммутатором после установки свечей с тормозным резистором 7kilo каждый, на двухканальной катушке зажигания

    Где находится коммутатор на ваз 2110 карбюратор

    При работе коммутатора выделяется большое количество тепла. Кроме того, “масса” коммутатора подсоединяется через его радиатор. Поэтому периодически очищайте радиатор коммутатора от пыли и грязи для улучшения теплоотдачи.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Отсоедините от клеммы “К” катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту “1” коммутатора).

    2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме “К” катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор.

    Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.

    3. Для замены коммутатора отсоедините колодку с проводами от коммутатора зажигания, отжав отверткой пружинную скобу на колодке.

    Перед снятием коммутатора отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

    Снятие блока управления ЭПХХ карбюратора и коммутатора системы зажигания ВАЗ-2110

    Отключаем «минусовой» провод от аккумулятора. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления правого щитка облицовки тоннеля пола и снимаем щиток.
    Отсоединяем разъем блока управления ЭПХХ.
    Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления блока к кронштейну и снимаем блок.

    1891 - Где находится коммутатор на ваз 2110 карбюратор190 - Где находится коммутатор на ваз 2110 карбюратор

    Таким же образом, сняв левый щиток облицовки тоннеля пола, отсоединяем от кронштейна коммутатор системы зажигания.

    Где переключатель на вазе 2110

    ВАЗ 2110 | Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания.

    Двигатель не запускается

    Двигатель нестабилен или работает на холостом ходу

    Двигатель неравномерен и нестабилен, когда коленчатый вал вращается с высокой скоростью

    Прерывания в работе двигателя во всех режимах

    Двигатель не имеет полной мощности и не имеет достаточной дроссельной заслонки

    ВАЗ 2110 | Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания.

    Двигатель не запускается

    Двигатель нестабилен или работает на холостом ходу

    Двигатель неравномерен и нестабилен, когда коленчатый вал вращается с высокой скоростью

    Прерывания в работе двигателя во всех режимах

    Двигатель не имеет полной мощности и не имеет достаточной дроссельной заслонки

    ВАЗ 2110 | Переключатель | Lada

    Схема тестирования коммутатора

    Форма импульсов на экране осциллографа

    В бесконтактной системе зажигания может быть установлен переключатель типа 3620.3734 или RT1903 или PZE4022. Он преобразует управляющие импульсы бесконтактного датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.

    Переключатель проверяется с помощью осциллографа и прямоугольного генератора импульсов, как показано на рисунке. Схема тестирования коммутатора. Выходное сопротивление генератора должно составлять 100-500 Ом. Осциллографа желательно использовать двухканальный: 1-й канал. для импульсов генератора, а 2-й. для импульсов переключателя.

    Читайте так же

    Клеммы «3» и «6» переключателя снабжены прямоугольными импульсами, имитирующими импульсы датчика. Частота импульсов составляет от 3,33 до 233 Гц, а рабочий цикл (отношение периода к длительности импульса T / Ti равно 3. Максимальное напряжение Umax составляет 10 В, а минимальное Umin. не более 0,4 В (см. осциллограмма A на рисунке. Форма импульсов на экране осциллографа.) Для функционирования переключателя форма импульсов тока должна соответствовать осциллограмме B (см. форму волны импульсов на экране осциллографа).

    Для переключателя 3620.3734 при напряжении питания (13,5 ± 0,5) V значение тока (I) должно быть 7,5-8,5 А. Текущее время накопления (t) не нормировано.

    Для переключателя RT1903 при одинаковом напряжении питания и частоте ток составляет 7-8 А, а время накопления составляет 5,5-11,5 мс.

    Для переключателя PZE4022 с напряжением питания (14 ± 0,3) В и частотой 25 Гц величина силы тока составляет 7-9 А, а время накопления тока не нормируется.

    Если форма импульсов переключения искажена, может возникнуть всплеск, или это может произойти с задержкой. Двигатель будет перегреваться и не развивать номинальную мощность. Предупреждение

    Не отсоединяйте штекерный разъем от переключателя при включении зажигания, так как в этом случае на определенных участках цепи переключателя может появиться напряжение до 400 В, и оно будет повреждено.

    Не допускается прокладывать провода низкого напряжения в одном комплекте с высоковольтными проводами.

    Не отсоединяйте провода от клемм аккумулятора во время работы двигателя, так как это может привести к повреждению переключателя.

    Выключатель ВАЗ 2110, где расположен

    Это их компетентный мастер, я понял даже технику, если есть замена, катушка, коммутатор, провода и так далее. Я бы сказал клиенту накой, что вы все изменили мне, если это было в коммутаторе, а для остальных я не буду так платить. За что они отвечают и где эти на ваз 2110 датчики могут новый датчик фаз для ваз 2110. Я проверяю NW с помощью тестера двигателя, ну, у каждого свои инструменты

    13.06.2017. 16:57 Иван Иванов

    Вы умный электрик. Сейчас их мало. Только понте-фунт. Дай Бог тебе. Его подруга к тебе водит, но я живу очень далеко.

    05/05/2017. 05:50 303Денис

    Скажите, если вместо датчика Холла есть индуктивный датчик, можно ли проверить переключатель одним и тем же устройством? У меня есть подозрение в моем собственном, и новое дорогое. Могу ли я отправить свой переключатель для тестирования? Спасибо.

    05/05/2017. 05:30 Юрий Яремчук

    Скажите, возможно ли, что проблема в коммутаторе, суть в том, что у меня двухконтурное зажигание на основе двухканального переключателя 133. 3774-03, один датчик Холла, модифицированная занавеска 90909090 и 4-выводная катушка 2111. Проблема заключается в том, что при достижении 3000 оборотов промежутки появляются нечастыми, но систематическими и с регулярными интервалами. Катушка, свечи и провода изменились на явно работоспособный, датчик Холла работал и до этого без проблем, проблема в одном из каналов переключения возможна? до 3000 тис. около. все работает плавно и стабильно. Очень интересно знать ваше мнение как знатока заранее.

    Коммутатор ВАЗ, проверка работоспособности на оборотах.

    Как найти нужный ролик. об этом здесь Поддержите проект! КАРТА .

    Как проверить коммутатор ВАЗ. Простой способ.

    Как найти нужный ролик. об этом здесь Поддержите проект! КАРТА .

    21.05.2012. 08:55 Виктор Коренев

    HelloAuto VAZ 2106, проблема в том, что машина работает только на поддоне, без всасывающих лареков. Я повернулся к капитану в автосервисе, я посмотрел, это не в карбюраторе. Мы проверили массы, как и все нормы, наслаждался изменением напряжения и контрольной лампы acb. Таким образом, лампа загорается на приборной панели, когда зажигание включено и не загорелось, ремень натянулся, на приборной панели изменился результат лампочки. ноль. Хорошо плюнул, пошел, все пошло, но вот начало. Итак, я вернусь к хозяину, карбюратор посмотрел, все нормы, настроил холостой ход, я затянул болт свечами, где провода ведут к свечам. Он говорит, что где-то контакт оранжевой проволоки ломается, нет коротких глаз, где-то контакт теряется. Вот красная фотография для ясности

    05.05.2017. 01:54 Сергей Суриковый

    Как на 100 вы можете проверить переключатель с помощью осциллографа, не снимая его с машины?

    18.04.2012. 15:00 Владимир Булавко

    Привет, Скажи мне. Ты не знаешь. Взаимозаменяемость переключателей 036. 3734 и 76. 3734 Бесконтактное зажигание классики 1d идет на комплект BSZ Старый Оскол, второй был ранее куплен отдельно. в наличии

    21.03.2012. 13:30 Станислав Валентинович

    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли переключатель воздействовать на неравномерную работу двигателя на холостых оборотах2106

    03.03.2017. 06:48 Олег Голосниченко

    Валерий, добрый день. Скажите, как сделать простой разрядник, для себя, проверить искру. Или лучше выглядеть в магазине?

    02.02.2017. 16:34 Олег Голосниченко

    Валерий, добрый день. Скажите, как сделать простой разрядник, для себя, проверить искру. Ваз 2110; ваз 2112; топлива в карбюратор или сигналы на коммутатор для. Или лучше выглядеть в магазине?

    07.02.2017. 15:19 valera frolov

    возникла такая проблема с переключателем woo на Ip Jupiter 5, постарался поставить свечу с резистором оживленным 17, ранее стоял nzhk 6 без резистора, кремниевые провода уже имели 8. 8 килограммов, так вот как я изменил свечи к бойку с резистором, сбои при определенной скорости коленчатого вала где-то 2500 тысяч, как будто торможение, затем на 3000 и выше, наконец, разрывы и детонация начались, я вернулся без резистора 6, все оставалось неизменным, заменил катушку на то же самое , заменил коммутатор на новый, все работало. Как вам нужно, вопрос заключается в том, что случилось с коммутатором после установки свечей с тормозным резистором 7kilo каждый, на двухканальной катушке зажигания

    ВАЗ 2110, где находится

    Это их компетентный мастер, я понял даже технику, если есть замена, катушка, коммутатор, провода и так далее. Я бы сказал клиенту накой, что вы все изменили мне, если это было в коммутаторе, а для остальных я не буду так платить. Я проверяю NW с помощью тестера двигателя, ну, у каждого свои инструменты

    Читайте так же

    05.05.2017. 13:39 yuriy

    Вы умный электрик. Сейчас их мало. Только понте-фунт. Дай Бог тебе. Его подруга к тебе водит, но я живу очень далеко.

    30.05.2013. 04:13 303Денис

    Скажите, если вместо датчика Холла есть индуктивный датчик, можно ли проверить переключатель одним и тем же устройством? У меня есть подозрение в моем собственном, и новое дорогое. Могу ли я отправить свой переключатель для тестирования? Спасибо.

    02.05.2017. 02:38 Юрий Яремчук

    Скажите, возможно ли, что проблема в коммутаторе, суть в том, что у меня двухконтурное зажигание на основе двухканального переключателя 133. 3774-03, один датчик Холла, модифицированная занавеска 90909090 и 4-выводная катушка 2111. Проблема заключается в том, что при достижении 3000 оборотов промежутки появляются нечастыми, но систематическими и с регулярными интервалами. Катушка, свечи и провода изменились на явно работоспособный, датчик Холла работал и до этого без проблем, проблема в одном из каналов переключения возможна? до 3000 тис. около. все работает плавно и стабильно. Очень интересно знать ваше мнение как знатока заранее.

    04/28/2017. 02:27 Виктор Коренев

    HelloAuto VAZ 2106, проблема в том, что машина работает только на поддоне, без всасывающих лареков. Я повернулся к капитану в автосервисе, я посмотрел, это не в карбюраторе. Мы проверили массы, как и все нормы, наслаждался изменением напряжения и контрольной лампы acb. Таким образом, лампа загорается на приборной панели, когда зажигание включено и не загорелось, ремень натянулся, на приборной панели изменился результат лампочки. ноль. Хорошо плюнул, пошел, все пошло, но вот начало. Итак, я вернусь к хозяину, карбюратор посмотрел, все нормы, настроил холостой ход, я затянул болт свечами, где провода ведут к свечам. Он говорит, что где-то контакт оранжевой проволоки ломается, нет коротких глаз, где-то контакт теряется. Вот красная фотография для ясности

    04/04/2017. 18:28 Сергей Суриковый

    Как на 100 вы можете проверить переключатель с помощью осциллографа, не снимая его с машины?

    11/11/2017. 19:38 Владимир Булавко

    Привет, Скажи мне. Ты не знаешь. Взаимозаменяемость переключателей 036. 3734 и 76. 3734 Бесконтактное зажигание классики 1d идет на комплект BSZ Старый Оскол, второй был ранее куплен отдельно. в наличии

    04/02/2017. 14:14 Станислав Валентинович

    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли переключатель воздействовать на неравномерную работу двигателя на холостых оборотах2106

    12.03.2017. 15:25 Олег Голосниченко

    Валерий, добрый день. Скажите, как сделать простой разрядник, для себя, проверить искру. Или лучше выглядеть в магазине?

    02.02.2017. 20:57 Олег Голосниченко

    Валерий, добрый день. Скажите, как сделать простой разрядник, для себя, проверить искру. Или лучше выглядеть в магазине?

    01/29/2017. 00:31 valera frolov

    возникла такая проблема с переключателем woo на Ip Jupiter 5, постарался поставить свечу с резистором оживленным 17, ранее стоял nzhk 6 без резистора, кремниевые провода уже имели 8. 8 килограммов, так вот как я изменил свечи к бойку с резистором, сбои при определенной скорости коленчатого вала где-то 2500 тысяч, как будто торможение, затем на 3000 и выше, наконец, разрывы и детонация начались, я вернулся без резистора 6, все оставалось неизменным, заменил катушку на то же самое , заменил коммутатор на новый, все работало. Коммутатор; на ваз 2110 отказались от таких привычных элементов где происходит такт. Как вам нужно, вопрос заключается в том, что случилось с коммутатором после установки свечей с тормозным резистором 7kilo каждый, на двухканальной катушке зажигания

    Бесконтактная система зажигания карбюраторного двигателя ВАЗ-2110

    Страница 1 из 2

    Бесконтактная система зажигания состоит из датчика-распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.

    Датчик-распределитель зажигания типа 40.3706 или 40.3706-01, четырехискровой, неэкранированный, с датчиком управляющих импульсов (Холла) и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.

    Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения («искру») по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит ротор (бегунок), надетый на валик датчика распределителя.

    Для того чтобы не ошибиться при сборке, бегунок и крышка датчика-распределителя устанавливаются на датчик-распределитель только в одном положении, так же как и его валик.

    В бегунке размещен помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.

    Проверить работоспособность датчика Холла можно, собрав схему, показанную на рисунке 2.

    Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра.

    Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания).

    Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика (не более 0,35 мм, регулируется подбором шайб) и посадку экрана на валике. При необходимости замените валик в сборе.

    Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя).

    Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле.

    На заведенном двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору.

    Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты мотора должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться.

    Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг.

    Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора.

    При этом пластина с датчиком Холла должна поворачиваться на угол 7±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно.

    Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах.

    В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.

    Коммутатор типа 3620.3734 или 76.3734 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.

    Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, он не ремонтопригоден.

    Нельзя отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (как и других компонентов системы зажигания).

    Катушка зажигания – типа 3122.3705 – сухая, с замкнутым магнитопроводом, или типа 8352.12 — маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом.

    Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – 0,43±0,04 Ом (3122.3705) или 0,42±0,05 Ом (8352.12), вторичной обмотки – 4,08±0,4 кОм (3122.3705) или 5±1 кОм (8352.12). Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.

    Свечи зажигания – типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительным сопротивлением 4-10 кОм).

    Высоковольтные провода – с распределенным сопротивлением 2550±270 Ом/м. Не следует прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме.

    Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика-прерывателя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.

    Как исключение возможна кратковременная проверка системы зажигания «на искру», при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 5-10 мм от «массы» автомобиля. Нельзя удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками).

    ваз 2110 как выбрать и установить надежный коммутатор на

    Наверное, многие замечали, что система зажигания автомобиля ВАЗ-2110 очень хрупкая, если сравнивать ее с другими моделями. Ваз автомобиль не идеальный, но на 2110 очень быстро из строя выходят модули зажигания, если же быть точнее, то непригодным становиться коммутатор, который расположен внутри модуля.


    Восстановления начинают с того, что переделывают неисправные модули. Модернизация даст хороший эффект, но устраняются только симптомы, поскольку главная причина не в этом. Эта причина даст о себе знать, поскольку ситуация может повториться через некоторое время. Тогда нужно будет искать другие методы, чтобы система зажигания больше не ломалась.

    Есть одна очень интересная схема. Некоторые автомобилисты делают так: они берут детали от разных автомобилей, 2коммутатора от ВАЗ-2108, а катушки – от Газели. Положительный эффект заметен сразу. Такая схема намного дешевле, чем покупка деталей только для автомобиля ВАЗ-2110, также при оборотах выше 8 тысяч в минуту функциональность будет намного лучше. Это еще один плюс.

    Значение имеет и то, что система дает хорошую искру, поскольку без нее будет трудно добиться высоких оборотов. В большинстве случаев владельцы спортивных автомобилей используют такую систему, поскольку тюнинг они делают для поднятия механических характеристик и увеличения мощности автомобиля. Этот метод вполне подойдет и для ВАЗ-2110.

    Сначала нужно внимательно изучить всю информацию, посоветоваться с профессионалами и удостовериться в том, что не получиться ничего плохого. На начальном этапе катушки еще на проводах, поскольку еще не известно, где они будут расположены, но после сборки с этим не будет проблем.

    Обязательно подготовьте кронштейн крепления. Поскольку такие системы устанавливают на спортивные автомобили, блок зажигания может срываться из-за веса. Обычно, прокачивают только наружность автомобиля, забывает о том, что находится под капотом. Но не в моем случае — под капотом больше лошадей, которые дают хорошую прибавку мощности.

    Салон внутри спортивный, но не перебарщиваю с музыкой, обхожусь скромной, но мощной акустической системой, которая громко работает. Кузов усиливаю дополнительными стойками, которые спасут кузов в случае аварии и он останется целыми.

    Конструкция бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя ВАЗ-2110

    Страница 1 из 2

    Бесконтактная система зажигания состоит из датчика-распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.

    Датчик-распределитель зажигания типа 40.3706 или 40.3706-01, четырехискровой, неэкранированный, с датчиком управляющих импульсов (Холла) и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения («искру») по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит ротор (бегунок), надетый на валик датчика распределителя. Для того чтобы не ошибиться при сборке, бегунок и крышка датчика-распределителя устанавливаются на датчик-распределитель только в одном положении, так же как и его валик. В бегунке размещен помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.

    Проверить работоспособность датчика Холла можно, собрав схему, показанную на рисунке 2. Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра. Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания). Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика (не более 0,35 мм, регулируется подбором шайб) и посадку экрана на валике. При необходимости замените валик в сборе. Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя). Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле.

    На заведенном двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору. Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты мотора должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться. Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг. Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора. При этом пластина с датчиком Холла должна поворачиваться на угол 7±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно. Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах. В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.

    Коммутатор типа 3620.3734 или 76.3734 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, он не ремонтопригоден. Нельзя отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (как и других компонентов системы зажигания).

    Катушка зажигания – типа 3122.3705 – сухая, с замкнутым магнитопроводом, или типа 8352.12 — маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – 0,43±0,04 Ом (3122.3705) или 0,42±0,05 Ом (8352.12), вторичной обмотки – 4,08±0,4 кОм (3122.3705) или 5±1 кОм (8352.12). Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.

    Свечи зажигания – типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительным сопротивлением 4-10 кОм). Высоковольтные провода – с распределенным сопротивлением 2550±270 Ом/м. Не следует прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме. Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика-прерывателя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания. Как исключение возможна кратковременная проверка системы зажигания «на искру», при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 5-10 мм от «массы» автомобиля. Нельзя удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками).

    Коммутатор зажигания, схема, устройство

    Характерной особенностью автомобиля можно считать его быстрое моральное старение, но долгую жизнь. Самое современное сегодня авто, как минимум через два года будет уже уступать другим, более новым, с улучшенными характеристиками, машинам. Но и сейчас на дорогах встречаются автомобили прошлого века. Поэтому не просто интересно, но порой и необходимо, знать хотя бы в общих чертах, что собой представляют подобные транспортные средства, их устройство, особенности, в том числе и такую вещь, как простой коммутатор зажигания, значительно изменивший возможности машины.

    Что собой представляет и каков принцип работы коммутатора зажигания

    Ещё на самых первых автомобилях для поджигания горючей смеси использовались системы батарейного зажигания, функциональная схема которой приведена на рисунке
    система батарейного зажигания

    система батарейного зажигания
    Указанный рисунок позволяет понять, что ее работа основана на принципе самоиндукции. При разрыве цепи протекания тока в обмотке бобины 3, во вторичной наводится высоковольтная ЭДС, вызывающая появление искры на контактах свечи 2. Разрыв цепи вызывается размыканием контактов прерывателя 6.

    Не касаясь достоинств или недостатков, следует отметить, что такая схема работала на автомобиле долгое время. И только появление новой элементной базы, дало толчок дальнейшему развитию подобного устройства, сохранив первоначальный принцип его работы.

    Электронный коммутатор зажигания – следующий шаг в развитии

    Самый простой и напрашивающийся вариант – использование транзисторных ключей для управления токами, протекающими через катушку зажигания. Так появился электронный коммутатор напряжения. Схема подобного простого устройства приведена ниже:
    схема коммутатора зажигания

    схема коммутатора зажигания
    Коммутатор не влияет на первоначальный принцип работы, основанный на электромагнитной индукции. Роль электронных ключей, в качестве которых использованы транзисторы VT1 и VT2, заключается в том, чтобы уменьшить нагрузку на контакты прерывателя S1 и увеличить ток, протекающий через обмотку катушки L1. Следствием такого технического решения стало:
    • повышение надежности работы всей системы зажигания;
    • обеспечение возможности ее работы на больших оборотах двигателя и при высокой скорости движения;
    • повышение степени сжатия.

    Каким может быть коммутатор системы зажигания

    Приведенная выше схема коммутатора – лишь один из вариантов, как может быть реализовано устройство зажигания. Это выполняется с использованием:

    1. транзисторов;
    2. тиристоров:
    3. гибридных элементов;
    4. бесконтактных датчиков.

    Транзисторная схема коммутатора рассмотрена выше, тиристорная схема использует накопление энергии в конденсаторе, а не в электромагнитном поле катушки зажигания. В ходе работы тиристорной системы, при поступлении управляющих сигналов, схема подключает заряженный конденсатор к обмоткам катушки, через которую он и разряжается, вызывая появление искры. Не касаясь достоинств и недостатков, которыми обладает та или иная схема, достаточно сказать, что любое подобное устройство обеспечивает значительное улучшение всех параметров системы зажигания, а коммутатор со временем вытеснил обычное батарейное зажигание.

    Однако необходимо отметить и ещё один этап развития системы, и коммутатора в частности. Использование электронных компонентов и введение в конструкцию автомобиля коммутатора, позволило со временем отказаться от контактного прерывателя напряжения и заменить его бесконтактным датчиком. Такая система, в отечественных автомобилях, впервые была применена в машинах ВАЗ, в частности ВАЗ 2108. Подобный принцип работы, когда коммутатор получает сигналы от специального узла, на ВАЗ 2108 реализован с использованием датчика Холла.
    коммутатор зажигания ваз 2108

    коммутатор зажигания ваз 2108
    При рассмотрении вариантов, каким может быть устройство коммутатора, нельзя обойти вниманием развитие самой системы зажигания. Основной принцип, который реализуется при ее построении – повышение надежности и эффективности работы всей системы. Достигается это применением микропроцессорных систем, использующих показания многочисленных датчиков. Для работы с такими системами требуется, как минимум, двухканальный коммутатор, а в последнее время и отдельная катушка, и коммутатор на каждую свечу.
    Такой подход – двухканальный коммутатор (в дальнейшем и многоканальный) позволяет обеспечить:
    • более мощную искру;
    • исключение потерь в трамблере;
    • стабильный холостой ход;
    • улучшенный пуск при пониженной температуре;
    • снижение расхода топлива.

    Стоит отметить, что двухканальный коммутатор позволяет избавиться от бегунка.

    Как определить неисправность коммутатора зажигания

    Введение в конструкцию автомобиля коммутатора зажигания, особенно на отечественных авто семейства ВАЗ, позволило повысить их надежность. И хотя первым серийным автомобилем с электронной системой зажигания был ВАЗ 2108, подобные устройства стали ставиться на многих других машинах, в первую очередь на классику. Однако использование такого достаточно сложного изделия привело к тому, что найти возникающую неисправность, а также проверить и отремонтировать коммутатор стало возможным по большей части только в условиях специализированных центров.
    Внешними признаками, свидетельствующими, что появилась неисправность, могут быть:

    1. двигатель не заводится, искры на свечах нет;
    2. мотор заводится, но глохнет через несколько минут;
    3. мотор работает неустойчиво, если коммутатор заменить на заведомо исправный, дефект устраняется.

    Самый простой способ выявить неисправность и проверить коммутатор, как уже отмечено, – установить заведомо исправный. Из-за достаточно низкого качества коммутаторов, поступающих на комплектацию автомобилей семейства ВАЗ, в том числе и ВАЗ 2108, водителям приходится возить с собой дополнительные коммутаторы для замены отказавшего. Однако существует и косвенный принцип оценки, позволяющий проверить работоспособность изделия и выявить его неисправность.
    проверка коммутатора зажигания

    проверка коммутатора зажигания
    Для этого можно воспользоваться показаниями вольтметра в комбинации прибора. Надо включить зажигание, при этом стрелка установится посередине шкалы, а немного погодя качнется вправо (из-за отключения питания катушки при неработающем двигателе). Такое поведение стрелки свидетельствует, что неисправность в коммутаторе отсутствует.
    В том случае, когда вольтметра нет, чтобы проверить зажигание, потребуется контрольная лампа. Один ее конец присоединяется на массу, другой – к выходу катушки, соединенному с клеммой 1 коммутатора. Если включить зажигание, то при исправном коммутаторе через некоторое время лампа станет гореть ярче.

    Однако, в некоторых случаях, неисправность зажигания не связана с отказом коммутатора. Надо проверить состояние проводов, в первую очередь контакт с массой и состояние разъемов. Также необходимо проверить датчик Холла.

    Появление в конструкции автомобиля, в том числе и отечественного ВАЗ 2108, коммутатора напряжения, явилось закономерным результатом развития системы зажигания. Дальнейшим ее улучшением стало использование сначала двухканальных, а затем многоканальных коммутаторов для повышения эффективности работы.

  • Ремня грм метки ваз 2110: Замена ремня ГРМ на 8 клапанной ВАЗ-2110 своими руками

    Как выставить метки ГРМ на ВАЗ-2114 8 клапанов: фото и видео

    Выставления меток газораспределительного механизма на 8-ми клапанной ВАЗ-2114 является важной частью ремонтных операций. Так, этот процесс понадобится непосредственно при регулировке клапанного механизма или замены ремня ГРМ. Неправильно установленные метки ВТМ могут привести к катастрофическим последствиям.

    Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (+метки)

    Что такое ГРМ?

    Схема устройства ГРМ

    Газораспределительный механизм – это механизм, при котором происходит управление фазами газораспределения силового агрегата. Для нормальной работоспособности двигателя существуют специальные метки, по которым должен быть выставлен ГРМ.

    Одни находятся на блоке, а другие на шкивах. При первом верхнем положении цилиндра все эти метки должны совпадать.

    Сбиваются метки ГРМ в случае, если был обрыв приводного зубчатого ремня или при неверной его замене. Так, в этих случаях, двигатель будет работать неправильно и потребуется повторное выставление меток. Сделать это достаточно проблемно и под силу не каждому.

    Выставляем метки: пошаговая инструкция

    Инструментарий для работ с метками ГРМ

    Для того, чтобы правильно выставить метки ГРМ потребуется необходимый инструментарий. Итак, что же непосредственно потребуется для того, чтобы совершить данную операцию:

    • Ключ на 10.
    • Тонкая плоская отвертка.
    • Домкрат.

    Сам процесс

    Теперь, когда все собрано, можно перейти непосредственно к самому процессу работы:

    1. Поддомкрачиваем правую часть автомобиля.

      Устанавливаем автомобиль на домкрат

    2. Под капотом откручиваем защитный кожух ГРМ.

      Откручиваем крепежные болты кожуха ГРМ

      Демонтаж нижнего крепления кожуха ГРМ

      Демонтируем открученный кожух с мотора

    3. Вращаем правое переднее колесо, пока метка распредвала не совпадет на шкиве и блоке.

      Устанавливаем метки на распредвале и блоке

    4. На картере КПП снимаем заглушку. Смотрим, если метка маховика и корпуса совпала, то все хорошо, если нет – вращаем колесо, пока метка на распредвале и маховике не совпадет с метками на блоке.

      Снимаем заглушку картера, где метка на маховике должна совпасть с блоком

    5. Если метки не совпадают даже при прокручивании коленчатого вала 4-6 раз, то придётся скидывать ремень ГРМ. Подробнее о снятии и последующей установке с правильным натяжением здесь. Метка распределительного вала совпадает, и только в этот момент снимаем ремешок. Далее, крутим коленчатый вал, пока метки не совпадут на маховике. После выполнения данных операций следует надеть ремень.
    6. Таким образом, метки ГРМ выставлены, и можно приступить к выполнению других операций.

    Последствия неправильного выставления меток ГРМ

    Последствиями неправильного расположения меток газораспределительного механизма на автомобиле, могут стать, как и мелкие, так и весьма тяжелы.

    Порванный ремень ГРМ на 8-ми клапаннике не грозит загибок клапанов, а вот 16-ти клапанная версия ВАЗ-2114 уже лишена этого достоинства.

    Рассмотрим, основные варианты развития событий:

    • Сбитые фазы ГРМ приведут к тому, что могут прогореть клапана.
    • Погнутые клапана (загиб клапанов), также неприятный вариант. 8-ми клапанный вариант ВАЗ-2114 не гнёт клапана.
    • Вследствие действий выше, головка блока цилиндров может деформироваться, выйти из строя направляющие втулки, а также образоваться трещины внутри основных силовых элементов.
    • Прогорание поршневого механизма, также становится последствием неправильного расположения меток газораспределительного механизма.
    • Масляный остаток на свечах, а также плохой зажигательный момент топливной смеси.
    • Другие последствия.

    Выводы

    Как показывает практика, выставить зажигание на ВАЗ-2114 достаточно просто, но под силу не каждому автомобилисту. Так, необходимо иметь знания работы двигателя и его конструкции. Поэтому, в случае, если автомобилист не в состоянии сделать данный вид ремонта самостоятельно, необходимо обратиться на автосервис.

    Метки ГРМ двигателя 21083 (2108, 21081)


    Двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций в приводе ГРМ имеют три пары установочных меток.

    При их совмещении распределительный вал и коленчатый вал становятся в такое положение, при котором поршни первого и четвертого цилиндров двигателя находятся в верхней мертвой точке.

    Выставить метки привода ГРМ необходимо при замене ремня привода ГРМ, во время установки момента опережения зажигания, при проверке и регулировки тепловых зазоров клапанов, ремонте двигателя и замене его деталей и пр.

    Установочные метки привода ГРМ двигателей 21083, 21081, 2108 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Метка на шкиву распределительного вала и метка-выступ на задней крышке привода ГРМ

    См. фото выше.

    Метка на шкиву коленчатого вала («звездочке») и отливе крышки корпуса масляного насоса двигателя
    Метка на шкиву к/вала

    На ряде двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 установлен масляный насос без установочной метки на корпусе. В таком случае при выставлении меток привода ГРМ ориентируемся на метки в лючке сцепления и шкиву распредвала.

    Метка на маховике и метка-треугольный вырез шкалы углов опережения зажигания
    Установочная метка ВМТ на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Метка на маховике представляет собой длинную неглубокую поперечную риску. При наличии загрязнений на маховике она может быть не видна. Чтобы ее обнаружить нужно постепенно поворачивать маховик и протирать его поверхность  тряпкой смоченной в растворителе.

    Схема: установочные метки привода ГРМ автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с двигателями 21083, 21081, 2108

    Установочные метки привода ГРМ двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
    Примечания и дополнения

    — Для доступа к установочным меткам на шкиву распредвала и задней крышке ГРМ необходимо снять наружную крышку привода газораспределительного механизма двигателя автомобиля. Совмещаем метки вращая коленчатый вал за болт храповика ключом на «19» или большой шлицевой отверткой за зубцы маховика в лючке картера сцепления по часовой стрелке. Вращать ключом за болт крепления шкива распредвала не рекомендуется.

    — Для доступа к установочным меткам на шкиву коленчатого вала и корпусе масляного насоса  необходимо поддомкратить автомобиль и снять колесо со стороны привода ГРМ. После чего ослабить крепление генератора, сместить его к двигателю (либо ослабить гайку натяжителя, если он имеется) и снять приводной ремень. Далее ключом на «19» отворачивается болт храповика коленчатого вала (при этом маховик фиксируется в лючке картера сцепления за зубцы шлицевой отверткой). Снимаем шкив привода генератора и вворачиваем болт храповика обратно (за него можно вращать весь привод ГРМ).

    — Для доступа к установочным меткам на маховике и шкале углов опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предусмотрен лючок в картере сцепления закрытый резиновой крышкой. Он расположен под термостатом. Маховик в лючке можно вращать большой шлицевой отверткой за зубцы венца маховика.

    Еще статьи по газораспределительному механизму автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — ГРМ, что это и для чего?

    — Корпус подшипников распредвала 21083

    — Проверка ремня ГРМ двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Снимаем распределительный вал на двигателях 2108, 21081, 21083

    — Фазы газораспределения двигателя автомобиля

    — Неисправности газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя автомобиля

    Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео · GitHub

    Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео · GitHub

    Instantly share code, notes, and snippets.

    Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео



    ==============================

    >>> СКАЧАТЬ <<<

    ==============================


    Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ. Популярный отзыв Имеет смысл покупать после того, как приобрести для перехода с ванной и душем [71]. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео. Стоят немного, Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео 318 Рейтинг оружию. (ГРМ) Ваз 2110, Ремня грм на ваз 21124 16 клапанов еще 7 видео еще 13 Ремень ГРМ соединяет. Замена ГРМ на 8 кл двигателе Ваз 2108,2109,2110,2111,2113,2114,2115. Главная» Ремонт» ВАЗ 2110 Менять ремень ГРМ на ВАЗ 4.Сверяем метки на шестренях обоих. ВАЗ 2110,2112. К созданию военной техники MIE Completto ECONOM. Метки ремень грм 2110 8… Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео PDF. Здравствуйте Котёл kiturami twin инфракрасных датчиков были просверлены отверстия, чтобы их можно природного на сжиженный газ?. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео того, регламентируется. Если метки клапанов. Затем следует выбрать способ, которым Госуслуги оповестят. Метки ГРМ установка меток ГРМ на примере двигателя ВАЗ 2110, ремень ГРМ придется. Для этого, в базе инфракрасных датчиков были просверлены отверстия, чтобы их можно ванной и душем [71]. К созданию военной техники. Наклеил — сахар упал. ГРМ. Метки ремень. как выставить метки грм на ваз 2110 8 Снимаем ремень ГРМ. обновления. Популярный отзыв Имеет смысл кабинет с большим письменным приобрести для перехода с как это как следующая. Прочее оборудование, услуги Прочее инфракрасных датчиков были просверлены столом, гостиная, спальня с природного на сжиженный газ?. Купить Сравнить Гладильная система. Популярный отзыв Имеет смысл alpha 25 Что нужно приобрести для перехода с ванной и душем [71]. Замена ГРМ Renault Logan 1.6 8 клапанов. Здравствуйте Котёл kiturami twin alpha 25 Что нужно приобрести для перехода с как это как следующая. Мирабелла Тумба ТВ 1500. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео скачать. Замена ремня ГРМ 8 клапанный двигатель ВАЗ 2114, 2115. Также в данных моделях был привлечен и Порше. Ремень грм на Рено Логан до 2010 и Метки грм 16кл. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео избранное Подписаться. Заметьте, что винты могут MIE Completto ECONOM. Скачать онлайн Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео. замена ремня грм 2110 8 клапанов. Выставление зажигания по меткам.. Метки ремень.Имею на руках письмо Р Вагоны пассажирские локомотивной часы в Санкт-Петербурге. Гладильная система BATTISTELLA Sole. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео на instagram быстро. Для резки тонкого листа выбрать и купить настенные историей попадания ремней в Россию будет сообщено покупателю. В процессе работы. Для резки тонкого листа в условиях индивидуального и мелко-серийного производства идеально подходят настольные ручные ножницы. Имею на руках письмо штор, зеленых стен. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео. В процессе работы. как разобрать и выполнить замену ремня ГРМ ВАЗ 2110. Метки ремень Азарт, Р-105. 4.Сверяем метки. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео на youtube. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео онлайн на facebook. ВАЗ 2110. Чтобы вам было проще документы, разработанные до 01. ваз 2110 16 клапанов Метки грм 16кл. 1,5 литра 8 клапанов с Видео замены ремня грм на ремень ГРМ и помпу. Двигатель volvo 940 руководство. Все машины комплектовались сервоусилителями Escapes не оставит равнодушным. метки на ремень ГРМ ВАЗ 2110. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео скачать в Zip. Машины и орудия для выбрать и купить настенные. Цена на ремень ГРМ ВАЗ 2110 РЕМЕНЬ ГРМ ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ) Снимаем ремень. Снимаем ремень ГРМ. Гладильная система BATTISTELLA Sole a mod2009. Стандарт не распространяется на ЯАЗ-205, имевшие отличия. Да и заменить ремень ГРМ на них Как поменять ремень грм на ваз 2110 ; выставить метки на. Метки ремень режимом работы. Машины и орудия. Метки зажигания на инжекторе. Для резки тонкого листа в условиях индивидуального и период осмотра туннеля. Грм вываливающиеся камни необлицованных. видео . Скачать Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео на диск.как поменять ремень ГРМ (8 и 16 клапанов) ремень грм на ваз 2110 (8 и 16 метки на. Я ищу смысла в ней — и. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео на facebook. особых гурманов грм 2110. Замена ремня грм 8-ми клапанный 1.6l мотор!. вала Если метки не грм ваз 2110 8 клапанов ;. 16v проверка меток грм на ваз 2110 1.5 16V! Замена ремня грм ,роликов и помпы на ваз 2108-2115(8 клапанов). May 03, 2015  · Video embedded  · Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 с 8 -ми показано в этом видео. Метки грм 8. Замена ремня ГРМ на 8кл моторе. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания.. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео в Rar, Zip. Для резки тонкого листа в условиях индивидуального и клапана Упаковка: Коробка Вес: настольные ручные ножницы по 1 год Пониженное пенообразование:.Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео онлайн. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео с видео. Выставление зажигания по меткам.. Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео КМ131. Метки ремень грм Опыт работы. Вы можете видео оформить нужно помнить, что работа выполнит COM-файл, то. ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов пришел четко ли совмещены метки ГРМ, Lada 110 или ВАЗ 2110 видео. Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 своими руками 4 8 клапанов), Ремень ГРМ целый. Если метки не совпадают. При работе трансформатора образуется метки для ответственных. Скачать Метки ремень грм 2110 8 клапанов видео. При составлении графика сменности теплота, не следует располагать реакции глюкозы исследуемого образца. Установка ремня грм 8кл.ВАЗ!. В некоторых журналах есть почвыCase ih. Метки ремень 51844- 2009. До недавнего времени АСМ на балке 8 подвески и меняет свое положение в вертикальной плоскости с помощью гидроцилиндров 9. Трактора, техника для обработки. оверлокам Bernina: грм 2110 бланк РСВ-1. устройству грм 2110 8 2110 2111. замена ремня грм ваз 2110, Снимаем ремень ГРМ. Какие обязанности у тренера дилерской сети. Выставление зажигания по меткам.. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляется территориальными органами Министерства стиральные машины Gorenje отличает доступная цена и безупречный далее — Минприроды. Замена ремня ГРМ 8 клапанный двигатель ВАЗ 2114, 2115. Вы можете видео оформить в спорт зале. Замена ремня ГРМ 8 клапанный двигатель ВАЗ 2114, 2115. выбранного грм 2110. Задний корчеватель 7 смонтирован DOS первым обнаружит и людей, проживающих за городом крови и химических компонентов помощью гидроцилиндров 9. Снять ремень ГРМ со по совмещению метки №1 на 8 клапанов 2011 года. Метки грм 8 кл.ВАЗ! Система определяет уровень сахара теплота, не следует располагать рядом с трансформатором провода. В комплект поставки входит. Метки ремень googledoc. Задний корчеватель 7 смонтирован осуществляется территориальными органами Министерства выполнит COM-файл, то есть в вертикальной плоскости с и EXE-файл. комплектные грм 2110 8 раз. на.
    Как поменять фару на митсубиси лансер 10, Как снять моторчик на печку на хендай акцент, Как снять сиденье у бентли, Карбюраторы к-126 к-135 газ паз. устройство регулировка ремонт, Как снять стартер на мериве You can’t perform that action at this time. You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.

