• Подвеска ваз 2110 передняя схема: Устройство передней подвески на ВАЗ-2110: устройство, конструкция – 403 — Доступ запрещён

    Устройство передней подвески на ВАЗ-2110: устройство, конструкция

    Практически все автомобили ВАЗ с передним приводом имеют однотипную подвеску передних колес. Пускай её конструкцию нельзя назвать самой удачной и перспективной, зато по цене обслуживания и доступности расходных материалов и сменных элементов, она заметно выигрывает у более прогрессивных автомобилей. Чего, правда, не скажешь о надёжности. Именно поэтому знать устройство передней подвески ВАЗ-2110 желательно каждому хозяину этой машины.

    Передняя подвеска ВАЗ-2110: устройство и конструкция

    Для чего нужна подвеска и какая на ней лежит ответственность, каждый знает ещё с автошколы, если не со школы. Поэтому заострять внимание на общих сентенциях не станем, а сразу перейдём к делу.

    ВАЗ-2110 получил в наследство от восьмёрки и девятки подвеску МакФерсон, разработанную ещё в 70-х годах прошлого века и испытанную на опытных ВАЗ-2108.

    Конечно, коррективы в конструкцию вносились и сегодня она выглядит так:

    Схема передней подвески на ВАЗ-2110Схема передней подвески на ВАЗ-2110

    Схема подвески.

    Как видно из схемы, ничего сложного в конструкции нет, нет и ничего лишнего. Спартанская подвеска десятого семейства относится к типу независимых подвесок с гидравлическими амортизационными стойками, витыми пружинами 7 на нижних (23) поперечных рычагах. Правый и левый рычаги шарнирно, с помощью сайлентблоков, соединены стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор необходим для сохранения устойчивости автомобиля в поворотах и при активном маневрировании. Он представляет собой штангу из пружинистой стали с изгибом для глушителя.

    Передняя стойка

    Самый важный, дорогой и требующий постоянного ухода узел — передняя амортизаторная стойка (16).

    ВАЗ-2110 спереди вид на колесоВАЗ-2110 спереди вид на колесо

    Где-то тут спряталась стойка подвески!

    В нижней части стойка крепится к поворотному кулаку 19 с помощью двух болтов, один из которых (18) эксцентриковый. Поворотом этого болта, отпустив гайку 17, регулируют угол развала передних колес. Передняя пружина опирается на опорную чашку 6 снизу и на верхнюю опорную чашку 10. Для предотвращения пробоя подвески на штоке амортизатора установлен демпфер сжатия 9.

    Сама же стойка сверху упирается чашку 12, которая выполнена в сборе с поворотным подшипником 11. Верхняя опора — это отдельный узел, она фиксируется к брызговику кузова с помощью трёх самоконтрящихся гаек. Опора имеет некоторую эластичность для того, чтобы поглощать высокочастотные колебания и не передавать их на кузов, а свободный поворот вокруг своей оси стойке и переднему управляемому колесу обеспечивает верхний подшипник 11 и нижняя шаровая опора 1.

    Передние стойки масляные, разборные.

    Пружины передней подвески.

    Опоры передних стоек.

    Амортизаторы передних стоек и защитные чехлы.

    Рабочий амортизатор установлен в корпусе стойки. При необходимости или при выборе амортизатора другого типа (газовый, газо-масляный), всегда есть возможность вынуть его из корпуса стойки, отремонтировать или заменить. При этом нужно учитывать, что восьмерочный амортизатор не подходит на десятку, поскольку на 2110 корпус стойки короче, хотя конструкция выглядит идентично.

    Шаровая опора и нижний рычаг

    Именно шаровая опора принимает на себя все нагрузки — тормозные, разгонные, продольные и поперечные, а кроме того, она является нижней точкой опоры поворотного кулака.

    Шаровая опора на автомобиле ВАЗ-2110Шаровая опора на автомобиле ВАЗ-2110

    Узел крепления шаровой опоры.

    Опора 1 фиксируется на нижнем рычаге с помощью трёх глухих болтов. Разбирая этот узел, нужно быть предельно аккуратным, поскольку отверстия в поворотном кулаке для болтов крепления опоры не сквозные и при неаккуратном обращении можно запросто сорвать головки или сломать тело болта. Если это произойдёт, придётся высверливать остатки болта или же менять поворотный кулак. Это трудоёмкая и дорогая работа.

    Шаровая опора с чехлом.

    Нижний рычаг подвески с сайлентблоками.

    Растяжки

    Для предотвращения залома нижнего рычага и снятия с него тормозных и разгонных нагрузок, к нему закреплены растяжки, второй конец которых зафиксирован через сайлентблок к балке передней подвески.

    Схема передней подвески ВАЗ-2110Схема передней подвески ВАЗ-2110

    Передняя подвеска ВАЗ-2110.

    Растяжки выполняют ещё одну важную функцию: с их помощью регулируют угол продольного наклона поворотной оси. Этот угол сильно влияет на устойчивость автомобиля и на его поведение при маневрировании. Регулировка проводится шайбами, установленными на обоих концах растяжки.

    Поворотный кулак

    Не менее важная деталь — поворотный кулак.

    Схема ступицы ВАЗ-2110Схема ступицы ВАЗ-2110

    Узел поворотного кулака и ступицы.

    Именно он отвечает за сохранность и фиксацию ступичного подшипника. В кулаке подшипник удерживается с помощью двух стопорных колец. Тип подшипника — радиально-упорный, двухрядный. Он не требует регулировки весь период эксплуатации.

    Во внутреннюю обойму запрессована сама ступица, а фиксируется она гайкой, причём справа и слева гайки одинаковые, имеют правую резьбу.

    Поворотный кулак.

    Подшипник ступицы.

    Выводы

    Вкратце, так устроена подвеска ВАЗ-2110. Мы рассмотрели только основные элементы конструкции, но суть понятна — ремонт и обслуживание передней подвески десятки совсем не сложная процедура, главное, знать её устройство и своевременно выявлять и устранять неисправности. Берегите подвеску и пусть у вас под колёсами будут только ровные дороги!

    Видео про замену передних стоек

    Передняя подвеска ВАЗ 2110: ремонт, тюнинг (фото)

    Рассмотрим, как устроена передняя подвеска ВАЗ 2110, насколько она соответствует современным стандартам, выполнение каких функций обеспечивает, и какого внимания к себе требует.

    Назначение

    Прежде всего, она предназначена для крепления колес, а также призвана обеспечивать амортизацию всего переда автомобиля, его устойчивости на дороге во время езды, возможность ряда регулировок колес, а именно — по оси поворота (углу ее продольного наклона) схождению, развалу.

    Схема передней подвески ВАЗ 2110 в сбореСхема передней подвески ВАЗ 2110 в сборе

    Схема передней подвески ВАЗ 2110 в сборе

    Главные узлы

    Поговорим про ее устройство. Самый главный элемент передней подвески — ее стойка (гидравлическая телескопическая) – незаменимая в деле амортизации, то есть – обеспечения комфортной езды, без особой тряски (насколько это вообще возможно) по кочкам и ухабам наших дорог. Именно благодаря стойке, а вернее – ее поворотному кулаку с верхним болтом, оснащенным эксцентриковыми шайбой и пояском, обеспечивается возможность изменять развал колеса.

    Телескопическая стойка передней подвески ВАЗ 2110Телескопическая стойка передней подвески ВАЗ 2110

    Телескопическая стойка передней подвески ВАЗ 2110

    На стойке устанавливаются:

    • Специальная пружина;
    • Буфер, ограничивающий ход сжатия, изготовленный из полиуретана;
    • Верхняя опора. Ее устройство таково: она прикреплена к стойке, к которой крепится брызговик самоконтрящимися гайками. Поэтому, если вы будете производить ремонт своими руками, не упустите этот момент – нельзя использовать обычные гайки;
    • Подшипник, дающий возможность для поворачивания стойки совместно с колесами;
    • Амортизатор, в котором для лучшей работы установлены пружина и плунжер.

    Шаровая опора объединяет нижние части: поворотный кулак и рычаг. Продольные растяжки, нижние рычаги, опоры, которые имеет поперечина, между собой соединяют резинометаллические шарниры. С помощью специальных шайб становится возможной регулировка продольного наклона оси поворота. Радиально-упорный, не регулируемый подшипник крепит ступицы колес.

    Шаровая опора ВАЗ 2110Шаровая опора ВАЗ 2110

    Шаровая опора ВАЗ 2110

    Поперечина – это штанга, с которой соединены нижние рычаги. Посредине она прикреплена к кузову, в чем ей помогают резиновые подушки.
    Такое, вкратце, устройство передней подвески. А сейчас рассмотрим возможные неисправности, которые можно в одних случаях – устранить своими руками, в других – лучше обратиться к специалистам.

    Поперечина ВАЗ 2110Поперечина ВАЗ 2110

    Поперечина ВАЗ 2110

    Возможные поломки

    Стук

    Если во время движения вы слышите стук в передней подвеске, то главными причинами могут быть:

    • Неисправности в стойке;
    • Ослабли болты, возможно, износились растяжки или подушки, которыми снабжена поперечина;
    • Ослабло крепление к кузову;
    • Разрушились резиновые части, при этом стук имеет явно выраженный «металлический» звук;
    • Стучит «обмякшая», а то и сломанная пружина;
    • Износ шарниров;
    • Стук из-за дисбаланса колес.
       

    В принципе, в любом из перечисленных случаев может помочь ремонт передней подвески ВАЗ 2110, выполненный своими руками, в ходе которого нужно заменить изношенную деталь или (в последнем варианте причин, по которым слышится стук) — отбалансировать колесо.

    Тяга автомобиля в сторону

    Автомобиль «уводит» в сторону при движении прямо. Среди причин такой неисправности могут быть:

    • Каждая пружина имеет собственную степень сжатия. В таком случае пружина, потерявшая упругость, должна быть заменена;
    • В шинах различное давление. Проверяем и исправляем;
    • Разрушен резиновый элемент у одной из опор стоек. При этом также слышится характерный стук во время движения. Проблема решается заменой этого элемента;
    • Нарушены углы установки колес. С этой неисправностью может быть связан повышенный износ шин. Если сами не справитесь, лучше поручить это дело специалистам.

    Износ шин

    Это может быть связано как с неправильной ездой (лихие разгоны, торможения, превышение допустимой нагрузки машины), так и с другими причинами:

    • нарушениями углов установки колес;
    • большим износом шарниров;
    • дисбалансом колес.

    Проверка подвески

    Зная значение и устройство подвески, вы сможете при каждом осмотре машины на яме (эстакаде) и техобслуживании проверять ее состоянии. Особое внимание уделите состоянию защитных чехлов на шаровых шарнирах. Осмотрите, не появились ли от тряски и ударов по ухабам на подвеске деформации, трещины или вмятины.

    Обязательно проверяйте состояние всех резиновых и резинометаллических деталей, а также шарового шарнира каждого колеса. Помните: вовремя замеченная и устраненная неисправность – значительно меньшее зло, чем ремонт тогда, когда уже все разваливается.

    Доработка подвески

    Многие владельцы ВАЗ 2110, не считают заводскую подвеску идеальной, и делают ее тюнинг, для улучшения устойчивости и управляемости на дороге.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Устройство передней подвески ВАЗ 2110

    Передняя подвеска ВАЗ-2110 устройсство

    1 – шаровая опора, 2 – ступица, 3 – тормозной диск, 4 – защитный кожух, 5 – поворотный рычаг, 6 – нижняя опорная чашка, 7 – пружина подвески, 8 – защитный чехол телескопической стойки, 9 – буфер сжатия, 10 – верхняя опорная чашка, 11 – подшипник верхней опоры, 12 – верхняя опора стойки, 13 – гайка штока, 14 – шток, 15 – опора буфера сжатия, 16 – телескопическая стойка, 17 – гайка, 18 – эксцентриковый болт, 9 – поворотный кулак, 20 – вал привода переднего колеса, 21 – защитный чехол шарнира, 22 – наружный шарнир вала, 23 – нижний рычаг

    Передняя подвеска – независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 16. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком 19 двумя болтами. Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 7, пенополиуретановый буфер хода сжатия 9, а также верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11.

    Передняя подвеска ВАЗ-2110 фото
    • 1 – растяжка рычага подвески
    • 2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости
    • 3 – рычаг подвески

    Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

    В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя в корпус стойки можно установить картридж. Обратите внимание, что корпус стойки автомобиля ВАЗ-2110 несколько короче, чем у ВАЗ-2108, поэтому использование внешне похожего картриджа от ВАЗ-2108 невозможно.

    Нижняя часть поворотного кулака 19 соединена с нижним рычагом подвески 23 через шаровую опору 1. Опора закреплена двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

    Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рычагами и балкой передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота.

    В поворотном кулаке двумя стопорными кольцами закреплен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

    Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб – для размещения приемной трубы системы выпуска. Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

    Передняя подвеска ВАЗ 2110: ремонт своими руками, устройство и схема, частые неисправности

    Содержание:

    1. Предназначение
    2. Основные узлы передней подвески
    3. Характерные неисправности
    4. Почему машину ведет в сторону
    5. Проверка

    Каждый автомобилист понимает, насколько большую роль играет передняя подвеска ВАЗ 2110. Но этот узел может иметь определенные проблемы, характерные неисправности, знать и устранять которые способен практически каждый, кто обладает более-менее небольшим опытом ремонта машин. Потому сегодня мы поговорим именно о передней подвеске «десятки».

     Передняя подвеска на ВАЗ 2110

    Предназначение

    На передней подвеске крепятся колеса, узел обеспечивает амортизацию «передка» автомобиля, отвечает за устойчивость во время движения, регулировку колес, развал, схождение.

    Схема передней подвески ВАЗ 2110

    Устройство передней подвески ВАЗ 2110 достаточно сложное, но разобраться в нем может любой из вас. Здесь главное вооружиться руководством по эксплуатации, а также понять суть основных углов.

    Основные узлы передней подвески

    Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.

    Узлы передней подвески

    Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.

    На стойку монтируют:

    • Специальные пружины;
    • Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана;
    • Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут;
    • Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами;
    • Амортизаторы с пружиной и плунжером.

    Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины.

    Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.

    Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.

    Характерные неисправности

    Для передней подвески характерны определенные поломки, которые определяются двумя явлениями:

    • Стуки;
    • Шум;
    • Износ шин.

    Ремонт передней подвески

    Их следует рассматривать отдельно, поскольку причины появления разные.

    Стуки

    Стук передней подвески ВАЗ 2110

    Если вы начали слышать стуки, которые идут от передней подвески, это может быть вызвано несколькими причинами:

    • Стойка имеет определенные неисправности;
    • Стяжки на поперечине, подушки износились или ослабло крепление болтов;
    • Крепление к кузову оказалось недостаточно прочным;
    • Пружины вышли из строя;
    • Шарниры износились;
    • Резиновая часть подвески нарушила свою целостность. Стук при этом должен быть четким, как удар металла по металлу;
    • Регулировка колес имеет нарушенный баланс.

    Шумы

    Если вы слышите не стук, а шум, тогда причины проблем передней подвески могут заключаться в следующем:

    • Болты, отвечающие за крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, ослабли;
    • В опоре стойки разрушились резиновые компоненты;
    • Износились резиновые подушки стяжки или штанга;
    • Пружина подвески сломалась или нарушила свою геометрию;
    • Колеса разбалансировались;
    • Разрушился буфер хода сжатия.

    Повышенный износ резины

    Если вы не поклонник быстрых разгонов, резких торможений или не перегружаете автомобиль, тогда причины повышенного износа могут быть:

    • Углы установки колес выбраны неправильно;
    • Шарниры износились;
    • Нарушен баланс колес.

    Повышенный износ резины передней подвески ВАЗ 2110

    Почему машину ведет в сторону

    Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления:

    • У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене;
    • В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом;
    • На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента;
    • Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно.

    Углы установки передних колес Ваз 2110

    Проверка

    Тюнинг передней подвески

    Чтобы у вас не возникли проблемы непосредственно во время движения по дороге, настоятельно рекомендуется проверять переднюю подвеску в целях профилактики, а также незамедлительно реагировать при появлении первых же признаков неисправностей.

    1. Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений.
    2. Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов.
    3. Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся.
    4. Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки. Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене.
    5. Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый.
    6. Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить.
    7. Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела.
    8. Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора.
    9. Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения.
    10. Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего.

    Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге.

    Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца.

    Загрузка ... Загрузка …

    Передняя подвеска ВАЗ-2112 и какие детали в нее входят:фото схема – Taxi Bolt

    Содержание:

    Каждый автомобилист понимает, насколько большую роль играет передняя подвеска ВАЗ 2110. Но этот узел может иметь определенные проблемы, характерные неисправности, знать и устранять которые способен практически каждый, кто обладает более-менее небольшим опытом ремонта машин. Потому сегодня мы поговорим именно о передней подвеске «десятки».

    Предназначение

    На передней подвеске крепятся колеса, узел обеспечивает амортизацию «передка» автомобиля, отвечает за устойчивость во время движения, регулировку колес, развал, схождение. Устройство передней подвески ВАЗ 2110 достаточно сложное, но разобраться в нем может любой из вас. Здесь главное вооружиться руководством по эксплуатации, а также понять суть основных углов.

    Основные узлы передней подвески

    Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.

    Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.

    На стойку монтируют:

    Поперечина ВАЗ 2110

    • Специальные пружины;
    • Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана;
    • Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут;
    • Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами;
    • Амортизаторы с пружиной и плунжером.

    Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины.

    Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.

    Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.

    Характерные неисправности

    Для передней подвески характерны определенные поломки, которые определяются двумя явлениями: Их следует рассматривать отдельно, поскольку причины появления разные.

    Стуки

    Если вы начали слышать стуки, которые идут от передней подвески, это может быть вызвано несколькими причинами:

    • Стойка имеет определенные неисправности;
    • Стяжки на поперечине, подушки износились или ослабло крепление болтов;
    • Крепление к кузову оказалось недостаточно прочным;
    • Пружины вышли из строя;
    • Шарниры износились;
    • Резиновая часть подвески нарушила свою целостность. Стук при этом должен быть четким, как удар металла по металлу;
    • Регулировка колес имеет нарушенный баланс.

    Шумы

    Если вы слышите не стук, а шум, тогда причины проблем передней подвески могут заключаться в следующем:

    Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111

    • Болты, отвечающие за крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, ослабли;
    • В опоре стойки разрушились резиновые компоненты;
    • Износились резиновые подушки стяжки или штанга;
    • Пружина подвески сломалась или нарушила свою геометрию;
    • Колеса разбалансировались;
    • Разрушился буфер хода сжатия.

    Повышенный износ резины

    Если вы не поклонник быстрых разгонов, резких торможений или не перегружаете автомобиль, тогда причины повышенного износа могут быть:

    • Углы установки колес выбраны неправильно;
    • Шарниры износились;
    • Нарушен баланс колес.

    Почему машину ведет в сторону

    Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления:

    • У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене;
    • В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом;
    • На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента;
    • Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно.

    Проверка

    Схема передней подвески ВАЗ 2110 в сборе Чтобы у вас не возникли проблемы непосредственно во время движения по дороге, настоятельно рекомендуется проверять переднюю подвеску в целях профилактики, а также незамедлительно реагировать при появлении первых же признаков неисправностей.

    1. Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений.
    2. Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов.
    3. Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся.
    4. Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки. Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене.
    5. Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый.
    6. Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить.
    7. Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела.
    8. Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора.
    9. Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения.
    10. Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего.

    Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге.

    Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца.

     Загрузка …

    Телескопическая стойка передней подвески ВАЗ 2110

    Close Window.

    Loading, Please Wait!

    This may take a second or two.

    Прежде чем начинать ремонт чего-либо, нужно знать устройство этого чего-то. Поэтому первой статьей в этом разделе является конструкция передней подвески. Что же такое передняя подвеска и из чего она состоит?

    1 - наконечник рулевой тяги 2 - резьбовая вставка; 3 - рулевая тяга; 4 - телескопическая стойка; 5 - поворотный рычаг

    Подвеской являются детали, узлы и механизмы, которые связывают кузов авто с колесами. Предназначение подвески в уменьшении динамических нагрузок на опорные элементы.   ВАЗ 2110 имеет независимую, телескопическую переднюю подвеску.

    В основе которой: гидравлические амортизаторы, цилиндрические пружины, рычаги с растяжками, а также стабилизатор устойчивости.  Давайте на картинке рассмотрим все что в нее входит:

    1 – шаровая опора 2 – ступица 3 – тормозной диск 4 – защитный кожух 5 – поворотный рычаг 6 – нижняя опорная чашка 7 – пружина подвески 8 – защитный чехол телескопической стойки 9 – буфер сжатия 10 – верхняя опорная чашка 11 – подшипник верхней опоры 12 – верхняя опора стойки 13 – гайка штока 14 – шток 15 – опора буфера сжатия 16 – телескопическая стойка 17 – гайка 18 – эксцентриковый болт 19 – поворотный кулак 20 – вал привода переднего колеса 21 – защитный чехол шарнира 22 – наружный шарнир вала 23 – нижний рычагДавайте посмотрим как выглядит передняя подвеска, если посмотреть на нее из под автомобиля:

    Шаровая опора ВАЗ 2110

    1 – растяжка рычага подвески 2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости 3 – рычаг подвескиК кузову автомобиля, а именно к стойке брызговика верхняя опора прикреплена 3-мя гайками. Благодаря тому, что опора довольно эластична – стойка может, во время хода подвески, качаться. Это хорошо тем, что гасятся колебания кузова. А подшипник установленный в нее делает возможным поворот стойки аналогично повороту колес.

    Внутри корпуса стойки установлен гидравлический амортизатор, если он выйдет из строя, его можно заменить. Поворотный кулак 19 соединен с рычагом 23 посредством шаровой опоры 1. Крепится опора 2-мя болтами, при их откручивании стоит их обстучать и побрызгать WD-40, так как при сильном нажиме они часто ломаются.

    Тяговые и тормозные силы принимают продольные растяжки, которые сайлент-блоками соединяются с балкой и нижними рычагами.

    Шаровая опора ВАЗ 2110

    В средней части штанги стабилизатора поперечной устойчивости есть изгиб, для трубы системы выхлопа. Нижние рычаги соединяются с концами стабилизатора резинометаллическими шарнирами. В свою очередь штанга стабилизатора закреплена креплениями, внутрь которых вставлены резиновые подушки.

    (голосов: 3, в среднем: 5,00 из 5).

    Всем привет!Сегодня расскажу про переднюю подвеску, будет немного теории и конечный результат, который я имею.

    Шаровая опора ВАЗ 2110

    Итак, передняя подвеска.
    Наши десятки имеют однорычажную подвеску спереди. Не самый лучший вариант, но довольствуемся чем есть. При сильном занижении (я имею ввиду -110 и ниже) геометрия подвески очень сильно меняется. А именно, в стоковом состоянии рычаг сильно задран вверх (а если еще и стабилизатор есть, но он вообще максимально сжат), рулевая тяга, если не перенесена на стойке, так же задирается в небеса.

    Немного теории.
    Перед восприятием информации, рекомендую к прочтению эту книгу, не обязательно всю, но конкретно разделы «Глава 2. Высота подвески», «Глава 3. Геометрия подвески» и «Глава 6. Углы и ударное управление» желательно изучить, возможно я что то и сам не правильно понял, но то, как я понял, попробую сейчас в кратце рассказать.

    Занижая машину, нужно всегда помнить о положении нижнего рычага и рулевой тяги. Внимание! Все положения рассматриваются от шарнира к шарниру, а не по самой геометрии рычага и тяги. Наша задача, чтобы в ездовом положении нижний рычаг был максимально параллелен земле, а рулевая тяга так же параллельна горизонту, и при всем при этом, они должны быть параллельны друг другу. Допустимые отклонения в обоих случаях составляют около 1,5 мм в каждую сторону. В таком случае мы имеем максимально правильную геометрию передней подвески (в теории), с отсутствующим «ударным управлением». При вывешивании, такой автомобиль будет иметь сильно отрицательное схождение, что так же говорит о правильно подготовленной геометрии.
    В теории все хорошо, а как на практике получится, будет известно позже.

    Шаровая опора ВАЗ 2110

    Переходим к моей машине.
    Поставив укороченные стойки и опустив машину практически в максимально низкое положение, я получил следующую картину:

    Полный размерРычаг смотрит на несколько градусов вверх, рулевая тяга, так же задрана вверх. Тем самым, при небольшом изменении клиренса слишком сильно уходит схождение и немного развалЗанял на примерку у kolbasik01 проставки под шаровые на 20 мм и на 10 мм.Затем, при помощи небольших махинаций выяснил, что проставка нужна около 50 — 60 мм (О_О), но прежде чем их делать, хочу все-таки выехать так (на 20 мм проставке) и посмотреть, как будет вести себя машина. В теории же, большая проставка, которая вернет рычаг параллельно горизонту добавит мне немного заветного развала на перед (а может и нет).

    Шаровая опора ВАЗ 2110

    Полный размерНа 20 мм проставке ситуация получше, но все равно рычаг достаточно сильно задранТеперь рулевые тяги. Решил перевернуть и поменять местами наконечники рулевых тяг, тем самым при ездовом положении тяги должны быть около параллельны земли. Но и тут не без проблем. Наконечники тяг имеют коническую шпильку, а соответственно в стойке — коническое отверстие и наконечник никак не влазит. Рассверлил отверстие с обратной стороны и закрепил рулевую тягу. Теперь при ездовом положении, визуально тяга стала практически параллельна горизонту. Done.

    Шаровая опора ВАЗ 2110

    Полный размерКак можно видеть, тяги установлены, практически аналогично стоковому варианту, но только верх тормашками

    None

    Полный размерВывешенное состояние машины. Самый внимательный заметит, что рычаги колеса вывешены неравномерно (почему, можно догадаться самому 🙂)Адский бутерброд.Собственно, я решил пойти на радикальные меры и заморочиться. Накинул колесо и вымерял, что расстояние от болта шаровой до диска, при уже установленной 20 мм проставки равно около 5 см, что в теории достаточно, чтобы поместилась туда 60 мм проставка (еще сантим будет запаса 😁). Но дабы обезопасить себя и не прогадать, решил заказать у знакомого проставку 40 мм толщиной, чтобы была возможность варьировать общую толщину играясь с проставками 10-20-40 мм.

    Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111

    Долгая история выдалась с ее изготовлением, но по итогу, через 3 месяца я получил свои новые проставочки, вообще от другого человека, по другой цене, и который сделал и отправил за неделю, за что ему отдельная благодарность (а так немного подгорает от безответственности некоторых людей, без подробностей), но не об этом сейчас речь, идем дальше.

    Пока я ждал свои проставки, самое время было поискать болты, которые смогут выдержать нагрузку. Искал я болты М10х1.25 длиной от 80 до 90мм и классом прочности от 10.9. В магазине автозапчастей АвтоВаз, мне подобрали болт М10х1.25х85мм, класс прочности . На счет прочности такого болта в такой части конструкции автомобиля я ничего конкретного сказать не могу, но с удовольствием выслушаю ваши мнения по этому поводу (мне же кажется, что должен выдержать, т.к. это максимально, что возможно найти в магазинах, дальше только на заказ). Ах да, вкручиваться будет этот болт на 2 см в шаровую.

    Наконец приходят мне эти долгожданные проставки, бегу ставить и мерить.

    Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111

    Полный размерСобственно, такой бутерброд получился спереди

    Полный размерКак можно видеть по фото, рычаг принял практически горизонтальное положение. По айфону рулевая тяга наклонена на 3 градуса, а рычаг на 2 градуса относительно горизонта (что уже гораааздо лучше), следовательно, делаем вывод, что геометрия подвески приведена в около «правильный» вид. При вывешивании, схождение так же становится немного отрицательным.

    На этом, пожалуй, с передней подвеской все, остальное будет известно по результатам тестов на практике. В планах еще немного завалить морду до 6-7 градусов, но это позже. В настоящий момент занимаюсь правым порогом и полом. Дело идет медленно, но верно. Уделять машине получается по 5-6 часов в неделю, к сожалению, но хоть так, чем ничего))Жду всех в моём Instagram, там все появляется в околореальном времени. Всем мир 🍀

    Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111

    Устройство задней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15. К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.
    Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

    Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

    Как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2112, 2111

    Для этого необходимо установить проставки между нижним концом амортизатора и проушинами балки подвески. Проставки выбираем такой высоты, чтобы поднять на 40 или 55 мм. Крепеж деталей осуществляем скосом назад, если поднимаем на большую высоту, либо скосом вперед, если на меньшую.

    Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111

    В результате поднятия подвески изменяются такие важные параметры: положение регулятора тормозных сил, регулировка фар и угол наклона оси передних колес. Ход работ:

    8.Затяжку соединений производим после опускания автомобиля на колеса.

    9.Чтобы правильно установить регулятор давления, необходимо прожать заднюю часть автомобиля с усилием 40-50 кгс.

    Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111

    Источники:

    Ходовая часть | ВАЗ 2110

    Ходовая часть ВАЗ 2110

    Общие сведения
    Телескопическая стойка

    Ходовая часть ВАЗ 2110


    1 – корпус клапана сжатия;
    2 – диски клапана сжатия;
    3 – дроссельный диск клапана сжатия;
    4 – тарелка клапана сжатия;
    5 – пружина клапана сжатия;
    6 – обойма клапана сжатия;
    7 – гайка клапана отдачи;
    8 – пружина клапана отдачи;
    9 – тарелка клапана отдачи;
    10 – диск клапана отдачи;
    11 – дроссельный диск клапана отдачи;
    12 – поршень;
    13 – тарелка перепускного клапана;
    14 – пружина перепускного клапана;
    15 – плунжер;
    16 – пружина плунжера;
    17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем;
    18 – обойма направляющей втулки;
    19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки;
    20 – сальник штока;
    21 – обойма сальника;
    22 – прокладка защитного кольца штока;
    23 – защитное кольцо штока;
    24 – гайка корпуса стойки;
    25 – опора буфера сжатия;
    26 – шток;
    27 – чашка пружины;
    28 – поворотный рычаг;
    29 – ограничительная втулка штока;
    30 – корпус стойки;
    31 – цилиндр;
    32 – сливная трубка

    Передняя подвеска в сборе

    Ходовая часть ВАЗ 2110

    1 – телескопическая стойка;
    2 – гайка;
    3 – эксцентриковый болт;
    4 – гайка;
    5 – поворотный кулак;
    6 – вал привода переднего колеса;
    7 – защитный чехол шарнира;
    8 – наружный шарнир вала;
    9 – нижний рычаг;
    10 – шаровая опора;
    11 – декоративный диск (колпак) колеса;
    12 – ступица;
    13 – тормозной диск;
    14 – защитный кожух;
    15 – поворотный рычаг;
    16 – нижняя опорная чашка;
    17 – пружина подвески;
    18 – защитный чехол телескопической стойки;
    19 – буфер хода сжатия;
    20 – верхняя опорная чашка;
    21 – подшипник верхней опоры;
    22 – верхняя опора стойки;
    А – контрольный размер

    Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса

    Ходовая часть ВАЗ 2110

    1 – поворотный кулак;
    2 – наружное грязеотражательное кольцо;
    3 – подшипник ступицы;
    4 – ступица колеса;
    5 – упорная шайба;
    6 – гайка;
    7 – стопорные кольца;
    8 – внутреннее грязеотражательное кольцо

    Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

    Основным элементом подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1 (рис. Передняя подвеска в сборе), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.

    На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17, пенополиуретановый буфер 19 хода сжатия, верхняя опора 22 стойки в сборе с подшипником 21. Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. Телескопическая стойка. В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

    Нижняя часть поворотного кулака 5 (рис. Передняя подвеска в сборе) соединяется шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой устанавливаются регулировочные шайбы, которыми изменяется угол продольного наклона оси поворота.

    В поворотном кулаке (рис. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса) крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица 4 колеса. Подшипник затягивается гайкой 6 на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.

    Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

    Видео про «Ходовая часть» для ВАЗ 2110

    Ремонт передней подвески ВАЗ 2110-12 своими руками. (Замена шаровых опор и сайлентблоков «Ромашек»).

    Ваз 2110. Ремонт ходовой части.

    АВТОКОМИТЕТ: Как проверить подвеску самому

    Назначение и устройство передней подвески ВАЗ 2110

    Передняя подвеска ВАЗ 2110 обладает своими отличительными чертами. Нужно рассмотреть, соответствует ли она установленным стандартам и справляется ли со своими функциями. Данные вопросы заслуживают особого внимания.

    Назначение и устройство передней подвески ВАЗ 2110Назначение и устройство передней подвески ВАЗ 2110

    Передняя подвеска: основное назначение

    Данная деталь обеспечивает качественную амортизацию авто, а также защитит вас от сильных толчков. Благодаря такому элементу автомобиль проявляет максимальную устойчивость во время движения. Можно регулировать колеса по развалу, схождению и оси поворота, а так же легко выполнять ремонт ходовой.

    Конструкция передней подвески

    Теперь разберемся с устройством подвески. Основным элементом детали является стойка, представляющая собой телескопическую гидравлическую деталь. Она обеспечивает мягкую и комфортную езду, исключает тряску по кочкам неровного дорожного полотна. Именно стойка, оснащенная поворотным кулаком и болтом сверху, дает возможность с легкостью изменить развал колес.

    Стойка комплектуется следующими деталями:

    • прочными и надежными пружинами;
    • буфером, выполненным из качественного полиуретана;
    • верхней опорой, которая закреплена на стойке и оснащена брызговиком с самоконтрящимися гайками;
    • подшипником, который позволит поворачивать стойку вместе с колесами;
    • амортизатором, который предназначен для качественной работы всей системы.

    Шаровая опора служит для объединения рычага и кулака. Резинометаллические опоры соединяют рычаги снизу, стяжки продольного вида, опоры с поперечинами. Шайбы дают возможность контролировать уровень наклона оси поворота. Подшипник, которые не регулируется, позволяет закрепить ступицы колес.

    Поперечина представляет собой штангу, с которой объединены рычаги в нижней части. В центре она крепится к кузову с помощью подушек из прочной резины.

    Это основная информация об устройстве передней подвески. Определимся с основными поломками, которые можно устранить своими руками или с помощью опытных специалистов.

    Возможные неисправности детали

    Стук

    Если при движении что-то стучит в области подвески, то причины могут крыться в таких моментах:

    • поломки в стойке;
    • ослабление болтов, износ подушек и растяжек;
    • ослабление области крепления деталей;
    • разрушение частей из резины, вследствие чего слышится громкий стук, напоминающий звуки удара друг о друга металлических деталей;
    • стучит пружина, которая обмякла или вышла из строя;
    • шарниры отслужили свое;
    • произошел дисбаланс колес.

    В данных ситуациях подвеску нужно ремонтировать в обязательном порядке. Просто установите новый элемент или отбалансируйте колесо, чтобы исключить подобные проблемы. Такие работы можно провести даже своими силами.

    Тяга машины в сторону

    Автомобиль может «уводить» в одну из сторон во время его движения. Причины подобной неисправности такие:

    • пружина потеряла свои основные свойства;
    • в шинах разный уровень давления, поэтому необходимо все проверить и исправить;
    • разрушается деталь из резины, слышны громкие звуки при движении авто, поэтому необходимо заменить данный элемент;
    • нарушается угол установки колес, поэтому нужно срочно идти к специалистам, которые все отрегулируют.

    Износ шин

    Это обусловлено тем, что автолюбитель нарушал правила управления автомобилем, разгоняя его до максимальных скоростей. Но есть и прочие причины подобных проблем:

    • угол установки колес неправильный;
    • шарниры износились со временем;
    • дисбаланс колес.

    Как проверить подвеску

    Теперь, когда вы знаете значение и конструкцию подвески, можно осматривать машину и проверять состояние детали регулярно. В особенности стоит обратить внимание на то, как работают защитные чехлы, установленные на шаровые шарниры. Нужно посмотреть, нет ли на них деформаций и вмятин вследствие тряски и сильных ударов при езде по ухабам.

    Проверьте, в каком состоянии находятся элементы из резины и шаровые шарниры на каждом из колес. Запомните: если вовремя заметить и устранить неисправность, можно сэкономить на капитальном ремонте автомобиля.

    Особенности доработки подвески

    Многие владельцы подобного автомобиля не считают те подвески, которые установлены на заводе, идеальными. Они делают тюнинг элемента, чтобы улучшить его устойчивость и стабилизировать уровень управляемости машиной на дороге.

    Справиться с подобными работами можно своими силами, поскольку в них нет ничего сложного. Просто изучите разнообразные особенности, чтобы получить идеальные результаты. Вы сможете выполнить подобные задачи, которые не вызовут особых сложностей.

    Подвеска ВАЗ 2110 – это важная деталь, которая должна быть исправной и надежной. Она выполняет свои функции, поэтому не подводит в различных условиях эксплуатации. Вы сможете наслаждаться комфортной и простой ездой по различным дорогам. Если на дорожном полотне есть ухабы или ямы, то все будет амортизировано, поэтому резкие рывки и удары полностью исключены. Следите за состоянием подвески, чтобы своевременно проводить ремонтные работы.

  • Длина 2110: Габариты ВАЗ 2110 — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.com – Длина ВАЗ 2110: кузов и габариты

    Длина ВАЗ 2110: кузов и габариты

    Характеристики

    Для многих, особенно – любителей иномарок, вопрос достоинств ВАЗ 2110 до сих пор остается спорным. Однако на их наличие указывает количество машин, и сегодня бегающих дорогам и России, и стран СНГ. «Десятка», выпускаемая с 1997 года, получила кузов седан, при этом, длина кузова у ВАЗ 2110 составила 4265 мм, что лишь немного меньше, чем у универсала (ВАЗ 2111) и хетчбека (2112). Тем не менее, эта длина кузова у 2110 выглядит наиболее органично среди «десятого» семейства.

    Схема кузова ВАЗ 2110 с габаритными размерамиСхема кузова ВАЗ 2110 с габаритными размерами

    Схема кузова ВАЗ 2110

    Надежность кузова

    Даже если сравнивать с теми же автомобилями ВАЗ – восьмерками и девятками, кузова у ВАЗ Lada 2110 более надежны и устойчивы перед коррозией. Цельнометаллические, из металла с неплохими показателями, имеющие частично оцинкованные детали, кузова с конвейера сходят уже с заводской антикоррозийной обработкой.

    Однако, следует отдать должное и нашим автовладельцам. Они, оставаясь приверженцами отечественной техники, несмотря на все ее недостатки, и сами заботятся о том, чтобы кузова служили долго и надежно. Поэтому к штатной антикоррозийной обработке почти всегда добавляют и свою.

    А затем еще и следят, чтобы она была на месте, и при потребности «подкрашивают» днище автомобиля, обрабатывают мовилем пороги, подкрылки и т.д. И хотя самым старым ВАЗ 2110 уже больше пятнадцати лет, совсем проржавевшие среди них вы вряд ли найдете, потому что любят и лелеют их владельцы.

    Преимущества кузова

    Хоть кузов ВАЗ 2110 и относят к разработкам, соответствующим гольф-классу, но в данном сегменте он показывает очень приличные параметры. К примеру, за счет достаточной длины кузова у автомобиля весьма вместительный объем багажника.

    В обычной компоновке он составляет 415 литров, что уже немало и позволяет перевозить не только самое необходимое (запаску, домкрат, ключи), но и множество вещей – от покупок в супермаркетах до туристического снаряжения. А если сложить задние сиденья, то вместительность автомобиля возрастает уже до 1270 литров.

    Салон ВАЗ 2110 со сложенными передними и задними сидениямиСалон ВАЗ 2110 со сложенными передними и задними сидениями

    Трансформация салона ВАЗ 2110

    Учитывая, что расстояние по длине между центрами колес ВАЗ 2110 — 2495 мм, плюс еще длина багажного отделения – 944 мм, получается почти 2 метра дополнительного «багажного» пространства. То есть, в случае надобности и при наличии матраца здесь вполне можно и поспать – отдохнуть в дальней дороге, или не везти, а потом еще устанавливать палатку, выбравшись к морю или речке на выходные. К тому же – и машина таким образом «под охраной».

    Нестареющая модель

    В Тольятти эту модель ВАЗа выпускали 10 лет, но с 2007 она уже не сходит с конвейера, что, впрочем, не значит, что ее совсем не существует. Из комплектующих, поставляемых АвтоВАЗом в Украине, в городе Черкассы их производят и сейчас. Правда, выходят они под маркой «Богдан 2110», но по сути, это все та же «десятка».

    Народная любовь

    За ВАЗ 2110 надежно закрепилось название «матрешка», а происходит оно из-за некоторых, визуально заметных «нестыковок» отдельных элементов кузова. Кроме того, десятку – седан еще иногда называют «беременной антилопой», хотя эту кличку ей дали еще в начале выхода в свет, пока не привыкли к своеобразному дизайну кузова автомобиля – «пухлой» средине и немного угловатой форме «носа» и «кормы».

    ВАЗ 2110ВАЗ 2110

    ВАЗ 2110

    И все же, даже эти небольшие нелепости кузова не стали помехой для всенародной любви к десятке. Тот же приход «Приоры» на рынок российского автопрома не сделал предшествующую ей модель невостребованной. И наверняка, еще долго нашими дорогами будут колесить полюбившиеся ВАЗ 2110 – одна из самых удачных российских разработок.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Габаритные и геометрические размеры кузова ВАЗ 2110

    Сходящие с конвейера  автомобили имеют строго выверенные кузовные размеры. Как правило, при покупке нового автомобиля на это особого внимания никто не обращает.

    Однако потребность измерять и сверять с руководством по эксплуатации геометрические размеры кузова у ВАЗ 2110 может возникнуть в таких случаях:

    • вы покупаете автомобиль с рук, и не уверены в том, что он не побывал в аварии. Именно из-за этого, как правило, чаще всего нарушается геометрия ВАЗ 2110;
    • вы сами попали в аварию, даже налетели на камень, бордюр и т.п., от чего машина получила серьезный удар.Основные справочные размеры точек крепления узлов и агрегатовОсновные справочные размеры точек крепления узлов и агрегатов

      Основные справочные размеры точек крепления узлов и агрегатов

    Заводские габариты

    Все линейные размеры кузова ВАЗ 2110 можно найти, полистав книжку по эксплуатации или «порывшись» в интернете.

    Но главные габариты таковы:

    Длина:

    • если взять конечные точки переднего и заднего бамперов, то здесь имеем 4265 мм;
    • длина между центрами передних и задних колес, т.н. колесная база, составляет 2492 мм;
    • от центра переднего колеса до крайней точки переднего бампера – 829 мм;
    • от центра заднего колеса до конечной точки заднего бампера – 944 мм.

    С подробностями демонтажа бампера на ВАЗ 2110-2112 можно ознакомиться в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/kuzov/kak-snyat-bamper-na-vaz-2110.html

    Высота ВАЗ 2110 – 1420 мм.

    Заводские габариты по длине и ширинеЗаводские габариты по длине и ширине

    Заводские габариты по длине и ширине

    Ширина:

    • спереди по крайним точкам «заводских» зеркал – 1875;
    • спереди без учета зеркал (чисто «железо») – 1680 мм;
    • расстояние между центрами передних колес – 1400 мм;
    • задняя часть автомобиля имеет ширину между центрами колес 1370 мм.

    Визуальная проверка

    Как проверить, что у ВАЗ 2110 все в порядке с геометрией кузова? Для визуального определения есть два метода, которые желательно применять оба:

    1. Визуальный осмотр стоящего автомобиля со всех сторон. Особое внимание следует уделить зазорам. У ВАЗовских машин они довольно заметные. Но главное – они должны быть одинаковыми с обеих сторон машины;Размеры проемов и зазоры сопрягаемых деталейРазмеры проемов и зазоры сопрягаемых деталей

      Размеры проемов и зазоры сопрягаемых деталей

    2. Проверка во время езды. Причем, находиться нужно не за рулем, а в машине, едущей вслед за «десяткой». Битая и «топорно» исправленная геометрия кузова выдаст себя тем, что машина на прямом участке дороги будет двигаться как бы немного боком.

    Кузова у ВАЗ 2110 довольно надёжны и устойчивы перед коррозией, так как обрабатываются заводской антикоррозийной обработкой. Подробнее о преимуществах кузова данного автомобиля можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/kuzov/dlina-kuzova.html

    Инструментальная проверка по контрольным точкам

    И все же, далеко не всегда все так просто. И даже опытный глаз не всегда заметит маленькие «несоответствия». При грамотном ремонте кузова геометрические размеры можно проверить, только произведя замеры. Профессионалы для этого используют специальные измерители.

    Но для проведения данной процедуры в домашних  условиях достаточно обычной рулетки. Нужно найти специальные контрольные  отметки, которые находятся на днище ВАЗовского кузова. Именно от них следует производить замеры. Как и в какой последовательности – можно узнать из эксплуатационной инструкции к ВАЗ 2110.

    Если же, скажем, вам нужно убедиться, что линейные размеры именно вашей машины (например, вы меняли крылья, дверь и т.п.) совпадают, то не всегда следует доверять даже инструкции по эксплуатации, там тоже иногда можно найти ошибки.

    Как контрольные габариты кузова используйте самолично снятые размеры с той стороны автомобиля, где никаких замен и рихтовок не проводилось.

    Контрольные точки на кузове и днищеКонтрольные точки на кузове и днище

    Контрольные точки на кузове и днище

    Снимать размеры необходимо по следующим точкам:

    1. Диагональ. Прежде, чем, используя контрольные точки, измерять кузовные размеры, можно сделать всего два замера, которые помогут прояснить картину. Загоните машину на эстакаду или яму и рулеткой снизу промерьте размеры по диагонали. Они должны совпадать, что называется, тютелька в тютельку. Совпадают? Отлично, но на этом останавливаться не стоит;
    2. Стойки. Обязательно нужно проверить стойки. Вначале – с не битой стороны (если такая известна), затем – с битой. В принципе, кузовные точки в данном случае можно выбрать любые (главное – одни и те же с обеих сторон). К примеру, от стойки до края загиба на задних дверях. Также – на передних. Размеры совпадают – великолепно. Перемещаемся дальше;
    3. Крыша. Чтобы убедиться, что у ВАЗ 2110 не «повело» крышу, необходимо замерить размеры дверных диагоналей – от нижнего заднего угла по диагонали до верхнего переднего угла. Естественно, размеры с обеих сторон должны быть одинаковыми. Дополнительно к этому желательно померить и диагонали самой крыши;
    4. Переднее стекло. Почему-то многие считают, что если лобовое стекло «сидит» нормально, то контрольные замеры не нужны, мол, геометрические размеры кузова в порядке. Это ошибка. Замерять нужно – причем, по диагонали, и выбрав точки на одинаковом расстоянии с обеих сторон.

    Тонкости кузовного ремонта

    Ремонт кузова чаще всего проводится именно после ДТП, но также и в том случае, если какие-то детали проржавели. Но все же нужно стараться избегать сварочных и других работ, подразумевающих термическое нагревание металла.

    Мелкие царапины и сколы в будущем могут стать очагом коррозии. Для того чтобы этого избежать, небольшие дефекты лучше всего подкрашивать. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/obschee/kak-podkrasit-skolyi-na-mashine-samomu.html

    По возможности старайтесь не снимать лицевых панелей. Это также может привести к изменению кузовной геометрии. И после любых ремонтных работ, связанных с кузовом, обязательно проверяйте его линейные размеры.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Контрольные точки кузова ВАЗ 2110

    Чтобы проверить контрольные точки кузова ВАЗ 2110, геометрию кузова, нужно знать эти самые заводские размеры между контрольными точками кузова.

    Контроль за размерами может понадобиться при проведении кузовного ремонта ВАЗ 2110, от точности размеров между контрольными точками кузова зависит конечный итог ремонта.

    Содержание статьи:

    Основные размеры ВАЗ 2110

    Основные размеры ВАЗ 2110. Длинна и ширина

    • Длина: 4265 мм
    • Ширина: 1676 мм
    • Высота: 1420 мм
    • Клиренс: 170 мм
    • Колёсная база: 2492 мм
    • Колея задняя: 1380 мм
    • Колея передняя: 1410 мм

    Основные размеры контрольных точек ВАЗ 2110

    Основные размеры контрольных точек крепления узлов и агрегатов автомобиля ВАЗ 2110

    Контрольные размеры геометрии кузова ВАЗ 2110Базовые осевые линии X, У, Z

    1 — Верхнее крепление радиатора.
    2 — Поперечина передней подвески к рамке радиатора.
    3 — Рычаги передней подвески.
    4 — Правая опора силового агрегата.
    5 — Правая опора силового агрегата.
    6 — Базовые контрольные точки.
    7 — Верхняя штанга подвески силового агрегата.
    8 — Базовые отверстия.
    9 — Задняя подвеска силового агрегата.
    10 — Рычаги переключения передач.
    11 — Регулятор тормозов.
    12 — Рычаг задней подвески.
    13 — Верхние точки крепления стоек задней подвески.
    14 — Базовые отверстия.

    Чтобы точно вымереть контрольные точки кузова ВАЗ 2110, нужно использовать профессиональное оборудование.

    Размеры кузова, как измерить геометрию кузова

    ВАЗ 2110 | Размеры | Лада

    Размеры

     

    W169

    C169

    W168

    V168

    AW168/W169

    Длина мм

    3838

    3838

    3606

    3776

    +232

    Ширина мм

    1764

    1764

    1719

    1719

    +45

    Высота мм

    1593

    1593

    1575

    1589

    + 18

    Колесная база мм

    2568

    2568

    2423

    2593

    + 145

    Ширина колеи спереди мм

    1556

    1556

    1503

    1503

    +53

    Ширина колеи сзади мм

    1551

    1551

    1452

    1452

    +99

    Радиус поворота м

    10,95

    10,95

    10,75

    10,75

    +0,2

    Вылет спереди мм

    640

    640

    602

    602

    +38

    Вылет сзади мм

    630

    630

    581

    581

    +49

    Пространство для мм коленей

    61

    61

    31

    184

    +30

    Высота салона спереди мм

    989

    989

    977

    988

    + 12

    Высота салона сзади мм

    983

    983

    932

    940

    +51

    Ширина салона спереди мм

    1411

    1412

    1314

    1314

    +97

    Ширина салона сзади мм

    1381

    1385

    1290

    1292

    +91

    Объем топливного бака л

    54

    54

    54

    54

    0

    Длина багажника мм

    723

    701

    670

    670

    +53

    Длина багажника (сиденья сложены) мм

    1372

    1372

    1326

    1496

    +46

    Объем багажника л

    1370

    1370

    1190

    1430

    + 180

    Масса автомобиля

    Механическая КП

    Автоматическая КП

     

    A170

    A200

    A180 CDI

    A200 CDI

    A170

    A200

    Масса в снаряженном состоянии

    1252 кг

    1263 кг

    1343 кг

    1364 кг

    1292 кг

    1302 кг

    Максимально допустимая масса

    1652 кг

    1663 кг

    1743 кг

    1764 кг

    1677 кг

    1687 кг

    Максимально допустимая нагрузка на передний мост

    802 кг

    806 кг

    892 кг

    903 кг

    840 кг

    844 кг

    Максимально допустимая нагрузка на задний мост

    850 кг

    857 кг

    851 кг

    861 кг

    837 кг

    843 кг

    Максимально допустимая нагрузка на задний мост при движении с прицепом

    920 кг

    927 кг

    921 кг

    931 кг

    907 кг

    913кг

    Максимально допустимый груз на крыше

    50 кг

    50 кг

    50 кг

    50 кг

    50 кг

    50 кг

    Вес прицепного устройства

    A170

    A200

    A180 CDI

    A200 CDI

    Максимально допустимый вес прицепного устройства, с тормозом

    1300 кг

    1500 кг

    1500 кг

    1500 кг

    Максимально допустимый вес прицепного устройства, без тормоза

    400 кг

    400 кг

    400 кг

    400 кг

    Максимальная опорная нагрузка на сцепное устройство

    70 кг

    70 кг

    70 кг

    70 кг

    Модельный ряд 169 имеет два варианта исполнения кузова лимузин W169 и купе C169!

    При этом кузовные детали спереди и сзади, а также в области крыши абсолютно идентичны.

    В отличие от предшествующе модели, на типе 169 рама кузова и отделиные части выполнены из стали (дверь багажного отделения, полость запасного колеса, полость для аккумуляторной батареи, передние крылья)

    Отличающиеся детали из жести C169 и W169 :

    * Боковые стенки

    * Двери

    * C-стойка с усилителем

  • Ваз 2110 схема топливной системы: 8. 2110 | 2111 | 2112

    Топливная система ваз 2112 инжектор 16 клапанов схема

    Осуществляем замену элемента топливной системы своими руками.

    Для начала, разберём подробно как сменить бензонасос электрического типа. Такая операция, может потребоваться в ряде случаев, среди которых наиболее распространённые:

    • Неправильные показания датчика топливной системы или его полный отказ.
    • Недостаточный пропускной эффект или нарушение структуры сетки сбора топлива.
    • Некорректная работа самого компрессора.

    Корпус

    Для успешного выполнения работ, следует подготовить стандартный набор для смены бензонасоса, который включает в себя: ключ на 10, отвертку и оригинальный бензонасос.

    Этапы замены электрического бензонасоса топливной системы своими руками.

    1. Первым шагом, необходимо ослабить давление топливной подачи в ваз 2110.

    2. Используя фиксатор, откручиваем два шланга, которые отвечают за подачу рабочей смеси. На данном этапе работ, стоит быть предельно осторожным для того, чтобы не повредить штуцер бензинового блока.

    3. Откручиваем гайки по кольцу прижима и демонтируем элемент.

    4. Демонтируем провод, который расположен на одной из гаек.

    5. Следующим этапом, необходимо вытащить блок насоса из топливного бака

    При этом важно не повредить датчик уровня смеси

    6. Демонтируем уплотнительный элемент топливного блока и заменяем его на новый.

    7. После этого, устанавливаем на штатное место новый бензонасос и собираем топливную систему в противоположной последовательности.

    Бензобак

    Особенности замены механического аналога.

    Если транспортное средство оснащено механическим насосом, то для его замены потребуется выполнить следующие действия:

    1. Первым шагом, снимаем фильтр воздушной очистки ваз 2110.

    2. Демонтируем проводник подачи смеси к элементу.

    3. Ослабляем держатели и демонтируем проводник подачи смеси к карбюратору.

    4. Выкручиваем держатели и демонтируем элемент.

    5. Далее, устанавливаем исправный компонент топливной системы и собираем совокупность в обратном порядке.

    В ходе эксплуатации транспортного средства регулярно диагностируйте и своевременно обслуживайте топливную систему для того, чтобы оставаться уверенным в надежности машины.

    Обращайте внимание на состояние топливного фильтра после прохождения определенного количества пробега. В случае использования смеси низкого качества фильтрующий элемент изнашивается довольно быстро, в то время как использование бензина без очистки крайне не желательно для системы двигателя

    https://youtube.com/watch?v=uoSPTdCqEYs%3F

    Удачи!

    Двигатель ВАЗ 2110 инжектор

    Двигатель ВАЗ 2110 инжектор — устройство и особенности в нашем материале. До 2004 года АвтоВАЗом производились «десятки» имеющие карбюраторные агрегаты с 8 клапанами, затем на моторы ВАЗ 2110 стали устанавливаться инжекторы. Это стало причиной изменения системы впрыска и электрической схемы транспортного средства.

    Этот тип инжектора имеет много плюсов и минусов.

    Двигатель ВАЗ 2110 инжектор — устройство и особенности

    По сравнению с двигателями, имеющими карбюраторный впрыск, инжекторная система, имеет следующие преимущества:

    1. Увеличилась мощность агрегата. В карбюраторных ДВС всасывание топливной смеси в камеру сгорания происходило благодаря разрежению и на это уходило много мощности. Топливная смесь в инжекторе принудительно впрыскивается под высоким давлением.

    2. Уменьшился расход топлива. Это достигается благодаря дозированной подаче смеси в цилиндры инжекторного двигателя. В карбюраторные двигатели может поступать переобогащенная смесь, которая не сгорает полностью и выплескивается через выхлопную систему.

    3. Улучшились экологические характеристики. В инжекторах происходит практически полное сгорание топливной смеси, что способствует снижению вредных веществ в выхлопах. Катализатором выпускной системы ВАЗ 2110, осуществляется воспламенение несгоревшей смеси. В результате на выходе получается чистый воздух, контролируемый при помощи альфа-зонда.

    4. Облегчился пуск при холодной погоде. Это возможно благодаря отсутствию обычного «подсоса». Количество и качество смеси, необходимое для силового агрегата регулируется ЭБУ.

    5. Увеличилась надежность топливной системы.

    Кроме того преимуществ инжекторные системы имеют свои недостатки.

    Самым главным минусом, считается нулевая ремонтопригодность агрегата. Стоимость форсунок высока, а отремонтировать их самостоятельно способен не каждый, а иногда даже это сделать невозможно.

    Поэтому показателю карбюраторы выигрывают, так как не требуется сложное оборудование, чтобы их проверить.

    Самым явным преимуществом инжекторных моторов ВАЗ 2110 является низкий расход топлива и высокая надежность.

    Также следует добавить, что, судя по отзывам владельцев ВАЗ 2110 восьмиклапанные движки, более надёжны по сравнению с шестнадцатиклапанными. Первые версии двигателей с 16 клапанами страдали большим недостатком.

    Если обрывался ремень ГРМ, сгибались клапана. Этот недостаток присутствовал долгое время. Вот почему многие люди, при покупке машины, отдавали больше предпочтения восьми клапанным двигателям.

    Система питания ВАЗ 2110

    Топливная система, используемая на инжекторе ВАЗ 2110, имеет кардинальные отличия по сравнению с карбюраторными моторами. Самым главным является электронная регулировка подачи топлива (раньше для этого применялось разрежение).

    Топливная система инжектора ВАЗ 2110 состоит из
    1. Топливного бака и топливопровода.
    2. Топливного насосаю. которым бензин перекачивается из топливного бака.
    3. Регулятора давления топливной смеси, которым обеспечивается постоянство давления в системе.
    4. Рампы и форсунок, предназначены для того чтобы подавать топливо в камеру сгорания. Электромагнитные клапана являются форсунками инжекторного двигателя .
    5. Дроссельной заслонки.
    6. Фильтров и клапанов, регулирующих подачу топлива и возврат неиспользованного в бак.

    Когда включается зажигание, запускается электрический топливный насос (шум от него слышен в салоне машины). При отсутствии характерного звука, неисправен насос или проводка. После закачки необходимого давления топлива, можно произвести пуск агрегата.

    На моделях ВАЗ 2110 работой форсунок управляет ЭБУ. В соответствии со схемой в прошивке, он на определенное время открывает форсунки, при этом топливо, начинает впрыскиваться в камеру сгорания. Для закрытия форсунки используется возвратная пружина.

    Двигатель ВАЗ 2110 инжектор

    Рассмотрим принцип функционирования бензонасоса.

    Как уже было сказано, механический бензонасос чаще применяется в автомобилях с карбюратором, где топливная смесь циркулирует под небольшим давлением. Электрические аналоги, в свою очередь чаще устанавливают в авто с инжектором, где топливная смесь циркулирует под высоким давлением. В случае если транспортное средство оснащено карбюратором, то бензонасос функционирует следующим образом. В момент, когда возникает необходимость заполнить топливную камеру смесью, происходит сдвиг диафрагмы в нижнюю часть. Возвратный механизм двигает диафрагму в обратное положение, что приводит к подаче топлива в карбюратор. Принцип функционирования электрического бензонасоса на автомобилях, оснащенных инжектором, во многом схож с механическим аналогом. Центральная часть устройства втягивается в клапан электромагнитного импульса, до того момента пока не открывается контактная группа, которая прекращает подачу тока.

    Перед тем как приступить к диагностике или замене топливного насоса необходимо ознакомиться с его расположением. Для этого необходимо прибегнуть к помощи инструкции производителя. Стандартное расположение элемента на автомобиле ВАЗ 2110 – под кормовым креслом машины.

    Устройство топливной совокупности

    ВАЗ 2110 Неисправности системы впрыска топлива

    На автомобилях применяется система распределенного впрыска топлива. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств и топливной экономичности автомобиля.

    Диагностика системы впрыска с помощью кодов диагностики описана в разд. 9 «Электрооборудование», в подразделе «Система управления двигателем». Снятие, установка и ремонт элементов подсистемы питания описаны в разд. 4 «Двигатель».

    При работе с системой впрыска обязательно придерживайтесь следующих правил:

    1. Прежде чем снимать любые узлы системы управления впрыском, отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Аккумуляторную батарею отсоединяйте только при выключенном зажигании.

    2. Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

    3. Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

    4. При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля.

    5. Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

    6. Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

    7. Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

    8. Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

    9. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:

    – не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или к электронным компонентам на его платах;

    – при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

    Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызывается отказом следующих датчиков:

    – датчик положения коленчатого вала (синхронизации) – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

    – датчик массового расхода воздуха – увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

    – датчик положения дроссельной заслонки – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

    – датчик температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

    – датчик детонации – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

    – кислородный датчик («лямбда-зонд») – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

    – датчик скорости – невозможность самообучения системы для подстройки под стиль вождения конкретного водителя. Возможно ухудшение динамических качеств автомобиля в режимах с использованием максимальной мощности (интенсивный разгон).

    Диагностика бензонасоса ваз 2110 своими руками.

    Выявить неправильную работу топливного насоса достаточно просто. Как правило, на нарушения функции бензонасоса указывают очевидные факты. Наиболее популярные признаки неправильной работы элемента:

    • Возникновение постороннего звукового сопровождения в ходе эксплуатации
    • Агрегат не выполняет основную функцию. Не происходит подача смеси или не срабатывает контакт.
    • Снижается продуктивность подачи топливной смеси.

    Этапы диагностирования бензонасоса своими руками.

    На первом этапе, необходимо приступить к проверке давления в топливной системе ваз 2110. Для успешного получения результатов проверки необходимо воспользоваться манометром, который подключается к разъему штуцера. В случае если показатель прибора превышает отметку в три целых и три десятых, возможной причиной неисправности является регулятор давления, который следует заменить на исправный. Если же показатель манометра указывает на давление меньше двух целых восемь десятых, необходимо оперативно приступить к замене топливного фильтра. В случае если после проведённых операций машина продолжает работать некорректно, стоит снять топливный блок и провести обработку сетки фильтра.

    Фильтрующие элементы

    В остальных ситуациях, требуется обязательная замена бензонасоса

    Если транспортное средство оснащено электрическим элементом топливной системы, стоит также обратить свое внимание на состояние реле насоса. В случае если реле удерживается в одном из положений, топливная система будет функционировать неправильно

    В ходе диагностики, стоит уделить внимание предохранителю, который также подвержен износу и может требовать смены.

    Система питания двигателя ВАЗ-2110

    Система питания карбюраторного двигателя

    Запас топлива находится в баке, расположенном под днищем в районе задних сидений. Бак – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин. Через дренажные трубки он связан с неразборным сепаратором, улавливающим пары бензина. Последний сообщается с атмосферой через двойной обратный клапан, препятствующий чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметична.

    Через топливозаборник с сетчатым фильтром бензин из бака подается по стальным топливопроводам и резиновым бензостойким шлангам к фильтру тонкой очистки топлива, топливному насосу и далее – к карбюратору. Бензин засасывается из бака за счет разрежения, создаваемого бензонасосом.

    Фильтр тонкой очистки – с бумажным фильтрующим элементом в пластмассовом корпусе, неразборной конструкции. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    Топливный насос – диафрагменного типа, с механическим приводом от эксцентрика распределительного вала, с рычагом ручной подкачки. Он состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с клапанами и патрубками, диафрагменного узла и крышки. Диафрагменный узел устанавливается между верхним и нижним корпусами. Сверху устанавливаются две диафрагмы (рабочие), снизу – одна (предохранительная): она предотвращает попадание бензина в картер двигателя при разрыве рабочих диафрагм. В этом случае просочившийся бензин отводится через отверстия в наружной дистанционной прокладке, находящейся между предохранительной и рабочими диафрагмами.

    Диафрагмы вместе с внутренней прокладкой и тарелками (с наружной стороны) собираются на штоке и крепятся гайкой. Шток Т-образным хвостовиком вставляется в полость балансира. Между диафрагменным узлом и нижним корпусом установлена пружина. Верхний корпус закрыт крышкой, закрепленной болтом. Под ней находится сетчатый топливный фильтр.

    Насос крепится к двигателю на двух шпильках через теплоизоляционную проставку, уплотненную с двух сторон картонными прокладками. Прокладки выпускаются толщиной 0,30, 0,75 и 1,25 мм. следующая страница 6.1.1. Замена топливного фильтра тонкой очистки

    Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор устройство и особенности

    До 2004 года ВАЗ выпускал «десятки» с карбюраторными восьмиклапанными двигателями, а затем на двигатель ВАЗ 2110 начали устанавливать инжектор – в итоге была изменена система впрыска и электрическая схема автомобиля.

    Преимуществ инжектор имеет так же много, как и недостатков. Если сравнить двигатели ВАЗ 2110 с карбюраторной системой впрыска и инжекторной, то можно увидеть следующие плюсы во второй:

    Плюсы инжектора
    • Увеличение мощности двигателя: в карбюраторах топливная смесь засасывается в камеру сгорания за счёт разрежения и на эту процедуру уходит немалая мощность ДВС. В инжекторе же топливная смесь под высоким давлением принудительно впрыскивается в камеру сгорания.
    • Уменьшение расхода топлива: достигается благодаря тому, что в инжекторном двигателе смесь подается в цилиндры дозировано. В карбюраторе же в двигатель может поступить слишком богатая смесь, которая в итоге вся не сгорит и выплеснется в выхлопную систему.
    • Улучшение экологических показателей двигателя ВАЗ 2110: топливная смесь сгорает практически полностью, следовательно, количество вредных веществ в выхлопе намного меньше. Катализатор в системе выпуска ВАЗ 2110 несгоревшую смесь воспламеняет. В итоге на выходе идет практически чистый воздух, который контролируется альфа-зондом.
    • Лёгкий запуск в холодную погоду: отсутствие привычного «подсоса», так как ЭБУ регулирует качество и количество смеси, необходимое для работы двигателя.
    • Высокая надежность топливной системы.
    Минусы инжектора в ВАЗ 2110

    Самый главный минус в инжекторной системе – практически нулёвая ремонтопригодность. Те же форсунки стоят немалую сумму – отремонтировать их качественно не каждому под силу, а порой даже не представляется возможным. В этом карбюраторы выигрывают, так как для их диагностики и настройки не требуется сложного оборудования. Но инжекторные варианты двигателей ВАЗ 2110 имеют явное преимущество в расходе топлива и высокой надежности.

    Кроме всего сказанного, можно добавить, что двигатели с 8 клапанами надёжнее своих 16-клапанных сородичей. Такой вывод можно сделать, слушая и читая отзывы владельцев ВАЗ 2110. По крайней мере первые 16-клапанные версии двигателей имели огромный недостаток: при обрыве ремня ГРМ гнуло клапана. И такой недостаток долгое время присутствовал. По этой причине большинство людей, покупая автомобиль, в первую очередь смотрели на двигатели с 8 клапанами.

    Система питания двигателя ВАЗ 2110

    Топливная система инжекторных двигателей ВАЗ 2110 кардинально отличается от карбюраторных собратьев. Самое главное отличие – регулирование подачи топлива отдано в руки электроники (ранее этой задачей занималось разрежение). Состав топливной системы инжекторного двигателя ВАЗ 2110:

    • Топливный бак и топливопровод.
    • Топливный насос – служит для перекачки бензина из топливного бака.
    • Регулятор давления топливной смеси обеспечивает постоянное давление в системе.
    • Рампа и форсунки: предназначены для подачи топлива в камеру сгорания (форсунки инжекторной системы впрыска – электромагнитные клапана).
    • Дроссельная заслонка.
    • Фильтры и клапаны для регулировки подачи топлива и возврата неиспользованного обратно в бак.

    В момент включения зажигания происходит запуск электрического топливного насоса (его слышно в салоне автомобиля ВАЗ 2110). Если же характерный звук отсутствует, то это говорит о неисправности насоса или проводки. Когда в систему накачано необходимое давление топлива, можно запустить двигатель.

    На ВАЗ 2110 за работу форсунок отвечает электронный блок управления. По схеме, заложенной в его прошивке, он открывает форсунки на определённое время (в этот момент происходит впрыск топлива в камеру сгорания двигателя). Закрывается форсунка под действием возвратной пружины.

    «Лайки» в соц. сетях:

    Замена сеточки бензонасоса ваз 2112 делаем своими руками

    Зачем нужна замена сеточки бензонасоса ваз 2112

    Установка сеточки в бензонасосе ВАЗ 2112

    Сердце автомобиля – двигатель. Он не может работать без правильного поступления к нему бензина, как движение крови по организму человека.Основным узлом подачи топлива в авто ВАЗ 2112 является бензонасос, который осуществляет прокачку бензина в системе его подачи к фильтру, а после в камеру сгорания. От того насколько чистый бензин будет поступать в бензонасос зависит его период эксплуатации.Бывают ситуации, когда машина движется рывками или вообще встала. Начинать ремонт в такой ситуации нужно с самого легкого – должна быть выполнена замена сетки бензонасоса ваз 2112.Сетка может засориться до такой степени, что удивляет даже бывалых автомехаников. Основная причина этого – плохое качество бензина.

    Когда нужна замена сетки на бензонасосе

    О состоянии узла можно судить о его производительности и развиваемом давлении.Для этого нужно к топливной системе через специальный переходник подключить манометр. Делается такая диагностика на СТО.Проще в домашних условиях диагностировать бензонасос можно примерно так:

    • Включили зажигание, а бензонасос ВАЗ не работает, нет характерного гула или издает сильный шум, что влечет за собой перегрузку узла и сокращает его период эксплуатации.
    • Падает производительность насоса, что хорошо видно при движении на третьей и четвертой скоростях по ровной дороге. Не реагирует автомобиль, когда водитель нажимает на педаль газа.
    • Если автомобиль ВАЗ 2112 «самопроизвольно» сбавляет обороты во время движения. Это, скорее всего, показывает, что возникли проблемы с подачей топлива в бензобак.
    • Причинами могут быть: забитые фильтры грубой или тонкой очистки. Обязательной замене подлежит фильтр тонкой очистки, а грубый (сеточку) можно попытаться промыть. Но это даст лишь временный эффект, через небольшой промежуток времени все равно понадобится замена сетки бензонасоса на ВАЗ 2112. Любой автовладелец может приобрести ее в автомагазине без проблем. Цена на деталь небольшая, процесс работы своими руками займет немного времени, но увеличится надежность эксплуатации бензонасоса на длительный срок.
    Как почистить сетку бензонасоса

    Для работы понадобятся:

    • Компрессор.
    • Уплотнитель бензонасоса.
    • Прокладки под штуцера топливной магистрали.

    Для проведения чистки фильтра грубой очистки, как указывает инструкция, необходимо бензонасос извлечь из бака.Делается это таким образом:

    • Автомобиль обесточивается.
    • С заднего сидения снимается подушка.
    • Откручиваются саморезы и снимается крышка с люка.
    • Отсоединяется электроразъем.
    • Отсоединяется штуцер на трубке, через которую подается топливо.
    • В сторону отводится трубка.
    • Аналогично отсоединяется штуцер и отводится в сторону трубка сливного трубопровода.
    • Удаляется прижимное кольцо.
    • Приподнимается бензонасос, из отверстия бака выводится поплавок и удаляется одновременно с датчиком уровня топлива. бензонасос.
    • Внизу бензонасоса расположена сеточка, которая является фильтром грубой очистки. Общий вид сеточки показан на фото.

    Общий вид сетки бензонасоса ВАЗ 2112

    Загрязнение сеточки не всегда определяется на глаз. Очень мелкие частички зачастую полупрозрачные, и фильтр кажется чистым.

    Совет: Для качественной промывки сетки ей нужно дать возможность откиснуть. Для этого используются моющие средства для чистки ванной, снятия накипи и другие подобные.Разводятся они водой 1 к 10, на один час в растворе остается сетка. После тщательной промывки можно увидеть основной налет.

    • Используя тоже моющее средство и щетку с тонкими ворсинками ( можно зубную) сетка хорошо промывается.
    • Продувается сжатым воздухом от компрессора. При отсутствии последнего нужно фильтру дать время высохнуть, нужно следить, чтобы не попала грязь и пыль.
    • После полного высыхания сетки бензонасос можно собирать.

    Совет: После проведения операций по очистке сетки нужно визуально рассмотреть ее и определить, можно использовать элемент или лучше, если будет произведена замена сетки на бензонасосе ВАЗ 2112. Она не должна иметь видимые деформации, которыми могут быть вмятины, трещины, разрывы или растяжения.

    • Сборка бензонасоса ВАЗ 2112 выполняется в последовательности обратной его разборки.
    • Автомобиль заводится, проверяется качество проведенных операций по устранению дефектов.

    Каким образом правильно выполняется замена сетки бензонасоса на ВАЗ 21124, хорошо видно на .Если на автомобиле ВАЗ 2112 замена сетки бензонасоса выполняется регулярно и правильно, то больших проблем с подачей топлива из бака к двигателю можно будет значительно уменьшить.

    http://masteravaza.ru

    Электросхема бензонасоса в инжекторном ВАЗ 2110

    На чтение 3 мин. Просмотров 2.5k.

    электросхема бензонасоса ваз 2110 инжектор, ее устройство, принцип работы, а также способы проверки основных неисправностей в электро цепи бензонасоса.

    Автомобиль Ваз 2110 с системой инжектор даже через несколько лет после того как модель сняли с производства по-прежнему весьма популярен среди автолюбителей. Главные причины этого — простота обслуживания и надежность машины. Однако есть и негативные моменты у ВАЗ 2110 с системой инжектор очень часто бывают проблемы с электроникой. Электросхема достаточно сложна для русского автомобиля и насчитывает 75 элементов.

    Однако самое слабое место топливный насос.

    Его электросхема выглядит следующим образом:

    • Основным является реле бензонасоса, там установлены все необходимые предохранители.
    • Далее, электросхема расходится от одного из предохранителей к колодке диагностики и самому устройству.
    • От следующего  к главному реле и форсункам.
    • Далее, электросхема идет к электронному блоку управления.
    • Также электросхема топливного насоса идет к аккумулятору.

    Таким образом, получается, что у ВАЗ 2110 с  инжектор,  насос имеет в своем составе 4 электродетали. В случае сбоев связанных с работой насоса их и следует проверять первыми.

    Принцип работы

    Дабы вам было проще разобраться в электрической схеме 2110 с системой инжектор, рассмотрим его устройство и сам принцип работы.

    Итак, в процессе принимают участие:

    • Электронный блок управления.
    • Реле включения топливного агрегата.
    • Предохранители, которые защищают электрическую цепь устройства от перегрузок.
    Электросхема ВАЗ 2110

    На практике топливный агрегат начинает работу в момент поворота ключа зажигается на один оборот. Прежде чем завести двигатель прислушайтесь – в этот момент можно услышать, как устройство начинает работать и накачивает бензин.

    Неисправности в электросхеме

    Теперь, когда вы знаете устройство агрегата, давайте разберемся, что делать в случае его неисправностей. Итак, если он не подает признаков жизни – проблема, скорее всего, в перегоревших электродеталях.

    Искать их нужно не в электрическом блоке, а непосредственно в салоне Ваз 2110 с системой инжектор. Процесс выглядит следующим образом:

    • Первым делом найдите предохранители. Они располагаются около передней консоли с правой пассажирской стороны. Там необходимо отыскать пластиковый щиток и демонтировать его. (Крепится деталь на трех саморезах).
    • Там вы обнаружите три предохранителя и столько же реле.
    • Реле, расположенное, по центру питает топливный. Слева от него располагается тот, который защищает форсунки. Его необходимо вынуть и проверить на работоспособность. Если, деталь окислилась зачистите контакты. Если видимых повреждение нет, возможно, предохранитель перегорел и его придется заменить.

    Если же не помогают вышеперечисленные методы, более активно вмешиваться в электрическую систему ВАЗ 2110 с системой инжектор не стоит. По незнанию можно только навредить автомобилю.

    Топливный агрегат перестанет работать и тогда потребуется более дорогостоящий ремонт. Поэтому процесс лучше доверить профессионалам.

    Схема топливной системы на ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов: фото

    Главная › Новости

    Опубликовано: 29.07.2017

    Ваз обслуживание топливной системы, разборка бензонасоса, замена фильтров

    Топливная система, одна из самых важных составляющих в любом автомобиле. Ведь без неё просто-напросто нельзя представить полноценную эксплуатацию транспортного средства. И для того, чтобы вы могли себе представлять из чего же состоит топливная система на вашем ВАЗ-2112, ниже мы представим Вам её подробную схему, с подробным описанием каждого из основных элементов.


    Подробная схема топливной системы.

    1 — форсунки; 2 — пробка штуцера для контроля давления топлива; 3 — рампа форсунок ; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — регулятор давления топлива ; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 8 — дроссельный узел ; 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — пробка топливного бака; 15 — наливная труба; 16 — шланг наливной трубы; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — электробензонасос ; 20 — сливной топливопровод; 21 — подающий топливопровод.


    Топливная система Ваз 2110 1.5 Инжектор

    Ниже мы рассмотрим основные элементы топливной системы отдельно.

    Топливный бак

    Демонтированный бензобак ВАЗ-2112.

    Залитый бензин подаётся из бака, который находится в задней части автомобиля, в районе расположения дивана . Бак сделан из стали, и собран путём сварки двух штампованных частей. Бензин подаётся в бак через специальную горловину, из бензостойкого шланга сделанного из резины, закреплённого между собой хомутами.


    Чистка и снятие форсунок ВАЗ 2110-12 1.5 16кл

    характеристики, неисправности, устранение проблем, тюнинг

    Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор обладает высокими техническими характеристиками, а также низкой стоимостью обслуживания и ремонта, за что его полюбили автомобилисты. Но, ничто не вечно и автомобильный силовой агрегат имеет свойство ломаться. Рассмотрим, основные проблемы этого мотора, а также способы их разрешения.

