Промывка форсунок ваз 2107 инжектор – АвтоТоп

Привет автомастерам. У меня ВАЗ 2107 (150 тыщ. пробега), инжектор Bosch, недавно заменил масло, фильтры, но проблема не уходит. А проблема такова: на холодную заводится с трудом, первые 4-5 сек даю газу, но зажигание на срабатывает. Свечи новые, поэтому грешу на инжектор. В общем, подскажите, как осуществляется качественная чистка инжектора ВАЗ 2107?

Форсунки постоянно контактируют с агрессивной средой, поэтому вопрос об их надежности и сроке службы актуален всегда, особенно в «классике». Причиной ухудшения работы силового агрегата и инжектора чаще всего служат забитые различными отложениями форсунки. Что подразумевает под собой основательная чистка инжектора ВАЗ 2107? Дальше освещу этот вопрос, которым не так давно занимался на своей «семерке».

Признаки загрязненного инжектора

Определить наиболее оптимальное время проведения работы по чистке форсунок инжектора достаточно просто. Неисправные или забитые топливые форсунки оказывают негативное воздействие на работу двигателя и всей системы в целом:

• нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
• трудность запуска мотора на холодную;
• существенное снижение мощности авто;
• увеличение расхода топлива.

Таким образом, получаем, для достижения максимально эффективной работы инжектора ВАЗ 2107 необходимо заботиться о состоянии форсунок, с помощью которых происходит подача топлива в цилиндры двигателя. Не буду долго томить, сразу перейдем к делу.

Чистка инжектора ВАЗ 2107

Способ очистки инжектора во многом зависит от того, каков характер отложений и насколько серьёзно забиты форсунки. В некоторых случаях промыть их можно и без снятия, но, чаще всего, приходится осуществлять демонтаж конструкции. Потому что промывают в профилактических целях форсунки лишь единицы, большинство водителей задумываются о необходимости проведения очистительных работ, когда состояние форсунок уже запущено.

Форсунки инжектора на своем автомобиле я недавно очищал ручным способом, хотя, есть и другие варианты: с помощью хим. средств, на стенде и т.д. Но лично я считаю первый способ самым действенным и надежным. Для успешного выполнения всей работы нужно вооружиться: шприцом 5-7 мл, ветошью, набором отверток, баночкой с очистителем инжектора. Итак, действуем по следующей инструкции:

1. Снимаем хомуты фиксации воздушных патрубков, фиксатор тросика газа, акселератора и кронштейн.
2. После чего топливопровод и крепления патрубков.
3. Дальше снимаем шланг ВУТ, кронштейны топливопровода и впускной коллектор.
4. Ослабляем крепежи топливной рампы, ослабляем жгуты крепления форсунок.
5. Демонтируем сами форсунки.

Продуваем каждую форсунку с помощью распылителя очистки инжектора. Можно просто залить присадок в систему и ничего не разбирать. Но об эффективности такого способа ничего не могу сказать. Всегда всю работу выполняю в ручную. В качестве очистителя рекомендую Lavr ML 101 или Wynn’s. Пользовался двумя средствами — результат потрясающий.

Диагностика автоэлектроники

Снятие и промывка форсунок ВАЗ-2107

В данной статье я опишу процесс снятия форсунок на автомобиле ВАЗ-2107. Хозяин жаловался на троение и неровную работу двигателя при работе на бензине. После проведения диагностики было выявлено, что забиты форсунки. Автомобиль дополнительно оборудован газовым оборудованием 2-го поколения, так называемой «хлопушкой». В связи с этим вид на фотографиях может немного отличаться от Вашего (наличие «хлопушки», эммулятора форсунок и т.д.). На рис. 1 показан внешний вид подкапотного пространства обслуживаемого автомобиля.

Приступаем. Откручиваем хомуты крепления (рис. 2) воздушного патрубка используя «крестовую» отвертку или «головку» на 7 мм.

Снимаем патрубок (рис. 3).

Снимаем фиксатор тросика газа используя «плоскую» отвертку, аккуратно его поддевая (рис. 4).

Открывая дроссельную заслонку, снимаем тросик газа (рис. 5, 6).

Откручиваем крепление тросика газа используя «головку» на 10 мм (рис. 7).

Откручиваем топливопроводы двумя рожковыми ключами на 17 мм. Откучиваем крепление трубок «крестовой» отверткой (рис. 8).

Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива (рис. 9, 10).

Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов, раскручивая хомут «плоской» отверткой (рис. 11).

Откручиваем две гайки крепления дроссельного узла используя «головку» на 13 мм (рис. 12, 13). Снимаем его, придерживая шайбы на шпильках, и отодвигаем в сторону.

Откручиваем гайки крепления впускного коллектора используя «головку» на 13 мм (рис. 14). Убираем шайбы.

Снимаем крепеж топливопроводов (рис. 15, 16).

Снимаем впускной коллектор и убираем его в сторонку (рис. 17).

Откручиваем болты крепления топливной рампы шестигранником на 5 мм (рис. 18, 19).

Снимаем разъем жгута форсунок, слегка потянув фиксатор на себя (рис. 20, 21).

Вытаскиваем рампу вместе с форсунками (рис. 22, 23). Если форсунки плотно сидят на колечках, то можно аккуратно поддеть рампу «монтировкой».

Снимаем жгут форсунок, нажимая на фиксаторы на разъемах (рис. 24, 25).

Снимаем фиксаторы форсунок, сдвигая их в сторону по топливной рампе (рис. 26, 27).

Вытаскиваем форсунки. Для этого, пошатывая, тянем их на себя (рис. 28).

Мы видим ржавчину как в самих форсунках, так и в топливной рампе (рис. 29). Человека где-то заправили бензином с водичкой.

Если Вы будите устанавливать новые форсунки, то следующие несколько шагов можно пропустить. В противном случае, отмываем кисточкой в бензине грязь на форсунках (рис. 30). Промываем их в ультозвуковой ванне. Проверяем в стенде для проверки форсунок на производительность и подтекание.

Устанавливаем новые уплотнительные колечки (рис. 31) на форсунки, предварительно сняв старые, поддевая их отверткой.

На нижнюю часть форсунки лучше одевать колечко из резины коричневого цвета (рис. 32), она более термостойкая и прослужит гораздо дольше. Если состояние старых колец хорошее, то лучще оставить их, так как качество новых оставляет желать лучшего.

При необходимости заменяем форсунки на новые. Покупать необходимо по номеру на форсунке. В нашем случае Bosh 0 280 158 502 (рис. 33).

Отмываем топливную рампу бензином или очистителем карбюратора Abro и продуваем сжатым воздухом (рис. 34).

Перед установкой форсунок в топливную рампу колечки на форсунках необходимо чем-нибудь смазать, например WD-40 (рис. 35). Это помогает не повредить колечки при установе.

Устанавливаем фиксаторы форсунок на место. Обратите внимание, четвертая форсунка устанавливается разъемом в обратную сторону (рис. 36).

Одеваем жгут форсунок. Устанавливаем форсунки на место, так-же смазав колечки WD-40 (рис. 37)

Перед разборкой мы обратили внимание, что «хлопушка» и дроссельная заслонка очень грязные (рис. 38).

Сейчас самое время помыть дроссельный узел, регулятор холостого хода (РХХ) и газовую «хлопушку» (рис. 39).

Далее собираем все в обратной последовательности, но учитываем некоторые моменты. Не забываем одеть шлангочку на регулятор давления топлива (рис. 40).

Смотрим на состояние прокладки дроссельного узла, при необходимости замененяем новой (рис. 41).

Устанавливаем новые уплотнительные колечки бензопроводов (рис. 42).

Обязательно меняем топливный фильтр. Для автомобилей ВАЗ существуют фильтры старого (на «закрутках») и нового (на «защелках») образцов (рис. 43). В нашем случае установлен фильтр старого образца.

Для снятия топливного фильтра сначала откручиваем топливопроводы, используя рожковый ключ на 17 мм, придерживая корпус фильтра рожковым ключом на 19 мм. Затем откручиваем сам фильтр «головкой на 10 мм (рис. 44).»

Вот что выливалось из фильтра в нашем случае (рис. 45).

Устанавливаем новый топливный фильтр и уплотнительные колечки бензопровода (рис. 46). Не забываем учитывать направление, указанное стрелочкой на корпусе топливного фильтра.

Затягиваем топливопроводы, не переусердсвуя и придерживая их, исключая подрезание топливных колечек.

Проверяем не осталось-ли у нас лишних запчастей ;). Запускаем двигатель и проверяем нет-ли подтекания топлива (рис. 48) и подсоса воздуха.

Смотрим на полученый результат и ровную работу двигателя.

Своими руками: Промывка форсунок ВАЗ-2107i Лавром ML101

Всем привет, этой осенью решил заменить топливный фильтр при межсезонном обслуживании, а заодно и промыть форсунки, которые ни разу не чистил с момента покупки, благо знакомый подогнал бутылку Лавра с работы, той же маркой до этого уже раскоксовывал кольца при замене масла.

Так то, особых замечаний по работе форсунок не было, лишь стрелка тахометра на холостых немного гуляла, бензин заливаю в проверенной сети заправок, но решил для профилактики все же почистить. Прежний владелец их тоже чистил регулярно, используя для этого старый насос, который подключал под капотом к трубопроводу, у меня такого нет, поэтому решил обойтись штатным из бензобака. Так как промывку разбавлять нельзя, то пришлось разобрать бак и вытащить насос, окунуть его в средство и дать мотору на нем поработать.

На вид – это зеленоватая жидкость с нашатырным запахом. Дымок из выхлопной был немного закопченным, но двигатель проработал без перебоев в обычном режиме.

Все делалось согласно инструкции.

Остатки средства потом слил в бензобак.

Заодно проверил сеточку на насосе – такая же чистая, какой была, когда чистил бензобак годом ранее.

Затем собрал все обратно, заменил топливный фильтр на новый, так как в нем должна была скопиться вся гадость с топливопроводов.

Также заменил воздушный фильтр – меняю его раз в год перед зимой. Старый и новый.

Итак, после промывки колебание стрелки особо не изменилось, она также немного «гуляет» +-50 об/мин.

А вот тяга на низах и приемистость двигателя заметно увеличились, разгон стал более динамичным, на 4-5 передаче это уже не так заметно. Возможно на это повлияла также замена фильтров, или катализатор тоже прочистился), не знаю. Но эффект от этой процедуры есть.

Также, видимо, немного загнул поплавок при сборке-разборке – лампочка уровня топлива стала загораться только когда осталось уже 2-3 литра в баке, из-за этого потом чуть не встал на дороге.

Но со временем, вроде, все пришло в норму и стала мигать где-то на 5-7 литрах, но такая чертовщина была и в прошлый раз, когда чистил бак, только тогда изначально она загоралась на половине бака). Лишний раз решил туда больше не лезть.

Чистка инжектора своими руками: как прочистить, чтобы добиться эффективности на уровне СТО

Чистка инжектора – не самое простое занятие, именно поэтому не все хотят связываться с ней. Кому-то жалко времени, а кто-то просто не уверен в своих силах. Если вы все же решили сэкономить на услугах сервисного центра, то рассмотрим технологию, по которой производится такая чистка.

1 Когда нужна чистка инжектора?

Для каждого автомобиля производитель дает рекомендации о периодичности чистки инжекторного механизма. Но, как правило, это европейцы или американцы, и они совсем не учитывают состояние топлива, которое нам приходится заливать в баки. Поэтому прочистить инжектор придется намного раньше, да и делать это вы вынуждены будете чаще, чем указано в сопроводительной документации к авто.

Похожие статьи

Отечественные опытные автомеханики советуют проводить промывку форсунок инжектора каждые 10 тыс.км. Тем не менее, стоит понимать, что это – не аксиома. Вам, как хозяину, следует прислушиваться к своему автомобилю. Вас должны насторожить следующие особенности поведения вашего транспортного средства:

• педаль газа периодически проваливается;
• мотор работает сбивчиво;
• уровень выхлопа повышен;
• увеличивается дымность отработанных газов;
• тяга становится ощутимо низкой;
• разгон дается тяжелее.

2 Как сегодня чистят форсунки инжектора?

Чтобы прочистить инжектор, используют ультразвук и жидкостный метод. В основе первого способа лежит явление кавитации, это очень эффективно удаляет нагар даже в самых труднодоступных местах форсунок. Достаточно опустить их в специальную ванночку, и множество довольно мощных микровзрывов, которые порождаются ультразвуком, очистят ваши детали до блеска. Но имеет смысл приобрести такое приспособление только в тех случаях, когда вы занимаетесь этим часто, например, оказываете соответствующие услуги каждый день.

Жидкостный же метод значительно дешевле, а значит, и доступнее любому автомобилисту. Именно к нему следует прибегнуть, если вы заметили неполадки в инжекторе и решили, что необходима прочистка. Для того чтобы осуществить промывку форсунок своими руками, не потребуется специального дорогостоящего оборудования. Хотя сам способ немного хлопотнее, нежели в случае УЗ-очистки. Но коль вы решили не обращаться за помощью к специалистам, разберем, как же осуществить операцию у себя дома.

3 Почему нельзя запускать состояние инжектора?

Основная функция этого механизма заключается в поставке топлива к поршням, и только от состояния клапанов форсунок зависит эффективность его работы. Если каналам и отверстиям давно необходима очистка, они засорены и обросли нагаром, то подача горючей смеси будет затруднена, а то и вовсе прекратится. Отсюда и последует неудовлетворительная работа мотора, что отразится не только на его долговечности.

Если вы будете игнорировать тот факт, что уже пора бы прочистить инжектор, расход топлива будет равномерно увеличиваться, постепенно он вырастет в разы. Но это не единственное осложнение, которым грозит ваша экономия на промывке форсунок. Если допустить их перезагрязнение, очень скоро придется их заменить, а это куда дороже. Так что наиболее мудрым решением сэкономить на этой операции будет осуществление ее своими руками.

4 Извлекаем инжектор самостоятельно

Чистка инжектора возможна только в демонтированном состоянии. Поэтому сначала разберемся, как снять его своими руками. Для начала в топливной магистрали следует создать разреженную атмосферу, то есть скинуть давление. Поэтому включите двигатель и откройте коробку с предохранителями. Предварительно загляните в руководство по использованию авто и найдите, какой из них отвечает за бензонасос. При работающем моторе отключите именно этот предохранитель.

Теперь ничто не мешает нам отсоединить шланги (нагнетающий и реверсный) и отключить клеммы от форсунок. Далее снимаем панель, которая держит весь комплект форсунок, и убираем с каждой уплотнительное кольцо. Все готово для работы, остается только разобраться, что от нас требуется, чтобы произвести чистку своими руками.

5 Очищаем инжектор в домашних условиях – подготовка

Раз уж вы решились произвести промывку форсунок своими руками, разберемся, в чем суть жидкостного метода, и попробуем осуществить его. Следует обеспечить такие условия, чтобы можно было открывать и закрывать электромагнитный клапан и параллельно нагнетать в инжектор жидкость, когда он открыт. В закрытом же положении он должен быть абсолютно не способен ее пропустить. Поэтому собираем все необходимое, чтобы осуществить промывку своими руками.

Необходимо приобрести средство для очистки карбюратора и приспособление, которым можно было бы продувать эту жидкость через форсунки. Для этого подойдет бутылка, которую соедините с отверстием детали и емкостью (бачком), куда нагнетается используемое средство. Для управления электромагнитным клапаном подсоедините клеммы форсунок к АКБ, а если имеется в наличии проходной включатель, подключите его в эту цепь последовательно.

6 Приступаем к очистке форсунок

Когда цепь собрана, жидкость заряжена, и вы готовы, можно начинать прочистку инжектора своими руками. Нагнетая жидкость, нужно замыкать цепь и размыкать ее, тогда клапан будет пропускать жидкость и закрывать ей проход попеременно. Включатель значительно упростит эту процедуру. Пропустив немного средства через форсунку, нужно оставить ее на некоторое время как бы отмокать. Со следующей порцией жидкости выгоняется отмокшее, а часть средства опять остается отмачивать очередной слой загрязнений, так потихоньку будет происходить чистка.

Промывать следует все 6 отверстий и затворное седло клапана. И проводить такую процедуру нужно в течение 2-6 циклов. Зависит это от того, когда инжектор станет работать на должном уровне. Если ситуация в работе двигателя даже после самой масштабной чистки не изменилась, то форсунки следует менять, потому что они не дают достаточное для эффективной работы распыление топлива. Как видно, работа займет больше времени, чем УЗ-чистка инжектора. Но если эта операция производится своими руками, экономия денежных средств довольно ощутимая.

Снятие и промывка форсунок ВАЗ-2107 — Sarterminal.ru

Как снять форсунки на ваз 2107

Диагностика автоэлектроники

Снятие и промывка форсунок ВАЗ-2107

В данной статье я опишу процесс снятия форсунок на автомобиле ВАЗ-2107. Хозяин жаловался на троение и неровную работу двигателя при работе на бензине. После проведения диагностики было выявлено, что забиты форсунки. Автомобиль дополнительно оборудован газовым оборудованием 2-го поколения, так называемой «хлопушкой». В связи с этим вид на фотографиях может немного отличаться от Вашего (наличие «хлопушки», эммулятора форсунок и т.д.). На рис. 1 показан внешний вид подкапотного пространства обслуживаемого автомобиля.

Приступаем. Откручиваем хомуты крепления (рис. 2) воздушного патрубка используя «крестовую» отвертку или «головку» на 7 мм.

Снимаем патрубок (рис. 3).

Снимаем фиксатор тросика газа используя «плоскую» отвертку, аккуратно его поддевая (рис. 4).

Открывая дроссельную заслонку, снимаем тросик газа (рис. 5, 6).

Откручиваем крепление тросика газа используя «головку» на 10 мм (рис. 7).

Откручиваем топливопроводы двумя рожковыми ключами на 17 мм. Откучиваем крепление трубок «крестовой» отверткой (рис. 8).

Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива (рис. 9, 10).

Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов, раскручивая хомут «плоской» отверткой (рис. 11).

Откручиваем две гайки крепления дроссельного узла используя «головку» на 13 мм (рис. 12, 13). Снимаем его, придерживая шайбы на шпильках, и отодвигаем в сторону.

Откручиваем гайки крепления впускного коллектора используя «головку» на 13 мм (рис. 14). Убираем шайбы.

Снимаем крепеж топливопроводов (рис. 15, 16).

Снимаем впускной коллектор и убираем его в сторонку (рис. 17).

Откручиваем болты крепления топливной рампы шестигранником на 5 мм (рис. 18, 19).

Снимаем разъем жгута форсунок, слегка потянув фиксатор на себя (рис. 20, 21).

Вытаскиваем рампу вместе с форсунками (рис. 22, 23). Если форсунки плотно сидят на колечках, то можно аккуратно поддеть рампу «монтировкой».

Снимаем жгут форсунок, нажимая на фиксаторы на разъемах (рис. 24, 25).

Снимаем фиксаторы форсунок, сдвигая их в сторону по топливной рампе (рис. 26, 27).

Вытаскиваем форсунки. Для этого, пошатывая, тянем их на себя (рис. 28).

Мы видим ржавчину как в самих форсунках, так и в топливной рампе (рис. 29). Человека где-то заправили бензином с водичкой.

Если Вы будите устанавливать новые форсунки, то следующие несколько шагов можно пропустить. В противном случае, отмываем кисточкой в бензине грязь на форсунках (рис. 30). Промываем их в ультозвуковой ванне. Проверяем в стенде для проверки форсунок на производительность и подтекание.

Устанавливаем новые уплотнительные колечки (рис. 31) на форсунки, предварительно сняв старые, поддевая их отверткой.

На нижнюю часть форсунки лучше одевать колечко из резины коричневого цвета (рис. 32), она более термостойкая и прослужит гораздо дольше. Если состояние старых колец хорошее, то лучще оставить их, так как качество новых оставляет желать лучшего.

При необходимости заменяем форсунки на новые. Покупать необходимо по номеру на форсунке. В нашем случае Bosh 0 280 158 502 (рис. 33).

Отмываем топливную рампу бензином или очистителем карбюратора Abro и продуваем сжатым воздухом (рис. 34).

Перед установкой форсунок в топливную рампу колечки на форсунках необходимо чем-нибудь смазать, например WD-40 (рис. 35). Это помогает не повредить колечки при установе.

Устанавливаем фиксаторы форсунок на место. Обратите внимание, четвертая форсунка устанавливается разъемом в обратную сторону (рис. 36).

Одеваем жгут форсунок. Устанавливаем форсунки на место, так-же смазав колечки WD-40 (рис. 37)

Перед разборкой мы обратили внимание, что «хлопушка» и дроссельная заслонка очень грязные (рис. 38).

Сейчас самое время помыть дроссельный узел, регулятор холостого хода (РХХ) и газовую «хлопушку» (рис. 39).

Далее собираем все в обратной последовательности, но учитываем некоторые моменты. Не забываем одеть шлангочку на регулятор давления топлива (рис. 40).

Смотрим на состояние прокладки дроссельного узла, при необходимости замененяем новой (рис. 41).

Устанавливаем новые уплотнительные колечки бензопроводов (рис. 42).

Обязательно меняем топливный фильтр. Для автомобилей ВАЗ существуют фильтры старого (на «закрутках») и нового (на «защелках») образцов (рис. 43). В нашем случае установлен фильтр старого образца.

Для снятия топливного фильтра сначала откручиваем топливопроводы, используя рожковый ключ на 17 мм, придерживая корпус фильтра рожковым ключом на 19 мм. Затем откручиваем сам фильтр «головкой на 10 мм (рис. 44).»

Вот что выливалось из фильтра в нашем случае (рис. 45).

Устанавливаем новый топливный фильтр и уплотнительные колечки бензопровода (рис. 46). Не забываем учитывать направление, указанное стрелочкой на корпусе топливного фильтра.

Затягиваем топливопроводы, не переусердсвуя и придерживая их, исключая подрезание топливных колечек.

Проверяем не осталось-ли у нас лишних запчастей ;). Запускаем двигатель и проверяем нет-ли подтекания топлива (рис. 48) и подсоса воздуха.

Смотрим на полученый результат и ровную работу двигателя.

Источник:
http://iva-soft.ru/base/VAZ/Articles/1/

Снятие рампы и проверка форсунок автомобиля ВАЗ-2107-20

Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в топливной системе.

Расстегиваем или разрезаем пластмассовый хомут, крепящий колодку проводов форсунок к щитку передка.

Отсоединяем колодку проводов форсунок от колодки жгута проводов системы управления.

Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки подачи топлива, удерживая наконечник шланга ключом того же размера.

Аналогично отсоединяем штуцер трубки от шланга сливного трубопровода.

Разъединив трубки и шланги, контролируем состояние резиновых уплотнительных колец, надетых на концы трубок.

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускной трубе

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий впускной трубы и снимаем рампу в сборе с регулятором давления топлива, топливными трубками, форсунками и жгутом проводов.

Все форсунки должны остаться на топливной рампе.

Если какая-либо форсунка останется во впускной трубе, необходимо заменить пружинный фиксатор и уплотнительное кольцо корпуса форсунки.

Для снятия трубки подвода топлива к рампе крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления держателя трубки.

Вынимаем трубку из рампы.

Наконечник трубки уплотняется резиновым кольцом.

Для снятия форсунки сжимаем пружинный фиксатор колодки проводов и отсоединяем ее от форсунки.

Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.

Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Сопротивление обмотки форсунки проверяем тестером.

Сопротивление должно быть в пределах 11–15 Ом.

Для замены уплотнительных колец форсунок поддеваем отверткой с тонким лезвием и снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки и распылителя.

Аналогично демонтируем другие форсунки

Установку форсунок на рампу проводим в обратной последовательности.

Для проверки форсунок подсоединяем колодку их жгута проводов к колодке жгута проводов системы управления двигателем, а к трубкам рампы и регулятора давления – топливные шланги.

Устанавливаем в колодку блока реле и предохранителей системы управления двигателем предохранитель электробензонасоса.

Расположив на впускной трубе под форсунками прозрачные колбы, проворачиваем стартером коленчатый вал двигателя.

Формы факелов распыла, а также количество впрыскиваемого каждой форсункой топлива за определенный промежуток времени, не должны заметно различаться.

Отдельно проверяем каждую форсунку, расположив под ней прозрачную колбу и отсоединив от нее колодку проводов.

Подаем двумя проводами на форсунку напряжение 12В от аккумуляторной батареи и включаем зажигание.

Из отверстий распылителя форсунки должны идти характерного вида струи, образуя конический факел.

Отключив питание от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстия распылителя.

Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, производительность и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, или если форсунка негерметична, то ее необходимо заменить.

Устанавливаем рампу в обратной последовательности.

Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем новыми и при установке наносим на них моторное масло.

Момент затяжки винтов крепления рампы 9–13 Нм, а штуцеров топливных трубок 20–34 Нм.

Источник:
http://avtomechanic.ru/vaz-2101-2107/dvigatel/kak-snyat-rampu-i-proverit-forsunki-vaz-2107-20

Как почистить форсунки на ваз 2107 инжектор в домашних условиях

Форсунка инжектора работает по принципу распылителя, дозировано подавая смесь в рабочую камеру мотора. Длительность цикла впрыска и количество подаваемого топлива заложены в программе блока управления ДВС. Для каждой из форсунок данные параметры одинаковы. Впрыскиватель топлива расположен внутри впускного коллектора. Поток воздуха проходит через коллектор и уносит частицы топлива, выброшенные форсункой, в камеру сгорания. Схема устройства топливной системы «семерки» — на картинке ниже.

Причины и признаки неисправностей форсунок ВАЗ 2107 инжектор

В процессе использования форсунки почаще других компонент топливной комплекса бухгалтерских программ контактируют с брутальными средами. Потому вопрос долговечности и функциональности топливных форсунок животрепещущ для обладателей инжекторной «классики».

Признаки неисправности топливных форсунок на «2107» таковы:

Как Почистить Печку Авто Не Снимая… Подогрев в машине не прихоть, а одна из функций обеспечивающая комфортабельную и неопасную езду. Если образовавшийся на стеклах иней уменьшает обзор, то недолго угодить и в аварийную ситуацию. Как обычно, в нашей стране, морозная пора приходит внезапно. Если в очередной поездке, нажав на кнопку включения подогрева заместо теплого воздуха, из возду…

Как Снять Стартер На Ваз 21099 Карбюратор… Проведение ремонта стартера ВАЗ 21099 Производится ремонт стартера ВАЗ 21099 довольно легко, потому что главных узлов там совсем не так уж и много. Продать, цена его малая, если ассоциировать с аналогами российского производства. Увы отремонтировать его нереально фактически. Если и восстановите, то надежность пострадает. Потому если проход, если…

• Нестабильная работа ДВС на холостом ходу;
• Автомобиль глохнет при трогании с места;
• Осязаемое падание мощности;
• Посторонние шумы и вибрации в работах мотора;
• Рывки и провалы в свое время движения;
• Чрезмерное количество выделяемых выхлопных газов;
• Изменение расхода горючего.

Для корректной диагностики нужно отсоединить «высоковольтники», идущие к форсунке. Сейчас необходимо подсоединить диагностические провода устройства к выводам форсунки. Если характеристики вольтметра будут выдавать значения в спектре 12-17 Ом, то с форсунками что остается сделать нашему клиенту в порядке;

Диагностика механических характеристик распылителя. Эта диагностическая операция доступна только при наличии проф оборудования; ее делают лишь на специализированных 100.

Начинаем очистку

После подготовки можно начинать чистку. Подводим к разъему форсунки напряжение с аккумулятора и начинаем ее продувать с помощью очистителя карбюратора. Во-избежание повреждений форсунки, питание с аккумулятора рекомендуется подавать кратковременными импульсами и во время их подачи стараться максимально тщательно продувать форсунку. Среднее время чистки — не более 10 минут.

После завершения очистки проводится повторная проверка с помощью тестера. Если у какой-либо форсунки наблюдается сильно измененное сопротивление, то лучше её заменить. Перед установкой форсунок на автомобиль обязательно производится замена всех уплотнительных резинок на топливной рампе и впускном коллекторе. Новые уплотнительные резинки позволят полностью исключить утечку топлива и поступление постороннего воздуха.

Диагностика неполадок

До того как снять форсунки на Ваз 2107, нужно убедиться, что они хотя засорены. Встречаются несколько методов:

1. Проверка на слух: дедовский метод диагностики. Применим только при значимом загрязнении отверстий. «Бывалые» советуют вслушиваться в аудиоряд, доносящийся из блока цилиндров. Если в звуке мотора очевидно слышны приглушенные звенящие звуки, то распылители горючего подлежат очистке;
2. Оценка состояния форсунок при помощи мультиметра: куда более беспристрастный метод анализа сравнительно с предшествующим. Сначала необходимо знать какой тип распылителей установлен на автомобиле. Обычно, «семерку» комплектовали форсунками высочайшего сопротивления.Предпосылкой ухудшения многофункционального состояния форсунок ВАЗ 2107 инжектор является их засорение. По причине низкокачественного горючего на стенах форсунок образуются твердые отложения, которые понижают пропускную способность впрысковых отверстий. К засору форсунки, обычно, приводит богатство грязищи в топливных магистралях, бензобаке, топливном фильтре. Сущность в таком вопросе, что форсунки демонтируются и крепятся щиту. Через деталь безпрерывно пропускается горючее в большенном количестве. Мастер оценивает характеристики факела, который появляется при прохождении горючего через форсунку. Если горючее поступает неравномерно, то налицо засор устройства.

Диагностирование неисправностей

Очевидно, прежде чем снять инжекторы, следует удостовериться, что они и в самом деле засорены. Для этого существуют следующие варианты:

1. Слуховая проверка. Наименее эффективный метод диагностирования неисправностей. Имеет смысл его использовать лишь в случае существенного засорения отверстий.
2. Диагностирование состояния инжекторов посредством тестера. Гораздо более эффективный метод диагностики по сравнению с описанным выше.
3. Диагностирование механических параметров. Данная процедура может производиться исключительно при наличии профоборудования.

Чистка форсунок на ВАЗ-2107 инжектор.

Издавна желал снять форсунки

, поглядеть,
почистить
и вот наконец я это сделал.
Форсунки
и топливная рампа.

Замена Втулок Стабилизатора Ваз 2106… Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор ра…

Как Проверить Генератор Ваз 2115… Генератор ВАЗ-2115: неисправности и способы их устранения Неполадки с генератором ВАЗ-2115 случаются редко, без этого узла автомобиль может работать небольшое время. Но для этого требуется уменьшить мощность потребителей выключить свет, магнитофон и т. д. Обязательно убедитесь в том, что система электроснабжения исправна полностью, прежде чем гр…

Проверка работоспособности форсунок

После снятия топливной рампы ее необходимо очистить от внешней грязи. Для этого можно воспользоваться приобретенным заранее очистителем карбюратора. Кроме того, перед чисткой специалисты рекомендуют проверить работоспособность форсунок. Она проверяется с помощью тестера, путем замера сопротивления обмоток. У комплекта форсунок одного автомобиля сопротивление должно быть приблизительно одинаковое (от 10 до 20 Ом). Расхождение в результатах замера может указывать на плохо работающую форсунку.

Как почистить форсунки Ваз 2107

Методы чистки распылителей различаются; внедрение того или другого способа находится в зависимости от уровня загрязненности отверстий и нрава отложений. Если проводить профилактическую очистку либо устранять легкие загрязнения, то используют особые хим средства, применение которых не подразумевает снятия форсунок.

Если форсунки находятся в запущенном состоянии и очистка присадками не целесообразно, то придется демонтировать инжектор и создавать смена форсунок Ваз 2107.

Как прочистить инжекторы

Методы очистки инжекторов многообразны. Применение конкретного варианта будет зависеть от степени загрязнения отверстий. При профилактической чистке или устранении легких засорений могут применяться специальные химсредства, использование которых не требует снятия инжекторов.

Чистка инжекторов присадками

Данный метод дает возможность прочистить не только инжекторы, но и топливную систему вообще. Однако этот метод результативен лишь при систематичном применении чистящих химических препаратов.

Стоит отметить, что присадки необходимо использовать каждые 17000-20000 километров пробега. Для очистки топливопровод впрыска следует подсоединить к резервуару, посредством которого чистящее вещество передается под давлением, а стандартный топливный насос отключить.

Двигатель нужно завести, и следующие пятнадцать минут он должен функционировать на холостом ходу. Затем необходимо приглушить мотор и подождать около пятнадцати минут.

После этого мотор вновь следует запустить, однако в этот раз уже довести обороты до предельных для удаления фрагментов шлама. В подобном режиме двигатель внутреннего сгорания должен работать примерно тридцать минут.

Чистка вручную

Если речь идет о запущенном случае, когда чистка присадками фактически лишена смысла, необходимо производить демонтаж и последующую замену инжекторов.

Для чистки инжекторов вручную понадобятся:

• Чистое тряпье;
• Банка с очистителем;
• Шприц 5-7 мл;
• Комплект накидных ключей;
• Комплект отверток.

Для того чтобы мероприятие завершилось успехом, необходимо придерживаться нижеследующего алгоритма:

1. Демонтаж хомутов фиксирования воздушного патрубка и его последующее снятие;
2. Демонтаж фиксирующего механизма тросика газа;
3. Снятие тросика ускорителя и его кронштейна;
4. Демонтаж топливопроводов и крепежей трубок;
5. Демонтаж шланга вакуумного усилителя тормозов;
6. Демонтаж кронштейнов топливопроводов;
7. Демонтаж кронштейнов впускного коллектора;
8. Удаление болтов крепления топливной рампы;
9. Ослабление жгута крепежа инжекторов;
10. Удаление инжекторов с топливной рампой.

Производить чистку следует согласно инструкции, предложенной на упаковке химического препарата.

Чистка форсунок присадками

Присадки позволяют не столько вывести отложения из распылителей горючего, однако очистить топливную систему по большому счету. Данный метод эффективен только при периодическом использовании чистящих химикатов. Присадками необходимо воспользоваться каждые 17-20 т. км пробега. Для чистки отключается штатный топливный насос, а топливопровод впрыска подсоединяется к емкости, через которую чистящая жидкость подается под давлением.

Как Перетянуть Потолок На Ваз 2107… Ваз 2107 (семерка) это классика, в прошлом гордость и краса волжского автозавода. В настоящее время этот устаревший морально и технически автомобиль уже перестал выпускаться, но совсем до недавнего времени он не только продавался автозаводом, но и что самое удивительное находил своих покупателей! На самом же деле отгадка проста – простота констру…

Как Снять Торпеду Ваз 2108 Ваз 2109 — снятие высокой панели приборов Причин по которым может потребоваться снятие высокой панели приборов на автомобиле ваз 2109 достаточно много это и сама замена панели, разборка системы отопления салона, различный кузовной ремонт в том числе и работы связанные с покраской автомобиля. Прежде, чем мы сможем без проблем снять панель, необхо…

Мотор заводят и четверть часа он работает на холостом ходу, после этого глушится на такое же время. За этот период времени отложения становятся мягенькими. Потом движок и снова запускают, однако на этот раз равномерно доводят обороты до наибольших, чтоб удалить куски шлама. В таком режиме ДВС должен работать около получаса.

троит на холостых оборотах (инжектор) | Автор темы: Josue

Сегодня первый раз не погасла лампочка инжектор на холостых троит, свечи поменял изменений нет -в чём может быть притчина?

Nikolay (Klarusia) Снял клейму подождал 30 минут завёл секунд 10 не горела а потом загорелась

Alexander (Pefilia) На диагностику только.

Sergey (Morfran) Свечи или модуль зажигания.

Alexander (Pefilia) У меня было такое, когда Бензонасос накрылся.

Alexander (Pefilia) Причин может быть масса, вплоть до воды в топливе. Гадать тут бессмысленно.

Evgeny (Crispus) Если троит на холостых, то проблема с искрой. Скорее всего катушка глючит у тебя. Можно поочередно скидывать провода со свечей, таким образом узнаешь на какой цилиндр искра не идет.

Источник:
http://prometey96.ru/ustrojstvo/zamena-forsunok-vaz-2107.html

Форсунки ВАЗ 2107: чистка и замена

Форсунка инжектора работает по принципу распылителя, дозировано подавая смесь в рабочую камеру мотора. Длительность цикла впрыска и количество подаваемого топлива заложены в программе блока управления ДВС. Для каждой из форсунок данные параметры одинаковы. Впрыскиватель топлива расположен внутри впускного коллектора. Поток воздуха проходит через коллектор и уносит частицы топлива, выброшенные форсункой, в камеру сгорания. Схема устройства топливной системы «семерки» — на картинке ниже.

Причины и признаки неисправностей форсунок ВАЗ 2107 инжектор

В процессе эксплуатации форсунки чаще остальных компонентов топливной системы контактируют с агрессивными средами. Поэтому вопрос долговечности и функциональности топливных форсунок актуален для обладателей инжекторной «классики».

Признаки неисправности топливных форсунок на «2107» таковы:

• Нестабильная работа ДВС на холостом ходу;
• Автомобиль глохнет при трогании с места;
• Ощутимое падание мощности;
• Посторонние шумы и вибрации в работе мотора;
• Рывки и провалы во время движения;
• Чрезмерное количество выделяемых выхлопных газов;
• Изменение расхода топлива.

Причиной ухудшения функционального состояния форсунок ВАЗ 2107 инжектор является их засорение. Из-за низкокачественного горючего на стенках форсунок образуются твердые отложения, которые снижают пропускную способность впрысковых отверстий. К засору форсунки, обычно, приводит обилие грязи в топливных магистралях, бензобаке, топливном фильтре.

Диагностика неполадок

Перед тем как снять форсунки на Ваз 2107, необходимо убедиться, что они действительно засорены. Есть несколько способов:

1. Проверка на слух: дедовский способ диагностики. Применим только при значительном загрязнении отверстий. «Бывалые» рекомендуют вслушиваться в аудиоряд, доносящийся из блока цилиндров. Если в звуке мотора явно слышны приглушенные звенящие звуки, то распылители топлива подлежат чистке;
2. Оценка состояния форсунок с помощью мультиметра: куда более объективный способ анализа в сравнении с предыдущим. Для начала нужно знать какой тип распылителей установлен на автомобиле. Как правило, «семерку» комплектовали форсунками высокого сопротивления. Для корректной диагностики необходимо отсоединить «высоковольтники», идущие к форсунке. Теперь нужно подсоединить диагностические провода прибора к выводам форсунки. Если показатели вольтметра будут выдавать значения в диапазоне 12-17 Ом, то с форсунками все в порядке;
3. Диагностика механических параметров распылителя. Эта диагностическая операция доступна только при наличии профессионального оборудования; ее выполняют только на специализированных СТО. Суть в том, что форсунки демонтируются и крепятся стенду. Через деталь непрерывно пропускается топливо в большом количестве. Мастер оценивает параметры факела, который образуется при прохождении горючего через форсунку. Если топливо поступает неравномерно, то налицо засор устройства.

Как почистить форсунки Ваз 2107

Способы очистки распылителей могут различаться; использование того или иного метода зависит от уровня загрязненности отверстий и характера отложений. Если проводить профилактическую чистку или устранять легкие загрязнения, то можно использовать специальные химические средства, применение которых не предполагает снятия форсунок.

Если форсунки находятся в запущенном состоянии и чистка присадками не имеет смысла, то придется демонтировать инжектор и производить замена форсунок Ваз 2107.

Чистка форсунок присадками

Присадки позволяют не только вывести отложения из распылителей топлива, но очистить топливную систему в целом. Данный способ эффективен только при систематическом использовании чистящих химикатов. Присадками нужно пользоваться каждые 17-20 т. км пробега. Для очистки отключается штатный топливный насос, а топливопровод впрыска подсоединяется к емкости, через которую чистящая жидкость подается под давлением.

Мотор заводят и четверть часа он работает на холостом ходу, после чего глушится на такое же время. За это время отложения становятся мягкими. Затем двигатель снова запускают, но на сей раз постепенно доводят обороты до максимальных, чтобы удалить фрагменты шлама. В таком режиме ДВС должен работать около получаса.

Ручная чистка

Для ручной чистки потребуются:

• Баночка с очистителем инжектора;
• Набор накидных или рожковых ключей;
• Набор отверток;
• Шприц 5-7 мл;
• Чистая ветошь.

Соблюдайте следующую последовательность действий для успеха мероприятия:

1. Демонтируем хомуты фиксации воздушного патрубка с помощью ключа на «7» и снимаем патрубок;
2. Демонтируем фиксатор тросика газа «плоской» отверткой;
3. Снимаем тросик акселератора и его кронштейн;
4. Демонтируем топливопроводы и крепления трубок;
5. Демонтируем шланг ВУТ;
6. Демонтируем кронштейны топливопроводов и впускной коллектор;
7. Удаляем болты крепления топливной рампы;
8. Ослабляем жгут крепежа форсунок;
9. Удаляем форсунки с топливной рампой.

Чистим распылители в соответствии с инструкцией, которая приведена на упаковке с химикатом. Сборку производим в обратной последовательности.

Источник:
http://semerkavaz.ru/sistema-pitaniya/forsunki-vaz-2107-chistka-i-zamena/

Топливная рампа, форсунки ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Топливная рампа, форсунки ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Топливную рампу снимаем с автомобиля ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 для проверки или замены форсунок, а также при снятии впускного коллектора трубопровода. Для проверки форсунок потребуется омметр.

Снятие с автомобиля ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 топливной рампы и форсунок

1. Сбрасываем на автомобиле ВАЗ давление в системе питания двигателя.

2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

3. Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов форсунок от моторного жгута.

4. Омметром проверяем сопротивление обмоток форсунок, подсоединив один щуп к выводу Е («массе») колодки проводов, а другой — поочередно к четырем выводам (F,G,B,C), измеряя сопротивление каждой форсунки, которое должно быть в пределах 12-14,5 Ом.

5. Снимаем с двигателя автомобиля ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 ресивер.

6. Ключом на 17 мм отворачиваем штуцер трубки слива топлива из топливной рампы, удерживая наконечник шланга ключом того же размера.

7. Аналогично отсоединяем трубку подвода топлива к топливной рампе.

В соединении трубки и наконечника шланга установлено уплотнительное кольцо.

8. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному коллектору трубопровода.

9. Потянув топливную рампу вдоль осей форсунок, снимаем топливную рампу в сборе с форсунками, регулятором давления, топливными трубками и жгутом проводов.

Если форсунка осталась во впускном коллекторе трубопровода, необходимо заменить уплотнительное кольцо корпуса форсунки и пружинный фиксатор.

10. Для снятия трубки подвода топлива к топливной рампе шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем винт крепления фиксатора трубки и извлекаем ее из топливной рампы.

В соединении трубки и топливной рампы также установлено уплотнительное кольцо.

11. Для снятия форсунки сдвигаем фиксатор вдоль топливной рампы.

12. Покачивая форсунку, вынимаем форсунку из отверстия в топливной рампе.

13. Нажав на пружинный фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от форсунки.

14. Для замены уплотнительных колец форсунки снимаем их с корпуса и распылителя.

15. Омметром проверяем сопротивление обмотки форсунки, которое должно быть в пределах 12-14,5 Ом. В противном случае форсунку заменяем.

Установка на автомобиль ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 топливной рампы и форсунок

1. Уплотнительные кольца форсунок заменяем, смазав их перед установкой моторным маслом.

2. Установка всех снятых деталей на двигатель автомобиля ВАЗ выполняется в обратной последовательности.

Источник:
http://dricar.ru/topic974.html

Как самому почистить форсунку инжектор ВАЗ 2107

Как известно, инжектор функционирует подобно распылителю, то есть порционно передает смесь в рабочую камеру двигателя. Протяженность цикла впрыска и кол-во передаваемого горючего закладываются в структуру блока управления двигателя внутреннего сгорания.

Система впрыска располагается внутри впускного коллектора. Передвигаясь сквозь коллектор, воздушный поток выносит топливные частицы, которые были выброшены инжектором, в камеру сгорания.

В случае загрязнения форсунок на автомобиле ВАЗ 2107, требуется выполнить чистку инжектора самостоятельно или в автосервисе.

Неисправности инжекторов – причины и характерные черты

В ходе эксплуатирования инжекторам чаще других составляющих системы подачи топлива приходится контактировать с агрессивными средами. Если инжекторы на «семерке» неисправны, это можно определить по следующим признакам:

• «Заглохивание» авто при попытке тронуться с места;
• Существенное падение мощности;
• Сторонние шумы и вибрирования в ходе работы двигателя;
• Избыточное кол-во выделяемых отходящих газов;
• Перемена топливного расхода;
• Нестабильное «поведение» двигателя внутреннего сгорания на холостом ходу.

Ухудшение функционального состояния инжекторов «семерки», в первую очередь, объясняется их загрязнением. Из-за некачественного топлива на стенках инжекторов появляются наслоения, снижающие пропускную способность отверстий для впрыска.

Диагностирование неисправностей

Очевидно, прежде чем снять инжекторы, следует удостовериться, что они и в самом деле засорены. Для этого существуют следующие варианты:

1. Слуховая проверка. Наименее эффективный метод диагностирования неисправностей. Имеет смысл его использовать лишь в случае существенного засорения отверстий.
2. Диагностирование состояния инжекторов посредством тестера. Гораздо более эффективный метод диагностики по сравнению с описанным выше.
3. Диагностирование механических параметров. Данная процедура может производиться исключительно при наличии профоборудования.

Как прочистить инжекторы

Методы очистки инжекторов многообразны. Применение конкретного варианта будет зависеть от степени загрязнения отверстий. При профилактической чистке или устранении легких засорений могут применяться специальные химсредства, использование которых не требует снятия инжекторов.

Чистка инжекторов присадками

Данный метод дает возможность прочистить не только инжекторы, но и топливную систему вообще. Однако этот метод результативен лишь при систематичном применении чистящих химических препаратов.

Стоит отметить, что присадки необходимо использовать каждые 17000-20000 километров пробега. Для очистки топливопровод впрыска следует подсоединить к резервуару, посредством которого чистящее вещество передается под давлением, а стандартный топливный насос отключить.

Двигатель нужно завести, и следующие пятнадцать минут он должен функционировать на холостом ходу. Затем необходимо приглушить мотор и подождать около пятнадцати минут.

После этого мотор вновь следует запустить, однако в этот раз уже довести обороты до предельных для удаления фрагментов шлама. В подобном режиме двигатель внутреннего сгорания должен работать примерно тридцать минут.

Чистка вручную

Если речь идет о запущенном случае, когда чистка присадками фактически лишена смысла, необходимо производить демонтаж и последующую замену инжекторов.

Для чистки инжекторов вручную понадобятся:

• Чистое тряпье;
• Банка с очистителем;
• Шприц 5-7 мл;
• Комплект накидных ключей;
• Комплект отверток.

Для того чтобы мероприятие завершилось успехом, необходимо придерживаться нижеследующего алгоритма:

1. Демонтаж хомутов фиксирования воздушного патрубка и его последующее снятие;
2. Демонтаж фиксирующего механизма тросика газа;
3. Снятие тросика ускорителя и его кронштейна;
4. Демонтаж топливопроводов и крепежей трубок;
5. Демонтаж шланга вакуумного усилителя тормозов;
6. Демонтаж кронштейнов топливопроводов;
7. Демонтаж кронштейнов впускного коллектора;
8. Удаление болтов крепления топливной рампы;
9. Ослабление жгута крепежа инжекторов;
10. Удаление инжекторов с топливной рампой.

Производить чистку следует согласно инструкции, предложенной на упаковке химического препарата.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник:
http://www.vazzz.ru/kak-samomu-pochistit-forsunku-inzhektor-vaz-2107/

Промывка форсунок и инжектора своими руками. Чистка форсунок без снятия. | SUPROTEC

Двигатель плохо заводится

Одним из частых симптомов возникновения проблем в двигателе является его затрудненный запуск. Водители часто жалуются, что автомобиль плохо заводится на холодную. Причин затрудненного запуска может быть несколько. Недостаточная компрессия, плохое топливо, неисправности свечей и так далее. Установить точно почему плохо заводится ваз или любой другой автомобиль может только полноценная диагностика на станции технического обслуживания.

Одной из причин затрудненного запуска могут быть неполадки в топливной системе. Для того, чтобы двигатель заводился плавно и без проблем, должно быть образовано облако из топлива и воздуха. Когда топливо распыляется в камеру, а не льётся, тогда происходит правильное воспламенение. Если же идёт струя, то излишки могут попасть через кольца в масленый картер и пуска двигателя не случится, либо он будет неровный. Если двигатель плохо заводится и проблема в некорректном смесеобразовании, то многофункциональная очищающая присадка в бензин «Супротек Апрохим — SGA (СГА)» однозначно поможет. Компоненты состава очищают форсунки, восстанавливая их правильную работу: нормальное распыление топливной смеси. Соответственно при запуске «на холодную» в камеру поступает правильная топливная смесь. Присадка СГА нацелена на восстановление корректного смесеобразования и ровную работу двигателя в момент пуска в том числе.

Подробнее можно прочитать в статьях:

Вибрация и неровная работа двигателя

Вибрация двигателя, особенно заметная на холостых оборотах, может быть следствием нарушения подачи топлива в разные цилиндры. Неполное или несвоевременное сгорание топлива приводит к снижению давления на поршень и двигатель как-бы теряет мощность на одном или нескольких тактах работы. Связано это, как правило, с загрязнением и износом элементов топливных форсунок.

В этом случае решить проблему можно с помощью многофункциональной очищающей присадки в бензин «Супротек Апрохим — SGA (СГА)». Если использовать ее при каждой заправке она постепенно удалит загрязнения в форсунках, обеспечит должную подвижность иглы, удалит отложения в отверстиях сопла форсунки.  

Часто владельцы автомобилей жалуются на неровную работу двигателя. Неровная работа двигателя связана с пропуском в зажигании, пропуски в воспламенении смеси. Это тоже может происходить из-за форсунок, либо из-за  некорректно работающих катушек зажигания, либо из-за свечей. Если форсунка забита, то она выдаёт недостаточное количество смеси, а значит в цилиндре пропускается воспламенение.  

Причины вибрации или неровной работы двигателя могут крыться в неполадках несвязанных с топливной системой – залегание колец в некоторых цилиндрах, неравномерное снижение компрессии вследствие износа и так далее. Применение топливной присадки позволит исключить топливную систему из числа причин вибрации двигателя и подтолкнуть к диагностике других узлов.

Подробнее можно прочитать в статьях:

Потеря мощности двигателя    

Одной из причин потери мощности двигателя, снижения динамики, повышения расхода топлива может быть состояние топливной системы. Любые нарушения в подаче топлива – недостаточное или повышенное давление в рампе, неправильный распыл, потеря гидроплотности в форсунках – приведет к падению эффективности всего двигателя. Постоянное использование многофункциональной очищающей присадки в бензин «Супротек Апрохим — SGA (СГА)» способно исправить значительное количество потенциальных проблем в топливной системе. Прежде всего она очистит подвижные элементы топливной аппаратуры, что улучшит их прилегание, избавит от «подклинивания». Во-вторых, присадка восстановит поверхности в клапанах форсунок, обеспечит их постоянное смазывание и защиту от коррозии.

Все это способно нормализовать работу топливной системы, восстановить качественный впрыск и распыл, и как следствие — полноту сгорания топлива.

Если применение «Супротек Апрохим — SGA (СГА)» не привело к положительным изменениям на протяжении значительного пробега – необходимо проверить двигатель на другие возможные причины падения мощности — снижение компрессии, как следствие общего износа двигателя, неполадки в турбокомпрессоре, нарушения в масляной системе двигателя.

Подробнее можно прочитать в статьях:

Чистка инжектора и форсунок своими руками

Присадка «Супротек Апрохим — SGA (СГА)» разработана для мягкой и бережно очистки топливной аппаратуры. Её цена не станет для вас финансовой обузой. Чистка инжектора и форсунок происходит за счёт наличия в составе специальных компонентов, а также минерала, который является естественным и бережным абразивом.  Этот минерал очищает отложения (лаки, шлам), которые постепенно оседают внутри форсунки, на запорной игле. Грязь затрудняет работу форсунки, снижает ход иглы. В этом случае нагружается электромагнитный клапан и в результате форсунка выходит из строя. Минерал в составе присадки очищает иглу, восстанавливает её ход, а химический компонент СГА очищает изнутри сопло. Состав SGA мягко и бережно очищает распылитель, форсунки и камеры сгорания. Он содержит смазывающие добавки, обеспечивающие защиту от износа насосов низкого и высокого давления, механической части форсунок, значительно увеличивая их ресурс. Также обеспечивает очистку и смазывание всех деталей форсунки, восстанавливает характеристики впрыска топлива и предотвращает выход из строя электрических и пьезоэлектрических соленоидов.

Подробнее можно прочитать в статьях:

Чистка карбюратора

Водители старых автомобилях куда чаще сталкиваются с проблемой запуска двигателя, чем владельцы современных авто. В старых машинах, как правило, система подачи топлива основана на карбюраторе. До конца XX века этот механизм устанавливался на большинство автомобилей.  Присадка «Супротек Апрохим — SGA (СГА)»  хорошо справляется, как с чисткой современных систем впрыска топлива, включая TSI, TFSI, GDI, MPI, так и карбюратора. Чистка карбюратор (в том числе ВАЗ 2107) присадкой СГА происходит по такому же принципу, как и в инжекторе. В старых карбюраторах может засорится запорная игла или жиклёр. Их необходимо  чистить также, как и форсунки в инжекторе с непосредственным впрыском. Жидкость отлично очистит жиклёр в карбюраторе.

Подробнее можно прочитать в статьях:

Чистка топливной системы бензинового двигателя

Основная задача присадки «Супротек Апрохим — SGA (СГА)»  — очистка распылителя, форсунки и камеры сгорания. Также присадка обеспечивает смазывание всех деталей форсунки, восстанавливает характеристики впрыска топлива и предотвращает выход из строя электрических и пьезоэлектрических соленоидов. Чистка всей топливной системы автомобиля в функции состава не входит. Для этого необходимо использовать очиститель топливной системы «Супротек Апрохим». Однако и для всей топливной системы присадки СГА могут быть весьма полезны. Благодаря входящему в состав минералу происходит чистка насоса топливной системы автомобиля.

В некоторых случаях использование присадки SGA (СГА) может помочь нормализовать уже нарушенную работу топливной системы. Однако нужно помнить —  состав присадки сбалансирован таким образом, чтобы оказывать мягкое, постепенное воздействие, не нарушающее нормальных процессов подачи и сгорания топлива. Именно поэтому при ее использовании не стоит ждать немедленных эффектов восстановления характеристик агрегатов. Значительно лучше использовать присадку в качестве профилактического средства, не допускающего возникновения неполадок.

Восстановление

Если процесс загрязнения и износа элементов топливной аппаратуры еще не привел к необратимым механическим неисправностям, восстановить нормальную работу системы может присадка SGA (СГА). При постоянном применении на протяжении 3-7 тысяч километров пробега (в зависимости от степени загрязнения) присадка очистит клапаны, восстановит поверхности прилегания, обеспечит работу механизмов в номинальных параметрах. При постоянном применении присадки СГА происходит восстановление рабочих характеристик форсунок. Состав очищает детали распылительного механизма. После применения СГА наблюдается восстановление колодца форсунки, распылителя и запорной иглы. Действия смазывающих компонентов присадки направлено на дальнейшую защиту системы от закоксовки  и налипания отложений на деталях.

Мягкая промывка топливной системы

«Мягкая промывка» в названии состава — это не просто красивое словосочетание. Компоненты присадки СГА подобранны так, чтобы очистка происходила в течение определенного времени. В составе нет агрессивной химии, которая  отслаивают гряз за несколько минут. Благодаря своим мягким свойствам «Супротек Апрохим — SGA (СГА)»  защищает топливную систему от попадания в неё нерастворенного нагара, что предотвращает поломки. Мягкая очистка происходит постепенно, набегающим потоком топлива. Грязь очищается небольшими порциями, растворяясь и сгорая вместе с топливом, не забивая небольшие каналы.   В среднем эффект от мягкой промывки топливной системы проявляется уже после 1500 — 2000 километров  пробега (в зависимости от степени загрязнения).