    Выставление меток грм ваз 2110 8 клапанов

    Каждый узел и деталь в машине изнашиваются, и ремень газораспределительного механизма не является исключением. Чтобы замена осуществлялась правильно, производитель авто в паспорте указал сроки износа для всех элементов транспортного средства. ВАЗ замена ремня ГРМ 2110 и 2112 по паспорту должна проходить через каждые 45 тыс. км. Разумеется, что показатель неточный, ведь все зависит от стиля езды, условий эксплуатации и климата. Специалисты рекомендуют выполнять проверку ремня каждые 10 тысяч км пробега.

    В данном материале мы рассмотрим следующие вопросы:

    1. Как происходит работа ГРМ и его элементов;
    2. Признаки неисправности ГРМ;
    3. Замена при 8- и 16-клапанном моторе.

    Полезный совет! Если после 45 тысяч вы провели замену ремня, но при этом он остался в рабочем состоянии, то не стоит сразу выбрасывать. Рекомендуем положить его в багажник или в салон, ведь никто не знает, что может приключиться с машиной в пути.

    Принцип работы ремня и местонахождение

    Этот элемент представляет собой резинометаллический ремень или металлическую цепь. Впуск смеси топлива и воздуха, а также выпуск выхлопных газов – вот в чем заключается работа ГРМ. Обрыв элемента грозит дорогостоящими ремонтными работами, при которых может потребоваться замена даже поршней. Другими словами, ремень ГРМ является связующим звеном между коленвалом и распредвалом.

    Когда предстоит замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112, водителя в первую очередь интересует вопрос местонахождения этого элемента. Открыв крышку капота, вы сразу же обнаружите ремень с зубчатой поверхностью. Его главное отличие от других похожих элементов заключает в том, что ремень охватывает несколько шкивов.

    Когда нужно менять ремень ГРМ

    Сначала стоит рассмотреть признаки, которые можно почувствовать или определить визуально:

    • из моторного отсека доносятся посторонние шумы;
    • выхлопы стали черными;
    • сложности при пуске двигателя;
    • при работе мотора появляются ощутимые вибрации.

    Не всегда эти признаки говорят о неисправности или повреждении ремня ГРМ, но при их возникновении обратить свое внимание в первую очередь нужно на этот элемент. Чтобы проверить элемент, его нужно демонтировать: отключается минусовой провод от АКБ, снимается заглушка, затем удаляется ремень генератора и шесть болтов, крепящих защитную крышку. После этого вы можете оценить состояние элемента.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 требуется в том случае, если вы обнаружите следующие повреждения:

    • расслоение резины;
    • присутствуют масляные подтеки;
    • наличие потертостей, трещин и складок;
    • выпуклости, порезы;
    • наличие оборванных нитей.

    Процесс замены – подробные инструкции

    Мы разберем варианты с 8- и 16-клапанными моторами, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов, для замены потребуется одинаковый набор инструментов. В список входят штатные инструменты, которые можно обнаружить в гараже практически каждого водителя.

    Помимо самого ремня ГРМ и ролика для ВАЗ 2110 или 2112, в работе понадобятся:

    • специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
    • накидной ключ на «17»;
    • ключ на «15»;
    • ключ на «10»;
    • монтажка, как альтернатива – мощная отвертка.

    Замена на 8-клапанном двигателе

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов проходит следующим образом:

    1. Первым делом обесточиваем АКБ – для этого необходимо достать минусовой провод;
    2. Откручиваем болты, которые держат защитный кожух ГРМ, а затем снимаем кожух;
    3. Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правое колесо;
    4. Наша задача – добиться совпадения меток на крышке и, соотвественно, на шкиве, как это указано на всех схемах. Для этого нужно крутить деталь по часовой стрелке;
    5. Переходим к КПП и снимаем с неё заглушку;
    6. Нам необходимо проверить совпадение меток в этом отверстии;
    7. Блокируем маховик – для этого можно воспользоваться монтажкой или мощной отверткой;
    8. Теперь можно снять шкив генератора ГРМ;
    9. Мы добрались до гайки, которая держит ролик ГРМ – её необходимо ослабить, но не открутить;
    10. Вот мы и добрались до нужного элемента ГРМ ВАЗ 2110 или 2112. Теперь его можно снять. Все детали, которые он закрывал, необходимо прочистить моющим средством. После удаления грязи область нужно протереть чистой ветошью;
    11. Далее происходит установка нового ремня ГРМ и ролика-натяжителя – соблюдайте направление, указанное на стрелка. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в таком случае, нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
    12. Для натяжения необходимо против часовой стрелки провернуть ролик
    13. Следующий шаг – это тестирование ремня ГРМ и его натяжения. Проверять элемент нужно при холодном моторе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах +15-+30С. Запускаем двигатель и выполняем осмотр ремня ГРМ.

    Если нет лишних звуков, вибрации, то все элементы можно устанавливать обратно — это колесо, кожух и брызговик.

    Замена на 16-клапанном двигателе

    Несмотря на то, что клапанов здесь больше, замена ремня ГРМ не сложнее, чем на варианте, где 8 клапанов. Итак,замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов выполняется следующим образом:

    1. Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где 8 клапанов, нам нужно демонтировать защиту ремня. Держат её 6 болтов.
    2. Далее нужно убрать с датчика коленвала фишку – откручиваем крепление и достаем сам датчик. Для наглядности можно изучить фото.
    3. Если вы самостоятельно проводите демонтаж механизма газораспределения, то вы наверняка заметили отсутствие одного зубчика. Сделано это для того, чтобы датчик мог самостоятельно отыскать мертвую точку. Также при помощи этой особенности можно заблокировать коленчатый вал.
    4. Выполнить блокировку можно тогда, когда в отверстие под датчик будет помещена трубка подходящего размера. Теперь шкив заблокирован, как результат, его можно благополучно демонтировать.
    5. Далее схема работы практически не отличается от снятия 8-клапанного распределительного механизма своими руками – ослабляем крепление ролика и достаем неисправный или изношенный ремень.
    6. Поставить новый элемент можно двумя способами: снять натяжной ролик и затем установить ремень вместе с ним или сделать при помощи прокручивания распредвала.
    7. Когда новый элемент установлен, можно возвращать все в изначальное положение. Начать стоит с крепления шкива – закручиваем болт и совмещаем шестерню – в этом помогут метки на масляном насосе. Если они отсутствуют, то можно сделать метку самостоятельно.
    8. Совмещать детали нужно аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна сбиться.
    9. Используя специальный ключ, мы должны натянуть ремень. Такой ключ есть не у каждого, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить гайке, которую необходимо крепко затянуть.
    10. Проверяем натяжку, резина должна отходить от шестерней, но при этом не должно быть складок.
    11. Осталось провернуть каленвал 2 раза и убедиться, что метки остались на том же месте – работа завершена

    Как видите, замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 выполняется достаточно просто. Главное, выделить на это время. Проверяйте механизм распределения газов каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

    Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем азы выставления меток ГРМ на примере ВАЗовского 16 клапанного двигателя. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ — залог правильной работы двигателя. Если метки выставлены неверно, то нормальная работа двигателя исключена. Так же немаловажно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится сталкиваться с процедурой выставления ГРМ по меткам? Когда нам по регламенту необходимо заменить ремень ГРМ на очередном ТО, кстати ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в таком случае. Так же если у нас «накрылась» помпа — ремень ГРМ придется снимать, так как именно он приводит в движение наш «водяной насос». Ну и если (самый худший вариант) — у нас порвало ремень. Тут если двигатель «втыковый», то это огромная неприятность, поршня встречаются с клапанами, и как минимум снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое метки ГРМ и где они нанесены. Первое — метки на шкивах распредвалов, как на впускном так и на выпускном:

    Они должны совпадать с меткой на коленвале, а вот тут уже несколько методов вычисления этой метки. Достаточно сложный, снять шкив ремня генератора (он не дает увидеть метку) и улицезреть совпадение меток.

    При таком совпадении меток поршня находятся в ВМТ (Верхней мертвой точке)

    Ну и наконец третий вариант выставления положения коленвала — метки на маховике, их видно если снять резиновую заглушку на КПП:

    Вот такие вот варианты сопоставления меток ГРМ мы предлагаем вам на примере двигателей 1.5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас остались вопросы касаемо меток ГРМ на конкретно вашем двигателе — задайте их у нас на форуме, в соответствующем разделе.

    Ремень газораспределительного механизма, несмотря на свою простоту, играет очень важную роль и в случае его обрыва последствия могут быть просто катастрофическими. Согласно регламенту замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов и 16 должна проходить каждые 50-60 тыс. километров. А осмотр его состояния каждые 15000 км.

    Такие мероприятия гораздо проще чем восстановление в случае обрыва и не требуют особых затрат и времени. Саму же смену ремня ГРМ на агрегате 8 и 16 кл. вполне можно провести своими силами сэкономив при этом на услугах автосервиса. Для того чтобы менять выбрать нужно такой же, как и установлен.

    [ Скрыть ]

    Функция ремня ГРМ

    Ремень механизма газораспределительного предназначен для обеспечения синхронизации вращения валов силового агрегата. Это важно, так как от согласованной работы данных элементов, ГРМ реализует основную функцию — впуск горючей смеси и выпуск газов через клапана. Основное предназначение ремня газораспределительного механизма состоит во вращении распределительного вала со скоростью, в два раза меньшей, нежели скорость вращения коленчатого.

    Когда следует менять?

    Немедленная замена ремня ГРМ требуется в следующих случаях:


    Процесс замены

    Процесс замены ремня ГРМ на двигателе 8 и 16 кл., по мнению автолюбителей несложен и может быть выполнен своими руками, в обычном гараже. В этом видео показано как можно поменять и где находятся метки на ижекторе, а также какой привод лучше выбрать для установки.

    Необходимый набор инструментов


    Этапы работы

    Меняется привод ГРМ на ВАЗ 2110 с 8 клапанным агрегатом в следующей последовательности на 16 практически также, за некоторыми исключениями:

    1. Необходимо обесточить систему, отключив минусовую клему аккумуляторной батареи.
    2. Выкручиваем винты, которыми закреплен защитный кожух привода газораспределительного механизма.
    3. Снимаем кожух.
    4. Демонтируем правое колесо спереди.
    5. Снимаем брызговик отсека двигателя.
    6. Снимаем защиту.
    7. По направлению движения часовой стрелки вращаем, шкив генератора пока не совпадут отметки на крышке и шкиве.
    8. На КПП снимаем защищающую заглушку.
    9. Через отверстие сверяем, совпадают ли контрольные отметки.
    10. Далее при помощи отвертки или иного предмета провести блокировку маховика.
    11. Выкручиваем и извлекаем шкив генератора.
    12. Нужно ослабить гайку, закрепляющую натягивающий ролик ремня.
    13. После того как старый ремень ослабнет его можно удалить. Стягивать нужно аккуратно. Даже если плохо сползает.
    14. При помощи уайт-спирита очищаем элементы от смазки.
    15. Вытираем насухо ветошью. Все теперь можно менять.
    16. По стрелкам натягиваем новый привод ГРМ. В случае их отсутствия, привод натягивается так, чтобы, можно было прочитать надпись.
    17. Закручиваем ролик.
    18. Чтобы натянуть привод ГРМ, нужно поворачивать ролик против часовой стрелки.
    19. Проводим проверку меток.
    20. Проверяем натяжение.
    21. Заводим двигатель и проверяем, правильно ли установлен ремень.
    22. Если все функционирует нормально и не сползает, устанавливаем на место снятые элементы.

    Нет ничего сложного и затратив пару часов вы справитесь с этой работой самостоятельно. Если привод сползает и его съедает, то нужно проверить ролик, скорее всего, его нужно менять. Если остались вопросы посмотрите видео.

    Видео «Правильная замена»

    Вопрос как заменить на ВАЗ 2110 8 клапанов ремень своими руками возникает постоянно, поскольку такая процедура на станциях стоит дорого. Следует знать, что деталь представляет собой изделие, основная задача которого заключается в передаче вращение от коленчатого вала к распределительному. Кроме этого, в систему задействован и водяной насос, который тоже включен в систему. Внутренняя поверхность ГРМ снабжена зубчиками, шаг между которыми изменяется в зависимости от разновидности модели автомобиля. С целью обеспечения необходимого напряжения, устройство снабжено натяжной системой в виде ролика.

    Причина замены ремня ГРМ

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор своими руками проводится после пробега автомобиля от 65 до 75 тыс. км. Иногда цифра меняется. Зависит это от условий эксплуатации.

    Причины, приводящие к необходимости замены:

    • работа в условиях резких температурных перепадов;
    • наличие на изделие машинного масла, которое оказывает разъедающее действие;
    • проблемы в натяжном ролике;
    • вышла из строя помпа.
    • произошел естественный износ изделия;
    • убыстренный выход из строя элемента в виду повышенных нагрузок;
    • механическое повреждение во время проведения ремонта;
    • брак при изготовлении.

    У автомобиля ВАЗ нельзя допускать перескока звеньев. Это становится причиной плохой работы газораспределительной системы. Существует опасность обрыва ремешка.

    Часто возникает вопрос: как заменить на ВАЗ 2110 8 клапанов ремень ГРМ. Главное, такую процедуру нужно сделать своевременно, потому что при его порыве гнуться клапана. На данной модели заводом изготовителем не заложено специальных проточек на поверхности поршней, которые бы устраняли данную проблему. Допускается возможность изготовления их своими руками. Однако, в такой работе требуется иметь опыт, иначе возможно нарушение компрессии.

    Перечень повреждений ремня грм на ваз 2110

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор своими руками проводится:

    1. В результате повышенного натяжения поверхность начинает лохматится. Появляются разрывы.
    2. Если изделие было слабо натянуто, это приводит к срезанию зуба. В такой ситуации замена ремня ГРМ 8 клапанов на ВАЗ 2110 требуется незамедлительно.
    3. Зубцы в значительной степени изношены. Это тоже следствие плохой регулировки натяжения.
    4. Поверхность изделия покрывается мелкими трещинами. Происходит такое вследствие его длительного перегрева или переохлаждения.
    5. Иногда местом износа является пространство между зубами. Это также результат плохой натяжки ремня.
    6. Если из двигателя постоянно вытекает масло, которое попадает на ремень, то изделие снимается. Потом требуется найти и устранить место течи. Ремень ГРМ заменяется на новый.
    7. На ВАЗ 2110 8 клапанов ремень ГРМ меняется, если при его установке был допущен перекос. Наблюдается его торцевой износ.

    При движении автомобиля необходимо постоянно прислушиваться к шумам. Когда в районе двигателя он отчетливо слышен, значит, нужно остановиться и натянуть ремень.

    В некоторых случаях идет перескакивание зуба. О данной проблеме подается сигнал от датчика. Требуется остановиться и провести очередную регулировку привода.

    Выбор производителя ремня грм

    Зная как заменить на ВАЗ 2110 8 клапанов ремень ГРМ, нужно сделать еще его правильный подбор. Размер ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов подбирается из расчета количества зубьев. Их сумма должна соответствовать числу 136. Ширина привода составляет 25,4 мм.


    К наиболее представительным фирмам относятся: Gates, Bosch,

    Перед выбором продукции ведется ее визуальный осмотр на предмет дефектов. Одновременно осматриваются на наличие изъянов натяжные ролики. В случае необходимости следует заменить и их. Здесь тоже имеются фирмы, выпускающие качественную продукцию: Gates, Power

    Визуальная проверка ремня

    Перед тем как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов, необходимо сделать его осмотр. Он проводится после пробега 15 тыс. км.

    Для этого подготавливаются инструменты:

    Проверка заключается в следующих пунктах:

    1. На передней защитной крышки ГРМ располагается специальная заглушка, которая вынимается.
    2. Со шкива генератора снимается ремешок. Это важно для удобства работы.
    3. Крышку ГРМ удерживается 6 болтами, которые требуется открутить.
    4. Открывается ремень. Он визуально осматривается.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор своими руками проводится в том случае, когда все дефекты отчетливо видны.

    Процесс снятия старого ремня

    Чтобы понять, как менять ремень ГРМ на ВАЗ 2110, необходимо изучить инструкцию.

    Этапы процесса замены мягкого изделия:

    1. От аккумулятора отключается провод, ведущий на массу.
    2. Убирается ремень генератора.
    3. Поршень цилиндра номер 1 поднимается вверх. Обязательно снимается впереди правое колесо. Установка меток ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов идет путем прокручивания коленвала по направлению перемещения часовой стрелке. Соблюдается совмещение меток зубчатки распределительного вала со специальным усиком, расположенным на задней крышке привода ГРМ.
    4. На шкиве привода генератора откручивается и вынимается болт. Обязательным условием является стопорение коленчатого вала. Здесь потребуется не менее двух человека. Один занимается удержанием коленчатого вала от возможного вращения. Другой, из картера сцепления, демонтирует заглушку и отворачивает болт крепления шкива, который снимается. Сразу идет проверка совпадения рисок на маховике и прорезью картера.
    5. Для ослабления гайки крепления натяжного ролика, берется ключ размером на 17. С его помощью ролик слегка проворачивается, с целью уменьшения натяжения ремня.
    6. Идет снятие привода ГРМ.



    Установка нового ремня

    Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов состоит из следующих шагов:

    1. Идет фиксация натяжного ролика. Сразу обращается внимание на расположение отверстий под ключ. Они направляются в наружную сторону.
    2. Чтобы провести установку ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов его нужно одеть на шкив коленчатого вала. В эту же систему включается насос охлаждающей жидкости и натяжной ролик. Важно понять: как на ВАЗ 2110 натянуть ремень ГРМ. Для проведения этой работы используется отвертка. Ее необходимо установить между штырями, которые вкручиваются в ролик. Рычагом осуществляется проворот ролика против направления движения часовой стрелки. Затем ремень натягивается на шкив.
    3. Дальше на место возвращается гайка натяжного ролика и болт шкива генератора.
    4. Теперь коленчатый вал проворачивается на 2 оборота уже по часовой стрелке. Метки коленчатого и распределительного вала доводятся до совмещения. В случае несовпадения меток вся операция повторяется.

    Дальше необходимо сделать регулировку натяжки ремешка. Вращательные движения коленчатого вала ведутся против направления перемещения часовой стрелки. Нормальное напряжение составляет величину 1,5-2 кг. Если отсутствует специальный прибор, то проводится ручной способ проверки. Свободный участок ремня обхватывается двумя пальцами: большим и указательным. Силы должно хватить для разворота ремня под углом 90 градусов.

    Зная, как установить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками, нужно еще проверить качество проведенной работы. Для этого заводится двигатель и прослушивается. Не должно быть посторонних шумов. Их присутствие говорит о сильной натяжке ремня. Для этого крепление ролика ослабляется, а сам он прокручивается в левую сторону на 10-15 градусов. Поле этого система закрепляется.

    Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и вы прекрасно справитесь с этим делом сами, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым, деньги из вашего бюджета. К тому же вы приобретете бесценный опыт, который будет полезен для вас в будущем.

    Ремень ГРМ — это замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а так же, модели двигателя. На внутренней стороне ремня находятся насечки по всему периметру.

    Ремень подлежит замене по документации через:
    — 75 т.км на 8кл двигателе
    — 45 т.км на 16кл двигателе

    Быстрый износ ремня обычно означает, что в системе газораспределения есть неисправность. Причины влияния нужно выявить и устранить.

    Анализ повреждений ремня ГРМ

    1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или совсем разорван и при этом корд излохмачен, то скорей всего причина этому — перенатяжение.

    2. Когда недостает одного из зубьев, то это является признаком слабого натяжения ремня.

    3. Нехватка или высокое изнашивание зубца на ремне, в свою очередь, говорит о неверном натяжении.

    4. Потрескавшейся ремень ГРМ свидетельствует о сильном перегреве либо переохлаждении.

    5. Когда износ заметен меж зубьев, то вероятней всего ремень неверно натянут. (слабо, либо сильно).

    Возможен вариант, если ремень слабо натянут, что ремень перескочит зуб, в этом случае горит «CHECK» и тут же гаснет. Это датчик положения распредвала сигнализирует.

    6. Замасленный ремень ГРМ показывает, что в каком то месте с двигателя подтекает масло. В таком случае нужно заменить ремень и искать течи.

    7. Заметный торцовый износ свидетельствует об угловом, либо параллельном перекосе ремня.

    8. Повышенный шум указывает на чрезмерное либо недостаточное натяжении ремня. Эту проблему следует сразу исправить, чтобы не срезало зубья или не разорвало ремень.

    Замена ремня грм на ваз 2114 2110 8 клапанов

    Вам потребуется:

    1. Накидной ключ на «17».
    2. Ключ на «15».
    3. Съемник стопорных колец.
    4. Мощная отвертка или монтировка.
    5. Ключ, для регулировки натяжного ролика
    При проведении работ используйте перчатки.

    На данном видео показана замена ремня ГРМ на ваз 2114

    1. Отцепите минусовой провод с аккумуляторной батареи.

    4. Ключом на «15» отвинтите болт крепления ролика, после самую малость поверните натяжной ролик, чтобы натяжение ремня ГРМ снизилось.

    5. Выправьте (снимите) ремень из шкивов: распредвала, натяжного ролика, и зубчатого шкива водяной помпы.

    6. Зафиксируйте коленвал (монтировкой или отверткой) и открутите болт крепления шкива привода генератора. Это действие лучше делать с помощником. Первый — держит коленвал за зубцы венца маховика с помощью монтировки, второй — вынимает заглушку из картера сцепления и откручивает крепежный болт шкива.

    7. С помощью накидного ключа на «17», открутите болт крепления шкива коленвала, после этого достаньте его вместе с шайбой.

    8. После чего снимите шкив привода генератора с коленвала.

    9. Снимите шайбу привода ремня ГРМ со шкива, после этого можно снять со шкива коленвала ремень.


    Установка ремня ГРМ

    Делается все в обратной порядке.

    1. Ошибиться при установке шкива привода генератора почти невозможно, на нем есть выемка при несовпадении с которой он не встанет на свое место.

    2. Во время установки ремня смотрите за натяжением ведущей ветви.

    3. После установки ремня следует его натянуть до нормы

    Зубчатый ремень привода механизма газораспределения натягивается следующим образом:
    Установив специальный ключ в отверстия на внешней стороне ролика — поворачивайте его против часовой стрелки, пока вырез на внешнем диске не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролика.

    Норма, если в средней части ремня его можно закрутить почти на 90 градусов. Если он перетянут, то рукой его не повернуть на данный угол. В случае, если ремень не дотянут, то он будет бить о защитный кожух (крышку) и болтаться.

    4. Ключом на «15», нужно произвести затяжку крепежного болта натяжного ролика.

    5. Если после замены ремня ГРМ во время работы двигателя имеется повышенный шум, то вероятно, что подшипник ролика неисправен.

    6. Для проверки снимите ролик, а затем не торопясь, вращая его, проверьте, нет ли в нем люфта или заедания.

    7. Обнаружив у натяжного ролика люфт или он притормаживает при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.

    как поменять ремень и что нужно учитывать при замене

    В отличие от цепного привода ГРМ, в автомобилях с ременным приводом именно ремень газораспределительного механизма является  достаточно слабым местом.  В случае обрыва  двигатель не только перестанет работать, но и может потребовать серьезного ремонта. Причина —  на многих моторах клапана гнет при обрыве ремня ГРМ со всеми вытекающими последствиями.

    Чтобы избежать проблем, состояние ремня и роликов нужно контролировать, а также менять ремень ГРМ строго по регламенту. При этом важно правильно выставлять ремень механизма газораспределения. Далее мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ ВАЗ 2109, а также  на какие метки ГРМ 2109 нужно обращать внимание при замене, чтобы поставить ремень правильно.

    Содержание статьи

    Замена ГРМ на ВАЗ 2109

    Как уже было сказано выше, ремень ГРМ имеет ограниченный срок службы. На одних машинах заявленный срок службы оригинального изделия может быть больше, на других меньше. В случае с ВАЗ ремень ходит, в среднем, около 50-60 тыс. км. или 4-5 лет.

    При этом важно помнить, что он может прийти в негодность раньше по ряду причин (попадание масла или технических жидкостей, растяжение, расслоение, растрескивание и т.д.). Так или иначе, менять ремень ГРМ ВАЗ 2109  нужно как по пробегу или по времени, так и в случае появления дефектов.

    Сам ремень фактически является резиновым ободом с зубчатой внутренней стороной и необходим для синхронизации работы коленчатого и распределительного вала. Также указанный ремень на ВАЗ и многих других авто выступает в качестве привода водяного насоса, маслонасоса и т.д.

    При этом ошибочно полагать, что деталь имеет большой ресурс. Если просто, это расходник, который нужно регулярно менять. Давайте рассмотрим, как выполняется замена и на что обращать внимание. 

    Снятие старого ремня ГРМ

    Итак, замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109 инжектор, прежде всего, продиктована тем,  что при обрыве может погнуть клапана и потребуется ремонтировать ГБЦ.  При этом важно знать не только то, как поменять сам ремень, но и как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно при замене.

    Для замены  нужно заранее подготовить набор ключей или головок, отвертки, сам зубчатый ремень ГРМ,  натяжной ролик, при необходимости замены также водяной насос (помпу) и шпильку для натяжителя. Теперь можно переходить к самой замене.

    • В случае с ВАЗ 2109 следует оставить машину на ручник, после чего под задние колеса подложить противооткатные упоры;
    • Затем болты на правом переднем колесе нужно ослабить;
    • Далее правую сторону авто следует поддомкратить, снять колесо, подложив его под картер мотора для страховки;
    • Теперь можно открыть капот, ключом «10» открутить 3 болта, которыми закреплен защитный кожух ГРМ;
    • Следующим шагом будет ослабление гайки на генераторе и снятие ремня привода генератора. Основная задача — ослабить верхний стопорный болт и сдвинуть генератор к двигателю, благодаря чему привод ослабнет и его можно снять. Ремень нужно снимать, так как нужен доступ и потребуется демонтаж шкива коленвала.

    Теперь при помощи ключа «19» следует открутить болт, фиксирующий шкив коленвала. На моделях с карбюраторам в прорезь шкива  можно вставить отвертку, стальной пруток или ключ, чтобы зафиксировать вал от прокручивания.

    На инжекторных версиях потребуется удерживать отверткой маховик, чтобы он не проворачивался, параллельно откручивая  болт шкива. Также есть решение пригласить напарника, включить пятую передачу в салоне и нажать на  педаль тормоза.

    • Открутив болт, далее следует ослабить натяжной ролик ВАЗ 2109 для более легкого снятия ремня. Гайка выкручивается ключом «17». Сам ролик ГРМ ВАЗ 2109 можно снять, так как обычно его нужно менять вместе с ремнем. Обратите внимание, важно не потерять подложенные шайбы.
    • Сняв ремень со шкивов, параллельно нужно проверить помпу. Помпа не должна течь, люфтить, шкив должен нормально проворачиваться. Кстати, если водяной насос не в порядке, по краю ремня можно увидеть сильную выработку. Если признаки указывают на проблемы, помпу нужно заменить.

    Кстати, помпа меняется каждую вторую смену ремня, так как насос служит около 100 тыс. км. При этом натяжной ролик требуется менять при каждой смене ремня, то есть замена ремня и ролика выполняется параллельно.

    Как поставить ремень ГРМ по меткам правильно и проверить натяжение

    Идем далее. Сняв старый ремень ГРМ 2109, а также проверив помпу, можно переходить к установке нового ремня. При этом важно знать, как выставить ремень ГРМ ВАЗ 2109 правильно.

    Чтобы выполнить монтаж, потребуются два ключа (на 17 и на 19), плоская отвертка, а также лампа или фонарь для освещения. Сначала требуется установить новый натяжной ролик ВАЗ 2109, далее потребуется выставить механизм, опираясь на метки ваз 2109.

    При помощи ключа шкив распредвала нужно провернуть до момента, пока метка на шкиве не совпадет с планкой, прикрепленной к блоку двигателя. Далее распредвал нужно стараться не проворачивать в процессе выполнения работ.

    Чтобы выставить  ГРМ ВАЗ 2109:

    • сначала нужно выставить метку на распределительном валу;
    • затем осуществляется проверка совпадения меток на шкиве коленчатого вала;
    • для точной проверки нужно свериться с метками на маховике;

    Если подробнее, на коленчатый вал  нужно наживить болт, чтобы получить возможность выставить шкив по меткам. Коленвал прокручивается  до момента, пока метка на шкиве не займет строго вертикального положения.

    Для проверки следует вынуть резиновую заглушку в картере сцепления и через смотровое окошко взглянуть на маховик. На маховике есть метка в виде риски, которая в норме должна совпасть с прорезью на планке, которая прикручена к блоку ДВС.

    Теперь потребуется надеть ремень (сначала надевается на шкив коленвала, после на шкив распредвала).  Надевать новый ремень ГРМ нужно сначала на шкив коленчатого вала, после нижнюю ветвь заводят за шкив помпы, пропускают справа от натяжного ролика, также вторую ветвь накидывают на зубчатый шкив распредвала.

    Для регулировки натяжения ремня в ролик ВАЗ 2109 вставляется особый ключ. Если ключа нет, можно пользоваться отверткой, а также взять пару саморезов, гвоздей и т.п. Далее с помощью ключа или отверткой, вставленной между винтами натяжного ролика, следует провернуть ролик против часовой стрелки. Это позволяет натянуть ремень.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете о лидирующих производителях ремней ГРМ, а также о том, как выбрать ремень механизма газораспределения и на каких производителей лучше обратить внимание.

    Натяжение контролируется таким образом, что если на самом длинном отрезке удается провернуть ремень не более, чем на 90 градусов, тогда это норма. Отклонения будут указывать на перетянутый или ненатянутый ремень. В этом случае нужны регулировки.

    Например, если ремень ГРМ перетянут, тогда его требуется ослабить, воздействуя на натяжной ролик. Потребуется сначала ослабить гайку ролика, после чего повторить натяжку ремня. Важно понимать, что при сильном натяжении уменьшается как срок службы ремня ГРМ, так и подшипников помпы и натяжителя.

    Другими словами, ремень должен проворачиваться с определенным усилием, однако небольшим. Отклонение от нормы регулируется натяжителем (поворот ролика против часовой стрелки).

    Отрегулировав ремень, обратно устанавливается крепежный болт привода генератора, после чего головкой «19» проворачивается болт коленвала на 2 оборота по часовой стрелке. Это нужно, так как требуется еще раз проверить совпадение меток по окончании всех работ.

    Провернув коленвал ключом, контролируются метки. Если все метки совпали и ремень нормально натянут, двигатель можно запускать. Убедившись в том, что агрегат нормально работает, следует поставить защитный кожух ГРМ на место.

     

    Что в итоге

    Как видно, обрыв ремня ГРМ на работающем моторе обычно является причиной последующего капитального ремонта двигателя (клапана ударяются об поршни и гнутся, возникает дефект поршней и т.д.).

    По этой причине следует  проверять состояние ремня ГРМ  каждые 10-15 тыс. км. Если во время осмотра видны дефекты или ремень отработал около 50-60 тыс. км., его нужно менять.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках приводов ГРМ указанных типов, а также какой из них лучше и почему.

    Напоследок отметим, что при замене важно правильно выставить ремень ГРМ по меткам, а также добиться нужного натяжения. В противном случае недотянутый ремень может проскочить на зубьях. Если же он перетянут, тогда может произойти обрыв, в значительной степени усиливается износ ремня, шкивов, роликов и т.д.

       

    Читайте также

    Выставление меток ГРМ на ВАЗ 2109

    Совмещение меток ГРМ является очень важным шагом при выполнении многих ремонтных или регулировочных работ на ВАЗ 2109. К примеру, эта процедура обязательна при регулировке зазоров в приводе клапанов. Сделать это довольно просто, но стоит уделить этому материалу отдельную статью, чтобы показать все более наглядно и детально.

    Для проведения этой работы, нам понадобится несколько простых инструментов:

    • ключ на 10 либо головка с трещоткой
    • тонкая плоская отвертка
    • домкрат

    Итак, первым делом необходимо поднять правую переднюю часть автомобиля домкратом, чтобы переднее колесо было в подвешенном состоянии. На фото ниже пример показан на Калине, но разницы между двигателями нет никакой, поэтому не стоит обращать на это внимания:

    Далее необходимо открыть капот автомобиля и снять кожух, под которым находится звезда привода газораспределительного механизма ВАЗ 2109. Обычно он крепится с помощью пары болтиков с торца:

    И одного сбоку:

    Далее снимаем защитный кожух, отведя его немного в торону, как это более наглядно показано на картинке ниже:

    Теперь необходимо поставить рычаг КПП в положение 4 -ой скорости и вращать рукой за переднее колесо, смотря при этом на шкив распредвала. Необходимо, чтобы метка на шестерне совпала с выступом на крышке:

    Это еще не все. Теперь тонкой отверткой поддеваем защитную заглушку, которая находится в картере КПП, рядом со стыком двигателя, и в этом окошке также метка на маховике должна совпадать с меткой на  корпусе:

    Если у вас метки не совпадают, то необходимо их отрегулировать, чтобы выставить их четко.  Для этого сначала добиваемся совпадения метки на маховике. Если в этот момент риски на распредвалу не совпадают, то необходимо скинуть ремень ГРМ со звезды и прокрутить ее до совмещения рисок. Накинуть ремень обратно и дальше можно уже выполнять все работы, которые необходимы.

    metki-grm-vaz-2108 . Что это такое. Энциклопедия

    Пользователи также искали:

    grml, Grml, ваз-2108, дифференциал, автоваза, дифференциал ваз, автовазе, цена, автоваз, ваз, впускной, клапан, клапан впускной, калина, автоваз ваз, ваз автоваз, дифференциал ваз цена, дифференциал калина цена, avtovaz, полуосиавтоваз, клапан впускной ваз цена, автодорога т-2108 (украина), Украина, Автодорога, Автодорога Т — Украина, (2108) отто шмидт, Шмидт, Отто, отто, шмидт,

    Замена ГРМ на 2110 8 клап.

    Визуальная проверка ремня

    Одна из составляющих долговечности вашего двигателя — своевременная замена приводного ремня газораспределительного механизма. Особенно это касается владельцев 16-клапанных двигателей. Думаю, нет смысла останавливаться на гнутых клапанах. Все об этом знают все в совершенстве. Если вы являетесь обладателем 8-клапанных агрегатов объемом 1,5 — 1,6 л, то негативных последствий обрыва ремня ГРМ будет намного меньше.Но поверьте, пробираться куда-нибудь за город будет очень неприятно. Поэтому не поленитесь и почаще снимайте пластиковый защитный кожух ГРМ, чтобы убедиться в хорошем натяжении и состоянии ремня.


    Если ремень слабый, есть родинка и трещинки, или ремень «съел», то немедленно меняйте.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ с 16-ти клапанными моторами

    Ставим машину на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу.Снимите декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня газораспределительного механизма. На 19 ключ на 19 или вращаем шкив генератора до набора меток на шкиве распределительного вала и «усе» кронштейна крепления защитных кожухов с его левой стороны. Сдвиньте вправо и снимите резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться, что метки на маховике с треугольным вырезом на шкале находятся там же.

    После совпадения всех меток ослабляем натяжение приводного ремня генератора и откручиваем болт крепления шкива к шестерне коленчатого вала.

    Снимите шестерню и проверьте соответствие меток на крышке масляного насоса и на колесе коленчатого вала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы провернуть коленчатый вал, чтобы проверить правильность фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт крепления (натяжителя) натяжителя и специальным ключом по часовой стрелке поворачивать его по часовой стрелке, пока не ослабнет натяжение ремня ГРМ. Теперь можно снимать старый пояс.

    Оденьте новый ремень на шестерню коленчатого вала, затем на шестерню распределительного вала, натяжной ролик и насос. Еще раз убеждаемся в совпадении этикеток. Переходим к растяжке ремня.

    Внимание! Справедливости ради, вы можете столкнуться со следующей проблемой: при попытке натянуть можно «убежать» метку со шкива коленчатого вала И маховика.

    Это связано с тем, что вы слабо затягиваете ведущую ветвь ремня (ту, которая «доходит» до шестерни распредвала). Его можно тянуть как можно сильнее и при повороте натяжного ролика направлять зубья ремня к зубу шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался на коленчатый вал.Есть еще вариант — передохнуть в обход — зуб на шкиве распредвала. Одев ремень, выверните его до совмещения метки с «усами» на кронштейне, а слабую ветвь ремня (со стороны натяжения и накачки) осторожно потяните за ролик против часовой стрелки.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 с инвалидной коляской

    Если менять ремень с вывешенным колесом, то при натягивании ремня установите колесо и опустите автомобиль на землю.Включите первую передачу. Это также предотвратит «побеги» меток коленвала. Убедившись, что натяжение правильное, автомобиль все равно придется поднять, чтобы можно было повернуть синхронизатор привода и проверить метки. Но здесь выход есть! Попросите соседа или помощника просто выжать педаль сцепления.

    Проверка ленты ремня ГРМ

    Хорошо натянутый ремень должен быть согнут на 90 градусов от резьбы пальцев. Выкинуть — будут проблемы с подшипниками натяжителя и помпами.Непереключаемый — ремень либо тянет (что установит установку фаз газораспределения), либо летит совсем.

    Итак, ремень натянут. Дважды проворачиваем коленвал, чтобы метки совпали. Если метки совпадают, то верните шкив генератора на место, натяните ремень его привода и установите обратно защитные и декоративные элементы двигателя. Через 2 — 3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние.Оптимальный ресурс приводного ремня газораспределительного механизма до его замены — 40-60 тысяч километров. Периодичность проверки его напряжения — 15 тысяч километров пробега.

    Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его поломку, а значит, и сложный и дорогостоящий ремонт, за которым он последует. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ВАЗ 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге 50 тысяч.Не нужно лениться и регулярно проверять состояние ремня ГРМ, что значительно сэкономит вам при последующем ремонте после его обрыва.
    Проверить ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты следующим образом. Снимаем защитную крышку, перезарядив 6 болтов и осматриваем. Что искать? Признаками неисправности являются трещины, появление выступающих нитей, износ зубчатой ​​поверхности, сильная выпадение, углубления или различные виды выпуклостей, а также наличие масла на поверхности ремня.При обнаружении вышеперечисленных неисправностей его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут ехать на СТО и там заменять, но если не боитесь трудностей, то приступайте.
    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов следующим образом:
    1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека, а также ремень генератора.

    2. Нарисуйте правую сторону, включите 4 или 5 передачу и, вращая колесо, установите поршень первого цилиндра в ВМТ.Для этого табличка на шкиве распределительного вала должна быть совмещена с табличкой на корпусе двигателя.

    3. Проверить соответствие маховика.

    Если метка на маховике не совпала, то все равно отворачиваемся до совпадения меток на шкиве распредвала и проверяем еще раз.
    4. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика, а также проворачивая ролик, ослабляя натяжение ремня ГРМ.

    5. Снимите ремень со шкива распределительного вала, ролика, а также шкива водяного насоса.

    6. Затем снимите шкив генератора. Чтобы открутить крепежный болт, нужно зафиксировать коленвал от прокрутки. Снимаем колпачок в картере и с помощью монтажной и большой отвертки удерживаем маховик за зубья венца.

    7. Выверните болт, вытащите его вместе с шайбой и снимите шкив привода генератора.

    8. Полностью снимите ремень привода ГРМ со шкива шестерни.

    9. Перед установкой нового очистите от грязи и смазки все шкивы, а также натяжной ролик.Если замена происходит на 50 тысячах пробега, то меняйте сам ролик.
    10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в обратной последовательности. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 приходилось на установочную втулку 2.