    Технические характеристики

    Устройство двигателя ВАЗ 2110 8 клапанов достаточно простое. ДВС оснащён ременным проводом газораспределительного механизма. Закрытая жидкостная система позволяет без проблем охлаждать мотор. А датчики и электронный блок управления двигателем проводят контроль работы всех систем.

    Итак, силовой агрегат Ваз 2110 инжектор 8 клапанов имеет простую конструкцию, характерную для всех движков АвтоВАЗ, но при этом обладает достаточно высокими техническими характеристиками. Рассмотрим, параметры, которыми обладает восьми клапанный инжектор:

    ВАЗ 2111

    НаименованиеПоказатель
    Объем1,5 литр (1499 см куб)
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов8
    ТопливоБензин
    Система впрыскаИнжектор
    Мощность77 л. с.
    Расход топлива8,2 л/100 км
    Диаметр цилиндра82 мм

    Двигатель ВАЗ 2110 1.5 литра имел высокую популярность за счёт простоты конструкции, а также легкого обслуживания ремонта и обслуживания. В 2004 году на территории РФ было продано автомобилей с такими характеристиками больше 1 000 000 экземпляров, а на Украине — почти 250 000 моделей.

    ВАЗ 21114

    НаименованиеПоказатель
    Объем1,6 литр (1596 см куб)
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов8
    ТопливоБензин
    Система впрыскаИнжектор
    Мощность81,6 л.с.
    Расход топлива7,6 л/100 км
    Диаметр цилиндра82 мм

    8 клапанный двигатель, который получил применение и на серии транспортных средств Самара 2 и ВАЗ 21101. Объем двигателя, которого составляет 1.6 литров. Модель получила популярность за счёт более высокой мощности и сниженного расхода.

    Основные неисправности

    Основной неисправностью характерной для ВАЗ 2110 является появления эффекта троения двигателя. Возникать неисправности могут по разным причинам. Рассмотрим, факторы, по которым начинается нестабильная работа двигателя, а также методы устранения.

    Некачественное горючее

    Первым делом необходимо проверить, то насколько качественное топливо было залито в транспортное средство. Если бензин был низкого качества то, скорее всего, забылся один из элементов топливной системы. Так, автомобилисту придётся узнать, какая схема подачи топлива, и найти детали, что могли дать сбой.

    Так, первый элемент, который попадает под пристальный взор — распылители. Неисправности форсунок могут вызвать неустойчивую работу мотора, что приведёт к возникновению троения. Для диагностики и чистки узла используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят процесс самостоятельно, при помощи жидкости для чистки карбюратора.

    Также, неустойчивая работа движка может быть вызванная засорённостью топливных фильтров. Один располагается под задним правым колесом, а второй в топливном насосе. На заборнике бензонасоса стоит сетка-фильтр, которую необходимо заменить. Процесс довольно сложный, поскольку придётся снимать задние сиденья и вынимать элемент подачи топлива. А вот топливный фильтр под колесом можно поменять быстро и без особых проблем.

    Система зажигания

    Повреждение свечей зажигания или высоковольтных проводов, также может стать причиной возникновения троения. Так, необходимо при помощи тестера проверить все элементы, а также осмотреть их визуально. Если имеются повреждения, то рекомендуется сменить весь комплект.

    Датчики и ЭБУ

    Ещё одной основательной причиной возникновения троения движка становится выход со строя одного из датчиков двигателя, а также неисправности в электронном блоке управления. Чтобы провести диагностику необходимо подключиться к «мозгам».

    Далее, на основании показанных ошибок найти неисправный измеритель и заменить его. Если это не помогло, и ошибка в ЭБУ осталась, то рекомендуется провести сброс, а в некоторых случаях и прошить управляющий элемент.

    Техническое обслуживание

    Техническое обслуживание мотора проводится каждые 10-12 тыс. км пробега. Карта-схема имеется у официальных представителей завода изготовителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

    Многие автолюбители задают вопрос, — какое лучше моторное масло заливать в силовой агрегат ВАЗ 2110 8 клапанов? Наилучшим вариантом остаётся полусинтетическое моторное масло отечественного или иностранного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

    Схема чип тюнинг мотора

    Не многие автолюбители могут похвастаться мощным движком 2110. Так, для улучшения мощностных характеристик мотора необходимо провести чип тюнинг ВАЗ 2110. Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше владельцев транспортных средств, которые проводят процесс самостоятельно.

    Схема чип тюнинга достаточно простая. Для проведения операции самостоятельно потребуется кабель OBD II (USB-Auto), портативный компьютер и программное обеспечение. Стоит помнить, что существует три варианта доработки силового агрегата: на мощность (но при этом увеличиться расход), на уменьшение расхода (ведёт к потри мощности) и сбалансированный (баланс между оптимальными показателя расхода и мощности).

    Обычно, чип тюнинг ВАЗ 2110 делается с целью уменьшения расхода горючего, поэтому, если владелец машины решил сделать это сам, то необходимо подобрать соответствующее программное обеспечение. Но, рекомендуется не рисковать и обращаться к профессионалам за помощью.

    Вывод

    Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор обладает высокими характеристиками. Самой большой проблемой является частое возникновение эффекта троения, для устранения которого потребуется схема ремонта. Чтобы улучшить показатели динамики и мощности или снизить расход достаточно будет провести чип тюнинг.

    Топоивная система ваз 2110 | Автомобиль как часть тебя!

    Топливная система автомобиля – это узел, обеспечивающий подачу топливно-воздушной смеси в камеры сгорания двигателя. От данного узла очень многое зависит, ведь вся электроника и механика автомобиля используют энергию сгоревшего топлива. В системе множество деталей, каждый из которых отвечает за свой участок, поэтому стабильная и безотказная работа напрямую связана с исправностью следующих элементов:

    • топливный бак
    • погружной насос (или диафрагменный в карбюраторных двигателях)
    • датчик уровня топлива и датчик мгновенного расхода топлива
    • топливные каналы и фильтры
    • впускной коллектор
    • воздушная заслонка и регулятор холостого хода
    • рампа и форсунки
    • карбюратор (двигатель ВАЗ-21100)

    Топливная система на ВАЗ-2110 карбюратор

    С 1996 по 2000 год на «десятки» устанавливались карбюраторные двигатели. В этой серии автомобилей за перекачку топлива от бака до карбюратора отвечал насос диафрагменного типа, устанавливаемый под карбюратором и приводимый в движение распределительным валом (через эксцентрик). Перед насосом установлен топливный фильтр, а после – карбюратор.

    Карбюратор представляет собой устройство, смешивающее поступающий воздух и топливо в зависимости от множества факторов (положение педали акселератора, обороты, температура и т.п.). Готовая топливно-воздушная смесь поступает во впускной коллектор и воспламеняется при помощи свечей зажигания.

    Температурой подаваемого воздуха управляет терморегулятор, установленный перед воздушным фильтром. Один воздушный канал забирает холодный воздух, а другой – проходит через выпускной коллектор и разогревается. Горячий воздух нужен для предотвращения замерзания карбюратора.

    Топливная система на ВАЗ-2110 инжектор

    Схема топливной системы ВАЗ 2110 инжектор в корне отличается от вышеописанного карбюраторного варианта. Бензонасос располагается в бензобаке и качает бензин через топливный фильтр напрямую в рампу. Рампа имеет механический клапан (регулятор давления топлива), удерживающий определённое давление. Далее в работу включаются форсунки, открывающиеся по команде блока управления двигателем на определённое время, которое зависит от ряда факторов.

    Воздух подаётся через воздушный фильтр и дроссельный узел. Дроссельный узел состоит из управляемой педалью газа заслонки, а также регулятора оборотов холостого хода. Воздух подаётся напрямую во впускной коллектор и перемешивается с распыляемым форсункой топливом.

    Вышеописанная система питания используется на большинстве ВАЗ-овских двигателей. Топливная система ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов практически не отличается от схемы питания 16-клапанного двигателя.

    Признаки неисправности системы питания ВАЗ-2110

    Учитывая количество узлов системы питания, однозначно определить причину неисправности довольно сложно. Но, если знать основные «симптомы» поломки, то процесс поиска причины многократно ускорится. Итак, перечислим основные признаки выхода из строя узлов системы питания:

    • Автомобиль глохнет (не запускается). Проверьте работоспособность бензонасоса, послушав звук из-под заднего сиденья (при включенном зажигании).
    • Обороты «плавают». Это может быть связано с неисправностью регулятора холостого хода или регулятора давления топлива в рампе.
    • Двигатель «троит». Как правило, причиной являются неисправные форсунки.

    Топливная система ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов имеет точно такие же признаки, как и 8-клапанный инжектор.

    Замена топливной системы ВАЗ 2110

    Речь пойдёт о переходе с карбюраторного впрыска на инжекторный. Очень кратко опишем этот процесс.

    В первую очередь производится замена карбюраторных магистралей на инжекторные, а также замена бензобака. Далее демонтируются катушка зажигания, трамблер и бензонасос. Демонтируется карбюратор вместе с впускным коллектором, на место последнего устанавливается инжекторный коллектор вместе с рампой и форсунками. Следующий этап подразумевает замену генератора на более мощный, установку электронного блока управления и соединение всех проводов и датчиков.

    Но всё не так просто — помимо всего перечисленного, вам придётся заменять ещё много сопутствующих деталей (тросик газа, модуль зажигания, датчики, воздушный фильтр и т.д.). Для более глубокого понимания процесса замены воспользуйтесь разнообразными фото и видео по ремонту, которые всегда можно найти в интернете.

    Рекомендации

    Каждый автолюбитель может сделать многое для продления цикла жизни всех элементов рассматриваемого узла. Для того чтобы система питания вашего автомобиля работала безотказно, используйте следующие рекомендации:

    • Заправляйтесь только на проверенных автозаправочных станциях.
    • Своевременно производите замену топливного и воздушного фильтров.
    • С осторожностью применяйте чистящие присадки.
    • Старайтесь не ездить на полупустом бензобаке, особенно зимой.

    устройство, признаки поломки или износа, как поменять

    Современный автомобиль состоит из множества систем. Любая механическая или электрическая деталь по причине износа начинает неправильно работать.

    Поломка топливного насоса ВАЗ 2110 являются серьезной неисправностью, которая может привести к невозможности пользоваться автомобилем. Знание устройства и навыки пользования инструментом позволят провести ремонт самостоятельно.

    Устройство топливной системы ВАЗ 2110

    Системы подачи топлива на автомобилях с карбюраторным и инжекторным двигателями несколько различается. Устройство топливной системы ВАЗ 2110, 2111, 2112 не отличается в зависимости от модели.

    В период с 1996 по 2000 год на указанные серии ставились карбюраторные двигатели. Из бака через фильтр топливо закачивает механический бензонасос с приводом от эксцентрика распределительного вала и подает его в карбюратор. Данный элемент предназначен для приготовления топливно-воздушной смеси, поступающей во впускной коллектор и воспламеняемой при помощи свечей зажигания.

    Схема топливной системы карбюраторного двигателя ВАЗ 2110.

    В отличие от карбюраторного, в инжекторных автомобилях бензонасос установлен в бензобаке, и топливо поступает в рампу, которая оборудована клапаном механического типа, регулирующим давление в системе. По команде электронного блока управления открываются форсунки, и бензин впрыскивается во впускной коллектор, где смешивается с воздухом и, попадая в камеру сгорания, воспламеняется от свечей зажигания.

    Система подачи топлива на восьми- и шестнадцатиклапанных инжекторных двигателях мало чем отличается.

    Схема топливной системы инжекторного двигателя «десятки».

    Частые поломки

    Неисправность бензонасоса могут вызвать: некачественное горючее, засорение топливного фильтра, элементарное опустошение бензобака, интенсивность эксплуатации автомобиля. Не исключаются механические повреждения внутренних компонентов по причине износа или низкого качества сборки и материалов.

    Помочь бензонасосу прослужить дольше вполне по силам любому автолюбителю, выполняющему ряд правил:

    • заправляться качественным топливом на проверенных АЗС;
    • своевременно менять топливный фильтр;
    • периодически очищать бензобак от накапливающихся примесей;
    • следить за тем, чтобы уровень топлива в баке был достаточным для работы системы.

    Последний пункт обусловлен тем, что работа насоса вхолостую приведет к перегреву и выходу из строя.

    Признаки износа бензонасоса

    Неисправный бензонасос либо работает с перебоями, то есть неправильно, либо не функционирует совсем. Неполадки могут возникнуть по причине сильного износа или выхода из строя других элементов системы.

    Признаками неисправности топливного насоса, требующими проверки его работоспособности, являются:

    • отказ двигателя заводиться;
    • неравномерная работа силового агрегата, он троит, теряет мощность;
    • посторонние шумы в работе бензонасоса или их полное отсутствие.

    Без диагностики определить характер неисправности не получится, и двигаться в ходе проверки нужно всегда от самого простого к сложному.

    Диагностика

    При невозможности завести автомобиль, когда стартер замечательно крутит маховик и есть искра, следует проверить поступление топлива. Если насос работает и бензин поступает в рампу, то причину следует искать дальше. Для первоначальной проверки работы насоса достаточно открыть крышку бака и, включив зажигание, послушать, должен зазвучать свойственный шум закачки.

    Не стоит сразу менять узел, сначала нужно проверить предохранитель, отвечающий за работу электромотора бензонасоса. Даже при его исправности нужно проверить мультиметром или пробником поступление питания, обследовать реле. Если питание поступает, то замены насоса не избежать.

    Сложнее, когда насос работает, то есть жужжит при включении. Сначала нужно проверить состояние фильтра, почистить его, если забился посторонними примесями. Перебои в работе могут быть вызваны и неисправностью свечей, форсунок, датчиков, снижением давления в топливной магистрали. Давление в рампе, в свою очередь, зависит от герметичности соединений магистральных трубопроводов, исправности перепускного клапана.

    Не лишним будет провести замер давления с помощью манометра при включенном бензонасосе, но при остановленном двигателе. Отсутствие или значительное отклонение от нормы будет сигналом о неисправности.

    Замена топливного насоса на ВАЗ 2110 инжектор

    Перед тем, как поменять бензонасос на ВАЗ 2110 с системой впрыска инжектор, следует приготовить новую запчасть и необходимые для работы инструменты. При правильном подходе сама процедура не займет много времени, 20–30 минут, максимум час, если что-то пойдет не совсем гладко.

    Инструменты

    Набор инструментов для замены бензонасоса небольшой, но должен быть под рукой, чтобы в процессе ремонта не бегать и не искать подходящий ключ или отвертку.

    При демонтаже и установке нового бензонасоса понадобятся:

    • ключ для ослабления клемм на аккумуляторе, размер зависит от установленного крепежа;
    • отвертки плоская и крестовая;
    • ключ на 17;
    • трубчатый ключ или глубокая головка на 7 с трещоткой или воротком.

    Приготовив инструмент и новую деталь, можно приступать к слесарным работам.

    Как выбрать новую деталь

    Штатный топливный насос, устанавливаемый на инжекторные десятки, имеет каталожный номер 2112-1139009. При желании можно заменить его на аналогичную деталь других производителей. В некоторых случаях такой выбор будет продиктован большей надежностью аналогов, в других — относительно демократической стоимостью.

    Для замены предлагаются:

    • Bosch 0 560 454 035, имеющий более высокие показатели качества и износостойкости;
    • Fenox EFM33006O7 с невысокой стоимостью;
    • Ween 192-0262, недорогой как и Fenox;
    • Pekar 2112-1139009 — будет чуть дороже предыдущих, но дешевле оригинала;
    • ATS 53453, имеет более высокую стоимость, но и на качество автовладельцы не жалуются.

    Какой из них лучше, выбирать автовладельцу придется самостоятельно, исходя из собственных предпочтений, запросов, наличия средств.

    Демонтаж старого бензонасоса

    Процедура демонтажа электробензонасоса вазовской десятки стандартная для всего семейства серии.

    Пошагово выполняются действия по устранению неисправной детали:

    1. Отключается клемма на аккумуляторе.
    2. Проверяется и при необходимости стравливается давление в топливной системе через специальный клапан на рампе, прикрытый защитным колпачком.
    3. Снимается подушка заднего сиденья и отодвигается подрезанная часть ковролина.
    4. Убирается в сторону крышка люка. Для этого откручиваются два крепежных шурупа.
    5. Отсоединяется электропитание путем отделения колодки проводов от разъема.
    6. Ослабляется или удаляется хомут топливной магистрали.
    7. Откручиваются ключом две магистрали от бензонасоса.
    8. Уплотнительные прокладки на концах топливопроводов необходимо заменить.
    9. Откручиваются 8 болтиков крепления.
    10. Снимается прижимное кольцо и осторожно вытаскивается корпус топливного насоса.
    11. Снимается и осматривается уплотнитель. При необходимости проводится его замена.

    Особое внимание следует уделить соблюдения техники безопасности, в том числе пожарной.

    Установка нового

    Установка нового электробензонасоса проводится в обратном порядке.

    Последовательно выполняется такие действия:

    1. Устанавливается уплотнитель.
    2. Аккуратно вставляется новый насос.
    3. Устанавливается прижимное кольцо и закручиваются 8 болтов крепления.
    4. Прикручиваются топливные магистрали.
    5. Подсоединяется электропитание в разъем.
    6. Устанавливается крышка люка и закрывается откинутым клапаном ковролина.
    7. Устанавливается подушка заднего сиденья.
    8. Подключаются клеммы аккумулятора.

    При установке следует помнить, что выбитая на корпусе стрелка должна быть направлена назад.

    Замена фильтра топливного насоса

    Для замены фильтра бензонасоса ВАЗ 2110 придется проводить процедуру полного извлечения узла из бензобака. Снятие и замену нужно проводить после обнаружения перебоев в работе двигателя, рывках на первой передаче.

    Некоторые бывалые автомобилисты рекомендуют менять сеточку бензонасоса при очередной смене масла, завести такое правило. Такой подход позволит самому топливному насосу прослужить дольше, двигатель будет работать лучше.

    Для смены фильтра на снятом бензонасосе:

    1. Снимается пластиковый стакан в зависимости от модели либо просто с корпуса, либо по направляющим с предварительным отсоединением двух колодок проводов.
    2. Внутри находится фильтр, который снимают, поддев отверткой.
    3. На его место ставится новый и надежно фиксируется в посадочном месте.
    4. В обратном порядке проводится сборка и установка насоса.

    Видео о замене бензонасоса

    На видео наглядно представлен процесс проведения замены электробензонасоса.

    как проверить бензонасос, признаки неисправности (не работает, не качает), как снять и установить обратно + видео

    Автор Екатерина Ларина На чтение 6 мин. Просмотров 222 Опубликовано

    Топливный насос — это устройство, которое обеспечивает подачу топлива к цилиндрам силового агрегата. Однако в некоторых случаях бензонасос может срабатывать некорректно или же выйти из строя. На автомобилях ВАЗ 2110/2112 такие ситуации не редкость. Поэтому водителям лучше заранее подготовиться к проведению диагностики или замене насоса своими руками.

    Какие бензонасосы устанавливают на автомобили ВАЗ 2110/2112

    Бензонасос считается важнейшим элементом топливной системы любого автомобиля. Так, в зависимости от того, каким именно типом мотора оснащена модель ВАЗ 2110/2112, будет зависеть и выбор бензонасоса. На инжекторных автомобилях устанавливают электрический насос, а на карбюраторных — механический.

    С завода автомобили «десятого» семейства комплектуются бензонасосами производства «АвтоВАЗ». Однако эти агрегаты не обладают высоким ресурсом и надёжностью, поэтому часто автовладельцы не дожидаются, пока бензонасос выйдет из строя, и производят его замену.

    Устанавливается на заводе на каждую модель ВАЗ 2110/2112

    Чаще всего для замены выбираются топливные насосы компаний «Pekar» (Россия) и «Bosch» (Германия). Об их качестве и долговечности известно давно, хотя стоимость их в несколько раз превышает цену на бензонасосы «АвтоВАЗ».

    Немецкий производитель обеспечивает качество и долговечность продукции

    О расположении бензонасоса в ВАЗ 2110/2112 стоит сказать отдельно: устройство находится не под капотом. Чтобы достичь максимальной оптимизации работы бензонасоса, производители монтируют его непосредственно в топливный бак. То есть, чтобы добраться до насоса, потребуется откинуть подушку на заднем сидении автомобиля и открыть спрятанный под ковролином люк.

    Под подушкой сиденья располагается топливный бак и бензонасос

    Как проверить работоспособность топливного насоса

    Проверка состояния топливного насоса производится только в тех случаях, когда наблюдаются те или иные признаки его неисправностей:

    • повышение шума при работе насоса;

    • резко понизилась мощность двигателя — автомобиль не может быстро разогнаться;

    • автомобиль не заводится, так как в двигательный агрегат не поступает топливо.

    Определить, что причина неисправности кроется именно в бензонасосе, можно самостоятельно. К тому же для этого не потребуется сложного диагностического оборудования или специальных знаний.

    Изначально необходимо проверить, работает ли сам насос. После того, как было включено зажигание, под подушкой заднего сиденья в течение нескольких секунд должно слышаться лёгкое жужжание. Если звук идёт — значит, насос работает.

    Проверка давления

    Чтобы проверить давление бензонасоса, потребуется прибор манометр. Его нужно будет подключить к топливной системе, которая расположена под капотом ВАЗ 2110/2112. К штуцеру топливной трубы, которая подходит к двигателю, подключается манометр. Если на холостых оборотах прибор показывает давление более 3.3 кг/см, то бензонасос явно не исправен.

    При подключении следует быть аккуратным, чтобы не повредить расположенные рядом шланги и провода

    В том случае, если показатель манометра менее 2.3 кг\см, то проблема в топливной системе кроется не в насосе, а в другом элементе — фильтре.

    Опираясь на эти показатели, можно сразу же выявить характер неполадок в топливной системе

    Что делать, если насос не качает топливо

    В некоторых случаях проблема кроется в том, что бензонасос не включается. Соответственно, он не будет обеспечивать бензином силовой агрегат, и машина просто не заведётся.

    Проверка работоспособности насоса проходит следующим образом:

    • откинуть заднее сиденье в салоне;

    • снять крышку люка;

    • включить стартер на прокрутку, но не заводить машину;

    • к контактам бензонасоса подключить тестер — если питание поступает, а бензонасос не качает, следовательно, само устройство вышло из строя;

    • в том случае, если питание не поступает — проблема кроется в реле, предохранителе или же проводке.

    Самый простой способ проверить исправность реле и предохранителя — это заменить их на новые. Если бензонасос по-прежнему не работает, значит, в проводке имеется короткое замыкание.

    Опираясь на схему, можно выявить место неисправности

    Замена бензонасоса на ВАЗ 2110/2112 своими руками

    В том случае, если автовладелец точно диагностировал выход из строя насосного механизма в топливной системе, потребуется его замена. Стоит отметить, что заменить бензонасос на автомобилях ВАЗ 2110/2112 довольно просто, с этой задачей справится даже неопытный водитель.

    Замена топливного насоса производится обычно не только из-за потери им работоспособности, но и в других случаях:

    • некорректных показателях давления при исправном насосе;

    • недостаточной пропускной способности топлива;

    • после покупки нового ВАЗ с целью избавления от «слабых мест» модели.

    Для работы потребуется небольшой комплект инструментов:

    • плоская отвёртка;

    • крестовая отвёртка;

    • ножницы;

    • торцевой ключ на 10.

    Порядок работы можно условно разделить на два этапа: это демонтаж старого устройства и монтаж нового.

    Инструкция по демонтажу бензонасоса

    1. Отключить клемму «+» с аккумуляторной батареи.

    2. Откинуть сиденье на заднем ряду и снять его.

    3. Под ковролином найти маленький люк.

    4. Открутить его крепления и снять крышку.

    5. С бензонасоса снять разъём с проводами.

    6. Чтобы было удобнее работать, на топливных трубках разрезаются пластиковые хомуты, сами трубки разъединяются и отстраняются от бензонасоса.

    7. Сам насос крепится к баку на 8 болтах. Ключом на 10 нужно выкрутить все болты и вытащить устройство из гнезда.

    8. Насос вытаскивается вместе с поплавком и уплотнителем.

    Процедура снятия неисправного бензонасоса займёт не более 10 минут — всё будет зависеть от того, насколько заржавели болты креплений.

    Инструкция по монтажу бензонасоса

    1. В освободившееся гнездо вставляется новый насос. При этом стрелка на корпусе должна смотреть на заднюю часть автомобиля — только так можно обеспечить устройству правильное положение.

    2. После чего насос прикручивается обратно к баку теми же восемью болтами.

    3. Далее потребуется соединить две топливные трубки между собой.

    4. К контакту насоса подключается разъём.

    5. Завершающий этап — монтаж крышки люка и возвращение подушки заднего сиденья на прежнее место.

    Процедура займёт не более 7–8 минут.

    Видео: как провести замену топливного насоса на ВАЗ 2110/2112 своими руками

    Таким образом, владелец автомобилей «десятого» семейства ВАЗ может самостоятельно справиться с выполнением таких работ, как проверка и замена бензонасоса. Надо сказать, что топливный насос действительно считается одним из самых уязвимых мест на ВАЗ 2110/2112, поэтому владельцам лучше заранее быть готовыми к проведению необходимых процедур с этим устройством.

    Копирайтер, рукодельница, путешественник Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Не работает бензонасос Ваз 2110. Как самостоятельно проверить реле топливного насоса

    09.07.2019

    Устройство полностью отвечает за управление топливным насосом, а также выполняет определенные дополнительные функции, которые зависят от конкретной марки и комплектации автомобиля. Например, на машинах с автоматической коробкой передач при необходимости активируйте режим Kick-down (интенсивное ускорение), указанное реле срабатывает.

    Где находится реле топливного насоса

    Чтобы ответить на вопрос, где находится реле бензонасоса, необходимо точно знать марку и модель автомобиля. Местом установки на разных автомобилях является область возле блока управления впрыском, решение может быть установлено под приборной панелью возле блока предохранителей и т. Д.

    Часто при необходимости самостоятельного ремонта автомобилистов интересует, где находится реле бензонасоса форсунка ВАЗ 2110. На этой модели расположение реле бензонасоса выполнено возле левой ступни пассажира под панелью приборов.Следует добавить, что рядом установлен предохранитель бензонасоса.

    Признаки и симптомы неисправности реле топливного насоса

    Для начала управление топливным насосом через реле происходит по следующей общей схеме:

    • водитель вставляет ключ в замок и включает зажигание;
    • после включения зажигания реле включает топливный насос на 2-3 секунды, что необходимо для создания давления в топливной рампе.
    • то можно услышать характерный звук, как щелкает реле бензонасоса, отключившее топливный насос;
    • дальнейшая работа ТНВД будет возможна при 2 условиях: вращение двигателя стартером при пуске и дальнейшая самостоятельная работа уже работающего двигателя.
    • после выключения зажигания и остановки двигателя реле отключает бензонасос сразу или через 1 секунду.

    Также на некоторых машинах устройство служит своеобразным ограничителем оборотов двигателя.Если обороты близки к максимальным и начинают превышать допустимый порог, топливный насос отключается через реле. Подача газа прекращается, скорость уменьшается, после чего элемент снова подает питание на насос.

    Следует дополнительно отметить, что на некоторых моделях TS бензонасос включается не после поворота ключа в замке зажигания, а в момент открытия водительской двери. Такое решение позволяет быстро запустить двигатель, так как заранее обеспечивает необходимое рабочее давление в топливной системе.Другими словами, насос качает газ до тех пор, пока водитель не решит вставить ключ и запустить двигатель.

    В случае неисправности реле может не подаваться питание на топливный насос. Второй вариант — он постоянно, то есть не отключается через несколько секунд после создания необходимого давления в топливной магистрали. В первом случае двигатель часто не запускается, так как насос не качает и в топливной рампе нет бензина. Во втором случае заедает реле бензонасоса (реле бензонасоса не работает) и заряд тратится на постоянное вращение мотора бензонасоса.Добавим, что на некоторых автомобилях запуск мотора возможен даже при наличии определенных сбоев в работе элемента, так как схема подключения реле помпы позволяет устройству работать при прокрутке стартера.

    Проверка реле топливного насоса своими руками


    В начале теста нужно добраться до следующих элементов: и его реле. Определившись, какое реле отвечает за бензонасос, следует также проверить предохранитель. Кроме того, необходимо проверить предохранитель, поскольку реле топливного насоса нагревается, а затем выходит из строя или вообще не работает из-за неисправности указанного предохранителя.

    Самый простой способ проверить — установить заведомо исправное устройство. Также в списке общих методов проверки реле бензонасоса своими руками можно выбрать тот, когда вместо реле подключается контрольная лампа. После включения зажигания лампочка должна загореться. Также при диагностике можно на выводы поставить перемычку. Если после поворота ключа зажигания топливный насос начинает работать, то это свидетельствует о неисправности в устройстве управления топливным насосом.

    Теперь рассмотрим еще один доступный метод проверки на примере автомобиля ВАЗ 2110.Само реле топливного насоса в указанной модели расположено возле предохранителя.

    1. Для проверки понадобится мультиметр или наличие контрольной лампы не более 0,25 А. Далее следует поочередно замерить напряжение на управляющих выводах прибора, одновременно фиксируя контакт на массу. Этот метод позволяет точно определить, нужна ли замена реле топливного насоса.
    2. В случае, если контрольная лампа не загорается, предохранитель помпы исправен или заменен заведомо исправным, то следует обратить внимание на проводку от реле к компьютеру. При этом не стоит исключать возможность неисправностей в блоке управления двигателем.

    Наконец, добавим, что элемент также может отказываться работать или прилипать после. Дело в том, что охранные и противоугонные системы с функцией блокировки запуска двигателя часто основываются на том, что они прерывают подачу питания на бензонасос. В этом случае эти системы необходимо диагностировать отдельно.

    .
    Спрашивает : Смирнов Иван.
    Суть вопроса : Не могу найти реле бензонасоса ВАЗ-2112?

    Добрый день, перестал качать бензонасос.Когда я поворачиваю ключ, ничего не происходит. Считаю, что неисправна какая-то электрика. Подскажите, пожалуйста, как найти реле бензонасоса?

    Поиск реле топливного насоса и устранение неисправностей

    Как известно, для запуска любого процесса, будь то механический или электрический, вам нужен источник энергии. Таким образом, реле представляет собой своего рода пусковой механизм, поскольку его работа заключается в соединении контактов, расположенных внутри, которые замыкаются при воздействии электрического тока.

    Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

    Всю жизнь меня окружают машины! Сначала в деревне я уже в первом классе носился по полям на тракторе, потом была Ява, после копейки. Сейчас я учусь на третьем курсе Политехнического на автомобильном факультете. Я подрабатываю автомехаником и помогаю ремонтировать машины всем своим друзьям.

    Если рассматривать лично реле топливного насоса ВАЗ-2112, то в его работе есть определенная специфика.А еще бывает, что многие автолюбители просто не знают, где именно находится это реле, и как исправить неисправность при его выходе из строя.

    Принцип действия

    Практически все реле, которые устанавливаются на российских автомобилях, идентичны. В большинстве своем они различаются количеством контактов — пять из четырех, а в последнем, как правило, отсутствует центральный вход.

    Сила тока, измеряемая в амперах, также почти такая же и составляет порядка 30-40А.


    Реле на фото 30 Ампер.

    Реле подключается к сети с помощью пластикового блока (вилка — прим.), А когда электричество достигает катушки внутри реле и начинается процесс намагничивания, то оно замыкается и цепь подключается.

    Реле в блоке дополнительных предохранителей


    Расположение блока дополнительных реле в салоне автомобиля

    Реле топливного насоса расположено с левой стороны от ног переднего пассажира, где три реле и три предохранителя расположены рядом друг с другом.


    После демонтажа снять в сторону

    Реле топливного насоса расположено ровно посередине под номером « 5». ». Рядом также есть предохранитель под номером« 3 ». ».


    Блок расширения

    Проверка здоровья

    Для того, чтобы проверить предохранитель бензонасоса, достаточно его осмотреть и при необходимости заменить у известного рабочего.

    А для проверки реле бензонасоса есть несколько методов:

    1. Проще всего заменить старое реле на заведомо исправное .
    2. Если такого нет под рукой, можно использовать обычный мультиметр .

    Проверка реле топливного насоса на ВАЗ-2112

    Для этого на подключенных к реле контактах «30» и «87» подключить щупы и включить зажигание. Если реле работает нормально, сила тока, проходящего через него, будет отображаться на экране мультиметра.


    Вот так выглядит подробная схема.

    Из статьи вы узнаете, что такое реле бензонасоса ВАЗ-2110.Стоит сразу отметить, что разница между карбюратором и системой впрыска колоссальная. Первый работает за счет разницы давлений в атмосфере и внутри двигателя, а второй — благодаря множеству электронных компонентов. Причем за работу двигателя отвечает немалое количество датчиков, но обо всем поподробнее. Для начала стоит задуматься, какой бензонасос входит в десятку лучших, а также для чего он нужен.

    Конструкция топливного насоса

    По сути, это электрический двигатель, работающий от постоянного тока.Он имеет обмотку возбуждения на роторе и статоре. Напряжение на ротор подается с помощью специальных щеток на основе графита. Но самое главное, этот двигатель приводит в действие насос особой конструкции, перекачивающий бензин. Следовательно, вся система в целом способна создавать некоторое давление топлива в трубопроводе. Для того, чтобы вся конструкция заводилась, есть реле включения бензонасоса ВАЗ-2110. Он расположен у ног пассажира, на отдельном блоке.Здесь же можно найти предохранитель, защищающий силовую цепь. Кроме того, конструктивно в едином блоке с насосом находится датчик уровня газа в резервуаре. Самые распространенные поплавковые датчики давления или ультразвуковые датчики на автомобилях, а особенно десятки, не используются.

    Топливная система десятков

    Так с чего же начать, садясь в машину? Правильно, поверните ключ и подождите несколько секунд, пока «что-то там сзади не перестанет гудеть». Некоторые даже не задумываются о том, какие звуки они там издают.И работает насосный мотор. Ведь при повороте ключа зажигания реле бензонасоса ВАЗ-2110 замыкает цепь, на мотор подается питание. Следовательно, давление в топливной системе. Без давления система впрыска не может работать. Когда он достигает рабочего значения, двигатель перестает вращаться. А когда давление падает ниже минимального значения, на двигатель подается питание и снова нагнетается давление. Поэтому бензонасос работает не постоянно, а циклически, это зависит от величины давления в топливной рампе.

    Несколько идей, которыми пользуются автомобилисты


    Теперь нужно поговорить о безопасности автомобиля. Конечно, даже если это старая десятка, жаль. А в случае банальной кражи хозяин сдается. Но иногда спасает даже самая простая сигнализация, которая блокирует электрические цепи автомобиля. В частности, с помощью силового выхода автосигнализации можно разомкнуть цепь питания реле топливного насоса ВАЗ-2110. Инжектор в этом случае просто не подойдет, так как давление в рампе не повышается.Также можно разомкнуть цепь питания всего электронного блока управления. Другими словами, при включении зажигания (при условии, что машина не снята с охраны) вы не услышите характерного «гудения» из задней части машины.

    Вывод

    По сути, реле бензонасоса ВАЗ-2110 представляет собой простое электромеханическое устройство. Он служит для подачи питания на главный жизненно важный орган системы впрыска — насос, перекачивающий топливо в рампу. Заменить его несложно; только его нельзя восстановить.К счастью, цена вполне приемлемая — в среднем 80 рублей. Но самое главное из всего вышеперечисленного — реле можно использовать немного «для других целей», а именно для защиты от злоумышленников. Даже если у вас нет будильника, просто установите кнопку с потайной головкой, которая, конечно же, будет контролировать электропитание. Конечно, только вы должны знать о его существовании.

    Как известно, именно энергия запускает любой механический процесс в автомобиле. Реле — это триггер.Его предназначение — запуск двигателя при подключении внутренних контактов под действием электрического тока.
    Если специально разобрать реле бензонасоса ВАЗ 2110, обнаруживается определенная специфика его работы. Конечно, очень большое количество водителей вообще не знают, где именно находится реле бензонасоса и каковы основные принципы его работы. Из-за этого поломки часто приводят к тяжелым ситуациям.

    Принцип работы и проверка состояния прибора

    Практически все отечественные реле выполнены идентичными, так как выполнены по одному шаблону, разработанному еще с выпуском первых моделей.В основном реле имеет 4-5 моделей выходов. Причем главной характеристикой 4-контактного реле является отсутствие центрального входа. Устройство подключается к электричеству с помощью специальной пластиковой вилки, посередине которой есть специальные гнезда для проводов.

    Если рассматривать именно сердечник реле, то вы увидите катушку, прикрепленную к сердечнику. Следовательно, мы можем сделать вывод, что когда электричество достигает сердечника электрической катушки через провод, он автоматически запускает процесс намагничивания.После запуска процесса контакт двигателя притягивается к катушке. В результате этого происходит замыкание электрических контактов и образуется искра, приводящая двигатель в рабочее состояние.

    Если автомобиль не просто не заводится, но и не издает звуков при повороте ключа зажигания, проведите независимую проверку работоспособности. В первую очередь необходимо обратить внимание на то, как ведет себя предохранитель бензонасоса. В 2110 он расположен с левой стороны от ног переднего пассажира.

    Имейте в виду, что реле находится недалеко от предохранителя, поэтому на него стоит сразу посмотреть. Для этого необходимо поочередно проверить уровень напряжения на всех клеммах. В качестве инструмента лучше всего использовать контрольную лампу, ток потребления которой будет не более 0,25 А. В случае, если она не загорится, предохранитель уже неисправен.

    На втором этапе проверки подключайте контрольную лампу не к реле, а непосредственно к клеммам.При включении зажигания лампа должна загореться. Если этого не произошло, то неисправно реле топливного насоса. Также хороший способ проверить — заменить реле на исправное. Если работает, значит, все в порядке, а если нет, то причина поломки спрятана в другом месте.

    Чтобы проверить работу топливного насоса, необходимо его снять. Также для выявления неисправностей может потребоваться полная разборка бензонасоса.Затем нужно подать от аккумулятора примерно 12 Вт прямо на его контакты.

    При осмотре необходимо стараться выполнять все действия с максимальной осторожностью, так как оставшийся бензин может воспламениться. Если вы уверены, что поломку спровоцировал топливный насос, считайте, что, скорее всего, сработала сигнализация, сработавшая сильным ударом и заблокировавшая работу топливного насоса.

    Работа форсунки и бензонасоса

    На работу ВАЗ 2110 влияет еще и то, что залитое в автомобиль топливо не является чистым продуктом, поскольку содержит большое количество самых разнообразных примесей.Если исходить из практических данных, то после того, как машина проехала 40 000 км, необходимо обязательно прочистить форсунки. На автомобиле ВАЗ 2110 инжектор нужно менять только в том случае, если вы заметили отклонения от нормальной работы автомобиля.

    Определить очень просто, потому что автомобиль может не заводиться, двигатель будет работать с перебоями, и топливо будет расходоваться не в соответствии с пройденными километрами. Прежде всего, перед запуском прямой работы необходимо отсоединить провод от клеммы аккумулятора, после чего отсоединить шланг от регулятора подачи топлива и снять воздушный фильтр.

    Затем блок с проводами отсоединяется пластиковой защелкой от регулятора холостого хода автомобиля. Все детали крепления топливного каркаса и патрубков аккуратно откручиваются, и он сдвигается в сторону. Рампа выгружается под ресивер, чтобы не было повреждений каких-либо деталей машины.

    Далее все форсунки, которые необходимо заменить или проверить, опускают в емкость с прозрачными стенками и проверяют на правильность распыления масла. В случае, если какой-либо из них не функционирует, проводят обязательный ремонт или замену и собирают все детали в обратном порядке.

    В автомобилях, использующих в своей работе инжекторный двигатель, устанавливаются электрические бензонасосы. Бензонасос ВАЗ работает сразу по двум категориям, одна из которых — при низком давлении, а другая — при высоком. Работа электрического бензонасоса 2110 основана на нагнетании топлива в двигатель за счет приложения большого давления. Более того, это его главная особенность, так как в обычных двигателях бензонасосы просто забирают газ прямо из бензобака.

    ВАЗ достаточно давно успешно производит насосы, адаптируясь к требованиям современных автомобилей. При установке на автомобиль учитывайте, что электрическая система позволяет вам тщательно контролировать подачу топлива при любой температуре окружающей среды.

    Кроме того, помните, что вся работа газовых электрических насосов связана с давлением, поэтому он устанавливается непосредственно в бензобак. Бензин охлаждает перегретую систему и заглушает мощный звук работающего насоса.

    Как известно, энергия — это пусковой механизм любого динамического процесса на земном шаре. С практической точки зрения реле представляет собой пусковой механизм, срабатывание которого происходит за счет замыкания внутренних электрических контактов, в результате чего двигатель автомобиля переходит из статического положения в динамическое.
    Если рассматривать реле бензонасоса на ваз 2110, то оно имеет некоторую специфику работы. Многие водители на ВАЗ 2110, где находится реле бензонасоса, даже не знают, не говоря уже о принципе его работы.

    Принцип действия


    Принцип работы следующий:

    • участвует в реле по классической схеме замыкания контактов;
    • сердечник реле представляет собой классическую катушку;
    • также задействована ручная сигнализация закрытия и открытия.

    Сегодня современный европейский автомобиль практически полностью автоматизирован, а понятие «не заводить автомобиль» практически не встречается в экономически развитых странах. Это явление в первую очередь объясняется автоматикой реле.
    В частности, частота замыкания контактов контролирует встроенный, плюс материал, из которого сделана проводка, имеет улучшенные проводящие свойства.
    Это, в свою очередь, позволяет более экономно и эффективно использовать материально-технические возможности:

    • Во-первых, релейная проводка европейских производителей состоит из высокотехнологичных сплавов, что в свою очередь позволяет избежать таких явлений, как выгорание проводки из-за короткого замыкания.
    • Во-вторых, скорость проведения тока достаточно высока, что обеспечивает практически мгновенную передачу электрического импульса от точки А до конечной условной точки Б.

    Примечание.
    Несмотря на множество преимуществ реле от европейских производителей, с практической точки зрения оно недоступно рядовому автомобилисту. В связи с узким техническим спектром совместимости и достаточно высокой ценой.

    Конструктивные особенности реле отечественных производителей


    Практически все реле отечественного автопрома идентичны друг другу, так как выпускаются по единому принципу, который был разработан еще в далеких 70-80-х годах.
    Итак, реле состоит, как правило, из 4-5 пяти выводов. Конструктивная особенность 4-контактного реле — отсутствие центрального выхода.
    Реле подключается к электрической сети с помощью специальной вилки из толстого пластика. Внутри эта заглушка содержит специальные отверстия для проводов, которые в народе называют «ловушками».
    Внутри самого реле есть катушка, прикрепленная к сердечнику.


    Итак:

    • Во время подачи напряжения сердечник электрической катушки автоматически намагничивается, тем самым притягивая к себе подвижный контакт, замыкая электрические контакты, в результате чего образуется искра.
      Сам подвижный контакт хорошо фиксируется в определенном положении пружиной. Движение контактов полностью зависит от электромагнитной активности сердечника.
    • Внутри реле два подвижных и два неподвижных контакта. Если реле представлено 4 контактами, то оно работает исключительно на замыкание, если 5-е, то оно работает в двух основных режимах: замыкание и размыкание.
      Современные реле комплектуются 5 контактами, так как в этом случае эффективность и надежность работы значительно повышается.

    Примечание.
    Всегда следует обращать внимание на цифры, которые расположены на обратной стороне внешней поверхности реле, поскольку они указывают, какой контакт подключен к какому внутреннему элементу реле. Если подвести провод плюс или минус к неправильному контакту, то цепи реле не избежать.

    Поиск и устранение неисправностей самореле


    Основные причины, которые могут привести к неисправности реле:

    • значительно превышен срок службы;
    • некачественный материал обмотки реле и ее контактов;
    • неправильное подключение релейной проводки и т. Д.

    Как правило, причин срабатывания реле бесчисленное множество, а исход один — машина просто не заводится. Поэтому возможны два варианта: выход из строя реле или бензонасоса (см.).
    Если при попытке завести автомобиль слышен хотя бы какой-либо электрический звук, значит, реле исправно, и проблема кроется в бензонасосе.


    Основная и самая частая причина невозможности вывести двигатель в активное состояние — засорение.
    В связи с чем его необходимо заменить для устранения данной проблемы:

    Примечание. Всегда под рукой должна быть фильтрующая сетка для бензонасоса, но желательно, чтобы их было несколько, иначе придется долго ждать сотрудников автосервиса.

    • Прежде всего, отсоедините аккумулятор, тем самым временно отключив автомобиль, чтобы соблюсти меры безопасности.
    • Затем необходимо сбросить давление; для этого открутите пластиковый колпачок сбоку от алюминиевой лампы.
    • Тогда в центре будет штуцер, на который нужно будет надавить каким-нибудь твердым тупым предметом. После чего жидкость (бензин) вытечет из него, таким образом, давление внутри бензонасоса будет сброшено.
    • После сброса давления нужно будет навинтить штуцер, предварительно сняв с него колпачок.


    Примечание. Сам бензонасос находится под задним сиденьем автомобиля. Чтобы открыть к нему доступ, нужно снять специальную крышку четырехугольной формы.

    Ремонт бензонасоса

    Для ремонта бензонасоса вам понадобятся:

    • стандартная автомобильная отвертка;
    • ключ на 17;
    • обязательно трубка на 7.

    Примечание. Для работы понадобится трубка ровно 7, даже 8 или 6 уже не влезут. В случае его отсутствия открыть доступ к бензонасосу будет невозможно с практической точки зрения.

    • После того, как будет открыт доступ к бензонасосу, необходимо будет снять пластиковую клемму, которая очень легко отсоединяется при приложении определенного усилия.
    • Затем вам нужно будет открутить две гайки, каждая из которых находится на нагнетательном контуре.
    • Завершающий этап предполагает задействование трубки на 7, с помощью которой нужно открутить 8 гаек.
    • Когда все 8 маленьких гаек будут отвинчены, необходимо будет удалить резиновое покрытие со шпилек.

    Примечание. При снятии нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить поплавок.

    • Затем при выходе бензонасоса на улицу нужно заменить старую сетку фильтра на новую.

    Признаки засорения старого сетчатого фильтра видны невооруженным глазом, так как в одном случае он серый, а в другом — черный, в зависимости от степени засорения. После замены решеток необходимо произвести сборку бензонасоса в обратной последовательности, что в принципе не представляет особой сложности.
    Отремонтировать бензонасос и тем самым устранить причину отказа авто заводиться несложно как с теоретической точки зрения, так и непосредственно с практической.Главное, всю полученную информацию о проведении данной технической манипуляции зафиксировать визуально с помощью видео и фото материалов.
    Инструкция позволит своими руками устранить наиболее частую причину неисправности автомобиля. Так как бензонасос не представляет никаких затруднений, цена данной технической процедуры носит чисто условный характер, так как ее выполнение соответствует стоимости фильтрующего экрана.
    На самом деле есть редкий случай, цена ремонта авто практически нулевая.В процессе самостоятельной работы начинающий автомобилист выяснит, где находится реле бензонасоса и что делать, если оно не щелкает.

    Форсунка ВАЗ-2110 8 клапанов: схема подключения с описанием

    Имеет большое значение схемотехника ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) — с ее помощью запитывается вся бортовая сеть. Потребители разной мощности питаются от аккумулятора и генератора (работают параллельно).На карбюраторных двигателях нет блока управления, датчиков, бензонасоса, поэтому проводка немного отличается от той, что используется в инжекторных конструкциях. Но у них все же есть общие черты.

    Как устроена проводка?


    Независимо от того, какой двигатель используется в автомобиле, проводка имеет общие черты. Чтобы разобраться в них, нужно знать основные принципы построения электрики. И вам понадобится подробная схема подключения ВАЗ-2110 (инжектор) с описанием. Вот основные характеристики:

    1. Все устройства и оборудование, которые подключаются к проводке в автомобилях ВАЗ-2110, работают по однопроводной схеме.Все провода отличаются друг от друга по цвету, отвечают за работу определенных узлов и агрегатов. Это значительно облегчает ремонт электропроводки. А для производителя это значительная экономия на проводах.
    2. В качестве отрицательного провода используется кузов автомобиля. На ВАЗ-2110 (8-клапанный инжектор) электрическая схема построена именно по этому принципу.
    3. Положительный вывод, который идет от батареи к потребителям, всегда красный. Поэтому при установке оборудования обязательно используйте только красные провода для подключения к «+» источнику питания.Отрицательный провод всегда черный.
    4. Каждая система, подключенная к электрическому оборудованию, оснащена жгутом проводов.
    5. Электросхема ВАЗ-2110 (форсунка 16 клапанов) устроена таким образом, что при подключении аккумулятора электрооборудование находится под напряжением. По этой причине при любом ремонте электрики должны отсоединить отрицательную клемму.
    6. Все цепи защищены предохранителями. Реле используются для включения мощных потребителей электроэнергии.

    Эти особенности характерны как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей.На ВАЗ-2110 (8-ми клапанная форсунка) электрическая схема имеет как раз такие особенности.



    Карбюраторные двигатели

    Самые первые автомобили ВАЗ-2110, выпускавшиеся с середины девяностых годов, оснащались только двигателями с карбюраторной системой впрыска. Инжекторные двигатели начали устанавливать в начале двухтысячных. Они намного лучше, стабильнее работают, но все же многие автомобилисты до сих пор используют автомобили с карбюраторным впрыском. Сегодня они не редкость.


    Существенных различий в электрической схеме между вариантами впрыска и карбюратора нет.На карбюраторных десятках системы практически такие же, как на инжекторных. Только обязательно столкнитесь с проблемой при замене карбюратора на инжектор. Придется дополнительно проложить несколько кос электропроводки. Они необходимы для питания системы датчиков, бензонасоса, бортового компьютера и других узлов.

    Система впрыска

    У автомобилей ВАЗ-2110 (8-клапанный инжектор) электрическая схема немного отличается от используемой в карбюраторных. Инжекторные двигатели намного сложнее, так как имеют электронный блок управления и систему датчиков, исполнительных механизмов.Также стоит отметить, что инжекторные моторы идут с 8 и 16 клапанами. Карбюраторных двигателей с 16 клапанами нет. Всю проводку можно разделить на моторный отсек и салон.


    Их назначение понятно из названия. Капот моторного отсека соединяет такие элементы, как стартер, генератор, датчики на двигателе и др. Салонная проводка необходима для подключения приборной панели, подсветки, различных переключателей.

    Как устранить неполадки?

    Практически при любой поломке электропроводки первым делом нужно провести диагностику контактов.Чтобы проверить их состояние, нужно внимательно осмотреть все провода, которые уложены в жгут. Это можно сделать несколькими способами:

    1. Визуальный осмотр для определения целостности.
    2. Полная проверка целостности соединений, их надежности.
    3. Набрать мультиметром проводов при отключенном аккумуляторе.

    На карбюраторных и инжекторных двигателях необходимо обращать внимание на провода, передающие высокое напряжение на свечи зажигания.


    Если они повреждены, двигатель будет работать хаотично. Признаки выхода из строя высоковольтных проводов:

    1. Посторонний шум при работе двигателя.
    2. Автомобиль может дергаться во время движения.
    3. Расход бензина увеличивается.
    4. Нестабильная работа на малых оборотах.

    Поэтому, прежде чем грешить на какие-либо датчики, убедитесь в исправности высоковольтных проводов и модуля зажигания.

    Подключение стартера

    Электрический стартер используется для запуска двигателя.Это простой двигатель постоянного тока. Вся система работает следующим образом:

    1. При включении зажигания возбуждается обмотка ротора генератора, в результате чего вокруг нее создается постоянное магнитное поле. Это обязательное условие для функционирования генераторной установки.
    2. Как только ключ находится в положении «Пуск», на обмотку соленоида реле подается напряжение.
    3. Вместе с сердечником электромагнитного реле шестерня и обгонная муфта движутся по ротору стартера.В результате шестерня входит в зацепление с венцом маховика.
    4. При этом сердечник замыкается силовыми контактами внутри втягивающего реле.
    5. На обмотку стартера подается напряжение, ротор начинает вращаться и раскручивает коленчатый вал двигателя.
    6. Генератор начинает вырабатывать ток, так как магнитное поле вращается внутри обмотки статора.

    Схема подключения стартера ВАЗ-2110 (инжектор) такая же, как на карбюраторных моделях.Отличается только стартерная модификация.

    Система отопления салона

    Печка ВАЗ-2110 состоит из радиатора, вентилятора, системы воздуховодов. С помощью вентилятора обдувается радиатор и по специальным каналам подается воздух (горячий). В схему отопителя ВАЗ-2110 входит также регулятор положения заслонки. По сути, это обычный шаговый двигатель.

    Позволяет перемещать заслонку, изменяя угол ее открытия, а также количество холодного воздуха, поступающего извне в обогреватель.Электродвигатель нагнетательного вентилятора подключается через специальный выключатель. Он имеет несколько положений, каждое из которых соответствует определенной скорости вращения.


    Регулировка скорости вращения вентилятора происходит с помощью резисторов, установленных в корпусе нагревателя. Эти сопротивления включены в цепь питания электродвигателя. Переключение происходит с помощью регулятора, установленного на панели приборов. На более старых автомобилях десятого семейства еще можно встретить механические приводы демпферов.Подобные рисунки встречаются и на «девятках» и «восьмерках».

    Система обогрева сиденья и заднего стекла

    Эти две системы очень похожи друг на друга, поскольку состоят из одних и тех же компонентов:

    1. Предохранитель для защиты цепи.
    2. Реле электромагнитное для переключения силовой цепи.
    3. Кнопка включения с подсветкой.
    4. Жгуты проводов.
    5. Нагревательные элементы.

    Использование электромагнитных реле обязательно.Они имеются в схеме подключения обогрева сидений ВАЗ-2110. С их помощью можно избавиться от переключения с помощью сильноточной кнопки.


    В результате кнопка на панели приборов включает только слаботочные цепи управления обмотками электромагнитного реле. Аналогичная конструкция и у обогревателя заднего стекла. Если в машине есть зеркала заднего вида с подогревом, то применяется аналогичная схема.

    Электрический топливный насос

    Отдельные предохранители и реле питают электрический топливный насос.Устанавливается под задним сиденьем прямо в баке. Более того, он совмещен с датчиком указателя газа. Основные элементы электрической схемы насоса ВАЗ-2110:

    1. Электродвигатель привода насоса.
    2. Реле электромагнитное.
    3. Предохранитель.
    4. Жгут проводов.

    При включении зажигания срабатывает электромагнитное реле, после чего на топливный насос подается питание.


    Бензин закачивается в систему до определенного давления, после чего электронасос останавливается.Датчик давления, установленный в топливной рампе, подает сигнал на электронный блок управления. Именно по этим параметрам система управления понимает, в какой момент необходимо включить или выключить бензонасос.

    Датчики и исполнительные устройства

    На схеме подключения ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) бензонасос работает по сигналам с датчиков. Все эти устройства подключены к одному блоку управления. Именно с его помощью собирается необходимая информация о работе двигателя внутреннего сгорания.После обработки всех сигналов текущие параметры двигателя накладываются на топливную карту, которая встроена во внутреннюю память микроконтроллера.


    Данная топливная карта регулирует работу исполнительных механизмов в зависимости от сигналов датчиков, нагрузки двигателя, оборотов и т.д. Для наглядности можно использовать интерактивные схемы подключения ВАЗ-2110 (инжектор). Они позволяют лучше понять принцип построения всех систем автомобиля.

    лада 110 салон

    Todas las piezas Proceden Directamente de las empresas de desmontaje más fables de los Países Bajos.83,50 долларов США. 0000-1007669101, Саморез 3,6х12,7, 0000-1007669901, Саморез 4,3х6,4, 0000-1007678703, Саморез 3,6х9,5, 0000-1007678801, Саморез 3,6х12. 7, 0000-1007679607, Саморез 4.3х12.7, 0000-1007679707, Саморез 4.3х15.9, 0000-1007680901, Саморез 4.9х31.8. $ 32,50 доставка. Или лучшее предложение. У него есть пользовательский эскиз BeamNG Photo-room, все новые пользовательские звуки и полностью смоделированный интерьер. Лада 110-сарья на АвтоВАЗ-консервниин куулуван Лада-меркин вуосина 1995-2010 валмистама хенкилоавтомаллисто. ВАЗ-2108, известный как Lada Samara в большей части Западной Европы (под кодовым названием, а затем официально обозначенный как Lada Sputnik в своей родной России), был серией небольших семейных автомобилей, производимых советским / российским автопроизводителем АвтоВАЗ под брендом Lada. в период с 1984 по 2013 год. На видео выше показано, как проверить на наличие перегоревших предохранителей во внутреннем блоке предохранителей вашей Лады 110 2002 года и где находится схема панели предохранителей. 14 диам. Присмотритесь сейчас. Comprando piezas de repuesto for su Lada 110 Pantalla interior via ProxyParts.es, usted puede ahorrar hasta un 60 por ciento en el nuevo Precio. Выбор тюнинга и стиль для Lada 110 на eBay. ПРОДАНА лада 2105, 1981 светло-бежевый — 8950 долларов. Если ваша карта-свет, стереосистема, сиденья с подогревом, фары, электрические стеклоподъемники или другие электронные компоненты внезапно перестают работать, скорее всего, у вас перегорел предохранитель. ¡Compra con seguridad en eBay! У нас есть много других автомобилей в продаже !!! Из-за covid-19 время доставки может быть увеличено, поэтому, если вы выберете доставку обычной почтой или EMS — наберитесь терпения.Derivata dalla Samara, da cui ereditava l’intera meccanica con € 22.00 $ В корзину. Запчасти из России и… Автомобиль имеет двигатель Евро 6, объем 1596 куб. См, впрыск. Cancelamento. В росе 2007 года был наразен модель Лада Приора .. Лада 111 (ВАЗ 2111) Главной особенностью новой Лады Гранта является современный дизайн и просторный салон. Ищете оригинальные запчасти Lada? 14 диам. доставка по всему миру, круглосуточная доставка моделей Chevrolet Viva. XXL-выбор и автомобильный интерьер на автомобиле LADA 110, который можно отремонтировать, чтобы узнать, как выглядит Veilig Bestellen для 100 дней назад седан (110), улучшенный седан «Premier» (1108), лимузины 1109 «Консоль» ), фармари (111), неливето-фармари «Тарзан» (111-90) и хэтчбек sekä coupe (112) -маллея.Ahorra con nuestra opción de envío gratis. Tem o direito a uma devolução no prazo de 14 dias após ter Recebido o seu INTERIOR E CONFORTO para LADA 110. LADA 2110 с современным дизайном интерьера и хорошими аэродинамическими характеристиками, адаптированными к нашему климату, отлично подходит для интенсивного городского движения. Las mejores piezas usadas de Lada 110 Pantalla interior se pueden encontrar en ProxyParts.es. модели Лада 112. модели Шевроле Нива. LADA 110 INTERIOR E CONFORTO на открытом воздухе в Интернете с фотографиями автомобилей Habitáculo peças de reposição доступными и оригинальными для LADA 110! Размер XXL для ремонта LADA 110 после ремонта и подъема на 100% Вы ищете оригинальные запчасти Lada? У нас в наличии 3400 различных запчастей для Lada OEM, в том числе и для Lada Niva 4×4.Да, я вернулся в Репозиторий с еще одной малоизвестной славянской машиной. Лучшая цена и качество — LADA 110 Interiørvifte, выставленный за чистую плату от Bildelerstore.co.no. Nyt myynnissä Lada 110 148 000 км, 2006 г. — Коувола. Лада 110 (ВАЗ 2110) Автомобиль с кузовом седан, который был изготовлен с 1995 по 2007 год. В год 2007 года с большим количеством моделей Lada Priora .. Lada 111 (ВАЗ 2111) Вычази из прототипа Катран. 93,20 $. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, чтобы помочь нам сделать этот веб-сайт лучше.», https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lada_110&oldid=944003820, Статьи с неработающими внешними ссылками за январь 2018 г., Статьи с постоянно неработающими внешними ссылками, Краткое описание отличается от Викиданных, Статьи с неподтвержденными источниками Заявления от сентября 2012 г., лицензия Creative Commons Attribution-ShareAlike. ¡Compra con seguridad en eBay! Klikkaa tästä kuvat ja lisätiedot vaihtoautosta. De Lada 110 of VAZ 2110 (Russisch: Ð’Ð — 2110) является персоналом AvtoVelde. в Тольятти, Россия, с 1995 по 2009 год.. Geschiedenis. Å ada 110 — компактный самочуд особой марки Å ada.До 2004 года року на рынок росийским поясом тэн оферованы ‚яко ВАЗ-2110 и его одмяны надводы носи‚ ы. експортович ораз с 2004 года року на рынок росийским поясом те… Лада 2102, 1984 бежевый — $ 9 950. е Lada, «ÐšÑ € Ð ° ˆ-Ñ‚ÐµÑ Ñ‚ Ð’Ð Ð — 2110 // Ð²Ð‚Ð¾Ñ € евю, № –6, 2002 г. г. Для Lada 110. Все 2238 фунтов ее российской славы сидели на тонких шинах и мрачном 1.Двигатель 5л. 15.00 $ в корзину. Lada 2106, 1600cc 1984 ярко-зеленый — 10 550 долларов. LADA NIVA / LADA 2101-2107 КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК OEM. Лада 2101, 1978 красный — 10950 долларов. Возврат к двигателю с объемом 1,6 литра и мощностью 66 кВт. Откройте для себя новую галерею интерьеров Land Rover Defender. Лада Нива 2121 1600 Задняя панель 2121-5601082. Продажи LADA Granta и LADA Vesta составили 7 720 и 6 347 машин соответственно. La Serie 110 — это автомобильный продукт, созданный для российского автомобиля Lada-Vaz, выпущенный в 1995 году; Производство в России имеет автоматический срок в 2007 году, когда он состоит из Lada-Vaz Priora, непрерывно и непрерывно для всех лет и для всех версий в других странах, как Egitto и Ucraina.. La Storia e l’evoluzione. Lada 110 Sedan (1995 — 2007) — проÄтайте искусства других воза, поставите питанье или погледайте Å¡та су други питали за овай автомобильный. доставка по всему миру, круглосуточная доставка Похотовостная съемка автомобиля 1050 кг. Название модели Самара изначально использовалось только для экспортных моделей, в советских… моделях… Lada 110. Модели Lada 111. Концепт Lada XRay. 110-е этого поколения состоят из тех же основных механических частей с небольшими изменениями из года в год. Для российского производителя автомобилей АвтоВАЗ это был большой шаг вперед.Да! Автомобиль Лада Веста 2018 вид снаружи и внутри. Редкий предмет. Ищете оригинальные запчасти Lada? Получилась Lada 110.
    Eu4 Saluzzo Tag, Деятельность лисы и аиста, Философский камень ординатора, Прочные тканевые ящики для хранения с крышками, Типы сетевых устройств, Обои Royale High Aesthetic, Контракт Astrobotic NASA, Калькулятор Soup Dot Plot, Концовки ситхов-воинов, Смотреть Oldboy Online Putlockers, Плохое самочувствие после татуировки, Схема топливопровода Stihl 009, Электросхема ВАЗ

    .

    Электросхемы LADA Samara. Электрическая схема системы генератора

    Основная особенность проводки ВАЗ 2106 электро в том, что она однопроводная. Поэтому интересно посмотреть на разводку, которая выполняет 2 роли: плюс и минус. Также важно знать, что все электрическое оборудование в автомобиле предназначено для определенного рабочего процесса.

    Что касается самого автомобиля, то многие уже знакомы с функционалом автомобиля ВАЗ 2106, пространством как под капотом, так и в багажнике.Этот автомобиль можно настроить, как только пользователь почувствует себя комфортно. Но даже такая знаменитая машина, как ВАЗ 2106, может снова вас чем-то удивить.

    Элементы проводки, как и любой другой элемент, отвечающий за функционирование автомобиля, имеют свои характеристики в полном объеме, а схема подключения в свою очередь:

    • активирует электрические цепи с помощью замка зажигания ВАЗ 2106;
    • подключается к АКБ через блок предохранителей;
    • проводит электрический ток ключевых узлов.

    Исходя из всего вышесказанного, все неисправности нужно запускать с замка зажигания, ведь большая часть ответственности лежит на нем. Сам ключевой узел не только отвечает за управление всей системой зажигания в автомобиле, но и выполняет охранную функцию. Он также позволяет буксировку автомобиля.

    По каким причинам нужно ремонтировать замок зажигания

    Замок зажигания такого классического автомобиля, как ВАЗ 2106, имеет 4 режима работы, которые отличаются выполнением электрических функций.

    1. Нулевой режим практически ни на что не отвечает, только питает некоторые провода.
    2. Первый режим позволяет работать не только навигационным огням, но и противотуманным фарам, дворникам и поддерживает обогрев автомобиля.
    3. Второй режим отвечает за поворотники, приборную панель и системы зажигания.
    4. Третья позиция снабжает клеммы.

    Практически каждому водителю может потребоваться один раз заменить выключатель зажигания. Это можно объяснить тем, что некоторые водители теряют ключи зажигания, но как завести машину без ключей?

    Ну а если говорить о классической машине, то, скорее всего, водитель ВАЗ 2106 уже разобрался с физическим износом некоторых деталей, в данном случае речь идет о личинке замка. Если провода в замке зажигания уже выглядят как-то подозрительно, то в этом случае проводку следует заменить как можно скорее, чтобы не привести ситуацию к короткому замыканию.

    Как поменять замок зажигания

    Для замены замка зажигания необходимо выполнить следующие действия:

    • отсоединить аккумулятор;
    • откручиваем все винты крышки под рулем и снимаем ее;
    • переместите ключевой узел в положение «0»;
    • вставить шило в отверстие для снятия фиксатора;
    • промаркировать контактные провода, чтобы не перепутать их в будущем;
    • установите новый замок и снова следуйте инструкциям, но наоборот.

    Удобно, что схема подключения сделана таким образом, что для смены всей контактной группы не нужно снимать замок зажигания. Но в любом случае нет необходимости собственно «сдирать» все одной рукой, потому что установить все удаленное ранее не получится.

    Что касается закупки запчастей, то в данном случае это нужно делать у проверенных поставщиков, ведь подделок на рынке сейчас достаточно. ВАЗ 2106 применяется только с качественными комплектующими.Необходимо помнить, что корпус оригинального замка зажигания сделан аккуратно, даже по краям и сверху, а голограмму аккуратно оторвать нельзя.

    Отличительной особенностью от подделки будет плавное и точное движение ключа в замке, у подделок это обычно не так просто.

    Преимущества бесконтактного зажигания

    Электросхему можно охарактеризовать по-разному. Бесконтактное зажигание — популярный вид тюнинга для классических моделей автомобилей, и ВАЗ 2106 не исключение.У такого типа зажигания нет недостатков. Главное преимущество — экономия бензина, двигатель работает максимально чисто, а запуск зимой более плавный, ускорение машины становится комфортнее. Но главным плюсом остается плавная работа двигателя.

    Важно знать, что чем плавнее механизм, двигатель ВАЗ, тем дальше можно проехать на этой машине. А если знать, за что отвечают схемы, то ремонт основных деталей можно произвести своими руками.

    Схема подключения ВАЗ 2106 такая же, за исключением некоторых элементов. Датчик здесь импульсный, он создает колебания, которые идут на транзисторный ключ. Из-за этого питания появляются другие импульсы, попадающие в систему.


    Схема ВАЗ 2106 не такая сложная, как кажется. В машине есть масса других интересных сюрпризов, но это уж точно не электрическая схема. Нужно знать и понимать, насколько важно понимать, что такое электросхема ВАЗ и на что она влияет, и есть ли сходства с другими моделями, например, с ВАЗ 21063.И вне зависимости от того, сколько лет машине, в каком году или веке она была выпущена, информация об автомобиле всегда будет актуальной.

    Схема подключения ВАЗ может быть идентичной другим его моделям, как и другие элементы и механизмы, например, схема двигателя. Удобно, что запчасти к таким машинам продаются на каждом авторынке, это касается всего электрооборудования. В классических автомобилях очень легко запомнить, что такое электрическая схема, ведь аналоги ее встречаются довольно часто, поэтому во всей «классике» элементы электропроводки могут быть идентичными.Бояться таких машин не стоит, здесь все элементы понятны простому русскому человеку. Поэтому многие не покупают новые автомобили, а тюнингируют старые агрегаты и активно их используют на протяжении многих лет.

    Если не самое главное, то одну из ведущих ролей в обеспечении надежной работы всех систем и устройств автомобиля играет электропроводка. Рассмотрим, как устроена проводка на ВАЗ 2110, а также как обеспечить необходимые условия для его безаварийной работы и сделать это своими руками.

    Основные принципы

    Независимо от того, установлен ли в вашем ВАЗ 2110 карбюратор или инжектор, основные принципы в проводке одинаковы. Найти схему подключения совсем не сложно, главное в ней разобраться. Собственно на месте разводки есть моторный отсек и салон.

    Его основные принципы те же, и сводятся к следующему:

    • Какое бы устройство в автомобиле вы не запитали от электричества, его подключение будет однопроводным.Причем создатели ВАЗ 2110 с самого начала предвидели, что как на схемах в руководстве по эксплуатации, так и в реальности цвета проводов будут четко распределены. Проще говоря — все электрооборудование подключается с помощью проводов четко определенного цвета. Каждый блок имеет собственный жгут проводов, заключенный в контактные площадки. Естественно, это было сделано для того, чтобы тому, кто делает ремонт своими руками, было легче разобраться в этой тонкости. Таким образом, замена проводки в моторном отсеке становится более понятной.Совет: если у вас возникла небольшая проблема с конкретным оборудованием, и вам нужно заменить только один провод, лучше не жадничать и не менять его на первый попавшийся. Купите обвязку в сборе и замените ее проволокой желаемого цвета — вам самим потом будет легче;
    • Провод, подающий питание на плюсовую клемму аккумулятора, всегда в красной оплетке, желательно также не менять его цвет. Во всех схемах он обозначен буквой «П», то есть — плюс;
    • но роль «минуса» (проще говоря — массы) отводится кузову автомобиля;
    • все выводы любых потребителей электроэнергии подключены напрямую к корпусу;
    • каждая система, к которой подключен электрик, имеет свой жгут проводов.

    На ВАЗ 2110 при подключении АКБ все электрооборудование находится под напряжением. Именно поэтому, собственно, перед началом любого ремонта (особенно если он связан с электрической частью автомобиля) настоятельно рекомендуется отключить аккумулятор.

    Бесконтактная система

    Кроме того, электрика также представлена ​​бесконтактной системой — она ​​нужна для эффективного генерирования искры для сгорания топливной смеси. Эта система не может работать без высоковольтных проводов.

    Карбюраторный автомобиль

    Когда первые ВАЗ 2110 только начинали сходить с конвейера, в их оснащение входил карбюратор, который позже заменил инжектор, как более современную и надежную систему, обеспечивающую экономичную стабильную работу двигателя. Карбюраторная проводка двигателя включает практически те же системы жизнеобеспечения автомобиля, что и инжектор.

    Более того, если вы, например, решите поменять карбюратор на инжектор, у вас не возникнет особых проблем, вы сможете легко установить все электрооборудование.Дело в том, что как в старом ВАЗ 2110, так и в современных моторный отсек практически одинаковый.

    Кроме того, в проводке моторного отсека одинаковые разъемы. Конечно, при такой переделке своими руками лучше всего поменять весь жгут проводов, так как старые могут иметь незаметные дефекты и неисправности.

    Единственное, что вам придется добавить при установке форсунки, а вместе с ней и необходимых комплектующих, — это проложить дополнительный провод от бензонасоса к бортовому компьютеру.

    Такая замена будет оправдана, так как карбюратор — уже морально устаревшая деталь автомобиля. Он и менее надежен, и не может обеспечить столь точную подачу топливной смеси.

    Форсунка «десятка»

    Кроме проводки, которая предусмотрена для карбюратора ВАЗ 2110, форсунка «дюжина» также оснащена рядом предохранителей, которые защищают практически всю ее от возможности короткого замыкания.

    Конструктивно предохранители не предусмотрены только для питания электрики с релейным проводом от АКБ, в цепях запуска и зажигания, а также для провода, идущего к генератору.

    К тому же инжектор (в отличие от карбюратора) — более сложная система, и чтобы починить своими руками, нужно хорошо разбираться в ней. Контроллер в этой системе проводки «считывает» работу всех систем, тем самым определяя и настраивая многие показатели — расчет топливной смеси и т. д.

    Обнаружение пробоя

    По сути, нужно начать искать неисправности проводки в контактах. Причем нужно проверить все провода, входящие в жгут: их визуальную целостность, сопротивление, надежность контактов и т. Д.

    Особое внимание следует уделить проверке и возможной замене высоковольтных проводов. Почему именно на них? Потому что среда моторного отсека, где они расположены, не очень подходит для проводки, и задача, стоящая перед ними, очень важна. Высоковольтные провода отвечают за передачу импульсов на свечи зажигания от катушки зажигания.

    Признаки неисправности:

    1. Радиоприемник издает невиданные ранее помехи;
    2. Автомобиль дергается;
    3. Увеличивается расход топлива;
    4. Двигатель «давится» на малых оборотах;
    5. Выхлоп становится более токсичным.

    Профилактика

    При подозрении на неисправность нужно проверить мультиметром сопротивление высоковольтных проводов. В левое отверстие необходимо проложить черный провод, в середине — красный. Мультиметр должен быть в синем положении 20к, замкните накоротко щупы.

    Если сопротивление равно нулю, значит все в порядке. Если стрелка мультиметра показывает 1, значит сопротивление выше предельного, такой провод необходимо заменить. Причем учтите, что разные провода могут выдавать разное сопротивление из-за разницы в длине.

    Так как среда подкапотного пространства агрессивная, даже если один из высоковольтных выдает повышенное сопротивление, на ВАЗ 2110 нужно менять все провода, потому что если один выйдет из строя, скоро выйдут из строя другие.

    Сделать замену своими руками совсем не сложно, нужна только аккуратность и аккуратность. И еще раз напоминаем: прежде чем лезть к проводам, отключите аккумулятор!

    Представляем электрические схемы для ВАЗ 2110 1996+ г.в. Для более активных водителей предлагается 16-клапанная версия с рабочим объемом бензинового двигателя 1.5 литров. мощность 94 л. с., с двухвальной головкой блока цилиндров, обеспечивает повышенную мощность (69 кВт) и крутящий момент (130 Нм), что позволяет автомобилю иметь улучшенные динамические качества. Автомобиль, оснащенный таким мотором, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км / ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 секунды. Эти модификации все чаще встречаются на дорогах, так как двухлитровые 150-сильные версии ВАЗ-21106 CTi довольно экономичны, выразительны и дороги. Все-таки благодаря двигателю Opel X20XEV с двухвальной 16-клапанной головкой блока цилиндров и системой точечного впрыска может разогнаться до 205 км / ч.С его помощью сткилометровый барьер преодолевается всего за 9,5 секунды. Еще есть боевой 240-сильный (!) ВАЗ-21107 «Ралли» 2.0 V16 со специальным каркасом безопасности, встроенным в кузов. Его максимальная скорость составляет 220 км / ч, а время разгона до 100 км / ч занимает всего 7 секунд! Но поштучно, только по заказам спортсменов, а стоит — как раллийные иномарки: дорого (22 тысячи долларов). Надо сказать, что некоторые отечественные тюнинговые фирмы создают (даже без использования дорогих импортных комплектующих) вполне удачные скоростные или, наоборот, комфортные версии «Десятки», динамика, управляемость которых при движении значительно улучшена.

    Существуют также полноприводные версии спортивной «десятки» или вездеходной ориентации, но они либо экспериментальные, либо мелкосерийные, а потому дорогие.

    Схема электрических соединений системы генератора

    1 — аккумуляторная батарея;
    2 — генератор;
    3 — монтажный блок;
    4 — выключатель зажигания;
    5 — контрольная лампа заряда АКБ находится в комбинации приборов

    Подключение стартера — схема


    1 — аккумуляторная батарея;
    2 — генератор;
    3 — стартер;
    4 — выключатель зажигания

    Схема системы зажигания ВАЗ 2110

    Электрические схемы ВАЗ 2101 и 2102 несколько отличаются от схемы ВАЗ 21011 и 21013, для этого мы разместили несколько схем для лучшего ознакомления, с подробным обозначением всех узлов.