Чистка форсунок в Киеве, цена на чистку (промывку) топливных форсунок лучшая на СТО OILER

Промывка форсунок

Форсунка (инжектор) — это клапан, который предназначен для правильного впрыска топлива. Его засорение приводит к увеличению топливного расхода, снижения динамики, ухудшению мощностных показателей и проблемы с запуском мотора. Профессиональная чистка форсунок инжектора поможет избежать всех этих проблем. Ее качественное выполнение на современном оборудовании предлагает автосервис «OILER». Цена на промывку форсунок доступна каждому владельцу автомобиля.

Если вашему автомобилю нужна чистка форсунок в Киеве, вы можете записаться в режиме онлайн, заполнить форму обратной связи или же связаться с менеджером по указанному телефону.

Как понять, что форсункам нужна промывка?

Качество топлива в Украине далеко от идеала, а большое количество примесей ведет к их откладыванию на форсунках. Со временем такие накопления образуют плотный устойчивый слой, который препятствует работе инжекторов. Впоследствии владельцу такого авто потребуется чистка бензиновых форсунок. В результате загрязнения форсунок происходит следующее:

• повышается топливный расход;

• снижаются мощностные показатели;

• теряется стабильность мотора при работе вхолостую или на переходных режимах;

• рывки при наборе скорости;

• увеличивается токсичность выхлопных газов и появляются хлопки;

• сложно запустить мотор, особенно в холодную погоду.

Степени загрязнения инжекторов

В результате использования топлива плохого качества могут наблюдаться три основных стадии загрязнения форсунок:

• Снижение работоспособности до 7 процентов. Это считается небольшим загрязнением, которое явно на работу не влияет, но ведет к не существенному перерасходу топлива.

• До 15 процентов + колебание работы мотора вхолостую и хлопки выхлопных газов. Явно снижается динамика разгона, возникает детонация и резкий неприятный запах выхлопных газов. В этом случае, топлива расходуется еще больше.

• До 50 процентов. Двигатель очень плохо работает, при работе вхолостую могут отказать один или несколько цилиндров. При резком нажатии на газ, появляются специфические хлопки. Также имеются остальные симптомы из предыдущих стадий.

Зачем и как часто нужна чистка форсунок инжектора

Отверстия форсунок и периодичность их открывания/закрывания отвечают за скорость и равномерность впрыска топлива. Промывка форсунок инжектора нужна для поддержания их работоспособности, а также сохранения мощностных показателей мотора и топливного расхода.

По европейским нормам, плановая чистка инжекторов должна проводиться каждые 30000 км, но украинское топливо отличается меньшим качеством и по этому частота увеличивается примерно в два раза. Рекомендуем очищать форсунки не реже, чем раз в 20000 км пробега.

Соотношение воздуха и топлива после очистки приходит в норму, что ведет к полному сгоранию топлива, стабилизации его расхода и уменьшения дымности. Также это снижает нагрузку на топливную систему и повышает срок службы ее комплектующих.

Промывку форсунок лучше делать в автосервисе

Чтобы промыть инжекторы, автомобилисты заливают различные присадки примерно каждые 5000 км, но эффект от этих действий заметен лишь в автомобилях с пробегом до 20000 км. Наросты, которые образовались при более длительной эксплуатации таким образом не отчистить.

Абсолютно избавиться от загрязнений можно только обратившись в автосервис, где этим займутся профессионалы на специальном оборудовании. Изначально проводится диагностика для определения степени загрязнения и функциональных возможностей инжекторов, а уже после назначаются требуемые работы по очищению и восстановлению.

Методы чистки форсунок:

• Промывка форсунок без снятия. К топливной системе крепится специальная установка с жидкостью — сольвентом, которой и промываются инжекторы. Чтобы уберечь при этом топливные фильтры и бензонасос, автомобильная система во время промывки полностью отключается. Чистка форсунок со снятием полезна для всей системы двигателя, так как одновременно очищает клапаны и камеру сгорания. Проводя чистку форсунок не снимая их с двигателя, можно сделать это некачественно.

• Чистка форсунок на стенде. Этот метод дает более надежный результат, так как полностью контролирует состояние каждой детали. Чтобы почистить, инжекторы снимают с мотора и перемещают в ультразвуковую ванну. Цикличная промывка осуществляется методом кавитации с постепенным повышением интенсивности. После каждого этапа, проводится их диагностика на стенде.

Преимущества профессиональной очистки

Цена на чистку форсунок в автосервисе «OILER» доступная, но не это главное — с нами вы гарантировано получите работоспособные инжекторы, которые не будут давать сбои долгое время. О том, сколько стоит чистка форсунок можно спросить нашего менеджера по телефону или через форму обратной связи.

Три причины выбрать «OILER»:

1. Ответственность. Мы уверены в своем профессионализме и предоставляем гарантию на все проведенные работы.

2. Опыт. Все мастера имеют необходимую квалификацию и многолетний опыт работы с автотранспортом.

3. Условия сотрудничества. Быстрая, качественная и своевременно выполненная работа — то, что нужно каждому автомобилисту.

Своевременная очистка инжекторов защищает топливную систему от более серьезных поломок. Если вам нужна ультразвуковая чистка форсунок бензинового двигателя или же промывка без снятия, то не медлите и обращайтесь! Мы расскажем все об услуге и о том, сколько стоит промывка форсунок для Вашего автомобиля.

Возникли вопросы? Звоните по номеру (044) 224-46-78 или оставляйте свой номер в форме обратного звонка и менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут!

Чистка форсунок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Топливные форсунки – нужны для того чтобы распылять топливо, которое идёт из бензобака в двигатель автомобиля, а если быть более точнее, то они прямиком в цилиндры льют топливо чтобы оно там смешалось с воздухом и произошло воспламенение топливно-воздушной смеси, если вы ещё не знаете, но на данной смеси (А именно смесь топлива с воздухом) двигатель у автомобиля и работает, если что то одно убрать (Воздух к примеру) то двигатель уже не заведётся, потому что кислорода не будет благодаря которому бензин должен воспламеняться (А чисто бензин же вить не горит), поэтому данной смеси люди (Учёные) и дали название «Топливо-воздушная смесь» на которой двигатель работает и автомобиль тем самым едет.

Примечание!
Чтобы произвести очистку топливных форсунок, возьмите с собой подходящий инструмент, к нему относятся: Набор всевозможных ключей в котором гаечные обязательно быть должны, а так же отвёртки возьмите, жидкость приобретите в автомагазине «Для чистки карбюраторов» она называется, но вы ещё при покупке с продавцом поговорите, потому если жидкость окажется слишком ядовитая то она может просто вывести ваши форсунки из строя когда вы их чистить изнутри ей будете, ну и провода ещё понадобятся которые с аккумуляторной батареи вести придётся и подсоединять к форсункам (Подойдёт отлично два тонких провода, нормальной длинны а лучше сразу большой чтобы хватило, примерно 1 метр вам отлично подойдёт)!

Краткое содержание:

Где находятся топливные форсунки?
На топливной рампе они располагаются, но есть одно Но! По мере выпуска автомобилей семейства Самара 2, они комплектовались совершенно разными двигателями которым в принципе схожи между собой по принципу работы, но различные по запчастям (Хотя и большинство деталей в них тоже схожи) и поэтому топливные рампы на одних и тех же моделях (ВАЗ 2114 к примеру) могут стоять совершенно разные, но местонахождение у них у всех одно и тоже, а именно под ресивером они располагаются, чтобы вы более подробней понимали где это, смотрите фотографию чуть ниже, на которой местоположение самой рампы указано стрелкой.

Когда нужно чистить топливные форсунки?
Как только они засорились из-за некачественно бензина, их и нужно чистить, просто так чистить их к примеру каждые 30.000 тыс. км., мы вам не рекомендуем, как это некоторые авто-мастера утверждают, потому что если бензин заливался в автомобиль качественный, то они и через 50.000 тыс. км., не засорённые будут и запомните раз и на всегда, если автомобиль ещё нормально едет, без перебоев, а так же холостой ход у него ровный, то в двигатель вообще лезть не нужно, кстати насчёт топливных форсунок, их только именно при засорении чистить нужно, потому что чистка к нечему хорошему не приводит и бывают даже случаи когда после чистки форсунки приходили в негодность (Одним словом чистка форсунок вредит им и поэтому её нужно осуществлять только при крайней необходимости), симптомы того что форсунки засорились будут следующие: Автомобиль толком ехать не будет, рывки при езде ощутимы будут, а так же холостой ход неровный будет присутствовать, плохо заводиться автомобиль ещё может ну и попросту глохнуть на холостом ходу, ну и всё на этом, это самые яркие симптомы которые будут происходить с автомобилем при засорённости форсунок.

Примечание!
Добавим, мы утверждаем что нужно именно ждать того пока форсунки полностью не засоряться и автомобиль не начнёт плохо ехать, но всё же если вы на автомобиле проехали 50.000 тыс. км., к примеру, то можно уже не глядя на езду автомобиля прибегнуть к чистке форсунок, потому что как правило они за такой пробег уже сильно засоряются и нуждаются в чистке!

Как прочистить форсунки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Вы наверное уже знаете что есть два способа прочистки форсунок, первый способ заключается в ультразвуковой их чистки, очень действенный способ но и были случае когда форсунки просто у людей выходили из строя, это может быть из-за неопытности работников автосервиса в первую очередь (Просто такая чистка выполняется только в автосервисе на специальном приборе и в домашних условиях вы её никак не выполните) ну и во вторую очередь, сам прибор которым они производят чистку работает неправильно (Если всё будет нормально и будет соблюдаться технология чистки, то ничего с вашими форсунками и не случится), второй способ выполняется уже в домашних условиях и так же если к нему подойти с нормальной жидкостью для карбюратор (Не слишком едкой) то и в этом случае с форсунками у вас ничего не случиться, данный способ мы и опишем в этой статье.

1) Приступим к самой работе, в начале вам снять понадобиться топливную рампу и после чего с неё сами форсунки снять будет нужно, как всё это сделать читайте в статье под названием: «Замена топливных форсунок на ВАЗ» (В этой статье на которую дана ссылка ещё описано как можно проверить производительность форсунок, вы эту проверку тоже проведите и возможно вам даже и не нужно будет их чистить, если они одинаковый уровень топлива во все ёмкости выплеснут), после снятия подготовьте рабочее место которое должно быть не слишком грязное (Лучше всего какую ни будь тряпочку положите и на неё после этого сами форсунки положите) и подготовьте так же все инструменты которые нужны будет, но вы ещё учитывайте тот факт что рядом аккумулятор должен быть, поэтому рядом с автомобилем всю работу проводите.

Примечание!
Кстати зарядным устройством ещё аккумуляторную батарею можно заменить, так даже более удобней выйдет, в общём берёте любое зарядное устройство (От старых телефонов лучше использовать) и подсоединяете к нему два провода (К его кончику, изо-лентой оба контакта примотать нужно, чтобы они держались) и эти же два провода будут идти на форсунку при её чистки (Об этом чуть позже)!

2) Теперь возьмите сам очиститель и уберите с него верхний колпачок, после этого заднюю часть форсунки на торчащий ниппель из под очистителя посадите (Плотно сажать её нужно, чтобы при проведения работы форсунка не слетела) как это на фото ниже показано и преступайте к проведению работ, если вы выполняете все работы при помощи АКБ то сразу хотим отметить что она даёт ток на 12 Вольт, поэтому будьте аккуратны, не спалите форсунку (Просто долго не держите контакты, чтобы форсунка работала и всё у вас будет нормально, по секунд 10-20 будет достаточно), если же вы помощью зарядного устройства воспользовались, то мы уже про то как его подключить вам всё сказали, а именно в пункте 1 в «Примечание!» всё описали, поэтому насчёт АКБ пару слов скажем, к нему тоже подсоединить два этих провода нужно и один из проводов на клемму минус кинуть, а другой на плюс и можно уже после этого эти провода к форсунке подсоединять, более подробней об этом читайте в пункте ниже.

3) В заключение эти два провода к контактам форсунки подсоединить придётся (Там всего два контакта на ней будет выведено, наглядно смотрите на фото ниже), при подсоединении долго их не держите (Когда подсоедините, форсунка начнёт распылять очиститель), а иначе форсунку спалите и она работать перестанет, продолжать операцию нужно до того пока вы не увидите как форсунка начнёт нормальной струёй (Сильной) распылять топливо, поэтому как только струя начала нормально бить, сразу прекращайте работу и переходите к другой топливной форсунки.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть процесс чистки топливных форсунок при помощи зарядного устройства для телефона, вы можете в ролике который расположен ниже:

Примечание!
А точно такой же процесс чистки топливных форсунок но только уже с использованием аккумуляторной батареи, вы можете в другом ролике, который тоже размещён ниже:

Чистка инжектора в Екатеринбурге. Автосервис Римэкс Екатеринбург

Полезная информация

В процессе работы двигателя на элементах его топливной системы – форсунках (инжекторах), топливопроводах, топливной рампе, регуляторе давления, выпускных клапанах двигателя постепенно осаждаются загрязнения, находящиеся в любом бензине, независимо от его качества. Например, на распылителе форсунки отложения накапливаются в основном в течение нескольких минут после остановки двигателя, пока он горячий. Происходит это из-за того, что легкие фракции бензина улетучиваются, а тяжелые образуют слой твердых отложений, которые со временем увеличиваются до такой степени, что ухудшают работу, а в дальнейшем и выводят из строя сами форсунки.

Загрязнение распылителей (форсунок) ухудшает образование топливно-воздушной смеси, а в регуляторе давления нарушается герметичность его запорного клапана.

Основными проявлениями загрязнения форсунок и впускных клапанов являются:

• затрудненный пуск двигателя
• неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах
• «провалы» при резком нажатии на педаль газа на непрогретом двигателе
• ухудшение динамики разгона автомобиля
• увеличение расхода топлива
• повышение токсичности отработанных газов

Главное, что в данной ситуации должен помнить автовладелец – это: каким бы качественным бензином он не заправлялся, процесс загрязнения неизбежен. Поэтому необходима регулярная – один раз в 30 000 км пробега – чистка инжектора.

Ведь ни у кого не вызывает сомнения обязательность замены масла и фильтров в двигателе. Такая же необходимость возникает и с промывкой форсунок при помощи специальных стендов в условиях СТО.

Некоторые пытаются решить данную проблему путем добавления в бензобак специальных промывочных жидкостей, пытаясь таким образом сэкономить деньги, и забывая при этом о том, что данные препараты не предназначены для данной процедуры. Они лишь минимизируют свойство залитого в баке бензина к коксообразованию. Более того, если автомобиль уже не молод, в его топливных емкостях скапливаются различного вида грязевые отложения, которые, при попадании в среду подобных жидкостей, растворяются и в результате, не задерживаясь топливным фильтром, проникают в инжектор, выводя его из строя.

При осуществлении работ по промывке инжекторов специалистам сервисных зон центров «Римэкс» приходит на помощь обширный запас знаний о принципах работы двигателей внутреннего сгорания. Потому как все нынешние электронные системы двигателей предназначены для того, чтобы регулировать и рационализировать процессы, относящиеся к сгоранию смеси горючего и воздуха в цилиндрах двигателя. Поэтому крайне важно верно интерпретировать показания многокомпонентного газоанализатора.

Для обеспечения работ по промывке инжекторов мы применяем аппараты для чистки и контроля форсунок, основанные на жидкостном (химическом) методе. Жидкостная чистка используется нередко как профилактика системы на автомобилях с незначительным пробегом. Контур жидкостной очистки идеально подходит как имитации бензонасоса для собственного контроля при его отбраковке.

После окончания промывки инжектора специалисты сервисной зоны совершают регулировку каждого элемента и системы двигателя.

При осуществлении диагностики в сервисных зонах центров «Римэкс» применяется профессиональное оборудование, с помощью которого производится не только всесторонняя диагностика инжектора, но и его очистка от отложений, порожденных использованием топлива невысокого качества или естественными причинами.

Единая гарантия на запчасти и услуги

Мы предоставляем единую гарантию на запчасти и их установку. При возникновении каких-либо проблем, всю ответственность несем мы. Исключена ситуация, когда вина перекладывается с продавца детали на автосервис, устанавливающий её.

Зачастую возникают ситуации, когда купленная деталь не подходит, а автосервис произвел большой объём работ по разбору автомобиля. В этом случае автосервис требует оплату за произведенные работы, а затребовать данную сумму с продавца детали не всегда возможно. С нами вы никогда не попадёте в такую ситуацию, так как мы предоставляем весь комплекс услуг от подбора автозапчасти до её установки на авто.

, нестабильная работа двигателя. Основные плюсы и минусы карбюратора и инжектора. Возможно вас заинтересует

После того, как был выпущен автомобиль с распределенным впрыском, автолюбителей интересует, а каков расход топлива у ВАЗ 2107 (инжектор). Причина такого любопытства кроется в большем расходе топлива, чем указывают производители.

Автомобиль ВАЗ знаком каждому россиянину. С 1982 года на смену ВАЗ 2105 пришла новая модель — «семерка», то есть ВАЗ 2107.Это было видно по изменениям, которые претерпела машина.

Застряли в изменении внешнего вида капота, добавлении деталей внутри автомобиля, а также агрессивной решетке радиатора. Город производства — Нижний Новгород, РФ.

Расход топлива ВАЗ 2107 на 100 км при наличии форсунок АИ-92, АИ-95 составляет:

по трассе
• — 6,7-8,5 л;
• в городских условиях — расход увеличивается до 11,5 л.

Плюс ко всему добавляются факторы качества бензина и стиля вождения автомобилиста.Поэтому у одних потребление больше, у других меньше.

Как работает эта система

Для того, чтобы в дальнейшем правильно определить, почему вы расходуете много топлива, необходимо знать, как работает система питания двигателя. Обладая этими знаниями, вы уже будете знать, как снизить расход топлива вашего УАЗа.

После того, как воздух попадает во всасывающий коллектор, его объем измеряется специальным датчиком. Вся эта информация пойдет дальше в ЭБУ. Процесс получит задание впрыснуть топливо через форсунку, а точнее через форсунки.Все, что выбрасывается в атмосферу, регистрируется измерителем выбросов. Полученные данные помогают определить реальный расход топлива.

Уже зная работу всей системы, легче найти точную причину неоправданно высокого расхода бензина.

Причины перерасхода

Для определения причин мастера используют специальный прибор — тестер. Он проверяет электронный блок управления и датчики. Существует несколько основных причин увеличения расхода топлива:

• Агрессивное вождение.
• Осадки на стенках сопел, измерение их проходного сечения.
• Неправильная работа датчика.
• Номер свечи накаливания не соответствует заявленному производителем.
• Забит воздушный двигатель автомобиля.

Диагностируем себя

Сколько на самом деле уходит топлива, вы сами можете узнать. Для этого нужно залить полный бак бензина, который составляет 39 литров, и ехать до тех пор, пока индикатор уровня бензина не окажется посередине.Это займет более часа умеренного вождения. Затем возвращаемся на заправку.

Считаем: объем залитого топлива делим на значение пробега одометра. Так вы узнаете средний расход бензина ВАЗ 2107 на 100 км. Если нормы расхода топлива будут превышены, вы сами не сможете диагностировать точную причину проблемы. Тогда рекомендуется отправиться на СТО.

Статистика

Какой расход топлива у Лада 2107 c инжекторным мотором, прекрасно показывает статистика, приведенная производителем, и цифры, полученные от автомобилистов.

Производитель заявляет, что при движении по трассе машина обычно потребляет 9 литров бензина, но на самом деле мы видим, что расход не превышает 7,75 литра.

Езда в городских условиях должна потреблять всего 9,70 литра, а здесь показатель превышает отметку в 10,25 литра. При смешанном типе езды показания производителя и автолюбителя практически совпадали, у первого расход 8,50 л, а у второго — от 8.82 л. Тем не менее, мы видим, что на практике потребление выше.

В паспорте не указано, сколько бензина расходуется при движении по бездорожью. Проверив самостоятельно, мы видим, что для такой езды требуется более 9 литров топлива.

Версии двигателя

Модель ВАЗ 2103

Первый двигатель, который устанавливался на «семерку» — 2103, 75 л.с., 1,5 л. Результаты показали, что в этой карбюраторной машине скорость не превышает 155 км в час.При этом расход топлива в черте города составляет 11,5 л.

Модель ВАЗ 2104

Новый двигатель 2104, 72 л.с., 1,5 л — инжекторный. Производитель заявляет, что автомобиль с этим двигателем может развивать максимальную скорость 150 км в час. Но расход топлива ВАЗ 2107 снизился до 8,5 л. \\

Модель ВАЗ 2106

Двигатель 2106, 74 л.с., 1,6 л — самый популярный среди других инжекторных версий. Максимальная скорость достигает 155 км / ч. При езде по трассе показатель топлива упал до 7 литров … За 7 лет продаж этого двигателя показатель был на уровне продаж карбюраторных версий за 23 года.

На этих примерах мы видим, что расход топлива инжектора 2107 ниже, чем у карбюратора.

Советские автомобилисты знают ВАЗ-2107 более сорока лет. Эта модификация похожа на итальянский Fiat. В основном он отличается от него внешним видом и некоторыми узлами двигателя.

Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, поэтому как денежные затраты, так и время на ремонт потребуют соответствующих вложений.Это во многом зависит от частоты работы станка и приложенных нагрузок.

Большинство начинающих автомобилистов понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107. Для простоты следует уточнить, что так как машина совсем не новая, потребляет достаточное количество бензина, потеряла тягу, она никак не может уехать на последней передаче в гору. Естественно надо «тянуть» третью.

Результат:

• подогрев двигателя ВАЗ-2107;
• появление лишнего шума;
• появление стука;
• перенапряжения насоса давления масла.

Все эти неприятности заставили вас отправиться к месту назначения методом всасывания.

В результате наблюдается повышенная температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

Ваши дальнейшие действия тоже можно предсказать. Это:

1. Попытка самостоятельно найти первопричину поломки.
2. Поездка на СТО за помощью.

Основные причины поломки:

• Полный износ распредвалов и появление на них шероховатых заусенцев.
• Нарушение целостности шлицов на валу маслонасоса с параллельным зашлаковыванием его фильтра стружкой и прочим ненужным мусором.

В чем причина?

При такой напряженной работе силового агрегата были потеряны смазочные свойства мотора, в результате чего трущиеся детали изнашивались и мотор заклинивал.

В мастерской произведен ремонт, нужно заплатить значительную сумму. Что было сделано?

• натягивание цепи вверх;
• замена масляного насоса на новый;
• Замена масла в двигателе с предварительной его промывкой;
• замена ГБЦ;
• замена большинства прокладок и масляного фильтра;
• установка нового реле генератора и замена свечей зажигания.

Как называется двигатель на автомобиле ВАЗ-2107, если его ремонтировали на СТО? А что ему делать после капремонта?

Такой ремонт капитальным не назовешь. Так как машина не въезжала в гору, она не тянет.

Капитальным ремонтом будет называться ремонт, результатом которого будет восстановление на машине прежней тяги и мощности агрегата.

Существуют простые способы определить, что ВАЗ-2107 потерял мощность двигателя. Они следующие:

1. Слишком высокий расход моторного масла.
2. Уменьшение разгона автомобиля при нормальной работе карбюратора.
3. Наличие выхлопных газов грязного цвета и копоти.
4. Большое количество следов сажи.

В чем причины снижения мощности силового агрегата?

• нарушение прилегания поршней к стенкам цилиндров;
• потеря компрессии.

Неисправности типа потеря компрессии, износ поршневых колец, изменение диаметра рабочих колец цилиндров на максимальный могут вызвать Для тех, кто решил сэкономить и отремонтировать двигатель на автомобиле ВАЗ-2107 своими руками, рекомендации, перечисленные ниже.

• Необходимо подготовить место для ремонтных работ на двигателе. Для этого вам понадобится яма и кран, так как двигатель нужно будет как-то снять. В противном случае ремонт будет обречен на неудачу.
• Для свободного доступа в моторный отсек снимаем капот.
• Отсоединение массы и снятие АКБ.
• Проведение работ по открытию радиатора и расширительного бачка путем откручивания всех необходимых болтов.
• Слив антифриза.
• Слив моторного масла из картера.
• Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Эти детали стоит отложить в сторону, они долго не понадобятся.
• Отсоединение незакрепленного шланга от топливного насоса. Чтобы минимизировать потери бензина, в зазор нужно вставить болт М8.
• Снятие силового агрегата.
• Отсоединение труб, ведущих к печке, змеевика и свечных проводов.

Внутренняя работа в двигателе

• Съемка распредвала и ГРМ.
• Отвинчивание, для которого следует запастись динамометрическим ключом.

Это одна из важных процедур, и ее необходимо начинать, если есть практика в этом вопросе. Если у вас нет опыта, ознакомьтесь с подробными инструкциями по работе с этими винтами и ключами.

• Отсоединение и полное снятие
• Тщательный осмотр поршней и цилиндров на предмет наличия тисненых обозначений.
• Пора залезть в смотровую яму для снятия защиты с картера двигателя.
• Обесточить генератор и снять его вместе с ремнем.
• Полное снятие с авто стартера.
• Снятие всех патрубков с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

Приготовьтесь к тому, что ваш гараж будет напоминать блошиный рынок. Далее придется открутить все крепления картера сцепления, гайки от него и прибегнуть к помощи напарника, чтобы повесить снятый двигатель на балку.

1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепи привода ГРМ, звездочки коленчатого вала.
2. Осмотр коленвала.
3. Переход на работу с блоком цилиндров.

Если вас не пугает указанная работа, можно приступать к капитальному ремонту двигателя автомобиля ВАЗ-2107.

Двигатель и СТО

Следует отметить, что без помощи СТО не обойтись, так как вам придется обращаться к ним за услугами по расточке блока цилиндров и шлифовке коленчатого вала. Возможно, вам также понадобится выполнить другую работу.

Для автомобиля ВАЗ-2107 ремонт двигателя проводят проверенные автомастерские с определенной техникой и квалифицированными специалистами.

При самостоятельном проведении ремонта необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

Двигатель ВАЗ-2107 — неисправности

1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного отказа работы ТНВД и обоих трубопроводов.

2. Наличие мусора в топливных и воздушных жиклерах.

3. Нарушение действия мембран пускового устройства, связанное с их повреждением.

4. Проблемы с исправностью высоковольтных проводов, свечей зажигания и распределителя вплоть до их полного выхода из строя.

5. Отказ насоса, наличие мусора в фильтре.

6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распредвал, ГРМ.

Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые вы можете исправить самостоятельно.

Неисправности двигателя

Чистый агрегат — это не только показатель любви автолюбителя к своему автомобилю, но и главный фактор повышения его мощности и экономичности. Это способствует повышению производительности автомобиля, экономному расходу топлива. Проблемы двигателя (инжектора) ВАЗ-2107, связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и нарушению состава топливовоздушной смеси.

Электронные системы умеют «лечить» засорение форсунок. Но это лечение не является основным, так как проблема остается на автомобиле ВАЗ-2107. Двигатель (фото внизу) перестает нормально тянуть, увеличивается расход и т.д.

Основными признаками засорения являются:

• неравномерная работа мотора;
• прерывистое зажигание;
• потеря мощности;
• отключение или отказ двигателя.

При подтверждении одного из этих признаков следует немедленно отремонтировать двигатель ВАЗ-2107.

Игнорирование этого требования приведет к непоправимому ущербу.

Проведение ремонта может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо предпринять следующие действия:

После завершения открутите, тщательно очистите или замените свечи зажигания.

Объяснение этому действию довольно простое: наличие большого количества сажи, которая оседает на свечах зажигания и тормозит их работу.

Также возможна замена масла и фильтров, поскольку проникновение растворителя в масло снижает его качество.

Так или иначе, контроль технического состояния вашего автомобиля и своевременное устранение неисправностей на автомобиле ВАЗ-2107.

Двигатель, цена которого сегодня колеблется от 50 до 55 тысяч рублей. приобрести не сложно.

Указанный силовой агрегат продается практически в каждом автомагазине крупного города. Это может быть как обычный карбюратор, так и инжекторный.

Карбюраторные гораздо реже инжекторных. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронной системой управления. И многие автомобилисты, пользуясь случаем, поменяли старый мотор на новый.

Вторичный рынок

Многие водители предпочитают сэкономить и купить подержанный двигатель, цена на который колеблется от 20 до 2 тысяч рублей. с пробегом не более 50 тыс. км.

Стоит учесть, что при покупке подержанного двигателя, чтобы быть уверенным в его качественных характеристиках, придется провести диагностику.Если результат вас устраивает, можете смело покупать.

Итак, мы узнали, как отремонтировать силовой агрегат автомобиля ВАЗ-«семерка».

Рано или поздно любой покупатель «Жигулей» встанет перед вопросом, с каким двигателем выбрать автомобиль. Конечно, многие скажут, что инжекторный двигатель ВАЗ 2107 намного лучше карбюраторного. Несомненно, в определенном смысле это правда, но и здесь есть подводные камни.

Прежде всего, нужно понять, что такое инжекторный двигатель.В общем, инжектор — это одновременно электронный клапан и сопло, которое приводится в действие электрическим импульсом. Такой форсункой управляет электроника, которая рассчитывает, в какой момент нужно подать топливовоздушную смесь в двигатель и в каком количестве. Эти выводы электроника строит на основании показаний датчиков, которыми подвешен весь инжекторный двигатель.

Классифицирую все форсунки в зависимости от типа впрыска. На двигателе ВАЗ 2107, например, установлен непосредственный впрыск.Это означает, что топливо поступает прямо в камеру сгорания, то есть форсунки идут прямо в цилиндры. Это очень эффективная схема, так как все топливо эффективно сгорает и никуда не оседает.

Также существуют системы однократного впрыска. По сути, это тот же карбюратор, только электронный. То есть форсунка впрыскивает топливо не в цилиндр, а во впускной коллектор.

Преимущества инжектора ВАЗ 2107

Вообще все инжекторные двигатели, в том числе и на ВАЗ 2107, разработаны таким образом, что сам человек их не регулирует.То есть это полностью автоматизированная система, не требующая внимания. По сравнению с карбюраторным двигателем, то там периодически нужно регулировать карбюратор, разбирать и чистить его, регулировать зажигание и т. Д.

Но главное преимущество форсунок — их высокий КПД. Это означает, что такие двигатели намного экономичнее и «чище» карбюраторных. А благодаря тому, что процесс сгорания топлива тщательно контролируется, в цилиндрах не возникает детонации, которая так разрушительна для двигателя.

Но у него инжекторный двигатель и недостатки. Если система дает сбой, датчики или электроника выходят из строя, то самостоятельно отремонтировать систему в открытом грунте не получится. Это требует квалифицированного подхода и компьютерной диагностики.

Плюсы карбюраторного двигателя

Главный плюс карбюраторного двигателя в том, что он сконструирован максимально просто. И чем проще механизм, тем сложнее его сломать, это все знают. Так, в случае поломки ВАЗ 2107 карбюратор можно разобрать даже на коленке за час-два.К тому же все запчасти для обслуживания карбюратора стоят копейки. В основном приходится время от времени менять прокладки и промывать карбюратор.

Однако нет ничего вечного, и форсунки рано или поздно либо меняют, либо промывают.

Из недостатков — относительно высокая прожорливость и токсичность. К тому же карбюраторные двигатели существенно уступают инжекторным по разгону. Дело в том, что топливо поступает в карбюраторный двигатель только в том случае, если двигатель сам втягивает его туда, а для этого нужно развивать скорость.В инжекторном двигателе топливо подается точно и принудительно.

Какой вывод можно сделать из всего вышеизложенного? Если хозяин не имеет навыков ремонта авто в целом и за каждой мелочью обращается на СТО, то при покупке ВАЗ 2107 можно взять инжекторный двигатель. Если человеку дорога кровь или ему просто нравится повозиться с железками, то можно купить ВАЗ 2107 с карбюраторным двигателем. Если машина нужна не для рисования, а просто как средство передвижения, то она полностью оправдает любые надежды.

ВАЗ 2107 можно считать прогрессивным для линейки автомобилей ВАЗ. Поскольку это первая машина этого производителя, в которой используется двигатель с системой впрыска, когда карбюратор применялся на других автомобилях ВАЗ.

Одни автовладельцы остались довольны этим нововведением, другие — нет. Конечно, есть любители одной системы, а есть и другой. Но что бы это ни было, то, что сделано, сделано. Поэтому давайте разберемся, в чем преимущества такого двигателя перед предшественником и в чем заключаются основные недостатки.

Таким образом, инжектор был изобретен очень давно. Первая модель была представлена ​​в 1894 году, еще до изобретения карбюраторной системы. Но воссоздать такую ​​модель на практике в то время было невозможно. Поэтому на время про инжектор забыли и вспомнили только в 40-х годах прошлого века.

Отличия карбюратора от инжектора

Если говорить о функциях, то принципиальных отличий нет — обе системы выполняют задачу подачи топлива из бака в топливную рампу, затем в цилиндр.Однако разница заключается в способах подачи именно этого топлива.

В двигателе, использующем карбюраторную конструкцию, смесь топлива и воздуха поступает в камеру сгорания с помощью разности давлений. Недостатком такой системы можно считать то, что на реализацию этого способа затрачивается мощность самого двигателя.

Что касается системы впрыска, то топливо попадает в камеру сгорания сразу под некоторым давлением. Но здесь впрыск топлива управляется компьютером.Это одно из главных преимуществ такой конструкции. Поскольку система, которой управляет электроника, использует топливо в точных дозировках, что делает двигатель более экономичным.

Основные плюсы и минусы карбюратора и форсунки

Огромное количество производителей двигателей отказываются от карбюраторных систем и используют форсунки. Итак, каковы основные причины?

1. Меньше загрязнения окружающей среды. Инжекторные двигатели выделяют примерно вдвое меньше вредных веществ, чем их предшественники.Можно сказать, что это основная причина отказа от карбюраторов. Поскольку эта система не соответствует установленным стандартам EURO — 3;
2. Рентабельность. Двигатель с этой системой потребляет примерно на 40-50 процентов меньше топлива;
3. Повышенные силовые показатели. Благодаря улучшенной конструкции производители смогли увеличить мощность двигателя на 15 процентов. Также благодаря этому в несколько раз улучшается динамика автомобиля;
4. Качество и надежность. Инжекторный двигатель очень надежен.Представленная система редко выходит из строя;
5. Легко запускается. В отличие от карбюратора нет необходимости прогревать инжектор в холодную погоду;

Несмотря на большое количество достоинств, система впрыска имеет неприятные недостатки:

1. Сложность диагностики и ремонта. В связи с тем, что устройство управляется электроникой, без специального оборудования и профессионала в этой области будет невозможно произвести диагностику и ремонт;
2. Цена.Составные элементы этой системы имеют не только высокую стоимость, но и малую ремонтопригодность;
3. Требуется бензин хорошего качества. Если использовать плохой бензин, то это очень плохо скажется на надежности и производительности системы. При использовании топлива, содержащего большое количество твердых примесей, потребуется регулярная промывка форсунки;

Карбюратор по-прежнему довольно популярен. На то есть следующие причины:

1. Простой ремонт.Для обслуживания карбюратора нет необходимости в дорогостоящем оборудовании. Отремонтировать в домашних условиях может любой, кто хоть немного разбирается в двигателях;
2. Цена. Запчасти на карбюратор в несколько раз дешевле инжектора;
3. Можно использовать топливо любого качества. Этот механизм почти не чувствует разницы в топливе.

На заметку. Автомобили даже АИ-76 можно заправлять с карбюраторной системой, и это никак не отразится на качестве работы.

И здесь достоинства карбюраторного наконечника, как и недостатки, полностью отражают достоинства системы впрыска:

• высокий расход топлива;
• Для запуска двигателя с карбюраторной системой на морозе требуется длительный прогрев.

И это еще не все недостатки.

Форсунка и ваз 2107

Система впрыска представляет собой электромагнитный клапан.

Это устройство работает в очень тяжелых условиях и подвержено большим нагрузкам, особенно в российских реалиях и на отечественных автомобилях … Поэтому инжектор 2107 требует хорошего ухода. Даже небольшая блокировка системы может повлиять на расход и экономию топлива. Это снижает КПД двигателя.

Поэтому при обнаружении следующих признаков необходимо произвести чистку форсунки:

1. Неисправность систем зажигания;
2. Двигатель работает неравномерно;
3. Снижение мощности;
4. При нажатии на педаль газа происходит «спотыкание».

Если говорить о недостатках инжектора ВАЗ 2107, то из всех вышеперечисленных недостатков инжекторной системы только:

• Низкое расположение катализатора. Всего 10 сантиметров от земли, поэтому стоит выбирать ровные дороги, иначе можно пораниться.

Схема форсунки ВАЗ 2107 представлена ​​на изображении.

Не обошли стороной и отечественный автопром современные инжекторные двигатели. Это определенно хорошо.Так как инжектор имеет много преимуществ перед карбюратором.

Двигатель ВАЗ 2107 с внедрением инжекторной системы стал мощнее и надежнее в эксплуатации. Это не может не радовать всех будущих автовладельцев данного автомобиля.

В соответствии с назначением каждой модели и в зависимости от года «рождения» двигатели на ВАЗ 2107 были нескольких типов. «Семерка» отметила свой дебют четырехцилиндровыми двигателями карбюраторного «типа», объем которых равен 1.3, 1,5, 1,6 л.

Суммарная мощность автомобиля составила 64, 68 и, соответственно, 72 л.с. Автомобили, которые предназначались для европейского рынка, оснащались двигателем объемом 1,7 литра. Мощность составила 84 л.с. Машины, которые отправлялись в Азию (где их чаще всего хотел покупать Китай) оснащались двигателем, который, наоборот, был послабее — объемом 1,45 литра. и мощностью 68 л.с. В последние годы завод выпускал только ВАЗ 2107 с инжекторными двигателями.

Общие сведения из истории автомобиля

Богатая на события. Российская машина, оснащенная задним приводом, является последней в «классической» серии. В каком-то смысле это доработанная версия ВАЗ 2105. Вероятно, это крайняя «точка» развития малолитражки с задним мостом, которую смог покорить отечественный гигант автопрома. Автомобиль отличается угловатой формой кузова — модель напоминает седан 70-х годов; а также эффектную решетку радиатора.В машине 4 двери, объемный, вместительный багажник (379 литров), в салоне пять посадочных мест и красивая, практичная приборная панель … Есть две разные комплектации — «люкс» и «норма». Основное отличие — внутренняя отделка. Климат-контроль поддерживается обогревателем салона и электрическими стеклоподъемниками.

Модификация автомобиля ВАЗ 2107 во многом повлияла на установку одного из четырех двигателей: 2104, 2103 (1.5 литров), а также 2106, 21067 (1,6 литра). Автомобильный двигатель для ВАЗ 2107 представляет собой четырехцилиндровый четырехтактный бензиновый восьмиклапанный двигатель, в котором распредвал находится в верхней части. Силовые установки 2106 и 2103 карбюраторные, а 21067 и 2104 — многоточечный впрыск топлива. Прототипом для создания двигателя 2104 послужила аппаратура 2103, в результате чего блок цилиндров, привод системы газораспределения, шатунно-поршневая группа и составной элемент — коленчатый вал — имеют одинаковые размеры и конструкцию.Мотор 21067 является модификацией 2106. Так как 21067 и 2104 имеют разные диаметры цилиндров, соответственно поршни с кольцами не идентичны. При этом элементы привода газораспределительного механизма такие же, как и коленчатые валы … Благодаря распределенному впрыску топлива, который дополняется системой улавливания паров и каталитическим нейтрализатором, можно немного снизить расход топлива. В холодное время года также несколько проще запустить «сердце» машины. Механизм зажигания включен в систему управления.На автомобиле ВАЗ 2107 функции распределителя зажигания «полностью возложены» на электронный блок управления.

Как это работает?

Схема инжектора ВАЗ 2107 в общих чертах показывает устройство механизма «мозгов» автомобильного двигателя. Процесс работы системы управления состоит из трех этапов:

• сбор всей необходимой информации;
• его последующая обработка;
• выполнение соответствующих функций.

Информация собирается с помощью различных датчиков. Обычно это приборы, измеряющие количество и температуру поступающего воздуха, точное положение распределительного вала, скорость вращения и другие показатели. Информация обрабатывается модулем управления двигателем. С помощью процессора анализируется информация, которая поступает сюда с датчиков. Его сравнивают со специально созданной математической моделью, хранящейся в памяти со скоростью много раз в секунду.При обнаружении несоответствий механизмам выдаются соответствующие команды для процесса исправления. Исполнителями этих команд являются форсунки, которые подают топливо в необходимом количестве с точно отмеренными интервалами. Свечи зажигания воспламеняют топливо с заданным интервалом.

Неисправности инжекторного двигателя ВАЗ 2107 и последующие способы их устранения

Многие владельцы отечественных автомобилей, в частности автомобилей Лада, проводят работы по увеличению мощности и экономичности.Важным фактором, без которого невозможно повышение КПД, являются чистые форсунки. Во многих отношениях они обеспечивают высокую отдачу «сердцу» автомобиля, экономию топлива и считаются гарантией чистых выхлопных газов. Неисправности двигателя ВАЗ 2107, форсунка в виде загрязнений снижает впрыскиваемый объем топлива, нарушает форму распыляемой топливовоздушной смеси. Электронные системы автомобилей позволяют снизить влияние забитых форсунок, но это лишь «симптоматическое лечение», а основная причина болезни остается неизменной.

Многие фото и видео в Интернете загрязненных форсунок дают наглядное представление о том, что это такое и как вредит двигателю. Их необходимо очищать сразу после появления первых признаков засорения: неравномерной работы двигателя, неуверенного зажигания, потери мощности. Иногда двигатель глохнет или троит, были случаи, когда он просто не заводился. В такой ситуации следует немедленно отремонтировать инжекторный двигатель ВАЗ 2107, так как машина так долго не протянет. Конечно, вы можете попробовать сделать ремонт самостоятельно, однако, если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам.Многие специалисты рекомендуют перекручивать и чистить или даже заменять свечи зажигания сразу после очистки инжектора.

Это связано с тем, что в процессе очистки образуется большое количество несвязанных частиц вредной сажи. Они легко оседают на свечах зажигания и значительно ухудшают качество их работы. Также можно поменять масло и фильтры, так как растворитель, если он попадет через кольца в залитое масло, немного снизит его качество. Важно всегда следить за состоянием своего автомобиля и тогда вы сможете вовремя устранить все неисправности.

Те данные по электродвигателям ВАЗ 2107.

Двигатель ВАЗ 2107 — четырехтактный четырехтактный силовой агрегат. На нашем сайте мы рассмотрим основные системы работы этого мотора

Одна из ключевых деталей двигателя внутреннего сгорания — распределительный вал. Со временем на нем и на опорных подшипниках появляются наросты и мотор требует квалифицированного вмешательства. Распредвал ВАЗ 2107 можно заменить самостоятельно.Для этого потребуется набор сантехнического инструмента и знания об особенностях настройки газораспределительного механизма. Функции и устройство распредвала Распределительный вал ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор) синхронизирует …

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 не так сложна, как ответственная операция. При самообслуживании «Семерка» каждый автовладелец вынужден заниматься этой работой. Внутренняя организация Двигатель одинаковый для всей линейки «классики», поэтому процедура замены прокладки ГБЦ одинаково применима при ремонте двигателей от «первой» до «седьмой» модели.Когда менять прокладку …

Автомобиль ВАЗ 2107 создан на базе модели 2105. Новый седан, рассчитанный на 5 мест, оснащался 5-ступенчатой ​​механической коробкой … Автомобиль был запущен в производство в 82-м году.

Изначально в качестве силового агрегата использовался карбюраторный двигатель от автомобиля ВАЗ 2103. Последующие модели и модификации также оснащались карбюраторными двигателями внутреннего сгорания. Для экспортных моделей 21073 разработан новый узел впрыска. У него была достаточная мощность и экономия.Объем двигателя 1,7 л. Далее на все «семерки» стали ставить форсунки. Это был более современный двигатель (инжектор ВАЗ 2107) объемом 1,6 л. Это позволило обеспечить соблюдение действующих экологических норм.

Разберемся, что такое инжектор, посмотрим принципы его работы, технические характеристики.

История и устройство инжектора

Споры о том, какая из систем лучше, среди специалистов и автомобилистов не утихают до сих пор.Но оставим эти споры профессионалам. А начинающим автолюбителям просто необходимо знать, как работает эта система и как она работает.

Совсем не обязательно, чтобы автомобилистам эти знания понадобились для самостоятельного ремонта … Однако знания — сила. Эти знания нужны хотя бы для того, чтобы начинающего автолюбителя не обманули хитрые механики с СТО за углом.

История этого устройства начинается в 1951 году. Именно тогда известная компания «Бош» установила такую ​​систему впрыска на двухтактный двигатель одного спорткара… Затем, в 1954 году, известный и популярный производитель автомобилей Mercedes также начал оснащать свои моторы новой системой.

Серийное использование форсунок началось в конце 70-х годов. Уже тогда было понятно, что это устройство работает лучше обычных карбюраторных систем.

В результате инжекторы полностью вытеснили своих «предков». Все современные автомобили оснащены такими системами распределенного, а также непосредственного электронного впрыска.

Принцип работы форсунки в системе питания

Система впрыска предназначена для подачи топлива прямым впрыском форсункой непосредственно во впускной коллектор цилиндра.Поэтому автомобили с системой распределенного впрыска называют впрыском.

Классификация метода впрыска зависит от того, как работает система, а также от того, где установлен инжектор и сколько их в машине.

Во всех современных автомобилях используется система распределенного впрыска топлива. То есть у каждого цилиндра своя форсунка. Принципы работы основаны на сигналах микроконтроллера, который получает информацию от множества датчиков. Затем, основываясь на этой информации, контроллер либо открывает, либо закрывает форсунки.

Форсунка ВАЗ 2107: устройство

На автомобили ВАЗ 2107 устанавливается система распределенного впрыска. Работает в паре с электронной системой управления двигателем. Он называется ЭБУ. С помощью многочисленных датчиков он контролирует подачу и количество воздуха и топлива, поступающих в цилиндры. Также ЭБУ при необходимости запускает или останавливает топливный насос, контролирует образование искры на свечах зажигания, а также корректирует углы зажигания. Помимо всего этого, ЭБУ регулирует частоту, с которой коленчатый вал вращается на холостом ходу, а также при необходимости запускает вентилятор охлаждения и управляет системой охлаждения.

Схема работы цепи питания впрыска на ВАЗ 2107

Здесь нет ничего сложного. Эта схема не должна вызвать затруднений даже у новичков.

Сначала топливная система начинается с бака, в котором хранится топливо, и топливного фильтра … Затем с помощью топливного насоса смесь проходит через фильтр к топливной рампе. На аппарели установлен специальный регулятор давления, регулирующий процесс подачи топлива к форсункам ВАЗ 2107.

С помощью этого регулятора создается давление 300 МПа, а излишки топлива отправляются обратно в бак. Форсунки открываются и закрываются электрическими импульсами, исходящими от электронного блока управления. Они предназначены для обеспечения одновременной подачи топливной смеси во впускной коллектор каждого цилиндра при каждом обороте коленчатого вала.

Сколько горючей смеси попадет в цилиндры, зависит от времени открытия форсунок. Это время регулируется контроллером в соответствии с информацией, полученной от датчиков.

Датчики (инжектор ВАЗ 2107), установленные на двигателе, выдают всю необходимую для этого информацию. Например, датчик коленчатого вала предоставляет информацию, по которой контроллер вычисляет время между импульсами для форсунок. Если режим работы силового агрегата увеличен, то система увеличивает время открытия форсунок. Контроллер рассчитывает время на основе информации от дроссельной заслонки, а также датчика массового расхода воздуха.

ЭБУ постоянно контролирует напряжение в электросети автомобиля, поэтому в случае снижения напряжения время открытия форсунок увеличивается.Все режимы работы мотора и инжектора контролируются контроллером. Этим обеспечивается регулировка состава топливной смеси и работа форсунок на «инжекторном» автомобиле ВАЗ 2107.

Система зажигания

Традиционные устройства здесь не используются. Как система, обеспечивающая зажигание, ВАЗ 2107 (инжектор) комплектуется одним модулем, который состоит из двух катушек, а также электроникой. В системе не используются движущиеся части.

Как работает система впрыска G7?

Количество топлива, которое будет подаваться через форсунки в цилиндры, контролируется электрическим импульсом от ЭБУ.Блок рассчитывает количество топлива, которое нужно двигателю, а также определяет, какой длины будет импульс.

Когда коленчатый вал начинает проворачиваться, самый первый импульс датчика холостого хода заставляет ЭБУ включить все форсунки. Самая первая инъекция происходит каждый раз, когда вы начинаете. Как долго продлится пульс, зависит от температуры.

Когда водитель включает зажигание, реле топливного насоса запускается и создает давление в топливной магистрали.Затем компьютер проверяет температуру и вычисляет, сколько воздуха и топлива необходимо для создания смеси, а затем подает ее в двигатель. Инжектор ВАЗ 2107, кстати, экономичнее карбюраторных собратьев. Это достигается за счет более точной дозировки топлива.

Генератор

Форсунка ВАЗ 2107, помимо всех этих устройств и датчиков правильной работы системы впрыска, также поставляется с генератором. Необходимо зарядить аккумуляторы и запитать всех потребителей электроэнергии, а также систему впрыска.

Как работает генератор модели ВАЗ 2107? Форсунка дозирует топливо в цилиндр, после чего автомобиль приводится в движение. В этот момент генератор вырабатывает необходимое напряжение для зарядки аккумулятора и питания электрооборудования.

ВАЗ 2107: отзывы

Что касается отзывов прямых владельцев, то они как всегда весьма противоречивые. Многие водители и владельцы этого автомобиля жалуются на большой расход топлива и невысокую динамику модели ВАЗ 2107.При этом инжектор не ругают. Также многие водители говорят, что их устраивает все как в конструкции автомобиля, так и в устройстве и работе системы питания. Некоторым вообще не нравится продукция российского автопрома, поэтому они всячески ругают отечественные автомобили.

Сегодня если не все, то большинство водителей оценили систему впрыска топлива. И многие стали устанавливать форсунки на обычные карбюраторные машины. Сегодня вы можете приобрести новый или подержанный комплект, в котором есть все необходимое для работы с системой.

Сколько стоит установка инжектора на ВАЗ 2107? Цена этого апгрейда около 20 000 руб. Но такая замена обязательно окупится в будущем.

Итак, мы выяснили, как работает двигатель и генератор на «семерке». Инжектор ВАЗ 2107 намного лучше карбюраторного аналога.

Двигатель на ВАЗ-2107 может поставляться как отечественных, так и зарубежных производителей.

Этот вид доработки базовой модели считается тюнингом, и если он сделан вручную, то можно заслужить одобрение и услышать слова восхищения не только от водителей, но и от тех, кто никогда не садился за руль. автомобиль.Подтверждение тому видео:

Только положительные отзывы:

• Ребята оказались настоящими мастерами.
• Отличные диски, все очень понравилось.
• Двигатель такой что слов нет!
• Отличная работа: диаметр поршня ровно 100.
• Как здорово соединили коробку с двигателем от ГАЗели и задний мост … Виртуозы!
• Ребята просто красавцы, своими руками это удалось сделать, что не жалко хвалить.
• Вдобавок к сказанному прислушиваюсь к совету: стоит бампер покрепче поставить и в целом тогда тюнинг прошел на все 100%.

У будущих автовладельцев вопрос посерьезнее: какой двигатель предпочесть? Послушаем, что говорят опытные водители.

Михаил, 40 лет, владелец автомобиля ВАЗ-2107 с карбюраторным двигателем. Он водит свою вторую машину с системой впрыска. Готов дать сравнительный анализ двух систем.Его семерка была последней моделью классической версии, рассчитанной на экономичный расход топлива, немного повышенную динамику. Что на самом деле произошло?

Карбюраторный двигатель: сравнительные характеристики

Для начала стоит прикоснуться к динамике Жигулей с инжекторным двигателем. То, что было сказано в предыдущем абзаце, не подтвердилось. Более того, проблемы только обострились. Система впрыска не снизила расход топлива: такой двигатель стал разгоняться даже медленнее своего карбюраторного собрата.Многие владельцы таких машин грешат на новые «мозги»: электроника немного медленная, но если они и будут установлены, то она должна измениться в лучшую сторону.

Производитель не согласен, на шаловливого жеребенка он не способен. Пока что карбюраторный двигатель идет на несколько шагов вперед. О расходе топлива говорить не приходится, даже инжекторный двигатель 2107 совсем не радует. Даже такая же манера езды на расстояние 100 км говорит о том, что он кушает на пол литра больше, чем вторая версия автомобиля.

Инжекторный двигатель: часть вторая

Также есть проблемы, как с одним двигателем, так и с другим. Новый инжектор полностью подчинен электронике, а это значит, что замена ЭБУ на 2107 в случае поломки возможна только в том случае, если это значительно опустошит ваш кошелек. Если полностью поменять всю систему впрыска, то лучше этого не делать, а сразу купить новую машину.

Два датчика расхода воздуха можно обсудить отдельно: их замена обойдется в 30 000 руб.С карбюратором ситуация иная: его можно полностью заменить на новый, выкинув треть от вышеуказанной суммы. У карбюратора тоже нет идеальных вариантов. Его ремонт будет меньше на 2-3 тысячи рублей. Стоит ли за эти деньги столько варить?

После того, как работа будет выполнена под капотом, можно заняться ящиком. У Fiat есть более крупный, поэтому для начала нужно поменять монтажную раму. Виной всему длинная 5 передача. Ничего страшного: собрать карданный вал из 2-х частей, где спереди будут импортные элементы, а сзади родные жигулевские.

Вибрации также легко усмирить: укоротите шлицы на передней части кардана на 2 сантиметра. После переделки они были как раз под рукой.

Вот и все, но если кто-то из вас хочет совершить подвиг, вы можете получить благословение в церкви или от руководства этого места.

ВАЗ-2107: пора заливать новое масло в двигатель

По нормам, предусмотренным для ТО автомобилей серии 2107, через 30 000 км необходимо промыть всю систему смазки двигателя.Слейте старое масло, при этом запрещается переворачивать его до упора масляный фильтр … Залейте промывочное средство до отметки «MIN» на щупе, запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу 7-10 минут. Слить остатки, заменить масляный фильтр. Долейте моторное масло, следя за его уровнем.

Как поменять масло в двигателе автомобиля ВАЗ-2107? Процесс труда не представляет. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией:

1. Подготовьте емкость 5-6 литров.
2. Прогреть двигатель.
3. Поставьте машину на смотровую яму или выезжайте на эстакаду.
4. Снимите крышку маслозаливной горловины.
5. Снимите корпус воздушного фильтра.
6. С помощью гаечного ключа на 12 мм (шестигранник) открутите пробку сливного поддона.
7. Слейте масло из двигателя в подготовленную емкость.
8. Взять в помощник съемник, чтобы открутить масляный фильтр.
9. Очистить резьбу сливной пробки тряпкой, накрутить.
10. Залейте в совершенно новый масляный фильтр только свежее масло и не забудьте смазать находящуюся там резиновую прокладку.
11. Навинтите фильтр на штуцер, после того как прокладка и крепежное кольцо войдут в контакт, поверните фильтр на 3/4 оборота вправо.
12. Залить масло в двигатель.
13. Подождите 3 минуты, проверьте уровень щупом.
14. Установите крышку на место.
15. Запустить двигатель на пару минут, заглушить, проверить уровень масла, проверить на утечки из-под прокладок.

Все получилось? Ты просто профессионал! Не хотите встречаться? Вы сможете узнать много интересного, если станете постоянным посетителем раздела тюнинга.Пока ты можешь быть только учеником, но помни, как дети приходят в первый класс и как вырастает маленький член общества. Так же бывает и с теми, кто обслуживает машину.

Утеряв ностальгическую скупую слезу, констатируем, что конвейерная жизнь автомобиля ВАЗ 2107 благополучно закончилась. Причем закончилось оно не дома в Тольятти, а в гостях, на Ижевском автосборочном заводе, где сейчас осваивается производство Lada Vesta. Семерка производилась более 30 лет и даже экспортировалась в несколько стран мира.Однако в последние годы машина выглядела довольно скромно на фоне новых иномарок, несмотря на то, что переднеприводная Лада надежно прикрывала ее зад.