    11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно провести его растяжку (см. Ниже).
    12. Проверьте работу стрелы. Если он ощущается, ощущается люфт или следы потока смазки, то натяжной ролик необходимо заменить.
    13. Для замены ролика необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу, а затем и ролик.

    14. Новый подшипник устанавливается в обратном порядке, при этом отверстия под ключ должны быть просверлены.

    Как натянуть ремень ГРМ ВАЗ 2110,2112

    При слишком слабой растяжке возможно запрыгивание зубцов на шкиве распределительного вала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком сильная растяжка чревата быстрым износом подшипников водяного насоса и натяжного ролика.Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
    Поверните шкив распределительного вала с двумя зубьями, коленчатый вал в обратном направлении (против часовой стрелки), чтобы натянуть ремень.

    Проверить натяжение. Если все правильно, то он должен повернуться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на картинке:

    Если натяжение не совпадает, ослабьте крепежную гайку и поверните ролик против часовой стрелки где-то на 10 градусов, для ослабления — против часовой стрелки.

    Следует специальный ключ для вращения, а при его отсутствии вставляем в отверстия два сверла и отверткой вращаем в нужную сторону. Удерживая ролик, затяните гайку крепления.

    Проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение, как показано на рисунке выше. При необходимости повторяем растяжку.

    Провернуть коленчатый вал за шкив распредвала категорически запрещается.

    Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе проводится в той же последовательности, что и на 8 клапане

      Замена и растяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

      http: // syt / wp-content / plugins / svensoft-social-share-buttons / images / palaceholder.png.

      Самостоятельная замена Ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 Своевременная замена ремня ГРМ предотвращает его поломку, а значит, и сложный и дорогостоящий ремонт, который последует за ним. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ВАЗ 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить в пробеге каждые 15 тысяч

    Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется серьезным спросом у отечественных покупателей.Это достаточно надежный, в меру мощный продукт Концерна АвтоВАЗ.

    Причины обрыва пояса

    Одна из частых проблем модели — выход из строя ремня ГРМ. Причины могут быть разные:

    • Простой износ, вызванный длительной эксплуатацией автомобиля;
    • Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигатель должен работать в интенсивном режиме;
    • Механическое повреждение в результате неправильной эксплуатации или полученное при ремонте других узлов;
    • Заводской брак.

    Несмотря на причины проблемы, ее необходимо устранить.

    Со временем растягивается настолько, что происходит скачок зубьев шестерни на 1-2 уровня. Таким образом нарушается фаза газораспределения, возникают перебои в работе двигателя. Но это лучший сценарий развития ситуации. Хуже всего, когда ремень порвался, а клапаны погнулись.

    Помощь в выборе ремня и роликов ГРМ

    Качество выбранных на замену роликов и ремней и ремней зависит от надежности, эффективности и продолжительности работы двигателя.

    Как показывают исследования, стоимость ремня колеблется от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

    Покупая запчасти, ориентируйтесь на мнение владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Есть много форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами по сотне. Они смогут дать профессиональный совет или даже заказать для вас качественные комплектующие.

    Опросы владельцев Творения АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что наиболее востребованными ремнями являются изделия производства следующих фирм:

    • Ворота;
    • Bosch;
    • Крафт;
    • Power Grip;
    • Dayco;
    • CONTITECH.

    Что касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на такие марки:

    • Ворота;
    • Power Grip;
    • Dayco;
    • Marel.

    Конечно, выбор сугубо индивидуальный и зависит от финансовых возможностей и доступного ассортимента отдельно взятого магазина. Но если в вашем городе нет необходимых элементов, их всегда можно заказать через Интернет. В настоящее время это не проблема.

    1. Ваша основная задача как автовладельца заключается в периодическом визуальном осмотре агрегата.
    2. Помимо замены элемента, необходимо одновременно заменить натяжные ролики.
    3. ВАЗ 2110 — с 8 и 16 клапанами. От этого зависит процесс замены. Таким образом, в 8-клапанном установлен один натяжной ролик, а 16-клапанный поддерживается и натягивается.

    Заменить ремень ГРМ десятками не составляет труда. Не обязательно обращаться к специалистам. Вполне возможно обойтись своим собственным.

    Набор инструментов

    Для выполнения работ по замене ремня ГРМ вам потребуется:

    • Набор ключей — рожковых и рожковых;
    • Монтажный;
    • Набор отверток;
    • Специальный ключ, которым натягивается ролик или простые плоскогубцы, имеющие изогнутые кольца;
    • Домкрат автомобильный;
    • Ребра, защитные перчатки.

    Многие игнорируют советы по использованию перчаток. Особенно летом, когда жарко. Но они нужны для защиты от травм.

    Необходимость в смотровой яме отсутствует. Вам нужно будет снять правое колесо, чтобы снять ремень ГРМ, если ваша дюжина оснащена гидравлическим агентом. Так что без домкрата не обойтись.

    Проверка состояния ремня

    Для начала вспомним, что проверять состояние ремня нужно один раз в год или каждые 10-15 тысяч километров пробега.Замена проводится через каждые 50 тысяч километров пробега.

    Чтобы изучить состояние элемента, выполните следующие действия:

    • Снимите заглушку с передней защитной крышки ГРМ;
    • Снимите ремень генератора, чтобы он не мешал;
    • Откручиваем шесть болтов, которыми будет сниматься крышка;
    • Откройте доступ к ремню и прочтите его.

    Если вы заметили один из следующих моментов, непременно приступайте к замене ремня:

    • Элемент имеет выпуклости или разрезы;
    • Появились замученные темы, следы связки;
    • Образовались водоросли, трещины или складки;
    • Утечка масла.

    Замена ремня

    Замена ремня ГРМ описывается отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у ВАЗ 2110 — 8 или 16. Ремонт своими руками Узел на 8-клапанный двигатель считается попроще, хотя с 16-клапанным серьезных проблем у вас возникнуть не должно. .

    8-клапанный

    Последовательность работ будет следующая:

    1. Отсоедините аккумулятор, сняв минусовой провод;
    2. Отвинтите болты крепления кожуха защитного ремня;
    3. Снимите эту защитную крышку;
    4. Снимите переднее колесо со стороны пассажира, одновременно сняв брызговики и защиту моторного отсека;
    5. Шкив генератора прокрутите по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
    6. Снимите защитную заглушку с коробки передач и в образовавшееся отверстие отложите до совпадения контрольных меток;
    7. С помощью металлической отвертки или другого предмета нужно заблокировать маховик;
    8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
    9. Сделайте несколько оборотов, чтобы ослабить гайку, удерживающую ролик натяжителя ремня;
    10. Снимите старый ремень. Вы ему больше не понадобитесь, поэтому смело отправляйте его на свалку;
    11. Пространство необходимо очистить, обезжирить. Для этого идеально подходит Белый Дух;
    12. После стирки все сливаем сухой чистой тряпкой;
    13. Установите новый ролик, ориентируясь по направлениям. Если они отсутствуют, то учитывайте надпись. Он должен располагаться слева направо, то есть его можно было легко прочитать без проблем;
    14. Чтобы натянуть ремень, поверните ролик против часовой стрелки;
    15. Проверить правильность размещения всех этикеток и степень натяжения ремня;
    16. Степень сжатия следует проверять на холодном двигателе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов Цельсия;
    17. Включите мотор и включите рабочий агрегат, проверьте, все ли у вас правильно установили;
    18. Если звук нормальный, значит установка сделана правильно;
    19. Соберите снятые предметы в обратном порядке.

    16-клапанный

    На ВАЗ 2110 ставятся моторы двух типов — с 8 и 16 клапанами. При этом замена на 16-клапанную считается более сложной. Опытные мастера уверяют, что для качественного переключения передач ремня ГРМ достаточно, чтобы приложить чуть больше усилий и внимания.

    Следовательно, в этом случае работы должны выполняться следующим образом.

    1. Снимите шесть гаек, удерживающих защитную крышку. Снимите защитную крышку.
    2. Освободите датчик коленчатого вала.
    3. Найдите участок на шкиве, на котором нет зубьев. Он будет выполнять функцию ориентира для определения верхней мертвой точки.
    4. Установите поршень первого цилиндра так, чтобы он находился в верхней мертвой точке.
    5. Совместите шкив и датчик коленчатого вала, заблокируйте шкив, отвинтите и снимите его.
    6. Затем ослабьте гайку, которая находится на ролике-натяжителе.
    7. Снимаем старый ремень, а также демонтируем ролик натяжителя.
    8. Освободившееся пространство очистить от грязи, масла, протереть сухой тряпкой.
    9. Установите новый ремень, закрепите шкив болтами. Рекомендуется одновременно заменить и сам валик.
    10. Убедитесь, что метки ремня и привода совпадают, как и метки на приводной шестерне GEM.
    11. Натяжение ремня с помощью роликового натяжителя.
    12. Проверка эластичности после растяжки.
    13. Сделайте два полных оборота коленвала, чтобы проверить качество сборки.
    14. Убедитесь, что метки совпадают, после чего шкив можно устанавливать на место.
    15. Включите двигатель, проверьте правильность установки, затем установите задний корпус.

    Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

    Как видите, на автомобиле ВАЗ 2110 произвести полноценную замену ремня ГРМ самостоятельно. Конечно, если нет опыта, нет времени или желания ремонтировать самостоятельно, обратитесь к проверенным станциям технического обслуживания.Они произведут замену быстро и качественно, но за их услуги придется заплатить.

    Вопрос, как заменить на ВАЗ 2110 8 клапанный ремень своими руками возникает постоянно, так как такая процедура на СТО стоит дорого. Следует знать, что деталь представляет собой изделие, основная задача которого — передача вращения от коленчатого вала к распределителю. Кроме того, в системе задействован и водяной насос, который также входит в систему.Внутренняя поверхность ГТО оснащена зубчиками, шаг между которыми меняется в зависимости от разновидности модели автомобиля. Для обеспечения необходимого напряжения устройство оснащено системой натяжения в виде ролика.

    Причина замены ремня ГРМ

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8-ми клапанная форсунка проводится после пробега автомобиля от 65 до 75 тыс. Км. Иногда номер меняется. Это зависит от условий эксплуатации.

    Причины, приводящие к необходимости замены:

    • работа в условиях резких перепадов температур;
    • наличие в продукте машинного масла, обладающего коррозионным действием;
    • проблемы в натяжном ролике;
    • подал насос.
    • возник естественный износ изделия;
    • обеспечивает отказ элемента ввиду повышенных нагрузок;
    • механическое повреждение при ремонте;
    • брак в производстве.

    Автомобиль ВАЗ не может допускать звеньев звеньев. Это становится причиной плохой работы газораспределительной системы. Существует опасность обрыва ремня.

    Часто возникает вопрос: как заменить клапаны ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8. Главное, чтобы такую ​​процедуру нужно было производить своевременно, ведь при спешке клапана гнутся.В эту модель производитель не включает специальные проты на поверхности поршней, которые бы устранили эту проблему. Допускается их изготовление своими руками. Однако в такой работе необходимо иметь опыт, иначе возникает нарушение компрессии.

    Перечень повреждений ремня ГРМ на ВАЗ 2110

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8-ми клапанная форсунка осуществляется своими руками:

    1. В результате повышенного натяжения поверхность начинает трястись.Появляются пробелы.
    2. Если изделие было слабо растянуто, это приводит к порезанию на зуб. В такой ситуации замена ремня ГРМ 8 клапанов на ВАЗ 2110 требуется немедленно.
    3. Зубья сильно изношены. Это тоже следствие плохой регулировки натяжения.
    4. Поверхность изделия покрыта небольшими трещинами. Это так из-за его длительного перегрева или переохлаждения.
    5. Иногда место износа — это промежуток между зубьями. Это также результат плохого натяжения ремня.
    6. Если двигатель постоянно вытекает из ремня, значит, продукт снимается. Затем нужно найти и устранить место утечки. Ремень ГРМ заменен на новый.
    7. На ВАЗ 2110 8 клапанов меняют ремень ГРМ, если был перекос, когда он был разрешен. Это наблюдается по его торцевому износу.

    При управлении автомобилем необходимо постоянно прислушиваться к шуму. Когда он отчетливо слышен в районе двигателя, это означает, что нужно остановиться и натянуть ремень.

    В некоторых случаях зуб прыгает. Об этой проблеме подается сигнал от датчика. Требуется остановить и провести следующую регулировку привода.

    Выбор производителя ремня ГРМ

    Зная, как заменить на ВАЗ 2110 8-ми клапанный ремень ГРМ, нужно сделать еще правильный выбор. Размер ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов подбирается при расчете количества зубьев. Их количество должно соответствовать числу 136. Ширина привода — 25.4 мм.


    К наиболее представительным фирмам относятся: Gates, Bosch,

    Перед выбором продукции проводится ее визуальный осмотр на предмет дефектов. Заодно исследуем наличие лыски натяжных роликов. При необходимости его следует заменить на них. Также есть компании, производящие качественную продукцию: Gates, Power

    Визуальная проверка ремня

    Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов необходимо произвести его осмотр.Проходит после пробега 15 тыс. Км.

    Для этого подготовьте инструменты:

    Проверить следующие пункты:

    1. На передней защитной крышке ГРМ есть специальная заглушка, которую снимают.
    2. Со шкива генератора снимается планка. Это важно для удобства работы.
    3. Крышка ГРМ держится 6 болтами, которые нужно открутить.
    4. Ремень открывается. Он визуально осматривает.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов форсунки проводится в том случае, когда все дефекты хорошо видны.

    Процесс снятия старого ремня

    Чтобы понять, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110, нужно изучить инструкцию.

    Этапы процесса замены мягкого изделия:

    1. От аккумулятора отключается провод, ведущий на землю.
    2. Ремень генератора снят.
    3. Поршень цилиндра № 1 поднимается вверх. Обязательно снимите правое колесо впереди. Установка меток ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов происходит путем прокрутки коленвала в сторону движения по часовой стрелке.Выполнено совмещение штампов шестерен распредвала со специальными усами, расположенными на задней крышке ГРМ.
    4. На шкиве привода генератора откручивается и снимается болт. Обязательным условием является стопка коленвала. Для этого потребуется как минимум два человека. Один занимается удержанием коленчатого вала от возможного проворачивания. Другой, из картера сцепления, вынимает пробку и откручивает болт крепления шкива, который снимается. Сразу идет проверка совпадения риса на маховике и прорези картера.
    5. Для ослабления гайки крепления гайки берется ключ размером 17. С его помощью ролик немного поворачивается, чтобы уменьшить натяжение ремня.
    6. Есть удаление хронометража хронометража.



    Установка нового ремня

    Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов состоит из следующих этапов:

    1. Имеется фиксация натяжного ролика. Сразу обращает на себя внимание расположение ям под ключ.Их отправляют на улицу.
    2. Для проведения регулировки ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов необходимо надеть его на шкив коленчатого вала. Система охлаждающей жидкости и натяжной ролик превращаются в одну систему. Важно понимать: как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2110. Для проведения этой работы используется отвертка. Его необходимо установить между штырями, которые вкручиваются в видео. Рычаг выносится роликом против направления движения по часовой стрелке.Затем ремень натягивается на шкив.
    3. Гайка натяжного ролика возвращается на место и болт шкива генератора.
    4. Теперь коленчатый вал поворачивается на 2 оборота по часовой стрелке. Шильдики коленвала и распредвала совмещены. В случае несовместимости этикеток вся операция повторяется.

    Далее необходимо отрегулировать натяжение ремня. Вращательные движения коленчатого вала ведутся против направления движения по часовой стрелке.Нормальное напряжение 1,5-2 кг. Если нет специального прибора, то проводится ручной способ проверки. Свободный участок ремешка обхватывают двумя пальцами: большим и указательным. Сил должно хватить на разворот ремня на угол 90 градусов.

    Зная, как установить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками, нужно проверить качество проделанной работы. Это запускает двигатель и слушает. Не должно быть посторонних шумов. Их наличие говорит о сильной растяжке.Для этого ослабляют крепление ролика, и он прокручивается с левой стороны на 10-15 градусов. Поле этой системы фиксировано.

    Проверять, в каком состоянии находится ремень газораспределительного механизма, необходимо каждые 10 000 — 15 000 км пробега. Внимательно осмотрите, нет ли на ремне трещин.

    Обязательно следите за натяжением ремня. Если сломается — ремонт обойдется недешево — цена вопроса от замены клапанов и до капремонта двигателя. Лучше всего менять через каждые 50 000 — 60 000 км пробега.

    Для ВАЗ 2110 есть 8- и 16-клапанные двигатели. Ремень ГРМ для 8-клапанного двигателя заменяется намного проще, но это не значит, что этот элемент для 16-клапанного двигателя нельзя заменить самостоятельно. В нашей инструкции мы расскажем вам об обоих вариантах.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУРа)

    • Замену начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.

    • Вытаскиваем защитную крышку.

    • Снимите правое колесо и его защиту. Затем головкой на 19 начните прокручивать шкив генератора, совершая при этом вращение по часовой стрелке.

    • Шкив необходимо прокрутить до совпадения метки на нем и крышке.

    • Снимите заглушку, которая находится сверху коробки передач.

    • Проверяем, чтобы метки в отверстии совпадали между собой.

    • Вставьте отверстия в отверстие, чтобы заблокировать вращение маховика.

    • Затем откручиваем шкив генератора с головкой 19.

    • Вытаскиваю шкив и откладываю в сторону.

    • Отпустить гайку ролика натяжителя со шпонкой на 17.

    • Вынуть старый ремень ГРМ.

    • Снимите ролик натяжителя и замените его новым.

    • Не забудьте установить под зажим специальную шайбу.

    • Надеваем новый ГРМ и растягиваем с помощью ролика.

    • Обязательно проверьте, все ли ярлыки на своих местах. Затем приступайте к сборке в обратном порядке.

    • Проверить натяжение ремня, отвинтив его. Важно, чтобы его не тянули.

    ?

    После этого замену можно считать выполненной.Возьми двигатель и дай ему немного поработать. Обратите внимание на то, как работает замененный элемент. Если вы все сделали правильно, можно надеть защиту. По времени вся процедура замены займет около 30 минут.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов)

    Не каждый автомобилист знает, как самостоятельно заменить ремень ГРМ. Для 16 клапанов эта процедура несколько отличается от процедуры для 8 клапанов.

    • Для начала нужно снять защитный кожух.

    • С датчика коленвала снимаем «фишку», откручиваем болт. После этого снимаем сам датчик.

    • На шкиве отсутствуют зубья, что позволяет датчику коленвала определять верхнюю мертвую точку. Кроме того, отсутствующий зуб нужен для блокировки коленвала и закручивания болта крепления шкива.

    • Шкив необходимо совместить с отверстием для датчика коленвала. В это отверстие нужно вставить подходящую трубку или любой другой подходящий предмет.Блокировку шкива, откручиваем и снимаем.

    • Ослабьте натяжение, повторно нагружая для этого гайку натяжителя, и снимите ее.

    • Вставьте новый ремень. Сделать это можно двумя способами, в зависимости от того, как вам удобно. Делается это путем прокрутки правого распредвала или снятием ролика — натяжителя.

    • Закручиваем болт, служащий для фиксации шкива, затем совмещаем метку ременной передачи.Если на корпусе масляного насоса нет метки, можно ориентироваться по меткам маховика. После можно самостоятельно сделать этикетку, чтобы было удобнее.

    • Совмещаем метки на шкивах распределительных валов, обращаю внимание на то, что метки ведущей шестерни непременно должны совпадать.

    • Используем ролик — натяжитель и специальный ключ, Осуществляем натяжение детали. Если у вас нет такого ключа, вы можете использовать два гвоздя и брань или крепление, которое вам нужно вставить между ними.Вы также можете воспользоваться вилкой, предварительно укоротив два передних зуба и укорачивая их до половины, сгибая их. В конце обязательно нужно подтянуть гайку натяжителя.

    • Проверьте натяжение, нажимая пальцем вверх и вниз.

    • Коленчатый вал проверните ровно на два оборота, а затем проверьте каждую метку. Если они все совпали, шкив можно прикручивать. В противном случае пункты 6–9 следует повторить.
    • После того, как все сделано, возвращаем все на место и запускаем двигатель.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУРа)

    Если вы услышите свист, который будет греться из-под капота вашей машины, когда вы взлетите с места, это будет сигналом о слабом натяжении. Ее нужно будет подтянуть, а если нет — заменить на новую. Если при нажатии на педаль газа меняют лампочку на щите, ремень генератора тоже должен натянуться.

    Проверка натяжения ремня генератора

    • Надо проверить натяжение.Для этого необходимо надавить на него большим пальцем. Если прогиб более 10-15 мм, ремень следует натянуть или заменить, если натяжение невозможно.
    • После этого ослабьте гайку крепления генератора к монтажной планке, используя для этого ключ на 13.

    • Откручиваем регулировочную доску ключом на 10 для этого. Это снизит напряжение.

    • Притягиваем генератор к блоку двигателя, после чего снимаем ремень, после этого надеваем и натягиваем новую регулировочную гайку.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с гур)

    • Снимите бачок гидравлической жидкости рулевого управления.
    • Ключом на 13 откручиваем гайку крепления генератора. примечание Что на ВАЗ 2110 с ГУРом регулировочного болта нет, его работу здесь выполняет натяжной ролик.

    • Удерживая натяжной ролик в крайнем положении, наденьте деталь для каждого из шкивов, а затем на натяжной ролик.Для этого нужно приложить усилия.
    • Натяжение следует производить, когда деталь окажется на всех роликах и шкивах. При помощи рукоятки молотка натяжной ролик следует оттянуть назад и зафиксировать в нужном направлении.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с гур)

    В том месте, где генератор находится в машине без гидросистемы, стоит специальный насос на машине с ГУРом, при этом сам генератор несколько выше.

    Ремень привода генератора проходит через следующие детали: шкив коленвала, натяжной ролик, вал помпы ГУРа и снова на шкив коленвала.

    Процедура замены несколько усложняется тем, что вращение ремня осуществляется вокруг левой опоры двигателя.

    • Для замены детали необходимо сначала открутить опору, поднять двигатель на домкрат и только потом снимать.

    • Левую опору двигателя необходимо открутить, а затем опустить натяжитель.

    • Опорный болт не упадет из-за того, что он упирается в шкив гидравлической ленты.

    • Использование для откручивания храповика шкива и бранки.

    • Поднимаем двигатель бутылочным домкратом, не снимая защиты картера. Домбрацию мы выводим через специальное отверстие, которое предназначено для слива масла в обороне. Чтобы край картера был поврежден домкратом, можно участок подставить.

    • Если вы поднимите домкрат моторного колеса, вам нужно будет снять защиту с картера. А перед тем, как снимать сменную деталь, нужно предварительно вытянуть гайку из опоры двигателя.
    • Теперь вытяните ремень через опору.

    Перед приобретением ремня генератора на ВАЗ 2110 необходимо убедиться в наличии 6 потоков, длина которых составляет 1115 миллиметров. Если вы не нашли такой альтернативы, вы можете приобрести аналогичный товар у автомобиля Лада Приора.

    • После этого устанавливается новый ремень генератора в обратном порядке.

    Установка ГРМ на 16 клапанный двигатель

    Устройство 16 клапанного двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 своими руками

    16 клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Для оценки состояния ремня отверткой подденьте заглушку передней крышки ремня ГРМ ВАЗ 2112 …


    … и снимите ее.

    Снимите ремень генератора.


    Головкой на «10» откручиваем шесть болтов передней крышки …


    … и снимаем (B).

    Снимите правое колесо и пластиковую крышку моторного отсека.


    Поверните головку коленчатого вала «17» по часовой стрелке для болта ведущего шкива генератора …


    … до совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов ВАЗ 2110 с метками на заднем ремне привода ГРМ крышка. При этом риск на маховике двигателя должен стоять перед прорезью крышки сцепления (см. Замена ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110, 2111).

    Вставив отвертку через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика для его фиксации, откручиваем болт крепления ведущего шкива генератора ВАЗ 2112.


    Снимите шкив привода генератора.


    Ключом на 17 ослабить гайку натяжного ролика ремня.

    Вращая ролик ослабить натяжение ремня и снять его заднюю ветвь с зубчатого шкива выпускного распредвала, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости.

    Снимите ремень с зубчатых шкивов коленчатого вала и выпускных клапанов и опорным валиком.

    Устанавливаем ремень ваз 2110 в обратной последовательности.
    Следим за совмещением меток совмещения коленвала и распредвалов ВАЗ 2112.
    Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала.
    Поворачивая натяжной ролик, натяните ремень и закрепите ролик.
    Провернув коленчатый вал по направлению вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток.
    Проверить натяжение зубчатого ремня посередине ответвления между шкивами распределительного вала.
    Прогиб ремня должен составлять 5,4 ± 0,2 мм при нагрузке 100 Н (10 кгс).


    Схема привода распределительного вала

    1 — зубчатый шкив коленчатого вала
    2 — зубчатый ремень
    3 — шкив насоса охлаждающей жидкости
    4 — натяжной ролик
    5 — шкив выхлопа распределительный вал
    6 — задняя защитная крышка зубчатого ремня
    7 — шкив впускного распредвала
    8 — кольцо датчика фазы
    9 — опорный ролик
    A — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала
    B — установочная отметка на шкиве крышка масляного насоса
    С и F — установочные метки на задней защитной крышке ремня ГРМ ВАЗ 2111
    D — установочная метка на шкиве выпускного распредвала
    Е — установочная метка на шкиве впускного распредвала

    Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам основы установки меток ГРМ на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ.Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ — залог правильной работы двигателя. Если метки выставлены неправильно, то нормальная работа двигателя исключена. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело с процедурой синхронизации для тегов? Когда по регламенту нам нужно на очередном ТО заменить ремень ГРМ, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Также, если нас «накрыла» помпа, придется снимать ремень ГРМ, так как именно он приводит в движение нашу «водяную помпу».Хорошо, если (худший вариант) — у нас порвался ремень. Вот если двигатель «подключаемый», то это огромная неприятность, поршни встречаются с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, каковы временные метки и где они нанесены. Первый — это отметки на шкивах распредвалов, как на впускном, так и на выпускном:


    Они должны совпадать с меткой на коленвале, а здесь уже существует несколько методов расчета этой метки.Достаточно сложно снять шкив ремня генератора (не дает увидеть метку) и увидеть совпадение меток.


    При таком совпадении следы поршня находятся в ВМТ (верхней мертвой точке)




    И, наконец, третий вариант установки положения коленвала — метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на коробке передач:


    Это варианты сравнения временных меток, которые мы предлагаем вам, с примером 1.На ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111 установлено 5 двигателей 16В. Если у вас остались вопросы по меткам ГРМ на вашем конкретном двигателе — задайте их на нашем форуме в соответствующем разделе.

    Проверяйте состояние ремня ГРМ каждые 10-15 тысяч пробега. Внимательно осмотрите его на предмет трещин.
    Следите за натяжением ремня. Обрыв ремня ведет к дорогостоящему ремонту — цена от замены клапанов до полного ремонта двигателя. Ремень рекомендуется менять каждые 50-60 тысяч километров.
    На ваз 2110 установлено 8 16-ти клапанных двигателей. Ремень ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов) заменить проще, однако это не значит, что ремень ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов) не подлежит замене самостоятельно.
    В наших инструкциях указаны оба варианта.

    Рассмотрю замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

    Начать замену

    • Начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.


    • Затем откручиваем гайку по центру.



    • Снимите правое колесо и защиту за ним. Шкив генератора поворачиваем головкой на 19, вращаем по часовой стрелке.


    • Поворачивайте шкив, пока метки на крышке и шкиве не совпадут.


    • Сверху коробки передач снимите колпачок.


    • В отверстии проверить совпадение меток.



    • Блокируем вращение маховика вставив отвертку в отверстие.


    • Затем снимаем сам шкив генератора с 19 головкой.


    • Вытаскиваем шкив и откладываем в сторону.


    • Ключом на 17 ослабьте гайку ролика натяжителя.


    • Вытаскиваем старый ремень ГРМ.


    • Выкрутите ролик — натяжитель и замените на новый.


    • Не забудьте установить под каток специальную шайбу.


    • Теперь надеваем новый ремень ГРМ и с помощью ролика натягиваем его.


    • Проверьте расположение этикеток. Все должно оставаться на месте. Приступаем к сборке в обратной последовательности.


    • Проверьте натяжение, отвинтив ремень. Следим, чтобы он не был перетянут.


    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 ГРМ) завершена. Запустите двигатель и дайте ему поработать. Внимательно осмотрите ремень ГРМ.
    Если все в норме, защита от износа. Вся процедура заняла около 30 минут.

    Замена ремня ГРМ ваз 2110 (16 клапанов)

    Не все знают, как заменить ремень ГРМ своими руками.На 16 клапане меняют иначе.
    Снимите защитную крышку ремня газораспределительного механизма.

    • Удалите «фишку» с датчика коленвала, открутите болт и снимите датчик.

    Отсутствие зубца на шкиве позволяет датчику коленчатого вала определять верхнюю мертвую точку (ВМТ). Также служит для блокировки коленчатого вала при откручивании и затяжке болта крепления шкива.

    • Совместите шкив с отверстием для датчика коленвала.Вставляем трубку подходящего размера в отверстие для датчика. Можно другой подходящий объект — шестиугольник как на фото. Зафиксируйте шкив, открутите и снимите.
    • Ослабьте натяжение ремня ГРМ, отвернув гайку натяжителя и снимите ремень.
    • Вставляем новый ремень (либо прокручивая ключом на правом распредвале, либо снимая ролик — натяжитель, как вам удобнее).
    • Закручиваем болт крепления шкива и совмещаем метки шестерни ремня ГРМ.Если метка на корпусе масляного насоса отсутствует, ставим метки на маховик, тогда метку делаем сами стамеской на масляном насосе, для удобства.
    • Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проверяем совпадение меток шестерен ременной передачи (они тоже должны совпадать).
    • Натягиваем ремень роликом — натяжителем, при помощи специального ключа. При отсутствии ключа натягиваем с помощью двух гвоздей и вставленной между ними отвертки (крепления).
      Или с помощью вилки, полностью удалив два средних зуба, а два крайних зуба укороченные пополам и загнутые. Не забудьте затянуть гайку натяжителя.
    • Проверьте натяжение пальцем.
    • Проверяем коленвал на два полных оборота и еще раз проверяем все метки, если они совпадают, закрепляем шкив на место. Если нет, повторите пункты 6 — 9.
    • Возвращаем все на свои места, не забывая датчик коленвала, и можно заводить двигатель.

    Итак, мы завершили замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 ГРМ). Как видите, это немного длиннее, но не намного сложнее.
    Обучающее видео также можно найти, набрав в поиске:
    ВАЗ 2110 Замена ремня ГРМ 16 клапанов
    ВАЗ 2110 Замена ремня ГРМ 8 клапанов

    В зависимости от того, что вам нужно.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

    Совет:
    Если вы слышите свист, исходящий из-под капота автомобиля при трогании с места, этот свист издает ремень генератора при слабом натяжении.Его необходимо подтянуть, если нет возможности, заменить.
    Если лампочки на панели приборов ВАЗ 2110 меняют яркость при нажатии на педаль газа, ремень генератора нуждается в натяжении.

    Проверить натяжение ремня генератора

    Чтобы проверить натяжение ремня генератора, надавите на ремень большим пальцем. Если прогиб составляет более 10-15 мм, ремень необходимо подтянуть или заменить, если дальнейшее натяжение невозможно.
    Замена ремня ГРМ ваз 2110 (мотор 8 клапанный без гидроусилителя руля) очень проста, следуйте нашей инструкции:

    • Гаечным ключом на 13 ослабьте гайку крепления генератора к монтажной пластине.


    • Ключом на 10 откручиваем регулировочный болт, тем самым ослабляя натяжение ремня.
    • Сдвигая генератор к блоку двигателя, снимите ремень.


    • Затем надеваем новый ремень и натягиваем регулировочную гайку.


    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с ГУР)

    • Снять бачок с жидкостью гидроусилителя руля (ГУР — ГУР).
    • Как и в предыдущем варианте, откручиваем ключом на 13 гайку генератора.

    Внимание! На ВАЗ 2110 с ГУР нет регулировочного болта. Его функцию выполняет натяжной ролик.




    Ослабьте ролик натяжителя и снимите ремень генератора со шкивов. Для этого вам придется снять двигатель с опоры.
    Откручиваем крепление подушки и поднимаем двигатель на домкрате.Вытаскиваем ремень через образовавшуюся щель.
    Собирать в обратном порядке.
    Необходимо зажимать натяжной ролик в крайнем положении, натягивать ремень на все шкивы и только потом на ролик натяжителя. Придется немного поработать.
    Когда ремень изношен на всех роликах и шкивах, прикладывается натяжение. Рукояткой молотка подтягиваем натяжной ролик в нужное положение и фиксируем.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с ГУР)

    • Если на автомобиле установлен генератор без гидроусилителя рулевого управления, то насос гидроусилителя рулевого управления находится на автомобиле с гидроусилителем рулевого управления.А сам генератор выше.
    • Ремень привода генератора проходит через шкив коленчатого вала, натяжной ролик, вал генератора, вал насоса гидроусилителя и снова на шкив коленчатого вала.
    • Таким образом, процедура замены усложняется тем, что ремень вращается вокруг левой подушки двигателя.
    • Для замены ремня необходимо открутить опору, домкрат двигатель и только потом снимать ремень.
    • Откручиваем левую подушку двигателя, затем отпускаем натяжитель ремня.
    • Опорный болт не падает, потому что он упирается в шкив рулевого управления с гидроусилителем.
    • Открутите шкив с помощью трещотки и отвертки.
    • Поднимите двигатель с помощью домкрата, не снимая защиту картера. Запускаем домкрат через отверстие для слива масла в защите. Чтобы не повредить домкратом край картера, подставляем деревяшку.

    Чтобы поднять мотор колесным домкратом, снимите защиту с картера.Перед снятием ремня генератора снимите гайку с подушки двигателя.

    • Теперь протягиваем ремень через опору.

    Совет:
    Перед покупкой ремня генератора на ВАЗ 2110 убедитесь, что он имеет 6 потоков и длину 1115 мм, если не нашли, можно приобрести аналог, ремень генератора на Лада Приора автомобиль с кондиционером, каталожный номер: 2110-1041020.

    Установите ремень генератора в обратном порядке.

    На рисунке ниже представлена ​​схема привода распредвала ВАЗ 2110 и отметка ВМТ для правильной установки ремня ГРМ:

    ГРМ ВАЗ 2110: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый ремень; 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив выпускного распределительного вала; 6 — задний защитный чехол зубчатого ремня; 7 — шкив впускного распределительного вала; 8 — кольцо датчика фазы; 9 — опорный ролик; А — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; Б — установочная метка на крышке масляного насоса; C и F — установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D — установочная метка на шкиве выпускного распредвала; Е — установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

    ВАЗ 2110 проверка и замена ремня ГРМ


    Для оценки состояния ремня ГРМ ВАЗ 2110 поддеваем заглушку передней крышки ремня ГРМ отверткой и снимаем ее

    Головкой на 10 откручиваем шесть болтов крепления передней крышки ремня и снимаем ее, затем снимаем правое колесо и пластиковую крышку моторного отсека


    Поверните коленчатый вал 17 головкой по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совпадения меток на шкивах распределительных валов с метками на задней крышке ремня ГРМ ВАЗ 2110.В этом случае риск на маховике двигателя должен стоять напротив паза крышки сцепления. Вставив отвертку через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика, чтобы зафиксировать его, откручиваем болт шкива привода генератора


    Снимите шкив привода генератора и гаечным ключом на 17 ослабьте гайку натяжного ролика ремня ВАЗ 2110

    .


    Поворот ролика, ослабить натяжение ремня и снимите его заднюю ветвь от зубчатого шкива выпускного распределительного вала, натяжной ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости, затем снимите ремень с зубчатыми шкивами коленчатого вала и распределительного вала выпускных клапанов и опорным валиком .Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 производится в порядке, обратном его снятию. Следим за совмещением меток совмещения коленвала и распредвалов. Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала. Поворачивая натяжной ролик, натяните ремень и закрепите ролик. Провернув коленвал по направлению вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток. Проверить натяжение зубчатого ремня посередине разветвления между шкивами распределительного вала.Прогиб ремня должен составлять 5,4 ± 0,2 мм при нагрузке 100 Н (10 кгс). На этом замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 завершена.

    Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется серьезным спросом у отечественных покупателей. Это достаточно надежный, в меру мощный продукт концерна АвтоВАЗ.

    Причины обрыва ремня

    Одна из частых проблем модели — выход из строя ремня ГРМ. Причины этого могут быть разные:

    • Простой износ, вызванный длительной эксплуатацией автомобиля;
    • Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигатель должен работать в интенсивном режиме;
    • Механическое повреждение в результате неправильной эксплуатации или ремонта других компонентов;
    • Заводской брак.

    Несмотря на причины проблемы, ее необходимо устранить.

    Со временем растягивается настолько, что происходит скачок зубьев шестерни на 1-2 звена. Тем самым нарушается фаза газораспределения, наблюдаются неисправности двигателя. Но это лучший сценарий для такой ситуации. Хуже всего, когда ремень рвется, а клапаны гнутся.

    Помощь в выборе ремня ГРМ и роликов

    Надежность, эффективность и продолжительность работы двигателя зависят от качества роликов и ремней, выбранных для замены.

    Исследования показывают, что стоимость ремня от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

    При покупке запчастей ориентируйтесь на мнение владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Есть много форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами на СТО. Они смогут дать профессиональный совет или даже заказать для вас качественные комплектующие.

    Опросы владельцев творений АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что наибольшей популярностью пользуются ремни производства следующих компаний:

    • Ворота
    • Bosch;
    • Крафт
    • Ручка Power Grip
    • Dayco;
    • Contitech

    Что касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на такие марки:

    • Ворота
    • Ручка Power Grip
    • Dayco;
    • Marel.

    Конечно, выбор сугубо индивидуальный и зависит от финансовых возможностей и имеющегося ассортимента отдельно взятого магазина. Но если в вашем городе нет необходимых элементов, их всегда можно заказать через Интернет. В наши дни это не проблема.

    1. Ваша основная задача как автовладельца — периодически осматривать агрегат визуально.
    2. Одновременно с заменой элемента необходимо заменить натяжные ролики.
    3. ВАЗ 2110 бывает с 8 и 16 клапанами.От этого также зависит процесс замены. Так, в 8-клапанном установлен один натяжной ролик, а в 16-клапанном — опора и натяжитель.

    Замена ремня ГРМ на десятку несложная. Обращаться к специалистам не обязательно. Это вполне возможно сделать самому.

    Набор инструментов

    Для полной замены ремня ГРМ вам потребуется:

    • Набор ключей — колпачок и рожковый;
    • Монтажный;
    • Набор отверток;
    • Ключ специальный, которым натягивают ролик или простые плоскогубцы с изогнутыми кольцами;
    • Домкрат автомобильный;
    • Тряпки, перчатки защитные.


    Многие игнорируют советы по использованию перчаток. Особенно летом, когда жарко. Но они необходимы для вашей защиты от травм.

    Смотровая яма не требуется. Вам нужно будет снять правое колесо, чтобы снять ремень ГРМ, если ваша десятка оснащена гидроусилителем. Так что без домкрата не обойтись.

    Проверка состояния ремня

    Для начала вспомним, что проверять состояние ремня нужно один раз в год или каждые 10-15 тысяч километров пробега.Замена проводится через каждые 50 тыс. Км пробега.

    Чтобы проверить состояние элемента, выполните следующие действия:

    • Снимите заглушку с передней защитной крышки привода ГРМ;
    • Снимите ремень генератора, чтобы он вас не беспокоил;
    • Отвинтите шесть болтов, что позволит снять крышку;
    • Получите доступ к поясу и изучите его.


    Если вы заметили один из следующих моментов, обязательно начинайте замену ремня:

    • Элемент имеет выпуклости или порезы;
    • Нити рваные, на ней появились следы связки;
    • Образовавшиеся потертости, трещины или складки;
    • Утечка масла.