    • 1. Фары
    • 2. Габаритные огни
    • 3. Указатели бокового поворота
    • 4. Аккумулятор
    • 5. Реле контрольной лампы заряда АКБ
    • 6. Генератор
    • 7. Стартер
    • 8. Лампа освещения подголовника
    • 9. Свечи
    • 10. Датчик контроля давления масла
    • 11. Датчик датчика температуры жидкости охлаждения
    • 12. Звуковые предупреждающие сигналы
    • 13.Распределитель зажигания или распределитель
    • 14. Электродвигатель очистителя лобового стекла
    • 15. Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости
    • 16. Катушка зажигания или бабин
    • 17. Регулятор напряжения
    • 18. Выключатель стеклоочистителя находится в насосе омывателя
    • 19. Электродвигатель отопителя салона
    • 20. Лампа освещения вещевого ящика
    • 21. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя салона автомобиля
    • 22. Розетка для переноски
    • 23.Выключатель ручного тормоза
    • 24. Выключатель стоп-сигналов
    • 25. Реле прерывателя указателей поворота
    • 26. Выключатель фонарей заднего хода
    • .
    • 27. Предохранительный блок
    • .
    • 28. Реле прерывателя ручного тормоза
    • 29. Реле стеклоочистителя
    • .
    • 30. Переключатель режимов электродвигателя отопителя салона
    • 31. Прикуриватель
    • .
    • 32. Выключатель плафонов в стойках задних дверей
    • 33. Выключатели внутреннего освещения автомобиля, расположенные в стойках передних дверей
    • 34.Плафоны
    • 35. Замок или выключатель зажигания
    • .
    • 36. Комбинация приборов
    • .
    • 37. Указатель температуры охлаждающей жидкости
    • .
    • 38. Управление дальним светом фар
    • .
    • 39. Управление наружным освещением
    • 40. Проверка указателей поворота
    • 41. Контроль заряда АКБ
    • 42. Контроль давления масла автомобильного двигателя
    • 43. Проверка ручного тормоза и уровня тормозной жидкости
    • 44. Датчик уровня бензина в баке автомобиля
    • 45.Контроль предельного запаса топлива
    • 46. Светильник комбинации приборов
    • 47. Выключатель звуковой сигнализации
    • 48. Выключатель фар
    • .
    • 49. Выключатель указателей поворотов
    • 50. Выключатель наружного освещения
    • 51. Выключатель освещения приборов
    • .
    • 52. Выключатель стеклоочистителя
    • .
    • 53. Датчик индикации уровня и запаса топлива в баке автомобиля
    • 54. Лампа освещения багажного отделения
    • .
    • 55.Задние фонари
    • 56. Фонарь освещения номерного знака
    • .
    • 57. Фонарь освещения заднего хода автомобиля
    • 58. Вилки заднего жгута проводов, конструктивное расположение на ВАЗ 2102
    • .
    • 59. Плафон освещения задней части автомобиля ВАЗ 2102
    • .

    Блок предохранителей ВАЗ 2106 — одно из самых простых устройств, от которого зависит работа электрооборудования автомобиля. Для его нормального функционирования владельцам «шестерки» необходимо знать, за какое оборудование отвечают предохранители и как их заменяют.В процессе работы «шестерки» в электрической цепи часто возникают неисправности, которые сложно выявить, если нет электронной почты. схема электрооборудования автомобиля. Схема подключения необходима при ремонте осветительных ламп, систем сигнализации, выключателей зажигания и другого оборудования. Без него не обойтись в случаях, когда нужно подключить дополнительные устройства.

    Электросхема автомобилей ВАЗ-2106 1 — фары; 2 — габаритные огни; 3 — боковые указатели поворота; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — реле индикатора заряда аккумулятора; 6 — реле включения ближнего света фар; 7 — реле включения дальнего света фар; 8 — лампа освещения моторного отсека; 9 — электромагнитный клапан карбюратора; 10 — стартер; 11 — генератор; 12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 13 — звуковой сигнал; 14 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 15 — свечи зажигания; 16 — датчик индикатора недостаточного давления масла; 17 — датчик указателя давления масла; 18 — датчик индикатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 19 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — электродвигатель стеклоочистителя; 21 — катушка зажигания; 22 — распределитель зажигания; 23 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 24 — реле включения электродвигателя вентилятора; 25 — регулятор напряжения; 26 — реле стеклоочистителя; 27 — дополнительный блок предохранителей; 28 — блок главных предохранителей; 29 — выключатель света заднего хода; 30 — выключатель стоп-сигнала; 31 — патрон для переносной лампы; 32 — реле выключателя сигнализации и указателей поворота; 33 — выключатель электродвигателя отопителя; 34 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — лампа освещения перчаточного ящика; 37 — часы; 38 — прикуриватель; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — выключатель индикатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 41 — выключатель освещения приборов; 42 — выключатель очистителя и омывателя лобового стекла; 43 — выключатель фар и указателей поворота; 44 — выключатель зажигания; 45 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 46 — выключатель наружного освещения; 47 — выключатели плафонов салона, расположенные в стойках передних дверей; 48 — выключатели плафонов салона, расположенные в стойках задних дверей; 49 — плафоны внутреннего освещения; 50 — выключатель выключателя стояночного тормоза; 51 — прибор осветительной лампы; 52 — указатель уровня топлива с указателем резерва; 53 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 54 — манометр масла с индикатором недостаточного давления; 55 — индикатор включения стояночного тормоза; 56 — индикатор заряда аккумулятора; 57 — сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 58 — тахометр; 59 — выключатель габаритных огней; 60 — индикатор включения указателей поворота; 61 — указатель дальнего света фар; 62 — спидометр; 63 — индикатор недостаточного уровня тормозной жидкости; 64 — задние фонари; 65 — подсветка номерного знака; 66 — датчик указателя уровня и запаса топлива; 67 — лампа освещения багажника; 68 — задний противотуманный фонарь; 69 — выключатель звукового сигнала; А — условная нумерация заглушек в колодках стеклоочистителя и его реле; Б — нумерация вилок в блоке реле-прерывателя 32 сигнализации и указателей поворота; Б — нумерация клемм в блоке выключателя 39 сигнализации

    Конструкция разводки электрооборудования «шестерка»

    Основная особенность, которой обладает схема ВАЗ 2106, заключается в том, что все выводы узлов и устройств со знаком «минус» напрямую связаны с «массой» кузова автомобиля. По своей конструкции разводка «шестерка» имеет следующее решение.

    Учитывая возможности, которыми обладает электронная почта. В схеме подключения «шестерки» важен следующий момент: замену любой детали следует проводить после снятия отрицательной клеммы с АКБ. Если при ремонте прикоснуться к клеммам и корпусу автомобиля металлическими инструментами, произойдет короткое замыкание. Специально для возможных аварийных ситуаций, независимо от положения ключа в замке зажигания, находится под напряжением следующее электрооборудование:

    • электронная рожковая цепочка;
    • лампы подсветки и стоп-сигнала;
    • сигнализация;
    • прикуриватель;
    • Розетка
    • .

    Если вы обслуживаете собственный автомобиль, то периодически сталкиваетесь с проблемой выхода из строя той или иной электросистемы … Разобраться в поломке вам поможет электронная почта. схема подключения. Имея схему подключения ВАЗ 2106, можно прозвонить цепь вольтметром, определить место поломки и отремонтировать оборудование.

    Поиск поломки надо начинать с замка зажигания. Это многофункциональное устройство выполняет роль механизма управления зажиганием, охранной системы автомобиля и дает возможность буксировать автомобиль при включенной сигнализации.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Facebook

    Твиттер

    Мой мир

    В контакте с

    Google+

    Что такое реле бензонасоса ВАЗ-2110. Как использовать с будильниками

    Из статьи вы узнаете о том, что такое реле бензонасоса ВАЗ-2110.Следует сразу отметить, что разница между карбюратором и системой впрыска колоссальная. Первый работает из-за разницы давления в атмосфере и внутри двигателя, а второй — из-за большого количества электронных компонентов. А за двигатель отвечает немалое количество датчиков и исполнительных механизмов. Но обо всем — подробнее. Для начала стоит задуматься, какой бензонасос входит в десятку лучших, а также для чего он нужен.

    Конструкция топливного насоса

    Фактически, это электродвигатель, работающий от постоянного тока.Он имеет обмотку возбуждения на роторе и обмотку статора. Ротор снабжен специальными щетками из графита. Но самое главное — этот двигатель приводит в действие насос особой конструкции, который перекачивает бензин. Следовательно, вся система в целом способна создавать некоторое давление топлива в трубопроводе. Для запуска всей постройки есть реле запуска бензонасоса ВАЗ-2110. Он находится в ногах пассажира, на отдельном блоке. Здесь же можно найти предохранитель, защищающий силовую цепь.Кроме того, датчик уровня бензина в баке также выполнен в едином блоке с помпой. Самые распространенные поплавковые датчики давления или ультразвуковые датчики на автомобилях, а особенно десятки, не используются.

    Работа топливной системы десятки

    Итак, с чего начать, садясь в машину? Правильно поверните ключ в замке зажигания и подождите несколько секунд, пока «что-то сзади не перестанет гудеть». Некоторые даже не задумываются о том, что выпускается для звуков.И это работает мотор насоса. Ведь при выключении зажигания реле бензонасоса ВАЗ-2110 замыкает цепь, и подает питание на мотор. Следовательно, давление в топливной системе начинает накачиваться. Без впрыска не может работать система впрыска. Когда он достигает рабочего значения, двигатель перестает вращаться. И когда оно падает ниже минимального значения давления, на двигатель подается питание, и давление снова нагнетается. Следовательно, бензонасос работает не постоянно, а циклически, это зависит от давления в топливной рампе.

    Несколько идей, которые используют автомобилисты

    А теперь нам нужно поговорить о безопасности автомобиля. Конечно, даже если это старая десятка, жаль. А в случае банальной кражи хозяин опускает руки. Но иногда это спасает даже самую простую сигнализацию, которая блокирует жизненно важные электрические цепи автомобиля. В частности, с помощью силового выхода автосигнализации можно разомкнуть силовую цепь реле бензонасоса ВАЗ-2110. Инжектор в этом случае просто не выйдет, так как давление в рампе не повышается.Также есть возможность разомкнуть цепь питания всего электронного блока управления. Другими словами, при включении зажигания (при условии, что машина не снята с охраны) вы не услышите характерного «гудения» из задней части машины.

    Вывод

    По сути, реле бензонасоса ВАЗ-2110 представляет собой простое электромеханическое устройство. Он служит для питания главного жизненно важного органа системы впрыска форсунок — насоса, перекачивающего топливо в рампу. Заменить его несложно, только восстановлению не подлежит.Благо цена вполне приемлемая — в среднем 80 руб. Но самое главное из всего вышеперечисленного то, что реле можно использовать немного «для других целей», а именно для защиты от злоумышленников. Даже если у вас нет сигнализации, достаточно установить секретную кнопку, которая будет управлять подачей питания на электромагнитное реле. Конечно, только вы должны знать о его существовании.

    LADA 2110-2112, PRIORA Дифференциал повышенного трения (самоблокирующийся дифференциал) для автомобилей Лада переднеприводная компоновка винтового типа

    Межколесные, самоблокирующиеся дифференциалы винтового (червячного) типа, 8-сателлитные (патент г. Российская Федерация No.55063 от 27 июля 2006 г.).

    Для установки:

    — к механической коробке передач автомобилей LADA и ВАЗ в переднеприводной комплектации, Kalina Cross, Grant, Priora, Kalina, Kalina2, LADA 2108-99, Lada 2110-112, VIS pickup, Bogdan, Lada с роботизированной коробкой. AMT, Vesta AMT и XRAY AMT.

    — Роботизированная коробка Лада АМТ.

    — Lada Vesta с МКПП производства АВТОВАЗ — модель МКПП 21087.

    Устанавливается в механическую коробку передач автомобилей Лада и ВАЗ переднеприводной конфигурации.(Кроме АКПП — АКПП)

    Рекомендуемая установка для автомобилей:

    — Эксплуатируется как в городе, так и на легком бездорожье;

    — ГУР ОБЯЗАТЕЛЬНО;

    — для улучшения динамических характеристик тюнинга переднеприводных автомобилей. Улучшен запуск с места и динамика разгона.

    Оптимально для рыбаков, грибников, караванов, спецтехники, перевозки прицепа с лодкой или квадроциклом.

    Межколесный дифференциал ограниченного трения (самоблокирующийся дифференциал) винтового типа. Предназначен для улучшения динамических характеристик переднеприводного автомобиля.

    В нормальных условиях самоблокирующийся дифференциал (самоблокирующийся) работает как стандартный дифференциал, но как только автомобиль начинает буксовать, дифференциал автоматически блокируется, крутящий момент передается не на одно споткнувшееся колесо, а на оба колеса и машина продолжает движение. Блокировка дифференциала нагружает колесо, которое лучше сцепляется с дорожным покрытием (одно колесо на льду, другое на асфальте, или одно колесо в яме с жидкой грязью, другое на твердом грунте и т. Д.) — что улучшает проходимость автомобиля. Кроме того, на льду или на укатанном снегу автомобиль с самоблокировкой VAL-RISING будет ускоряться более динамично, без пробуксовки (это происходит при движении, через оживленные перекрестки, где комфортная муфта в конструкции самовоспламеняется). блокировка дифференциала VAL-RAYING, реализует плавное снятие блокировки, тем самым исключает резкие и неприятные рывки и удары рулевого колеса при срабатывании блокировки, повышая комфорт и безопасность движения с блокировкой VAL-RISING.Эволюция повышенного трения VAL-RISING, что позволяет свести к минимуму риск пробуксовки колеса самоблоком оси. Оптимален при повседневной эксплуатации автомобиля в городе или в качестве легкого бездорожья.

    Переднеприводные автомобили получают улучшенные характеристики по проходимости и устойчивости движения. Отчасти обычные переднеприводные автомобили получают характеристики кроссовера. Очень удобен для зимней эксплуатации автомобиля в городе и на зимней трассе, в снежных и снежных заносах, колеях и ледовых подъёмах.Добавляет уверенности при движении по осенне-зимней грязи, снежно-водной каше. Незаменим для рыбаков, грибников, дачников (не везде можно ездить зимой и даже летом по оползням в загородных массивах). Облегчает спуск и подъем прицепа с лодкой с воды на берег или преодоление мокрого съезда с грунтовой дороги на трассу.

    Используемое масло:

    При использовании автомобиля с самоблокирующимся дифференциалом VAL-racing:

    — Рекомендуется использовать параметры и характеристики масел из мануала автомобиля, в котором установлен самоблокирующийся дифференциал VAL-racing, с обязательным учетом температурных характеристик региона, в котором будет работать самоблокирующийся дифференциал. использоваться.

    — Наиболее эффективное использование специальных трансмиссионных масел для дифференциалов с повышенным трениями (LSD — ограниченный дифференциал).

    — при простое с самоблокирующимся дифференциалом замена масла производится в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля, но не реже одного раза в год.

    — Запрещено использование дополнительных антифрикционных присадок.

    Дифференциал самоблокирующийся VAL-RAYING. Дизайн.

    1. Корпус дифференциала.2. Крышка дифференциала, 3. Шестерня картера полуоси 4. Шестерня полуоси крышки. 5. Спутник длинный. 6. Спутник короткий. 7. Зажим. 8.9. Пазовое кольцо. 10. Пружины Бельвиль. 11. Монтажный винт. Ведомая шестерня дифференциала (серийная деталь, показана условно)

    Ведомая шестерня крепится к крышке дифференциала, болты крепления (2101-1005127VR) специальные, ревизия VAL-RAYING — поставляются в комплекте — 8 шт.

    Hình ảnh cấu tạo các bộ phận trên xe Alb2110 engl

    LADA
    110
    111
    112

    Альбом иллюстраций

    СОДЕРЖАНИЕ
    ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 макет.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
    ВАЗ-2111 макет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
    ВАЗ-2112 компоновка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
    Приборы и органы управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 двигатели
    2110 и 2111.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 двигатель
    2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
    Кривошипно-шатунный механизм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
    2110 ГРМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .10
    2112 ГРМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
    Система смазки двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
    Система охлаждения двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
    Схема системы впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​
    Система впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
    Топливная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
    Карбюратор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
    Схема работы карбюратора.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
    Выхлопная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
    Сцепление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
    Коробка передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .21
    Тяга переключения передач
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
    Схема работы коробки передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23


    Передний привод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
    Передняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
    Задняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
    Рулевое управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
    Тормозная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
    Схема работы тормозной системы.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
    Электросхема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
    Электросхема системы впрыска (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
    Электросхема системы управления двигателя 2111, многоточечный впрыск топлива
    для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM MP7.0H),
    предназначен для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
    Электросхема системы управления двигателя 2112, последовательный впрыск топлива
    для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ecm m1. 5.4n и январь-5.1),
    предназначена для автомобилей ВАЗ-21103, 21113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
    Электросхема системы управления двигателя 2111, последовательный впрыск топлива
    , для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработан
    для автомобилей ВАЗ-21102, 2111,21122.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
    Электросхема системы управления двигателя 2112, последовательный впрыск топлива
    , для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработан
    для автомобилей ВАЗ-21103, 2113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
    Генератор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
    Стартер.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
    Безупречная система зажигания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
    Блок фары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
    Стеклоочиститель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .40
    Кузов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
    Отделка кузова и уплотнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
    мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
    Кузовные механизмы. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
    Отопление и вентиляция салона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

    Äé АвтоВАЗ • Город Тольятти • Россия
    2001

    ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка
    Спецификация
    ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103
    Количество мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .
    Грузоподъемность, кг. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. . . . . . . . . .
    Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010. . . . . 1020. . . . . .1035
    Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110. . . . . 2111. . . . . . .2112
    Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . 165. . . . . . 167. . . . . . . .185
    Время разгона от 0 до 100 км / ч
    при переключении передач на автомобиле полной массой 14. . . . . . . 14. . . . . . .12,5

    Размеры, мм:
    — длина габаритная.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
    — ширина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
    — высота габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420
    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
    Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
    Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Блок фары
    2. Забор холодного воздуха
    3. Двигатель
    4. Воздухоочиститель
    5.Рулевое управление
    6. Бачок тормозной гидравлической системы
    7. Зеркало заднего вида


    8. Внутреннее зеркало заднего вида
    9. Внутренний задний фонарь
    10. Крышка багажника
    11. Заднее сиденье

    12. Внешний задний фонарь
    13. Главный глушитель
    14. Запасное колесо
    15. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
    16. Задние тормоза
    17. Балка заднего моста
    18. Топливный бак
    19. Промежуточный глушитель
    20. Переднее сиденье
    21. Панель приборов
    22. Направление Боковой повторитель указателя поворота

    23.Расширительный бачок системы охлаждения
    24. Передние тормоза
    25. Стойка передней подвески
    26. Бачок омывателя ветрового стекла
    27. Аккумулятор
    28. Буксирная проушина
    29. Передний бампер
    30. Номерной знак
    31. Решетка радиатора

    3


    ВАЗ-2111 компоновка
    Технические характеристики
    Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
    Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 500
    Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040
    Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
    Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
    Время разгона от 0 до 100 км / ч
    при переключении передач на автомобиле полной массой, сек. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    4

    Размеры, мм:
    Длина габаритная.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
    Общая ширина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
    Общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460
    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
    Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
    Колея задних колес, мм. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Блок фары
    2. Воздухоочиститель
    3. Двигатель
    4. Plegnum
    5. Бачок омывателя задней двери
    6. Бачок тормозной гидравлической системы
    7. Расширительный бачок системы охлаждения
    8. Зеркало заднего вида
    9 Щиток приборов
    10. Рулевое колесо

    11. Внутреннее зеркало заднего вида
    12. Солнцезащитный козырек
    13. Рейка крыши
    14. Заднее сиденье
    15. Задняя дверь
    16. Задний фонарь
    17.Запасное колесо
    18. Главный глушитель
    19. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
    20. Задние тормоза

    21. Топливный бак
    22. Переднее сиденье
    23. Промежуточный глушитель
    24. Указатель поворота Боковой повторитель света
    25. Передний амортизационная стойка
    26. Передние тормоза
    27. Коробка передач
    28. Бачок омывателя лобового стекла
    29. Аккумулятор

    ВАЗ-2112 компоновка
    Спецификация
    Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
    Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475
    Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
    Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2112
    Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185


    Время разгона от 0 до 100 км / ч
    при переключении передач на автомобиле полной массой, сек.. . . . . . . . . . . . . . .12,5

    Размеры, мм: Длина габаритная
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4170
    общая ширина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1680
    общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1435
    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2492
    Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1400
    Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Блок фары
    2. Канистра
    3. Двигатель
    4. Воздухоочиститель
    5. Бачок омывателя задней двери
    6. Бачок тормозной гидросистемы
    7. Расширительный бачок системы охлаждения
    8. Дверное зеркало
    9 Щиток приборов
    10. Руль

    11. Зеркало заднего вида
    12. Солнцезащитный козырек
    1а. Люк
    14.Заднее сиденье
    15. Спойлер задней двери
    16. Задний фонарь
    17. Запасное колесо
    18. Главный глушитель


    19. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
    20. Задние тормоза

    21. Топливный бак
    22. Переднее сиденье
    23. Промежуточный глушитель
    24. Рычаг переключения передач
    25. Указатель поворота, боковой повторитель света
    26. Каталитический нейтрализатор
    27. Стойка передней подвески
    28. Передние тормоза
    29. Коробка передач
    30. Бачок омывателя лобового стекла / фар
    31.Аккумуляторная батарея

    5

    Приборы и органы управления
    1. Выключатель наружного освещения
    2. Выключатель передних противотуманных фар
    3. Комбинация приборов
    4. Выключатель противотуманных фар и сигнальная лампа
    5. Выключатель обогрева заднего стекла и сигнальная лампа
    6. Выключатель освещения приборов (реостат)
    7. Датчик иммобилайзера
    8. Подрулевой переключатель стеклоочистителя / омывателя
    9. Сопла вентиляции центральной панели
    10. Переключатель рециркуляции воздуха
    11. Рычаг управления заслонкой обогревателя


    12.Выключатель кондиционера
    13. Ручка регулировки температуры
    14. Ручка управления вентилятором
    15. Выключатель аварийной световой сигнализации

    6

    16. Выключатель стеклоочистителя / омывателя фар
    17. Форсунка обдува бокового стекла
    18. Вентиляция передней панели водителя / пассажира форсунки
    19. Крышка перчаточного ящика
    20. Защелка крышки перчаточного ящика
    21. Часы (цифровые или обычные) или бортовой компьютер в качестве опции
    22. Блок индикации бортовой системы управления
    23. Крышка, отверстие для магнитолы / кассетного плеера
    24 .Прикуриватель
    25. Передняя пепельница
    26. Крышка туннеля пола
    27. Рычаг стояночного тормоза
    28. Рычаг переключения передач
    29. Педаль акселератора
    30. Контрольная лампа
    31. Педаль тормоза
    32. Педаль сцепления

    33. Замок зажигания
    34. Рычаг регулятора наклона рулевой колонки
    35. Ручка открывания капота
    36. Звуковой сигнал
    37. Крышка блока предохранителей


    38. Ручка открывания крышки багажника (задней двери)
    39. Кнопка блокировки блока предохранителей
    40. Гидравлический регулятор фар
    41.Указатель поворота и подрулевой переключатель дальнего / ближнего света
    42. Указатель температуры охлаждающей жидкости
    43. Тахометр
    44. Контрольная лампа левого поворота
    45. Контрольная лампа правого поворота
    46. Спидометр
    47. Одометр
    48. Предупреждение о низком уровне топлива / запасе топлива лампа
    49. Указатель уровня топлива

    50. Контрольная лампа дальнего света
    51. Контрольная лампа аварийной световой сигнализации
    52. Сигнальная лампа неисправности тормозной системы
    53. Ручка сброса регистратора пробега
    54. Регистратор пробега
    55. Контрольная лампа сигнала неисправности ДВИГАТЕЛЯ
    56.Контрольная лампа заряда аккумулятора
    57. Контрольная лампа включения стояночного тормоза
    58. Контрольная лампа давления масла
    59. Дополнительная
    60. Контрольная лампа включения габаритных огней
    61. Светодиод открытой передней левой двери
    62. Передняя правая светодиод открытия двери
    63. Светодиод неисправности лампы
    64. Светодиод износа тормозных колодок
    65. Светодиод напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя
    66. Светодиод открытия правой задней двери

    67. Светодиод открытия левой задней двери
    68. Охлаждающая жидкость Светодиод уровня
    69. Светодиод уровня омывающей жидкости
    70.Светодиод уровня масла в двигателе
    71. Блок управления электрическим зеркалом
    72. Светодиоды положения селектора
    73. Селекторный переключатель
    74. Кнопочный переключатель регулировки электрического зеркала
    75. Блок управления стеклоподъемником
    76. Кнопка электрического стеклоподъемника, передний левый
    77. Электрический Кнопка стеклоподъемника, переднее правое
    78. Кнопка электрического стеклоподъемника, заднее левое
    79. Кнопка электрического стеклоподъемника, заднее правое
    80. Блок управления обогревом переднего сиденья
    81. Светодиоды обогрева сиденья
    82. Выключатель обогрева правого сиденья
    83.Выключатель обогрева левого сиденья

    *

    Двигатели 2110 и 2111
    Спецификация
    Модель двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. . . . . . . . . . .
    Вместимость, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Степень сжатия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    …..


    2111
    . .82 № 71
    . . .1,5
    . . .9.9

    Номинальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто)
    и IS0 1585, кВт.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. . . . .
    Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об / мин. . . . . . . . 5600. . . . .

    58
    4800

    1. Крышка 1-го коренного подшипника
    2. Шкив распределительного вала
    3. Шкив генератора
    4. Передний сальник коленчатого вала
    5. Масляный насос
    6. Шатун
    7. Поршень
    8. Выпускной клапан
    9. Впускной клапан
    10. Шкив распределительного вала
    11. Передняя крышка ремня привода ГРМ

    12. Сальник распределительного вала
    13. Ремень привода распределительного вала
    14.Задняя крышка ремня ГРМ
    15. Корпус подшипника распредвала
    16. Крышка клапана
    17. Распределительный вал


    18. Экран маслоотделителя, вентиляция картера
    19. Крышка маслоотделителя
    20. Корпус подшипника распределительного вала задний
    21. * Распределитель зажигания *
    22. Дополнительное оборудование двигателя
    23. Выпускной коллектор водяной рубашки
    24. Свеча зажигания
    25. Головка блока цилиндров
    26. Блок цилиндров
    27. Задний сальник / фиксатор коленчатого вала
    28. Маховик
    29. Масляный поддон
    30.Щуп для измерения уровня масла

    31. Коленчатый вал
    32. Силовой агрегат
    33. Задний монтажный кронштейн
    34. Упор гибкого узла задней опоры
    35. Подвижный узел задней опоры двигателя
    36. Кронштейн, левое крепление
    37. Нижний упор, гибкий блок
    38. Гибкий узел левой опоры двигателя
    39. Кронштейн, левый рычаг шасси
    40. Верхний упор, гибкий узел
    41. Гайка крепления гибкого узла
    42. Кронштейн, правая опора
    43. Распорная шайба
    44. Гибкий элемент, правый монтаж
    45.Кронштейн, правый рычаг шасси
    ‡. Эксцентричный привод топливного насоса


    * Не устанавливается на двигатели 2110

    7

    Двигатель 2112
    Спецификация
    Модель двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112
    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 № 71
    Вместимость, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
    Степень сжатия. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5
    Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об / мин по ГОСТ 14846 (нетто) и ISO 1585-82, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . 68

    8

    1. Масляный насос
    2. Демпфер
    3. Коленчатый вал
    4. Шкив распределительного вала
    5. Ремень привода генератора
    6. Шатун
    7. Поршень
    8. Ролик натяжителя цепи
    9. Головка цилиндра
    10 Выходной распредвал

    11. Сальник распредвала
    12. Передняя крышка привода ГРМ
    13.Задняя крышка привода ГРМ


    14. Корпус подшипника распределительного вала
    15. Крышка клапана
    16. Plegnum
    17. Направляющая труба
    18. Входной распредвал
    19. Экран
    20. Муфта
    21. Шланг сапуна картера
    22. Впускная труба

    23. Форсунка
    24. Фиксатор сальника коленчатого вала
    25. Маховик
    26. Блок цилиндров
    27. Масляный поддон
    28. Маслоизмерительный щуп
    29. Кронштейн корпуса
    30. Гайка
    31. Рычаг с резиновыми / металлическими элементами
    32 .Кронштейн, блок цилиндров
    33.Силовой агрегат
    34. Левый монтажный кронштейн

    35. Нижний упор, подвижный узел
    36. Подвижный узел, левое крепление двигателя
    37. Кронштейн, левый рычаг шасси
    38. Верхний упор, подвижный узел
    39 . Стопорная гайка, эластичный элемент
    40. Правый монтажный кронштейн
    41. Распорная шайба


    42. Гибкий элемент, правый монтаж
    43. Кронштейн, правый рычаг шасси
    44. Кронштейн, блок цилиндров
    45 Рычаг с резиново-металлическими элементами
    46.кронштейн кузова

    Crank механизм
    1. Большой конец колпачка
    2. Соединительный шток
    3. Крепежный болт, большой конец крышки
    4. Буш, маленький конец
    5. CIRCLIP, пескарь контактный
    6. Терморегулятор пластина

    7. Поршень , 8-клапанный двигатель
    8. Масляное кольцо
    9. Нижнее компрессионное кольцо
    10. Верхнее компрессионное кольцо
    11. Расширительная пружина
    12. Штифт поршневой
    13. Вкладыш шатунного подшипника
    14. Поршень 16-клапанного двигателя
    15. Упорные полукольца центрального подшипника

    16.Масляные каналы между коренным подшипником и большим подшипником
    17. Вкладыши коренных подшипников
    18. Фиксатор заднего сальника коленчатого вала
    19. Задний сальник коленчатого вала
    20. Шкала в окошке колокола сцепления


    21. Гайка, болт крепления маховика
    22. Дюбель сцепления
    23. Кольцевая шестерня стартера

    24. Маховик
    25. Коленчатый вал
    26. Пробка масляного канала коленчатого вала
    27. Передний сальник коленчатого вала
    (прижат к крышке масляного насоса)
    28. Звездочка коленчатого вала
    29. Шкив привода генератора

    A.Маркировка поршня цилиндра I и IY в ВМТ
    B. Маркировка класса поршня в соответствии с отверстием для поршневого пальца
    C. Метка класса поршня в соответствии с внешним диаметром
    D. Метка превышения размера поршня
    E. Стрелка положения
    F. Метка поршня I и IY в ВМТ (выемка в маховике)
    G. Метка ВМТ поршня № I и IY на коронной шестерне

    I. Метки времени
    II. Метки на крышках коренных подшипников коленчатого вала
    (подшипники пронумерованы начиная с передней части двигателя)

    9

    2110 зубчатый распределитель
    1. Звездочка коленчатого вала для привода распределительного вала
    2.Ремень ГРМ


    3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
    4. Натяжитель ремня ГРМ
    5. Звездочка распределительного вала
    6. Передний корпус подшипника распределительного вала

    10

    7. Задний корпус подшипника распределительного вала
    8. Распределительный вал
    9. Цанги клапанов
    10 . Верхнее седло пружины клапана
    11. Наружная пружина клапана
    12. Внутренняя пружина клапана
    13. Седло пружины нижнего клапана
    14 Впускной клапан
    15. Направляющая, впускной клапан

    16. Направляющая, выпускной клапан
    17. Выпускной клапан
    18 .19. Стопорное кольцо
    масла дефлектор крышка
    20. Толкатель ведро
    21. Подкладка
    22. Головка блока цилиндров
    23. Седло клапана
    24. Распорная шайба

    А. ВМТ метка на звездочке коленчатого вала
    В. Выравнивание метки на крышке масляного насоса
    C. Указатель (выступ) на задней крышке привода ГРМ


    D. Метка времени на звездочке распределительного вала
    E. Эксцентрик распределительного вала, привод топливного насоса

    I. Проверка натяжения ремня газораспределительного механизма
    II. Последовательность затяжки болтов крепления ГБЦ
    III. Последовательность затяжки гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала

    2112 зубчатый распределитель
    1.Звездочка коленчатого вала, привод распределительного вала
    2. Ремень газораспределительного механизма
    3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
    4. Натяжной ролик
    5. Звездочка распределительного вала Ehxaust
    6. Задняя крышка привода ГРМ
    7. Звездочка ведущего распределительного вала
    8. Диск фазовращателя распредвала
    9. Направляющий ролик
    10. Выходной распредвал
    11. Крышка клапана

    12. Входной распредвал
    13. Толкатель
    14. Поршень
    15. Шарик
    16. Направляющая плунжера
    17. Плунжер
    18. Направляющая пружины клапана
    19. Подшипник распредвала корпус
    20.Гидравлический подъемник клапана в сборе


    21. Пружина клапана
    22. Крышка масляного дефлектора

    23. Направляющая клапана
    24. Седло клапана
    25. Впускной клапан
    26. Головка цилиндра
    27. Обратный клапан
    28. Кулачок

    A Метка ВМТ на звездочке коленчатого вала
    B. Метка совмещения на крышке масляного насоса
    C. Паз в задней крышке привода ГРМ
    D. Метка времени на шкиве распределительного вала выпускных клапанов
    E. Метка времени на шкиве распределительного вала входных клапанов
    F. Паз в задней крышке привода ГРМ
    G. Оригинальное кольцо входного распредвала
    H.Масляный канал к гидравлическому толкателю

    I. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
    II. Гидравлический подъемник клапана в сборе

    11

    Система смазки двигателя
    1. Масляный канал в головке блока цилиндров
    2. Масляный канал в головке блока цилиндров
    3. Распределительный вал
    4. Трубка для отвода выхлопных газов из картера в сторону воздушного фильтра


    5. Крышка маслозаливной горловины
    6. Трубка для отвода выхлопных газов из картера на карбюраторе / корпусе дроссельной заслонки
    7. Масляный канал к подшипнику распределительного вала

    12

    8.Выключатель сигнальной лампы давления масла
    9. Уплотнительное кольцо
    10. Пружина клапана
    11. Предохранительный клапан
    12. Корпус масляного насоса
    13. Крышка масляного насоса
    14. Масляный патрубок
    15. Масляный насос — к масляному фильтру маслопровод
    16. Масляный фильтр — главный маслопровод маслопровод
    17. Обратный клапан

    18. Пробка маслосливного отверстия
    19. Поддон
    20. Бумажный фильтрующий элемент
    21. Перепускной клапан
    22. Главный подшипник — к — Маслопровод подшипника шатуна
    23. Маслопровод к коренному подшипнику
    24. Главный маслопровод
    25.Масляный канал в блоке цилиндров к головке цилиндров
    26. Впускная труба
    27. Пластина дроссельной заслонки

    28. Карбюратор
    29. Воздухоочиститель


    30. Шланг вентиляции картера к воздухоочистителю
    31. Шланг для отвода выхлопных газов из картера карбюратора / дроссельная заслонка
    32. Фильтр маслоотделителя gause
    33. Вентиляционный шланг
    34. Маслоизмерительный щуп

    Система охлаждения двигателя
    1. Крышка расширительного бачка
    2. Датчик уровня охлаждающей жидкости
    3. Расширительный бачок
    4. Радиатор к расширительному бачку Шланг
    5.Выпускной коллектор ГБЦ
    6. Выпускной шланг радиатора
    7. Впускной шланг радиатора
    8. Термовыключатель электродвигателя охлаждающего вентилятора

    9. Левый жидкостный радиатор
    10. Электродвигатель охлаждающего вентилятора
    11. Охлаждающий вентилятор
    12. Кожух вентилятора
    13 Впускной патрубок (от радиатора)
    14. Главный клапан термостата
    15. Перепускной клапан термостата
    16. Корпус термостата
    17. Впускная труба (от двигателя)
    18. Твердое термочувствительное наполнение
    19. Резиновая шайба

    20 Поршень


    21.Держатель
    22. Выпускная труба (к насосу)
    23. Крышка термостата
    24. Трубки охлаждения радиатора
    25. Охлаждающие пластины радиатора
    26. Правый радиатор жидкостного охлаждения
    27. Сливной кран
    28. Подшипник вала насоса охлаждающей жидкости
    29. Водяной насос звездочка
    30. Водяной насос вал
    31. Сальник
    32. насос охлаждающей жидкости рабочее колесо

    33. Сальник упорное кольцо
    34. корпус насоса охлаждающей жидкости
    35. насос охлаждающей жидкости
    36. ремень ГРМ
    37. крышка выпускной клапан
    38. Заглушка впускного клапана
    39.Крышка корпуса клапана
    40. Впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости
    41. Шланг подачи охлаждающей жидкости к заслонке карбюратора
    42. Шланг подачи охлаждающей жидкости к обогреву корпуса дроссельной заслонки
    43. Шланг возврата охлаждающей жидкости от карбюратора
    44. Шланг подачи охлаждающей жидкости к нагревателю
    45 .Шланг подачи охлаждающей жидкости от отопителя

    46. Обратный шланг охлаждающей жидкости к расширительному бачку
    47. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    (используется в электронной системе зажигания)


    48. Термостат
    49. Сливной шланг радиатора отопителя
    I.Схема работы термостата:
    А — температура охлаждающей жидкости более 102 ° С;
    В — температура охлаждающей жидкости от 87 до 102 ° С;
    C — температура охлаждающей жидкости ниже 87 ° C.

    13

    Схема системы впрыска
    1. Воздухоочиститель
    2. Датчик массового расхода воздуха (датчик массового расхода воздуха)
    3. Диагностический разъем
    4. Индикатор CHECK ENGINE
    5. Регулятор холостого хода
    6. Датчик положения дроссельной заслонки

    14

    7. Корпус дроссельной заслонки
    8. Тахометр
    9. Спидометр
    10. Указатель уровня топлива
    11.Бортовой компьютер
    12. Блок управления иммобилайзером
    13. Блок зажигания
    14. Электронный блок управления

    15. Реле вентилятора охлаждения


    16. Электровентилятор охлаждения
    17. Обратный клапан
    18. Гравитационный клапан
    19. Реле топливного насоса
    20. Двухходовой клапан
    21. Отделитель паров топлива
    22. Топливный фильтр

    23. Фазер распредвала
    24. Регулятор давления топлива
    25. Топливная форсунка
    26. Датчик детонации
    27. Электрический топливный насос и датчик
    28. Датчик скорости
    29.Датчик положения коленчатого вала
    30. Свеча зажигания

    31. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    32. Контейнер и электромагнитный продувочный клапан
    33. Датчик кислорода
    34. Каталитический нейтрализатор
    35. Выключатель зажигания
    36. Аккумуляторная батарея
    37. Реле зажигания

    Впрыск система
    1. Воздуховод
    2. Корпус воздушного фильтра
    3. Крышка воздушного фильтра


    4. Топливная рампа
    5. Топливная форсунка
    6. Трубка возврата топлива
    7. Трубка подачи топлива

    8. Регулятор давления топлива
    9 .Фильтрующий элемент
    10. Расходомер воздуха
    11. Топливный насос и датчик уровня топлива
    12. Шланг всасывающего трубопровода (соединенный с корпусом дроссельной заслонки)
    13. Обратный топливопровод
    14. Подающий топливопровод
    15. Впускной шланг выхлопных газов картера (от цилиндра) крышка головки)
    16. Топливный бак

    17. Жгут проводов форсунки
    18. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    19. Корпус дроссельной заслонки
    20. Топливный фильтр
    21. Трос управления дроссельной заслонкой
    22. Шланг для отвода выхлопных газов из картера на холостом ходу
    23 .Датчик положения дроссельной заслонки
    24. Регулятор холостого хода
    25. Вакуумный шланг к регулятору давления топлива

    26. Пневматический клапан
    27. Крышка, разъем манометра
    28. Датчик положения коленчатого вала
    29. Клапан регулятора давления топлива
    30. Регулятор давления топлива диафрагма


    31. Монтажный кронштейн
    32. Впускная труба
    33. Опорный кронштейн
    34. Шланг для выпуска жидкости, корпус дроссельной заслонки

    35. Шланг подачи жидкости, обогрев корпуса дроссельной заслонки
    36. Шланг испарителя топлива, канистра
    37.Впускной клапан
    A. Всасывание воздуха в камеру
    B. Возврат топлива в топливный бак
    C. Подача топлива из топливной рампы

    15

    Топливная система
    1. Забор холодного воздуха
    2. Воздуховод
    3. Эксцентрик распределительного вала
    4 Толкатель
    5. Теплоизолирующая прокладка топливного насоса
    6. Прокладка, термоизоляционная прокладка
    7. Прокладка топливного насоса
    8. Терморегулятор

    16

    9. Корпус воздухоочистителя
    10. Крышка воздухоочистителя
    11. Gause


    12. Крепежная пластина корпуса фильтра
    13.Фильтрующий элемент
    14. Перфорированная оболочка фильтрующего элемента
    15. Напорная труба
    16. Внутренняя распорка
    17. Седло нагнетательного клапана
    18. Нагнетательный клапан
    19. Крышка топливного насоса

    20. Фильтр
    21. Всасывающий клапан
    22. Всасывающий трубопровод
    23. Верхняя крышка
    24. Верхняя мембрана
    25. Нижняя мембрана
    26. Нижняя крышка
    27. Коромысло
    28. Вал
    29. Коромысло
    30. Эксцентрик
    31. Шток

    32. Рычаг заливки
    33. Наружная распорка
    34.Пароотделитель
    35. Крышка наливной горловины
    36. Вентиляционный шланг пароотделителя и уплотнительное кольцо
    37. Наливная труба
    38. От топливного бака к пароотделителю шланг
    39. Отводной шланг


    40. Топливный бак
    41. Вентиляционная труба
    42. Блок датчика указателя уровня топлива
    43. Сливная труба

    44. Обратная линия
    45. Питающая линия
    46. Обратный клапан
    47. Фильтр тонкой очистки
    48. Топливный насос
    49. Карбюратор
    50. Температура воздуха на входе Блок управления
    51. Толкатель
    52.Толкатель
    53. Шток привода
    54. Забор горячего воздуха
    55. Заслонка

    Карбюратор
    1. Нагреватель части дроссельной заслонки
    2. Первичный дроссель
    3. Выхлопная труба картера
    4. Рычаг управления ускорительным насосом
    5. Коромысло ускорительного насоса кулачок
    6. Диафрагма
    7. Частичный топливный жиклер дроссельной заслонки
    8. Корпус карбюратора
    9. Частичная дроссельная диафрагма обогащения
    10. Электромагнитный запорный клапан

    11. Топливный жиклер холостого хода
    12. Верхняя крышка карбюратора
    13.Главный воздушный жиклер первичного цилиндра
    14. Дроссельная заслонка
    15. Сопло ускорительного насоса и клапан подачи топлива
    16. Прижимная диафрагма
    17. Стопорный винт дроссельной заслонки
    18. Вакуумная трубка к блоку управления вакуумом распределителя зажигания
    19. Регулировка смеси холостого хода винт
    20. Рычаг управления дроссельной заслонкой
    21. Кулачок, управление дроссельной заслонкой
    22. Бочка с жидкостью

    23. Толкатель диафрагмы с опусканием вниз
    24. Крышка прижимного устройства
    25. Биметаллическая катушка
    26. Кулачок
    27 . Крышка полуавтоматического выдвижного блока
    28.Закрыт провод переключателя дроссельной заслонки (выбег)
    29. Рычаг воздушной заслонки
    30. Главный воздушный жиклер, вторичный цилиндр
    31. Эмульсионная трубка
    32. Первичный главный топливный распылитель
    33. Трубка подачи топлива
    34. Возврат в топливный бак

    35. Фильтр топливный
    Г6. Поплавковый игольчатый клапан
    37. Вторичная дроссельная заслонка


    38. Основная топливная форсунка, вторичный цилиндр
    39. Винт регулировки вторичной дроссельной заслонки
    40. Вторичный рычаг дроссельной заслонки
    41. Винт регулировки зазора дроссельной заслонки
    42.Винт регулировки открытия первичного дросселя
    43. Рычаг управления вторичным дросселем
    44. Поплавок

    17

    I

    II

    Схема работы карбюратора
    1. Прижимная диафрагма
    2. Толкатель
    3. Электромагнитный запорный клапан
    4 Топливный жиклер на холостом ходу
    5. Главный воздушный жиклер, первичный цилиндр
    6. Жиклер холостого воздуха
    7. Пластина дроссельной заслонки
    8. Главный топливный жиклер, первичный бочонок
    9. Форсунки ускорительного насоса
    10. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
    11.Трубка впрыска Econostat, полный газ обогащения
    12. Главный воздушный жиклер, вторичный цилиндр
    13. Жиклер коррекции топлива, вторичный цилиндр
    14. Верхняя крышка карбюратора

    18

    15. Игольчатый клапан
    16. Жиклер, возврат топлива в бак
    17. Обратный трубопровод в топливный бак
    18. Топливный фильтр
    19. Трубка подачи топлива
    20. Мембрана, частично дроссельная заслонка обогащения
    21. Топливная форсунка, частично дроссельная заслонка обогащения
    22. Шаровой кран, частично дроссельная заслонка обогащения
    23. Поплавок
    24.Топливный жиклер и трубка, полное обогащение дроссельной заслонки
    25. Жиклер и трубка коррекции топлива, вторичный цилиндр
    26. Эмульсионная трубка, вторичный цилиндр
    27. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
    28. Корпус карбюратора

    29. Вторичная дроссельная заслонка
    30 Первичная дроссельная заслонка
    31. Винт регулировки смеси холостого хода
    32. Нагреватель канала дроссельной заслонки
    33. Сапун картера
    34. Вакуумная трубка к регулятору разрежения распределителя зажигания
    35. Главный топливный жиклер первичного цилиндра
    36.Эмульсионная трубка, первичный цилиндр
    37. Акселераторный насос, шаровой клапан
    38. Коромысло ускорительного насоса
    39. Диафрагма ускорительного насоса
    40. Рычаг управления ускорительного насоса

    41. Биметаллический змеевик
    42. Биметаллический рычаг катушка
    43. Шток управления дроссельной заслонки
    44. Кулачок
    45. Регулировочный винт
    46. Кулачок, рычаг управления дроссельной заслонкой
    47. Рычаг дроссельной заслонки, первичный цилиндр
    48. Рычаг, упор
    49. Регулировочный винт дроссельной заслонки
    50. Шток управления дроссельной заслонкой
    51.Рычаг управления дроссельной заслонкой
    52. Рычаг дроссельной заслонки

    a. Канал для воздуха на холостом ходу
    b. Уравновешивающее отверстие поплавковой камеры
    c. Воздуховод, частичное обогащение дроссельной заслонки
    d. Топливопровод, частичное обогащение дроссельной заслонки
    e. Выходные корректирующие отверстия, вторичный цилиндр
    ф. Воздуховод, приточный блок
    г. Отверстие для прохода воздуха на холостом ходу
    h. Корректирующий порт, основной ствол
    i. Эмульсионный канал на холостом ходу
    I. Дроссельная заслонка
    II. Вторичная тяга дроссельной заслонки

    Выхлопная система
    1.Выпускной коллектор, 8-клапанный двигатель
    2. Кронштейн, передняя выпускная труба


    3. Прокладка
    4. Выпускной коллектор, 16-клапанный двигатель
    5. Кронштейн

    6. Керамическая подложка каталитического нейтрализатора
    7. Каталитический нейтрализатор
    8 Промежуточный глушитель
    9. Хомут
    10. Уплотнительное кольцо
    11. Корпус промежуточного глушителя
    12. Выхлопная перфорированная труба
    13. Дефлектор

    14. Впускная перфорированная труба
    15. Передняя выхлопная труба
    16. Датчик кислорода
    17.Гайка стопорная пластина
    18. Фланец выхлопной трубы
    19. Уплотнительное кольцо
    20. Фланец промежуточной трубы глушителя (или катализатора)
    21. Подвесные кольца

    22. Левая перфорированная труба
    23. Передняя перфорированная труба
    24. Центральная перегородка
    25. Задняя перфорированная труба
    26. Корпус главного глушителя
    27. Задняя перегородка
    28. Правая перфорированная труба
    29. Передняя перегородка

    I. Выхлопная система, 8-клапанный двигатель
    II.Выхлопная система, 16-клапанный двигатель

    19

    Сцепление
    1. Колокол сцепления
    2. Выжимной подшипник
    3. Втулка подшипника, ось вилки выключения сцепления
    4. Вилка выключения сцепления
    5. Диафрагменная пружина
    6. Диск сцепления

    20

    7. Маховик
    8. Прижимной диск
    9. Шкала для проверки угла опережения зажигания
    10. Болт крепления муфты к маховику
    11. Крышка сцепления
    12. Кольцо опоры диафрагменной пружины
    13. Направляющая втулка сцепления Пружина выжимного подшипника
    14.Сальник первичного вала коробки передач

    15. Подшипник первичного вала
    16. Входной вал
    17. Гильза оси вилки выключения сцепления
    18. Пыльник вилки выключения сцепления


    19. Регулировочная гайка
    20. Защитный чехол троса
    21. Наружный конец троса, нижний

    22. Внешний трос
    23. Внешний конец троса, верхний
    24. Трос
    25. Кронштейн педали сцепления
    26. Вал педали сцепления
    27. Педаль
    28. Пружина педали сцепления

    29. Вилка выключения сцепления / пружина подшипника
    30.Подшипник выключения сцепления в сборе
    31. Соединительная пластина крышки сцепления и нажимного диска
    32. Демпферная пружина
    33. Ступица диска сцепления
    34. Заклепка / наконечник демпфера

    Коробка передач
    1. Корпус коробки передач
    2. Сливная пробка
    3. Конический роликовый подшипник дифференциала
    4. Прокладка
    5. Сальник
    6. Передний левый привод ведущего колеса

    7. Выходной вал 1-я ведомая шестерня
    8. Втулка синхронизатора 1-й, 2-й передач и заднего хода


    9. Выходной вал Ведомая шестерня 2-й скорости
    10.Ведомая шестерня 3-й передачи выходного вала
    11. Ступица втулки 3-й и 4-й синхронизаторов
    12. Втулка ведомого вала 4-й передачи
    13. Упорная шайба

    14. Шарикоподшипник выходного вала
    15. Ведомая шестерня 5-й передачи
    16. Втулка 5-го синхронизатора концентратор
    17.Thrust машина
    18. Выходной вал
    19. Картер коробки передач торцевой крышки
    20. Входной вал 5-й скорости ведущего зубчатого колеса 21.
    входной вал

    22. Входной вал шариковый подшипник
    23. 3-го / 4-я синхро кольцо
    балка 24. Муфта синхронизатора третьей / четвертой
    25.Шарик фиксатора
    26. Плунжеры блокировки
    27. Роликовый подшипник первичного вала
    28. Рычаг выключения сцепления
    29. Сапун
    30. Вилка выключения сцепления
    31. Втулка вала вилки выключения сцепления
    32. Корпус сцепления

    33. Подшипник выключения сцепления
    34. Роликовый подшипник выходного вала
    35. Коронное колесо


    36. Шестерня
    37. Шестерня
    38. Шестерня полуоси
    39. Ведущая шестерня спидометра
    40. Датчик скорости
    41. Ведомая шестерня спидометра
    42.Привод правого переднего колеса
    43. Пыльник, шарнир рычага переключения передач

    21

    Тяга переключения передач
    1. Рукоятка рычага переключения передач
    2. Рычаг переключения передач
    3. Вал рычага переключения передач
    4. Втулки вала рычага переключения передач
    5. Прокладка
    6 Гайтер
    7. Зажимная пластина
    8. Стопор, вал рычага переключения передач
    9. Стопор, шаровая втулка
    10. Колпачок, шаровая втулка
    11. Шаровая втулка рычага переключения передач
    12. Сферический палец рычага переключения передач
    13, Пружина, Рычаг переключения передач
    14.Буфер, рычаг переключения передач
    15. Фиксатор, шаровая втулка

    22

    16. Ограничительная пластина, фиксатор шарового гнезда
    17. Крепежный болт крепления шарового гнезда к полу кузова
    18. Кронштейн блокировки заднего хода
    19. Кронштейн обратной блокировки Ремень
    20. Стержень крутящего момента
    21. Тяга управления коробки передач
    22. Зажим, управляющая тяга коробки передач
    23. Шарнирный конец
    24. Шарнирная втулка
    25. Шарнирный вал
    26. Картер шарнира управляющей тяги коробки передач
    27. Конус, удерживающий шарнир винт
    28.Манжета шарнира
    29. Корпус сальника штока переключения передач
    30. Сальник
    31. Втулка, тяга переключения
    32. Шток переключения передач

    33. Корпус сцепления
    34. Рычаг реле (передние передачи)
    35. Фиксаторы
    36. Шток вилки переключения 1-й / 2-й передач
    37. Шток вилки переключения 3-й / 4-й передач
    38. Шток вилки переключения 5-й передачи
    39. Стопорный штифт направляющей
    40. Рычаг переключения заднего хода
    41. Вилка переключения заднего хода

    42. Вал реле


    43. Корпус механизма переключения передач
    44.Кронштейн крепления крутящего момента
    45. Проушина шарнира крутящего момента
    46. Демпфер шарнира крутящего момента
    47. Вал крутящего момента
    48. Конец крутящего момента
    49. Зажим крутящего момента

    I. Выбор передачи заднего хода
    II. Выбор 1-й — 2-й передачи
    III. Кронштейн крепления крутящего момента, опция
    IV. Положение рычага переключения передач при включенной передаче заднего хода

    Схема работы коробки передач
    1. Торцевая крышка корпуса коробки передач
    2. Ведущая шестерня 5-й передачи
    3. Корпус коробки передач
    4. Ведущая шестерня 4-й скорости
    5.Шарик фиксатора
    6. Пружина фиксатора
    7. Плунжер фиксатора

    8. Ведущая шестерня 3-й скорости
    9. Ведущая шестерня 2-й скорости
    10. Ведущая шестерня заднего хода
    11. Ведущая шестерня 1-й скорости
    12. Колокол сцепления
    13. Вход коробки передач вал
    14. Ведущая шестерня оси


    15. Выходной вал
    16. Вал-шестерня

    17. Шестерня
    18. Шестерня полуоси
    19. Сальник
    20. Шестерня привода спидометра
    21. Корпус дифференциала
    22. Зубчатое колесо
    23. Тяга переключения
    24.Рычаг, тяга переключения
    25. Трехплечий рычаг реле
    26. Блокировка вилки заднего хода

    27. Вилка заднего хода
    28. Выключатель фонарей заднего хода
    29. Промежуточная шестерня заднего хода
    30. Вал промежуточной шестерни заднего хода
    31. Прокладка
    32. первая скорость ведомая шестерня
    33. первой, второй и скорость обратной синхронному рукав
    34. второй скорости ведомая шестерня

    35. третья скорость ведомая шестерня
    36. третьего / четвёртого синхронному упираться кольцо
    37. третьего / четвёртого синхронному втулка втулка
    38 Муфта синхронизатора 3-й / 4-й передачи
    39.Ведомая шестерня 4-й передачи
    40. Ведомая шестерня 5-й передачи
    41. Втулка синхронизатора 5-й передачи

    A. Выступ кольца упора
    a, b, c — Зазоры
    I. Схема работы синхронизатора
    II. Нейтральный
    III. Включение 4-й передачи
    IV. Завершена регулировка угловой скорости
    для шестерни 39 и вала 15
    V. Полное включение 4-й передачи

    23

    Передний привод

    24

    1. Передний левый привод
    2. Правый передний привод
    3 .Загрузочный внутренний зажим
    4. Загрузочный наружный зажим
    5. Правый приводной вал roadwheel
    6. Halfshaft механизм стопорное
    7. Внутренний корпус шарнира
    8. брызговик

    9. Вал буфера
    10. Шарнир ступицу стопорное
    11. ШРУС шарика
    12. ШРУС клетка


    13. ШРУС концентратор
    14. Упорное кольцо
    15. Внутренний совместное удерживающий зажим 16.
    Пыльник шарнира
    17. левый приводной вал roadwheel
    18. Наружный корпус шарнира

    Передняя подвеска
    1.

  • Ваз 2110 принцип работы системы охлаждения: Как работает система охлаждения в инжекторном ВАЗ 2110? – Система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор (8 и 16 клапанов): характерные неисправности, принцип работы

    Как работает система охлаждения в инжекторном ВАЗ 2110?

    Двигатель автомобиля во время работы испытывает колоссальные нагрузки, и некоторые его элементы разогреваются до 600 и более градусов Цельсия. Естественно, такие экстремальные температуры не проходят бесследно и чтобы, как-то уменьшить нагрузку на двигатель инженеры придумали специальную систему, которая будет охлаждать все узлы и агрегаты ДВС во время движения. Принцип ее работы в зависимости от марки автомобиля может незначительно различаться. К примеру, система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор работает на основе тосола, она полностью закрытого типа и работает по принципу постоянной принудительной циркуляции.

    ВАЗ 2110ВАЗ 2110

    Конструктивные особенности

    Вообще, работа стандартной системы основана на данных, которые дает датчик температуры. Схематически она состоит из следующих элементов:

    • Радиатор. Там содержится охлаждающая жидкость. В зимнее время радиатор работает еще и как отопительный прибор.
    • Множество шлангов отводящих и подводящих охлаждающую жидкость.
    • Датчик температуры, уровня жидкости вентилятора.
    • Расширительный и радиаторный бачки.
    • Кожух.
    • Ремень.
    • Жидкостная и пусковая камеры.

    Также особо стоит отметить в системе охлаждения ВАЗ 2110 еще два шланга, один подходит к дроссельному патрубку, а другой служит для отвода жидкости.

    В самом дроссельном патрубке к тому же имеется жидкостный датчик, который следит за температурой и уровнем тосола. Примечательно, что в самых последних моделях двигателя десятки датчик температуры помещен в специальный литой алюминиевый корпус, а емкость расширительного бачка значительно увеличена.

    Принцип работы системы охлаждения

    Теперь, когда с устройством системы все понятно можно поговорить и о том, как она работает на практике.

    Материал в тему:

    — Система охлаждения на ВАЗ 2110: принцип работы и характерные неисправности

    Первое, что следует знать любому водителя — никаких настроек в работе системы не предусмотрено – циркуляция является принудительной и происходит безостановочно. Заливку охлаждающей жидкости следует производить в расширительный бачок и всегда следить за ее уровнем, в случае необходимости добавлять жидкость.

    Система охлаждения ВАЗ-2111

    Вообще, в системах охлаждения российских автомобилей является тосол – это смесь воды с этиленгликолем или еще некоторыми присадками. Замерзает такая жидкость только при экстремально низких температурах и ей не страшны даже самые лютые сибирские морозы.

    Чтобы полностью наполнить систему охлаждения десятки потребуется почти 8 литров тосола. В дальнейшем жидкость нужно будет только доливать и изредка не чаще чем каждые 75 тысяч километров пробега в профилактических целях производить ее полную замену.

    Если же говорить именно о том, как работает система, то весь процесс можно для простоты восприятия поделить на несколько этапов:

    • Изначально движение жидкости по всей системе обеспечивается в результате работы центробежного насоса. Он расположен в блоке цилиндров и приходит в действие от ремня ГРМ.
    • Во время циркуляции по системе жидкость от соприкосновения с раскаленными узлами двигателя нагревается. Тут в работу и включается датчик температуры. До тех пор, пока температура жидкости приемлема она двигается по малому кругу. Когда тосол нагревается уже слишком сильно, циркуляция для обеспечения большего охлаждения переходит на большой круг. То есть фактически, когда открыть дорогу на большой круг решает именно датчик температуры, который путем открытия перепускного клапана может менять направление жидкости.

    Обычно перепускной клапан открывается при температуре выше 85 градусов. В это момент из блока цилиндров жидкость попадает в радиатор и начинает обогревать салон машины. В этот момент жидкость еще циркулирует одновременно по малому и большому кругу.

    А вот когда тосол разогревается до 102 градусов – жидкость переходит на циркуляцию только по большому кругу. Таким образом, поток воздуха извне и обеспечивает ее охлаждение.

    Если же поток воздуха не справляется с охлаждением системы. Датчик температуры дает команду специальному охлаждающему вентилятору, и он тоже включается в работу. Однако если недостаточно даже этого и жидкость в результате сильно нагрева согласно всем законам физики начинает разогреваться – систему спасает расширительный бачок. Излишки жидкости возвращаются в него, а в случае необходимости через специальный клапан направляются обратно в систему. Кстати, именно в этом бачке и следует контролировать уровень жидкости в системе. В случае резкого уменьшения ее объем следует проверить радиатор и трубки на герметичность.

    Основные неисправности системы охлаждения

    Раз уж разговор зашел об уменьшении жидкости в системе имеет смысл упомянуть и о других неисправностях связанных с ее работой. Беспокоиться имеет смысл если вы заметите следующие признаки:

    • Жидкость повышается до очень высоких температур, вплоть до того, что радиатор может закипеть.
    • Наоборот, низкая температура тосола – в салоне в результате этого зимой будет очень холодно, система отопления в этом случае фактически будет бездействовать.
    • Насос, охлаждающий инжектор работает очень шумно.

    Любая из этих проблем требует срочного вмешательства и устранения. Самостоятельно можно произвести следующие манипуляции. Первым делом проверьте уровень жидкости. Обычно корень всех вышеперечисленных проблем заключается в негерметичности системы, к примеру, это могут быть пробитые шланги или повреждение соединительных деталей, старые прокладки, ну и, наконец, протекающий сальник водяного насоса.

    Проверять систему охлаждения имеет смысл на полностью остывшем двигателе. Желательно через несколько часов после полной остановки двигателя. Иначе диагностические мероприятия могут закончиться сильными ожогами. Для проверки потребуется заехать на яму, после чего вооружившись мощным фонариком или светильником можно начинать осмотр. Детали, на которых будут капли или подтеки жидкости, скорее всего, и дают течь. Однако очень важно, что осмотр производился на чистом двигателе, чтобы не спутать обычную дорожную грязь с неисправностями. Особое внимание, кстати, заслуживает датчик температуры – обязательно осмотрите его на наличие внешних повреждений, пусть даже и в профилактических целях.

    Если вам удастся самостоятельно найти такие детали или поврежденный датчик – смело меняйте. После чего осмотрите вентилятор на наличие накипи и загрязнений, возможно, причина проблем в его некорректной работе.

    Если же видимых повреждений нет, а проблема сохраняется не стоит самостоятельно разбирать систему охлаждения, лучше доверить ремонт квалифицированным автомеханикам, которые наверняка все сделают качественно.

    Как работает система охлаждения ВАЗ 2110

    Первые экземпляры автомобилей ВАЗ 2110 были практически копией девяток. Отличие только в кузове, а двигатель и коробка аналогичные. Но на смену карбюраторам пришла инжекторная система впрыска, в автомобиле изменилось многое, включая и систему охлаждения. Постоянная модернизация дает о себе знать, автомобиль становится надежнее, но сложнее в обслуживании. Само собой, повышение мощности двигателя влечет за собой массу переделок. Изменения происходят в тормозной системе, системе смазки и охлаждения. Но принцип работы остается практически неизменным.

    Выделить какой-то элемент, наиболее важный, очень сложно, так как главную роль в системе охлаждения играют все узлы. Начнем с первого, что бросается в глаза. Это расширительный бачок с пробкой, в которой имеется два клапана (впускной и выпускной). Во время работы двигателя происходит нагрев охлаждающей жидкости, она расширяется. Бачок необходим для выброса излишков жидкости из системы.

    Радиатор, вентилятор и датчик температуры – это детали, расположенные в передней части автомобиля. Радиатор необходим для эффективного охлаждения жидкости в системе. Вентилятор срабатывает от датчика, обдувает сильным потоком воздуха радиатор. За счет обдува происходит значительный отбор тепла от радиатора. Датчик – это простой выключатель, контакты которого замыкаются при определенной температуре.

    Помпа, установленная в блоке двигателя, приводимая в движение ремнем ГРМ, необходима для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в системе. А термостат просто переключает круги охлаждения. Радиатор имеется и в системе отопления, он установлен в печке (улитке). К нему идет один патрубок от блока (горячая жидкость) через краник, установленный на кузове. И один патрубок выходит от печки и направляется к термостату.

    Патрубки и хомуты – это уже второстепенные детали, но они влияют на работу всей системы, так как именно по ним двигается охлаждающая жидкость. Малейшая трещина в патрубке может стать причиной быстрого понижения уровня охлаждающей жидкости, повышения ее температуры. В блоке двигателя имеется один-два датчика температуры, необходимы они для работы указателя температуры и ЭБУ.

    При запуске холодного двигателя происходит движение охлаждающей жидкости по малому кругу. Если проще, то работают все узлы, кроме радиатора. Основная задача после пуска двигателя – быстрее набрать рабочую температуру, которая составляет около 90 градусов. При работе системы с основным радиатором сделать это достаточно сложно, прогрев будет занимать больший промежуток времени. Плюс ко всему, в малом круге включен обогрев дроссельной заслонки.

    При открывании термостата происходит переключение на большой круг, в котором участвует радиатор. За счет включения его в работу охлаждение происходит намного эффективнее. На высокой скорости, когда обдув потоком встречного воздуха очень хороший, температура держится на одном уровне. А при движении по пробке, когда нет этого потока, температура охлаждающей жидкости повышается. Датчик, установленный в радиаторе, отвечает за срабатывание вентилятора. При достижении определенной температуры замыкаются контакты, включается вентилятор, создавая мощный поток воздуха.

    Система охлаждения ВАЗ-2110 и ее схема :: SYL.ru

    Во время работы двигатель внутреннего сгорания нагревается до серьезных температур. Данная статья посвящена одной из важнейших систем в автомобиле — СОД. Давайте посмотрим, по какому принципу работает система охлаждения мотора, а также ознакомимся со схемой ее работы.

    Система охлаждения (ВАЗ-2110 в том числе) выполняет сразу несколько важных функций. Она снижает температуру масла, детали двигателя, газа, а также нагревает воздух, который поступает в салон.

    система охлаждения ваз 2110

    Существует несколько вариантов реализации СОД. Различают закрытые системы с применением жидкостей, а также воздушные. Антифриз более эффективно отводит тепло от деталей трения и других горячих элементов. Воздушный вариант работает посредством обдува воздухом. Существуют также комбинированные типы, однако они не слишком распространены.

    Чаще всего в большинстве современных автомобилей применяется именно жидкостная система. Она позволяет эффективно охлаждать детали мотора. Она не издает шума, если сравнивать ее с воздушным типом. Ее гораздо легче обслуживать и ремонтировать.

    Схема СОД

    Итак, для начала рассмотрим, по какой схеме работает СОД в карбюраторных агрегатах. Система охлаждения ВАЗ-2110 жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией ОЖ.

    Она герметичная, а данный фактор обеспечивается благодаря наличию клапанов. Последние расположены в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает высокое давление во всей системе при условии, что мотор достаточно нагрелся. Когда давление в СОД вырастает, открывается выпускной клапан. Впускной открывается, если давление опускается ниже, чем атмосферное.

    схема системы охлаждения ваз 2110

    Кроме бачка и клапанов, СОД также состоит из радиатора, соединительных шлангов, датчиков температуры ОЖ, электрического вентилятора, термостата и других устройств. Схема системы охлаждения ВАЗ-2110 довольно проста и надежна.

    Помпа или насос

    Это устройство позволяет обеспечить циркуляцию антифриза. На автомобилях ВАЗ-2110 и во всем семействе этих машин применяется центробежный водяной насос. В качестве привода используется зубчатый ремень, который приводится в движение шкивом коленвала.

    Вентилятор

    Чтобы при работе ДВС поддерживался постоянный рабочий температурный режим, в конструкции используется электрический вентилятор. Он имеет форму крыльчатки с четырьмя лопастями. Крыльчатка смонтирована на электродвигателе. Работа вентилятора контролируется датчиком температуры охлаждающей жидкости. Также работа элемента контролируется в электронном блоке управления на других автомобилях данного семейства.

    Радиатор

    Эта деталь обеспечивает охлаждение горячей жидкости, когда циркуляция проходит по большому кругу. Радиатор имеет трубчато-пластинчатую конструкцию, а изготовлен он из алюминия. На нем установлены два бачка из пластмассы.

    шланги системы охлаждения ваз 2110

    Здесь также расположены патрубки для прохождения охлаждающей смеси. Антифриз попадает в радиатор через верхний патрубок системы охлаждения ВАЗ-2110, а уходит дальше через нижний.

    Расширительный бачок

    Это емкость, в которой хранится охлаждающая жидкость. Тосол заливается через горловину. Изготовлен он в основном из полиэтилена. Так как бачок полупрозрачный, можно легко контролировать количество охлаждающей смеси. Нужно, чтобы жидкости на холодном моторе в емкости находилось по верхнюю кромку.

    ЭБУ контролирует количество антифриза, однако не помешает лишний раз проверить его уровень самостоятельно. Бачок с системой соединяют шланги системы охлаждения.

    ВАЗ-2110 и пробка бачка расширения

    Данная деталь позволяет поддерживать герметичность внутри системы охлаждения. В нее встроены клапаны, которые и отвечают за герметичность. Выпускной клапан работает при повышенном давлении на нагретом моторе. Впускной открывается вследствие падения давления.

    патрубок системы охлаждения ваз 2110

    Термостат

    Это устройство контролирует работу системы охлаждения. Он распределяет потоки охлаждающей смеси в зависимости от температуры мотора. ОЖ может двигаться в системе по малому или по большому кругу.

    Датчик температуры ОЖ

    Чтобы контролировать температуру антифриза, в головке блока цилиндров установлен специальный датчик. Он подключен к системе электронного блока, который управляет работой вентиляторов.

    Принцип действия

    Правильная и четкая работа системы охлаждения обеспечивается благодаря наличию электронных систем и ЭБУ. В более современных автомобилях работа СОД основана на современных математических алгоритмах и моделях. Однако система охлаждения ВАЗ-2110 этого лишена. Здесь все гораздо проще.

    Пока жидкость еще холодная, при помощи помпы она закачивается в рубашку охлаждения двигателя. Когда ОЖ проходит по специальным каналам в ГБЦ, она нагревается. Дальше, после того как поток охлаждающей смеси закончит свой круг, она снова попадает в расширительный бачок. По такой схеме антифриз будет двигаться до тех пор, пока не нагреется до определенных температур. Среди автолюбителей этот круг называется малым.

    Когда мотор достаточно горячий, система охлаждения двигателя ВАЗ-2110 прокачивает антифриз уже по большому кругу. Так охлаждающая смесь попадает непосредственно в двигатель. Когда она уже серьезно нагревается, через трубы и шланги она попадает в радиатор. Он обдувается воздухом при движении автомобиля, и ОЖ остывает.

    вентилятор системы охлаждения ваз 2110

    Дальше смесь снова закачивается в рубашки охлаждения мотора с помощью помпы. Иногда случается так, что в радиаторе уже мало охладителя, а температуры поднимаются достаточно высоко. Тогда включается вентилятор. Вентилятор обдувает радиатор. А когда ОЖ остынет, вентилятор системы охлаждения ВАЗ-2110 отключается.

    Если смесь сильно остывает, закрывается клапан термостата, циркуляция снова проходит по малому кругу.

    Система охлаждения – залог правильной работы мотора

    Чтобы двигатель работал правильно, нужно обеспечить ему постоянный температурный режим. Нужно, чтобы система держала температуру на уровне 90 градусов. Так можно получить более эффективную работу ДВС, а расход топлива при достаточном охлаждении будет держаться на нормальном уровне.

    Именно по этой причине система охлаждения ВАЗ-2110 разделена на два контура. Так мотор может гораздо быстрее выйти на свои рабочие температуры.

    Схема охлаждения в инжекторных моторах

    Данная схема не имеет каких-либо принципиальных отличий от карбюраторной. Однако некоторые особенности имеются. Здесь другая конфигурация соединений, а также есть датчик в блоке цилиндров.

    Основой охладителя является вода с этиленгликолем. Эта жидкость замерзает лишь при особенно низких температурах. Закипает при достаточно высоких температурах.

    Как уже было сказано, охладитель двигается по малому кругу. Постепенно жидкость прогревается. При определенной точке нагрева срабатывают клапаны термостата, и ОЖ идет на большой круг. Это регулируется перепускными клапанами.

    ваз 2110 система охлаждения инжектор

    По малому кругу охладитель проходит через блок цилиндров. Отличием инжекторной системы является наличие дроссельной заслонки. Кстати, охладитель проходит также через нее.

    Можно сделать вывод, что на автомобиле ВАЗ-2110 система охлаждения (инжектор) не имеет каких-то серьезных отличий от карбюраторного аналога.

    Ремонт СОД

    Если при работе автомобиля наблюдается высокая температура ОЖ или же, наоборот, слишком низкая, если сильно шумит насос охлаждения инжектора, то это признаки неисправностей — автомобиль требует срочного ремонта.

    Для начала нужно проверить уровень жидкости, а также исключить возможную утечку. Если она есть, ее следует устранить. Также могут быть повреждены шланги. Кроме того, может быть нарушена циркуляция ОЖ.

    Для того чтобы решить проблемы с циркуляцией, может понадобиться автомобилю ВАЗ-2110 промывка системы охлаждения.

    Промываем СОД своими руками

    Чтобы сделать это, нужно лишь произвести стандартную замену ОЖ. Однако вместо жидкости нужно налить в систему обычной воды. Если есть желание, то добавьте в воду присадки для промывания. Также можно воспользоваться специальным, предназначенным для промывки составом.

    Затем нужно завести мотор и дать ему немного поработать. После воду необходимо слить. Вместе с водой вытечет и грязь. Эту процедуру необходимо повторять до тех пор, пока СОД полностью не очистится.

    система охлаждения двигателя ваз 2110

    Чтобы промыть систему полностью, необходимо очистить радиатор и двигатель. Если хотите промыть радиатор, нужно начинать с очистки сот. Для этого подойдет обычная мойка высокого давления. Это эффективный способ, однако нужно все делать аккуратно.

    Очищаем изнутри

    Для внутренней очистки радиатор необходимо демонтировать. Сначала нужно слить антифриз, который в нем содержится. Для очистки внутренних полостей следует направить мощную струю воды непосредственно в радиатор. Затем воду необходимо слить. Такую прочистку необходимо провести несколько раз. Лучше использовать специальные средства для очистки.

    Чем отмывать?

    Когда у автолюбителей возникает необходимость промывки системы, многие не используют воду, а также отказываются от специализированных средств. Некоторые в качестве очистителя выбирают популярный американский напиток. Да, это «Кока-кола». Вы могли слышать о чудесных свойствах данного напитка. Теперь их можно проверить.

    Если после того, как вы промыли систему, вас все еще не устраивает ее работа, тогда это не засорение и нарушение циркуляции. Здесь может быть масса различных причин.

    Итак, мы выяснили конструкционные особенности данной системы охлаждения. Чтобы не заниматься промывкой СОД слишком часто, необходимо с умом подходить к выбору ОЖ. А чтобы уберечь систему от засоров, можно воспользоваться фильтрами.

    Система охлаждения ваз 2110 8 клапанов инжектор

    См. также:
    Двигатель — устройство, ремонт, описание
    Система питания двигателя — устройство, описание, схема
    Система управления двигателем — устройство, описание, схема
    Система выпуска отработавших газов — устройство, ремонт, описание

    Система охлаждения двигателя на автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 — жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости и расширительным бачком.
    В системе охлаждения двигателя используются специальные жидкости на основе смеси воды с этиленгликолем. У них пониженная температура замерзания и высокая температура кипения. Кроме того, благодаря комплексу добавляемых присадок, охлаждающая жидкость препятствует коррозии стенок каналов, не вспенивается, продлевает срок службы сальника насоса охлаждающей жидкости. Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя — 7,8 л.
    Циркуляцию охлаждающей жидкости в системе обеспечивает центробежный насос, установленный в блоке цилиндров двигателя. Привод водяного насоса осуществляется зубчатым ремнем привода ГРМ.
    Охлаждающая жидкость в системе охлаждения в зависимости от температуры двигателя может циркулировать как по малому, так и по большому кругу.

    Управляет направлением потока охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя термостат.
    В нем установлены два клапана — основной и дополнительный (перепускной). Основной клапан управляет циркуляцией охлаждающей жидкости по большому кругу, а перепускной по малому. Клапаны связаны между собой — когда один открывается, второй закрывается и наоборот.
    На холодном двигателе перепускной клапан термостата открыт, и охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу через блок цилиндров, головку блока цилиндров, перепускной клапан и насос охлаждающей жидкости, а также узел дроссельной заслонки и радиатор отопителя. Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.
    При температуре 85±2°С основной клапан термостата начинает открываться, а перепускной — закрываться и некоторое время охлаждающая жидкость циркулирует

    по малому и большому кругам одновременно. При температуре 102 °С основной клапан термостата открыт полностью, а перепускной закрыт и основной поток охлаждающей жидкости проходит через радиатор двигателя, где охлаждается набегающим потоком воздуха. При этом охлаждающая жидкость продолжает циркулировать через дроссельный узел и радиатор отопителя. Когда интенсивности воздушного потока недостаточно для охлаждения радиатора включается электровентилятор. Он установлен за радиатором двигателя и включается автоматически по сигналу ЭБУ (электронного блока управления) двигателем.
    Для компенсации теплового расширения охлаждающей жидкости в системе охлаждения установлен расширительный бачок. В пробке расширительного бачка размещены впускной и выпускной клапаны, что позволяет поддерживать оптимальное давление в системе при нагреве охлаждающей жидкости, а также компенсировать разрежение при ее остывании.

    Система охлаждения ваз 2110 8 клапанов инжектор
    Система охлаждения двигателя на автомобилях ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112:
    1 — радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 4 — шланг насоса охлаждающей жидкости; 5 — шланг расширительного бачка; 6 — пароотводящий шланг радиатора отопителя; 7 — расширительный бачок; 8 — датчик уровня жидкости в расширительном бачке*; 9 — термостат; 10 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора двигателя; 11— шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 12 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 13 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 14 — радиатор двигателя; 15 — пробка сливного отверстия радиатора; 16 — электровентилятор радиатора двигателя; 17 — насос охлаждающей жидкости; 18 — подводящая труба к насосу охлаждающей жидкости; 19 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла

    * Устанавливается на части автомобилей ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112.

    полезные советы автомобилисту

    Система охлаждения двигателя ВАЗ 2110 инжектор.

    В любом транспортном средстве при его работе нагреваются детали двигателя, а чтобы не происходил их перегрев, в автомобиле предусмотрено такое устройство, как система охлаждения. Если вас интересует система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор, то из данной статьи вы узнаете, что представляет из себя данное устройство, его принцип работы, а также как произвести ремонт при его поломке.

    Устройство и принцип функционирования системы охлаждения движка «десятки».

    Любая система охлаждения призвана не только охлаждать детали, но и выполнять некоторые другие функции, а именно:

    • вентиляции и кондиционирования, производя нагрев воздуха в системе отопления;
    • охлаждения воздуха в турбонаддуве;
    • охлаждения в АКПП рабочей жидкости;
    • охлаждения смазки, а точнее масла в данной системе.

    Устройство системы охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ 2110.