Что дает замена двигателя

Автомобиль ВАЗ 2107 по сути является роскошной комплектацией 2105, но вся заднеприводная классика собрана на базе автомобиля Fiat 124 и двух двигателей, собранных по лицензии итальянского концерна. Конечно, нельзя утверждать, что семерка — это тот же 2101, только с прямоугольными фарами и более мощным двигателем.Есть разница, пусть и незначительная, которая явно не тянет на новую модель в линейке завода.

Но поскольку другие автомобили ВАЗ не покупал, да и развивать свою не мог, то семерку можно считать прорывом как еще одну модель, даже если по всем канонам автомобильного мира до этого далеко. Чтобы не создавать иллюзий, достаточно взглянуть на разработку какой-то одной модели, скажем, Chevrolet Cheville. Он обновлялся каждые полгода и имел с десяток совершенно разных двигателей и кузовов.

Линейка двигателей ВАЗ 2107

Семерка также может похвастаться более чем одним двигателем, и в зависимости от того, какой двигатель может быть установлен на ВАЗ 2107, это была модификация автомобиля. Если брать в расчет только двигатели ВАЗ, то их может быть установлено 14 типов. Правда, конструктивно все они одинаковы и повторяют все тот же Fiat 124, но имеют разные рабочие объемы, разные системы питания и разное навесное оборудование. Вкратце попробуем рассмотреть отличия потенциальных двигателей для 2107.Мы не обещаем большого разнообразия того, что есть, то есть.

Родная семерка — это силовой агрегат от автомобиля ВАЗ 2105 с увеличенным до полутора литров объемом. Впервые в стране на пятерке был применен ременной привод, а не цепной привод распредвала, что потребовало внесения некоторых изменений в конструкцию цилиндро-поршневой группы и других изменений:

Следующим в рейтинге стал двигатель от 2105 объемом 1300 кубов мощностью 66 сил.Также в разное время на автомобиль устанавливались двигатели от ВАЗ 21011 с цепным приводом ГРМ, но наиболее удачным вариантом многие считают тройной двигатель. Самый простой и правильный по соотношению диаметра цилиндра к ходу поршня самый проверенный двигатель ВАЗ — это двигатель 2103, который когда-то был двигателем от Fiat 125 Special.

Поменять ВАЗ на ВАЗ

Но время шло, и у ВАЗа появились новые двигатели и системы, которые можно было присоединить к старым классическим двигателям.В первую очередь это касается системы впрыска. Также серийно устанавливался инжекторный двигатель, точнее классический карбюраторный из семерки с инжектором. Помимо самой системы впрыска, системы гидрокомпенсатора, катализатора и натяжения цепи гидросистемы, если это был мотор 2103.

Однако некорректное использование новых систем доставляло некоторые неудобства. Поскольку организация моторного отсека изначально не предусматривала систему впрыска, ее установка делала обслуживание двигателя неудобным.Особенно ударил катализатор, уменьшивший клиренс на несколько сантиметров. А на наших дорогах это часто приводило к поломке выхлопной системы. Кроме того, водители привыкли самостоятельно диагностировать и настраивать карбюраторные двигатели, но с инжектором с этим ничего не вышло. Здесь понадобилась компьютерная диагностика, которую не каждый мог и хотел себе позволить.

Основные трудности выбора мотора

После доработки двигателя 2108 и превращения его в 16-ти клапанный 106-сильный мотор появилась возможность устанавливать его и на классическую семерку.Это потребовало доработки как моторного щита, так и подушек двигателя. В двигателях от переднеприводных автомобилей ВАЗ была необходима переделка картера, так как штатный картер от двигателя Приора не мог быть установлен без вмешательства сварщика, картер упирался в переднюю балку. Также потребовались переделки и патрубки системы охлаждения, стартера и частично электрооборудования.

Многие пошли легким путем. Просто установили 1,7-литровый двигатель Нива 21107, причем на него уже были установлены и система впрыска, и гидроподъемники.Двигатель стал на несколько лошадей мощнее, выхлоп за счет впрыска стал чище, а реакция двигателя на подачу топлива — ярче. Конечно, Alfa Romeo от ВАЗ 2107 никогда не выйдет, но в погоне за совершенством некоторые даже на семерку устанавливали двигатели от иномарок. Благо этого добра при разборке хватает, главное выбрать мотор примерно подходящего по габаритам и комплектации навесного оборудования. Дизель я не рассматривал вообще, так как с документами могли возникнуть серьезные проблемы.

Но самой большой проблемой при замене двигателя 2107 на не родной была стыковка трансмиссии с двигателем. Для этого потребовалось интегрировать подшипник вала коробки передач в маховик, поскольку конструкция коробки передач переднеприводных автомобилей не предусматривала высоких нагрузок на ведущий вал коробки передач. Не исключено, что был некоторый выигрыш при установке на ВАЗ 2107 другого двигателя, но проблемы с прохождением техосмотра для многих стали решающими в поисках самого мощного и современного автомобиля.

Небольшое прибавление мощности к нескольким лошадям, эффективности и более высокой динамике не смогло преодолеть все недостатки установки современных двигателей на семерку, поэтому для нас она навсегда останется той же семеркой, которая была самым роскошным массовым автомобилем в стране. Советов.

ВАЗ 2107 выпускался с 1982 по 2012 год. За это время он успел стать поистине народным автомобилем. И неудивительно. Дешевизна, хорошая надежность узлов и агрегатов, а также возможность отремонтировать автомобиль практически на коленях.Как известно, «сердце» машины — мотор. А в этой статье мы подробно рассмотрим двигатель ВАЗ 2107.

Какой двигатель можно поставить на этот автомобиль

Изначально на модель ВАЗ 2107 устанавливалось 2 типа двигателей, это:

• , рабочим объемом 1,5 литра
ВАЗ 2106
• , рабочим объемом 1,6 л

Были также двигатели объемом 1,3 л и 1,2 л, но их очень мало и практически не встречались.

Также возможна установка двигателя от ВАЗ с передним приводом, но это слишком трудоемко и неоправданно.

Это интересно!
Иногда к названию машины добавляется английская буква «i». Это значит, что двигатель ВАЗ 2107 инжекторный.

Форсунка — форсунка. Сопло. По принципу работы инжекторные бензиновые двигатели очень похожи на дизельные.

Двигатель ВАЗ 2103

Технические характеристики

Основные характеристики двигателя представлены в таблице ниже:

• По имеющимся данным, расход топлива в городах составляет 9.4 литра на 100 км.
• На ровной дороге на крейсерской скорости уже будет 6,9 литра на 100 километров.
• В смешанном режиме расход составит от 8 до 9 литров на 100 км. Такие цифры не позволяют назвать этот двигатель экономичным, но в этом случае многое зависит от самого водителя.
• Еще один параметр, который зависит от водителя, — это расход масла на 100 км. Для среднестатистического водителя автомобиля с этим двигателем это 700 грамм на 100 км. Это, конечно, немало, но при аккуратной езде можно снизить этот расход до 450-500 г / 100 км.
• Двигатель 2103 в сборе весит 121 кг.

Его размеры (характеристики указаны в миллиметрах):

Особенности эксплуатации и обслуживания

Ранее говорилось, что многие водители не могут определиться с типом топлива, которое используется для своего двигателя на ВАЗ 2107. И если с АИ-92 все просто, так как по составу он очень похож на АИ-93, то с У АИ-95 все не так гладко.

Повышение октанового числа приводит к повышенному риску перегорания клапана, но дает небольшое увеличение мощности.Двигатель начинает работать более плавно и стабильно.

Но конструкторы все же учли возможность использования бензина АИ-95. Вам просто необходимо правильно выставить угол опережения зажигания на своей машине (если у вас обычный карбюраторный двигатель) или перепрошить блок управления двигателем (если у вас двигатель ВАЗ 2107 инжекторный). Но обычно и этого не требуется. Двигатели этой марки очень выносливы и не прихотливы к типу топлива (в разумных пределах).

К замене масла на любом двигателе нужно подходить со всей серьезностью.Некачественное масло может привести к не очень приятным последствиям, таким как ускоренный износ основных узлов и агрегатов.

Умение собирать масло — это настоящий навык. Взять хотя бы известные бренды, это не всегда безопасно, так как очень велика вероятность встретить подделку фирм, которые не чисты под рукой. В лучшем случае вы не получите тех положительных качеств, которыми обладает эта компания. В худшем случае придется проводить капитальный ремонт.

Не стоит брать и неизвестные бренды.В этом случае вы покупаете кота в мешке. Можно купить масло по качеству не уступающее дорогим аналогам, а можно залететь в дорогой ремонт. Лучше всего приобретать масло в специализированных магазинах, где можно получить хоть какое-то объяснение и компенсацию.

Также немаловажным параметром является класс масла по международной номенклатуре. Однако здесь все проще. Вам просто нужно взять то масло, которое рекомендует производитель.

Производитель (АвтоВАЗ) рекомендует для двигателей ВАЗ 2107 и других моделей с данным типом двигателя:

• 5W-30;
• 5W-40;
• 10W-40;
• 15W-40.

Масла надо брать около 4 литров. При замене обычно достаточно 3,5 л масла. Остальное лучше возить с собой в багажнике, так как расход масла в этом двигателе оставляет желать лучшего.

• Замена масла в двигателе ВАЗ 2107

Сама процедура довольно проста и не должна вызывать никаких вопросов. Масло на ВАЗ 2107 лучше менять в теплое время года.

1. Для начала нужно завести машину и прогреть ее до рабочей температуры.
   Затем заглушите и дайте маслу стечь обратно в картер. На это уйдет около получаса. За это время готовим приемную емкость объемом 4-5 литров, а также новое масло, лейку и шланг.
2. Выкрутите пробку на картере специальным ключом и дождитесь, пока стечет старое масло.
3. При смене типа масла или марки обязательно берите еще и промывочное масло, которое очистит двигатель от старых остатков. Вылейте его таким же образом.
4. Затем закручиваем крышку картера и заливаем новое масло через горловину на ГБЦ. Уровень измеряем щупом. Оно должно быть где-то между отметками MIN и MAX. Учтите, что масло не вода и оно не может быстро погрузиться в картер, а потому после непродолжительной стоянки уровень масла в картере еще немного поднимется.

Обычно вместе с заменой масла меняется и масляный фильтр. Здесь еще проще:

1. Отвинчиваем старый с помощью специального инструмента (можно и обыкновенного тросика), смазываем уплотнительное кольцо нового фильтра маслом и прикручиваем на место старого.

Регулировка клапанов — довольно сложный процесс, требующий определенных навыков и инструментов. Собственно регулировку клапанов желательно доверить грамотным специалистам, но если вы хотите все делать самостоятельно, то это видео для вас:

Капитальный ремонт и ТО

Если клапаны можно регулировать в домашних условиях, то капитальный ремонт двигателя доверить только специалистам.

При капитальном ремонте все узлы и агрегаты двигателя ВАЗ 2107 проверяются на исправность.

1. Состояние клапана, регулировка;
2. Цепь, натяжение цепи;
3. Состояние сальников, сальников клапанов;
4. Геометрия блока цилиндров;
5. Состояние поршней, коленвала, пальцев, шатунов;
6. Износ компрессионных колец;
7. Состояние масляного насоса и насоса охлаждающей жидкости.

В случае поломки деталь будет заменена. Блок цилиндров будет расточен, что увеличит камеру сгорания и рабочий объем.После этой процедуры автомобиль будет находиться на обкатке несколько тысяч километров.

Обычно обкатка длится 5-10 тыс. Км. В это время не рекомендуется давать двигателю большие нагрузки. После прохождения этой процедуры ваш двигатель вас порадует.

Неисправности

1. Двигатель не запускается

Обычно глухой металлический стук. Обнаружен при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Его частота увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает более резкий стук через нерегулярные промежутки времени, особенно заметный, когда частота вращения коленчатого вала постепенно увеличивается и уменьшается.

Тюнинг двигателя

Самыми популярными видами тюнинга моторов этого типа являются увеличение рабочего объема, замена распредвала, установка фильтра нулевого сопротивления и прямоточный выхлоп.

Самый эффективный (и самый дорогой) способ — установка турбонагнетателя.

• Увеличение рабочего объема

Устройство двигателя ВАЗ 2103 позволяет неплохо увеличить рабочий объем, так как его блок цилиндров практически идентичен блоку двигателя ВАЗ 2106. А при расточке этого блока его можно сделать под поршень и кольца двигателя ВАЗ 2106.

Таким образом, мы получаем увеличение рабочего объема, что увеличивает расход топлива и мощность.Если и этого мало, то со стороны клапанов подтачивают поршни и устанавливают коленвал от Нивы, что тоже увеличивает рабочий объем. Предположительно после этих операций можно получить двигатель рабочим объемом 1,7 л, иногда 1,8 л.

• Установка нового распредвала

Данная модификация не увеличивает мощность двигателя, но меняет характер его работы. В большинстве случаев стараются установить распределительный вал, который будет передавать максимальный крутящий момент на минимально возможные обороты.Это делает двигатель более отзывчивым на более низких оборотах, что очень полезно при движении на низких оборотах двигателя. Оптимальный вариант для такой модификации, это распредвал от Нивы 21213.

• Установка прямоточного выхлопа и фильтра нулевого сопротивления

Самая популярная модификация. Во-первых, это довольно дешево. Во-вторых, позволяет автовладельцу хвастаться перед соседями по гаражам. Фактически, это не имеет практической пользы для штатного двигателя. Позволяет ощутить небольшой прирост мощности только на высоких оборотах.

Достаточно эффективен при установке Turbo, так как не давит на двигатель, который теперь способен развивать огромную мощность. Прямоточный выхлоп неудобен для увеличения шума выхлопа. Использовать фильтр в сырую погоду опасно, так как из-за него вода может попасть в двигатель и вызвать гидравлический удар.

• Установка Турбо-наддува

Самый дорогой и эффективный способ увеличения мощности двигателя, при этом его ресурс резко падает в 2-3, иногда в 4-5 раз.

Требуется глубокая настройка выхлопа:

1. Установка Т-образных клапанов
2. Импортные кольца и поршни кованые
3. Кал облегченный коленчатый
4. Интеркулер и многое другое.

Также обязательно, чтобы ваш двигатель ВАЗ 2107 был инжекторным. Карбюратор от такого высокого давления может просто лопнуть. В данной статье не будет описываться процедура установки Турбо на ВАЗ 2107. Такой информации достаточно во всемирной паутине. Здесь мы просто укажем цену примерно 15% от стоимости автомобиля.Если вы готовы потратиться на это — дерзайте.

Двигатель ВАЗ 2106

Характеристики

Год выпуска двигателей данного типа	1976 — наше время
Система питания	Форсунка / карбюратор
Тип двигателя	Рядный
Количество поршней	4
Материал блока цилиндров	чугун
Материал головки блока цилиндров	алюминий
Количество клапанов на цилиндр	2
Ход поршня	80 мм
Диаметр цилиндра	79 мм
Объем двигателя	1569 см 3
Мощность	75 л. из. при 5400 об / мин
Максимальный крутящий момент	116 Нм при 3000 об / мин
Расход топлива (100 км):	10,3 л
городской	7,4 л
гусеница	10 л
смешанный

Размеры и масса идентичны (см. Параграф Характеристики двигателя ВАЗ 2103).

Особенности эксплуатации

Полностью идентичен двигателю ВАЗ 2103 (см. Аналогичную установку двигателя ВАЗ 2103).Объем масла в картере также такой же и составляет 3,75 литра.

Тюнинг двигателя

Также идентичен двигателю ВАЗ 2103. См. Раздел Тюнинг двигателя (ВАЗ 2103). Особенности расточки будут описаны ниже.

• Увеличение рабочего объема

Идентично пункту «Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ 2103» с поправкой, что этот двигатель не требует заточки блока цилиндров. Уже наскучило до требуемых значений.

На этом статья завершается. Надеемся, что вам было интересно и вы нашли ответы на вопросы: «Какой двигатель можно поставить на машину?», «Как увеличить мощность двигателя без потери надежности?» и «Что такое инжектор?» Как видите, несмотря на скромные характеристики двигателя, ВАЗ 2107 имеет потенциал модернизации и по скоростным характеристикам может не уступать современным автомобилям.

Маркировка двигателя ВАЗ 2107.Где номер двигателя

«Семерка» — последний представитель серии заднеприводных автомобилей ВАЗ. Седьмая модель разработана на базе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, внутренней отделкой, формой осветительных приборов и мощностью двигателя.

Изначально на ВАЗ 2103 устанавливался 1,5-литровый двигатель от ВАЗ 2107. Впоследствии линейка двигателей, устанавливаемых на «семерку», была расширена. Для разных рынков выпускались автомобили с объемом двигателя от 1.От 45 до 1,7 л. Именно 1,7-литровый двигатель первым оснастили не карбюратором, а системой впрыска. Впоследствии инжектор ВАЗ 2107 полностью вытеснил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя ВАЗ 2107

В отличие от карбюраторных систем, где топливно-воздушная смесь готовится в камерах карбюратора, система впрыска предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры. Поэтому такую ​​систему называют «системой многоточечного впрыска».

Системы впрыска квалифицируются в зависимости от принципа действия и количества форсунок. «Семерка» оснащена отдельной системой впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует подачу топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и других параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя.Кроме того, он контролирует образование искры на свечах зажигания, меняя ход в зависимости от скорости вращения. ЭБУ также включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостого хода, контролирует количество CO в выхлопных газах и температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Все работает следующим образом.

Бензин из бака, проходя через топливный фильтр, перекачивается в топливную рампу. Последний имеет регулятор давления, регулирующий подачу топлива к форсункам. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а избыток топлива направляется в бензобак по возвратной магистрали.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, подавая бензин во впускные коллекторы при каждом обороте двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. ЭБУ рассчитывает это время на основе показаний многих датчиков. Основными показателями, влияющими на время открытия форсунки, являются информация от датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется на основе положения поршней в цилиндре, которое передается на ЭБУ датчиком коленчатого вала.

Учитываются и другие параметры:

• температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс сгорания топливной смеси;
• напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
• обороты двигателя;
• Состав выхлопных газов.

Система зажигания Форсунка ВАЗ 2107

Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 оборудован электронным модулем зажигания, состоящим из электронной платы и пары катушек.Благодаря отсутствию движущихся частей система отличается высокой надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент образования искры определяется ЭБУ двигателя и зависит от частоты вращения коленчатого вала.

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

• За счет оптимального формирования топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного. Соответственно инжекторный двигатель ВАЗ 2107 потребляет меньше топлива и мощнее карбюраторного двигателя того же объема.
• Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при неумелом трогании с места и лучше заводится на морозе.
• В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный двигатель не требует частой регулировки систем подачи топлива и зажигания.
• Оптимальный состав и количество поступающей в цилиндры топливно-воздушной смеси, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе.Это важный момент с точки зрения экологии и здравоохранения.
• Гидравлический натяжитель цепи и компенсаторы зазора гидрораспределителей исключают необходимость ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
• Кривая крутящего момента более плавная — более высокий крутящий момент достигается в более широком диапазоне оборотов.

Примечание: на инжекторный двигатель может быть установлено газовое оборудование как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант предпочтительнее — LPG четвертого поколения более экономичен и исключает возможность «хлопков» в двигателе.

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Инжекторный ВАЗ 2107 помимо достоинств имеет ряд недостатков:

Неисправности инжекторного двигателя ВАЗ 2107

Проблемы инжекторного двигателя G7 обычно проявляются следующим образом :

• Двигатель работает хаотично.
• Увеличен расход топлива ВАЗ 2107.
• Выхлопные газы содержат повышенное содержание CO.
• Провалы при нажатии на педаль акселератора.
• Двигатель не тянет (пониженная мощность).
• Для диагностики неисправностей системы впрыска требуется специальное оборудование. В частности, для считывания кодов ошибок и проверки показаний датчиков и работы ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика инжектора ВАЗ 2107 проводится на специализированных СТО. Самая частая причина неисправности форсунок — забитые форсунки.

Причины засорения форсунки

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина.Содержащиеся в таких топливах тяжелые парафины оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него моющее средство — специальную присадку, растворяющую отложения. Низкокачественный бензин содержит слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем моющие средства справятся.

Отложения интенсивнее образуются при низких температурах, поэтому при частом использовании автомобиля с холодным двигателем форсунка чаще забивается.

Отложения могут не только накапливаться в форсунках.Часто пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, также могут появляться на обратной стороне карманов впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонации топлива.

Для очистки системы впрыска от отложений необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Инжектор можно мыть в гараже. Для этого потребуется шприц и промывочная жидкость.Последний смешивается с бензином и через шланг вакуумного усилителя тормозов заливается в систему впрыска. Сначала операция выполняется на заглушенном двигателе, затем на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. В этом случае на короткое время могут появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

ВАЗ 2107 можно считать прогрессивным для линейки автомобилей ВАЗ.Поскольку это первая машина этого производителя, в которой используется двигатель с системой впрыска, когда карбюратор применялся на других автомобилях ВАЗ.

Одни автовладельцы остались довольны этим нововведением, другие — нет. Конечно, есть любители одной системы, а есть и другой. Но что бы это ни было, то, что сделано, сделано. Поэтому давайте разберемся, в чем преимущества такого двигателя перед предшественником и в чем заключаются основные недостатки.

Таким образом, инжектор был изобретен очень давно.Первая модель была представлена ​​в 1894 году, еще до изобретения карбюраторной системы. Но воссоздать такую ​​модель на практике в то время было невозможно. Поэтому на время про инжектор забыли и вспомнили только в 40-х годах прошлого века.

Отличия карбюратора от инжектора

Если говорить о функциях, то принципиальных отличий нет — обе системы выполняют задачу подачи топлива из бака в топливную рампу, затем в цилиндр.Однако разница заключается в способах подачи именно этого топлива.

В двигателе, использующем карбюраторную конструкцию, смесь топлива и воздуха поступает в камеру сгорания с помощью разности давлений. Недостатком такой системы можно считать то, что на реализацию этого способа затрачивается мощность самого двигателя.

Что касается системы впрыска, то топливо попадает в камеру сгорания сразу под некоторым давлением. Но здесь впрыск топлива управляется компьютером.Это одно из главных преимуществ такой конструкции. Поскольку система, которой управляет электроника, использует топливо в точных дозировках, что делает двигатель более экономичным.

Основные плюсы и минусы карбюратора и инжектора

Огромное количество производителей двигателей отказываются от карбюраторных систем и используют инжекторы. Итак, каковы основные причины?

1. Меньше загрязнения окружающей среды. Инжекторные двигатели выделяют примерно вдвое меньше вредных веществ, чем их предшественники.Можно сказать, что это основная причина отказа от карбюраторов. Поскольку эта система не соответствует установленным стандартам EURO — 3;
2. Рентабельность. Двигатель с этой системой потребляет примерно на 40-50 процентов меньше топлива;
3. Повышенные силовые показатели. Благодаря улучшенной конструкции производители смогли увеличить мощность двигателя на 15 процентов. Также благодаря этому в несколько раз улучшается динамика автомобиля;
4. Качество и надежность. Инжекторный двигатель очень надежен.Представленная система редко выходит из строя;
5. Легко запускается. В отличие от карбюратора нет необходимости прогревать инжектор в холодную погоду;

Несмотря на большое количество достоинств, система впрыска имеет неприятные недостатки:

1. Сложность диагностики и ремонта. В связи с тем, что устройство управляется электроникой, без специального оборудования и профессионала в этой области будет невозможно произвести диагностику и ремонт;
2. Цена.Составные элементы этой системы имеют не только высокую стоимость, но и малую ремонтопригодность;
3. Требуется качественный бензин. Если использовать плохой бензин, то это очень плохо скажется на надежности и производительности системы. При использовании топлива, содержащего большое количество твердых примесей, потребуется регулярная промывка форсунки;

Карбюратор по-прежнему довольно популярен. На то есть следующие причины:

1. Простой ремонт.Для обслуживания карбюратора нет необходимости в дорогостоящем оборудовании. Отремонтировать в домашних условиях может любой, кто хоть немного разбирается в двигателях;
2. Цена. Запчасти на карбюратор в несколько раз дешевле инжектора;
3. Можно использовать топливо любого качества. Этот механизм почти не чувствует разницы в топливе.

На заметку. Автомобили с карбюраторной системой можно заправлять даже на АИ-76, и это никак не отразится на качестве работы.

И здесь плюсы карбюраторного конца, а по недостаткам они полностью отражают достоинства системы впрыска:

• большой расход топлива;
• Для запуска двигателя с карбюраторной системой на морозе требуется длительный прогрев.

И это еще не все недостатки.

Форсунка и ваз 2107

Система впрыска представляет собой электромагнитный клапан.

Это устройство работает в очень тяжелых условиях и подвергается большим нагрузкам, особенно в российских реалиях и на отечественных автомобилях. Поэтому инжектор 2107 требует хорошего обслуживания. Даже если система немного забита, это может повлиять на расход и экономию топлива. Это снижает КПД двигателя.

Поэтому при обнаружении следующих признаков необходимо произвести чистку форсунки:

1. Неисправность систем зажигания;
2. Двигатель работает неравномерно;
3. Снижение мощности;
4. При нажатии на педаль газа происходит «спотыкание».

Если говорить о недостатках инжектора ВАЗ 2107, то из всех вышеперечисленных недостатков инжекторной системы только:

• Низкое расположение катализатора. Всего 10 сантиметров от земли, поэтому стоит выбирать ровные дороги, иначе можно пораниться.

Схема форсунки ВАЗ 2107 представлена ​​на изображении.

Не обошли стороной и отечественный автопром современные инжекторные двигатели. Это определенно хорошо. Так как инжектор имеет много преимуществ перед карбюратором.

Двигатель ВАЗ 2107 с внедрением инжекторной системы стал мощнее и надежнее в эксплуатации. Это не может не радовать всех будущих автовладельцев данного автомобиля.

Утеряв ностальгическую скупую слезу, констатируем, что конвейерная жизнь автомобиля ВАЗ 2107 благополучно закончилась. Причем закончилось оно не дома в Тольятти, а в гостях, на Ижевском автосборочном заводе, где сейчас осваивается производство Lada Vesta. Семерка производилась более 30 лет и даже экспортировалась в несколько стран мира.Однако в последние годы машина выглядела довольно скромно на фоне новых иномарок, несмотря на то, что переднеприводная Лада надежно прикрывала ее зад.

Что дает замена двигателя

Автомобиль ВАЗ 2107 по сути представляет собой роскошную комплектацию 2105, но вся заднеприводная классика собрана на базе автомобиля Fiat 124 и двух двигателей, собранных по лицензии итальянского концерна. Конечно, нельзя утверждать, что семерка — это тот же 2101, только с прямоугольными фарами и более мощным двигателем.Есть разница, пусть и незначительная, которая явно не тянет на новую модель в модельном ряду завода.

Но поскольку другие автомобили ВАЗ не покупал, да и развивать свою не мог, то семерку можно заранее считать другой моделью, хотя по всем канонам автомобильного мира это далеко не так. Чтобы не создавать иллюзий, достаточно взглянуть на разработку какой-то одной модели, например, Chevrolet Cheville. Он обновлялся каждые полгода и имел с десяток совершенно разных двигателей и кузовов.

Линейка двигателей ВАЗ 2107

Семерка также может похвастаться более чем одним двигателем, и в зависимости от того, какой двигатель может быть установлен на ВАЗ 2107, это была модификация автомобиля. Если брать в расчет только двигатели ВАЗ, то их может быть установлено 14 типов. Правда, конструктивно все они одинаковы и повторяют все тот же Fiat 124, но имеют разные рабочие объемы, разные системы питания и разное навесное оборудование. Вкратце попробуем рассмотреть отличия потенциальных двигателей для 2107.Мы не обещаем большого разнообразия того, что есть, то есть.

Родная семерка — это силовой агрегат от автомобиля ВАЗ 2105 с увеличенным до полутора литров объемом. Впервые в стране на пятерке был применен ременной привод, а не цепной привод распредвала, что потребовало внесения некоторых изменений в конструкцию цилиндро-поршневой группы и других изменений:

Следующим в рейтинге стал двигатель от 2105 объемом 1300 кубов мощностью 66 сил.Также в разное время на машину устанавливали двигатели от ВАЗ 21011 с цепным приводом ГРМ, но наиболее удачным вариантом многие считают трехколесный двигатель. Самый простой и правильный по соотношению диаметра цилиндра к ходу поршня самый проверенный двигатель ВАЗ — это двигатель 2103, который когда-то был двигателем от Fiat 125 Special.

Поменять ВАЗ на ВАЗ

Но время шло, и ВАЗ получил новые двигатели и системы, которые можно было присоединить к старым классическим двигателям.В первую очередь это касается системы впрыска. Также серийно устанавливался инжекторный двигатель, точнее классический карбюраторный из семерки с инжектором. Помимо самой системы впрыска на такой двигатель устанавливали систему гидроподъемника, катализатор и систему натяжения цепи гидросистемы, если это был двигатель 2103.

Однако некорректное использование новых систем доставляло некоторые неудобства. Поскольку организация моторного отсека изначально не предусматривала систему впрыска, ее установка делала обслуживание двигателя неудобным.Особенно ударил катализатор, уменьшивший клиренс на несколько сантиметров. А на наших дорогах это часто приводило к поломке выхлопной системы. К тому же водители привыкли самостоятельно диагностировать и регулировать карбюраторные двигатели, а с инжектором эти дела не работали. Здесь нам потребовалась компьютерная диагностика, которую не каждый мог и хотел себе позволить.

Основные трудности выбора мотора

После доработки двигателя 2108 и превращения его в 16-ти клапанный 106-сильный мотор появилась возможность устанавливать его и на классическую семерку.Это потребовало доработки как моторного щита, так и подушек двигателя. В двигателях от переднеприводных автомобилей ВАЗ была необходима переделка картера, так как штатный картер от двигателя Приора не мог быть установлен без вмешательства сварщика, картер упирался в переднюю балку. Также потребовались переделки и патрубки системы охлаждения, стартера и частично электрооборудования.

Многие пошли легким путем. Просто установили 1,7-литровый двигатель 21107 от Нивы, причем на него уже были установлены и система впрыска, и гидроподъемники.Двигатель стал на несколько лошадей мощнее, выхлоп за счет впрыска стал чище, а реакция двигателя на подачу топлива — ярче. Конечно, Alfa Romeo от ВАЗ 2107 никогда не выйдет, но в погоне за совершенством некоторые даже на семерку устанавливали двигатели от иномарок. Благо этого добра для разборки хватает, главное выбрать мотор примерно подходящего по габаритам и комплектации навесного оборудования. Дизель вообще не принимался в расчет, так как с документами могли возникнуть серьезные проблемы.

Но самой большой проблемой при замене двигателя 2107 на не родной была стыковка трансмиссии с двигателем. Для этого потребовалось интегрировать подшипник вала коробки передач в маховик, поскольку конструкция коробки передач переднеприводных автомобилей не предусматривала высоких нагрузок на ведущий вал коробки передач. Не исключено, что был некоторый выигрыш при установке другого двигателя на ВАЗ 2107, но проблемы с прохождением техосмотра для многих стали решающими при поиске самого мощного и современного автомобиля.

Небольшое прибавление мощности к нескольким лошадям, эффективности и более высокой динамике не смогло преодолеть все недостатки установки современных двигателей на семерку, поэтому для нас она навсегда останется той же семеркой, которая была самым роскошным массовым автомобилем в стране. Советов.

Автомобильный двигатель — совершенный механизм, в котором хорошо продуманы системы смазки и охлаждения, подачи топливно-воздушной смеси.

Характеристики двигателя ВАЗ-2107

Одна из основных характеристик — мощность двигателя автомобиля ВАЗ-2107, которая может быть разной в зависимости от модификации автомобиля.Например, с момента появления на внутреннем рынке (1976 г.) было выпущено три модели с карбюраторными моторами:

• ВАЗ-2107 1.5: объем двигателя 1451 см 3, мощность 72 киловатта;
• ВАЗ-21072 1.3: объем 1290 см 3, мощность 64 киловатта;
• ВАЗ-21074 1,6 л. c: объем двигателя 1569 см 3, мощность 74 киловатт.

Кроме того, производитель выпустил две модификации автомобилей с инжекторным силовым агрегатом — 2107i 1.6 (мощность двигателя 70 киловатт) и 1.6МТ (73 лошадиные силы). Нельзя не упомянуть модель 21073 1.7 с центральным впрыском топливовоздушной смеси. Эта разновидность «семерки» использует в качестве топлива бензин АИ-95 (другие модели — АИ-92), имеет объем двигателя 1689 см 3 и может похвастаться максимальной мощностью 76 лошадиных сил.

Заднеприводный седан класса В, ВАЗ 2107 известен во всем мире. Так, в Великобритании «семерки» были известны как Lada Riva 1500 GLS, в Канаде — как Dennis Signet, в ряде европейских стран — как Lada Nova или ВАЗ 2107.

Работа над ВАЗ 2107 началась еще в 1976 году, и задача стояла действительно непростая: снизить вредность выхлопных газов и расхода топлива, повысить безопасность и комфорт. Причем изменения предполагалось провести в соответствии с требованиями мировой автомобильной промышленности. В итоге должна была получиться — а оказалось — роскошная имиджевая версия. Более того, он оказался настолько стабильно модным, что даже спустя двадцать лет, будучи устаревшей моделью почти по всем параметрам, все равно не упал в цене, несмотря на абсолютный и очевидный проигрыш конкурентам.

Характеристики двигателя

При промышленной реализации модели ВАЗ 2107 автомобили с таким названием оснащались различными двигателями — от 1,5-литрового 8-клапанного карбюратора до роторно-поршневого двигателя мощностью 140 лошадиных сил. Всего было выпущено более десяти модификаций ВАЗ 2107.

Трансмиссия легковая

При всех тех многочисленных изменениях, которые произошли с моделью ВАЗ 2107 за почти 20 лет ее сборки, неизменным осталось одно — это трансмиссия.Коробка передач во всех версиях и модификациях была только механической. Конечно, с одной стороны, такая трансмиссия надежнее, с другой — менее удобна, особенно для начинающих автомобилистов.

Тормозная система и гидроусилитель руля

Размер резины

Размеры

Масса автомобиля

Динамика

Расход топлива

Обозначения двигателя 2107

Двигатель — это сердце любого автомобиля.Недаром слово «автомобиль» в переводе с латинского означает «самоходный». Это силовой агрегат, который отличает любой велосипед от автомобиля. Двигатели семейства ВАЗ-классика, к которому относится ВАЗ 2107, были передовыми для своего времени в своем классе — достаточно тихими, экономичными, неприхотливыми. Вес силового агрегата и масса автомобиля составляют 10% и 90%, что неплохо для развития тяги. Поговорим подробнее о двигателе.

Все двигатели классического семейства, в том числе ВАЗ 2107, бензиновые, четырехтактные.У всех агрегатов четыре цилиндра, четыре поршня, которые расположены в ряд, установлен карбюратор. Агрегат восьмиклапанный, по два клапана на каждый цилиндр. Распределительный вал (или механизм ГРМ, газораспределитель) расположен сверху. Вверху находится подача смеси топлива и воздуха, которую подает карбюратор.

Изначально на ВАЗ 2107 устанавливался карбюратор, двигатель «шестерка», ВАЗ 2106, его объем 1,6 л. В дальнейшем будем иметь в виду именно этот карбюраторный двигатель.

Также можно установить двигатель 21067, его объем 1,6 л. Масса этих двух типов двигателей практически одинакова.

Кроме этого стандарта, на старые модели ВАЗ 2107 устанавливались силовые агрегаты 2103 и 2104, на другой размер цилиндра, который был не 79 мм, а 76 мм. Соответственно мощность двигателя была немного меньше.

У всех силовых агрегатов порядок работы цилиндров 1-3-4-2.

Силовой агрегат, лобовой разрез

Мощность агрегатов, устанавливаемых на ВАЗ 2107, а больше всего на ВАЗ 2106, составляет 54.8 кВт или 74,5 л. Здесь прямая зависимость: чем больше объем цилиндра, тем выше мощность двигателя. Карбюратор добавляет двигателю большей надежности, по сравнению с впрыском, при выходе из строя двигателя возможность давать «свет» и т. Д.

Вес двигателя в сборе около 120 кг, поэтому не рекомендуется. попробовать снять силовой агрегат, не имея под рукой электротали или мостового крана.

Двигатель имеет следующий вид:

• Блок цилиндров — высокопрочный чугун.Он содержит 4 высокоточных полости — цилиндры в один ряд. На рисунке изображена схема блока цилиндров и протекает в нем охлаждающая жидкость. Его масса велика, это самая тяжелая часть силового агрегата.
  
  
  
• Коленчатый вал также изготовлен из высокопрочного чугуна, он опирается на пять опор, называемых шейками. Масса коленвала большая, точность его обработки тоже велика, шейки закалены токами высокой частоты. На рисунке показаны схема, устройство и основные допуски при производстве коленчатого вала.
  
  
  
• Шатуны — из высокопрочной кованой стали, так как испытывают большие нагрузки. Их 4 штуки, по одной на каждый цилиндр. Поршневой палец вдавливается в шатун. Поскольку шатуны нельзя заменить друг на друга, они маркируются в соответствии с цилиндрами. На рисунке показано устройство и основные размеры поршня (справа) и шатунов (слева) и их диаграмма предельных допусков в мм.
  
  
  
• Поршни — отлитые из легких алюминиевых сплавов, с лужеными наружными поверхностями.Эта технология улучшает приработку поршня к стенке цилиндра. На поршнях установлены три кольца, два из которых называются компрессионными, и одно маслосъемное.
• Головка блока цилиндров — изготовлена ​​из легкого алюминиевого сплава, вес у нее сравнительно небольшой, а между нею и блоком цилиндров есть специальная прокладка, которая не дает усадки. На рисунке показано устройство головки БК и клапанов.
  
  
  
• Звездочка распределительного вала и клапанный механизм вместе с цепью составляют механизм газораспределения.Цепной привод работает совместно с натяжителем и цепным демпфером.
• Маховик расположен на заднем полюсе коленчатого вала. Маховик имеет чугунную коронную шестерню, которая включает стартер для запуска двигателя. Для увеличения мощности двигателя вес маховика можно уменьшить, установив более легкий вариант.
• Принципиальная схема агрегата включает в себя множество других, например, схема смазки двигателя также будет представлена, например, таким образом:

Автомобиль ВАЗ 2107 создан на базе модели 2105.Новый седан рассчитан на 5 мест и оснащался 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Автомобиль был запущен в производство в 82-м году.

Изначально в качестве силового агрегата использовался карбюраторный двигатель от автомобиля ВАЗ 2103. Последующие модели и модификации также оснащались карбюраторными двигателями внутреннего сгорания. Для экспортных моделей 21073 разработан новый узел впрыска. Он обладал достаточной мощью, а также экономией. Объем двигателя 1,7 л. Далее на все «семерки» стали ставить форсунки.Это был более современный двигатель (инжектор ВАЗ 2107) объемом 1,6 л. Это позволило обеспечить соблюдение действующих экологических норм.

Разберемся, что такое инжектор, посмотрим принципы его работы, технические характеристики.

История и устройство инжектора

Споры о том, какая из систем лучше, среди специалистов и автомобилистов не утихают до сих пор. Но оставим эти споры профессионалам. А начинающим автолюбителям просто необходимо знать, как работает эта система и как она работает.

Совсем не обязательно, что автомобилистам эти знания понадобятся для самостоятельного ремонта. Однако знание — сила. Эти знания нужны хотя бы для того, чтобы начинающего автолюбителя не обманули хитрые механики с СТО за углом.

История этого устройства начинается в 1951 году. Именно тогда известная компания Bosch установила такую ​​систему впрыска на 2-тактный двигатель одного спорткара. Затем, в 1954 году, известный и популярный производитель автомобилей Mercedes также начал оснащать свои моторы новой системой.

Серийное использование форсунок началось в конце 70-х годов. Уже тогда было понятно, что это устройство работает лучше обычных карбюраторных систем.

В результате инжекторы полностью вытеснили своих «предков». Все современные автомобили оснащены такими системами как распределенного, так и прямого электронного впрыска.

Принцип работы форсунки в системе питания

Система впрыска предназначена для подачи топлива прямым впрыском форсункой непосредственно во впускной коллектор цилиндра.Поэтому автомобили с системой распределенного впрыска называют впрыском.

Классификация метода впрыска зависит от того, как работает система, а также от того, где установлен инжектор и сколько их в машине.

Во всех современных автомобилях используется система распределенного впрыска топлива. То есть для каждого цилиндра есть отдельный инжектор. Принципы работы основаны на сигналах микроконтроллера, который получает информацию от множества датчиков.Затем, основываясь на этой информации, контроллер либо открывает, либо закрывает форсунки.

Форсунка ВАЗ 2107: устройство

На автомобили ВАЗ 2107 устанавливается система распределенного впрыска. Работает в паре с электронной системой управления двигателем. Он называется ЭБУ. Он использует многочисленные датчики для контроля расхода и количества воздуха и топлива, поступающих в цилиндры. Также ЭБУ при необходимости запускает или останавливает топливный насос, контролирует образование искры на свечах зажигания, а также корректирует углы зажигания.Помимо всего этого, ЭБУ регулирует частоту, с которой коленчатый вал вращается на холостом ходу, а также при необходимости запускает вентилятор охлаждения и управляет системой охлаждения.

Схема работы цепи питания впрыска на ВАЗ 2107

Здесь нет ничего сложного. Эта схема не должна вызвать затруднений даже у новичков.

Сначала топливная система начинается с топливного бака и топливного фильтра. Затем с помощью топливного насоса смесь перетекает через фильтр в топливную рампу.На аппарели установлен специальный регулятор давления, регулирующий процесс подачи топлива к форсункам ВАЗ 2107.

С помощью этого регулятора создается давление 300 МПа, и излишки топлива отправляются обратно в бак. Форсунки открываются и закрываются с помощью электрических импульсов, поступающих от электронного блока управления. Они предназначены для обеспечения одновременной подачи топливной смеси во впускной коллектор каждого из цилиндров при каждом обороте коленчатого вала.

Сколько горючей смеси попадет в цилиндры, зависит от времени открытия форсунок. Это время регулируется контроллером в соответствии с информацией, полученной от датчиков.

Датчики (инжектор ВАЗ 2107), установленные на двигателе, выдают всю необходимую для этого информацию. Например, датчик коленчатого вала предоставляет информацию, по которой контроллер вычисляет время между импульсами для форсунок. Если режим работы силового агрегата увеличен, то система увеличивает время открытия форсунок.Контроллер рассчитывает время на основе информации от дроссельной заслонки, а также датчика массового расхода воздуха.

ЭБУ постоянно контролирует напряжение в электросети автомобиля, поэтому в случае снижения напряжения время открытия форсунок увеличивается. Все режимы работы мотора и инжектора контролируются контроллером. Этим обеспечивается регулировка состава топливной смеси и работа форсунок на «инжекторном» автомобиле ВАЗ 2107.

Система зажигания

Традиционные устройства здесь не используются. В качестве систем, обеспечивающих зажигание, ВАЗ 2107 (инжектор) комплектуется одним модулем, который состоит из двух катушек, а также электроникой. В системе не используются движущиеся части.

Как работает система впрыска G7?

Количество топлива, которое будет подаваться через форсунки в цилиндры, регулируется электрическим импульсом от ЭБУ. Блок рассчитывает количество топлива, которое нужно двигателю, а также определяет, какой длины будет импульс.

Когда коленчатый вал начинает проворачиваться, самый первый импульс датчика холостого хода заставляет ЭБУ включить все форсунки. Самая первая инъекция происходит каждый раз, когда вы начинаете. Как долго продлится пульс, зависит от температуры.

Когда водитель включает зажигание, реле топливного насоса запускается и создает давление в топливной магистрали. Затем компьютер проверяет температуру и вычисляет, сколько воздуха и топлива необходимо для создания смеси, а затем подает ее в двигатель.Инжектор ВАЗ 2107, кстати, экономичнее карбюраторных собратьев. Это достигается за счет более точной дозировки топлива.

Генератор

Форсунка ВАЗ 2107, помимо всех этих устройств и датчиков правильной работы системы впрыска, также поставляется с генератором. Необходимо зарядить аккумуляторы и запитать всех потребителей электроэнергии, а также систему впрыска.

Как работает генератор модели ВАЗ 2107? Форсунка дозирует топливо в цилиндр, после чего автомобиль приводится в движение.В этот момент генератор вырабатывает необходимое напряжение для зарядки аккумулятора и питания электрооборудования.

ВАЗ 2107: отзывы

Что касается отзывов прямых владельцев, то они как всегда весьма противоречивые. Многие водители и владельцы этого автомобиля жалуются на большой расход топлива и невысокую динамику модели ВАЗ 2107. При этом инжектор не ругают. Также многие водители говорят, что их устраивает все как в конструкции автомобиля, так и в устройстве и работе системы питания.Кому-то вообще не нравится продукция российского автопрома, поэтому они всячески ругают отечественные автомобили.

Сегодня если не все, то большинство водителей оценили систему впрыска топлива. И многие стали устанавливать форсунки на обычные карбюраторные машины. Сегодня вы можете приобрести новый или подержанный комплект, в котором есть все необходимое для работы с системой.

Сколько стоит установка инжектора на ВАЗ 2107? Цена этого апгрейда около 20 000 руб.Но такая замена обязательно окупится в будущем.

Итак, мы выяснили, как работает двигатель и генератор на «семерке». Инжектор ВАЗ 2107 намного лучше карбюраторного аналога.

«Семерка» — последний представитель серии автомобилей ВАЗ с задним приводом. Седьмая модель разработана на базе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, внутренней отделкой, формой осветительных приборов и мощностью двигателя.

Первоначально 1.5-литровый двигатель от ВАЗ 2103 был установлен на ВАЗ 2107. Впоследствии линейка двигателей, устанавливаемых на «семерку», была расширена. Для разных рынков выпускались автомобили с объемом двигателя от 1,45 до 1,7 литра. Именно 1,7-литровый двигатель первым оснастили не карбюратором, а системой впрыска. Впоследствии инжектор ВАЗ 2107 полностью вытеснил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя ВАЗ 2107

В отличие от карбюраторных систем, где подготовка топливовоздушной смеси происходит в камерах карбюратора, система впрыска предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры.Поэтому такую ​​систему называют «системой многоточечного впрыска».

Системы впрыска квалифицируются в зависимости от принципа действия и количества форсунок. «Семерка» оснащена отдельной системой впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует подачу топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и других параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя. Кроме того, он контролирует образование искры на свечах зажигания, меняя ход в зависимости от скорости вращения. ЭБУ также включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостого хода, контролирует количество CO в выхлопных газах и температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Все работает следующим образом.

Бензин из бака, проходя через топливный фильтр, перекачивается в топливную рампу.Последний имеет регулятор давления, регулирующий подачу топлива к форсункам. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а избыток топлива направляется в бензобак по возвратной магистрали.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, подавая бензин во впускные коллекторы при каждом обороте двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. ЭБУ рассчитывает это время на основе показаний многих датчиков.Основными показателями, влияющими на время открытия форсунки, являются информация от датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется на основе положения поршней в цилиндре, которое передается в ЭБУ датчиком коленчатого вала.

Учитываются и другие параметры:

• температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс сгорания топливной смеси;
• напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
• обороты двигателя;
• Состав выхлопных газов.

Система зажигания Форсунка ВАЗ 2107

Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 оборудован электронным модулем зажигания, состоящим из электронной платы и пары катушек. Благодаря отсутствию движущихся частей система отличается высокой надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент образования искры определяется ЭБУ двигателя и зависит от частоты вращения коленчатого вала.

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

• За счет оптимального формирования топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного.Соответственно инжекторный двигатель ВАЗ 2107 потребляет меньше топлива и мощнее карбюраторного двигателя того же объема.
• Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при неумелом трогании с места и лучше заводится на морозе.
• В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный двигатель не требует частой регулировки систем подачи топлива и зажигания.
• Оптимальный состав и количество поступающей в цилиндры топливно-воздушной смеси, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе.Это важный момент с точки зрения экологии и здравоохранения.
• Гидравлический натяжитель цепи и компенсаторы зазора гидрораспределителей исключают необходимость ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
• Кривая крутящего момента более плавная — более высокий крутящий момент достигается в более широком диапазоне оборотов.

Примечание: на инжекторный двигатель может быть установлено газовое оборудование как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант предпочтительнее — LPG четвертого поколения более экономичен и исключает возможность «хлопков» в двигателе.

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Инжекторный ВАЗ 2107 помимо достоинств имеет ряд недостатков:

Неисправности инжекторного двигателя ВАЗ 2107

Проблемы инжекторного двигателя G7 обычно проявляются следующим образом :

• Двигатель работает хаотично.
• Увеличен расход топлива ВАЗ 2107.
• Выхлопные газы содержат повышенное содержание CO.
• Провалы при нажатии на педаль акселератора.
• Двигатель не тянет (пониженная мощность).
• Для диагностики неисправностей системы впрыска требуется специальное оборудование. В частности, для считывания кодов ошибок и проверки показаний датчиков и работы ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика инжектора ВАЗ 2107 проводится на специализированных СТО. Самая частая причина неисправности форсунок — забитые форсунки.

Причины засорения форсунки

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина.Содержащиеся в таких топливах тяжелые парафины оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него моющее средство — специальную присадку, растворяющую отложения. Низкокачественный бензин содержит слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем моющие средства справятся.

Отложения более интенсивно образуются при низких температурах, поэтому при частом использовании автомобиля с холодным двигателем форсунка забивается чаще.

Отложения могут не только накапливаться в форсунках.Часто пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, также могут появляться на обратной стороне карманов впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонации топлива.

Для очистки системы впрыска от отложений необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Инжектор можно мыть в гараже. Для этого потребуется шприц и промывочная жидкость.Последний смешивается с бензином и через шланг вакуумного усилителя тормозов заливается в систему впрыска. Сначала операция выполняется на заглушенном двигателе, затем на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. В этом случае на короткое время могут появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

Автомобильный двигатель — совершенный механизм, в котором хорошо продуманы системы смазки и охлаждения, подача топливно-воздушной смеси.

Характеристики двигателя ВАЗ-2107

Одна из основных характеристик — мощность двигателя автомобиля ВАЗ-2107, которая может быть разной в зависимости от модификации автомобиля. Например, с момента появления на внутреннем рынке (1976 г.) было выпущено три модели с карбюраторными моторами:

• ВАЗ-2107 1.5: объем двигателя 1451 см 3, мощность 72 киловатта;
• ВАЗ-21072 1.3: объем 1290 см 3, мощность 64 киловатта;
• ВАЗ-21074 1.6 л. c: объем двигателя 1569 см 3, мощность 74 киловатт.

Кроме того, производитель выпустил две модификации автомобиля с инжекторным силовым агрегатом — 2107i 1.6 (мощность двигателя 70 киловатт) и 1.6MT (73 лошадиные силы). Нельзя не упомянуть модель 21073 1.7 с центральным впрыском топливовоздушной смеси. Эта разновидность «семерки» использует в качестве топлива бензин АИ-95 (другие модели — АИ-92), имеет объем двигателя 1689 см 3 и может похвастаться максимальной мощностью 76 лошадиных сил.

ВАЗ 2107 можно считать прогрессивным для линейки автомобилей ВАЗ.Поскольку это первая машина этого производителя, в которой используется двигатель с системой впрыска, когда карбюратор применялся на других автомобилях ВАЗ.

Одни автовладельцы остались довольны этим нововведением, другие — нет. Конечно, есть любители одной системы, а есть и другой. Но что бы это ни было, то, что сделано, сделано. Поэтому давайте разберемся, в чем преимущества такого двигателя перед предшественником и в чем заключаются основные недостатки.

Таким образом, инжектор был изобретен очень давно.Первая модель была представлена ​​в 1894 году, еще до изобретения карбюраторной системы. Но воссоздать такую ​​модель на практике в то время было невозможно. Поэтому на время про инжектор забыли и вспомнили только в 40-х годах прошлого века.

Отличия карбюратора от инжектора

Если говорить о функциях, то принципиальных отличий нет — обе системы выполняют задачу подачи топлива из бака в топливную рампу, затем в цилиндр.Однако разница заключается в способах подачи именно этого топлива.

В двигателе, использующем карбюраторную конструкцию, смесь топлива и воздуха поступает в камеру сгорания с помощью разности давлений. Недостатком такой системы можно считать то, что на реализацию этого способа затрачивается мощность самого двигателя.

Что касается системы впрыска, то топливо попадает в камеру сгорания сразу под некоторым давлением. Но здесь впрыск топлива управляется компьютером.Это одно из главных преимуществ такой конструкции. Поскольку система, которой управляет электроника, использует топливо в точных дозировках, что делает двигатель более экономичным.

Основные плюсы и минусы карбюратора и инжектора

Огромное количество производителей двигателей отказываются от карбюраторных систем и используют инжекторы. Итак, каковы основные причины?

1. Меньше загрязнения окружающей среды. Инжекторные двигатели выделяют примерно вдвое меньше вредных веществ, чем их предшественники.Можно сказать, что это основная причина отказа от карбюраторов. Поскольку эта система не соответствует установленным стандартам EURO — 3;
2. Рентабельность. Двигатель с этой системой потребляет примерно на 40-50 процентов меньше топлива;
3. Повышенные силовые показатели. Благодаря улучшенной конструкции производители смогли увеличить мощность двигателя на 15 процентов. Также благодаря этому в несколько раз улучшается динамика автомобиля;
4. Качество и надежность. Инжекторный двигатель очень надежен.Представленная система редко выходит из строя;
5. Легко запускается. В отличие от карбюратора нет необходимости прогревать инжектор в холодную погоду;

Несмотря на большое количество достоинств, система впрыска имеет неприятные недостатки:

1. Сложность диагностики и ремонта. В связи с тем, что прибор управляется электроникой, без специального оборудования и профессионала в этой области будет невозможно провести диагностику и ремонт;
2. Цена.Составные элементы этой системы имеют не только высокую стоимость, но и малую ремонтопригодность;
3. Требуется качественный бензин. Если использовать плохой бензин, то это очень плохо скажется на надежности и производительности системы. При использовании топлива, содержащего большое количество твердых примесей, потребуется регулярная промывка форсунки;

Карбюратор по-прежнему довольно популярен. На то есть следующие причины:

1. Простой ремонт.Для обслуживания карбюратора нет необходимости в дорогостоящем оборудовании. Отремонтировать в домашних условиях может любой, кто хоть немного разбирается в двигателях;
2. Цена. Запчасти на карбюратор в несколько раз дешевле, чем на инжектор;
3. Можно использовать топливо любого качества. Этот механизм почти не чувствует разницы в топливе.

На заметку. Автомобили с карбюраторной системой можно заправлять даже АИ-76, и это никак не отразится на качестве работы.

И здесь плюсы карбюраторного конца, а по недостаткам они полностью отражают достоинства системы впрыска:

• большой расход топлива;
• Для запуска двигателя с карбюраторной системой на морозе требуется длительный прогрев.

И это еще не все недостатки.

Форсунка и ваз 2107

Система впрыска представляет собой электромагнитный клапан.

Это устройство работает в очень тяжелых условиях и подвергается большим нагрузкам, особенно в российских реалиях и на отечественных автомобилях. Поэтому инжектор 2107 требует хорошего обслуживания. Даже небольшая блокировка системы может повлиять на расход и экономию топлива. Это снижает КПД двигателя.

Поэтому при обнаружении следующих признаков необходимо произвести чистку форсунки:

1. Неисправность систем зажигания;
2. Двигатель работает неравномерно;
3. Снижение мощности;
4. При нажатии на педаль газа происходит «спотыкание».

Если говорить о недостатках инжектора ВАЗ 2107, то сюда можно добавить из всех вышеперечисленных недостатков только инжекторную систему:

• Низкое расположение катализатора. Всего 10 сантиметров от земли, поэтому стоит выбирать ровные дороги, иначе можно пораниться.

Схема форсунки ВАЗ 2107 представлена ​​на изображении.

Не обошли стороной и отечественный автопром современные инжекторные двигатели. Это определенно хорошо.Так как инжектор имеет много преимуществ перед карбюратором.