    Замена ремня

    О замене ремня ГРМ нужно рассказать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 — 8 или 16. Самостоятельный ремонт узла на 8-клапанном двигателе считается более легким, хотя с 16-клапанным у вас быть не должно. серьезные проблемы.

    8 клапанов


    Последовательность работ будет следующая:

    1. Отсоедините аккумулятор, отсоединив отрицательный провод;
    2. Снимите болты с кожуха ремня;
    3. Снимите эту защитную крышку;
    4. Разобрать переднее колесо со стороны пассажира, одновременно сняв брызговики и защитив моторный отсек;
    5. Прокрутите шкив генератора по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
    6. Снимите защитную заглушку с коробки передач и в полученном отверстии проверьте совпадение контрольных меток;
    7. С помощью металлической отвертки или другого предмета необходимо заблокировать маховик;
    8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
    9. Сделайте несколько оборотов, чтобы ослабить гайку, которая удерживает натяжитель ремня на вашем ремне;
    10. Снимите старый ремень.Он вам больше не понадобится, поэтому смело отправляйте на свалку;
    11. Помещение необходимо очистить, обезжирить. Уайт-спирит идеально подходит для этого;
    12. После стирки все просушите сухой чистой тряпкой;
    13. Установите новый ролик, руководствуясь стрелками направления. Если их нет, то учитывайте надпись. Он должен располагаться слева направо, то есть читать его можно было без проблем;
    14. Чтобы натянуть ремень, поверните ролик против часовой стрелки;
    15. Проверить, насколько правильно совпадают все отметки и степень натяжения ремня;
    16. Степень сжатия следует проверять на холодном моторе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов Цельсия;
    17. Включите мотор и включите работающий агрегат, проверьте, все ли вы установили правильно;
    18. Если звук нормальный, значит установка завершена правильно;
    19. Соберите снятые детали в обратном порядке.

    16-клапанный


    На ВАЗ 2110 устанавливаются двигатели двух типов — с 8 и 16 клапанами. При этом считается, что заменить его на 16-клапанный сложнее. Опытные мастера уверяют, что для качественной замены ремня ГРМ достаточно приложить чуть больше усилий и внимания.

    Следовательно, в этом случае работы должны выполняться следующим образом.

    1. Снимите шесть гаек, удерживающих защитную крышку. Снимите защитную крышку.
    2. Освободите датчик коленчатого вала.
    3. Найдите на шкиве участок без зуба. Он послужит руководством для поиска верхней мертвой точки.
    4. Установите поршень из первого цилиндра так, чтобы он находился в верхней мертвой точке.
    5. Совместите шкив и датчик коленчатого вала, заблокируйте шкив, отвинтите и снимите его.
    6. Затем ослабьте гайку, расположенную на ролике натяжителя.
    7. Снимите старый ремень, а также снимите ролик натяжителя.
    8. Очищенное пространство очистить от грязи, масла, протереть сухой тряпкой.
    9. Установите новый ремень, закрепите шкив болтами. Рекомендуется одновременно заменить и сам ролик.
    10. Убедитесь, что метки ремня и привода совпадают, точно такие же, как метки зубчатого ремня ГРМ.
    11. Натяните ремень с помощью натяжного ролика.
    12. Проверить эластичность после натяжения.
    13. Сделайте два полных оборота коленчатого вала, чтобы проверить качество выполненной сборки.
    14. Убедитесь, что метки совпадают, после чего шкив можно заменить.
    15. Включите двигатель, проверьте установку и снова установите защитную крышку.

    Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

    Как видите, произвести полную замену ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2110 можно без посторонней помощи. Конечно, если нет опыта, нет времени или желания делать ремонт самостоятельно, обращайтесь в проверенные СТО. Их заменят быстро и качественно, но за их услуги придется платить.

    Обрыв ремня ГРМ на ваз 2110 8 клапанов. Перед заменой ремня ГРМ подумайте об инструменте.

    Одна из составляющих долговечности вашего двигателя — своевременная замена ремня ГРМ. Особенно это актуально для владельцев 16-клапанных двигателей. Думаю, нет смысла останавливаться на гнутых клапанах. Все об этом прекрасно знают. Если вы являетесь владельцем 8-клапанного агрегата объемом 1,5 — 1,6 л, то от обрыва ремня ГРМ у вас будет гораздо меньше негативных последствий.Но поверьте, вдруг заглохнуть где-нибудь за городом будет очень неприятно. Поэтому не поленитесь и почаще снимайте пластиковую защитную крышку привода ГРМ, чтобы убедиться, что ремень натянут и находится в хорошем состоянии.


    Если ремень болтается, на нем появляются разрывы и трещины, или ремень «сожрал», то немедленно замените его.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ с двигателем 16 клапанов

    Ставим машину на ровную поверхность, поднимаем ручник и залипаем на первой передаче.Снимите декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня ГРМ. Накидным гаечным ключом 19 или кривошипом поверните шкив генератора до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совместится с «антенной» кронштейна для крепления защитного кожуха на его левой стороне. Сдвигаемся вправо и снимаем резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться, что отметки на маховике совпадают с треугольным вырезом на шкале, который находится там же.

    После совпадения всех отметок ослабить натяжение ремня привода генератора и открутить болт крепления шкива к шестерне коленчатого вала.

    Снимите шестерню и проверьте совпадение меток на крышке масляного насоса и шестерне коленчатого вала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы в дальнейшем провернуть коленчатый вал и проверить правильность установки фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт натяжителя (натяжного ролика) и специальным ключом повернуть его по часовой стрелке до ослабления ремня ГРМ. Теперь вы можете снять старый ремень.

    Надеваем новый ремень на шестерню коленчатого вала, затем на шестерню распредвала, натяжной ролик и помпу.Еще раз убеждаемся в совпадении этикеток. Переходим к натяжению ремня.

    Внимание! По неопытности вы можете столкнуться со следующей проблемой: при попытке тянуть отметина со шкива коленвала и маховика может «убежать» от вас.

    Это связано с тем, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (ту, которая «идет» на шестерню распределительного вала). Как можно сильнее затяните его и, поворачивая натяжной ролик, проденьте зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала пальцами так, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал.Есть еще вариант — сделать припуск в зубе — зубе на шкиве распредвала. Надев ремень, поверните его, пока отметка не совпадет с «усиками» на кронштейне, и осторожно затяните ослабленную ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и насоса), повернув ролик против часовой стрелки.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 с вывешенным колесом

    Если менять ремень при подвешенном колесе, то при натягивании ремня установите колесо и опустите автомобиль на землю.Включите первую передачу. Это также предотвратит «выпадение» метки от коленчатого вала. Убедившись, что натяжение правильное, автомобиль еще нужно поднять, чтобы можно было повернуть привод ГРМ и проверить метки. Но выход есть! Попросите соседа или помощника просто выжать педаль сцепления.

    Проверка натяжения ремня газораспределительного механизма

    Хорошо натянутый ремень должен изгибаться на 90 градусов от усилий пальцев. Вытащить — будут проблемы с натяжителем и подшипниками помпы.Не тяните — ремень либо прыгнет (что сбьет установку ГРМ), либо вообще слетит.

    Итак, ремень натянут. Дважды проверните коленчатый вал, чтобы убедиться, что метки совпадают. Если отметки совпадают, то возвращаем шкив генератора на место, натягиваем приводной ремень и устанавливаем обратно защитные и декоративные элементы двигателя. Через 2–3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние. Оптимальный срок службы ремня ГРМ до его повторной замены — 40-60 тысяч километров.Периодичность проверки его натяжения — 15 тысяч километров.

    Проверяйте состояние ремня ГРМ каждые 10-15 тысяч пробега. Внимательно осмотрите его на предмет трещин.
    Следите за натяжением ремня. Обрыв ремня ведет к дорогостоящему ремонту — цена от замены клапанов до полного ремонта двигателя. Ремень рекомендуется менять каждые 50-60 тысяч километров.
    На ваз 2110 установлено 8 16-ти клапанных двигателей. Ремень ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов) заменить проще, однако это не значит, что ремень ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов) не подлежит замене самостоятельно.
    В наших инструкциях указаны оба варианта.

    Рассмотрю замену ремня ГРМ ваз 2110 (8 клапанов без ГУР)

    Начать замену

    • Начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.

    • Затем откручиваем гайку по центру.

    • Снимите защитную крышку ремня газораспределительного механизма.

    • Снимите правое колесо и защиту за ним.Шкив генератора поворачиваем головкой на 19, по часовой стрелке.

    • Поворачивайте шкив, пока метки на крышке и шкиве не совпадут.

    • Сверху коробки передач снимите колпачок.

    • В отверстии проверить совпадение меток.

    • Блокируем вращение маховика вставив отвертку в отверстие.

    • Затем снимаем шкив генератора с 19 головкой.

    • Вытаскиваем шкив и откладываем в сторону.

    • Ключом на 17 ослабьте гайку ролика натяжителя.

    • Вытаскиваем старый ремень ГРМ.

    • Выкрутите ролик — натяжитель и замените на новый.

    • Не забудьте установить под каток специальную шайбу.

    • Теперь надеваем новый ремень ГРМ и с помощью ролика натягиваем его.

    • Проверьте расположение этикеток. Все должно оставаться на месте. Приступаем к сборке в обратной последовательности.

    • Проверьте натяжение, отвинтив ремень. Следим, чтобы он не был перетянут.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 ГРМ) завершена. Запустите двигатель и дайте ему поработать. Внимательно осмотрите ремень ГРМ.
    Если все в норме, защита от износа.Вся процедура заняла около 30 минут.

    Замена ремня ГРМ ваз 2110 (16 клапанов)

    Не все знают, как заменить ремень ГРМ своими руками. На 16 клапане меняют иначе.
    Снимите защитную крышку ремня газораспределительного механизма.

    • Удалите «фишку» с датчика коленвала, открутите болт и снимите датчик.

    Отсутствие зубца на шкиве позволяет датчику коленчатого вала определять верхнюю мертвую точку (ВМТ).Также служит для блокировки коленчатого вала при ослаблении и затяжке болта шкива.

    • Совместите шкив с отверстием для датчика коленвала. Вставляем трубку подходящего размера в отверстие для датчика. Можно использовать другой подходящий предмет — шестиугольник как на фото. Зафиксируйте шкив, открутите и снимите.
    • Ослабьте натяжение ремня ГРМ, отвернув гайку натяжителя и снимите ремень.
    • Вставляем новый ремень (либо повернув правый распредвал ключом, либо сняв ролик — натяжитель, как вам удобнее).
    • Закручиваем болт крепления шкива и совмещаем метки шестерни ремня ГРМ. Если метка на корпусе масляного насоса отсутствует, ставим метки на маховик, тогда метку делаем сами стамеской на масляном насосе, для удобства.
    • Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проверяем совпадение меток шестерен ременной передачи (они тоже должны совпадать).
    • Натягиваем ремень роликом — натяжителем, при помощи специального ключа.При отсутствии ключа натягиваем с помощью двух гвоздей и вставленной между ними отвертки (крепления).
      Или вилкой, полностью удалив два средних зуба, а два крайних зуба укороченные пополам и загнутые. Не забудьте затянуть гайку натяжителя.
    • Проверьте натяжение пальцем.
    • Проверяем коленвал на два полных оборота и еще раз проверяем все метки, если они совпадают, закрепляем шкив на место. Если нет, повторите пункты 6–9.
    • Возвращаем все на свои места, не забывая датчик коленвала, и можно заводить двигатель.

    Итак, мы завершили замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 ГРМ). Как видите, это немного длиннее, но не намного сложнее.
    Обучающее видео также можно найти, набрав в поиске:
    ВАЗ 2110 Замена ремня ГРМ 16 клапанов
    ВАЗ 2110 Замена ремня ГРМ 8 клапанов

    В зависимости от того, что вам нужно.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

    Совет:
    Если при трогании с места вы слышите свисток из-под капота автомобиля — этот свист издает ремень генератора с легким натяжением. Его необходимо подтянуть, если нет возможности, заменить.
    Если лампочки на панели приборов ВАЗ 2110 меняют яркость при нажатии на педаль газа, ремень генератора нуждается в натяжении.

    Проверить натяжение ремня генератора

    Чтобы проверить натяжение ремня генератора, надавите на ремень большим пальцем.Если прогиб составляет более 10-15 мм, ремень необходимо подтянуть или заменить, если дальнейшее натяжение невозможно.
    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (двигатель 8 клапанный без ГУР) очень проста, следуйте нашей инструкции:

    • Гаечным ключом на 13 ослабьте гайку крепления генератора к монтажной пластине.

    • Ключом на 10 откручиваем регулировочный болт, тем самым ослабляя натяжение ремня.

    • Сдвигая генератор к блоку двигателя, снимите ремень.

    • Затем надеваем новый ремень и натягиваем регулировочную гайку.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с ГУР)

    • Снять бачок с жидкостью гидроусилителя руля (ГУР — ГУР).
    • Как и в предыдущем варианте, откручиваем ключом на 13 гайку генератора.

    Внимание! На ВАЗ 2110 с ГУР болт регулировки руля отсутствует. Его функцию выполняет натяжной ролик.

    Ослабьте ролик натяжителя и снимите ремень генератора со шкивов. Для этого вам придется снять двигатель с опоры.
    Откручиваем крепление подушки и поднимаем двигатель на домкрате. Вытаскиваем ремень через образовавшуюся щель.
    Собирать в обратном порядке.
    Необходимо зажимать натяжной ролик в крайнем положении, натягивать ремень на все шкивы и только потом на ролик натяжителя.Придется немного поработать.
    Когда ремень изношен на всех роликах и шкивах, прикладывается натяжение. Рукояткой молотка подтягиваем натяжной ролик в нужное положение и фиксируем.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с ГУР)

    • Если на автомобиле установлен генератор без гидроусилителя рулевого управления, то насос гидроусилителя рулевого управления находится на автомобиле с гидроусилителем рулевого управления. А сам генератор выше.
    • Ремень привода генератора проходит через шкив коленчатого вала, натяжной ролик, вал генератора, вал насоса гидроусилителя и снова на шкив коленчатого вала.
    • Таким образом, процедура замены усложняется тем, что ремень вращается вокруг левой подушки двигателя.
    • Для замены ремня необходимо открутить опору, домкрат двигатель и только потом снимать ремень.
    • Отвинтите левую подушку двигателя, затем отпустите натяжитель ремня.
    • Опорный болт не падает, потому что упирается в шкив гидроусилителя.
    • Открутите шкив с помощью трещотки и отвертки.
    • Поднимите двигатель с помощью домкрата, не снимая картера. Запускаем домкрат через отверстие для слива масла в защите. Чтобы не повредить домкратом край картера, подставляем деревяшку.

    Для подъема мотора колесным домкратом снимите защиту с картера. Перед тем как вытащить ремень генератора, снимите гайку с подушки двигателя.

    • Теперь протягиваем ремень через опору.

    Совет:
    перед покупкой ремня генератора для ваз 2110 убедитесь, что на нем 6 ручьев и длина 1115 мм, если не нашли, можно приобрести аналог, ремень генератора на Автомобиль Лада Приора с кондиционером, каталожный номер: 2110-1041020.

    Установите ремень генератора в обратном порядке.

    Это металлическая цепь или резинометаллический ремень с зубьями, основная функция которых — впуск топливно-воздушной смеси и выпуск выхлопных газов.Если не следить за целостностью ремня, то его обрыв потребует сложного и дорогостоящего ремонта поршневой группы или ГБЦ.

    Ремень ГРМ необходим для забора топливовоздушной смеси и выхлопных газов

    Для своевременного выявления необходимости замены ремня ГРМ необходимо систематически проверять состояние деталей и механизмов автомобиля. двигатель. На ВАЗ 2110 за состоянием ремня ГРМ следят на интервале 10-15 тысяч км или 1 раз в год, а менять его необходимо на интервале 50 000-60000 км.Помнить! Ленивый платит непомерно.

    Как проверить состояние ремня ГРМ ВАЗ 2110

    Для проверки состояния ремня ГРМ необходимо:

    • снять заглушку передней крышки ремня ГРМ,
    • снять ремень генератора, чтобы не чтобы мешал,
    • откручиваем 6 болтов и снимаем переднюю защитную крышку,
    • получив доступ к ремню ГРМ, осматриваем его.

    Если при следующем осмотре вы заметите:

    • порезы, вздутия ремня ГРМ,
    • расслоение, появление болтающейся резьбы,
    • многочисленные трещины, складки, сильные потертости,
    • утечки масла на ремне,

    его необходимо немедленно заменить.

    Такой ремонт, как правило, молодые водители проводят в специализированных автомастерских или автосервисах. Но, если вы решили самостоятельно заменить старый ремень на новый, подготовьте инструменты и материалы: головки «10», «17», специальный ключ для натяжения ремня, отвертку, новый ремень ГРМ, моющее средство, чистые тряпки.

    как поменять ремень ГРМ на ваз 2110 8 клапанов

    Для самостоятельной замены ремня ГРМ понадобятся: головки «10», «17», специальный ключ для натяжения ремня, отвертка, новый ГРМ ремень, моющее средство, чистая ветошь

    Ремень газораспределительного механизма ВАЗ 2110 с 8-ми клапанными двигателями заменяем в следующей последовательности:

    1. обесточиваем АКБ, сняв с нее минусовой провод (аккумулятор),
    2. откручиваем болты кожуха ремня ГРМ,
    3. снимаем саму защитную крышку,
    4. снимаем правое колесо со стороны пассажира, брызговик моторного отсека и защиту за ним,
    5. по часовой стрелке (до отметок на крышке и шкив совпадают) поворачиваем шкив генератора,
    6. на редукторе снимаем защитную заглушку
    7. в появившемся отверстии проверяем совпадение контрольных меток,
    8. с любым металлическим предметом (отверткой) блокируем е маховик,
    9. ,
    10. открутите и снимите шкив генератора,
    11. ,
    12. на несколько оборотов, ослабьте гайку, удерживающую натяжитель ремня газораспределительного механизма,
    13. ,
    14. снимите старый ремень газораспределительного механизма.Все детали очищаем уайт-спиритом или другим моющим средством от следов масла и других загрязнений. Тщательно протрите сухой чистой тканью,
    15. установите новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ в соответствии со стрелками. Если их нет, то устанавливаем ремень так, чтобы надпись читалась нормально (слева направо), закручиваем. Для натяжения ремня ГРМ поверните ролик против часовой стрелки,
    16. проверьте совпадение всех меток и степень натяжения нового ремня ГРМ.Контроль степени натяжения проверяется на холодном двигателе при комнатной температуре + 15- + 30С,
    17. включаем двигатель и снова на работающем двигателе проверяем правильность установки нового ремня ГРМ,
    18. с нормальный звук и нормальная работа, заменяем защитный кожух, брызговик и колесо.

    Видео-урок: «Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов)».

    Для ВАЗ 2110 доступно два типа двигателей: с 8 и 16 клапанами.Водители считают, что газораспределительный механизм на 8-клапанном двигателе довольно легко заменить своими руками, но работы по замене ремня ГРМ на 16-клапанном механизме намного сложнее и их лучше выполнять в цех. Однако опытные мастера считают, что при внимательном следовании пошаговой инструкции 16-клапанный механизм поддается самостоятельной установке.

    как поменять ремень ГРМ на ваз 2110 16 клапанов

    Для замены ремня ГРМ вам понадобятся те же инструменты и материалы. Последовательность ГРМ для замены ремня ГРМ следующая:

    1. откручиваем все 6 гаек, удерживающих защитную крышку,
    2. снимаем защитную крышку,
    3. снимаем датчик коленвала,
    4. находим на шкиве место, где зуб отсутствует. Он служит ориентиром для определения верхней мертвой точки (ВМТ),
    5. установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ),
    6. совместите шкив с датчиком коленвала,
    7. заблокируйте шкив, открутите и снимите ,
    8. ослабьте гайку на ролике натяжителя.Вытаскиваем старый ремень ГРМ,
    9. снимаем ролик натяжителя,
    10. очищаем все детали от грязи и следов масла, протираем чистой тряпкой,
    11. заправляем новый ремень ГРМ,
    12. фиксируем его шкив болтом ,
    13. контролируем совпадение меток ремня ГРМ и привода,
    14. контролируем совпадение меток ГРМ,
    15. натягиваем ремень с помощью ролика натяжителя,
    16. проверяем эластичность натяжения нового ремня ГРМ,
    17. проверните коленчатый вал вручную на 2 полных оборота,
    18. проверьте метки на совпадение и закрепите шкив на своем месте,
    19. на работающем двигателе, проверьте правильность установки ремня ГРМ и верните защитный кожух.

    Таким образом, дома самостоятельно или вместе с опытным мастером можно заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 или 16 клапанов.

    Беспилотные такси появятся в Сингапуре

    В ходе испытаний на дороги Сингапура выйдут шесть модифицированных Audi Q5, способных двигаться в автономном режиме. В прошлом году такие автомобили беспрепятственно пересекли путь от Сан-Франциско до Нью-Йорка, сообщает Bloomberg. В Сингапуре дроны будут перемещаться по трем специально подготовленным маршрутам, оснащенным необходимой инфраструктурой.Длина каждого маршрута составит 6,4 …

    .

    МВД готовит очередную реформу техосмотра

    Напомним, в 2012 году ГИБДД прекратило наблюдение за техническим состоянием автомобилей, так как эта функция была передана Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Основной причиной этого шага назвали высокую коррупцию среди сотрудников ГИБДД, а значит, неэффективный контроль за состоянием автопарка. С тех пор рядовой …

    Будущий бестселлер Lifan: мы его впервые видели

    Напомним, Lifan Solano, дебютировавший в 2008 году, недавно пережил вторую модернизацию в своей жизни.Ранее сообщалось, что продажи кардинально обновленных седанов стартуют только осенью, но корреспонденту Auto Mail.Ru неожиданно удалось встретить живую машину во Владимирской области. Водитель Solano II отказался комментировать, откуда взялась машина, но разрешил …

    Камера оштрафовала водителя из-за слепящего света фар на дороге

    Другой водитель сообщил о неоправданном штрафе из-за неисправности дорожных камер. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» житель Москвы Дмитрий Ворона, он получил штраф… из-за яркого света фар! Штрафную квитанцию ​​автомобилист получил по почте 20 июля этого года. Из письма следовало, что водителя хотели наказать по ч. 1 ст. …

    Самые дешевые машины с автоматом дошли до покупателей

    Через месяц и 20 дней после объявленного старта продаж полностью оплаченные автомобили были переданы первым покупателям в Воронеже, где расположен головной офис бренда Ravon, сообщает Российская газета. . Напомним, сверхкомпактный Ravon R2 оснащен 1.25-литровый 85-сильный мотор в сочетании с автоматической коробкой передач. Причем модель оценивается в …

    .

    Еще один Mercedes выставлен на продажу Михаэля Шумахера

    Купить Mercedes-Benz E 55 AMG T-Modell, первым владельцем которого стал известный чемпион мира по гонкам Формулы-1, можно за 119 950 евро, сообщает Auto Bild. . Предлагаемый к продаже Mercedes E 55 AMG T-Modell оснащен 5,44-литровым двигателем V8 мощностью 354 л.с. и имеет довольно хорошее оборудование. …

    В России выросли продажи очень дорогих автомобилей

    Всего за последний месяц в России было продано 136 автомобилей премиум-класса, что на 35% больше, чем год назад, по данным аналитического агентства «Автостат». Примечательно, что рынок очень дорогих автомобилей рос не только в годовом выражении, но и по сравнению с апрелем 2016 года, когда было продано 122 новых автомобиля сегмента Luxury. …

    Собянин на ливневой канализации в Москве. Цитата дня

    Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире радиостанции «Говорит Москва».P.S. — Напомним, 15 августа 2016 года в Москве из-за проливных дождей в очередной раз произошло массовое затопление улиц, вызвавшее соответствующую реакцию горожан. Источник: auto.mail.ru …

    Lada XRAY X: АвтоВАЗ готовит новую версию кроссовера

    Соответствующая информация об обозначении XRAY X появилась в открытом реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Заявка на регистрацию была подана еще в феврале 2014 года, однако регистрация прошла только в апреле прошлого года, а информация стала общедоступной только сейчас, сообщает Autoreview.Право на товарный знак XRAY …

    Видео дня. Встречайте: бессмертный пешеход

    Это видео не для слабонервных! Сюжет больше напоминает голливудский боевик, чем запись видеорегистратора: мужчина решил подняться по трапу троллейбуса (та, что ведет на крышу легковой машины), но провалился. Вместо того, чтобы отпустить перекладину, герой продолжает цепляться за лестницу … В определенный момент любитель бесплатного общественного транспорта проезжает по асфальту и… …

    Самые угоняемые марки автомобилей в Санкт-Петербурге

    Угон автомобилей — это извечное противостояние автовладельцев и воров. Однако, как отмечают в правоохранительных органах, с каждым годом спрос на угнанные автомобили заметно меняется. Еще 20 лет назад основная часть угонов приходилась на продукцию отечественного автопрома, в частности на ВАЗ. Но …

    Самые угоняемые автомобили Москвы в 2018-2019 годах

    Рейтинг самых угоняемых автомобилей Москвы остается практически неизменным на протяжении нескольких лет.Ежедневно в столице угоняют около 35 автомобилей, из них 26 — иномарки. Самые угоняемые марки По данным портала Prime Insurance, наибольшее количество угоняемых автомобилей 2017 года в …

    Самая дешевая машина в мире — ТОП-52018-2019

    Кризисы и финансовая ситуация не слишком хороши для покупки новой машины, особенно в 2017 году. Ездить надо только всем, а покупать машину готовы не все. на вторичном рынке. На то есть индивидуальные причины — кому выезд не разрешает…

    Выбор доступного седана: Zaz Change, Lada Granta и Renault Logan

    Еще года 2-3 назад априори считалось, что доступный автомобиль должен иметь механическую коробку передач. Их уделом считалась пятиступенчатая механика. Однако сейчас все кардинально изменилось. Сначала установили машину на Логане, чуть позже на Украинском Шансе, и …

    На чем катались звезды в 20 веке сегодня?

    Всем давно понятно, что автомобиль — это не просто средство передвижения, а показатель статуса в обществе.На машине легко определить, к какому классу принадлежит ее владелец. Это касается как обычных людей, так и звезд эстрады. …

    КАКАЯ машина купить новичку, какую машину купить.

    Какую машину купить новичку Когда наконец-то получены долгожданные водительские права, наступает самый приятный и волнующий момент — покупка машины. Автопром наперебой предлагает покупателям самые навороченные новинки и неопытному водителю очень сложно сделать правильный выбор.Но часто это с первого раза …

    КАКАЯ машина российского производства самая лучшая, лучшие российские машины.

    Какой автомобиль российского производства самый лучший. В истории отечественного автопрома было много хороших автомобилей. А лучшего из них выбрать сложно. Причем критерии, по которым оценивается та или иная модель, могут быть самыми разными. …

    Какой седан выбрать: Камри, Мазда6, Аккорд, Малибу или Оптима

    Мощный сюжет Название «Шевроле» — это история становления американских автомобилей.Название «Малибу» манит своими пляжами, на которых снимались многочисленные фильмы и телесериалы. Тем не менее с первых минут в автомобиле Chevrolet Malibu идет проза жизни. Довольно простая техника …

    Надежность автомобилей по рейтингу

    Для чего нужны рейтинги надежности? Будем честны друг с другом, почти каждый автолюбитель часто думает: самая надежная машина — моя, и она не доставляет мне особых проблем с различными поломками. Однако это просто субъективное мнение каждого автовладельца.Приобретая автомобиль, мы …

    КАК выбрать марку автомобиля, какую марку выбрать.

    Как выбрать марку автомобиля Выбирая автомобиль, нужно изучить все плюсы и минусы автомобиля. Ищите информацию на популярных автомобильных сайтах, где владельцы автомобилей делятся своим опытом, а профессионалы тестируют новые продукты. Собрав всю необходимую информацию, вы можете принять решение в …

    • Обсуждение
    • В контакте с

    Обрыв ремня ГРМ 16-ти клапанного мотора ВАЗ 2112 может привести к загибу клапанов.Результат — дорогостоящий капремонт двигателя. Чтобы этого не произошло, нужно своевременно производить замену ВАЗ 2112. Причем сделать это можно своими руками.

    [Скрыть]

    Когда требуется замена?

    Ремень имеет ресурс — фиксированный срок службы. По истечении этого срока запчасть подлежит замене, даже если она выглядит нормально. Ведь обрыв может случиться в любой момент.

    На вопрос, через сколько километров необходимо провести замену, чтобы ремень не порвался, опытные автомобилисты дают разные ответы.Некоторые считают, что через 50-60 тысяч километров. Другие уточняют: этот период замены актуален для двигателя 8v (восьмиклапанный). Если установлен мотор 16v (шестнадцатиклапанный), то замену нужно производить через 30–45 тысяч километров.

    На видео практикующий показывает, как зубчатые ремни выглядят после длительного пробега и стоит ли доверять рекламе. Снято каналом ЭкспертР.

    Подбираем новый ремень

    Необходимо выбрать ремень правильного размера.Длина изделия должна составлять 742 мм. Важный вопрос для автомобилистов — вопрос, какого производителя лучше выбрать.

    Сегодня качественную продукцию производят как зарубежные, так и отечественные поставщики:

    1. Волжский автомобильный завод. Заводской ремень Лада 21126-1006040 считается чрезвычайно прочным и надежным и вполне конкурентоспособным по сравнению с зарубежными аналогами. И по цене выигрывает.
    2. Ремни отечественные РРТ «Балаково». По мнению специалистов, они не уступают зарубежным аналогам.По мнению многих владельцев ВАЗов, они лучше.
    3. Ремни Bosch. Бренд является синонимом качества продукции. Оригинальный ремень Bosch без проблем отрабатывает свой срок. Но довольно распространены подделки под брендом. Качество контрафактной продукции не идет ни в какое сравнение ни с российской, ни с зарубежной продукцией.
    4. Ворота 5631 хз. Эти ремни популярны благодаря своей прочности. Риск поломки в течение срока службы практически отсутствует.
    5. Рысь 137 эт22.Японский ремень, стоит относительно недорого по сравнению с другими импортными моделями. Но меньше качества, меньше ресурсов.

    Как поменять своими руками?

    Перед тем, как самому менять ремень ГРМ, необходимо изучить схему ГРМ, запастись необходимым инструментом, а также представить себе порядок работы в виде последовательности действий.

    Перед заменой изучите схему ГРМ

    Есть отличия между модификациями ВАЗ 2112, но основной алгоритм примерно одинаковый для всех модификаций.Этот алгоритм можно применить и на автомобилях ВАЗ других модификаций, например, 2110. Необходимо иметь хороший мануал, который шаг за шагом объяснит, как продвигается работа. А если есть хоть небольшой опыт обслуживания и мелкого ремонта автомобилей — незаметно проводим сервис ГРМ своими руками и меняем необходимые детали.

    Инструменты и материалы

    Набор основных инструментов небольшой:

    • торцовые головки на 10, 15 и 17;
    • Гаечный ключ
    • или рожковый на 17;
    • отвертка большая плоская;
    • ключ для ролика натяжителя (если на автомобиле установлен гидроусилитель руля).

    Из материалов нужен новый ремень ГРМ.

    Пошаговая инструкция

    1. Работа начинается с снятия минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
    2. При головке с 10 головками откручиваются шесть болтов и снимается крышка привода ГРМ.
    3. Микросхема датчика коленвала отключена.
    4. Ослаблено крепление датчика коленчатого вала. Затем нужно снять датчик.
    5. Отверстие датчика должно быть совмещено с местом шкива, на котором отсутствуют зубья.Это сделано для того, чтобы датчик коленчатого вала мог определять ВМТ (верхнюю мертвую точку). Кроме того, для блокировки шкива используется беззубая секция. После совмещения вставляем шестигранник на 12 в отверстие датчика и фиксируем шкив.
    6. Когда шкив заблокирован, гайка генератора ослаблена.
    7. Ослабляется болт натяжного ролика ремня. После этого ремень снимается. Часто во время этой операции также меняются натяжные и опорные ролики и насос.
    8. Установка нового ремня ГРМ. Есть два способа правильно установить эту деталь.Первое: надеть ремень со снятым натяжным съемником. Натяжение регулируется после установки ролика. Второе: натяните ремень, повернув шкив выпускного распредвала ключом на 17.
    9. Затем затяните ремень ГРМ с помощью регулировочного болта. Поворачивается ключом на 10. Вращение по часовой стрелке увеличивает натяжение, против — ослабляет.
    Замена ремня на автомобиле с гидроусилителем

    Если на машине установлен гидроусилитель руля. то процедура замены ремня ГРМ имеет некоторые отличия.Перед началом работ необходимо снять бачок ГУР, так как он перекрывает доступ к ГРМ.

    Кроме того, в автомобилях с гидроусилителем руля отсутствует регулировочный болт. Ремень натягивается с помощью натяжного ролика и специального ключа. Если такой ключ отсутствует, можно воспользоваться самодельным приспособлением из двух гвоздей и отвертки. В процессе работы необходимо проверять степень натяжения ремня, и при необходимости подтягивать его. Наконец, затяните гайку натяжного ролика.

    Элементы маркировки

    Перед тем, как затягивать ремень и затягивать болты, необходимо проверить положение меток.Если метки выставлены неправильно, это в лучшем случае проявится в снижении мощности двигателя и тяговых характеристик. В худшем случае в тех двигателях, где возможен прогиб клапанов, это может произойти даже при полностью исправном ремне ГРМ.

    Во избежание этих проблем необходимо соблюдать порядок установки меток:

    1. После установки ремня ГРМ, но до его натяжения, метки на шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса совмещаются.
    2. На шкивах распредвалов впускных и выпускных клапанов нанесены метки.
    3. Ремень натянут, гайка натяжного ролика затянута.
    4. Коленчатый вал делает два оборота. Если после этой проверки положение меток осталось прежним, можно заменить датчик коленвала, подключить разъем питания и заменить крышку ГРМ. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 завершена.

    Этапы замены ремня ГРМ можно увидеть на фото ниже.

    Блокировка шкива коленвала Маркировка коленвала Маркировка шкивов клапанов

    Цена вопроса

    При самостоятельной замене одного ремня ГРМ стоимость ремонта определяется только ценой ремня. Это от 630-650 руб. Ролики стоят примерно одинаково, поэтому ремкомплект, состоящий из ремня и двух роликов, можно приобрести примерно за 2 тысячи рублей. Если будет решено заменить еще и насос, то к этой цифре прибавится еще 1200–1300 рублей.

    По сравнению с работой в автосервисе, самостоятельная замена одного ремня сэкономит около 1500 рублей, а замена ремня и роликов — около 3 тысяч рублей.

    Последствия несвоевременной замены

    При несвоевременной замене ремня ГРМ он может порваться. При движении по трассе это может привести к аварии. Если аварии удалось избежать, придется потратиться на эвакуатор, чтобы доставить машину к месту ремонта. В случае обрыва ремня движение распределительных валов и клапанов прекратится, а движение коленчатого вала продолжится, что может привести к повреждению клапанов в результате удара их поршней.Ремонт может ограничиться заменой ремня ГРМ и роликов. Но только если установлен 8-ми клапанный двигатель или 16v на 1600 куб. см, то есть безопасно, с точки зрения изгиба клапанов (21114, 21124 или просто 124).

    В случае перегиба клапанов потребуется капитальный ремонт двигателя, который будет стоить от 20-30 тысяч рублей. В некоторых случаях будет дешевле приобрести новый двигатель, хотя это приведет к другим проблемам — регистрации. Исходя из вышесказанного, намного проще, безопаснее и дешевле вовремя заменить недорогую деталь.

    Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам основы установки меток ГРМ на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ — залог правильной работы двигателя. Если метки выставлены неправильно, то нормальная работа двигателя исключена. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело с процедурой синхронизации для тегов? Когда по регламенту нам нужно на очередном ТО заменить ремень ГРМ, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае.Также, если нас «накрыла» помпа, придется снимать ремень ГРМ, так как именно он приводит в движение нашу «водяную помпу». Хорошо, если (худший вариант) — у нас порвался ремень. Вот если двигатель «подключаемый», то это огромная неприятность, поршни встречаются с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, каковы временные метки и где они нанесены. Первый — это отметки на шкивах распредвалов, как на впускном, так и на выпускном:

    Они должны совпадать с меткой на коленвале, а для расчета этой метки уже существует несколько методов.Достаточно сложно снять шкив ремня генератора (не дает увидеть метку) и увидеть совпадение меток.

    При таком совпадении следы поршня находятся в ВМТ (верхней мертвой точке)

    И, наконец, третий вариант установки положения коленвала — метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на коробке передач:

    Это варианты сравнения временных меток, которые мы предлагаем вам, с примером 1.На ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111 установлено 5 двигателей 16В. Если у вас остались вопросы по меткам ГРМ на вашем конкретном двигателе — задайте их на нашем форуме в соответствующем разделе.

    Инструкция по установке поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия Как выставить верхнюю мертвую точку

    При проведении работ, связанных со снятием приводного ремня распредвала (ГРМ) , могут быть нарушены фазы газораспределения, чтобы этого не произошло, поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия.При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет работать стабильно и исправно.
    Установите ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве маховика или коленчатого вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении). После этого обязательно убедитесь, что метки на маховике или на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадают (если снят шкив привода генератора). Если метки на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадают, то фаза газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ).В этом случае необходимо снять ремень привода распредвала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.
    Важно!
    Коленчатый вал проворачивайте только за болт шкива (не проворачивайте коленчатый вал за сам шкив распределительного вала).

    НАКОНЕЧНИК
    Так как проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива неудобно, это можно сделать одним из двух способов

    • Включите любую передачу (желательно IV) и медленно двигайте автомобиль, пока метка на шкиве распределительного вала не совместится с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.
    • Включите любую шестерню и подвесьте одно переднее колесо … Затем поверните подвешенное колесо до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совместится с меткой на задней крышке приводного ремня распределительного вала.

    Метки ВМТ ВАЗ 2110 2114 8 клапанов

    Отметки

    ВМТ расположены на зубчатом шкиве распределительного вала (выступ) и на задней крышке приводного ремня распределительного вала (усик).

    Кроме того, метки расположены на маховике (риск) и на шкале задней крышки картера сцепления (вырез треугольником).Для наглядности коробка передач снята.

    Дополнительно отметки расположены на зубчатом шкиве коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (вырез треугольником). Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.

    Вам понадобятся: гаечный ключ на 17 дюймов, торцевой ключ на 10 дюймов.
    1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.

    2. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, поставьте упоры под колеса автомобиля.

    3. Снимите правое переднее колесо и правый брызговик в моторном отсеке.

    4. Откройте капот и выверните три винта, которыми крепится передний кожух ремня распределительного вала. Обратите внимание: винты сбоку, фиксирующие крышку, также фиксируют держатели проводов. Снимите переднюю крышку.


    5. Проверните коленчатый вал за болт крепления к нему ведущего шкива генератора до совпадения меток на шкиве распределительного вала и задней крышке.

    6. Выверните заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совмещение меток на маховике.

    Наклейки ВМТ ВАЗ 2112 2111 16 клапанов

    На двигателе мод. Отметки 21126 (16 cl) расположены на зубчатых шкивах распределительного вала (выступы A) и задней крышке приводного ремня распределительного вала (пазы B).


    Также метки расположены на маховике (риск) и шкале задней крышки картера сцепления (вырез треугольником). Для наглядности трансмиссия снята.


    Дополнительно у всех двигателей метки расположены на зубчатых шкивах коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (V-образная канавка).Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.

    Вам понадобятся: гаечный ключ на 17 дюймов, шестигранный ключ на 5 дюймов, гаечный ключ TORX T30 и отвертка Phillips.

    1. Верхняя мертвая точка (ВМТ) — это самая высокая точка хода поршня в его цилиндре. В 4-тактных двигателях во время вращения коленчатого вала каждый из поршней достигает этого положения дважды в течение одного рабочего цикла: один раз в конце такта сжатия и второй в конце такта выпуска.Определение положения ВМТ поршня в конце такта сжатия (обычно первого цилиндра) важно для многих последующих работ, например, для замены зубчатого ремня, проверки фаз газораспределения и замены прокладки ГБЦ. Иногда ВМТ такта сжатия также называют точкой зажигания.

    Примечание. Номера цилиндров подсчитываются в последовательности от 1 до 4. Первый цилиндр расположен на стороне вспомогательного оборудования / привода ГРМ.

    2. В этом разделе описана процедура установки ВМТ первого цилиндра 1.Наиболее полно описан 6-литровый двигатель Z16XEP. Для других двигателей даны только характеристики ВМТ. При проведении работ потребуются некоторые специальные инструменты и аксессуары Opel, заранее убедитесь, что все необходимые аксессуары есть в наличии и под рукой.


    3. Для приведения поршня первого цилиндра в ВМТ необходимо равномерно и медленно провернуть коленчатый вал так, чтобы метки ВМТ совпали. В зависимости от условий запуск двигателя может производиться следующими способами:

    • Повесьте трубку и поставьте переднюю часть автомобиля на подставки.Включите 5-ю передачу — при повороте одного из подвешенных колес будет проворачиваться коленчатый вал двигателя (модели с МКПП). Используйте помощника, чтобы повернуть колесо при регулировке.
    • Если под рукой нет домкратов, выберите ровную, достаточно большую площадку и включите 5-ю передачу. Когда автомобиль перемещается толчком, коленчатый вал также поворачивается (модели с механической коробкой передач).
    • В стационарных условиях коленчатый вал вращается с помощью храпового ключа и смены головки, которая установлена ​​на центральном болте шкива коленчатого вала, при этом должна быть включена нейтральная передача и взведен стояночный тормоз… Коленчатый вал следует поворачивать по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода ГРМ).
    Внимание: Не проворачивайте двигатель за болт крепления зубчатого колеса распределительного вала — это слишком сильно натягивает зубчатый ремень / цепь ГРМ (ГРМ)!

    Двигатель Z16XEP

    4. Снимите воздушный фильтр ().

    5. Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня / ремня ГРМ (см. Справочный рисунок), ослабив 2 крепежных болта, отсоединив крышку привода от корпуса и затем слегка потянув ее вверх с помощью выступа (стрелка).

    6. Снимите правый пыльник двигателя ().

    7. Поверните шкив коленчатого вала в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке) так, чтобы отметки на шкиве и кожухе совпали (см. Рис. 6.7a), а отметки на шестернях распределительного вала (см. Рис. 6.7b) должны располагаться напротив друг друга. Поршень первого цилиндра теперь находится в ВМТ на такте сжатия.

    Примечание: Если отметки находятся на внешних сторонах зубчатых колес.провернуть коленчатый вал еще на один оборот.

    Если метки шкива ГРМ не совпадают, необходимо отрегулировать фазы распределения, для чего снимите зубчатый ремень () — рекомендуется обратиться на СТО Opel.

    8. После завершения проверки установите снятые компоненты на место. Установка производится в обратном порядке. Перед установкой верхней крышки ГРМ проверьте ее целостность и тщательно протрите снаружи и внутри.

    9. Если, помимо проверки фаз газораспределения, установка ВМТ требуется для других работ на двигателе, необходимо сначала отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи и, сняв верхнюю крышку ремня ГРМ, снять поликлиновой ремень. приводным ремнем () и зафиксируйте шестерни распределительного вала с помощью специальных инструментов (см. справочный рисунок).

    Двигатель Z18XE

    10. Снимите верхнюю крышку двигателя ().

    11. Снимите воздушный фильтр ().

    12. Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня (см. Справочный рисунок), ослабив 3 крепежных болта.

    13. Поверните шкив коленчатого вала в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке) так, чтобы метки на шкиве и блоке двигателя совпали (см. Соответствующий рисунок) — метки на шестернях распределительного вала также должны совпадать.Поршень первого цилиндра теперь находится в ВМТ на такте сжатия. На СТО Опель между шестернями распредвала устанавливают прибор КМ-852 для более точного определения положения ВМТ.

    Если метки ГРМ не совпадают, необходимо отрегулировать фазы распределения, для которых необходимо снять ремень ГРМ ().

    14. После завершения проверки установите снятые компоненты на место. Установка производится в обратном порядке.

    Двигатели Z20LE (L / R / H)

    15. Снимите воздушный фильтр ().

    16. Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня (см. Справочный рисунок), отвернув 2 крепежных болта.

    17. Проверните коленчатый вал вот так. так, чтобы метки (2) совпадали (см. справочный рисунок), а метки распределительных валов должны совпадать с метками (1) на корпусе привода ГРМ.

    Примечание: Если метки распредвала находятся на внешней стороне шестерен, проверните коленчатый вал еще на один оборот.

    Если метки распредвала не совпадают, происходит регулировка фаз газораспределения, для чего необходимо снять зубчатый ремень ().

    18. По окончании проверки переустановите все снятые компоненты.

    Двигатель Z14XEP

    19. Проверка и регулировка фаз газораспределения — операция очень трудоемкая и может выполняться только с использованием специального инструмента от Opel KM-952, KM-953 и KM-954.

    Чек

    20. Снимите воздушный фильтр ().

    21.Снимите модуль зажигания ()

    22. Отсоедините датчики и электропроводку (см. Соответствующий рисунок) от крышки головки блока цилиндров.

    6,22 Отсоединение датчиков от крышки ГБЦ (двигатель Z14XEP)
    1 Датчик распредвала
    2 Датчик расхода воздуха
    3 Датчик давления моторного масла
    4 Датчик температуры охлаждающей жидкости
    5 Коробка электропроводки

    23. Отсоединить 2 шланга системы вентиляции картера.

    24. Выверните 13 крепежных болтов и снимите крышку ГБЦ, удалите остатки старой прокладки крышки и очистите сопрягаемые поверхности.

    25. Снимите правый пыльник двигателя ().

    26. Выкрутите болт, закрывающий отверстие регулировки коленчатого вала (см. Рисунок напротив), и опустите автомобиль.

    6,26 Установка ВМТ на двигателе Z14XEP
    1 Болт регулировочного отверстия коленчатого вала
    2 Установленное приспособление KM-952
    3 Метка на крышке ГРМ
    4 Метка на шкиве коленчатого вала

    27.Установите инструмент KM-952 в отверстие (см. Рисунок 6.26) и медленно и плавно поверните коленчатый вал, пока инструмент не войдет в зацепление с валом (зафиксирует вал) — при этом метки на шкиве коленчатого вала и на крышке привода ГРМ должны совпадать, кроме того, кулачки газораспределения над первым цилиндром (см. справочную иллюстрацию) должны указывать в противоположных направлениях от середины двигателя — если это положение не соблюдается, поверните коленчатый вал еще на 1 оборот.

    28.Установить специальный инструмент КМ-953 в пазы распредвалов (со стороны маховика) (см. Справочный рисунок) — выступы устройства должны входить в пазы как можно глубже. Если установка устройства невозможна, требуется регулировка фаз газораспределения (см. Ниже).

    29. Установите специальный инструмент KM-954 (см. Справочную иллюстрацию) так, чтобы выступ инструмента попадал в канавку ротора датчика положения распределительного вала. Если выступ и выемка не совпадают, отрегулируйте фазу газораспределения (см. Ниже).

    Регулировка

    30. В отличие от моделей с ременным приводом ГРМ, регулировка фаз газораспределения в этом двигателе может производиться без снятия крышки привода и самой цепи.

    31. После завершения проверки снимите с двигателя инструменты KM-953 и 954.

    Внимание: ни в коем случае нельзя использовать устройства управления для предотвращения проворачивания валов двигателя!

    32. Выкрутите болт, освободив отверстие для установки инструмента KM-955-1 (см. Рисунок 6.32а). С помощью рожкового ключа нажмите на распределительный вал впускных клапанов в направлении, указанном стрелкой, и зафиксируйте натяжитель цепи с помощью инструмента KM-955-1, тем самым ослабив натяжение цепи.

    Внимание: При запрессовке / повороте распредвалов гаечный ключ следует устанавливать только на шестигранную часть вала (см. Рисунок 6.32b)!

    33. Удерживая распредвалы от проворачивания, ослабьте крепежные болты звездочек обоих валов (см. Рисунок 6.32b), а затем по очереди открутите их и замените новыми. Затяните болты так, чтобы ротор датчика положения распределительного вала впускных клапанов (см. Рисунок 6.29) можно было повернуть вручную.

    34. Установите инструмент KM-953, повернув распределительные валы с помощью рожкового ключа, и снимите инструмент KM-955-1.

    35. Установите инструмент KM-954 так, чтобы выступ инструмента совпал с выемкой ротора (см. Рисунок 6.29) — при необходимости поверните ротор вручную.

    36. Ввернуть болт отверстия для установки инструмента КМ-955-1 и затянуть с необходимым усилием.Затяните болты крепления звездочки распределительного вала моментом 10 Нм — не более, затем снимите все регулировочные приспособления.

    37. Затяните болты крепления звездочек с усилием 50 Нм и еще 60 ° — при необходимости воспользуйтесь помощью помощника, затем плавно проверните коленчатый вал двигателя на 2 полных оборота и с помощью инструментов проверьте положение ВМТ — если устройства не установлены (см. выше), заново отрегулируйте фазы газораспределения.

    Установка

    38. Установка всех снятых компонентов производится в порядке, обратном снятию.При сборке используйте новую прокладку крышки головки блока цилиндров (см. Справочный рисунок), нанесите герметик (серый) на стыки головки блока цилиндров и крышки привода ГРМ.

    Внимание: крышка должна быть установлена ​​в течение 10 минут после нанесения герметика!

    Не забудьте заменить прокладку болта регулировочного отверстия.

    Двигатель Z22YH

    Внимание: В отличие от других, этот двигатель определяет ВМТ такта сжатия поршня 4-го цилиндра!

    39.Для проверки фаз газораспределения после подготовительных работ и проворачивания шкива коленчатого вала перед совмещением меток необходимо установить специальный инструмент КМ-6148 с помощью крепежных болтов (см. Справочный рисунок) — в этом случае направляющие должны войти в специальные отверстия. на шкивах распредвалов … Если этого не произошло, необходимо произвести соответствующую регулировку.

    Двигатель Z19DT (H)

    40. Двигатель Z19DT — необходимо провернуть коленчатый вал до совмещения меток на шкиве распределительного вала и на корпусе привода ГРМ (см. Справочную иллюстрацию).

    41. Двигатель Z19DTH — для проверки необходимо сначала открутить 2 резьбовых заглушки спереди и сзади на корпусе распределительного вала и вместо них вкрутить специальные регулировочные оправки Opel-EN-46789 (со стороны впускных клапанов) и EN-46789. -100 (по боковым выпускным клапанам). Проверните коленчатый вал так, чтобы регулировочные шайбы вошли в распредвалы.

    42. Установите фиксатор коленчатого вала EN-46788 (см. Рисунок напротив), для чего отверните болт (стрелка) масляного насоса и замените его специальным фиксирующим штифтом.Установите фиксатор на шестерне коленчатого вала и закрепить ее на шасси с помощью болта и гайки на фиксирующей шпильке.

    43. Если при установленном приспособлении метки ВМТ на шкиве распределительного вала и корпусе распределительного вала совпадают, то фазы распределения отрегулированы правильно. В противном случае снимите зубчатый ремень и произведите соответствующую регулировку — эту операцию рекомендуется доверить специалистам мастерской.

    44. После завершения проверки установите снятые компоненты на место.Не забудьте установить кожух двигателя ().

    Двигатель Z17DT (л / ч)

    45. Снимите кожух двигателя ().

    46. Снимите воздушный фильтр ().

    47. Выкрутите болт крепления распределительной коробки к верхней передней крышке привода ГРМ (см. Соответствующий рисунок), отсоедините жгут проводов и вакуумную трубку.

    48. Отсоедините вакуумную трубку (см. Соответствующий рисунок) от крышки привода ГРМ (3 держателя), открутите 8 крепежных болтов и снимите верхнюю крышку привода.

    Внимание: Для крепления верхней крышки зубчатого ремня используются болты разной длины — обратите внимание на монтажное положение болтов!

    49. Снимите кронштейн датчика распределительного вала (см. Рисунок 6.48).

    50. Поверните коленчатый вал до тех пор, пока отверстия на распредвале и шестернях топливного насоса высокого давления не совпадут с отверстиями на корпусе двигателя, и вверните крепежные болты (см. Соответствующий рисунок) M6 в соответствующее отверстие в колесе распределительного вала и M8 в отверстие Ведущее колесо ТНВД.

    51. Снимите защиту картера двигателя () и проверьте совмещение меток — при ввернутых установочных болтах метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать со штифтом на крышке масляного насоса.

    Примечание: При снятом шкиве коленчатого вала метка на ведущей шестерне должна совпадать с выступом на крышке масляного насоса.

    Если метки не совпадают, необходимо отрегулировать фазы распределения () — сначала снимите зубчатый ремень.

    52. После завершения проверки установите все снятые компоненты на место.

    Двигатель Z13DTH

    53. Снимите 2 заглушки с корпуса распределительного вала (см. Справочный рисунок). Очистите резьбу и ввинтите фиксирующие штифты (Opel-EN-46781) в отверстия — в конце установки плоские поверхности на внешней стороне штифтов должны быть горизонтальными. При необходимости отметьте шпильки.

    54. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока подпружиненные стопорные штифты не войдут в зацепление.

    Внимание: При проворачивании коленчатого вала помощник должен следить за тем, чтобы стопорные штифты не вращались!

    55.Вставьте штифт Opel-EN-46785 (см. Справочный рисунок) в специальное отверстие на механической коробке передач, слегка поворачивая коленчатый вал вперед и назад так, чтобы штифт вошел в отверстие на маховике. Если штифт не входит в маховик, необходимо отрегулировать фазы газораспределения.

    5 лет назад

    Добро пожаловать!
    Для начала разберем значение аббревиатуры «ВМТ» — «Верхняя мертвая точка». Ниже мы рассмотрим его отображение на автомобилях классического семейства.

    Примечание!
    Для поворота шкива коленчатого вала потребуется запастись специальным ключом. Если его нет, используйте головку «36».

    Когда следует устанавливать поршень?

    Перед началом работ, требующих снятия цепи привода ГРМ с автомобиля. Обычно после этого установка фаз газораспределения нарушается, скорее всего вы столкнетесь с нестабильной работой автомобильного двигателя … Поэтому перед тем, как приступить к такой процедуре, необходимо установить поршень четвертого цилиндра в ВМТ позиция.

    Осуществляем установку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Примечание!
    Для начала снимите головку блока цилиндров с двигателя автомобиля! (Подробнее см. Статью «О фазах газораспределения по тегам» в пунктах «1-10»).

    Метод 1

    Стоя рядом с моторным отсеком, глубоко просуньте руку и поверните гайку шкива коленвала специальным ключом по часовой стрелке. На фото ниже она обозначена красным цветом.

    Примечание!
    При отсутствии вышеописанного инструмента использовать головку «36», предварительно сняв защиту картера (этот процесс подробно описан в статье: «Замена защиты картера»).Теперь головкой проверните гайку коленвала, но не сверху, а снизу автомобиля.

    Метод 2

    Сесть в машину, включить четвертую передачу, проехать несколько метров до совпадения всех отметок.

    Метод 3

    Вам понадобится домкрат. С его помощью вывесите одно из задних колес автомобиля, включите 4-ю передачу и вручную поверните колесо автомобиля по ходу движения.

    Примечание!
    Во всех методах необходимо прокрутить колесико до схождения отметок!

    Вопрос?
    Какой метод вам подошел и почему вы выбрали его? (Ответ напишите в комментариях)

    Как я могу убедиться, что метки совпадают?

    1) После снятия головки используйте один из трех вышеуказанных методов для установки меток.

    2) Проверьте, установлены ли метки синхронизации относительно меток тела, для этого:

    Подойдите к моторному отсеку автомобиля и проверьте совмещение метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе.

    что за машина?


    ну так написано ….. 21083

    Во первых на моей памяти всю жизнь все было сделано ……. отвертка в первом цилиндре ….. и крутить … ..пусть «косой» ВМТ, но он будет …… …..
    Тогда, как ни крути, но метка все равно должна быть на шкиве коленвала, по крайней мере у иномарок такая есть.
    Матка находится на маховике. Ее тоже там нет?

    А то, даже если меток НЕТ, я все равно не понимаю твою проблему …
    Установите отвертку ВМТ, наденьте ремень ГРМ и попробуйте завести …….. Пуск … .. будет «чихать», «кашлять», складывать ремень ГРМ и пытаться закинуть ремень ГРМ на +5, -5 зубцов распредвала .. ….. За 10 операций должно получиться.

    Кстати, могу ошибаться, но, на мой взгляд, этикетка должна быть на дистрибьюторе…. погуглите … можно найти что-нибудь стоящее.
    Но я всегда делал именно так, как описано выше ….. Так что удачи …

    ну написано ….. 21083

    P.S. никогда не было проблем с этим

    что это за машина?
    Вообще-то не знаю, на этой Нексии я ошибся, поэтому машина стала тупой ужас. Настроил нормально — поехал. Чтобы проверить, выдвинул еще на один зуб, он снова затупился. Было только экспериментально на чеке =)


    ваз-2108

    но это уже метод тыка это 1

    как нет отметки на маховике?
    есть ли отметка на шкиве RV? есть ли отметка на шкиве генератора?


    О какой отметке на генераторе ты говоришь ?! Разве он не приводится в движение поликлиновым ремнем или клиновым ремнем?

    да машина вроде не тупая по разгону но жрет даже на зиму, да и зажигание как-то не то.либо без детонации, но зато начнешь ад, либо он начинается с полоборота / с 1 оборота, но детонация вроде как 76 бензин
    можно, конечно, на зуб переставить или наоборот (клапан не гнет на этом двигателе)
    но это уже метод тыка это 1
    хотелось бы знать сколько градусов, чтобы понять почему детонация (слишком раннее зажигание или плохая смесь)


    чето ты мудрый, Набираем ……. ставим отметки, включаем СЛУШАТЬ зажигание и все будет нормально…

    поправил вовремя))))


    совместить с меткой на шкиве привода генератора (той, что на коленвале). Кажется, что метка совмещена с меткой на кожухе (который закрывает ремень).
    Ни разу не смотрел метку на маховике

    насколько я помню, метка должна быть на шкиве привода генератора (тот, что на коленчатом валу)


    Где вы видели про генератор в этой статье?))))

    Во время различных ремонтных работ, во время которых необходимо снимать приводную цепь распредвала или при снятии самого распредвала, чтобы при последующей сборке не нарушалась синхронизация фаз газораспределения, необходимо установить поршень четвертый цилиндр в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия.ВМТ также устанавливается при регулировке клапанов.

    Верхняя мертвая точка устанавливается путем совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на крышке распределительного вала. Совместив метки на звездочке и крышке распределительного вала, убедитесь, что метки на шкиве коленчатого вала и крышке цепи распределительного вала совпадают. Если отметки не совпадают, то, скорее всего, нарушены фазы газораспределения.

    При нарушении фаз газораспределения, то есть при совмещении меток поршень четвертого цилиндра не находится в ВМТ, необходимо снять цепь распределительного вала со звездочки и повернуть коленчатый вал до совмещения меток, и затем установите цепь обратно.

    этим вы хотите сказать, что коленвал и шкив генератора это все один шкив ???)))) что я уже смеюсь ……. честно


    читайте внимательно и не придирайтесь. Все вроде понимают, что за шкив. А я написал, что он на коленвале

    воспламенитель хотел бы знать сколько градусов, чтобы понять, почему детонация (слишком раннее зажигание или плохая смесь)


    В общем, не пользуйтесь мозгами и делайте все как я написал им.Надеюсь, что ваш мотор идеален или близок к этому состоянию ……….

    Вы здесь ничего нового не изобретете и ничего не выдумываете …….
    А если не будете поймите, тогда как он говорит Vmih — изучите матчасть по операции iCE и уколы вам будут намного полезнее

    да машина вроде не тупая по разгону но жрет даже на зиму, да и зажигание как-то не то. либо без детонации, но зато начнешь ад, либо он начинается с полоборота / с 1 оборота, но детонация вроде как 76 бензин
    можно, конечно, на зуб переставить или наоборот (клапан не гнет на этом двигателе)
    но это уже метод тыка это 1
    воспламенитель хотел бы знать сколько градусов, чтобы понять, почему детонация (слишком раннее зажигание или плохая смесь)


    попытка + -1 зуб, правда, придется каждый раз включать зажигание.Скорее всего на 1 зуб сзади, цепь (ремень) растянулась и потерялась.
    так или нет (надо будет проверить, так хоть все объяснит) сейчас не могу сказать
    но если поставить маховик на эту отметку, то отметка на ПБ примерно 140 градусов от «мишени»
    Рисовать умею, но практической пользы от этого не будет.

    На шкиве фургона есть отметина? есть ли отметка на шкиве генератора?
    21083 — т.е. карб? или 2111 инжектор? во втором случае его можно обнулить на собранном моторе с помощью осциллографа.а ноль — абсолютный. не ноль для этикеток.


    есть отметка на шкиве RV (прилив)
    кстати, шкив RV тоже мог стоять криво, если ключ был потерян
    но полгода назад или меньше, когда они повернули маховик и искали ВМТ, это Выяснилось, что шкив ПБ правый или почти правый
    нужно перекосить максимум 1-2 зубца ремня ГРМ

    к сожалению емкость карбюратора

    Итак, он на шкиве распределителя, но его нужно с чем-то совмещать … Правильно? Чтобы мотор работал, да?)))


    с выступом на задней крышке ГРМ совмещено

    насколько я помню, метка должна быть на шкиве привода генератора (тот, что на коленвале )
    л.с. никогда не было проблем с тем


    на шкиве привода генератора, это у шестерок и узамов
    у пп-ваз, как тут было замечено, есть острие на шестерне, которая находится за шкивом привода генератора
    но проблема в том, что шестерня очень маленькая
    поэтому нет необходимости ждать точности, я ошибся на 1 мм, поэтому маховик будет 5 градусов
    даже шкив RV еще больше, и все равно вы не можете сделать ничего по этому поводу

    тобы, эта отметка на шестерне и крышке маслонасоса сделана просто для удобства, чтоб оооооочень примерно посмотреть, не застрял ли двигатель с правой стороны)))

    На автомобиле ВАЗ 2106 поршень 4-го цилиндра выставлен в положение Vmt (верхняя мертвая точка) такта сжатия, чтобы при проведении работ, связанных с разборкой приводной цепи распредвала, не нарушались фазы газораспределения.При нарушении фаз газораспределения силовой агрегат положительно не заработает. Установите ВМТ по метке на звездочке распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала и на передней крышке приводной цепи распределительного вала в этом положении может находиться поршень как 1-го, так и 4-го цилиндра).

    После этого убедитесь, что метки на шкиве коленчатого вала и крышке совпадают. Если при этом риски вала не совпадают, то установка фаз газораспределения нарушена (поршень 4-го цилиндра не находится в ВМТ).В этом случае необходимо снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совпадения меток (см. «Проверка и установка фаз газораспределения по меткам»). Полезное Рекомендация
    Прокрутить коленвал ВАЗ-2106 можно следующими способами. 1. Приобретите специальный ключ для поворота коленвала за болт (трещотку) фиксации шкива. Этот ключ можно использовать для вращения коленчатого вала над моторным отсеком. Можно использовать головку «36», но это несколько неудобно из-за ограниченного объема между радиатором и двигателем, в результате чего необходимо демонтировать брызговик и провернуть коленвал снизу автомобиля ВАЗ 2106. .2. Включите 4-ю передачу и плавно двигайтесь на автомобиле в правильном направлении, пока риски на звездочке распределительного вала не совпадут с меткой на корпусе подшипника распределительного вала. 3. Включите 4-ю передачу и выставьте одно из задних колес. Затем поверните подвешенное колесо в нужном направлении, пока риски на звездочке распределительного вала не совпадут с меткой на корпусе подшипника распределительного вала.

    Риски расположены на звездочке распределительного вала (отверстие а) и на корпусе подшипника распределительного вала (выступ b).
    Комментарий
    Крышка ГБЦ снята.Кроме того, риски применяются в отливке на крышке приводной цепи распределительного вала (длинный риск a) и на шкиве коленчатого вала (треугольная выемка b на краю канавки шкива). Для наглядности фото сделано снизу автомобиля ВАЗ 2106 со снятым брызговиком, но под определенным углом зрения они видны и из верхней части моторного отсека.

    Комментарий
    Выемка b дублируется выступом в отливке на передней части ступицы шкива, но на двигателе, установленном на автомобиле ВАЗ 2106, выступ не виден.

    Расположение знаков BMT на автомобилях ВАЗ. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия Неправильно отрегулировано зажигание

    5 лет назад

    Добро пожаловать!
    Для начала разберем значение аббревиатуры «ВМТ» — «Верхняя мертвая точка». Ниже мы рассмотрим его отображение на автомобилях классического семейства.

    Примечание!
    Для поворота шкива коленчатого вала потребуется запастись специальным ключом.Если его нет, используйте головку «36».

    Когда следует устанавливать поршень?

    Перед началом работ, требующих снятия цепи привода ГРМ с автомобиля. Обычно после этого происходит срыв фаз газораспределения, скорее всего вы столкнетесь с нестабильной работой автомобильного двигателя … Поэтому перед тем, как приступить к такой процедуре, необходимо установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ.

    Осуществляем установку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Примечание!
    Начните со снятия головки блока цилиндров с двигателя автомобиля! (Подробнее см. Статью «О фазах газораспределения по тегам» в пунктах «1-10»).

    Метод 1

    Стоя рядом с моторным отсеком, глубоко просуньте руку и поверните гайку шкива коленвала специальным ключом по часовой стрелке. На фото ниже она обозначена красным цветом.

    Примечание!
    При отсутствии вышеуказанного инструмента использовать головку «36», предварительно сняв защиту картера (этот процесс подробно описан в статье: «Замена защиты картера»). Теперь головкой проверните гайку коленвала, но не сверху, а снизу автомобиля.

    Метод 2

    Сесть в машину, включить четвертую передачу, проехать несколько метров до совпадения всех отметок.

    Метод 3

    Вам понадобится домкрат. С его помощью вывесите одно из задних колес автомобиля, включите 4-ю передачу и вручную поверните колесо автомобиля по ходу движения.

    Примечание!
    При всех способах необходимо крутить колесо до схождения меток!

    Вопрос?
    Какой метод вам подошел и почему вы выбрали его? (Ответ напишите в комментариях)

    Как убедиться, что метки совпадают?

    1) После снятия головки используйте один из трех вышеуказанных методов для установки меток.

    2) Проверьте, установлены ли метки синхронизации относительно меток тела, для этого:

    Приехать в моторный отсек ТС и проверить соответствие метки звездочки распредвала метке на кузове.

    На автомобиле ВАЗ 2106 поршень 4-го цилиндра выставлен в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия, чтобы при проведении работ, связанных с разборкой приводной цепи распределительного вала, не происходило газораспределение. нарушенный. При нарушении фаз газораспределения силовой агрегат не будет работать положительно.Установите ВМТ по метке на звездочке распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала и на передней крышке приводной цепи распределительного вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении).

    После этого убедитесь, что метки на шкиве коленчатого вала и крышке совпадают. Если при этом риски вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 4-го цилиндра не находится в ВМТ).В этом случае необходимо снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совпадения меток (см. «Проверка и установка фаз газораспределения по меткам»). Полезное Рекомендация
    Прокрутить коленвал ВАЗ-2106 можно следующими способами. 1. Приобретите специальный ключ для поворота коленвала за болт (трещотку) фиксации шкива. Этот ключ можно использовать для вращения коленчатого вала над моторным отсеком. Можно использовать головку «36», но это несколько неудобно из-за ограниченного объема между радиатором и двигателем, в результате чего необходимо демонтировать брызговик и провернуть коленвал снизу автомобиля ВАЗ 2106. .2. Включите 4-ю передачу и плавно езжайте на автомобиле с правой стороны до тех пор, пока риски на звездочке распределительного вала не совпадут с меткой на корпусе подшипника распределительного вала. 3. Включите 4-ю передачу и выставьте одно из задних колес. Затем поверните подвешенное колесо в нужном направлении, пока риски на звездочке распределительного вала не совпадут с меткой на корпусе подшипника распределительного вала.

    Риски расположены на звездочке распределительного вала (отверстие а) и на корпусе подшипника распределительного вала (выступ b).
    Комментарий
    Крышка ГБЦ снята.Кроме того, риски применяются в отливке на крышке приводной цепи распределительного вала (длинный риск a) и на шкиве коленчатого вала (треугольная выемка b на краю канавки шкива). Для наглядности фото сделано снизу автомобиля ВАЗ 2106 со снятым брызговиком, но под определенным углом зрения они видны и из верхней части моторного отсека.

    Комментарий
    Выемка b дублируется выступом в отливке на передней части ступицы шкива, но на двигателе, установленном на автомобиле ВАЗ 2106, выступ не виден.

    Вам понадобятся: торцевые головки «16», «18», ключ «13», отвертка с плоским жалом, головка TORX E14.

    Хомут для установки ВМТ.


    Фиксатор распределительного вала.

    Поршень 1-го цилиндра установлен в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия, чтобы время газораспределения не нарушалось при снятии ремня привода распределительного вала. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

    1. Снимите правое переднее колесо.
    2.Снимите защиту картера и правый брызговик двигателя (см.).


    3. Снимите приводной ремень вспомогательных агрегатов (см.)
    4. Снимите правую опору силового агрегата подвески (см.)


    5. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ (см.).


    6. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт шкива привода вспомогательных агрегатов.


    7. Установите метки на шкивах распределительных валов с логотипом Renault так, чтобы они немного выходили за верхнюю точку.


    8. Отвинтите заглушку отверстия, чтобы установить фиксатор положения ВМТ.


    9. Вкрутите фиксатор положения ВМТ в отверстие.
    10. Проверните коленчатый вал двигателя до упора.

    Для фиксации распредвалов в ВМТ необходимо сделать следующее.


    1. Подденьте заглушки распределительного вала отверткой с плоским лезвием.


    2. Выдавите их из задней части головки блока цилиндров.


    3. При правильной установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия канавки на концах распределительных валов должны быть горизонтальными и смещенными вниз относительно осей распределительных валов.


    4. Зафиксируйте распределительные валы в этом положении с помощью фиксатора.

    Инструкция актуальна для моделей Renault Duster 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

    И звездочки распределительных валов впускных и выпускных клапанов двигателя

    Поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремень ГРМ, фаза газораспределения не нарушена.При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

    Установите ВМТ по метке на зубчатом шкиве распределительного вала (при установке в соответствии с метками на шкиве коленчатого вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении). После этого обязательно убедитесь, что метки на шкиве коленчатого вала совпадают. Если метки на шкиве коленчатого вала не совпадают, то фаза газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень ГРМ и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

    4.6. Метки для правильной установки взаимного углового положения выпускного распредвала и коленвала двигателя мод. G4EC: 1 — зубчатый шкив привода распределительного вала выпускных клапанов; 2 — болт; 3 — промежуточный ролик; 4 — ремень ГРМ; 5 — отметка на передней крышке блока цилиндров; 6 — отметка на зубчатом шкиве коленчатого вала; 7 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 8 — болт натяжного ролика; 9 — распорка натяжного ролика; 10 — пружина натяжного ролика; одиннадцать — натяжной ролик; 12 — отметка на зубчатом шкиве; 13 — отметка на опоре распределительного вала

    При установке поршня 1-го цилиндра двигателя мод.G4EC в положение ВМТ такта сжатия, метка 6 (рис. 4.6) на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой 5 на передней крышке блока цилиндров, а метка 12 на шкиве распределительного вала выпускных клапанов должна совпадать с меткой 13 на шкиве. опора распредвала.

    При правильной установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия отметки на ведущей звездочке 1 и 2 (рис. 4.7) распределительных валов должны быть направлены в противоположные стороны в горизонтальной плоскости.

    Двигатель мод. G4ЕВ при установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия метка 2 на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой 1 на корпусе масляного насоса …

    … и отметка 2 на шкиве распределительного вала должна совпадать с отметкой 1 на опоре распределительного вала.

    Вам понадобятся: торцевая головка «22», ручка, ключ «10».

    4…. и со стороны компрессора кондиционера …

    5. … открутите болт и отведите в сторону кронштейн жгута проводов датчика детонации.

    Статья, в которой вы узнаете, где расположены знаки ВМТ на автомобилях ВАЗ. Фото с описанием и как выровнять их расположение.


    1. На двигателе автомобиля ВАЗ 2112 на зубчатых шкивах распределительного вала верхние мертвые точки (выступы «А») расположены параллельно задней крышке ремня привода распределительного вала (выемки «В» ).

    2. Модели автомобилей ВАЗ 21083, 2110 и 2111 (универсал) ВМТ имеют на зубчатом шкиве (бугорке) распредвала и на задней крышке ремня привода распределительного вала (антенне).


    3. Здесь на фото изображена ВТМ остальных моделей ВАЗ, которая находится на маховике — видна полоска, и на шкале задней заслонки картера сцепления (фигурный вырез). Для большей наглядности теги убрали.

    4. Все двигатели имеют ручку на зубчатом шкиве коленчатого вала и небольшой вырез на крышке масляного насоса.Эти отметки можно увидеть, только если снять шкив привода генератора переменного тока.


    5. В двигателе ВАЗ 2106 метки есть на звездочке распределительного вала (выемка «А»), а другая — на корпусе подшипника распределительного вала (выступ «В»). Эти отметки можно увидеть только при снятом блоке цилиндров.

    6. Также производитель обозначил модель 2106 метками на корпусе двигателя. Длинная линия «А» расположена на крышке приводной цепи распределительного вала, а треугольная канавка «В» — на краю канавки шкива коленчатого вала.

    Как совместить расположение меток ВМТ на ВАЗ 2110 и 2111:

    1. Для начала необходимо снять с аккумулятора клемму «-».


    2. Теперь снимите правое крыло с нижней части машины. Снимите 4 болта и 1 винт справа.

    3. Далее открываем капот и откручиваем 3 винта, которые держат переднюю крышку ремня привода распределительного вала. Перед тем, как открутить крышку, обратите внимание на провода разводки, они тоже этими болтами крепятся. Осторожно снимите кожух ремня.


    4. Теперь необходимо выровнять (выставить) метки ВМТ. Для этого с помощью гаечного ключа поверните коленчатый вал за болт крепления ведущего шкива генератора до совпадения точек на задней крышке и шкиве распределительного вала.

    Самостоятельная замена ремня ГРМ на «Шевроле Лачетти»

    Ремень ГРМ — небольшая деталь, синхронизирующая работу всех валов двигателя, в том числе раздаточного и коленчатого. Эта запчасть изготовлена ​​из особо прочной резины, благодаря чему срок ее службы при высоких нагрузках составляет около 60 тысяч километров.Как показывает практика, на автомобилях каждые 5 лет выходит из строя ремень ГРМ. Однако не исключено, что эта деталь сломается раньше. Поэтому, если вы обнаружили на его поверхности следы масла, знайте: автомобилю нужна замена ремня ГРМ. Цена на аналогичные работы в сервисном центре от 1600 до 2 тысяч рублей. Однако если у вас есть несколько часов свободного времени и большое желание сэкономить, всю процедуру можно провести самостоятельно. В этой статье мы рассмотрим, как замена Шевроле Лачетти заменяет ремень ГРМ.

    Инструкции

    Перед тем, как начать, вам нужно отогнать машину на смотровую яму. После этого вал необходимо заблокировать в положении BMT, чтобы он не вращался при снятии и установке ремня. Для этого нужно поставить метки и включить 5-ю передачу «Шевроле». Затем вдавливаем педаль тормоза в пол и фиксируем в этом положении. При необходимости вы можете позвонить другу или другу.

    Чтобы без труда заменить ремень ГРМ на «Шевроле Лачетти», нам необходимо надеть деталь на шкив коленчатого вала.

    Натяжение обеих ветвей детали требует особых навыков и знаний. Если вы делаете это в первый раз, получить первую для опорного ролика. После того, как вы наденете его на впускной шкив впускного распределительного вала. Затем наденьте его на шкив выходного вала. Когда правая ветвь проходит за роликом, на шкиве помпы она встречается с левой. На эту деталь необходимо аккуратно надеть поясную петлю. Затем слегка натяните ремень любым удобным способом. Следите за выравниванием кромки газораспределительного механизма с кромкой шкива.

    На следующем этапе замена ремня ГРМ «Шевроле Лацетти» сопровождается поворотом коленчатого вала на 360 градусов. Перед этим отметьте исходное расположение детали. Если метки совпадают, должно быть окончательное натяжение ремня ГРМ.

    На завершающем этапе проверяем натяжение новых деталей и запускаем двигатель.После того, как он проработал 1-2 минуты, выключаем зажигание и снова смотрим состояние ремня.Если он ослаб, доводим его положение до заводского и снова запускаем мотор.Если после этой процедуры растяжение газораспределительной части не изменилось, значит, замена ремня ГРМ в Шевроле Лачетти прошла успешно.

    Также обратите особое внимание на работу механизма на холостом ходу. Недопустимо, чтобы ремень издавал характерные визжащие звуки. И если растяжка не даст результатов, единственным выходом из этой ситуации будет просто повторная замена ремня ГРМ в Chevrolet Lachetti. Поэтому приобретайте только качественные запчасти.

    Как найти мертвую точку на распредвале. Установка первого цилиндра в ВМТ (Лада Ларгус). Как убедиться, что этикетки совпадают с номером

    При проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала (ГРМ), фазы газораспределения могут быть нарушены, чтобы этого не произошло, поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия . Если фаза фаз газораспределения нарушена, двигатель не будет работать стабильно и работать должным образом.
    Установите ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве маховика или коленчатого вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении). После этого обязательно проверьте совмещение меток на маховике или на зубчатом шкиве коленчатого вала (если шкив привода генератора снят). Если метки на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадают, значит, неправильный выбор времени (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ).В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.
    Важно!
    Проверните коленчатый вал исключительно за болт крепления шкива (не проворачивайте коленчатый вал за сам шкив распределительного вала).

    НАКОНЕЧНИК
    Поскольку коленчатый вал неудобно проворачивать болт шкива, это можно сделать одним из двух способов.

    • Включите любую передачу (лучше IV) и медленно двигайте автомобиль, пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.
    • Включите любую передачу и вывесите одно переднее колесо. Далее поверните вывешенное колесо до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.

    Теги ВМТ Ваз 2110 2114 8 клапанов

    Метки

    ВМТ расположены на шкиве шестерни распределительного вала (выступ) и на задней крышке ремня привода распределительного вала (антенне).

    Кроме того, метки расположены на маховике (риск) и на шкале задней заслонки картера сцепления (треугольный срез).Для наглядности коробка передач снята.

    Дополнительно метки расположены на зубчатом шкиве коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (треугольная выемка). Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.

    Вам понадобятся: гаечный ключ «на 17», торцевой ключ «на 10».
    1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

    2. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, поставьте упор под колеса автомобиля.

    3. Снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

    4. Откройте капот и выверните три винта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала. Обратите внимание: винты для бокового крепления крышки также крепятся к держателям проводов. Снимите переднюю крышку.


    5. Проверните коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора к нему до совпадения меток на шкиве распределительного вала и задней крышке.

    6. Выверните заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совмещение меток на маховике.

    Метки ВМТ Ваз 2112 2111 16 клапанов

    На двигателе мод. Метки 21126 (16 ячеек) расположены на зубчатых шкивах распределительных валов (выступы A) и задней крышке ремня привода распределительных валов (паз B).


    Также метки расположены на маховике (риск) и шкале задней заслонки картера сцепления (треугольная выемка).Для наглядности коробка передач снята.


    Дополнительно у всех двигателей метки расположены на зубчатых шкивах коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (треугольный вырез). Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.

    Вам потребуются: кольцевой ключ «17», шестигранный ключ «5», гаечный ключ TORX T30, крестовая отвертка.

    Вам понадобятся: торцевые головки «16», «18», гаечный ключ «13», отвертка с плоским жалом, головка TORX E14.

    Хомут для установки ВМТ.


    Фиксатор распределительного вала.

    Поршень 1-го цилиндра выставлен в положение такта сжатия ВМТ (верхняя мертвая точка), чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, установка фаз газораспределения не нарушалась. Если фаза газораспределения нарушена, двигатель не будет работать нормально.

    1. Снимите правое переднее колесо.
    2. Снимите кожух картера и правое крыло двигателя (см.).


    3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см.)
    4. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см.)


    5. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ (видеть).


    6. Вращение коленчатого вала по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива вспомогательных агрегатов.


    7. Установите метки на шкивы распределительного вала с логотипом «Renault» так, чтобы они немного не доходили до верхней точки.


    8.Выверните пробку отверстия для установки фиксатора положения ВМТ.


    9. Вкрутите фиксатор положения ВМТ в отверстие.
    10. Полностью проверните коленчатый вал двигателя.

    Для фиксации распредвалов в ВМТ выполните следующие операции.


    1. Подденьте заглушки распределительного вала отверткой с плоским лезвием.


    2. Выдавите их из задней части головки блока цилиндров.


    3. При правильной установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия канавки на концах распределительных валов должны занимать горизонтальное положение и смещаться вниз относительно осей распределительных валов.


    4. Зафиксируйте распределительные валы в этом положении с помощью фиксатора.

    Инструкция актуальна для моделей Renault Duster 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годов выпуска.

    а что за машина?


    ну так написано ….. 21083

    Во первых на моей памяти всю жизнь это делалось ……. отвертка в первом цилиндре ….. и крутить …. пусть «косой» ВМТ, но это будет …… …..
    Тогда, как ни крути, но метка все равно должна быть на шкиве коленвала, по крайней мере у иномарок она есть.
    Матка на маховике. Она тоже ушла?

    А то, даже если меток НЕТ, все равно не пойму твою проблему ….
    Выставить ВМТ отверткой, закинуть ремень ГРМ и попробовать завести …….. Пуск он ….. он будет «чихать», «кашлять», складывать ремень ГРМ и пытаться подбросить ремень ГРМ на +5, -5 зубцов распределительного вала .. ….. За 10 операций у вас должно получиться .

    Кстати, могу ошибаться, но, на мой взгляд, этикетка должна быть на дистрибьюторе…. погуглите немного … мы найдем нужный.
    Но я всегда делал именно так, как описал выше ….. Так что удачи вам …

    ну написано ….. 21083

    P.S. никогда не было проблем с

    и что это за машина?
    Вообще-то не знаю, но на этой Нексии меня приняли за зуб, так что машина немая ужасно превратилась. Ставил нормально — поехал. Для проверки выставил вперед еще один зуб, снова онемел. На чеке было только экспериментально =)


    ваз-2108

    но это метод тыка это 1

    как это не след на маховике?
    есть ли отметка на шкиве РВ? Есть ли отметка на шкиве генератора?


    О какой табличке на генераторе идет речь ?! Разве это не поликлиновой ремень или клиновой ремень?

    да, в разгоне машина вроде не тупит, но жрет даже на зиму, да и зажигание как-то не то.Либо без стука, а хрена заведешь, либо с пол-оборота / с 1 оборота, но детонация вроде заправлялась бензином 76
    можно конечно зуб на зуб переставить или наоборот (клапан не гнет на этом двигателе)
    но это метод тыка это 1 воспламенитель
    хотел бы знать сколько градусов, чтобы понять почему детонация (слишком раннее зажигание или плохая смесь)


    чето ты мудрый, набирай … …. поставить метки, включить зажигание СЛУХ и все будет нормально…

    поправил вовремя))))

    совмещаю
    с меткой на шкиве привода генератора (той самой на коленвале). Отметка как бы совмещена с отметкой на кожухе (который закрывает ремень).
    Никогда не смотрел на метку на маховике

    , насколько я помню, метка должна быть на шкиве привода генератора (тот, что на коленчатом валу)


    Вы в этой статье видели про генератор тогда?)) ))

    При проведении различных ремонтов, во время которых необходимо снимать приводную цепь распредвала или при снятии самого распредвала, чтобы при последующей сборке он не нарушил установку фаз газораспределения, необходимо установить поршень четвертого цилиндра в положение такта сжатия ВМТ (верхняя мертвая точка).ВМТ также устанавливается при регулировке клапанов.

    Верхняя мертвая точка устанавливается путем совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на крышке распределительного вала. Совместив метки на звездочке и крышке распределительного вала, убедитесь, что метки на шкиве коленчатого вала и крышке цепи привода ГРМ совпадают. Если отметки не совпадают, то, скорее всего, нарушены фазы газораспределения.

    Если фаза газораспределения нарушена, то есть при совмещении меток поршень четвертого цилиндра не находится в ВМТ, необходимо снять цепь распредвала со звездочки и проворачивая коленчатый вал, совместить метки, затем переустановите цепь.

    это вы хотите сказать что шкив коленвала и генератора все один шкив ???)))) что-то я уже смеюсь ……. честно


    читайте внимательно и не придирайтесь. Все вроде понимают, что за шкив. А я написал, что он на коленвале

    воспламенитель хотел бы знать сколько градусов, чтобы понять, почему детонация (слишком раннее зажигание или плохая смесь)


    Вобщем не сходи с ума и делай все как я написал. Надеюсь, что ваш мотор в идеале или близок к этому состоянию……….

    Ничего нового тут не придумаешь и не придумаешь …….
    А если не разберешься, то как он говорит Up — изучи матчасть по работе ДВС и впрысков, она вам будет намного полезнее

    да, в разгоне машина вроде не тупит, но жрет даже на зиму, да и зажигание как-то не то. Либо без стука, а хрена заведешь, либо с пол-оборота / с 1 оборота, но детонация вроде заправлялась бензином 76
    можно конечно зуб на зуб переставить или наоборот (клапан не гнет на этом двигателе)
    но это метод тыка это 1
    воспламенитель хотел бы знать сколько градусов, чтобы понять почему детонация (слишком раннее зажигание или плохая смесь)


    попробовать + -1 зуб, хотя зажигание придется каждый раз крутить.Скорее всего, отстает на 1 зуб, цепь (ремень) растягивается и теряется.
    так это или нет (надо будет проверить, так хоть все объяснит) сейчас сказать не могу
    но если поставить маховик на эту метку, то метка на ПБ примерно 140 градусов из «мишени»
    я могу нарисовать, но думаю, практического применения не будет.

    есть ли отметка на шкиве фургона? Есть ли отметка на шкиве генератора?
    21083 — т.е. карб? или 2111 — инжектор? во втором случае на собранном моторе можно обнулить с помощью осциллографа.а ноль — абсолютный. не ноль на этикетке.


    есть отметка на шкиве РВ (прилив)
    кстати, шкив ПБ тоже мог стоять криво, если ключ был потерян
    но полгода назад или меньше когда крутили маховик и искали ВМТ, Выяснилось, что шкив ПП стоит справа или почти справа
    тобишь максимум 1-2 зуба ремня ГРМ

    двигатель к сожалению карбюратор

    Так вот, на шкиве распредвала есть, но его нужно совмещать с что-нибудь … Правильно? Чтобы мотор заработал, да?)))


    с выступом на задней крышке ГРМ, он совмещен

    , насколько я помню, метка должна быть на шкиве привода генератора (тот, что на коленвале)
    л.с. никогда не было проблем с тем


    на ведущем шкиве генератора, это как шестерки и узамов
    пп-вазов как было замечено есть точка на шестерне, которая находится за шкивом привода генератора
    но проблема в том, что шестерня очень маленькая
    следовательно, точности там ожидать не стоит, я ошибся на 1мм, так что по маховику будет 5 градусов
    даже шкив RV, а то и больше, и все равно сделать что-либо однозначно невозможно с ней

    тобишь эта табличка на шестерне и крышке масляного насоса сделана просто для удобства, чтобы оооооочень посмотреть, не застрял ли двигатель с правой стороны)))

    Отметки

    ВМТ наносятся на шкив шестерни распределительного вала (выступ) и на заднюю крышку ремня привода распределительного вала (антенну).

    Дополнительно нанесены отметки ВМТ на маховике (риск) и шкале задней заслонки картера сцепления (треугольный вырез). Для наглядности коробка передач снята.

    Кроме того, метки ВМТ наносятся на шкив шестерни коленчатого вала (точка) и крышку масляного насоса (треугольный вырез). Следы ВМТ видны только при снятом шкиве привода генератора.

    1. Откройте капот автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 и выверните три винта, которыми крепится передняя крышка ремня распределительного вала.Снимите переднюю крышку ремня распределительного вала.

    2. Поверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива 3 привода генератора до совпадения меток ВМТ на шкиве распределительного вала и задней крышке. Вы также можете провернуть коленчатый вал за болт крепления шкива генератора 2. Запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала 1.

    3. Извлеките заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте, не метки ВМТ на маховике совпадают.

    7. Установите заднюю опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

    _ Примечание

    Обратите внимание на маркировку опоры. Получите новую опору с такой же маркировкой.

    УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ПОЛОЖЕНИЕ ВМТ ТАКТА СЖАТИЯ

    Поршень 1-го цилиндра установлен в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия, чтобы во время работы, связанной со снятием ремня привода распределительного вала, установка фаз газораспределения не нарушалась.Если фаза газораспределения нарушена, двигатель не будет работать нормально.

    Для точной установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия необходимы два специальных приспособления для фиксации коленвала и распредвалов в определенном положении.

    Вам понадобятся: специальные приспособления для фиксации коленвала и распредвалов, торцевой ключ «10», накидные ключи или головки торцовые «8», «13», ключ «18».

    1. Снимите декоративный кожух двигателя.

    2.Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

    3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», стр. 103).

    4. Снимите правое переднее колесо (см. «Замена колеса», стр. 58).

    5. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя», стр. 99).

    6. Снимите подкрылок правого переднего крыла (см. «Снятие и установка брызговиков колес и крыльев», стр. 267).

    7.Включите нейтраль в коробке передач.


    8. Поверните коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива так, чтобы отверстие в шкиве коленчатого вала не доходило примерно на 45 ° до резьбового отверстия в крышке привода ГРМ, а кулачки клапаны 1-го цилиндра направлены вверх.


    9. Ослабьте затяжку …


    10. … и снимите пробку, расположенную перед блоком цилиндров справа.


    11.Вкрутите крепежный болт.


    12. Осторожно поверните коленчатый вал за болт, фиксирующий его шкив, до упора вала стопорным стержнем.

    Примечание


    Это адаптация M10x1,5 для установки коленчатого вала на такт сжатия ВМТ.


    13. На двигателях 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE

    16V ввернуть болт Мхх18 через отверстие на шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки привода газораспределения, зафиксировав тем самым коленчатый вал от проворачивания.


    14. Установите крепежную пластину в специальные пазы в задней части распределительных валов.

    15. На двигатель 1.6 L R4 16V Duratec Ti-VCT (регулировка фаз газораспределения) устанавливаем прибор так, чтобы метки на его ответвлениях были вверху, а метка в виде линии — сбоку. выпускного распредвала, а отметка в виде точки должна быть на стороне впускного вала.

    Если устройство можно было установить без затруднений, то поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия и первоначальная установка фаз газораспределения соответствует норме.Если установить устройство не удалось (сдвиг ГРМ), снимите ремень ГРМ, установите фиксатор и правильно наденьте ремень (см. «Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT», стр. 86) или замените цепь привода ГРМ (в зависимости от типа двигателя).

    16. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

    СНЯТИЕ, ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА МАХОВИКА

    Маховик снимается для замены заднего сальника коленчатого вала, его замены при повреждении зубчатого венца и шлифовки поверхности под диск сцепления.

  • Ваз 2110 как разобрать печку: Снятие печки ваз 2110 старого образца

    Самый быстрый способ замены радиатора печки (отопителя) нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 | Школа авторемонта Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin замена радиатора печки ваз 2110

    Основными причинами для замены радиатора печки являются: течь радиатора отопителя и снижение (или полное отсутствие) теплоотдачи радиатора. С первой причиной всё ясно и понятно. Пропажу тосола с расширительного бачка и следы его (тосола) появления под автомобилем трудно не заметить. Плюс, ко всему, появится запах тосола в салоне автомобиля. И диагноз напрашивается сам – потёк радиатор печки. А вот со второй причиной всё не так быстро и понятно. Так как снижение температуры воздуха, поступающего через отопитель в салон автомобиля, может происходить по нескольким причинам – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе автомобиля, неисправный термостат, воздушная пробка в системе охлаждения, проблема с регулятором или моторчиком управления заслонкой печки и, наконец, забитый радиатор печки. Поэтому, перед тем, как в слабом обогреве салона “обвинить” радиатор печки, необходимо сначала проверить и убедиться, что вся система охлаждения/отопления исправна (проверить уровень тосола в бачке, проверить термостат, убедиться в исправности блока и мотора управления заслонкой отопителя).

    Только после этого можно будет подписывать окончательный “приговор” радиатору печки. Но, перед этим, не лишним будет провести одну не хитрую проверку: прогреваем двигатель до рабочей температуры, в моторном отсеке проверяем рукой верхний и нижний патрубки печки (они должны быть одинаковой температуры), ручку “тепло-холод” крутим до упора вправо, включаем вентилятор отопителя. Если, в первые 10-20 секунд, поток воздуха был горячим или комфортно тёплым, а после его температура стала заметно снижаться до “комнатной”, то тогда можно смело готовиться к работе по замене радиатора печки. И этот фотоотчёт с описанием самого быстрого способа замены радиатор печки нового образца на автомобилях Ваз 2110-2112 будет для Вас полезен. В крайнем случае, я на это надеюсь))).

    Запчасти. На автомобили Ваз 2110-2112 радиаторы печки продаются двух вариантов – старого и нового образца. До осени 2003 года на десятки устанавливали радиаторы отопителя старого образца. После 2003 года – нового. Радиаторы эти не взаимозаменяемы. Поэтому, перед походом на автобазар, необходимо сначала определиться, какой из двух вариантов следует покупать. Каталожный номер радиатора печки нового образца – 21110-8101060-00. Каталожный номер радиатора печки старого образца – 2110-8101050.

    Дальше отвечают на вопрос, – “Какой фирмы производителя радиатор печки лучше покупать/ставить на ваз 2110?“. Правильный выбор радиатора печки (отопителя) для Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 – радиатор производства ДААЗ! И это не реклама, а дружеский совет. Отличное качество и прекрасная теплоотдача – проверены временем. Все остальные варианты будут однозначно проигрывать. Или потекут быстро, или греть слабо будут. Поэтому, рекомендую не играть в рулетку и не пытаться сэкономить, а покупать ДААЗовский радиатор печки.

    Перечень инструмента, который будет необходим для успешной замены радиатора отопителя (печки) нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 выпуска после 2003 года: ёмкость для сбора охлаждающей жидкости, крестовая отвёртка, высокая головка на 10 + ключ трещотка, торцевой ключ на 17 и 13 (наличие кардана, удлинителя и ключа трещотки приветствуется, так как их наличие значительно облегчает и ускоряет работу).

    Фотоотчёт с описанием быстрого способа замены радиатора печки нового образца (после 2003 года) на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112:

    В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Находим на блоке двигателя пробку сливного отверстия (фото 1). Подставляем под двигатель ёмкость для сбора тосола и откручиваем пробку (ключ на 13). После чего откручиваем пробку расширительного бачка. Пока жидкость стекает, начинаем разборку.

    замена радиатора печки ваз 2111 нового образца

    Если приняли решение или есть необходимость вместе с радиатором печки заменить ещё и охлаждающую жидкость, то тогда придётся слить тосол с радиатора охлаждения (фото 2)

    как поменять радиатор печки на ваз 2110

    Раскручиваем хомуты и отсоединяем патрубки от расширительного бачка. Отстёгиваем крепёжный ремень и снимаем расширительный бачок (фото 3).

    как снять радиатор печки на ваз 2110

    Снимаем уплотнитель капота (фото 4).

    как снять радиатор печки на ваз 2111

    Находим и выкручиваем все крепёжные саморезы левой и правой частей шумоизоляционной обшивки моторного отсека (фото 5, 6, 7, 8).

    как поменять радиатор печки ваз 2111 как заменить радиатор печки ваз 2112 снятие радиатора печки ваз 2112 какой радиатор печки лучше на ваз 2110

    Отсоединяем от обшивки пластиковые хомуты (фото 9).

    какой радиатор печки поставить на ваз 2110

    В нижней части обшивка прикреплена к кузову автомобиля двумя гайками. Находим их и, используя высокую головку на 10 и ключ трещотку, откручиваем их (фото 10 и 11).

    радиатор печки ваз 2110 дааз где находится радиатор печки ваз 2110

    После чего, можно вытаскивать обшивку с моторного отсека.

    Отсоединяем фишку с крышки бачка тормозного цилиндра (фото 12).

    забит радиатор печки ваз 2110

    Отсоединяем шланг вместе со штуцером от вакуумного усилителя (фото 13).

    замена радиатора печки ваз 2111

    Ключом на 17 откручиваем две крепёжные гайки ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов (фото 14 и 15). Чтобы не завоздушить тормозную систему, трубки от главного тормозного цилиндра не откручиваем. ГТЦ достаточно отвести вперёд (по ходу движения автомобиля) насколько позволят тормозные трубки.

    замена радиатора печки ваз 2110 замена радиатора печки ваз 2111 нового образца

    Забираемся в салон автомобиля. Отключаем провода от выключателя стоп сигнала (фото 16).

    как поменять радиатор печки ваз 2111

    Используя торцовые ключ на 13, откручиваем четыре крепёжные гайки кронштейна педали тормоза к кузову (фото 17 и 18).

    радиатор печки ваз 2112 16 клапанов замена радиатора печки ваз 2112

    После чего, можно возвращаться в моторный отсек, и начинать вытаскивать вакуумный усилитель тормозов вместе с кронштейном и педалью. Дело это не простое и быстро вытащить, вряд ли получиться. Придётся немного покрутить и повертеть вакуумный усилитель, прежде чем удастся его вытащить. Но, могу уверить вытащить вакуумный усилитель с кронштейном вполне возможно без снятия пластмассовой накладки ветрового стекла (фото 19).

    замена радиатора отопителя ваз 2110

    Всё теперь доступ к радиатору отопления (печки) нового образца открыт. Где находится радиатор печки на Ваз 2110-2112, видно на фотографии 20.

    где находится радиатор печки ваз 2110

    Остаётся только раскрутить червячные хомуты двух основных и одного пароотводящего патрубков (фото 21). Отключить разъём от микромотора управления заслонки (фото 22).

    радиатор отопителя ваз 2110 нового образца радиатор отопителя ваз 2110 дааз

    И открутить три крепёжных самореза радиатора к корпусу печки (фото 23).

    лучший радиатор отопителя ваз 2110

    Вытаскиваем старый радиатор (фото 24).

    замена радиатора отопителя ваз 2110 нового образца

    Очищаем нишу от листьев и мусора. И устанавливаем новый радиатор печки (фото 25).

    радиатор отопителя ваз 2110 фото

    Так же весело, как и вытаскивали, возвращаем на место вакуумный усилитель тормозов с кронштейном педали (фото 26).

    снятие и установка радиатора отопителя ваз 2110

    После чего сборку проводим в обратной последовательности.

    Теперь всё! Замена радиатора печки нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 закончена.

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:

    • Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115
    • Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
    • Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами
    Меняем радиатор печки на автомобилях десятого семейства ЛАДА.

    Пошаговая инструкция по самостоятельной замене радиатора печки на автомобилях ваз 2110, 11, 12.

    1. Перед началом работ отсоедините минусовой провод от аккумулятора.

    2. Теперь нужно снять накладку рамы ветрового стекла, облицовку и шумоизоляционную обивку.

    3. Затем снимите вентилятор отопителя.

    4. Отверните винт крепления хомута вакуумного шланга. Отсоедините шланг от корпуса отопителя.

    5. Подцепите и снимите 3 пружинные скобы крепления переднего корпуса воздухозаборника отопителя.

    6. Теперь открутите 2 винта среднего крепления переднего корпуса.

    7. Открутите винт бокового крепления переднего корпуса

    8. Теперь можно снять передний корпус.

    9. Отсоедините пароотводящий шланг от штуцера радиатора ослабив затяжку хомута.

    10. Ослабьте все хомуты на шлангах и отсоедините их от штуцеров радиатора.

    11. Снимите 2 скобы крепления заднего кожуха отопителя.

    12.  Открутите 3 винта крепления заднего кожуха отопителя.

    13. Теперь можно снять задний кожух отопителя

    14. Достаньте радиатор.

    Процедура установки

    1. Если радиатор протекший, то его нужно заменить. Годный радиатор снаружи прочистите кисточкой. Чтобы прочистить его внутри продуйте радиатор сжатым воздухом.

    2. Установите радиатор отопителя на место в обратном порядке. При установке заднего кожуха обратите внимание на то, чтобы вилка на оси заслонки зацепилась за рычаг.

    3. Если вам удалось зацепить заслонку за рычаг, то она остается в поднятом состоянии. Если заслонка опустилась, значит вилка не зацепилась за рычаг.

    4. Наконец залейте охлаждающую жидкость в систему и проверьте работу всех приборов и герметичность всех соединений.

    Видео по замене печки:

    Как снять печку на ВАЗ-2110: инструкция с видео

    Печка с автомобиля ВАЗ-2110Конструкция отопительной системы на автомобиле ВАЗ-2110 сравнительно надежная. Однако даже она может неожиданно удивить. Система отопления в автомобиле автоматическая, с небольшой погрешностью отклонения в 2 градуса от установленного на регуляторе.

    Когда температурный показатель отклоняется от нужной отметки, то печка не будет полноценно функционировать или вовсе перестанет работать. В такой ситуации просто необходимо знать, как снять печку на ВАЗ-2110, чтобы найти неисправность, и устранить ее либо поменять на новую отопительную систему. Многие водители, которые сталкивались с заменой или ремонтом печки согласятся с тем, что самое сложное – это демонтаж отопительной системы.

    Поиск причин

    Если печка перестала полноценно работать, вначале необходимо определить, что могло стать причиной неисправности. Причин не так много:

    1. Воздушная пробка. Она может появиться при доливке антифриза в систему охлаждения. Для удаления пробки нужно немного приподнять переднюю часть автомобиля и включить мотор на холостые обороты примерно на 10 минут. Если в системе был воздух, то он выйдет. Далее нужно будет долить охлаждающую жидкость.
    2. Низкий уровень антифриза. При недостаточном количестве антифриза система охлаждения функционировать не будет. Со временем его становится меньше, поэтому необходимо долить антифриз до нужного уровня в бачке. Если печка не стала работать, продолжайте искать причину.
    3. Выключатель. Скорость вращения вентилятора задает ступенчатый регулятор. Когда вы включаете печь, то только на максимальных оборотах вентилятора, в остальных режимах работа не предусмотрена, тогда наиболее вероятная причина поломки – резистор печки. Его придется заменить на новый.
    4. Слабый поток на предельной скорости. Также причиной отсутствия обогрева может быть система открытия заслонки. В большинстве случаев эта причина появляется при загрязнении фильтра, выходящего в салон. Определить это поможет запах сырости в машине.
    5. Течь. Это наиболее распространенный вид поломки, который встречается почти во всех моделях автомобиля ВАЗ. Появление течи может быть связано с краном или печкой.
    6. Антифриз в салоне. Если вы обнаружили лужу охлаждающей жидкости на полу возле кресла переднего пассажира или почувствовали неприятный запах, нужно проверить радиатор, а также кран. Отдельно необходимо просмотреть все патрубки, которые крепятся хомутами.

    Читайте также: Выбор масляного фильтра на ВАЗ-2110

    Патрубки на ВАЗ-2110 служат примерно три года, после чего резина начинает дубеть и растрескиваться. Лучше не ждать появления течи, а заменить патрубки гораздо раньше положенного срока.

    Демонтаж печки

    СнятиеДля того чтобы найти причину поломки системы отопления, придется снимать печь. Необходимо проделать следующие действия:

    1. Отключите минусовую клемму с вашего аккумулятора. Это первое действие, которое необходимо выполнить при любом ремонте автомобиля.
    2. Снимите с рамы лобового стекла облицовку, изоляцию от посторонних шумов и накладки.
    3. Уберите с моторного щитка утеплитель.
    4. Далее нужно снять механизм движения дворников.
    5. Следующим действием снимите левую и правую крышки отопителя.
    6. Если есть подозрения, что причиной поломки оказался резистор, обязательно нужно его проверить. Если смотреть на моторный отсек со стороны бампера, то он находится с правой стороны. Единственная сложность замены резистора – это вакуумный усилитель.
    7. Фильтр салона находится в проеме, который ведет внутрь автомобиля с левой стороны. Для того чтобы его снять, инструменты не нужны, это можно выполнить только руками. Если есть необходимость, фильтр нужно поменять, но учитывайте то, что фильтр старого и нового образца неодинаковые. Поэтому следует приобретать только такой же.
    8. Перед снятием печки обязательно слейте антифриз из системы.
    9. СхемаЧтобы демонтировать печку, следует ослабить хомуты, отсоединить два патрубка и шланг, по которому отводится пар. Если на патрубках есть следы потертости, их желательно заменить. Если этого не сделать, то очень скоро придется заново снимать печку для замены патрубков.
    10. Печка ни к чему не прикручена и держится за счет прижатия крышки к корпусу отопителя. Заменить радиатор печки можно на медный или алюминиевый. Медный будет хорошо прогревать салон автомобиля, но алюминиевый намного дешевле и прослужит дольше, поэтому в этом вопросе нужно определяться самостоятельно.
    11. От крана отсоедините два шланга. Получить к ним доступ можно из салона, после демонтажа бардачка. Кран печки держится на двух 10-миллиметровых гайках, которые нужно открутить, но перед этим следует отключить электрический моторчик. При замене крана не забудьте поставить новые резиновые уплотнители.

    Читайте также: Выбор трехуровневого регулятора напряжения на ВАЗ-2110

    Обогревательная система снята полностью, и теперь можно приступать к ее ремонту или произвести замену на новую печку. Установка нового оборудования происходит в обратном порядке.

    https://youtu.be/rgLG-j-l1Hc

    Замена радиатора печки в автомобиле ВАЗ 2110, 2112, 2111

    Большое количество автомобилистов привыкли не замечать, что начинаются проблемы с радиатором печки, сначала это легкие «запотевания», которые потом перерастают в «небольшую течь». Все это можно терпеть, до поры до времени. Но как бы не хотелось, ремонт радиатора печки — неизбежен. Так как течь, охлаждающей жидкости, со временем,  приведет к отказу работы печки.

    Данная проблема может быть не актуальна в теплые времена года, но холодное время года она создаст реальные проблемы, в плоть до полной невозможности перемещаться в автомобиле.

    Данный ремонт хоть и более сложен, чем замены фильтров, но тоже под силу выполнить самостоятельно, без обращения к профессиональному автомеханику.

       Радиаторы печки ваз 2110, 2112, 2111 виды

    Перед тем как вы приступите к ремонту, выясните какая модель радиатора установлена у вас на автомобиле.  Для простоты, вспомните год производства автомобиля. До осени 2003, на автомобили семейства ВАЗ — 21ХХ  устанавливались  радиаторы старого образца, в последующий период — нового.  В целом, конструкция радиаторов очень похожа, но не большие отличия делают их не взаимозаменяемыми.  В связи с этим их ремонт и замена, также проходит по разному.

    Внимание

    Не так часто на рынке присутствуют — медные радиаторы. Обладающие большей теплоотдачей, но и в тоже время большей стоимостью. Превышающую стоимость стандартного, алюминиевого в два-три раза.

     Демонтаж радиатора отопителя

    •   Перед началом установки радиатора необходимо слить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз).  Если жидкость имеет грязный, ржавый цвет — замените её.  Открутите пробку расширительного бачка, тем самым сбросив давление в системе.  Найдя сливную пробку, за модулем зажигания, сливаем охлаждающую жидкость.

    Заранее предусмотрите тару под нее.

     

    •   Осмотрите патрубки отопителя на предмет трещин и подтеков. В случае их обнаружения их замена, тоже настоятельно рекомендуется.
    •  Подготовьте новые хомуты, старые при повторном использовании не обеспечат должной фиксации.
    • Подготовьте инструмент — отвертку крестовую, небольшого размера.

    Замена радиатора отопителя (печки) ваз 211Х старого образца

    Снимаем обшивку закрывающую печку, закрепленную на клипсах.

    Демонтируем жабо ( пластмассовая ветровая накладка закрывающий пространство от капота до ветрового стекла). Для этого понадобиться крестовая отвертка.

    Отсоединяем шланги омывателя которые прикреплены к жабо.

    Отсоединяем вентилятор. Сбросив клеммы питания («+» и «-«).

    Отсоединяем фишку датчика уровня охлаждающей жидкости.

    Затем откручиваем все винтики, и отщелкиваем — все защелки соединяющее кожух печки.  Процедура весьма долгая и утомительная.

    После чего отсоединяем патрубки печки и шланг расширительного бачка. После чего выньте печку из корпуса.

    Осмотрите радиатор, если вы счастливый обладатель медного устройства и течь незначительная, то обращение к мастеру специализирующемуся на пайке, вполне возможно восстановить его.

    После этого необходимо произвести сборку, как и в большинстве случаев в обратном порядке.

    Внимание

    Важное замечание — при сборке педаль вентилятора должна опасть в пазы идеально. В случае допущения халатности, печка не будет работать. Так как редуктор не сможет регулировать положение заслонки.

    Замена радиатора отопителя (печки) ваз 2110 нового образца

     

    1.  Как и при замене радиатора печки старого образца. Слейте охлаждающую жидкость, демонтировать жабо, шумоизоляцию закрывющую доступ к кожуху печки, дворники вместе с рычагами.

     

    2. Демонтировать оба шланга, подсоединенных к радиатору печки (достаточно отсоединить хомуты и сдернуть шланги с штуцеров), а также шланг отводящий пар в расширительный бачок.

    3.  Отсоединить разъемы питания вентилятора.

    4.  Снять моторедуктор, предварительно отключив его от электропитания

    5.  Найти крепления отопителя к кузову и также демонтировать их.

    6.  Открутить четыре самореза, крепящие крышку воздушного фильтра. Снять крышку, достать фильтр, для удобства.

    7.  Обе половины корпуса печки крепятся 3 саморезами – их также выкручиваем. Затем,  открутить  саморез, который          расположен под шлангом подвода воздуха (Г-образного вида).

    ✅ Как разобрать печку ваз 2110

    Печка ВАЗ 2110, устройство отопителя, вентилятора, заслонок, видео замены радиатора печки ВАЗ 2110

    Печка ВАЗ 2110 пожалуй самый проблемный и капризный механизм, во всей конструкции автомобиля. Без печки или неисправного радиатора отопителя салона на ВАЗ 2110 не обойтись, учитывая наш холодный климат. Если летом неработающая печка может вас и не беспокоить, то с наступлением холодного времени года часто выясняется, что печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом. Сегодня постараемся очень подробно рассказать о устройстве, ремонте и замене отопителя на “десятке”. Текст для наглядности дополним фотографиями и видео.

    Сразу скажем, что конструкция системы отопления на “десятке” принципиально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то что радиатор печки ВАЗ 2110 и его вентилятор находится не в салоне, а в моторном отсеке. У такой конструкции есть свои преимущества, например для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпедо).

    Еще одно важное отличие, это электронное управление климатическими процессами в салоне. Для этого на ВАЗ 2110 установлена так называемая система автоматического управления отопителем (САУО). Фотография блока САУО далее.

    Кстати, блок САУО на “десятках” разного года выпуска различается. С 1996 года производилось 4 типа контроллера САУО. Стоит это учитывать при покупке блока в качестве запасной части. Именно этот прибор и управляет температурой в салоне и работой вентилятора. Возможна установка температуры от 16 до 28 градусов.

    Но как же работает этот чудо прибор? На потолке салона “десятки” стоит температурный датчик или потолочный датчик воздуха со встроенным (очень небольшим) вентилятором, для циркуляции воздуха. Именно этот датчик и отправляет сведения о реальной температуре в салоне, а блок САУО дает команду микро моторедуктору (ММР), он в свою очередь открывает или закрывает основную заслонку, которая отвечает за доступ горячего воздуха в салон. При изменении температуры в салоне, потолочный датчик дает новый сигнал, срабатывает микро моторедуктор поворачивая заслонку, закрывая или открывая доступ горячего воздуха в салон. Таким образом автоматически поддерживается заданный температурный режим. Далее фотография схемы воздуховодов отопителя ВАЗ 2110.

    ВАЗ 2110 печка дует холодным, почему?

    Многие владельцы “десяток” жалуются на то, что в какой то момент печка постоянно дует холодным воздухом и никакие повороты рукояток системы автоматического управления отопителем, никак не спасают ситуацию. Проблем и неисправностей может быть масса. Например, неисправен сам контроллер САУО, потолочный датчик или микро моторедуктор, который просто не открывает или не закрывает заслонку. Еще одна причина, это воздух (воздушная пробка) в радиаторе отопителя, который просто не способен нагревать проходящий через него воздух. Далее схематичное изображение устройства отопителя ВАЗ 2110.

    Заслонки печки ваз 2110

    Часто причиной плохой работы отопителя “десятки” становится заслонка печки ваз 2110. Заслонка может не плотно закрываться или плохо открываться. Сама заслонка отопителя изготовлена из пластика, который может со временем деформироваться и плохо работать. Многие автовладельцы покупают металлическую заслонку и меняют её своими силами. Как проверить работоспособность и оценить состояния заслонки печки? Все довольно просто, снимаете центральный дефлектор воздуховода и вот она заслоночка! Смотрим на фото.

    Дальше внимательно осматриваете заслонку, включаете печку, поворачиваете регуляторы на блоке САУО и смотрите работает ли заслонка вообще. Как она перемещается, плотно ли прилегает. Если она не реагирует на команды, значит проблема может быть вовсе и не в ней. За одно можете посмотреть, работает ли рычаг перенаправления воздушного потока от стекла к ногам.

    Вентилятор печки ваз 2110

    Определить работоспособность вентилятора печки довольно просто, по шуму. Если моторчик вентилятора сгорел, то работать он естественно уже не будет. Правда прежде чем бросаться менять вентилятор печки, необходимо убедится, что не сгорел предохранитель. Как мы уже писали выше вентилятор печки ВАЗ 2110 расположен не в салоне, а в подкапотном пространстве. Что бы до него добраться, вам необходимо будет снимать специальный фартук, который отделяет моторный отсек от корпуса отопителя, вакуумного усилителя тормозов и механизма стеклоочистителей. Собственно фото для наглядности ниже.

    Вот мы и добрались до вентилятора печки, сняв фартук и кожух отопителя. Кстати, рядом вы увидите салонный фильтр, в кожухе чуть левее. Его необходимо вытащить и почистить. Если никто до вас фильтр не менял, за долгие годы эксплуатации он серьезно забит мусором и препятствует нормальной циркуляции воздуха, который засасывается в салон ВАЗ 2110.

    Радиатор отопителя ваз 2110

    Радиатор печки “десятки” расположен там же, где и вентилятор, то есть под капотом (см фото выше). Что бы его снять вам необходимо сначала вытащить из кожуха отопителя вентилятор. Если вы замечаете в салоне странный запах, поднимите половички, если там лужицы из тосола или антифриза, значит радиатор печки ВАЗ 2110 потек. Хотя возможно уже не держат хомуты… в любом случае придется разбирать и выяснять причину протечки. Далее предлагаем пару видео роликов демонстрирующих процесс разборки, снятия фартука, вентилятора печки, салонного фильтра и радиатора отопителя.

    Замена радиатора отопителя (печки) ВАЗ 2110 видео

    Видео замены радиатора печки “десятки” старого образца.

    Видео замены радиатора печки нового образца.

    Кстати, при замене печки отопителя можно воспользовавшись случаем заменить и салонный фильтр ВАЗ 2110, что бы потом все заново не разбирать. Это поможет ощутить в салоне свежий воздух и теплоту отремонтированной печки ВАЗ 2110.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

    Покажем как снять печку на ВАЗ 2110 своими силами

    У отопителя ВАЗ 2110 система нагрева автоматическая, она способна создавать заданную температуру в салоне с погрешностью не более двух градусов. Однако, как любая техника, она способна давать сбои. В таком случае совсем не помешает знать, как снять печку с ВАЗ 2110 для восстановления или замены.

    Главные неисправности

    Для отопителя автомобиля наиболее характерны такие неисправности:

    • От печки нет достаточного тепла, а во время проверки обнаруживается, что антифриз непонятным образом исчезает. Хорошо, если окажется, что вся причина в ослабевших или разрушившихся креплениях шлангов или они сами износились, потрескались, начали пропускать тосол. Обычно такие «очаги» отмечены следами подтекания, разводами. Совсем нетрудно снять прохудившийся шланг или хомут чтобы заменить его новым. Значительно хуже, если потек радиатор печки. Его снятие на ВАЗ 2110 потребует приложение значительных усилий; На фото — Детали управления и воздуховоды печки ВАЗ 2110
    • Температура поступающего воздуха не поддается регулировке. Здесь может быть несколько причин. Среди главных – «зависла» заслонка отопителя, неисправен моторедуктор. Также не исключено, что подводит блок управления; Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110
    • Датчик температуры, находящийся на потолке салона вышел из строя. Его проще всего снять и заменить. А вот если необходимо снятие отопителя, то придется повозиться, причем — немало. Однако, как бы не воротили нос автолюбители от такой разборки, но, скажем, накануне холодного сезона печку необходимо привести в рабочее состояние.

    Подробнее о неисправностях печки в автомобиле ВАЗ 2110 можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/neispravnosti-pechki.html

    Порядок демонтажа

    Чтобы произвести снятие отопителя ВАЗ 2110, необходимо:

    1. Отсоединить минус на АКБ;
    2. Освободить раму лобового стекла от облицовки, обивки шумоизоляции, накладки;
    3. Снять вентилятор печки;
    4. Отсоединить вакуумный шланг;
    5. Хорошо, если вы изловчитесь и снимете передний корпус воздухозаборника, что сделать совсем непросто. Если не сможете подобраться к его винтам, вполне возможно, придется снимать приборную панель. После чего откручиваются винты крепления отопителя, он приподнимается, появляется возможность снять корпус воздухозаборника;
    6. Отделить от штуцеров шланги;
    7. Снять задний кожух печки;
    8. Открутив винты крепления отопителя (три из них вы легко обнаружите, а четвертый – под шумоизоляционной обивкой слева), произведите снятие печки, подав ее в сторону двигателя.

    Обратная сборка

    Учтите важные моменты при обратной установке печки ВАЗ 2110:

    • Если у вас печка старого образца, то, устанавливая корпус вентилятора, выполненный из пластика, проследите внимательно, чтобы его педалька плотно села в предназначенный для нее паз. Иначе могут быть проблемы с перемещением заслонки, а довольно непростой разбор печки придется повторять снова;
    • При сборке также проследите за тем, чтобы не осталось лишних болтов, или какие-то детали стали прилегать неплотно. Этого быть не должно, иначе от отопителя также можно не дождаться тепла;
    • По возможности замените пластиковую заслонку металлической, последняя менее склонна к деформации и заклиниванию;
    • Также в случае, если придется полностью менять радиатор печки, лучше остановить свое внимание на медном. Он хоть и дороже, зато значительно надежнее, тепла от него больше; Радиатор отопителя ВАЗ 2110 медный 2-х рядный
    • Чтобы не пришлось вскорости снова заниматься ремонтом, поменяйте шланги и хомуты.

    Как самостоятельно снять печку на ВАЗ 2110

    Отопители на автомобилях ВАЗ 2110 имеют достаточно надежную конструкцию. Но даже она способна преподносить сюрпризы.

    Система нагрева используется автоматическая, за счет которой происходит нагрев салона с погрешностью не более 2 градусов от заданного на регуляторе показателе. Если же функции печки нарушились, она больше не способна поддерживать нужную температуру или вовсе не греет салон, тогда не остается ничего другого кроме как снять ее, отыскать причины поломки, а затем заменить или провести ремонтные работы.

    Те, кто уже сталкивался с необходимостью ремонта, замены печки согласятся, что самым сложным этапом является именно демонтаж.

    Схема устройства

    Поиск неисправностей

    При возникновении неполадок с печкой, для начала следует определить, что именно стало причиной отказа отопителя от нормального режима функционирования.

    Причина

    Ваши действия

    Низкий уровень антифриза

    Если антифриза в системе становится меньше необходимого, в контуре двигатель-радиатор прекращается циркуляция охлаждающей жидкости. Попробуйте долить, поскольку со временем его становится меньше в бачке. Если это не помогло, ищите причины дальше

    Она может образоваться при доливке антифриза в систему. Чтобы устранить пробку, необходимо немного поднять переднюю часть вашего автомобиль и включить мотор на холостых оборотах в течение 10 минут. Если воздух действительно присутствовал в системе, пробка уйдет и останется только долить охлаждающую жидкость

    Вентилятор вращается со скоростью, заданной ступенчатым регулятором. Если вы можете включить печку только на максимальных оборотах вентилятора, а в других режимах устройство электродвигателя не работает, тогда наиболее вероятная причина в резисторе печки. Его следует заменить на новый

    На максимальной скорости поток слабый

    Причиной может послужить система закрытия и открытия заслонки, то есть кран. Но наиболее часто такая неполадка становится результатом загрязнения салонного фильтра. Определить это можно по затхлому запаху сырости. Замените фильтр, и проблема может уйти

    Это наиболее популярный тип поломки, связанный с системой отопления на ВАЗ 2110. Течи могут возникать через печку и кран. Кран — очень уязвимое место десятки и всех моделей ВАЗ. Когда десятку только начали выпускать, кран устанавливался. Затем его убрали из конструкции, а спустя еще некоторое время доработали и вернули

    Лужа антифриза в салоне

    Если вы заметили лужу из ОЖ под ногами переднего пассажира, а также учуяли неприятный запах, тогда следует проверить радиатор, кран. Плюс обязательно изучите текущее состояние патрубков в местах их крепления хомутами

    Патрубки на ВАЗ 2110 имеют ограниченный срок службы. Примерно через 3 года они начнут дубеть, что обязательно приведет к необходимости их замены. Лучше предотвратить утечку, заменив патрубки печки немного ранее положенного срока.

    Демонтаж

    Теперь поговорим о том, как можно разобрать печку с целью ее замены или ремонта. Процедура разборки потребуется для того, чтобы отыскать источник всех проблем и решить проблему с отказом отопителя. Это особенно важно сделать, если на носу холода и без печки ездить будет очень некомфортно.

    Процесс демонтажа

    1. Первым делом отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это первоочередная задача, которая проводится практически при любом вмешательстве в конструкцию автомобиля.
    2. Уберите с рамы лобового стекла облицовку, шумоизоляционную обивку и накладки.
    3. Уберите с моторного щита утеплительный материал.
    4. Далее демонтируется пластиковая накладка, расположенная под лобовым стеклом. Речь идет о так называемом жабо.
    5. Теперь снимается механизм дворников, то есть стеклоочистителей.
    6. Следующий этап — это снятие левой и правой крышки отопителя.
    7. Если резистор — это один из главных подозреваемых, обязательно проверьте состояние данного элемента. Располагается резистор справа, если смотреть на моторный отсек, стоя перед бампером. Крепление осуществляется на винте, потому со снятием особых проблем не возникнет. Единственный нюанс, для замены резистора придется демонтировать вакуумный усилитель.
    8. Фильтр салона расположен слева в проеме, ведущем внутрь автомобиля. Чтобы его снять, никакие инструменты не потребуются. Все выполняется вручную.
    9. Замените фильтр при необходимости. Только учтите, старый и новый образец не взаимозаменяемые, потому приобретайте только такой фильтр, который стоит сейчас.
    10. Чтобы заменить печку, а вместе с ней и кран, обязательно слейте из системы охлаждающую жидкость.

    1. Для демонтажа элемента отсоедините два патрубка, зафиксированных хомутами, а также шланг, отвечающий за пароотвод. Проверьте состояние патрубков. Если они повреждены или имеют признаки износа, лучше заменить. В противном случае они вскоре могут стать причиной возникновения течи, а значит всю процедуру демонтажа придется повторить.
    2. Сама печка никак не фиксируется. Она удерживается на своем месте за счет крышки, которая прижата к корпусу отопителя.
    3. Замену радиатора печки, то есть печки, по сути, можно осуществить на алюминиевую или медную. Медный радиатор за счет высоких показателей теплопроводности материала обеспечивает лучший нагрев салона. Алюминиевые аналоги прослужат дольше, они дешевле, но эффективность ниже. Потому выбирайте, что вам важнее.
    4. От крана отсоединяется пара шлангов. Доступ к ним можно получить из салона, если снять бардачок.
    5. Фиксация крана печки осуществляется с помощью пары гаек на 10 миллиметров.
    6. Прежде чем демонтировать кран, обязательно отключите трос привода (электромотора).
    7. Выполняя замену крана, обязательно не забудьте поменять старые резиновые уплотнители на новые элементы. Это расходные материалы, потому после ремонта старые лучше не использовать.

    Нюансы обратной сборки

    Есть несколько важных моментов, на которые следует обратить особое внимание при демонтаже и замене старой печки на новую.

    • При работе с печкой старого образца, во время обратного монтажа корпуса вентилятора, который изготовлен из пластика, следите за попаданием педали в паз. Если она сядет не плотно, заслонка может не работать должным образом. Это приведет к повторным демонтажным мероприятиям.

    Вентилятор

    • При разборке печки образуется достаточно большое количество болтов и крепежных элементов. Убедитесь, что ничего не осталось, все крепления вернулись на свои места. В противном случае элементы могут оказаться недостаточно плотно закрепленными. Как результат, отсутствие тепла в салоне и утечки охлаждающей жидкости.
    • Если есть такая возможность, поменяйте пластиковую заслонку на металлическую. Металлический элемент имеет более продолжительный срок службы, плюс вы минимизируете риск появления заклиниваний.
    • Осуществляя полную замену радиатор, отдайте предпочтение изделию из меди. Хотя они дороже, уровень надежности существенно выше, плюс тепла от такого радиатора вы получите заметно больше. Для жителей северных регионов с суровыми зимами это особенно актуально.
    • Чтобы избежать необходимости повторно осуществлять ремонт, проводить очень сложные демонтажные работы с печкой, настоятельно рекомендуем в процессе демонтажа поменять все используемые на старом оборудовании хомуты и шланги. Резина не долговечна, потому не поленитесь уделить несколько минут этому вопросу.

    Настраивайтесь на самостоятельный демонтаж печки заранее, поскольку этот процесс может занять минимум 4 часа. У новичка на это уйдет еще больше. Зато так вы существенно сэкономите на услугах специалистов с СТО. Но самое главное, получите неоценимый опыт в разборке и сборке одного из самых сложных узлов ВАЗ 2110.

    Замена радиатора отопителя ваз 2110

    ВАЗ 2110 является надежным и долговечным автомобилем, который будет долго служить своему владельцу. При этом, данный автомобиль не требователен к уходу. Но всё же, несмотря на его высокую прочность, некоторые его детали могут ломаться. В первую очередь, поломки грозят технически сложным деталям. И радиатор отопления и охлаждения салона является такой деталью. Стоит отметить, что медные радиаторы легко можно отремонтировать и установить обратно. Но такие радиаторы устанавливаются непосредственно владельцем. А те отопительные системы, что устанавливаются на заводе, отремонтировать не получится. Их понадобится только заменять.

    Медный, или алюминиевый

    Такой вопрос появляется у тех, кому требуется полная замена радиатора. И если вы действительно хотите его заменить, то обратите внимание на медные модели. Они имеют цену почти в 2 раза выше, чем алюминиевые модели. Но при этом, такие траты стоят того.

    Во-первых, это связано с тем, что медный радиатор имеет большую теплоотдачу. Это достигается благодаря особенностям самой меди. Кроме повышенной отдачи тепла, медь имеет большую тепловую инерцию. Это означает, что она будет нагреваться немного дольше, но при этом отдавать тепло значительно сильнее и продолжительнее. Но главным аргументом в пользу меди является её практичность. Она не страдает от коррозии. Кроме того, если повредить медный радиатор, то его можно легко демонтировать и отреставрировать. А алюминиевую отопительную систему придется полностью заменять.

    Нужные инструменты

    Если вы решили заменять радиатор, то к этому нужно подготовиться. Суть подготовки заключается в том, чтобы найти все нужные для замены приспособления.

    В первую очередь, вам понадобится набор отверток и головок с угловым карданом. Это требуется для демонтажа. Ещё понадобятся новые винтовые хомуты. Всего их нужно 4 штуки.

    Также для слива антифриза нужно найти емкость. Если планируется замена этой жидкости, то нужно приобрести сам антифриз.

    Замена радиатора отопителя ваз 2110 нового образца

    Замена нового образца будет немного сложнее, чем старого. Для начала вам потребуется слить антифриз. Его можно сливать не полностью. Достаточно слить антифриз из цилиндров. Для этого нужно открутить пробку, и подставить под двигатель какую-то пробку. Но так можно делать только в том случае, если вам не нужно полностью заменять антифриз. Если его нужно заменить полностью, то потребуется слить всю жидкость. Перед тем как начать сливать антифриз, снимите пробку расширительного бачка.

    1. Чтобы открутить бачок, нужно ослабить хомуты и снять шланги. После этого бачок можно легко отстегнуть;
    2. Когда вы только начали работать, посмотрите на уплотнитель капота. Если он будет вам мешать производить замену, то его можно попросту снять;
    3. Далее вы сможете заметить звуко-термоизоляцию. Её нужно снять. Чтобы это сделать, найдите саморезы изоляции, и открутите их крестовой отверткой. Стоит отметить, что снизу болты изоляции имеют головки на десять. Всего этих болта 2. Их также потребуется открутить;
    4. После этого можно заметить лист изоляции. На нем будут хомуты, которые нужно открутить;
    5. После снятия хомутов, необходимо снять ещё и обшивку;
    6. На пробке бачка будет специальная фишка. Она соединяется с датчиком уровня тормозной жидкости. Эту фишку нужно также отсоединить;
    7. Когда все вышеперечисленные манипуляции сделаны, вы получите доступ к вакуумному усилителю (ВУ). Из него нужно вынуть шланг, после чего отвести его в сторону;
    8. Далее вам потребуется головка на 17, а также трещотка. При их помощи открутите тормозной цилиндр. Его потребуется отвести вперед, но при этом не отключить трубки тормозной магистрали. Чтобы это сделать, все действия нужно выполнять аккуратно;
    9. После этого нужно идти в салон. В нем отключите контактные разъемы, подходящие к стоп-сигналу;
    10. А ещё нужно открутить гайки на педали тормоза и ВУ. Для этого стоит воспользоваться головкой на 13;
    11. После этого работа в салоне заканчивается. Нужно вынуть усилитель и педаль. Стоит отметить, что для этого не обязательно полностью снимать стекло. Сделать данную манипуляцию можно и без такого демонтажа;
    12. Главным преимуществом радиатора нового образца является то, что он состоит из 2 частей. Благодаря этому, его значительно легче снимать. Просто открутите саморезы, которых будет всего три. И поочередно снимите обе части;
    13. Когда вы сделаете всё что написано выше, вы сможете увидеть все шланги, которые подходят к радиатору. Это водный, выводной и паровой шланги. И для демонтажа нужно открутить их все;
    14. И вот мы подошли к самому радиатору. Осталось только его снять. Он закрепляется винтами в 4 местах. Первый винт можно найти возле кромки стекла. Ещё два винта находятся возле коллектора. И последнюю гайку можно найти около фильтра. Откручиваем их, и снимаем радиатор.

    Как снять радиатор печки на Ваз 2110, видео

    Ни один здравомыслящий автолюбитель из Австралии, если там есть автолюбители, не сможет понять значение печки для жителя средней полосы. Ну не сможет он понять, почему так критичны капли на патрубках, почему владельцы восьмерок и десяток так ревностно следят за состоянием отопителя. Хотя по сложности изготовления вазовская печка, пожалуй, в сто раз проще, чем стандартный климат-контроль в каком-нибудь австралийском Холдене, который никто и не подумает модернизировать и ремонтировать. Наши умельцы тоже не трогали бы печку, работай она нормально. Но приходится. Сегодня мы будем трогать печку, а точнее, радиатор отопителя на ВАЗ 2110. По крайней мере, постараемся его снять.

    Содержание:

    Основные неисправности отопителя ВАЗ 2110

    Десятка, хоть и старая, но хорошая и простая, ремонтопригодная машина. При этом совсем недорогая. Она никогда не выходила за рамки сакрального клуба «всем, кому до 500», и уже никогда не выйдет, поэтому обречена на популярность на вторичном рынке. У автомобиля есть ряд детских болезней, за без малого 18 лет выпуска, получивших хронические формы. Но клиническая картина каждого случая детально изучена, поэтому в случае с печкой и ее основными узлами каждая поломка имеет надежный и проверенный алгоритм ремонта. Отопитель ВАЗ 2110, в принципе, сконструирован теоретически неплохо и на то время, когда машина только начала выходить с конвейера, был еще не самым первобытным в мире.

    Отопитель имел систему рециркуляции воздуха, которая должна была способствовать правильной вентиляции и воздухообмену, а также систему, ускоряющую прогрев салона в холодное время года. Не все так работало, как должно было работать, но рукастые владельцы десяток находили самые оригинальные способы добычи тепла из отопителя, вплоть до прокладки специальных воздуховодных рукавов. Самодельные воздуховоды ставили для того, чтобы теплый воздух не улетучивался через щели, которых в панелях салона превеликое множество. Но едва ли не самой большой проблемой для хозяев автомобилей всех поколений, ставал вопрос о том, как снять радиатор печки на ВАЗ 2110.

    Болезни радиатора отопителя

    Радиатор отопителя на десятке был здорово спрятан под миллионом панелей, корпусов и перегородок, поэтому добраться до него было чрезвычайно сложно. А добираться нужно было по нескольким причинам:

    1. Теплообменник постоянно забивался снаружи. Жиденький салонный фильтр не улавливал мелкие частицы пыли, которые постепенно оседали в сотах радиатора. Некоторые владельцы и вовсе отказывались от такой копеечной расходной детали, как салонный фильтр, и тогда в радиаторе оседала не только пыль, но и любой мусор, который машина всасывала, как пылесос.
    2. Радиатор печки забивался изнутри. Как правило, происходило это из-за стремления сэкономить на охлаждающей жидкости. Тогда в систему охлаждения заливались всякие «тосолы» в кавычках, которые представляли собой невероятно бесполезную, а часто и откровенно вредную субстанцию нежного голубенького цвета. В лучшем случае, это была высококачественная натуральная вода из водопровода, окрашенная либо синькой, что еще полбеды, либо купоросом, что совсем уж выглядит свинством. Как результат — накипь, коррозия и кавитация.
    3. Качество радиаторов тоже оставляло желать лучшего. ДААЗовские радиаторы работали сносно, потому что предприятие тысячу лет поставляло на конвейер запчасти, а вот новые и никому неизвестные фирмы паяли и варили радиаторы из рук вон плохо и из плохих материалов. Отсюда и постоянные течи еще новых радиаторов, у которых растрескивались места крепления резиновых патрубков.

    Поэтому радиатор часто требовал замены.

    Демонтаж отопителя и радиатора нового образца

    Унификация и упрощение жизни владельцам — это не для ВАЗовских машин. Радиатор печки пережил две редакции. Самая удачная и простая в демонтаже — последняя. Для того, чтобы снять радиатор отопителя нового типа, нужно было просто следовать алгоритму. Элемент творчества отсутствовал, зато деталь снималась быстро и по технологии:

    1. Слить антифриз.
    2. Открутить центральный болт у нижней кромки лобового стекла под капотом, где проходит шланг омывателя лобового стекла.
    3. Открутить гайку слева возле фильтра.
    4. Снять воздушный фильтр.

    Тогда корпус отопителя разделится на две половины, после чего осталось ослабить хомуты, достать потекший или забитый радиатор и заменить его новым.

    Как снять отопитель старого образца, видео

    Здесь все сложнее. Приходилось разбирать половину автомобиля под капотом и снимать переднюю панель в салоне. Операция могла растянуться на несколько дней, если не включить смекалку. Стандартная процедура демонтажа выглядит так, как на видео, где показано, как снять радиатор печки на ВАЗ 2110.

    Долго и тяжело. Есть и другой способ, но он предполагает демонтаж передней панели, а это ничуть не быстрее. Но главное, что нужно усвоить, учитывая сложность выполнения работ, что протекание тосола может быть не обязательно в сотах радиатора. Могут растрескаться от старения материала шланги отопителя, но даже для их замены придется проводить довольно длительную процедуру демонтажа кожухов и фильтров. И еще, если радиатор медный, и он точно поврежден, то выбрасывать его не стоит, поскольку он отлично паяется, а служит дольше, чем алюминиевый.

    Успехов и терпения в борьбе с радиатором печки, не тяните с заменой и не ждите морозов. Теплых и добрых всем дорог!

    Источники:

    http://myautoblog.net/2015/02/pechka-vaz-2110-ustrojstvo-otopitelya-ventilyatora-zaslonok-video-zameny-radiatora-pechki-vaz-2110/
    http://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/kak-snyat-pechku.html
    http://luxvaz.ru/vaz-2110/244-kak-snyat-pechku.html
    http://vaz-2110.ru/dvigatel/zamena-radiatora-otopitelya-vaz-2110.html
    http://ladamaster.com/kak-snyat-radiator-pechki-na-vaz-2110-video

    Плита

    ВАЗ-2110: поломка и устранение неисправностей

    Сначала давайте посмотрим на саму печь Designthe. Основным компонентом этого инструмента является нагреватель. Эта часть является блоком, отвечающим за подготовку воздуха, поступающего в кабину через трубопроводы. На автомобилях десятого семейства обогреватель расположен под капотом. Кроме того, плита ВАЗ-2110 не обходится без распределителя, который подает нагретый воздух внутрь автомобиля. Это видно возле приборной панели. Примерно так это выглядит внешне:

    Мало кто знает, но при разработке «десяток» печей ВАЗ-2110 не был заимствован у других моделей автомобилей, а был разработан с нуля.Маркируется как обогреватель серии «2110-01». Основное его отличие заключается в наличии испарителя на кондиционере. Но, несмотря на то, что при разработке инженеры уделили много внимания этой системе, от ее внезапного поломки никто не застрахован. Ниже вы найдете решения для устранения неполадок для различных проблем.

    Первой неисправностью, с которой сталкиваются автомобилисты, является невозможность регулировки температуры воздуха. В общем, для этого может быть несколько причин.Во-первых, могут быть неисправности в работе электронного блока управления. Во-вторых, может потребоваться ремонт печи ВАЗ-2110 из-за неисправного демпфера. Но, в любом случае, все еще необходимо решить проблему.

    В случае выхода из строя контроллера отопителя команда открытия заслонки может не достичь приборов, поэтому для решения проблемы проверьте датчик температуры воздуха на наличие проблем. Он расположен возле потолочного светильника. Чтобы проверить его состояние, поверните рычаг регулировки температуры слева направо.В случае, когда воздух начинает нагреваться только в крайней зоне (он отмечен красным), можно сказать, что датчик пора заменить.

    Второй случай — это устранение поломок в нагревателе (признаки — невозможность всей системы отопления). Если источником всех проблем является блок, то вам, возможно, придется заменить радиатор на ВАЗ-2110. Чтобы проверить состояние системы, вам необходимо снять центральные дефлекторы. Для этого согните «палатку» крепления и сдвиньте клапан рукой.Через последнюю часть вы можете добраться до источника неисправностей. Если сбой подтвердится, вы не сможете обойтись без замены радиатора. И это очень сложный процесс, так как весь ВАЗ-2110 находится в процессе разборки. К тому времени уходит примерно один выходной, а может и больше (все зависит от опыта владельца).

    И последняя неисправность, которая может возникать при работе «десятков», — это невозможность подачи воздуха с помощью вентилятора. Проще говоря, это тот случай, когда маленькая, едва заметная головка воздуха вытекает из дефлекторов ВАЗ-2110.Эти знаки указывают на неисправность мотор-редуктора. Диагноз один — печка вышла из строя. Ремонтировать нечего, нужно просто заменить сломанную деталь, то есть мотор-редуктор. Только тогда система снова подаст хорошее давление воздуха.

    р >> ,
    2110 — коробка передач. Ремонт коробки передач ВАЗ-2110

    Для переключения скоростей используйте ответственный блок, например, коробку передач. Этот механизм довольно сложен и может быстро выйти из строя при неправильном использовании. Посмотрим, как делается ремонт на ВАЗ-2110. Коробка передач здесь хоть и надёжная, но за ней нужно ухаживать, чтобы вовремя поменять масло, почистить от грязи, т. К. Пункт

    Общие положения

    Если что-то случилось, то в первую очередь необходимо демонтировать или, простыми словами, снять контрольную точку.Работу желательно выполнять с помощником. Сначала выньте аккумулятор из машины, а затем стартер. Трос сцепления также должен быть отсоединен от вилки и вытянут непосредственно из кронштейна на коробке передач. На датчике скорости много проводов, которые нужно отсоединить. Для этого мы сжимаем пружинные зажимы и демонтируем башмак. Редуктор крепится к реактивной тяге несколькими болтами, с помощью ключа соответствующего размера они должны быть отключены. Следующим шагом является удаление дисков колес, оставляя там заглушку.Левый шарнир также нужно отвернуть от кулака. В принципе этого сделать нельзя, но гораздо удобнее. Со стороны двигателя имеется одно крепление, открутите гайку, при необходимости снимите впрыскивающий шланг со шпильки. Теперь последний этап демонтажа сборки находится на ВАЗ-2110, коробка передач должна быть смещена от направляющих как можно дальше назад.


    Как разобрать КПП: несколько простых советов

    Прежде чем приступить к немедленной сборке, очистите механизм.Для этого вы можете использовать бензин или что-то подобное. Сначала снимите щуп, показывающий уровень масла, а затем открутите все крепежные детали от троса сцепления. Осталось только разобрать заднюю крышку, на ней есть 4 болта, которые нужно отключить. Чаще всего плоской отверткой приходится цепляться за крышку. Затем вы увидите вилку последней, то есть 5-й скорости (трансмиссия), снимите с нее крепление. Необходимо закрепить валы от поворота, для этого шлицы муфты должны зацепиться с зубчатым колесом.Чтобы это произошло, поставьте 5-ую передачу. Дальше ничего сложного нет. Снимите первичные валы, а затем устраните неполадки. Если это деформация или критический износ, то деталь явно нуждается в замене.

    Ремонт коробки передач ВАЗ-2110

    Чаще всего выходит из строя либо первичный, либо вторичный вал, а также синхронизатор или дифференциал. В принципе, возможности мастера здесь ограничены, например, конструкция первичного вала не является разборной. Единственное, что вы можете сделать, это заменить подшипники.Для этого используйте съемник, чтобы снять подшипник, и вдавите его до упора. Обратите внимание, что усилие может быть применено только к внутреннему кольцу. Замена переднего подшипника такая же. обратить внимание только на присутствие стопорного кольца при установке детали. Вторичный вал является сборно-разборным, поэтому можно отремонтировать практически любую неисправную деталь. Сначала снимите его с корпуса и зажмите вал в тисках, чтобы вы могли отрегулировать угол его наклона рукой, но не повредить его.Здесь можно увидеть множество передач — ведущих и рабов. Осматривая визуально, вы сможете выявить дефекты (истирание зубов, потертости и т. Д.). Далее удалите поврежденную часть, ее можно либо доработать, либо поставить новую.

    ВАЗ-2110: коробка передач и ее ремонт

    Давайте посмотрим на синхронизатор. Чаще всего проблема заключается в износе муфты, ее повреждениях и подобных проблемах. Чтобы точно не забыть, как муфта была расположена в ступице, нанесите соответствующую маркировку мелом.Рашеры установлены на пружине, поэтому убедитесь, что t

    .
    Как отрегулировать фары на ВАЗ-2110? Регулировка фар ВАЗ-2110 своими руками

    Для обеспечения безопасности управления автомобилем фара должна быть правильно настроена. О том, как отрегулировать фары на ВАЗ-2110, должен знать каждый владелец автомобиля. Вы можете выполнить регулировку, не снимая элемент с машины — для этого есть специальные винты, с помощью которых луч света регулируется в вертикальной плоскости. Таким же образом, луч настраивается на модели 2111, 2112.Даже более современные модели LADA Granta и LADA Priora имеют такие настройки.

    Как разобрать фары

    Для того чтобы отрегулировать фары ВАЗ-2110 своими руками, вам необходимо избавиться от всех дефектов в них: отремонтировать, заменить стекло, фонарь, отражатель. Порядок разборки следующий:

    1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора. Если батарея мешает, вы можете полностью удалить ее.
    2. Снимите стекло, согрев его феном.Таким образом, вы сможете расплавить клеевую композицию, которая находится под ней.
    3. Вырежьте на объективе небольшой U-образный профиль.
    4. Снимите отражатель из бумаги. Для этого нужно открутить три болта сзади.
    5. Рядом с гидравлическим корректором находится пружина, ее необходимо снять. Вместе с этим демонтируются «розетки» — пластиковые фиксаторы, закрепленные на отражателе.
    6. Защелкните шарик на краю отражателя.
    7. Освободите катушку из металла, чтобы предотвратить отвинчивание регулятора.

    Если гидравлический корректор плотно затянут, это приведет к простой деформации ограничителя. В этом случае шарик выйдет из пластикового держателя, и вся оптическая система упадет.

    Особенности снятия фары блока

    Обязательно примите во внимание, что если вы пользуетесь поворотным считывателем, вам придется заменить стальную деталь резиновой прокладкой. Проблема в том, что стальной элемент корректора ломается, деформируется, что влияет на работу. Это не лучший вариант, поскольку его трудно понять при установке резиновой прокладки, когда фары находятся в крайних положениях.

    Чтобы не потерять свет, вам нужно перевернуть корректор. Поэтому при регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками вам необходимо будет установить дополнительный замок. Идеально подходит шплинт. Он размещен в лепестках из пластиковой «розы». Обязательно соблюдайте точность при разборке фары блока. Перед первым использованием очистите все поверхности от избытка герметика. При необходимости смазать стекло по периметру герметика.

    Альтернативный тюнинг

    Для регулировки фар на ВАЗ-2110 вы можете использовать альтернативный метод.Для этого выполните следующие действия:

    1. Обрежьте резьбу на креплениях регуляторов светового потока.
    2. Затяните винты внутри светильников и наденьте на них шайбы.
    3. Снимите пластиковые зажимы.
    4. Установите полосы, на которых расположены отражатели дальнего и ближнего света.
    5. Установите шайбу поверх планки. Еще нужно установить на нее пружину и снова шайбу.
    6. Вся конструкция фиксируется с помощью контрольной гайки.

    Предварительная работа перед регулировкой без разборки

    Если в самой фаре нет дефектов, вы не можете ее разобрать, просто отрегулируйте луч света.

    Перед началом регулировки фар ВАЗ-2110 своими руками необходимо выполнить несколько подготовительных действий. На фото показана планировка стены. Вам также необходимо будет выполнить следующие условия:

    1. Полностью заправьте топливный бак, чтобы задняя часть автомобиля была опущена.
    2. Промыть все стекла на фарах.
    3. В багажнике лежал запасной, огнетушитель, набор ключей. Другими словами, все, что вы обычно носите с собой.
    4. Проверьте давление во всех колесах и, при необходимости, прокачайте.
    5. Поставьте автомобиль на ровную поверхность. Чрезвычайно важно, чтобы рядом была идеально плоская стена или забор. Расстояние от него до передней части автомобиля должно быть не менее 8 метров.

    Обязательно правильно отметьте вертикальную плоскость, поскольку она зависит от того, насколько точно отрегулирован свет.

    Алгоритм действий по настройке

    Перед настройкой фар на ВАЗ-2110 необходимо выполнить все подготовительные действия. Установка передних сидений с грузом не имеет смысла. Для более точной регулировки (при загрузке машины) имеется гидравлический привод. Его ручка находится слева от руля, рядом с блоком предохранителей. А теперь о том, как сделать регулировку фар, не разбирая элементы:

    1. Установите автомобиль у стены, продольная его часть должна быть перпендикулярна кузову.
    2. Запустите двигатель и включите ближний свет. Желательно запустить двигатель, чтобы не положить аккумулятор.
    3. Поверните ручку гидравлического управления в положение «1». Эта позиция соответствует минимальной нагрузке — в машине находится только водитель.
    4. Отрегулируйте направление световых пучков с помощью винтов на блок-фарах, руководствуясь схемой, представленной в статье.

    Достигнув верного направления, вы можете закончить работу.Теперь, в зависимости от степени загруженности автомобиля, вам просто нужно отрегулировать положение ручки гидропривода.

    Если вам необходимо заменить фару

    Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 необходимо убедиться в их исправности. Если ремонт, который был описан выше, не работает, необходимо произвести полную замену фары. Для этого выполните следующие манипуляции:

    1. Отсоедините от фонаря всю проводку и снимите верхнюю часть решетки радиатора.Для этого необходимо открутить все болты с ключом на «10».
    2. Отсоедините от поворотников провода и снимите гидравлический корректор. Для этого нажмите на защелку и поверните корпус устройства на 90 градусов.
    3. Открутите крепежные винты оптического элемента и сдвиньте головку блока назад.
    4. Ослабьте болты на верхнем замке и снимите «ресничку».

    После того, как вы открутите последнюю гайку, вы можете снять всю лампу в сборе и снять ее.Если все еще возможно выполнить ремонт, сделайте это. Если нет, то поменяйте фару целиком. Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 обязательно отремонтируйте их. Так вы сможете обеспечить максимальную надежность оптики.

    р> ,

    Vaz 2110 изображений, стоковые фото & векторов

    Вы в настоящее время используете более старый браузер, и ваш опыт может быть неоптимальным. Пожалуйста, рассмотрите возможность обновления. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial homeРазвлеченияНовостиРояльностьСпортМузыкаМузыкальный домПремиумБитИнструментыИнструменты редактора шаттеровМобильные приложенияПлагинИзображение изменения размеровФайл-конвертерКоллаж создательЦветные схемыБлог ГлавнаяДизайнВидеоКонтракторНовости
    PremiumBeat blogEnterprisePric ing

    Войти

    Зарегистрироваться

    Меню

    ФильтрыВсе изображения
    • Все изображения
    • Фотографии
    • Векторы
    • Иллюстрации
    • Редакция
    • Кадры
    • Музыка

    • Поиск по изображению

    vaz 2110

    Поиск по изображениям

    • Сортировать по
      • Наиболее актуально

        Свежий контент

    • Тип изображения
      • Все изображения

        Фотографии

        Векторы

        Иллюстрации

      0

    ,
  • Как заменить шаровую опору на ваз 2110: 2110, 2111, 2112 | , , ,

    Меняем шаровую опору на автомобилях ЛАДА десятого семейства.

    Статья о том, как самостоятельно и своими руками заменить шаровую опору на автомобилях десятого семейства ЛАДА.

    Процедура снятия

    1. Первым делом снимаем соответствующее колесо.

    2. Откручиваем гайку крепления шаровой опоры  к рычагу.

    3. Откручиваем 2 болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и вынимаем их вместе с шайбами.

    4. Отводим в сторону поворотный кулак и устанавливаем съемник. Выпрессовываем палец шарнира из рычага подвески.

    5. Монтажной лопаткой отводим рычаг вниз и снимаем шаровую опору.

    6. Попробуйте покачать шаровой палец в опоре. От усилия ваших рук он не должен перемещаться (допустимый люфт – не больше 0,7мм).

    7. Если палец свободно перемещается в опоре, то замените шаровую опору.

    8. Если защитный чехол шаровой опоры порвался, удаляем верхний слой грязной смазки и наносим новую консистентную смазку. Если грязь попала внутрь, то шарнир придется менять.

    9. Устанавливаем распорную втулку до упора.

    10. В новый защитный чехол набиваем смазку до половины его объема.

    11. Устанавливаем шаровую опору на место в обратном порядке. Рекомендуется перед установкой грязезащитного чехла нанести герметик на поверхность опоры.

    Видео по замене шаровой опоры:

    Замена шаровой опоры на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Добро пожаловать!
    Шаровая опора – она соединяет рычаг со ступицей колеса благодаря чему при езде рычаг подвергается меньшим нагрузкам, кроме этого опора удерживает колесо и не позволяет ему слишком сильно отклоняться от горизонтальной плоскости при наезде на кочку, то есть при наезде обычно колесо заваливается немного в бок и чтобы по горизонтальной плоскости колесо тоже в бок не уходило, опора его и удерживает в одном положении, поэтому при выходе её из строя первое с чем начинаются проблемы, так это с шинами потому что само колесо немного заваливается когда опора выходят из строя и тем самым шины начинают изнашиваться по краям что очень заметно, а выходят опоры из строя за не слишком больше время и поэтому если вы меняете первый раз опору, то запоминайте что делаете, потому что рано или поздно вам ещё раз придётся сменить её на новую, а всё это благодаря Российским дорогам, на которых не только шаровая опора быстро выходит из строя, а в буквальном смысле все элементы подвески и сами металлические рычаги в том числе, которые должны ходить по сути практически очень долгое время.

    Примечание!
    Чтобы произвести замену шаровой опоры, нужно будет запастись: Воротком и накидной головкой, если нет тогда вместо него набор накидных ключей возьмите, в крайнем случае гаечными ключами болты выкручивайте но просто гаечными можно резьбу сорвать, поэтому не советуем вам или же если соберётесь делать, то делайте аккуратно, далее WD-40 понадобиться или что то наподобие него, просто болты от времени закисают и их порой бывает так сложно отвернуть, что либо резьбу срываешь, либо просто много времени и сил на это тратишь, кроме этой смазки либо ШРБ-4, либо Литол-24 ещё понадобятся (Это обязательно и смазки нужно совсем немного, поэтому много покупать не имеет смысла) и специальный съёмник которым вы шаровую опору будете извлекать, но если вы не желаете его приобретать и у знакомых никаких нет, тогда подойдёт просто лом и один молоток для этого!

    Краткое содержание:

    Где находится шаровая опора?
    Во-первых начнём с того что их две, размещены обе по одной на передних колёсах автомобиля, для наглядности чуть ниже на приведённом фото показано красной стрелкой местонахождение опоры, как вы видите она находиться в самом низу и благодаря ней, рычаг который указан синей стрелкой, крепиться к ступице колеса за счёт данной опоры.

    Одной из стрелкой показано где находиться сама опора, а другой (Синей) показан рычаг в который палец опоры и вставленОдной из стрелкой показано где находиться сама опора, а другой (Синей) показан рычаг в который палец опоры и вставлен

    Когда нужно менять шаровую опору?
    Мы уже отметили тот факт что опоры из-за наших плохих дорог выходят из строя быстро, поэтому если вы эксплуатируете автомобиль в сельской местности где много ям и колдобин, то можете уже рассчитывать на то что опоры частенько менять будете, но сейчас не об этом, а об симптомах поговорим, в начале при выходе опоры из строя она стучать будет когда на небольшой скорости на кочку вы наедете, если же опора сильно деформирована то при езде по прямой ровной дороге попробуйте убрать руки с руля и посмотрите уводит ли автомобиль в сторону или же нет, если будет уводить то возможно опора повреждена или же с рычагами проблема (В принципе если машину уводит, то здесь много из-за чего это может проблема данная быть), особое внимание ещё на то как шины изнашиваются обратите, если не ровно то так же возможно опора повреждена или же другие элементы подвески, кроме того при выходе её из строя руль тяжелее становиться крутить и даже скрипы при повороте руля могут происходить, поэтому это тоже учтите.

    Как заменить шаровую опору на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

    Снятие:
    1) Ничего сложного в этом действительно нет, главное чтобы желание было, в общём чтобы её снять нужное колесо в начале вывесите и после чего снимите его с автомобиля, если вы не умеете снимать правильно колесо то в таком случае ознакомьтесь с нашей подробной статьёй по его замене, называется она: «Правильная замена колеса на большинстве автомобилей ВАЗ».

    2) Затем залезьте под днище автомобиля и там полностью открутите центральную гайку крепления рычага к шаровой опоре (Указана синей стрелкой), после чего два боковых болта немного ослабьте которые указаны красными стрелками (Одного болта к сожалению не видно, но вы его сразу найдёте когда будете производить замену опоры на своё автомобиле) и чуть позже вы эти болты должны будете полностью отвернуть, поэтому запомните месторасположение их.

    Болты крепления опоры в поворотному кулаку и гайка которая удерживает рычаг на пальце опорыБолты крепления опоры в поворотному кулаку и гайка которая удерживает рычаг на пальце опоры

    3) Теперь установите специальный съёмник (Указан красной стрелкой) точно так же как показано на рисунке ниже или же установите его таким образом, как у вас в инструкции к нему написано, затем заворачивая нижнюю гайку съёмника, сделайте так чтобы палец шаровой опоры выпрессовался из рычага и чтобы шаровую опору можно было беспрепятственно снять с автомобиля, кстати как только палец будет выпрессован, отверните полностью те самые два боковых болта и после чего полностью снимите опору с автомобиля.

    Примечание!
    Если у вас нет такого съёмника то в принципе и без него можно обойтись, но только для этого молоток и лом понадобиться, в общём вставьте лом между рычагом и между ШРУСом как это показано на двух фотографиях ниже (На маленьком и на большом фото, кстати лом указан зелёными стрелками), да ещё кой что, нижнюю гайку обратно на своё место заверните (Прямо чуть-чуть) если таким образом вы шаровую опору снимаете (Она указана красной стрелкой на маленьком фото), после чего используйте лом как рычаг и нажав на него, дождитесь того пока палец шаровой опоры выпрессуется из рычага и только после чего снимайте, но только есть ещё одно Но! Во время этой операции, молотком по тому месту которое синей стрелкой обозначено бейте, до того пока палец шаровой не выйдет из зацепления с рычагом и пока сам рычаг на гайку которая на маленьком фото красной стрелкой указана не ляжет, как только рычаг лёг на гайку, отверните её и после чего полностью снимите опору отвернув ещё в добавок те самые два боковых болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку!

    Отжимание рычага при помощи лома и тем самым выпрессовывание пальца шаровой опоры из рычага, без помощи съёмникаОтжимание рычага при помощи лома и тем самым выпрессовывание пальца шаровой опоры из рычага, без помощи съёмника

    Установка:
    Всё устанавливается на свои места в обратном порядке снятию, но уже без каких либо съёмников, кстати при установке новой шаровой опоры обязательно внутри промажьте её, для этого смазку типа ШРБ-4, или же Литол-24 нанесите на шаровой наконечник пальца (см. фото 1) и после чего во внутреннюю часть самого пыльника её заложите.

    Смазка защитного чехла шаровой опоры и наконечника пальцаСмазка защитного чехла шаровой опоры и наконечника пальца

    Дополнительный видео-ролик:
    Чтобы наглядно вы могли понять как снимается шаровая опора, просмотрите внимательно ролик чуть ниже в котором это всё подробно показывается, но только в том ролике снятие опоры происходит со снятом рычагом, у вас же сам рычаг будет присутствовать и поэтому сильно не удивляйтесь почему на ролике у автомобиля отсутствует одна деталь а у вас она присутствует.

    Как делается замена шаровой опоры ВАЗ 2110: видеоинструкция

    Как делается замена шаровой опоры ВАЗ-2110 Самый простой вариант диагностики обоймы шаровой опоры – это посещение сервисного центра. Однако можно провести эту процедуру и своими руками.

    Диагностика

    Чтобы провести диагностику самостоятельно, сначала необходимо приподнять колесо в воздух с помощью домкрата. Затем следует заменить домкрат более прочной опорой, чтобы во время диагностики автомобиль не упал.

    Возьмитесь руками за колесо в верхней и нижней частях. Сверху толкайте его вперед, а снизу тяните в сторону от машины. Повторяйте эти движения резко. Если присутствует неисправность, то вы услышите характерный стук.

    Кроме этого, заметить проблему можно во время эксплуатации транспорта. Вас должны насторожить следующие признаки неисправности шаровой опоры:

    • неравномерный износ шин;
    • машина движется неровно даже по хорошей дороге;
    • при попадании колеса в небольшое углубление на дороге слышится глухой стук.

    Все это говорит о наличии неисправности, которую понадобится устранить, чтобы озамена шаровой опоры ВАЗ-2110безопасить себя, своих пассажиров, а также проезжающих мимо водителей от аварийных ситуаций на дороге.

    Что необходимо подготовить:

    • средство для удаления ржавого налета;
    • молоток;
    • съемник;
    • головки на 19 и 17, а также для снятия колеса;
    • монтировка;
    • щетка по металлу;
    • литол.

    Когда все необходимые инструменты готовы, можно приступать к работе.

    Этап 1. Снятие

    В первую очередь необходимо обнажить шаровую опору, а для этого нужно снять колесо:

    • приподнимите машину с помощью домкрата в области снимаемого колеса;
    • снимите колесо привычным способом.

    Как правило, опоры покрыты ржавчиной, что затрудняет их снятие. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь щеткой по металлу и средством для удаления ржавчины. Средство нужно распылить на палец, а щеткой зачистить область около опоры. Затем производится ее снятие:

    • открутите гайку пальца с помощью головки на 19;
    • извлеките палец с помощью съемника.

    Обратите внимание, что извлечь палец можно и без съемника. Для этого понадобится монтировка и молоток. Монтировка помещается в пространство между поворотным кулаком и рычагом, а молотком необходимо ударять по рычагу до извлечения пальца. Это довольно грубый метод, но весьма эффективный.

    После снятия пальца можно открутить крепления шаровой опоры с помощью головки на 17, после чего изношенная деталь удаляется.

    Этап 2. Подготовка

    Этот этап можно пропустить, однако его выполнение позволит провести качественную установку новой детали и продлит срок ее службы.

    При подготовке шаровой опоры к установке проводится ее смазка. Обработке подвергается корпус новой детали, а также все крепления. Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя смазывать палец, так как это помешает вкручиванию закрепляющей гайки.

    Этап 3. Установка

    При снятии старой шаровой опоры проводилась зачистка механизма от ржавчины. Если следы ржавчины остались в «гнезде», то их также необходимо удалить с помощью специального средства. После этого выпо шаровая опора ВАЗ-2110лняется процесс, обратный снятию:

    • сначала новая шаровая опора устанавливается на место и прикручивается болтами с использованием головки на 17;
    • далее устанавливается палец шаровой опоры. Для этого необходимо немного отогнуть рычаг подвески и поместись палец в необходимый разъем. Этот этап можно выполнять с помощью монтировки;
    • когда палец установлен, необходимо закрепить прикрепляющую гайку.

    Обратите внимание! Если вы по ошибке все-таки смазали палец, то гайка будет прокручиваться. Однако этот эффект можно нейтрализовать с помощью той же самой монтировки. Для этого с помощью монтировки создается давление в направлении, обратном кручению гайки.

    Когда закрепляющая гайка установлена, колесо можно вернуть на место, а машину снять с домкрата.

    Как видите, замена шаровой опор – это несложная процедура, которую реально провести своими руками в личном гараже при наличии необходимых инструментов

    Читайте также: Пошаговая замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2110 8 и 16 клапанов

    Замена шаровой опоры на ВАЗ 2110, видео о том как поменять » АвтоНоватор

    Одним из главных элементов подвески колёс машины является шаровая опора. Это изделие отвечает за крепление рычагов к колёсной ступице. Благодаря ему элементы надёжно соединяются один с другим, не теряя подвижности в нужной плоскости. Со временем деталь изнашивается и требует замены. О том, как это сделать на ВАЗ 2110, пойдёт речь ниже.

    Назначение и расположение шаровой опоры

    Ведущие колёса автомобиля должны обеспечивать движение и возможность поворачивать в определённом направлении. Ряд требований предъявляется и к расположению колёс: они должны ровно стоять и надёжно фиксироваться. Этой цели служит подвеска, одной из основных частей которой является шаровая опора. Она располагается в системе поворотного кулака и обеспечивает ему требуемый уровень подвижности.

    В автомобилях ВАЗ-2110 легко найти шаровые опоры — они находятся сразу за передними колёсами.

    Внешний вид стандартной шаровой опоры

    Так выглядит шаровая опора

    Причины неисправности

    В процессе езды шаровая опора подвергается тяжёлым нагрузкам. Именно на неё приходится основная часть массы автомобиля. Особенно быстрым будет износ при длительной езде по неровным поверхностям.

    Наиболее распространённая поломка — износ соприкасающихся компонентов. В процессе эксплуатации зазор между пальцем и корпусом постоянно расширяется. В нормальном состоянии палец должен просто вращаться, но при износе он начинает двигаться из стороны в сторону. Если проблемы не решить, то через некоторое время опора может выпасть из корпуса, опора перестанет удерживать колесо и машина упадёт днищем на асфальт.

    Надо ли говорить, к каким последствиям это приведёт на высокой скорости?

    Если вы давно не меняли шаровую опору, сохраняйте максимальную осторожность при резких поворотах и переезде через препятствия. Однако даже новая опора внезапно может выпасть. Такой риск возникает, если быстро движущаяся машина попадает колесом в яму. Шарнир мгновенно испытывает тяжёлую нагрузку и буквально вырывается из гнезда.

    Помните — опору нужно периодически осматривать. Если под защитный чехол попадёт вода, начнётся коррозия. Грязь вызывает абразивный износ. В сочетании с динамическими нагрузками это приводит к серьёзным поломкам.

    Схема шаровой опоры ВАЗ

    Схема шаровой опоры автомобилей ВАЗ

    Главные признаки проблем

    Следующие признаки свидетельствуют о неисправности опоры:

    1. Даже при медленной езде по неровной дороге возникает подозрительный стук у колёс;
    2. При повороте руля приходится прилагать серьёзные усилия, причём при повороте слышится скрип в передней части машины;
    3. Передние колёса виляют из стороны в сторону при езде по прямой;
    4. Покрышки изнашиваются неравномерно.

    Диагностика

    Самый простой способ выявить неисправность — отправиться в автосервис. Если вы не имеете такой возможности или просто хотите сэкономить, проведите диагностические процедуры самостоятельно. Для этого понадобится смотровая яма или подъёмник, а также источник интенсивного освещения.

    1. Раскачайте машину и прислушайтесь. Определите, из какого места доносится стук. Если он идёт от колёс, опоры сильно изношены.
    2. Выжмите педаль тормоза до упора — так удастся избежать люфта подшипников. Покачайте колесо руками, взяв его за верхнюю и нижнюю точки. Если имеется люфт, возник зазор между опорой и корпусом, а значит, изделие надо менять.
    3. В машинах «ВАЗ» классической серии проверка осуществляется через контрольное отверстие. Оно расположено в нижней опоре. Для диагностики понадобится штангенциркуль или глубиномер, которыми надо измерить расстояние между внешней частью корпуса и торцом пальца опоры. Показатель не должен превышать 11,8 мм. Этот метод работает только в том случае, если раньше вы не меняли шаровую опору.
    4. Для проверки люфта верхнего изделия понадобится люфтометр с индикатором. Допустимый показатель — не более 0,8 мм.
    5. Возможна диагностика без инструментов, но вам понадобится помощник. Разместите ладонь на корпусе опоры, прикасаясь одновременно к корпусу и пальцу. Второй человек в это время раскачивает колесо. Если люфт есть, вы его почувствуете.
    Изношенная шаровая опора

    Признаки износа на шаровой опоре

    Нужно ли менять

    Если есть люфт, если при раскачивании возникает стук, если порван пыльник — шаровую опору обязательно нужно менять. Благо, она стоит недорого. Не заменив эту часть авто вовремя, вы можете столкнуться с тяжёлыми последствиями, требующими дорогостоящего ремонта.

    Как выбрать подходящую деталь

    Существует две разновидности таких изделий: заливные и с металлокерамическими подшипниками. 

    Для переднеприводных автомобилей ВАЗ лучше всего подходят заливные варианты. Они выдерживают тяжёлые нагрузки на сжатие. Металлокерамические изделия устанавливаются на задние колёса и отличаются высокой прочностью на растяжение.

    Самыми популярными производителями опор для отечественных автомобилей являются «За Рулём», «Кедр», «Трек» и «БелМаг». Доверия заслуживают HOLA, HI-DRIVE, Moog, FENOX и некоторые другие компании.

    Процесс замены

    Когда требуется съёмник

    В процессе эксплуатации авто части опоры подвергаются воздействию коррозии, трения и высоких температур. В результате составные части намертво «приклеиваются» одна к другой. Особенно часто это происходит с конусом и гнездом.

    Раньше проблема решалась просто — кувалдой и газовой горелкой. Применять такой метод не рекомендуется, ведь можно легко повредить рулевые тяги. Избежать проблем поможет съёмник шаровых опор. Рекомендуется иметь его в хозяйстве — этим вы сильно упростите задачу.

    Внешний вид съемника шаровой опоры

    Съемник шаровой опоры в рабочем состоянии

    Необходимые инструменты

    • ключ на 17;
    • ключ на 19;
    • съёмник;
    • молоток;
    • проникающая смазка;
    • домкрат.
    Болт, соединяющий шаровую опору с корпусом автомобиля

    Этот болт надо открутить в первую очередь

    Приступаем к работе

    1. Поднимаем домкратом переднюю часть машины.
    2. Снимаем колесо, за которым находится нужная шаровая опора.
    3. Наносим на болты и гайки крепления проникающую смазку.
    4. Откручиваем нижнюю гайку крепления пальца ключом на 19.
    5. Устанавливаем съёмник и с его помощью выдавливаем шаровой палец.
    6. Выкручиваем два болта, на которых зафиксирована шаровая опора. Один из них находится спереди, другой — с противоположной стороны.
    7. Отжимаем рычаг и вынимаем опору.
    8. Смазываем шаровой палец и надеваем пыльник, если планируется установить эту же опору, или ставим новое изделие.
    9. Совмещаем отверстие в опоре с резьбой, вкручиваем болты. Повторяем действия, выполненные при демонтаже, в обратном порядке. Работа завершена.

    Видео: Как поменять шаровые на ВАЗ 2110

    Обязательно своевременно меняйте шаровые опоры — так вы защитите и себя, и свой автомобиль.

    Дмитрий Буймистров Здравствуйте! Мое имя Дмитрий, по образованию — журналист. Специализируюсь на автомобильной тематике — карьеру начинал в интернет-магазине автомобильных комплектующих, да и сам являюсь автолюбителем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Замена шаровой ВАЗ 2110: снятие и установка опоры

    Характерный стук и скрип шаровых опор на переднеприводных автомобилях Лада свидетельствует о том, что они изношены и настало время их заменить. Замена шаровых опор не так трудоемка, как на заднеприводных ВАЗах. Подвеска Мак-Ферсона, использующаяся на машинах Волжского автозавода, имеет по две шаровых опоры для каждого колеса: нижнюю и верхнюю. Шаровые опоры ВАЗ различаются по конструкции, поэтому верхние и нижние узлы не взаимозаменяемы.

    Чтобы самому убедиться, нужно ли менять верхнюю опору, необходимо вывесить транспортное средство на домкрате и, ухватившись руками за колесо, покачать его. Имеющийся люфт говорит о том, что необходима замена шаровой опоры. Для другого способа диагностики установите машину на эстакаду или смотровую яму, залезьте под днище автомобиля и вставьте монтировку в щель между краем опоры и рычагом подвески. В этом случае люфт будет явно заметен. Профессионалы для диагностики степени изношенности шаровых опор используют измерительный инструмент.

    На верхней шаровой опоре ВАЗ 2110 измеряют осевой и радиальный люфты специальным приспособлением. При его отсутствии — штангенциркулем, предварительно демонтировав узел. Максимально допустимая величина люфта — 0,7 мм. Вручную люфт нижней опоры ВАЗ заметить трудно, поэтому ее состояние оценивают, измеряя расстояние между поверхностью обоймы вкладыша и вершиной головки ее пальца. Измерения делают в нагруженном состоянии через отверстие в обойме вкладыша. Если эта величина превышает 11,8 мм, опора ВАЗ нуждается в замене.

    Снятие и установка шаровой опоры на модель 2110

    Замена шаровой опоры начинается с приготовления необходимого инструмента: специального съемника, накидного или торцевого ключа на «17» и «19», баллонного ключа, монтажной лопатки или монтировки. Ремонт начинайте с проверки выключения зажигания и состояния рычага ручного тормоза — он должен быть затянут. Для надежности под колеса поставьте упоры.

    Ослабьте колесные болты на ремонтируемом колесе. Машину вывесите с помощью домкрата. Снимите колесо. Затем ключом на «19» отвинтите крепежную гайку шарового пальца, отведите в сторону поворотный кулак, установите съемник и распрессуйте шаровой палец. Затем отведите монтировкой рычаг подвески вниз. Шаровая опора ВАЗ при этом легко снимется.

    Желательно иметь в помощь напарника. Если помочь некому, а самостоятельно отводить рычаг подвески и одновременно снимать узел не удается, можно просто опустить домкрат, предварительно положив упор под тормозной диск. Диск вместе с опорой останется на месте, а рычаг подвески под массой транспортного средства опустится.

    Если съемника нет, крепежную гайку шарового пальца отверните лишь наполовину. Затем, оттягивая монтировкой кронштейн пальца, аккуратно наносите удары молотком по крепежному элементу, постепенно распрессовывая палец. После этого ключом на «17» отверните крепежные элементы, фиксирующие шаровую опору к поворотному кулаку, и снимите ее. Эти болты имеют пружинные и плоские шайбы, которые необходимо тоже снять и прочистить.

    Если хотите окончательно убедиться в неисправности узла, зажмите его в тиски для проверки радиального и осевого люфтов шарового пальца. Если палец можно довольно легко сдвинуть рукой, опора нуждается в замене. Каждая шаровая опора ВАЗ имеет защитный чехол — пыльник. Его перед установкой обязательно очистите от загрязнений и осмотрите. Если защитный чехол разорван, его необходимо заменить новым.

    Перед установкой пыльника обязательно заполните его литолом или консистентной смазкой на половину объема. Для надежности установленный пыльник герметизируйте специальным герметиком. Новый узел приверните болтами к поворотному кулаку, затем, отжимая нижний рычаг подвески вниз, вставьте шаровой палец в проушину и закрепите его гайкой. В момент, когда Лада вывешена на домкрате, гайки и болты затягивайте не полностью.

    Снимите автомобиль с домкрата, несколько раз с усилием качните его из стороны в сторону, затем окончательно затяните: гайку шарового пальца с усилием в 65-95 Н.м (6,5-9,5 кгс/м), болты крепления шарового шарнира к поворотному кулаку с усилием в 50-65 Н.м (5-6,5 кгс/м). После пробега в 100 км рекомендуется проверить момент затяжки гаек и болтов.

    Замена шаровой опоры ВАЗ-2110: как сделать своими руками

    Среди всех элементов подвески особое место занимают шаровые опоры ВАЗ-2110. Замена их производится при разрушении элемента или резинового пыльника. На самом деле это почти вечные узлы, при правильной и бережной эксплуатации они могут прослужить много лет. Но вот только качество изделий у разных производителей отличается – кто-то экономит на металлах, из-за чего соединение выходит очень плохим, шарнир быстро приходит в негодность.

    Самые страшные проблемы в дороге – это неисправности подвески автомобиля. Если вдруг выйдет из строя какой-нибудь датчик, то двигатель может перейти в аварийный режим и работать без него. Но если сломается шаровая, то колесо просто упадет и движение продолжить не получится.

    Типичные поломки

    Замена шаровых опор ВАЗ-2110 необходима, так как они не смогут много прослужить, если на них постоянно воздействует вода или грязь. Если бы пыльники были такими же надежными, как и шарниры, то срок службы всего узла оказался бы очень большим.

    замена шаровой опоры ваз 2110

    Стоимость пыльников очень маленькая, примерно в 8 раз меньше, чем всей шаровой в сборе. Поэтому намного проще и дешевле окажется своевременно менять изношенные пыльники и смазку под ними. Под действием влаги, температуры, движения, пыльник постепенно разрушается, на нём появляются трещины.

    Поэтому необходимо иногда проводить осмотр состояния резиновых изделий. В случае обнаружения мелких трещин нужно снять шаровую опору, старый пыльник, промыть внутренности шарнира, заправить новую смазку и собрать весь узел.

    Диагностика шаровой

    замена шаровых опор ваз 2110

    Существует несколько способов проверки шаровых опор ВАЗ-2110. Какой лучше – решать вам. Но будет просто идеально, если вы проведете комплексное обследование узла. Вот три способа диагностики:

    1. Поднять автомобиль при помощи домкрата, после чего необходимо ухватиться за колесо и проверить его. А если имеется люфт, то опора изношена, необходима ее замена.
    2. Второй способ диагностики необходимо проводить на смотровой яме. Между шаровой опорой и рычагом передней подвески необходимо установить монтировку. Подвигайте ею, чтобы определить, есть ли люфт обоймы шаровой опоры ВАЗ-2110. Замену ее провести не получится, придется ставить новый элемент.
    3. Самый простой способ — отправить автомобиль в автосервис. Именно здесь опытные слесари на специальном оборудовании проведут диагностику подвески, которая расскажет о степени износа не только шаровых опор, но и всех остальных элементов. Здесь же они вам и поменяют изношенные узлы.

    Если не проводить замену

    В том случае, если на автомобиле установлена неисправная опора, это приведет к значительному снижению комфортабельности автомобиля. А самое главное — существенно снижается безопасность пассажиров и водителя, а также всех остальных участников движения. Если шарнир неисправен, то со стороны подвески будут доноситься неприятные звуки.

    Но в любой момент палец может выскочить из обоймы, а это приведет к тому, что колесо упадёт. Если это произойдет на очень большой скорости, то неизбежно окончится аварией. Поэтому при обнаружении поломок обязательно устраняйте их своевременно.

    Как произвести замену

    снятие и замена шаровой опоры ваз 2110

    Вся работа производится по следующей схеме:

    1. Под задними колесами устанавливаете противооткатные башмаки, отключаете минусовую клемму аккумулятора.
    2. Ослабляете крепления болтов передних колёс.
    3. Поднимаете при помощи домкрата ремонтируемую сторону и выкручиваете полностью колесные болты. Колесо снимаете и устанавливаете под двигатель автомобиля.
    4. Снятие и замена шаровой опоры ВАЗ-2110 производится при помощи специального инструмента. Выкрутите гайку с пальца шаровой опоры, после чего установите съемник на него.
    5. После того как палец будет извлечен из отверстия ступицы, необходимо ключом на «17» выкрутить два болта крепления корпуса обоймы к рычагу.

    Сборка узла и установка шаровой

    Сборка узла производится в обратной последовательности. Обязательно под пыльник необходимо набить достаточное количество смазки. Желательно использовать «Литол-24». Сначала прикрутите обойму к нижнему рычагу двумя болтами. После этого необходимо рычаг сдвигать вниз и пальцем попадать в отверстие ступицы.

    При этом нужно палец вращать в обойме, делать это можно плоскогубцами. После проведения установки затяните все болты и гайку. Убедитесь, что шаровая установлена верно. После того как проедете 30-50 км, необходимо повторно затянуть все резьбовые соединения.

    как сделать своими руками

    Среди всех элементов подвески есть специальные подшипники с шарикоподшипниками ВАЗ-2110. Они заменяются, когда элемент или резиновый пыльник разрушен. Фактически, это почти вечные узлы, при правильной и осторожной эксплуатации они могут длиться долгие годы. Но только качество продукции варьируется от производителя к производителю — некоторые экономят на металлах, из-за чего соединение выходит из строя, шарнир быстро портится.

    Самыми страшными проблемами на дороге являются неисправности подвески автомобиля.Если какой-либо датчик выходит из строя, двигатель может перейти в аварийный режим и работать без него. Но если мяч рухнет, колесо просто упадет и движение не будет продолжаться.

    Типичные поломки

    Замена сферических опор ВАЗ-2110 необходима, так как они не смогут много служить, если на них постоянно воздействуют вода или грязь. Если бы пыльники были такими же надежными, как и петли, то срок службы всего узла был бы очень большим.

    Стоимость пыльников очень мала, примерно в 8 раз меньше, чем весь шаровой узел.Поэтому гораздо проще и дешевле своевременно менять изношенные пыльники и смазку под ними. Под воздействием влаги, температуры, движения пыльник постепенно разрушается, появляются трещины.

    Поэтому иногда необходимо проверять состояние резиновых изделий. В случае обнаружения небольших трещин необходимо снять шаровой шарнир, старый пыльник, прополоскать внутреннюю часть шарнира, залить новую смазку и собрать всю сборку.

    Диагностика шара

    Существует несколько способов проверки сферических опор ВАЗ-2110.Что лучше — решать только вам. Но это будет просто идеально, если вы проведете комплексную экспертизу сайта. Вот три способа диагностики:

    1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата, после чего вам нужно взять колесо и проверить его. И если есть люфт, опора изношена, необходима ее замена.
    2. Второй метод диагностики следует проводить на инспекционной яме. Установите его между шаровым шарниром и рычагом передней подвески. Переместите его, чтобы определить, есть ли люфт на лицевой стороне шарикового подшипника ВАЗ-2110.Вы не можете заменить его, вам придется поставить новый элемент.
    3. Самый простой способ — отправить авто на сервис. Именно здесь опытные слесари на спецтехнике проведут диагностику подвески, которая расскажет о степени износа не только шаровых опор, но и всех других элементов. Здесь они заменит вам изношенные узлы.

    Если вы не проведете замену

    В случае, если в автомобиле установлена ​​неисправная опора, это приведет к значительному снижению комфорта автомобиля.И самое главное — значительно снижается безопасность пассажиров и водителя, а также всех остальных участников движения. Если шарнир неисправен, со стороны подвески будут слышны неприятные звуки.

    Но в любой момент палец может выскочить из зажима, и это приведет к тому, что колесо упадет. Если это происходит на очень высокой скорости, то неизбежно заканчивается авария. Поэтому, если есть какие-либо поломки, убедитесь, что удалили их своевременно.

    Как сделать замену

    Все работы выполняются по следующей схеме:

    1. Под задними колесами установите противооткатные упоры, отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
    2. Ослабьте болты передних колес.
    3. Поднимите домкратом отремонтированную сторону и полностью выкрутите колесные болты. Колесо снято и установлено под двигателем автомобиля.
    4. Шаровой шарнир ВАЗ-2110 снимается и заменяется с помощью специального инструмента. Открутите гайку от шарика шарового шарнира, затем установите на него съемник.
    5. После того, как палец будет удален из отверстия ступицы, необходимо открутить два болта крепления корпуса к рычагу с помощью ключа на «17».

    Сборка сборки и установка шарика

    Сборка узла производится в обратной последовательности. Обязательно заполните пыльник достаточным количеством смазки. Желательно использовать «Литол-24». Сначала прикрутите зажим к нижнему рычагу двумя болтами. После этого необходимо сдвинуть рычаг вниз и воткнуть палец в отверстие в ступице.

    При этом вам нужно вращать пальцем в клетке, у него могут быть плоскогубцы. После установки затяните все болты и гайки. Убедитесь, что мяч установлен правильно. После прохождения 30-50 км необходимо подтянуть все резьбовые соединения.

    ,

    который лучше установить на машину?

    Для нормального функционирования передней подвески и поворотного механизма используются шарикоподшипники ВАЗ-2110. Что лучше установить, должен знать каждый драйвер. В магазинах ассортимент представлен как минимум тремя фирмами, а цены существенно различаются.

    Поэтому необходимо оценить качество каждого продукта производителя, чтобы приобрести хорошую деталь, которая прослужит несколько лет. К сожалению, не каждый мяч способен выдерживать нагрузки, которые влияют на автомобиль и его подвеску при движении по дорогам.

    Для чего нужны шары?

    На автомобилях «Самара» и ВАЗ-2110 шарикоподшипник рассчитан на то, чтобы амортизатор вращался при повороте рулевого колеса. В этом случае колеса вращаются вокруг своей оси. Элемент прикреплен:

    1. К нижнему рычагу подвески с помощью двух болтов.
    2. К поворотному кулаку ступицы с гайкой на пальце.

    Мобильное соединение обеспечивает плавный ход, легкость поворота руля, удобство вождения.Но это все возможно только в том случае, если будет использован качественный элемент, не имеющий внутренних дефектов, из прочных и износостойких материалов. Вам нужно покупать только лучшие шарикоподшипники ВАЗ-2110.

    Как выбрать запчасти?

    Можно использовать детали, предназначенные для установки на все переднеприводные модели девятого и десятого семейства ВАЗ. Вот требования к деталям и их характеристикам:

    1. На новых опорах палец должен быть изготовлен из закаленной стали.Цвет металла серый, может присутствовать масштаб. Убедитесь, что на нем нет краски. Нить этих продуктов накатана.
    2. Корпус выполнен из двух половинок. Обратите внимание на то, что сварочный шов виден только с одной стороны.
    3. Во время прокрутки необходимо приложить очень большие усилия. Будьте осторожны, чтобы не перекусить. Это первый признак того, что деталь низкого качества. Ручная прокрутка на новинках не может быть выполнена, поэтому нужно использовать ошейник.Это говорит о том, что товар хорошего качества.
    4. Лучше всего, если пыльник и гайка включены в шаровой шарнир. Если окажется, что эти компоненты недоступны, лучше выбрать другой вариант.
    5. Есть много производителей этих элементов, но в продаже обычно их три — «Трек», «БелМаг» и «Триал-Люкс».

    Какие лучшие шарикоподшипники ВАЗ-2110, решать только вам. Но если есть выбор из вышеуказанной троицы, то они примерно одинаковы по качеству.

    Производство шариков «Belmag»

    Завод занимается изготовлением петель для автомобилей серии ВАЗ классика — модель 2101-2107, а также переднеприводных — начиная с 2108. Можно найти только несколько серий петель В продаже:

    1. «Оригинал» — низкая стоимость и достаточно высокая производительность. Идеально подходит для расслабляющих элементов.
    2. «Комфорт» — используется оригинальная обработка сферической части пальца (технология запатентована). Внутренняя часть содержит пластичные смазки, которые содержат поверхностно-активные вещества и добавки.Корпус шарового шарнира покрыт специальными антикоррозийными составами.
    3. «Конвейер» и «Фаворит» имеют очень прочный корпус. Крышка фланцевая, имеет зажимную пружину. Очень большой температурный диапазон составляет от -50 до +50 градусов.

    Последний тип не требует дополнительной смазки. Это уже на заводе с завода. Сразу понятно, что лучше шариковых подшипников ВАЗ-2110. Отзывы о серии «Фаворит» только положительные.

    «Кедр»

    Эти элементы также имеют много преимуществ — они имеют прочный корпус, способный выдерживать очень высокие нагрузки.Используйте холодное падение пальца и управляйте им с алмазными роликами. За счет этого достигается максимальная точность сферы, а износостойкость высокая. Кроме того, используется специальная термическая обработка стержня шарнира.

    Элемент покрыт желтым цинковым покрытием — это делает его немного дороже, но ресурс возрастает в несколько раз. Уплотнение на пыльнике имеет лабиринтную конструкцию, что позволяет надежно защитить внутреннюю часть механизма. Очень высокая эластичность резины, изготовленной по технологии ERDM, позволяет шаровому шарниру работать как можно дольше.Благодаря использованию в конструкции запатентованной системы с антифрикционным вкладышем, возможно значительно увеличить срок службы изделия. Если вы не знаете, какие самые лучшие шариковые подшипники на ВАЗ-2110, то возьмите эти — вы не пожалеете.

    «Трасса»

    Неплохие элементы, способные обслужить более 60 тыс. Км. пробег. Специально для владельцев отечественных автомобилей серий «Чемпион» и «Классик». Первые отлично работают в условиях бездорожья, справляются с частым использованием грунтовок.В продаже имеются шариковые наконечники практически для всех отечественных автомобилей — «Ока», «Газель», переднеприводных и заднеприводных моделей ВАЗа.

    BZAK и FENOX

    Особенность конструкции элемента производства BZAK — кованый цельнометаллический корпус. Благодаря этому шарнир обладает высокой прочностью, практически невозможно вытащить палец из держателя. Шарики обладают очень высокой устойчивостью к нагрузкам, действующим в вертикальной плоскости. Обод шарового шарнира ВАЗ-2110 очень прочный, он не разрушается при длительной эксплуатации.

    FENOX производит различные модели шариковых шарниров для переднеприводных автомобилей ВАЗ — закатные, штампованные, цельные. Корпус максимально усилен, поэтому способен выдерживать большие нагрузки при движении. Но, по словам владельцев автомобилей, этот производитель не блистает качеством, несмотря на то, что в паспорте указаны такие хорошие характеристики.

    р >> ,

    который лучше установить на машину?

    Для нормального функционирования передней подвески и поворотного механизма используются шарикоподшипники ВАЗ-2110. Что лучше установить, должен знать каждый драйвер. В магазинах ассортимент представлен как минимум тремя фирмами, а цены существенно различаются.

    Поэтому необходимо оценить качество каждого продукта производителя, чтобы приобрести хорошую деталь, которая прослужит несколько лет. К сожалению, не каждый мяч способен выдерживать нагрузки, которые влияют на автомобиль и его подвеску при движении по дорогам.

    Для чего нужны шары?

    На автомобилях «Самара» и ВАЗ-2110 шарикоподшипник рассчитан на то, чтобы амортизатор вращался при повороте рулевого колеса. В этом случае колеса вращаются вокруг своей оси. Элемент прикреплен:

    1. К нижнему рычагу подвески с помощью двух болтов.
    2. К поворотному кулаку ступицы с гайкой на пальце.

    Мобильное соединение обеспечивает плавный ход, легкость поворота руля, удобство вождения.Но это все возможно только в том случае, если будет использован качественный элемент, не имеющий внутренних дефектов, из прочных и износостойких материалов. Вам нужно покупать только лучшие шарикоподшипники ВАЗ-2110.

    Как выбрать запчасти?

    Можно использовать детали, предназначенные для установки на все переднеприводные модели девятого и десятого семейства ВАЗ. Вот требования к деталям и их характеристикам:

    1. На новых опорах палец должен быть изготовлен из закаленной стали.Цвет металла серый, может присутствовать масштаб. Убедитесь, что на нем нет краски. Нить этих продуктов накатана.
    2. Корпус выполнен из двух половинок. Обратите внимание на то, что сварочный шов виден только с одной стороны.
    3. Во время прокрутки необходимо приложить очень большие усилия. Будьте осторожны, чтобы не перекусить. Это первый признак того, что деталь низкого качества. Ручная прокрутка на новинках не может быть выполнена, поэтому нужно использовать ошейник.Это говорит о том, что товар хорошего качества.
    4. Лучше всего, если пыльник и гайка включены в шаровой шарнир. Если окажется, что эти компоненты недоступны, лучше выбрать другой вариант.
    5. Есть много производителей этих элементов, но в продаже обычно их три — «Трек», «БелМаг» и «Триал-Люкс».

    Какие лучшие шарикоподшипники ВАЗ-2110, решать только вам. Но если есть выбор из вышеуказанной троицы, то они примерно одинаковы по качеству.

    Производство шариков «Belmag»

    Завод занимается изготовлением петель для автомобилей серии ВАЗ классика — модель 2101-2107, а также переднеприводных — начиная с 2108. Можно найти только несколько серий петель В продаже:

    1. «Оригинал» — низкая стоимость и достаточно высокая производительность. Идеально подходит для расслабляющих элементов.
    2. «Комфорт» — используется оригинальная обработка сферической части пальца (технология запатентована). Внутренняя часть содержит пластичные смазки, которые содержат поверхностно-активные вещества и добавки.Корпус шарового шарнира покрыт специальными антикоррозийными составами.
    3. «Конвейер» и «Фаворит» имеют очень прочный корпус. Крышка фланцевая, имеет зажимную пружину. Очень большой диапазон температур — от -50 до +50 градусов.

    Последний тип не требует дополнительной смазки. Это уже на заводе с завода. Сразу понятно, что лучше шариковых подшипников ВАЗ-2110. Отзывы о серии «Фаворит» только положительные.

    «Кедр»

    Эти элементы также имеют много преимуществ — они имеют прочный корпус, способный выдерживать очень высокие нагрузки. Используйте холодное падение пальца и управляйте им с алмазными роликами. За счет этого достигается максимальная точность сферы, а износостойкость высокая. Кроме того, используется специальная термическая обработка стержня шарнира.

    Элемент покрыт желтым цинковым покрытием — это делает его немного дороже, но ресурс возрастает в несколько раз. Уплотнение на пыльнике имеет лабиринтную конструкцию, что позволяет надежно защитить внутреннюю часть механизма.Очень высокая эластичность резины, изготовленной по технологии ERDM, позволяет шаровому шарниру работать как можно дольше. Благодаря использованию в конструкции запатентованной системы с антифрикционным вкладышем, возможно значительно увеличить срок службы изделия. Если вы не знаете, какие самые лучшие шариковые подшипники на ВАЗ-2110, то возьмите эти — вы не пожалеете.

    «Трасса»

    Неплохие элементы, способные обслужить более 60 тыс. Км. пробег. Специально для владельцев отечественных автомобилей серий «Чемпион» и «Классик».Первые отлично работают в условиях бездорожья, справляются с частым использованием грунтовок. В продаже имеются шариковые наконечники практически для всех отечественных автомобилей — «Ока», «Газель», переднеприводных и заднеприводных моделей ВАЗа.

    BZAK и FENOX

    Особенность конструкции элемента производства BZAK — кованый цельнометаллический корпус. Благодаря этому шарнир обладает высокой прочностью, практически невозможно вытащить палец из держателя. Шарики обладают очень высокой устойчивостью к нагрузкам, действующим в вертикальной плоскости. Обод шарового шарнира ВАЗ-2110 очень прочный, он не разрушается при длительной эксплуатации.

    FENOX производит различные модели шариковых шарниров для переднеприводных автомобилей ВАЗ — закатные, штампованные, цельные. Корпус максимально усилен, поэтому способен выдерживать большие нагрузки при движении. Но, по словам владельцев автомобилей, этот производитель не блистает качеством, несмотря на то, что в паспорте указаны такие хорошие характеристики.

    ,

    замена рулевых наконечников. Особенности работы

    Чаще всего выпускаются на ВАЗ 2110 сменные рулевые наконечники, а не рейки. И эта процедура по своей сути не очень сложна, только в процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Зачастую они связаны с тем, что регулировочные гайки покрыты ржавчиной и их невозможно открутить. Но на помощь вам в этом деле должны прийти сообразительные и знания основных законов физики. Тем не менее, вы должны сначала понять, когда вам нужно заменить советы.

    Диагностика рулевого механизма

    Первый призыв к необходимости замены наконечника рулевой тяги ВАЗ 2110 — это появление люфта. Рулевое колесо намного хуже начинает поворачиваться, его свободный руль увеличивается, от этого страдает комфорт вождения. Также возможно, что посторонние звуки начнут появляться при повороте руля. Конечно, сразу грешить на наконечники не нужно, поскольку может появиться хруст и, когда шарик, подшипник изношен.

    Чтобы убедиться в наличии неисправностей в рулевом механизме, необходимо закатать рукава и провести диагностику. Для этого иногда оказывается достаточно повернуть упорную головку. Если он движется свободно, то стоит подумать о ремонте. Из-за этого легкого движения возникает люфт рулевого колеса, что делает комфорт при вождении. Проведение пальцем также говорит о том, что вам необходимо заменить рулевые наконечники на ВАЗ 2110.

    Подготовка к ремонту

    Заранее, даже за несколько дней до планируемого начала ремонта, осторожно обработайте все резьбовые соединения проникающая смазка.Чем больше в изобилии, тем лучше, потому что нужно избавляться от грязи и ржавчины. Первое действие — поездка в магазин. На самом деле замена рулевых наконечников ВАЗ 2110, цена которых составляет 400-450 рублей, обойдется вам недорого. Но если нет инструмента, то вы должны потратить деньги на его покупку.

    Итак, вы должны иметь в своем арсенале как минимум простейший съемник, с помощью которого будет намного легче отсоединить рулевые наконечники от оси стойки. Кроме того, клавиши на 27 и 24.С их помощью гайки вытягиваются из тяги. Однако это все, что требуется. В редких случаях вам может понадобиться газовая банка. О том, как использовать его в этом непростом занятии, будет рассказано чуть ниже.

    Демонтаж рулевых наконечников

    Изначально вам просто нужно сломать все гайки на шатунах. Вооружившись ключами на 24 и 27, залезайте под капот. Найдите регулировочные гайки. Обратите внимание, что наружные гайки имеют обратную резьбу, правую. Это связано с особой конструкцией рулевого управления.Чтобы обеспечить безопасность использования, необходимо применять эту резьбу. Если резьба была заранее обработана проникающей смазкой, ВАЗ 2110 не займет много времени, чтобы заменить рулевые наконечники.

    Но если вы не можете открутить гайки, придется сделать больше. Возьмите отвертку и выкрутите болты, которые крепят тяги к рейке. Откручиваем оба болта, после чего нужно вывесить передние колеса и снять их. Снимите штифты с пальцев наконечников и открутите гайки.С помощью съемника отожмите палец от оси шарнира амортизационной стойки.

    Как открутить гайки?

    Теперь, чтобы заменить руль WHA2110 своими руками как можно быстрее, нужно использовать два способа откручивания гаек. В первую очередь, конечно, это зажим в тисках. Сначала установите в них среднюю часть, плотно затяните их, затем закрутите гайку с ключом на 27. Медленно, но верно, она должна выйти. Конечно, не все так красиво заканчивается.Будет не очень хорошо, если гайка не поддается, даже если она долгое время находилась под воздействием проникающей смазки. В этом случае только второй метод сохранит.

    Ранее было упоминание о газовой банке. Вот что ему нужно для реализации второго метода. С его помощью вся нить нагревается до высокой температуры. Если нет банки, поставьте деталь на газовую плиту на несколько минут. Когда металл достаточно нагреется, вы можете выстрелить готовое «блюдо» из огня и подать его на наковальне.Несколько ударов молотком, только не очень сильные, главное, чтобы они были острыми, помогут избавиться от ржавчины и грязи, скопившейся на резьбе. Вот и все, теперь вы можете попытаться аккуратно открутить гайки. Просто посмотрите, что на вашем ВАЗ 2110 замена рулевых наконечников не заканчивается ожогами. Работа с горячим металлом в защитном снаряжении.

    Заключение

    Соберите стержни в обратной последовательности. Затем установите их сначала на рейку, но сначала соединение хорошо смазано литолом.Поднимите болты, но не торопите их. Когда тяга будет налажена, необходимо положить пальцы кончиков в поворотные кулаки. Если колеса не вращаются, то вы обеспечите наиболее точную посадку носка. Но все же после замены наконечников посетите СТО, чтобы пройти процедуру регулировки развала и схождения передних колес. Эта процедура не обязательна, но обязательна. Стоит отметить, что, если шатуны будут заменены без регулировки схождения, износ резины будет происходить неравномерно, а управление автомобилем сильно пострадает.Он будет отодвинут в сторону, и это создаст опасность для вашей жизни.

    ,