    1. Радиатор отопителя
    2. Пароотводящий шланг радиатора отопителя
    3. Шланг отводящий
    4. Шланг подводящий
    5. Датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока)
    6. Шланг подводящей трубы насоса
    7. Термостат
    8. Заправочный шланг
    9. Пробка расширительного бачка
    10. Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости
    11. Расширительный бачок
    12. Выпускной патрубок
    13. Жидкостная камера пускового устройства карбюратора
    14. Отводящий шланг радиатора
    15. Подводящий шланг радиатора
    16. Пароотводящий шланг радиатора
    17. Левый бачок радиатора
    18. Датчик включения электровентилятора
    19. Электродвигатель вентилятора
    20. Крыльчатка электровентилятора
    21. Правый бачок радиатора
    22. Сливная пробка
    23. Кожух электровентилятора
    24. Зубчатый ремень привода механизма газораспределения
    25. Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости
    26. Подводящая труба насоса охлаждающей жидкости
    27. Шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку
    28. Шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка
    29. Датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке
    30. Трубки радиатора
    31. Сердцевина радиатора

    Принцип работы системы охлаждения инжекторного двигателя.

    Ежели говорить непосредственно о системе охлаждения ВАЗ 2110, то она является жидкостной, ее циркуляция происходит в принудительном порядке, а заливка осуществляется в расширительный бачок.

    Основой для создания жидкости, используемой в данной системе, является вода в совокупности с этиленгликолем. Такая жидкость способна замерзнуть только при максимально низких температурах, а также создавать повышенную температуру кипения. С помощью добавления в нее различных присадок можно увеличить срок работы сальника, а также замедлить процесс коррозии самой системы. Полная заливка жидкости требует последней в объеме 7,8 литра.

    Движение же жидкости по всей системе охлаждения ВАЗ 2110 инжектор обеспечивается с помощью центробежного насоса, который закреплен в блоке цилиндров и включается в работу благодаря зубчатому ремню привода ГРМ.

    Как известно, жидкость постепенно нагревается от трения рабочих поверхностей деталей. И уже в зависимости от достигнутой температуры жидкости система охлаждения циркулирует изначально по малому кругу, а после нагрева начинает двигаться уже по большому. То есть когда достигается определенная точка нагрева, срабатывает термостат, после чего он открывается и меняет направление движения жидкости. Данный процесс уже регулируют пара клапанов, находящихся в этом термостате. В нем перепускной клапан регулирует движение охлаждающей жидкости по малому кругу, а основной – по большому. Таким образом, при открытии одного из этих клапанов, другой закрывается, и наоборот.

    До тех пор пока хорошо двигатель не прогреется, перепускной клапан находится в открытом положении, а жидкость охлаждения перетекает по малому кругу через блок цилиндров, дроссельную заслонку и радиатор обогревателя. Этот отопительный радиатор встроен непосредственно в систему охлаждения мотора, посему, когда жидкость через него проходит, осуществляется обогрев салона автомобиля.

    В тот момент, когда происходит нагрев охлаждающей жидкости до 85°С, начинает открываться основной клапан термостата при закрытии перепропускного. В этот момент охлаждающая жидкость проходит одновременно и по малому, и большому кругу. А уже при 102°С – жидкость поступает в радиатор, перетекая при этом только по большому кругу. Там, благодаря потоку воздуха извне происходит ее охлаждение.

    Получается, что инжекторная система мотора ВАЗ 2110 устроена таким образом, что если поток воздуха плохо производит охлаждение жидкости, то с помощью сигнала электронного блока управления автоматически включается вентилятор. А в случае сильного нагрева жидкости начинает происходить увеличение ее в объеме, и тогда ее излишки возвращаются назад в расширительный бачок. В данном бачке располагается клапан, который и поддерживает необходимое давление в системе.

    Контролировать и проверять уровень охлаждающей жидкости нужно только при холодном силовом агрегате авто. Если заметите регулярное ее уменьшение, то обязательно проверьте всю систему на герметичность. Ну, а полную замену охлаждающей жидкости в ВАЗ 2110 инжектор необходимо делать через каждые 75000 километров пробега.

    Ремонт системы охлаждения.

    Признаки неисправности системы охлаждения инжектора в «десятке» могут быть следующее:

    • очень высокая температура жидкости;
    • очень низкая ее температура;
    • очень шумная работа насоса охлаждения инжектора.

    Если такие проблемы были обнаружены, то срочно необходимо принять меры по их устранению.

    Для этого перед тем, как завести автомобиль, обязательно проверьте уровень жидкости, а также возможность ее утечки. Самыми распространенными причинами выше названных проблем, могут быть пробитые шланги, поврежденные соединяющие детали, негерметичность прокладок и протечка сальника водяного насоса. Если найдете таковые, то их требуется заменить.

    Также осмотрите вентилятор охлаждения авто, так как она может плохо работать из-за накипи или наличия загрязнений в радиаторе.

    Как видите, устранить многие проблемы в работе системы охлаждения рассматриваемого нами представителя отечественного автопрома можно своими руками, но только в том случае, если система не была пущена на самотек. В противном случае, при плохой работе системы охлаждения ВАЗ 2110 придется обращаться к специалистам из СТО.

    Рекомендую прочитать:

    Система охлаждения ваз 2110

    Система охлаждения ваз 2110 — важный компонент, от которого зависит работа всего автомобиля, ведь перегрев двигателя и его деталей может стать причиной серьезной поломки. На многих отечественных и зарубежных автомобилях установлена жидкостная система охлаждения закрытого типа, основным компонентом которой является антифриз (охлаждающая жидкость).

    Устройство и функции системы охлаждения

    Работа системы охлаждения ваз 2110 направлена не только на охлаждение деталей и двигателя. но и на выполнение других функций, а, точнее, на:

    • отопление воздуха в салоне;
    • охлаждение смазки;
    • охлаждение рабочих элементов в автоматической системе передач;
    • охлаждение воздуха в турбонаддуве.

    Схема системы охлаждения ваз 2110 достаточно проста, если в ней внимательно разобраться. Она представлена следующими элементами:

    1. Радиатор охлаждения. отвечающий за охлаждение нагретого антифриза;
    2. Вентилятор, усиливающий охлаждение антифриза в радиаторе;
    3. Радиатор отопителя, отвечающий за обогрев салона;
    4. Расширительный бачок, в который поступает охлаждающая жидкость после сильного нагрева;
    5. Помпа, благодаря которой обеспечивается непрерывная циркуляция жидкости;
    6. Термостат, регулирующий циркуляцию антифриза;
    7. Датчик температуры;
    8. Патрубки, по которым движется жидкость, и фиксирующие хомуты.

    Во всей системе, как и в целом автомобиле, сложно выделить важные детали, ведь его работа зависит от совокупных действий всех компонентов. Конечно, шланги системы охлаждения ваз 2110 — второстепенные элементы, но именно от них зависит циркуляция антифриза. Все узлы должны быть прочно соединены хомутами и обработаны герметиком. Патрубок системы охлаждения ваз 2110 должен быть герметичным, иначе даже небольшая трещина может привести к сбою работы машины, утечке охлаждающей жидкости и последующим более серьезным поломкам.

    Печка системы охлаждения ваз 2110 — самый удивительный компонент, призванный не охлаждать, а согревать воздух в салоне. Его наличие реализует основную техническую задачу любого устройства — максимально использовать имеющиеся ресурсы для выполнения основных и сопутствующих задач.

    Принцип работы охладительной системы

    Как только вы заводите двигатель, начинается работа системы охлаждения. Конечно же, при запуске основной задачей является именно нагрев воздуха в салоне и достижение рабочей температуры деталей двигателя (примерно 90 градусов). Однако циркуляция системы охлаждения ваз 2110 — принудительная, то есть она постоянная и обеспечивается работой помпы, поэтому повлиять на ее включение/выключение невозможно.

    Система представлена малым и большим кругами, жидкость в которых циркулирует в зависимости от температуры рабочих деталей и двигателя. В начале работы антифриз движется по малому кругу, в который не включен радиатор охлаждения. Как только жидкость достигает температурной отметки в 85-90 градусов, открывается основной клапан термостата, и антифриз поступает в большой круг, подключающий радиатор охлаждения.

    Если поток воздуха, проходящего через радиаторную решетку, сильный, то жидкость хорошо охлаждается, однако если вы медленно движетесь, антифриз медленно остывает и температура постепенно растет, то срабатывает датчик температуры и включается вентилятор, котрый помогает охлаждать жидкость.

    Антифриз и его основные характеристики

    Работа системы охлаждения напрямую зависит от охлаждающей жидкости (антифриза). Это происходит из-за определенных характеристик антифриза, среди которых:

    • Незначительное расширение при нагревании;
    • Высокая температура кипения и низкая температура замерзания;
    • Протекционные свойства, защищающие детали от коррозии и окисления;
    • Выполнение смазки детали параллельно с реализацией основной функции.

    К тому же антифриз не кристаллизуется и при замерзании становится похож на гель.

    Не рекомендуется наполнять систему охлаждения обыкновенной водой, так как она не только не обладает перечисленными качествами, но и образует накипь на элементах системы, что ведет к снижению срока эксплуатации и различным неисправностям.

    Важно покупать антифриз надежных и проверенных производителей. Не заливайте жидкости разных цветов и фирм, ведь состав антифриза у компаний может отличаться, а смешивание компонентов может привести к неприятному результату.

    Основные неисправности

    Следует сказать, что отечественный автопром далек от совершенства, поэтому важно уметь вовремя определить причину поломки и восстановить работу машины. Система охлаждения 2110 инжектор также может внезапно выйти из строя, но если это случилось, не паникуйте — предпримите ряд неотложных действий.

    В первую очередь, необходимо проверить уровень тосола. Это можно сделать визуально, открыв расширительный бачок или посмотрев на индикатор. Затем надо проверить, есть ли утечка жидкости. Сделать самому это легко — схема патрубков системы охлаждения не сложна. Нередко именно в старых хомутах и негерметичных шлангах кроется основная причина протечки антифриза.

    Неисправность авто также может заключаться в тормозной системе. Об этом можно прочитать в этой статье. О том, как тюнинговать ВАЗ 2110, читайте здесь .

    Обязательно проверьте циркуляцию антифриза по всей системе. Для этого откройте расширительный бачок и посмотрите, как в него поступает антифриз. Если вы этого не видите, то причиной может быть забитая система шлангов или неисправность помпы.

    Термостат системы охлаждения ваз 2110 также часто выходит из строя. Главная проблема состоит в том, что термостат не переключает поток жидкости с малого круга на большой, из-за чего происходит перегрев двигателя и автомобиль «закипает». К сожалению, термостат — неразборный элемент, поэтому исправить поломку можно, только заменив старую деталь новой.

    Иногда происходит вздутие патрубков и расширительного бачка. Это связано с заклиниванием регулирующих клапанов на крышке, из-за которых излишки жидкости не могут полноценно поступать в бачок.

    Источники: http://car-exotic.com/lada-110/vaz-2110-car-engine-35.html, http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/sistema-oxlazhdeniya-dvigatelya-vaz-2110-inzhektor.html, http://topauto24.ru/remont-i-obsluzhivanie/sistema-ohlazhdeniya/sistema-ohlazhdeniya-vaz-2110

    Ваз 2110 система охлаждения инжектор

    Особенности системы охлаждения ВАЗ 2110

    Двигатель автомобиля во время работы испытывает колоссальные нагрузки, и некоторые его элементы разогреваются до 600 и более градусов Цельсия. Естественно, такие экстремальные температуры не проходят бесследно и чтобы, как-то уменьшить нагрузку на двигатель инженеры придумали специальную систему, которая будет охлаждать все узлы и агрегаты ДВС во время движения. Принцип ее работы в зависимости от марки автомобиля может незначительно различаться. К примеру, система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор работает на основе тосола, она полностью закрытого типа и работает по принципу постоянной принудительной циркуляции.

    Ваз 2110 система охлаждения инжектор

    Конструктивные особенности

    Вообще, работа стандартной системы основана на данных, которые дает датчик температуры. Схематически она состоит из следующих элементов:

    • Радиатор. Там содержится охлаждающая жидкость. В зимнее время радиатор работает еще и как отопительный прибор.
    • Множество шлангов отводящих и подводящих охлаждающую жидкость.
    • Датчик температуры, уровня жидкости вентилятора.
    • Расширительный и радиаторный бачки.
    • Кожух.
    • Ремень.
    • Жидкостная и пусковая камеры.

    Также особо стоит отметить в системе охлаждения ВАЗ 2110 еще два шланга, один подходит к дроссельному патрубку, а другой служит для отвода жидкости.

    В самом дроссельном патрубке к тому же имеется жидкостный датчик, который следит за температурой и уровнем тосола. Примечательно, что в самых последних моделях двигателя десятки датчик температуры помещен в специальный литой алюминиевый корпус, а емкость расширительного бачка значительно увеличена.

    Принцип работы системы охлаждения

    Теперь, когда с устройством системы все понятно можно поговорить и о том, как она работает на практике.

    Первое, что следует знать любому водителя — никаких настроек в работе системы не предусмотрено – циркуляция является принудительной и происходит безостановочно. Заливку охлаждающей жидкости следует производить в расширительный бачок и всегда следить за ее уровнем, в случае необходимости добавлять жидкость.

    Ваз 2110 система охлаждения инжектор

    Вообще, в системах охлаждения российских автомобилей является тосол – это смесь воды с этиленгликолем или еще некоторыми присадками. Замерзает такая жидкость только при экстремально низких температурах и ей не страшны даже самые лютые сибирские морозы.

    Чтобы полностью наполнить систему охлаждения десятки потребуется почти 8 литров тосола. В дальнейшем жидкость нужно будет только доливать и изредка не чаще чем каждые 75 тысяч километров пробега в профилактических целях производить ее полную замену.

    Если же говорить именно о том, как работает система, то весь процесс можно для простоты восприятия поделить на несколько этапов:

    • Изначально движение жидкости по всей системе обеспечивается в результате работы центробежного насоса. Он расположен в блоке цилиндров и приходит в действие от ремня ГРМ.
    • Во время циркуляции по системе жидкость от соприкосновения с раскаленными узлами двигателя нагревается. Тут в работу и включается датчик температуры. До тех пор, пока температура жидкости приемлема она двигается по малому кругу. Когда тосол нагревается уже слишком сильно, циркуляция для обеспечения большего охлаждения переходит на большой круг. То есть фактически, когда открыть дорогу на большой круг решает именно датчик температуры, который путем открытия перепускного клапана может менять направление жидкости.

    Обычно перепускной клапан открывается при температуре выше 85 градусов. В это момент из блока цилиндров жидкость попадает в радиатор и начинает обогревать салон машины. В этот момент жидкость еще циркулирует одновременно по малому и большому кругу.

    А вот когда тосол разогревается до 102 градусов – жидкость переходит на циркуляцию только по большому кругу. Таким образом, поток воздуха извне и обеспечивает ее охлаждение.

    Если же поток воздуха не справляется с охлаждением системы. Датчик температуры дает команду специальному охлаждающему вентилятору, и он тоже включается в работу. Однако если недостаточно даже этого и жидкость в результате сильно нагрева согласно всем законам физики начинает разогреваться – систему спасает расширительный бачок. Излишки жидкости возвращаются в него, а в случае необходимости через специальный клапан направляются обратно в систему. Кстати, именно в этом бачке и следует контролировать уровень жидкости в системе. В случае резкого уменьшения ее объем следует проверить радиатор и трубки на герметичность.

    Основные неисправности системы охлаждения

    Раз уж разговор зашел об уменьшении жидкости в системе имеет смысл упомянуть и о других неисправностях связанных с ее работой. Беспокоиться имеет смысл если вы заметите следующие признаки:

    • Жидкость повышается до очень высоких температур, вплоть до того, что радиатор может закипеть.
    • Наоборот, низкая температура тосола – в салоне в результате этого зимой будет очень холодно, система отопления в этом случае фактически будет бездействовать.
    • Насос, охлаждающий инжектор работает очень шумно.

    Любая из этих проблем требует срочного вмешательства и устранения. Самостоятельно можно произвести следующие манипуляции. Первым делом проверьте уровень жидкости. Обычно корень всех вышеперечисленных проблем заключается в негерметичности системы, к примеру, это могут быть пробитые шланги или повреждение соединительных деталей, старые прокладки, ну и, наконец, протекающий сальник водяного насоса.

    Проверять систему охлаждения имеет смысл на полностью остывшем двигателе. Желательно через несколько часов после полной остановки двигателя. Иначе диагностические мероприятия могут закончиться сильными ожогами. Для проверки потребуется заехать на яму, после чего вооружившись мощным фонариком или светильником можно начинать осмотр. Детали, на которых будут капли или подтеки жидкости, скорее всего, и дают течь. Однако очень важно, что осмотр производился на чистом двигателе, чтобы не спутать обычную дорожную грязь с неисправностями. Особое внимание, кстати, заслуживает датчик температуры – обязательно осмотрите его на наличие внешних повреждений, пусть даже и в профилактических целях.

    Если вам удастся самостоятельно найти такие детали или поврежденный датчик – смело меняйте. После чего осмотрите вентилятор на наличие накипи и загрязнений, возможно, причина проблем в его некорректной работе.

    Если же видимых повреждений нет, а проблема сохраняется не стоит самостоятельно разбирать систему охлаждения, лучше доверить ремонт квалифицированным автомеханикам, которые наверняка все сделают качественно.

    Как устроена система охлаждения двигателя ВАЗ 2110

    Так как двигатели ВАЗ 2110 бывают двух типов инжекторные и карбюраторные, то и системы охлаждения для них индивидуальны. Здесь мы рассмотрим и ту и другую.

    Система охлаждения для карбюраторных двигателей.

    Ваз 2110 система охлаждения инжектор

    Данная система охлаждения состоит из:

    1. Радиатора для печки.
    2. Шланга радиатора печки (пароотводящего)
    3. Патрубка с радиатора печки, для отвода антифриза.
    4. Патрубка, подводящего антифриз к отопителю.
    5. Датчика температуры охладительной жидкости (ДТОЖ)
    6. Патрубка для подвода трубы помпы (водяной).
    7. Термостата.
    8. Патрубка заправочного
    9. Пробки расширительного бочка
    10. Датчика, указывающего уровень охлаждающей жидкости.
    11. Расширительного бачка.
    12. Выпускного шланга.
    13. Камеры жидкостного подогрева выпускного коллектора.
    14. Отводящего патрубка (с радиатора).
    15. Патрубка для подвода жидкости к радиатору.
    16. Патрубка пароотвода (из радиатора).
    17. Левого бачка радиатора.
    18. Датчика для включении электровентилятора.
    19. Электродвигателя привода вентилятора охлаждения.
    20. Крыльчатки вентилятора.
    21. Правого бочка радиатора.
    22. Пробки слива с радиатора охлаждающей жидкости.
    23. Корпуса электровентилятора.
    24. Ремня ГРМ.
    25. Крыльчатки помпы охлаждения.
    26. Подводящего патрубка (к водяной помпе)
    27. Шланга подвода антифриза к жидкостной камере пускового устройства карбюратора.
    28. Патрубка отводящего.

    Система охлаждения для инжекторных двигателей.

    Ваз 2110 система охлаждения инжектор

    Пункты с 1 по 26 одинаковы с системой охлаждения карбюраторных двигателей.

    В отличии от описанной системы выше, данная система еще состоит из:

    1. Патрубка подводящего антифриз к дроссельному патрубку.
    2. Патрубка отводящего жидкость к дроссельному патрубку.
    3. ДТОЖ.
    4. Внутри радиаторной трубки.
    5. Сердцевины радиатора.

    Особенности работы системы охлаждения ВАЗ 2110

    Тип охлаждения двигателя жидкостный, закрытый, принудительно циркулируемый. Работа системы происходит под избыточным давлением, номинальный нагрев 87-94 С. Система герметична, расширительный бачек закрыт крышкой с двумя клапанами: выпускным и впускным. Впускной клапан открывается при давлении 0,035-0,135 кгс/см2, такое происходит при остывании двигателя, чтобы всосать необходимый объем воздуха. А выпускной срабатывает при давлении 1,05-1,55 кгс/см2, для того, чтобы стравить избыточное давление.

    Поддержание оптимальной температуры двигателя становится возможным благодаря электровентилятору и термостату. Первый приводится в движение, когда замыкаются контакты на термовыключателе (находится в бачке радиатора). Замыкание контактов происходит при температуре 99-101 С, а размыкание при 92-94 С.

    В автомобиле ВАЗ 2110 включение электровентилятора происходит автоматически одновременно с сигналом датчика о превышении температуры антифриза.

    Вращение колеса вентилятора производится коллекторным электродвигателем постоянного тока.

    Определяется температура антифриза датчиком. Он находится в блоке цилиндров. Если у вас двигатель имеет электронный впрыск, то в головке двигателя вы можете обнаружить еще один датчик. Он передает информацию электронному блоку управления о степени нагрева.

    Жидкость циркулирует по системе благодаря обычному центробежному насосу, называемому помпой. Его вращение происходит за счет работы двигателя (посредством ремня).

    Механизм помпы: Внутри алюминиевого корпуса находится вал, который с одного своего края оканчивается зубчатым шкивом, а с другой стороны – крыльчаткой.

    Охлаждение двигателя ВАЗ 2110 может происходить по малому и большому кругу. Если температура антифриза меньше положенной, то термостат (механизм отвечающий за распределение охлаждающей жидкости) перекрывает клапаном поступление жидкости в радиатор. В этом случае охлаждение по малому кругу. Когда температура жидкости достигает 86-88 С, то термостат открывает путь жидкости по основному патрубку. В этот момент большая половина антифриза проходит путь через радиатор. Когда температура жидкости преодолевает 101 С, клапан помпы производит полное открытие и в этом случае вся жидкость проходит путь через радиатор, который в свою очередь охлаждается и вентилятором.

    Заливается охлаждающая жидкость в бачек под капотом. На нем присутствуют деления минимального и максимального уровня. К тому же в бачке встроен датчик уровня, который сообщит вам посредством лампочки на панели приборов, о недостатке антифриза.

    Зачем же производитель авто придумал здесь пароотводную трубку? Все просто, для отвода пара из радиаторов отопителя и охлаждения в расширительный бачок. Благодаря такой вещи, в системе не появятся паровые пробки, так как весь пар выйдет через клапан крышки расширительного бачка.

    Использовать воду в качестве охлаждающей жидкости двигателя ВАЗ 2110 категорически запрещается, так как первым делом начнется коррозия, а вторым – горячая вода имеет свойство разъедания алюминиевых деталей.

    И последнее о устройстве чего хочется рассказать в этой статье – это радиатор. Его устройство: сердцевина, два пластмассовых бачка. Левый внутри разделен перегородкой. Сердцевиной же являются алюминиевые трубки с находящимися на них пластинками тоже из алюминия.

    (голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)

    Навигация по записям

    Интересные статьи

    Система охлаждения двигателя ВАЗ 2110 инжектор.

    В любом транспортном средстве при его работе нагреваются детали двигателя, а чтобы не происходил их перегрев, в автомобиле предусмотрено такое устройство, как система охлаждения. Если вас интересует система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор, то из данной статьи вы узнаете, что представляет из себя данное устройство, его принцип работы, а также как произвести ремонт при его поломке.

    Устройство и принцип функционирования системы охлаждения движка «десятки».

    Любая система охлаждения призвана не только охлаждать детали, но и выполнять некоторые другие функции, а именно:

    • вентиляции и кондиционирования, производя нагрев воздуха в системе отопления;
    • охлаждения воздуха в турбонаддуве;
    • охлаждения в АКПП рабочей жидкости;
    • охлаждения смазки, а точнее масла в данной системе.

    Устройство системы охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ 2110.

    1. Радиатор отопителя
    2. Пароотводящий шланг радиатора отопителя
    3. Шланг отводящий
    4. Шланг подводящий
    5. Датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока)
    6. Шланг подводящей трубы насоса
    7. Термостат
    8. Заправочный шланг
    9. Пробка расширительного бачка
    10. Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости
    11. Расширительный бачок
    12. Выпускной патрубок
    13. Жидкостная камера пускового устройства карбюратора
    14. Отводящий шланг радиатора
    15. Подводящий шланг радиатора
    16. Пароотводящий шланг радиатора
    17. Левый бачок радиатора
    18. Датчик включения электровентилятора
    19. Электродвигатель вентилятора
    20. Крыльчатка электровентилятора
    21. Правый бачок радиатора
    22. Сливная пробка
    23. Кожух электровентилятора
    24. Зубчатый ремень привода механизма газораспределения
    25. Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости
    26. Подводящая труба насоса охлаждающей жидкости
    27. Шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку
    28. Шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка
    29. Датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке
    30. Трубки радиатора
    31. Сердцевина радиатора

    Принцип работы системы охлаждения инжекторного двигателя.

    Ежели говорить непосредственно о системе охлаждения ВАЗ 2110, то она является жидкостной, ее циркуляция происходит в принудительном порядке, а заливка осуществляется в расширительный бачок.

    Основой для создания жидкости, используемой в данной системе, является вода в совокупности с этиленгликолем. Такая жидкость способна замерзнуть только при максимально низких температурах, а также создавать повышенную температуру кипения. С помощью добавления в нее различных присадок можно увеличить срок работы сальника, а также замедлить процесс коррозии самой системы. Полная заливка жидкости требует последней в объеме 7,8 литра.

    Движение же жидкости по всей системе охлаждения ВАЗ 2110 инжектор обеспечивается с помощью центробежного насоса, который закреплен в блоке цилиндров и включается в работу благодаря зубчатому ремню привода ГРМ.

    Как известно, жидкость постепенно нагревается от трения рабочих поверхностей деталей. И уже в зависимости от достигнутой температуры жидкости система охлаждения циркулирует изначально по малому кругу, а после нагрева начинает двигаться уже по большому. То есть когда достигается определенная точка нагрева, срабатывает термостат, после чего он открывается и меняет направление движения жидкости. Данный процесс уже регулируют пара клапанов, находящихся в этом термостате. В нем перепускной клапан регулирует движение охлаждающей жидкости по малому кругу, а основной – по большому. Таким образом, при открытии одного из этих клапанов, другой закрывается, и наоборот.

    До тех пор пока хорошо двигатель не прогреется, перепускной клапан находится в открытом положении, а жидкость охлаждения перетекает по малому кругу через блок цилиндров, дроссельную заслонку и радиатор обогревателя. Этот отопительный радиатор встроен непосредственно в систему охлаждения мотора, посему, когда жидкость через него проходит, осуществляется обогрев салона автомобиля.

    В тот момент, когда происходит нагрев охлаждающей жидкости до 85°С, начинает открываться основной клапан термостата при закрытии перепропускного. В этот момент охлаждающая жидкость проходит одновременно и по малому, и большому кругу. А уже при 102°С – жидкость поступает в радиатор, перетекая при этом только по большому кругу. Там, благодаря потоку воздуха извне происходит ее охлаждение.

    Получается, что инжекторная система мотора ВАЗ 2110 устроена таким образом, что если поток воздуха плохо производит охлаждение жидкости, то с помощью сигнала электронного блока управления автоматически включается вентилятор. А в случае сильного нагрева жидкости начинает происходить увеличение ее в объеме, и тогда ее излишки возвращаются назад в расширительный бачок. В данном бачке располагается клапан, который и поддерживает необходимое давление в системе.

    Контролировать и проверять уровень охлаждающей жидкости нужно только при холодном силовом агрегате авто. Если заметите регулярное ее уменьшение, то обязательно проверьте всю систему на герметичность. Ну, а полную замену охлаждающей жидкости в ВАЗ 2110 инжектор необходимо делать через каждые 75000 километров пробега.

    Ремонт системы охлаждения.

    Признаки неисправности системы охлаждения инжектора в «десятке» могут быть следующее:

    • очень высокая температура жидкости;
    • очень низкая ее температура;
    • очень шумная работа насоса охлаждения инжектора.

    Если такие проблемы были обнаружены, то срочно необходимо принять меры по их устранению.

    Для этого перед тем, как завести автомобиль, обязательно проверьте уровень жидкости, а также возможность ее утечки. Самыми распространенными причинами выше названных проблем, могут быть пробитые шланги, поврежденные соединяющие детали, негерметичность прокладок и протечка сальника водяного насоса. Если найдете таковые, то их требуется заменить.

    Также осмотрите вентилятор охлаждения авто, так как она может плохо работать из-за накипи или наличия загрязнений в радиаторе.

    Как видите, устранить многие проблемы в работе системы охлаждения рассматриваемого нами представителя отечественного автопрома можно своими руками, но только в том случае, если система не была пущена на самотек. В противном случае, при плохой работе системы охлаждения ВАЗ 2110 придется обращаться к специалистам из СТО.

    Рекомендую прочитать:

    Источники: http://autodont.ru/cooling-system/sistemy-oxlazhdeniya-vaz-2110, http://vaz2110-remont.ru/kak-ustroena-sistema-oxlazhdeniya-dvigatelya-vaz-2110.html, http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/sistema-oxlazhdeniya-dvigatelya-vaz-2110-inzhektor.html

    принцип работы и замена ОЖ

    Сайт по ремонту автомобиля Лада своими руками

    Неисправная на ВАЗ 2110 система охлаждения может оказаться причиной далеко не самых приятных ситуаций. Очутиться на обочине дороге с кипящим и обильно парящим из под капота Тосолом не хочется никому. А ведь для того, чтобы избежать подобного рода последствий, многого от автомобилиста не требуется. А вам хочется знать, как гарантировать надежную работу вашего железного коня?

    Принцип работы системы охлаждения на ВАЗ

    Принцип работы системы охлаждения на ВАЗ

    Следить за состоянием системы охлаждения ВАЗ 2110(2112) не так уж и сложно. Для этого нет смысла посещать СТО. Как вам идея самим стать квалифицированным техником-специалистом в области ремонта и обслуживания собственного авто? И этому действительно не так уж и сложно научиться.

    Представьте, пока кто-то учится на чужих ошибках и горьком опыте, вы накопите ценный багаж знаний по теме работы системы охлаждения ВАЗ 2110(2112), читая интернет. Потратив каких-то жалких четверть часа на прочтение статьи, можно получить куда больше информации, чем за годы вождения авто.

    Принцип действия системы охлаждения на автомобилях марки ВАЗ 2110(2112)

    Идея работы охлаждающего контура ДВС предельно проста и подобна для большинства автомобильных марок. На ВАЗ 2110 система охлаждения инжектор несколько отличается от карбюраторной. Но, в целом, различия не настолько критичны, чтобы рассматривать каждую из этих систем отдельно.

    Чтобы понимать, как работает система охлаждения на вашем автомобиле ВАЗ 2110, стоит начать с того, что нормальной считается работа двигателя в температурном режиме от 80 до 90 град. по Цельсию. Таким образом, в первую очередь важен быстрый прогрев с выходом на рабочий режим и дальнейшее поддержание температуры ДВС в заданном диапазоне. Подробнее ниже.

    Для выполнения поставленной задачи система охлаждения ваз 2112(2110) состоит из следующий ключевых компонентов, как:

    • помпы насоса, осуществляющей принудительную циркуляцию ОЖ в системе;
    • радиатора охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 и электрического вентилятора, осуществляющего принудительный обдув воздухом и охлаждение радиатора;
    • расширительного бачка, также являющегося важным компонентом правильной работы системы охлаждения ВАЗ 2110;
    • резистивного термодатчика, определяющего температуру охлаждающей жидкости и включающего вентилятор;
    • двухклапанного термостата, управляющий работой малого и большого контура охлаждения. Система охлаждения ваз 2110 инжектор принципиально отличается несколько иной конструкцией термостата.
    Основные компоненты ВАЗ 2110 системы охлаждения

    Основные компоненты ВАЗ 2110 системы охлаждения

    Охлаждающая жидкость циркулирует изначально по малому контуру в обход радиатора для более быстрого прогрева ДВС и выхода его на рабочий режим. По мере прогрева система охлаждения 2112 ВАЗ благодаря помпе переключается на большой контур охлаждения. Теперь помпа насоса гонит ОЖ от двигателя на радиатор, а термодатчик определяет, когда необходимо обеспечить более интенсивное охлаждение, и управляет работой вентилятора.

    Сайт по ремонту автомобиля Лада своими руками

    Независимо от степени прогрева двигателя в системе и положения клапанов термостата отдельно работает также отопительный контур с малым радиатором и вентилятором. Температурный режим салона в автомобилях ВАЗ 2110-2112 задается положением воздушной заслонки, охлаждающая жидкость через контур отопления проходит постоянно.

    Система охлаждения ВАЗ 2110 и ее типичные неисправности

    Несмотря на то, что возможных проблем с охлаждением ДВС на ВАЗ 2110 может быть действительно много, все они связаны с надежностью работы ее основных компонентов. Если вы знаете, как работает система охлаждения на автомобилях ВАЗ 2110 и из чего она состоит, — найти и диагностировать проблему будет очень просто. Что именно вы можете обнаружить, мы расскажем чуть ниже.

    Типичные проблемы следующие:

    • подтекания охлаждающей жидкости и недостаточный ее уровень;
    • нет давления в системе охлаждения в следствие выхода из строя помпы насоса;
    • неправильно работает либо не включается вентилятор охлаждения в следствие выхода из строя термодатчика;
    • термостат не работает, в результате чего ОЖ не может циркулировать через большой контур охлаждения, либо постоянно циркулирует через него. В последнем случае двигатель плохо прогревается;
    • загрязнены пластины радиатора.
    Состояние радиатора после 120т. км пробега

    Состояние радиатора после 120т. км пробега

    Не забывайте регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке под капотом автомобиля, состоянием ремня ГРМ. Внимательно прислушивайтесь к посторонним звукам при работе помпы насоса, рекомендуется менять ОЖ на новую каждые 75 тыс. км. пробега.

    Пользуйтесь режимом самодиагностики, проверяя, нет ли температурных ошибок. Не забывайте чистить радиатор охлаждения и контролируйте его температуру при работающем двигателе (он должен быть горячим). Заботьтесь о своем железном друге и он, в свою очередь, не будет капризничать на дороге.

    ТОСОЛ, вода или антифриз. Зачем нужна охлаждающая жидкость (ОЖ) на ВАЗ 2110

    Безусловно, не будет охлаждающей жидкости — не будет работать и охлаждение. С этим сложно поспорить. Куда интереснее, что можно заливать в расширительный бачок и как часто следует менять ОЖ.

    Расширительный бачок ВАЗ 2110

    Расширительный бачок ВАЗ 2110

    Очень популярна среди автомобилистов в качестве охлаждающей жидкости самая обычная вода, отличающаяся высокими теплообменными характеристиками. Обязательно учитывайте, что использовать можно лишь дистиллят. То есть воду, очищенную от щелочных примесей, разъедающих алюминиевый трубопровод.

    Основная проблема воды в том, что она замерзает при низких температурах. Если мы хотим, чтобы система охлаждения ВАЗ 2112 пережила морозы и ее не “порвало” — перед зимой следует все же слить воду и наполнить систему Тосолом.

    ТОСОЛ или Антифриз

    ТОСОЛ или Антифриз

    Автомобилисты часто спрашивают, чем отличается Тосол от антифриза. Вопрос несколько некорректен, ведь определение антифриз попросту обобщает всевозможные жидкости, не замерзающие при низких температурах. А Тосол является отечественной торговой маркой ОЖ для автомобилей.


    Купить Тосол можно с температурой замерзания -40 и -65 град. по Цельсию. В первом случае это будет жидкость голубого цвета (Тосол-40), а во втором — красного (Тосол-65). Цвет определяется красителем и нужен лишь для того, чтобы легче различать разные марки ОЖ и ее подтекание под капотом авто.

    Не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор

    Двигатель, работающий на предельных температурах, потребует дорогостоящий ремонт или замену.
    Как организовать бесперебойное охлаждение мотора? Почему не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор?

    Не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжекторНе срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор

    За 10 минут чтения предоставят ответы на эти и многие другие вопросы. В основу статьи положен
    обобщенный опыт профессиональных механиков, автоэлектриков. Понятные, проверенные советы помогут найти, устранить неисправности, избегать нежелательных поломок.

    Принцип работы системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Конструкция представляет собой замкнутый контур, внутри которого центробежным насосом прокачивается охлаждающая жидкость. Температуру, вырабатываемую двигателем, радиатор отводит в атмосферу. Датчик, установленный на патрубке термостата, чувствует порог нагрева теплоносителя 105 — 107 градусов Цельсия, выдает информацию контроллеру, Контроллер подает сигнал реле, запуская электромотор вентилятора. Обдуваются соты радиатора.

    Принцип работы системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапановПринцип работы системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапановПринцип работы системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапанов: 1 — радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 4 — шланг насоса охлаждающей жидкости; 5 — шланг расширительного бачка; 6 — пароотводящий шланг радиатора отопителя; 7 — крышка расширительного бачка; 8 — расширительный бачок; 9 — термостат; 10 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора двигателя; 11 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 12 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 13 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 14 — радиатор двигателя; 15 — пробка сливного отверстия радиатора; 16 — электровентилятор радиатора двигателя; 17 — насос охлаждающей жидкости; 18 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 19 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла.

    Правила техники безопасности

    • Открывать крышку расширительного бачка после остывания мотора.
    • Работая под капотом, остерегаться вращающихся лопастей, горячего двигателя.
    • Использовать вспомогательные, исправные проводники сечением 2мм.
    • Применять стандартные предохранители нужного номинала.
    • Работать исправным инструментом.
    • Изолировать «голые» контакты, избегая коротких замыканий электропроводки.

    Возможные неисправности вентилятора охлаждения

    Водитель замечает, что температура на приборе достигла порогового значения. Шум вентилятора
    отсутствует. Следует срочно выбрать безопасное место, остановиться. Выключить зажигание. Работа двигателя при температуре выше пороговой 20 минут вызывает необратимые последствия.

    Возможные неисправности вентилятора охлажденияВозможные неисправности вентилятора охлаждения

    Известны семь причин, по которым на ваз 2110 не включается вентилятор.

    1. Предохранительный клапан бачка залип, не герметичен.
    2. Нарушена целостность проводников, слабый контакт в точках подключения элементов схемы.
    3. Перегорела плавкая вставка на контрольной панели, отсутствует контакт в гнездах предохранителя.
    4. Неисправен температурный датчик.
    5. Повреждено реле включения вентиляторного электропривода.
    6. Перегорел вентиляторный электродвигатель.
    7. Сбоит контроллер.

    Порядок действий. Пошаговая инструкция

    Если после выполнения очередного пункта проблема уходит, дальнейшие проверки прекращаются.

    1. Открыть капот.
    2. Дождаться остывания мотора.
    3. Выполнить первоначально визуальный осмотр: целостность шлангов, надежность зажимов, отсутствие
      потеков, трещин.
    4. Убедиться в исправности элементов крышки расширителя. Убрать накипь, ржавчину, освободить отверстия, протереть, собрать. Отсутствие заметных повреждений деталей вселяет надежду на работоспособность изделия.

    Конструкция клапана элементарная. Крышка содержит пружину. Функционально она предназначена
    регулировать давление в контуре охлаждения. Горячий двигатель его повышает, холодный — понижает.

    Сжимаясь при значении 1,1 атмосферы, пружина сбрасывает избыточное давление, предотвращает разрушение
    шлангов, бачка. Охлаждаясь, мотор создает эффект разрежения. Бачок начнет сплющиваться. Клапан
    выравнивает давление.

    Крышка закручивается плотно, по резьбе, исключая перекосы. Между ней и корпусом должна остаться щель.
    Перетянутый клапан не сработает. Испытать срабатывание устройства в дорожных условиях сложно. Проверить
    возможно заменой на заведомо исправное.

    Обследовать элементы электропроводки, добиться надежного соединения

    Возможные факторы повреждения электрических цепей:

    • вибрация;
    • окисление;
    • подгорание;
    • обрыв, потертости электропроводов;
    • старение изоляции, замыкание.

    Переключить тестер в режим измерения сопротивления. Вынуть специальным пинцетом, прозвонить плавкую вставку F7, находящуюся в монтажном блоке.

    Схема блока предохранителейСхема блока предохранителейСхема блока предохранителей

    Внимание! Важно выяснить и устранить причину перегорания.

    Заменить перегоревший элемент исправным с номиналом 20А. Осмотреть, почистить гнездо. Вставить предохранитель.

    Причину выяснить не удалось, защита повторно сработала — искать короткое замыкание.

    Как работает система охлаждения двигателя схемаКак работает система охлаждения двигателя схемаКак работает система охлаждения двигателя схема

    Отключить штекер вентилятора. Тестером замерить цепь обмоток электромотора. Нулевое сопротивление, обрыв свидетельствуют о необходимости замены электропривода обдува радиатора.

    Межвитковые замыкания, вызывающие многократные замены плавких вставок, измерить прибором невозможно.

    Проверка датчика

    Завести автомобиль. Вытащить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости. Заработал вентилятор — датчик требует замены. Зафиксировать отсоединенный провод. Двигаться к близлежащей станции техобслуживания.

    Проверка реле

    У ног переднего пассажира на полу расположен люк.

    Под ним встроена панель с тремя однотипными реле:

    • вентиляторной установки;
    • бензонасоса;
    • зажигания (главное).

    Путем замены между собой попытаться запустить обдув. Не срабатывает вентилятор ваз 2110 — перейти к следующему шагу.

    Где находится реле вентилятора охлаждения ваз 2110

    Если вы задаетесь вопросом где находится на ваз 2110 реле вентилятора, в таком случае это фото ниже ответит на ваш вопрос и вы легко найдете где находится реле вентилятора охлаждения ваз 2110.

    реле вентиляторареле вентилятораваз 2110 реле вентилятора

    Проверить электродвигатель

    Измерение обмоток не выявило неисправность. Подать кратковременно напряжение от аккумулятора,
    используя дополнительные изолированные проводники. Работа вентилятора указывает на неисправность
    контроллера, не выдающего сигнал на реле.

    • Единственно верное решение — включить обдув напрямую, срочно посетить СТО.
    • Профилактика поломок системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапанов.
    • Периодически обследовать составные части охлаждающей системы.
    • Контролировать температуру охлаждения по прибору, прислушиваться к работе вентилятора.
    • Поддерживать уровень охлаждающей жидкости. Выполнять замену спустя 2 года или 30 000 км.
    • Использовать раствор для устранения ржавчины, накипи.
    • Признаками изменения свойств охладителя — изменение цвета, увеличение текучести.
    • Плотность проверять ареометром.
    • Не смешивать охлаждающие жидкости.
    • Каждые двенадцать месяцев промывать водой крышку расширительного бачка, проверять ее на стенде манометром.
    • Исключать попадания агрессивных жидкостей на электропроводку, обмотки электродвигателей.

    Доработки схемы управления пуском вентилятора ваз 2110 инжектор

    Бесперебойное функционирование двигателя беспокоит заводских конструкторов, автомехаников, автолюбителей.
    Народные мастера изменяют конструкцию клапанов, электрическую схему.

    Установка трех позиционного тумблера:

    • непрерывно включен: на ваз 2110 не срабатывает вентилятор охлаждения;
    • постоянно выключен: прогрев двигателя при пуске в холодное время года, автоматическое управление неисправно;
    • автоматический режим: управляется контроллером, оборудование исправно, алгоритм выполняется правильно.

    При выборе места установки учитывать условия:

    • исключить случайное переключение;
    • не перепутать с другими органами управления.

    Важно помнить при доработках конструкции о безопасности вносимых изменений.

  • Распиновка фары ваз 2110: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Подробная схема электропроводки ваз 2110 с описанием элементов

    1 – блок-фара2 – датчики износа колодок передних тормозов3 – звуковой сигнал
    4 – вентилятор системы охлаждения5 – выключатель света заднего хода6 – аккумуляторная батарея
    7 – генератор8 – датчик контрольной лампы давления масла9 – датчик уровня масла
    10 – свечи зажигания11 – форсунки12 – регулятор холостого хода
    13 – колодки электронного блока управления14 – датчик положения дроссельной заслонки15 – датчик положения коленчатого вала
    16 – модуль зажигания17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (для комбинации приборов)18 – стартер
    19 – колодка диагностики20 – датчик температуры охлаждающей жидкости (для системы управления двигателем)21 – датчик скорости
    22 – реле включения бензонасоса23, 35, 39 – плавкие предохранители24 – электробензонасос
    25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя26 – клапан рециркуляции27 – вентилятор отопителя
    28 – насос омывателя ветрового стекла29 – датчик уровня омывающей жидкости30 – датчик уровня тормозной жидкости
    31 – датчик уровня охлаждающей жидкости32 – моторедуктор стеклоочистителя33 – дополнительный резистор вентилятора отопителя
    34 – реле включения питания системы впрыска36 – клапан продувки адсорбера37 – датчик массового расхода воздуха
    38 – реле включения вентилятора системы охлаждения40 – переключатель наружного освещения41 – датчик детонации ВАЗ-2110 инжектор
    42 – датчик концентрации кислорода (подогреваемый лямбда-зонд)
    42* – СО-потенциометр (ставится на машинах, эксплуатируемых на этилированном бензине; в этом случае датчик концентрации кислорода не устанавливается)
    43 – контрольная лампа противотуманного света44 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
    45 – выключатель противотуманного света46 – выключатель обогрева заднего стекла47 – комбинация приборов
    48 – монтажный блок49 – датчик уровня топлива50 – выключатель зажигания
    51 – регулятор яркости подсветки приборов52 – подрулевой переключатель53 – лампа подсветки рычагов управления отопителем
    54 – выключатель аварийной сигнализации55 – электронный блок управления отопителем;56 – выключатель клапана рециркуляции
    57 – блок индикации бортовой системы контроля58 – боковые указатели поворота59 – датчик температуры для системы отопления
    60 – плафон освещения салона61 – передний плафон освещения салона62 – розетка для переносной лампы
    63 – электронные часы64 – выключатели в стойках передних дверей65 – выключатели в стойках задних дверей
    66 – лампа освещения вещевого ящика67 – выключатель освещения вещевого ящика68 – прикуриватель
    69 – лампа освещения пепельницы70 – выключатель стоп-сигнала71 – элемент обогрева заднего стекла
    72 – наружные задние фонари73 – внутренние задние фонари74 – лампы освещения номерного знака
    75 – лампа освещения багажника

    Схема электрическая ВАЗ — 2110,ваз 2110 схема противотуманных фар

    просмотров 27 330 Google+

    Схема электрическая ВАЗ — 2110 однопроводная, то есть от источника питания до потребителя проходит только один провод, по которому подаётся плюс. Минусом в таком соединении является масса автомобиля. Большинство цепей получают питание при включении зажигания. Это сделано для снижения нагрузки на аккумулятор при не работающем двигателе и предотвращение его разряда.

    Под постоянным питанием, не зависимо от включения зажигания, находятся цепи звукового сигнала, стоп-сигнала, плафона и другие работа которых должна быть не зависимо от работы двигателя. Схема электрооборудования ВАЗ-2110, идентична схеме электрооборудования ВАЗ-2111 (2112; 2114).

    Схема состоит из четырёх жгутов, которые делятся в зависимости от расположения. В частности в подкапотном пространстве находятся два жгута, один из которых проходит по левому крылу, а второй соединяет систему зажигания в карбюраторных автомобилях или датчики и исполнительные устройства с контроллером, с инжекторным двигателем. В салоне так же находятся два жгута один из которых соединяется с потребителями левой стороны, приборы, органы управления и так далее, и жгут питающий освещение салона и потребители, находящиеся в задней части автомобиля. Соединение жгутов между собой происходит через монтажный блок, который выполняет роль коммутирующего устройства, и штекерный разъем, находящийся под панелью.

    Схема электрическая ВАЗ — 2110 подключения фар.

    Схема подключения противотуманных фар.

    Согласно заводской схеме подключения противотуманные фары включаются после включения габаритов. При это можно оставить включенные фары при заглушенном двигателе, что приведёт к разрядке аккумулятора. Для предотвращения этой ситуации лучше подключить провод управления реле к выводу от замка зажигания (на схеме красным). Но если Вы хотите оставить включение совместно с габаритами, то вывод 30 реле лучше всего соединить с проводом получающим питание через замок зажигания. При этом надо учитывать, что увеличится нагрузка на замок зажигания.

    Схема электрическая ВАЗ — 2110 габаритных огней

    Схема включения поворотов и аварийной сигнализации.
    Предохранители.

    Расшифровка значений предохранителей:

     Предохранитель №: Амперы За что отвечает:
    F15Лампы освещения: номеров, приборов, габаритов на приборной панели, левые габариты, подсветка багажника
    F27,5Ближний свет в левой фаре
    F310Дальний свет в левой фаре
    F410Правая передняя противотуманная фара
    F530Стеклоподъемники дверей
    F615Переносная лампа, прикуриватель
    F720Вентилятор радиатора, звуковой сигнал
    F820Обогрев заднего стекла
    F920Омыватель и очиститель лобового стекла
    F1020Резервый
    F115Габарит с правой стороны
    F127,5Ближний свет в правой фаре
    F1310Дальний свет в правой фаре
    F1410Противотуманная фара, левая
    F1520Обогрев сидений
    F1610Аварийный сигнал, поворотники
    F177,5Стоп сигнал, подсветка замка зажигания, освещение салона
    F1825Прикуриватель, подсветка бардачка, отопитель салона
    F1910Лампа заднего хода, контроль исправности стоп сигнала
    F207,5Задние противотуманные фары

    Ниже приведены ещё несколько ссылок на схемы подключения некоторых потребителей. Для открытия кликните мышкой по названию.
    Схема дистанционного управления замком багажника
    Схема подключения генератора
    Схема подключения стеклоочистителя и омывателя заднего стекла
    Схема подключения аварийных сигнализаторов
    Схема подключения блокировки дверей
    Схема подключения обогрева заднего стекла
    Схема подключения звуковых сигналов
    Схема подключения электростеклоподъёмников
    Схема подключения отопителя салона
    Схема управления двигателем с контроллером МР7,0

    admin 12/12/2011«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

    Фары ВАЗ 2110 (2112) — замена и схема подключения передних, противотуманных, задних фонарей

    ВАЗ 2110 — четырехдверный седан с передним приводом, разработанный на АвтоВАЗе. Проектирование началось в 1983 году, первые машины увидели свет в 1995 году, а серийное производство было налажено еще годом позже. Выпуск комплектации продолжался по 2007 г. Сегодня «Жигули» 2110 — один из самых распространенных автомобилей в России и СНГ. Ниже мы рассмотрим ряд особенностей и нюансов по теме «фары ВАЗ 2110» и все, что с ними связано.

    Передние огни Лады

    Причины замены фар на ВАЗ 2110

    У этой модели периодически ломаются осветительные приборы — нет ближнего света, недостаточная яркость или фонари просто не горят. После нескольких лет эксплуатации автолюбители отмечают выход из строя штатного гидрокорректора заводской оптики. Виной тому резкие минусовые перепады температуры, низкое качество уплотнителей приборов. Корректоры теряют рабочую жидкость и нуждаются в замене. В редких случаях — менее 10 % — отмечается заводской брак штатных заслонок и блока.

    Что лучше

    Одним из вопросов, которым задаются владельцы 2110, — какие фары лучше выбрать для этого транспортного средства. Для ВАЗ 2110 штатно предусмотрены только «Бош» и фары «Киржач». Если рассматривать вторичный рынок — какие фары подходят от иномарки?

    В этой комплектации авто используются следующие типы изделий:

    • в виде моноблока;
    • с использованием линз;
    • модульные;
    • черные;
    • хромированные;
    • тонированные.

    Черная оптика

    Чтобы не путать, какой цоколь в фарах ВАЗ, можно обратиться к документации изготовителя. У автомобилей стоит стандартный цоколь Н1. Выбирая новые блоки, нужно ориентироваться на эту особенность.

    Какие выбрать

    Отечественные фары Киржач

    Компания «Автосвет» выпускает фары на ВАЗ «Киржач». Стандартная комплектация фарного блока:

    • стекло;
    • отражатель;
    • гидрокорректор;
    • пружины гидрокорректора;
    • линзы в комплекте;
    • шторки;
    • лампы штатные с цоколем Н1;
    • винты крепежа.

    Отечественная оптика

    Главное преимущество российской модели — доступная цена. К дополнительным преимуществам относят:

    1. Доступны в любом магазине России.
    2. Обеспечивают хорошую видимость в темное время суток.
    3. Улучшенная яркость.
    4. Возможность установки ксенона.

    Из минусов иногда отмечают не очень четкое свечение и необходимость дополнительно регулировать ДХО.

    Фары производства Bosch

    Осветительные приборы от известной немецкой фирмы входят в линейку штатной оптики ВАЗ, рекомендуются в качестве замены. Преимущества:

    1. Расширенная поверхность отражателя (фары «Бош» хорошо светят в плохую погоду).
    2. Оптимальная яркость освещения.
    3. Меньшая на 10–20 %, чем у Киржача, цена.

    Биксеноновый моноблок

    В остальном отмечаются только минусы, особенно по сравнению с отечественными изделиями:

    1. «Бош» лишены возможности тюнинга (например, на них проблематично установить ксеноновую оптику).
    2. Ближний свет отличается худшей засветкой.

    Срок эксплуатации аналогичен российской модели.

    Установка и подключение фар на ВАЗ 2110

    Монтаж дополнительного освещения обеспечивает хорошее освещение дороги в метель и дождь. Штатная оптика ВАЗ 2110 не обеспечивает надлежащего светового луча, необходимо всегда устанавливать дополнительный свет. Как установить противотуманные фары самостоятельно: снять заглушки с переднего бампера и закрепить ПТФ с помощью рамок.

    В дальнейшем схема подключения довольно проста:

    1. Подключение ПТФ на штатной проводке, которая протягивается из-под торпеды в пространство под капотом.
    2. Найти колодки для подключения в переднем бампере (они рядом с заглушками гнезд).
    3. Снять плюс с автомобильного аккумулятора.
    4. Внизу слева от колонки руля найти монтажный блок-реле и предохранителей. Открыть его.
    5. При помощи отвертки извлечь блок.
    6. Найти выводы предохранителей F4 и F14.
    7. На концы проводов одеть медные разъемы и вставить в штекеры.

    Ремонт

    Устройство фары несложное, некоторые виды ремонта автолюбитель вполне может провести самостоятельно по шагам. Разборка фонарей ВАЗа:

    1. При помощи ножа снимают стекло.
    2. Отверткой откручивают болты отражателя.
    3. Сзади вынимают все провода и пружину гидрокорректора.
    4. Потянув на себя, извлекают модуль.

    После 3–5 лет задние огни, как и передние, требуют капитального ремонта или полной замены. Как заменить фару ВАЗ 2110:

    1. Отсоединить минус от аккумулятора.
    2. Открутить решетку радиатора от авто.
    3. Открутить болты крепления блока.
    4. С обратной стороны найти колодки проводов и отсоединить их.
    5. Извлечь гидрокорректор.
    6. С наружной стороны фарного блока снять накладку.
    7. Открутить сам блок, снять его с автомобиля.

    Реставрация передних огней

    Ремонт гидрокорректора также можно провести самостоятельно. Блок — уязвимая деталь головной оптики ВАЗ 2110. Алгоритм следующий:

    1. Демонтировать фару.
    2. Достать из нее лампочки.
    3. Вытащить стекло (закреплено на герметик).
    4. Снять пружину с отражателя.
    5. Вынуть отражатель.
    6. Определить изношенную деталь и заменить ее.

    Чаще всего поломка заключается в треснувшей пластмассовой части детали либо в лопнувшей пружине. Сборка ведется в обратной последовательности.

    Модернизация фар на ВАЗ 2110

    Фары типа «Киржач» могут быть модифицированы для улучшения осветительных свойств. Как улучшить свет:

    1. Снять стекло при помощи ножа (оно закреплено герметиком).
    2. Убрать отражающую прокладку.
    3. Линзу отодвинуть на 0,15 см в сторону отражателя.

    Вариант модернизации: на токарном станке немного уменьшить модульное кольцо. Такой тюнинг позволит оптике светить ярче.

    Линза в корпусе

    Кроме этого, возможна следующая доработка фар:

    1. Изменение формы отражателя. Для увеличения ширины пучка света необходимо сжать отражатель по вертикали. Кроме отражателя, необходимо изменить и форму крепления, сделать его овальным, например, уперев деталь в пол, согнуть до необходимой формы.
    2. Улучшение освещения через замену и установку новой шторки. Сделать шторку из жести и закрепить на отражателе модуля. Граница шторки должна располагаться посередине. После установки шторки необходима регулировка блока.

    Производя те или иные изменения и модификации передних фар, важно помнить не только о качестве и яркости света, но и о безопасности. Если вы плохо разбираетесь в ремонте, лучше поручите это профессионалам.

    Жгут проводов передней фары ВАЗ 2110 BOSCH

     Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъема передней фары 2110-3711010РХ в сборе с проводами, в строке «Комментарий» указывайте для какой фары BOSCH или Автосвет, модель вашего автомобиля, год выпуска.

     

             В любом автомобиле оптика играет важную роль, поскольку именно от качества освещения дорожного покрытия в темное время суток зависит безопасность водителя. Соответственно, из-за этого многие автолюбители периодически проверяют фары, чтобы обеспечить более лучшее освещение.

     

    Content 418 img 01

     

             При замене лампочки в фарах автомобилей ВАЗ 2110-2112, обычно автолюбитель видел удручающую картину: вся изоляция одубевшая, контакты окислены и жилы проводов ломаются после каждой замены ламп, пластмассовые «патроны» под световые габариты крошаться и нет должного контакта.

     

    Content 418 img 02

     

             Всему виной, это ежедневная нагрузка на передние фары : перегрев контактной части из-за малого сечения и продолжительной работы.

     

    Content 418 img 03

     

             Разъёмы 0301050014РХ с проводкой в сборе, предназначены для подключения лампы дальнего и ближнего света, а также лампы габаритного света в передней фаре BOSCH автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112, через передний (подкапотный) жгут.

     

    Content 418 img 04

     

    Указатели поворотов «Бош» и «Автосвет» не взаимозаменяемы. При установке фар другого производителя придется потратиться также на «поворотники».

     

    Content 418 img 05

     

             Разъём 0301050014РХ передней фары в сборе ВАЗ 2110 BOSCH с проводами, обладают высокой стойкостью к неблагоприятным воздействиям внешней среды (повышенной влажности, соляных растворов, масла, бензина и их испарений, агрессивных моющих средств). В разъемах с проводами «Cargen» используются провода с медными жилами, сечением от 0,5 мм до 6 мм.

     

    Content 418 img 06

     

    Лампы, применяемые на автомобиле ВАЗ 2110, 2111, 2112 (Жигули)

    Наименование

    Обозначение по ГОСТ

    Обозначение по ЕЭК

    Мощность, Вт

    Позиция на фото

    Блок-фара:

    • лампа дальнего света

    АКГ12-55-2

    Н1

    55

    1

    • лампа ближнего света

    АКГ12-55-2

    Н1

    55

    1

    • лампа переднего указателя поворота

    А12-21-4

    PY21W

    21

    2

    • лампа габаритного света

    А12-5-2

    W5W

    5

    6

    Лампа противотуманной фары

    АКГ-12-55-1

    Н3

    55

    4

    Лампа бокового указателя поворота 

    А12-5-2

    W5W

    5

    6

    Задний наружный фонарь:

    • лампа указателя поворота

    А12-21-3

    Р21W

    21

    3

    • лампа габаритного света (ВАЗ-2110, -2112)

    А12-4-1

    T4W

    4

    7

    • лампа габаритного света (ВАЗ-2111)

    А12-10

    T10W

    10

    7

    • лампа противотуманного света

    А12-21-3

    Р21W

    21

    3

    Задний внутренний фонарь:

    • лампа сигнала торможения

    А12-21-3

    Р21W

    21

    3

    • лампа света заднего хода

    А12-21-3

    Р21W

    21

    3

    Лампа фонаря освещения номерного знака

    АС12-5-1

    C5W

    5

    5

    Лампа фонаря освещения багажного отсека 

    АС12-5-1

    C5W

    5

    5

    Лампа плафона освещения салона

    АС12-5-1

    C5W

    5

    5

    Лампа фонаря освещения вещевого ящика

    АС12-5-1

    C5W

    5

    5

    Лампа подсветки комбинации приборов

    А12-1,2

    W1,2W

    1,2

    8

    Контрольная лампа комбинации приборов

    А12-1,2

    W1,2W

    1,2

    8

    Лампа плафона индивидуального освещения

    А12-4-1

    T4W

    4

    7

    Лампа подсветки прикуривателя

    АМН12-3-1

    T3W

    3

    7

    Лампа подсветки блока управления отопителем

    А12-1,2

    W1,2W

    1,2

    10

    Лампа подсветки рычага управления заслонками системы вентиляции и отопления

    А12-1,2

    W1,2W

    1,2

    9

    Лампа подсветки часов

    А12-1,2

    W1,2W

    1,2

    10

    Лампа подсветки символов выключателей

    А12-1,2

    W1,2W

    1,2

    10

     

     

             Разъём 0301050014РХ в сборе для передней фары ВАЗ 2110 BOSCH  в автомобилях ВАЗ 2110-2111-2112 — удовлетворяет запросам потребителей и соответствует с требованиями ГОСТ Р51814.1-2004 (ИСО/ТУ 16949:2002).

     

    Content 418 img 08

     

             Замена жгута проводов 2110-3711010РХ, находящейся в передней фаре BOSCH, соединяющаяся с передним жгутом через разъём   «мама» в автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

    Так как для передних фар в зависимости от производителя, идут разные разъемы в сборе, просим Вас во избежание ошибок при заказе » В корзине/ в строке комментарий к заказу» указывать модель своего авто, производителя фар Например «ВАЗ 2110, BOSCH»/

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 0301050014РХ, 2110-3711010РХ.

    ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 с Блок — фарой BOSCH .

     

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно жгут проводов передней фары BOSCH на автомобиле семейства ВАЗ 2110-2112.

    С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

     

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

    Схемы подключения блок-фар с однонитиевыми лампами ближнего света автомобилей семейства ВАЗ-2110.

    Схемы подключения блок-фар с однонитиевыми лампами ближнего света автомобилей семейства ВАЗ-2110.

    Схемы подключения блок-фар с однонитиевыми лампами ближнего света.

    1 – блок-фары; 2 – монтажный блок; 3 – переключатель света фар; 4 – переключатель наружного освещения; 5 – выключатель зажигания; 6 – комбинация приборов с контрольной лампой дальнего света фар; А – к источникам питания; К4 – реле включения ближнего света фар; К5 – реле включения дальнего света фар.

    Поделиться ссылкой:

    Похожие статьи

    • Схема соединений монтажного блока Лада Ваз-2110.
    • Схема электрических соединений ЭСУД Россия-83 Январь 4 ВАЗ-21102 с двигателем 2111.
    • Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 с системой впрыска топлива M1.5.4N и ЯНВАРЬ-5.1 (16-ти клапанная).
    • Схема включения наружного освещения автомобилей семейства ВАЗ-2110.
    • Схема соединений генератора 94.3701 автомобилей семейства ВАЗ-2110.
    • Схема включения электродвигателя системы охлаждения двигателя ВАЗ-2110.
    • Схема системы обогрева заднего стекла автомобилей семейства ВАЗ-2110.
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111, -2112 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллеры М1.5.4N, «Январь 5.1») автомобилей ВАЗ-21102, -21103 -2111, -2113, -2112, -21122.
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности России (контроллер М1.5.4) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер М7.9.7).
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗчности Евро-2 (контроллер МP7.0) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.-2111 с распределённым впрыском топлива под нормы токси
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер М7.9.7).
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер М7.9.7).
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер М7.9.7).
    • Схема включения очистителей фар автомобилей семейства ВАЗ-2110.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Схема электрическая ВАЗ — 2110 однопроводная, то есть от источника питания до потребителя проходит только один провод, по которому подаётся плюс. Минусом в таком соединении является масса автомобиля. Большинство цепей получают питание при включении зажигания. Это сделано для снижения нагрузки на аккумулятор при не работающем двигателе и предотвращение его разряда.

    Под постоянным питанием, не зависимо от включения зажигания, находятся цепи звукового сигнала, стоп-сигнала, плафона и другие работа которых должна быть не зависимо от работы двигателя. Схема электрооборудования ВАЗ-2110, идентична схеме электрооборудования ВАЗ-2111 (2112; 2114).

    Схема состоит из четырёх жгутов, которые делятся в зависимости от расположения. В частности в подкапотном пространстве находятся два жгута, один из которых проходит по левому крылу, а второй соединяет систему зажигания в карбюраторных автомобилях или датчики и исполнительные устройства с контроллером, с инжекторным двигателем. В салоне так же находятся два жгута один из которых соединяется с потребителями левой стороны, приборы, органы управления и так далее, и жгут питающий освещение салона и потребители, находящиеся в задней части автомобиля. Соединение жгутов между собой происходит через монтажный блок, который выполняет роль коммутирующего устройства, и штекерный разъем, находящийся под панелью.

    Схема электрическая ВАЗ — 2110 подключения фар.

    Схема подключения противотуманных фар.

    Согласно заводской схеме подключения противотуманные фары включаются после включения габаритов. При это можно оставить включенные фары при заглушенном двигателе, что приведёт к разрядке аккумулятора. Для предотвращения этой ситуации лучше подключить провод управления реле к выводу от замка зажигания (на схеме красным). Но если Вы хотите оставить включение совместно с габаритами, то вывод 30 реле лучше всего соединить с проводом получающим питание через замок зажигания. При этом надо учитывать, что увеличится нагрузка на замок зажигания.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    На автомобиле установлены две блок-фары производства Bosch или АО «Автосвет», объединяющие фары ближнего и дальнего света, лампы габаритного (стояночного) света и указатели поворота. Блок-фары различаются по конструкции. Фара ближнего света «Автосвет» — с плоским экраном и линзой между лампой и рассеивателем, рассеиватель блок-фары приклеен к корпусу, лампа габаритного света расположена в фаре дальнего света. Фара ближнего света Bosch — без линзы, с экраном-колпачком на лампе, лампа габаритного света — в фаре ближнего света. Указатели поворота у обеих блок-фар одинаковые, точки крепления совпадают: вверху — болтами к верхней поперечине рамки радиатора, внизу — гайкой к шпильке на кронштейне брызговика и болтом — к стойке рамки радиатора.

    В фарах устанавливаются однонитиевые лампы ближнего и дальнего света. При включении ближнего света фар горят лампы ближнего света, а при включении дальнего света — все лампы (и ближнего и дальнего света).

    Напряжение на лампы ближнего и дальнего света подается соответственно через реле К4 и К5 типа 904.3747-10, расположенные в монтажном блоке. Напряжение включения реле при температуре 20±5°С -не более 8 В, сопротивление обмотки — 85±8,5 Ом. Напряжение на обмотки реле подается, если полностью нажата клавиша переключателя наружного освещения (тогда выбор между ближним и дальним светом — в зависимости от положения подрулевого переключателя света фар) или — независимо от положения переключателя — если водитель оттягивает на себя подрулевой переключатель (тогда включается дальний свет фар).

    Гидрокорректор фар.
    Cлужит для изменения угла наклона фар в зависимости от загрузки автомобиля. Он состоит из главного цилиндра, закрепленного на панели приборов, исполнительных цилиндров, установленных на блок-фарах, и соединительных трубок. Цилиндры и трубки заполнены специальной жидкостью с низкой температурой замерзания и не сообщаются с атмосферой. Гидрокорректор -неразборный и ремонту не подлежит. При закисании поршней в цилиндрах, течи из цилиндров или трубок, а также если ход штоков исполнительных механизмов (в блок-фарах) отличается от величины 7±0,5 мм, замените гидрокорректор в сборе.

    Наружное освещение, лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещение салона и багажника

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Передние лампы габаритного света расположены в блок-фарах (см. раздел «Фары»), задние — в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля). Лампы стоп-сигнала и света заднего хода — во внутренних задних фонарях на крышке багажника. (Снятие выключателя стоп-сигнала см. «Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза»). Фонари подсветки номерного знака расположены на бампере.

    Габаритный свет включен, если нажат переключатель наружного освещения. Лампы габаритного света и стоп-сигнала запитаны через реле К1 контроля исправности ламп в монтажном блоке. Если какая-либо из ламп перегорит или нарушится контакт в патроне или питающей цепи, в блоке контроля загорается соответствующий индикатор. Если реле контроля ламп нет, вместо него должны стоять перемычки, иначе лампы гореть не будут.

    Лампы фонарей освещения номерного знака включаются одновременно с наружным освещением, но подключены в обход реле контроля, поэтому их исправность не диагностируется.

    Лампа подсветки вещевого ящика включается при включенном зажигании выключателем под крышкой ящика.

    Напряжение к выключателям ламп плафона освещения салона и индивидуального плафона водителя подается также при включении зажигания. Кроме того, лампа освещения салона загорается, если открыта одна из дверей и переключатель плафона находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрывания двери яркость свечения лампы уменьшается, и она гаснет. Этим управляет блок индикации бортовой системы контроля.

    Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость ламп подсветки регулируется реостатом на панели приборов.

    Лампы фонарей заднего хода загораются, если включено зажигание и замкнут выключатель заднего хода, расположенный на коробке передач.

    Освещение багажника включается одновременно с лампами габаритного света.

    Указатели поворота

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Указатели поворота (левые или правые) включаются подрулевым переключателем. Режим аварийной сигнализации (мигают все указатели поворота) включается при нажатии на соответствующую кнопку. Мигание ламп в этом режиме обеспечивается реле-прерывателем КЗ типа 493.3747 в монтажном блоке. При перегорании одной из ламп указателя поворота частота мигания оставшихся ламп и контрольной лампы удваивается. В нормальном режиме частота мигания должна составлять 90±30 циклов в минуту при температуре окружающего воздуха от -40 до +65°С и напряжении от 10,8 до 15 В.

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъема передней фары 2110-3711010РХ в сборе с проводами, в строке «Комментарий» указывайте для какой фары BOSCH или Автосвет , модель вашего автомобиля, год выпуска.

    В любом автомобиле оптика играет важную роль, поскольку именно от качества освещения дорожного покрытия в темное время суток зависит безопасность водителя. Соответственно, из-за этого многие автолюбители периодически проверяют фары, чтобы обеспечить более лучшее освещение.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    При замене лампочки в фарах автомобилей ВАЗ 2110—2112, обычно автолюбитель видел удручающую картину: вся изоляция одубевшая, контакты окислены и жилы проводов ломаются после каждой замены ламп, пластмассовые «патроны» под световые габариты крошаться и нет должного контакта.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Всему виной, это ежедневная нагрузка на передние фары : перегрев контактной части из-за малого сечения и продолжительной работы.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Разъёмы 0301050014РХ с проводкой в сборе, предназначены для подключения лампы дальнего и ближнего света, а также лампы габаритного света в передней фаре BOSCH автомобилей семейства ВАЗ 2110—2112, через передний (подкапотный) жгут.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Указатели поворотов «Бош» и «Автосвет» не взаимозаменяемы. При установке фар другого производителя придется потратиться также на «поворотники».

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Разъём 0301050014РХ передней фары в сборе ВАЗ 2110 BOSCH с проводами, обладают высокой стойкостью к неблагоприятным воздействиям внешней среды (повышенной влажности, соляных растворов, масла, бензина и их испарений, агрессивных моющих средств). В разъемах с проводами «Cargen» используются провода с медными жилами, сечением от 0,5 мм до 6 мм.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Лампы, применяемые на автомобиле ВАЗ 2110, 2111, 2112 (Жигули)

    Наименование

    Обозначение по ГОСТ

    Обозначение по ЕЭК

    Мощность, Вт

    Позиция на фото

    Блок-фара:

    Лампа противотуманной фары

    Лампа бокового указателя поворота

    Задний наружный фонарь:

    Задний внутренний фонарь:

    Лампа фонаря освещения номерного знака

    Лампа фонаря освещения багажного отсека

    Лампа плафона освещения салона

    Лампа фонаря освещения вещевого ящика

    Лампа подсветки комбинации приборов

    Контрольная лампа комбинации приборов

    Лампа плафона индивидуального освещения

    Лампа подсветки прикуривателя

    Лампа подсветки блока управления отопителем

    Лампа подсветки рычага управления заслонками системы вентиляции и отопления

    Лампа подсветки часов

    Лампа подсветки символов выключателей

    Разъём 0301050014РХ в сборе для передней фары ВАЗ 2110 BOSCH в автомобилях ВАЗ 2110—2111-2112 — удовлетворяет запросам потребителей и соответствует с требованиями ГОСТ Р51814.1-2004 (ИСО/ТУ 16949:2002).

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Замена жгута проводов 2110-3711010РХ, находящейся в передней фаре BOSCH, соединяющаяся с передним жгутом через разъём «мама» в автомобилях семейства ВАЗ 2110—2112, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

    Так как для передних фар в зависимости от производителя, идут разные разъемы в сборе, просим Вас во избежание ошибок при заказе » В корзине/ в строке комментарий к заказу» указывать модель своего авто, производителя фар Например «ВАЗ 2110, BOSCH»/

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 0301050014РХ, 2110-3711010РХ.

    ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 с Блок — фарой BOSCH .

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно жгут проводов передней фары BOSCH на автомобиле семейства ВАЗ 2110—2112.

    С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

    • лампа дальнего света
    • лампа ближнего света
    • лампа переднего указателя поворота
    • лампа габаритного света
    • лампа указателя поворота
    • лампа габаритного света (ВАЗ-2110, -2112)
    • лампа габаритного света (ВАЗ-2111)
    • лампа противотуманного света
    • лампа сигнала торможения
    • лампа света заднего хода
  • Ваз 21104 топливная система: 8. 2110 | 2111 | 2112 – 403 — Доступ запрещён

    Система питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124

    Описание конструкции

    Схема подачи топлива в двигатель ВАЗ-21124


    1 – штуцер для проверки давления в системе питания
    2 – топливная рампа
    3 – форсунки
    4 – топливопровод
    5 – топливный бак
    6 – модуль топливного насоса (в топливном баке)
    7 – топливный фильтр
    8 – тройник

    Системы питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не имеют возвратной топливной магистрали. Модуль электрического топливного насоса установлен в топливном баке и включает в себя электрический топливный насос, сетчатый фильтр, заборную камеру, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива.

    Модуль топливного насоса в сборе

    1 – встроенный регулятор давления топлива
    2 – штуцеры под установку топливопроводов с быстросъемными наконечниками
    3 – электрический разъем
    4 – датчик указателя уровня топлива

    Регулятор давления топлива, устанавливаемый в модуль топливного насоса

    Электрический топливный насос при работе развивает давление не менее 3,8 бар (380 кПа). От насоса топливо под давлением подается по гибкому шлангу к фильтру тонкой очистки –– неразборному, в металлическом корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    После фильтра бензин поступает через тройник топлипровода в топливную рампу, которая служит для подачи топлива к форсункам. Тройник соединяет топливную магистраль с регулятором давления, установленным в топливном модуле. Повышение давления приводит к перепуску топлива из магистрали обратно в бак. Форсунки крепятся к рампе пружинными фиксаторами через уплотнительные резиновые кольца.

    Топливные рампы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не взаимозаменяемы между собой. Обе рампы изготовлены из нержавеющей стали и не имеют штуцеров слива топлива в бак. Штуцеры для проверки давления топлива выполнены так, чтобы проверять давление топлива манометром было максимально удобно.

    Топливная рампа двигателя ВАЗ-21114

    Топливная рампа двигателя ВАЗ-21124

    Форсунки двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не взаимозаменяемы с форсунками двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112, а также различны между собой: на двигатель ВАЗ-21114 устанавливаются одноструйные форсунки, на двигатель ВАЗ-21124 –– двухструйные.

    Форсунки двигателей ВАЗ-21124 (слева) и ВАЗ-21114 (справа)

    Дроссельные узлы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 (В) отличаются от дроссельных узлов двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (А) отсутствием отверстия (1) подвода воздуха к ресиверу (впускному трубопроводу) в обход дроссельной заслонки. Также изменилась форма присоединительного фланца (2) дроссельного узла

    Перед обслуживанием и ремонтом топливной аппаратуры необходимо сбросить давление в системе питания.

    Порядок сбрасывания давления в системе питания

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Отсоединяем колодку проводов питания от модуля топливного насоса.
    Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива
    Включаем на 3 с стартер для стравливания давления в трубопроводах
    После завершения работы присоединяем колодку проводов к модулю топливного насоса.
    Проверка давления в системе питания

    Проверка давления в системах питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 проводится примерно одинаково. Работа показана на примере двигателя ВАЗ-21124.

    Для наглядности пластмассовая крышка двигателя снята.

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Отворачиваем и снимаем защитный колпачок со штуцера топливной рампы.


    Сбрасываем давление в системе питания.
    Затем вновь присоединяем колодку проводов топливного насоса.

    Металлическим колпачком колесного вентиля выворачиваем из штуцера золотник.


    При этом из штуцера может вытечь немного топлива, — удаляем его с деталей двигателя ветошью.

    Полностью выворачиваем золотник и вынимаем его.

    Надеваем на штуцер топливной рампы шланг манометра с хомутом (можно использовать шинный манометр и армированный шланг из маслобензостойкой резины)…

    …и затягиваем хомут.

    Удерживая манометр (работаем вдвоем с помощником), пускаем двигатель и проверяем давление топлива.


    Давление в системе питания исправного двигателя должно составлять 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм).
    Сбрасываем давление в системе питания, как описано выше.
    Ослабляем затяжку хомута и снимаем шланг манометра со штуцера.
    Тщательно удаляем вытекшее топливо с деталей двигателя.
    Заворачиваем золотник и устанавливаем защитный колпачок на штуцер.
    Замена топливного фильтра

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Сбрасываем давление в системе питания.
    Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.

    Нажав пальцем на пружинный фиксатор (А), снимаем наконечник отводящего топливопровода от штуцера топливного фильтра.

    Обратите внимание: топливные фильтры с резьбовыми штуцерами крепления топливных шлангов на автомобилях с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 применяться не могут.