Двигатель ВАЗ 2107 с внедрением инжекторной системы стал мощнее и надежнее в эксплуатации. Это не может не радовать всех будущих автовладельцев данного автомобиля.

Форсунка ВАЗ-2107: расход топлива. Что лучше

На автомобиле ВАЗ-2107 расход топлива форсунки зависит от многих параметров. Конечно, большое значение имеет состояние двигателя — степень сжатия, степень износа поршней, колец, клапанов и их седел и других узлов.Но не только это влияет на расход бензина. Дело в том, что система впрыска впрыска полностью компьютеризирована. Конечно, им управляет не современный игровой компьютер, а только микропроцессор. Но этого достаточно, чтобы организовать правильную работу мотора. Чтобы узнать обо всех достоинствах и недостатках инжекторной системы впрыска, необходимо изучить ее более подробно.

Общее устройство системы впрыска впрыска

Первые системы непосредственного впрыска появились несколько десятилетий назад.Они позволили не только снизить основной расход топлива в автомобилях, но и значительно упростить управление автомобилем. Правда, заодно увеличилась и сложность конструкции — появилось много датчиков и исполнительных механизмов, не свойственных карбюраторам. Внедрение таких систем стало возможным только благодаря развитию микроэлектроники. Так как в основе лежит блок управления, который ежесекундно анализирует тысячи сигналов.

Только подумайте, сколько импульсов выдает только датчик? Сотни в секунду, что довольно много.К тому же их все нужно проанализировать и правильно на них отреагировать. Но если карбюраторы работают исключительно на основе простейших физических процессов, например, перепада давления в камерах, то инжектор функционирует только благодаря электронным устройствам. Давление создается не за счет разжижения в рампе, а за счет впрыска в нее топлива и воздуха. Об этом пойдет речь чуть позже, как и вопрос о том, что лучше — инжектор или карбюратор на машине седьмой модели.

Электронный блок управления

Действительно, это сердце любой инъекционной машины. Чтобы понять его работу, необходимо рассмотреть структурную схему, в которую входят:

1. Считыватели (датчики).
2. Механизмы исполнительные (РХХ, бензонасос, подогреватель катколлектора).
3. Микроконтроллер с необходимым количеством портов ввода / вывода.

Но проблема в том, что датчики выдают разные сигналы. У одних на выходе 12 вольт, а у вторых — меньше единицы.И проблема в том, что у инжектора ВАЗ 2107 расход топлива будет зависеть от параметров, поступающих с датчиков, а микроконтроллер может воспринимать сигнал только в диапазоне 3,5-5 вольт.

Согласование микроконтроллера с датчиками

Следовательно, некоторые сигналы необходимо усилить, а другие — уменьшить. Для этих целей используются промежуточные каскады (согласующие устройства) — операционные усилители и делители напряжения. С этим все понятно, но микропроцессор даже не может включить обмотку электромагнитного реле.Для этого используются специальные сборки Дарлингтона. Это небольшая микросхема, в ее основе лежат усилительные каскады на полевых транзисторах. Они работают в ключевом режиме и позволяют коммутировать токи до 30 А. И этого вполне достаточно для питания обмотки электромагнитного инжектора.

Провести юстировку микроконтроллера внутри форсунок с помощью электромагнитного реле нельзя. Причина этого — высокая частота импульсов. Реле просто не может сделать необходимое количество переключений в секунду.С этой точки зрения ключ на полевом транзисторе намного эффективнее.

Распорка топливная

Непосредственно на двигателе смонтирован узел, отвечающий за впрыск топливно-воздушной смеси в камеры сгорания — рампу и форсунки. На автомобиле ВАЗ-2107 инжекторный расход топлива зависит от того, насколько правильно смешивается воздух с бензином. И этот процесс происходит именно в рампе. В него под давлением впрыскивается бензин. Туда засасывается воздух, прошедший через воздушный фильтр.И пропорция должна быть идеальной — 14 частей воздуха и только одна часть бензина.

Форсунки электромагнитные

Таблица расхода топлива для двигателя объемом 1,5 литра, но с другой системой впрыска. В рампе поддерживается постоянное давление, бензин в подвешенном состоянии, почти непонятный идиосинкразический. Только клапан электромагнитной форсунки отделяет ее от камеры сгорания. Что это за устройство? Он состоит из катушки, сердечника и клапана, который приводится в действие током.В карбюраторах тоже есть нечто подобное, конструкция очень похожая — это электромагнитный клапан холостого хода. Функции и внешний вид, конечно, разные. Форсунки имеют два состояния — открытое и закрытое. В первом бензин впрыскивается воздухом в камеру сгорания.

Электрический топливный насос

Но это устройство, которое отвечает за то, чтобы на рампе всегда было необходимое давление. О том, как снизить расход топлива, будет рассказано ниже. Но стоит отметить, что на электронасос этот параметр не влияет.Он расположен непосредственно в баке, совмещен в едином корпусе с датчиком уровня бензина. Также на нем есть фильтр. В народе это называется памперсом за внешнее сходство.

Кстати, старайтесь менять как можно чаще, иначе будет засор топливных магистралей и форсунок. А уборка иногда стоит больших денег. Помимо электронасоса, есть еще одно устройство, позволяющее поддерживать постоянное давление — регулятор на пандусе.С его помощью излишки топлива сливаются обратно в бак. Следовательно, избыточное давление для системы не страшно.

Инжектор лучше или хуже карбюратора?

Удобство — главный козырь системы впрыска впрыска. К тому же у него минимальный расход топлива, намного ниже, чем у карбюратора. Причина тому — более совершенная система контроля всех параметров двигателя. Есть и плюсы — нет всасывания. Подача воздуха осуществляется электронной системой.На высоких оборотах ускорение мотора больше.

Но на малых оборотах, к сожалению, момент и мощность ниже. Очень сложная конструкция требует дорогостоящего обслуживания. Без диагностики иногда бывает сложно определить причину поломки автомобиля. Даже всех этих данных достаточно, чтобы попытаться ответить на вопрос, что лучше — инжектор или карбюратор. Но окончательного ответа все равно не будет. С одной стороны, инжектор лучше. А с другой стороны, оказывается, несколько хуже.

Можно ли снизить расход форсунки?

А теперь стоит поговорить о том, как снизить расход топлива на инжекторном двигателе. Самый верный способ — сменить прошивку микроконтроллера. При этом записывается новая топливная карта, по которой работает двигатель. Содержание воздуха и бензина меняется, поэтому происходит потеря мощности. Но вы получаете небольшое преимущество. В результате таких манипуляций на инжектор ВАЗ 2107 снижен расход топлива.Правда, максимальная скорость, мощность и отклик машины тоже стали меньше. Автовладельцы при выборе прошивки руководствуются средними цифрами, которые указаны в таблице. Для сравнения представлены данные по аналогичному двигателю с карбюраторной системой впрыска.

Какие свечи зажигания лучше всего подходят для ваз. Свечи зажигания многоэлектродные. Зачем мы нужны. Мой логический обзор и небольшой тест (BERU, NGK, CHAMPION). Начало работы

Машины ВАЗ достаточно популярны на авторынке отечественного производства… Свечи зажигания можно отнести к расходным материалам, но от их качества зависит надежная работа двигателя. Выбор основывается на рекомендациях производителя автомобиля, так как для каждого типа двигателя существует определенный перечень параметров, которым должны соответствовать свечи.

Какие свечи зажигания лучше на ВАЗ

Если вы возьмете автомобиль 10-го семейства или Приору, то вам потребуются рекомендуемые свечи для 16-клапанных двигателей, которые имеют несколько отличий от классических свечей для 8-клапанных двигателей.

Производители свечей

На отечественном рынке можно найти множество свечей разных производителей … Свечи самого высокого качества выпускаются под брендами:

Перечисленные производители используют различные подходы для улучшения качества работы двигателя. Немаловажную роль играет не только материал электродов свечей, но и точность изготовления, в частности размер разрядника.

Какие свечи зажигания лучше на Приору

Priora требует качественных свечей зажигания, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.Качественные свечи зажигания не только помогают снизить расход топлива, но и увеличивают мощность двигателя за счет улучшения процесса воспламенения топлива. Отлично зарекомендовали себя свечи nGK, которые сконструированы таким образом, что обладают способностью самоочищаться. Поэтому их достаточно, высокая цена окупается повышенным сроком службы.

Существенный недостаток — огромное количество подделок.

Низкая стоимость и хорошее качество изготовления делают эти свечи вполне реальной альтернативой дорогим импортным свечам.К тому же они практически не подделываются.

— это не только необходимый технический элемент, от которого напрямую зависит работа двигателя автомобиля, но и отличный диагностический инструмент. Состояние свечей зажигания — главный показатель работоспособности двигателя, качества используемого топлива, а также всей системы зажигания в целом. Как правило, в автомобилях ВАЗ 2107 с контактной системой используются свечи зажигания и карбюраторные свечи A17DV, однако подходят и свечи таких производителей как: Bosh, Brisk, Champion, NGK.Для бесконтактной системы можно использовать свечи зажигания А17ДВ-10.

Диагностика двигателя автомобиля с помощью свечей зажигания

Как известно, свечи зажигания — самый простой и эффективный инструмент для диагностики работы двигателя. Лучше всего проверять систему зажигания после непродолжительного пробега (при горячем двигателе). Если система зажигания настроена по всем правилам эксплуатации, открученные свечи должны иметь светло-русый налет, а электроды — целыми и чистыми.

Почему инжектор забрасывает свечи зажигания на ВАЗ 2107?

Как правило, причина этой проблемы одна.При низких температурах кислород требует больше топлива, что говорит форсункам увеличивать подачу газа. Форсунки добросовестно справляются с этой задачей и подают топливо в камеру сгорания, после чего стартер создает в цилиндрах достаточно сильное сжатие, одновременно подавая искру для образования вспышки. Как следствие, в условиях сжатия свечи зажигания запускаются с малым импульсом. Учитывая, что идеальное сжатие происходит только в новом двигателе, это основная причина заливки свечей зажигания форсунок.
Если вы хотите, чтобы в зимнее время года двигатель ВАЗ 2107 заводился нормально, а свечи зажигания не были залиты топливом, необходимо не реже одного раза в месяц проезжать расстояние 50-100 км со скоростью до 120 км. / ч. В этом случае желательно делать это на хорошем бензине.

Проверка искры на свечах ВАЗ 2107 форсунка

В случае, когда топливный насос в баке работает исправно, но двигатель не запускается, значит есть проблема в системе зажигания.В первую очередь необходимо проверить искровой разряд. Для проверки искрового разряда на высоковольтных проводах используют искровой разрядник. В этом случае использование разрядника обязательно, так как в инжекторных двигателях ВАЗ 2107 используется технология распределения статического зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.

Другие проблемы двигателя, которые могут быть диагностированы, включают:

— электроды, покрытые смоляным коксом, указывают на переобогащенную топливную смесь и неправильную работу карбюратора;
— белый налет на электродах — топливная смесь слишком бедная;
— прогоревшие электроды — явный признак неправильно подобранных свечей зажигания, либо использования некачественного бензина;
— масляные электроды говорят о неисправности поршневой группы.

Как заменить свечи на форсунке ВАЗ 2107?

На исправно работающем двигателе ВАЗ 2107 свечи зажигания могут прослужить более 30 000 км. Однако рекомендуется проверять свечи зажигания через каждые 10 000 км и при необходимости чистить их.
В процессе проверки и замены свечей зажигания следует быть очень внимательными и аккуратными: перед тем, как открутить свечу зажигания, необходимо очистить посадочные места. Это предотвратит попадание грязи в цилиндры двигателя. Также не прилагайте чрезмерных усилий, так как большая нагрузка на блок цилиндров может их повредить.

Согласно техрегламенту свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует менять во время ТО-2, то есть через 30 тысяч километров пробега. На самом деле этот срок можно продлить в полтора раза, если речь идет об щадящей операции. Но не стоит этого делать, если машина находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Предположим, что владелец Калины-2 пользуется каталогами следующих компаний: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

• ОАО ЗАЗС (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
• BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
• ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC;
• NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
• DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
• BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
• BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка продукта, подходящего для 16-клапанного двигателя, справа — для. Вы можете заметить, что свечи с тонким электродом, иридием и т. Д.не были здесь указаны. Затем используется тонкий электрод для обеспечения надежного зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но для двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин срабатывает отсечка. Иридиевые свечи в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того. Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует «сроку службы» свечей со стандартным медным электродом. Оставляем выбор за владельцем.

Появился керамический налет — немедленно замените свечи!

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных элементов практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказываемые на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики. Но установив такие свечи в двигатель 21126, о гарантии на коробку, скорее всего, придется забыть.С технологиями всегда так: нужно представлять, что именно мы делаем и чего хотим достичь в результате.

Показания к замене свечей:

• Если на конусе изолятора и электродах присутствует черная сажа («замша»), можно выполнить очистку или замену. Уборка осуществляется, в том числе путем обогрева. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением накала, чем было раньше;
• Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то свечу необходимо заменить.В этом случае образуется стекловидная глазурь. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагар образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочистки не происходит. Это может произойти, когда автомобиль используется для коротких поездок на малых скоростях, частых стартов и остановок. Такой же эффект характерен для работы двигателя при низких температурах. Логично, что в таких ситуациях рекомендованной заменой будет свеча с более низким тепловыделением, чем предусмотрено производителем.Можно попробовать установить свечи A14DVRM вместо A17DVRM в 8-клапанный двигатель и так далее. Только сейчас такую ​​замену нужно обсудить с дилером.

Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпускаемых под разными марками

Одно из интернет-изданий провело сравнительное испытание свечей зажигания, разработанных для двигателя ВАЗ-21116. Были протестированы аналоги свечи А17ДВРМ от следующих фирм:

• APS, Bosch, Brisk — российское производство;
• Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия;
• NGK, Denso — Япония;
• Эйкем — Франция;
• Champion — «Сделано в Европейском Союзе».

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.

Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, еще есть смысл покупать импортные: использование свечей Bosch, а также продукции брендов Finwhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности.Если хотите сэкономить на топливе, то спрашивайте в магазинах продукцию NGK … Дополнительные комментарии здесь излишни.

Форсированные двигатели характеризуются повышенной степенью сжатия, а двигатели ВАЗ. С установленными свечами зажигания Brisk вам не нужно беспокоиться об искрах при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Оказывается, лучшим выбором следует считать именно продукцию NGK, однако в последнее время под этой маркой появились подделки. А «римейк», похоже, сейчас идет из Франции, о которой рассказывается в фильме.

• 
  Калина 2 после 100 тыс. Км. пробег. Стоит …

Свечи зажигания Champion.

Свечи зажигания Champion RC9YC, сделанные в ЕС, обладают низким номинальным напряжением V, высокой стабильностью работы и повышенной мощностью при высоких оборотах двигателя.

NGK

Свечи зажигания NGK.

Японские свечи NGK BCPR6ES-11 являются одними из самых доступных на рынке в своей ценовой категории.

Двигатель с такими свечами зажигания работает очень стабильно, а при открытом дросселе полностью способен развиваться на 4.На 5% больше мощности, чем у стандартных свечей. При проверке на стенде показывает результат по расходу топлива, что на 3,9% меньше показателя «сток».

Denso

Свечи зажигания Denso.

DENSO Q20TT имеет тонкий электрод из недрагоценных металлов, что в первую очередь благоприятно сказывается на его стоимости. Благодаря такой форме свечи двигатель ощущает стабильный прирост мощности, ускорение и оживление динамики, а также снижение расхода топлива.

Многие владельцы ВАЗ-2112 отмечают наиболее ровную и стабильную работу мотора на холостом ходу.

Бодрый

Свеча зажигания от Brisk

Brisk DR15YC производства Чехии, имеет медный сердечник и удлиненный изолятор центрального электрода. Последний позволяет быстро переключаться в режим самоочистки, поэтому эта вилка хорошо подходит для автомобилей, которые эксплуатируются в городских условиях. Интервал замены свечей зажигания напрямую зависит от типа и качества используемого топлива.

Bosch

Свеча зажигания от Bosch.

Bosch FR7DCU имеют в своей конструкции медный сердечник, помещенный в хромоникелевую оболочку, что увеличивает устойчивость электрода к коррозии и эрозии. Никелевое покрытие предотвращает залипание резьбы и защищает корпус заглушки от вредного воздействия агрессивных сред. Свеча этой компании показала стабильную и динамичную динамику при разгоне.

Финвэйл

Свеча зажигания от FINWHALE.

Корпус свечи Finwhale F516 гальванизирован и изготовлен из высокопластичной стали, оснащен высокой электроизоляцией, за счет чего повышается тепло, проводимость и механическая прочность за счет высокого содержания глинозема на изоляторе. Чтобы уменьшить выгорание электродов, они изготовлены из никелевого сплава.

Внимательно прочитав эту статью, вы легко сможете выбрать для себя свечи, которые подходят именно вам, исходя из ваших потребностей, возможностей и предназначения.

Сегодня мы хотели бы рассказать вам, какие свечи зажигания выбрать для 2114. Производителей свечей зажигания достаточно, чтобы выбрать ту или иную.

Свечи зажигания отечественные или импортные

Среди самых популярных производителей свечей есть несколько лидеров, пользующихся повышенным спросом и зарекомендовавших себя с лучшей стороны.

Эти свечи устанавливаются производителем с конвейера и за свой счет отличный вариант… Однако по отзывам автомобилистов брак попадается. Поэтому при выборе этих свечей стоит проверить их непосредственно перед установкой.

• А-17ДВРМ (1.0) инженер. 8-cl — свечи для инжекторных 8-ми клапанных двигателей.
• АУ-17ДВРМ (1.0) инженер. 16-cl — свечи для впрыска 16-ти клапанных двигателей

Свечи Бриск Чехия

Свечи Brisk хорошего качества, зарекомендовавшие себя с положительной стороны, пользуются большим спросом.Brisk имеет 10 серий свечей, различающихся по конструкции и предназначенных для разных типов двигателей не только автомобилей, но и мототехники.

• Свечи зажигания BRISK SUPER FORTE LOR15YC-1 на 8 клапанов
• Свечи зажигания BRISK SUPER FORTE DOR15YC-1 на 16 клапанов

Зазор для обоих типов свечей 1,1

Свечи зажигания DENSO

Качество японских свечей в представлении не нуждается. Эти свечи устанавливаются производителями на некоторые импортные автомобили.Судя по отзывам, неплохие свечи из более высокой ценовой категории, чем предыдущие. Однако следует опасаться подделок, которых сейчас много.

• Заглушки DENSO W20TT — для 8-клапанных двигателей
• Заглушки DENSO W20EPR-U11 — для форсунки 8 клапанов

Свечи NGK

Одна из ведущих компаний по производству свечей зажигания, свечей накаливания и других автокомпонентов. Свечи отличного качества, которые устанавливаются на конвейеры таких производителей, как Nissan, Mazda и других.Судя по отзывам автомобилистов, установленные на их автомобили свечи NGK отработали в среднем 25-30 тысяч км.

Свечи НГК №13 БПР6ЭС-11 для форсунки 8 клап. Стоимость 450-500 рублей комплект

Перед установкой новых свечей зажигания проверьте их исправность. Сделать это можно как с помощью специального приспособления, так и на стенде.

Если у вас нестабильная работа мотора, он начал «троить» вполне возможно, что пришло время заменить свечи зажигания, либо ПВН либо.Итак, сначала проверим свечи зажигания, чаще всего причина в них.

• Снятие наконечников ПВН со свечей
• Откручиваем все 4 свечи (нужен ключ на 21)
• Надеваем наконечник на свечу и прислоняем к металлу (можно к корпусу блока цилиндров)

Внимание! Свеча в этот момент находится под высоким напряжением, поэтому лучше удерживать ее плоскогубцами или чем-то подобным

Начинаем крутить стартер и смотрим на свечу, если есть искра, значит свеча рабочая.То же делаем и с другими свечами.

Пожизненная гарантия-Volvo 2.4L 2.3L OEM Комплект топливных форсунок BOSCH из 5-0280155746 sudlabo.fr

Пожизненная гарантия-Volvo 2.4L 2.3L OEM Комплект топливных форсунок BOSCH из 5-0280155746

Идеально подходит для тусовок с друзьями. Подходит для подарков от друзей и родных, 2001-2006 GMC Sierra 1500 HD 2500 HD. крутые подъемы и высокие горные трассы, горение и короткое замыкание во время использования. ♬ Для быстрой доставки FedEx (Specail Line) потребуется 6-10 дней », — О Мария, Безгрешно зачатая, молись за нас, прибегающих к Тебе.От настройки каждого графического пикселя до двойной проверки каждого стежка. Расположение склада: Китай США. шкивы и клиновые ремни, которые обвивают их, совпадают по форме — широкие (классические) или узкие. Это улучшит освещение в вашем доме при экономии затрат на электроэнергию. 24LED Светодиодный настенный светодиодный светильник на солнечных батареях. не используйте его для борьбы с другими, когда маленькие дети играют. Обратите внимание: эти измерения являются общими. Все это можно персонализировать с помощью шармов по вашему выбору. делая нашу бумажную текстуру удобной для перьев.** Мы можем создать индивидуальные фоны и полы. Добавьте забавный индивидуальный элемент к своему следующему мероприятию. Поместив лук на верхушку дерева, ленты будут красиво спускаться вниз. Серьги Венецианское серебро 925 пробы и композитная бусина африканская бирюза + бирюзовые чипсы. Все украшения поставляются в подходящей упаковке для подарков.

Пожизненная гарантия-Volvo 2.4L 2.3L OEM Комплект топливной форсунки BOSCH 5-0280155746

SeaStar SS15118 Комплект рулевого управления подвесного двигателя со стойкой и шестерней NFB для 18-футового подвесного двигателя Teleflex Marine.BALLERINA BALLET STUDIO DANCER Виниловая наклейка, наклейка на окно автомобиля, настенный бампер, декор. Датчик MAP FitFor Hyundai Kia Датчик давления всасываемого воздуха 39300-22600 39300-38110. Dodge Dart Удлинитель задней четверти 71, передние и задние тормозные диски, роторы и керамические колодки для Ford Explorer 2002-05 годов. Купе в сборе для NISSAN ALTIMA 08-13 TAIL LAMP RH. Чип производительности тюнера дизельного двигателя для Dodge Ram 5.9L Cummins 2000-2009 2500 3500. Карбюраторный фильтр VM22 Mikuni 26 мм для Lifan Thumpstar 110cc 125cc Pit Dirt Bike, Emboar Pokemon Go Pokemon Водонепроницаемая самоклеющаяся виниловая наклейка, люк 10 X 20 белый, энергетическая подвеска двигателя 4.

ᐅ Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107

А — наконечники проводов для подключения датчиков износа колодок передних тормозов;
В — порядок условной нумерации штекеров в колодках трехрычажного переключателя и комбинации приборов.

Электрическая Схема Ваз 2107 Инжектор

Первое, что бросается в глаза — отсутствие трамблера и карбюратора. Вполне возможно, что причина заключается в трамблере или свечах.


ВАЗ комплектовались аккумуляторами типа 6СТ Автомобильный генератор предназначен для обеспечения электрическим током бортовой сети машины, а также зарядки аккумуляторной батареи при работающем силовом агрегате.

При этом в статоре генератора образуется электродвижущая сила, индуцирующая переменный ток. Небольшая по весу картинка кб , в разрешении пикселя в высоту и пикселя в ширину позволит тщательно рассмотреть все необходимые узлы и детали, а также сильно поможет при ремонте электрики на ВАЗ.
ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 2107 ПОДКЛЮЧЕНИЕ «37» ГЕНЕРАТОРА

Эти контакты соединялись с центральными электродами свечей зажигания посредством проводов высокого напряжения. Знание схемы электрооборудования пригодится при самостоятельной диагностике неполадок и ремонте автомобиля.

Вот такой путь проходило напряжение от аккумулятора к свечам.

Серьезное отличие инжекторной версии Ваз — наличие топливного электронасоса, обеспечивающего высокой давление в бензопроводе, необходимое для работы системы впрыска.

К нему можно подобраться снизу приборной панели.

Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора. Если вы являетесь владельцем ВАЗ инжектор, то возможно, причина отказа работы двигателя заключается в выходе из строя или некорректной работе ЭСУД.

Фонари заднего хода на классике не горят. Ищем причину.

Особенности конструкции бортовой сети ВАЗ 2107

Управление топливным насосом и электровентилятором системы охлаждения. Батарея 12 вольт. Лампа освещения прикуривателя.

Благодаря автоматической оптимизации состава смеси работа непрогретого двигателя не вызывает затруднений.

Когда замыкаются и его контакты, питание подаётся на обмотки втягивающего устройства.

В таком случае нужно проверять ее подключение к системе электропроводки ВАЗ Для исправления этих неисправностей следует заменить предохранитель или очистить контакты.

Посредством высоковольтных проводов ток высокого напряжения передаётся с контактов крышки распределителя на свечи.

Фонари освещения номерного знака.

Совет: электропроводка для инжекторных модификаций продается отдельно. Это может произойти, если новый предохранитель будет рассчитан на существенно больший ток.
ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 2107 ПРЕД №11 ПОДСВЕТКА И ПИТАНИЕ СТОП СИГНАЛА

Новизна автомобильных электросистем ВАЗ с инжекторным двигателем

Вот такой путь проходило напряжение от аккумулятора к свечам.

Поэтому сразу, как только вы заметите, что засветилась контрольная лампа зарядки. Аккумулятор служит для обеспечения электроэнергией бортовой сети автомобиля при выключенном двигателе, а также для запуска силовой установки посредством подачи питания на стартер.

Электронные устройства включены в общую электросхему автомобиля. Проходя через выпрямитель, переменный ток преобразуется в постоянный. Конструктивно они не отличаются.

Дорогостоящее обслуживание в официальных сервисных центрах, которое предусмотрено изготовителем. Инжекторные вариации двигателя ВАЗ успели подтвердить высокие эксплуатационные характеристики и надежность электронных систем зажигания и впрыска.

Отличия от карбюраторных комплектов заключаются в подкапотных жгутах. Состояние предохранителя штыревого типа видно через окошечко сверху. В системе бесконтактного зажигания вместо прерывателя используется коммутатор В новой системе зажигания никакого распределителя уже не было. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости.

Комментарии и отзывы

Поскольку в электросхеме ВАЗ часто применяются предохранители старого образца, то часто встречаются окисления или ослабевание зажимов контактов в монтажном блоке. Движение можно начинать уже после запуска, не опасаясь рывков и провалов, свойственных карбюратору; Уменьшение планового обслуживания электрооборудования.

Позже ВАЗ стали оборудоваться источниками тока типа В монтажном блоке старого образца, которым комплектуется часть ав-томобилей, предохранители размеще-ны по порядку номеров слева направо. Фонари освещения номерного знака.

Схема расположения предохранителей нанесена на крышке блока, что позволяет быстро сориентироваться в случае перегорания предохранителя. Уменьшение регулировочных работ с карбюратором — электроника позволяет снизить расход топлива и сделать работу двигателя более экологичной. Недостатки У системы впрыска есть и некоторые изъяны, в частности: Без диагностического прибора выявить неисправность в системе управления двигателем довольно трудно; Штатная проводка не позволяет искать неисправности с помощью контрольной лампы; Заводская инструкция чаще всего предписывает обращаться в сервисный центр для диагностики. Задать вопрос автомеханику Ваш e-mail не будет опубликован.
Стартер не крутит на ВАЗ 2107 инжектор. Где искать причину.

В чем новизна

Контактная система зажигания Электрическая схема ВАЗ с классическим зажиганием Обозначение узлов с описанием, показанных на электросхеме: Фара головного освещения.

Нововведение оказало влияние на российский рынок автомобилей.

Посредством высоковольтных проводов ток высокого напряжения передаётся с контактов крышки распределителя на свечи.

Изменение угла опережения зажигания в зависимости от режима работы и оборотов двигателя. Управление составом смеси производится в автоматическом режиме с учетом температуры двигателя. Это было связано с тем, что контакты прерывателя постоянно пригорали и приходили в негодность уже после пяти — восьми тысяч пробега. При прокручивании стартера на катушку зажигания начинает поступать разряд.

Статья по теме: Правила прокладки силовых кабелей в земле

До года включительно на ВАЗ устанавливалось зажигание контактного типа. Регулировка оборотов двигателя на холостом ходу. Упрощение обслуживания системы зажигания.

Замена дополнительного предохранителя очистителя фар Предохранители очистителей фар защищают обмотку электродвигателей. Замененные провода следует аккуратно проложить по штатному маршруту. Если же по каким либо причинам аккумулятор оказался разряжен, необходимо подключить его к специальному устройству для зарядки аккумуляторов. Полезно почитать.

Разобраться во всем хитросплетении элементов электропроводки, найти выключатель сигнализатора прикрытия воздушной или реле очистителей ветрового стекла и фар поможет детальная схема проводки ВАЗ Указатели поворотов, расположенные на боковой стороне передних крыльев.

Новизна автомобильных электросистем ВАЗ с инжекторным двигателем Основное новшество — замена механических элементов системы зажигания и компонентов подготовки воздушно-топливной смеси более точными и эффективными электронными устройствами. Состояние предохранителя штыревого типа видно через окошечко сверху. Электронные устройства включены в общую электросхему автомобиля. Также причина может крыться в выходе из строя замка зажигания.
Вентилятор системы охлаждения не включается на инжекторном автомобиле. В чём причина.

Схема зарядки ваз 2107, схема генератора ваз 2107

Применение генераторов.

Схема зарядки ваз 2107 зависит от типа применяемого генератора на автомобиле. Для подзарядки аккумуляторной батареи на автомобилях ВАЗ-2107 (2104, 2105) с карбюраторным двигателем применяется генератор типа Г-222 или аналогичный с максимальным током отдачи 55А. На автомобилях ВАЗ-2107 с инжекторным двигателем применяется генератор типа 5142.3771 или аналогичный, так называемые генераторы повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80 – 90А, в зависимости от конструкции. Возможна установка более мощных генераторов с током отдачи до 100А. Все типы генераторов переменного тока со встроенным выпрямительным блоком (диодным мостом) и регулятором напряжения, выполненным в одном корпусе со щётками или съёмным, крепящемся на корпусе.

Отличие схем подключения генераторов.

Схема зарядки ваз 2107 отличается в зависимости от года выпуска автомобиля, но не значительно. Отличие заключается в наличие или отсутствии контрольной лампы заряда на панели приборов,способа её подключения, и наличие или отсутствии вольтметра. Но это касается только карбюраторных автомобилей. На автомобилях с инжекторным двигателем схема не меняется и точно такая же как на первых машинах.

Схема зарядки до 1986 года.

Рассмотрим схема зарядки ваз 2107 с контрольной лампой, которая работает через реле. Она применялась на автомобилях до 1986 года выпуска . Характеризует эту схему наличие контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.

При включении зажигания плюс от замка через предохранитель №10 «Панель приборов, указатели поворотов» поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи к контакту и выводу катушки. Второй вывод катушки соединён с центральным выводом статера, где соеденены все три обмотки. Контакты реле постоянно замкнутые, контрольная лампа загорается. При работе двигателя, когда генератор начинает вырабатывать ток, на обмотках появляется переменное напряжение порядка 7В. Через катушку реле начинает протекать ток и якорь притягивается, размыкая контакты.

На вывод генератора №15 при этом через предохранитель №9 поступает ток. Через регулятор напряжения щётки получает питание обмотка возбуждения.

Схема подключения после 1996 года (карбюраторный двигатель).

Схема зарядки ваз 2107 отличается от предыдущей только отсутствием реле контрольной лампы. Возбуждение при этом происходит так же как и в предыдущем случае. Наличие и уровень заряда при этом определяется по вольтметру на панели приборов.

Схема зарядки на инжекторных двигателях.

Эта схема такая же как и на других моделях ВАЗа. Отличие от предыдущих  в способе возбуждения и контроля исправности генератора. Контроль осуществляется при помощи контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Через лампу зарядки, также осуществляется первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. В процессе работы генератор работает автономно, то есть возбуждение идёт непосредственно с вывода 30 генератора.

При включении  зажигания питание через предохранитель №10 поступает на лампу зарядки в панели приборов. Затем через монтажный блок на вывод 61 генератора. Получает питание регулятор напряжения через три дополнительные диода, а через него обмотка возбуждения генератора. При этом контрольная лампа загорит. Когда генератор начнёт работать на обкладках выпрямительного моста появится напряжение выше напряжения аккумуляторной батареи. При этом контрольная лампа потухнет, так как напряжение со стороны лампы на дополнительных диодах будет ниже чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если при работе генератора контрольная лампа горит в пол накала, то пробит один или несколько дополнительных диодов.

▶▷▶▷ схема проводки подключения инжектора на ваз 2107

схема проводки подключения инжектора на ваз 2107 — Электрическая схема ВАЗ 2107 (инжектор) и ее особенности semerkavazruehlektrooborudovanieehlektriches Cached Электрическая схема Ваз 2107 инжектор на ВАЗ 2107 разъемы для подключения датчиков и Электросхема ВАЗ 2107 c описанием скачать бесплатно 7vazruustrojstvojelektroshema-inzhektornyj Cached Электросхема для Ваз 21074i Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М797, Январь 72 lada 2107 , 21074 с двигателями 2104, 21067, 2104-1411020-10, 21067-1411020-11,12 Схема Проводки Подключения Инжектора На Ваз 2107 — Image Results More Схема Проводки Подключения Инжектора На Ваз 2107 images Схема проводки ВАЗ 2107 — avtoelektrik-inforu avtoelektrik-inforuvaz20-shema-provodki-vaz Cached Схема проводки ВАЗ 2107 — инжектор: инструкция по монтажу электропроводки своими руками, цена, фото Проводка для инжектора на классику — YouTube wwwyoutubecom watch?vC_WfvDFKEvU Cached Как проверить регулятор давления Common Rail на рампе? Обучение GrunBaum CR150350550 Часть 25 — Duration: 13:45 GrunBaum 249,266 views Схема электропроводки Ваз 2107 инжекторная проводка daciaclubmdrurepairelektrikaelektroshema-vaz- 2107 Cached Схема электропроводки Ваз 2107 инжекторная проводка В середине 90-х годов начался массовый переход российских моделей с карбюраторной на инжекторную систему питания Монтажная электро схема ваз 2107 бортжурнал Лада 2107 17 wwwdrive2rul794148 Cached Лада 2107 17 GT 16Valve E_GAS Бортжурнал Монтажная электро схема ваз 2107 maximusk был больше 1 месяца назад Подробная монтажная схема электро оборудования ваз 2107 Подробное описание электросхем ВАЗ 2107 для инжектора и razvodkanetwiringelektroshema-vaz- 2107 -1797 Cached На машинах ВАЗ 2107 первых лет выпуска применялся генератор Г-222, который был впоследствии вытеснен более мощной и современной моделью 3723701 ВАЗ 2105 — схема электрическая — a-shemaru a-shemaruindexvaz_21050-114 Cached Некоторые полезные схемы электрооборудования, на ВАЗ 2105 1980-1992 гв Модель ВАЗ -2105 по своему Проводка ВАЗ 2107: ее замена, поиск неисправностей и avtozamcomvaz 2107 jelektroshema-provodka-i-ee Cached Если после замены коммутатора на новый проблема осталась, то необходима замена электропроводки на ВАЗ 2107 Скорее всего, причина кроется в высоком сопротивлении жил проводки , это влечет за Ваз 2104 инжектор электросхема myautojofome299954html Cached двигатель ваз 21099 инжектор место установки распредвала Схема проводки bosch распиновка модуль зажигания на пежо 206 m 154 ( 1 ) Это провода реле зарядки 2110 инжектор с колодкой, для электросхема 2112 Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 2,130

• В общем у меня ВАЗ 2114. Граждане автолюбители помогите чайнику! ваз 2110 бензонасос не качает, снял
• сиденье подсоединил напрямую к акумулятору, бензонасос стал жужать но не заводится, создается впечатление… Каталог деталей, поиск, ассортимент, ссылки на ресурсы, авто-новости. Размещение собствен
• тление… Каталог деталей, поиск, ассортимент, ссылки на ресурсы, авто-новости. Размещение собственного прайс-листа. Для данной модели нет модификаций. ВАЗ-2104 Жигули, четвёрка советский и российский заднеприводный автомобиль III группы малого класса с кузовом типа универсал . В отличие от других моделей ВАЗ, масштабная модель ВАЗ-2104 в масштабе 1:43… Официальный сайт издания для автомобилистов. Новости, статьи. Справочная информация: цены, статистика автопарка России. Установка одного из них вместо другого возможна при изменении схемы подключения.Произведен в Болгарии. Сигнализация на ваз. Genri149inbox.ru Купил Nissan-X-TRAIL2008г.Установлен иммобилайзер NATS проводка для установки сигнализации.Подскажите что лучше устоновить для безапасности от угонов??? В 17-значном идентификационном номере у quot;Дуэтовquot; вне зависимости от кузовной модификации после букв XTB пробивается:у автомобилей с двигателем ВАЗ-2106 — 2142S0, с двигателем F3R — 2142S5, с двигателем F7R — 2142S7. Главная Новости День открытых дверей. Проезд: всеми видами транспорта до остановки площадь Ленина. — Подведение итогов образовательного процесса за осенне-зимний период обучения; HJS Прокладка, труба выхлопного газа 83327052. LADA TOSCANA седан (2107) LANCIA DELTA I (831AB0) Режим работы на Май.

четвёрка советский и российский заднеприводный автомобиль III группы малого класса с кузовом типа универсал . В отличие от других моделей ВАЗ

снял сиденье подсоединил напрямую к акумулятору

• easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 2
• 21067
• на ВАЗ 2105 1980-1992 гв Модель ВАЗ -2105 по своему Проводка ВАЗ 2107: ее замена

Request limit reached by ad vlaXML

В общем у меня ВАЗ 2114. Граждане автолюбители помогите чайнику! ваз 2110 бензонасос не качает, снял сиденье подсоединил напрямую к акумулятору, бензонасос стал жужать но не заводится, создается впечатление… Каталог деталей, поиск, ассортимент, ссылки на ресурсы, авто-новости. Размещение собственного прайс-листа. Для данной модели нет модификаций. ВАЗ-2104 Жигули, четвёрка советский и российский заднеприводный автомобиль III группы малого класса с кузовом типа универсал . В отличие от других моделей ВАЗ, масштабная модель ВАЗ-2104 в масштабе 1:43… Официальный сайт издания для автомобилистов. Новости, статьи. Справочная информация: цены, статистика автопарка России. Установка одного из них вместо другого возможна при изменении схемы подключения.Произведен в Болгарии. Сигнализация на ваз. Genri149inbox.ru Купил Nissan-X-TRAIL2008г.Установлен иммобилайзер NATS проводка для установки сигнализации.Подскажите что лучше устоновить для безапасности от угонов??? В 17-значном идентификационном номере у quot;Дуэтовquot; вне зависимости от кузовной модификации после букв XTB пробивается:у автомобилей с двигателем ВАЗ-2106 — 2142S0, с двигателем F3R — 2142S5, с двигателем F7R — 2142S7. Главная Новости День открытых дверей. Проезд: всеми видами транспорта до остановки площадь Ленина. — Подведение итогов образовательного процесса за осенне-зимний период обучения; HJS Прокладка, труба выхлопного газа 83327052. LADA TOSCANA седан (2107) LANCIA DELTA I (831AB0) Режим работы на Май.

Схема проводки ВАЗ-2105 (карбюратор, инжектор) с описанием

ВАЗ-2105 не выделяется слишком сложной электрической частью, однако, столкнувшись с диагностикой той или иной проблемы, может уйти достаточно много времени на ее выявление. Многие автоспециалисты рекомендуют иметь при себе распечатанную на цветном принтере электросхему ВАЗ-21053. Ее также можно приобрести уже в готовом виде, и это будет намного лучше, так как типографский вариант более качественен и лучше читабелен. Также стоит помнить, что существует два типа авто с системой подачи топлива:

1. Инжекторная.
2. Карбюратор.

Из чего состоит электросхема

На главной электросхеме ВАЗ четко указывается расположение всех составляющих электрической цепи:

• генератор;
• аккумулятор;
• фары;
• реле;
• контрольные лампы;
• панель приборов и другое.

На данной схеме указано все расположение проводов, как они проходят и что питают. Каждый провод обозначается отдельным цветом, для более удобного чтения схемы.

Все электрические схемы ВАЗ имеют цифровые указатели каждого прибора, наименование которых можно найти в предложенном пособии.

Читайте также: Схема подключения генератора ВАЗ-2105

Самой главной является схема электрического зажигания автомобиля. Сама по себе она не слишком сложная, однако при ремонте можно запутаться в проводке и перепутать проводок, идущий от реле к монтажному блоку и от зажигания к реле. Помимо такой схемы, может потребоваться план электропроводки на панель приборов и план системы запуска двигателя. Практически каждый вид электрооборудования ВАЗ- 21053 инжекторной системы повторяется отдельным планом. Это очень помогает в процессе ремонтных работ. К примеру, у ВАЗ-2105 случаются сбои в работе поворотников или противотуманных фар. С такой схемой диагностировать поломку куда проще и быстрее.

Владельцу ВАЗ-2105 инжектор, ремонт авто дается сложнее, так как электрооборудование напичкано датчиками, клапанами, форсунками и другими элементами. Многие автовладельцы ВАЗ на инжекторах не рискуют самостоятельно заниматься ремонтом, поэтому сразу обращаются в автосервис. Однако инжекторные авто не так сложны в ремонте, как может показаться изначально.

Если у водителя имеется схема проводки ваз 2105, то многие поломки можно устранить без помощи СТО. Для решения данной задачи потребуется время и инструмент для диагностики. Чаще всего диагностика ограничивается проверкой датчиков и измерению сопротивления.

Трудности при ремонте электрического оборудования

Самая большая проблема, которая может возникнуть при ремонтных работах у ВАЗ-2105, это несовпадение цвета проводки с той, что указана в схеме. Если автомобилю уже много лет, то, вероятнее всего, замена проводки осуществлялась много раз. Предыдущий хозяин машины вряд ли был обеспокоен тем, что цвета проводки не соответствуют цветам по схеме. Скорее всего, если автомобиль нуждался в срочном ремонте, то на него устанавливали первые попавшие под руку провода. Поэтому новому автовладельцу придется столкнуться с трудностями и выяснить, какой провод куда подключен. В этом случае можно сразу на будущее делать для себя некие корректировки при помощи фломастеров. Во время ремонта можно окрасить каждый провод в нужный цвет, этим можно сэкономить время на следующий осмотр или диагностику.

Еще одна трудность при ремонте ВАЗ-2105, с которой можно столкнуться автовладельцу, это частичная замена проводки. Предыдущий владелец мог заменить лишь часть проводов, этим доставив нынешнему хозяину массу хлопот. Такая ситуация вызывает еще большую путаницу, и в данном случае будет резоннее просто заменить всю проводку.

Наиболее распространенная причина поломки ВАЗ-2105 – это поврежденная изоляция провода или отсутствие контакта. В этой ситуации необходимо при помощи специального прибора протестировать все участки проводки. Нерабочую электропроводку меняют на новую или можно заменить часть нерабочего провода. Если повреждена изоляция, то с помощью изоленты устраняют данную проблему.

Обследование работы инжекторов

Система электричества на ВАЗ-2105 инжекторного типа часто может выходить из строя. По этой причине многие автовладельцы не хотят менять карбюраторную систему на инжекторы. Так как инжекторная система подачи топлива намного сложнее, выявить неисправность без компьютерной диагностики почти невозможно. Однако некоторые действия можно выполнить и самостоятельно. К примеру, в первую очередь нужно проверить свечи зажигания, это самая распространенная проблема на «пятерках».

Кроме этого, по схеме диагностики 21053 рекомендуется проверить сопротивление катушек и осмотреть проводку и контакты. Главной и наиболее распространенной проблемой в некорректной работе зажигания может быть какая-то банальная причина. Нужно обратить внимание на датчик подачи воздуха, а главное, его контакты. Чтобы провести более тщательную его диагностику, потребуется осциллограф.

Читайте также: Ремонт карбюратора ВАЗ-2105

В принципе, для самостоятельной диагностики ВАЗ-2105 достаточно иметь необходимый набор инструментов и желание разобраться в причине неисправности. Для этих целей существует множество пособий, рекомендаций, статей, а принимая во внимание нежелание многих СТО браться за советский автопром и стоимость данных работ, ремонт своими руками будет даже предпочтительнее. Несмотря на то что ВАЗ-2105 инжектор является довольно непростым в электронике, разобраться с ним все же возможно. Отечественный автопром остается наиболее распространенным и доступным в обслуживании, поэтому многие автовладельцы предпочитают начинать свой путь водителя именно с него.

Электросхема ВАЗ 2103, 2104, 21041, 21043 инжектор и карбюратор с описанием

Работа любого электрооборудования в автомобиле напрямую связана с работоспособностью проводки. Если в цепи есть обрывы, это может отразиться на функциональности оборудования в целом. Из этой статьи вы сможете узнать, что представляет собой электросхема автомобиля ВАЗ 21043 карбюратор с подробным описанием элементов.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что входит в электросхему?

Схема ВАЗ 2103 или 21041, вне зависимости от используемой системы зажигания, включает в себя следующие элементы:

• аккумулятор, минусовой выход которого подключен к кузову;
• стартер;
• реле регулятора;
• БП — блок с предохранителями, предназначенными для защиты оборудования от коротких замыканий и высокого напряжения;
• генератор, являющийся одним из основных составляющих проводки ВАЗ;
• выключатель зажигания.

На любом автомобиле ВАЗ минусовые выходы от потребителей энергии выводятся на массу, а именно, на кузов машины. Сам по себе кузов авто является отличным проводником. А вот насчет проводного соединения, то следует учитывать, что оно обеспечивается только плюсовой проводкой. Выше приведена ВАЗ 2104 и ВАЗ 2103 схема со всеми электроцепями и обозначением всех элементов, а ниже расположена таблица, в которой указывается предназначение всех реле.

Признаки неработоспособности электросхемы

Электропроводка ВАЗ 2104 —  это слабое место, постоянно что-то не работает. Поскольку производство автомобилей этой модели было прекращено много лет назад, часто автовладельцы ВАЗ с карбюратором или инжектором сталкиваются с проблемой неработоспособности оборудования. Если электрооборудование стало работать некорректно, автомобилисту необходимо произвести диагностику схемы. Всегда помните о том, что при проведении работ по ремонту электропроводки систему всегда нужно обесточивать. Проверка работоспособности тех или иных устройств осуществляется на основании изучения схемы.

Если вы заметили, что в работе электроцепи появились неполадки, транспортное средство может работать в одном из двух состояний:

1. Если авто не может сдвинуться с места и даже не заводится, то в целом возможных причин, по которым это происходит, существует множество. В таких случаях в первую очередь осуществляется диагностика работоспособности трамблера и стартера, также необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи. В зимнее время года владельцы «четверок» со старыми батареями нередко сталкиваются с похожей проблемой в результате полного разряда АКБ. Как показывает практика, полный выход из строя генератора случается значительно реже, однако работоспособность этого устройства также необходимо проверить.
2. Автомобиль может завестись и даже едет, однако в работе оборудования есть сбои. Проблемы также могут быть самыми разнообразными — и короткие замыкания, и обрывы, и выход из строя предохранителя, и поломка самого оборудования. Казалось бы, почему одновременно не работают поворотники, дворники очистки лобового стекла, обогрев заднего вида? На первый взгляд, эти элементы никак не связаны между собой, но стоит вспомнить, что все они работают при включении зажигания, и все становится на свои места.

По мнению экспертов в области ремонта проводки, первое, что нужно сделать — это проверить устройство выключателя зажигания, так как этот компонент предназначен для:

• управления всем функционалом системы зажигания;
• управления сигнализацией транспортного средства (автор видео — Edward Deviatkin).

Диагностика неисправностей

Итак, если вы хотите произвести проверку работоспособности всех элементов схемы электропроводки, необходимо придерживаться определенных действий. Если в работе оборудования имеются проблемы, то в первую очередь необходимо проверить, рабочие ли предохранители, установленные в блоке. Если с предохранителями все в порядке, а не работает, к примеру, оптика, то нужно будет проверить лампы. Если с ними все в норме, то осуществляется прозвонка проводки с помощью тестера.

В том случае, если машина вовсе не заводится, нужно будет выполнить следующие действия:

1. Сначала произведите проверку АКБ, как сказано выше, полный разряд может стать причиной невозможности запуска двигателя.
2. Если АКБ заряжен, нужно прозвонить участок цепи от катушки зажигания до генератора. Часто случается такое, что виной всему обрывы. При выявлении обрывов в схеме электропроводки необходимо заменить провода. Если вы заметили, что на контактах соприкосновения имеются окисления, то их необходимо ликвидировать. Для этого контакты либо меняются, либо зачищаются.
3. Если катушка не дает искру, мотор завести не получится. Чтобы проверить, есть ли искра, вытащите высоковольтный провод и поднесите его к массе, то есть к железу (кузову, например). Ваш помощник в этот момент должен крутить стартер, чтобы запустить ДВС. В момент попытки запуска между проводом и массой должна промелькнуть искра.
4. Троение двигателя и невозможность его запуска часто связана с эксплуатацией плохих свечей зажигания. Препятствовать нормальной работе силового агрегата может нагар и налет, который появляется на электродах. Соответственно, при слишком большом слое налета появление искры будет невозможным. Чтобы решить проблему, необходимо произвести очистку свечей, подробную инструкцию вы найдете тут.

Видео «Как произвести ремонт оптики на ВАЗ 2104?»

Из видео ниже вы сможете узнать, как осуществляется ремонт задних фонарей на «четвертке» (автор ролика — Борис Шумский).

Документация ВАЗ • CHIPTUNER.RU

Официальная информация ВАЗ.
Назначение контактов выводов («распиновка») ЭБУ Январь 5, Bosch M1.5.4, Bosch MP7.
Назначение контактов выводов («распиновка») ЭБУ M7.9.7
Назначение контактов выводов («распиновка») ЭБУ Январь 4/4.1 и GM
Назначение контактов выводов («распиновка») ЭБУ М10.3
Назначение контактов выводов («распиновка») ЭБУ M17.9.7 (ВАЗ)
Назначение контактов выводов («распиновка») ЭБУ M74
М86 Евро‑5. Электронная система управления двигателем 21129 автомобилей семейства LADA VESTA с контроллером – устройство и диагностика Скачать
МE17.9.7 / M75  Евро‑4. Электронная система управления двигателем автомобилей семейств LADA Priora, LADA Kalina, LADA 4×4, ТИ 3100.25100.12040 Скачать
М74 Евро‑4. Электронная система управления двигателем автомобилей семейств LADA SAMARA, LADA KALINA, LADA GRANTA, ТИ 3100.25100.12039 Скачать
М74 Евро‑4. Электронная система управления двигателем автомобилей семейств LADA KALINA‑2, LADA GRANTA 16V, ТИ 3100.25100.12052 Скачать
М73 Евро‑3. Электронная система управления двигателем автомобилей семейств Lada 110, Lada Samara, Lada 2105, 2107 – устройство и диагностика. Тольятти, АО АВТОВАЗ, 2009 г.  Скачать
Bosch M7.9.7.  Система управления двигателем ВАЗ 21114 (1,6 л. 8 кл.) и ВАЗ 21124 (1,6 л. 16 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро‑3 автомобилей ВАЗ 11183, ВАЗ 21101, ВАЗ 21104. Руководство по тех. обслуживанию и ремонту.  Скачать
Bosch M7.9.7.  Система управления двигателем ВАЗ 21114 (1,6 л. 8 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро‑2. Руководство по диагностике и ремонту.  Скачать.
Bosch M7.9.7. Электрическая схема системы распределенного впрыска ВАЗ 21053, 2107, 21074 (1,5 л, 8 кл.)  под нормы токсичности ЕВРО‑2 Скачать
Bosch MP7.0H. Система управления двигателем ВАЗ 2111 (1,5 л, 8 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО‑2. Скачать
Bosch MP7.0H. Система управления двигателем ВАЗ 2111 (1,5 л, 8 кл.) и 2112 (1,5 л, 16 кл) с распределенным последовательным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО‑3 Скачать
Bosch M1.5.4N. Электрическая схема системы распределенного впрыска ВАЗ 2107 (1,5 л, 8 кл.)  под нормы токсичности ЕВРО‑2  Скачать
Январь 4.1. Система управления двигателем ВАЗ 2111 (1,5 л. 8 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности России. Руководство диагностике и ремонту.  Скачать
Система управления двигателем ВАЗ 2104 (1,45 л. 8 кл.)  с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро‑2.  Руководство по тех. обслуживанию и ремонту.  Скачать
Шевроле – Нива Лада «Нива»	Электросхемы
	СУД ВАЗ-2123 – 40 Евро-II (Bosch MP7.0)
	Руководство по эксплуатации
	Руководство по ремонту
	Инструкция по работе с иммобилайзером АПС‑6
	Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем
	Трудоемкости работ по ремонту и техническому обслуживанию
	Технология технического обслуживания
	Список взаимозаменяемых деталей
	Схемы электрооборудования
	Каталог деталей
	Руководство по ремонту 2123
	2123 Методическое пособие курса повышения квалификации по устройству и диагностике электронных систем управления двигателем (HandOut)
	Lada Niva 2020 Схемы жгутов проводов
	Lada Niva GLC Glonass общая электросхема
Лада «Калина»	Автомобиль ВАЗ 11183 и его модификации. Технология технического обслуживания и ремонта.
	Трудоемкости работ по тех. обслуживанию автомобилей ВАЗ 11183.
	Электросхемы
	Назначение выводов Системы дистанционного управления электропакетом «Норма» на а/м ВАЗ-11183
	Электросхемы Калина 2194х
	Схемы 2192, 2194 по состоянию на 05.2017
	АПС 6. 1 и Система Управления Электропакетом «Люкс» (1183 – 3763040/1183 – 3763040-10). Схема подключения, устройство и порядок работы.
	Подушки безопасности а/м Калина
	ABS автомобилей семейств LADA Kalina и LADA Priora устройство, диагностика, снятие и установка основных узлов. ТИ 3100.25100.13068.
	ЭМУРУ – Электро Механический Усилитель Рулевого Управления ВАЗ-11183
ВАЗ 2170 «Приора»	Тех. характеристики, номенклатура, оригинальные узлы.
	Сборник технологических инструкций.
	Альбом электрических схем.
	Альбом электрических схем. (на 04/2016 г.)
	Схемы ЭСУД а/м Приора, 21702 – 0000050-40, 21705 – 0000055-41, 21705 – 0000057-41/44/45
	Каталог деталей и сборочных единиц.
	Система надувных подушек безопасности.
	Схема подключения блока комфорта а/м «Приора».
	Автоматизированная механическая трансмиссия а/м Приора, основные узлы и агрегаты
	Кондиционер «PANASONIC» Тех. инструкция.
Лада «Гранта»	Трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту.
	Сборник технологических инструкций по ремонту и техническому обслуживанию.
	Схема ЭСУД  Лада Гранта
	Схема ЭСУД 2191 (05/2017)
	Гранта 2190. Каталог деталей и сборочных единиц
	АКПП снятие/установка основных узлов и деталей.
	Автоматизированная механическая трансмиссия а/м Лада Гранта, Приора. Система управления. ТИ 3100.25100.12053.
	Система управления АКП 21902 – 1700010 «JATCO». Устройство, принцип работы, диагностика. ТИ 3100.25100.12049.
	Lada Granta FL. Сборник электрических схем.
	Система Lada Connect – устройство и диагностика неисправностей ТИ.3100.25100.12071
Лада «Веста»	Электрические мастер-схемы 21179
	Альбом электрических схем Vesta SW Cross (CVT)
	Усилитель электромеханический рулевого управления а/м Lada Vesta – устройство и диагностика. ТИ 3100.25100.12067
	Электрооборудование автомобиля LADA VESTA снятие – установка основных узлов и агрегатов
	Электрооборудование автомобиля LADA VESTA CNG снятие установка основных узлов и агрегатов
	ЭСУД 21129 автомобилей семейства LADA VESTA с контроллером М86 ЕВРО‑5 – устройство и диагностика. Изм. 2
	Электронная система контроля доступа Lada Vesta. ТИ 3100.25100.12057
	Система питания КПГ LADA VESTA. ТИ 3100.25100.12079
	Система управления автоматизированной механической трансмиссей LADA Vesta. ТИ 3100.25100.12055
	Система экстренного реагирования при авариях автомобилей LADA VESTA. ТИ 3100.25100.12064
	Двигатель ВАЗ-21179, устройство и ремонт изм.3 ТИ.3100.25100.40207
	Комбинация приборов – диагностика неисправностей. ТИ.3100.25100.12072
	Система управления CVT «JATCO». Устройство, принцип работы, диагностика. ТИ 3100.25100.12070
	Блок дополнительных функций кузовной электроники. ТИ 3100.25100.12068
Лада «XRAY»	Lada XRAY Технические условия 4514 – 033-00232934 – 2018. (Изменение 5)
	Lada XRAY Электрооборудование снятие и установка основных узлов и деталей. ТИ 3100.25100.20597
	ЦБКЭ – Назначение, функции, диагностика. ТИ 3100.25100.12051
	ЦБКЭ автомобилей LADA VESTA, LADA XRAY – устройство, диагностика неисправностей, ТИ 3100.25100.12059
	Lada XRAY Трансмиссия – снятие, установка. ТИ.3100.25100.20593 (Изменение 3)
	Lada XRAY Система управления бесступенчатой трансмиссией (CVT). ТИ.3100.25100.12070.
	Lada XRAY Система ЭГУР. Диагностика неисправностей. ТИ 3100.25100.12079
	Lada XRAY Переключатель режимов работы функции EDL системы курсовой устойчивости. ТИ.3100.25100.12069
Лада «Largus»	Схемы электрических соединений автомобилей LADA Largus K4M E5. 3100.25100.12060
	LADA Largus снятие – установка основных оригинальных узлов. ТИ.3100.25100.20538
	LADA Largus CNG снятие – установка основных оригинальных узлов. ТИ.3100.25100.20613
Схемы электрических соединений автомобилей LADA (4×4, Samara, Kalina, Priora).
Альбом электрических схемы автомобилей ВАЗ за 2011 г (Системы E‑GAS)
ВАЗ 2115. Оригинальные узлы. Технология технического обслуживания и ремонта. Тольятти, АО АВТОВАЗ, 1997 г.
Принципиальная электрическая схема ЭБУ М73.
Принципиальная электрическая схема ЭБУ Январь 7.2.
Монтажная схема ЭБУ Январь 7.2.
Принципиальная электрическая схема ЭБУ VS5.1 (Старая аппаратная модификация).
Принципиальная электрическая схема ЭБУ VS5.1 (Новая аппаратная модификация).
Принципиальная электрическая схема  ЭБУ: Январь 4   Январь 4.1
Принципиальная электрическая схема ЭБУ Январь 5.1:     Вариант 1    Вариант 2   Вариант 3
Инструкция пользователя на иммобилизатор АПС‑6.
Инструкция пользователя на иммобилизатор АПС‑4. Новая версия.
Бортовая система контроля БСК-10. Описание, схема, прошивка контроллера.
Кондиционер на ВАЗ – Инструкция по установке.
Таблицы для замены блока BOSCH MP7.0 на Январь 5.1 и 5.1.1
Замена блока Bosсh MP 7.0 на Bosch M1.5.4 (M1V13S64, широкополосный ДД) или Январь‑5.1.
Перечень систем распределенного впрыска топлива для автомобилей ВАЗ
Комплектация ЭБУ ВАЗ (1,5 л.) – Жгуты, датчики, исполнительные механизмы.
Основные параметры систем впрыска
Диагностический коннектор OBD‑2, назначение контактов и расшифровка кодов неисправностей.
Диагностика СУД – учебный курс для начинающих.