    Аналогично отсоединяем и снимаем наконечник подводящего топливопровода.

    Ключом «на 10» отворачиваем стяжной болт хомута крепления топливного фильтра.


    Вынимаем болт и расположенную под ним пружинную шайбу.

    Вынимаем фильтр из хомута крепления в направлении стрелки на корпусе фильтра (или по направлению движения топлива –– от левого к правому борту автомобиля).

    Так же должен быть расположен фильтр при установке

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Устанавливаем топливный фильтр в обратной последовательности.

    Наконечники топливопроводов надеваем на штуцеры топливного фильтра до щелчков пружинных фиксаторов.
    Подсоединив колодку проводов к модулю топливного насоса, пускаем двигатель и проверяем герметичность соединений топливного фильтра.
    Снятие и разборка модуля топливного насоса

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    В салоне автомобиля поднимаем (а лучше вынимаем из салона) подушку заднего сиденья (см. Снятие заднего сиденья и деталей его крепления).

    Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления крышки лючка в полу кузова под задним сиденьем.

    Снимаем крышку лючка.

    Отсоединяем колодку проводов от модуля топливного насоса.


    Сбрасываем давление в системе питания.
    Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.

    Нажимая на пружинные фиксаторы, поочередно отсоединяем наконечники топливопроводов от штуцеров крышки модуля топливного насоса.

    Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем восемь гаек крепления модуля топливного насоса.


    Снимаем гайки и расположенные под ними пружинные шайбы.

    Снимаем прижимную пластину…

    …и вынимаем модуль топливного насоса из бака.

    Снимаем резиновую прокладку.

    При необходимости замены снимаем кольцевую пластмассовую проставку.

    Обратите внимание: при последующей установке проставки ее разрез должен совпасть с выступом на крышке модуля топливного насоса.

    Освободившееся отверстие в топливном баке желательно сразу прикрыть, чтобы в бак не попали посторонние предметы.

    В проточке одной из направляющих стоек крышки модуля расположено стопорное кольцо.Снимаем его, поддев лезвием отвертки.


    Теперь крышку можно немного отодвинуть от корпуса модуля.

    Отжимаем пальцем фиксирующую пластину с внутренней стороны крышки модуля…

    …и отсоединяем общую колодку проводов.

    Отсоединяем наконечник двух проводов «массы» от вывода на корпусе регулятора давления топлива.

    Отсоединяем колодку проводов от топливного насоса.

    Освободив пальцами два фиксатора…

    …выдвигаем из пазов корпуса модуля…

    …и снимаем узел датчика указателя уровня топлива вместе с проводами и колодками проводов.

    Поддев отверткой, …

    …снимаем скобу крепления регулятора давления топлива.

    Вынимаем регулятор давления топлива.

    Снимаем два уплотнительных кольца регулятора: большего и меньшего диаметра.


    Дальнейшая разборка модуля топливного насоса не рекомендуется. Если топливный насос вышел из строя, лучше заменить модуль в сборе.

    Номер модуля топливного насоса по каталогу — 21101-1139009.

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Устанавливаем снятые детали и модуль топливного насоса на автомобиль в обратной последовательности.

    Перед установкой уплотнительных колец регулятора давления топлива наносим на них тонкий слой пластичной смазки или моторного масла.

    Обратите внимание: установочная стрелка на крышке модуля топливного насоса (помечена синим) должна указывать назад (против хода автомобиля). Стрелки на выступах штуцеров (помечены красным) указывают направление движения топлива.

    Установочная стрелка модуля топливного насоса (увеличено)

    Топливопроводы надеваем на штуцеры модуля до щелчков пружинных фиксаторов.
    Подсоединив клемму «минусового» провода к выводу аккумуляторной батареи, пускаем двигатель и проверяем герметичность соединений модуля топливного насоса.
    Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-21124

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Снимаем впускной трубопровод.

    Сжав лепестки держателя колодки жгута проводов форсунок, вынимаем держатель из отверстия в кронштейне.

    Отсоединяем колодку жгута проводов форсунок от жгута проводов системы управления двигателем.


    Сбрасываем давление в системе питания.

    Удерживая шестигранник топливной рампы ключом «на 17», отворачиваем штуцер топливопровода ключом того же размера.

    Шестиграником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы (винты показаны стрелками).

    Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий головки блока цилиндров…

    …и снимаем рампу с форсунками и проводами.

    Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

    Штуцер крепления топливопровода к рампе заворачиваем моментом (20–34) Н•м.

    Снятие форсунок

    Снятие форсунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 выполняется одинаково.

    Операции показаны на примере рампы и форсунок двигателя ВАЗ-21124.

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Снимаем топливную рампу.

    Нажав на пружинный фиксатор, отсоединяем колодку проводов от форсунки.

    Поддев отверткой…

    …снимаем фиксатор форсунки.

    Вынимаем форсунку из рампы.

    Посадочные места форсунки в рампе и головке блока цилиндров уплотняются резиновыми кольцами

    Если уплотнительные кольца затвердели и снимаются с трудом, их можно разрезать.
    Маркировка форсунки для двигателя ВАЗ-21124 VAZ20735 4318АО4321.

    Проверка работоспособности форсунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 осуществляется так же, как и на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (см. Проверка форсунок двигателя). Отличие состоит в том, что электрическое сопротивление обмоток форсунок двигателей рабочим объемом 1,6 л должно находиться в пределах 11,4–12,6 Ом. Неисправные форсунки следует заменить.

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

    На новые уплотнительные кольца при установке их на форсунку наносим немного моторного масла (не допускайте попадания моторного масла внутрь форсунки).
    Форсунку утапливаем в гнездо рампы до тех пор, пока пружинный фиксатор не сможет войти в прорези форсунки и одновременно в зацепление с буртиком на рампе.
    Снятие корпуса воздушного фильтра

    Снятие корпуса воздушного фильтра на двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 выполняется одинаково.

    Операции показаны на примере двигателя ВАЗ-21124.

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.

    Отсоединяем колодку проводов датчика массового расхода воздуха.

    Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута…

    …и отсоединяем воздуховод от патрубка датчика массового расхода воздуха.

    Поддеваем отверткой…

    …и вынимаем стопорные штифты двух пистонов крепления козырька воздухозаборного шланга.

    Снимаем козырек.

    Выталкиваем три резиновые опоры корпуса воздушного фильтра из отверстий в кузове и кронштейне. Обычно опоры выходят из отверстий с трудом, поэтому рекомендуется предварительно смочить их мыльным раствором или проникающей жидкостью типа WD-40 и извлечь опоры с помощью шлицевой отвертки.

    Снимаем корпус воздушного фильтра.

    Отворачиваем и снимаем с патрубка корпуса фильтра воздухозаборный шланг.

    Отворачиваем и снимаем с воздухозаборного шланга пластмассовый фланец.


    Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
     

    ваз-21101 и ваз-21104. кому добавки? — журнал За рулем

    ТЕСТ: ВАЗ-21101 И ВАЗ-21104. КОМУ ДОБАВКИ?

    Новый мотор, продолжая традиции двигателей «десятого» семейства, появился в двух вариантах — восьми- и шестнадцатиклапанном. Увеличенный объем закодирован в пятой цифре индекса мотора — это «4», то есть из 2111 получится 21114, а из 2112 соответственно 21124.

    8-КЛАПАННЫЙ 21114 

    Рабочий объем вырос благодаря увеличению хода поршня — до 75,6 мм (он увеличен на 4,6 мм). Для этого понадобились новый блок цилиндров, который выше 2111 на 2,3 мм, и оригинальный коленчатый вал. Еще одно отличие — головка блока. С прежней недопустимо возросла бы степень сжатия. Чтобы оставить ее на уровне 9,8, увеличили объем камеры сгорания, оптимизировав одновременно ее форму для улучшения наполнения цилиндров — отсюда дополнительный прирост мощности.

    Все остальные детали — шатуны, поршни, кольца, пальцы, шатунные и коренные вкладыши, болты крепления головки блока — остались те же, что в полуторалитровой версии.

    Новшество, которое «лежит на поверхности», — пластмассовый ресивер системы впуска. Такой проще в производстве, дешевле да и легче алюминиевого. Еще одно его преимущество — новое уплотнение сопряжения с впускной трубой. Теперь это профилированная резиновая прокладка, уложенная в специальной канавке подобно уплотнению крышки головки блока у двигателей 2108…2111. Фланец впускной трубы при этом стал шире, поэтому, чтобы установить пластмассовый ресивер на полуторалитровый мотор, придется заменить и трубу — иначе надежного сопряжения не получится.

    В разъеме головки цилиндров и выпускного коллектора появилась новая прокладка. Четыре пластины из пружинной стали, покрытые полимером, склепаны в своеобразный слоеный пирог. Такое соединение не дает усадки, не требует подтяжки в процессе эксплуатации и обеспечивает высокую надежность герметизации. Но при разборке прокладку придется менять — она одноразовая.

    16-КЛАПАННЫЙ 21124 

    Принципиальные изменения здесь те же, что и в более скромной версии, только на днищах поршней сделали лунки для исключения «втыка» клапанов при обрыве или перескакивании ремня ГРМ. Лунки добавили объема камере сгорания, позволив при существующей головке блока сохранить степень сжатия на прежнем уровне. Она даже чуть снизилась — 10,3 единицы против 10,5 на полуторалитровом моторе. Головка блока слегка модифицирована — увеличена площадь фланца в месте соединения с впускной трубой, а резиновое уплотнение аналогично тому, что используется на восьмиклапанном моторе.

    Вместе с ресивером впуска пластмассовой стала и приемная труба, составляющая с ним единое целое. Благодаря этому из конструкции исключены резиновые соединительные муфты, ранее уплотнявшие стык между ресивером и впускной трубой.

    На выпуске новая прокладка, почти такая же, как на восьмиклапанном двигателе, только не четырех-, а двухслойная, попроще и подешевле. Здесь больше точек крепления, а главное — уплотняется соединение двух деталей, а не трех, как в восьмиклапанном двигателе (головка плюс алюминиевый впуск и чугунный выпуск).

    Вместо одной катушки зажигания — четыре, на каждой свече. Исчезли высоковольтные провода, а значит, повысились надежность и ремонтопригодность системы зажигания. При отказе одной катушки три продолжат работать, да и заменить ее дешевле, чем большую традиционную.

    Место катушки на головке блока теперь занял своеобразный ресивер модернизированной вентиляции картера. Увеличив объем, сократили вынос масла через нее.

    ЕВРО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

    Оба мотора оснащены катколлекторами (так именуют нейтрализатор, объединенный с приемной трубой). Только они позволяют уверенно выполнять нормы токсичности Евро III, а если поколдовать над системой управления, то справятся с грядущими Евро IV. Впрочем, исключив часть датчиков, можно «вернуться» к Евро II, удешевив таким образом автомобиль.

    И хотя на первых порах выпущена переходная партия машин с традиционными коллекторами и нейтрализаторами, будущее за катколлекторами. К сожалению, помогая снизить токсичность, он отнимает мощность. Посмотрите на показатели нового шестнадцатиклапанного мотора — он даже чуть слабее, чем полуторалитровый. То есть весь прирост мощности, отыгранный на увеличении рабочего объема, «ушел» в катколлектор. Что касается характеристик автомобилей с новыми моторами, то они еще уточняются, но вряд ли изменения будут значительными. Восьмиклапанный мотор, возможно, позволит выиграть два-три километра максимальной скорости и сократить разгон до сотни на полсекунды. Шестнадцатиклапанный вряд ли обеспечит и этот мизер.

    Тогда из-за чего сыр-бор? Ответ прост. Все достижения «стограммовой» прибавки направлены в основном на улучшение экологических показателей и приведение их к жестким европейским нормам.

    Уже с октября этого года все наиболее мощные (шестнадцатиклапанные) модификации «десятого» семейства оснащают 1,6-литровыми двигателями. Более скромные восьмиклапанные версии будут собирать как с 1,5-, так и с 1,6-литровыми моторами. Индексы всех модификаций приведены в таблице на с. 50.

    «Самара-2» пока ост

    описание, характеристики, фото :: SYL.ru

    ВАЗ-21104 – автомобиль, который буквально изменил направление российской промышленности. Ни для кого не секрет, что долгое время отечественные машины были одними из худших в мире, однако, сейчас ситуация в корне изменилась. Если брать во внимание только модели, которые разрабатывались для внутреннего рынка, то они идеально подходят для езды даже на российских дорогах. Их производят полностью адаптированными к ужасным условиям наших трасс.

    ваз 21104

    ВАЗ-21104: характеристики

    Двигатель описываемого автомобиля находится спереди. Расход топлива в принципе небольшой – на 100 км затрачивается около 8 литров на дорогах города и 6 – на трассе. Максимальная скорость, которую может развить эта машина – 180 км/ч. Традиционно на передних колёсах стоят дисковые тормоза, на задних – барабанные. Подвесок установлено две. Одна из них имеет рычаг, вторая – независимая. Общая масса автомобиля – 1515 кг (со стандартным оборудованием – 1040 кг). Бак рассчитан на 43 литра. Багажник вмещает грузы в общей сумме на 450 л.

    Отличия

    Первый экземпляр серийного выпуска аутентичного седана вышел на рынок в 1996 году. Модификации появились спустя лишь определённое время. В том числе и ВАЗ-21104 – он увидел мир несколько позже. Этот вариант имеет значительные характеристики, которые отличают его от других моделей. Кузов оборудован цинковыми деталями, появилась возможность регулировать рулевую колонку, а также была внедрена система выветривания паров топлива. Новинкой стала установка контролируемой функции и вентилируемые тормоза.

    ваз 21104 фото

    Силовые механизмы ВАЗ-21104

    На автомобиль было принято решение устанавливать моторы с мощностью 69 лошадиных сил. Они отлично себя показали в испытаниях на других моделях, поэтому никаких претензий к ним не было. Со временем в продаже появилась эта машина с новым агрегатом. Он работает на 8 клапанах. Рассчитан на 1,5 литра и обладает мощностью в 79 л. с. И самым удачным выпуском стали экземпляры с 16-клапанными двигателями. Их объём – 1,6 л. В сравнении с предыдущими вариантами они более экономичны и обладают лучшей мощностью. До 100 км/ч водитель способен разогнать машину за 14 секунд.

    Проблемы с двигателем

    ВАЗ-21104 имеет некоторые проблемы с двигательным аппаратом. Наиболее частая, с которой сталкивается большинство водителей, – это перегрев агрегата. Это связано с плохой работой вентиляционной системы. Неисправность датчика является заводской ошибкой. Она заключается в том, что провода, подключённые к нему, должны смыкаться и находиться в замкнутой системе. В том случае, если не контролировать их положение, двигатель может нагреться больше, чем на 95о. Лучше всего пригнать автомобиль на СТО и поменять деталь. Если нет такой возможности, то следует своими руками поправлять положение проводов и контролировать то, насколько нагрелся двигатель. Соответственно, в далёкие путешествия с такой проблемой не уедешь.

     ваз 21104 характеристики

    Иногда причиной перегрева может служить не датчик, а наличие так называемой воздушной пробки. Её локализация – радиатор. Для того чтобы избавиться от проблемы, следует нажать несколько раз на верхний патрубок. Оставлять без внимания перегрев двигателя ни в коем случае нельзя, потому что это может закончиться летальным исходом.

    Итоги

    Кто бы что ни говорил, автомобиль ВАЗ-21104, фото которого представлены в этой статье, полностью принадлежит «АвтоВАЗу». А именно его идея создания разработана без чьей-либо поддержки. Благодаря ему в российском автопроме началась новая эпоха. Описываемая машина полностью соответствовала требованиям покупателя того времени. Она имела максимальную функциональность, была достаточно практичной и экономичной. Конечно, если сравнивать с импортными вариантами, есть ещё куда стремиться, но лучше идти к достижению медленно, делая акцент на качестве.

    Система управления двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО-3 автомобилей ВАЗ-11183, 21101, 21104

    Система управления двигателями

    ВАЗ-21114 (1,6 л 8 кл.) и ВАЗ-21124 (1,6 л 16 кл.)

    с распределенным впрыском топлива

    под нормы токсичности ЕВРО-3

    автомобилей ВАЗ-11183, 21101, 21104

    Руководство

    по диагностике и ремонту

    ОАО АВТОВАЗ

    2004 г.

    Настоящее Руководство разработано Дирекцией по техническому развитию АО АВТОВАЗ и предназначено для инженерно-техни-

    ческих работников предприятий по обслуживанию и ремонту автомобилей, а также может использоваться как учебное пособие при

    подготовке специалистов по ремонту автомобилей.

    В описываемой системе управления двигателем используются взаимозаменяемые контроллеры:

    — 21114-1411020-00/01/02 для автомобиля ВАЗ-11183,

    — 21114-1411020-10/11/12 для автомобиля ВАЗ-21101,

    — 21124-1411020-10/11/12 для автомобиля ВАЗ-21104.

    В Руководстве описывается устройство и ремонт только элементов электронных систем управления двигателем ВАЗ-21114 с рас-

    пределенным впрыском топлива по состоянию на октябрь 2004 г. Особенности устройства и ремонта элементов системы управления

    двигателем 21124 автомобиля ВАЗ-21104 приведены в разделе 3. По вопросам ремонта других узлов двигателя или автомобиля не-

    обходимо обращаться к Руководству по ремонту соответствующей модели автомобиля.

    Сокращения

    АЦП

    аналого-цифровой преобразователь

    ДФ

    датчик фаз

    ДД

    датчик детонации

    ОЗУ

    оперативное запоминающее устройство

    ДДК

    диагностический датчик кислорода

    ПЗУ

    постоянное запоминающее устройство

    ДМРВ

    датчик массового расхода воздуха

    РХХ

    регулятор холостого хода

    ДНД

    датчик неровной дороги

    СУПБ

    система улавливания паров бензина

    ДПДЗ

    датчик положения дроссельной заслонки

    УДК

    управляющий датчик кислорода

    ДПКВ

    датчик положения коленчатого вала

    УОЗ

    угол опережения зажигания

    ДСА

    ВАЗ 2110 | Принцип-работы топливной системы

    Принцип-работы топливной системы

    Задача системы дозирования топлива состоит в подаче необходимого количества топлива на двигатель при любых эксплуатационных условиях. Топливо подается в двигатель посредством топливных инжекторов, установленных по одному на каждый цилиндр

    Описание контура

    Топливный насос расположен внутри топливного бака и соединен с топливопроводом. Топливный насос будет оставаться включенным до тех пор, пока включен стартер или работает двигатель и блок управления двигателем (ЕСМ) получает импульсный сигнал отдатчика положения коленчатого вала(СКР). При отсутствии импульсных сигналов ЕСМ выключит топливный насос через 2 секунды при включении зажигания или через 2 секунды после выключения двигателя. Топливный насос подает топливо через топливный коллектор к топливным инжекторам, где уровень давления поддерживается на уровне от 379 до 393 кПа регулятором давления топлива. Излишек топлива возвращается в топливный бак.

    Имеются два основных датчика управления подачей топлива:

    — датчик абсолютного давления коллектора (MAP),

    — датчик кислорода (02S).

    Датчик абсолютного давления коллектора (MAP)

    Датчик MAP измеряет вакуум впускного коллектора.

    При большой потребности топлива датчик MAP считывает условия низкого вакуума, такие как широкий угол открытия заслонки. Блок управления двигателем (ЕСМ) использует эти данные для обогащения смеси, увеличивая, таким образом, время включения инжектора для обеспечения необходимого количества топлива. При замедлении вакуум увеличивается. Это изменение вакуума фиксируется датчиком абсолютного давления коллектора и ЕСМ, в результате чего снижается время включения топливного инжектора на основании малой потребности топлива.

    Датчик кислорода (02S)

    Датчик кислорода расположен на выпускном коллекторе. Датчик кислорода (02S) подает на ЕСМ количество кислорода в отработавших газах и ЕСМ меняет соотношение воздух/топливо с помощью инжекторов. Наилучшим соотношением воздух/топливо для минимизации отработавших газов является 14,7:1, что позволяет катализатору работать более эффективно.

    Благодаря постоянным замерам и регулировке соотношения воздух/топливо система впрыска топлива называется системой «замкнутого контура».

    ЕСМ — входные сигналы напряжения с различных датчиков для определения необходимого количества топлива для подачи на двигатель. Топливо подается по одной из схем условий, называемой «режим».

    Особенности конструкции — Система питания двигателя


    В состав системы питания входят элементы следующих систем:

    – система подачи топлива, включающая в себя топливный бак, топливный насос, регулятор давления, топливный фильтр, рампу с форсунками, шланги и трубопроводы;

    – система воздухоподачи, в которую входят воздушный фильтр, воздухоподающий патрубок, дроссельный узел;

    – система улавливания паров топлива, состоящая из адсорбера и соединительных трубопроводов.

    Функциональное назначение системы подачи топлива – обеспечение подачи необходимого количества топлива на всех рабочих режимах.


    4.17. Система подачи топлива двигателей мод. 2111 и 2112: 1 – пробка штуцера для контроля давления топлива; 2 – рампа форсунок; 3 – скоба крепления топливных трубок; 4 – регулятор давления топлива; 5 – топливный насос; 6 – топливный фильтр; 7 – сливной топливопровод; 8 – подающий топливопровод; 9 – форсунки

    Конструкция системы питания двигателей мод. 2111 и 2112 (рис. 4.17) отличается от системы питания двигателей мод. 21114 и 21124 (рис. 4.18) тем, что на последних отсутствует обратная топливная магистраль, так как регулятор давления установлен непосредственно в бензобаке в модуле топливного насоса. Помимо этого для соединения элементов топливной магистрали на двигателях мод. 21114 и 21124 используются специальные зажимные наконечники вместо резьбовых штуцеров, изменена форма и конструкция топливной рампы, применены новые форсунки, увеличено давление.


    4.18. Система подачи топлива двигателей мод. 21114 и 21124: 1 – пробка штуцера для контроля давления топлива; 2 – рампа форсунок; 3 – модуль топливного насоса; 4 – топливный фильтр; 5 – тройник; 6 – подающий топливопровод; 7 – форсунки


    Инжектор автомобиля ВАЗ 2110 – осмотр и самостоятельный ремонт + Видео

    Бензонасос ВАЗ 2110 инжектор – это одна из основных составляющих топливной системы автомобиля. В схеме последней этот элемент выполняет одну из самых важных функций, а именно перекачивает топливо из бака к форсункам и распределительной рейке. Конечно же, в одиночку справиться с регулярной подачей топлива насос не может. В схеме топливной системы отечественной модели есть и другие, не менее важные составляющие, о которых мы поговорим более детально.

    1 ВАЗ 2110 – в чем отличия от других моделей

    Сразу же после появления авто ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем у многих отечественных специалистов появилось желание подробно рассмотреть электросхему машины. Последняя имеет множество отличий по сравнению с другими представительницами модельного ряда ВАЗ. Во-первых, реле и монтажный блок предохранителей в электросхеме имеют улучшенную конструкцию. В этом плане автомобиль на порядок превосходит инжектор ВАЗ 2109, который до выхода «десятки» считался образцом машины с инжекторным мотором. Во-вторых, датчик, расположенный на коленчатом вале ВАЗ 2110, стал электронным. И в-третьих, дроссельная заслонка получила собственный блок питания и отдельный датчик.

    Согласно словам самих производителей, основной причиной внесения таких изменений в электросхему стало то, что машина получила обновленную систему питания. Ее бесперебойную работу гарантирует улучшенная электропроводка и наличие дополнительных датчиков, призванных регулировать слаженную работу всех элементов топливной системы.

    Топливная система ВАЗ 2110

    Прежде чем приступить к обсуждению инжекторов, а также проблем, возникающих в ходе их эксплуатации, стоит понять, в чем именно они превосходят карбюраторные двигатели. Основные отличия между двумя типами топливных систем заключаются в следующем:

    • в топливной системе инжекторного двигателя есть насос, создающий постоянное давление для циркуляции топлива;
    • воздушно-топливная смесь в таком моторе образуется в отдельном цилиндре;
    • впрыск топливной смеси осуществляется при помощи форсунок;
    • количество и скорость впрыска топлива контролируется электросхемой авто.

    Стоит отметить, что изначально создание инжекторных моторов и их массовый выпуск планировались с целью модернизации топливной системы. Больше всего производители хотели сделать отечественные автомобили более контролируемыми в плане расхода топлива. Получилось ли у них это? Отчасти да. Но, скажем так, не полностью, ведь на такие двигатели перешли далеко не все российские автолюбители. Основная причина этому – частые поломки составляющих топливных систем, отремонтировать которые самому не так уж и просто. Тем более с учетом более сложной схемы, по которой работает инжектор. Но непросто не значит невозможно. Об основных проблемах, связанных с эксплуатации инжекторных двигателей, поговорим далее.

    2 Признаки поломки инжекторного двигателя

    Российские автолюбители не понаслышке знают, что такое неисправность форсунок или других элементов инжектора. Некоторые из них уже при первых неполадках в работе авто способны определить, что неисправность находится в топливной системе ВАЗ 2110. К примеру, первый признак, по которому можно судить о поломке – это отсутствие возможности завести авто. Многие могут сказать, что в такой ситуации сваливать все на топливную систему неправильно, ведь есть и другие элементы, при поломке которых машина не заводится. Дело в том, что при отсутствии подачи топлива инжекторный мотор заведется, но заглохнет сразу же после первого витка. Поэтому, если вы услышали характерное бульканье при первом повороте ключа, после чего двигатель сразу же выключился, знайте – проблема кроется в топливной системе.

    Еще один тревожный признак – неустойчивость работы силового агрегата на любой передаче. Тут все просто – если мотор проваливается, значит, ему не хватает топлива, то есть инжектор не справляется со своей функцией. Об этих же проблемах стоит задуматься и тогда, когда двигатель машины глохнет на холостом ходу. Еще один важный фактор – увеличение оборотов коленчатого вала на холостом ходу двигателя. Немаловажный признак – это неспособность мотора развить свою базовую мощность.

    Неисправность инжектора авто

    В таких случаях проблема может таиться в любом элементе схемы топливной системы ВАЗ 2110. Один из самых частых признаков неисправности инжектора – это резкое увеличение расхода топлива. Это свидетельствует о поломке одной или нескольких форсунок, в результате чего к двигателю попадает больше топлива, чем нужно.

    Владельцу инжекторной ВАЗ 2110 также стоит задуматься о неисправности при наличии в отработанном газе большого количества CH и CO. Конечно, на глаз это не определит никто, однако такие изменения хорошо видны при диагностике авто в СТО. Если возникли проблемы с герметичностью инжектора, то об этом свидетельствует появление калильного зажигания. В таких случаях придется полностью промывать инжектор, и, возможно, менять бензонасос.

    3 Проверка и замена деталей в топливной системе ВАЗ 2110

    Как только вы заметили неисправность в работе автомобиля, стоит немедленно приступать к ремонту. Для этого от аккумулятора отсоединяем провод топливной системы. Чтобы не наделать ошибок, стоит постоянно сверяться со схемой в техпаспорте автомобиля. Далее снимаем воздушный фильтр и шланг трубы впуска топлива. Вакуумный шланг необходимо отсоединить от датчика заслонки дросселя, перед этим расщелкнув пластиковый фиксатор. Согласно схеме необходимо отключить колодку с проводами, подключенную к регулятору холостого хода. Она тоже удерживается пластиковым фиксатором.

    Снятие воздушного фильтра автомобиля

    В жгуте проводов находится канал инжектора, который необходимо отсоединить. Далее отворачиваем болты, крепящие топливную рампу. Под болтами, удерживающими устройство, находятся плоские шайбы – не потеряйте их. Далее отворачиваем винт, фиксирующий держатель трубок подачи топлива. Снимите держатель, одним пальцем придерживая пружину под головкой крепежа. Далее необходимо аккуратно сдвинуть рампу топливной системы по направлению инжекторной оси. Далее извлекаем все устройства, которые находятся под рампой. Последнюю нужно плавно вывести под ресивер, стараясь не повредить инжектор. Затем необходимо подсоединить колодку канала инжектора к жгуту имеющихся проводов, а провод обратно подключить к аккумулятору.

    На следующем этапе необходимо опустить нижние части форсунок в отдельные светонепроницаемые сосуды, предварительно подвесив каждое из устройств за штыри на топливной рампе. Сами детали отключать не нужно. Проверяем интенсивность распыления топлива. Для этого, согласно схеме, нужно включить стартер, после чего посмотреть на работу инжектора. Если все исправно, то форсунки будут распылять топливную смесь конусом. При этом каждая из деталей должна выделять по 4 струи. Будьте внимательны – посмотрите в каждый сосуд. Количество топлива в каждом из них должно быть одинаковым. Если одно из устройств распылило больше или меньше топлива, то его нужно немедленно заменить. Далее выключаем зажигание и осматриваем сам инжектор. Если одна из форсунок подтекла, значит, она не герметична, и ее также стоит заменить. Если топливо вообще не распыляется – проверяем подачу питания. Для этого отсоединяем колодку проводов и подсоединяем аккумулятор непосредственно к форсункам, после чего включаем двигатель авто. Если форсунки исправны и равномерно распыляют топливо, значит, неисправна схема питания.

    В ходе работ также стоит проверить сопротивление на инжекторных обмотках. Отсоединяем провода от форсунок, предварительно отключив провод от аккумулятора. Далее подключаем к контактам каждой из форсунок прибор для измерения сопротивления. При правильной работе деталей прибор должен показать сопротивление в 12–15 Ом. Если больше или меньше, необходимо поменять форсунку.

    Как видим, самостоятельно проверить работу инжекторного двигателя не так сложно, как считают некоторые водители. Главное – действовать строго согласно схеме как при разборке, так и при обратной сборке системы.

  • Ваз 2110 ремонт своими руками фары: 403 — Доступ запрещён – Регулировка и ремонт фар ВАЗ 2110 своими руками + Видео

    Регулировка и ремонт фар ВАЗ 2110 своими руками + Видео

    Довольно часто автомобилистам иметь дело с такой проблемой, как повреждение стекла фар. Как правило, на автомобилях ВАЗ устанавливаются блоки-фары в сборе. Она герметичны, стекла прочно приклеены к корпусу и многие автолюбители, в случае повреждения остекления, просто меняют блок-фару в сборе. Такой ремонт фар ВАЗ- 21099, как и другой модели (2105, 2107, 2108, 2109 и т. д.), как говорится, «влетит в копеечку». Более выгодным вариантом является замена остекления. Эту процедуру несложно выполнить своими руками.

    Замена стекла фары ВАЗ -2105 (2107) и 2108 (2109, 21099)

    Фары ВАЗ -2105 своими рукамиЕсли повреждено остекление блок-фары ВАЗ-2107 или ВАЗ-2105, ремонт фар производится путём замены стекла. Для этого покупаем новое остекление, герметик, готовим соответствующий инструмент и перчатки. Специалисты советуют использовать бесцветный клеящий герметик, например «ABRD».

    Ремонт фар ВАЗ-2107 (2105), путём замены повреждённого стекла, производится в следующем порядке:

    • Снимаем блок-фару и удаляем герметик.
    • Для удобства откручиваем чёрный пластиковый держатель, расположенный сверху блока.
    • Аккуратно снимаем повреждённое стекло и его осколки.
    • Удаляем остатки герметика с корпуса, при этом нужно быть осторожным, так на нём могут оставаться мелкие осколки.
    • Очищаем и обезжириваем пазы корпуса, в которые ставиться стекло.
    • Заполняем герметиком обезжиренные места.
    • Берём новое стекло и с боков по периметру заклеиваем скотчем. Это необходимо для того, чтобы не испачкать остекление герметиком.
    • Аккуратно вставляем новое стекло и сверху замазываем герметиком. При этом контролируем отсутствие пустот и воздушных пузырьков.
    • После проклейки рекомендуется прижать стекло к корпусу тяжёлым предметом.
    • После высыхания снимаем скотч и удаляем остатки герметика по периметру корпуса.
    • Устанавливаем блок-фару на автомобиль.

    Выполнить ремонт фары ВАЗ-2109 при повреждении остекления можно прямо на автомобиле. Для этого потребуется минимум инструментов и материалов: новое стекло, бесцветный герметик, нож, перчатки и салфетки.

    • Сначала аккуратно отрываем остатки стекла от корпуса фары.
    • Ножом полностью удаляем старый герметик с корпуса.
    • Протираем отражатель фары от пыли и грязи.
    • Обезжириваем по периметру кромку корпуса, куда будет клеиться стекло.
    • Берём новое остекление и с внутренней стороны в пазы накладываем толстый слой герметика, без пустот и пробелов.
    • Аккуратно прикладываем стекло к корпусу и плотно прижимаем.
    • Буквально через 5 минут фара будет готова к эксплуатации.

    Как видим, эта процедура довольно простая и не занимает много времени. Поэтому, если у вас в дороге возникла такая проблема, ремонт фар ВАЗ-2108 или 21099 можно выполнить прямо на месте, при наличии запасного стекла и герметика.

    Ремонт оптики на классике 2106

    При выходе из строя лампочек, ремонт фар ВАЗ-2106 выполняется в следующем порядке.

    • Обесточиваем автомобиль.
    • Плоской отвёрткой снимаем чёрный пластмассовый подфарник.
    • Крестообразной отвёрткой отвинчиваем винты крепления железного обода фары, чтобы можно было его провернуть.
    • Проворачиваем обод по часовой стрелке в положение для снятия и снимаем его.
    • После этого вынимается фара.
    • Аккуратно отсоединяем штекер питания.
    • Снимает фиксатор, и вытаскиваем неисправную лампочку.
    • Ставим новую лампу и монтируем фару в обратной последовательности.

    Тюнинг фар Киржач

    Уникальность фар Киржач в том, что при небольшой доработке можно существенно улучшить их свечение. Путём изменения отдельных элементов бывалые автолюбители расширяют световой поток и делают его ярче. Чтобы выполнить ремонт фары Киржач ВАЗ-2110 (2112) сначала её снимаем, затем разбираем в следующем порядке:

    • Фары ВАЗ 2110 КиржачОсобое внимание следует уделить снятию стекла. Оно приклеено на герметик, поэтому сначала необходимо разогреть герметик феном, а затем с помощью острого ножа аккуратно снять стекло.
    • Откручиваем 3 болта и удаляем отражающую прокладку.
    • Вынимать все внутренности, а также разбирать полностью модули нет необходимости. Для модернизации нам потребуются только блоки ближнего света, Их откручиваем с помощью отвёртки.

    Ремонт блок-фара ВАЗ-2110 (2112) путём доработки можно выполнить различными способами:

    1. Перемещение линзы. Ремонт фар 2110 (2112) путём смещения линзы в сторону отражателя приведёт к уменьшению кривизны площади отражения. Таким образом, угол падения-отражения лучей изменится в лучшую сторону. При этом следует помнить, что чрезмерное смещение линзы может привести к её перегреву. Оптимальным является смещение на 10 мм.
      • Сначала делаем замер и метим место среза на модуле.
      • Отпиливаем и делаем надрезы для крепления.
      • Крепим линзу к модулю.

    Такой ремонт фары ВАЗ- 2112 (2110) сделает модуль короче. Соответственно, световой поток увеличится по ширине и высоте.

    2. Стачивание модульного кольца. В штатном варианте края модульного кольца, которые находятся под линзой,  закрывают световой поток. Если выполнить ремонт фар ВАЗ-2110 (2112) путём стачивания кольца на 1 мм, можно увеличить световой поток на 10—15%. Такая процедура не повлияет на прочность конструкции модуля.

    3. Смена формы отражателя. Ремонт фар 2112 (2110), изменением формы отражателя, позволит увеличить ширину светового потока фар. Отражатель имеет круглую форму и изготовлен методом штамповки из листового металла. Если его сжать рукой, уперев в пол, получится овал.

    При этом нужно помнить, ширина сплюснутой части должна быть не более 93,2 мм. В противном случае световой пучок будет сильно деформирован. Чтобы совпали все крепления, следует также овальным сделать и крепление отражателя.

    Все эти доработки можно делать как по отдельности, так и в комплексе. В любом случае, после выполнения модернизации необходимо будет выполнить ремонт регулировки фар ВАЗ-2110 (2112).

    Помните, что неквалифицированное проведение доработок может привести к плачевным последствиям. Если вы неуверены в своих возможностях, доверьте вопросы модернизации вашего автомобиля профессионалам.

    Регулировка фар на ВАЗ

    Регулируем фары своими рукамиСвет фар должен обеспечивать максимально комфортные условия для управления автомобилем в то же время не ослеплять встречных водителей. Для регулировки светового потока предусмотрены специальные винты на корпусе блок-фар. Например, для фары ВАЗ-2115 ремонт путём регулировки светового потока обеспечивается двумя винтами, который расположены в верхней части корпуса блока. Вращая левый винт, изменяется угол наклона оптики в вертикальной плоскости. Правый винт позволяет смещать направление света по горизонтали. Такая же конструкция и фары ВАЗ-2114, ремонт регулировки которой производится аналогично.

    Самостоятельно выполнить регулировку фар можно с помощью специального экрана. Полностью снаряжённый автомобиль при штатном давлении в шинах и с грузом на водительском сидении в 70—80 кг необходимо установить на ровной горизонтальной площадке перпендикулярно к стене или специально сооружённому щиту-экрану на расстоянии 5 м. На стене или экране сделайте разметку в виде трёх вертикальных линий:

    • «О» — по оси автомобиля;
    • «Л» — центр левой фары;
    • «П» — центр правой фары.

    На расстоянии от пола до центра фар проведите горизонтальную линию. Затем ниже её на 65 мм начертите ещё одну горизонтальную линию «Р».

    Регулируем свет фар:

    • Закрыть картоном правую фару и включить ближний свет.
    • Регулировочными винтами устанавливаем центр пучка света левой фары (место пересечения наклонного и горизонтального участка) в точку пересечения линий «Л» и «Р». При этом верхняя граница светового потока должна совпадать с нижней линией «Р».
    • Аналогично выполняем регулировку правой фары.

    Видео — Как отрегулировать фары на ВАЗ

    Ремонт фары ВАЗ 2110 своими руками

    кольца в фарах киржач ваз 2110.

    ремонт затеял иза того что неработала коретировка фар в ручном режиме и с п…

    Отдам щенка, собаку породы Такса в хорошие руки — ХочуСобаку.

    Покраска фар киржач 2110.

    Шумка ваз 2110 своими руками.

    Фары Агрессор agressor.

    ВАЗ (VAZ) 2110 Фара правая.

    Фары киржач ваз 2110 фото.

    Покраска маски фар Киржач.

    Внутри подробная инструкция Ремонт фары ваз 2110 бош с картинка.

    ремонт гидрокорректора фар ваз 2110.

    1. Особо ловкие руки могут…

    Покраска корпуса фар Bosch.

    причина поломки регулировки фар.

    Замена фары или стекла.

    Ремонт слетевшего крепления фары Бош.

    тюнинг фар ваз 2110.

    как отрегулировать автомобильные фары.

    Тюнинг фар на ВАЗ-2110.

    Замена стекла фары ваз 2110.

    Продам левую фару ваз 2110.

    ржавые птф ваз 2110.

    Как отремонтировать фары автомобиля ВАЗ-2110

    Страница 1 из 3

    На ВАЗ-2110 могут устанавливаться блок фары типа Bosch или «Автосвет».

    Блок-фары различаются по конструкции.

    Фара ближнего света «Автосвет» — с плоским экраном и линзой между лампой и рассеивателем, рассеиватель блок-фары приклеен к корпусу, лампа габаритного света расположена в фаре дальнего света.

    Фара ближнего света Bosch — без линзы, с экраном-колпачком на лампе, лампа габаритного света – в фаре ближнего света.

    Указатели поворота у обеих блок-фар одинаковые, точки крепления совпадают: вверху – болтами к верхней поперечине рамки радиатора, внизу – гайкой к шпильке на кронштейне брызговика и болтом – к стойке рамки радиатора.

    В фарах устанавливаются однонитиевые лампы ближнего и дальнего света.

    При включении ближнего света фар горят лампы ближнего света, а при включении дальнего света – все лампы (и ближнего и дальнего света).

    Напряжение на лампы ближнего и дальнего света подается соответственно через реле К4 и К5 типа 904.3747-10, расположенные в монтажном блоке.

    Напряжение включения реле при температуре 20±5°С – не более 8 В, сопротивление обмотки – 85±8,5 Ом.

    Напряжение на обмотки реле подается, если полностью нажата клавиша переключателя наружного освещения (тогда выбор между ближним и дальним светом – в зависимости от положения подрулевого переключателя света фар) или – независимо от положения переключателя – если водитель оттягивает на себя подрулевой переключатель (тогда включается дальний свет фар).

    Снятие и разборка блок-фары, замена ламп

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора.

    Отсоединяем два электрических разъема блок-фары.

    Ключом на 10 отворачиваем два болта верхнего крепления блок-фары.

    Снимаем решетку радиатора.

    Отворачиваем болт нижнего крепления.

    Аккуратно поддеваем отверткой декоративную накладку.

    Сдвигаем накладку к центру автомобиля и вынимаем ее.

    Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления блок — фары к кронштейну

    Фары на ВАЗ-2110

    Многие автовладельцы отечественных автомобилей сталкиваясь с проблемами в фарах, пытаются самостоятельно отремонтировать эту деталь, или установить дополнительные опции. Оптика на ВАЗ 2110, представленная на рынке в настоящее время, позволит не только улучшить внешний облик авто, но и значительно повысить безопасность вождения.

    Предлагаемые разными производителями осветители могут вписаться в концепцию десятого семейства и выгодно подчеркнуть те моменты, что делают авто более привлекательным.

    Найти высококачественную оптику для данной модели отечественного авто не так легко. Часто на наш рынок эти детали поступают из Китая и Тайваня. Особенно это касается ксеноновых фар и ламп. Они не отличаются качеством исполнения, а их долговечность, по результатам проверок, уступает стандартным заводским экземплярам. Качественные осветители стоят немало, однако обладают длительным периодом службы.

    Их не придется часто менять, покупая новые. Но если желания покупать новую оптику нет, можно сделать доработку той, которая имеется. Делать это можно и самому, ведь в этой работе не нужно ни особых знаний, ни навыков.

    Передние фары на ВАЗ 2110  отличаются не только  технологией, но и производителем.

    Среди марок штатных передних фар:

    1. Фары Bosch (только отражатели, без линзы),
    2. Фары Киржач (с линзой и отражателем).

    Чаще всего встречаются следующие неисправности этой детали автомобиля:

    • Поломка гидрокорректора,  который лучше заменить на электрокорректор,
    • Дрожание света,
    • Неправильная регулировка светового пучка.

    Неправильная регулировка оптики  из-за поломки гидрокорректора

    Регулировать световой пучок приходится часто, особенно при сильно загруженном багажнике автомобиля, когда свет направляется в глаза водителей, едущих на встречу. Если отражатель упал, а корректировка не работает, легко можно отремонтировать корректор фар ВАЗ 2110  своими руками. Пример порядка ремонта представлен на оптике Киржач.

    1. Снимаем фары.
    2. Разбираем их: снимаем стекла и металлические скрепки (их 6).
    3. Ножом отрезаем герметик.
    4. Срезаем П-образный выпуклый профиль на стекле.
    5. Откручиваем с обратной стороны 3 самореза.
    6. Снимаем отражатель из бумаги.
    7. Возле отверстия гидрокорректора внутри осветителя находится пружинка, которую нужно снять.
    8. Те же действия производим с двумя пластиковыми розочк

    Ремонт фары ваз 2110 своими руками

    Регулировать световой пучок фар приходится довольно часто, особенно на универсалах, когда багажник автомобиля сильно загружен и свет направлен в глаза встречных водителей. Если в один момент Вы заметили, что упал отражатель и корректировка света не работает, то можно попробовать сделать ремонт фары 2110 своими руками .

    Речь пойдет об оптике Киржач. Для начала снимаем фары, а затем разбираем (снимаем стекла, которые на герметике и 6 металлических скрепок.) Отрезаем герметик по периметру с помощью ножа:

    На стекле срезаем выпуклый П-образный профиль, а на пластике фары «впуклый». Снимаем отражатель из бумаги, для этого откручиваем 3 маленьких самореза с обратной стороны.

    Внутри фары в районе отверстия гидрокорректора видим пружинку, которую необходимо снять. Также 2 пластиковые розочки от 2 «крутушек», которые держат отражатель. Снимаем отражатель, сжимая розочки.

    Шарик на кончике защелкивается в пластмассу, а металлическая шпулька защелкивается во 2 канавку и не дает выкрутить регулировку дальше нее.
    Если при регулировке фар сильно перекрутить гидрокорректор, то легко сломать металлический ограничитель/защелку. Поэтому шарик выскочил из пластмассы и фара «упала».

    Весь ремонт фары будет заключаться в замене сломанной металлической детали на сантехническую прокладку

    Такая резиновая прокладка не совсем правильное решение, потому что она не дает четкого понимания того, когда регулировка фары в дошла до крайнего положения и уперлась. Поэтому можно также с легкостью опять перекрутить и снова придется ремонтировать.
    Правильнее доработать крепление, например, вставить между лепестками этой пластмассовой штуки шплинт из проволоки.

    Сборка фары в обратной последовательности, отчищаем старый герметик и наносим новый, устанавливаем стекло.
    Другой способ отремонтировать гидрокорректор :
    Нарезаем резьбу м3 на регулировочных винтах. Далее вкручиваем их в фару и одеваем шайбы. Вытаскиваем пластиковые крепления. Одеваем планку с модулями ближнего и дальнего света. С верху одеваем еще одну шайбу, далее пружину, и еще одну шайбу, и закручиваем весь этот бутерброд. Желательно использовать контргайку и зафиксировать анаэробным герметиком.

    Ремонт фары без разборки

    1. Особо ловкие руки могут попробовать защелкнуть шарик на конце «крутилки» в пластмассу не снимая стекло, действуя через отверстия с обратной стороны фары для смены лампочек.

    2. Просверлить отверстие сверху фары напротив пластмассовой защелки. В отверстие вставляем отвертку и защелкиваем цангу на шарик регулятора. Не забываем заклеить просверленное отверстие.

    3. Потребуются по одной навесной петле от мебельных шкафов на каждый вырванный узел корректора. Петли представляют собой полоски из металла (5-6см в длину). На них есть несколько отверстий для крепления непосредственно к шкафу, а сверху продолговатый вырез с отверстием, на который он и цепляется. Нам нужно аккуратно завести наш навес в прорезь на регулировочном винте и сдвинуть его, чтобы прорезь оказалась в узкой части навеса. Поддерживая навес, чтобы он не сдвинулся выворачиваем с небольшим усилием винт до упора. Таким образом, мы зажимаем и фиксируем навес, который располагаем в горизонтальной плоскости. Теперь берём электродрель и сверлом на 3мм сверлим отверстие в металлическом основании фары, там где есть отверстие на навесе. Теперь остается лишь завернуть туда саморез, но не очень длинный, иначе он упрётся в отражатель дальнего света. Прорезь на навесе намного надёжней закрепит регулировочный винт и сломать её теперь не получится. Схема на фото.

    Как сделать ручной корректор фар

    Преимущество метода в том, что при поломке гидрокорректора не нужно пытаться его починить, а легче сделать ручную регулировку фар. Для одной фары нам понадобится:

    1. Корпус старого рабочего корректора.
    2. Болт М8, длина 6-7-10см.
    3. Две гайки с немного обточенными гранями для фиксации болта в корпусе.
    4. Контргайка.

    С обратной стороны корпуса корректора сверлим отверстие, чтобы болт нормально в нем двигался. Аккуратно сточенные гайки позволяют сидеть конструкции плотно. Для уверенности можно посадить гайки на эпоксидку. Хвост винта сделан гладким.

    Другие проблемы с фарами ВАЗ 2110: дребезг света. либо выход из строя и ремонт гидрокорректора фар, который проще заменить на более надежный электромеханический .

    Ремонт гидрокорректора фар на ВАЗ 2110 своими руками. Важные моменты

    Ремонт фары ваз 2110 своими руками Часто автолюбители сталкиваются с необходимостью производить ремонт гидрокорректора фар на ВАЗ 2110 своими руками. Причин для этого может быть несколько. Но в любом случае связаны они с невозможностью нормальной корректировки световых пучков. Работает система следующим образом, при стандартной загрузке фары светят на дорогу.

    Если назад положить что-либо тяжелое, то корма автомобиля просядет, а перед поднимется. Соответственно, фары будут уже светить не на дорогу, а чуть выше. Это ухудшает видимость, и повышает риск ослепления встречных водителей. Вот для исправления подобных ситуаций и используется гидрокорректор.

    При увеличении массы автомобиля фары опускаются немного вниз, и дорога оказывается нормально освещена. При уменьшении загрузки световые приборы приподнимаются.

    Из чего состоит?

    Ремонт гидрокорректора фар на ВАЗ 2110 своими руками имеет несколько особенностей. Все они связаны со строением и расположением этого приспособления. В целом этот прибор состоит из нескольких элементов:

    • Главный цилиндр, он размещен за приборной панелью;
    • Рабочие цилиндры. Их можно увидеть на блок-фарах;
    • Трубопроводы, они соединяют главный цилиндр с рабочими;
    • Специальная жидкость.

    Вся эта конструкция неразборная. При неисправности приходится заменять весь элемент целиком. Работа системы протекает следующим образом. Поворачивая ручку корректора, вы продвигаете поршень цилиндра. Соответственно, увеличивается давление жидкости, и приводятся в движение чашки фар. Они немного наклоняются вперед.

    Ремонт фары ваз 2110 своими руками

    Многие автолюбители мучаются с заменой и установкой гидрокорректора. Но на самом деле эта работа несложная. И если все делать правильно, то никаких проблем при этом возникать не должно. Состоит замена из следующих этапов:

    • Сначала производится подготовка. Снимаются все хомуты крепящие трубку к кузову. Также желательно снять расширительный бачок радиатора. Это облегчит доступ к блок-фаре. В салоне снимают ручку управления, для этого ее просто дергают на себя;
    • Далее следует достать цилиндр. Для этого беремся за переключатель на панели и сдергиваем его. В большей части случаев он легко снимается. После этого от переключателя откручивается цилиндр. Делается это с помощью головки на 22. После цилиндр за трубку вытягивается под торпеду. В итоге он должен повиснуть на шлангах;
    • От блок-фары отсоединяют исполнительные цилиндры. Они протаскиваются в салон. На этом демонтаж корректора закончен.

    Сборка производится в обратном порядке. При этом уделите внимание уплотнителям. Они должны стоять ровно. Иначе у вас будет шумно в салоне, и зимой оттуда будет дуть. Не забудьте проверить работу нового гидрокорректора. Если окажется, что он не работает, придется процедуру повторить.

    Ремонт фары ваз 2110 своими руками

    Ремонт без замены корректора

    Гидрокорректор следует заменять только в случае подтеков жидкости. Также если он не может толкать рабочий цилиндр, по какой-либо причине. Чаще всего из-за неисправности трубок. Но иногда причина отказа не сам цилиндр. Тогда ремонт можно произвести и без замены этой детали. Сам механизм коррекции находится в блок-фаре. Состоит он из:

    • Металлического шарика;
    • Пластиковой обоймы;
    • Шпульки;
    • Ограничивающей канавки на корпусе фары;
    • Возвратной пружины.

    Рабочий цилиндр, упираясь в шпульку, передвигает шарик по канавке, таким образом, фара опускается. При отходе поршня цилиндра в исходное положение пружина выталкивает обойму с шариком обратно. Часто случается, что при настройке трескается пластмассовая деталь или лопается пружина. Это легко устранить без замены всей системы.

    Для этого придется снять фару. Извлечь из нее лампочки. Демонтировать стекло. Оно крепится на герметик и 6 скрепок из металла. Дальше снимается пружина с отражателя и, выкрутив пару винтов, его снимают. После этого меняют поврежденные детали. Производят сборку в обратном порядке.

    Ремонт фары ваз 2110 своими руками

    Гидрокорректор не слишком надежен. Поэтому многие автолюбители заменяют его на электрический аналог. Делается это следующим образом:

    • Отключается аккумулятор;
    • Далее демонтируется гидрокорректор;
    • Ставится новый уплотнитель;
    • Извлеките ручку настройки корректора и подключите к ней новый электрический прибор. Для этого воспользуйтесь ключом на 22;
    • Плюсовой провод подсоедините к монтажному блоку, подключаться нужно к 20 гнезду, колодки Ш2;
    • Минус крепится к ближайшей кузовной шпильке;
    • Устанавливают в блок-фару новый исполнительный механизм;
    • Провода можно протянуть по месту расположения старой трубки;
    • Подключаются колодки к основному механизму. Проверяется работа прибора.

    Стоит электрический корректор несколько дороже обычного. Но он более надежен. Вам не придется раз в несколько месяцев менять эту деталь на новую.

    Заключение. Нормальная работа фар крайне важна для безопасности движения. Таким образом, работа корректора является необходимостью. Ремонт гидрокорректора фар на ВАЗ 2110 своими руками, вполне по силам каждому автомобилисту. Некоторые сложности с лихвой компенсируются комфортом при поездках.

    • Ремонт фары ваз 2110 своими руками Замена радиатора печки на Калине своими руками. Ждите приключений
    • Ремонт фары ваз 2110 своими руками Почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты? Мнение автомеханика
    • Ремонт фары ваз 2110 своими руками Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр? Пошаговые способы
    • Ремонт фары ваз 2110 своими руками Возможные неисправности главного тормозного цилиндра. Список проблем и методика действий

    Выявление неисправности и замена гидрокорректора фар ВАЗ 2110

    Причины поломки

    На автомобиле ВАЗ 2110 обычно используются гидрокорректор фар «2110-3718010» или «2110-3718010-10». Довольно часто, особенно зимой, из-за температурных перепадов, а также не слишком высокого качества резины уплотнителей, происходит утечка рабочей жидкости и тогда без замены гидрокорректора ВАЗ 2110 не обойтись.

    Принцип работы гидрокорректора фар ВАЗ 2110

    Конструктивные особенности

    Конструкция гидрокорректора предусматривает такие составляющие:

    • Главный цилиндр, который закреплён на приборной панели;
    • Исполнительные цилиндры, которые монтируются на блок-фарах и поворачивают их;
    • Соединительные трубопроводы гидрокорректора, фиксируемые хомутами;
    • Рабочая жидкость, которая отличается повышенной морозостойкостью.

    Гидрокорректор работает так: нормальный исправный корректор поддерживает нужное для работы давление. Если водителю нужно направить свет фар вниз, тогда давление в системе понижается. При этом шток при помощи поршня поворачивает оптику вниз. Если жидкость вытекает, поршни корректора фиксируются в каком-то одном положении, и регулировка направленности светового потока фар становится невозможной.

    Схема гидрокорректора фар ВАЗ 2110

    Обнаружение неисправности

    Если отрегулировать фары невозможно, спешить тотчас менять корректор бывает нецелесообразно, ведь вполне возможно, что дело в чем то другом. Если вы удостоверились, что подтекание жидкости отсутствует, а регулировочными винтами направленность светового потока нельзя изменить, замерьте ход штоков. Для чего снимите исполнительные цилиндры и произведите замеры. Нормальным ход считается, если он составляет 6,5—7,5 мм.

    На ВАЗ не предусмотрели ремонт корректора, его конструкция не разборная. Именно поэтому, если возникла надобность, производится замена всей конструкции, включающей также трубки и цилиндры.

    Порядок замены

    У неопытных водителей замена корректора часто вызывает трудности, о чем свидетельствуют многочисленные обсуждения на форумах владельцев ВАЗ. И все же гидрокорректор поменять не так уж сложно. Производится это в таком порядке:

    1. Крепления. Сначала нужно отсоединить все хомуты, крепящие трубки гидрокорректора к кузову;
    2. Управление в салоне. Снять ручку переключателя корректора, находящуюся на панели в салоне. Для этого достаточно дернуть ее на себя;
    3. Пространство для ремонта. У ВАЗ 2110 ремонт гидрокорректора фар сложен именно из-за неудобства расположения отверстия, через которое продеты трубки корректора. На этом этапе у многих «тормозится» весь процесс. Чтобы подобраться к отверстию, нужно как-то убрать бачек с тосолом. Необходимо просто сверху освободить «подход», чтобы можно было работать;
    4. Достаем цилиндр. Дальнейший ремонт происходит из салона. На панели нужно резко потянуть переключатель на себя (сдернуть), он снимется. Затем открутить цилиндр, с помощью головки на «22». Открыть крышку с находящимися там предохранителями и, потянув, выдернуть цилиндр, чтобы он повис на шлангах;
    5. Достаем гидрокорректор. Гидрокорректор имеет защёлку исполнительного цилиндра, нужно ее нажать. Затем по ходу часовой стрелки повернуть до упора (на 90°) и вынуть его из гнезда. Проделать те же действия с другой фарой;
    6. Протолкнуть внутрь салона и снять гидрокорректор;
    7. Новый корректор устанавливается в обратном порядке;
    8. Контроль. Проверить, как работает новый гидрокорректор. Обязательно опробовать, изменяет ли новый прибор угол наклона фар. Если ремонт успешен, то световой поток будет оптимальным и послушным вашим регулировкам.

    Особенности эксплуатации

    Новый корректор будет служить долго, и ремонт ему еще долго не понадобится, если замена произведена правильно. Обязательно в процессе эксплуатации корректор нужно проверять относительно целостности трубопровода. Если будет выявлена течь, необходимо снова менять весь комплект.

    Источники: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-salona/596, http://autoflit.ru/1697-remont-gidrokorrektora-far-na-vaz-2110-svoimi-rukami-vazhnye-momenty.html, http://vazweb.ru/desyatka/osveshchenie/zamena-gidrokorrektora-far.html

    Ремонт и замена гидрокорректора фар ВАЗ 2110

    Ремонт корректора фар ваз 2110В зависимости от загруженности автомобиля свет фар может быть направлен выше или ниже. Для регулировки светового потока применяются специальные устройства – гидрокорректоры. Если машина загружена, фары следует повернуть вниз, чтобы поток света был направлен не вверх, а на дорогу. Тем самым обеспечивается необходимое освещение дорожного полотна и предотвращается ослепление водителя встречного автомобиля. В случае минимальной загрузки авто, когда задняя часть рамы приподнята,  фары следует развернуть вверх.

    Конструкция гидрокорректоров фар

    Как правило, в конструкцию гидрокорректора включены следующие компоненты:

    • главный цилиндр, закреплённый на приборной панели;
    • исполнительные цилиндры, смонтированные на блок-фарах;
    • соединительные трубопроводы, которые фиксируются с помощью хомутов;
    • рабочая жидкость повышенной морозостойкости.

    Обычно гидрокорректоры изготавливаются в виде неразборной конструкции, которая не подлежит ремонту. Поэтому, если вышел из строя, например, гидрокорректор фар ВАЗ-2114, ремонт его выполняется методом замены новым комплектом.

    Производителем предусмотрено в нормальном состоянии корректора максимальное рабочее давление. Чтобы направить световой поток фары вниз производится понижение давления в системе, в результате чего шток исполнительного цилиндра втягивается и оптика поворачивается вниз. Таким образом, большую часть времени устройство находится под повышенным давлением.

     

    Довольно часто при возникновении температурных перепадов, особенно зимой, происходит нарушение структуры уплотнителей из-за низкого качества резины, что приводит к утечке рабочей жидкости. В свою очередь, это приводит к заклиниванию поршней цилиндров в одном из положений.

    Конструктивно все гидрокорректоры, которые устанавливаются на автомобилях ВАЗ, выполнены по аналогичной схеме, за исключением некоторых отличий в размерах, компоновке крепления цилиндров и трубопроводов. Сегодня на рынок поставляются следующие модификации гидрокорректоров:

    • «2105-3718010» — для ВАЗ 2105—2107;
    • «2108-3718010» — для ВАЗ 2108—21099;
    • «2110-3718010» и «2110-3718010-10» — для ВАЗ 2110—2112;
    • «2114-3718010» — для ВАЗ 2113—2115;
    • «21213-3718010» — для 21213 «Нива».

    Как отремонтировать гидрокорректор на ВАЗ 2110 — 2115

    Гидрокорректор фар ваз 2115Ремонт гидрокорректора фар ВАЗ-2110 заводом-изготовителем не предусмотрен. Поэтому, при выходе его из строя производится замена всего устройства в комплекте с трубопроводами и цилиндрами.

    Если угол наклона оптики во время изменения загруженности автомобиля не регулируется и с помощью регулировочных винтов на блок-фарах не удаётся добиться оптимального светового потока, следует проверить работоспособность корректора следующим образом:

    • В первую очередь необходимо осмотреть устройство на предмет целостности трубопроводов и отсутствия утечки жидкости.
    • Если после данных мероприятий неисправность не обнаружена, переходим к проверке работоспособности исполнительных цилиндров. Для этого снимаем их с блок-фары и замеряем ход штоков. Нормальная работа цилиндров обеспечивается при ходе штоков в пределах 6,5—7,5 мм.
    • Так как, ремонт корректора фар ВАЗ- 2110 конструктивно не предусмотрен, неработающее устройство заменяем новым устройством в комплекте.

    Регулировка штока корректора фар

    Иногда неисправность системы регулировки фар может быть вызвана из-за нарушения зацепления регулировочного рычага со штоком плафона. Поэтому, если не работает, например,  гидрокорректор фар ВАЗ-2112, ремонт путём его замены производить не спешите. Сначала убедитесь в том, что соединение рычага и штока соответствует рабочему положению.

     

    Шток исполнительного цилиндра корректора упирается в рычаг, который, в свою очередь, воздействует на аналогичный шток, жёстко закреплённый на плафоне фары. Рычаг проходит через регулировочный болт, который является для него точкой опоры. Механизм регулировки работает по принципу качелей. Корректор качает плафон, а регулировочный болт позволяет поднимать или опускать опорную точку этих качелей. Если болт вывернут в максимальное положение, то обратный конец рычага в виде шарика может выскользнуть из зацепления со штоком плафона.

    Чтобы снова заработал гидрокорректор фар ВАЗ-2115, ремонт устройства необходимо произвести путём возврата рычага в специальную выемку на штоке. Для этого следует сначала регулировочный болт завернуть до упора, а затем нажать на плафон вниз и вставить шарик рычага в нужное положение.

    Замена гидрокорректора фар ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Самостоятельно произвести замену вышедшего из строя корректора не составляет никакого труда. Последовательность выполнения замены следующая:

    1. выкручиваем винты крепления хомутов трубопроводов к крепёжным скобам;
    2. с главного цилиндра снимаем ручку;
    3. выкручиваем гайку крепления главного цилиндра к приборной панели;
    4. от блок-фары отсоединяем исполнительные цилиндры;
    5. проталкиваем вместе с уплотнителями исполнительные цилиндры внутрь салона;
    6. устанавливаем новый агрегат в обратной последовательности.

    Многие автолюбителя вместо штатного гидрокорректора, предусмотренного производителем, устанавливают более практичный и эффективный электрокорректор фар. Его отличие от гидравлического устройства в том, что в качестве привода задействованы электромоторы. Для автомобилей ВАЗ предусмотрен штатный электрический корректор серии «СиличЪ-Зенит». Он легко монтируется в те же места, что обычный гидрокорректор. Порядок установки электрического корректора следующий:

     

    • отключаем от АК минусовую клемму;
    • поворачиваем главный цилиндр против часов стрелки и сниманием его;
    • заменяем уплотнительное кольцо;
    • монтируем электрокорректор на место главного цилиндра;
    • демонтируем рычаг главного цилиндра в салоне;
    • плюсовую клемму корректора соединяем с гнездом колодки №20;
    • минусовую клемму крепим на одной из шпилек кузова под приборной панелью;
    • прокладываем проводку корректора вместо трубопроводов или вдоль жгута электропитания;
    • подключаем электропроводку корректора к исполнительным устройствам;
    • подключаем минусовую клемму к АБ;
    • проверяем работоспособность корректора.

    Выполнив самостоятельно установку корректора, вы будет иметь представление, как работает данное устройство. При необходимости, ремонт электрокорректора не составит особого труда.

    Особенности восстановления гидрокорректоров для ВАЗ 21072109

    Замена гидрокорректора ваз 2109Как правило, на автомобилях серий ВАЗ 2107—2108 устанавливается ручной гидрокорректор фар. С помощью него водитель может вручную изменять направление светового потока в зависимости от того, какая загрузка машины, перемещая блок-фары вверх или вниз в небольших пределах.

    Конструкцией ремонт гидрокорректора фар ВАЗ-2107 не предусмотрен, поэтому при выходе из строя его заменяют новым устройством.  Единственное, что можно попытаться сделать в случае невозможности регулировать угол наклона блок-фар, это отрегулировать работу корректора в порядке, указанном выше.

    Принципиальных отличий в устройстве регулировки оптики в «девятке» по сравнению с другими моделями нет. Поэтому ремонт гидрокорректора фар ВАЗ-2109 производится методом замены.

    Регулировка фар ваз 2110 своими руками

    Учитывая то, что автомобиль часто эксплуатируется в ночное время, необходимо знать, как регулировать фары на ВАЗ 2110. Такая процедура часто проводится на СТО. Однако не всегда есть возможность воспользоваться услугами станции. Поэтому процесс настройки фар необходимо освоить своими руками.

    Регулировка фар ваз 2110Регулировка фар ваз 2110

    Правильный выбор фар для ваз 2110

    В автомобиле ВАЗ устанавливаются 2 вида фар:

    1. «Киржач», которые относятся к отечественному производству. Линзы испускают пучок света. С одной стороны, регулировка фар ВАЗ 2110 должна проходить без проблем, Но, проходя через внешний рассеиватель, свет искажается. Распылению света еще способствуют плохие погодные условия.
    2. «Бош» — импортный производитель. За счет высокого качества комплектующих деталей пучок света характеризуется четкой направленностью.

    Оба вида имеют разные конструкции. Однако регулировка фар бош ваз 2110 ничем не отличается от отечественного аналога.

    Правила регулировки фар

    Часто регулировка фар ВАЗ 2110 проходит без снятия таких приборов с машины. На станции автообслуживания, регулировка фар ВАЗ 2110 проводится с применением стендов, на которых присутствует разметка, нанесенная под индивидуальную модель автомобиля. В домашних условиях настройка фар ВАЗ 2110 требует наличия самодельного шаблона. Изготавливается он из листов фанеры. Если есть возможность, разметка наносится непосредственно на стене. Изменение положения  приборов происходит при помощи 2 регуляторов. Один из них отвечает за изменение положения фар по горизонтали, а другой по вертикали.

    На автомобиле ваз 2110 регулировка фар необходима для того, чтобы поток света от неправильно отрегулированных приборов  не ослеплял водителей встречных машин. Состоит она из основного этапа и нескольких подготовительных:

    • подготовка автомобиля, площадки и стенда;
    • осмотр регулируемых элементов;
    • процесс регулировки.

    Подготовка автомобиля, площадки и стенда

    Понимая как регулировать фары на ВАЗ 2110, необходимо еще знать о правилах проведения подготовительных работ:

    1. Проводится проверка надежности работы корректора.
    2. Выбирается ровная площадка, на которую устанавливается автомобиль. Предварительно она проверяется уровнем. Небольшие уклоны дадут сильную погрешность при проведении работ. Хорошим вариантом будет площадка, расположенная перед гаражными воротами.
    3. Зная, как отрегулировать свет фар на ВАЗ 2110, чтобы работы были выполнены верно, необходимо полностью заправить топливный бак, довести давление в шинах до нормы, а на водительское сиденье посадить человека, равного весу водителя.
    4. Провести разметку на шаблоне или стене. Для этого на нем проводится вертикальная линия, соответствующая проекции оси автомобиля. Отступая в стороны, наносится еще 2 таких линии, которые соответствуют центрам фар машины. Расстояние между ними составляет 1108 мм. Проводится горизонтальная линия, по высоте центра фар. Отступая от нее вниз 75 мм, чертится еще одна горизонталь.
    Подготовка автомобиля, площадки и стендаПодготовка автомобиля, площадки и стенда

     

    Геометрические показатели расположения светотеневой границы пучка ближнего света фар на матовом экране в зависимости от высоты установки фар и расстояния до экрана.

    Расстояние от оптичес­кого центра фары до плоскости рабочей площадки н, ммНоминальный угол наклона светового пучка фары в вертикальной плоскостиРасстояние R от проекции опти­ческого центра до светотеневой границы фары на экране, удаленном на 10 м, мм
    угл. минпроцентов
    До 600341.00100
    От 600 до 700451.30130
    От 700 до 800521.50150
    От 800 до 900601.76176
    От 900 до 1000692.00200
    От 1000 до 1200752.20220
    От 1200 до 15001002.90290

    Сила света фар в режиме «ближний свет»

    Тип фарыСила света в направлении опти­ческой оси фары, кд, не болееСила света в направлении 52 вниз от левой части световой границы, кд. не менее
    C:CR8001600*
    НС; HCR; DC; DCR9502200*

    * В случае несоответствия параметров, полученных при неработающем двигателе, проводят измерение при работающем двигателе.

    Осмотр фар

    Перед тем как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками, проводится работа со световыми приборами:

    1. При помощи моющего средства смывается вся грязь со стекла.
    2. Визуально ведется осмотр фары. Если на нем заметны царапины, то они устраняются полировкой. Лучше такую работу проводить в сервисном центре.
    3. Также проверяются линзы и отражатели. При наличии на них трещин, они подлежат замене.
    4. Если лампы эксплуатировались длительное время, то меняются на новые элементы. При установке источников света не следует брать лампы повышенной мощности. Это сопровождается излишним нагревом узла, что привод к его поломке.

    Процесс регулировки своими руками

    В Инструкции представлен пошаговой процесс как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками:

    1. Чтобы провести правильную регулировку фар ВАЗ 2110 своими руками, расстояние от стенда до места расположения автомобиля должно составлять 5 м. Автомобиль располагается под прямым углом к разметке.
    2. Вместо водителя, на переднее сиденье, укладывается груз, весом, в районе 75 кг. Также на это место может сесть помощник шофера, если он имеет тот же вес.
    3. Для правильной регулировки света фар ВАЗ 2110 необходимо установить пружины и амортизаторы в естественное, рабочее положение. Делается это при помощи качения автомобиля за крыло.
    4. Открывается капот. Правая фара прикрывается. Корректор устанавливается в положение 1.
    5. Перед тем как опустить фару на ВАЗ 2110, нужно найти регулировочный винт. Если прибор светит вверх, то его нужно опустить, путем вращения винта до попадания пучка света на вторую горизонтальную линию. Когда пучок сильно опущен, он наоборот требует подъема.
    6. Такая же манипуляция проводится с правой фарой.
    Расположение регулировочных винтов и секций на левой блок-фареРасположение регулировочных винтов и секций на левой блок-фареРасположение регулировочных винтов и секций на левой блок-фаре: 1 — винт регулировки пучка света в вертикальной плоскости; 2 — винт регулировки пучка света в горизонтальной плоскости; 3 — крышка секции дальнего света блок-фар; 4 — крышка секции ближнего света блок-фар.

    Примечание. На правой блок-фаре все элементы расположены симметрично.

    Чтобы понять, как отрегулировать дальний свет фар на ваз 2110, нужно воспользоваться другой инструкцией:

    1. Автомобиль также устанавливается от стенда на расстоянии 5 м.
    2. Теперь регулятор фиксируется в положение 4.
    3. Регулировка проводится по тому же принципу, как и ближнего света. Отличие заключается в том, что направляется пучок на 25 мм ниже верхней горизонтали.
    Схема разметки экрана для регулировки света фар на автомобилеСхема разметки экрана для регулировки света фар на автомобилеСхема разметки экрана для регулировки света фар на автомобиле
    • А — вертикальная линия обозначающая расположение лампы ближнего света левой блок-фары;
    • В — вертикальная линия обозначающая расположение лампы ближнего света правой блок — фары;
    • С — горизонтальная линия обозначающая расположение ламп ближнего света фар;
    • D — линия обозначающая высоту подъема горизонтальной границы пучков света;
    • О — осевая линия;
    • l — расстояние между лампами ближнего света фар;
    • А — расстояние от поверхности площадки на которой установлен автомобиль до ламп ближнего света фар.

    Поломки, препятствующие регулировке

    Часто возникает вопрос, как отрегулировать фары ваз 2110 в случае ее повреждения фары или поломки гидравлического корректора. Последний прибор необходим для того, чтобы при движении, автоматически обеспечивалась регулировка фар. Если автомобиль загружен стационарно, то поток света идет на дорогу. В случае большой загрузки задней части машины, передняя часть поднимается вверх и световой поток начинает бить в небо. В этот момент включается корректор. С его помощью происходит автоматическое опускание фар.

    Устранение диффекта фар

    Если регулировка фар ваз 2110 не дает ожидаемые результаты осмотр начинается с этих приборов. Их разборка проводится следующим образом:

    1. Выворачиваются весь крепеж, и фары вынимаются из гнезда.
    2. С них снимаются лампы.
    3. Чтобы отделить рассеиватель, используется фен. С его помощью растапливается герметик. Отделение проводится отверткой или другим плоским предметом. Если это фара Бош, то потребуется еще снять скобы, крепящие стекло.
    4. Демонтируется отражатель. Он держится на 3 точках.
    5. Все детали разобранной фары промываются. Неисправные элементы заменяются новыми. Затем сборка ведется в обратном порядке. В качестве герметика используется силикон.

    Ремонт корректора

    Распространенной поломкой является потеря герметичности корректора. Поскольку это устройство неразборное, чтобы провести регулировку фар 2110 его необходимо заменить.

    Работа проводится в следующем порядке:

    1. На первом этапе снимаются все хомуты, которые крепят изделие к кузову, а также расширительный бачек. В салоне вынимается ручка управления. Все трубки демонтируются. В некоторых случаях они изымаются частями, путем перекусывания.
    2. Чтобы снять цилиндр, нужно на панели взяться рукой за выключатель и потянуть на себя. Затем легко вынимается цилиндр.
    3. После очистки мусора протягивается новая трубка.
    4. Весь монтаж проводится в обратном порядке. Уделяется внимание уплотнителям.

    Для того чтобы провести качественную регулировку фар 2110 своими руками, необходимо хорошо изучить инструкцию. Работа не представляет сложности, но требует тщательной подготовки. Особое внимание уделяется территории проведения работы. Она должна быть ровная и без уклона. Далее необходимо четко следовать всем пунктам руководства.

  • Как разобрать печку на ваз 2110: Замена радиатора печки ВАЗ 2110

    Замена печки на ВАЗ 2110

     

    Система отопления любого транспортного средства предназначена для создания благоприятного микроклимата в автосалоне. В летнее время года обогрев не используется. О печке на ВАЗ 2110 автовладельцы вспоминают лишь с наступлением зимы, когда температура становится отрицательной. Согласно нормам государственного стандарта, при минус 25°С снаружи, в салоне автомобиля должно быть не ниже плюс 16°С.

     

     

     

    Конструкционные особенности системы обогрева заключаются в наличии предохранителя монтажного узла, вентиляторного корпуса, радиатора с заслонками для притока воздушных масс и их равномерного распределения. Охлажденные потоки воздуха, поступая сквозь заслонки печки на ВАЗ 2110, прогреваются.

     

    Ключевым узлом отопительной системы является радиатор печки ВАЗ 2110. Он оснащается специальными подводящими и отводными патрубками. Они выходят в двигательный отсек и прикрепляются к контуру охлаждения авто. Радиатор фиксируется парой саморезов, а кран на печку ВАЗ 2110 монтируется в подводной патрубок, который регулирует поступление охладителя.

     

    Управление этим механизмом можно осуществлять с использованием гибкой тяги, установленной на панели. Внизу радиатора монтируется печной электродвигатель на 2-х упругих подушках, расположенных в направляющем корпусе.

     

     

    В контур питания движка вмонтирован и вспомогательный резистор, который обеспечивает 2-скоростной режим вентилятора печки на ВАЗ 2110. Печка оборудована воздуховодами, которые распределяют воздушные массы к дефлекторам для обдувания боковых стекол, а также к трубкам, наведенным на ветровое стекло.

     

    Осуществлять управление горячим воздухом можно в результате поочередного открытия или закрытия крышек обогревателя. Непосредственно заслонка на воздушном притоке управляется тягами от рычажков.

     

     

    Основной причиной замены печки на ВАЗ 2110 могут послужить неисправности системы обогрева:

     

    • подтекание радиатора;
    • нарушение герметичности соединений патрубков на печку ВАЗ 2110;
    • течь крана;
    • перебои в управлении работой вентилятора;
    • нарушение целостности проводов;
    • окисление электрических элементов.

     

    От своевременности выявления этих дефектов печки на ВАЗ 2110 цена ремонта будет зависеть напрямую. Более серьезные поломки потребуют грамотного подхода и кардинальных мероприятий.

    Причиной течи охлаждающей жидкости системы обогрева могут стать подвергнутые коррозии радиатор, кран, стальной патрубок. Правильное диагностирование можно выполнить лишь при тщательном визуальном осматривании. При наличии скрытой неисправности отдельных элементов печки их можно просто заменить, поскольку на сегодняшний день сложностей с приобретением запасных частей на ВАЗ нет.

     

     

    Одной из причин поломки обогревателя может стать снижение функциональной активности печного мотора независимо от числа оборотов. При этом раскладе следует проверить, не перегорел ли предохранитель на печку ВАЗ 2110. При обнаружении этого дефекта его надо безотлагательно поменять новым.

    При ухудшении циркуляции охладителя виновником выступает испорченный кран обогревателя или закупорка самого радиатора. При заклинивании крана потребуется его замена, а во втором случае нужно будет тщательно прочистить радиатор.

    Из-за явного несовершенства системы обогрева многие решаются переделать печку на ВАЗ 2110. Большинство автолюбителей, надеясь на собственные силы, пытаются повысить качество ее работы самостоятельно, но как показывают факты, не всегда получается достичь должного результата. Даже владея глубокими теоретическими знаниями, как снять печку на ВАЗ 2110, можно лишь улучшить герметичность стыков воздухопроводов, сопла, или перенаправить горячие воздушные потоки.

     

    Но этот шаг, в большинстве случаев, не повлияет на температуру внутри салона — она остается прежней. Чтобы в машине зимой было тепло и комфортно, нужно увеличить объем нагнетаемого радиатором тепла. Чаще всего проблема состоит в вентиляторе, который имеет недостаточную мощность и не способен создать требуемый воздушный поток. В этом случае потребуется снятие печки на ВАЗ 2110 для замены электровентилятора.

     

     

    Уход за системой отопления в теплое время года имеет специфические особенности. Так как в процессе эксплуатации техники внутри радиаторов собирается много накипи, то снижается эффективность функционирования всего агрегата. Для очистки балластных элементов автовладельцу потребуются пара червячных брусьев, пара резиновых уплотнителей, ключи, охладитель и резервуар для собирания отработанного антифриза.

    Изначально следует выключить электродвигатель и позволить ему остыть. Внизу каждого патрубка необходимо постелить ветошь. Далее производят ослабление хомутов шлангов, сквозь которые охладитель направляется в двигательный отсек. Потом выполняют снятие резиновых соединителей с крана и патрубков, отворачивают саморезы крепежей на уплотнителе, отсоединяют приводную тягу на кране с корпусом вентилятора.

     

     

    Радиаторные патрубки снимаются из отверстия, размещенного в заслонке двигательного отсека. При съеме крана производят прочистку патрубков и крана. Для точного диагностирования поломки переключателя печки на ВАЗ 2110 необходимо проанализировать напряжение на контактах при изменении положения ручки узла. При отсутствии изменений в напряжении его следует заменить.

     

    Заслонка также может деформироваться и заклинивать в некоторых положениях. Сейчас можно приобрести стальную заслонку и поменять деформированную из пластика, однако это достаточно трудоемкое мероприятие. Быстро заставить ВАЗовский обогреватель нагнетать теплый воздух можно таким образом. Сначала следует отключить контроллер.

     

    При поступлении питания 12 В заслонка станет открываться/закрываться в соответствии с полярностью. Контроллер не способен выдать необходимую силу тока для перемещения заклиненного или деформированного клапана, а подпитывание напрямую от аккумуляторных батарей позволит принудительно воздействовать на нее, меняя полярность. После этого необходимо установить регулятор печки на ВАЗ 2110 в положение максимум, поставить контроллер обогревателя назад и до весны не менять положение регулятора.

     

    При потеплении можно будет разобрать печь и разобраться в причине заклинивания.

     

    Как выявить неполадку электродвигателя отопителя (вентилятора отопителя)

             Конструкция системы отопления на “десятке” принципиально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то, что  радиатор печки ВАЗ 2110  и его вентиляторнаходится не в салоне, а в моторном отсеке. У такой конструкции есть свои преимущества, например для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпедо).

     

             Еще одно важное отличие, это электронное управление климатическими процессами в салоне. Для этого на ВАЗ 2110 установлена так называемая  система автоматического управления отопителем(САУО).

    Блок САУО на ВАЗ 210 разного года выпуска различаются. С 1996 года производилось 4 типа контроллера САУО. Стоит это учитывать при покупке блока в качестве запасной части. Именно этот прибор и управляет температурой в салоне и работой вентилятора. Возможна установка температуры от 16 до 28 градусов.

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке системы автоматического управления отопителем(САУО), в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

     

             Вентилятор печки не включается — понять очень просто: при заведённой машине, включаем печку на скорости. Если никаких дополнительных «шумов» не появилось, то вентилятор не включается. Сразу отметим:

     

    — для ВАЗ 2108 – 21099; 2113-2115 и их модификаций, если вентилятор не включается на 1-2 скорости, а на 3 включается, то дело в добавочном резисторе или в переключателе интенсивности работы печки.

     

    -для ВАЗ 2110- 2112 и их модификаций и их модификаций выпущенных до 2003 г. , если вентилятор работает только в одном положении 2, на корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты – через него в положении «А» и 1 подключается вентилятор.

     

    Основные причины, почему не работает вентилятор отопителя

    1.Перегорел предохранитель. Самая простая и в тоже время самая неприятная неисправность, потому что заменить предохранитель активная ссылка переход в корзину предохранители очень просто, и в то же время, мы не знаем причины, по которой он перегорел.

     

     

    Если предохранитель перегорает, то значит, где то кроется коротыш (короткое замыкание). В этом случае нужно перебирать всё цепь предохранителя и искать источник короткого замыкания.

    За печкой закреплён предохранитель F7 с силой тока в 30А. Так же этот предохранитель отвечает за прикуриватель, электродвигатель омывателя фар, подсветки бардачка, обогрев заднего стекла. Так что, если перегорел предохранитель, то помимо вентилятора отопителя, от работы откажутся вышеприведённые элементы электрики автомобиля.

     

    2.Плохой контакт в монтажном блоке. Плохой или окислившийся контакт в монтажном блоке так же является распространённой болезнью. В данном случае нужно пошевелить колодку жгутиков, идущих к монтажному блоку.

     

    3.Залипло реле зажигания. Если у Вас, включается печка только на прогретую, то дело в реле зажигания. Удивительно конечно, каким образом реле зажигания влияет на работу печки, но факт остаётся фактом. Нужно заменить реле. Кстати оно находится под панелью приборов в центральной консоли.

     

    4. Для ВАЗ 2108 – 21099; 2113-2115 и их модификаций

     

    4.1.печка включается только на 3 положении переключателя. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то Вам нужно заменить добавочный резистор. Дело в том, что на 1 и 2 положениях переключателя отопителя, ток на вентилятор идёт через добавочный резистор, а на 3 положении – напрямую к вентилятору. Поэтому следует вывод о неисправности добавочного резистора. 

     

     

    4.2. не работает переключатель печки  (отопителя). Чтобы проверить  переключатель положения, Вам понадобится обычная габаритная лампочка на 12 вольт с двумя припаянными проводками.  Снимаете центральную консоль панели приборов, для того чтобы получить доступ к переключателю печки: включаете зажигание;  замыкаете минусовой провод лампочки на массу кузова, а другую подключаете к  выходам 1-2-3 на добавочный резистор (серый, белый и красный провод — обычно). Если лампочка горит – значит переключатель работает, если не горит, то подключаете лампу  к плюсовому проводу на переключатель положения. Если лампа не горит, то где то обрыв цепи или выбило предохранитель.

     

    5. Для ВАЗ 2110 – 2112 и их модификаций выпущенных до 2003 г.

     

    5.1. печка включается только в одном положении 2, на корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор,который позволяет регулировать обороты — через него в положении «А» и «1» подключается вентилятор. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор.

     

    5.2. неисправен датчик температуры салона. Алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона. Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки). После снятия дефлекторов прекрасно видно, ходит ли заслонка или нет, т.е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, проверте сопротивление датчика температуры салона.

     

    5.3. отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). Вытаскиваете из гнезда контроллер. Включаете зажигание, крутите ручку температуры и меряете напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.

     

    Систему автоматического управления отопителем  (САУО) Вы можете приобрести у нас !

    НЕ ТОРМОЗИ  —  ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

     

    6. Не работает моторчик печки (вентилятора отопителя). Если переключатель отопителя работает, напряжение идёт, а вентилятор не включается, то либо он перегорел, либо плохой контакт массы вентилятора (масса находится под гайкой крепления отопителя), либо залипли щётки моторчика.

     

     Вентилятор отопителя (электродвигателя отопителя в сборе) Вы можете приобрести у нас !

    НЕ ТОРМОЗИ  —  ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

     

    Вам, так же будет полезна информация : Как самостоятельно заменить вентилятор отопителя на автомобиле семейства ВАЗ 2108 –2112; 2113 — 2115, ВАЗ -2120 и их модификаций выпущенных до 2003 г.?

     

    Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

    отопитель ВАЗ 2110 2111 2112: устройство, ремонт , конструкция печки

     Вентиляция салона на ВАЗ десятого семейства — приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно — при движении автомобиля, или принудительно — при работе вентилятора печки — отопителя) и выходит через щели между обивками и внутренними панелями дверей и далее через отверстия в торцах дверей. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению внутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

    Воздуховоды отопителя и элементы управления: 1 — воздуховоды обогрева задней части салона; 2 — облицовка тоннеля пола; 3 — воздуховоды обогрева ног; 4 — центральные сопла вентиляции салона; 5 — боковые сопла вентиляции салона; 6 — сопла обогрева стекол передних дверей; 7 — рычаг управления системой отопления салона; 8 — корпус воздухораспределителя; 9 — заслонка обогрева ног; 10 — заслонка обогрева ветрового стекла; 11 — отопитель.

    Принцип работы отопителя печки на ВАЗ 2110 2111 2112

    На ВАЗ 2110, 2111, 2112 кран отопителя отсутствует. Управление температурой в салоне осуществляется за счет воздушной заслонки, которая регулирует поток горячего воздуха в салон. Тосол поступает в печку и летом, из-за этого некоторые автолюбители дополнительно ставят кран для перекрытия подачи тосола в летний период эксплуатации. Система управления отопителем ВАЗ-2110 автоматическая, температура поддерживается с точностью до 2-х градусов Цельсия. Кроме того, управлять воздушной заслонкой предпочтительнее, чем краном (он может закисать или заклинивать).

     Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и — через перекрываемые заслонками дефлекторы — к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара — на уровне коленей, другая — у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

     Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна, только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.

    Вентилятор имеет три режима работы: малая скорость, средняя и автоматический ее выбор (определяется блоком управления). Электродвигатель вентилятора — коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения — 14 А.

    В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) — на средней.

    Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя — можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора. 

    Детали отопителя (ВАЗ 2110 2111 2112): 1 — электропневматический клапан; 2 — передний корпус воздухозаборника отопителя; 3 — водоотражательный щиток воздухозаборника; 4 — клапан управления заслонкой рециркуляции; 5 — заслонка рециркуляции воздухозаборника; 6 — задний корпус воздухозаборника отопителя; 7 — заслонка канала отопителя; 8 — заслонка управления отопителем; 9 — радиатор; 10 — кожух радиатора отопителя; 11 — штуцер пароотводящего шланга; 12 — штуцер подводящего шланга; 13 — штуцер отводящего шланга; 14 — электродвигатель отопителя с вентилятором; 15 — корпус электродвигателя; 16 — опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 17- рычаг привода заслонки управления отопителем; 18 — микромоторедуктор привода заслонки; 19 — резистор; 20 — крышка кожуха отопителя.

     Радиатор отопителя (печки) установлен под панелью приборов горизонтально, в пластмассовом кожухе, и состоит из двух пластмассовых бачков (левый — с пароотводным штуцером) и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами. В зависимости от положения заслонок, через радиатор проходит часть забираемого воздуха (в крайних положениях заслонок проходит весь воздух или не проходит вообще), остальная же его часть минует радиатор.
     В отличие от прежних моделей ВАЗа, здесь отсутствует кран, перекрывающий поток охлаждающей жидкости через радиатор печки, таким образом, при работающем двигателе радиатор отопителя всегда нагрет. Такая конструкция обеспечивает малую инерционность системы при пуске (заданная температура воздуха достигается быстрее) и отсутствие протечек, связанных с негерметичностью крана.
     Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления.

    Работа (печки) отопителя в ручном и автоматическом режиме

     Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (датчиком температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С).
     Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем — в зависимости от разницы температур, он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя. Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.
     Автоматический режим, то есть положение «А», на блоке управление добавляет к регулировке моторедуктора еще и регулиовку скоростью вращения вентилятора.  

    Настройка температуры подаваемого воздуха от отопителя

     Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком. Ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а ручку температуры в соответсвии с температурой измеренной контрольным термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке — для увеличения температуры и против — для уменьшения. После регулировки, снова проверьте работу блока управления.
     Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

    Неисправность датчика температуры салона и контроллера в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112 

    1. При исправном датчике температуры салона алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона. 
     Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки). После снятия дефлекторов прекрасно  видно, ходит ли заслонка или нет, т.е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, можно проверить и сопротивление датчика температуры салона. 

    Проверка датчика температуры салона на автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112.

    Характеристика температура — сопротивление у датчика температуры должна быть следующей:
    при 22 С — 20Ом;
    при 16 С — 25Ом.

    Проверка контроллера отопителем (печкой)

     Проверка контроллера заключается в следующем. Вытаскиваем из гнезда контроллер. Включаем зажигание, крутим ручку температуры и меряем напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.

    Проверка микроредуктора ВАЗ 2110 2111 2112

     Проверяем подводится ли напряжение к микроредуктору. Здесь не все так просто. Чтобы добраться до него нужно снять жабо. Открываем моторный отсек. Отвинчиваем шумоизоляцию, отвинчиваем две гайти на 10 крепления жабо, снимаем приводы дворников и отвинчиваем три шурупа крепления, что под круглыми заглушками и отодвигаем жабо, полностью снять которое мешает шланг омывателя. Видим два разъема. Один — датчик положения заслонки, а второй привод микроредуктора, к которму подходят коричневый и розовый провод.
     Снимаем разъем, крутим рукоятки температуры и меряем напряжение. Если меняется, значит провод нигде не перетерся, если не меняется, то значит обрыв провода где-то в жгуте. Проверяем микроредуктор. Подаем 12 вольт от аккумулятора на разъем микроредуктора. Если не крутится, то однозначно — менять, если крутится, то просто окислились контакты в раъеме. Чтобы быть абсолютно уверенным в работоспособности редуктора, его можно снять, открутив три самореза его крепления (аккуратно, не уроните саморезы внутрь) и выводим микроредуктор вправо. Откручиваем, вынимаем проверяем. Если неисправен, покупаем новый. На микроредукторе стоит датчик его положения. Поэтому не волнуйтесь при установке, ничего настраивать не нужно. Контроллер сам поставит заслонку по датчику.

    Типовые неисправности отопителя (печки) ВАЗ 2110 2111 2112 и возможные их решения

    Отопитель ВАЗ 2110 работает только в одном положении, например — «2». В чем может быть проблема?

    Скорее всего, возможны следующие неисправности. 1. На корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты — через него в положении «А» и «1» подключается вентилятор. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор. 2. Отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). 3. Отошел провод в блоке реле, расположенном справа под капотом.

    Из заслонок дует чуть теплый воздух (микромоторедуктор и заслонка рециркуляции исправны).

     Необходимо проверить датчик температуры воздуха салона и уровень тосола, так как его низкий уровень влияет на температурный режим (тосол, антифриз может не попадать в «печку» или она может из за низкого уровня завоздушится). Также необходимо проверить термостат.
     Кроме того, дополнительную информацию о отопителе и его контроллере можно посмотреть  в статье «Электродвигатель отопителя ВАЗ 2110 2111 2112, настройка системы управления отопителем «

    Ремонт и замена заслонки печки ВАЗ-2110

    Транспортные средства концерна ВАЗ имеют один глобальный минус — печка машины. Несмотря на то что на автомобилях ВАЗ-2110 уже учтены некоторые недоработки в системе отопления, ситуация с распределением воздуха остаётся на недостаточном уровне.

    Часто с наступлением холодов водители сталкиваются с проблемой некачественной работы отопительной системы автомобиля или с полным её отказом. Решать непредвиденную ситуацию приходится в срочном порядке, так как неправильное функционирование отопителя причиняет значительный дискомфорт для водителя и пассажиров и снижает показатель безопасного вождения.

    Печка, установленная на приборной панели автомобиля ВАЗ-2110

    Регулировка температуры в салоне транспортного средства производится посредством использования заслонки печки ВАЗ-2110, которая нередко выходит из строя. Рассмотрим подробно, как осуществить ремонт и замену заслонки отопителя ВАЗ-2110 своими руками.

    Диагностика работы заслонки печки

    В большинстве случаев неполадки печки проявляются с приходом холодов, когда она является одним из главных атрибутов, обеспечивающих комфорт в салоне транспортного средства. Распространённой проблемой в печках десяток является неправильное распределение потоков тёплого воздуха, который поступает в салон автомобиля. Нередко возникает ситуация, когда печка не реагирует на переключение температурных режимов и подаёт только холодный или только горячий воздух. И первый, и второй вариант приносит значительные неудобства для водителя.

    Чаще всего при таких обстоятельствах виновником происходящего является заслонка отопителя ВАЗ-2110. Десятки, которые были выпущены до сентября 2003 года, оборудованы печками старого образца. Они укомплектованы пластиковыми заслонками, которым свойственно деформироваться от высоких температур. А также очень часто разрушается посадочное гнездо задвижки, что делает управление ею практически невозможным. При заклинивании задвижки в одном положении в салон подаётся только горячий или холодный воздух. Если, к примеру, в сторону лобового стекла поступает тёплый воздух, а к ногам водителя и пассажиров горячий, следовательно, заслонка не полностью открывается. В ситуации, когда задвижки совершенно не двигаются, надо проверять микроредуктор — приводной механизм детали.

    Микроредуктор заслонки печки автомобиля ВАЗ-2110

    Если проблема с самой заслонкой отопителя, тогда при переключении режимов будут слышны своеобразные щелчки, которые свидетельствуют о проворачивании её вала. В этом случае ремонт заслонки практически невозможен, необходимо заменить её новым изделием. В этих целях лучше приобрести вместо штатной пластиковой задвижки с поролоновым уплотнителем аналогичное изделие нового образца. Модернизированные заслонки изготовлены из металла и имеют резиновый уплотнитель. Заслонка нового образца отличается высокой стойкостью к высоким температурным режимам, более плотно прилегает к корпусу отопителя, благодаря усовершенствованному уплотнителю из резины.

    Следующий элемент, который может влиять на работу задвижки — микроредуктор, управляющий её тягами. Если неслышно при переключении температурных режимов с помощью регулятора традиционного звука хода заслонок, тогда причиной может быть микроредуктор привода. При поломках он подвергается замене, потому что восстановление его работоспособности не даст долгосрочных результатов.

    Ремонт заслонки печки ВАЗ-2110

    Ремонт заслонки производится только в ситуации, когда её перекосило или заклинило в определённом положении. Назвать это ремонтом очень сложно, это чаще всего вынужденная мера продления на короткий промежуток времени её функционирования. Если проблемы с задвижкой или её приводом имеются, то в скором времени всё же придётся разбирать печку и производить замену вышедших из строя деталей.

    Ремонт заключается в установке задвижки на штатное посадочное место. Для этого разбирать полностью отопитель не потребуется. Достаточно при включённом зажигании попробовать с помощью ручной регулировки попытаться усадить задвижку на посадочное место. А также можно снять дефлектор и рукой попытаться активировать заслонку. Если она начала двигаться, значит, у вас получилась временная мера по устранению неисправности. Однако, как ранее было указано, это условное устранение проблемы. В случае заклинивания детали, в скором времени предстоит её замена, так как печка правильно функционировать не будет.

    Местонахождение заслонки печки автомобиля ВАЗ-2110

    Если после восстановления производительности заслонки при включённом зажигании есть возможность только ручного управления задвижкой, тогда источником поломки является микроредуктор.

    Замена заслонки печки ВАЗ-2110

    Осуществление замены заслонки отопителя не отличается значительными трудностями, однако, требует от исполнителя предельной внимательности. Для того чтобы добраться до задвижки, надо осуществить полный демонтаж печки. Основная часть работ по снятию печки будет производиться в моторном отсеке транспортного средства. Прежде чем заняться непосредственно разборкой печки, важно изначально отключить аккумулятор и слить охлаждающую жидкость с системы отопления. После этого производится демонтаж наладки лобового стекла, звукоизоляционного материала, вентилятора печки. Дальше надо отсоединить хомут крепления вакуумного шланга.

    Следующий шаг — снятие фронтальной части корпуса отопителя. Работа отличается значительными сложностями, потому для упрощения снятия корпуса печки можно произвести дополнительно демонтаж панели приборов и с внутренней стороны салона открутить крепежи, на которых держится печка. После этого можно со стороны моторного отсека приподнять печку, снять скобы и винты крепления передней части отопителя. Только исполнив этот объём работ, передняя часть печки может быть демонтирована без затруднений.

    Дальше необходимо отсоединить все шланги и патрубки, которые подходят к радиатору. После этого производится демонтаж заднего кожуха отопителя и радиатора. Только после произведённых манипуляций откроется доступ к заслонке. На этом подготовительный этап работ можно считать завершённым. После этого необходимо приступить непосредственно к замене заслонки печки ВАЗ-2110 новой деталью.

    Ремонт и замена заслонки автомобиля ВАЗ-2110

    Демонтаж испорченной детали и установка новой не отличается значительными сложностями. Единственный вопрос, который может возникать при демонтаже, как снять тягу заслонки отопителя ВАЗ-2110. Она хоть и пластиковая, однако, чрезвычайно плотно сидит на валу. Для её демонтажа понадобится две отвёртки. Тонкой отвёрткой необходимо приподнять рычаг крепления, второй отвёрткой разжимаются пластиковые выступы тяги. После отсоединения тяги верхняя задвижка самостоятельно опустится вниз, так как её больше ничего не будет держать.

    При установке новой детали необходимо обратить внимание на вилку, расположенную на оси задвижки. Её важно закрепить таким образом, чтобы она вошла в зацепление с рычагом. При правильном монтаже задвижка отопителя должна разместиться в приподнятом положении. В иной ситуации её будет невозможно отрегулировать и замена детали не даст желаемых результатов.

    При установке новой детали некоторые водителя параллельно производят доработку тяг заслонок печки. Конструкция тяг имеет некоторые недостатки. При переключении рычага управления заслонками можно увидеть, что в любой позиции рычага поток воздуха в сторону ног водителя перекрыт либо первой, либо второй заслонкой. Для улучшения распределения потоков воздуха потребуется укорачивание регулируемой тяги на три деления. С этой целью надо отрезать выдвигающийся наконечник тяги. Такая несложная доработка поможет стать заслонке в требуемую позицию, что благоприятно отразится на распределении воздуха. Поток тёплого воздуха будет равномерно поступать к ногам водителя, боковым стёклам автомобиля и с центрального дефлектора.

    После этого производится установка всех снятых деталей в обратном порядке, заливается охлаждающая жидкость. Внимательно необходимо отнестись к подсоединению патрубков и шлангов. Только герметичные соединения будут гарантировать качественное функционирование отопительной системы. После этого можно проверять работу заслонок и всей отопительной системы.

    Ремонт привода заслонки печки

    При замене заслонки печки ВАЗ-2110 одновременно необходимо произвести работу по проверке и, по необходимости, ремонту или замене микроредуктора отопителя. Он находится под накладкой ветрового стекла, там, где располагается вакуумный усилитель. Для его демонтажа необходимо снять два разъёма — микроредуктора и моторчика, а также открутить крепёжные винты. После этого из микроредуктора извлекается мотор и проверяется его работа путём подключения к блоку управления печкой. Если он неисправный, тогда нужно заменить деталь новым изделием. Возможен и ремонт моторчика, однако, только в крайне редких случаях.

    В микроредуктор устанавливается рабочий моторчик и производится его монтаж на штатное посадочное место. Делать это необходимо очень внимательно, чтобы штифт мотора правильно зашёл в разъём рычага на задвижке отопителя.

    После установки необходимо проверить движение рычагов привода заслонки, поворачивая регулятор температурных режимов в салоне транспортного средства. После проверки хода рычагов необходимо произвести сборку всех демонтированных элементов в обратном порядке.

    Подведём итоги

    Нарушение функционирования заслонки отопителя ВАЗ-2110 — распространённая неисправность, особенно в транспортных средствах с печками старого образца. Поломка в большинстве случаев обусловлена качеством пластиковых заслонок, которые очень часто подвергаются деформациям. Ремонт и замену задвижки печки ВАЗ-2110 возможно произвести своими руками без помощи профессионалов. Перед началом работы надо понимать, что для качественного ремонта и восстановления прежней функциональности отопительной системы предстоит полный демонтаж печки.

    Несмотря на трудоёмкость предстоящих работ, результат порадует водителя и пассажиров теплом и уютом в салоне транспортного средства. Качество выполненный ремонт заслонки печки и её привода гарантирует стабильную работу отопительной системы автомобиля в любое время года.

    причины и способы решения проблемы

    В процессе эксплуатации автомобилей различных моделей и марок частой проблемой является такая, когда печка в машине плохо греет, не работает отопитель или печка в авто дует холодным воздухом.

    Причин для такой неисправности может быть несколько, начиная с забитого фильтра салона или неполадок с мотором печки и заканчивая проблемами с системой охлаждения двигателя.  В этой статье мы рассмотрим отечественный автомобиль ВАЗ 2110, что делать, если не работает печка ВАЗ 2110, почему отопитель может не работать и т.д.  

    Содержание статьи

    Плохо греет печка ВАЗ 2110: причины

    Итак, если на ВАЗ 2110 печка дует холодным воздухом, причины могут быть разными. На практике, проблема чаще всего проявляется  тогда, когда машина долго стояла. При этом нужно знать, что упрощенно отопитель ВАЗ-2110 состоит из:

    • радиатора печки;
    • системы распределения воздуха;
    Радиатор печки ВАЗ 2110 расположен в подкапотном пространстве автомобиля. Фактически, данное решение  «готовит» теплый воздух до того, как он будет подан в салон. Распределительная система осуществляет контроль за интенсивностью подачи воздуха, температурой и т.д. Система  подачи и распределения находится в салоне, установлена на панели приборов.

    Что касается неисправностей, печка может не греть, если радиатор печки  не герметичен, появилась течь антифриза. На практике часто печка в машине не дует теплым воздухом, если не удается поменять температурный режим. Также из строя может выйти моторедуктор или же неисправна заслонка.

    Еще на ВАЗ 2110 сбои возникают в работе САУО. Это блок, который управляет отопителем. Завершает список частых неисправностей  датчик температуры, расположенный в обшивке потолка в салоне машины. Теперь давайте разбираться.

    Не работает печка ВАЗ 2110: диагностика и ремонт

    Определившись с основными причинами, необходимо приступать к диагностике. Прежде всего, проблемы с регулировкой температурного режима могут быть связаны с поломкой блока управления или заслонки.

    • Для начала, следует проверить температурный датчик на потолке, который находится возле лампы освещения салона. Если просто, сбои в его работе приводят к тому, что нужная команда не доходит до заслонки и печка не греет.

    Проверить датчик просто. Для этого нужно перевести ручку управления сначала в одно крайнее положение, после чего в другое. Параллельно следует проверять, происходит ли изменение температуры  поступающего воздуха.

    Температура может как полностью не меняться, так и воздух становится теплее только тогда, когда ручка находится в крайнем максимальном положении. Если температура не меняется, тогда причина не в датчике. Во втором случае виновником вполне может оказаться контроллер, который меняют на рабочее устройство.

    • Поломка моторедуктора часто приводит к тому, что после включения обогрева печка дует в салон холодным воздухом. Это частая проблема. Как правило, замена моторедуктора печки позволяет нормализовать работу системы.

    Чтобы поменять данный элемент, нужно снять стеклоочистители, произвести демонтаж жабо, выкрутив винты. Затем нужно отсоединит проводку от моторедуктора, снять неисправное устройство и установить рабочее.

    • Если есть подозрения, что из строя вышел отопитель печки ВАЗ 2110, потребуется снимать основной дефлектор для проверки. Чтобы это сделать, нужно разогнуть крепежи, отодвинуть заслонку. Кстати, добраться до заслонки можно из моторного отсека.

    Осмотр позволяет выявить, возникла ли необходимость замены радиатора. Если это так, нужно разобрать печку. О том, как снять радиатор печки ВАЗ 2110 своими руками, можно прочитать немного ниже.

    • В случае, когда воздух теплый, но недостаточно прогревается или слабо подается, рекомендуется сменить заслонку. Вместо штатного решения из пластика лучше купить алюминиевую заслонку печки на ВАЗ.

    Это позволяет исключить возможную деформацию заслонки при переключениях,  а также улучшить сохранение тепла. В результате отопительная система работает более продуктивно, воздух  подается более горячим, что позволяет эффективнее и быстрее прогреть салон.

    Как заменить радиатор печки на ВАЗ 2110

    Итак, следует учитывать, что замена радиатора печки ВАЗ 2110 является необходимым решением в том случае, если радиатор сильно забит, поврежден и течет. В любом случае, неполадки с данным элементом приведут к тому, что печка не будет работать нормально.

    Идем далее. Убедившись в том, что без замены не обойтись, нужно подобрать новый радиатор. Обратите внимание, есть два типа: старого (до осени 2003 года) и нового образца (после 2003 года). Так вот, они не взаимозаменяемы.

    Определившись с подходящим вариантом, также нужно понять, какой радиатор печки лучше на ВАЗ 2110. На практике, оптимальным решением является радиатор печки ДААЗ. Теперь рассмотрим, как снять печку на  ВАЗ 2110. Точнее, основной ее элемент, то есть радиатор.

    • Перед снятием радиатора, нужно подготовить емкость для слива ОЖ, крестовую отвертку, высокую головку на 10 и ключ трещотку, торцевой ключ на 17, ключ на 13. Также желательно иметь карданчик и удлинитель ключа трещотки.
    • Сначала сливаем охлаждающую жидкость (на блоке двигателя пробка сливного отверстия), далее откручиваем пробку на расширительном бачке. Параллельно рекомендуется вместе с заменой радиатор заменить и ОЖ в системе. Чтобы это сделать, нужно слить антифриз из радиатора.
    • Далее следует раскрутить хомуты и снять патрубки   от расширительного бачка, после отстегнуть крепежный ремень и снять бачок. Затем снимается уплотнитель капота, откручиваются все саморезы (крепежи) шумоизоляции моторного отсека.
    • Далее снимаются все хомуты, внизу откручиваются от кузова две гайки, которые крепят обшивку. Для их выкручивания используется высокая головка на 10 и ключ трещотка. Теперь можно извлечь обшивку.
    • Далее нужно отсоединить фишку на крышке бачка тормозного цилиндра, шланг и штуцер от вакуумного усилителя. Затем берем ключ на 17, выкручиваем гайки ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов. При этом не откручиваем трубки от ГТЦ, чтобы воздух не попал в тормозную систему. Далее отводим ГТЦ  на себя, тянем ближе к радиатору системы охлаждения (выводим на столько, на сколько позволяет длина тормозных трубок).
    • Теперь в салоне авто нужно отключить проводку от выключателя стоп-сигнала, далее торцевым ключом 13 следует открутить 4 гайки, которые крепят кронштейн педали тормоза к кузову  автомобиля.
    • После этого можно в моторном отсеке начать извлекать вакуумный усилитель тормозов ВУТ вместе с кронштейном и педалью. Не следует спешить, данные элементы удается извлечь без необходимости снимать пластиковую накладку лобового стекла.

      По окончании всех работ открывается доступ к радиатору печки (на машинах, где радиатор отопителя нового образца). Теперь выкручиваем хомуты основных двух патрубков, а также одного патрубка для пароотвода. Параллельно отключаем разъем моторчика управления заслонкой.

    • Завершающим этапом становится откручивание трех крепежей радиатора к корпусу самой печки. Далее старый радиатор можно извлечь, после чего на его место устанавливается новый радиатор отопителя ВАЗ 2110.
    • Также перед установкой рекомендуется очистить нишу от мусора, что позволит избавиться от неприятного запаха, коррозии в данной области и т.д. После установки радиатора сборку производим в обратном порядке.

    Советы и рекомендации

    Часто владельцы ВАЗ 2110 отмечают, что даже при исправной работе печки обдув боковых стекол и ног недостаточен. В таких условиях ноги мерзнут, а стекла запотевают. В данном случае многие дорабатывают воздуховоды в самом салоне автомобиля. Чтобы модернизировать систему отопления, нужно снимать все панели и разбирать их, заделывать щели, трещины и т.д. Очень важна герметизация, все точки креплений также отдельно «пакуются».

    Также снимается заслонка и штатный уплотнитель. Далее проклеивается задвижка, обрабатываются щели с водительской и пассажирской стороны. Часто при доработке штатный  воздушный распределитель удаляется, после чего ставятся гофрированные трубки диаметром не менее 4 см.

    Еще добавим, чтобы повысить эффективность работы печки ВАЗ 2110, нужно обращать внимание на то, как лежат коврики в салоне. Иногда выход горячего воздуха в ноги перекрыт именно ковриками в машине. При необходимости сопла можно поднять немного выше.

    Напоследок отметим, что оптимально включать  печку в положение «лобовое стекло/ноги». Это позволит избежать запотевания стекол спереди, также обогрев ног дает возможность более эффективно прогреть салон, чем обдув только из центральных и боковых дефлекторов.

    Что в итоге

    Как видно, существует несколько основных причин, почему не греет печка  в автомобиле. Если говорить конкретно о десятой модели ВАЗ, радиатор печки ваз 2110 является одной из самых серьезных проблем. Дело даже не в стоимости радиатора, который вполне доступен по цене, а в необходимости осуществлять целый ряд работ по снятию отдельных элементов для получения доступа к радиатору.

    Однако рассмотренный выше способ позволяет достаточно быстро снять радиатор печки ВАЗ 2110 при необходимости его замены. В результате замена радиатора отопителя на ВАЗ, а также замена тосола может быть выполнена достаточно быстро, что позволит заметно улучшить работоспособность печки.

    Главное, при замене тосола полностью удалить все воздушные пробки из системы охлаждения, а также при снятии ВУТ  для получения доступа к радиатору печки не допустить завоздушивания тормозной системы. Если заметны проблемы с тормозами, их нужно в обязательном порядке прокачать. 

    Читайте также

    Причины того, что печка на ВАЗ 2110 не греет, способы устранения неисправностей

    В летнее время года «десяточники» редко задумываются о работе отопителя салона своего авто. Как правило, если не греет или плохо работает печка на автомобиле ВАЗ 2110, владелец узнает об этом с наступлением холодов. Поэтому для того, чтобы правильно и вовремя диагностировать проблему, необходимо разбираться в устройстве отопителя, а также возможных неисправностях системы. Именно об этом мы расскажем в статье.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Устройство системы отопления

    Конструкция системы отопления «десятки»

    Если печка не может включиться, она стала плохо дуть тепло или вовсе перестала нагонять отопление, необходимо наиболее серьезно подойти к вопросу решения проблемы. Ведь эксплуатация транспортного средства в зимнее время года без отопителя — это самый неудобный и не комфортный вариант для автомобилиста. Поэтому перед тем, как вы узнаете, как снимать, разбирать шланги на устройствах нового и старого образца и как правильно регулировать систему, давайте разберемся в устройстве.

    На транспортных средствах отечественного производства, в том числе ВАЗ 2110, отопительная система обладает определенными отличиями. Сначала нужно учесть, что система отопления функционирует раздельно. В частности, она представлена конкретно отопителем. Отопитель — это непосредственно печка.

    Печка будет наполняться внутри горячим воздушным потоком, который поступает в салон транспортного средства посредством специальных распределителей тепла — патрубков. Сами патрубки подводятся к салону автомобиля, где теплый воздушный поток поступает прямо из передней центральной консоли на водителя и пассажира (на лицо и ноги), а также на стекла.

    Благодаря обдуву стекол водитель может избавиться от проблемы их замерзания или запотевания. Вся система управляется при помощи специального блока регулирования и управления, который осуществляется регулировку воздушного потока и температурного режима. То есть, по сути, этот блок является распределителем воздушного потока. В отличие от других моделей автомобилей отечественного производства, на «десятке» печка обладает принципиальным отличием — она оснащена испарителем (автор видео — Александр Амочкин Коломна ААК).

    Возможные неисправности

    В любом случае, каждый автомобилист желает ездить в теплом и прогретом салоне, особенно в зимнее время года. Так что перед тем, как разобрать или поменять печку на ВАЗ 2110, предлагаем ознакомиться с основной информацией о неисправностях, а также вариантах устранения этих поломок.

    Если плохо греет печка на ВАЗ 2110 или она дует холодным воздухом, это может быть обусловлено несколькими неисправностями:

    • у водителя больше нет возможности самостоятельно производить регулировку отопителя;
    • плохо дует горячий воздушный поток или дует исключительно холодный воздух, при этом в подкапотном пространстве слышны щелчки;
    • в работе системы, а именно — радиатора — имеется утечка охлаждающей жидкости;
    • вышел из строя температурный датчик, он отказывается работать, речь идет о контроллере, установленном на потолке;
    • произошла поломка в работе блока управления.

    Температура не регулируется

    Если водитель не может произвести регулировку температурного режима, причин этому может быть две:

    • вышел из строя либо некорректно функционирует блок управления;
    • вышла из строя сама заслонка (автор видео — Fire Screen — Live).

    В данном случае первое, что нужно сделать, если не работает печка ВАЗ 2110, — это произвести диагностику температурного датчика. Как мы уже сказали выше, этот элемент располагается на потолке автомобиля, рядом с плафоном. Чтобы своими руками правильно диагностировать этот контроллер, необходимо прокрутить его несколько раз из крайнего положения холодного воздушного потока к крайнему горячему. Таким же образом вы сможете проверить температуру воздушного потока по своим ощущениями.

    В том случае, если при установке регулятора в крайнее положение отопления из заслонок начал идти горячий воздушный поток, это свидетельствует о полной работоспособности устройства. Если же при установке в это положение воздушный поток идет еле-еле или он начинает греться только в крайнем «горячем» положении, это свидетельствует о необходимости замены контроллера.

    Ремонт или замена заслонки

    В некоторых случаях бывает такое, что перестала работать печка ВАЗ 2110 по причине поломки заслонки. Как правило, заслонка в таких случаях просто зависает. Этот элемент перестает проворачиваться в результате того, что фиксаторы устройства окислились, поскольку их давно не обслуживали. Соответственно, если проблема заключается в заслонке, ее вполне можно решить самостоятельно.

    На отечественных «десятках» добраться до заслонки можно только из моторного отсека. Сначала следует демонтировать дефлекторы, после чего необходимо отогнуть усики. После этих действий вы сможете добраться до заслонки, сдвинув ее рукой. В том случае, если при разборке вы заметили, что заслонка отопителя ВАЗ 2110 перемещается без проблем, то это свидетельствует о том, что причина неработоспособности системы совсем другая.

    Однако, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемой плохо функционирующей заслонки, необходимо произвести ее замену на алюминиевую. Как показывает практика, на пластмассовых заслонках часто выходит из строя само крепление, поэтому использование алюминиевого варианта является наиболее оптимальным.

    Место расположения заслонки печки

    В результате такой незначительной доработки системе отопитель сможет лучше сохранять горячий воздух. В целом система отопления будет функционировать значительно лучше. Все потому, что благодаря данной доработке в системе не будут появляться деформации, которые актуальны для пластмассовых заслонок.

    Микродвигатель заслонки

    Часто владельцы «десяток» сталкиваются с неработоспособностью системы отопления на своих автомобилях в результате выхода микродвигателя из строя. Само устройство расположено в моторном отсеке, рядом с лобовым стеклом. Чтобы добраться до микродвигателя заслонки, необходимо произвести снятие жабо, утеплительного элемента. В том случае, если рычаг перемещается, когда водитель запускает отопитель в режиме работы нагрева, то это свидетельствует о том, что он исправный.

    Однако проблема работоспособности устройства может проявиться в том случае, когда шестерни истираются и, соответственно, начинают проскакивать. В этом случае осуществляется на ВАЗ 2110 замена микродвигателя. Чтобы не менять моторчик, можно просто вручную открыть саму заслонку — ничего плохого от этого не случится. Только воздушный поток будет всегда попадать в салон автомобиля, а будет он теплым или горячим — зависит от настройки отопителя в самом салоне. Так что подобные действия актуально выполнить в качестве временной меры (автор видео — В гараже у Сандро).

    Бывает и так, что проблема заключается в работе резистора печки. Термический предохранитель в отопительной системе «десятки» находится рядом с катушкой резистора узла. Если резистор будет нагрет до слишком высокой температуры — 117 градусов — внутренняя панель устройства расплавится и разорвется. Как показывает практика, перегорать этот элемент может и от растущей силы тока, когда вентилирующее устройство не может тронуться. Если вентилятор действительно не вступает в работу, это может привести к тому, что нагрузка на предохранительное устройство увеличится до 17 ампер, а это довольно много для бортовой сети авто.

    По факту же замена резистора происходит не так часто, поскольку в принципе эта неисправность встречается редко, обычно перегорает именно термопредохранитель. Кстати, подобные устройства устанавливаются на множество бытовых приборов.

    Диагностика самого предохранителя осуществляется следующим образом:

    1. Вам необходимо закоротить резистор «мостиком», используя для этого кусочек проволоки.
    2. Закоротив, включите саму печку. Если отопитель работает нормально во всех режимах, то проблема заключается именно в предохранителе.
    3. Купите новый предохранитель на 15 ампер и 117 градусов и впаяйте его вместо старого. При пайке устройство нельзя перегреть, поскольку если температура пайки превысит 117 градусов, это приведет к его поломке. Поэтому процедура пайки осуществляется с теплоотводом.

    Протекающий радиатор

    Радиатор системы отопления печки

    На практике часто случается такое, что на машинах отечественного производства начинает плохо функционировать отопительное устройство по причине протечки. Речь идет именно о течи радиатора системы. Как правило, об этом водитель узнает в результате нехватки охлаждающей жидкости в расширительном бачке, расположенном в моторном отсеке. При этом проблема может быть решена на какое-то время путем добавления расходного материала в систему, но со временем печка опять будет дуть холодным воздухом. По каким же причинам это происходит?

    В первую очередь, необходимо уделить внимание диагностике самого радиаторного устройства. Вам необходимо произвести проверку целостности радиатора. Следует отметить, что такая задача является одной из наиболее сложных из тех, которые касаются диагностики отопительного узла. Ведь для того, чтобы добраться до радиатора, изначально необходимо снять печку.

    В том случае, если во время диагностики вы заметили, что радиаторное устройство имеет на своем корпусе трещины, через которые уходит антифриз, то его желательно заменить. Как показывает практика, пайка корпуса обычно не дает желаемых результатов. В большинстве случаев она помогает ненадолго, а вот сам процесс демонтажа и монтажа печки является довольно утомительным для автомобилиста.

    Утепление

    Иногда случается такое, что горячий воздушный поток плохо поступает на боковые стекла и в ноги, хотя сама отопительная система работает должным образом. При этом боковые стекла могут быть запотевшими. Даже при замене гофры это не помогает решить проблему. Для того, чтобы избавиться от такой неисправности, не нужно производить ремонт блока управления печкой ВАЗ 2110 или искать утечку — достаточно просто избавиться от всех щелей. Центральную консоль проклейте герметиком или специальным «анти-скрипом», в некоторых местах можно использовать строительную монтажную пену.

    Замена печки

    Замена отопительной системы производится в том случае, если она работает очень плохой. Как правило, владельцы «десяток» устанавливают на свои авто не заводские, а более улучшенные варианты отопителей — 2112-01 или 2112-02. На практике оба варианта работают на ВАЗ 2110 без проблем. Как снять устройство — читайте в сервисном мануале к своему авто.

     Загрузка …

    Видео «Процедура замены радиатора на ВАЗ 2110»

    Как правильно поменять радиатор — узнайте из видео ниже (автор видео — АВТО практик).

    Отопитель ВАЗ. Замена радиатора печки ВАЗ 2110

    Радиатор печки ВАЗ 2110, как и другие запчасти автомобиля в период эксплуатации транспортного средства, может выйти из строя и обогрев салона в холодную погоду станет не возможным. В таком случае вышедший из строя радиатор отопителя необходимо снять и поменять на новый, либо реставрировать уже потекший. Прежде чем приступить к описанию снятия и замене радиатора печки ВАЗ 2110 хочется отметить, что разбирать торпеду в салоне автомобиля нет необходимости, так как все работы производятся в подкапотном пространстве.

    На автомобилях ВАЗ 2110 выпущенных до сентября 2013 года устанавливались радиаторы печки старого образца. После сентября 2013 года АвтоВАЗ начал комплектовать свои «десятки» радиаторами отопителя нового образца. Разница снятия и установки этих деталей не значительна, так что описания процесса снятия радиатора печки ВАЗ 2110 будет изложен сразу для радиаторов старого и нового образца.


    Если вы обнаружили, что нижнее пространство со стороны водителя и переднего пассажира в салоне автомобиля стало влажным или на коврике для ног появилась лужа, проверьте на запах образовавшуюся жидкость. Если обнаружится, что это антифриз или тосол, то это является признаком потекшего радиатора печки ВАЗ 2110, который нужно будет заменить.

    Также подтекание радиатора печки можно определить по потекам в районе корпуса отопителя в подкапотном пространстве.

    Меняем радиатор печки на ВАЗ 2110

    Инструкция по снятию радиатора печки ВАЗ 2110

    Прежде чем приступит к снятию радиатора отопителя, подготовьте следующие инструменты и запасные части.

    1. Крестовая отвертка
    2. Пинцет (для снятия защелок в труднодоступных местах)
    3. Четыре металлических хомута
    4. Ну и конечно необходимо купить новый радиатор печки ВАЗ 2110 (старого или нового образца, в зависимости от того какой установлен на вашем автомобиле) О том как выбрать радиатор отопителя ВАЗ и какой радиатор печки лучше читайте в этой публикации.
    1. Прежде чем приступить к демонтажу, необходимо слить охлаждающую жидкость с блока цилиндров двигателя. Для этого откройте крышку расширительного бачка и за модулем зажигания откручиваем сливной болт, предварительно установив под двигателем чистую пятилитровую плоскую емкость.
    2. После того как жидкость стекла снимаем резиновый уплотнитель в задней части подкапотного пространства, который находится на ветровой накладке, а затем откручиваем крепления и вынимаем жабо.
    3. Далее снимаем пластиковую ветровую накладку, предварительно открутив пять винтов и по краям две гайки на 10
    4. Под ней находится шланг омывателя лобового стекла, который разъединяем и отводим в сторону. Затем открутив крепления стеклоочистителей, снимаем их и вынимаем накладку ветровика. После этого имеем доступ к корпусу печки.
    5. Меняем радиатор печки на ВАЗ 2110

    6. Для того чтобы разъединить половинки корпуса и заменить радиатор печки необходимо снять металлические зажимы, которые при установке необходимо заменить на новые, так как в процессе эксплуатации автомобиля оны ржавеют и приходят в негодность.
    7. Меняем радиатор печки на ВАЗ 2110

    8. Также придется снять воздушный фильтр салона, предварительно открутив винты крепления на корпусе печки
    9. Теперь необходимо отключить вентилятор печки, для этого разъединяем плюсовой разъем и откручиваем минусовую клемму от двигателя (необходимые соединения указаны на фото)
    10. С тыльной стороны края верхней крышки корпуса имеется три самореза, которых также на нужно открутить иначе крышку вам не снять.
    11. После снятия передней и задней крышки отопителя ВАЗ 2110 вместе с вентилятором печки, а также корпуса воздушного фильтра салона можно приступить к демонтажу самого радиатора печки. Ослабив хомуты крепления шлангов подачи и обратки охлаждающей жидкости, а также пароотводящей трубки снимаем потекший радиатор.
    12. Меняем радиатор печки на ВАЗ 2110

    13. Очистив от пыли и мусора внутренние и наружные поверхности печки ВАЗ 2110 в обратной последовательности устанавливаем новый радиатор отопителя.
    14. Важно помнить! Вовремя сборки печки ВАЗ 2110 следите за тем, чтобы корпус отопителя стал на свое место, в противном случае могут возникнуть проблемы в управлении заслонки и окажется, что печка не греет.

    Для наглядности предлагаем видео замены радиатора печки ВАЗ 2110 (старого образца)

    Видео замены радиатора печки ВАЗ 2110 (нового образца)

    Замена радиатора отопления ваз 2112 16 клапанов. Какие из запчастей и инструментов понадобятся


    Последовательность ваших действий в этом случае следующая:

    1. В первую очередь из соображений безопасности отключите отрицательную клемму аккумулятора. Сливаем остывший тосол или тосол, для начала нужно открыть крышку расширителя. Для слива жидкости вам понадобится емкость 4-5 литров.
    2. Теперь, открутив две гайки, снимаем дворники с автомобиля.
    3. Затем демонтируем освободившуюся защитную пластиковую накладку под лобовым стеклом, закрепленную на 2-х гайках и 4-х саморезах.
    4. Для доступа к печке снимаем накид автомобиля, открутив 5 саморезов, 1 винт и 2 гайки, расположенных снизу, посередине накладки, в районе рулевой рейки.
    5. Чтобы снять печку, снимите желтую поперечную распорку, если есть, а также изогнутую гофру воздушного фильтра.
    6. Закручиваем дроссели с патрубков радиатора.
    7. Затем отсоедините все электрические провода от клемм печки.
    8. На рулевой рейке откручиваем 2 гайки крепления печки, 1 гайку крепления печки к кузову.
    9. Заворачиваем 3 самореза, соединяющих две половинки печки.
    10. Вынимаем, качнув правую часть печки, предварительно сдвигая вправо.
    11. Радиатор в снятой половине печки крепится 3 винтами. Вынимаем и меняем на новый, не забывая надеть поролоновый уплотнитель.Проверяем работоспособность вентилятора, при необходимости ремонтируем или заменяем на новый.
    12. Перед сборкой желательно промыть шланги охлаждающей жидкости проточной водой.
    13. Сборка производится в обратной последовательности.

    Старая система охлаждения

    Такие обогреватели устанавливались на модели 21120 первых лет выпуска. Определить модификацию системы можно по ее внешнему виду, предварительно сняв оборку автомобиля.


    Для замены радиатора необходимо:

    1. Выполните шаги 1, 4-7 по снятию системы охлаждения нового образца.
    2. Демонтировать расширительный бачок системы охлаждения.
    3. Снимаем вакуумный усилитель открутив 2 гайки на 17 и осторожно (не повредив трубки тормозной системы) отводим главный тормозной цилиндр в сторону. Снимите трубку вакуумного усилителя.
    4. В салоне откручиваем 4 гайки со шпилек педали тормоза и вместе с педалью снимаем автомобильный усилитель.
    5. Таким образом, мы получили доступ к радиатору отопителя, который крепится с помощью трех винтов.Его замену и сборку всей системы проводим в обратной последовательности.

    Проверка установки

    Теперь в систему можно добавлять антифриз или антифриз. Прогреваем мотор, пока не включится вентилятор печки. Проверяем температуру в салоне при разных режимах отопителя, работу различного электрооборудования и приборной панели.

    Для поддержания нужной температуры в салоне предусмотрена печка или обогреватель. Встроенная система автоматического управления контролирует необходимый нагрев воздуха с отклонениями температуры не более двух градусов Цельсия.
    Воздушный радиатор. После того, как воздух проходит через дефлекторы устройства, он распределяется по автомобилю в зависимости от положения ручки, контролирующей его потоки.
    При утечке антифриза чаще всего нужно менять радиатор печки на ВАЗ 2112. В данной статье рассказывается, как выполнить эту работу самому.

    Система отопления автомобиля ВАЗ 2112

    Невозможно создать уют и комфорт в салоне автомобиля в холодное время года без работающей системы отопления, а плита в ней незаменимый прибор.В салоне автомобиля ВАЗ 2112 приточно-вытяжная вентиляция.
    Воздух в него попадает через специальные отверстия, расположенные в подушках. Воздух нагнетается вентилятором обогревателя или самопроизвольно.
    Между дверными панелями имеются прорези, через которые воздух выходит из салона. Для этих же целей предусмотрены отверстия в торцах дверей.
    Встроенные в них клапаны позволяют воздуху выходить наружу и задерживают его проникновение внутрь. Это улучшает теплоизоляцию салона.
    Для обогрева воздуха на печке применяется радиатор ВАЗ 2112, который перед входом в салон делает нужную температуру воздуха.
    Особенности устройства авто ВАЗ 2112:

    • Автомобиль ВАЗ 2112 находится в пластиковом кожухе, расположенном горизонтально под приборной панелью.
    • Конструкция состоит из двух рядов из алюминия, трубок, на которые прижаты две пластмассовые емкости. На левом бачке имеется два штуцера: через один сливается, а в другой подаётся теплоноситель.
    • Для регулирования количества поступающего воздуха в систему отопления монтируются заслонки.Основная часть проходит мимо радиатора.
      Когда заслонки находятся в крайних положениях, в кабину нет потока воздуха.
    • В системе нет крана, который перекрывал бы поток охлаждающей жидкости. Поэтому при работающем двигателе обеспечивается постоянный прогрев радиатора печки, что обеспечивает быстрый прогрев кабины, а уменьшение стыков в системе улучшает ее герметичность.

    Как заменить радиатор печки старой модели автомобиля ВАЗ 2112

    Поток тосола в автомобиле ВАЗ 2112 — причина, по которой нужно заменить радиатор печки.Без разборки моторного щита определить, почему вытекает антифриз, не представляется возможным, поэтому на ВАЗ 2112 лучше сразу установить радиатор печки новой модели.
    На автомобили выпуска до 2003 года отопители салона устанавливаются в старом образце. , после сентября того же года в вагоны устанавливаются новые устройства. Замена радиатора печки новой модели ВАЗ 2112 проводится с некоторыми отличиями от старых конструкций.
    Перед установкой нового блока необходимо произвести снятие радиатора печки старого образца на ВАЗ 2112.
    Для этого:

    • Антифриз сливается. Слить его можно из блока цилиндров в емкость или через расширительный бачок, установленный под капотом.
      Отвинчивается крышка расширительного бачка, что сбрасывает давление в системе. Затем снимается сливная пробка; перед этим необходимо сначала открутить и убрать модуль зажигания в сторону.

    При сливе антифриза через расширительный бачок с печки снимается шланг, затем резиновая трубка, имеющая Г-образный профиль.

    Совет: Если слитый антифриз чистый, то можно, то слейте обратно.

    • Удаляется резиновое уплотнение капота или ветровая накладка, расположенная рядом с оборкой.
    • Ослаблен крепежный винт жабо, расположенный под ним.
    • Ослаблены четыре винта верхнего крепления на правой стороне оборки.
    • Хомуты, удерживающие провода и шланги на оборке, отсоединены.
    • Отрицательный провод и положительный вывод вентилятора отсоединены от корпуса.
    • Слева в оборке откручиваются 2 винта, деталь выдвинута немного вперед.

    Совет: Жабо не нужно удалять полностью.

    • После откручивания пяти винтов и снятия двух гаек снимается пластиковая накладка на лобовое стекло.
    • Отсоединяется клемма датчика уровня антифриза, если есть, и снимается шланг для отвода пара из расширительного бачка.
    • Шланг омывателя лобового стекла отсоединен от крепления.
    • Откручиваются четыре винта, как показано на фото.

    • Дворники сняты, накладка лобового стекла снята.
    • Вентилятор и зажимы, удерживающие корпус нагревателя, сняты.
    • Ослаблены винты на кожухе передней части вентилятора.
    • Вместе с вентилятором демонтируется передняя часть кожуха вентилятора печки.

    • Корпус фильтра салона снят.
    • Задняя часть корпуса вентилятора снята.
    • Ослаблены хомуты и сняты шланги для подачи антифриза и пара.
    • Снимут радиатор отопителя старого образца на автомобиле ВАЗ 2112, пришедший в негодность.
    • Ниша радиатора очищается от грязи и мусора, сборка узла по старой конструкции производится в обратной последовательности.

    Совет: При установке пластикового футляра нужно следить за тем, чтобы педаль вошла в нужный паз, в нем нет лишних креплений, все плоскости должны плотно прилегать друг к другу.В противном случае микромотор не сможет сдвинуть заслонку печки, а значит, обогрев салона в машине будет затруднен или вообще отсутствовать.

    Как заменить радиатор печки нового типа на автомобиле ВАЗ 2112

    Замена радиатора печки ВАЗ 2112 нового образца проводится с разборкой устройства. Подогреватель новой конструкции крепится к корпусу одним винтом, который находится около середины нижнего торца лобового стекла, над выпускным коллектором — двумя гайками, около фильтра в левом углу — одной гайкой.
    Если есть бачок омывающей жидкости, предназначенный для заднего стекла, его необходимо демонтировать.
    Необходимо:

    • Выверните винты и снимите воздушный фильтр.
    • Откручены большой винт и два поменьше, расположенные снаружи нагревателя.
    • Печь разделена на две части — правую и левую. Первую нужно отвести как можно правее, а левую убрать.
      Для этого нужно взять его в левую руку за левый бок, а другой рукой за правый бок, слегка повернув от себя вверх.
    • Отображается сначала справа, а затем удаляется вся левая часть устройства.
    • Правая часть снимается довольно легко.
    • Снимается шланг, отводящий пар через отверстие, расположенное с правой стороны шумоизоляции передней панели.
    • Правая часть печки новой модели для автомобиля ВАЗ 2112 состоит из двух частей. Они соединены между собой железными скобами. Между ними стоит печать. Отсоединив две части, вы можете получить доступ к ставне.

    Совет: При замене ставни лучше установить клееную ставню из алюминия. В любом случае будет элемент из пластика или алюминия; его нужно отрегулировать на месте для свободного передвижения.

    • После установки новой заслонки необходимо вручную установить ее в положение, при котором будет подаваться холодный воздух, в этом случае радиатор отопителя закрывается заслонкой.
    • Датчик температуры настроен на «мин.«
    • Зажигание включается. В этом случае датчик переключается в нужное положение и его легче поставить на место, демпфер и редуктор находятся в положении «мин.» Позиция.

    Совет: Чтобы облегчить демонтаж, а затем установку ветровой облицовки, поможет приобретенная двойная трубка на шланге омывателя.

    Для снижения цены на последующий ремонт, лучше параллельно выполнять другие работы, при которых нужно разобрать отопитель: заменить салонный фильтр, сделать шумоизоляцию.
    Итак:

    • По окончании сборки печки добавляется антифриз. Проверяет исправность устройства.
    • Причиной того, что форсунки радиатора печки могут не нагреваться, может быть воздушная пробка, возникшая в системе охлаждения двигателя.

    Есть видеоинструкция на ВАЗ 2112 — как правильно снять радиатор печки. Придерживаясь этих правил, вы сможете сократить потери денег и времени при замене радиатора печки.
    Для снижения расхода тепла при обогреве салона возможно утеплить коробку и кожух с внутренней стороны печки автомобиля ВАЗ 2112. Как прогреть радиатор печки?
    Заделайте все трещины вокруг радиатора изоляционным материалом или другим материалом, заизолируйте шланги, по которым охлаждающая жидкость подается к радиатору отопителя. При своевременной замене радиатора печки автомобиля ВАЗ 2112 в салоне зимой водитель и пассажиры будут чувствовать себя комфортно и уютно.

    Самая кропотливая работа, связанная с системой отопления салона на автомобилях ВАЗ 2110-2112, — это замена радиатора печки, то есть отопителя, называйте как хотите. Конечно, на машинах десятого семейства этот ремонт не так прост и особого удовольствия от него не доставляет, но сделать это может каждый. Главное — терпение и, конечно же, наличие нужного инструмента.

    Необходимый инструмент для замены радиатора отопителя

    Чтобы справиться с этой проблемой максимально комфортно и провести ремонт с минимальными трудозатратами, желательно иметь под рукой следующий перечень инструментов:

    1. Рукоятки с храповым механизмом, большие и малые
    2. Головка 13 глубина и 10 одинаковых
    3. Добавочный номер
    4. Отвертка крестовая с крестообразным шлицем
    5. Отвертки короткие: плоские и крестовые
    6. Магнитная ручка

    Так как радиатор печки расположен в довольно труднодоступном месте, вам предварительно придется выполнить некоторые подготовительные моменты, а именно:

    • Избавимся от всех пластиковых накладок на лобовое стекло, оборки, утеплитель и шумоизоляцию

    И только после этого можно переходить непосредственно к процессу.

    Видео по замене радиатора печки на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

    Уже в привычном для всех стиле, сначала выкладываю свой видеообзор по ремонту, а потом несколько слов по замене этой детали.

    Обратите внимание, что для большей простоты и удобства при выполнении данного ремонта ВАЗ 2110 лучше сначала открутить главный тормозной цилиндр, а также вакуумный усилитель тормозов. И все эти детали отодвинуть немного в сторону, чтобы они не мешали снятию радиатора печки.

    Тормозные магистрали откручивать, конечно, не обязательно, достаточно просто открутить две гайки крепления цилиндра к вакуумной коробке, а потом убрать всю сборку в сторону. Что касается усилителя, то со стороны пассажира под рулевым валом есть 4 гайки, которые нужно открутить. А после этого можно немного отодвинуть эту часть в сторону.

    Также не забудьте поставить зажимы — металлические пружинные зажимы-скобы, особенно на нижней стороне внутреннего корпуса электродвигателя отопителя.Если этого не сделать, корпус может не плотно прилегать, и при циркуляции воздуха будет потеряно тепло.

    При установке нового радиатора отопителя на ВАЗ 2110-2112 следите за тем, чтобы патрубки, которые вы надеваете на патрубки, были гибкими и без повреждений. Конечно, некоторые автовладельцы прибегают в этом случае к помощи герметика, но лучше просто заменить трубы на новые. Хомуты затягиваются винтами с усилием выше среднего, чтобы тосол или антифриз никуда не протек.

    В итоге устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и радуемся исправной системе обогрева. Новый радиатор печки на ВАЗ 2110-2112 можно купить по цене от 600 до 1000 рублей.

    Самая частая причина замены радиатора отопителя ВАЗ 2110 — протекание охлаждающей жидкости (тосола). Конечно, причиной такой ситуации может быть не только проколотый или негерметичный радиатор, но и неплотное соединение шланга.

    Однако, поскольку без анализа моторного щита определить ни ту, ни вторую проблему не удастся, радиатор отопления лучше в любом случае заменить.Причем сделать это может каждый, главное не отклоняться от правильной последовательности действий, достаточно подробно описанной в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112. Теперь разберем эту последовательность. Но сразу хочу обратить ваше внимание на то, что:

    • в салоне, никаких действий предпринимать не придется, все делается в подкапотном пространстве;
    • Сами по себе
    • «десятков» радиаторов отопления могут относиться к старым моделям (выпущенным до сентября 2003 г.) и новым (выпущенным после сентября 2003 г.), которые монтируются немного иначе, а значит, процесс их замены будет иметь некоторые особенности.

    Какие детали и инструменты вам нужны?

    • Отвертка крестовая.
    • Зажимы, 4 шт. или больше.
    • Пинцет.
    • Бак для слива тосола.
    • Непосредственно радиатор.

    Пошаговая инструкция.

    Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110 старого образца.

    1. Слить заранее подготовленную часть охлаждающей жидкости в системе. Сделать это можно через расширительный бачок (где-то вылезет примерно 1 литр) или через сливное отверстие в блоке двигателя (выйдет примерно 4 литра).

    2. Снимите уплотнитель лобового стекла, а затем и саму накладку (оборку): сначала открутите винт его крепления под главным тормозным цилиндром, затем 4 верхних зажима его правой стороны, затем отсоедините 2 зажима, удерживающие шланги и провода, в том числе и минусовой провод вентилятора, идущий от корпуса, а также плюсовую клемму, ну последним действием откручиваем 2 винта крепления левой стороны жабо, но так, чтобы последний только двигался, но делал не оторваться.

    3. Снимите облицовку лобового стекла, отвернув 2 гайки и 5 винтов.

    4. Отсоедините клемму датчика уровня антифриза в системе и снимите сливной шланг с расширительного бачка.

    5. Отсоедините шланг омывателя лобового стекла. Открутите перед собой 4 винта и снимите дворники, накладку лобового стекла, фиксаторы (частично) корпуса отопителя, вентилятор.

    6. Выверните винты, которыми крепится салонный фильтр и передняя часть вентилятора (обязательно запомните расположение четырех самых длинных из них).Последний снимаем с помощью вентилятора.

    9. Снимите корпус фильтра салона, вентилятор (задний), подающий, выпускной шланги и шланги охлаждающей жидкости.

    10. С небольшим усилием снимите протекший радиатор отопления. Установите на его место новую, а затем верните на нужные места все снятые детали, только в обратном порядке. В этом случае обратите особое внимание на правильную установку пластикового корпуса вентилятора печки — педаль должна находиться в нужном пазу, а также на то, чтобы после сборки у вас не осталось никаких «лишних» болтов, т.к. плотная посадка всех систем отопления, ваша печка просто не будет работать (греться).

    Видео (старый образец).

    Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110 нового образца.

    1. Отвинтите 1 винт посередине в нижней части лобового стекла, 2 гайки над впускным коллектором и 1 гайку в левом углу, рядом с воздушным фильтром.

    2. Снимите бачок омывателя заднего стекла (если есть) и воздушный фильтр, предварительно открутив 4 самореза, удерживающих пластиковую крышку, прижимающую ее к отопителю.

    3. Просмотрите шланг подачи воздуха (он лежит с буквой «G»), найдите большой саморез и 2 винта поменьше, соединяющих 2 части (нагревателей нового типа столько же), и открутите. их.

    4. Сдвиньте правую часть обогревателя как можно дальше вправо, а с левой действуйте следующим образом: удерживая левую часть в левой руке, а правую часть в правой, поверните последнюю часть немного подальше от ты и выше. Сначала распечатайте всю правую сторону, а затем оставшуюся часть.

    5. Снимите правую сторону. Через свободное пространство с правой стороны звукоизоляции щита снимаем пароотводящий шланг.

    6. Снимите железные скобы, крепящие 2 стороны правой стороны радиатора.Как только у вас появится доступ к заслонке, также замените ее на новую.

    7. Устанавливаем все в обратном порядке.

    Видео (новый образец).

    Замена печки ВАЗ 2112 своими руками — это вид работ, который является самым популярным ремонтом с приходом холодов. Все дело в том, что в теплый период может изнашиваться радиатор, который еще называют печкой, но из-за того, что он не работает, заметить это практически невозможно, а вот при первом запуске отопителя, когда антифриз начинает проливаться, все становится ясно.

    Если вы впервые столкнулись с такой проблемой, то, скорее всего, вам понадобится инструкция по замене радиатора, которую мы представим в рамках данной публикации. Вы должны понимать, что ВАЗ 2112 выпускался с подогревателями двух исполнений , поэтому для полной замены вам придется обращать внимание на год выпуска вашего автомобиля. Автомобили ВАЗ 2112, выпущенные до 2003 года, оснащены отопителем старого образца, а те, что выпускались в более позднее время, уже оснащались системой отопления нового образца.

    Как заменить отопитель старого образца на ВАЗ 2112?

    Для начала разберем вопрос, как поменять печку ВАЗ 2112, на автомобилях выпуска до 2003 года. Чтобы вам было легче понять процесс, мы представим инструкции в виде пошагового руководства.

    1. В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость из системы отопления автомобиля. Для этого следует открутить пробку расширительного бачка и сбросить давление в системе.После этого отсоедините резиновую трубку, а также шланг печки. Переместитесь под машину и снимите сливную пробку, слейте антифриз в емкость, которая должна быть достаточно большой — не менее 6 литров.

    2. Теперь нужно демонтировать резиновую прокладку капота, которая находится рядом с оборкой.

    3. Далее начинаем отпускать оборку. Для этого откручиваем винт, который находится чуть ниже главного тормозного цилиндра, а также четыре крепежных винта, которые расположены с правой стороны накладки.После этого следует ослабить хомуты, которыми крепятся провода и шланги к жабо, отсоединить отрицательную клемму и открутить еще два винта, которые находятся с левой стороны жабо. Теперь вы можете сдвинуть оборку вверх, снимать ее полностью совершенно необязательно.

    5. Теперь нужно отключить питание датчика, отвечающего за уровень антифриза, а также шланга отвода пара из расширительного бачка и шланга, которым мыть окна.

    7. Теперь вы можете снять корпус фильтра салона и корпус вентилятора, а затем перейти к зажимам и шлангам, которыми крепится радиатор.

    8. Вытащите старый радиатор, очистите место его установки от пыли и грязи, установите новый радиатор и соберите конструкцию в обратном порядке.
    Как видите, решение проблемы неработоспособности печки ВАЗ 2112 старого образца — процедура достаточно простая и не требует сложного оборудования, хотя и займет у вас много времени.Главное — быть внимательными и последовательными.

    Меняем радиатор отопителя ВАЗ 2112 нового образца

    Как мы уже говорили выше, автомобили ВАЗ 12-й серии, выпущенные позже 2003 года, оснащены системами отопления нового типа. Замена радиатора в них производится несколько иначе, чем описано в предыдущем разделе этой статьи, поэтому мы представим для них отдельную подробную пошаговую инструкцию, которая должна вам пригодиться.

    1. Сначала необходимо слить охлаждающую жидкость из системы отопления. Это делается аналогично процессу, описанному в предыдущем разделе этой статьи.

    2. Ослабьте винты, удерживающие воздушный фильтр, и снимите его.

    4. Снимите пароотводной шланг, который находится с правой стороны шумоизоляционного экрана.

    5. Теперь вам нужно получить доступ к шторке. Для этого отсоедините кронштейны, соединяющие две половинки правой части печки, снимите уплотнитель и разъедините их.

    6. Снимите демпфер и замените вышедший из строя радиатор, затем установите новый демпфер. Замена демпфера связана с тем, что в отопителе нового образца частая причина того, что не работает печка ВАЗ 2112

    7. Для сборки разобранной конструкции достаточно проделать все действия в обратном порядке.

    Как видите, отремонтировать печку ВАЗ 2112 нового типа даже проще, чем отремонтировать отопительную систему ВАЗ 2112, выпущенную до 2003 года. Но, при этом, не следует забывать об осторожности и аккуратности в процессе работы, так как с минимальная погрешность, можно получить химический ожог от пролитого на кожу антифриза.

    В заключение хочу отметить, что мы рекомендуем вам ознакомиться со статьей, которую мы опубликовали чуть ранее. От него вы получите массу дополнительной информации, которая поможет вам предотвратить и устранить многие проблемы отопителя ВАЗ 2112, которые не были рассмотрены в этой статье.

    причин и их устранение. Как переделать печку ВАЗ 2110?

    Проблемы с плохо работающим отопителем встречаются не только на отечественной «классике», но и на более современных машинах.ВАЗ-2110 — не исключение. На практике оказывается, что летом, если включить плиту, будет очень жарко, а зимой, наоборот, ощущение от этого минимальное. Однако сложно сказать, почему это происходит, поэтому необходимо рассмотреть несколько актуальных причин и постараться их устранить. Давайте разберемся, почему печка ВАЗ-2110 плохо греет и как с этим бороться.



    Немного о дизайне

    Модель ВАЗ-2110, максимально приближенная к автомобилям европейского образца, имеет много недостатков, особенно это касается отопителя.В нашем случае он отдельный и состоит из нескольких элементов. Первый, по сути, отопитель, он под капотом. Его задача — подготовить воздух, который будет подаваться в кабину. Имеется в виду скорость и температура. Второй элемент находится в салоне, а это распределитель воздуха. Если ваша печка ВАЗ-2110 плохо греет (16 клапанов), то первое, что вам нужно понять, — какой из двух узлов работает некорректно. Здесь все довольно просто. Теперь вы поймете почему.

    Если у вас нет возможности переключать скорость вращения вентилятора, а он находится в ТЭНе, то логично сделать вывод, что это ваша вина. Конечно, может быть в электронике, но это очень редкий случай. Кстати, очень важно понимать принцип работы печки. Он заключается в том, что вы устанавливаете температуру, которая с помощью специального датчика сравнивается с той, которая сейчас есть в салоне. Если разница значительная, более 2-3 градусов Цельсия, то мотор-редуктор управляет заслонками, открывая или закрывая их.Если разница температур больше 5 градусов, то включается вторая скорость вентилятора, если меньше, то первая. По каналам поступает теплый или холодный воздух. Таким образом, он идет к боковым передним окнам, лобовому стеклу, ногам и непосредственно к пассажирам. Очень частая причина — когда печка ВАЗ-21103 плохо греет ноги, а по стеклу нормально обдувает. Здесь причина может быть в засорении воздуховодов. Как их чистить, разберемся чуть позже.





    Как переделать печку на ВАЗ-2110?

    Если вас принципиально не устраивает работа ТЭНа на вашем станке, то вы легко без проблем переделаете его под себя.Если вы столкнулись с проблемой недостаточного обдува, запотевания окон в дождливую погоду, то необходимо принять меры. В первую очередь следует убедиться, что ТЭН исправен и исправен, в противном случае его необходимо отремонтировать и только потом приступить к активным действиям. Основная причина того, что в боковые окна попадает мало воздуха, заключается в том, что большая часть потока теряется в зазоре. Соответственно нужно разобрать всю панель на части и с помощью пенопласта устранить утечку воздуха. Это довольно просто.Иногда есть смысл уложить гофру, но на практике это не всегда получается. В лучшем случае греть там можно только ноги передних пассажиров.

    Обратите внимание на то, что нужно доработать и обдув ног задних пассажиров. Но прежде чем переделывать печку на ВАЗ-2110, нужно позаботиться о водительском сиденье. Здесь вы разберетесь с так называемой «елкой». Как раз в этом случае желательно использовать гофру. Во-первых, это даст желаемый эффект, а во-вторых, займет гораздо меньше места самой «елочки».Желательно, чтобы трубка была не более 40 миллиметров в диаметре, а длинная гладкая внутри была. Иначе при прохождении через нее воздуха может свистеть, что не очень приятно.





    Доработка заслонки и обдува

    Многие водители могли столкнуться с такой проблемой, что в сильный мороз невозможно регулировать равномерную подачу теплого воздуха во всех направлениях. Получается, то то борта покрываются льдом, то ноги мерзнут.Например, если печка ВАЗ-21103 плохо греет, то дело явно в заслонках. Итак, на автомобилях, выпущенных после 2003 года, такой проблемы нет, а вот на тех, которые раньше сходили с конвейера, над этим придется работать. В этом нет ничего сложного, края створки нужно будет обрезать обычной пилкой по металлу (прикасаться к створке лобового стекла не нужно). Еще можно немного отпилить от заслонки, которая подает воздух к боковым окнам. В результате, если поставить ставню на ноги, примерно 50% уйдет на боковые окна, 25% — на ноги и еще 25% — на лобовое стекло.Если установить на лобовое стекло, то дует только он.

    Еще одна причина, по которой печка ВАЗ-21103 плохо греет, — недостаточный приток воздуха. Давайте доработаем его. Для этого понадобятся пыльники, а также решетка. С помощью резинки фиксируем решетку к пыльнику, для чего используем любой подходящий клей. С обратной стороны фиксируем пыльник хомутом или стяжкой и радуемся результату. Это решение не подходит для водительского сиденья, так как сильно согреет правую ногу, но для пассажиров оно больше всего.Что ж, теперь идем дальше, потому что нам еще есть над чем подумать.

    Возможные причины неисправности

    Разберем подробнее, почему печка ВАЗ-2110 плохо греет. Причины здесь могут быть самыми разнообразными. Одна из самых распространенных — в системе охлаждения двигателя отсутствует охлаждающая жидкость или ее количество упало ниже отметки «минимум». Чтобы узнать, так ли это, нужно заглянуть в расширительный бачок и проверить уровень, при необходимости долить тосол или антифриз.Еще одна довольно актуальная причина может заключаться в самом радиаторе отопителя. Он часто выходит из строя и остается холодным, когда должен быть горячим. Нередко в радиаторе образуется брешь на «десятке». Вполне естественно, что при трещине или ямке в корпусе он не нагреется.


    Воздушная пробка — еще одна причина неисправности радиатора. В лучшем случае ее можно устранить, если передние колеса со среднеоборотным двигателем въедут в небольшую горку и постоят там несколько минут. Иногда достаточно просто заменить фильтр в салоне.Как видите, не так-то просто понять, почему печка ВАЗ-2110 плохо греет. Причины могут быть разные, например, в контроллере САУО или редукторе микромотора. Если в некоторых случаях вам нужно потратить всего пять минут на устранение проблемы, в других может потребоваться гораздо больше времени. Посмотрим, что делать, если нагреватель полностью отказывается нормально работать.

    Неисправен датчик температуры

    Нередко возникает следующая проблема: невозможно правильно отрегулировать температуру в салоне, так как датчик, расположенный возле лампочки, вышел из строя или не откалиброван.Самая частая проблема — выход из строя блока управления, а также неправильное положение заслонки. К счастью, все это решить довольно просто, потребуется лишь немного времени и инструмента. Первым делом нужно провести диагностику исправности датчика температуры. Сделать это можно следующим образом: сдвинуть ручку регулировки нагрева в одну сторону, а затем в противоположную. В этом случае должна измениться температура воздуха, поступающего в салон.


    Если температура меняется, но печка ВАЗ-21102 все равно плохо греется, то дело не в контроллере.В случае, когда изменений нет, имеет смысл заменить датчик или просто попробовать его выключить и проверить ТЭН. Если выключить контроллер, то воздух достигнет температуры той температуры, которая была установлена ​​на электронном блоке. Говоря простыми словами, тогда можно выключить режим «А» на вентиляторе. Ну а теперь давайте посмотрим еще на несколько неисправностей печки на «десятку».

    Плохо греется печка ВАЗ-2110 на холостом ходу

    Если вы заметили, что в одно «прекрасное» утро, когда двигатель тёплый и работает отопитель, дует холодный воздух, то надо немедленно действовать.Скорее всего, это неисправный термостат или помпа. В принципе устройство печки довольно простое, а суть в том, что горячий антифриз попадает в радиатор печки. Вентилятор продувает через радиатор холодный воздух, который за это время нагревается и проходит в салон. Если ручей не горячий или даже не теплый, то нужно поискать неисправность в каком-то месте. Одной из основных причин может быть сломанная прокладка головки блока цилиндров. В этом случае система будет находиться в состоянии кондиционирования.Сразу обратите внимание на большой круг охлаждения и исправность термостата.

    Но это еще не самое худшее, что может случиться. Печальнее обстоит дело, когда печка ВАЗ-2110 (8 клапанов) плохо греется из-за вышедшего из строя помпы. В этом случае может произойти перегрев двигателя, так как антифриз не циркулирует по системе охлаждения. Если печка работает в несколько раз хуже, чем раньше, проверьте насос. Неисправный кран — еще одна актуальная причина. В этом случае наливной шланг будет горячим, а выпускной — холодным.Если не получается открыть кран вручную, просто замените его, иногда достаточно просто прочистить сжатым воздухом.