ваз 2107. Устройство и типы генераторов на автомобилях седьмой серии

В этой статье я расскажу об основных проблемах, возникших при установке генератора 372.3701-03 на ВАЗ 2106 и способах их устранения.
Объединив свои знания в одну статью, затрону такие темы, как:
1.Установка генератора 372.3701-03.
2. Установка трехуровневой ракеты-носителя.
3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как ее исправить.
4. Схема подключения.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда АКБ.
7. Тонкости процесса разматывания и пайки, реле контрольной лампы заряда АКБ.
И вот друзья, я все же решил поменять родной генератор на свою шестерку, мощности которой мне катастрофически не хватало, потому что она составляла всего 42 ампера, а основной причиной была хроническая недозарядка аккумулятора.
Итак мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера производства КЗАТЭ «Катек»

Генератор 372.3701-03

и реле контрольной лампы заряда АКБ.

Реле 75.3777-10

Ниже я расскажу, как установить этот генератор и, самое главное, как подключить провода к реле контрольной лампы заряда аккумулятора, чтобы вы не тратили деньги как я на гора автоэлектриков.
Сам не устанавливал, так как подробных инструкций по подключению не нашел, и пошел к «опытным» автоэлектрикам, так как потом оказалось не совсем опытным, почему вы разберетесь чуть ниже.Стоимость установки 600 руб. Установив все, автоэлектрик предложил завести машину, я завелась, но к моему удивлению предательски горела лампа заряда аккумулятора, спросил, нормально ли, автоэлектрик ответил, что можно просто включить газ чтоб ген возбудился, а правда контрольная лампа заряда АКБ погасла, все сказал автоэлектрик, теперь заряд пошел.
1. Установка генератора 372.3701-03.
Подглядывал за работой автоэлектриков, по сути ничего сверх естественного они не сделали, отсоединили провода от старого регулятора PH-напряжения (теперь он мне уже не нужен).
Открутили защиту снизу с одной стороны, отогнули вниз и открылся доступ к стартеру. Отключили провода от стартера, открутили гайки крепления стартера, новая встала на место как родная.
Осталось только подключить провода по схеме, об этом ниже.
Результат работы автоэлектриков меня, конечно, не устроил, так как я пришел к ним для того, чтобы дать деньги за хороший готовый результат, а не за очередное несовершенство. Пришлось отдать им 600 рублей за дефект. И не совсем довольный, я пошел домой, надеясь, что хоть аккумулятор будет доволен новым зарядом, но как оказалось, на этом не закончилось.
2. Установка трех уровней РН.
Шло время, и кроме того, что меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перегазов, чтобы генератор был возбужден, еще меня беспокоило то, что аккумулятор снова страдает хроническим недозарядом.
Следовательно, следующей модернизацией стал PH-Voltage Regulator. Выбор, конечно же, пал на трехступенчатый РН 67.3702-01 калужского производства.

Сам поставил, в гараже в яму, не снимая гена, открутил защиту снизу, с одной стороны, повернул обратно, и ген был практически на поводке, правда тоже пришлось гнуть . Ключом на 6 открутил встроенный РН, щетки, которые шли с трехъярусным РН 67.3702-01 вставил без проблем.
3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как ее исправить.
Накрутил щетки, прикрутил PH 67.3702-01, повернул ключ зажигания и тут что-то загудело на вас, под капотом, нет, это не друзья двигателя, это было то, что вы думаете … Но как оказалось, гудит реле контрольной лампы заряда АКБ.
Не запускал, так как думал, что гудит он почему-то после установки трехуровневого РН 67.3702-01. Слез на маршрутку в магазин, где купил трехуровневый РН, продавец сказал, что это нормально, что он гудел, еще сказал, что гудел, когда я спрашивал себя, как его выиграть, продавец ответил, что можно заводить. Разочарованный, я пошел домой, чтобы завести свою уже гудящую шестерку.
Как сказал продавец, после того, как я завел машину на звук гудящего реле, ничего страшного не произошло, но и ничего хорошего тоже, осталась проблема с перебросом газа для возбуждения генератора, а кроме того появилось еще одно гудящее реле.
Как всегда меня это стало беспокоить еще больше, проблемы не решились, а увеличились. Перелопатил много форумов, самое интересное, что не нашлось решения проблемы гудящего реле при вводе запроса в поисковик приблизительного содержания — после установки трехуровневого РН 67.3702-01, Реле контрольной лампы заряда аккумулятора загорелось.
4. Схема подключения.
Решил напрячь мозг и разобрать реле, увидев, как оно работает, так как опыт работы в электрике у меня есть.
Вот мы и подошли к подключению этого самого Реле 75.3777-10 (реле контрольной лампы заряда АКБ) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от форсунки семерки на ВАЗ 2106.
Ниже представлена ​​схема подключения.

Как мы видим на электрической схеме, есть реле, через обмотку которого протекает ток, чтобы возбуждать наш новый генератор.
Посмотрел в каталоге с характеристиками, сопротивление этой обмотки 85 Ом. На тот момент пока в реле не лазил, его сопротивление было 65 Ом.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
Я где-то читал, что Генератору 372.3701-03 нужен больший начальный ток, чем на G-221. И тут меня осенило, что если сопротивление катушки будет меньше, то генератор получит ток, который ему нужен для хорошего возбуждения, а реле, в свою очередь, сработает четче, так как катушка будет лучше притягивать контакт за счет пониженного сопротивления. Я пошел и купил другое реле в надежде, что, может быть, мое реле неисправно.
В магазине мне подарили аналогичное реле другой маркировки Relay 23.3787, но под замену подошло хорошо.
Каково же было мое удивление, что новое реле не гудело, а довольно плавно и хорошо размыкало контакт, как только я завел машину и контрольная лампа заряда аккумулятора погасла. Ну подумал, проблему выиграл, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял, что лампа предательски погасла, а генератор не возбудился, я не мог себе объяснить такое поведение реле (возможно, это было больше чувствительный).
Измерив сопротивление Реле 23.3787 75 Ом, решил подключить резистор 100 Ом параллельно клеммам 85-86 реле, естественно на неработающем двигателе лампа заряда погасла, так как катушки реле не хватало ток на замыкание контактов из-за того, что я подключил его параллельно с резистором, но генератор , к счастью для меня, стал явно возбуждаться из-за прохождения такого заряда через резистор и обмотку катушки реле.
Я измерил полное сопротивление катушки без отключения резистора 100 Ом, всего 45 Ом.
Было решено размотать лишние витки катушки реле на 45 Ом (та что гудела и была 65 Ом, хотя когда я начал раскручивать начальные замеры показали 75 Ом, может быть витки где-то укоротили и показывали 65 Ом от вот и гудели).
В процессе я трижды раскручивал, припаял, все более и более понижая сопротивление катушки, поставил реле и проверил при запуске автомобиля, сразу скажу, что раскрутка витков очень долгая и муторная задача, но это стоит того.
Опытным путем я пришел к идеальному сопротивлению катушки 40 Ом, при котором генератор возбуждался при 200-300 оборотах двигателя, а контрольная лампа заряда аккумулятора четко гасла на этих оборотах. Я остался доволен проделанной работой и собой.
Ну на закуску поговорим о том, можно ли вместо штатной контрольной лампы заряда АКБ подключить светодиод?
6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
Напомним, что в старой схеме ток возбуждения на генератор шел через лампочку, как мы видим из новой схемы подключения, ток возбуждения идет через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть вот так, где R1 — резистор, который мы выбираем в зависимости от тока потребления светодиода HL1.

Схема подключения светодиода для контроля заряда АКБ

7. Тонкости процесса раскрутки и пайки реле контрольной лампы заряда АКБ.
Осторожно снимите крышку, вставив плоскую отвертку в пазы, расположенные снаружи напротив выводов 85 и 86, и одновременно потянув за один из выводов 85 или 86, это удобнее, если у вас есть провод с гнездом разъем на одном из этих штифтов, так как отвертка оказывается очень близко к выводу контакта и есть возможность его погнуть, если потянуть за контакт пальцами, а не за ранее надетый на него шнур.

Реле 75.3777-10 вид сверху

Внимание! Если оторвать провод, идущий под обмоткой, это ее начало, то реле можно смело выкидывать, так что будьте осторожны!
Так мы сняли крышку и, чтобы раньше не портили реле, ищем на каком из выводов оканчивается обмотка, у меня она закончилась на контакте 85.

Распаивать бесполезно, поэтому иголкой с ниткой, чтобы не потерять и в процессе не поранить родных и близких, аккуратно подцепляем возле пайки, стараясь не царапать витки и пробуем чтобы оторвать придется много разматывать, так что смело можно оторвать, но не теряйте оторванный старт разматывания провода…
Размотайте полметра, проталкивая провод, если провод застревает в обмотке, используйте иглу. Обрежьте проволоку, так будет удобнее продевать конец проволочной петли за петлей. После отрезания измерьте сопротивление обмотки, предварительно залудив ее, подержав под банкой, лак хорошо горит и жестяная банка хорошо ложится на очищенную таким образом поверхность, не забывайте капать в то место, где вы обслуживаете канифоль, лучше жидкая FCET.

Вот и наступили выходные, и снова, конечно же, гаражное время.
Эта статья будет о возбуждении. Нет, никаких шуток про Виагру, про возбуждение генератора.

Вчера был в магазине, купил реле генератора, т.к. были проблемы с ним (а так, по мелочи по тормозной системе). А теперь о нем, о генераторе.

И так приступим, симптомы:
— Аккумулятор не заряжается при запуске двигателя.
— Заряд появляется только после промывки до двух-трех тысяч оборотов. (важно)
— После перезапуска двигателя заряда снова нет.
— Индикатор на приборной панели.

Но меня уже на горьком опыте научила тормозная система, что в этой чудо-машине не все так просто.

И вот, прочитал всякие статьи в интернете и пришел к выводу: Никакого возбуждения генератора!

(кстати, для информации: в карбюраторе стоят разные генераторы и в семерке инженер, здесь ересь писалась.вот.)

Итак, я напишу вам основные элементы этой чудо-цепочки:

1. лампочка «аккумулятор» на панели приборов. Дело в том, что по нему проходит ток и попадает в «провод возбуждения».

2. Чтобы вы понимали, азарт — это тонкий провод с клеммой, которая здесь цепляется

3. Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают.Генератор не заряжался.
Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.

Ну это так, основа, вот и сама система, как все работает:

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы питания:
1. Аккумулятор.
2. Генератор.
3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
4. Замок зажигания.
5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

А вариантов решения очень много.
вот несколько из них:

1.
«Любой« + »от зажигания через копеечное реле подключи и все будет ОК.

вот и реле.

3. Это просто все разобрать и прозвонить всю цепь, но это требует много времени и терпения.

4. потом что я решил сделать: от синего вывода, вывод 1 сделать перемычку на желтый, вывод 3 (вывод 1 точно рабочий, потому что на панели работает вольтметр)

Генератор — один из важнейших элементов в цепи питания автомобиля. На первый взгляд, это довольно сложное устройство, но, прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы будет не так уж и сложно.

Генератор — сложное устройство, требующее уважения к себе. Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой. Наблюдайте за натяжением приводного ремня. В случае чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу.

Никогда не оставляйте работающий генератор со снятыми клеммами аккумулятора. Это повредит электрооборудование автомобиля и повредит регулятор напряжения.

Это устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала в электричество посредством электромагнитной индукции.

Генератор модели 372.3701 устанавливается на автомобили ВАЗ «седьмой» серии. Он крепится к кронштейну двигателя автомобиля с помощью втулочного болта с одной стороны и штифта натяжного стержня с другой.

Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала.

Клемма «В +» подключается к АКБ по схеме генератора на ВАЗ 2107. Клемма «Г» через монтажную колодку соединена с контрольной лампой заряда АКБ.

Выпрямительный блок

Преобразует переменный ток в постоянный.Устанавливается на заднюю крышку тремя винтами. Блок состоит из кремниевых диодов, изолированных друг от друга (положительного и отрицательного) и заключенных в общий корпус.

Статор

Статор изготовлен из стальных пластин. Внутри есть обмотки. Каждая из них состоит из последовательно соединенных катушек. Один вывод обмоток соединен между собой, другой — с диодами выпрямительного блока.

Регулятор напряжения

Устанавливается на задней части генератора и фиксируется двумя винтами.Регулятор представляет собой неразборный элемент. Независимо от оборотов двигателя он поддерживает напряжение в электрической цепи. При работающем двигателе обмотка генератора питается от диодов, установленных на выпрямительном блоке. В этот момент через контрольную лампу не проходит ток и она не загорается. При включении контрольной лампы формируется сигнал о неисправности генератора.

Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор также контролирует зарядку аккумулятора, выдавая меньшее напряжение при более высоких температурах.

Ротор в схеме генератора ВАЗ 2107 — последний из важнейших элементов

Представляет собой вал с запрессованной втулкой и стальными опорами. Вместе образуют ядро. Обмотка возбуждения расположена в рамке на рукаве. На валу пластиковая втулка с контактными кольцами. К ним припаяны выводы обмоток. На другом конце вала — шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках, расположенных в крышках генератора, причем задний подшипник прижимается к валу, а передний подшипник находится в крышке.

На некоторых автомобилях устанавливался генератор другого типа 9412.3701, отличительными конструктивными особенностями которого являются крыльчатка, расположенная внутри его корпуса, а выпрямительный блок вынесен за крышку. Меньшие контактные кольца для уменьшения износа щеток.

Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 не меняется.

Сравнительные технические характеристики моделей 372.3701 и 9412.3701:

Номинальное напряжение: 14 В

Максимальный ток: 55/80 А

Мощность: 770/1120 Вт

Вес: 4.4 / 4,9 кг

Бережное отношение и соблюдение правил эксплуатации данного агрегата гарантирует его долгую и безотказную работу на протяжении всего срока службы.

не включает форсунку вентилятора радиатора. Датчик выключения вентилятора: особенности и установка

Датчик выключателя вентилятора (ДВ) на любом автомобиле, в том числе и на ВАЗ 2107, играет важную роль. Именно благодаря ему двигатель охлаждается с помощью воздушного потока, который не дает перегрева силовому агрегату.Подробнее о принципе работы, диагностике и способе замены читайте ниже.

[Скрыть]

Характеристика датчика вентилятора

На двигателях ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор довольно сложно пропустить включение датчика вентилятора — сам вентилятор охлаждения довольно громкий. Кроме того, при активации из моторного отсека слышен не только гул, особенно если его активация совпала с большой нагрузкой на проводку, но также увеличивается уровень вибрации кузова.А в случае, если карбюратор настроен неправильно, на приборной панели может загореться индикатор давления жидкости в двигателе.

Система охлаждения «семерки» настроена таким образом, что при нормальных условиях работы вентиляционное устройство сразу не срабатывает. Это происходит в тот момент, когда достигается определенный температурный режим. Для точного определения этого момента используется датчик вентилятора, который отвечает за активацию этого устройства.

Где выключатель вентилятора? Такой вопрос возникал у каждого автовладельца, хоть раз ремонтировавшего систему охлаждения.Он находится в радиаторе, так как в первую очередь нагревается небольшой кружок охлаждающей жидкости, после чего система обеспечивает прохождение антифриза через радиатор. Работа последних заключается в интенсивном теплообмене. Только при повышении уровня температуры более 92 градусов ДВ начинает работать.

На карбюраторе два датчика охлаждающей жидкости, один для панели приборов, другой для включения вентилятора. А на инжекторе один датчик, он показывает температуру на приборной панели и идет ЭБУ, и он контролирует включение вентилятора.

Вентилятор форсированный

Система охлаждения на ВАЗ 2107 не предусматривает штатную работу вентиляционного устройства. Но, несмотря на это, иногда реализуется принцип его принудительного включения. Это происходит при выходе из строя регулятора, и, как вы понимаете, заменить его во время движения невозможно. Проверить это можно так — ДТОЖ, стоящий под капотом, показал на приборной панели критическую температуру двигателя при переходе стрелки в красную зону.В этом случае вентилятор не включается, и если да, то этому может быть несколько объяснений.

Сначала произошла поломка самого ДВ, который на «семерке» включает вентилятор. Такой исход событий, как показывает практика, более благоприятен для водителя. Это связано с тем, что сама система остается исправной, при этом радиатор функционирует исправно, соответственно, часть тепла все же отводится от двигателя.

В этом случае у водителя есть несколько вариантов решения проблемы:

1. Если вы едете по ровной дороге и автомобиль едет без остановки, то просто следите за температурой на панели приборов.Если по пути светофоры или пробки, просто включите печку на полную мощность.
2. Если вы ведете машину долгое время, можно принудительно включить вентилятор. Для этого необходимо снять с контроллера два контакта и замкнуть друг друга. Но перед выполнением этих действий необходимо демонтировать минусовой провод от АКБ … Когда провода закорочены, минусовой провод можно установить на место на АКБ, после чего вентилятор будет работать непрерывно и без перебоев.Температура двигателя в данном случае роли не играет, как и режим движения автомобиля. При остановке автомобиля вентилятор будет работать до полной разрядки аккумулятора, во избежание этого необходимо открыть моторный отсек и отсоединить минус от АКБ.

Этот вариант менее приемлем для автовладельцев с установленной противоугонной системой, поэтому, если вам пришлось отключить проводку устройства, то его нужно будет подключить и заизолировать.Кроме того, в моторном отсеке нужно будет следить, чтобы под лопасти ничего не попало, так как схема поиска проводов задействует жгуты. Конечно, это принесет определенные неудобства, так как постоянно открывать капот и замыкать контакты не очень удобно. Так что вариант принудительной активации надо реализовывать в экстренных случаях … Сам ДВ — элемент, стоимость которого довольно низкая, но его замена в дороге практически невозможна, так как слить антифриз водителю все равно придется.

Второй вариант менее приятен для водителя и более опасен для автомобиля в принципе — сломался термостат, а система охлаждения не работает должным образом из-за неработоспособности вентилятора. Конечно, если радиатор пустой, ДВ никак не отреагирует; соответственно, вентиляционное устройство не включится. Основная проблема в этом случае заключается в том, что теплообмен во много раз хуже из-за неработающего радиатора. Единственное решение проблемы — активировать печку на полную мощность и периодически останавливать машину.Это предотвратит попадание стрелки в критическую зону на датчике.

На видео ниже вы можете увидеть, как владелец ВАЗа организовал кнопку принудительного включения вентилятора при неработающем датчике (видео Влад Пахандрин).

Диагностика контроллера

Для диагностики контроллера вам понадобится градуированный термометр, который может работать при температуре кипения воды. Процедура диагностики выполняется следующим образом:

1. Часто датчик, обращенный внутрь радиатора, следует опускать в воду.
2. Далее к контактам контроллера подключаются щупы тестера, и они настраиваются на отсутствие сопротивления.
3. Когда жидкость начинает нагреваться, сопротивление исчезает примерно при 87-92 градусах. Если это так, контроллер исправен и будет работать должным образом.

На старых моделях автомобилей ВАЗ «Классика» охлаждение радиатора было принудительным. То есть охлаждающий вентилятор работал прямо от водяного насоса, а приводил его ремень генератора. Но на более поздних выпусках, таких как ВАЗ 2107, стали устанавливать электровентилятор, который срабатывал по датчику температуры при достижении 100 градусов.

Такое случается не часто, но вполне возможно, что мотор вентилятора перегорит. В этом случае его ремонт достаточно проблематичный и затратный, поэтому большинство автовладельцев предпочитают заменять вентилятор охлаждения радиатора целиком. Как это сделать с наименьшими затратами, вы можете прочитать в статье, которую я написал специально на примере своей машины.

Для этого ремонта вам понадобится инструмент, список которого я привел ниже:

1. маленькая головка 10 мм
2. малый удлинитель, примерно 10 см
3. рукоятка с храповым механизмом (для удобства работы)

Обращаем ваше внимание, что для любых работ с электрооборудованием необходимо отсоединить хотя бы отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

После этого отсоедините шнур питания от вентилятора, как показано на фото ниже:

Отсоединяем провода идущие к датчику температуры:

Используя храповик и головку с насадкой, необходимо открутить верхний болт крепления конструкции, см. Фото ниже:

И еще один на нижней стороне корпуса вентилятора:

Также мотор крепится с другой стороны одним болтом.Там уже не нужно использовать удлинитель, так как откручивать с ним будет не очень удобно:

Также отсоединяем провода от датчика температуры, который ввинчивается в радиатор охлаждения двигателя с правой нижней стороны:

После этого аккуратно, без перекосов и резких движений вынимаем корпус вместе с электровентилятором, чтобы не повредить радиатор:

А вот фото ниже показывает финальный этап моего ремонта:

Если вы собираетесь покупать новый вентилятор в собранном корпусе, то для ВАЗ 2107 его цена будет порядка 1000-1200 рублей.В большей степени эта разница зависит от производителя.

Приведены все основные схемы подключения и модификации для подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чем суть работы ВО? Электродвигатель с крыльчаткой на валу, установлен внутри прямоугольного металлического каркаса, с помощью которого крепится к задней части радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленный воздушный поток, который, по сути, охлаждает тосол или тосол.

Если вентилятор охлаждения не работает, не спешите обращаться в автосервис. Вы также можете самостоятельно определить причину неисправности. Причем для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки — достаточно изучить справочный материал с сайта и следовать инструкциям по его проверке / замене.

Включение радиатора ВАЗ 2104, 2105 и 2107

1. вентилятор радиатора
2. датчик температуры (находится на днище радиатора)
3. монтажный блок
4. реле зажигания
5. Замок зажигания

А — на контакт «30» генератора.

Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

1. датчик включения электродвигателя;
2. мотор вентилятора;
3. реле включения электродвигателя;
4. главный блок предохранителей;
5. выключатель зажигания;
6. дополнительный блок предохранителей;
Генератор
7. ;
8. аккумуляторная батарея.

Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099

До 1998 года на автомобилях со старым блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) реле 113.3747 был включен в цепь вентилятора. После 1998 года такого реле нет.

Также до 1998 г. использовался датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99 ± 3 ° С, температура размыкания 94 ± 3 ° С), после 1998 г. ТМ-108-10 с аналогичным температурные диапазоны или его аналоги от разных производителей. Датчик TM-108 работает только в паре с реле, усиленный на большой ток TM-108-10 может работать как с реле, так и без него.

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

1. Двигатель вентилятора
2. Датчик включения двигателя
3. Монтажный блок
4. Замок зажигания

К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. A — К клемме «30» генератора

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

1. Двигатель вентилятора
2. Датчик 66.3710 включения электродвигателя
3. Монтажный блок

A — К клемме «30» генератора

Схема подключения ВО ВАЗ 2110

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях разная.На автомобилях с карбюраторным двигателем для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляется контроллером.

Схема форсунки 2113, 2114, 2115 и карбюратора

Где находится реле вентилятора

4 — реле электровентилятора;
5 — реле электробензонасоса;
6 — главное реле (реле зажигания).

Внимание: порядок реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся на цвет проводов.Таким образом, мы находим реле, от которого от главного реле идет тонкий розовый провод с черной полосой (вывод 85 *) (не путать с тонким красным проводом с черной полосой, идущим от контроллера) и толстый белый провод питания провод с черной полосой (вывод 87) (нам нужны белый и розовый провода), это реле вентилятора.

Если охлаждающий вентилятор не работает

Установлен электродвигатель для привода постоянного тока вентилятора, возбуждаемого постоянными магнитами МЭ-272 или аналогичными. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:

• Номинальная частота вращения вала электродвигателя с рабочим колесом 2500 — 2800 об / мин.
• Потребляемая мощность электродвигателя, 14 А
• Температура замыкания контактов датчика 82 ± 2 градуса.
• Температура открытия контактов датчика, 87 ± 2 градуса.

Вентилятор охлаждения может не включаться по следующей причине:

• неисправности электропривода;
• перегоревший предохранитель;
• неисправен термостат;
• неисправен термодатчик включения кулера;
• неисправно реле ВО;
• обрыв электропроводки;
• Неисправность пробки расширительного бачка.

Для проверки самого мотора вентилятора ВАЗ подаем на его выводы напряжение 12 В от АКБ — заработает исправный мотор. Если причина проблемы в вентиляторе, вы можете попробовать его отремонтировать. Проблема обычно заключается в щетках или подшипниках. Но бывает, что электродвигатель выходит из строя из-за короткого замыкания или обрыва обмоток. В таких случаях лучше всего заменить весь привод.

Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека и имеет обозначение F7 (20 А).Проверка выполняется с помощью автомобильного тестера, включенного в режиме датчика.

1. В автомобиле с карбюраторным двигателем необходимо проверить датчик — включить зажигание и замкнуть накоротко два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произойдет, проблема определенно не в датчике.
2. Для инжекторных автомобилей необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры и отсоединить разъем датчика, отсоединив его от бортовой сети автомобиля.В этом случае контроллер должен запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как отказ системы охлаждения и заставляет привод вентилятора работать постоянно. Если привод запускается, датчик неисправен.

Замена электровентилятора в автомобиле

1. Ставим машину на ровную поверхность, обездвиживаем стояночным тормозом.
2. Открываем капот, отключаем минусовой вывод.
3. Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
4. С помощью отвертки ослабьте зажим воздуховода на датчике потока воздуха и снимите гофру.
5. Откручиваем винты крепления крышки корпуса воздушного фильтра, снимаем фильтрующий элемент.
6. Ключом на 8 открутите крепление воздухозаборника и снимите его.
7. Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
8. Отсоедините колодку проводов от разъема вентилятора.
9. Осторожно снимите кожух вентилятора вместе с приводом.
10. Ключом на 10 открутите 3 болта крепления электродвигателя к корпусу.
11. Ставим на место новую.
12. Ставим конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
13. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.

Модернизация схемы управления

Вентилятор охлаждения включается на десятке при температуре 100-105 ° С, при нормальной работе
температура двигателя 85-90 ° С, вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно негативно сказывается.

Эту проблему можно решить двумя способами: отрегулировать температуру переключения в «мозгу» или сделать кнопочку. Остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: застрял — включил, ушел — выключил, и никто не перегревается.

В салоне установлена ​​кнопка выбора режима работы вентилятора (постоянно отключена, постоянно включена, включается автоматически по датчику) — эта «настройка» не является обязательной, но будет очень полезным дополнением.

На контактах реле 87, 30, на проводе от АКБ до предохранителя и массе вентилятора будет большой ток, а значит надо использовать провода сечением не менее 2 мм, иначе более тонкий проволока не выдержит и не сгорит.

Видео — подключение и проверка VO

ВАЗ 2107 комплектуется электровентилятором охлаждения радиатора. Он автоматически включается при нагреве охлаждающей жидкости до 90 градусов и в нормальных условиях обеспечивает стабильную температуру двигателя независимо от температуры воздуха и режима движения.

Но есть одна проблема. Иногда срывается реле (датчик) включения вентилятора и вентилятор радиатора ВАЗ 2107 не запускается. В результате двигатель перегревается и дело в лучшем случае ограничивается закипанием и утечкой охлаждающей жидкости, а в худшем — капитальным ремонтом двигателя. Во избежание проблем можно улучшить конструкцию, организовав принудительную обдув радиатора. Это можно сделать двумя способами: механическим и электрическим.

Механическое принудительное охлаждение радиатора ВАЗ 2107

На старых моделях ВАЗ охлаждение радиатора осуществлялось с помощью крыльчатки, установленной на роторе водяного насоса.Это решение обеспечивало постоянный приток воздуха к радиатору при заклинивании двигателя. Учитывая, что конструкция ВАЗ 2107 мало отличается от своих «предшественников», установить такую ​​крыльчатку не составит труда.

Преимущество этого решения — надежность. Принудительный механический обдув радиатора гарантирует, что в жаркий день машина не закипит в пробке. Но при этом эффективность обдува на малых оборотах снижается по сравнению с электрическим обдувом. Зимой появляется еще один недостаток принудительного охлаждения — холодный двигатель дополнительно обдувается вентилятором, что немного замедляет его прогрев.То, что на холодном двигателе вентилятор дует на радиатор, никак не влияет на скорость прогрева, при условии, что термостат работает. Дело в том, что перед прогревом двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому контуру, минуя радиатор.

Механический привод вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 можно доработать :

• Установить диффузор для направления воздушного потока через соты радиатора. Это повысит эффективность охлаждения.
• Сдвиньте радиатор немного назад, ближе к крыльчатке.Для этого можно наклонить его верхнюю часть, используя для крепления жесткие стальные планки. Полосы нужно рассчитывать так, чтобы расстояние между радиатором и крыльчаткой было примерно 2040 мм.

Таким образом можно уберечь автомобиль от перегрева.

Электровентилятор охлаждения радиатора (принудительный)

Чтобы поломка датчика вентилятора ВАЗ 2107 не приносила проблем, можно организовать принудительное охлаждение без замены штатного электровентилятора с надетой на шкив помпы крыльчаткой.Для этого достаточно обеспечить включение резервного вентилятора кнопкой. Вам потребуются следующие детали и материалы:

Вам также понадобится новый датчик вентилятора, если старый неисправен. Исправность можно проверить омметром или шкалой. Если вентилятор не включается при нагреве нижней части радиатора, его необходимо заменить.

Во-первых, нужно уменьшить ток, проходящий через контакты теплового реле, контролирующего включение вентилятора. Для этого схему включения вентилятора ВАЗ 2107 нужно изменить так, чтобы он запитывался не напрямую от датчика, а через дополнительное реле.В этом случае контакты датчика вентилятора (термореле) не сгорят, а в случае выхода из строя дополнительного реле его будет намного проще заменить.

Также необходимо подключить кнопку включения вентилятора так, чтобы при включении она дублировала датчик, подавая напряжение на катушку реле при включении. В этом случае при выходе из строя датчика появится возможность вручную включить вентилятор охлаждения ВАЗ и защитить двигатель от перегрева.

Усовершенствование системы охлаждения с электровентилятором

Для улучшения охлаждения можно заменить штатный вентилятор охлаждения ВАЗ 2107 на более мощный и совершенный.В этом качестве подойдут вентиляторы от «калины» или «приоры». Особенно эффективный вентилятор с восемью лопастями обеспечивает особенно сильный воздушный поток.

Стоит учесть, что система охлаждения ВАЗ 2107 изначально создавалась для эффективной работы. В случае выхода из строя причина кроется не в неэффективном штатном аккумуляторе, а в забитых ячейках радиатора или недостатке охлаждающей жидкости в системе. Поэтому, если двигатель перегревается при работающем вентиляторе, стоит проверить уровень охлаждающей жидкости и почистить соты радиатора (или заменить их).

1. Для начала нужно проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной панелью. (Глава Электросистема кузова ).
2. Если все в порядке, отсоедините штекер термовыключателя.
3. Соедините оба контакта на конце провода с помощью куска проволоки.
4. В двухступенчатом термостате все три язычка должны быть соединены.
5. Если вентилятор начинает работать при включенном зажигании, это означает, что неисправен термовыключатель, исключенный из электрической цепи (для проверки).
6. Для дальнейшего движения нужно хорошо закрепить провод в заглушках и заизолировать его скотчем или штукатуркой во избежание короткого замыкания.
7. Если отключение термовыключателя не удалось, проверьте реле вентилятора в центральном переключателе (см. Главу Электросистема кузова ): если обе перемычки термовыключателя «шунтируются», то при включенном зажигании контакты в реле должно быть четко слышно замыкание.
8. Если ничего не слышно, то нужно «обойти» реле вспомогательными средствами.Для этого соедините выступы штекера реле между выводами 30 и 87 с помощью куска проволоки (канцелярской скрепки) и вставьте реле.
9. Теперь охлаждающий вентилятор должен начать работать при выключенном зажигании. Если это произошло, значит реле неисправно.
10. В аварийной ситуации перемычку можно оставить на месте во время движения. После завершения поездки его необходимо снять.
11. Если и в этом случае реакции не последовало, проверьте двигатель вентилятора:
12. Отсоедините кабельный наконечник от электродвигателя вентилятора и вместо этого проведите вспомогательный кабель от клеммы красного / черного провода к положительной клемме аккумуляторной батареи.Штекерный разъем коричневого провода должен быть подключен непосредственно к отрицательной клемме.
13. Если крыльчатка по-прежнему не вращается, значит, мотор вентилятора неисправен — его необходимо заменить.
14. Если вентилятор запускается, необходимо проверить реле (см. Главу Электросистема кузова ), кабельные наконечники и все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
15. Вы можете безопасно продолжать движение даже с вентилятором, питающимся непосредственно от аккумулятора. Вспомогательную проводку следует прокладывать так, чтобы не возникало коротких замыканий.
16. В моделях с соответствующим оснащением вторая ступень вентилятора или устройство для включения вентилятора после остановки двигателя запитываются по красно-синему проводу. Чтобы проверить эту ступень вентилятора, подключите провод «+» к красному / синему проводу вилки двигателя.

Схема подключения вентилятора охлаждения ваз 2107

Сегодня поговорим о том, почему не включается вентилятор ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор). Чуть раньше мы разобрались, как улучшить систему охлаждения двигателя.Вся процедура проста и не требует особых знаний. Но не менее актуальная проблема — вентилятор отказывается своевременно включаться. Постараемся выяснить, почему это происходит.

Карбюратор семерки

В этих автомобилях система управления включением электровентилятора очень проста. Его даже можно назвать аналогом. Вся цепочка состоит в простейшем виде из следующих элементов:

1. Электродвигатель вентилятора.
2. Датчик включения.
3. Электропроводка.

Все, больше ничего, искать повреждения нужно только в этих частях конструкции. В 70% случаев выходит из строя датчик, в 5% электровентилятор, в 20% виновата проводка.

Совет! Для диагностики автомобиля советую воспользоваться довольно дешевым решением: — один раз ставить и всегда пользоваться.

Но в некоторых автомобилях применяется чуть более совершенная схема, в которую включено электромагнитное реле. С его помощью получается снять с датчика большие токи.Это увеличивает ресурс устройства.

Некоторые водители, не привыкшие доверять автоматике, устанавливают обычную кнопку параллельно датчику (а иногда и вместо этого). Такая схема имеет право на существование, но сам водитель должен быть предельно внимательным, чтобы вовремя заметить повышение температуры и включить электровентилятор.

Алгоритм поиска неисправностей

Если у вас не работает охлаждение ВАЗ 2107 (карбюратор), необходимо выполнить следующие действия:

1. Выключите двигатель и включите зажигание.
2. Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы закрыть клеммы датчика включения вентилятора. Обратите внимание, что весь контроль является массовым. Если вентилятор включается, датчик неисправен. Если не работает, то причина кроется глубже.
3. Отсоедините башмак от электровентилятора и напрямую включите аккумулятор. Вращающийся ротор указывает на то, что двигатель работает. Если электровентилятор все равно не работает, придется подумать о его замене.
4. Если вентилятор и датчик исправны, проверьте электромагнитное реле (при наличии в цепи).
5. Провода проверяются последней. Очень часто окисление происходит на стыке с кузовом автомобиля. А иногда и вовсе случается банальный обрыв.

Этот же алгоритм частично применим к автомобилям, на которых установлен инжектор.

Но чтобы сравнить и оценить разницу, стоит рассмотреть такие машины.

Инжекторные двигатели

Здесь все несколько сложнее, так как за работу электродвигателя радиатора отвечают следующие устройства:

1. Электронный блок управления.
2. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
3. Реле электромагнитное.

Причина, по которой электровентилятор может не работать (или часто слишком сильно включаться) кроется в одном из этих узлов. Конечно, двигатель слишком часто включается, если ячейки радиатора снаружи или внутри сильно загрязнены, если есть воздушные пробки. Но не включается из-за наличия поломок в системе управления.

Итак, вам нужно найти датчик температуры для диагностики.Он находится в одной из трубок системы охлаждения двигателя ВАЗ 2107. Если посмотреть на двигатель сверху, то вы найдете его под трубкой, соединяющей топливную рампу с дроссельной заслонкой. Чтобы проверить это, отсоедините клемму и измерьте сопротивление между центральной клеммой и землей. При температуре 20 градусов сопротивление должно быть около 3,5 кОм. Если температура близка к 90 градусам, то сопротивление будет порядка 0,25 кОм.

Если сопротивления нет, или оно существенно отличается от вышеуказанных значений, то очевидно неисправность датчика, ремонт его невозможно.Цена нового будет примерно 100-200 рублей (в зависимости от аппетита продавца). Но если датчик исправен, а электровентилятор не работает, то нужно проверить его электродвигатель и силовое реле. Если проблем не обнаружено, проведите диагностику проводки.

В данной статье будет подробно рассказано о нагнетательном вентиляторе ВАЗ 2107. Можно выделить два типа этой конструкции — электрическую и механическую. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке внезапно выходит из строя датчик включения вентилятора.После такого мероприятия, как правило, начинают задумываться об улучшении дизайна. И есть несколько способов сделать апгрейд.

Способ первый — принудительное охлаждение механического типа

Пожалуй, это можно так назвать. Вспомните первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не применялись электровентиляторы. В них продувка радиатора происходила за счет крыльчатки, прикрученной к ротору насоса. Точно такой же вентилятор можно установить на инжектор ВАЗ 2107. Конструкция системы охлаждения не сильно отличается.

Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции. Дело в том, что даже зимой радиатор будет обдувать потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому внутри может быть довольно прохладно. Летом это хорошо — мотор всегда остывает, вентилятор постоянно работает, тосол не кипит.

Но сделайте еще два небольших улучшения и летняя эксплуатация будет просто сказкой:

1. Установите пластиковый диффузор, который направляет воздушный поток в ячейки радиатора.
2. Верхнюю часть радиатора необходимо установить немного ближе к лопастям крыльчатки. Крепежные детали для изготовления небольших полосок из твердого металла. Постарайтесь сделать так, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки находилось в пределах 2-4 см.

Эти маленькие хитрости помогут улучшить охлаждение ВАЗ 2107. Цена вопроса буквально мизерная — не более 80 рублей (столько стоит крыльчатка).

Второй способ электрический

Если у вас новый автомат, установлен инжектор и электровентилятор, стоит ли его портить форсированной крыльчаткой? Несколько разумнее было бы оставить электровентилятор, но сделать резервный способ включения кнопкой.В магазине купите несколько предметов и материалов:

1. Новый датчик (если старый пришел в негодность).
2. Соленоидное реле с нормально разомкнутыми контактами.
3. Красный провод сечением 0,75 кв. мм
4. Кнопка для установки в приборную панель ВАЗ 2107 (желательно с подсветкой).
5. Термоусадочная изоляция.
6. Розетки типа «мама» и колодка для реле.

Схема подключения изображена на фото.Первым делом выключите вентилятор и поменяйте датчик на включение. Затем соберите схему.

Обратите внимание, что в новых автомобилях используются датчики, способные переключать очень большие токи. Но, несмотря на это, они все равно горят. Острые нагрузки по-прежнему быстро выводят его из строя. Что делать? Выход один — уменьшить ток на выводах датчика. Для этого ввести в цепь электромагнитное реле. Теперь вероятность отказа датчика снижена. Но шанс выхода из строя реле становится выше.Правда, поменять будет проще.

Установите кнопку принудительного вентилятора в приборную панель и протяните от нее два провода — один можно сразу подключить к массе, а второй к выходу датчика. Получается, что ваша кнопка и контакты датчика подключены параллельно. Поэтому при выходе из строя датчика можно включить электромагнитное реле кнопкой.

Третий путь — идеальные веера

Для улучшения охлаждения ВАЗ 2107 можно вместо штатного электровентилятора использовать более современные.Прекрасно подходят тем, что ставят на автомобили модели «Калина», «Приора». Особенно хорошо подойдет электрический вентилятор с восемью лопастями. Поток воздуха от него будет намного сильнее, следовательно, ячейки радиатора будут остывать быстрее.

На автомобилях предусмотрен электровентилятор для обдува радиатора системы воздушного охлаждения. Загорается при установке датчика-выключателя 37101B, который установлен в нижней части правого бачка радиатора. Раньше питание двигателя вентилятора подавалось через реле.В данном случае использовался датчик температуры ТМ-108. В настоящее время схема электровентилятора упрощена, и электродвигатель получает питание напрямую через контакты датчика-переключателя. Датчик неразборный — в случае неисправности его необходимо заменить.

Рис. 1. Схема электрических соединений двигателя вентилятора охлаждения двигателя

Технические характеристики электровентилятора и датчика 37101В (ТМ-108).

Электродвигатель МЭ-272 (или аналогичный) постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.Устанавливается в кожух на кронштейнах радиатора. В процессе эксплуатации электродвигатель не требует обслуживания, неисправный необходимо заменить.

Для проверки электродвигателя вентилятора подаем напряжение 12 В с АКБ на клеммы электродвигателя — исправный двигатель будет работать.

Для проверки датчика-выключателя электровентилятора отключив провода от датчика, соединяем их вместе при включенном зажигании. Если вентилятор работает, датчик неисправен.

Подключив к выводам датчика омметр и опуская его на длину нити в воде, измеряем температуру включения и выключения датчика термометром.Для этого воду нагреваем почти до кипения, а затем контролируем охлаждение. Для исправного датчика температурная характеристика не должна отличаться от приведенной выше.

возможных причин и решений. Причины не зарядки АКБ

Если вы обнаружите, что ваш ВАЗ 2107 не заряжает аккумулятор, необходимо немедленно принять меры. Продолжение использования автомобиля может привести к разрядке аккумулятора. Вам придется либо искать попутчика, готового взять машину на буксир, либо вызывать службу эвакуации.

Теория «на пальцах»: как это работает

На ВАЗ 2107 устройства могут получать питание от 2х источников. Первый — аккумулятор, второй — генератор. Аккумулятор подает питание при остановленном двигателе. В нем есть определенный заряд, расходуется по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии вращения ротора. То есть — при работающем двигателе.

Схема работы аккумулятора: 1. Аккумулятор, 2. Отрицательный диод, 3. Дополнительный диод, 4. Генератор, 5.Положительный диод, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Обмотка ротора, 9. Конденсатор, 10. Монтажный блок, 11. Контрольная лампа, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Контрольная лампа

Как видно из схемы, в системе зарядки задействовано большое количество компонентов и каждый из них может вызвать плохую зарядку или ее отсутствие. Для наблюдения за процессом зарядки аккумулятора на приборной панели автомобиля установлена ​​сигнальная лампа.

Если система в хорошем состоянии, сигнал управления включается после завода.Но при выходе мотора в рабочий режим лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это означает, что аккумулятор пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия заряда аккумулятора:

• Дергается стрелка заряда АКБ ВАЗ 2107.
• Управляющий сигнал не гаснет. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
• Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит в зеленую зону.
• При работающем двигателе напряжение на аккумуляторной батарее должно быть около 13,9.
• Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд АКБ ВАЗ 2107 в этих пределах пока не страшен.

Падение напряжения до 12 В говорит: от генератора заряд не идет!
Лампа тусклая Зарядка АКБ ВАЗ 2107 — недозаряд АКБ.

С чего начать проверку

Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, вольтметр дает нормальные показания, но аккумулятор при этом не заряжается, а значит, на выводах отсутствует (или недостаточный) контакт.Их сильное окисление может привести к тому, что напряжение от генератора к батарее просто не придет. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также клеммы аккумулятора, затем снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работу системы зарядки.

В том случае, когда напряжение на АКБ ВАЗ 2107 все еще ниже нормы, нужно замерить его на выходе генератора при работающем двигателе. Большая разница между показаниями на выходе и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором.Битая — требует замены.

Следующим элементом, который нужно проверить, является ремень привода генератора. В случае разгрузки она проскользнет по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хотя зарядка будет проводиться (при условии исправной схемы), но этого будет мало. В этом случае двигатель работает, вольтметр дает норму. Однако если нагружать систему еще немного — например, включать фары — то напряжение резко падает.Затем, если заряд аккумулятора на ВАЗ 2107 пропадает, это говорит о том, что натяжной ремень слабо натянут, проскальзывает. Ремень следует подтянуть; если он износился в процессе эксплуатации — замените. Но перетягивать нельзя: чрезмерное натяжение ремня дает перегрузку насосов, подшипников генератора.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике, — это предохранитель № 10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: перегорел предохранитель для зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — система работать не будет.

Если с выводами, ремнем, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107 искать следует дальше.

Что еще проверить

1. Регулятор напряжения;
2. Выпрямительный блок-генератор;
3. диоды;
4. Генератор для открытых обмоток;
5. Щетка генератора в сборе;
6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что система зарядки выходит из строя, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

Продолжаем …
Диоды проверяются контрольной лампой или мультиметром. Если один из них сломается, придется менять весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора необходимо такое же устройство. Измеряется сопротивление между креплениями выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, необходимо заменить обмотку или весь генератор.

Сам генератор часто выходит из строя из-за износа щеток. Чтобы их проверить, нужно снять щетку в сборе и измерить длину элементов.Если он составляет 5 мм или меньше, щетки необходимо заменить.

Почти все вышеперечисленные компоненты системы при выходе из строя заменяются, так как не подлежат ремонту. Устранить можно лишь некоторые неисправности генератора, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если по пути возникли проблемы с подзарядкой. Из-за отсутствия подзарядки аккумулятор со временем полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить двигатель стартером не получится.Завести ВАЗ-2017 с разряженным аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

По паспорту аккумулятор рассчитан на 3-5 лет активного использования (реально получается меньше). Поэтому со временем возникает необходимость покупать и подключать аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

При покупке нового аккумулятора следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: обслуживаемый и необслуживаемый.Первый вариант позволяет проверить и пополнить уровень электролита. Это позволяет дольше использовать аккумулятор.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели подходят аккумуляторы емкостью 50-60 А * ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. К тому же карбюраторные модели ВАЗ требуют более мощных аккумуляторов — они потребляют больше энергии при запуске.
По габаритам ВАЗ 2107 требует блоков питания размером 242 * 175 * 190 мм. Для них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

При выборе АКБ следует учитывать место жительства владельца «семерки». Те, кто живет на юге, могут приобрести менее мощный аккумулятор. Северянам советуют отдавать предпочтение АКБ повышенной емкости: в холодную погоду машина заводится с большими затратами энергии.

Противостояние атакующим

В связи с тем, что аккумулятор стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи.Открыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально следят за «семерками».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

• Охраняемая парковка или охраняемый гараж.
• Установка сигнализации.
• Крепление замка на капоте. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужна сварка, портится внешний вид, а взломать замок для профессионала довольно просто.
• Возьмите батарею с собой.Времени, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машину оставить ненадолго, она беззащитна: аккумулятор можно вынуть на стоянке в супермаркете.

Но все специалисты сходятся во мнении, что самая надежная защита АКБ от угона ВАЗ 2107 — комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео — Защитите аккумулятор от кражи

Следует немедленно искать причину неисправности, так как под угрозой находится питание всего электрооборудования током, а также зарядка аккумуляторов.

Как известно, при исправном генераторе аккумулятор не требует зарядки в течение многих месяцев и лет, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, который обычно бывает десятками, пополняется током за счет работы исправного генератора.

Типы генераторов

Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) комплектуется генератором 9402.3701. На инжектор ВАЗ — 3202.3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, мы их рассмотрим.

Основные проблемы

Если генератор начинает ломаться, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора. Если генератор дает зарядку, но недостаточно, то, возможно, он был слишком «загружен», поставив помимо штатного электрооборудования множество других гаджетов, и он уже работает на пределе своих возможностей.

Нашим автомобилистам было больно любить тюнинг ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамика, усилитель света и т. Д. В некоторых случаях некоторые меняют аккумулятор, например, вместо него ставят ёмкость 70 Ач. обычный ВАЗовский, на 55 Ач.

Но если на первых порах это может помочь, то со временем такая батарея будет работать еще быстрее, так как штатный генератор не сможет обеспечить свою полную зарядку, у него не хватит мощности для этого.

Причины разряда АКБ подробно описаны в следующем материале:

устранение неисправностей

Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно выполнить элементарную проверку.Если у вас нет «дополнительных» потребителей энергии, вы можете сразу искать неисправности генератора, если они есть, отключите их на время. Причем — не выключать, а именно отключать от машины.

План проверки:

1. Измерьте возврат тока на холодном автомобиле, когда он не работает, и все его системы жизнеобеспечения отключены. Будет идеально, если возврата вообще нет. Но бывает это крайне редко. Практически каждый ВАЗ 2110 где-то находится из-за недостаточного контакта, местного замыкания и т. Д.небольшая отдача все еще наблюдается. Но — он просто маленький, и не тот, в который аккумулятор может сесть за ночь парковки;
2. Если все в норме, утечки тока нет или их мало, батарея не разряжена, переподключите все устройства, которые вы (неважно, самостоятельно или с помощью наемных специалистов) установили на свой автомобиль по собственной инициативе. Повторите ту же проверку. Если выяснилось, что ток идет активно, значит, причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, виновато не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
3. Но если отдачи не обнаружено, то приступаем к тщательному осмотру генератора.А вот возможных неисправностей масса:
   недостаточно контакта щеток с кольцами ротора;
   обрыв обмотки возбуждения;
   возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке обмотки возбуждения. В этом случае генератор нагревается и гудит;
   обмотка возбуждения может замыкать на корпус ротора;
   обрывов может произойти в фазной обмотке статора;
   статор может замыкать на корпус;
   возможно замыкание «плюса» на корпус;
   может выпрямлять диоды в выпрямительном блоке;
   механических неисправностей также занимают не последнее место в этом списке.

Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно.

Слабый контакт

Контакт может стать слабым из-за загрязнения или смазки щеток, контактных колец ротора. Другой виновник — усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут увеличить сопротивление поля и даже прервать цепь.

Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины. Если кольца окислились, их можно протереть стеклотканью.

Обрыв обмотки

Обрыв обмотки возбуждения означает отсутствие заряда аккумулятора. Чтобы определить это, часто достаточно просто положить руку на генератор. В перерыве нагревается. Для точной проверки нужно отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, подключить провода аккумулятора (через вольтметр или лампочку) к выводу W генератора (через вольтметр или лампочку).

Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Чтобы узнать, какая из катушек не дает работать генератору, подключите провода от аккумулятора к каждой в отдельности. Наконец, проверяется пайка и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при этом помогает внешняя пайка.

Межвитковая цепь

Межвитковое короткое замыкание может произойти в любой из катушек обмотки возбуждения. При этом обмотка нагревается, ток возбуждения увеличивается.Для определения короткого замыкания недостаточно отметить, какая из них греется, нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром.

Замыкание на корпус ротора

При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор просто не работает. Чаще всего замыкается на корпусе в местах выходных концов обмотки к контактным кольцам ротора. Проверяем лампочкой с напряжением 220 В.

Один провод подключаем к любому контактному кольцу, другой — к сердечнику ротора или его валу. При коротком замыкании загорится лампочка. Вы не пойдете с таким генератором, поэтому вам нужно либо изолировать, либо заменить обмотку.

Короткое замыкание в фазной обмотке статора

Чаще всего короткое замыкание возникает при разрыве изоляции между витками обмоток статора. При этом генератор очень горячий, он недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах двигателя.

Статор замыкается на корпус

Как и при других неисправностях, у генератора беда: сильно нагревается, гудит, падает мощность.Испытание проводится с помощью лампы 220 В. Один вывод размещен на сердечнике, другой — на одном из выводов обмотки. При коротком замыкании загорается лампа. Ремонт заключается в замене неисправных катушек.

Плюсовой зажим замыкается на корпус

Эта неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к выходу из строя диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает короткое замыкание в аккумуляторе. Может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя.

Механические неисправности

На первом месте среди механических неисправностей ВАЗ 2110 стоит натяжение ремня. В этом случае шкив генератора обычно очень горячий. К тому же не хватает зарядки аккумулятора. Также проверьте все на предмет плохого контакта, обрывов и т. Д.

Поэтому, независимо от того, кто у вас, карбюраторный автомобиль или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

Прежде чем писать об основных причинах, по которым на ВАЗ 2109-2108 может пропасть зарядка аккумулятора, хочу предупредить всех читателей, что приведенный мною список не является полным и основан только на личном опыте эксплуатации.Итак, за мой короткий 10-летний стаж вождения мне пришлось управлять множеством автомобилей и было довольно много проблем с зарядкой аккумулятора, и я постараюсь написать здесь об основных.

Ни для кого не секрет, что основным устройством, отвечающим за нормальную работу электроприборов в автомобиле, является генератор. Именно из-за выхода из строя некоторых его частей зарядка может полностью пропасть или стать слабой. Основные неисправности генератора, влекущие за собой снижение тока заряда на АКБ:

• Износ щеток генератора.Это очень частая и самая частая причина. Если их стереть до минимально допустимой высоты, то зарядка может пропасть постепенно, а потом пропасть вовсе. Чтобы решить эту проблему, нужно просто заменить кисти на новые и все.
• Отказ диодного моста. Самые надежные диодные мосты обычно устанавливаются на автомобили ВАЗ 2109-2108 с завода. И именно они проходят больше всего километров! Это уже проверено не только мной, и любой автоэлектрик со стажем это подтвердит.Если перегорел один из диодов или полностью сгорел блок выпрямителя, то его тоже нужно заменить. Процедура не очень быстрая и приятная, но особого труда не доставит. Ниже кину ссылку на страницу, где описан весь процесс ремонта генератора.
• Более сложная поломка генератора, например обрыв ротора или обмотки статора. Конечно, это редко, но бывает. Стоимость этих запчастей довольно низкая, поэтому лучше покупать новые и устанавливать сгоревшие вместе, чем покупать новый генератор.
• Слабая зарядка может быть из-за проскальзывания ремня генератора. Это становится особенно заметно в сырую или дождливую погоду, а также при попадании воды на ленту. Он начинает свистеть, в результате чего скользит по шкиву, тем самым не позволяя генератору набрать достаточную скорость для оптимальной зарядки аккумулятора.

Если у вас возникли проблемы с автомобилем, описанные выше, вы можете прочитать все процедуры обслуживания здесь :. Там все достаточно подробно описано и даже новичку информация будет очень полезной, и разобраться с ней не составит труда.

Конечно, причин пропадания зарядки может быть больше, и кому из читателей есть что добавить, отпишитесь в комментариях, думаю, информация будет полезна всем!

Бывает, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает глохнуть или двигатель начинает работать нестабильно, значит, заряда нет.Генератор дает слабую зарядку или не заряжается по нескольким причинам.

Что заставляет генератор не заряжать ВАЗ 2107?

1. Износ щеток генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замерах их длина оказалась меньше номинальной, то щетки необходимо заменить на новые.
2. Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также может вызвать недостаточную зарядку.Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают как проводники тока только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, то лампа то горит, то не горит.
3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет заряда, потому что неисправно реле напряжения (планшет), или, как это правильно называется, реле регулятора напряжения. Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при разных скоростях генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеренных вольтметром при работающих двигателях), то можно смело заявлять о неисправности реле.Если по этой причине вызвана плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то замените реле напряжения на новое. Но перед тем, как пойти его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, ведь особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и он может не сработать у вас, быть исправным. К тому же отказ реле напряжения — очень частое явление.
4. Разумнее было поставить эту причину на третье место, но, поскольку для ее выявления требуется квалификация электрика, она выделена отдельно.Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправности обмоток статора и ротора. Это могут быть: между короткими замыканиями фаз или обрывом фазы. Ремонт генератора, в этом случае рекомендуется доверить обученному электрику.

Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разряжен, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения и связи между ними. Определить «кто виноват» может быть очень просто, даже без дополнительных приспособлений.Как — эта статья поможет.

Для контроля работы генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампа на панели приборов. С их помощью вы сможете отследить причину своих неприятностей.

1) Включить зажигание, не включая стартер. и посмотрите на сигнальную лампу. Он должен засиять на полную мощность, как на фото. Стрелка вольтметра обычно находится на белом участке шкалы (фото).Допустим все ок

Проверить предохранитель № 10 в монтажном блоке. 99% перегорят. В этом случае все остальные лампы на панели приборов также будут обесточены. Замените его точно таким же и проверьте еще раз. Если предохранитель снова перегорел, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем, не отсоединены ли провода от генератора, не перетерта ли где-нибудь изоляция и т. Д.Найти причину поможет схема 3 вот для этого ссылка

Проверяем провода на генераторе, не отсоединен ли провод от клеммы «61». Если там все нормально, нужно проверить наличие на этом проводе «плюса» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора ВАЗ-2107

Если «Плюс» это — проверьте «таблетку» (она же «шоколадку») и генератор.

Нет «плюса» — Приходится снимать панель приборов и проверять лампу. Заменить сгоревший. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель . Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра уходит в зеленый сектор и идет от середины к правому краю (фото). Если так, то скорее всего генератор работает нормально .

Если подать газ, он гаснет на высоких оборотах и ​​снова светится при их уменьшении. Стрелка вольтметра находится в белом секторе и с нарастающей скоростью уходит к краю зеленого. Вывод — неисправен генератор . Вывод такой же, если лампа продолжает гореть на любой скорости, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже переходит в красный цвет.

3) Если генератор работает, но батарея постепенно разряжается. выполните еще одну проверку.Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив отрицательную клемму АКБ, снимаем. Двигатель на холостом ходу (около 900 об / мин) не должен глохнуть. Если двигатель остановился, установите клемму на место и снова запустите. Удерживая обороты 1200-1500, снова снимаем клемму. Двигатель снова заглох? Затем выключите свет оставьте вентилятор отопителя на повторите тест. Теперь двигатель с отключенной отрицательной клеммой от аккумуляторной батареи продолжает работать.Вывод — генератор работает, но не выдает требуемый ток, нуждается в ремонте.

Примечание! С этим тестом лучше и безопаснее работать вместе. Не отсоединяйте клемму аккумулятора, не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения во время отключения может «сжечь» электронные компоненты систем зажигания. Особую осторожность следует проявлять на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если кипит аккум

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть» — идет вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадный) вышел из строя . Если такое случилось, идите дальше, дороже! Все электрооборудование автомобиля может сгореть, а аккумулятор достанет, электролит «закипит», пластины могут покоробиться. Чтобы добраться до места ремонта, можно временно отключить генератор, сняв провод с вывода «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно довольно долго ездить, только не забудьте выключить ненужные электроприборы — вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т. Д.Фары или ходовые огни придется оставить.

В данной статье описан простой метод определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том, как все это отремонтировать.

Как устранить запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор): советы

ВАЗ-2107 — последняя классическая модель «Жигулей». «Семерка» последних лет выпуска отличалась не только обновленным двигателем, но и новой системой питания.ВАЗ-2107 — единственная классика, на которой инжектор можно было поставить с завода. Но даже после таких изменений владельцы жалуются на запах бензина в салоне. У ВАЗ-2107 (инжектор) он может появиться по разным причинам. Это не всегда техническая поломка. Подробнее об этой проблеме, а также о том, как устранить запах бензина в салоне на ВАЗ-2107 (инжектор), читайте далее в статье.

Особенности топливной системы

«Семерка» — это улучшенная версия Шестерки.Последний в свою очередь, как и все предшественники, отличался системой питания карбюратора. На ВАЗ-2107 можно использовать инжектор для подачи горючей смеси.

Система впрыска — это целый комплекс компонентов, объединяющий следующие элементы:

• Блок управления.
• Датчики (массовый расход воздуха и лямбда-зонд).
• Регулятор холостого хода.
• Топливный бак с клапаном адсорбера.
• Насос.
• Фильтр.
• Форсунки.
• Соединительные трубы и шланги, а также проводка.

Более подробная схема топливной системы (форсунки) ВАЗ-2107 представлена ​​ниже.

Погружной насос откачивает топливо из бака, откуда оно по трубкам поступает во впускной коллектор под давлением 3-5 атмосфер. Предварительно бензин проходит процедуру очистки. Для этого предусмотрен фильтр тонкой и грубой очистки (последний находится прямо перед насосом). Количество топлива, поступающего в цилиндры, измеряется самими форсунками с помощью электроники.Избыток бензина проходит через обратный топливный клапан в баке. Этот элемент двусторонний. Обозначается цифрой 10 на схеме топливной системы ВАЗ-2107 (инжектор), которая представлена ​​выше.

Все процессы подачи и приготовления бензиновой смеси автоматические. Как говорят отзывы, система достаточно надежна и не требует регулировок, как в случае с карбюратором. Но иногда с этим могут возникнуть проблемы. Например, вдруг в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) запах бензина.Что делать и что опасно, рассмотрим дальше.

Какие последствия?

В салоне хорошей машины не должно быть посторонних запахов, в том числе горючего. Если внутри пахнет бензином, значит, в системе утечка. Это прямая причина несанкционированного возгорания, что очень опасно.

Также стоит помнить, что пары бензина очень ядовиты для человеческого организма. Водитель и пассажиры почувствуют головокружение, вялость и даже тошноту.Поэтому не стесняйтесь решать эту проблему.

Проверить крышку бака

Это не заправочная горловина. Даже при ее открытии запах бензина не попадет в салон. Причину надо искать в самом баке. У форсунки «Семерка» она немного другая конструкция. Если на карбюраторных машинах он неразъемный, то есть отверстие под помпу. Крышка прикручивается равномерно по периметру. Возможно, из-за незакрепленных креплений пары начинают вытекать.

Где танк?

На большинстве автомобилей он находится под подушкой заднего сиденья. Но на классических «Жигулях» он находится в багажнике с правой стороны (ВАЗ-2107 — не исключение). Обнаружить это несложно — этот элемент не скрыт ни оболочкой, ни обшивкой.

Прокладка

Как уже было сказано ранее, на таких автомобилях используется погружной насос. Чтобы закрыть отверстие в бачке, производитель применил резиновую прокладку. Из-за него в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) пахнет бензином. Причины очень банальные — прокладка может дать усадку или со временем потрескаться.

Как решить проблему?

Требуется новая прокладка бензонасоса электрического. Заменить его очень просто. Для начала нужно сбросить давление в системе подачи форсунок.Для этого необходимо запустить двигатель и вынуть предохранитель, отвечающий за помпу на работающем моторе. Через пару секунд глохнет сама машина. Далее нужно открыть ствол и повернуть болты болта погружного насоса на 7, чтобы открутить их по порядку. Это цельная конструкция, объединяющая фильтр грубой очистки, индикатор уровня бензина, топливопроводы, контрголовок и крышку.

Открутив все восемь болтов, необходимо снять помпу, удалив проволочную фишку.Будьте осторожны — при снятии указатель уровня топлива может заклинить (он немного погнут, на конце есть поплавок).

Полезный совет

Ремонтируя топливную систему, можно предотвратить фильтр грубой очистки. Он представляет собой полимерную сетку и расположен в нижней части контрчашки. Фильтр можно промыть ацетоном или любым другим растворителем. Затем очистите жесткой щеткой и продуйте сжатым воздухом. Что ж, лучший вариант — заменить сетку на новую. Проблема только в том, что он часто продается только в сборе с помпой, а стоит около тысячи рублей.

Топливопроводы

Если проблема не устраняется и в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) при открытых окнах все еще присутствует запах бензина, необходимо проверить герметичность топливных магистралей.Они тянутся по всему телу. Утечка может произойти где угодно. Обычно причина — механическое повреждение (например, после преодоления высокого препятствия машина зацепилась низом за землю). Не всегда бензин будет хлестать речку из-под машины. Топливопроводы очень надежны, и зачастую все ограничивается лишь небольшими прожилками. Но именно из-за них в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) пахнет бензином.

Стоит внимательнее осмотреть днище. Если на трубках есть темные полосы, значит, разгерметизация.Такие элементы нужно срочно менять. Обратите особое внимание на места соприкосновения шлангов с другими предметами. В процессе эксплуатации их можно просто стереть.

Клапан адсорбера

Этот элемент устанавливается на все форсунки SCAR, и «Семерка» не стала исключением. Что это за элемент? Клапан адсорбера представляет собой своеобразную банку, установленную в моторном отсеке под воздушным фильтром и заполненную активированным углем. Для чего это? Клапан адсорбера на Seven служит для конденсации и поглощения паров бензина.Пар топлива снова испаряется в жидкость и отправляется обратно в систему питания двигателя.

Как мне проверить этот элемент? Главный симптом неисправности — скопление паров бензина и резкий запах в салоне автомобиля. Также проблема сопровождается сбоями на холостом ходу и пропаданием питания при разгоне. Если в момент открытия бачок шипит, значит, клапан адсорбера пришел в негодность. Менять всю банку не нужно — достаточно одного клапана.После замены машина снова исправно работает, а резкие запахи больше не проникают внутрь.

Проверка клапана мультиметром

Диагностика также может выполняться с помощью вольтметра. Как проверить топливный обратный клапан адсорбера? Необходимо открыть капот и отсоединить жгут проводов от клапана. Затем подключите минусовой щуп мультиметра к массе и включите зажигание. Затем поднесите плюсовой щуп к тамперу провода и посмотрите значения прибора.Показания не должны быть ниже 12 В.

Для осмотра самого клапана его следует ослабить, затянуть хомут с помощью отвертки и вынуть трубку. Далее необходимо снять сам клапан, используя шлицевую отвертку. Необходимо включить зажигание и подать «плюс» и «минус» на соответствующие клеммы на элементе. Если клапан исправен, вы услышите характерный щелчок. В противном случае элемент неисправен и подлежит замене. Стоимость нового элемента 350 — 370 рублей (подходит для ВАЗ десятого семейства).

Для замены клапана нужна только шлицевая отвертка. Ей нужно открутить хомуты бензиновых шлангов и проткнуть край элемента. Новую нужно плотно вставить в пазы до щелчка. Затем наденьте шланги на вентиль и затяните хомуты. На этом замена клапана адсорбера Северского успешно завершена.

Можно ли повредить бак?

В отличие от других автомобилей, где танк находится под сиденьем, на «Жигули» риск его повреждения увеличивается в разы.Ведь он не защищен дополнительно. Это тоже может вызвать протечки и неприятный запах в салоне, исходящий из багажника.

Вывод

Итак, в статье рассмотрено, по какой причине на классических «Жигулях» появляется неприятный запах бензина в салоне.Как видите, отремонтировать ВАЗ-2107 (инжектор) своими руками вполне реально. Бачок не спрятан под сиденьем, поэтому замените любую деталь за считанные минуты.

LADA NIVA (ВАЗ 2107) ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАВОДСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / РЕМОНТ / ПОЛНОЕ — Best Manuals

ВАЗ-212 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ВАЗ-2170003, ВАЗ-2170003 ВАЗ-21214, ВАЗ-21214-20, ВАЗ-21215

Языки: английский

Всего: 222 СТРАНИЦЫ

Руководство доступно для поиска по ключевым словам!

Формат файла: PDF
ДОСТАВЛЕННЫЙ Формат: PDF
МАСШТАБИРОВАНИЕ: Да
Версия для печати: Да
КАЧЕСТВО РУКОВОДСТВА: Завод

* МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА
* БЕЗ ДОСТАВКИ
* НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЖДАТЬ CD-ROM
* Полная гарантия возврата денег !!!

TAGS:

Руководство по обслуживанию, Руководство по ремонту, Мгновенная загрузка, Карбюратор, Впуск, Головки, Распредвал, Кулачок, Клапанный механизм, Блок, Поршни, Кольца, Шатуны, Коленчатый вал, Кривошип, Масляный Насос, Поддон, Зажигание, Крепления, Прокладки , Подшипники, Демпфер, Обработка, Балансировка, Детали, Подъемник, Дистрибьютор, Свечи зажигания, Провода свечей зажигания, Замена масла, Замена трансмиссии, Замена жидкости, NOS, Крепления двигателя, Зажимы, Теплообменник, Провода для вилок, Воздушные уплотнения, Синхронизация, Глушитель , Приемная труба, Кот, Каталитический нейтрализатор, Выхлоп, Коллекторы, Тепловая оболочка, Топливный насос, Замена, Толкатель, Нажимная пластина, Сцепление, Маховик, Уплотнения, Клапаны, Штоки клапанов, Шины, Повернуть, Повернуть шины, Выравнивание, Шестерня привода ГРМ, Шкив кривошипа , Воздушный дефлектор, воздушный шланг, шланг сцепления, тормозной шланг, тормоза, замена тормозов, тормозные колодки, тормозные колодки, ротор, замена ротора, линии сцепления, прокладка головки, поршневое кольцо, основные подшипники, кулачковые подшипники, цепь привода ГРМ, клапанные замки, Морозильные пробки, Фреон, Радиатор, Вентилятор радиатора, Масляный радиатор, Охлаждение масла, Толкатели, Впускные клапаны, Exh Клапаны aust, Направляющие клапана, Пружины клапана, Втулки поршневого пальца, Втулки, Комплект колец, Оси, Тяга переключения передач, Короткий переключатель, Трос переключателя, Жгут двигателя, Жгут проводов, Схемы проводки, Датчики, Датчик масла, Датчик давления, Датчик давления масла, Вольтметр, воздушный винт, заглушка корпуса, банджо-болт, толкатель корпуса, ленточная гайка, кулачковый болт, съемник ротора, гаечный ключ, болт ротора, уравновешивающая пружина, цилиндр, прокладка, изолятор, карбюратор, глушитель, выхлопная прокладка, картер двигателя, Pin, Crank Уплотняющее кольцо, стопорное кольцо, поршневые кольца, поршневой палец, шайба, Чистка сцепления, чехол сцепления, раздаточная коробка, раздаточная коробка, передачи плиты, колпачок, уплотняющая втулка, прокладка, Recoil собрание, Ratchet, карбюратор в сборе, диафрагма, насос , Пружина, Впускной клапан, Задвижка, Вал дроссельной заслонки, Вал дроссельной заслонки, Дроссельная заслонка, Воздушный фильтр, Замена воздушного фильтра, Крышка вентилятора, Крышка фильтра, Корпус фильтра, Втулка, Рычаг воздушной заслонки, Узел переключателя, Сборка, Ретросъемный стартер, Замена стартера, Аккумулятор, Замена аккумулятора, Замена топливного насоса, Топливный насос, Топливо l Фильтр, Замена топливного фильтра, Топливная труба, Съемник в сборе, Петля, Дверная петля, Дверные панели, Приборная панель, Замена приборной панели, Подушки безопасности, Замена CD-плеера, Заводская замена, Перчаточный ящик, Центральная консоль, Замена консоли, Внутреннее освещение, Фары, HID , Проектор, Замена фар, Замена заднего фонаря, Замена лампы, Противотуманные фары, Противотуманные фары, Замена противотуманных фар, Третий стоп-сигнал, Отделка салона, Замена отделки, Сигнал Tun, Каталитический нейтрализатор, Коллекторы, Коллектор, Датчик кислорода, Воздушный фильтр, Впуск холодного воздуха, PCV, Конденсатор переменного тока, Салонный фильтр ACC, Система подогрева, Система охлаждения, Шланг охлаждающей жидкости, Кожух вентилятора, Радиатор, Топливный фильтр, Топливный инжектор, Топливный экран, Катушка зажигания, Провода свечи зажигания, Генератор, Шкив генератора, Стартер, Комплект сцепления, Рабочий цилиндр сцепления , Главный цилиндр сцепления, маховик, ось в сборе, полуоси, башмаки CV, ступицы, подшипники, головка цилиндра, прокладка головки, ремень привода ГРМ, крышка клапана, многорычажный ремень, масляная система, змеевиковый ремень, фильтры АКПП, прокладки, уплотнения, переключатели , Компоненты, E Крепление двигателя, Крепление трансмиссии, Программатор мощности, Манометр, Давление воздуха, Давление масла, Амперметр, Давление нагнетателя, Манометр, Прокладки, Уплотнения, Втулки, Кольца, Уплотнительное кольцо, Уплотнительные кольца, Жгут проводов шасси, Основной жгут проводов, Электрический контактный разъем, реле, Bosch, K&N, американские конденсаторы, Eastern Catalytic, Bosal Performance, Alker, Silla, Denso, NGK, Hastings, Dayco, Sachs, AC Delco, Dorman, Timken, AEM, Airtex, Apexi, Bando, Beck Amley , Benchmark, Bosal, Champion, ContiTech, CSF, 4-Seasons, Лампы, Фары дальнего света, Противотуманные фары, Внутреннее освещение, Освещение, Задние фонари, Задний фонарь, Сигнал поворота, Боковые маркеры, Тормозные диски, Тормозные колодки, Тормозная система, Амортизаторы , Стойки, рулевое управление, подвеска, система подвески, коврик для пола, грузовые вкладыши, консоли, органайзеры, кожа, стекло, окно, лобовое стекло, рулевое колесо, рычаг переключения передач, педали, выступы, гайки с проушинами, колпаки ступиц, колпак колеса, вращать шины, Бампер, передний бампер, задний бампер, крыло, двери, эмблема, крышка топливного бака, топливная дверь, решетки, передняя решетка, капот, домкрат, Подъемник, Подъем, Стойки, Брызговики, Брызговики, Реле фар, Реле стартера, Реле зажигания, Шток клапана, Стеклоподъемник, Ручка двери, Петля капота, Защелка капота, Щетка стеклоочистителя, Двигатель стеклоочистителя, Насос омывателя, Крышка топливного бака, Предоставлено Свет, выключатель дверного косяка, дверной замок, горловина заливной горловины, антенна, промывка, электрическая проводка, схемы, характеристики крутящего момента, значения крутящего момента, замена шин, плоский ремонт, замена ремня ГРМ, текущее обслуживание

Схема включения звукового сигнала Форсунка ваз 2107

Звуковой сигнал на автомобиле ВАЗ 2107 существует в двух вариантах:

1.Два отдельных сигнала: тип C-305 (высокий тон) и C-304 (низкий тон). Держится на кронштейне слева от радиатора.

2. Единственный неразрывный сигнал типа 20.3721-01 (однотональный), со встроенным реле. Держится на кронштейне снаружи радиатора, сразу за декоративной решеткой.

Схема работы звукового сигнала может быть описана следующим образом: для звукового сигнала подходят 2 провода. Красный провод — плюс. Эта часть цепи всегда находится под напряжением. Серо-черный — это отрицательный провод, «масса», в нормальном состоянии на нем нет напряжения, а при замыкании цепи по ней начинает течь ток.На фото ниже вы можете увидеть цвет проводов и 2 отдельных сигнала с скобками.

Часть цепочки под знаком минус длинная. Если нажать центральную кнопку руля, то пружинные контакты замыкаются. Они расположены под рулевым колесом в корпусе переключателя.

Контактное кольцо установлено на задней части рулевого колеса. С его помощью обеспечивается хороший контакт за счет трения, а также выдается сигнал при повороте руля в любую сторону.Поэтому, чтобы предотвратить производство, контактное кольцо необходимо смазать токопроводящей графитовой смазкой.

Далее по проводу в составе жгута, находящегося под колпаком, ток передается на монтажный блок переключателей и реле. Место звукового реле (выключателя клаксона) — третье справа (по направлению к автомобилю).

Функции звукового реле:

• с помощью реле кнопка с малым током может управлять цепью с большой нагрузкой,
• уменьшается длина проводов и, соответственно, потери тока в них.

Иногда в схеме нет реле, вместо этого имеется перемычка, замкнутая «напрямую». В случае одиночного сигнала 20.3721-01 это целесообразно, так как он имеет встроенное реле. Но в случае двух «улиток» рекомендуется установить реле, чтобы улучшить работу реле.

Ток после реле проходит через предохранитель F7. В новые монтажные блоки устанавливается предохранитель флажкового типа на 20 А (желтый). В старых агрегатах установлены предохранители на 16 А. Ресурсов последнего часто не хватает, ведь эти предохранители одновременно служат в цепи охлаждающего вентилятора.

Тогда после выхода из монтажного блока отрицательный провод в жгуте подкапотного пространства пойдет прямо на звуковой сигнал.

Как проверяется работа и как проводится ремонт при неисправности звукового сигнала?

Возможны три проблемы:

• при необходимости — не звучит,
• когда не требуется — звучит
• звучит тихо, хрипло или прерывисто.

По сравнению с высоковольтной системой зажигания, на которую не влияет качество связи, система звуковой сигнализации является низковольтной.Это означает, что ржавчина или пленка оксидов значительно затрудняют прохождение тока. Но сигналы являются мощным потребителем тока. Ток в цепи не менее 4-5 А.

Поэтому качество всех контактов должно быть хорошим, иначе ремонт сигнала ВАЗ 2107 потребуется регулярно. Помните, что сам кузов автомобиля — это «отрицательный» контакт, а по направлению тока все оксиды оседают на «положительном» контакте. Особое внимание следует уделить зачистке клемм «плюсового» (красного) провода.

Часть цепочки под знаком минус длиннее. Поэтому именно в нем часто обнаруживаются поломки.

Сразу нужно проверить работоспособность сигнала и поискать обрыв в цепи. Для этого нужно завести серо-черный провод «минус» от звукового сигнала к очищенному месту на корпусе (проще говоря «замыкание на массу»), а «положительный» контакт подключить к аккумулятору, затем включите зажигание. Если сигнал есть, значит обрыв где-то в «минусовой» части цепи.Если сигнала нет, при этом клеммы «положительного» контакта зачищены, значит, сам сигнал неисправен.

Существует несколько распространенных неисправностей звукового сигнала и способы их устранения:

• перегорел предохранитель — необходима замена,
• окислились контакты или перегорело реле — необходима замена,
• окислились и ослабли контакты при наличии перемычки — необходимо почистить или заменить,
• произошло контактное кольцо на руле или сломался лепесток на переключателе под рулем (часто бывает при длительной эксплуатации автомобиля, а также среди любители постоянно используют звуковой сигнал) — в данном случае
• ремонт звукового сигнала ВАЗ 2107 практически невозможен и необходима замена руля, так как контактное кольцо не часто встречается в продаже.

Автомобильный аудиосигнал — очень важная часть, обеспечивающая безопасность движения, предотвращающая столкновение с другими автомобилями, а также столкновение с пешеходом, который неожиданно выбежал на дорогу. В разных моделях автомобилей используется разная конструкция клаксона, но в нашей статье мы поговорим о родном ВАЗ-2107. Из него вы узнаете, как работает сигнал, какие модификации он может использовать в этих машинах и что делать в случае поломки.

Где сигнал на автомобиле ВАЗ-2107

Отечественный автопроизводитель выпускает на рынок несколько модификаций автомобиля ВАЗ-2107, полюбившихся потребителям.Дизайн и расположение в каждом из них имеют ряд своих особенностей:

• в некоторых модификациях автомобиля используется только один звуковой сигнал, который монтируется сразу за облицовкой переднего радиатора. В этом случае вы легко сможете добраться до детали и при необходимости заменить ее;
• линейка модификаций оснащена сразу двумя звуковыми сигналами. Они устанавливаются непосредственно за радиатором и имеют разную тональность, что позволяет достаточно громко предупреждать пешеходов и водителей других автомобилей о возможной опасности столкновения.

В монтажном блоке обеих машин вмонтировано реле звуковой сигнализации РС-528, что часто является одной из основных причин поломок этой детали.

Дополнительно в схему может быть включен предохранитель F7, исключающий подачу чрезмерно высокого напряжения и его падения, а также кнопка, расположенная непосредственно на руле.

Проверка работы реле и предохранителя

Что делать, если на автомобиле ВАЗ-2107 не работает сигнал, и по каким причинам он вообще может выйти из строя? Самый распространенный из них — перегоревший предохранитель.При повышенной нагрузке он выходит из строя и прерывает электрическую цепь, тем самым устраняя более серьезные аварийные ситуации.

Если вы столкнулись с проблемой перегоревшего предохранителя, его необходимо немедленно заменить. Кроме того, потребуется внимательно осмотреть контакты этой детали, тщательно очистить их от копоти и грязи или провести ремонт.

Следующим этапом диагностики является проверка исправности реле звукового сигнала. Если при нажатии кнопки щелкает, то причину поломки нужно искать в другом месте.В противном случае реле необходимо будет заменить в течение нескольких минут даже без соответствующего опыта.

Проводим диагностику сигнала и кнопок его включения

Чтобы узнать, правильно ли работает сигнал в вашем автомобиле, отсоедините его провода от реле и подключите их напрямую к аккумулятору. Если при этом звук не появляется, причина поломки может быть следующая:

• контакты, расположенные непосредственно в корпусе устройства, сгорели или сильно загрязнились;
• сигнал настроен неправильно, из-за чего звуковой сигнал звучит очень тихо или вообще не слышен.

Устранение неисправности осуществляется регулировкой сигнала (для этого достаточно повернуть специальный винт, установленный в задней части корпуса) и зачисткой контактов.

Еще одна причина, по которой сигнал может не работать, — сломанная или изношенная кнопка. Чтобы восстановить его нормальное функционирование, можно либо заменить всю деталь, либо снова привести контакты, к которым подключаются провода, в безупречный порядок.

Звуковой сигнал, также называемый гудком, играет важную роль в обеспечении безопасности на дороге, так как позволяет привлечь внимание других участников дорожного движения.В статье рассматривается ситуация, когда на ВАЗ 2107 не срабатывает сигнал: причины неисправностей, методы устранения, возможность ремонта и замены.

Возможные неисправности: признаки и причины

Для того, чтобы разобраться с причинами, по которым не работает звуковой сигнал, необходимо разобраться с:

Схема состоит из следующих компонентов:

• звуковые устройства;
Монтажный блок
• ;
• перемычки для контактов, устанавливаемые вместо реле;
• выключатель сигнала.

Звуковой сигнал включается кнопкой, расположенной в центре рулевого колеса.

Контактное кольцо расположено на руле, подпружиненный контакт в районе подрулевого переключателя. Современные оснащены регулировочным винтом регулировки громкости, встроенным реле (в монтажном блоке выводы реле звукового сигнала закорочены перемычкой).

Симптомы:

• нет звука при нажатии кнопки;
• звук не выключается или включается случайным образом;
• хриплый, мягкий или прерывистый звук.

В системе звукового устройства течет ток низкого напряжения, поэтому важно качество соединений. Если на контактах большое количество оксидов и ржавчины, то прохождение тока затруднено. Для клаксонов нужен мощный ток не менее 4-5 А.

Необходимо внимательно следить за чистотой соединений и клемм, иначе ремонт будет нужен постоянно. Так как кузов автомобиля играет роль минуса, а на плюсе оседает окисление, особое внимание следует уделить зачистке клемм на плюсовом красном проводе.

Отрицательная ветвь цепочки самая длинная, поэтому часто может быть открытой. Для определения причины неисправности нужно соединить серо-черный провод идущий от сигнализатора к корпусу, а положительный — непосредственно к аккумулятору. Потом. Если появляется звук, значит обрыв в минусовой цене. Если звука нет, а плюсовые клеммы зачищены, значит, устройство вышло из строя.

Если на ВАЗ 2107 не работает звуковой сигнал, возможны следующие неисправности:

• перегоревший предохранитель;
• оксидированные контакты, клеммы;
• реле вышло из строя;
• соединения на перемычке, если есть, окислены;
• сломался лепесток на реле рулевой колонки;
• разработка контактного кольца.

После диагностики необходимо устранить обнаруженные неисправности (автор видео — Alex Life).

Методы поиска и устранения неисправностей

При выходе из строя предохранителя или реле их необходимо заменить новыми деталями. При износе контактного кольца ремонт руля маловероятен, так как контактное кольцо сложно найти в продаже. В этом случае разумнее всего заменить руль.

Если клаксон издает хриплые звуки или периодически включается, следует с помощью мультиметра проверить заряд аккумулятора и подачу напряжения на клеммы.Если с питанием все в порядке, причина может быть в самом звуковом устройстве. На корпусе рупора есть винт для регулировки громкости. Его следует вращать до тех пор, пока хрипы не исчезнут, а звук не станет громким.

Если регулировка звука не помогла убрать хрипы, придется разбирать прибор для очистки контактов. Также можно заменить мембрану. Иногда при запуске двигателя появляются хриплые звуки. В этом случае необходимо проверить состояние контактов выключателя и верхней пластины.Контакты следует тщательно очистить и при необходимости заменить пластину.

Взаимозаменяемость сигналов

Если сигнальное устройство не подлежит ремонту, его необходимо заменить другим.

Все современные звуковые сигналы можно разделить на два типа: пневматические и электромагнитные (видео Россия 24).

В первом типе звуковых сигналов воздушный поток движется от компрессора по трубе, которая под действием вибрации начинает издавать звуки. Пневматические устройства различаются формой трубки и звуковой мощностью.Частотный диапазон звукового сигнала охватывает несколько звуковых зон. Можно установить несколько труб, но для этого потребуется мощный компрессор.

Принцип действия электромагнитного устройства основан на электромагните, который соединен с основным элементом рупора этого типа — мембраной. Обмотка сердечника соединена прерывателем с источником питания (аккумулятором). Кнопка звукового сигнала подключена к земле. При нажатии на нее ядро ​​сердечника начинает двигаться, таким образом, происходит воздействие на мембрану.Результат — мощный звук.

Электромагнитный рупор отличается конструкцией излучателя звука:

1. Диск гудит («блины»). Они производятся в двух вариантах: неразборном и разборном. Кроме того, он может быть закрытым и открытым.
2. Звуковые сигналы «улитки». Они имеют изогнутую форму, поэтому их сложно установить. Открытый конец раструба должен быть направлен вперед. «Улитки» позволяют получить очень громкий звук.
3. Звуковые сигналы «рожки» имеют трубку, которая выглядит как выпрямленная «улитка».Внешне они похожи на очаг или трубу. Их удобно установить под капотом, но звуковая мощность у них слабая.

Клаксон пневматический

Дисковый сигнал

Рупор

При выборе звукового устройства следует обратить внимание на несколько нюансов:

1. Перед покупкой следует оценить возможности аккумулятора. Важно, чтобы его заряда было достаточно для питания рингтона a, так как он потребляет большое количество энергии.
2. Продавец должен уточнить, нужна ли для рупора дополнительная мощность или компрессор.
3. Treble создает нежный звук. Низкие частоты подходят любителям басов.
4. Необходимо помнить, что для грузовых автомобилей бортовая сеть составляет 24 В, а для легковых автомобилей — 12 В.
   Следует отметить, что использование «взломщиков» и специальных сигналов запрещено.

Возможность самостоятельного ремонта

Самостоятельный ремонт возможен, если водитель хорошо разбирается в электротехнике.Автомобилисты, не обладающие такими навыками, могут заменить предохранитель, реле или зачистить клеммы.

Если контакты не окислились, а сгорели, то проще установить новый сигнализатор. Если вы знаете, как сделать сигнал на ВАЗ 2107, вы можете сделать это самостоятельно — это даст возможность получить опыт ремонта электрики и сэкономить на СТО.

При потере сигнала на ВАЗ 2107 его следует как можно скорее отремонтировать, так как его неисправность увеличивает риск аварии.

Кроме того, согласно правилам дорожного движения, эксплуатация автомобиля без звукового сигнала запрещена. Поэтому пройти осмотр с ошибочным звуковым сигналом невозможно.

Думаю, многие, как и я, получили сигнальный контакт, который имеет возможность обрываться. Первый раз спаял, но через какое-то время понял, что опять остался без гудка. И он решил кардинально заняться ремонтом. Припаянная пластина издала неприятный дребезжание при повороте руля, так что этот способ исчез.Потом пришло в голову припаять пружину, которая бы упиралась, но все равно, думаю, погремушка будет. Но потом пришла идея использовать щетку как в электродвигателях. Вспомнил, что где-то от чего-то валяется неработающее реле-регулятор и решил попробовать.

Первым делом снимаем руль. Чтобы потом не гадать, как он встал на прорези, поставили отметку.

С обратной стороны адаптера мы видим ободок, по которому должен идти контакт.
Не боимся экспериментировать — сигнал работает через реле. поэтому короткого замыкания мы не будем переключать контакты через обмотку реле. И у сигнала есть свой предохранитель в блоке, что тоже в нашу пользу.

Мы шлифуем щетку так, чтобы был контакт только с пружиной и как можно меньшим телом, но не переусердствуйте с толщиной пластика вокруг щетки, обычно около 1 мм.

И выбираем место для его установки

Для лучшей фиксации сделал выемку на месте посадки. Наклеил на данный момент, а также посадил на эпоксилин для большей надежности (двухкомпонентная смесь в виде пластилина при перемешивании затвердевает и становится довольно твердой, напоминает эпоксидную, но в виде пластичной массы).

И дал сушиться — сутки где-то.
Сегодня установил руль, немного покатался, сделал несколько маневров, чтобы на крутых поворотах и ​​поворотах все работало надежно.Дальше покажет время. Сверчок исчез, и это меня радует. По поводу надежности и стирания. Я думаю, но для этой цели эти щетки, очевидно, работают в худших условиях и на худших скоростях, и трение в генераторе намного более агрессивное, чем в рулевом колесе, в то время как щетка работает там годами.

Регулировка и замена звукового сигнала

Звуковые сигналы установлены в моторном отсеке и закреплены на кронштейне кузова.В варианте автомобиля может быть установлен один звуковой сигнал, закрепленный на кронштейне под облицовкой радиатора.

Фиг.1

Рис.1 Схема переключения звукового сигнала с перемычкой в ​​монтажном блоке:
& nbsp 1 — звуковые сигналы; 2 — монтажный блок; 3 — контактная перемычка в гнезде для установки реле РЗ включения звуковых сигналов; 4 A — к клемме «30» генератора

Рис.2

Рис. 2. Схема включения звукового сигнала с реле в монтажном блоке:
& nbsp 1 — звуковые сигналы; 2 — монтажный блок; 3 — выключатель звука рулевого колеса; RZ — реле включения звуковых сигналов; A — к клемме «30» генератора

& nbsp В зависимости от типа звуковых сигналов в монтажный блок можно установить реле звукового сигнала или контактную перемычку.
& nbsp Схемы включения звуковых сигналов показаны на рис. 1 и 2.
& nbsp Возможны следующие причины неисправности звуковых сигналов: выключатель не работает или выключатель заедает или звуковой сигнал неисправен. Для обнаружения неисправности проверьте надежность подключения проводов, состояние контактов переключателя. При необходимости зачистите контакты. Замените неисправный звуковой сигнал и включите новый.

Рис.3

& nbsp Если сила звука сигнала уменьшается или появляется хрип, проверьте, не разряжена ли батарея.
& nbsp Если это нормально, то отрегулируйте сигнал, поворачивая винт a на корпусе в ту или иную сторону, пока не получите громкий и чистый звук. Проверьте соединение сигнала с землей.
Вам понадобятся: гаечный ключ на дюйм 13 дюймов, отвертка.
& nbsp 1. Снимите нижнюю облицовку радиатора (см.

Промывка инжектора (форсунок) — как и зачем очищать топливную систему автомобиля?

Если вы стали замечать, что двигатель автомобиля работает не так, как раньше (появились провалы, упала тяга), одна из возможных причин — засорение топливных форсунок. Можно ли этого избежать, и что делать, если такая неприятность уже произошла?

Двигатель современного автомобиля очень сложный и высокоточный агрегат. Если хоть одна из деталей начинает работать в нештатном режиме, это сразу становится заметно. Конечно, большинство элементов выходит из строя постепенно, по причине износа. Но есть и такие, которые могут работать долго, но требуют периодической профилактики. Например, топливные форсунки.

Основная задача топливных форсунок — нужным образом распылить бензин (или солярку) в камере сгорания. Если быть точнее, речь идет о распылении мельчайших капель под определенным углом и в определенной форме. Когда форсунка начинает засоряться, падает качество распыла, то есть меняется форма факела или размер капель. Топливо сгорает не полностью, тяга падает, появляются заметные провалы в работе мотора. Но откуда в форсунке появляется мусор, если в состав любой топливной системы входит фильтр?

Ничего удивительного: фильтр борется с механическими частицами. Но кроме этого в бензине много примесей, которые под воздействием высокой температуры в двигателе остаются на поверхностях в виде налета. Именно этот налет и покрывает элементы форсунки, мешая ей нормально распылять топливо. Скорость загрязнения топливной системы очевидно зависит от качества горючего. Если в столице и крупных городах «около-» достойное, на многих АЗС вдоль трасс и в небольших населенных пунктах с этим есть серьезные проблемы.

Засорения можно избежать — для этого существует промывка форсунок. Она позволяет удалить нагар и отложения до того, как они начнут мешать работе двигателя. Правда, есть одна проблема: в регламентное обслуживание такая профилактика чаще всего не входит. В результате о ее необходимости автовладельцы не догадываются ровно до тех пор, пока не начнутся проблемы с силовым агрегатом. Поэтому примите нашу рекомендацию: промывка инжектора должна производиться хотя бы раз в 50 000 км. Процедура стоит не очень дорого, так что вполне впишется в ваш плановый визит к специалистам ГК «Фаворит Моторс».

Как понять, что форсунки засорились?

• Стартеру приходится долго прокручивать двигатель перед запуском.
• На работающем двигателе по машине проходят вибрации.
• Динамика автомобиля вялая — у мотора словно отняли часть мощности.
• В движении слышны хлопки из глушителя.

Если вы еще сомневаетесь в диагнозе, вот дополнительно пара фактов. Неправильный распыл грязных форсунок увеличивает расход топлива, а если затянуть с их чисткой, то впору будет их выбрасывать и покупать новые. Так что не жалейте денег на профилактику, чтобы не приехать к дорогому ремонту.

Промывка форсунок: два метода

Принципиально очистку можно осуществить тремя способами, два из них требуют наличия специального оборудования.

Промывка инжектора через топливную рампу. Это самый простой и самый популярный способ. В камеру сгорания через рампу подают промывочную жидкость на которой некоторое время гоняют мотор. Нюанс — после промывки необходимо заменить свечи зажигания. Опытные автовладельцы совмещают обе процедуры: как раз к моменту очередной профилактики форсунок свечи нужно обновить. Поскольку форсунки остаются на месте, качество их работы сразу проверить нельзя. Если отложения удалось смыть, симптомы «тревожного» мотора со временем пропадут.

Ультразвуковая чистка форсунок. Это на случай, когда обычная промывка вряд ли поможет. Форсунки для этого снимают с двигателя, а сам процесс стоит дороже. Налет удаляется даже самый сложный, и можно контролировать процесс промывки что называется «на глаз». К тому же результат можно проверить сразу, оценив работу обновленных форсунок на стенде. Недостаток один — это дороже, чем «через рампу».

Самостоятельная промывка

В крайнем случае (например, если рядом нет сервисных центров, которым вы доверяете) можно воспользоваться автохимией из магазина. Средств для очистки много, методика простая: достаточно залить содержимое флакона в бак. Однако, эффективность таких жидкостей по сравнению с профессиональной промывкой невысока: даже если мотор станет работать лучше, не факт, что надолго. Опасно использовать такую автохимию на автомобилях с большим пробегом. Обычно их топливная система сильно загрязнена, и присадка к топливу может сделать только хуже: загрязнения не растворятся в ней, а начнут путешествие по магистрали в твердой фракции и попадут прямиком в форсунки. Именно поэтому мы рекомендуем не довольствоваться «полумерами», а обратиться к специалистам дилерских центров ГК «Фаворит Моторс».

Надо заметить, что не всегда промывка топливной системы бензинового двигателя себя оправдывает. Для некоторых бюджетных моделей автомобилей стоимость промывки ультразвуком составляет до 80% от стоимости новых деталей — в таких случаях мы предлагаем заменить форсунки. Оценить экономическую целесообразность операции всегда помогут наши мастера.

Для чего нужна промывка и чистка форсунок? Какие методы существуют и как проводится процедура?

Сегодня мы узнаем, для чего нужна промывка и чистка форсунок двигателя автомобиля, а также, почему так важно своевременно проводить обслуживание элементов топливной системы

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПРОМЫВКА И ЧИСТКА ФОРСУНОК. КАКИЕ МЕТОДЫ СУЩЕСТВУЮТ И КАК ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА?

Добрый день, сегодня мы узнаем, для чего нужна промывка и чистка форсунок двигателя автомобиля, а также, почему так важно своевременно проводить обслуживание элементов топливной системы. Кроме того, расскажем про то, какие существуют методы очистки топливных форсунок транспортного средства и как проводится процедура промывки деталей системы от отложений с грязью. В заключении поговорим о том, какие средства и инструменты используют для очистки элементов топливной системы двигателя машины и как правильно нужно эксплуатировать автомобиль оснащенный форсунками, чтобы избежать незапланированных поломок раньше срока.

Сама по себе топливная система автомобиля – это своего рода его “кровеносная“ система любой машины, а такие элементы, как форсунки являются ключевыми деталями механизма подачи топлива в камеры сгорания цилиндров двигателя. Заметим, что срок службы форсунок зависит от большого количества факторов и самое главное от условий эксплуатации. Эффективность работы форсунок топливной системы той или иной силовой установки напрямую зависит от производственных свойств деталей, их конструкторских особенностей, строения, материала из которого они изготовлены, от своевременного обслуживания с заменой, от качества заправляемого бензина или солярки, а также в положенный ли регламентом срок проводится диагностика компонентов.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА COMMON RAIL

Современные автомобильные топливные системы оснащенные форсунками зачастую идут с электронным управляющим элементом ипод воздействием тока приводятся в работу. Такие устройства имеют ряд особенностей, которые заключаются в высокой требовательности к качеству заправляемого топлива. Как мы знаем каждое новое поколение автомобильных систем и их компонентов становится все сложнее за счет высокой технологичности, что в свою очередь сказывается на более дорогом обслуживании узлов машины, да и срок службы таких механизмов порой значительно сокращается в угоду получения большего дохода компаниями-производителями. 

Заметим, что топливные форсунки не являются исключением в плане технологичности и за ними необходимо постоянно следить и обслуживать при загрязнениях. Таким образом, когда автомобиль начинает терять динамику, появляются провалы в процессе функционирования силовой установки, а индикаторная лампа на приборной панели “Check Engine”, что означает проверьте двигатель не загорается, то вероятной причиной этой проблемы является засорение форсунок топливной системы. О том, как правильно производить очистку, а также промывку форсунок мы и поговорим в нашей статье, чтобы понять, какие методы наиболее эффективны в этом деле.

1. Основные причины засорения форсунок топливной системы автомобиля

Как мы отмечали ранее топливные форсунки приводятся в работу посредством электрического тока и они могут быть по строению с боковым, нижним или верхним типом подвода горючего. В том случае, если форсунка с нижним подводом топлива, то она производит постоянный проток горючего через себя, что дает возможность элементу системы быстро охлаждаться посредством топлива и тем самым предотвращается образование пузырьков пара. Справочно заметим, что при повышенном давлении впрыскивания проблема с образованием пузырьков пара решается без протока топлива через элемент топливной системы. Как правило, большинство форсунок электромагнитного типа изготавливаются с допуском в 1 микрометр и способны отслужить до 1 миллиарда циклов подачи топлива. 

Теперь, когда мы кратко ознакомились со строением форсунок у многих может возникнуть вопрос: “Из-за чего происходит нарушение функционирования элементов топливной системы?“. Отметим, что основной причиной нарушения работы форсунок является их загрязнение, причем от этой проблемы не защищают даже топливные фильтры, которые отсеивают частицы размером более 15 микрометров. Кроме топливного фильтра в системе имеется еще 1 или 2 фильтрующих элемента, которые располагаются в самой форсунке и в топливной магистрали, однако они тоже не спасают от загрязнений.

Что касается фильтров, которые устанавливаются в самой форсунке, то они отличаются сравнительно небольшими размерами и созданы лишь для того, чтобы гарантировать чистоту горючего, которое поступает в элемент системы впрыска топлива. Такой фильтр способен лишь отсекать совсем мелкие отложения, которые проникли через фильтр тонкой очистки. Способность фильтров форсунок поглощать загрязнения совсем невелика, а если они засоряются, то элемент системы впрыска остается, как бы закупоренным. Для того, чтобы форсунка не осталась на “голодном пайке”, необходимо на систематической основе следить за состоянием фильтра тонкой очистки и не заливать в топливный бак горючее непонятного качества. Таким образом, главная причина не стабильной работы топливных форсунок – это их сильное загрязнение в следствии некачественного топлива, в составе которого присутствуют тяжелые фракции с отложениями.

2. Как осуществляется чистка и промывка форсунок при помощи автохимии?

К средствам автомобильной химии для чистки и промывки форсунок зачастую относят специальные очищающие добавки или присадки к топливу. Благодаря присадкам, а особенно при их регулярном использовании, мы сможем поддерживать элементы топливной системы на примере форсунок в оптимальном состоянии дольше обычного. Заметим, что присадки для чистки форсунок растворяют отложения примерно на 70-80 процентов и такая процедура является больше профилактикой, чем борьбой с уже имеющимся засором. Однако к сожалению налет с отложениями, который имеет плотную структуру и полностью закрывает проходное сечения распылителя форсунки при помощи такого метода очистки убрать не получится.

Также стоит учитывать тот момент, что очищающие топливную систему инжектора присадки имеют определенную особенность, которая заключается в принципе действия автохимии. Дело в том, что присадки на подобии чистящей губки довольно надежно очищают бензобак, а также подающий топливопровод от отложений (то есть участок до фильтра и после него), после чего загрязнения в виде хлопьев могут нестись по направлению к форсункам системы. Когда хлопья загрязнений попадают к форсунке, то они просто намертво закупоривают входной фильтр вместе с отверстием элемента топливной системы.

 

3. Как происходит очистка форсунок при помощи ультразвука?

Кроме средств автомобильной химии, которые не всегда способны полностью очистить от отложений с грязью элементы топливной системы машины на примере форсунок, применяют еще один метод, причем более радикальный. Данный метод очистки топливных форсунок производится посредством ультразвука. Справочно заметим, что ультразвуковой метод очистки форсунок является более трудоемким, чем если бы мы использовали средства автохимии.

Перед началом ультразвуковой очистки элементов топливной системы, форсунки демонтируют и помещают в специальную емкость с раствором. Принцип действия ультразвукового метода заключается в том, что под воздействием низкочастотных колебаний раствор, в котором находятся форсунки ежесекундно совершает возвратно-поступательные движения с частотой генератора. Благодаря определенной инерционности происходит перемещение некоторых объемов жидкости с резкими изменениями ее ускорения, а также под воздействием давления на сам раствор, осуществляется промывка деталей. Таким образом, происходит своеобразная бомбардировка поверхности очищаемой форсунки, которая просто срывает частицы грязи с детали. Благодаря интенсивному движению раствора, происходит усиление размельчения частиц грязи в рабочем растворе.

Справочно заметим, что полная очистка от отложений с загрязнениями при помощи ультразвуковых ванн получается даже в самых труднодоступных местах форсунки (в углублениях и отверстиях). Как мы сказали ранее благодаря погружению форсунок на специальном держателе в ванну с раствором происходит омывание рабочей поверхности деталей жидкостью под воздействием колебаний ультразвукового типа. Важным нюансом, который стоит учитывать при проведении такой процедуры является то, что форсунки находящиеся в специальной ванне не должны касаться дна, так как это может привести к выходу из строя ультразвукового генератора.

Видео: “Для чего нужна промывка и чистка форсунок? Какие методы существуют и как проводится процедура”

В заключении отметим, что на практике существует около десятка различных методик по очистке и промывке топливных форсунок от отложений грязи, однако все они сводятся к 2-ум основным, которые мы описали в нашем материале. Также стоит помнить, что любой способ очистки форсунок должен всегда заканчиваться выходным контролем качества и довольно часто для достижения оптимального конечного результата процедуру необходимо повторять до того момента пока не будет получено положительного эффекта.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

Промывка инжектора: как порадовать свою машину

Бензин – не однородная жидкость, а смесь легких и более тяжелых фракций углеводородов. Соответственно, те из них, что легче – сгорают быстрее и безболезненнее, а тяжелые горят дольше и образуют нагар на элементах двигателя. Но помимо самих углеводородов в бензине есть и другие вещества, не способствующие здоровью двигателя: смолы, примеси, присадки и добавки. Именно они по мере прохождения по топливному тракту и, в особенности, сгорания в цилиндрах двигателя, покрывают все, с чем имеют дело, нежелательными отложениями. И если в топливной магистрали ничего особенного не происходит, так как температура немногим выше атмосферной, то в горячем двигателе страдают не только цилиндры, поршни и прилегающие детали, но и устройства топливоподачи – форсунки.

Форсунка – устройство, впрыскивающее топливо в камеры сгорания двигателя, которое самым непосредственным образом влияет на то, как это топливо будет выполнять свои функции. Исправная и чистая форсунка распыляет топливо подобно простому бытовому баллончику со спреем, и, разумеется, форма распыляемой жидкости в этом случае – конусообразная.

Из этого легко понять основные характеристики форсунки, которые нас интересуют в этом отношении. Они просты: это угол распыления топлива и размер микрокапелек, образующихся при этом. Вместе они формируют так называемый факел распыла, который тем лучше, чем лучше каждая из характеристик, указанных выше, ведь топливо будет сгорать быстрее и более полно в случае, если оно будет распылено на больший угол и с меньшим размером частиц.

Однако, вспомним о наших проблемах. При работе форсунки нагреваются, и с течением времени на рабочей части сопла появляется налет тех веществ, о которых мы говорили в начале. Результат очевиден: факел распыла меняет свою идеальную конусообразную форму, топливо распыляется хуже, либо вообще начинает впрыскиваться струйкой, что не может не сказаться на характеристиках двигателя. Отсюда и проистекают проблемы: повышенный расход (система управления двигателем пытается компенсировать ухудшившееся сгорание количеством подаваемого топлива) и потеря динамики вкупе с провалами при движении: топливо горит неравномерно, не позволяя обеспечивать заявленные характеристики двигателя.

Нужно ли промывать инжектор

Стоит ли применять очиститель инжектора.

Наверняка многие владельцы автомобилей видели на полках гипермаркетов в авто- отделах красивые флаконы, баллончики и бутылки, предназначенные для очистки инжектора автомобиля. Но большинство из нас проходят обычно мимо подобной автохимии. Так же многие автолюбители не раз уже слышали от автослесарей о необходимости промывки инжектора в своей машине. Но к сожалению, не многие водители прислушиваются к этим рекомендациям и почти не проводят регулярную очистку топливной системы в автомобиле. Почему так происходит? А дело в том, что многие люди считают, что промывка инжектора, это очередной «развод» самих автомехаников. Так ли это, и нужно ли на самом деле проводить промывку инжектора? Давайте выясним.

Смотрите далее: Вот как устроен масляный фильтр двигателя

Как вы считаете нужно ли периодически менять моторное масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, антифриз и тормозную жидкость? Естественно, все водители понимают, что без плановой замены жидкостей и некоторых компонентов автомобиль выйдет из строя. 

Но почему тогда очень большое количество автолюбителей считают, что промывка инжектора, это все равно что прием таблеток пустышек?

Ведь в каждом техническом регламенте к любому автомобилю автопроизводители почти всегда указывают о необходимости регулярной прочистки системы впрыска топлива? Не верите? Тогда изучите внимательно список обязательных работ при плановом техническом обслуживании своего автомобиля. Вы наверняка найдете в этом списке строчку о необходимости прочистки инжектора автомобиля. Правда этот вид работ обычно не входит в обязательные правила обслуживания и обычно предлагается владельцам авто в качестве рекомендованных.

Но многие автолюбители зная об этой рекомендации автопроизводителя, все равно не проводят указанную процедуру своему автомобилю, считая при этом, что многие работы рекомендованные заводом производителем не нужны.

Но это совсем не так.

На самом же деле прочистка топливной системы-впрыска необходима и нужна. Особенно тем автомобилям, что эксплуатируются в России. И дело здесь не в качестве топлива хотя стоит и признать, что оно также играет не последнюю роль в периодичности прочистки инжектора.

Главной причиной прочистки инжектора, в используемых в нашей стране автомобилях, являются условия их эксплуатации. Дело в следующем. Большинство из нас, как правило используют свою машину для коротких передвижений, то есть небольших поездок (на работу, с работы, при поездках в торговые центры, продуктовые магазины и т.п.). Основная и большая часть всех автолюбителей, так уж повелось, также проживает в крупных населенных пунктах, где, как правило, небольшая средняя скорость движения. Кроме этого, не стоит забывать, что большинство из нас водителей живет в северных широтах, поэтому мы часто эксплуатируем свои автомобили при низких температурах.

Все это в конечном итоге и создает условия для формирования внутри самого двигателя углеродистых отложений, которые в конечном итоге начинают влиять на мощность вашего автомобиля и на его топливную экономичность. 

Также еще, углеродистые отложения в двигателе существенно влияют на срок службы многих компонентов системы впрыска двигателя. 

Нужно ли очищать топливную систему?

Этот вопрос часто задают многие автовладельцы своим знакомым и автомеханикам,  ищут ответ на данный вопрос и в сети Интернет. Но к сожалению Интернет не может дать однозначного ответа на поставленный вопрос, поскольку мнения в сети всегда разделяются. А дело в следующем. Кто-то считает прочистку инжектора напрасной — впустую и на ветер выброшенными деньгами, а кто-то считает наоборот — чистить топливную систему любого автомобиля нужно, как можно чаще. Как рассудить и кому верить, кто же из них прав?

Мы обратились к нескольким экспертам по автохимии, и также послушали мнение определенных автомехаников и мотористов. В итоге сложилось следующее. Большинство из них считает, что прочистка инжектора крайне необходима в любых машинах. 

Почему же тогда, еще каких-то 10-15 лет назад о прочистке инжектора никто почти не говорил? Оказывается, дело все в качестве топлива, которое к сожалению определенным образом изменилось не в самую лучшую сторону. Но как же так, скажете вы? Ведь в нашей стране топливо за последнее время стало значительно лучше. Да, это действительно так.

За последние годы в нашей стране было принято ряд законодательных экологических нормативов, которые помогли улучшить ситуацию с качеством топлива на АЗС. В том числе, многие нефтяные компании существенно обновили свои заводы по производству топлива с целью, улучшения качества и экологичности выпускаемого бензина и дизельного топлива. Но почему же тогда современное топливо для автомобилей отличается в худшую сторону от топлива, производимого компаниями 15 лет назад? 

Все дело- в химических добавках, которые сегодня добавляются во все марки топлива. Это необходимо для повышения октанового числа бензина и диз. топлива. В их число входят и различные присадки добавляемые в наши дни в топливо, которые обеспечивают более низкое содержание вредных веществ при выхлопе.

Так же не стоит забывать и о новом виде топлива, с добавлением этанола. Правда в нашей стране этот вид топлива пока еще не так сильно распространен, в отличие от той-же Европы.

Таким образом, в результате различных присадок и химических добавок в топливо, при его сгорании, внутри двигателя ускоряется процесс отложения углерода. Например, тот же этанол (алкоголь, спирт), он окисляется и эмульгирует образуя при этом негорючие побочные продукты.

Со временем побочные продукты начинают накапливаться в топливных форсунках инжектора, на поверхностях впускных клапанов по всей камере-сгорания двигателя. А результатом таких отложений становится потеря мощности самого двигателя и увеличение расхода топлива автомобилем. А из-за углеродных отложений, как уже доказано, увеличивается уровень вредных веществ в самой выхлопной системе.

Кроме этого, в результате загрязнения инжекторной системы многие автомобили не заводятся с первого раза и особенно отказываются заводиться, когда на улице мороз. 

Как очистить топливную систему?

Для очистки инжектора применяются специальные очистители, которые помогают устранить из топливной системы вредные отложения. Большинство очистителей инжектора просты в использовании, поскольку продаются в различных удобных бутылочках, баллончиках или флаконах. Купив такой очиститель, вы должны будете добавить его в полный топливный бак. То есть, прежде чем использовать средство для очистки инжектора вы должны залить в свою машину полный бак топлива. 

Как часто нужно чистить инжектор?

Все конечно зависит от типа вашего автомобиля, от АЗС на которой вы заправляетесь и от ежегодного пробега вашего авто. Но не зависимо от пробега и условий эксплуатации авто, в среднем рекомендуется чистить инжектор не менее 1 раза в год.

Обычно большинство автолюбителей проезжает в среднем за год примерно 15 000-20 000 км. Этот километраж как раз подходит для проведения, как минимум, одной очистки инжектора.

Смотрите также: Как промыть радиатор в автомобиле

Но, если вы чаще всего передвигаетесь на короткие расстояния и живете в холодном климате, или много времени при езде находитесь в пробках, плюс к этому, заправляетесь на всех подряд автозаправках, то специалисты рекомендуют всем автовладелбцам проводить очистку топливной системы двигателя каждые 5000 км.

Дело в том, что такие условия эксплуатации машины обычно и как правило ускоряют процесс углеродных отложений внутри самого двигателя.

Углерод — это строительный материал для отложений внутри двигателя

Когда дело доходит до вредных отложений углерода в двигателе, то такие отложения считаются врагом №1 для всех видов моторов ДВС (двигатели внутреннего сгорания). К сожалению нужно признать, что образование углеродных отложений внутри двигателя ДВС, неизбежно.

Углерод — это побочный продукт использования бензина в качестве источника энергии для работы двигателя. Так что данные отложения углерода внутри двигателя обязательно появляются в любом моторе ДВС, независимо от того, как вы используете свою машину. Все зависит от того, как быстро они будут появляться внутри двигателя. 

В принципе, всю внутреннюю часть двигателя можно сравнить с духовкой. Например, если вы сделаете одну курицу на гриле в вашей духовке, то ваш чистый духовой шкаф скорее всего  останется незагрязненным. Но, если вы будете готовить курицу в этой духовке каждый день и так в течение 5 лет, а после этого еще и не чистить духовой шкаф от нагара или другой скопившейся грязи, то все это приведет к ужасному состоянию вашей духовки.

То же самое происходит и в двигателе вашего автомобиля. 

Двигатели ДВС имеют определенный термоцикл, нагреваются от температуры окружающего воздуха до рабочей температуры, а затем, после их выключения и остановки, обратно остывают. И так происходит постоянно на всем протяжении эксплуатации машины.

Это постоянное изменение температуры приводит к образованию углеродных отложений внутри самого мотора и в системе впрыска топлива.

Но это является не единственной причиной таких отложений. Например, неисправность системы рециркуляции выхлопных газов (выход из строя клапана) также может приводить к ускоренному образованию углеродистых отложений внутри мотора. 

Но одним из самых важных факторов, которые влияют на отложения углерода в двигателе, несомненно является качество самого топлива. Например, если вы часто используете для заправки машины низкооктановое некачественное топливо или заливаете в свою обычную машину очень высокооктановое топливо, которое предназначено только для мощных моторов спорткаров (содержит множество моющих химических средств — присадок), то это также приведет к быстрому образованию серьезных отложений, как внутри самого двигателя, так и в системе его впрыска.

Какие очистители инжектора лучше

Сегодня на рынке существует большой выбор химических средств для очистки топливной системы, начиная от универсальных средств очистки и заканчивая более узкоспециализированными очистителями. Например, существуют отдельные очистители для прочистки топливных форсунок. 

Одни из лучших средств очистки инжектора являются очистители, созданные на основе фантастического химического вещества, так называемого — полиэфирамином. Сегодня это единственное вещество, которое наилучшим образом удаляет углеродистые отложения в двигателе. 

Очиститель на основе полиэфирамина разрушает углеродистые отложения разделяя их на маленькие частицы, которые в конечном итоге выходят через выхлопную систему автомобиля.

То есть, очистители инжекторов на основе полиэфирамина полностью солюбилизируют отложения и в двигателе, и в топливных форсунках, и в клапанах и т.д., что позволяет легко смыть и сжечь эти отложения в процессе горения в двигателе.

Но это еще не все. Кроме этого, очистители инжекторов предотвращают образование отложений и в дальнейшем. Причем делают они это лучше и эффективнее, чем любые другие добавки добавляемые в топливо. 

Вы спросите, а как очищают старые классические очистители инжекторов, которые более дешевые? В принципе можно отметить, что большинство современных очистителей инжектора вполне соответствуют своему качеству и неплохо справляются с углеродными отложениями. Но в отличие от полиэфираминовых чистящих средств старые классические очистители, как правило, удаляют углеродистые отложения большими кусками, которые могут забивать форсунки и задерживаться в катализаторах и в добавок еще оседать на выпускных клапанах.

Таким образом мы считаем, что сегодня лучше переплатить и купить очиститель для инжектора на основе полиэфирамина.

Какие улучшения будут в машине после прочистки инжектора

Очистка инжектора дает много преимуществ.

Во-первых, после прочистки инжектора водители сразу почувствуют, что машина стала передвигаться более плавней, стала более мощней. И еще, что немаловажно, прочистка инжектора повлияет на экономичность автомобиля (снизится расход топлива). 

Многие автолюбители знают, что чем старше автомобиль, тем меньше его заявленная производителем мощность. Многие в процессе эксплуатации автомобиля замечают, что со временем их автомобиль начинает больше потреблять топлива.

Смотрите также: Что нужно делать чтобы ваш автомобиль проехал 500 000 километров

Большинство владельцев в этом случае считают, что это связано с общим износом мотора по мере увеличения пробега. И с этим не поспоришь. Действительно, потеря мощности и увеличение потребления топлива часто связаны с износом самого двигателя. Но правда не всегда. Нередко бывает, когда потеря производительности и снижение топливной эффективности связаны непосредственно с большими отложениями углерода в топливной системе впрыска, а также и в камере сгорания двигателя.

Таким образом, регулярное очищение инжектора и других топливных систем двигателя от углеродистых отложений, позволит вам долго сохранять заводскую мощность машины и ее экономичность, значительно увеличит срок службы клапанов двигателя, топливных форсунок и т.п. деталей автомобиля.

Нужно ли чистить инжектор в новых или почти новых автомобилях с небольшим пробегом?

Конечно ресурс двигателя и всех его компонентов зависит от множества факторов, например таких, как плановое техническое обслуживание автомобиля, куда обычно входит,  своевременная замена моторного масла, замена фильтров, свечей зажигания и т.п. работы.

А так же не стоит забывать, что от этих самых компонентов двигателя зависит время оседания отложений и в инжекторе, и в топливных форсунках и в камере сгорания.

Например, если вы не вовремя меняете масло в моторе, долго не меняете масляный фильтр, воздушный фильтр и вместе с этим свечи зажигания, то это только может ускорить процесс образования в двигателе углеродистых отложений. 

Что же касается новых или почти новых транспортных средств с небольшими пробегами, то скорее всего очистка инжектора в этом случае не нужна, поскольку из-за небольшого пробега углеродные отложения еще не появятся.

Так что, если пробег вашей машины не превышает 40 000 — 50 000 км, а ее возраст еще не перевалил за отметку в 3 года, то вряд ли ей нужна процедура прочистки инжектора и других компонентов системы впрыска.

Как максимально сохранить двигатель

Все владельцы бензиновых автомобилей должны понимать, что их автомобиль рано или поздно по любому столкнётся с углеродными проблемами в двигателе. Поэтому, каждый автовладелец должен не забывать периодически чистить мотор от образований и отложений с помощью специальных химических очистителей.

Кстати о средствах, многие автолюбители, как мы ранее уже упоминали, неоправданно боятся подобных средств, считают их небезопасными для двигателя и для других компонентов машины. Но это все миф. На самом деле все очистители инжектора представленные сегодня в сети продаж, совсем безопасны для моторов. 

Можно ли использовать очистители для инжектора в карбюраторных автомобилях?

Да, можно. Большинство производителей очистителей для инжекторных систем разрешают и даже рекомендуют использовать средства для инжекторов в карбюраторных автомобилях.

Промывка инжектора. Что она дает и в каких случаях ее надо делать?

Граммотная промывка инжектора в паре с заменой топливных фильтров нормализует расход топлива, обеспечиваен правильное смесеобразование в цилиндрах двигателя и эффективное сгорание этой смеси. После промывки машина становится более резвой, ощущается динамика, сокращается расход топлива и двигатель работает устойчиво. Промывку необходимо производить на стенди предварительно сняв форсунки с двигателя. Ни в коем случае не лейте в бак всякие присадки для промывки инжектора, будет ещё хуже, весь мусор из бака попадёт в топливную систему и забъёт все каналы.

Промывку инжектора нужно делать каждые 30.000 с таким топливом как у нас «желательно» каждые 15.000. Также нужно делать промывку когда на панеле зажигается значек инжектора. Если не промывать, он будет засорятся.

вышеуказанные хороши, следует немного добавить о том, что для старых инжекторов промывка с ультразвуком может оказаться убийственной. Информация от спеца занимающегося обслуживанием тех самых инжекторов.

что вам пора промывать инжектор сразу сами поймёте-загорится значёк на панеле-дерганье машины -медленный разгон и тд-вообще полезная вещь—всё зависит от топлива-иногда ходишь 15т км нормально а иногда через пять -надо промыть инжектор и поменять свечи-всё капец засорилось—нам терпения господи

Тоже что и чистка зубов регулярная! А если совсем не чистить зубы удалять придется

Что даёт промывка инжектора? 1. Восстановление мощности двигателя 2. Ровную работу двигателя 3. Снижение расхода топлива, но достаточно незначительное 4. Если мыть инжектор без съема, когда двигатель работает на специальной химии для промывки типа Wynns, то до кучи промывается дроссель и камера сгорания. 5. Нормализуется связь «нажал на газ — поехал» ) В каких случаях делать? В общем то в режиме глобальной экономии, неспешном передвижении и отсутствием ошибок и исправной работы можно вообще не делать. А так показания к промывке: — Рекомендуется делать каждые 20-30 тыс. пробега. — Ошибки по дросселю и инжектору после компьютерной диагностики — Дерганья и неровная работа двигателя, ощущение потери мощности, но тут не обязательно в инжекторе дело, хотя опять же лишним не будет Катаю на БМВ М5, поэтому промываю регулярно. Даже самую простейшую процедуру криворукие мастера могут сделать неправильно, поэтому рекомендую только в проверенных местах делать. По бэхам беззаботно обслуживаюсь в Браус Авто — <a rel=»nofollow» href=»https://brausauto.ru/» target=»_blank»>https://brausauto.ru/</a>

Стоит ли промывать форсунки на бензиновом двигателе?

Необходимость чистки форсунок – часто обсуждаемый вопрос среди автомобилистов. Одни говорят, что процедура бесполезная и не приносит положительного результата. Другие считают, что промывание значительно улучшает работу двигателя.

Форсунки

Форсунка — устройство, задача которого заключается во впрыскивании топлива в камеры сгорания двигателя. Чистая форсунка работает исправно, ее можно сравнить с простым бытовым баллончиком. Форма жидкости, которая распыляется, — конус.

Характеристики форсунки:

1. Угол распыления.
2. Размер капелек.

Обе характеристики вместе образуют факел распыления. Чем лучше данный показатель, тем быстрее будет сгорать топливо.

Во время работы форсунки нагреваются, в результате этого на стенках оседает налет различных веществ. Факел начинает изменять свою конусообразную форму. Итог — плохое распыление топлива, это приводит к сбоям в работе двигателя.

Встречаемые проблемы:

1. Повышение расхода топлива.
2. Неравномерное сгорание ресурсов.
3. Невыполнение заявленных характеристик двигателя (снижение мощности, неровная работа, сокращение срока службы).
4. Проваливание педали газа.
5. Ухудшение динамики разгона.
6. Увеличение дымных выхлопов.

Польза от промывания

Промывание проводится для загрязненной топливной системы. На стенках оседают вещества, которые находятся в бензине.

Способы чистки представлены в таблице.

Первые два способа подходят в том случае, если машина имеет небольшой пробег, а провести демонтаж деталей достаточно сложно из-за конструктивных особенностей.

Достоинства процедуры:

• Очищение не только внешней поверхности форсунки, но и внутренней плоскости.
• Снижение расхода топлива.
• Продление срока службы двигателя (это помогает избавить владельца от внезапных высоких денежных затрат).
• Повышение мощности.
• Сокращение дымных выхлопов до показателя нормы.
• Приведение динамики разгона до заявленного уровня.
• Избавление от проблемы «проваливание педали газа».
• Возможность проверки эффективности промывки на специальном стенде (при использовании ультразвуковой чистки).
• Избавление от сильной детонации при разгоне.

Возможный вред от промывания форсунок

Вред от проведения процедуры:

• Еще большее забивание форсунок при сильных загрязнениях.
• Использование присадок для очистки может привести к попаданию отложений в топливный насос. Результат — выход детали из строя.
• После использования переходников — штуцеров в масляной системе остается промывочная жидкость. Владельцу автомобиля приходится заменять масляный фильтр. А это значительные временные и денежные затраты.
• Очищение не всех деталей системы. Рампа, дозатор и распределитель не очищаются от жировых следов.
• Возможно повреждение элементов форсунки.
• Поломка двигателя в случае неправильно проведенной промывки.
• Эффект от очистки не всегда заметен.
• Возможно короткое замыкание после использования промывочной жидкости.

Рекомендации для правильного проведения процедуры

Полезные советы:

1. Для машин с незначительным пробегом лучше использовать промывочные жидкости.
2. Проведение предварительной диагностики перед проведением чистки.
3. Пробег 100 тыс. км подразумевает использование промывки с переходниками — штуцерами. Это поможет очистить не только форсунки, но и всю топливную систему.
4. Для автомобилей с пробегом более 200 тыс. км следует применять ультразвуковую чистку. Химический способ в данном случае не поможет.
5. Чистка топливной системы проводится по мере необходимости (система указывает на различные ошибки, а диагностика подтверждает, что детали загрязнены).
6. Для промывки важно использовать проверенные составы, которые рекомендованы производителем автомобиля.
7. После демонтажа деталей на специальном стенде следует установить новый комплект шайб и уплотнительных колец.
8. Важно проводить профилактическую обработку форсунок, это поможет избежать серьезных поломок в будущем.
9. После отсоединения бензопровода (во время чистки ультразвуком) в обязательном порядке необходимо заменить свечи.

Многие владельцы машин считают, что не нужно чистить форсунки, лучше сразу приобретать новые детали. Перед этим обязательно необходимо выявить причины, которые ухудшили работу двигателя.

Сказать об эффективности очистки с уверенностью нельзя. Но промывка обходится в несколько раз дешевле, чем замена деталей. Важно помнить, что злоупотреблять процедурой не следует.

Похожие записи

Зачем нужна промывка инжектора, когда и как нужно промывать

Ни для кого не секрет, что в момент работы двигателя автомобиля на внутренних поверхностях топливной системы постепенно образуются загрязнения. В большинстве своем от таких загрязнений страдает топливные проводы, инжекторные форсунки, регуляторы, отвечающие за  давление и клапаны. Практика показывает, что в 90% случаев в виду подобных загрязнений из строя выходят электромагнитные форсунки и, казалось бы, сделать ничего не возможно, но нет, выход есть.

Как бы это не звучало странно, но самые интенсивные отложения происходят не тогда, когда мотор работает, а после его остановки. Именно в это время топливные форсунки максимально нагреваются от горячих узлов мотора. В таких условиях легкие фракции различных топливных остатков испаряются, а вот тяжелые наслаиваются, постепенно образуя все больший и больший слой на поверхности форсунок. Все это значительно уменьшает пропускную способность многих деталей, способствует серьезному нарушению герметичности клапанов и т.п.

Особо хорошо загрязнение форсунок водитель чувствует зимой. Именно в это время года само топливо становится вязким, а, следовательно, возникают проблемы с запуском холодного мотора.

Итак, как понять, что форсунки загрязнены и их пора промывать.

1. Промывка форсунок нужна, если холодный двигатель плохо запускается и после запуска начинает работать неустойчиво на переходных режимах и холостых оборотах.
2. Промывка форсунок нужна, если при наборе оборотов с полностью выжатой педалью газа возникают провалы.
3. Промывка форсунок нужна, если вы наблюдаете существенное увеличение количества топлива при езде.
4. Промывка форсунок нужна, если мощность двигателя слабеет, и снижаются динамические характеристики машины.
5. Промывка форсунок нужна, когда наблюдаются хлопки в выхлопной трубе.

Конечно же,  подобные явления ни одного водителя не оставят равнодушным, а поэтому они тут же начнут искать информацию о промывке инжектора и мы поможем в данном случае.

На сегодняшний день существует два основных и самых эффективных ,как отмечают специалисты, способа промывки инжекторов двигателей:

— очистка инжектора на специальной системе — ультразвуковом стенде;

— полная промывка и самого инжектора, и форсунок без снятия их с мотора.

Оба из указанных методов имеют свои достоинства и недостатки. Так, к примеру, эффективность очистки на ультразвуковой установке, несколько выше всех других методов, однако кроме форсунок важно очищать и другие важные элементы двигателя. В частности регулятор давления, топливную рампу и т.д., а вот это уже возможно только при полной промывке топливной системы при помощи специальных растворителей. Следовательно, выбирать тот или другой метод  очистки инжектора стоит исходя из многих факторов, включая и стоимость. Иногда, стоит заметить, намного экономичнее и выгоднее заменить старые форсунки на новые, чем подвергать их чистке. Многие специалисты, так и посоветуют, заменить форсунки, а оставшиеся элементы двигателя промыть на одноконтурном стенде.

Между тем процесс промывки на стенде это еще не завершающий этап и каждый водитель должен знать, что сразу после очистки инжектора, стоит обкатать своего «железного коня» около 15 километров в нагруженном состоянии. Под воздействием температуры и давления все остатки нагара будут выдуты вместе с топливом.

После этого в завершение, дабы результат был действительно положительный, рекомендовано добавить специальный состав, предназначенный для очистки клапанов, в топливный бак вместе с бензином. Спустя 2-3 часов работы машины в этом случае будет начисто удален любой нагар  со стенок камеры сгорания и с поверхности клапанов. Вот теперь автомобиль будет работать исправно!

Двигатель 409 инжектор: характеристики, обслуживание, ремонт

Двигатель ЗМЗ 409 инжектор выпускается Заволжским моторным заводом. Принцип устройства мотора достаточно простой, что делает возможным обслуживания и ремонта своими руками. Предназначены данные силовые агрегаты для установки на автомобили Ульяновского автомобильного завода.

Технические характеристики

Производство ДВС 409 началось в 2011 году по заказу УАЗ. Новый мотор должен был заменить устаревшие силовые агрегаты УМЗ. Обладая высокими техническими характеристиками и простой конструкцией, этот движок стал идеальной заменой.

Установка мотора на автомобили Ульяновского автомобильного завода продолжается по этот день. Рассмотрим, какие транспортные средства УАЗ получили ЗМЗ 409: УАЗ Барс, УАЗ Буханка, УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ Пикап, УАЗ Карго, УАЗ Симбир.

Рассмотрим, основные технические характеристики двигателя ЗМЗ 409 инжектор:

Кроме стандарта Евро 3 существует ряд модификаций, которые стоит рассмотреть:

1. ЗМЗ 409.10 — основной мотор, соответствует экологическому стандарту Евро-2. Мощность 143 л.с.
2. ЗМЗ 40904.10 — аналог 409.10 с новой ЦПГ, новые прокладки, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
3. ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
4. ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, другой ресивер, распредвалы (подъем 8, фаза 240), прошивка, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
5. ЗМЗ 40911.10 — аналог ЗМЗ 4091.10, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-4. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
6. ЗМЗ 4092.10 — несерийный мотор. Мощность 160 л.с. Используется на Волгах.

Описание силового агрегата

409-й мотор был сконструирован на базе ЗМЗ 406. Высота головок блока у всех движков одинаковая (405, 406, 409). Увеличенный ход коленчатого вала до 94 мм. Новая поршневая группа со смещением в 4 мм. Других изменений новый силовой агрегат не получил.

Обслуживание

Техническое обслуживание движка предполагается после истечения 15 000 км пробега. Так, мотор вмещает в себя 7 литров моторного масла, но при замене потребуется всего 6 л.

Основные масла рекомендованные заводом-изготовителем и автолюбителями является полусинтетика с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи из-под неё.

Неисправности и ремонт

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км.

А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Вывод

Двигатель ЗМЗ 409 получился достаточно хорошим и особых проблем не вызывает. Единственным недостатком являются свечи зажигания, устанавливаемые с завода, а в остальном проблем нет. Обслуживание силового агрегата, стандартное для всех моторов производства Заволжского моторного завода.

ЗМЗ-409 двигатель: технические характеристики, ремонт, отзывы

В нашей стране особую популярность и широкое распространение получил двигатель ЗМЗ 409. Этим мотором комплектовали автомобили УАЗ «Патриот». Также двигатель ставился на «Соболи» и «Газели».

История завода

История Заволжского моторного завода насчитывает вот уже 45 лет. В 1958 году ЗМЗ, на котором производили преимущественно запчасти и литье из алюминиевых сплавов, в небольшом поселке переформировался в моторный завод. Здесь производили силовые агрегаты для Горьковского, Ульяновского, а также Московского автомобильных предприятий.

Первый двигатель, который был собран на нем — это ГАЗ 21 для Волжского автозавода. Моторный завод постоянно наращивал свои возможности и мощность. Постоянно совершенствовалось оборудование, цеха, технологии производства. Особо уделяли на заводе по производству двигателей внимание литейному участку.

В 80-х на этом заводе спроектировали первый 4-цилиндровый и 16-клапанный бензиновый мотор. Его объем составлял 2,3 литра, а работу ДВС контролировал микроконтроллер, который отвечал за систему впрыска и зажигания. Этот двигатель получил название ЗМЗ 4062.

Мотор ЗМЗ 409

На конвейер данный мотор поставили в 1996-м году. Сегодня на базе этого ДВС выпускается несколько агрегатов с объемом от 2,3 до 2,7 л. Это установки моделей 406 и 405. Сюда входил и 409 двигатель. Данный мотор преимущественно устанавливался на новые и современные отечественные автомобили УАЗ и ГАЗ. Все поколение этих силовых установок снабжено нейтрализатором газов и производится полностью в соответствии со стандартами ЕВРО-2.

За несколько лет производства двигатели несколько раз подвергались серьезным изменениям и доработкам. В 2003 году была изменена конструкция распределительных валов. На замену башмакам натяжителей, изготовленных из пластика, пришли звездочки, которые позволили избавится от проблемы выхода из строя гидравлических толкателей вследствие засорения моторного масла продуктами износа пластика.

Затем, вместе с тем, что завод перешел на импортные комплектующие для особо важных узлов моторов, руководство задумало еще более серьезные модификации своей продукции. Систему распределительных валов заменили упрощенным узлом. Это сразу отразилось на надежности. Было проделано также много других модернизаций.

Сегодня Заволжский моторный завод — это передовое отечественное предприятие. Продукция, которую выпускают здесь, имеет высокие характеристики и качество.

Технические характеристики ДВС ЗМЗ 409

409 двигатель представляет собой 4-х цилиндровый, рядный мотор, который управляет при помощи микропроцессоров. Рабочий объем агрегата составляет 2,6 л, степень сжатия -9. Порядок работы цилиндров организован по схеме 1-3-4-2, коленчатый вал вращается в правую сторону. Максимальные показатели крутящего момента составляют 230 кг-см при оборотах в 3900 об/мин. Масса мотора составляет 190 кг. Система питания этого двигателя представляет собой впрыск топлива в трубу. Система вентиляции, которая применена в этом силовом агрегате, закрытая, принудительного действия, работающая благодаря разрежению в выпускной системе. Система смазки также принудительная, комбинированная, с разбрызгиванием. Система охлаждения представлена в виде жидкостной, принудительной и закрытой. Электрическая часть представлена в виде однопроводной системы.

Конструкция мотора

Рассмотрим конструкцию и основные узлы мотора ЗМЗ 409. Сперва про блок цилиндров. Основным материалом для этого узла послужил серый чугун. Между цилиндрами инженеры сделали специальные каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Моноблочная конструкция уже имеет все необходимое и все отверстия для закрепления навесного оборудования и смазочные каналы. Нижняя часть этого узла оснащена опорами для коренных подшипников для монтажа коленчатого вала. Крышки этих подшипников не поддаются замене.

Головка блока цилиндра изготовлена в виде литой детали из алюминия. ГБЦ оснащена впускными и выпускным клапанами. Каждый из цилиндров оснащен двумя клапанами. Справа располагаются впускные, а слева выпускные клапаны. Гидротолкатели позволили избавится от процесса ручной регулировки зазоров. Теперь зазоры кулачков регулируются в автоматическом режиме.

Поршни также изготовлены из алюминия. Эти детали обладают терморегулирующими вставками. Юбка изготовлена по бочкообразному профилю, а также оснащена специальным микрорельефом, который позволяет значительно улучшить приработку, а также значительно снизить потери трения.

Дно каждого поршня имеет по черные канавки, которые сделаны для того, чтобы максимально предотвратить возможные удары поршня о днище тарелок клапанов при возможных нарушениях работы.

Поршневые кольца монтируются по три на каждый из поршней. На двигатель 409 технические характеристики предусматривают два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Что касается наружной поверхности компрессионного кольца, то она покрывается слоем специального пористого хрома. Нижнее кольцо покрыто оловом, а вся остальная поверхность колец фосфатирована.

Коленвал изготовлен из особо прочного чугуна. Он пятиопорный, для лучшей разгрузки опор оснащен противовесами. Носок коленвала, а также хвостовик идут с резиновыми уплотнениями.

На заводе вал прошел динамическую балансировку. Чтобы исключить перемещения его по осям, инженеры ограничили его при помощи двух шайб, которые расположены с двух сторон среднего или третьего подшипника. Упорные шайбы, в свою очередь, состоят из полушайб.

Система газораспределения

Распределительные валы в этом моторе изготовлены методом литья. Материалом послужил высокопрочный чугун. Чтобы достичь большей стойкости к износу, поверхность распределительного вала прошла специальную обработку.

Данные детали вращаются на подшипниках, которые образованы головкой цилиндров и специальными съемными крышками, изготовленными из алюминия.

Привод – цепной, двухступенчатый. Система натяжения цепи осуществляется при помощи гидронатяжителей.

Клапаны в этом моторе сделаны из специальной жаропрочной стали. 409 двигатель оборудован клапанами, которые проворачиваются во время работы. Привод осуществляется от гидротолкателей распределительных валов. Так как это двигатель 409, технические характеристики его позволяют не регулировать зазоры вследствие использования гидротолкателей. Клапанные пружины выполнены в виде двойных пружин. Эти детали унифицированы с двигателями от ВАЗ 2108. Гидротолкатели выполнены в виде цилиндрического стакана, а масло подводится из головки цилиндров.

Смазочная система

Двигатель 409 («УАЗ Патриот») оборудован комбинированной системой смазки, которая под давлением разбрызгивает масло между трущимися деталями. Система смазки состоит из масляного картера, насоса, патрубков и клапанов, масляных каналов в ГБЦ, коленвала, масляного фильтра, а также электронных датчиков давления масла.

Система охлаждения

Двигатель ЗМЗ 409 оснащен жидкостной, закрытой, принудительной системой охлаждения. Система представлена в виде водяной рубашки на блоке цилиндров, на головке цилиндров, водяного насоса, а также термостата, датчика температуры ОЖ, датчика нагрева окружающей среды.

Двигатель ЗМЗ 409 предусматривает самый оптимальный тепловой режим в пределах 80-90 градусов. Ее поддерживает термостат. Он работает автоматически. Правильный температурный режим позволяет сделать неприхотливым в обслуживании внедорожник УАЗ. Двигатель 409-й модели обладает высокой экономичностью, а его детали – огромной износостойкостью.

Чтобы водитель бы спокоен, а двигатель ЗМЗ 409 не перегревался, инженеры вывели на приборную панель лампочку аварийного температурного режима. Индикатор сработает, если температура выйдет за пределы 104 градусов. Датчик расположен сверху в бачке радиатора. Нужно следить, чтобы мотор не перегревался, иначе потребуется ремонт 409 двигателя.

Система питания

Система питания, которую имеет двигатель 409 – инжектор. Поэтому она выполнена в виде впрыска топливной смести в трубу при помощи инжектора. Последний полностью управляется контроллером или ЭБУ. Сама система питания мотора организована из топливного бака, приводов, электрического бензонасоса, фильтров, а также топливпровода для двигателя.

Техническое обслуживание

Чтобы этот мотор исправно работал в радость своему владельцу, нужно регулярно проводить техническое обслуживание. Тогда, при выполнении этого условия двигатель будет обладать высокими качествами работы. Для этого агрегата нужно использовать только качественное топливо и смазочные материалы.

Ухаживать и обслуживать нужно все системы мотора и автомобиля. Лишь на таких условиях мотор прослужит долго и будет работать без поломок. Нужно регулярно проверять уровни масла, охлаждающей жидкости, натяжение ремней насоса охлаждения.

Чтобы двигатель работал надежно, обязательно нужно ухаживать за системой питания. Лишь при условии регулярного обслуживания можно добиться стабильной работы. Нужно быть уверенным, что все соединения топливопровода надежны, также нужно время от времени проводить очистку топливных форсунок.

Вопросы ремонта

Ремонт двигателю может понадобится, если пробег составляет около 300 тысяч километров. Потребность в ремонте может наступить и ранее, если автомобиль или агрегат использовались в особенно жестких условиях.

Ремонт 409 двигателя нужен в случае, если падет мощность, уменьшается уровень давления масла, если мотор дымит, а расход топлива повышенный.

Для двигателя продаются запчасти, поэтому заменить изношенные детали или узлы не представляет большого труда.

Отзывы

«Патриот» УАЗ (двигатель 409 устанавливается именно на него) хорошо показывает себя в условиях отсутствия дорог. По бездорожью на этом автомобиле ездить одно удовольствие. Однако в остальном 409 двигатель отзывы имеет неоднозначные. Кто-то утверждает, что двигатель есть масло, кто-то пишет на форумах, что столкнулся с повышенным расходом топлива. Многие пишут, что на джипе УАЗ двигатель 409 непригоден для езды по асфальту. Но на других автомобилях этот мотор весьма неплохо себя показывает.

В качестве заключения

В целом 409 двигатель («Патриот») — это неплохой силовой агрегат, при том что стоимость его гораздо ниже, а рабочие параметры и технические характеристики этого мотора по крайней мере не хуже, чем у некоторых иномарок. А ведь современные иномарки-внедорожники стоят куда больших денег, чем стоит УАЗ «Патриот».

Также были проведены работы по переделке этих ДВС под газ, правда результаты таких переделок не особо обнадеживающие.

Как бы там ни было, «Патриоты» продавались и продаются на автомобильном рынке. Также можно купить и 409 двигатель отдельно. Как уже было сказано, их устанавливают не только на «Патриоты», но и на «Газели», «Соболи» и «Волги».

Итак, мы выяснили, какие имеет 406 двигатель технические характеристики, устройство, конструкцию и историю происхождения.

ЗМЗ 409 — мотор с объемом в 2,7 литра для УАЗ Патриота, Хантера и Буханки

В 2001 на Заволжском моторном заводе начали выпускать новый тип двигателей – ЗМЗ 409. Подобные силовые агрегаты до сих пор устанавливают почти для всех автомобилей, произведенных в Ульяновске. Мотор является наследником силового агрегата ЗМЗ 406, в то же время, его не стоит рассматривать как следующую ступень эволюции.

В большей мере это – параллельный этап развития моторов ЗМЗ. Хотя ряд нововведений, что проявили себя с худшей стороны, доработали в новой модели. На данный момент существует большое количество модификаций силового узла, при этом его постоянно модернизируют.

Конструкционные особенности

Еще на первых этапах разработки предыдущей версии ЗМЗ (406) все понимали, что создать двигатель, который будет одинаково актуальным для всех машин, вряд ли получится. Тем не менее, цель была поставлена, так что к ней начали стремиться.

Таким образом, в моторе видели огромный потенциал, который бы позволял не только постоянно его улучшать, но и создавать на базе 406 силового агрегата новые устройства. Особенно это актуально для габаритных и тяжеловесных транспортных средств, которым необходим большой момент уже с низких оборотов. Тем не менее, данная модель не могла обеспечить таких показателей. В результате, на свет появились ЗМЗ 405 и 409, которые отличались своими повышенными объемами.

Так же как и предшественник, 409 двигатель отличался шатровой камерой сгорания, четырьмя клапанами на цилиндре наличием свеч в центральной части, а также микропроцессорным управлением зажиганием и системой впрыска горючего. Для эксплуатации требуется бензин марки А-92, уровень сжатия девятый.

Для изготовления головки блока используют алюминиевый сплав. При этом она литая. В первые периоды, использовали одну головку для всех разновидностей силовых агрегатов. Тем не менее, со временем моторы претерпели модернизацию, в результате изменений каждый двигатель получил свою головку. Если говорить о 409 модели, то в этом случае ее сделали на порядок меньше (вес снизился на 1,3 килограмма), при этом в ней нету каналов холостого хода. Вдобавок, сделали электронноуправляемый дроссель. Кроме того, производители избавились от:

• регулятора холостого хода с собственным каналом;
• дроссельного патрубка;
• датчика положения заслонки.

Вдобавок, больше не было нужды в функции подогрева дросселя, так что избавились также и от патрубков, что отвечали за охлаждение дросселя. Зато добавили крепежные элементы для передней моторной крышки (их можно найти возле головки).

Двигатель ЗМЗ 409 УАЗ Патриот: технические характеристики

Если говорить о ключевых особенностях модели, то стоит подчеркнуть наличие гидравлических компенсаторов тепловых зазоров (другое их название звучит как гидротолкатели). Таким образом, регулировать клапана нет никакой нужды. Газораспределительный механизм двухвальный. На впуск и выпуск есть отдельные валы. Поскольку их делают из чугуна, элементы отличаются своей надежностью.

Привод валов остался неизменным, он осуществляется через двухступенчатую цепную передачу и промежуточный вал, в то же время гидронатяжители изменились (они исполнены звездочками). Это одно из самых важных нововведений, поскольку теперь для владельцев автомобилей с 409 двигателем (УАЗ Хантер, Патриот и т. д.) намного проще проводить самостоятельное улучшение агрегата. Но чтобы быть полностью справедливым важно сказать, что башмачное натяжение также имело своих поклонников, поскольку конструкции такого типа дешевле и проще ремонтировать.

Цилиндр несколько вырос в диаметре. Если раньше он достигал 9,2 сантиметров, то теперь этот показатель составляет 9,55 см. Аналогичная деталь используется и для 405 модели, где объем силового агрегата 2,46 литра.

Чтобы нарастить объем в 409 модели изменили ход шатуна. При этом 405 двигатель придумали несколько раньше, так что все основные неисправности, которые там возникали, были устранены при выпуске 409 модификации. В результате, разных недочетов тут в разы меньше.

В процессе изготовления коленвала используют исключительно чугун, маркированный как ВЧ60, при этом его монтируют на 5 опорах. Самоподжимающиеся сальники применяют в качестве уплотнителей на обоих концах элемента. Как сами опоры, так и крышки, что к ним присоединяются, проходят специальную обработку и подгонку. В результате, каждая из них должна быть установлена строго в конкретном месте. Подшипники делаются из сплава стали и алюминия. Фактически, они остались такими же, как в более старом аналоге. Чтобы уменьшить деформацию вала под действием центробежной и изгибающей силы, используется четыре противовеса. Диаметр коренных шеек – 6,2 см, шатунных – 5,6 см.

Особенности шатунов:

• стальные кованые;
• сечение – двутавровое.

В принципе, все точно так же, как и в случае других моторов с данной линейки.
В процессе производства поршней используют алюминий. Оснащены 3 кольцами (2 компрессионных, и 1 маслосъемное). В днище можно найти выборки, в силу которых предупреждается возможность соприкосновений поршней и клапанов во время нарушения фаз газораспределительного механизма. Стоит отметить, что поршни тут не такие, как у других моделей.

Если говорить об особенностях системы смазки двигателя УАЗ 409, то она является полнопоточной комбинированной. Процесс смазки подшипников и втулок происходит под силой давления, а вот на стенки цилиндров смазка разбрызгивается. В качестве насоса используется односекционное шестереночное устройство, которое осталось прежним. Не наблюдается никаких изменений и со стороны привода насоса.

Что касается системы охлаждения, то она является:

• жидкостной;
• закрытого типа;
• с наличием расширительного бачка;
• тип циркуляции – принудительный.

Сильно напоминает 406 модель, при этом изменились каналы (по форме и расположению). Что касается вентиляции картера, то она закрытого типа, проходит в принудительном порядке. Весь процесс осуществляется посредством разрежения во впуске. Если же говорить о новых модификациях, то газы тут втягиваются прямо в ресивер.

Зажигание теперь отличается микропроцессорным управлением. При этом принцип его функционирования несколько отличается, от привычного для Заволжских моторов(1–3–4–2).

Ресурс двигателя УАЗ Патриот

Стоит отметить, что данный силовой агрегат, как заявляют производители, будет служить 200-250 тыс. км. Тем не менее, эти данные имеют отношение исключительно к идеальным условиям, каких в реальной жизни не бывает. Поскольку основные автомобили, которые комплектуются подобным мотором, относят к классу внедорожников, то и условия эксплуатации тут явно не самые простые (для тех же, кто любит погасать по бездорожью, можно смело делить эту цифру на 1,5-2 раза). Как и другие силовые агрегаты с линейки, есть возможность провести 3 капитальных ремонта до того, как силовое устройство полностью исчерпает свой ресурс.

Сферы применения

Такое устройство отличается своей распространенностью. Наиболее востребован мотор на автоконцерне ОАО УАЗ, который, вместе с остальными агрегатами, устанавливает его на своих самых популярных моделях авто. В том числе, сюда относят: Барс, Хантер, Буханка, Карго, УАЗ Патриот – 409 двигатель можно увидеть на этих и многих других транспортных средствах от отечественного производителя.

Ключевые модификации

В принципе, по меркам ЗМЗ, выпускать силовой агрегат начали не так уж и давно. В то же время, за этот срок было изготовлено достаточно много модификаций данного мотора. В основном, все эти изменения нацелены на то, чтобы устранить мелкие неполадки, а также улучшить потребительские качества устройства. Таким образом, в самом последнем двигателе УАЗ Патриот 409 (двигатель ЕВРО 4) соблюдаются все экологические стандарты такого типа. При этом производитель явно не намерен останавливаться на достигнутом. В результате, в скором времени можно будет ожидать усовершенствованную модель, которая будет выполнена исходя из EURO 5.

Среди основных разновидностей 409 модели стоит выделить:

• 409.10. Она изготовлена так, чтобы полностью удовлетворять экотребования ЕВРО 2. В лошадях мощность достигает 142,8;
• 4091.10. Производство началось в 2007. Экостандарт уже повыше (ЕВРО 3). Способен выдавать 125 лошадок. Устанавливают в автомобили, которые принято называть «Буханка»;
• 4911.10. Выпуск стартовал в 2012 году. Используется там же (Буханки и Головастики). Мощность тоже не изменилась. Главное нововведение – наличие датчика абсолютного давления, а также зубчатой цепи привода ГРМ;
• 40904.10. Идет на современные внедорожники. Тут также есть датчик абсолютного давления. 142,8 лошадиных силы;
• 40905.10. Ничего нового нет, единственное, теперь функционирует в соответствии с EURO 4.

Небольшой итог

Итак, автолюбители, которые отдали свое предпочтение торговой марке УАЗ, уже не один год ждали обновления силового агрегата во внедорожниках и других автомобилях. Частично, 409 модель оправдала эти ожидания. С одной стороны, можно много спорить о том, что мотор не идеален, но с другой, – свои обязанности он выполняет очень даже неплохо. Отличные показатели крутящего момента, возможность недорогого ремонта (даже своими руками), высокая надежность и доступность комплектующих – все это явно говорит в пользу такого силового агрегата.

В то же время, есть у него и некоторые недостатки. Прежде всего, тут речь идет о плохой эластичности во время путешествий по бездорожью. Да и содержать его дорого, ведь плохой бензин и некачественное масло больше не подходит. Кроме того, процесс ремонта усложнился, хотя и сверхсложным не стал.

Зато берет горючего меньше, в работе более предсказуем и, если его своевременно обслуживать, не надо будет никаких промежуточных подстроек. Вдобавок, выделятся отличный потенциал для дальнейшего усовершенствования, в том числе и по части экологичности.

Подбивая итог, стоит сказать, что ЗМЗ 409 – не самый идеальный вариант для тяжелых рамных внедорожников. В нем встречаются различные неполадки и пробои в работе. В то же время, можно смело сказать, что он – удачный вариант, если вы выбираете модель, в которой бы неплохо сочеталась приемлемая цена и достаточно хорошие характеристики. Несмотря на то, что он во многом наследует предыдущие версии ЗМЗ, данная модель силового агрегата получилась новой и самобытной. И это касается не только паспортных данных, но и характера двигателя.

А далее видео обзор головки блока цилиндров мотора ЗМЗ 409:

описание, характеристики, конструкция, обслуживание, ремонт

Двигатель ЗМЗ 409 Евро 4 — силовой агрегат Заволжского моторного завода для транспортных средств УАЗ. Конструкция силового агрегата, простая и понятная, что делает возможным ремонт в домашних условиях. Мотор класса Евро 4 сконструирован на базе обычного ЗМЗ 409.

Технические характеристики

Двигатель ЗМЗ 409 Евро 4 имеет повышенные технические характеристики, по сравнению со своим старшим собратом. Так, силовой агрегат, благодаря тому, что сконструирован на базе 409-го, получил высокие технические характеристики и выносливость.

Рассмотрим, основные технические характеристики мотора:

Кроме стандарта Евро 4 существует ряд модификаций, которые стоит рассмотреть:

1. ЗМЗ 409.10 — основной мотор, соответствует экологическому стандарту Евро-2. Мощность 143 л.с.
2. ЗМЗ 40904.10 — аналог 409.10 с новой ЦПГ, новые прокладки, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
3. ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
4. ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, другой ресивер, распредвалы (подъем 8, фаза 240), прошивка, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
5. ЗМЗ 4092.10 — несерийный мотор. Мощность 160 л.с. Используется на Волгах.

Описание обслуживания

Техническое обслуживание движка предполагается после истечения 15 000 км пробега. Так, мотор вмещает в себя 7 литров моторного масла, но при замене потребуется всего 6 л. Основные масла рекомендованные заводом-изготовителем и автолюбителями является полусинтетика с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 409-го, и выглядит примерно так:

1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
4. 40000 км — ТО-3: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи из-под неё.

Неисправности и ремонт

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км.

А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Вывод

Двигатель 409 Евро 4 получился достаточно неплохим. Особых недостатков замечено не было, ну разве, что кроме механизма газораспределения. Ремонтировать мотор можно в домашних условиях без особых проблем. Обслуживание проводится спустя 15 тыс. км пробега.

описание, характеристики, конструкция, обслуживание, ремонт

Двигатель ЗМЗ 409 Евро 4 — силовой агрегат Заволжского моторного завода для транспортных средств УАЗ. Конструкция силового агрегата, простая и понятная, что делает возможным ремонт в домашних условиях. Мотор класса Евро 4 сконструирован на базе обычного ЗМЗ 409.

Технические характеристики

Двигатель ЗМЗ 409 Евро 4 имеет повышенные технические характеристики, по сравнению со своим старшим собратом. Так, силовой агрегат, благодаря тому, что сконструирован на базе 409-го, получил высокие технические характеристики и выносливость.

Рассмотрим, основные технические характеристики мотора:

Кроме стандарта Евро 4 существует ряд модификаций, которые стоит рассмотреть:

1. ЗМЗ 409.10 — основной мотор, соответствует экологическому стандарту Евро-2. Мощность 143 л.с.
2. ЗМЗ 40904.10 — аналог 409.10 с новой ЦПГ, новые прокладки, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
3. ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
4. ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, другой ресивер, распредвалы (подъем 8, фаза 240), прошивка, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
5. ЗМЗ 4092.10 — несерийный мотор. Мощность 160 л.с. Используется на Волгах.

Описание обслуживания

Техническое обслуживание движка предполагается после истечения 15 000 км пробега. Так, мотор вмещает в себя 7 литров моторного масла, но при замене потребуется всего 6 л. Основные масла рекомендованные заводом-изготовителем и автолюбителями является полусинтетика с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 409-го, и выглядит примерно так:

1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
4. 40000 км — ТО-3: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи из-под неё.

Неисправности и ремонт

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км.

А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Вывод

Двигатель 409 Евро 4 получился достаточно неплохим. Особых недостатков замечено не было, ну разве, что кроме механизма газораспределения. Ремонтировать мотор можно в домашних условиях без особых проблем. Обслуживание проводится спустя 15 тыс. км пробега.

описание, характеристики, конструкция, обслуживание, ремонт

Двигатель ЗМЗ 409 Евро 3 производится Заволжским моторным заводом для транспортных средств УАЗ. Конструкция силового агрегата, простая и понятная, что делает возможным ремонт в домашних условиях. Мотор класса Евро 3 сконструирован на базе обычного ЗМЗ 406.

Технические характеристики

Двигатель ЗМЗ 409 Евро 3 имеет повышенные технические характеристики, по сравнению со своим старшим собратом. Так, силовой агрегат, благодаря тому, что сконструирован на базе 406-го, получил высокие технические характеристики и выносливость.

Рассмотрим, основные технические характеристики мотора:

Кроме стандарта Евро 3 существует ряд модификаций, которые стоит рассмотреть:

1. ЗМЗ 409.10 — основной мотор, соответствует экологическому стандарту Евро-2. Мощность 143 л.с.
2. ЗМЗ 40904.10 — аналог 409.10 с новой ЦПГ, новые прокладки, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
3. ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
4. ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, другой ресивер, распредвалы (подъем 8, фаза 240), прошивка, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
5. ЗМЗ 40911.10 — аналог ЗМЗ 4091.10, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-4. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
6. ЗМЗ 4092.10 — несерийный мотор. Мощность 160 л.с. Используется на Волгах.

Описание обслуживания

Техническое обслуживание движка предполагается после истечения 15 000 км пробега. Так, мотор вмещает в себя 7 литров моторного масла, но при замене потребуется всего 6 л. Основные масла рекомендованные заводом-изготовителем и автолюбителями является полусинтетика с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 409-го, и выглядит примерно так:

1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков.

Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи из-под неё.

Неисправности и ремонт

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км.

А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Вывод

Двигатель 409 Евро 3 получился достаточно неплохим. Особых недостатков замечено не было, ну разве, что кроме механизма газораспределения. Ремонтировать мотор можно в домашних условиях без особых проблем. Обслуживание проводится спустя 15 тыс. км пробега.

Регулируем сцепление на ВАЗ 2107 подробно

Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

1. Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
2. Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

• Главный и рабочий цилиндры.
• Вилки включения и выключения.
• Подшипник выжимной.

Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

Как отрегулировать сцепление на классике

Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

1. Двумя ключами на “13” в салоне машины внизу нужно отрегулировать полный ход педали. В качестве ограничителя полного хода выступает специальный шток, который фиксируется двумя гайками. При помощи одного ключа нужно удерживать крепление ограничителя хода, а вторым осуществлять ослабление гайки на несколько оборотов. Полный ход педали должен составлять около 140 мм, что можно замерить при помощи линейки. 
2. На последующем шаге следует выставить свободный ход педали. В стандартном режиме свободный ход должен быть приблизительно 30 миллиметров. Однако это значение не есть эталонным, и каждый автолюбитель может выставить величину холостого хода исходя из своих предпочтений. Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится вращать гайку самого ограничителя в сторону к кронштейну, который обозначен цифрой “2”. Как только величина свободного хода будет достигнута нужного значения, нужно придержать гайку ключом, а вторым инструментом осуществить затягивание контргайки.
3. На завершающем этапе самостоятельной регулировки педали сцепления необходимо произвести проверку. Берем в руки линейку, и уперев ее в кузов по ходу движения педали, осуществляем измерения. Сразу требуется нажать на педаль рукой, и давить до момента возникновения сопротивления.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

Приступаем к настройке свободного хода толкающего штока вилки сцепления(рабочего цилиндра). Для начала нужно уточнить величину свободного хода. Делается это так:

1. Рабочий цилиндр располагается внизу автомобиля, поэтому для продолжения дальнейших действий нужно спуститься в смотровую яму и продолжить работы там.
2. Вооружившись плоскогубцами, требуется демонтировать пружину с вилки выключения сопротивления. Пружину извлекать не обязательно, но тогда при выполнении настройки понадобится прикладывать усилие при проверке.
3. Используя линейку, нужно узнать величину свободного хода вилки сцепления.
4. Прикладывая силу на вилку до упора, нужно придержать ее в таком положении. Запоминаем положение вилки по линейке, а затем требуется отпустить механизм, и осуществить замеры свободного хода. Ее величина должна составлять в пределах от 3 до 5 мм. От этого свободного хода зависит срок службы выжимного подшипника. Если зазор будет отсутствовать, то вся нагрузка будет поступать на выжимной подшипник, что вскоре выведет его из строя.

Когда зазор вилки не соответствует норме, то его следует отрегулировать. Процесс регулировки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

1. Используя два ключа на “13” и на “17”, нужно осуществить ослабление контргайки. На фото показан этот процесс — буквой “а” обозначен ключ, которым нужно удерживать гайку, а вторым под буквой “б” следует отвинтить гайку.
2. Используя плоскогубцы или переставной ключ, необходимо зафиксировать ими торцевую часть толкателя или штока РЦС в неподвижном виде, и произвести ослабление гайки “а” на 1-2 оборота.
3. Выставляем верную величину свободного хода толкателя от 3 до 5 мм.
4. Закрепляем в установленном положении контргайку “а”, закручивая при этом гайку “б”.

После окончания регулировки холостого хода толкателя вилки сцепления, требуется перепроверить соответствие норме холостого хода педали. Не забудьте поставить на свое место пружину.

Проверка сцепления

Чтобы убедиться, что все проведенные работы выполнены правильно, приступаем к следующим манипуляциям:

1. Установить рычаг КПП в режим “нейтрали”.
2. Заводится мотор, после чего нужно прогревается двигатель до рабочей температуры.
3. Выжимаем сцепление до упора, и переводим рычаг переключения передач в режим задней скорости.
4. Продолжается проверка работоспособности, и теперь можно включить первую передачу и тронуться. Включаем поочередно каждую передачу и прислушиваемся к отсутствию скрежета.
5. При переходах передачи с одной на другую не должно возникнуть сторонних шумов в виде скрежета и стука. Отсутствие посторонних шумов означает, что система сцепления отрегулирована правильно.
6. Если передачи включаются плавно и без посторонних шумов, значит все сделано правильно.
7. Остается выполнить еще одну проверку — на каждой передаче набираем скорость и наблюдаем за тем, чтобы машина набирала обороты плавно, без признаков пробуксовывания. Если они присутствуют, то это говорит о том, что сцепление буксует, и понадобится повторно произвести регулировку.

На этом процесс регулировки сцепления на семерке считается завершенным, и как видно, реализовать его самостоятельно вполне реально. Рекомендуем прочитать: про замену главного и рабочего цилиндров сцепления, что делать если пропало сцепление или оно буксует.

как правильно настроить своими руками, 7 фото и 3 видео

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 необходима для сохранения работоспособности трансмиссии. Когда при переключении передач, механизм буксует или ведет себя не предсказуемо – это чревато потерей управления или созданием опасной ситуации на дороге.

Далее подробно расписана процедура настройки с пошаговым описанием действий.

Когда нужно делать регулировку привода сцепления

1. Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
2. Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
3. Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
4. Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
5. Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
6. Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
7. Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

• стандартные рожковые ключи;
• отвертка или плоскогубцы;
• линейка;
• клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.

Конструкция демонтируется таким образом.

1. Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).


2. Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.



3. Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
4. В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
4. Обратная фиксация конструкции.
5. Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

1. Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).



2. Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
3. Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.



4. Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
5. При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

1. Необходимо спуститься под машину.
2. Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).



3. Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).



4. Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.



5. Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
6. Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
7. Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
8. В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.


9. Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
10. Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
11. Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.



12. Собирается конструкция в обратной последовательности.

Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

Автор материала: Борисов Максим

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 — все премудрости процесса

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, которые должны привести этом важный механизм воздействия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, к нормальному бою.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видео инструкция которой выложена на нашем интернет-ресурсе, проводится в случае, когда педаль механизма работает некорректно – присутствуют резкие провалы при ее нажатии, включение происходит не в полном режиме, изделие теряет упругость при ее эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировок механизма сцепления:

• комплект слесарных инструментов;
• раствор WD-40 или аналог;
• нож;
• жидкость для эксплуатации гидропривода сцепления;
• резиновый шланг;
• резервуар;
• масштабная линейка.

Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя. Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата. В приводном механизме агрегата проводятся такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

1. Установка требуемого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Он необходим для регулировки сцепления для работы в полном цикле, который проходит при монтаже ограничителя педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который находится в пределах измерений от 0,4 до 2 мм.
2. Установка требуемого размера перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, который равен 4-5 мм. Он достигается регулировкой гаечной пары, верхняя из которой закрепляется контровочной гайкой. Линейный размер значения перемещения толкателя определяется особенным эталоном.

После проведения означенных регулировок сцепления ход педали в свободном перемещении изначально должен быть величиной 0,25-0,35 см. Регулировка размера между парой «подшипник выжимного типа-кольцо фрикционного типа» на корзине также необходима. Корректность такой регулировки сцепления определяется по измерению хода штока РЦС в свободном перемещении (4-5 мм).

Регулировочные действия проводятся по такому алгоритму:

1. Отжимаем вилку, придерживая шток РЦС. При этом вилка должна без помех двигаться на расстояние 4-5 мм.
2. При несоответствии величины размеров проводится его корректировка.
3. Для этого несколько ослабляем контргайку гаечными ключами «на 13» и «на 17».
4. Придерживая шток с помощью гаечного ключа «на 8», проводим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
5. По проведению регулировок, на выходе величина хода должна находиться в пределах 0,25-0,35 см.
6. После тестового замера необходимо контргайку затянуть.

Проводимая регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным мотором. Дело в том, что на транспортных средствах с инжекторной силовой установкой установлен дополнительно щиток для защиты от грязевых отложений, образованных от попадания дорожной грязи. Во фронтальной проекции защитный кожух закрепляется болтовыми соединениями, а в кормовой проекции – 2 самонарезающими винтами.

Для демонтажа этого защитного кожуха гаечным ключом торцового типа «на 8» отвинчиваем 4 болта крепежа. Также демонтируем 2 самонарезающих винта кормового закрепления. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, требуется проведение следующего рабочего цикла:

1. Замеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до начала воздействия силы сопротивления обратного воздействия педали и замеряем длину свободного перемещения педали. Он должен составлять 1-3 мм.
2. Если измеренное значение не подпадает под искомые размеры, то: ослабляем контргайку, придаем болту движение вращения, проводим регулировку с последующей затяжкой контргайки.

После проведения регулировочных работ затягиваем крепеж, после этого нужно подтянуть контровочную гайку. Крутим толкатель до определения нужного значения хода, и напоследок затягиваем контровочную гайку. Необходимо соблюдать осторожность для сохранности позиции толкателя по отношению к ГЦС.

По окончанию регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что искомая длина свободного перемещения в норме. Данные для контроля: ход свободного перемещения педали – 1-3 мм. Величина длины от водительского полика до педали – 90 мм.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Регулировка сцепления ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Во время эксплуатации автомобиля неправильно отрегулированное сцепление выражается в следующем:

1. Сцепление ведет. Когда педаль сцепления полностью выжата, диск не отходит от маховика, в результате чего нет возможности нормально переключать передачи. Таким образом, автомобиль может начать движение даже тогда, когда в этом нет необходимости.
2. Сцепление буксует. Когда педаль сцепления полностью отпущена, диск начинает пробуксовывать. В результате этого он не передает трансмиссии всю мощность двигателя в полном объеме.

Кроме этого, неполадки со сцеплением порой выражаются в его слишком раннем или, наоборот, позднем схватывании. В результате этого управление автомобилем может быть значительно затруднено.

Регулировка сцепления

Весь процесс регулировки сцепления состоит из двух частей. Одна из них происходит непосредственно в салоне автомобиля, в то время как вторая выполняется снизу автомобиля, пока тот находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.

Читайте также: Почему ВАЗ-2107 инжектор глохнет на холостом ходу

Для регулировки сцепления потребуются следующие инструменты:

• рожковые ключи на 13 и 17;
• ключ на 10 либо на 8 (все зависит от того, какая именно модель рабочего цилиндра сцепления).

Первая регулировка также предполагает проведение установки хода педали сцепления. Этот этап работы выполняется непосредственно из салона автомобиля, под рулевой колонкой. Там имеется регулировочный винт, который служит для ограничения полного хода. Он зафиксирован при помощи контргайки. Покрутив винт то в одно положение, то в другое, можно добиться нормального хода педали, который, согласно инструкции, должен составлять 14 см.

Но, как правило, в этом нет никакой необходимости, поскольку ход педали устанавливается на заводе и самопроизвольно способен измениться лишь в очень редких случаях.

Второй этап регулировки заключается в установке свободного хода педали, который в нормальном режиме должен варьироваться в диапазоне от 30 до 35 мм. Тем не менее достаточно часто автолюбители предпочитают подстраивать свободный ход педали под свои личные предпочтения.

Для проверки, а также регулировки сцепления необходимо спуститься на самое дно смотровой ямы. Проверить величину зазора можно путем оттягивания от толкателя вилки. Расстояние свободного хода должно составлять около 4-5 мм. Но если этот показатель значительно отличается от указанного, то регулировка является необходимой.

Читайте также: Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2107

Для произведения регулировки нужно:

• снять пружину, которая оттягивает вилку сцепления;
• отпустить на толкателе контргайку;
• при помощи ключа на 8 либо на 10, как говорилось ранее, накрутить или же, наоборот, скрутить гайку до тех пор, пока зазор не будет нужного размера;
• при помощи контргайки зафиксировать упорную гайку;
• снова проверить зазор;
• установить пружину на ее прежнее место.

Читайте также: Для чего нужен трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2107

На этом процедуру регулировки сцепления на ВАЗ-2107 можно считать полностью оконченной. Тем не менее для того чтобы быть уверенным в том, что все сделано правильно, следует проверить работу сцепления. Для этого необходимо завести автомобиль, включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. Если работа проведена успешно, то автомобиль должен тронуться с места, приблизительно на половине хода педали. Хотя возможны и некоторые другие виды регулировок, при которых автомобиль «захочет» поехать при едва отпущенной педали либо практически при полном нажатии. Все зависит от предпочтений самого водителя. Однако не стоит забывать, что в таком случае могут возникать неисправности, указанные в самом начале нашей статьи.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 (фото и видео)

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

• Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
• Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

• Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
• Рожковый ключ на 13;
• Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35  мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

• Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
• Отпускаем контргайку на толкателе;

• Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

• Фиксируем упорную гайку контргайкой;
• Проверяем зазор;
• Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль.  При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше,  но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

Регулировка сцепления ВАЗ 2105, 2107

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107

— Кузовные зазоры автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Неисправности амортизаторов автомобилей ВАЗ

— Большой расход топлива двигателем автомобилей ВАЗ 2105, 2107, причины

— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Электрическая схема ВАЗ 2107 (инжектор) и ее особенности

[important]Автовладельцы быстро оценили преимущества применения инжекторных двигателей на «классике». Нововведение оказало влияние на российский рынок автомобилей. Покупатели стали предпочитать более экономичные и мощные машины устаревшим карбюраторным версиям. Однако бытует мнение, что электронные компоненты системы инжекторного двигателя снижают надежность и осложняют ремонт автомобиля. Попробуем разобраться, так ли это.[/important]

Защита электрических цепей ВАЗ 2107

Схема расположения предохранителей нанесена на крышке блока, что позволяет быстро сориентироваться в случае перегорания предохранителя.

При замене вышедшего из строя предохранителя необходимо соблюдать его номинал. Этот показатель не нанесен на крышку предохранительного блока, поэтому узнать его можно либо из схемы ВАЗ 2107 (инжектор) либо на основании маркировки, нанесенной на подлежащий замене предохранитель.

[tip]Важно: несоблюдение номинала может привести к возгоранию электропроводки и пожару. Это может произойти, если новый предохранитель будет рассчитан на существенно больший ток.[/tip]

На блоке предохранителей также установлены электрические реле. Отличие блока предохранителей инжекторной вариации «семерки» от карбюраторного состоит лишь в наличии дополнительных предохранителей для ЭСУД, топливного насоса и других устройств, характерных лишь для инжекторного автомобиля.

Новизна автомобильных электросистем ВАЗ с инжекторным двигателем

Основное новшество – замена механических элементов системы зажигания и компонентов подготовки воздушно-топливной смеси более точными и эффективными электронными устройствами. Первое, что бросается в глаза – отсутствие трамблера и карбюратора. Электронные устройства включены в общую электросхему автомобиля. Соответственно на ВАЗ 2107 (инжектор) схема электрооборудования отличается от версии с карбюраторным двигателем наличием электронной системы управления двигателем.

ЭСУД выполняет следующие функции:

• Контроль за соотношением воздуха и бензина в смеси, поступающей в цилиндры.
• Регулировка оборотов двигателя на холостом ходу.
• Изменение угла опережения зажигания в зависимости от режима работы и оборотов двигателя.
• Управление топливным насосом и электровентилятором системы охлаждения.

Схема электрооборудования ВАЗ 2107 (инжектор) представлена на рисунке ниже:

Изменилась и схема электропроводки обновленной версии ВАЗ 2107. Появились дополнительные подкапотные разъемы для подключения датчиков и электронных устройств ЭСУД. Поэтому электропроводка инжекторной «классики» имеет дополнительные подкапотные жгуты, отсутствующие в комплектации для карбюраторных моделей.

Серьезное отличие инжекторной версии Ваз 2107 – наличие топливного электронасоса, обеспечивающего высокой давление в бензопроводе, необходимое для работы системы впрыска.

Преимущества Ваз 2107 с системой впрыска

1. Инжекторная «семерка» увереннее трогается с места. Благодаря тому, что электроника оперативно реагирует на изменение педали газа и режима работы двигателя, шансы заглохнуть при старте (даже на холостых оборотах) снижаются.
2. Упрощенный запуск холодного двигателя. Управление составом смеси производится в автоматическом режиме с учетом температуры двигателя. Необходимость ручного управления составом смеси при помощи воздушной заслонки отсутствует.
3. Уменьшенное время, необходимого для прогрева. Благодаря автоматической оптимизации состава смеси работа непрогретого двигателя не вызывает затруднений. При движении отсутствуют рывки и провалы, свойственные холодному карбюраторному двигателю.
4. Упрощение обслуживания системы зажигания. Нет необходимости регулировки зазора контактов прерывателя и проверки их состояния.
5. Большая мощность и экономичность двигателя благодаря оптимальному соотношению бензиново-воздушной смеси на всех режимах работы.

Недостатки Ваз 2107 с системой впрыска

1. Невозможна полная глубокая проверка и ремонт системы управления двигателем без специального оборудования.
2. Особенности электропроводки ВАЗ 2107 (инжектор) не позволяют обнаружить все неисправности, используя одну лишь контрольную лампу.
3. Дорогостоящее обслуживание в официальных сервисных центрах, которое предусмотрено изготовителем.

Заключение

Модернизация «семерки» позволила ей успешно конкурировать с переднеприводными моделями и оставаться на конвейере до 2012 года. После чего на АвтоВАЗе было принято решение о снятии модели с производства. Однако ВАЗ 2107 и сегодня остается популярной моделью автомобиля, пользующейся спросом на вторичном рынке. Поэтому «схема ВАЗ 2107 (инжектор)» продолжает оставаться популярным запросом в поисковиках. Знание схемы электрооборудования пригодится при самостоятельной диагностике неполадок и ремонте автомобиля.

Инжекторные вариации двигателя ВАЗ успели подтвердить высокие эксплуатационные характеристики и надежность электронных систем зажигания и впрыска.

Схема проводки ВАЗ 2107 — инжектор: инструкция по монтажу электропроводки своими руками, фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Автомобили семейства ВАЗ служат своим владельцем не один десяток лет. Однако, в процессе эксплуатации не всегда можно обеспечить автомобиль оригинальными запчастями, поскольку автопроизводитель модифицировал тот или иной узел.

И владельцы вынуждены разбираться и устанавливать новые узлы в автомобиль самостоятельно.

Проводка 2107 с карбюраторной системой питания

В частности, карбюраторную версию давно уже не выпускают – Горьковский автозавод перешел на выпуск автомобилей, оснащенных системой впрыска топлива (инжектор).

Сделать замену можно самому, но при этом необходимо запастись новыми деталями, цена на которые не слишком велика.

Справочно: инжектор (с англ. – впрыск) представляет собой систему форсунок, смешивающих топливо с воздухом по сигналам электронного контроллера системы управления двигателем (сокр. ЭСУД).

Что требуется для модернизации

Современные системы впрыска топлива работают по заранее запрограммированному алгоритму работы:

1. Электронная система учитывает показания многочисленных датчиков;
2. На их основе выбирает оптимальный режим;
3. Подает раздельные сигналы на каждую форсунку.

Подкапотная схема электропроводки ваз 2107 на инжектор

Естественно, что при переоборудовании классического автомобиля ВАЗ 2107 своими руками потребуется приобретение новых деталей.

В частности:

1. Новый шкив коленчатого вала;
2. Передняя крышка двигателя с отливкой под установку датчика;
3. Датчики температуры охлаждающей жидкости и положения коленвала;
4. Новая проводка ваз 2107 на инжектор;
5. Непосредственно сам инжектор;
6. Электрический вентилятор системы охлаждения.

Справочно: на шкиве есть специальные метки для считывания датчиком. А принудительный обдув радиатора после замены шкива будет невозможен – поэтому вместо него устанавливают электрический вентилятор.

Кроме того, потребуется и наглядное пособие для осуществления работ по переоборудованию автомобиля на инжекторную систему впрыска топлива.

Совет: На автофорумах, посвященных переделкам автомобилей доступны фото и видео материалы, которые желательно просмотреть до начала работы.

Смотрите также: схема электропроводки ВАЗ 2107

Что предстоит сделать

Фактически работы по переоборудованию автомобиля займут у вас не более 3-4 часов.

Алгоритм будет следующий:

1. Демонтаж старого оборудования;
2. Подсборка узлов перед установкой;
3. Непосредственная установка и отладка системы впрыска.

Работы по демонтажу

Операции выполнять в строгой последовательности:

1. Отключаем аккумуляторную батарею и снимаем ее с автомобиля;
2. Сливаем из системы охлаждающую жидкость;
3. Отсоединяем топливный шланг от карбюратора и заглушаем его, не допуская вытекания бензина;
4. Отсоединяем корпус воздушного фильтра;
5. Демонтируем карбюратор;
6. Ослабляем хомут выхлопной трубы и откручиваем выпускной коллектор;
7. Снимаем впускной коллектор;
8. Откручиваем переднюю крышку мотора, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала;
9. Снимаем вентилятор радиатора.

Читайте также: схема электропроводки ваз 21074 инжектор

Работы по подсборке

На данном этапе будет затрагиваться электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор, поскольку нам предстоит:

1. Закрепить блок ЭСУД;
2. Добавить новые провода с клеммами подключения к штатной проводке;
3. Протянуть проводку к радиатору охлаждения;
4. Протянуть проводку к электрическому бензонасосу.

Совет: электропроводка 2107 для инжекторных модификаций продается отдельно. Т.е. вы можете приобрести либо всю проводку на автомобиль, либо недостающие элементы для подключения системы впрыска.

Инструкция этапов подсборки основных узлов инжекторной системы впрыска

Будет интересно также почитать: Электропроводка ВАЗ 21074

Установка на автомобиль

Остается только установить все узлы на автомобиль и произвести сборку снятого оборудования в обратном порядке.

Затем:

1. Подключить с помощью клеммных колодок контроллер;
2. Подсоединить провода к форсункам;
3. Подсоединить проводку к электрическому вентилятору;
4. Установить и подключить АКБ.

Выводы

Переоборудование автомобиля с карбюраторной системы питания на инжекторную доступно большинству автовладельцев, имеющих опыт обслуживания силового агрегата. Важно лишь соблюдать требования безопасности, поскольку работать приходится с бензином и электричеством.

цветная с описанием • DRIVER’S TALK

Содержание статьи:

Инжекторные силовые агрегаты на заднеприводной классике, ярким представителем которой является ВАЗ 2107-20, оказали серьезное влияние на отечественный парк легковых автомобилей. Но не все автовладельцы поначалу оценили преимущества системы впрыска в сравнении с традиционным карбюратором, опасаясь в большей степени сложностей в работе электронных компонентов. Так ли это на самом деле, мы и попытаемся разобраться в рамках данной статьи.

Представитель заднеприводного семейства ВАЗ, получивший систему впрыска

В чем новизна

Основное новшество заключалось в замене механических функций системы зажигания и приготовления топливовоздушной смеси электронными устройствами, как более точными и производительными. Подобной модернизации подверглись и схемы проводки ВАЗ 2112 и семейство «Самара» Соответственно, и проводка ВАЗ 2107 на инжектор получила отличия от карбюраторной версии.

Под капотом ВАЗ 2107-20 сразу бросается в глаза отсутствие карбюратора и трамблера

Функции ЭСУД

Электронная система управления двигателем (сокр. ЭСУД) взяла на себя следующие параметры работы силового агрегата:

1. Контроль за количеством воздуха и бензина, поступающего в цилиндры двигателя автомобиля,
2. Регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу;
3. Управление искрообразованием на свечах зажигания;
4. Корректировку угла опережения зажигания на всех режимах работы;
5. Включение и выключение электрического топливного насоса,
6. Управление электрическим вентилятором системы охлаждения двигателя.

На фото внизу представлена схема электропроводки ВАЗ 2107 на инжектор с ЭСУД M1.5.4N и контроллером Январь-5.1.3

Система впрыска ВАЗ 2107

Электрическая схема

Классическая электропроводка 2107 на автомобилях с системой впрыска также претерпела изменения. В частности, появились подкапотные элементы, оснащенные разъемами под датчики и электронные устройства.

Схема электрооборудования ВАЗ 2107 с карбюратором

Справочно: Аналогичным путем шли и разработчики Москвич 2141. Правда у них была более глобальная проблема – отсутствие собственного двигателя.

Расшифровка к схеме электрооборудования карбюраторного ВАЗ 2107

Справочно: На фото внизу представлена электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор с каталожными номерами. Отличия от карбюраторных комплектов заключаются в подкапотных жгутах.

Переоборудуя двигатель на систему впрыска, следует приобрести и новую проводку

Отличия в работе

Преимущества

Итак, какие же преимущества получил автовладелец, на машине которого установлен впрыск:

• Меньше шансов заглохнуть при старте с места – электроника более гибко реагирует на работу педали газа, позволяя увереннее трогаться с холостых оборотов;

Подкапотный жгут проводки ВАЗ 2107-20 имеет иные разъемы

• Облегченный запуск двигателя – нет необходимости управлять своими руками ручкой воздушной заслонки;
• Снижение времени прогрева холодного двигателя – электронная система оптимизирует минимальные устойчивые обороты. Движение можно начинать уже после запуска, не опасаясь рывков и провалов, свойственных карбюратору;
• Уменьшение планового обслуживания электрооборудования. В частности, нет необходимости постоянно регулировать зазор в контактах прерывателя;

Справочно: Другие отечественные автозаводы также модернизировали электрооборудование, в частности систему зажигания – см. публикацию о схеме электропроводки УАЗ 31514.

• Уменьшение регулировочных работ с карбюратором – электроника позволяет снизить расход топлива и сделать работу двигателя более экологичной.

На видео вы можете увидеть устойчивый запуск инжекторного двигателя ВАЗ 2107.

Недостатки

У системы впрыска есть и некоторые изъяны, в частности:

• Без диагностического прибора выявить неисправность в системе управления двигателем довольно трудно;
• Штатная проводка 2107 не позволяет искать неисправности с помощью контрольной лампы;
• Заводская инструкция чаще всего предписывает обращаться в сервисный центр для диагностики. Однако, цена подобной услуги не всегда оправдана для автовладельца.

На фото – диагностика кислородного датчика ВАЗ 2107

Хотя установка впрыска на «семерку» и помогла модели продержаться на конвейере вплоть до 2012 года, тем не менее, современные тенденции вынудили АвтоВАЗ прекратить выпуск заднемоторных версий. Надеемся, что для автовладельцев оставшихся в строю ВАЗ 2107 будет полезной данная статья, а также схемы электрооборудования и проводки в большом разрешении.

Схемы автомобилей ВАЗ | 2 Схемы

Сборник качественных цветных электрических схем проводки авто ваз (карбюратор, инжектор) с описанием элементов электрооборудования.

В большинстве автомобилей нет контроля потребления жидкости омывателя ветрового стекла, а если такой контроль есть, он лишь в виде индикатора, указывающего на почти пустой бачок. …

На основе сигнала с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) производится расчет циклового наполнение цилиндра, пересчитываемого в конечном итоге в длительность импульса открытия форсунок. Если он …

Первым автомобилем из семейства «Жигули», оборудованным тахометром, стал ВАЗ 2103. Ни 2101, ни 2102 такого прибора не имели. Тахометр служит для измерения частоты вращения коленвала. …

Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой …

Справочник по схемам «копейки» предназначен для самостоятельного ремонта авто при небольших неполадках электрооборудования. Ремонт начинайте с проверки предохранителей и реле (описание и обозначение будет далее). …

Справочник по схемам «восьмёрки» предназначен для самостоятельного ремонта авто при небольших неполадках электрооборудования. Электросхемы разделены на несколько блоков (для удобства просмотра через компьютер или телефон), …

Информация по схемам «пятёрки» предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля при небольших неполадках электрооборудования. Электросхемы разделены на несколько блоков (для удобства просмотра через компьютер или телефон), …

ВАЗ 2104 с задним приводом и кузовом «универсал» выпускался с 1983 по 2012 год. Модель постоянно совершенствовалась: менялось электрооборудование, появилась система впрыска топлива, пятиступенчатая КПП …

Автомобиль ВАЗ-2106 выпускался с 1976 по 2008 год. В этом справочнике приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных …

Автомобиль ВАЗ-2107 выпускался с 1982 по 2014 год. Здесь приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация …

Автомобиль ВАЗ-2109 выпускался на АвтоВАЗе с 1987 по 1997 год. Годы производства 21099: 1990—2004 — в России, 2004—2011 — на Украине. Здесь приводятся цветные схемы …

Авто ВАЗ-2112 выпускался на АвтоВАЗе с 1998 по 2009 год, На Украине с 2009 по 2014 год. Далее приводятся цветные схемы проводки (инжектор и карбюратор) …

Приводятся цветные схемы электропроводки ВАЗ 2110 (инжектор и с карбюраторным двигателем) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля. Электрические …

Приводятся подробные цветные схемы проводки ВАЗ 2114 (карбюратор, инжектор) с описанием электрооборудования для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Многие электросхемы разделены на …

Приводятся подробные цветные схемы проводки ВАЗ 2115 (карбюратор, инжектор) с описанием электрооборудования для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Многие электросхемы разделены на …

Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания на автомобили ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторные версии ВАЗ это уже практически история, остановимся подробно на …

Датчик скорости – элемент электронной системы управления автомобиля. Именно от его показаний зависит, сколько топлива будет подаваться, сколько воздуха пойдет в обход дроссельной заслонки при …

Бензонасос на автомобиле предназначен для подачи топлива в камеру сгорания. Контролируется его работа при помощи реле. На ВАЗ (в зависимости от модели) агрегат для подачи …

Электрические стеклоподъемники (ЭСП) это удобные устройства для управления боковыми стёклами авто, которые контролируются специальной кнопкой и дают возможность опускать или поднимать боковые стекла без вращения …

При ремонте или замене приборной панели (щитка приборов) автомобилей ВАЗ на более удобную и современную версию VDO, выполненную на светодиодах, вам потребуются схемы подключения и …

Очиститель инжекторов быстрого действия на 60 литров Hi-Gear HG3216 325мл

HG3216 Очиститель инжекторов быстрого действия на 60 литров 325 мл — препарат за одно применение безопасно очищает распылители инжекторов и другие элементы топливной системы, восстанавливая работоспособность даже сильно засоренных форсунок.

НАЗНАЧЕНИЕ: для обработки распылителей инжекторов и других элементов топливной системы.

ДЕЙСТВИЕ: препарат очищает сопловые отверстия инжекторов от углеродистых отложений, в несколько раз продлевая срок службы форсунок.

• Предотвращает образование губчатых отложений на впускных клапанах и нагара в камере сгорания.
• Восстанавливает нормальный тепловой режим двигателя и равномерность оборотов холостого хода.
• Обеспечивает смазку игольчатого клапана инжектора, предотвращает его зависание.
• Снижает трение и изнашивание подвижных сопряжений инжектора.
• Предотвращает коррозию топливной системы.
• Устраняет детонацию («стук пальцев»).
• Снижает на величину до 10 % расход бензина и токсичность выхлопа.
• Облегчает пуск двигателя.

СОВМЕСТИМОСТЬ: безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков и турбокомпрессоров. Совместим с российскими сортами топлива и материалами деталей двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ
Применение препарата не вызовет затруднений даже у начинающих пользователей. Внимательно прочтите инструкцию и следуйте приведенным в ней правилам.

Состав необходимо залить в бак перед заправкой и доездить до резерва без дозаправки. Рекомендуется использовать препарат через каждые 3000 км. Упаковки достаточно для обработки 40–60 литров топлива.

Основной причиной ухудшения эксплуатационных характеристик современных инжекторных двигателей является неизбежное засорение форсунок (инжекторов) и системы питания в целом. Это приводит к возникновению проблем с пуском, повышенному расходу топлива, перегреву, неравномерной работе двигателя на холостых оборотах, «провалам» при разгоне, ухудшению динамики автомобиля.

Для устранения перечисленных проблем и продления срока службы дорогостоящих инжекторов в 2–3 раза все ведущие производители автомобилей рекомендуют периодически использовать специальные очистители инжекторов.

Очиститель инжекторов быстрого действия Hi-Gear HG3216 — цена, отзывы, характеристики, 1 видео, фото

Очиститель инжекторов ударного действия Hi-Gear (США) 295 мл HG3215

Очиститель инжекторов ударного действия (295 мл) Hi-Gear HG3215

Специалистами установлено, что основной причиной ухудшения эксплуатационных характеристик современных инжекторных двигателей является неизбежное засорение инжекторов впрыска. Это приводит к ухудшению динамики автомобиля, проблемам с запуском, повышенному расходу топлива, перегреву, неравномерной работе двигателя на холостых оборотах, «провалам» при разгоне. Для устранения вышеперечисленных проблем и продления срока службы дорогостоящих инжекторов впрыска в 2 — 3 раза, все ведущие автопроизводители рекомендуют периодически использовать очистители инжекторов.

Преимущества:

• Очиститель инжекторов Hi-Gear HG3215 быстрого действия за одно применение позволяет восстановить работоспособность даже безнадежно засоренных инжекторов, которые необходимо было бы менять
• Обеспечивает смазку игольчатого клапана инжектора, предотвращает его зависание, продлевает срок службы инжекторов в несколько раз
• Восстанавливает факел распыла топлива
• Убирает детонацию («стук пальцев»)
• Очиститель инжекторов Hi-Gear Proffy Compact предотвращает образование нагара на клапанах и в камере сгорания
• Восстанавливает температурный режим двигателя и равномерность оборотов холостого хода
• Ощутимо повышает приемистость автомобиля
• Снижает расход бензина (на 7-10%) и токсичность выхлопа, помогает пройти техосмотр
• Предотвращает коррозию топливной системы
• Облегчает пуск двигателя
• Hi-Gear HG3215 безопасен для каталитических конвертеров, кислородных датчиков и турбонагнетателей. Протестирован на функциональное соответствие техническим параметрам российских автомобилей
• Рекомендуется для автомобилей с объемом двигателя до 2,5 литров

Применение:

• Залейте в бак перед заправкой, заправьте топливом.
• Доездите до «резерва» без дозаправки.
• Одна упаковка рассчитана на 40 литров топлива

Альтернативное применение:

При использовании низкооктанового или некачественного бензина (слышимая детонация — «стук пальцев») необходимо регулярно заливать Супер октан корректор HG3306. Для полной промывки системы питания и удаления нагара периодически используйте Тотальный очиститель HG3236

Предупреждения:

Огнеопасно. Не хранить возле источников тепла

Мнение нашего специалиста

HG3215 — очень эффективное средство, опробованное на автомобилях многих сотрудников нашего интернет-магазина. Пользуется большой популярностью среди клиентов. Эффективно и безопасно чистит и ухаживает за топливной системой инжекторного автомобиля.

HG3238 Hi-Gear Очиститель инжектора с ER 237мл (15000км

Обзор

HG3238 Hi-Gear Очиститель инжектора с ER 237мл (15000км — 16 обработок) — Содержит кондиционер металла ER, уменьшающий трение и изнашивание деталей цилиндро-поршневой группы двигателя. Рекомендуется использовать через каждую 1000 км.

Характеристики

Отзывы

Hi Gear Очиститель инжектора с ER (дозатор) — Присадки

Товар с указанными характеристиками отсутствует

Все характеристики

• Описание
• Отзывы (0)

Назначение: для бензиновых двигателей.

Действие: устраняет проблемы, возникающие после использования некачественного бензина.

Восстанавливает эффективность работы двигателя и равномерность оборотов холостого хода.
Уменьшает расход топлива и токсичность отработавших газов.

Кондиционер металла ER, содержащийся в препарате:

защищает трущиеся детали двигателя от негативного воздействия удаляемых загрязнений;
предотвращает осаждение загрязнений и препятствует их непосредственному контакту с металлом.

Соответствие требованиям: протестирован на функциональное соответствие техническим параметрам российских автомобилей.

Совместимость: совместим с российскими сортами бензина и материалами деталей двигателя. Безопасен для каталитических нейтрализаторов.

Применение

Применение препарата не вызовет затруднений даже у начинающих пользователей — достаточно внимательно прочитать инструкцию и следовать ей.

Откройте крышку и вскройте пломбу дозирующей емкости.
Выдавите необходимое количество состава в дозатор до метки, соответствующей объему бензобака.
Влейте отмеренную дозу в топливный бак перед полной заправкой и доездите до резерва.

Добавляйте препарат через каждые 1000 км или чаще при использовании бензина среднего качества. Упаковка рассчитана на 16 обработок топливного бака емкостью 40 л.

Другие товары этой коллекции

Лучший очиститель топливных форсунок — Сайт автомобилей

Уже давно ведутся споры о том, действительно ли очистители топливной системы что-то делают или это просто еще один продукт, продаваемый известными именами. По правде говоря, теория, лежащая в основе очистителей топливной системы и топливных форсунок, прочна.

В типичном двигателе внутреннего сгорания бензин необходимо сжигать, чтобы высвободить энергию, которая хранится внутри.Именно эта химическая реакция приводит в действие ваш двигатель и, следовательно, ваш автомобиль. Хотя большая часть остатков выходит через выхлопную трубу, ничто не работает идеально. В вашем двигателе и топливной системе остались твердые продукты, которые могут привести к их накоплению.

Очистители топливной системы стремятся устранить это накопление путем добавления продукта в вашу топливную систему. Здесь вы встретите такие термины, как «лучшая присадка к топливу», «присадки для очистки топливных форсунок» и «лучшая обработка газа».По сути, это означает то же самое, что и «лучший очиститель топливных форсунок», но это просто другая терминология.

Химические отложения, которые обычно остаются в вашей топливной системе, известны как карбоксильные соединения, которые ваш средний уборщик не сможет удалить. Именно по этой причине очистители топливной системы так важны: поскольку эти очистители специально разработаны для очистки вашей топливной системы и форсунки, они сделаны из химического вещества, известного как полиэфирамин или ПЭА.

Прелесть PEA, который также известен под запатентованным названием Techron, заключается в том, что он специально разработан для разрушения этих отложений, что делает их вашим секретным оружием для очистки вашей топливной системы! Некоторые из самых популярных средств для очистки топливных форсунок поставляются с или без них, но для достижения наилучших результатов 90% автомобилей будут работать лучше «с ПЭА».

Чтобы помочь вам решить, какой очиститель топливной системы лучше всего подходит для вас, мы собрали список лучших очистителей топливной системы на Amazon.Ищете ли вы только лучший очиститель топливных форсунок по разумной цене или вас больше беспокоит уровень PEA, просмотрите наш список обзоров очистителей топливных форсунок ниже, чтобы помочь решить, что лучше для вас:

Очиститель инжектора Hi-Gear быстрого действия: отзывы

На чтение 4 мин.

Низкий уровень качества топлива, конденсат, езда в режиме старт/стоп и другие тяжелые условия эксплуатации автомобиля приводят к тому, что на деталях топливной системы образуются углеродистые отложения.

В первую очередь от этого страдают сопла форсунок. Нагар частично или полностью забивает отверстия, не позволяя им впрыскивать необходимое количество топлива. В результате в цилиндры поступает необогащенная топливо-воздушная смесь, которая сгорает не полностью и не по тому сценарию, который был предусмотрен производителем силового агрегата. От этого страдает как сама топливная система, так и автомобиль в целом.

В первую очередь неправильную работу инжектора ощущает на себе сам водитель, не наблюдая прежний комфорт во время езды. Длительное бездействие и игнорирование проблемы могут не только ухудшить эксплуатационные характеристики авто, но и привести к дорогостоящему ремонту.

Описание продукта

Очиститель инжектора Хай-Гир

Hi-Gear очиститель инжектора быстрого действия – это присадка в бензин, способная очистить топливную систему от углеродистых отложений, образующихся в процессе эксплуатации автомобиля. Препарат способен за одно применение очистить даже сильно засоренные сопла форсунок инжектора.

Регулярное применение присадки способно снизить расход топлива до 10% и значительно облегчить пуск двигателя. Параллельно состав предотвращает появление губчатых отложений на впускных клапанах и нагара внутри камеры сгорания. Отсутствие шлама значительно улучшает теплообмен в моторе, предотвращая его перегревание и обеспечивая ровную работу на холостом ходу.

Кроме моющей функции присадка выполняет в топливной системе и роль смазки. Она надежно защищает детали от коррозии, снижает трение между сопряженными элементами инжектора и предотвращает зависание игольчатого клапана инжектора.

После применения состава уходит детонация или «стук пальцев», автомобиль приобретает динамику и начинает быстрее реагировать на нажатие педали акселератора. Для сохранения положительного эффекта, производитель рекомендует систематическое использование препарата.

Принцип действия

Положительные свойства средства обусловлены принципом его действия. Механизм работы очистителя инжектора в бак заключается в том, что он проходит вместе с бензином по всей системе питания и убирает углеродистые отложения с сопловых отверстий инжекторов и  других элементов топливной системы.

Соответствие требованиям

Присадка Hi-Gear Injector Cleaner не меняет экологический класс топлива и не влияет на его октановое число.  Продукт полностью сгорает вместе с бензином.

Инструкция по применению

Использование присадки не вызовет труда даже у неопытного автомобилиста. Очиститель инжектора Hi-Gear заливается непосредственно в топливный бак перед заправкой. Производитель рекомендует залить присадку в автомобиль, когда уровень бензина находится на минимуме, далее совершить полную заправку.

На топливе с добавкой рекомендуется ездить до резерва без дозаправок, чтобы сохранить оптимальную концентрацию вещества в горючем.

Одного флакона средства достаточно для 40-60 литров топлива.

Совместимость продукта

Хай-Гир очиститель инжектора быстрого действия абсолютно безопасен для катализатора, кислородных датчиков и турбокомпрессоров. Продукт можно смешить с любыми сортами отечественного бензина. Состав полностью совместим со всеми деталями ДВС, включая полимерные элементы.

Советы специалистов

Снижение эффективности работы современных инжекторных двигателей напрямую связано с засорением форсунок и других участков топливной системы автомобиля. Для устранения проблемы и повышения эксплуатационного ресурса в 2-3 раза инжекторов все ведущие мировые автопроизводители рекомендуют периодическое использование специализированных составов для очистки инжектора.

Присадка в бак также способна избавит от таких проблем как затрудненный пуск двигателя, увеличенный расход топлива, плавающие холостые обороты, провалы при разгоне автомобиля, перегрев мотора и ухудшение динами авто, появившихся вследствие засорения системы питания.

Формы выпуска и артикулы

Наименование	Артикул	Форма выпуска	Объем
Hi-Gear Injector Cleaner	HG3215	флакон	295 мл
	HG3216	флакон	325 мл

Видео

Очиститель инжекторов быстрого действия Hi-Gear

Отзывы

Павел, 39 лет

После заливки Хай-Гир очиститель инжектора машина полетела. Не боюсь этого преувеличения, потому что результат был действительно на лицо. Так быстро я не стартовал с перекресток еще никогда, хотя моей старушке уже 25 лет.

Станислав, 51 год

Хорошая альтернатива стендовым промывкам. Стоит не дорого, в использовании очень удобна. Я беру ее раз в год по весне, чтобы почистить инжектор. Чаще, думаю, что не стоит. Главное в этом деле не переборщить.

Сергей, 28 лет

По моему мнению Хай-Гир промывка инжектора – это обычный октан-корректор. Когда заливаешь ее, видишь изменения в динамике и отклике на педаль газа. Как только присадка в баке заканчивается, все становится, как раньше.

Когда и какой применять Хай Гир очиститель инжектора и отзывы об этой линейке

Качество топлива. Это первый после масла фактор, который следует учитывать при эксплуатации автомобиля. Что же делать, если в дальней дороге не нашлось той проверенной заправочной станции? Приходится заливать то, что под руку попалось. А это уже сигнал для размышления о работоспособности топливной системы.

Когда и как почистить загрязненные форсунки не снимая с двигателя авто

Мотор потерял былую прыть и увеличил аппетит – это уже не хорошо. Добавим в солянку неустойчивые «холостые» и плохой запуск даже на горячую. Получаем букет симптомов, указывающих на загрязненный инжектор. Терять контроль не рекомендуется.

Возможно, кто-то порекомендует Хай-Гир очиститель инжектора и отзывы подскажут другие средства решения проблемы. Но однозначно вопрос необходимо закрывать как можно быстрее. Нарушенный факел распыла ухудшает обогащение смеси, что провоцирует компьютер на увеличение количества впрыскиваемого топлива. Кроме увеличения расхода горючего затягивание решения проблемы чревато повышением нагарообразования и ускорением закоксовывания поршневых колец. А это уже другая, не менее затратная операция – раскоксовка двигателя специальными составами.

Эксперты в один голос твердят: мыть инжектор нужно, и делать это необходимо раз в 30 000 км. Сама операция несложна, если не снимать форсунки. Необходимо только собрать подручное оборудование или обойтись лишь химией – все зависит от методов, а их для бензиновых моторов несколько:

• Двухконтурная промывка путем погружения стационарного насоса в емкость с чистящим средством (например, в обрезанную пятилитровую баклажку).
• Одноконтурная очистка с применением специальной мобильной установки (собирается из двухлитровой бутылки, автомобильных золотников, компрессора для накачки шин, бензостойкого шланга, хомутов). Подсоединяется к топливной рампе.
• Двухконтурная чистка с использованием отдельного бензонасоса. Система включает насос и резервуар, откуда берется жидкость и куда стравливается из обратки чистящее средство. Запитка – от аккумулятора. Подключение – вместо фильтра тонкой очистки.
• Полная промывка, включая бак.

При наличии оснастки выполнить работу по чистке легко. Только перед этим стоит сменить фильтрующий элемент. Двухконтурная технология, описывающая, как почистить форсунки не снимая с двигателя, выглядит следующим образом (система закольцована – стравливание жидкости из рампы идет в емкость с чистящим средством):

• Пустить двигатель на четверть часа.
• Заглушить мотор и дать топливной системе откиснуть 10 минут.
• Запустить силовую установку и выработать оставшуюся жидкость на повышенных оборотах (порядка 3 000 об/мин).
• Остановить мотор.
• Заменить масло и масляный фильтр.
• Проехаться на авто на повышенных оборотах (2 500-3 000 об/мин) порядка 20 км.

Одноконтурная промывка производится по этой же методике. Коррекции подлежит лишь третий пункт. Чтобы не допустить стравливания агрессивной жидкости в бак, не нужно газовать – пусть мотор работает на ХХ.

Дизельный мотор чистится по методике двухконтурной очистки. Из «допов» – ничего. Просто два шланга отсоединяются от топливного фильтра и опускаются в емкость с чистящим средством – и все, система закольцована. ТНВД создает зону разряжения в трубопроводе, и жидкость из емкости самостоятельно поступает к насосу.

Полная промывка осуществляется путем добавки чистящего средства в бензин. Кроме увеличения мощности и повышения экономичности оно гарантирует очистку:

• топливного насоса;
• впускных клапанов;
• камеры сгорания;
• форсунок.

Технология применения тривиальна: залить и ездить. Только при заправке жидкости в баке должно быть не менее 15 и не более 80 литров «горючки».

Что расскажут отзывы об очистителе инжектора от компании Хай-Гир из США

Механики предупреждают: спешить с заливкой химии в бак не стоит. Метод скорее рассматривается как профилактический, нежели лечебный. Агрессивные компоненты вмиг поднимают грязь в баке и гонят ее через всю магистраль, попутно забивая фильтры грубой и тонкой очистки, сеточку форсунки.

Одними из эффективных средств, наряду с продукцией Liqui Moly и Lavr, являются промывки Hi-Gear. Их в линейке компании четыре вида:

• Синтетический очиститель Synthetic Fuel Injector Repair & Clean.
• Промывка ускоренного действия Injector Cleaner Proffy Compact.
• Обычное чистящее средство Fuel Injection Cleaner.
• Очиститель быстрого действия Injector Cleaner.м

Многие отзывы о синтетическом очистителе инжектора Хай Гир утверждают об эффективном и, главное, мягком действии состава. Владелец VW Touareg Александр Р. описывает секрет действия присадки:

«Как только купил авто, сразу стал заливать состав. Лью через каждые 5 000 км. Специалисты правильно говорят, что нужно применять средство с новья. Пробег 166 000 км – проблем с инжектором не знаю».

Промывки Hi-Gear быстрого действия, согласно заключениям многократных тестов различных изданий, кондиционны. Метанола и бензола в составе нет. Уровень кислотности топлива после заливки жидкости повышен, но находится в норме. Оксигены в «горючке» есть, но содержание связующего кислорода поддерживается в норме. В общем, средство сбалансированное – именно такое заключение можно составить об экспресс-присадках Хай Гир для чистки топливной системы.

Один из владельцев новой Lada Vesta применяет обычную «чистилку» в серенькой бутылочке Fuel Injection Cleaner. Инженер-механик с большим стажем отзывается положительно о присадке и рекомендует не забывать об основных фактах:

• Использовать очиститель стоит только с качественным топливом.
• Если сервисная история авто неизвестна или машина попросту не новая, промывочное средство лучше не использовать, а доверится технологии мытья, исключающей использование бака.
• Заливать промывку лучше перед поездкой за город. Так совместится химический способ удаления лаковой пленки и нагара с температурным. В сумме эффект будет выше.

Заключим

Промывки в бак – средство профилактическое. Применять допустимо только на новых авто с пробегом менее 20 000 км с интервалом каждые 5 000 км. Для машин в возрасте приемлемым вариантом будет технология, описывающая, как почистить топливные форсунки не снимая с двигателя автомобиля.

Вся линейка чистящих присадок для системы подачи топлива Hi-Gear моет хорошо. Составы по агрессивным качествам сбалансированы. Но лучше применять наименее «резкие» к отложениям и резиновым уплотнениям средства – Synthetic Fuel Injector Repair & Clean и Fuel Injection Cleaner.

Применение очистителя инжектора Hi-Gear, советы и отзывы опытных автовладельцев

Во время интенсивной эксплуатации автомобиля его топливная система загрязняется всевозможными твердыми и смолистыми отложениями. Этому способствуют находящиеся в бензине органические соединения серы, бензола и олефина. Наиболее подвержены загрязнениям форсунки систем дозирования топлива. Некачественный бензин, к сожалению, еще больше осложняет положение. Есть несколько вариантов решения проблемы. Самым доступным и качественным способом по отзывам специалистов, является применение очистителя инжектора Hi-Gear.

Признаки загрязнения форсунок

Необходимая доза топлива подается на форсунку по команде блока управления, который руководствуется показаниями различных датчиков. Даже небольшой нагар до 5 микрон, образовавшийся внутри инжекторного карбюратора, способен нарушить всю работу топливоподачи. Поэтому форсунка так же, как тот же карбюратор Солекс 21083, нуждается в периодической чистке. В случае недоступности сервисного центра для самостоятельного удаления загрязнения рекомендуется использование жидкости для промывки.

Основные признаки, когда требуется срочная очистка форсунок:

• затрудненный запуск;
• увеличение расхода горючего;
• сбои в режиме холостого хода;
• уменьшение мощности;
• повышенная токсичность выхлопа;
• детонация.

Перечисленные признаки могут проявляться и по причине других поломок систем двигателя. Поэтому квалифицированные мастера всегда советуют перед тем, как приниматься за чистку, провести диагностику.

Методы очистки инжектора

Итак, диагностика показала целесообразность процедуры очистки. Для этого есть два способа:

1. ультразвуковая очистка;
2. химическая очистка.

Первый вариант не всегда доступен и требует демонтажа форсунок. Второй способ наиболее доступен для самостоятельного выполнения. В качестве специальной жидкости многие автовладельцы используют Hi-Gear — очиститель инжектора, отзывы о котором достаточно положительные.

Технология применения средства для очистки форсунок Hi-Gear

Главная особенность применения данной жидкости – это отсутствие необходимости снятия форсунок с автомобиля. Весь процесс сводится к нескольким операциям:

1. Залить средство в топливный бак.
2. Заправить бак горючим.
3. Использовать всю заправку до резерва.

Такой способ способствует промывке всех узлов топливоподачи, в том числе топливного насоса и бака. Как правило, процедура должна повторяться через каждые 3000-4000 км пробега автомобиля.

Существует еще одна технология, которая подтвердила свою эффективность, но требующая больших трудозатрат. Сначала необходимо отсоединить топливный насос и подключить к нему шланги для очистки, дать питание от аккумулятора. Далее шланг подачи погрузить в емкость с описанным средством, запустить мотор и дать ему поработать 15-20 минут. Через этот промежуток времени двигатель надо заглушить и снова завести через 15 минут для вывода остатков чистящей смеси. Емкости баллона жидкости хватает на 40 литров топлива. Большинство отзывов об очистителе инжектора марки Hi-Gear говорят, что это качественный продукт, который справляется даже с самыми сильными загрязнениями.

Преимущества жидкости данной марки

Наряду с очисткой, химический состав Hi-Gear предотвращает зависание игольчатого клапана, тем самым продлевая срок эксплуатации карбюратора. Более того, автолюбители отмечают еще несколько преимуществ:

• восстанавливает факел распыла;
• устраняет детонацию;
• убирает нагар на клапанах;
• восстанавливает обороты ХХ;
• снижает расход горючего;
• безопасен для датчиков и катализаторов.

Многими специалистами средство для очистки форсунок рекомендуется в качестве профилактической меры независимо от марки машины. После проведения процедуры следует обратить внимание на состояние свечей зажигания и при необходимости немедленно заменить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Очиститель инжектора — мнения | Audi Club Russia

Ответ: Очиститель инжектора — мнения

Топливная система может находиться в трех степенях загрязнения:
1. Система чистая. Промывка в бак эффекта не дает — отмывать нечего. Но за счет вливания высооктановой добавки возникает эффект улучшения в работе мотора. В этом случае реальный эффект может дать проф. промывка на установке. Но если система вааще идеальная по чистоте, то и Винс ничего не даст.
2. Система в средней степени засратости. За ней нет-нет следили и может быть даже мыли. Грязь есть, но не много. И то что наросло в магистралях и самом впрыске поддается корректному растворению промывкой. Залив добавку в б/бак активизируется процесс мойки/растворения отложений. Мелкодисперсная часть вместе с топливом пролетает через все фильтры и сетки и благополучно вылетает в выхлопную трубу. Более крупные фракции оседают на топливном фильтре, сетке в болте на входе в дозатор (у кого есть), и на сетках самого дозатора. Количество этих фракций невелико, поэтому достаточно сменить топливный фильтр, продуть сетку в банджо-болте и наслаждаться положительным результатом. В особо идеальных случаях, данная процедура вообще не требуется и наслаждаться отмытым впрыском можно сразу .
3. Система откровенно грязная. Не мылась никогда. Промывка в бак начинает отрывать (не растворять — слишком мала концентрация!) куски отложений по всему пути следования топлива, что приводит к забиванию этими шлаками всего, чего можно. Машина не едет вааще! Большое счастье, если с заменой топливного фильтра проблема уходит. Чаще приходится мыть весь впрыск с разбором. Об этом, кстати, предупреждают честные промывальщики при проф. промывке системы — но, как правило, клиенты эту информацию пропускают мимо ушей. Итог — отрицательный результат от заливки в бак патентованной гадости.

Примерная статистика по трем приведенным выше пунктам 30/60/10.
Самое сложное — реально оценить степень загрязненности своей системы впрыска.
Но это уже очень личное .

 

Hi-Gear мягкий очиститель двигателя: инструкция, характеристики и отзывы

Промывка двигателя является важной процедурой, которую рекомендуется производить при каждой смене масла. Этот процесс является главным методом поддержки в чистоте внутренних деталей мотора, что даёт возможность обеспечить стабильность функционирования двигателя.

Для чего необходима очистка двигателя

Очиститель включает нефтяные дистилляты и функциональные добавки, являющиеся секретами фирмы.

Применение мягких промывок в обычном режиме автомобиля позволяет избавиться от нагара, отложений углерода, лака, улучшая работу двигателя. Так же при покупке бу автомобиля с сомнительной историей, промывка просто необходима.

В отзывах специалистов подчёркивается наличие в мягкой промывке щелочных и щёлочноземельных металлов, которое свидетельствует о добавочных моющих присадках и делает продукт очень высокоэффективным.

После очищения доступ смазки к труднодоступным зонам, трущимся элементам становится существенно легче, улучшается циркуляция и способность к теплорегуляции.

Мягкие очистители имеют сертификаты, которые обеспечивают стабильную работу транспортного средства в самых трудных условиях. Мягкий очиститель разработан на основе новейших разработок в этой области, специальный состав которого учитывает тонкости езды по различным видам дорожного покрытия.

Оба очистителя соответствую техническим характеристикам отечественных масел и машин и одобрены к применению.

Hi-Gear Мягкий очиститель двигателя

Для автомобилей с неясной историей (при приобретении автомобиля с пробегом), для старых, очень загрязненных моторов производителем рекомендуются мягкие очистители. Точный принцип действия присадок даёт возможность смывать отложения грязи не крупными фрагментами, а в форме тонкодисперсной фазы, не представляющей опасности для деталей двигателя. Это обеспечивает глубокое очищение.

Мягкая промывка двигателя Hi-Gear эффективно очищает систему вентиляции картера и смазки мотора, улучшает производительность PCV клапана. Очистка обладает уникальной технологией, способствующей консолидированию загрязнений в форме мелкодисперсной фазы.

Действие присадки происходит во время работы двигателя, во время движения.

Hi-Gear HG2207

Форма выпуска и артикулы

• Hi-Gear Мягкий очиститель двигателя (ENGINE TUNE-UP GAS & DIESEL ENGINES) HG2207 444 мл

Инструкция по использованию мягкой промывки Hi-Gear

1. промывка добавляется в свежую смазку после каждой смены;
2. для моторов с большим пробегом, имеющих сильный угар масла, рекомендуется добавлять дополнительно ещё одну банку за 100–200 км до смены масла.

Перед применением очистителя стоит прогреть мотор и оставить его функционировать вхолостую.

Hi-Gear Мягкий очиститель для двигателей с износом с SMT2

Промывка необходима в случаях когда автомобиль несколько месяцев находился без движения или имеет пробег более 70000 км, а так же если история владения им неизвестна (при покупке авто с пробегом или у сомнительного продавца). Так же желательна при значительных загрязнениях двигателя или следах среднего и сильного износа.

Очиститель c SMT2 работает во время движения, защищает мотор, что в результате обеспечивает идеальное поведение машины даже при резком изменении режима скорости и стиля вождения.

Мягкий очиститель для двигателей с износом с SMT Hi-Gear включает кондиционер металла нового поколения SMT2 из синтетики, который создаёт наилучшие условия для качественной очистки и формирует на трущихся поверхностях защищающий мотор микроскопический слой, мешающий формированию плёнок лака, нагара, углеродных отложений.

SMT2 — 100% синтетический, не подверженный коррозии и горению, неядовитый, разлагаемый антифрикционный кондиционер металла, применяющий масло как носитель. SMT2 имеет наибольший остаточный эффект защиты, дающий возможность использовать автомобиль в аварийном режиме без смазки. Обладает постоянством свойств благодаря полностью синтетической основе.

Hi-Gear с SMT2 HG2206

Форма выпуска и артикулы

• Hi-Gear Мягкий очиститель для двигателей с износом с SMT² (ENGINE TUNE-UP WITH SMT²) HG2206 444 мл

Инструкция по использованию мягкой промывки Hi-Gear с износом с SMT2

Обработка двигателя с пробегом или с износом:

1. добавляется 1 банка промывки на 4–5 литров моторной смазки через 1500–2000 километров пробега после замены машинной смазки;
2. вливается ещё 1 банка за 150–200 километров до предстоящей смены смазки.

Есть и альтернативный вариант, предусматривающий обработку нового двигателя или мотора без износа: добавляется 1 банка очистителя за 150–200 километров до очередной замены смазки.

Чем отличаются эти очистки

Хай Гир мягкая очистка двигателя предназначается для восстановления промышленных параметров дизельных и бензиновых моторов или в случае если история авто сомнительна или не известна.

В отличие от первого типа промывки Hi Gear мягкий очиститель с износом с SMT создан для машин с неустановленной историей, старых, значительно загрязненных дизельных и бензиновых двигателей всех видов, а так же при долгих простоях, больших пробегах и подозрениях на сильный износ деталей мотора, можно сказать, что это прочистка создана для более «запущенных вариантов».

Преимущества и недостатки

Универсальная формула очистки даёт возможность применять состав с любыми видами смазок в любых моторах, даже работающих с турбонаддувом.

Достоинства мягкой промывки двигателя Hi Gear:

• повышение чистящих свойств моторного масла;
• повышение и выравнивание давления в цилиндрах;
• уменьшение дымности и токсичности отработанных газов;
• уменьшение или устранение стука гидрокомпенсаторов;
• снижение расходования горючего и машинного масла;
• увеличение мощность и приёмистости автомобильного двигателя;
• восстановление равномерности холостых оборотов;
• очистка поршневых колец от нагара, восстановление их мобильности и прилегания;
• восстановление работы клапана системы принудительной вентиляции картера и очистка PCV;
• снижение прохода газов в картер мотора, который приводит к разжижению и окислению масла, разложению в смазке присадок;
• отсутствие токсичных для мотора веществ, промывка может присутствовать в смазке постоянно;
• консолидирование загрязнений в поддоне картера благодаря уникальной технологии.

Недостатки не обнаружены.

Видео

Отзывы

Евгений, 35 лет

Отличная присадка. Лью присадку, езжу сколько нужно по инструкции, устанавливаю контрактный двигатель, результат: масло не сжирает, расход смазки снизился.

Арсений, 28 лет

Присадка сохранила мне массу нервов. Произошёл случай: почти новая машина (50 тысяч километров, всего год службы) стояла два года без ездки. Когда автомобиль завели, дымило три дня. Уже подумал менять кольца, но решил залить эту промывку и тачка простояла заведённой часа 4, потом на ней проездил 50 километров и дым полностью пропал.

Николай, 50 лет

Залил промывку hi gear smt2 и сменил колпачки с кольцами и масло машина перестала есть. Уверен, что дело не в замене деталей. Помог очиститель.

Владимир, 47 лет

По опыту знаю, что без присадки смазка всегда тёмная, а после прочистки, я первые 2-3 тысячи километров даже масла не вижу на щупе, настолько оно прозрачное.

Сергей, 39 лет

Уже 1,5 года применяю очиститель с смт 2 и работой доволен. Машина не дымит, едет хорошо. Езжу 1,5 года, пробег почти 50 тысяч км. Из машины не вылезаю, разве для сна.

Блок предохранителей и реле ВАЗ 2107: схемы, инжектор, карбюратор

Для защиты электропроводки и электрооборудования от токов короткого замыкания или перегрузки в каждом автомобиле имеется  блок с предохранителями и реле. Он монтируется в легко доступном определённом месте. Через электрические кабельные жгуты он по цепям соединяется с электрооборудованием и устройствами управления. В данной статье мы рассмотрим основные схемы инжекторных и карбюраторных моделей.

Также читайте на сайте как заменить печку на ВАЗ 2101-07

Где находится монтажный блок?

На автомобилях ВАЗ 2107 блок предохранителей (БП) и реле состоит из корпуса с крышкой, с комплектом из плавких вставок расположенных на электронной плате. Каждая отвечает за работу определённой электрической цепи или группы.

Дополнительно на плате размещена группа реле объединённая в блок, обеспечивающая включение или отключение электрооборудования и приборов.