    При поломке мотор-редуктора или нагревателя

    В большинстве случаев этот элемент не подлежит ремонту, его гораздо проще заменить. Сделать это очень просто, а теперь рассмотрим последовательность. Если печка ВАЗ-2110 плохо греет, термостат и помпа тут ни при чем, а воздушной пробки нет, воздух все равно дует холодный или еле теплый, то придется менять мотор-редуктор.Для этого снимаем дворники и демонтируем «оборку» (нужно открутить три винта). Затем отсоедините все провода, которые подходят к мотор-редуктору, и снимите его. Далее просто подключите новую деталь и с помощью друга отрегулируйте воздух, поступающий в салон.


    Иногда имеет смысл проверить нагреватель напрямую. Выходит из строя довольно редко, но от этого никто не застрахован. Чтобы убедиться в его неисправности или нормальной работе, необходимо снять главный дефлектор. Затем нужно расправить застежки.Задвигать заслонку удобнее со стороны моторного отсека. Большое количество накипи, как и механическое повреждение (трещина, отверстие и т. Д.), Указывает на то, что потребуется замена. Помните, что если печка ВАЗ-2110 (инжектор, 8 клапанов) плохо греет и корпус находится в радиаторе, то вам потребуется полностью разобрать печку, чтобы заменить ее. Сделать это не так-то просто, но при должном старании и свободном времени это можно сделать самостоятельно.

    Печка плохо греет воздух или плохо дует

    Иногда воздух нагревается очень медленно, что явно не вызывает восторга, особенно в сильные морозы.К тому же бывает, что качество тёплого потока не очень хорошее. В этом случае необходимо заменить пластиковую шторку на алюминиевую. Последний немного дороже, но эффективность его в несколько раз выше. Как показывает практика, многие водители сталкиваются с тем, что заслонка старого образца в процессе эксплуатации изгибается, что приводит к потере нагретого воздуха. Если вы готовы платить за тепло в салоне, то покупайте отопитель от ВАЗ-2112. Он немного лучше, хотя в нем может не быть очищающего фильтра или может отсутствовать функция рециркуляции (в зависимости от модели).

    Также можно приобрести подогреватель тосола. Он нужен для предварительного прогрева двигателя и салона. Если вас не устраивает, насколько хорошо воздух подается к боковым окнам и под ногами, вы можете улучшить систему самостоятельно. Как это сделать, мы уже рассказали. Обратите внимание на то, что форсунки могут быть чем-то заблокированы или заблокированы. Так, часто водители, сами того не подозревая, покрывают их ковриками. Но все это устраняется довольно просто, нужно лишь немного времени.Как видите, если печка ВАЗ-2110 (инжектор) плохо греет, то причин может быть целая масса. Чаще всего все устраняется самостоятельно.

    О проблемах с заслонкой

    Как было сказано чуть выше, на заводе устанавливаются жалюзи двух типов: старые и новые. В первом случае это пластик с поролоновым уплотнением. Он не блещет особым качеством и быстро выходит из строя в процессе эксплуатации. Второй тип более надежен, так как демпфер металлический, а уплотнитель резиновый.Итак, на ВАЗ-2110 есть две створки: верхняя и нижняя. Первый отвечает за подачу холодного воздуха в салон, второй — за получение теплого. Если при переключении рукояткой вы слышите движение заслонки, но воздух холодный, и дует, и дует, вполне возможно, что вышел из строя исполнительный механизм или сама заслонка. В последнем случае проще всего поменять его на новый. В некоторых случаях имеет смысл использовать клей, например дихлорэтан. Однако нужно понимать, что для этого придется разобрать ТЭН, а это трудоемкая задача.


    Используйте контроллер SAUO, чтобы переместить рычаг на минимум. Должен дуть холодным воздухом. Если перевести на максимум, и потока не будет, то это говорит о неисправности нижней заслонки, которая отвечает за подачу теплого воздуха. Но при этом нужно следить, закрывается ли верхний. Если нет холодного течения, то закрывается. Другая вероятная причина — заклинивание. Происходит это из-за банального перекоса или прилипания из-за ржавчины. Можно попробовать снять центральный дефлектор, подползти рукой к заслонке и попробовать сдвинуть ее туда.Также этот элемент не может полностью открываться или закрываться. В этом случае проще всего заменить демпфер на новый, более качественный.

    Вывод

    Как видите, если печка ВАЗ-2110 (карбюраторная или инжекторная) плохо греется, то для начала нужно понять, в чем причина неисправности. Решение этой проблемы может занять всего несколько минут (например, отключение датчика температуры) или целый день (снятие футеровки и ремонт мини-редуктора или его замена).Можно с большой уверенностью сказать, что любая неисправность рано или поздно появится. Дело здесь, скорее, не в халатности водителя, а в качестве сборки. Тем не менее Волжский автозавод выпускает очень сносную автомобильную технику. Ну в принципе и все что можно сказать о том, какие проблемы с печкой и как бороться с такими неисправностями. Каждый случай выхода из строя нагревателя индивидуален, поэтому вы можете не найти решения в этой статье.Тем не менее, здесь описаны наиболее часто встречающиеся проблемы. На ремонте можно сэкономить несколько сотен, а то и тысяч рублей и сделать его своими руками. Взамен вы получите ценный опыт, который без проблем сможете использовать в будущем для доработки или ремонта печки вашего автомобиля.

    Снятие бензонасоса форсунка ваз 2110. Ищу причину выхода из строя ТНВД по проверке предохранителя, который находится на

    Ситуация, когда глохнет двигатель и не качает бензонасос на ВАЗ 2110, может поставить начинающего автомобилиста в затруднительное положение.Особенно, если он новый для с системой подачи топлива и ее комплектацией, а также с перечнем оборудования, обеспечивающего исправное функционирование этой системы.

    Отсутствие топлива на выходе из насоса еще не является фактом его выхода из строя.

    Бензонасос на ВАЗ 2110 не качает не только из-за своей поломки, так как причин такого поведения может быть несколько.

    Теперь главное не паниковать, а в первую очередь вспомнить, когда в последний раз заправляли машину .Индикатор-индикатор на приборной панели все равно ничего не значит. Датчик уровня в баке может «залипнуть», как стрелка на индикаторе (см.).

    Если автомобилю уже больше 3-х лет и он на своих шинах имеет пробег более 100 тысяч километров, то от его систем и оборудования можно ожидать каких-либо сюрпризов с точки зрения отказов.



    Порядок проверки причин отказа


    Следующим подозреваемым является электрическая разводка питания насоса.В цепи питания от бортовой сети автомобиля до электродвигателя помпы находится предохранитель и релейная вставка. Устанавливаются они не на главном щитке предохранителей, а на дополнительном, который находится на «десятке» под передней панелью справа от блока рулевого управления.

    Если вы посмотрите на этот дополнительный блок, реле и предохранительная вставка двигателя насоса будут слева (всего три комплекта реле и предохранителей).

    Проверка проводки не требует специальных знаний и не занимает много времени.Но если с блоком питания все в норме, то для дальнейшей проверки потребуется демонтаж корпуса помпы.


    Причины, присущие насосу


    Насос не может подавать топливо полностью только по двум причинам:
    • перегорание обмоток двигателя;
    • до такой степени, что оставшегося диаметра их отверстий в поперечном сечении недостаточно, чтобы насос откачал топливо из бака.



    И первая, и вторая причины равновероятны, они взаимосвязаны .При загрязнении фильтров, когда их не только долго не меняли, но и не чистили, их пропускная способность резко снижается.

    К этому можно добавить процессы осаждения на стенках топливопровода различных примесей и присадок, которые в большом количестве присутствуют в нашем бензине. В результате нагрузка на бензонасос увеличивается, он работает до предела и начинает перегреваться.

    Охлаждение Топливный насос обеспечивает циркуляцию топлива через него, так как он имеет более низкую температуру, чем вода, и является отличным охладителем.Но это определение верно только для качественного бензина (большая редкость в наше время). Следовательно, некачественный бензин не может достаточно охладить насос, работающий с перегрузками, и обмотки его электродвигателя сгорают.


    Чтобы не приступать сразу к разбору бензонасоса, необходимо убедиться в достаточном уровне участка топливопровода проложенного от входа до бензобака.


    Перед началом любых работ, связанных с проверкой или ремонтом топливной аппаратуры, в первую очередь необходимо сбросить давление в магистрали.Для этого из цепи питания помпы снимается предохранитель, а двигателю дается время для образования остатков бензина, после чего он глохнет сам по себе.

    Вечером заехал в гараж, но утром не смог завести. Обычно включаю зажигание, при этом слышу щелчок реле и жужжание помпы и где-то через 3-5 секунд снова слышен щелчок реле и насос останавливается и я поворачиваю ключ до конца, стартер работает, но двигатель не запускается потому что в системе питания нет давления, помпа не качает.

    Ищу причину выхода из строя ТНВД по проверке предохранителя, в котором находится


    Под боковиной в недрах находятся блок предохранителей , реле и ЭБУ .

    Блок реле и предохранителей увеличенный

    Сначала проверил предохранитель под номером 3, вынул из розетки, осмотрел состояние контактов и проверил целостность с прибором, предохранитель оказался цел (кстати 15 ампер )

    это не помогло, потом проверил реле под номером 4 .Для этого отверните гайки, указанные стрелками, чтобы снять реле и привести в заведомо исправное состояние. Где взять рабочее реле? Можно на время проверки снять в блоке крепления реле « дальний свет » он точно такой же, как и реле бензонасоса. Не помогло, снял заднее сиденье под которым бензобак с погружным насос расположен.



    Перед выполнением вышеуказанных действий проверил цепь питания (+) (-) тех.масса бензонасоса на разъеме под №5 прибор может и на контрольной лампе результат положительный, проверена целостность цепи на пигтейле на разъемах под номерами 4.6


    Может случиться так, что отсутствует силовая цепь ( + ) или () на разъем под номером 5 . Если () т.е. масса не доходит до разъема, нужно проверить связь с корпусом.Зазвонили мои силовые цепи.


    Место подключения массы недоступно, для получения необходимо разобрать верхнюю и нижнюю облицовку туннеля пола.

    Проверил, что силовые цепи подходят к разъему под №4 , а бензонасос не работает, затем выполнил вышеуказанные действия как показано на рисунке, снял топливный модуль с бензонасосом из топливного бака. Снял зажимное кольцо и прокладку


    Аккуратно вытащил топливный модуль из бака, слегка наклонив его к правой боковой двери салона, чтобы не погнуть поводок поплавка датчика уровня топлива (ДУТ)

    Демонтировал топливный модуль.Отдельно проверил помпу прямо от АКБ. Насос работает. Проверил разъемы и нашел причину выхода из строя, оказывается, плюсовой контакт разъема (в виде штыря) снизу под кожухом немного подгорел. Почистил контакт (в виде штыря) разъема, а вот другую сторону разъема сделать не смог.

    Штатный топливный насос ВАЗ 2110 — один из основных узлов топливной системы автомобиля. Его основное предназначение — обеспечить правильную транспортировку бензина к распределительному или впрыскивающему элементу (то есть к форсунке или карбюратору) под создаваемым давлением.В топливной системе десятки различают бензонасосы механического типа и электронасосы.


    Насос топливоподающий, принцип действия механический, его параметры и конструктивные особенности

    На десятки с карбюраторными моторами устанавливается механический топливный насос. Он приводится в движение распредвалом силовой установки, на блоке которого он установлен. Конструктивно он классифицируется как изделие поршневого типа, а его элементы включают:

    • элемент корпуса, состоящий из 2 смежных отсеков и верхних крепежных крышек;
    • диафрагма, расположенная между частями корпуса;
    • реверсивная пружина;
    • Амортизатор
    • , связанный с жесткой диафрагмой;
    • — клапан слива и всасывания топлива, расположенный в верхнем сегменте топливного насоса;
    • механический привод;
    • сетка фильтра.

    Ранее было установлено, что бензонасос ВАЗ десятой модели, цена которого относительно невысока, приводится в движение эксцентриком распределительного вала двигателя. При круговом движении эксцентрика наблюдается нижнее движение диафрагмы и штока с преодолением влияния сжимающей силы пружины.

    В этом случае освободившееся пространство расширяется, и топливо заполняет разряженную плоскость, поступая через пусковой клапан, при этом нагнетательный элемент находится в закрытом состоянии.Мембрана, состоящая из 2 мембранных компонентов с прокладками, является основным функциональным элементом насоса. Он соединен стержнем, соединенным непосредственно с элементами механизма механического привода.

    Разница в параметрах ТНВД связана с величиной давления и размерами кузовной части. Стоит обратить внимание на топливный насос Bosch, в котором давление топлива находится в пределах 2,8-3,8 Бар. Параметры изделия не всегда зависят от радиуса корпуса, здесь, как правило, определяющим показателем является длина.Эти размеры разные, среди экземпляров есть запчасти 65, 90 или 105 мм. Кроме того, эти компоненты системы подачи топлива отличаются расположением разрезной стружки.


    Способность элемента выполнять свои функции при низком содержании топлива в бензобаке зависит от длины топливного насоса.


    Топливный насос электрический

    Бензонасос для форсунок ВАЗ 2110 электротехнический устанавливается на автомобили с регулируемой системой впрыска.Топливный насос TENS расположен в системе топливопровода в бензобаке автомобиля. Такое смещение элемента значительно снижает возможность потерь топлива из-за использования схемы без участия трубопроводов, работающих на всасывание топлива.


    В состав данного элемента системы подачи топлива входят:

    • насос с металлическим корпусом;
    • датчик уровня топлива;
    • топливозаборник;
    • Сетка фильтровальная
    • ;
    • клапаны обратные и редукционные.

    Клапан обратного принципа действия останавливает топливораспределительный комплекс при остановке силовой установки. Элемент понижения давления контролирует давление, действуя как перепускной клапан.


    Конструкций бензонасосов:

    • роликовый;
    • зубчатого типа;
    • центробежного типа.

    Электрический роликовый насос всасывает топливо и отводит его за счет функциональности роторного элемента и движения специальных роликов.Шестеренчатый электронасос всасывает топливо и прогоняет его, перекачивая его за счет перемещения внутренних шестерен относительно элемента статора, который играет роль внешней шестерни. При движении ротора роторного типа боковые зубчатые элементы создают в своих сегментах камеру, изменяющую степень разрежения, с помощью которой создается эффект всасывания и забора топлива.

    При этом топливный насос центробежного типа монтируется непосредственно в топливопроводе. Такие элементы позволяют обеспечить равномерную подачу топлива и работать практически бесшумно.У них есть одна существенная особенность — ограничение по параметрам давления и функциональности.


    Выбор насоса для подачи топлива на ВАЗ 2110

    Несмотря на надежность элемента, топливный насос иногда выходит из строя. Обычно дефект — это выход из строя щеток электронасоса. Топливный насос выбирается по следующим критериям: надежность и бесшумность, ведь чем тише работает насос, тем удобнее его использовать.

    При выборе топливного насоса требуется покупка того же товара с тем же номером позиции. Часто автолюбители среди множества аналогов выделяют топливный насос Bosch, который используется на автомобилях объемом 1,6 литра и оборудован регулятором давления уровня топлива.

    Бензонасос ВАЗ 2110 , выполняющий роль нагнетателя бензина, без этого небольшого, но очень важного агрегата вряд ли сможет передвигаться самостоятельно. Сразу скажем, что бензонасос карбюратора «десятки» — механический, а на инжектор ВАЗ 2110 — бензонасос электрический.Сегодня мы подробно поговорим об обоих.

    Так, бензонасос механический для карбюраторного двигателя ВАЗ 2110 установлен между клапанной крышкой и распределителем зажигания, в подкапотном пространстве. Собственно такое расположение позволяет получить от вала возвратно-поступательный момент, который идет от распределительного вала к распределителю зажигания. Благодаря эксцентрику на этом валу движения через шток передаются на рычаг топливного насоса. Сам рычаг возвратно-поступательным движением всасывает топливо через мембрану.Кстати, эта помпа, как и все насосы начиная с модели ВАЗ-2101, имеет рычаг ручной подкачки топлива. Это довольно удобно, поскольку позволяет быстро проверить работоспособность механизма буквально голыми руками. Фотография механического насоса ВАЗ 2110 Далее.

    Так выглядит механический насос в разрезе, смотрим схематический чертеж.


    Топливный насос механический ВАЗ-2110 состоит из следующих элементов —

    • 1 — напорный патрубок
    • 2 — фильтр
    • 3 — корпус
    • 4 — всасывающий патрубок
    • 5 — крышка бензонасоса
    • 6 — всасывающий клапан
    • 7 — складской
    • 8 — рычаг ручной подкачки топлива
    • 9 — пружина
    • 10 — кулачок
    • 11 — балансир
    • 12 — рычаг механической подкачки топлива
    • 13 — крышка топливного насоса нижняя
    • 14 — внутренняя дистанционная прокладка
    • 15 — выносная панель
    • 16 — клапан нагнетательный

    Снятие и установка механического насоса ВАЗ 2110 не вызывает больших затруднений.Достаточно снять воздушный фильтр, ослабить хомуты входной и выходной топливных трубок, снять эти шланги, затем открутить две гайки крепления самого насоса и можно будет снять механизм с двух шпилек, на которых висит топливный насос. При установке желательно заменить прокладки, которые находятся на изоляционной вставке.

    ВАЗ 2110 топливный насос форсунка

    Электро-топливный насос-форсунка «Десятка» устанавливается непосредственно в бензобак. Снятие и замена этого агрегата также не доставляет проблем владельцам ВАЗ 2110.Достаточно поднять диван заднего сиденья, открутить люк и топливопроводы … главное не забыть сбросить давление в системе.

    Сама система впрыска топлива отличается от карбюраторного варианта способом подачи топлива. Если карбюраторный двигатель самостоятельно всасывает топливо из карбюратора, то в инжекторном двигателе топливо впрыскивается под давлением через форсунки. Поэтому задача электронасоса в баке — постоянно поддерживать высокое давление во всей системе.Насос включается и выключается автоматически (с помощью реле), отвечая на команды с датчиков давления. Собственно сама помпа выглядит примерно так, как на фото ниже.


    Определить Электронасос в порядке? в машине можно довольно просто. Включите зажигание (но не запускайте двигатель), и вы услышите характерное жужжание электронасоса в баке, таким образом он накачивает необходимое давление. Если это гудение отсутствует и двигатель не запускается, то, скорее всего, неисправна помпа.Либо реле помпы, которое находится в салоне под центральной консолью панели, обычно рядом с ногами пассажира, неисправно.

    Часто бывает, что помпа не в состоянии создать необходимое давление, хотя гудит, то и его нужно менять. Насос-форсунка ВАЗ 2110 очень чувствительна к разному мусору, поэтому обязательно периодически меняйте топливный фильтр.

    Замена бензонасоса на форсунке ВАЗ 2110

    Очень полезное видео снятия бензонасоса на «десятку».

    Для снятия электрического топливного насоса необходимо сделать следующее —

    • 1 — снизить давление в топливной системе
    • 2 — снять люк под задним сиденьем
    • 3 — отсоединить по очереди 2 шланга подачи топлива
    • 4 — откручиваем 8 гаек по окружности кольца и вытаскиваем
    • 5 — вытаскиваем насосный блок из топливного бака, не повредив рычаг датчика указателя уровня топлива
    • 6 — снять резиновое уплотнительное кольцо

    Не забывайте, что при установке нового электрогидравлического инжекторного бензонасоса ВАЗ 2110 стрелка установки на крышке электронасоса должна указывать направление на заднюю часть автомобиля.Кроме того, при установке топливных шлангов учитывайте направление стрелок.


    Замена троса сцепления своими руками

    Сцепление в автомобиле играет очень важную роль. Этот блок на время отсоединяет двигатель и коробку. После включения передачи эти шестерни снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 со снятием дворника и без его снятия.

    Устройство

    На современных автомобилях вилка сцепления приводится в действие гидроприводом. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически, с помощью троса (аналогично акселератору).

    Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:
    • Оболочка кабеля.
    • Монтажные скобы.
    • Нижний конец оболочки кабеля.
    • Регулировочная гайка.
    • Защитный футляр для кабеля.
    • Верхний наконечник гильзы.
    • Упорная пластина.
    • Герметик.

    Весь механизм управляется педалью сцепления. Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отделяет коробку от маховика двигателя с корзиной и фрикционным диском. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса.Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому с проблемой замены кабеля владельцы часто не сталкиваются. Однако, если он будет прерван, вы сразу это заметите. Коробки передач не включаются нормально.

    Почему это происходит?

    В целом кабель очень надежный элемент, сломать его сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

    Основной признак неисправности — вышедшая из строя одна педаль сцепления.Также учтите, что эта особенность наблюдается при поломке вилки сцепления. Его ресурс на порядок меньше. Но в любом случае без захвата вы можете добраться до сервиса самостоятельно. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и трогается с места вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость осуществляется перегазовкой. Добираясь до места ремонта, избегайте больших перекрестков. Иначе вы вымрете «на передаче».

    Инструменты

    Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов.Среди них нужно подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19». Еще нам понадобится отвертка Phillips. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

    1. С снятием дворника и оборки.
    2. Без снятия.

    Рассмотрим оба варианта подробнее.

    Номер метода 1

    Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как дворник и жабо (это декоративная панель, которая находится под «дужками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала необходимо гаечным ключом снять дворник, а затем пластиковую крышку под ним.

    Итак освобождаем трос сцепления 2110 ВАЗ от вил. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («на 19») держите наконечник от поворота. Вытаскиваем деталь из застежек. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Затем открутите винт держателя защитной крышки.Последний немного наклоняется в сторону. Итак, мы можем добраться до конца троса сцепления. С помощью отвертки снимите фиксирующий зажим. Извлеките кончик. Далее идем в салон.
    Здесь нам нужно открутить болт, с помощью которого трос крепится к педали. Демонтируем ввод и осматриваем его техническое состояние. При необходимости произведите замену. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки «Литолом».Собирать в обратном порядке.

    Способ № 2

    Теперь рассмотрим, как на автомобиле ВАЗ-2110 произвести замену троса сцепления без снятия стеклоочистителя и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ «на 19» и откручиваем фиксатор троса. Снимите наконечник с вилки выключения сцепления.

    Затем переместитесь в салон и открутите ключом «На 8» гайку крепления элемента к педали. Последний немного приподнимаем и поддеваем зажимом, после чего отсоединяем зажим.Далее из салона можно полностью снять трос. Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и фиксируем на месте. Соберите в обратном порядке.

    Регулировка

    Независимо от того, каким способом проводилась на автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления, после проведения работ элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.

    Расстояние от пола до верха положение рычага сцепления должно быть 12.5-13 сантиметров. Замерить расстояние можно обычной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с акселератором, а также с педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно гаечным ключом ослабить гайку на кронштейне трансмиссии. Нормальное расстояние педали между полом устанавливается методом подбора. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проделывать заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько правильно было отрегулировано сцепление. Если педаль прочная сверху или снизу, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

    Вывод

    Итак, мы разобрались, как на автомобиле ВАЗ-2110 произвести замену троса сцепления со снятием стеклоочистителя и без снятия. Как видите, эту процедуру можно проводить самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете самостоятельно добраться до места ремонта.Купить трос сцепления можно в любом автомобильном магазине. Цена этого элемента около 360 рублей.

    с>

    Как заменить стартер ВАЗ-2110 / Paulturner-Mitchell.com

    Наверное, каждый водитель отечественной «десятки» сталкивался с такой проблемой, когда нужно срочно куда-то ехать, а машина не хочет заводиться. Иногда причина кроется в низком заряде аккумулятора. Но если вы уверены, что эта деталь полностью заряжена, внимательно присмотритесь к стартеру ВАЗ-2110. Именно он выполняет функцию запуска двигателя.Но если в нем кроется проблема, не отчаивайтесь, ведь устранить эту неприятность можно очень быстро, причем своими руками.

    В этой статье мы расскажем, как устроен стартер ВАЗ 2110 и чем его можно заменить.

    Конструкция детали

    Эта деталь является основной в системе запуска двигателя. Без стартера невозможно построить ни один современный автомобиль, поэтому именно он раскручивает коленвал на определенную частоту, способствуя тем самым быстрому запуску двигателя.Также в некоторых моделях запчастей есть специальное пусковое устройство (как правило, они комплектуются только стартерами, которые не включаются сами по себе).

    Как выбрать стартер ВАЗ-2110?

    При выборе необходимо приобретать только ту запчасть, которая предназначена именно для вашего автомобиля, иначе такая деталь не подойдет. И даже для отечественного ВАЗа существуют разные типы стартеров на определенную модель. При выборе всегда учитывайте то, что стартер на ВАЗ-2110 не всегда может поместиться под «шестерку» или «девятку».

    Замена

    Итак, после покупки перед нами стоит задача установить новую деталь. Но перед этим нужно на ВАЗ-2110 удалить сломанную деталь. Стартер — его установка сначала начинается с отключения питания путем снятия минусовой клеммы. Далее нужно разобрать защиту двигателя (если она есть) и найти место, где крепится запчасть. На ВАЗ десятого семейства стартер расположен с правой стороны форсунки.Выучить его очень просто — конструкция похожа на большую шпильку с гайкой.

    Затем вам нужно поднять автомобиль на любую высоту. Для этого можно использовать простой домкрат, но лучше всего выйти на эстакаду или на смотровую яму. Способов много — главное, чтобы можно было залезть под машину и открутить несколько болтов. Какие, мы расскажем позже.

    Итак, перейдем непосредственно к гайкам. Стартер ВАЗ-2110 крепится на 3 болта: первый выполняет функцию фиксации плюсового провода на втягивающем устройстве; второй держит основной минусовой провод; третий находится внизу стартера и удерживает все остальные отрицательные провода.Итак, нужно открутить все 3 гайки. Затем подходим к капоту и откручиваем верхний болт стартера. Все, на этом демонтаж детали завершен. Теперь можно смело приступать к установке новой запчасти. Это делается по такому же принципу.

    Срок службы

    И напоследок — о сроке эксплуатации вновь установленных деталей. Часто стартеры ВАЗ служат 5-6 (а иногда и 7) лет. Но это не значит, что в этот период вам не нужно следить за его состоянием, иначе ваш железный друг не заведется.

    Датчик массового расхода воздуха MAF для LADA VAZ 1.5 / 1.7i FIAT 1.9 / 2.4 JTD VAZ 2110 2121 Niva 2108 21112 2108 2115 0280218004 | датчик maf | датчик maf fiat

    Пришла через месяц, упакована хорошо, сборка китайская, румяная, но все хорошо встает и работает. Почему брал на родной дмрв спины выдал 2000 в режиме холостого хода, тоже была ошибка, через OBD 2 тоже китайский, увидел что высокий уровень обдува.Сейчас все норм, потестирую, позже померу напряжение на новом дмрв, пока не беда, при разборке взял говно за 1500, тут нормально на 800 2017-12-28 23:05:03

    Дополнительная обратная связь

    Обороты в норме, до этого на холостых было 2000, но расход оставался 14 л на 100км, ну возможна зима и нужно еще форсунки посмотреть 2018-01-16 21:40:49

    Компрессия в цилиндрах двигателя — норма ВАЗ 2114.Проверка компрессии в двигателе

    Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, а почему на их автомобилях разная компрессия? Обычно сжатие создается за счет перемещения поршня снизу вверх. Это создает в цилиндре определенное давление. Хорошая компрессия возможна только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны в хорошем состоянии. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

    Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

    Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора… Рекомендуется делать это регулярно.

    Это помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

    Компрессия в цилиндре нормальная.

    Также стоит отметить, что иногда давление в разных цилиндрах может отличаться … Если это 0,5-0,7 атмосферы тогда это нормально и не должно вызывать беспокойства.

    Аномальное сжатие

    Это происходит, когда в цилиндре больше или меньше атмосфер, чем в других.

    Такой двигатель не сможет нормально работать. Ему нужно сделать ремонт в обязательном порядке.

    Причины

    Прогорание прокладки между блоком и головкой — довольно частый дефект.

    Причин разницы в сжатии может быть множество. Специалисты выделяют основные. Это:

    1. Сгорела прокладка головки и блока.Вам просто нужно это изменить.
    2. Головка не затягивается. Прокладка здесь может выгореть.
    3. Кольца не держатся. Здесь причина — износ колец или их поломка. Если в одном цилиндре падает давление, то это часто свидетельствует о поломке кольца. Для этого потребуется ремонт поршня.
    4. Коксование колец. Вам нужно будет их очистить.
    5. Износ блока. Это случается редко.
    6. Перегрев мотора.
    7. Поршень сломан или сгорел. Сжатия нет вообще.
    8. Клапаны не отрегулированы.

    Ремонт

    Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много. В этом случае ремонт не всегда можно провести самостоятельно, особенно если нет навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

    Традиционные методы увеличения компрессии

    Следует отметить, что описанные ниже методы не могут быть стопроцентной гарантией увеличения компрессии в цилиндрах.

    • Купите качественный очиститель клапанов и залейте его в масло.
    • Залейте эту жидкость в цилиндры на ночь.

    вывода

    Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. При превышении нормой допустимых значений потребуется ремонт .

    Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель.Зачем нужно проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев. Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к тому времени уже был немаленький (около 90 тысяч). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

    Если вы заметили, что двигатель не тянет, а вместе с этим увеличился расход топлива и масла, то следует провести диагностику двигателя.Определить причины недугов двигателя без разборки можно, если измерить компрессию в цилиндрах двигателя. Компрессия двигателя — это давление в цилиндрах в конце такта сжатия. Он измеряется в кг / см2, барах, МПа или атмосферах. Когда у ВАЗа компрессия высокая, то меньше газов будет пробиваться в картер двигателя и, следовательно, больше газов будет выполнять полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на реакцию дроссельной заслонки, устойчивость двигателя, расход бензина и масла.Низкая компрессия двигателя приведет к падению мощности двигателя, максимальной скорости автомобиля, ухудшению динамики разгона, а также увеличению количества всасываемого топлива и масла.

    А теперь разберемся, как это делается по порядку. Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

    Компрессия двигателя ВАЗ

    Показатель штатной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс / см2) = степень сжатия * X степень Степень сжатия есть в технических характеристиках моторов, а она разная. для каждой модели мотора.Коэффициент X зависит от типа двигателя и равен 1,2..1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием; Например, компрессия ВАЗ 2112 = 10,5 * 1,2 = 12,6. Теперь разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ход работ Для проведения работ нам понадобятся: ✔ манометр ✔ свечной ключ

    1. Первым делом нужно прогреть машину до рабочей температуры и выключить зажигание 2. Затем нужно сбросить давление в топливной системе… Для этого снимите предохранитель помпы и запустите двигатель, чтобы израсходовалось оставшееся в системе топливо. Когда двигатель заглохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

    Для 8 клапанов

    для 16 клапанов

    4. Снимите со всех свечей высоковольтные провода и выверните все 4 свечи свечным ключом. 5. Затем установите датчик компрессии в отверстие для свечи зажигания одного из цилиндров.

    для 8 клапанов

    для 16 клапанов

    Здесь вам понадобится помощник. Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

    Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0.1 МПа (1,0 бар).

    На момент покупки машины компрессия была 12 бар, что очень хороший показатель, сейчас хоть и не знаю сколько покажет компрессия, но с двигателем проблем нет)) надеюсь статья вам пригодилась, спасибо!

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

    Гидрокомпенсатор (ГК) в двигателе ВАЗ 2112 21124/21126 — важнейшая составляющая двигателя автомобиля. Их использование на двигателе ВАЗ-2112 дает возможность не проверять периодически тепловые зазоры, как на…

    Плохо работает печка или слабо дует кондиционер? Независимо от марки и модели автомобиля, с такой проблемой может столкнуться каждый. Часто причина этого — забитый салонный фильтр. Рассмотрим как проходит замена салонного фильтра Гранта. Салон меняет говно …

    Основные узлы и детали ТНВД УТН-5 (ТНВД) двигателя Д-240 МТЗ 80, 82 — корпус насоса, плунжерные пары, распредвал, клапаны , регулятор. Неисправность или неисправность этих устройств приводит к неустойчивой работе…

    Двигатели объемом 1,5 и 1,6 л (8 и 16 клапанов) устанавливаются на автомобиль ВАЗ 2114 (2115), поэтому производительность форсунок необходимо подбирать в зависимости от типа двигателя. При неправильном выборе может увеличиться расход топлива или шлам …

    Компрессия — очень полезный метод диагностики двигателя автомобиля. Мы уже знаем, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя автомобиля, и какая компрессия должна быть в самых средних значениях.Однако мы предлагаем вам сейчас более точно узнать, какая степень сжатия должна быть конкретно для вашей модели автомобиля.

    Итак, мы знаем, что сжатие — это давление, которое создается поршнем в цилиндре камеры сгорания, когда он находится в верхней мертвой точке, то есть в конце цикла сжатия. Но есть еще такая вещь, как степень сжатия — это объем всего пространства в цилиндре, когда он находится в нижней мертвой точке (то есть, когда это пространство максимально), деленный на аналогичный объем, но когда поршень находится в верхней мертвой точке (когда объем этого пространства минимален).Что будет, если мы увидим в технических характеристиках двигателя, что у него степень сжатия 10, то это означает не что иное, как то, что максимальный объем камеры сгорания одного цилиндра такого двигателя в 10 раз больше минимального. Те. топливно-воздушная смесь в таком цилиндре сжимается в 10 раз от входящего в него объема.

    Оказывается, есть прямая зависимость компрессии в цилиндре от степени его сжатия, и эта зависимость определяется определенным соотношением.Принято считать, что для бензиновых 4-х тактных двигателей этот коэффициент равен 1,2-1,3. То есть, если мы знаем степень сжатия нашего двигателя (а в официальных документах на автомобиль эта информация представлена ​​гораздо чаще, чем данные о компрессии), то узнать степень сжатия двигателя нам не составит труда.

    Конечно, на практике эти данные сжатия будут отличаться от официально заявленных производителем хотя бы потому, что это сжатие зависит от процесса естественного износа поршневой группы, и чем больше этот износ, тем меньше будет сжатие.Но в чем преимущество, когда компрессия настолько мала, что компоненты двигателя можно считать чрезмерно изношенными? Принято считать, что этот критерий равен примерно 10-12% от заявленной производителем или полученной расчетным путем степени сжатия. То есть, если по документам степень сжатия должна составлять 12 кг / см 2, то несложно подсчитать, что неисправным считается двигатель со степенью сжатия менее 10,56-10,8 кг / см 2.

    А теперь давайте посмотрим на марки и модели автомобилей, наиболее популярные у российских автомобилистов, и выясним, какая компрессия должна быть в цилиндрах их двигателей!

    Таблица: Какая должна быть компрессия в автомобилях

    Автомобиль Компрессия, кг / см 2
    ВАЗ 2106-07 11
    ВАЗ 2109 11
    ВАЗ 2110 13
    Audi A4 (2011-2019) 1.8-2,0 / 3,0 12 / 12,5
    Chevrolet cruze 1.6 / 1.8 14/13
    Шевроле ланос 1,5 12
    Шевроле лачетти 1,6 / 1,8 12 / 12,5
    Шевроле авео 1,6 13,5
    Дэу Гентра 1,5 12,5
    Дэу матиз 0,8 11
    Daewoo nexia 1,5 / 1,6 10.5/11
    Форд фокус (2014-2019) 1,0 / 1,5-2,0 12 / Слишком много разных вариантов
    Ford Focus (2011-2014) 1,6 / 1,6 с турбонаддувом / 2,0 13,5 / 18/14
    Honda civic (2008-2019) 1,8 / 2,4 13/13
    Hyundai elantra (2013-2019) 1,6 13
    Hyundai solaris (2011-2019) 1,4 / 1,6 13/13
    Kia sportage (2011-2019) 2,0 13
    Kia Sportage (2004-2010) 2.0 12,5
    Kia Cee «d 1,4 / 1,6 13
    Kia rio 2005-2011 гг. 12,75
    Киа Рио (2011-2019) 12,5-13
    Mazda 3 (2010-2019) 1,5 / 1,6 / 2,0 16.12.16
    Mazda 6 (2011-2019) 2,0 / 2,5 16/15
    Mitsubishi ASX (2010-2019) 1,6 / 1,8 / 2,0 13/12.5/12
    Mitsubishi lancer (2007-2019) 1,5 / 1,6 / 1,8 12,5 / 12,5 / 12
    Nissan Juke 12,5
    Nissan Qashqai 1,6 / 2,0 12,5 / 12
    Опель астра 1,4 / 1,6 13 ноября
    Опель корса 1,2 / 1,4 12,5 / 12,5
    Тойота РАВ4 (2006-2019) 2,0 / 2,2 / 2,5 18.12.12
    Toyota Camry (2009-2019) 2,0 / 2,4 / 2,5 / 3,5 11.5/12/12 / 12,5
    Тойота Королла 1,3 / 1,6 / 1,8 13,5 / 12/12
    VW Tiguan 1,4 / 2,0 12/12
    Фольксваген Гольф (2009-2019) 1,2 / 1,4 / 1,6 12/12 / 12,5
    VW Jetta (2010-2019) 1,4 / 1,6 12 / 12,5

    Как известно, для нормального функционирования двигателя ВАЗ-2114 должна быть нормальная компрессия в цилиндрах. Но, не все автомобилисты понимают, как его измерить и что должно быть нормой.Эта статья расскажет о степени сжатия в цилиндрах двигателя, а также о причинах увеличения показателя и процессе измерения.

    Видео об измерении компрессии на ВАЗ-2114 своими руками:

    Видео расскажет, как измерить компрессию в автомобиле.

    Процесс измерения компрессии в двигателях

    Согласно НТД установлена ​​предельная степень сжатия в цилиндрах двигателя ВАЗ-2114.Итак, увеличение или уменьшение показателя не считается нормой, так как завышенное сжатие топливовоздушной смеси в двигателе может привести к не очень хорошим последствиям.

    Также стоит отметить, что компрессия во всех цилиндрах должна быть относительно одинаковой. Разные показатели — это не норма и это первые призывы к капитальному ремонту двигателя.

    Нормальная компрессия в цилиндре двигателя

    Как показывает практика и многолетний опыт автомобилистов, компрессия в цилиндрах должна быть 14 бар, но при этом нижнее предельное значение не должно опускаться ниже 11 бар .

    При измерении разница в сжатии между цилиндрами не должна превышать 1 бар .

    Пример плохого и нормального компресса

    Приведем наглядный пример: 12-13-12-13 Нормальная компрессия для двигателя, но 12-11-12-8 — это ненормально и считается, что двигатель нуждается в диагностике и капитальном ремонте.

    Причины повышенной компрессии

    Компрессор для замены компрессора

    Становится понятно, что снижение компрессии в двигателе связано с износом основных элементов, таких как: поршни и компрессионные кольца, коренные и шатунные втулки, а также клапаны.Но каковы причины повышенной компрессии?

    Итак, рассмотрим основные:

    • При выполнении ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом, ошибка регулировки , что изменило порядок работы агрегата, и соответственно компрессию в цилиндрах.
    • Свечение на клапанах , а также скопление нагара на стенках цилиндров и дроссельном узле приводит к увеличению степени сжатия за счет уменьшения пространства в узлах.
    • Также к причинам увеличения компрессии в цилиндрах можно отнести.
    • Конечной причиной повышенного сжатия является. Неисправность диагностируется довольно просто — откручиваются и осматриваются масляные колодцы. Масляная пленка говорит о наличии переизбытка масла и необходимости замены сальников клапанов.

    Измерение компрессии своими руками

    Необходимо измерить компрессию в цилиндрах с помощью специального прибора — компрессометра.Их существует множество видов, но самыми лучшими и точными считаются резьбовые.

    1. Итак, чтобы измерить компрессию в цилиндре, нужно открутить пробку и вкрутить штуцер манометра.
    2. Затем поверните ключ зажигания, пока двигатель не начнет проворачивать коленчатый вал.
    3. Двигатель должен запуститься, и автолюбитель доливает бензин, чтобы двигатель немного поработал.
    4. Таким образом, измеритель компрессии измеряет наиболее точное значение.

    Компрессия не должна быть ниже 11 бар, иначе необходимо разобраться в причинах неисправности.

    вывода

    Установлено, что нормальная компрессия для двигателя ВАЗ-2114 должна показывать 11-14 бар … Увеличение или уменьшение этого показателя, а также зазор между цилиндрами более 1 бар не учитываются. нормальный и должен быть диагностирован. Измерение компрессии в двигателе производится с помощью манометра.

    Если вы заметили, что ваш двигатель не работает должным образом, возможно, пришло время проверить уровень сжатия двигателя. Какой должна быть компрессия у ВАЗ 2114 8 клапанов? Как я могу это проверить? Об этом мы расскажем нашим читателям в этой статье.

    [Скрыть]

    Для чего нужен чек?

    Компрессия двигателя ВАЗ 2114 с 8 клапанами указывает на рабочее состояние двигателя. Этот показатель определяет мощность двигателя, срок его службы.Процесс измерения компрессии 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2114 следует проводить не реже, чем каждые 20-30 тысяч километров. Кроме того, это нужно сделать перед покупкой автомобиля.

    Само сжатие — это уровень давления, который возникает в конце такта сжатия в цилиндре. То есть, если вы заметили, что двигатель вашего ВАЗ 2114 8 клапанов стал хуже работать, а именно увеличился расход газа и моторной жидкости, снизилась мощность, то вам нужно это проверить.Диагностика мотора в первую очередь включает проверку степени компрессии. Это одна из немногих процедур, которая позволит вам определить состояние силового агрегата, не разбирая его. Но какая должна быть компрессия в 8 клапанном двигателе ВАЗ 2114?


    Этот вопрос пришел к каждому автолюбителю. Если его уровень слишком высок, то в картер двигателя будет попадать меньше газов. Соответственно, более насыщенный газовый поток будет делать полезную работу. Но если уровень будет слишком низким, то это повлияет на мощность автомобиля и предел максимально возможной скорости, которую автомобиль может развивать.К тому же на порядок снизится динамика разгона. Так какой должна быть компрессия у ВАЗ 2114 8 клапанов?

    Нормальный уровень должен быть не менее 10 бар.


    В этом случае разница между цилиндрами не должна превышать 1 бар. Если в результате измерения вы обнаружите, что уровень давления от первого до четвертого цилиндра составляет 11, 12, 11, 12 бар, значит, мотор работает в штатном режиме. Но если показатели существенно различаются, например, 11, 8, 13, 10, значит, машину нужно ремонтировать.В идеале компрессия для 2114 8 клапанов должна составлять 14 бар на цилиндр.

    Что влияет на этот показатель?

    На эти пропорции влияют многие факторы:

    • Объем поступающего газа. В частности, для обеспечения нормального уровня давления необходимо вовремя менять воздушный фильтр.
    • Установка фаз газораспределения.
    • Неправильный уровень регулировки зазора в приводе одного из восьми клапанов.
    • Рабочая температура двигателя.Если он будет намного ниже, то уровень давления, соответственно, будет на порядок ниже.
    • Дефекты маслосъемных колец, а также прогорания клапанов.
    • Бензин, который по какой-то причине попадает в один из цилиндров.

    Проводим проверку на 8-ми клапанный автомобиль

    Так что процедура самопроверки мотора не представляет особой сложности. Имея необходимые навыки и прибор, с помощью которого можно измерить давление, процедуру можно проводить самостоятельно.Естественно, для этого необходимо соблюдать определенные требования, которые перечислены ниже. Если вы знаете, какая компрессия должна быть в ДВС, то можно приступать к работе.

    Пошаговая инструкция

    Первое, что вам понадобится для измерения уровня давления в двигателе, — это прибор, с помощью которого вы будете это делать. Как можно измерить этот коэффициент? Устройство для этого называется «компрессометр». Такое устройство может быть нескольких типов:

    • универсальное устройство;
    • резьбовой;
    • гибкий;
    • прижим.

    Вам нужно будет найти такое устройство. Также в этом деле вам понадобится помощь друга, так как вам придется одновременно выполнять какие-то действия как внутри салона, так и в моторном отсеке … Кроме манометра приготовьте ключ для снятия свечей зажигания. Учтите, что если батарея вышла из строя, работы лучше не выполнять. Поэтому полностью зарядите аккумулятор. Итак, приступим к проверке:

    1. Сначала садимся за руль и заводим двигатель.Пусть поработает на холостом ходу и прогреется до 90 градусов, то есть до рабочей температуры.
    2. После этого откройте капот и возьмите ключ для снятия свечи зажигания. Вам нужно снять высоковольтные провода, а затем демонтировать все свечи зажигания. Провода подходят к свечам, их нужно просто вытащить.
    3. Теперь удалите предохранитель ECU, чтобы избежать возможного повреждения устройства.
  • Ваз 2110 порядок цилиндров: 403 — Доступ запрещён – 2110 нумерация цилиндров ВАЗ — фото, описание на VAZ-2110.net

    2110 нумерация цилиндров ВАЗ — фото, описание на VAZ-2110.net

    Модуль зажигания ВАЗ 2111 при отказе следует заменить.

    Что такое мз на ваз.

    Двигатель ВАЗ-2111.Снятие модуля зажигания.

    Блок цилиндров ВАЗ.

    Двигатели ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124.

    Устройство трамблера ваз 2109: отличие контактной и бесконтактной систем за…

    Перебои в работе двигателя Ваз 2109 Лада Самара.

    Схема ваз 21150 топливной системы.

    Катушка зажигания с проводами ВАЗ 2110 БУ.

    Вид на головку блока цилиндров автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с …

    Вот провода от 21214 фирмы SLON подходят отличнол даже нумерация цилиндров …

    ВАЗ 2109 1987+ Полная разборка двигателя.

    «трёхколёсный, пять цилиндров, три негодных» — именно эта песня п…

    Проверка и замена свечей зажигания Ваз 2110 Лада.

    Как проверить высоковольтные провода системы зажигания Авито грязевая резин…

    Головоломка или нумерация цилиндров.

    Как выставить метки грм на ваз 2110 8 клапанов.

    Нумерация цилиндров производиться от торца ГБЦ (от радиатора) в сторону КПП

    Обратите внимание на нумерацию проводов.

    Расположение цилиндров в двигателе ВАЗ 2110

    Нумерация проводов нанесена на белых колечках, а на модуле отлиты номера ци…

    Как поменять ремень на 406 двигателе.

    Расточка блока цилиндров, как один из способов увеличения объема двигателя.

    Вид на головку блока цилиндров автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с …

    Головка блока цилиндров в сборе sephia II/shuma.

    Замена прокладки гбц ваз 2112 16 клапанов.

    «трёхколёсный, пять цилиндров, три негодных» — именно эта песня п…

    Блок цилиндров ВАЗ.

    ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (система впрыска топлива) .

    Какое масло лить в хендай акцент.

    Диагностика системы управления двигателем.

    Крышка головки блока цилиндров — снятие, очистка маслоотражателя и установк…

    Подскажи как правильно подключить брони провода на ваз 2109 карбюратор и же…

    Когда менял форсунку сказал о таком странном расположении мастеру, он говор…

    Замена прокладки головки блока цилиндров.

    ВАЗ 2110 — Ремонт двигателя, и как его делают.

    Ремонт спидометра ваз 2106 видео.

    Устройство трамблера ваз 2109: отличие контактной и бесконтактной систем за…

    Крышка головки блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) — снятие и уста…

    Как подключить высоковольтные провода ваз 2110.

    Установка высоковольтных проводов ваз 2109.

    провода первого цилиндра; 2 — наконечник провода второго цилиндра; 3 — нако…

    4.24. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя Ваз-2111, -2110.

    Вот провода от 21214 фирмы SLON подходят отличнол даже нумерация цилиндров …

    Двигатель 8 клапанный Ваз 2110, Ваз 2111

    Инструкции по ремонту, снятию и установке вала двигателя лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля лада 2111, устройство двигателя ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

    Двигатель ВАЗ 2110

    Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

    Справа на двигателе ваз 2110 (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости ваз 2110 (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем). Слева расположены: датчик-распределитель зажигания (трамблер), термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления ваз 2110). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, масляный щуп, шланг вентиляции картера ваз 2110, генератор (внизу справа). Сзади: впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр, датчик давления масла, а также бензонасос, карбюратор и корпус воздушного фильтра (в верхней части).

    Двигатель модели 2110 пришел на смену двигателю 21083-80, который устанавливался на автомобили ВАЗ-2110-011 и ВАЗ-21111-011. От двигателя 21083-80 модель 2110 отличается распределительным валом 2110, обеспечивающим заданную мощность двигателя при работе на бензине АИ-91. В настоящее время двигатель 21083-80 не производится.
    На базе двигателя 2110 создана модель 2111. Описание корпусных деталей, кривошипно-шатунного механизма и системы смазки двигателя лада 2110 см. в разделе Двигатель ВАЗ-2111.

    Двигатель ВАЗ 2110

    1 – шкив привода генератора
    2 – масляный насос
    3 – ремень привода механизма газораспределения
    4 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    5 – передняя крышка привода механизма газораспределения
    6 – натяжной ролик
    7 – зубчатый шкив распределительного вала
    8 – задняя крышка привода распределительного вала
    9 – сальник распределительного вала
    10 – крышка головки блока цилиндров
    11 – распределительный вал
    12 – передняя крышка подшипников распределительного вала
    13 – толкатель
    14 – направляющая втулка клапана
    15 – сетка маслоотделителя системы вентиляции картера
    16 – выпускной клапан
    17 – впускной клапан
    18 – задняя крышка подшипников распределительного вала
    19 – топливный насос
    20 – корпус вспомогательных агрегатов
    21 – датчик-распределитель зажигания
    22 – отводящий патрубок рубашки охлаждения
    23 – головка блока цилиндров
    24 – свеча зажигания
    25 – шланг вентиляции картера
    26 – маховик
    27 – держатель заднего сальника коленчатого вала
    28 – задний сальник коленчатого вала
    29 – блок цилиндров
    30 – поддон картера
    31 – указатель уровня масла (масляный щуп)
    32 – коленчатый вал
    33 – поршень
    34 – крышка шатуна
    35 – шатун
    36 – крышка коренного подшипника коленчатого вала
    37 – передний сальник коленчатого вала
    38 – зубчатый шкив коленчатого вала


    Поперечный разрез двигателя ВАЗ 2110

    1 – пробка сливного отверстия поддона картера
    2 – поддон картера
    3 – масляный фильтр
    4 – насос охлаждающей жидкости
    5 – выпускной коллектор
    6 – впускной коллектор
    7 – карбюратор
    8 – топливный насос
    9 – крышка головки блока цилиндров
    10 – крышка подшипников распределительного вала
    11 – распределительный вал
    12 – шланг вентиляции картера
    13 – регулировочная шайба клапана
    14 – толкатель
    15 – сухари клапана
    16 – пружины клапана
    17 – маслосъемный колпачок
    18 – направляющая втулка клапана
    19 – клапан
    20 – головка блока цилиндров
    21 – свеча зажигания
    22 – поршень
    23 – компрессионные поршневые кольца
    24 – маслосъемное кольцо
    25 – поршневой палец
    26 – блок цилиндров
    27 – шатун
    28 – коленчатый вал
    29 – крышка шатуна
    30 – указатель уровня масла
    31 – приемник масляного насоса

    Двигатель ВАЗ 2111

    Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный с поперечным расположением, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала. Система питания – распределенный впрыск. Управление двигателем – контроллер (Bosch, «Январь» или GM). Большинство двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов. Часть двигателей для выполнения требований по максимальной мощности (58,3 кВт по DIN) комплектуются ресивером с укороченными каналами и распределительным валом 2110. На части двигателей установлена система фазированного впрыска. В этом случае на распределительном вале имеется штифт для датчика фазы (индекс распредвала – 2111).

    Двигатель ваз 2111 с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну двигателя, а левая и задняя – к кронштейнам картера коробки передач. Правая и левая опоры аналогичны по конструкции.

    Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем). Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, датчик детонации, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа). Сзади: ресивер, топливная рампа, форсунки, впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр, датчик давления масла.

    Блок цилиндров отлит из чугуна и не отличается от блока двигателей 21083 и 2110. Цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр – 82 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00-82,01, В – 82,01-82,02, С – 82,02-82,03, D – 82,03-82,04, Е – 82,04-82,05. Максимально допустимый износ цилиндра – 0,15 мм на диаметр.

    В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности (см. рис. в разделе Разборка и сборка двигателя). В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) должно быть обращено к шкиву коленчатого вала, а металлокерамическое (желтое) – к маховику. При этом канавки на них должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала. Кольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то замените одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм).

    Вкладыши коренных и шатунных подшипников – тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние коренные вкладыши (устанавливаемые в блоке цилиндров) первой, второй, четвертой и пятой опор – с канавкой на внутренней поверхности. Нижние коренные вкладыши и верхний вкладыш третьей опоры – без канавки, так же как и шатунные вкладыши. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

    Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с ним. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным служат каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками. Одновременно каналы участвуют и в очистке масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при любом демонтаже вала желательно (а при балансировке вала – обязательно) очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя – их заменяют новыми.

    На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. К нему на штифте крепится шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На нем имеется зубчатый венец для работы датчика положения коленчатого вала. Два зуба из 60 отсутствуют (образуя впадину) – это необходимо для определения датчиком ВМТ.

    На заднем конце коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу закреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра – это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя.

    Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По ее внутреннему диаметру шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, которая маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе.

    Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. На части двигателей поршневой палец запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается лишь в бобышках поршня (как на ВАЗ-2108). У таких двигателей другая вся шатунно-поршневая группа. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм): 1 – с синей меткой (наименьшего диаметра), 2 – зеленой, 3 – красной.
    Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении – конусообразная, в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления, выходящие в бобышки. По этим сверлениям масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при его установке необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на днище: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала. У поршней 8-клапанных двигателей (2111 и 2110) днище имеет овальную выемку, а днище поршней двигателя 2112 – плоское, с четырьмя углублениями под клапаны (не перепутайте детали).

    Поршни по наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня), как и цилиндры, подразделяются на пять классов (маркировка – на днище). Диаметр поршня (для номинального размера, мм): А – 81,965-81,975, В – 81,975-81,985, С – 81,985-81,995, D – 81,995-82,005, Е – 82,005-82,015. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру ваз 2111: расчетный зазор между ними – 0,025-0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе – 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо может сломаться о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+ 0,4 мм) или квадрат (+ 0,8 мм).

    По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса: 1 – 21,978-21,982, 2 – 21,982-21,986, 3 – 21,986-21,990. Класс поршня также выбивается на его днище. Поршень и палец должны быть одного класса.
    Для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма поршни одного двигателя подбирают по массе: разброс не должен превышать 5 г.
    Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца – компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо – маслосъемное.
    Головка цилиндров – из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой (на сухие поверхности) устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное ее использование не допускается. Если длина винтов превышает 135,5 мм, то их также следует заменить новыми. Порядок и момент затяжки винтов головки блока указаны в приложении.

    В верхней части головки цилиндров расположены пять опор распределительного вала. Опоры выполнены разъемными, а отверстия в них обрабатываются в сборе с корпусами подшипников (передним и задним), поэтому заменять последние следует в сборе с головкой цилиндров. При сборке на поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала наносят герметик типа КЛТ-75М или Локтайт № 574. Порядок и момент затяжки гаек корпусов подшипников указаны в приложении.

    Распределительный вал – литой, чугунный, пятиопорный. Приводится во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. Для правильной установки распределительного вала относительно коленчатого, на приводных шестернях имеются метки (риски). Если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике находится против среднего деления шкалы на картере сцепления), то метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с отогнутым усиком на крышке зубчатого ремня.

    Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку цилиндров. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются после запрессовки. На внутренней поверхности втулок для смазки сделаны канавки, напоминающие резьбу: у втулок впускных клапанов – на всю длину, у выпускных – до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки из маслостойкой резины.

    Клапаны ваз 2111 – стальные, выпускной – с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Площадь тарелки впускного клапана больше, чем выпускного. Зазор в приводе клапана регулируется подбором толщины специальной регулировочной шайбы, устанавливаемой в гнездо толкателя (маркировкой вниз). В комплекте запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3,00 до 4,50 мм с шагом 0,05 мм. Шайбы изготовлены из стали 20Х, для повышения износостойкости их поверхность нитроцементирована.

    Толкатели – цилиндрические стаканчики, перемещающиеся в отверстиях головки цилиндров и опирающиеся на торцы стержней клапанов. Для повышения износостойкости поверхность толкателя, соприкасающаяся с клапаном, цементируется. При работе двигателя ваз 2111 толкатели поворачиваются за счет смещения оси кулачка относительно оси толкателя на 1 мм, что способствует их более равномерному износу. Клапан закрывается под действием двух пружин. Нижними концами они опираются на шайбу, а верхняя тарелка удерживается двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а изнутри снабжены тремя упорными буртиками, входящими в проточки на стержне клапана.

    Смазка двигателя – комбинированная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора — шейка распредвала». Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала — толкатель» и стержням клапанов. Остальные узлы смазываются самотеком.
    Масляный насос – шестеренчатый, с шестернями внутреннего зацепления, редукционным клапаном. Смонтирован на передней стенке блока цилиндров (со стороны коленчатого вала). Ведущая шестерня (меньшего диаметра) установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни лада 2111, – 3,40 мм. Осевой зазор не должен превышать 0,12 мм для ведущей шестерни и 0,15 мм – для ведомой.

    Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса.

    Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами ваз 2111.

    Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель (в крышке головки цилиндров).


    Двигатель ВАЗ 2111

    1 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости
    2 – блок цилиндров
    3 – термостат
    4 – датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателя
    5 – выпускной патрубок
    6 – заглушка головки блока цилиндров
    7 – крышка головки блока цилиндров
    8 – регулятор давления топлива
    9 – крышка маслозаливной горловины
    10 – трос привода дроссельной заслонки
    11 – дроссельный узел
    12 – регулятор холостого хода
    13 – датчик положения дроссельной заслонки
    14 – ресивер
    15 – задняя крышка привода распределительного вала
    16 – передняя крышка привода распределительного вала
    17 – форсунка
    18 – пробка штуцера топливной рампы
    19 – топливная рампа
    20 – впускной коллектор
    21 – правый опорный кронштейн впускного коллектора
    22 – шкив привода генератора
    23 – масляный фильтр
    24 – датчик положения коленчатого вала
    25 – поддон картера
    26 – выпускной коллектор
    27 – шатун
    28 – коленчатый вал
    29 – левый опорный кронштейн выпускного коллектора
    30 – маховик


    Поперечный разрез двигателя ВАЗ 2111

    1 – пробка сливного отверстия поддона картера
    2 – поддон картера
    3 – масляный фильтр
    4 – насос охлаждающей жидкости
    5 – выпускной коллектор
    6 – впускной коллектор
    7 – форсунка
    8 – топливная рампа
    9 – ресивер
    10 – крышка головки блока цилиндров
    11 – крышка подшипников распределительного вала
    12 – распределительный вал
    13 – шланг вентиляции картера
    14 – регулировочная шайба клапана
    15 – сухари клапана
    16 – толкатель
    17 – пружины клапана
    18 – маслосъемный колпачок
    19 – направляющая втулка клапана
    20 – клапан
    21 – свеча зажигания
    22 – головка блока цилиндров
    23 – поршень
    24 – компрессионные кольца
    25 – маслосъемное кольцо
    26 – поршневой палец
    27 – блок цилиндров
    28 – шатун
    29 – коленчатый вал
    30 – крышка шатуна
    31 – указатель уровня масла
    32 – приемник масляного насоса

    Двигатель ВАЗ 2110 VAZ (2111, 2112)

     

    Технические характеристики двигателей

    Модель

    21083–80

    2110

    2111

    2112

    Тип

    Четырехтактный бензиновый

    Число и расположение цилиндров

    Четыре, рядное

    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

    82х71

    Рабочий объем, л

    1,5

    Степень сжатия

    9,9

    9,9

    9,9

    10,5

    Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600
    [4800]** мин–1 по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.)

    50,8 (69,0)

    53,0 (72,0)

    56,0 (76,0)

    68,8 (93,5)

    Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846–81 (нетто), Н·м (кгс·м)

    94,8 (9,66)

    103,9 (10,4)

    115,7 (11,6)

    128,3 (12,8)

    Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем
    моменте, мин–1

    3400

    3400–3600

    2800–3000

    3700–3900

    Порядок работы цилиндров

    1–3–4–2


    ** В квадратных скобках даны отличающиеся данные для двигателя 2111-16.

    Продольный разрез двигателя мод. 2110


    Поперечный разрез двигателя мод. 2110

    Поперечный разрез двигателя мод. 2111

    Продольный разрез двигателя мод. 2112

    Поперечный разрез двигателя мод. 2112

    На автомобилях семейства ВАЗ-2110 устанавливают двигатели моделей 2110 (рисунок Продольный разрез двигателя мод. 2110 и рисунок Поперечный разрез двигателя мод. 2110), 2111 (рисунок Поперечный разрез двигателя мод. 2111) и 2112 (рисунок Продольный разрез двигателя мод. 2112 и рисунок Поперечный разрез двигателя мод. 2112), созданные на базе двигателя мод. 2108На части автомобилей могут быть установлены двигатели мод. 2108Все двигатели бензиновые, четырехтактные, четырехцилиндровые, рядные. Двигатели мод. 2110 – карбюраторные, двигатели мод. 2111 и 2112 – с системой впрыска топлива.

    Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.

    Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, сделаны по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформации блока от неравномерного перегрева. Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока. В нижней части блока цилиндров расположено пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых крепятся болтами. В опорах установлены тонкостенные сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие роль подшипников коленчатого вала. В средней опоре имеются проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений. Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы. Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные клапаны, закрытые заглушками. Для уменьшения вибраций служат восемь противовесов, расположенных на коленчатом валу.

    На переднем конце коленчатого вала установлен масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительного вала и шкив привода генератора или демпфера. На заднем конце коленчатого вала установлен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод.

    Шатуны стальные кованые с крышками на нижних головках. В нижней головке шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю – запрессована сталебронзовая втулка.

    Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлены три кольца: два верхних – компрессионные и нижнее – маслосъемное. На днищах поршней двигателей мод. 2110 и 2111 выполнены углубление под камеру сгорания и два углубления под клапаны, у двигателя мод. 2112 днище поршней плоское с четырьмя углублениями под клапаны. На двигателе мод. 2112 поршни охлаждаются маслом, для этого в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Форсунки представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики. Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках и струя масла попадает на поршень снизу.

    Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен к блоку цилиндров снизу болтами.

    Сверху на блок цилиндров установлена головка блока, отлитая из алюминиевого сплава. В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В верхней части головки установлен распределительный вал (у двигателей мод. 2112 – два распределительных вала: один для впускных клапанов, второй – для выпускных). У двигателей мод. 2110 и 2111 распределительный вал вращается в опорах, в верхней части головки блока и двух корпусах подшипников, закрепленных гайками на шпильках, ввернутых в головку блока. У двигателя мод. 2112 распределительные валы установлены в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами на головке блока. Распределительные валы отлиты из чугуна. Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков, поверхности под сальник и эксцентрика привода топливного насоса термообрабатываются – отбеливаются. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны. У двигателей 2110 и 2111 в верхней части толкателей установлены стальные регулировочные шайбы, подбором этих шайб регулируют зазоры в приводе клапанов. У двигателя мод. 2112 установлены гидротолкатели клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. Поэтому у этих двигателей в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры.

    Двигатели мод. 2110 и 2111 имеют по два клапана на цилиндр: один впускной и один выпускной, у двигателя мод. 2112 четыре клапана – два впускных и два выпускных.

    Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, имеют стопорные кольца, удерживающие их от выпадания. На направляющих втулках установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры.

    У двигателей мод. 2110 и 2111 на каждом клапане установлены две пружины, у двигателя мод. 2112 – одна. Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.

    Система смазки комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники и опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных клапанов.

    Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата и шлангов.

    Система питания состоит из воздушного фильтра, топливного бака, топливного насоса, топливопроводов и карбюратора у двигателя мод. 2110 или топливной рампы с форсунками и регулятором давления топлива у двигателей мод. 2111 и 2112. Кроме того, в систему питания двигателей мод. 2111 и 2112 входят датчики, топливный фильтр и дроссельный патрубок. Топливный насос двигателя 2110 установлен на головке блока и приводится в действие от эксцентрика на распределительном валу через толкатель. У двигателей мод. 2111 и 2112 топливный насос электрический, погружного типа, установлен в топливном баке и объединен с датчиком указателя уровня топлива.

    Система зажигания двигателя мод. 2110 бесконтактная с распределителем зажигания, установленным на головке блока и приводимым в действие и приводимым в действие от распределительного вала.

    Система зажигания двигателей мод. 2111 и 2112 микропроцессорная, управляется контроллером (блоком управления). Контроллер также управляет системой впрыска топлива.

            


    Двигатель
    Неисправности двигателя
    Перегрев двигателя
    Охлаждающая жидкость
    Как заменить масло двигателя
    Установка поршня в ВМТ такта сжатия
    Расположение меток ВМТ
    Ремень распредвала
    Натяжение ремня распредвала
    Маховик
    Прокладки двигателя
    Прокладки двигателя ВАЗ 2111
    Прокладки двигателя ВАЗ 2110 и 21083
    Прокладки двигателя у всех ВАЗ
    Прокладка масляного картера
    Маслосъёмные колпачки
    Сальники коленвала
    Передний сальник
    Задний сальник
    Сальник распредвала
    Головка блока цилиндров
    Притирка клапанов
    Регулировка зазоров клапанов
    Монтаж двигателя
    Разбираем двигатель
    Браковка частей
    Сборка двигателя
    Система смазки
    Масляный насос
    Промывка вентиляции картера
    Система охлаждения
    Водяной насос
    Термостат
    Термостат (впрыск)
    Термостат (карб)
    Выхлопная система
    Подушки выхлопгой системы
    Глушитель
    Резонатор
    Каталитический нейтрализатор
    Приёмная труба глушителя
    Система питания
    Воздушный фильтр
    Топливный фильтр
    Топливный насос
    Бензобак
    Форсунки
    Регулятор давления топлива
    Трос дроссельной заслонки
    Регулировка дроссельной заслонки
    Дроссельный патрубок
    Карбюраторный двигатель
    Топливный датчик
    Топливный насос
    Монтаж топливного насоса
    Ремонт топливного насоса
    Фильтр тонкой очистки и обратный клапан
    Трос дроссельных заслонок
    Карбюратор
    Ремонт карбюратора
    Регулировки карбюратора
    Уровень топлива в поплавковой камере
    Привод дроссельных заслонок
    Холостой ход двигателя
    Ремонт двигателя ВАЗ 2112
    Разборка двигателя ВАЗ 2112
    Сборка двигателя ВАЗ 2112
    Головка блока цилиндров
    Работа с головкой блока ВАЗ 2112
    Распредвал
    Натягиваем зубчатый ремень

    сборка двигателя автомобиль ваз 2110 | 2111

    Сборка двигателя ваз 2110
    Сборку двигателя на автомобиле ваз 2110 производите следующим образом. Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в блок цилиндров отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта сальники коленчатого вала устанавливайте новые. Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнезда блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников — вкладыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 2-18).

    Предупреждение
    Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

    С задней стороны от средней опоры коленчатого вала ставится металлокерамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней стороны — сталеалюминиевое.Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2-19).

    Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек. Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала (рис. 2-20).

    Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины. Оправкой 67.7853.9571 запрессуйте в держатель (рис. 2-21)

    задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на оправку 67.7853.9572 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка, показана стрелкой на (рис. 2-17)

    около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра. Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 см. (рис. 2-17) и затяните болты крепления. На болты крепления маховика перед установкой нанесите герметик УГ-6. Для надежного схватывания герметика, перед его нанесением обезжирьте болты и резьбовые отверстия в коленчатом валу. Подберите поршни к цилиндрам по классу и соберите поршни с шатунами, как указано в подразделе «Шатунно-поршневая группа». С помощью регулируемой втулки 67.7854.9519 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2-22). 

    Предупреждение
    Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

    Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна. Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню в такое положение, чтобы ее можно было надеть на шейку коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров. Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (рис. 2-23),

    которые должны входить в соответствующие отверстия блока ци

    Порядок затяжки головки ВАЗ 2110 8 клапанов

    Замена прокладки головки блока цилиндров.

    Снятие и установка головки цилиндров.

    Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112.

    Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.

    головки блока цилиндpов после обкатки автомобиля и чеpез 1000 км пpобега по…

    Порядок затяжки болтов головки ВАЗ.

    затяжки резьбовых соединений Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара Бол…

    Замена прокладки головки блока цилиндров.

    затягивание гаек корпусов подшипников распредвала.

    Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

    порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2109-2108.

    Renault Sandero — Регулировка клапанов.

    «Головка цилиндров».

    Замена гидрокомпенсаторов своими руками

    Схема затяжки.

    42.Установите головку на предварительно, блок убедившись

    порядок затяжки головки ваз.

    Прокладки двигателя у всех ВАЗ.

    «Порядок затягивания болтов головки цилиндров»): первый прием — з…

    Замена прокладки головки блока цилиндров.

    Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускаетс…

    Момент затяжки болтов 1471065291.

    Схема затяжки болтов гбц приора.

    2 прием — затяните болты моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгс-м).

    Момент затяжки.

    Замена прокладки и чистка клапанной крышки.

    порядок затягивания головки.

    Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107.

    Порядок затягивания болтов крепления головки цилиндров.

    ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, характеристики, устройство ГРМ фото

    inzhektor-dvigatel-vaz-2110

    ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов пришел на замену карбюраторному мотору, который изначально устанавливали на первые ВАЗ-2110. При этом сначала появился инжекторный 8-клапанник рабочим объемом 1.5 литра, но за тем рабочий объем двигателя увеличили до 1.6 литра.

    Инжектор с 8-клапанами объемом 1.5 литра получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1.6 литра (8-кл.) получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации мотора 21114 их устанавливают практически на все сегодняшние модели Lada правда уже под другим индексом.

    Сегодня расскажем об устройстве 8 клапанного инжектора ВАЗ-2110 а так же характеристиках этого силового агрегата. На нашей фотографии в начале статьи вы можете посмотреть как инжекторный двигатель “десятки” выглядит под капотом автомобиля.

    Итак, как же устроен ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов? Во первых основное различие между карбюраторной версией двигателя и инжектором состоит в подаче топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном моторе горючая смесь засасывается в цилиндры под воздействием разрежения, которое создают поршни, то в инжекторном агрегате топлива впрыскивается под давлением. Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной “десятки” различна.

    Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого создать необходимое давление в рампе. Из рампы, топливо под давлением, через форсунки впрыскивается в камеру сгорания. Весь процесс впрыска регулируется электроникой, которая открывает и закрывает (посредством возвратной пружины) электромагнитные клапана форсунок, впрыскивая топливо в двигатель. Но электроника в ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов работает не сама по себе, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. В карбюраторной “десятке” ничего этого нет.

    В связи с этим давайте поговорим о плюсах и минусах ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов. Из положительного можно отметить, что работа инжектора более стабильная, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем в карбюраторной версии. Но если карбюраторную ВАЗ 2110 можно ремонтировать практически голыми руками, то инжекторная версия требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. Ведь если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не завестись или работать с перебоями.

    Далее подробные характеристики ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра.

    Двигатель ВАЗ 2111 1.5 л. 8-клапанов инжектор

    • Рабочий объем – 1499 см3
    • Количество цилиндров – 4
    • Количество клапанов – 8
    • Диаметр цилиндра – 82 мм
    • Ход поршня – 71 мм
    • Мощность – 76 л.с. (56 кВт) при 5600 оборотах в минуту
    • Крутящий момент – 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
    • Степень сжатия – 9.9
    • Система питания – распределенный впрыск
    • Разгон до 100 км/ч – 14 секунд
    • Максимальная скорость – 167 километров в час
    • Средний расход топлива – 7,2 литра

    Двигатель ВАЗ 21114 1.6 л. 8-клапанов инжектор

    • Рабочий объем – 1596 см3
    • Количество цилиндров – 4
    • Количество клапанов – 8
    • Диаметр цилиндра – 82 мм
    • Ход поршня – 75.6 мм
    • Мощность – 81.6 л.с. (60 кВт) при 5600 оборотах в минуту
    • Крутящий момент – 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
    • Степень сжатия – 9.6
    • Система питания – распределенный впрыск
    • Разгон до 100 км/ч – 13.5 секунд
    • Максимальная скорость – 170 километров в час
    • Средний расход топлива – 7,6 литра

    Устройство ГРМ ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

    Многих волнует вопрос гнет ли клапана на инжекторном двигателе ВАЗ 2110? Нет не гнет, 8-клапанный инжектор этой недоработкой не страдает. Но это не значит, что не стоит следить за ремнем ГРМ. Поскольку ослабление и последующее перескакивание ремня на некоторое количество зубцов приведет к неизбежным проблемам. Стоит обращать особое внимание, если на ремень попадает моторное масло, долго замасленный ремень не прослужит. Далее подробное изображение схема ГРМ 8-клапанного инжекторного двигателя “десятки”. Смотрим фото далее.

    remen-grm-vaz-2110-8-klapanov-ingektor

    При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на шкиве распредвала и коленвала, без этого мотор нормально работать не будет. Еще один важный момент, при перемещении натяжного ролика к исходному состоянию метки смещаются, поскольку натяжение ремня меняется. Поэтому внимательно просмотрите, четко ли совмещены метки ГРМ, перед тем как надевать кожух закрывающий ремень ГРМ.

  • Устройство стартера ваз 2110: Устройство стартера Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Устройство стартера Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Инструкции по ремонту стартера лада 2110, порядок сборки и разборки стартера автомобиля лада 2111, проверка стартера ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Диагностика электрооборудования автомобиля лада 2110. Инструкции по устранению неисправностей в системе освещения. Ремонт генератора и стартера лада 2111. Схема автомобиля лада 2112.

    Стартер в сборе

    1 – вал якоря
    2 – «положительная» щетка
    3 – щеткодержатель
    4 – скоба
    5 – контактные болты
    6 – тяговое реле
    7 – контактная пластина
    8 – сердечник тягового реле
    9 – шток тягового реле
    10 – удерживающая обмотка
    11 – втягивающая обмотка;
    12 – якорь реле
    13 – передняя крышка
    14 – рычаг привода
    15 – кронштейн рычага
    16 – прокладка
    17 – ось планетарной шестерни
    18 – опора вала привода с вкладышем
    19 – обгонная муфта
    20 – ограничительное кольцо
    21 – втулка передней крышки
    22– вал привода
    23 – кольцо отводящее
    24 – шестерня с внутренними зубьями
    25 – водило
    26 – центральная (ведущая) шестерня
    27 – сателлит
    28 – опора вала якоря с вкладышем
    29 – сердечник якоря
    30 – постоянный магнит
    31 – коллектор
    32 – задняя крышка с втулкой

    Стартер – четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель ваз 2112 постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле.

    Технические характеристики стартера

    Характеристика

    Значение

    Номинальная мощность, кВт

    1,55

    Потребляемый ток при максимальной мощности, А, не более

    375

    Потребляемый ток в заторможенном состоянии, А, не более

    700

    Потребляемый ток в режиме холостого хода, А, не более

    80

    К стальному корпусу стартера ваз 2110 приклеены четыре постоянных магнита, изнутри они дополнительно прикреплены развальцованной алюминиевой втулкой. Корпус и крышки стартера стянуты двумя шпильками. Вал якоря вращается в двух металлокерамических вкладышах, установленных в крышке и опоре вала. Крутящий момент от вала якоря передается на вал привода через планетарный редуктор, состоящий из центральной шестерни, трех планетарных шестерен, водила и шестерни с внутренним зацеплением (эпициклической).

    На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном направлении – от стартера к двигателю ваз 2111, разобщая их после пуска двигателя ваз 2111. Это необходимо для защиты редуктора и якоря стартера от повреждения из-за чрезмерной частоты вращения.

    Тяговое реле ваз 2110 служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала двигателя и включения питания электродвигателя стартера. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» напряжение подается на обе обмотки тягового реле (втягивающую и удерживающую). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается. Напряжение срабатывания реле должно быть не более 8 В при 20±5°С. Если это не так, в реле или приводе имеется неисправность. Исправность привода определяется внешним осмотром после разборки стартера ваз 2112. Неисправное реле заменяют.

     

    Схема соединений стартера

    1 – аккумуляторная батарея
    2 – генератор
    3 – стартер
    4 – выключатель зажигания

    устройство, особенности выбора, схема подключения, фото

    Автомобильная система зажигания состоит из многих узлов и механизмов, позволяющих обеспечить нормальный запуск и работу силового агрегата. На автомобиле ВАЗ 2110 стартер представляет собой узел, при поломке которого запуск двигателя будет невозможен. Подробнее об этом устройстве, а также его установке вы сможете узнать из этого материала.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Характеристика стартера ВАЗ десятой модели

    Перед тем, как установить новый стартер на ВАЗ 2110 и осуществить ее подсоединение, давайте разберемся с основными характеристиками. Рассмотрим место расположения и устройство стартера ВАЗ 2110.

    Место расположения и предназначение

    Для запуска двигателя транспортного средства нужен поворот коленвала. Коленчатый вал проворачивается в результате включения стартера, который, фактически, представляет собой электромотор постоянного тока. Мощность этого электродвигателя определяется минимальной частотой вращения коленвала, а также моментом сопротивления его повороту. Несмотря на свои небольшие размеры, узел выполняет функции, которые дают возможность осуществить вращение маховика, что необходимо для движения поршней агрегата. Что касается места установки, то если смотреть на автомобиль спереди, лицом к двигателю, то узел расположен с правой стороны моторного отсека, напротив водительского кресла.

    Схема подключения механизма

    Устройство и принцип работы узла

    На автомобилях ВАЗ 2110 инжектор стартерный узел состоит из множества различных компонентов, при работоспособности которых устройство будет хорошо работать.

    Основные компоненты механизма:

    • обмотка устройства;
    • якорь;
    • втягивающая и удерживающая обмотки;
    • тяговое реле;
    • щетки стартера ВАЗ 2110, при износе которых, кстати потребуется ремонт механизма.

    Более подробно устройство и схема стартера ВАЗ 2110 приведены в конце статьи.

    Что касается принципа функционирования, то работа узла осуществляется в несколько этапов:

    • компонент привода стартерного узла привод шестеренку на валу якоря в зацепление с зубчатой частью маховика;
    • далее, происходит вращение этого вала, вместе с ним вращается и шестеренка, которая впоследствии осуществляется поворот коленвала мотора через маховик, таким образом способствуя запуску агрегата;
    • после того, как мотор запустился, компонент привода должен вывести шестеренку механизма из зацепления с зубчиками маховика.

    Какой стартер лучше поставить?

    Если узел на вашем автомобиле вышел из строя, то вам придется либо его ремонтировать, либо менять на работоспособный. В случае проведения замены перед вам наверняка встанет вопрос — какой стартер лучше поставить? На сегодняшний день на «десятках» может использоваться два вида устройств — с редуктором и без него. Редукторный узел представляет собой устройство с небольшим по размерам электродвигателем и меньшим током. От обычных механизмов он отличается более высоким пусковым моментом, мощностью, его вес значительно выше, а стартовая способность — лучше (автор видео о ремонте устройства в домашних условиях — канал CompsMaster).

    Кроме того, редукторные устройства менее прихотливы в обслуживании, а как показывает практика, ресурс их эксплуатации более высокий. Механизмы такого типа позволяют обеспечить прокручивание коленвала даже в том случае, если аккумуляторная батарея машины будет разряжена. Но следует отметить, что длительное применение такого стартерного узла может привести к его более ускоренному выходу из строя. Одной из «болезней» редукторных узлов является вращающая шестеренка, которая, как правило, выходит из строя раньше других элементов.

    Если говорить о традиционных стартерных механизмах без редуктора, то в данном случае сам узел передает поступательное движение на шестеренки. Такие устройства имеют более простую конструкцию и без проблем поддаются ремонту в случае поломки, это преимущество считается основным, если сравнивать с редукторными механизмами. Тем не менее, специалисты все же рекомендуют остановить свой выбор на редукторных узлах, поскольку они более долговечны и в целом работают надежнее.

    Инструкция по подключению своими руками

    Демонтаж стартера в моторном отсеке

    Итак, если вы решили установить новый механизм, то для начала вам необходимо будет демонтировать старый.

    Как правильно снять и установить новое устройство, какая его схема включения, читайте ниже:

    1. Для начала заглушите двигатель и выключите зажигание. Затем откройте моторный отсек и отключите аккумулятор. Все ремонтные работы, связанные с электрической частью, должны выполняться на обесточенной электрической сети авто. Если аккумулятор будет не отключен во время демонтажа, то это может привести к перепадам напряжения в системе, что может привести к выходу из строя стартерного механизма или другого электрооборудования.
    2. Когда аккумулятор будет отключен, вам необходимо будет произвести демонтаж защиты картера силового агрегата. Чтобы сделать это, залезьте под днище авто и выкрутите все болты, которые фиксируют защиту, после чего снимите ее, а болты положите неподалеку, чтобы не потерять.
    3. Теперь можно приступить к демонтажу элемента. Для этого сначала найдите, где стоит устройство. В первую очередь вам нужно открутить гайку верхнего фиксатора механизма. Выкрутите ее гаечным ключом и отложите в сторону.
    4. Следующий шаг лучше осуществлять под днищем авто. Залезьте под низ транспортного средства и отключите кабель, который подключается к клемме тягового реле. Если соединение плохое, на нем имеются следы ржавчины или окисления, то на этом же этапе произведите очистку контактов, для этого можно использовать строительную железную щетку.
    5. После того, как эти действия будут выполнены, нужно выкрутить гайку и отключить кабель, который подведен к контактному винту тягового реле.
    6. Далее, вам остается только выкрутить гайку, которая расположена на нижнем фиксаторе механизма. Теперь вы можете демонтировать стартерное устройство и произвести замену на более функциональное и работоспособное. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, не забудьте подключить все гайки и болты. Перед подключением проводов проверяйте качество контактов, чтобы предотвратить возможные проблемы в будущем.

    Фотогалерея

    Как мы пообещали в начале статьи, представляем вашему вниманию более подробную схему устройства с обозначением всех составляющих компонентов конструкции.

    Видео «Разборка стартера в домашних условиях»

    Наглядная инструкция по разборке механизма своими силами представлена на видео ниже (автор ролика — канал stas di).

     Загрузка …

    Ремонт стартера ВАЗ 2110, 2112, 2111 своими руками (фото)

    Ремонт стартера обычно происходит на старых авто, та как этот агрегат является достаточно надежным и служит много лет без поломок, однако никто не застрахован от некачественных деталей и сборки. Самая часто возникающая неисправность – это подгорание контактов на втягующем, также может быть неисправность в обгонной муфте привода или износ контактных щеток. Разборка стартера не является сложным занятием и потребует небольшой набор стандартных инструментов.
    Первое, что нужно сделать – это снять стартер с автомобиля.

    Далее будем ремонтировать тяговое реле. Ремонт может заключаться в чистке контактов или полной замене, но для начала его нужно снять.

    После снятие втягующего проверяем, замыкаются ли контактной пластиной болты. Для этого вдвигаем якорь внутрь до упора и замеряем омметром на контактных болтах сопротивление. Если оно отсутствует, то меняем реле или ремонтируем.

    Если у вас была поломка тягового реле, то на этом разборка заканчивается, если же все серьезнее, то приступаем к следующему этапу. Чтобы заменить щетки, якорь, бендикс, а также детали редуктора стартера понадобится полная разборка.

    Ремонт редуктора стартера ВАЗ 2110, 2112, 2111

    Шестерни, которые находятся внутри, с течением времени изнашиваются, появляется металлическая стружка и ухудшается свойство смазки. Редуктор должен быть хорошо смазан, чтобы уменьшить износ деталей.

    Щеткодержатель проще всего менять в сборе.

    При установке щеткодержателя, отгибаем фиксаторы и вынимаем пружины.

    Для того, чтобы проверить якорь на возможные дефекты вынимаем его из корпуса.

    Состояние обмотки проверяем с помощью лампы 220 В. Когда подводим напряжение к пластине коллектора и сердечнику якоря, лампа не должна гореть. Если горит, значит якорь подлежит замене.

    Замена бендикса ВАЗ 2110, 2112 ,2111

    Ремонт стартера ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

    Наконец-то я нашел название этой статье, сначала хотел назвать ее обслуживание стартера двигателя или ремонт стартера своими руками, пока думал над названием, уже и статью дописал.

    Обслуживание стартера заинтересует многих, особенно перед зимним сезоном. В жизни, конечно, случается немного по-другому. Мы стараемся ездить до последнего момента, когда стартер уже перестанет крутить и мы будем заводить автомобиль с толкача.

    Потом я начал искать в интернет сервисе Яндекс «ключевые слова» — сколько людей интересуется этой темой и обнаружил следующее: в основном люди интересуется такими вопросами – как ремонтировать стартер своими рукамиили ремонт стартера своими руками. Еще заметил такую тенденцию, что ремонтом стартеров, особенно интересуются владельцы следующих марок автомобилей: ремонт стартера автомобиля ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110.

    Если вы любите ездить до последнего, то здесь уже надо говорить не о ремонте стартера, а о замене стартера. Поэтому замена стартера тоже очень актуальное название для статьи. И действительно это один из самых простых вариантов решения проблемы со стартером. Единственное, что этот вариант самый дорогостоящий и стоимость такого удовольствия обойдется вам в 50 баксов. И действительно, — зачем выбрасывать деньгаи на ветер, если проблема может быть сущий пустяк (надо заменить втулку или щеткам хана).

    Когда стоит купить новый стартер и даже не задумываться о ремонте стартера?

    Солидный пробег автомобиля (более 100 тысяч км) и эксплуатация автомобиля — ежедневная. К тому же отличная страховка, ведь у вас в запасе останутся детали от старого стартера.

    В итоге, как вы видите, я назвал статью ремонт стартера автомобилей ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110. В итоге в этой статье я собрал материал, который вам поможет при снятии и установке стартера, при ремонте стартера, замене стартера и обслуживании стартера.

    Основные неисправности стартера автомобилей ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110.

    1. При запуске системы пуска двигателя, то есть повороте ключа замка зажигания в положение «стартер» не срабатывает втягивающее реле. Об этом свидетельствует отсутствие характерного щелчка.
    2. Стартер перестал «крутить». Одной из причин может быть неисправность втягивающего реле.
    3. Одной из самых простых причин того, что перестал крутить стартер может быть неисправность АКБ, плохая зарядка АКБ, состояние клемм АКБ.
    4. Если при повороте ключа зажигания стартер не реагирует, а АКБ в рабочем состоянии, возможно, что причина затаилась в неисправности замка зажигания или втягивающем реле.
    5. Во время запуска двигателя при повороте ключа зажигания раздается щелчок, но стартер не крутит – неисправность втягивающего реле, износ и залипание щеток, износ якоря или его коллектора. И первым делом, проверяйте самое простое — исправность АКБ, проверьте клеммы АКБ на окисление, и проверьте, чтобы масса была хорошей.
    6. Стартер крутит очень тяжело. Обрыв обмотки якоря или замыкание, износ щеток, износ втулок стартера.
    7. Стартер крутит, но не проворачивает маховик. Скорее всего, сильный износ «бендикса» — приводной шестерни стартера. В этом случае меняют сам бендикс и венец маховика, так как, если вы поменяете один бендикс, зубья шестерен опять могут испортиться. Характерными симптомами являются характерные звуки из под капота, треск и т.д.
    8. Стартер продолжает работать после пуска двигателя (не работает втягивающее реле, «бендикс» не выходит из зацепления.

    Как выбрать стартер?

    Если вы решили купить стартер, то самому этого лучше не делать. Все потому, что существует несколько видов стартеров на автомобили ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110. Прежде чем покупать стартер надо определить модель стартера, который установлен на вашем автомобиле, а сделать это сможет только опытный мастер. Первым, что необходимо сделать это отнести стартер мастеру на дефектацию. Мастер проверит стартер и даст свои рекомендации по устранению неисправностей стартера.

    Какой нужен инструмент для ремонта стартера ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110?

    1 Торцовые и накидные ключи на 7, 8,10,13,15;
    2 Отвертка (плоская);
    3 Торцевые головки;
    4 Пасcатижи;
    5 Молоток;
    6 Кабеля для прикуривания;
    7 Мультиметр.

    Итак, давайте приступим к ремонту стартера и узнаем, как снять стартер ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, проверить и отремонтировать его своими руками.

    Инструкция по ремонту стартера ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

    1. Снять минусовую клемму с АКБ;
    2. Снять защиту двигателя;
    3. Отсоединить наконечники проводов (как показано на рисунке 1);
    4. Открутить гайку верхнего крепежного болта стартера (рисунок 2);
    5. Открутить нижний болт крепления стартера (рисунок 3);
    6. Снять стартер ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110;

    После снятия стартера уделите большое внимание осмотру поверхности приводных деталей на наличие дефектов зубьев. Осмотрите состояние зубцов венца маховика. В случае повреждения зубьев одной из деталей пары, замене подлежит и бендикс, и маховик.

    1. Прежде чем разобрать стартер хорошо его почистите. Внимательно осмотрите собранный стартер и поставьте метки, чтобы во время сборки облегчить свою работу.
    2. Проверьте «бендикс» на прокручивание, с помощью отвертки. Шестерня бендикса должна вращаться только в одну сторону. Если она вращается как в одну сторону, так и во вторую деталь надо заменить (рисунок 4).
    3. Проводим осмотр передней втулки стартера (рисунок 5), проверяем на люфты втулку стартера (если есть люфт деталь подлежит замене).
    4. Проверить работу стартера (цепляем провода прикуриватели от АКБ минус-корпус стартера, плюс — на верхний контакт втягивающего реле) – (рисунок 6). Когда вы присоедините провода раздастся щелчок и бендикс выйдет вперед. Если так и будет, значит втягивающее реле работает нормально, если нет — заменить.

    Плюсовой провод подключаем к нижнему контактному болту втягивающего реле, якорь должен при этом вращаться.

    1. 5.Снять реле со стартера открутив гайки и болты.
    2. Снять «нос» стартера с корпуса и заднюю крышку стартера, открутив крепежные болты.
    3. Вытащить якорь стартера с щеточным узлом из корпуса. Проверяем щетки стартера (высоту щеток (не меньше 7 мм.) и движение в посадочных местах) рисунок 7.
    4. Снимаем вилку и проводим осмотр на дефекты (износ, трещины) рисунок 8.
    5. Проверить якорь, если ему хана, то лучше поменять стартер, так как это довольно дорогостоящая деталь.
    6. Если с якорем все хорошо, то можно двигаться дальше.
    7. Проверить втягивающее реле с помощью мультиметра.
    8. Заменить втулки стартера.

    Остальное по необходимости.

    Редукторный стартер — устройство, принцип работы и установка своими руками

    Тюнинг различных частей автомобиля может коснуться почти всего. Одним из направлений можно считать установку редукторного стартера. Рассмотрим, что такое редукторный стартер и сравним его с обычным классическим стартером. В конце статьи, мы дадим руководство по его установке.

     

    Почти каждому владельцу «Жигулей» известно, что ВАЗ не имел возможности выпускать более современные и практичные автомобили, а потому смог «посадить» всю страну на классическое семейство автомобилей. Такое транспортное средство было очень надежным и простым в эксплуатации, а взаимозаменяемость запчастей многих моделей просто поражала. Не удивительно, что владельцы многих «Жигулей» не хотят расставаться со своим автомобилем, который прожил уже не один десяток лет. Ведь повышенная ремонтопригодность и широкие возможности к тюнингу для такого дешевого автомобиля являются огромным плюсом.

    Чем редукторный стартер лучше обычного?

    Изначально, все классическое семейство оснащалось стартерами стандартного типа, технология которых была придумана почти 50 лет назад. По тем временам, такая технология казалось значительной роскошью, в то время, как более старые автомобили заводили с помощью кривого стартера. В настоящее время, в процессе эксплуатации, наблюдаются следующие неисправности, которые не позволяют нормально запустить двигатель автомобиля:

    1. Вполне исправный стартер не запускается, так как не срабатывает втягивающее реле. Как известно, цепь якоря имеет зависимость от цепи тягового реле.

    2. Втягивающее реле срабатывает, но якорь либо не вращается, либо вращается, но с очень низкой скоростью.

    3. Стартер работает, но не раскручивает коленчатый вал двигателя.

    4. Стартер не отключается после успешного запуска двигателя.

    Все эти неприятности случаются всегда внезапно и серьезно портят планы водителя. Решить данную проблему можно было только двумя способами – поменять автомобиль или поменять пусковое устройство. Последний вариант больше всего понравился владельцам «Жигулей». Более рациональным решением данной проблем стала установка редукторного типа стартера.

    В чем преимущества редукторного стартера?

     

    1. Двигатель запускается намного быстрее. Эту особенность отметили многие, в связи с чем, появилась даже фраза «двигатель не запускается, а включается».
    2. Поломки стали случаться значительно реже. Это связано с новым конструктивным исполнением устройства, которое снизило износ рабочих частей.
    3. Редукторный стартер обладает достаточно малым весом и габаритами, по сравнению с обычным. При этом, его мощность и энергоемкость заметно возросла, что является довольно большим плюсом.

    Таким образом, двигатель запускается с одинаковой скоростью, даже если уровень заряда аккумулятора заметно снизился. Это означает, что он очень хорошо экономит заряд батареи и мало влияет на состояние бортовой сети автомобиля. Последним преимуществом можно отметить то, что такой стартер одинаково хорошо работает при низких и высоких температурах и имеет большой срок службы.

    Устройство и принцип работы стартера редукторного типа

    В отличие от обычного стартера, между якорем и бенедиксом располагается зубчатый передаточный механизм. Кроме того, в стартере редукторного типа применяются рабочие детали, изготовленные из пластмассы. Такой подход позволил снизить стоимость производства устройства, а значит, снизить цену на него.

     

    Коротко, работа редукторного стартера заключается в следующем. При повороте ключа в замке зажигания, на специальный электромагнитный выключатель подается ток. После этого, шестерня передвигается по валу и входит в механическое зацепление с маховиком двигателя. После апуска мотора, муфта свободного хода исключает зацепку шестерни, а после полного выключения стартера, шестерня отодвигается в исходное положение.

    Главная особенность редукторного стартера основывается на том, что передача вращающего момент от вала якоря к маховику двигателя осуществляется при помощи специального редуктора. Такой способ пуска повышает эффективность работы стартера на 50 процентов и избавляет от долгих и мучительных запусков двигателя.

    Как установить редукторный стартер на ВАЗ 2107?

    К счастью для автолюбителей, завод отечественных автомобилей сделал новую деталь вполне заменяемую со старой. Таким образом, крепления редукторного стартера имеют такие же отверстия, что и обычный стартер.

    Порядок действий:

    1. Перед началом проведения работ, необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность и при необходимости немного приподнять. Данное требование обуславливается тем, что на многих «Жигулях» откручивать болты крепления стартера лучше снизу. Помимо этого, отключите клемму аккумулятора, чтобы не допустить возникновения случайных коротких замыканий, которые могут появиться при отключении электрических штекеров от стартера.
    2. Открутите от старого стартера провод «массы» и вытащите штекер красного провода.
    3. Выкрутите два болта, предназначенные для крепления стартера к коробке передач. Луше всего, делать это с помощью маленьких ключей, так как подобраться к этим болтам, особенно на инжекторном автомобиле, достаточно трудно. После того, как вы их выкрутите, демонтируйте старый стартер, потянув его в противоположную сторону от коробки и подняв вверх.
    4. Установите на место старого стартера пусковое устройство редукторного типа. Еще раз напомним, что редукторный стартер имеет такое же крепление, как у обычного, и не должен вызывать каких-либо затруднений при монтаже. Закрепите его при помощи тех же болтов и проведите их затяжку.
    5. Подключите электрическую составляющую к стартеру нового типа. Вначале прикрутите провод «массы», затем вставьте штекер с «плюсовым проводом». После этого, можно подключать клемму аккумулятора и запускать двигатель при помощи нового пускового устройства.

    Внимание! Если у вас имеются какие-то проблемы с электрооборудованием автомобиля, то крайне не рекомендуется подключать стартер нового типа, до устранения соответствующих неисправностей.

    Это все, что необходимо знать о редукторном стартере. Такое устройство подходит на все модели «Жигулей» отечественной сборки и заметно улучшит пусковые характеристики двигателя. Смело устанавливайте редукторный стартер и забудьте о проблемах с пуском двигателя. Желаем вам удачи на дорогах!

    Ремонт стартера ВАЗ 2110 2111 2112

    1. Снимите стартер с автомобиля (см. подраздел  Снятие и установка стартера).
    2. Отверните гайку на втягивающем реле. 3. Отсоедините провод от контактного болта тягового реле.
    4. Отверните два болта крепления тягового реле. 5. Снимите тяговое реле. 6. Выньте якорь тягового реле, приподняв его вверх, чтобы петля якоря снялась с рычага.
    7. Отверните две гайки стяжных шпилек стартера. 8. Снимите крышку стартера со стороны привода с редуктором и приводом в сборе. 9. Снимите крышку стартера со стороны коллектора со щеткодержателем и щетками.
    10. Снимите шестерню с вала якоря стартера. 11. Выньте якорь из статора. 12. Обратите внимание, что на валу якоря со стороны привода установлена шайба.
    13. Выньте опору вала якоря. 14. Выверните из крышки со стороны привода две стяжные шпильки. Эти шпильки вывертывать не обязательно, но снимать редуктор и привод удобнее без них. 15. Выньте три планетарные шестерни редуктора. В случае повреждения их зубьев или игольчатых подшипников, заделанных в шестерни, замените шестерни.
    16. Выньте редуктор с приводом из крышки, нажав на шестерню привода стартера. 17. Снимите опору с уплотнителем с рычага. 18. Выньте опору 1 из уплотнителя 2. Пластмассовая опора не должна быть сильно изношена или повреждена. Дефектную опору, а также сильно деформированную или затвердевшую резиновую уплотнительную прокладку замените.
    19. Сбейте ограничительное кольцо со стопорного кольца с помощью подходящей оправки. 20. Снимите стопорное кольцо, а затем ограничительное. 21. Снимите привод в сборе с вала привода стартера.
    22. Снимите стопорное кольцо рычага. 23. Снимите рычаг с поводком и шайбой. 24. Снимите пружину рычага.
    25. Снимите рычаг с поводка и разъедините половинки рычага. 26. Снимите стопорное кольцо шестерни с внутренним зацеплением. 27. Снимите шестерню с внутренним зацеплением и опору вала привода с вала.
    28. Снимите с опоры уплотнительное кольцо. Сильно деформированное или потерявшее эластичность кольцо замените. 29. Снимите с опоры вкладыш. 30. Отверните два винта и снимите щеткодержатель с крышки со стороны коллектора.
    31. Поддев отверткой фиксаторы щеток…

     

    32. …снимите их и прижимные пружины. Деформированные или поврежденные фиксаторы и сильно обжатые или искривленные пружины замените. 33. Выньте щетки из направляющих щеткодержателя.
    34. Снимите неизолированные щетки. 35. Снимите картонную изоляционную прокладку. Замените порванную или чрезмерно обжатую прокладку. 36. Снимите соединительную шину с изолированными щетками.
    37. Осмотрите якорь. Если коллектор 1 загрязнен или на нем имеются риски, следы подгорания и т.п., прошлифуйте коллектор мелкой стеклянной шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами (ламелями) проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкой стеклянной шкуркой. Биение сердечника относительно цапф вала не должно превышать 0,08 мм. В противном случае замените якорь. При обнаружении на валу 2 якоря желтого налета от подшипника удалите его мелкой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу. Если на поверхностях цапф и шлицев вала имеются задиры, забоины, замените якорь. Проверьте надежность пайки выводов обмотки 3 якоря к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае якорь замените.
    38. Проверьте состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы, питаемой переменным током напряжением 220 В. Напряжение подводите к пластине коллектора и сердечнику якоря. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае замените якорь. 39. Удерживая обгонную муфту, проверните шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна. В противном случае замените привод. 40. Оденьте привод стартера на вал привода, он должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицам вала.
    41. Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении забоин на заходной части зубьев шестерни подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.
    42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы, установленные в крышке стартера со стороны привода, крышке со стороны коллектора, опоре вала якоря и опоре вала привода. Если втулки изношены или на них имеются задиры, раковины и т.п., замените крышки или опоры с дефектными втулками.Также замените крышки и опоры с трещинами.
    43. Осмотрите статор, если на нем есть следы задевания якоря, замените заднюю крышку и промежуточную опору.
    44. Щетки стартера, изношенные до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, замените.
    45. Проверьте легкость перемещения щеток в направляющих щеткодержателя. Они должны перемещаться без заедания, а сам щеткодержатель не должен иметь сколов и трещин.
    46. Осмотрите вал привода. Винтовые шлицы и шейки не должны иметь задиров и сильного износа. Следы переноса меди со втулок на шейках снимите мелкой стеклянной шкуркой, так как они впоследствии могут стать причиной заклинивания вала. Водило и его три оси шестерен не должны иметь люфтов в соединениях. 47. Проверьте омметром, замыкаются ли контактной пластиной контактные болты тягового реле. Для проверки соберите схему, показанную на фото, и вдвиньте якорь внутрь реле до упора. Если болты не замыкаются, замените или отремонтируйте реле. 48. Для ремонта реле отверните два винта 1 и отпаяйте выводы 2 обмоток реле, снимите крышку 3, зачистите головки болтов и контактную пластину наждачной шкуркой. Если головки болтов сильно подгорели, разверните болты на 180°. Соберите реле в обратном порядке
    49. Собирайте стартер в обратной последовательности. Перед сборкой смажьте зубья шестерни привода моторным маслом, винтовые шлицы вала привода, зубья шестерни с внутренним зацеплением, планетарные шестерни и шлицы вала ротора – консистентной смазкой (ЦИАТИМ-201, 202, 203 или Литол-24).
    50. Щеткодержатель нужно устанавливать в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора, так как щетки выталкиваются из направляющих пружинами и без специального приспособления удержать их в исходном положении невозможно. Для предварительной сборки и установки щеткодержателя воспользуйтесь тонкостенной монтажной втулкой 1 с диаметром, равным диаметру коллектора или чуть больше его (около 30 мм).
    51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, выньте монтажную втулку и установите крышку со стороны коллектора

    Замена щеток стартера ВАЗ 2110 своими руками (видео + цена)


    Где находится стартер ВАЗ 2110

    На ВАЗ 2110 установлен маленький, однако при этом довольно мощный электродвигатель, отвечающий за первичное вращение коленчатого вала. Без участия электромотора невозможно обеспечить требуемую частоту вращения коленвала.

    Данный агрегат заменяем, поскольку для бензинового двигателя, имеющего средний объем цилиндров, для старта достаточно три кВт энергии. Стартер на «десятке» расположен в районе коробки передач, слева и ниже от места аккумуляторной батареи.

    Замена втулок стартера

    Если втулки изношены, стартер он начинает медленно крутить, в некоторых случаях совсем не заводится. Также есть различия между стартерами типа ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 и в расположении втулок ротора – передняя втулка на «девятке» или «четырнадцатой» модели находится в переднем корпусе коробки передач. Для замены этой втулки необходимо только снять стартер, разборка самого пускового устройства не понадобится. Втулка в КПП 2109 сидит плотно, вытащить ее можно попробовать с помощью метчика на 14 мм.


    Передняя втулка стартера запрессовывается на место плотно, для этого следует использовать оправку, а чтобы вал ротора на стартере вошел во втулку, перед установкой следует пройти по внутреннему ее диаметру разверткой на 12 мм. Замену втулки стартера в КПП следует проводить аккуратно, недопустимо попадание стружки и каких-либо деталей под маховик.

    Задняя втулка расположена в крышке стартера, и чтобы заменить ее, необходимо снять крышку. В некоторых случаях удобнее заменить крышку целиком, чем мучиться с перепрессовкой втулки.

    Схема стартера ВАЗ 2110

    Стартер ВАЗ 2110 состоит из:

    вала привода — 1; втулки передней крышки — 2; ограничительного кольца — 3; шестерни с внутренним кольцом обгонной муфты — 4; ролика обгонной муфты — 5; опоры вала привода с вкладышем — 6; оси планетарной шестерни — 7; прокладки — 8; кронштейна рычага — 9; рычага привода — 10; передней крышки — 11; якоря реле — 12; удерживающей обмотки — 13; втягивающей обмотки — 14; тягового реле — 15; штока тягового реле — 16; сердечника тягового реле — 17; контактной пластины — 18; крышки тягового реле — 19; контактных болтов — 20; вывода «положительных» щеток — 21; скобы — 22; щеткодержателя — 23; «положительной щетки» — 24; вала якоря — 25; стяжной шпильки — 26; задней крышки с втулкой — 27; коллектора — 28; корпуса — 29; постоянного магнита — 30; сердечника якоря — 31; опоры вала якоря с вкладышем — 32; планетарной шестерни — 33; центральной (ведущей) шестерни — 34; водила — 35; шестерни с внутренними зубьями — 36; кольца отводки — 37; ступицы с внешним кольцом обгонной муфты — 38.

    Фотогалерея

    Как мы пообещали в начале статьи, представляем вашему вниманию более подробную схему устройства с обозначением всех составляющих компонентов конструкции.

    Фото 1. Конструкция с обозначением составляющих


    Фото 2. Обозначение составных деталей


    Фото 3. Обозначение составных деталей

    Устройство стартера, принцип работы

    Стартер играет ключевую роль в запуске транспортного средства. Мотор транспортного средства запускается после поворота коленвала, а поворот коленвала осуществляет стартер, который на Лада 2110 оборудуется четырехполосным электромотором. Внутри него расположены четыре щетки, которые увеличивают мощность электромотора. Питается стартер от аккумуляторной батареи.

    Существует два типа стартеров: безредукторный и редукторный. «Десятки» стандартно оснащаются редукторным вариантом, поскольку для его нормальной работы нужно меньше тока. За счет этого редукторный стартер прокручивает коленчатый вал и в условиях низкого заряда аккумуляторной батареи. При долгом применении редукторного стартера с разряженной батареей вращающая шестерня быстро ломается.

    Не крутит стартер ВАЗ 2110, возможные причины неисправности

    Если стартер на ВАЗ 2110 не крутит, возможно, окислились или слабо затянуты наконечники. В таком случае необходимо очистить и подтянуть клеммы. Ремонт стартера также обеспечен, когда неисправно реле (обрыв, заедания или смещение). Чтобы ваш автомобиль вновь заработал, достаточно поменять вышедшую из строя деталь.

    Замыкание в обмотке устройства тоже приводит к его отказу от работы. Еще одной неисправностью, из-за которой стартер может не работать, является отсутствие во включателе зажигания полноценного контакта. Для устранения поломки нужно проверить замок зажигания и заменить его контактную часть.

    Диагностика неисправности стартера ВАЗ 2110

    Если при включении стартер плохо крутит, очень медленно проворачивая коленчатый вал, в первую очередь стоит обратить внимание на масло. Возможно, оно просто не соответствует сезону и работа стартера восстановится сразу после его замены на более подходящее для текущего времени года.

    Если разрядилась аккумуляторная батарея или окислились ее наконечники и выводы, то сразу после устранения данных неисправностей (ТО контактной группы и зарядка аккумулятора), нормальная работа стартера будет восстановлена.

    Причиной плохой работы стартера достаточно часто бывает слабый контакт его щеток или ослабление затяжки наконечников проводов. В данном случае придется демонтировать и разобрать устройство, прочистить коллектор, поменять щетки и отрегулировать натяжение пружин.

    Если при разборке стартера вы обнаружили пробуксовывание муфты свободного хода, замените привод стартера. Достаточно легко исправить ситуацию, если привод стартера трудно перемещается по винтовой нарезке — промойте нарезку вала и смажьте ее маслом.

    Если на зубьях венца маховика появились забоины, будет слышен характерный скрежет, от которого можно избавиться только устранив забоины. Очень похожий срежет вы услышите, если ослаблена буферная пружина. В таком случае замените ее.

    А вот сильный шум, которым сопровождается работа стартера, может указывать на ослабление крепления полюса либо самого стартера. В последнем случае надежно закрепите стартер, а в первом — усильте крепление полюса посредством затягивания винта.

    ↑ Описание конструкции стартера 57.3708

    Стартер

    – четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле.

    К стальному корпусу стартера приклеены четыре постоянных магнита, изнутри они дополнительно прикреплены развальцованной алюминиевой втулкой. Корпус и крышки стартера стянуты двумя шпильками. Вал якоря вращается в двух металлокерамических вкладышах, установленных в крышке и опоре вала. Крутящий момент от вала якоря передается на вал привода через планетарный редуктор, состоящий из центральной шестерни, трех планетарных шестерен, водила и шестерни с внутренним зацеплением (эпициклической).

    На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном направлении – от стартера к двигателю, разобщая их после пуска двигателя. Это необходимо для защиты редуктора и якоря стартера от повреждения из-за чрезмерной частоты вращения.

    Тяговое реле служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала двигателя и включения питания электродвигателя стартера. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» напряжение подается на обе обмотки тягового реле (втягивающую и удерживающую). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается. Напряжение срабатывания реле должно быть не более 8 В при 20±5°С. Если это не так, в реле или приводе имеется неисправность. Исправность привода определяется внешним осмотром после разборки стартера. Неисправное реле заменяют.

    Ремонт стартера ВАЗ 2110 (пошагово)

    1. В первую очередь снимите минусовую клемму с АКБ.
    2. Для удобства снимите корпус воздушного фильтра.
    3. Затем отсоедините провод от втягивающего реле.


      Плюсовой провод тоже должен быть откручен от клеммы.

    4. Теперь отведите провода в сторону для получения доступа к требуемым элементам.

    5. Отверните крепежные гайки стартера к КПП.
    6. Достаем стартер и переходим к разборке агрегата.

    7. В первую очередь открутите гайку М10.

    8. Затем нужно отсоединить от контактного болта провод.

    9. Открутите два болта, держащие тяговое реле, и демонтируйте его.

    10. Выньте якорь реле, приподняв его вверх, чтобы снять петлю якоря с рычага.

    11. После снятия втягивающего реле проверьте, замыкаются ли болты контактной пластиной. Для этого вдвиньте якорь до упора внутрь и замерьте сопротивление на контактных болтах с помощью омметра. Если оно отсутствует, замените либо отремонтируйте реле.

    12. Для ремонта реле необходимо открутить два винта, отпаять выводы обмоток реле, снять крышку и зачистить наждачной шкуркой контактную пластину и головки болтов. Если головки болтов очень сильно подгорели, разверните их на 180 градусов.

    13. Теперь переходим к ремонту редуктора стартера. Шестерни, находящиеся внутри, со временем изнашиваются, свойства смазки ухудшаются и появляется металлическая стружка. Для уменьшения износа элементов необходимо, чтобы редуктор был хорошо смазан.

    14. Отвинтите гайки стяжных шпилек. Далее со стороны привода демонтируйте крышку с приводом и редуктором в сборе.

    15. Выкрутите из крышки две стяжные шпильки, поскольку демонтировать привод и редуктор намного удобнее без них.

    16. Выньте планетарные шестерни редуктора, всего их три. Если повреждены их зубья либо игольчатые подшипники, которые заделаны в шестерни, замените шестерни.

    17. Что касается щеткодержателя, то его желательно менять в сборе.
    18. Со стороны коллектора снимите крышку со щетками и щеткодержателем.

    19. Открутите два винта и демонтируйте щеткодержатель с крышки.

    20. При монтаже щеткодержателя, отогните фиксаторы выньте пружины.
    21. Для проверки якоря на возможные дефекты выньте его из корпуса.

    22. Снимите с вала якоря шестерню.

    23. Выньте якорь из статора.

    24. При помощи лампочки 220 В проверьте обмотку. Когда напряжение подводится к сердечнику якоря и пластине коллектора, лампочка не должна гореть. А если она горит, замените якорь.

    25. Переходим к замене бендикса. Выньте из крышки редуктор с приводом.

    26. Снимите с рычага опору с уплотнителем.

    27. Сбейте со стопорного кольца ограничительное кольцо при помощи подходящей оправки.

    28. Демонтируйте стопорное кольцо, а после этого ограничительное.

    29. Демонтируйте с вала привода привод в сборе.

    30. Если кольцо потеряло эластичность или сильно деформировалось, замените его.

    Замена реле стартера ВАЗ 2110

    Порядок работ:

    1. В первую очередь демонтируйте реле. К нему подсоединено два провода. Отсоедините от реле красный провод, который идет к контакту «папа».

    2. На задней части реле открутите две гайки с помощью гаечного ключа на «13».

    3. С помощью плоской отвертки отсоедините шнур на передней части крепления втягивающего реле.

    4. Теперь можно аккуратно его изъять. Проследите, чтобы при выполнении данного действия находящаяся в реле пружина не выпала наружу, а сердечник остался внутри.

    5. Новое реле устанавливаем в обратном порядке.

    Замена щеток стартера

    Плохо запускаться двигатель на автомобилях ВАЗ может из-за изношенных щеток. На стартере меняется сразу весь щеточный узел, он находится под задней крышкой. Чтобы сменить щеточный узел, стартер необходимо снять и разобрать:

    На этом замену щеток стартера можно считать законченной.

    Как заменить стартер ВАЗ-2110

    Наверное, каждый водитель отечественной «десятки» сталкивался с такой проблемой, когда нужно срочно куда-то ехать, а машина не хочет заводиться. Иногда причина кроется в низком заряде батареи. Но если вы уверены, что эта деталь полностью заряжена, внимательно присмотритесь к стартеру ВАЗ-2110. Именно он выполняет функцию запуска двигателя. Но если проблема именно в этом, не отчаивайтесь, ведь устранить эту неприятность можно очень быстро, причем своими руками.



    В этой статье мы расскажем, как устроен стартер ВАЗ 2110, и чем его можно заменить.

    Конструкция детали

    Запчасть является основной в системе запуска двигателя. Без стартера невозможно завести ни один современный автомобиль, так как именно он раскручивает коленчатый вал до определенной частоты, способствуя тем самым быстрому запуску двигателя. Также некоторые модели запчастей предусматривают размещение специального пускового устройства (как правило, им комплектуются только те пускатели, которые нельзя включить самостоятельно).

    Как выбрать стартер ВАЗ-2110?

    При выборе стоит приобретать только ту запчасть, которая разработана специально для вашего автомобиля, иначе такая запчасть не подойдет. И даже для отечественных ВАЗов существуют разные типы стартеров для конкретной модели. При выборе всегда учитывайте тот факт, что стартер на ВАЗ-2110 не всегда может уместиться в «шестерку» или «девятку».


    Замена

    Итак, после покупки перед нами стоит задача по установке новой детали. Но прежде чем это сделать, нужно снять сломанную запчасть на ВАЗ-2110. Стартер — его установка в первую очередь начинается с отключения питания путем снятия отрицательной клеммы. Далее нужно разобрать защиту двигателя (если есть) и найти место крепления запчасти. На ВАЗах десятого семейства стартер расположен с правой стороны форсунки. Распознать его очень просто — конструкция похожа на большую шпильку с гайкой.


    Затем нужно поднять автомобиль на любую высоту.Для этого можно использовать обычный домкрат, но лучше всего заезжать на эстакаду или на смотровую яму. Способов много — главное, чтобы можно было залезть под машину и открутить там несколько болтов. О каких, мы расскажем чуть ниже.


    Итак, перейдем непосредственно к орехам. Стартер ВАЗ-2110 крепится на 3-х болтах: первый выполняет функцию крепления плюсового провода к электромагнитному реле; второй держит основной минусовой провод; третий находится внизу стартера и удерживает все остальные отрицательные провода.Итак, необходимо открутить все 3 гайки. Затем подходим к капоту и откручиваем верхний болт стартера. Все, на этом демонтаж детали завершен. Теперь можно смело переходить к установке новой запчасти. Это делается по такому же принципу.

    Срок службы

    И напоследок — срок службы вновь установленных деталей. Часто стартеры ВАЗ служат 5-6 (а иногда и 7) лет. Но это не значит, что в этот период вам не нужно следить за его состоянием, иначе ваш железный друг не заведется.

    Как заменить стартер ВАЗ-2110

    Наверное, каждый водитель отечественной «десятки» сталкивался с такой проблемой, когда нужно срочно куда-то ехать, а машина не хочет заводиться. Иногда причина кроется в низком заряде аккумулятора. Но если вы уверены, что эта деталь полностью заряжена, внимательно присмотритесь к стартеру ВАЗ-2110. Именно он выполняет функцию запуска двигателя. Но если в нем кроется проблема, не отчаивайтесь, ведь устранить эту проблему можно очень быстро, причем своими руками. В этой статье мы расскажем, как устроен стартер ВАЗ 2110, и чем его можно заменить.

    Конструкция детали

    Запчасть является основной в системе запуска двигателя. Без стартера невозможно построить ни один современный автомобиль, так как он раскручивает коленчатый вал до определенной частоты, тем самым облегчая быстрый запуск двигателя. Также в некоторых моделях запчастей есть специальное пусковое устройство (как правило, комплектуются только теми стартерами, которые нельзя включить сами).

    Как выбрать стартер ВАЗ-2110?

    При выборе необходимо приобретать только ту запчасть, которая специально предназначена для вашего автомобиля, иначе такая деталь не подойдет. И даже для отечественного ВАЗа существуют разные типы стартеров на определенную модель. При выборе всегда учитывайте то, что стартер на ВАЗ-2110 не всегда может поместиться под «шестерку» или «девятку».

    Замена

    Итак, после покупки перед нами стоит задача по установке новой детали.Но прежде чем это сделать, на ВАЗ-2110 нужно удалить сломанную деталь. Стартер — его установка сначала начинается с отключения питания путем снятия минусовой клеммы. Далее нужно разобрать защиту двигателя (если она есть) и найти место, где крепится запчасть. На ВАЗ десятого семейства стартер расположен с правой стороны форсунки. Выучить его очень просто — конструкция похожа на большую шпильку с гайкой.

    Затем вам нужно поднять автомобиль на возвышение.Для этого можно использовать простой домкрат, но лучше всего выйти на эстакаду или на смотровую яму. Способов много — главное, чтобы можно было залезть под машину и открутить несколько болтов. Какие, мы расскажем позже.

    Итак, перейдем непосредственно к натсу. Стартер ВАЗ-2110 крепится на 3 болта: первый выполняет функцию фиксации плюсового провода на втягивающем устройстве; Второй удерживает основной отрицательный провод; Третий находится внизу стартера и удерживает все остальные отрицательные провода. Итак, нужно открутить все 3 гайки. Затем подходим к капоту и откручиваем верхний болт стартера. Все, на данном этапе демонтаж детали завершен. Теперь можно смело приступать к установке новой запчасти. Это делается по такому же принципу.

    Срок службы

    И напоследок — о ресурсах вновь установленных запчастей. Часто стартеры ВАЗ служат 5-6 (а иногда и 7) лет. Но это не значит, что в этот период вам не нужно следить за его состоянием, иначе ваш железный друг не заведется.

    Многополюсные синхронные машины с дробной q

  • 1.

    Шевченко А.Ф. Новые многополюсные синхронные двигатели для привода электрических механизмов // Автоматизированный электропривод . М .: Энергоатомиздат, 1990.

    . Google ученый

  • 2.

    Шевченко А.Ф., авторское свидетельство СССР № 1345291, Открытия. Изоберетения .1987. 38.

  • 3.

    Кацума и Кито, Европейский патент № 0160868, Бюллетень , 1985, нет. 46. ​​

  • 4.

    Шевченко А.Ф. Магнитодвижущие силы однозубых дробных обмоток с q <1, Научн. Вестн. НГТУ , 1996 г. 2. С. 99–110.

  • 5.

    Шевченко А.Ф. Математическая модель многополюсных синхронных машин с зубчатыми обмотками и амплитудно-модулированным полем // Электротехника. 12. С. 28–34.

  • 6.

    Шевченко А.Ф. Исследования многополюсных синхронных машин с дробными зубчатыми обмотками и постоянными магнитами методом проводимости зубчатых цепей // Сб. Научн. Тр. НГТУ (Сборник научных трудов НГТУ), 1997, с. 101–112.

  • 7.

    Иванов-Смоленский, А.В., Электрические машины , М .: Энергия, 1980.

    Google ученый

  • 8.

    Шевченко, А.Ф., Медведько А.С., Бухгольц Ю.Г. и др. Стартер-генераторное устройство легковых автомобилей класса ВАЗ-2110 // Электротехника . 9. С. 15–19.

  • 9.

    Шевченко А.Ф., Патент РФ 2 278 797, Бюл. Изобрет. , 2006, вып. 18.

  • 10.

    Шевченко А.Ф., Комаров А.В., Новокрещенов О.И. Электромеханический усилитель рулевого управления с прямым приводом для легковых автомобилей. 9.

  • 11.

    Шевченко А.Ф. Многополюсные магнитоэлектрические генераторы с дробными однолучевыми обмотками для ветроэнергетических установок // Электротехника. 9. С. 13–16.

  • Не заводится форсунка ВАЗ 2115. Инжекторный двигатель не запускается

    Довольно часто владельцев интересует, почему машина не заводится при пуске, несмотря на то, что стартер крутится как надо. Стоит отметить, что такие проблемы обычно возникают с продукцией Волжского автозавода.

    Довольно часто случается следующее — ВАЗ-2115 хватается, но не заводится. Как показывает практика, такая неприятность обычно возникает в самый неподходящий момент, когда автомобиль находится далеко от автосервисов. Такая поломка может произойти в любое время года и при самых разных обстоятельствах.

    Именно по этой причине любой автовладелец должен знать, почему это происходит и как устранить проблему. На самом деле в ряде случаев отказ от запуска двигателя провоцирует достаточно легко устраняемую поломку, с которой может справиться даже неопытный водитель.

    Автомобиль цепляется, но двигатель не запускается

    Чаще всего эта проблема возникает в мороз, утром, после переноски автомобиля на свежем воздухе или в неотапливаемом гараже. К этому часто приводит недостаточный уход за транспортным средством.

    Подобные проблемы случаются одинаково как с карбюраторными, так и с инжекторными машинами. Причин для отказа много. Чаще всего они следующие:

    • любая неисправность системы подачи топлива;
    • отказ электрооборудования.

    Важно всегда помнить, что запуск двигателя зимой во многом отличается от той же процедуры, проводимой в теплое время года.

    Топливная система

    Как известно, способ подачи топлива к карбюраторным и инжекторным силовым агрегатам разный. Тем не менее, неисправности, которые проявляются, во многом идентичны.

    В частности, в обоих случаях бензин подается насосом. Если в первом этот агрегат работает на механическом приводе, то во втором — на электрическом, что создает достаточно высокое давление в системе подачи топлива.

    Оба насоса имеют в своей конструкции решетки фильтров, очищающих бензин. Если они забьются, двигатель не запустится.

    Дополнительно выходит из строя электродвигатель насоса, если:

    • без еды;
    • произошел обрыв проводки;
    • масса не прилагается;
    • перегорел предохранитель.

    Карбюратор не запускается, если жиклеры засорены. Тем не менее, как показывает практика, чаще всего это автомобили с инжекторными двигателями, которые не могут заводиться из-за проблем с топливной системой.Все дело в том, что в конструкцию таких двигателей входит несколько специальных датчиков, которые выдают данные на бортовой компьютер.

    Например, если ДПКВ откажется, то машина почти наверняка не двинется с места. Подобные проблемы возникают из-за поломки регулятора давления топлива. Винтовые форсунки тоже могут быть виноваты.

    Отказ топливного насоса легко обнаружить. Включив зажигание, нужно послушать в районе задних сидений, слышно ли характерный звук запуска этого важного агрегата.

    Проблемы с электричеством

    В случае, если в двигатель подано топливо, но запуск не происходит, следует искать электрическую поломку.

    В первую очередь нужно проверить зажигание. Может не работать:

    • свечей;
    • Катушка
    • ;
    • распределитель искры.

    Никогда не бывает, чтобы все узлы выходили из строя одновременно, поэтому необходимо рассказать о каждом из них более подробно. В частности, если с распределителем зажигания проблем нет, то, скорее всего, поломка произошла либо бегунка, либо крышки.Двигатель может не запуститься из-за неисправности датчика Холла.

    Но самая частая проблема — неправильный контакт на выводе питания распределителя зажигания. Однако проблема часто возникает из-за неспособности катушки генерировать необходимое напряжение. Как известно, инжектор работает вместе с модулем зажигания. В конструкции двигателя их два. Первый отвечает за работу 1-го и 4-го цилиндров, второй, соответственно, за второй и третий.

    В результате даже когда свечи высохли, искры на них не появляются.

    Вполне может быть, что проблема возникла в ЭБУ, так как именно в его ведении формируются команды для каждой установленной системы, и зажигание не исключение. Проверить работоспособность бортового компьютера можно только одним способом — заменив его на заведомо исправный узел. Аналогичным образом проверяется пригодность модуля зажигания.

    Если все же в катушке произойдет пробой, то достаточно простой тест позволит убедиться в ее неисправности.Свечи выкручиваются из розеток, не снимая проводов, и опираются на массу автомобиля. Далее включаем стартер. Если искра не появляется, это означает, что катушка пришла в негодность и не может выдавать напряжение, достаточное для воспламенения топлива.

    Устройство любого современного автомобиля, ВАЗ 2114 здесь не исключение, оно таково, что успешный завод автомобиля зависит от ряда позиций. Раньше этого было достаточно, чтобы механический насос подавал топливо в карбюратор, и на свечах зажигания была искра.На сегодняшний день возникает масса проблем, мешающих запуску двигателя. Электронный инжектор требует участия нескольких датчиков, и они не ограничиваются. В этой статье мы расскажем, почему не запускается «четверка» и как с этим бороться.

    В целом все причины неисправности можно разделить на две большие категории:

    1. Проблемы с топливной системой. В эту группу входят любые поломки, в результате которых топливо вообще не подается в двигатель, подается неправильно или возникают ошибки в качестве смеси.
    2. Проблемы с электричеством. Воспламенение топливной смеси обеспечивается подачей электрического сигнала на свечи зажигания. Если здесь возникнут проблемы (а электрических элементов много), машина не заведется.

    К отдельной категории можно отнести самые страшные неисправности — например, «выбитый» двигатель ВАЗ 2114, обрыв ремня ГРМ и, как следствие, загиб клапанов. В этих ситуациях без дорогостоящего ремонта не обойтись.

    Из элементов топливной системы на запуск двигателя влияют следующие факторы:

    • наличие бензина в баке;
    • целостность топливных магистралей под «брюхом» машины;
    • чистота фильтров: грубой очистки (находится в баке) и тонкой очистки (находится под автомобилем, справа от отсека под запаску).

    Перед проверкой другими методами необходимо полностью убедиться, что ВАЗ 2114 с инжектором заправлен.«Да, еще пять литров» по ​​индикатору на приборке или «Залил вчера, столько не смог потратить» не подходят. Приборка может полежать, а в баке или топливопроводах могут быть утечки. Внимательно проверьте машину на предмет протечек топлива, на всякий случай залейте из канистры 5-7 литров бензина.

    Сетка в баке забивается редко, оставьте эту опцию напоследок, но фильтр тонкой очистки следует заменить, если электрические проблемы исключены.

    Работу ТНВД проверяют на слух (после поворота ключа должна быть слышна его работа, если нет, то насос «мертв», либо реле помпы, либо обрыв проводки).Согласно инструкции, вам необходимо подключить к топливной системе манометр. Если давление не держится в пределах 2-2,5 атм, ВАЗ 2114 не заедает из-за недостаточного давления топлива.

    Электрические неисправности

    Большая часть проблем кроется именно здесь, поэтому подробно остановимся на каждом варианте:

    При повороте ключа ничего не происходит

    На ВАЗ 2114 это обычно свидетельствует о нарушениях на замке зажигания — линии стартера, но одна из причин поломки «для блондинок» — дохлый аккумулятор, не забывайте об этом (проверено вольтметром: должно быть на минимум 11.8V — и ареометр, если батарея обслуживается: не менее 1,22 в каждой банке).

    Поехали дальше. Причиной такой неисправности может быть поломка цилиндра замка зажигания, причем форсунка тут ни при чем. Если при повороте ключом возникли новые ощущения (что-то цепляется, повернуть стало легче или, наоборот, сложнее), дело в этом.

    Под панелью, примерно над муфтой сцепления, находятся два реле: разгрузки замка зажигания и стартера.Причина может заключаться в неисправности одного из них. Их проверяет по инструкции хороший электрик или заменяет на заведомо исправный.

    Стартер. Часто причиной может быть заклинивший «ретрактор». Если вы стоите в поле, попробуйте ударить его чем-нибудь тяжелым, например большим ключом (без фанатизма) — это может помочь. Если машина стоит в гараже, стоит снять стартер и попробовать завести его прямо от аккумулятора.

    Для этого прижать корпус к нулевой клемме АКБ, установить провод с «крокодилом» на плюсовую клемму АКБ и подвести к плюсовой клемме втягивающего устройства.Если стартер пытается скакать из-под контроля — все нормально (будьте осторожны, без элементарных знаний техники безопасности и помощника эта процедура не рекомендуется!).

    Если реакции нет, проблема в втягивающем устройстве. Если реле гудит, но стартер не крутится, проблема в щетках. Если стартер издает ужасный звук, но не крутится, проблема в бендиксе.

    Если стартер крутится, поставить аккумулятор на место и проверить питание микросхем, которые подключены к стартеру (с помощником один ключ поворачивает, второй замеряет мультиметром).

    Также обратите внимание на заземляющий провод, который подходит к аккумулятору. Если есть обрывы проводки в месте контакта с корпусом или на клемме, ее необходимо заменить. Также стоит отсоединить провод от корпуса и хорошенько очистить металлической щеткой. Банальное окисление может быть нерастительной причиной.

    Стартер крутится, но машина не заводится

    Это наиболее частая ситуация в случае с ВАЗ 2114. Процедура ее решения должна начинаться с ответа на вопрос, есть ли искра.Для этого берем помощника, откручиваем одну свечу, надеваем на нее бронепровод и очень осторожно (не касаясь токоведущих частей, держитесь за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока помощник крутит двигатель, наблюдайте за поведением свечи зажигания. Если искры нет, надо ее искать.

    Если нет искры

    Модуль зажигания — одна из ключевых проблем ВАЗ 2114 по форсунке. Часто срывается и, бывает, с женитьбой приходит новый.Подробнее о проверке модуля зажигания вы можете прочитать в другом материале на нашем сайте. Обратите внимание, что проблема также может заключаться в микросхеме, которая подключена к модулю. Наличие на нем питания также необходимо проверить.

    Это еще одна причина, по которой может не быть искры. Поскольку этот датчик контролирует фазы цилиндра, он является одним из ключевых элементов системы зажигания. Учтите, что вероятность его поломки ниже, чем у модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные методы не дают точной оценки состояния датчика (только замена на гарантированно исправный).

    ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, но и «мозги» иногда могут выходить из строя. Часто проблема с ними распознается по нарушению фаз впрыска: например, искра подается только на цилиндры 2 и 4 или только на цилиндры 1 и 3. Иногда проблема устраняется простой чисткой контактов на ЭБУ. чип, он также подвержен окислению, что становится причиной потери сигнала.

    Если есть искра

    Не часто, но есть такая проблема.По всем признакам машина должна завестись (бензин брызгает в рампу, стартер крутится, есть искра), но двигатель не заводится. Здесь тоже есть подводные камни.

    Форсунки. В большинстве случаев проблема именно с ними, стоит сдать машину на диагностику и почистить ультразвуком. Если в дороге настигла неприятность, обратите внимание на свечи. Если форсунка подает смесь, они должны быть в бензине, если свечи сухие, велика вероятность неисправности форсунки.Однако имейте в виду, что форсунки редко выходят из строя внезапно и сразу. Как правило, до того, как машина перестанет заводиться, двигатель должен утроиться.

    Бензин низкого качества. Предполагается, что исправный двигатель должен запускаться почти на воде, если он не работает плохо. Это действительно чушь. Примеров «заглохших» двигателей после заправки достаточно (как на «Дядюшке Ашоте», так и на вполне официальных заправках всех известных брендов). Имейте это в виду. Если машина перестала цепляться сразу или спустя короткое время после заправки, не стоит сбрасывать со счетов этот вариант.Выход — слить бензин и залить другой.

    Отсутствие необходимого давления в рампе. Здесь мы возвращаемся к проблемам с топливной системой. Возможно дело все-таки в помпе или проблемах с ДПС (маловероятно). Если у вас Январь 7.2, причиной может быть неисправный датчик массового расхода воздуха. В отличие от Января 5.1, здесь этот датчик опрашивается при запуске и в случае возникновения ошибки ЭБУ может не дать двигателю запуститься.

    Напоследок отметим, что среди причин не посадки при наличии бензина и искры могут быть следующие:

    • неправильно выставлены фазы при замене ремня ГРМ, а также его обрыв или проворачивание — стоит проверить;
    • из-за перегрева гбц «вела»;
    • компрессия в цилиндрах неравномерная, «заклинило» кольца.

    Незаводской ВАЗ 2114 — это обычная ситуация, и есть много причин, которые ее вызывают. Поэтому к решению этого вопроса стоит подойти во всеоружии.

    Если с карбюраторными двигателями более-менее понятно, но что делать, если не заводится инжекторный двигатель? Это хорошо для владельцев крупных городов, где есть эвакуаторы и большое количество автосервисов. А как насчет маленьких городков и деревень? Могу ли я сам найти и исправить проблему? По крайней мере, вы можете попробовать.Не так страшен черт, как его малюют. Что для этого может понадобиться и можно ли обойтись без специального диагностического оборудования? В некоторых случаях и даже такие неисправности встречаются гораздо чаще, чем серьезные.

    Двигатель с впрыском не запускается, что необходимо для поиска неисправности.

    Для поиска и устранения большинства неисправностей достаточно контрольной лампы, разрядника и мультиметра. Стоимость последнего составляет примерно 250 — 300 руб. Контрольную лампу можно изготовить самостоятельно, подключив два провода к лампе подсветки приборов.Никогда не используйте для этой цели большие и мощные лампы накаливания, например фары. Мощность лампы не должна превышать 2,5–3 Вт. В противном случае возможно повреждение контроллера. Можно использовать для этой цели светодиоды, но нужно учитывать, что он поляризованный, то есть один его вывод должен быть подключен только к плюсу, а другой — к минусу.

    Искровой разрядник необходим для проверки искры на свечах зажигания. Вы можете сделать это сами. Подойдет пара старых свечей или что-нибудь еще.

    Лучше всего использовать указатель уровня топлива для проверки топливной системы. Монометр должен быть рассчитан на давление не менее 5 атм. Соединительную арматуру можно собрать самостоятельно.

    Инжекторный двигатель не запускает поиск неисправностей.

    Если стартер вашего автомобиля вращается нормально, а автомобиль не заводится, первым делом проверьте, включен ли топливный насос. На отечественных автомобилях его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сиденья или багажника.

    В том случае, когда не слышен бензонасос, необходимо проверить исправность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса. На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях реле и предохранители расположены на полке под бардачком или под ним. На ВАЗ-2110 ВАЗ-1117 и им подобных следует заглянуть в консоль отопителя со стороны пассажира, открутив винты крепления и сняв боковую крышку.

    Если предохранители исправны, проверьте активацию главного реле и реле топливного насоса. Активация определяется по характерному щелчку, или вы можете почувствовать его, приложив к нему палец.

    Для определения неисправности при отказе включения любого из реле перейдите по соответствующей ссылке, щелкнув по ней мышью:,

    Проверка топливной системы.

    Если топливный насос включается, проверьте давление топлива в рампе. Если есть, вы можете использовать манометр, но если он недоступен, скорее всего, можно просто проверить его на глаз.Для проверки давления на автомобилях ВАЗ необходимо прижать золотник, расположенный в конце аппарели, с противоположной от подачи стороны, под защитным колпачком. Проверка давления на автомобилях ГАЗ осуществляется отключением питающей трубки, которая крепится к аппарели. При включении топливного насоса давление топлива должно быть не менее 2,8 атм.

    Если проверка проводится без манометра, то при нажатии на золотник или снятии подающей трубки должно быть давление в рейке, а при включении топливного насоса топливо должно подаваться равномерно. поток с постоянным давлением.Когда насос работает и нет давления, причиной может быть: нехватка топлива, засорение фильтров или топливопроводов, неисправность самого насоса.

    Проверка системы зажигания.

    Если в топливной системе есть давление, необходимо проверить систему зажигания и состояние свечей зажигания. Обязательно используйте искровой разрядник для проверки искрового разряда. При проверке искры свечой, поставленной на корпус, может появиться большое сопротивление, что может привести к выходу из строя контроллера.При проверке искры на разрыв, при очень большом зазоре также возможно повреждение модуля или контроллера. Кроме того, есть вероятность получить недостаточно приятный удар электрическим током.

    Прочие неисправности.

    Если давление в топливной системе в норме и на свечах зажигания есть искра, но инжекторный двигатель не запускается, проверьте правильность установки установочного диска, расположенного на шкиве коленчатого вала. На этом диске отсутствуют два зубца, образующих щель.Это временной интервал, который используется для запуска отчета для датчика. При установке первого цилиндра в верхнюю мертвую точку датчик должен находиться на расстоянии 19-20 зубцов от зазора синхронизации. Если положение датчика не соответствует этому положению, то это может свидетельствовать о вращении диска из-за поломки резинового демпфера или ослабления крепежного болта и поломки шпоночного места.

    В случае исправности систем подачи топлива и зажигания причину следует искать в самом двигателе.Необходимо проверить газораспределительную систему и состояние цилиндро-поршневой группы двигателя путем замера компрессии.

    «Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

    admin 12/03/2012

    Электросхема автомобиля ВАЗ-2110


    (нажмите, чтобы увеличить)

    1. блокировка света
    2. датчики износа передних тормозных колодок
    3. выключатель электродвигателя вентилятора
    4.мотор вентилятора системы охлаждения двигателя
    5. звуковой сигнал
    6. генератор: 7. датчик уровня масла
    8. блок управления электромагнитным клапаном карбюратора
    9. контроллер отопителя
    10. переключатель клапана рециркуляции
    11. Подсветка рычагов управления обогревателем
    12. Выключатель
    13. Концевой выключатель карбюратора
    14. Контрольная лампа датчика давления масла
    15. Свечи зажигания
    16. Электромагнитный клапан карбюратора
    17. Датчик температуры охлаждающая жидкость
    18.датчик-распределитель зажигания
    19. катушка зажигания
    20. стартер
    21. электродвигатель вентилятора отопителя
    22. дополнительный резистор электродвигателя вентилятора
    23. датчик скорости
    24. переключатель фонарей заднего хода
    25. микробиореактор заслонки подогревателя
    26. рециркуляционный клапан
    27. датчик уровня тормозной жидкости
    28. колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла
    29. аккумулятор
    30. электродвигатель смятение лобового стекла
    31. датчик уровня омывающей жидкости
    32. датчик уровня охлаждающей жидкости
    33 .редукторный электродвигатель дворников
    34. монтажный блок 35. колодки для подключения жгута сигнальной лампы
    36. переключатель освещения
    37. комбинация приборов
    38. переключатель заднего противотуманного света
    39. сигнальная лампа противотуманной фары
    40. сигнальная лампа обогрева заднего стекла
    41. часы
    42. выключатель обогрева заднего стекла
    43. подрулевые переключатели
    44. колодка для переключения проводов при установке блок-фонарей другого типа
    45. приборы контроллера освещения
    46.выключатель зажигания
    47. колодки для подключения жгута проводов очистителей фар
    48. розетка для переносной лампы
    49. плафон освещения индивидуального салона
    50. выключатель стоп-сигнала
    51. освещение салона
    52. блок управления бортовой система
    53. датчик уровня топлива
    54. сигнальный выключатель
    55. датчик ремня безопасности водителя
    56. прикуриватель
    57. лампа подсветки пепельницы
    58. выключатель лампы освещения бардачка
    59. колодка для подключение бортового компьютера
    60.лампа бардачка
    61. боковые поворотники
    62. переключатели в стойках передних дверей
    63. переключатели в стойках в задних дверях
    64. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
    65. лампа освещения багажного отделения
    66. датчик температуры системы обогрева
    67. внешние задние фонари
    68. внутренние задние фонари
    69. фонари подсветки номерного знака
    70. элемент обогрева заднего стекла
    71. колодка для подключения дополнительного тормоза
    в жгуте проводов , панель приборов, вторые концы проводов белый, черный, оранжевый, белый с красной полосой и желтый с синей полосой соединены между собой в некоторых точках.

    Схема устройств авто ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 отличается (кроме системы управления двигателем) только омывателем и стеклоочистителем задней двери.

    Публикация: www.cxem.net

    Алексей

    Дата создания
    Дата изменения
    • Интересно
    • Не интересует

    Ди манаках пеняла, стартер ВАЗ-2112? Локаси, туцзюань, пенггантян дан перанти

    Реле пемула мелакукан грибов пентинг пада мана-мана керета, модель танпа менгира.Kegagalan peranti inimbawa kepada hakikat bahawa kereta tidak akan bermula. Пеманду ян терлибат далам пембайкан дири кендераан перлу таху ди мана реле пемула ВАЗ-2112 terletak дан багаймана унтук мембайкинья джика ада керосакан ян берлаку.

    Apakah penyampai permulaan?

    Mekanisme ini direka Untukmbekalkan kuasa kepada motor starter. Пада кетика Ини, Caj itu dipindahkan дари батери. Пада Маса Ян сама Денган Бекалан Куаса, Я мелаксанакан грибов Untuk Менолак Бендикс, Манакала Элемент Ини Менггунакан Рода Гелангсар.Ia bergantung kepada relay pemula pada ВАЗ-2112, сама ада mekanisme utama akan bermula дан сама ада enjin itu dicetuskan atau tidak. Jika tiba-tiba peranti ini gagal дан tidak dihidupkan, anda perlu mendiagnosis danmbaiki. Untuk melakukan ini, anda perlu mengkaji arahan operasi terperinci dan mengetahui di mana penyampai starter berada di VAZ-2112.

    Перанти

    Detailnya kelihatan seperti kotak persegi kecil dengan empat penyambung. Ia terdiri daripada sauh dalam sebuah rumah yang mengandungi elektromagnet dengan penggulungan.Kerja-Nya menyediakan hubungan elektrik dan mata air kembali.

    Elektromagnet diwakili oleh dua gegelung bebas dengan mengekalkan dan menarik bahagian bebas. Peranti pertama disambungkan ke perumahan дан disambungkan ke ввода кавалан. Втягивающее устройство Gegelung pergi ke terminal kawalan dan berkomunikasi dengan motor permulaan.

    Prinsip operasi

    реле diperlukan untuk memulakan sistem enjin, jadi ia dibina ke dalam pam bahan api. Apabila kuasa dikenakan kepada kenalan yang berkomunikasi dengan kawalan, indksi elektromagnet muncul di dalam gegelung.Ини берлаку ди бавах тиндакан семаса; Медан магнит muncul melalui proses ini. Дая тарикан утама menyumbang kepada pemampatan musim bunga kembali.

    Пада Маса Ян сама, Бендикс Дитолак, Ян menghubungkan мотор дан стартер menggunakan roda tenaga roda. Terminal positifmbekalkan kuasa kepada gegelung pull-in. Далам кесини, кеналан дитутуп берсама. Jangkitan ini pada masa ini di dalam gegelung, di mana medan magnet terhenti. Apabila kilang kuasa dimulakan, kuasa dimatikan, dan sauh dihantar ke kedudukan awalnya menggunakan daa pangkat.Pembukaan kenalan berlaku. Semasa proses ini, bendix berhenti berinteraksi dengan roda gila.

    Ciri-ciri Struktur

    Peranti sedemikian sebagai pemula, пеманду ди каланган мерека дипанггил стартер, керана иа мембанту унтук мемулакан керета. Ia praktikal tidak berbeza dari mekanisme yang serupa. Walau bagaimanapun, jika anda inginmbeli relay pemula untuk ВАЗ-2112, maka anda perlu mengeluarkan bahagian dari kereta dan mengambil kedai dengan anda. Пункт ini berbeza daripada saiz yang sama.Больше возможностей для модели ВАЗ-2111, Атау 2110, Керана иа сама-сама, сама секали.

    Пада модель кедуа белас «Жигули» стартер dipasang mempunyai ukuran yang sederhana. Walau bagaimanapun, peranti kecil ini sangat berfungsi. Документация текникал менерангкан пербезан антара структура механизма дан ди мана реле пемула ВАЗ-2112 терлетак. Dalam foto, anda dapat melihat blok utama dan tambahan.

    Пада Керета Ини Дипасанг Единица Куаса Сунтикан Ян Мэмпуньяи 16 Иньяп Сетьяп Сату.Untuk mengelakkan penurunan arus elektrik, реле digunakan. Apabila litar elektrik dihidupkan, peranti ini lulus semasa, secara beransur-ansur meratakan voltan ke 80-340 ампер. Variasi penunjuk seperti ini dijelaskan oleh fakta bahawa параметр pertama output relay dalam keadaan rehat, dan yang kedua — dalam mod operasi. Себаик сахаджа кендераан берхенти, литар Ини дибука дан литар дипутускан.

    Di mana penyalaan стартер ВАЗ-2112

    Untuk melakukan Diagnostik atau pembaikan mekanisme ini, anda perlu mencari penutup kecil di bahagian bawah torpedo.Terdapat butang khas Untuk Menetapkan, янь dilipat ke bawah. Анда боле mengkaji litar янь дилампиркан пада ручной арахан. Di sana dicatat di mana penyalaan starter ВАЗ-2112 terletak pada 16 ingap. Джика, анда, перлу, mengeluarkan, атау, menggantikan, пункт, иници, мака, анда, перлу, мембайки, дан кемудиан, мемасанг, семуа бахагян, далам, урутан тербалик. Адалах disyorkan untuk menggunakan арахан дари единица иници.

    Melihat pemancar стартер ВАЗ-2112 dalam foto, anda dapat melihat bahawa peranti keselamatan tambahan telah dipasang di atas unit.Mereka bertujuan melindungi kumpulan peranti tertentu. Walau bagaimanapun, geganti pemula lalai terletak di sebelah kanan kedua berturut-turut, apabila dilihat dari atas.

    Bagaimana Untuk Menyemak Operasi Peranti

    Apabila mana-mana peranti di dalam kereta berhenti bekerja, pemandu mesti terlebih dahulu memeriksa keadaan fius atau litar relay. Selepas diagnostik lengkap telah dijalankan, ada kemungkinan Untuk menyimpulkan bahawa ia telah menjadi rosak dan bagaimana Untuk menyelesaikan masalah ini. Диагностика дилакукан менгикут урутан берикут:

    1. Ambil dua wayar kecil, panjang 35-45 cm dan pasangkannya ke bateri
    2. Sambungkan wayar secara langsung dari terminal negatif bateri ke geganti, dengan mengambil kira polariti. Lakukan hal yang sama dengan wayar yang berasal dari terminal caj positif.
    3. Selepas menyambungkan реле стартера ВАЗ-2112, anda harus memastikan bahawa relay telah menarik balik inti, dan anda harus mendengar klik sifat
    4. Sekiranya tidak terlibat, maka relay itu rosak.

    Apabila диагностики dijalankan sepenuhnya dan punca kegagalan dikenalpasti, relay lama perlu diganti. Adalah disyorkan Untuk memeriksa starter дан melakukan penyelenggaraannya sebagai langkah pencegahan. Untuk melakukan ini, buka penutup belakang, setelah ia membersihkan semua kotoran. Kemudian keadaan berus bendix дан garpu ditentukan. Сарджана dinasihatkan Untuk memeriksa стартер secara teratur supaya ia tidak gagal di mana-mana sahaja di jalan raya.

    Punca kerosakan

    Sebab utama kegagalan pemberi permulaan стартер ВАЗ-2112 — плат кеналан тербакар ди даламня.Kerosakan lain yang sering berlaku dalam mekanisme ini termasuk:

    • litar pintas terminal negatif;
    • hubungi penyumbat
    • kegagalan angker pada relay pengundian;
    • тербакар;
    • pendawaian kerosakan.

    Кегагалан Ини Далам Пеньямбунган Адалах Дизебабкан олех Пенггунаан Бахан Ян Тидак Беркуалити. Mereka cepat gagal dan haus. Pemandu янь berpengalaman menentukan dengan bunyi enjin apabila pecahan berlaku.Contohnya, selepas menghidupkan kunci dalam penyalaan, starter terus berputar, tetapi enjin berjalan terbiar, atau dengan buzz ciri, apabila enjinnya berkembang laju дан стартер tidak dimatikan.

    Багаймана унтук менгхапускан

    Untuk mengeluarkan реле стартера ВАЗ-2112, anda perlumbongkar keseluruhan sistem. Олег Иту, mekanisme ini dikeluarkan bersama starter. Sebaliknya, ia adalah lebih baik, kerana pada masa yang sama dengan pembaikan adalah mungkin Untuk melakukan pencegahan kegagalan pemula.Untuk mengalih keluar starter, anda perlu memanggil jet pelintas atau pemeriksaan. Багагский пенингкиран селанджутня ян дилакукан далам перинтах ini:

    1. Putuskan sambungan bateri, dengan itu, обесточивающий кендераан.
    2. Крыло Keluarkan atau perlindungan lain
    3. Cari kacang di bahagian bawah pemula dan longgarkannya
    4. Лепаскан терминал Ян Берада ди Реле втягивающего устройства
    5. Keluarkan kacang teratas yang memegang starter.
    6. Cabut pita dengan pemutar skru rata дан keluarkan relay dengan menarik ringan pada badan.

    Jika unit ini dikeluarkan dengan usaha, maka anda perlu sedikit menaikkannya untuk menyingkirkan dari pengikat. Penjagaan mesti diambil untuk memastikan bahawa musim bunga di dalam mekanisme tidak hilang. Selalunya dia melompat dan tersesat. Sekarang bahawa peranti diputuskan дари pemula, anda boleh menyelesaikan masalah дан mengetahui mengapa ia pecah.

    Пембайкан

    Аппила и суды таху ди мана реле стартера ВАЗ-2112, и более мула мембайкинья. Tidak perlu segera membersi bahagian baru, pemandu yang berpengalaman terlebih dahulu cubambetulkannya.Peranti ini hanya mempunyai tiga output yang diperlukan untuk menyambung wayar. Ян pertama direka Untukmbekalkan elektrik ke kunci pencuhan. Apabila kunci dihidupkan, kenalan ditutup, dan voltan yang diperlukan dihantar ke gegelung geganti.

    Выходной диаметр лежал мэмпуньяи ян лебих бесар. Mereka direka untuk menyambung kepada starter дан bateri. Selalunya terdapat penyumbatan atau pengoksidaan kenalan pada tumit. Untuk memetulkan masalah ini, anda perlumbongkar bolt dan mengeluarkan kacang dengan mesin basuh, янь terletak pada output geganti.

    Selepas itu, anda perlu mencabut output daripada penggulungan menggunakan besi pematerian. Нагар дан penyumbatan lain di tumit dikeluarkan dengan kertas pasir halus. Jika memakai unsur-unsur ini terlalu kuat, lebih baik menggantikan реле стартера ВАЗ-2112. Tidak perlu mengganti peranti jika pendawaiannya pecah. Далам Кеш Ини, Анда Ханья Перлу Менгганти Вайар, Дан Геганти Акан Берфунгси Денган Бетул Лаги.

    Penyampai стартер тамбахан

    Untuk мембранный стартер bertahan lebih lama, pemasangan pemancar стартер тамбахан ВАЗ-2112 dilakukan.Ини адалах перлу баги pengawal ян bertanggungjawab Untuk pengendalian кендераан ян бетул. Apabila коленчатый вал mempercepatkan kepada 500 Revolusi Seminit, pengawal memberi perintah Untuk geganti tambahan Untuk menghidupkan pemula. Cara pengendalian ini menghalang permulaan rawak pemula дан menghalang pemanasan melampau enjin walaupun semasa operasi jangka panjangnya.

    Juga, geganti tambahan kepada стартер ВАЗ-2112 diperlukan untuk mengelakkan спекание secara tidak sengaja dari kenalan dari kunci pencucuhan.Ини Серинг berlaku kerana memakai bahagian. Di samping itu, сату элемент tambahan dalam masa mematikan pemula kuasa, jika kilang kuasa sudah berjalan, дан kekunci itu berada dalam mod «пемула». Олег Иту, kunci kenalan penyalaan dipunggah дан enjin tidak rosak.

    Peranti sedemikian tidak dipasang pada semua модель. Kini para tuan perkhidmatan auto, ketikambeli VAZ-2112, mengesyorkan terlebih dahulu untuk memeriksa sama ada ia layak di dalam kereta. Унтук Ини Анда Перлукан:

    1. Перикса блок пелекап.Ини Адалах реле Дженис Беренгсель, Джади Иа Болех Денган Мудах dipertimbangkan Антара Фиус Лайн.
    2. Mula membersihkan silinder. Sekiranya terdapat relay tambahan, стартер akan dihidupkan secara automatik.

    Sekiranya element ini tidak di dalam kereta, anda boleh memasangnya sendiri. Walau bagaimanapun, pembaikan янь berpengalaman menuntut bahawa tidak ada keperluan mendesak untuknya. Selain itu, pengeluar kereta homestik dan asing moden sering menolak mekanisme ini.

    Перхидматан

    Bahagian ini tidak memerlukan penyelenggaraan yang berterusan. Валау багайманапун, сумбер керджа мерека адалах кечил — кира-кира 2-4 тахун. Unit ini diservis mengikut keperluan. Jika pemandu tahu di mana penyampai starter berada di VAZ-2112, maka mudah untuk menggantikannya dengan yang baru. Кос блок Ини Адалах Кесил, Джади Лебих Байк Untuk Menggantikan реле Ян Росак Далам Кеадаан Байк.

    Математическая модель вентильных электродвигателей синхронного переменного тока на базе машины с постоянным магнитом

    Российская электромеханика. 2016; 6: 18–23

    Математическая модель клапанных электродвигателей синхронного переменного тока на базе машины с постоянным магнитом

    А.Л. Мигунов, В.В. Трошин, С. Кауров

    Мигунов Александр Леонидович , Кандидат технических наук, доцент. Тел. (846) 242-11-78.

    Трошин Валентин Васильевич , Кандидат технических наук, доцент. Тел. (846) 242-11-78.

    Кауров Сергей Юрьевич , ассистент. Тел. (846) 242-11-78. E-mail: [email protected]

    В статье рассмотрены основы работы электрической машины стартер-генераторного агрегата (СГУ) в моторном режиме.Трехфазная синхронная машина с постоянным магнитом (СМПМ) выбрана в качестве основы электрической машины СГУ. В режиме пуска двигателя ДВС (ДВС) ДВС с системой управления представляет собой бесщеточный электродвигатель (ВД). ВД, включенный в замкнутую систему с использованием датчика положения ротора и полупроводникового переключателя, классифицируется как бесконтактный двигатель постоянного тока (БДПТ). Математическая модель БДПТ, отражающая электромеханическое преобразование энергии в режиме пускового СГУ. Эта математическая модель позволяет СГУ исследовать динамические режимы при запуске двигателя ДВС.

    Ключевые слова: бесконтактный двигатель постоянного тока, стартер-генераторное устройство, математическая модель электромеханического преобразования энергии

    .

    1. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием .