• Марка авто: ВАЗ 2107
• Откуда: UA25

привет всем, у меня ваз 2107 1,5инж (блок БОШ)пробег 56 000 менял только масла.фильтра.машинка вообще без проблемная.
недавно появился дискамфорт, на холодную призапуске- заводится и первые секунд 4-5 вродибы газку просит.поменял свечи(но они в норме были),стало реже но все равно есть(только сутра) и пару раз за последнюю неделю замечал на 3 предаче если больше газу даю то -наравномерно разгод идёт(вроди тупит, потом подрыв.)бензин последний месяц стал лить беларуский,он лучьше чем украинский) и расход с ним меньше.

вопрос такой : кто что скажет? хочу залить инжектор клинер. ктони-ть пользовался таким??

#2 Bankol

• Марка авто: VAZ 21102
• Откуда: M.O.

Просмотр Гаража

#3 анатолий 52

• Марка авто: 21074 ваз2114 Шкода-фабия
• Откуда: москва

в бак ни какой гадости не лей ни в коем случае. Лучше по нормальному инж промой винсом)

#4 Fotosik

• Марка авто: ВАЗ 2107
• Откуда: UA25

#5 111

• Марка авто: Калина была.
• Откуда: РСФСР

хочу залить инжектор клинер. ктони-ть пользовался таким??

Сообщение отредактировал 111: 22 Май 2012 — 08:27

#6 Leksik

• Марка авто: ВАЗ 21074i
• Откуда: Санкт-Петербург

#7 111

• Марка авто: Калина была.
• Откуда: РСФСР

Поэтому лучше мой Винсом или Лавлом и не на стенде а прямо на машине, за одно
помоешь и клапана…

#8 Leksik

• Марка авто: ВАЗ 21074i
• Откуда: Санкт-Петербург

Этот способ не информативен! Свечам и ДК тоже «достанется» от такой промывки, да и масло потом необходимо заменить.

#9 Valeriy Pus

• Марка авто: ВАЗ-2115i, ВАЗ-2101
• Откуда: Чернигов, Украина

#10 Fotosik

• Марка авто: ВАЗ 2107
• Откуда: UA25

#11 Leksik

• Марка авто: ВАЗ 21074i
• Откуда: Санкт-Петербург

.
Второе: иглы у форсах к этому времени выбили себе из грязи посадочные сёдла, к-ё дают герметичность при закрытии. А когда вымыть всю грязь — есть реальная угроза того, что форсунки потекут.
Решать конечно самому, но я бы промывал со снятием. Тогда видно сразу кто и как работает. Да и не такая это проблема снять форсы.

Вот по этому ни кому не рекомендую мыть ультразвуком, тем более с такими пробегами…
Химия все же не сможет отмыть форсунку до первозданной чистоты обычно
смывается только верхний рыхлый слой и вероятность, что она «потечет» на много меньше… А вот снимать форсунки не имея стенда для проверки производительности и
правильности распыла факела, считаю, бесполезной тратой времени…

И еще раз хочу подчеркнуть, что смысл этой процедуры заключается в ее регулярности.
Если проводить ее через каждые 25-30 тыс. то ни каких лишних телодвижений
делать не придется и ваш двигатель будет служить вам верой и правдой многие
тысячи километров…

#12 andreyko76

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

#13 111

• Марка авто: Калина была.
• Откуда: РСФСР

Мужчины, я так понял мне с пробегом в 110 000 никакая промывка не поможет,

#14 Valeriy Pus

• Марка авто: ВАЗ-2115i, ВАЗ-2101
• Откуда: Чернигов, Украина

. снимать форсунки не имея стенда для проверки производительности и
правильности распыла факела, считаю, бесполезной тратой времени…

Не соглашусь. Эффект есть. И довольно заметный. Мы ведь говорим о чистке? А конечно если чистка да ещё и с проверкой производительности — это вааще «смакота»!

Кстати, в целях повышения образованности: а как регулируют производительность форсунки? Проверка — ещё понятно: «симулятор»+бенз под рабочим давлением. А если одна «переливает» или наоборот — тогда как? Винтиков-то нету? Или проверка на производительность определяет всего лишь тех, кто продолжает работать, а кого на свалку?
Просто интересно.

#15 111

• Марка авто: Калина была.
• Откуда: РСФСР

а как регулируют производительность форсунки?

#16 Leksik

• Марка авто: ВАЗ 21074i
• Откуда: Санкт-Петербург

Не соглашусь. Эффект есть. И довольно заметный. Мы ведь говорим о чистке? А конечно если чистка да ещё и с проверкой производительности — это вааще «смакота»!

Кстати, в целях повышения образованности: а как регулируют производительность форсунки? Проверка — ещё понятно: «симулятор»+бенз под рабочим давлением. А если одна «переливает» или наоборот — тогда как? Винтиков-то нету? Или проверка на производительность определяет всего лишь тех, кто продолжает работать, а кого на свалку?
Просто интересно.

#17 Leksik

• Марка авто: ВАЗ 21074i
• Откуда: Санкт-Петербург

Мужчины, я так понял мне с пробегом в 110 000 никакая промывка не поможет, и всвязи с этим возник вопрос, а новые форсунки одинаково откалиброваны, али как многие запчасти, каждая сама по себе и просятся на стенд?
Кстати сейчас штатный компик показывает по городу 8,5-9 л/100км, а до полной замены тормозов по кругу казал 12л с копейками.

#18 andreyko76

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

Если есть желание поменять форсы, то нужно ставить точно такие, какие идут с завода.

Пропадает холостой ход форсунки ВАЗ 2107. Почему глохнет двигатель? Причины остановки двигателя и решения. Недостаточно воздуха

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как заглох двигателя и плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​в движении. Кроме того, поговорим о том, почему двигатель не запускается горячим, а также о вариантах решения каждой из вышеперечисленных проблем.

Распространенные причины остановки одиночных игр:

1.Самым распространенным является регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с частотой вращения двигателя на холостом ходу. Проверить, не в нем ли поломка, довольно просто. Если автомобиль не заводится, когда вы проворачиваете стартер, нажимаете педаль газа, двигатель должен запуститься. Если обороты начинают плавать сразу после того, как вы убираете ногу с педали — 99%, то причина в регулировке холостого хода. Решение проблемы — это займет у владельцев ВАЗ минимум времени.

2. Вторая вероятная причина остановки двигателя на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой.Лечится эта неприятность — банально.

3. Если после очистки проблема не исчезнет, ​​мы предполагаем, что причиной остановки двигателя на холостом ходу может быть TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Проблема решена способом, процедура несложная и реально выполнимая своими руками.

Нередки случаи, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится без причины. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее частые причины, по которым это может происходить.

Мотор глохнет на ходу — причины

1. Некачественное топливо — первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же с этого нужно начинать поиск причины остановки двигателя на дороге. двигаться. Вам «повезет», если это произойдет сразу после заправки, и в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится сливом топлива и.

2. Свечи. Как правило, подозрение ложится на них чаще всего, конечно, после плохого топлива.Здесь все просто — откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

3. Топливный фильтр. Засоренный фильтр может прервать подачу топлива, из-за чего вы будете дросселировать, а двигатель глохнет на ходу. Для устранения проблемы достаточно.

4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если он забит, то воздух не течет, поэтому топливно-воздушная смесь выходит повторно обогащенной и свечи просто заливаются. К тому же из-за нехватки воздуха двигатель задохнется, то есть мощность упадет, и процесс сгорания смеси в цилиндрах не состоится, и в итоге двигатель заглохнет.Чтобы устранить эту проблему, достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправный топливный насос — второй «подозреваемый». Если с топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так, глохнет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой насоса, ремонтом или.

6. Аккумулятор. Окисленные клеммы аккумуляторной батареи или плохой контакт могут вызвать остановку двигателя. Проверьте клеммы, при необходимости почистите или замените аккумулятор.

7. Если двигатель глохнет на ходу и больше не запускается, причиной может быть также генератор.Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, и, как известно, долго прослужит. В результате вы, не подозревая, что автомобиль работает от аккумулятора, продолжаете движение, пока он полностью не разрядится. Лечится — а.

6. В продвинутых автомобилях причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если вы в этом не сильны и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специалистам, иначе можно без толку заменить пол машины набрав…

Почему

1. Первая возможная причина. Во время движения через него проходит большое количество воздуха, из-за чего карбюратор серьезно охлаждается, при этом проходящее через него топливо также охлаждается. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры двигателя. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы выключаете двигатель и делаете короткую остановку, при которой карбюратор начинает сильно нагреваться от горячего корпуса двигателя.Остатки бензина в поплавковой камере от высокой температуры начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, и в поплавковой камере не остается ни капли топлива.

Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа наполовину и попробуйте запустить двигатель. Это сделает смесь более обедненной и высвободит излишки испарения. Стоит отметить, что проблемы с горячим запуском тоже могут быть следствием аналогичной проблемы, только по причине неисправности бензонасоса или топливопровода.Обычно это происходит в жару, когда из-за испарения в топливной системе или насосе создаются воздушные карманы, препятствующие попаданию топлива в карбюратор.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что, когда вы пытаетесь запустить двигатель, стартер проворачивается, а не просто щелкает или не реагирует вообще. Если да, то подтвердился один из вышеперечисленных вариантов. надо стартер проверить. Если вы находитесь в дороге, то проверку можно свести к элементарной проверке кабеля питания стартера или другим визуальным операциям.Если вернешься домой, сделай подробный. В случае неисправности или замены.

3. В качестве альтернативы причиной, когда двигатель не запускается на горячем, может быть разряженная батарея по причине, описанной выше, когда генератор не заряжался и батарея полностью села.

Ну вроде ничего не пропустили !? На сегодня все, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы. Если вам известны другие причины, а также способы их решения, вы можете дополнить статью, используя форму комментария.Спасибо за внимание.

Всем привет сегодня хочу рассказать о причинах, по которым глохнет ваша машина ВАЗ 2107, и из-за этого неприятного раздражения вы больше не можете продолжать ездить на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин много.
Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (РХХ), обычно машина глохнет на холостом ходу. Pxx может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток заклинивает.Для уверенности нужно снять РХХ с семерки и тщательно промыть в случае загрязнения. Желательно использовать жидкость, хорошо смывающую масло.

Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если, конечно, она установлена) в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электрической цепью бензонасоса, но где это у вас спрашивается? К тому же бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, отсюда может плохо выполнять свою работу, и за этим могут последовать проблемы.Причем если все делали на скрутках, то со временем слабеет, и все пишут буквы, как говорится. Мощность на помпу перестает поступать, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.

Третья причина — слишком богатая топливная смесь. Проверить этот вариант можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты сажей, это означает, что смесь слишком богатая. За то, сколько бензина подано в цилиндры, отвечает положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик находится слева в задней части головки блока.Если возникнет необходимость в замене датчика температуры, то придется слить немного, а затем часть антифриза.
Отказ датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.

Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В результате ваша «семерка» тоже заглохнет. В основном это связано с утечками воздуха.Основные места всасывания — это прокладки системы впуска или ослабление крепления в тех местах, где они стоят. Чтобы найти утечки воздуха, обычно используется дымогенератор, чтобы увидеть, куда втягивается дым.

И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить и утечки воздуха. Это происходит из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный вакуумный бак на ВАЗ 2107 можно, пережав шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то, скорее всего, придется менять вакуумный бак.

Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Всем до свидания.

Если у вашего легкового автомобиля ВАЗ-2107 возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным. Но найти причину этой неисправности для «семерки» инжекторного двигателя довольно сложно без наличия диагностического оборудования, так как причин, по которым он перестает вращать коленчатый вал, к сожалению, очень много.

Чаще всего глохнет инжекторный двигатель при работе холостой ход … В этой неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (РХХ), так как во время работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к заклиниванию штока РХХ. Чтобы проверить это предположение, ее придется удалить, а при наличии загрязнения тщательно промыть жидким маслом для промывки скважин, смешанным с грязью.

Если у вас на автомобиле стоит сигнализация ВАЗ-2107 , которая работает с электрической цепью бензонасоса, причиной глохнувшего двигателя может быть некачественная работа тех, кто ее устанавливал.Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабевает и в результате теряется контакт. В результате перестает работать электрический топливный насос.

Возможной причиной остановки двигателя может быть переобогащение горючей смеси … Это можно проверить, сняв свечи зажигания. Если они покрыты сажей, значит смесь богатая. Количество бензина, подаваемого в цилиндры двигателя, зависит от положения дроссельной заслонки и правильного показания датчика температуры, который находится слева в задней части головки блока цилиндров.При его замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

также приводит к сильному обогащению смеси , датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Проверить его состояние можно мультиметром. Измерение производится между зеленым и красным проводами (2-я и 4-я клеммы, если считать слева направо) при включенном зажигании. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.

При сильном обеднении горючей смеси заглохнет и двигатель.А его истощение происходит из-за утечки воздуха за дроссельным узлом. Возможными местами утечки воздуха обычно являются прокладки системы впуска либо в результате ослабления креплений деталей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Утечки воздуха можно найти с помощью коптильни, используемой пчеловодами. Покурите им моторный отсек, сразу будет видно, куда втягивается дым. А на приличных станциях техобслуживания вместо коптильни используют прибор, называемый дымогенератором.

ВАЗ 2107 не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами. Однако благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старой модели более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону.Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, носят разный характер, но носят симптоматический характер:

• периодически глохнет двигатель;
• не держит стабильную динамику;
• нестабильный холостой ход;
• сложно запустить;
• недостаточная мощность;
• повышенный расход топлива.

Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

Обычно выражается в самопроизвольном изменении оборотов двигателя.Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина скорости работы агрегатов впрыска ВАЗ2107 / 2105 — выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных условиях работы двигателя. Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода.То есть подул ветерок — обороты увеличились, стихи — уменьшились.

Убедиться в неисправности ДМРВ достаточно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя адекватнее, значит ДМВР неисправен. Так можно ездить, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

Неисправный датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту, за исключением загрязнения, поэтому вы можете попробовать его почистить.

Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

1. Снимите датчик вместе с защитной крышкой.

1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токовый изогнутый провод).
2. Вымойте корпус любым средством для мытья посуды.
3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистите поверхности.
4. Обильно залейте 3-4 раза, жидкость должна стечь.
5. Просушите устройство.
6. Соберите блок в обратном порядке.

Если проблема не исчезнет, ​​придется покупать новое устройство.

Нестабильная работа карбюраторного двигателя

Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и у инжекторного, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор.Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы силового агрегата.

Несмотря на наличие фильтров на впусках топлива и воздуха, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах обслуживания. В результате мелкие частицы забивают жиклеры карбюратора.

Водители с большим стажем особо не церемонятся, бросают на сутки карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином, потом со всех сторон продувают сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает.Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин неисправностей двигателя, вызванных поломкой карбюратора, можно выделить:

• смещение положения регулировочных винтов от ударов или вибрации;
• увеличение диаметра отверстия форсунок из-за износа;
• износ оси демпфера, ограничивающий его ход;
• засорение жиклеров;
• нарушение герметичности поплавка.

Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет сложной, начнем с проверки поплавка на герметичность.Для этого снимите ее с верхней крышки карбюратора (ее необходимо разобрать). Если в поплавке есть бензин, выбросьте его; если есть воздух, проверьте его на наличие пузырьков в тазе с водой. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить пробел.

Поднимите крышку карбюратора в вертикальное положение. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен составлять 6,5 мм.

Установите крышку карбюратора и дайте двигателю поработать 30 секунд. Снимите крышку. Уровень бензина должен быть ровно посередине сужающейся поверхности корпуса карбюратора.Если не получилось, следует немного согнуть угол штанги поплавка.

Со временем воздушные и топливные жиклеры забиваются или изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае проверьте пропускную способность форсунок с помощью емкости для воды, установленной выше измеряемой форсунки на 1 метр. Они соединены трубкой. Внизу установлена ​​мерная колба. Измерения производятся в см3 / мин. В зависимости от маркировки жиклера объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе, должен соответствовать.

Намного проще купить комплект жиклеров и заменить их через 7-10 лет эксплуатации карбюратора.

Тем, кто использует газовые установки, следует знать, что карбюратор не используется при движении на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который забивает отверстия для подачи топлива. Бензиновый автомобиль может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

Регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора состоит из нескольких этапов:

1. Отрегулируйте плавающее положение, как описано выше.
2. Проверьте и закрутите винты «качества» и «количества». Вкрутите их до упора и открутите на 2–3 оборота винт «качество» и 3–4 оборота для винта «количества».
3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «K» катушки зажигания, а второй датчик — к кузову.
4. Запустить и прогреть двигатель до 90 ° C

1. Используйте винт «качества», чтобы установить максимальные обороты холостого хода. Расход бензина увеличивают поворотом винта против часовой стрелки.
2. Используйте винт «количества», чтобы установить скорость выше, примерно 80-90 об / мин.
3. Качественным винтом определяем, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
4. Если положение регулировочного винта не влияет на частоту вращения двигателя, затяните контрольный винт так, чтобы скорость упала до 800-900 об / мин.

Эта регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

Если машина заглохла

Двигатель, который внезапно глохнет, не только создает неудобства во время вождения, но также представляет угрозу безопасности для водителя и пассажиров. Причин несколько.

Квоты на холостом ходу:

• выход из строя датчика холостого хода;
• неисправность датчика дроссельной заслонки;
• неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

Прилавки в движении:

• прекращение подачи топлива или воздуха из-за загрязненного фильтра;
• неисправность топливного насоса;
• засорение жиклеров карбюратора;
• перегрев двигателя.

Диагностику автомобиля, у которого глохнет двигатель в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

Проверить его работоспособность несложно. Демонтируйте прибор, не снимая контактов, или подключите их после демонтажа. Возьмите устройство в руки, положите палец на иглу конуса и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то положите устройство обратно. Датчик холостого хода в порядке.

Если датчик дроссельной заслонки вышел из строя, то автомобиль не только заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ подаст команду на максимальный выброс топлива, свечи заполнятся и двигатель заглохнет.

Если вы находитесь в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, то проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией:

1. Снимите датчик.
2. Просверлите пластиковую крышку сверлом 2 мм по кругу.
3. Вынуть пластиковую накладку верхнего контактного блока.
4. На нижней деке очистите гусеницы с помощью WD-40 или спирта.
5. То же и с контактной группой верхней крышки, но не гните их, тогда они преждевременно съедят гусеницы.
6. Соберите в обратном порядке.
7. Промазываем контур любым клеем для пластика.

Недостаточно воздуха

Часто машина заводится хорошо, едет на всасывании, но как только всасывание отключается, двигатель глохнет. Это говорит только об одном — нехватке воздуха. Скорее всего забиты жиклеры … Их надо открутить и почистить. Затем убедитесь, что машина не должна заглохнуть без всасывания.

Причин некачественной работы автомобильных агрегатов с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них сможет только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических средств.Но если вы чувствуете себя уверенно — дерзайте, в автосервисах ВАЗ уже вас ждут.

Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114, а также других автомобилей могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрим возможные причины сбоев при запуске и способы их устранения.

Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

• Закончился бензин (дизельное топливо).Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
• На дизелях (особенно зимой) замерзшее топливо может стать причиной того, что машина практически сразу завелась и заглохла.
• Качество бензина на заправках часто бывает ужасным, поэтому, если заправить автомобиль некачественным топливом, вы можете столкнуться с проблемой глохнувшего двигателя. Если плохого бензина мало, можно разбавить его хорошим. Но если залит полный бак, лучше суррогат слить от греха подальше.
• Изношенные провода и старые (неисправные) свечи зажигания также являются очень частыми причинами.
• Сжатие двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

Форсунка запускается и глохнет

Инжекторные автомобили могут вести себя подобным образом из-за неисправного топливного насоса.Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает насос, подкачивающий бензин в систему.

Сильное загрязнение тонкой очистки топливного фильтра также может стать причиной остановки автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде.Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

Почему карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его необходимо проверить на работоспособность и при необходимости заменить.

Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

Еще одна причина, по которой двигатель глохнет, состоит в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе перед ним забит. Если автомобиль заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.

Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана.Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручивается, питание подается на положительный контакт, корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

Можно просто подключить провод к клапану и поставить на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что игла ограничителя клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если частота вращения двигателя падает, засорение может повлиять на устойчивость автомобиля. Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Поворачиваем на несколько оборотов жиклодержатель (электромагнитный клапан). Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум. Повторяем процедуру несколько раз.

Иные причины неправильного запуска двигателя ВАЗ 2107

Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет, — это попадание избытка воздуха в карбюратор. В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и хотя автомобиль заводится, через несколько секунд он глохнет. Необходимо определить место утечки воздуха и устранить пролом.

Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиты.Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован.В результате в топливной смеси либо не хватает бензина, либо его слишком много.

При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие действия:

1. снимите корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
2. снимаем крышку карбюратора;
3. проверьте положение поплавков. Для этого разведите и сведите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не зацепляясь за стенки камеры, в которой они находятся.Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя необходимо проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

ВАЗ 2107 форсунка не работает

«Семерка» — последний представитель серии заднеприводных автомобилей ВАЗ. Седьмая модель разработана на базе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, отделкой салона, формой световых приборов и мощностью двигателя.

Изначально на ВАЗ 2103 устанавливался полуторалитровый двигатель от ВАЗ 2107. Впоследствии линейка двигателей, устанавливаемых на «семерку», была расширена. Для разных рынков автомобили с объемом двигателя от 1.Было произведено от 45 до 1,7 литра. Именно 1,7-литровый двигатель первым оснастили не карбюратором, а системой впрыска. Впоследствии инжектор ВАЗ 2107 полностью вытеснил карбюраторные автомобили с конвейера.

Принцип работы инжекторного двигателя ВАЗ 2107

В отличие от карбюраторных систем, где подготовка воздушно-топливной смеси происходит в камерах карбюратора, система впрыска предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры.Поэтому такая система называется «системой распределенного впрыска».

Системы впрыска квалифицируются в зависимости от принципа действия и количества форсунок. «Семерка» оснащена отдельной системой впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует подачу топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и других параметров, считываемых специальными датчиками.

Компьютер (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающих в камеры сгорания двигателя. Кроме того, он контролирует образование искр на свечах зажигания, меняя свинец в зависимости от скорости вращения. ЭБУ также включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостого хода, контролирует количество CO в выхлопных газах и температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Все это работает следующим образом.

Бензин из бака, проходя через топливный фильтр, перекачивается в топливную рампу.Последний имеет регулятор давления, регулирующий подачу топлива к форсункам. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а избыток топлива направляется в бензобак по возвратной трубе.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы при каждом обороте двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. ЭБУ рассчитывает это время на основе показаний многих датчиков.Основными показателями, влияющими на время открытия форсунки, являются данные датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает датчик коленвала на ЭБУ.

Учитываются другие параметры:

• температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс сгорания топливной смеси;
• напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
• об / мин двигателя;
• Состав выхлопных газов.

Система зажигания Форсунка ВАЗ 2107

Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 оборудован электронным модулем зажигания, состоящим из электронной платы и пары катушек. Благодаря отсутствию движущихся частей система отличается высокой надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент искрообразования определяется ЭБУ двигателя и зависит от частоты вращения коленчатого вала.

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

• За счет оптимального формирования топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюратора.Соответственно, двигатель инжекторной ВАЗ 2107 потребляет меньше топлива и мощнее карбюраторного двигателя того же объема.
• Электроника регулирует обороты двигателя, поэтому на холостом ходу он более стабильный, реже глохнет при неумелом трогании с места и лучше заводится на морозе.
• В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный двигатель не требует частой регулировки топливной системы и системы зажигания.
• Оптимальный состав и количество поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе.Это важный момент с точки зрения экологии и здравоохранения.
• Натяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазора клапанов исключают необходимость ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
• Диаграмма крутящего момента более плавная — высокий крутящий момент достигается в более широком диапазоне оборотов.

Примечание: на инжекторный двигатель может устанавливаться газовое оборудование как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант предпочтительнее — ГБО четвертого поколения экономичнее и исключает возможность хлопков в двигателе.

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Кроме достоинств инжекторный ВАЗ 2107 имеет ряд недостатков:

Неисправности инжекторного двигателя ВАЗ 2107

Проблемы инжекторного двигателя «семерки» обычно проявляются следующим образом:

• Двигатель нестабильный.
• Расход топлива ВАЗ 2107 увеличился.
• В выхлопных газах повышенное содержание CO.
• Проседает при нажатии на педаль акселератора.
• Двигатель «не тянет» (пониженная мощность).
• Для диагностики неисправностей в системе впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, для считывания кодов ошибок и проверки показаний датчиков и работы ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика инжектора ВАЗ 2107 производится на специализированных СТО. Самая частая причина неисправности форсунок — засорение форсунок.

Причины засорения форсунки

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина. Содержащиеся в таком топливе тяжелые парафины оседают на стенках системы, блокируя подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него моющее средство — специальную присадку, растворяющую отложения. Бензин низкого качества содержит слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем моющие средства.

Отложения более интенсивно образуются при низких температурах, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с холодным двигателем форсунки чаще забиваются.

Отложения могут накапливаться не только в форсунках. Часто пар оседает на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси.

Отложения некачественного бензина могут также появиться на обратной стороне пластин впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонационному возгоранию топлива.

Для очистки системы впрыска от отложений необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Помыть инжектор можно в гараже.Для этого потребуется шприц и промывочная жидкость. Последний смешивается с бензином и заливается в систему впрыска через шланг вакуумного усилителя тормозов. Сначала операция выполняется на остановленном двигателе, затем на двигателе. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там горят. При этом на короткое время могут появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

Вот уже пять дней Константин ходит беспокойно: не проиграл ли он, заплатив больше за инжектор ВАЗ 2107? Может надо было с карбюратором брать?

Эх, Константин будет мучиться, пока эту статью не прочтет.Ведь здесь он узнает не только, почему инжектор ВАЗ 2107 лучше, но и:

• его недостатки;
• какие свечи покупать, если вышли из строя старые;
• какое газовое оборудование установить, есть ли в этом смысл и какие особенности при эксплуатации;
• стоит ли переживать, когда недавно купленная в салоне форсунка ВАЗ 2107 потребляет много топлива;
• прямо около инжектора.

Чем инжектор ВАЗ 2107 лучше карбюратора

Инжекторная машина лучше реагирует на нажатие педали газа.Этот автомобиль понравится и тем, кто заботится об окружающей среде, потому что он менее токсичен, чем карбюратор.

Неисправность двигателя можно найти быстро. Достаточно поставить диагноз, который не займет 5 минут. Это можно сделать в автосервисе или самостоятельно, если у вас есть ноутбук и специальная программа для диагностики.

В отличие от карбюратора, инжекторный двигатель не требует постоянной регулировки.

Если у вас нет опыта вождения, то описанная модель будет в самый раз.Электроника помогает поддерживать оптимальные обороты двигателя, и вы можете быть уверены, что не умрете в нужный момент. Можно трогать без газа. А если сломаешь, не жалко.

Также в описываемом двигателе не нужно будет включать всасывание при нагреве, а холостой ход всегда стабильный.

Помимо электроники есть еще несколько полезных:

• натяжитель цепи, с которым легче работать с двигателем, и он становится не таким шумным, как карбюратор; Гидравлические подъемники
• исключают необходимость регулировки клапанов.

Форсунка ВАЗ 2107 чуть мощнее карбюраторного аналога. Некоторые говорят, что у него меньше потребление, но это спорный вопрос, так как многие утверждают обратное.

Недостатки впрыска ВАЗ 2107

Форсунка установлена ​​на старомодном двигателе, поэтому до многих деталей добраться сложно. Однако мотор хороший и при правильной эксплуатации через пару лет вам не нужно будет заглядывать под капот для ремонта.

Катализатор установлен на расстоянии 10 см от земли и, чтобы не задеть его, придется выбирать дороги одинаково.

Инжекторному мотору нужен только качественный бензин. В противном случае система быстро загрязнится, и мотор перестанет работать.

Если что-то сломалось в моторе, то чаще всего не получается сделать самому. Придется сходить в автосервис. Но пока у вас гарантия, это не проблема.

Какое газовое оборудование поставить, и имеет ли смысл

Владельцы со стажем говорят, что нужно ставить любую «Италию». Оборудование этой компании стоит от 20 000 руб.

Расход топлива не снижается, но бензин стоит меньше, чем бензин, а значит экономить соответственно имеет смысл.

Единственное, что нужно сделать, это менять воздушный фильтр каждые 5-6 тысяч километров. Если этого не сделать, то расходы увеличатся.

Стоит ли переживать, когда недавно купленная в салоне форсунка ВАЗ 2107 потребляет много топлива

Очень много топлива — это когда на 100 км пути уходит 13 литров и более.Во время обкатки новой машины — это вполне нормально. Если после обкатки ситуация не изменилась, рекомендуется перепрошить компьютер. Делайте это только с проверенными профессионалами.

Какие свечи покупать, если старые вышли из строя?

Иридиевые свечи фирмы NGK или Denzo.

Думаем, теперь вы точно сможете определиться, покупать ли вам инжекторный ВАЗ 2107 или отдать предпочтение старому доброму карбюратору.

О форсунке ВАЗ 2107

Форсунка, с помощью которой осуществляется непосредственный впрыск топлива, давно зарекомендовала себя большей экономичностью по сравнению с карбюратором.Ведь благодаря ему образование горючей смеси осуществляется непосредственно в камере сгорания, в результате чего обеспечивается точная дозировка топлива. В результате достигается снижение вредных выбросов в атмосферу, меньший расход, а также лучшее сгорание смеси.

В связи с этими обстоятельствами все современные автомобили оснащены именно форсунками, и даже ВАЗ 2107, форсункой которой является регулируемый электромагнитный клапан, не является исключением в этом списке.

Стоит учесть, что работа этого устройства происходит в тяжелых условиях и оно подвергается значительным нагрузкам. Соответственно, инжектор, особенно на российских машинах, очень требователен к обслуживанию. Чистота двигателя и экономия топлива напрямую зависят от его чистоты, поэтому даже незначительные засоры могут повлиять на его эффективность.

В частности, загрязнение приводит к уменьшению впрыскиваемой дозы топлива и может нарушить форму облака распыляемой смеси.Конечно, установленные электронные системы в какой-то мере минимизируют негативные последствия засорения, но сами по себе проблемы не решают.

• ненадежная работа системы зажигания;
• «Спотыкание» при нажатии на педаль газа;
• неравномерная работа двигателя;
• потеря мощности;
• Избыточное содержание в выхлопе углеводородов и оксида углерода, по-другому — CH и CO.

Факторы, влияющие на засорение форсунки

В большинстве случаев топливо само становится причиной засорения форсунки.Это связано с тем, что бензин представляет собой смесь различных сложных углеводородов (в том числе тяжелых парафинов), от которых практически невозможно избавиться даже в процессе очистки бензина. При воздействии высокой температуры легкие вещества испаряются, а парафины оседают на стенках устройства. Постепенно такие отложения увеличиваются, и это приводит к прекращению свободной подачи топлива.

Зная об этой особенности бензина, его производители добавляют в топливо специальную «присадку» — моющее средство, растворяющее отложения.Однако постоянное использование некачественного топлива, частое передвижение в городском режиме и на короткие расстояния приводит к тому, что отложения образуются быстрее, чем моющие средства. Еще одна причина засорения — движение при недостаточно прогретом двигателе.

Также необходимо обращать внимание на состояние дроссельной заслонки, так как поднимающиеся пары топлива из впускного коллектора могут оседать на дроссельной заслонке и на различных прилегающих к ней частях. В результате изменяется пропорция топливовоздушной смеси.

Образование отложений на клапанах и непосредственно внутри камеры сгорания также отвечает за эффективную работу двигателя. Особую опасность представляют отложения, которые появляются на обратной стороне так называемых «пластин» впускного клапана, поскольку они поглощают топливо. В результате возникает вероятность детонационного сгорания топливной смеси, что может привести к повреждению двигателя.

Как промыть инжектор

Самый лучший вариант, конечно, — промыть инжектор в мастерской, но эту процедуру можно проделать и самостоятельно.Для этого нужно приобрести специальную жидкость для стирки, шприц и набор новых свечей. Также вам понадобится помощник, который будет нажимать на педаль газа и поддерживать нужные обороты двигателя.

Для промывки форсунки необходимо использовать 1,5-3 литра обычно используемого бензина, а затем смешать его с промывочной жидкостью. Далее под капотом найдите шланг, идущий к впускному коллектору от усилителя тормозов. Затем отсоединяется резиновая переходная трубка и с помощью шприца вливается приготовленная смесь.Затем следует подождать минут 20, чтобы все наросты отпали.

Далее помощник заводит двигатель и постоянно держит педаль газа. Самым сложным в этом процессе является введение смеси, так как шприц из-за высокого давления в трубке можно просто втянуть внутрь. Поэтому нужно аккуратно надавить на нее, тогда в трубку упадет сама жидкость.

Смесь для стирки не нужно заливать сразу, ее добавляют небольшими порциями, что позволяет добиться лучшего результата.Когда смесь закончится, необходимо выключить двигатель и дать ему остыть. Затем старые свечи заменяются новым комплектом, а рабочее место двигателя протирается сухой тряпкой.

Если такая процедура проводится впервые и машина эксплуатируется более трех лет, то звуки из глушителя станут вполне нормальными, от которых также могут взорваться клубы дыма.

Заголовок

Форсунка ВАЗ 2107 — сложное устройство, ремонт которого намного дороже, чем карбюраторная система питания.Чтобы точно определить причину неисправности системы питания, необходимо считывать коды ошибок с компьютера (электронного блока управления). Сделать это можно, обратившись в автосервис или самостоятельно, имея определенное оборудование и программное обеспечение.

Устройство

Форсунка ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:

• ЭБУ;
• Датчики
• Топливные трубки и шланги;
• Фильтр топливный и воздушный;
• Исполнительные механизмы;
• Бензобак;
• Электропроводка.

В систему питания форсунки входит основной элемент — компьютер или компьютер. Его постоянная память содержит программу (алгоритм), в соответствии с которой осуществляется управление исполнительными механизмами, к ним относятся:

• Топливный насос;
• Форсунки
• Контроль холостого хода;
• Клапан адсорбера.

Каждый из вышеперечисленных элементов выполняет свою функцию.

Топливный насос

Активируется выходным сигналом ЭБУ через реле.Имеет сетчатый фильтр и датчик уровня топлива. Бензин из него проходит через топливный фильтр. Насос находится в бачке и для его снятия нужно снять заднее сиденье, снять люк и открутить крепление.

Форсунка

Опрыскиватель с электромагнитным клапаном. Срабатывает от импульса ЭБУ. Соответственно длительность открытия клапана (количество подаваемого бензина) зависит от времени импульса. Устанавливается на общей для всех форсунок аппарели, постоянное давление в которой поддерживает клапан.Если оно превышено, клапан открывается и бензин возвращается обратно в бак. Форсунка попадает во впускной коллектор. Воздушный поток, проходящий через впускной коллектор, забирает часть газа, выбрасываемого соплом.

Контроль холостого хода

Топливная система поддерживает холостой ход с помощью регулятора. Это шаговый двигатель, соединенный с регулирующим телом конической формы. Его подход уменьшает воздушный поток, поступающий во впускной коллектор, и, наоборот, увеличивает удаление.

Клапан адсорбера

Необходимо для того, чтобы включить вентиляцию адсорбера, который накапливает пары бензина и в нужный момент отдает их во впускной коллектор.

Система питания форсунки содержит датчики для измерения, преобразования и передачи сигнала на компьютер.

На автомобиле ВАЗ 2107 установлены следующие датчики:

• Положение коленвала;
• Массовый расход воздуха;
• Положение дроссельной заслонки;
• Температура охлаждающей жидкости;
• Скорости;
• Содержание кислорода в выхлопе.

Положение коленчатого вала

Этот параметр необходим компьютеру для своевременного открытия форсунок. При неисправности этого датчика автомобиль ВАЗ 2107 не поедет.

Расход воздуха

Позволяет подавать необходимое количество топлива. Сигнал от этого датчика иногда бывает неверным. Причиной этого может быть его неисправность, вызванная повышенной влажностью или низкой температурой. Воздушный фильтр с конденсатом внутри или загрязненный отрицательно влияет на этот датчик.

Положение дроссельной заслонки

Этот сигнал аналоговый, т.е. непрерывный. Он передает точные данные о положении дроссельной заслонки.

Температура охлаждающей жидкости

Параметр нужен для того, чтобы компьютер понимал, прогрет ли двигатель. Это необходимо для правильной работы холодного мотора. Смесь обогащается за счет температурной коррекции.

Датчик скорости

Измеряет и передает сигнал в виде последовательности импульсов на компьютер.

Концентрация кислорода

Диагностика двигателя

От достоверности полученных данных зависит точное определение неисправности двигателя и ее устранение. Для этого понадобится хорошее оборудование. В его состав входят:

• Тестеры двигателей;
• Сканеры
• Газоанализаторы.

Считывание кода ошибки с компа — это далеко не все. Стоит помнить, что полученные данные могут быть недостоверными. Показанная компьютером неисправность датчика не означает, что это действительно так.Проблема также возникает из-за проводки, плохого контакта. Следовательно, сканер может только считывать информацию ЭБУ. Причем сканер может быть реализован программно, помимо него потребуется специальный адаптер и, конечно же, компьютер.

Две другие группы оборудования позволят вам увидеть полную картину, но они довольно дороги. Если вы хотите постоянно проводить диагностику, имеет смысл приобрести соответствующее оборудование и программное обеспечение.

Добрый день!

Сегодня я расскажу вам об интересном случае с автомобилем ВАЗ 2107.
Приехала машина с жалобами на неравномерный холостой ход.
Первым делом подключаем сканер и смотрим корректировки топлива, долговременная коррекция оказалась чуть больше 1, это говорит нам о том, что ЭБУ автомобиля дает двигателю больше топлива, чем рассчитано заводом. Одной из причин может быть низкое давление в топливной рампе — но после проверки манометром отказываемся от этой теории — давление в норме.

Что ж, сканер не смог определить причину, поэтому прибегаем к тяжелой артиллерии — мотор-тестеру (подробнее об этом приборе можно узнать на странице «Оборудование»).

Сначала запустите тест на неравномерность вращения коленчатого вала. Результатом этого теста будет такой график:

Теперь посмотрим, что мы видим на этом графике.
Серая линия показывает обороты двигателя.
Цветные линии — КПД цилиндра. Каждый цилиндр обозначен своим цветом (первый синий, второй розовый, третий красный, четверка зеленый)

На графике видно, что из 4 графиков зеленый (4-й цилиндр) заметно выделен. Он ниже всех и постоянно выходит за пределы 0.Если график находится ниже оси 0, это означает, что цилиндр не работал в этом цикле, а это значит, что двигатель в этот момент «балансирует».

Ну мы видим, что есть подрезка и четвертый цилиндр не работает. Теперь нам нужно найти причину. Почему смесь не загорелась? Журнал «За рулем» как-то написал: «Либо сжигать нечего, либо нечего поджигать». Не самая полная формулировка. Кроме того, есть такие причины, как отсутствие компрессии и сбитый шкив датчика положения коленвала — в результате «пропавшего» зажигания.Итак, есть 4 причины: нет искры, искра попадает не вовремя, неправильная топливно-воздушная смесь, отсутствие компрессии.

Итак, продолжаем изучать график. Для проверки системы зажигания рассмотрим участок графика при резком открытии дроссельной заслонки:

Видно, что с высоковольтной частью проблем нет. Если возникла проблема, то при резком открытии дроссельной заслонки график, соответствующий цилиндру с проблемой во взрывоопасной части, сначала упал бы ниже нуля.

Теперь, чтобы проверить разброс сжатия, переходим к концу графика.

В этом разделе графика видно, что 3 его хвоста практически сходятся, а 4-й цилиндр (зеленый) был ниже всех остальных. В этой статье я не буду останавливаться на особенностях теста, поэтому скажу результат — такое поведение графика свидетельствует о низкой компрессии в цилиндре. Также третий цилиндр был немного ниже первого и второго.

Замер компрессии показал, что в 4-м цилиндре компрессия 9,5-10 ат., А в остальных 12-12,5. (первый — 12,5; второй — 12; третий — 11,5, четвертый — 9,5-10). Залив несколько кубиков масла в цилиндр, выяснилось, что в низкой компрессии виноваты перегоревшие клапаны. В целом разброс давления по цилиндрам не должен превышать 1 атм, в противном случае завод рекомендует капитальный ремонт двигателя.

Итак, одна из причин найдена, но мы не будем останавливаться на достигнутом, проверим тайминги тайминга и время искры.Для этого нам понадобится мотор-тестер и датчик давления на 16 атм. Откручиваем свечу, перекидываем провод от нее к разряднику, ввинчиваем датчик давления, заводим машину и снимаем график:

Вертикальная линия показывает время искры. Мы измеряем расстояние до ВМТ цилиндра (большой горб в начале графика) и сравниваем это значение со значением, полученным со сканера. В этом случае все было в порядке — цифры совпали, а значит, с зажиганием проблем нет.

А теперь приступим к проверке таймингов таймингов. Выпускной клапан на двигателях ВАЗ должен открываться на 145 градусов после ВМТ. Замеряем:

Видно, что выпускной клапан открывается на 159 градусов. Это означает, что фазы смещены примерно на 1 зуб.
Таким образом, мы проверили синхронизацию ГРМ без разборки двигателя. Без мотор-тестера это невозможно. Для проверки обычными методами необходимо разобрать двигатель, добраться до шкивов коленчатого и распределительного валов, затем сместить метки на блоке, с метками на шкивах.А из-за того, что место под капотом ограничено, это не так просто.

Обновлено: 05.09.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Не работает гудок ВАЗ 2107 форсунка

Регулировка и замена звукового сигнала

Звуковые сигналы установлены в моторном отсеке и закреплены на кузове кронштейном.В варианте исполнения автомобиля может быть установлен один звуковой сигнал, закрепленный на кронштейне под решеткой радиатора.

Рис1

Pic1 Схема включения звуковых сигналов с помощью перемычки в монтажном блоке:
& nbsp 1 — звуковые сигналы; 2 — монтажный блок; 3 — контактная перемычка в розетке для установки реле РЗ включения звуковых сигналов; 4 А — к клемме «30» генератора

Рис2

Рис.2. Схема включения звуковых сигналов от реле в монтажном блоке:
& nbsp 1 — звуковые сигналы; 2 — монтажный блок; 3 — переключатель звуковых сигналов на руле; РЗ — реле включения звуковых сигналов; А — к клемме «30» генератора

& nbsp В зависимости от типа звуковых сигналов в монтажном блоке может быть установлено реле включения звуковых сигналов или контактная перемычка.
& nbsp Схемы звуковых сигналов представлены на рисунках 1 и 2.
& nbsp Возможны следующие причины звуковых сигналов: не работает переключатель, или переключатель заедает, или звуковой сигнал неисправен. Для обнаружения неисправности проверьте надежность подключения проводов, состояние контактов переключателя. При необходимости очистите контакты. Замените неисправный звуковой сигнал и включите новый.

Рис.3

& nbsp Если сила звукового сигнала уменьшается или появляется хрип, проверьте, не разряжена ли батарея.
& nbsp Если это нормально, то отрегулируйте сигнал, повернув винт , но на его корпусе в ту или иную сторону, чтобы получить громкий и чистый звук. Проверить надежность связи сигнала с «массой».
Вам понадобятся: ключ «13», отвертка.
& nbsp 1. Снимите нижнюю решетку (см. «Замена решетки радиатора»).

Фиг.8

& nbsp 7. Медленно поворачивайте регулировочный винт в одну или другую сторону, пока звук не станет громким и чистым.
8. Установите звуковой сигнал и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Думаю, у многих вроде меня был контактный сигнал, который обрывал свойства. Первый раз спаял, но через время понял, что опять без гудка. И решил заняться кардинальным ремонтом. Припаянная пластина при повороте руля издавала неприятный скрежет, так что этот способ исчез. Потом пришла идея припаять пружину, которая бы отдыхала, но все равно, думаю, гремела бы.Но потом пришла идея использовать щетку в электродвигателях. Вспомнил, что где-то от чего-то не работает работающее реле-регулятор, и решил попробовать.

Первым делом снимаем руль. Чтобы потом не гадать, как он встал, на прорези поставили отметку.

На обратной стороне адаптера мы видим лицевую панель, по которой должен ходить контакт.
Не боимся экспериментировать — сигнал работает через реле. поэтому короткого замыкания не будет, переключаем контакты через катушку реле.И у сигнала есть свой предохранитель в блоке, что нам тоже на пользу.

Шлифуем щетку так, чтобы был контакт только с пружиной и как можно меньше корпуса, но не переусердствуйте с толщиной пластика вокруг щетки примерно 1 мм нормальный.

И подобрать место для его установки

Для лучшей фиксации сделал еще паз в посадочной площадке.Прилепил на мгновение, а для большей надежности посадил на эпоксидную смолу (двухкомпонентная смесь в виде глины застывает при смешивании и становится довольно твердой, напоминает эпоксидную, но в виде пластичной массы).

И дал ему высохнуть — день где-нибудь.
Сегодня установил руль, немного покатался, сделал несколько маневров, чтобы при крутых поворотах, поворотах все работало надежно. В следующий раз покажет. Пропал крикет, что меня радует.По поводу надежности и стирания. Я думаю, что цель этих щеток, очевидно, работает в худших условиях и на худших скоростях, и трение в генераторе намного более агрессивное, чем в рулевом колесе, в то время как щетка работает там годами.

Звуковой сигнал на автомобиле ВАЗ 2107 существует в двух вариантах:

1. Два отдельных сигнала: типа С-305 (высокий тон) и С-304 (низкий тон). Держится на кронштейне слева от радиатора.

2. Единственный неразрывный сигнал типа 20.3721-01 (один тон), со встроенным реле. Держится на кронштейне снаружи радиатора, сразу за декоративной решеткой.

Схему звукового сигнала можно описать следующим образом: 2 провода подходят для звукового сигнала. Красный провод положительный. Эта часть схемы всегда под напряжением. Серо-черный — это отрицательный провод, «масса в нормальном состоянии не имеет напряжения, и когда она замыкается, через нее начинает течь ток. На фото ниже вы можете увидеть цвет проводов и 2 отдельных сигнала с скобками.

Участок цепочки под знаком «минус» — длинный. Если нажать центральную кнопку руля, пружинные контакты замыкаются. Они расположены под рулевым колесом в корпусе переключателя.

Контактное кольцо, установленное на задней части рулевого колеса. Он обеспечивает хороший контакт за счет трения, а также подает сигнал при повороте рулевого колеса в любую сторону. Поэтому, чтобы предотвратить развитие, контактное кольцо необходимо смазать токопроводящей графитовой смазкой.

Далее по проводу в жгуте, который находится под колпаком, ток передается на монтажный блок переключателей и реле. Место аудиореле (выключатель аудиосигнала) — третье справа (по направлению к автомобилю).

Audio Relay Functions:

• с помощью кнопки реле с малым током можно управлять цепью с большой нагрузкой,
• длину проводов и, соответственно, уменьшаются потери тока в них.

Иногда в схеме не предусмотрено реле, а вместо него есть перемычка, замкнутая «напрямую».«В случае одиночного сигнала 20.3721-01 это целесообразно, так как в нем есть встроенное реле. Но в случае наличия двух« улиток », для улучшения работы реле рекомендуется ставить.

Ток после прохождения реле через предохранитель F7. В новых монтажных блоках установлен предохранитель флажкового типа на 20 А (желтый). В старых блоках установлены предохранители на 16 А. Часто последний ресурс недостаточно, ведь эти предохранители одновременно служат в цепи охлаждающего вентилятора.

Далее после выхода из монтажного блока в составе жгута проводов моторного отсека провод «минус» идет непосредственно на звуковой сигнал.

Как проверяется работа и как производится ремонт при пропадании аудиосигнала?

Возможны три неисправности:

• , когда это необходимо — не звучит
• , когда нет необходимости — звучит,
• звучит тихо, хрипло или прерывисто.

По сравнению с высоковольтной системой зажигания, на которую не влияет качество связи, система аудиосигнала является низковольтной.Это означает, что ржавчина или пленка оксидов значительно затрудняют прохождение тока. Но сигналы — мощный потребитель тока. Сила тока в цепи не менее 4-5 А.

Поэтому качество всех контактов должно быть хорошим, иначе сигнал ремонта ВАЗ 2107 потребуется регулярно. Помните, что сам кузов автомобиля — это «отрицательный» контакт, а в направлении протекания тока все оксиды оседают на «плюсовом» контакте. Особое внимание следует уделить зачистке клемм «плюсового» (красного) провода.

Часть цепочки под знаком «минус» длиннее. Поэтому часто в нем случаются поломки.

Сразу нужно проверить работоспособность сигнала и поискать обрыв цепи. Для этого понадобится серо-черный провод «минус» от звукового сигнала «прилепить» к зачищенному месту на корпусе (проще говоря «близко к массе»), а «положительный» контакт подключить к аккумулятору. , затем включите зажигание. Если сигнал есть, значит, где-то в минусовой части цепи обрыв.При отсутствии сигнала зачищаются клеммы «плюсового» контакта, а значит, сам сигнал неисправен.

Распространенных неисправностей аудиосигнала и способов их устранения несколько:

• перегорел предохранитель — нужна замена, окислились контакты
• или перегорело реле — необходима замена,
• окислились и при наличии ослабли контакты перемычки — необходимо почистить или заменить,
• произошло развитие контактного кольца на рулевом колесе или сломался лепесток на переключателе под рулем (часто бывает при длительной эксплуатации автомобиля, в том числе как среди любителей постоянно использовать звуковой сигнал) — в данном случае
• звуковой сигнал ремонт ВАЗ 2107 руль заменить практически невозможно, так как токосъемное кольцо не часто встречается на рынке.

Звуковой сигнал, также называемый гудком, играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, так как дает возможность привлечь внимание других участников дорожного движения. В статье рассматривается ситуация, когда на ВАЗ 2107 не работает сигнал: причины неисправностей, способы устранения, возможность его ремонта и замены.

Возможные неисправности: признаки и причины

Для того, чтобы понять причины, по которым не работает звуковой сигнал, необходимо разобраться с:

Схема состоит из следующих компонентов:

• звуковые устройства;
Монтажный блок
• ;
• перемычки для контактов, устанавливаемые вместо реле;
• выключатель сигнала.

Звуковой сигнал включается кнопкой, расположенной в центре рулевого колеса.

На рулевом колесе расположено контактное кольцо, в зоне подпружиненного контакта подрулевых переключателей. Современные оснащены регулировочным винтом для регулировки громкости, встроенным реле (в монтажном блоке релейные выходы аудиосигнала закорочены перемычкой).

Симптомы:

• нет звука при нажатии кнопки;
• звук не выключается или включается произвольно;
• хриплый, тихий или прерывистый звук.

В системе звукового устройства течет ток низкого напряжения, поэтому важно качество соединений. Если на контактах присутствует большое количество оксидов и ржавчины, прохождение тока затрудняется. Для рожков нужен мощный ток не менее 4-5 А.

Необходимо внимательно следить за чистотой соединений и клемм, иначе ремонт будет нужен постоянно. Так как кузов автомобиля играет роль минуса, а окисления оседают на плюс, особое внимание следует уделить зачистке клемм на плюсовом красном проводе.

Отрицательная ветвь цепи самая длинная, поэтому чаще всего в ней может быть обрыв. Чтобы определить причину неисправности, нужно серо-черный провод от сигнализатора подключить к корпусу, а положительный — непосредственно к аккумулятору. Потом. Если звук появился, значит прорыв отрицательной цены. Если звука нет, а плюсовые клеммы почищены, прибор вышел из строя.

Если на ВАЗ 2107 не работает звуковой сигнал, возможны следующие неисправности:

• перегоревший предохранитель;
• пины и клеммы окислились;
• реле вышло из строя;
• соединений на перемычке были окислены, если они присутствовали;
• сломанный лепесток на подрулевом переключателе;
• разработка контактных колец.

После диагностики необходимо устранить обнаруженные неисправности (видео Alex Life).

Способы устранения поломки

При выходе из строя предохранителя или реле их необходимо заменить новыми деталями. Если контактное кольцо изношено, то ремонт руля маловероятен, так как контактное кольцо сложно найти на рынке. В этом случае разумнее всего заменить руль.

Если звуковой сигнал издает хриплый звук или периодически включается, следует проверить мультиметром заряд аккумулятора и напряжение, приложенное к клеммам.Если с питанием все в порядке, причина может быть в самом аудиоустройстве. На корпусе рупора есть винт для регулировки громкости. Его следует вращать до тех пор, пока хрип и звук не станут громкими.

Если регулировка звука не помогла убрать погремушку, придется разбирать прибор для очистки контактов. Также можно заменить мембрану. Иногда при запуске двигателя появляются хриплые звуки. В этом случае необходимо проверить состояние контактов выключателя и верхней пластины.Контакты следует тщательно очистить и при необходимости заменить пластину.

Взаимозаменяемость сигналов

Если сигнальное устройство не подлежит ремонту, его необходимо заменить другим.

Все современные звуковые сигналы можно разделить на два типа: пневматические и электромагнитные (автор видео — Россия 24).

В звуковых сигналах первого типа поток воздуха движется от компрессора по трубе, которая под действием вибрации начинает издавать звуки.Пневматические устройства различаются формой трубки и звуковой мощностью. Частотный диапазон звукового сигнала перекрывает несколько звуковых зон. Можно установить несколько труб, но для этого потребуется мощный компрессор.

Основой электромагнитного устройства является электромагнит, который соединен с основным элементом рупора этого типа — мембраной. Обмотка сердечника с прерывателем подключается к источнику питания (аккумулятору). Кнопка зуммера подключена к земле. При нажатии на нее ядро ​​сердечника начинает двигаться, таким образом, происходит воздействие на мембрану.Результат — мощный звук.

Рупоры электромагнитные различаются конструкцией излучателя звука:

1. Диск гудит («блины»). Они производятся в двух вариантах: неразборно и разборно. Кроме того, он может быть закрытым и открытым.
2. Звуковые сигналы «улитка». Они имеют изогнутую форму, поэтому их сложно установить. Открытый конец розетки должен быть обращен вперед. «Улитки» позволяют получить очень громкий звук.
3. Hooters «рожки» имеют трубку, которая выглядит как выпрямленная «улитка».Внешне они похожи на рог или трубу. Их удобно устанавливать под капотом, но звуковая мощность у них слабая.

Рупор пневматического типа

Дисковый сигнал

Рупор

При выборе звукового устройства следует обратить внимание на несколько нюансов:

1. Перед покупкой следует оценить возможности аккумулятора. Важно, чтобы его заряда хватило для включения гудка, так как он потребляет большое количество энергии.
2. Продавец должен уточнить: нужна дополнительная мощность или компрессор для клаксона?
3. Treble издают нежный звук. Низкие частоты подходят любителям басов.
4. Необходимо помнить, что грузовики имеют бортовую сеть 24 В, а легковые автомобили — 12 В.
   Следует отметить, что использование «взломщиков» и специальных сигналов запрещено.

Возможность самостоятельного ремонта

Самостоятельный ремонт возможен, если водитель хорошо разбирается в электротехнике.Автомобилисты, не обладающие такими навыками, могут заменить предохранитель, реле или почистить клеммы.

Если контакты не окислились и не подгорели, то проще установить новый сигнализатор. Если вы умеете подавать сигнал на ВАЗ 2107, то можете сделать ремонт самостоятельно — это даст вам возможность получить опыт электромонтажных работ и сэкономить на СТО.

Если пропал сигнал на ВАЗ 2107, его следует отремонтировать как можно быстрее, так как выход из строя увеличивает риск аварии.

Кроме того, согласно правилам дорожного движения эксплуатация транспортного средства без звукового сигнала запрещена. Поэтому пройти техосмотр с ошибочным звуковым сигналом невозможно.

Регулировка клаксона на автомобиле ВАЗ 2107
1. Чтобы отключить один из звуковых сигналов, снимите кончик серо-черного провода с выхода звукового сигнала.
2. Помощник нажимает выключатель звукового сигнала и удерживает его в нажатом положении. Отвертка с шлицем, плавно вращая винт по или против часовой стрелки, регулирует звуковой сигнал, добиваясь самого чистого и громкого звука.
3. Регулируется аналогично отключением соответствующего провода, другой звуковой сигнал.Если плохой звук устранить не удается, следует заменить звуковой сигнал.

Примечание
Для настройки одиночного звукового сигнала снимите решетку радиатора (см. «Решетка радиатора ВАЗ 2107 — снятие и установка»). Снимаем звуковой сигнал с автомобиля ВАЗ 2107 вместе с кронштейном (см. «Снятие одиночного звукового сигнала»). Подключив провода к аудиосигналу и удерживая плоскогубцы за скобу, отрегулируйте аудиосигнал, повернув винт.

Снятие двойного звукового сигнала с ВАЗ 2107
1.Для замены звукового сигнала отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи (см. «Автомобильный аккумулятор ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
2. Отсоедините провода от аудиовыхода.
3. Поверните гайку крепления звукового сигнала гаечным ключом на 13 мм.

Инжектор ваз 2107 с какого года

Общий вид моторного отсека ВАЗ 2107. Сразу видно, что распределителя и карбюратора нет.

ВАЗ 2107 не всегда была «инжекторной». В течение многих лет двигатель был карбюраторным. Только в 2006 году для выпуска ВАЗ для внутреннего российского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл этих нововведений был прост — соответствие уже принятым стандартам Евро-2, которым европейские автомобили соблюдают уже много лет. Суммарная мощность агрегата с новой энергосистемой составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

• Режим использования в городе — 8.5 литров \ 100 км;
• Расход топлива при скорости 90 км \ ч — 6,9 — 7,0 л \ 100 км;
• Расход при скорости 120 км \ час — около 9,1 л.

Для форсунки данные характеристики на ВАЗ 2107 были гарантированы за счет использования бензина марки А — 95. Никаких других видов бензина для расчетов не предусматривалось. Смысл перехода с карбюраторного впрыска на электронный состоял в том, что он не требует постоянной регулировки и точной настройки впрыска, как с инжекторным двигателем.Устройство такое, что индикаторы холостого хода не «плывут».

Показано устройство — блок управления «микропроцессорные мозги».

Блок учитывает показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы впрыска, а именно:

Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе впрыска, и их нет на карбюраторных версиях системы впрыска. «Семь».

Естественно, «дыма без огня не бывает.«Таким образом, ВАЗ 2107, оснащенный впрыском топлива, помимо множества достоинств имеет и определенные« недостатки ».

Недостатки двигателя с впрыском топлива;

• Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
• Катализатор установка «под днище» автомобиля значительно снижает клиренс, лишая «семерку» некоторых преимуществ по бездорожью перед «пузотерками»;
• Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
• Для того, чтобы найти неисправность в системе впрыска, нужны специальные приспособления;
• В целом «форсунка» более капризная. Так, например, умение «засветить» друга может привести к заглоханию двигателя. Причина — неисправность электронных мозгов.

Но преимущества полностью перекрывают эти недостатки, так как впрыск топлива позволяет экономить топливо, облегчает холодный запуск двигателя, и нет необходимости «возиться» с карбюратором.Автомобиль с таким впрыском прослужит вам долгие годы при правильном уходе.

Достаточно долгое время ВАЗ 2107 лидировал в модельном ряду и был, как говорится, флагманом. Затем появилась «девятка», и «семерка» потеряла титул. С начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 л, 1,5, а иногда и 1,3. Что касается коробок передач, то здесь встречалась только 4- или 5-ступенчатая механика — как известно, классики на автомате в природе не существует.

Все вышеперечисленные моторы имели карбюраторную систему питания, поэтому их простота порой поражала. Форсунка начала выпускаться заводом в 2002 году. Карбюратор отсутствует, топливо подается в каждый цилиндр через форсунки. Сама по себе начинается в баке, в котором установлен насос высокого давления. Далее бензин поступает в трубопровод, по которому попадает в фильтр тонкой очистки. Последний плотно затягивается гайками, поэтому попадание воздуха в систему полностью исключено. Благодаря такой конструкции инжектор ВАЗ 2107 намного надежнее своего карбюраторного предшественника.

Но, несмотря на это, обслуживание автомобилей мало чем отличается. Например, ВАЗ 2107. Форсунка никак не влияет на работу, поэтому о такой процедуре не стоит забывать. Если его не провести вовремя, на седлах образуется сажа, что неминуемо приведет к поломке клапанного механизма.

Сразу скажу, неисправности остались прежние. Естественно, что износ деталей следует отнести в отдельную группу, но некоторое внимание можно уделить «болезням».Например, серьезная уязвимость передней подвески. Сайлентблоки тоже считаются ее «больным местом». Естественно, это лишь один пример, к которому, подумав, можно привести еще десяток. Но, несмотря на это, дизайнерам нужно отдать должное. Дело в том, что инжектор ВАЗ 2107 не доставляет проблем своему двигателю. Уход за ним сводится к своевременной замене масла и фильтроэлементов, а также к некоторой регулировке.

Последние модели ВАЗ оснащены гидрокомпенсаторами, поэтому уход за клапанным механизмом исключен из этого списка.В целом плюсы в выборе именно инжектора есть, фактически он становится просто приятным дополнением ко всей машине. До 2006 года можно было выбирать между ну, а потом покупатель был лишен такого выбора.

Среди прочего стоит отметить сравнительную популярность этого автомобиля. В России много людей, предпочитающих «классику» иномаркам, а также переднеприводные модели. Так что кроме инжектора ВАЗ 2107 вариантов у них просто нет. Причем такой ажиотаж можно объяснить тем, что модель предлагалась по программе утилизации, а ее цена была самой низкой среди ВАЗов.Как бы то ни было, Волжский автозавод свернул это производство, и теперь Lada Granta будет собираться на тех же линиях. Популярность последних набирает обороты. Посмотрим, сможет ли она победить Семерку.

Автомобиль ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем появился на рынке в конце 2005 года. До этого времени все автомобили ВАЗ 2107 были строго карбюраторными. Массовое производство этих моделей пришлось на середину 90-х годов, однако они популярны и сегодня. Инжектор ВАЗ 2107 выпускался недолго — не так давно выпуск этой модели полностью прекратился.

Характеристики модели — удобство и практичность

В инжекторной модели установлен двигатель объемом 1,6 л. Конструкцию автомобиля улучшают гидрокомпенсаторы, благодаря которым двигатель работает намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на бездорожье, особенно в зимнее время года, когда на улице гололед. В целом эта машина очень удобна для наших дорог и практична. Модель с карбюратором имела очень большой расход топлива, эта проблема была устранена в инжекторной машине.

ВАЗ 2107 создан на базе прототипа ВАЗ 2105, потому что тот в то время очень хорошо зарекомендовал себя на внутреннем рынке.

Конструкция шасси ВАЗ 2107 также делает автомобиль практичным и долговечным в условиях бездорожья. Авто есть, а задняя часть содержит сплошную балку. Отремонтировать эту модель авто могут на любой СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она значительно ниже стоимости других моделей ВАЗ.Наличие запчастей к автомобилям этой марки также радует владельцев, ведь их легко можно купить в любом автомагазине.

Устранение неполадок — выявление и устранение

При средней скорости 80–100 км этот автомобиль потребляет 6,5–7 литров на 100 км. Добиться такого расхода удалось за счет инжектора. Инжектор — устройство, полностью заменяющее карбюратор. Он состоит из форсунок и топливной рампы, а также электронных датчиков, подающих сигнал о впрыске топлива.Топливо впрыскивается в двигатель с помощью форсунок, поэтому очень важно вовремя следить и чистить их, чтобы не нарушить работу двигателя вашего автомобиля. Заправка тоже стоит качественного октанового топлива.

В результате несвоевременной замены топливного и воздушного фильтров, а также использования некачественного топлива форсунка может выйти из строя. Не спешите в автосервис — сначала убедитесь, что причина плохой работы автомобиля и снижения мощности кроется не в этих запчастях, а в чем-то другом.Одна из основных причин плохой работы форсунки — неисправность блока управления, так называемого ЭБУ. Чтобы определить причины, по которым вам нужно пройти, в некоторых случаях вам понадобится полный блок прошивки.

При плохой работе форсунки ВАЗ 2107 значительно увеличивает расход топлива, при этом на панели приборов должен загореться соответствующий индикатор, свидетельствующий о наличии ошибки в работе. О проблемах в эксплуатации свидетельствует также снижение мощности двигателя; также возможны сбои при нажатии на педаль газа. Полностью можно сделать в автосервисе, либо, купив необходимое, сделать все самостоятельно.

Эти процедуры обойдутся вам намного дешевле, но они требуют технических навыков и внимательности. Перед выполнением любых работ необходимо проверить все электронные датчики. Это действие можно выполнить, отключив на них фишки, при этом на панели приборов должен быть слышен характерный звук и загорится один из индикаторов.

Достоинства и недостатки модели — объективный обзор

Наличие гидроподъемников не только сделало двигатель тише, но и избавило владельцев этой модели от регулировки клапанов.Гидравлические натяжители цепи сделали работу двигателя более плавной, что снижает износ опор двигателя.

Обзор ВАЗ 2107 2008 г.в., инжектор.
Купил я его в августе 2011 года. Пробег на момент приобретения 36 тыс. Км., Один хозяин. Музыка, тонировка полукругом, комплект зимней резины. Состояние практически новая машина. В салоне не курили, все было чисто, двигатель был чистым и инжекторным, было видно, что его недавно помыли, машину натерли полиролью.На капоте были неровные зазоры, но меня эта ерунда не смущала. Двери хорошо закрылись. В целом после езды в 1996 году машина казалась в идеальном состоянии, как говорят некоторые — российский мерседес. И когда я на нем проехал, повернул руль, переключил передачи, я был приятно удивлен, насколько хорошо все работает и тянет двигатель, решил брать. Хозяин предложил за 135, согласился 130. В целом о Ниве нужно сказать пару строк. Это был конструктор-подменыш, гаражная сборка, пробег около 120 тыс.км. Конечно ломалась по мелочам то время лампочки, то трамблер (см. Возраст), по трассе тянул влево, ел резину, но проехал, все проехал как грузовик и двигателем и коробкой остался без нареканий вполне доволен.Кузов был крепким, но везде пошла ржавчина из-под резинок, порогов и тд, тонирована серой бытовой эмалью ПФ-115. Внутри все гремело, пахло бензином и сгоревшим маслом. Вот после такой машины сидеть на семерке оказалось в комфортабельном авто. И нива перешла в полное распоряжение отца с пробегами по 200 км в месяц.
После покупки я очень обрадовался, машина показалась динамичной и легко управляемой. В тот же день я пошел на дачу и в узком повороте замял правую заднюю дверь на столб.Краску перед грунтовкой немного натерли, но пошло нормально. С началом осени стал вылезать чек — ошибка p0036 (датчик кислорода2), это вроде бы болезнь у всех семерок с евро3. Датчик расположен после катализатора, под днищем, посередине и естественно вода и грязь попадают под него из-под колес. Купил бортовой компьютер Prestige V-55 и забыл о проблеме. С наступлением холодов появился непонятный глюк — приборная панель не работала, пока машина не прогревалась и иногда приходилось ездить без техники.Когда холода усилились, панель включалась только тогда, когда я приступил к работе. Было немного неловко. После поиска информации понял — это еще одна болезнь. Оказывается, разъемы к плате не припаяны, а соединены заклепками — отсюда плохой контакт. Вечер потратил на разборку и пайку панели, при этом заменил подсветку на светодиодную. Кстати лампочку заряда АКБ поменять нельзя! Он составляет сигнальную цепь. Зимой машина показала себя хорошо.Печка теплая, салон быстро нагревается, заводился без проблем в любой мороз, но на хорошем аккумуляторе. Но та, что была с машиной, при -25 не заводилась и даже сигналка не открывала дверь. Пришлось заменить аккумулятор, благо в гараже оказалась запасная. На бездорожье машина довольно уверенно держится в снегу и льду, на задний привод, конечно, быстро не перейдешь, своя специфика есть, но машина чувствует себя хорошо. Зима вышла без проблем, а с наступлением жары семерка снова загадывала загадку.На машине была сигнализация и проезд во всех дверях, поэтому водительская дверь перестала закрываться. Разобрал, оказалось, что у дешевых китайских проводов сигналки потрескалась изоляция, попала вода и разлетелись провода … Провода заменил. Примерно в это же время перестали работать концевые выключатели правых дверей, аналогично гнили провода … После зимы на порогах пошли точки ржавчины от мелких сколов. Пришлось чистить и подкрашивать себя, так как хотелось ездить на внешне красивой машине.Еще решил сделать шумоизоляцию. Купил материал, разобрал салон — внутри машина была чистая, как новая. При этом внутренние антикорроидальные полости. После шумки передний пол и двери стали намного удобнее, а музыка стала насыщенной. Подвеска нареканий не вызывала, работала как надо и после нивы казалось, что машина плывет по дороге.
Пришла летняя жара 12-го года, а с ней и черты классики — в салоне было жарко.В пробках не спасли форточки, и кран печки не закрывался полностью, и всегда в ноги дул горячий воздух. То, что зима была хорошей для лета, обернулось бедой. Он ничего не исправил, поэтому пошел. Заметил, как мало течет кран печки — забил и не стал, просто вытер с полки следы антифриза. В городских пробках машина не прогревалась, стабильно 86-92 градуса, но потом сразу температура в пробке стала подниматься и поднялась до 105 градусов! Сработала сигнализация на бортовом компьютере.Остановился, лупил на холостом ходу — температура 98-100, вентилятор гудит, а машина не остывает … Заглушил машину, открыл капот — все нормально, но вдруг заметил бульканье расширительный бачок. Дождался, печка до отказа, вентилятор на максимум, и через 500 м снова за 100 градусов, вокруг пробки … В общем, еле доехал до дома с несколькими остановками. Я тогда подумал о термостате. Купил, поменял. Долил почти 3 литра антифриза. А старый был грязный или что-то в этом роде.Сварил дома на сковороде старый термостат — оказался рабочий. На следующий день машина снова прогревалась. Я начал думать, в чем дело. Мыслей было не много: отвалился термостат, воздушная пробка, помпа, пробитая прокладка головки или где-то трещина … Пытался вытолкнуть воздушную пробку — врезался лицом в горку, ахнул, долил — это не помогло. Люфт насоса, и сильный, но не проточный, жидкость гнала исправно, лопасти стояли на своих местах. Одна фига заменила ее, но вот она.Замерил компрессию — на всех цилиндрах она была примерно одинаковая, свечи были сухие, но в четвертом цилиндре было чуть легче остальных, выхлоп летел в холод, в расширительный бачок булькнул. В итоге решил снять головку блока. И как оказалось проблема в прокладке, на 4-м цилиндре сгорела, в глазу еле заметно. Кто будет разбирать учтите — на форсунках новые болты, во первых они затянуты один раз без последующей протяжки, а во вторых их головка в виде звездочки называется TORX E16 like.Открыв клапанную крышку, я был удивлен и пришлось за этой головкой в ​​поле ехать в магазин, отдал 115 руб. Заодно отрегулировал клапан. Здесь также есть тонкость — широкий зонд настолько широк, что он шире, чем выход из коромысла на кулачке, поэтому надев его, вы получите неправильный зазор и стукнет. Необходимо удалить наждак 5 мм по всей длине щупа! Замена прокладки заняла почти целый день, так как старая прокладка прилипла к блоку и приходилось долго царапать.Состояние двигателя было очень хорошим, внутри было чисто. Клапан как надо: выпускной светлый, впускной темный. После этой неприятности с двигателем машина больше ни о чем не просила и работала исправно. На тот момент пробег составлял около 48 тыс. Км. Расход летом 6-8 л / 100км. Зависит от количества пробок. На дальнюю трассу 5,5-6 л / 100. А в самой пробке может доходить до 11 л / 100км. Средний расход топлива за лето 7,6 л / 100 км.
Наступила осень 2012 года.Кто ездил знает — в классике нет салонного фильтра и на печку падают сухие листья — в салоне аромат жареной листвы, почти как в бане))) Плюс через воздуховоды нет-нет, пусть листья летят … Перед зимой нужно было только еще раз резину поменять — ну зачем в этом сложный спросите вы, а мне оказалось не все так просто. При затяжке болтов на переднем колесе оборвал резьбу в ступице и вынул болт с оставшейся резьбой. А он руки выкрутил и оторвал, вот так !!! ??? Я не привык кататься на трех болтах.Решил поменять ступицу. Разобрал. Увидел, что ступичные подшипники все в сколах, правда не гудят, и даже тормозные шланги в глубоких трещинах. Посидел на ниве — пошел в магазин. Заодно поменял тормозную жидкость (она была непрозрачно-коричневой), шланги, подшипники и, конечно же, саму ступицу. Практически все заняло почти сутки. После этого машина ехала так же, как и раньше — результат: но ломаться было нечего.
Пришла зима 2012-13. Машина ехала, никаких проблем, только выхлоп стал как-то громче и дымился из-под машины.Загнал в эстакаду — резонатор, тот перед глушителем — весь ржавый и местами в дырке. И зима, мороз. Ну да ладно ему! Вот и поехала так далеко … Пока как-то на февральских холодах мужчин с работы в магазин за палатки не водила. Ехали по гаражам, груженая машина, трасса очень глубокая и то и дело что-то вроде скребка, но в одной из ям машину снесло на ледяной волне и как-то я задел высокую ледяную горку на дороге. После этого в звуке выхлопа резко усилились басы.Подъехал к дому, заглянул под машину — оторвала трубу от берега глушителя, и там все основательно сгнило за три года и шесть сезонов. Пришлось пойти купить глушитель. Поменял, пробег около 55 тыс.км. Резонатор обмотали асбестом и перевязали проволокой — пусть гниет дальше. Еще один сюрприз ждал меня темным ранним утром по дороге на работу. Я ехал по трассе 90 км / ч, сонный, в каких-то мыслях, слушал музыку, откинувшись на спинку стула, а потом вдруг спинка стула внезапно откидывается.Так что мне пришлось идти как солдат. Вечером посмотрел — стерлись зубы ретейнера. Была мысль: либо в машине рулили, либо предыдущий хозяин прыгал в кресле. Купил этот хомут — мелочь за копейки, а вот замена что то. Пришлось разобрать сиденье, срезать болгаркой старый фиксатор и приварить новый. Сварочного аппарата не было, поэтому я подключил три автомобильные батареи последовательно сварочной проволокой. Получил 36 вольт и кучу ампер, «+» на каркасе кресла, «-» на электроде и защелке приварен.Везут весь вечер. Обычно не могла поднять обивку — помялась, так что ехала нормально. До конца зимы проблем в эксплуатации не было. Расход зимой 9-11 л / 100км. Средний расход зимой 9,2 л / 100 км.
Spring 2013 не доставил никаких хлопот; пробег был 61 тыс. км. машина работала исправно. Правда, к тому времени была приобретена вторая машина Lada Grant в люксовой комплектации. Так вот, проехав несколько месяцев на Гранте, я снова попал в семерку — возник вопрос — а как я до этого ездил на ней без всех этих примочек? Крутить руль на семерку было непривычно тяжело по месту.И педали показались тяжелее. Ход рычага КПП короткий, в остальном машина похожа на автомат. Колодки ни разу не менял, с подвеской ничего не делал, свечи один раз поменял на BOSCH. Менял масло в двигателе и фильтр по регламенту, каждый раз выставляя клапана. Колеса балансируются каждый год, углы установки нормальные, не регулируются. На свое усмотрение поменял масло в коробке и топливный фильтр, хотя нужды в этом не было. В итоге на расходные материалы и запчасти уходило около 5 тысяч рублей в год.Нива к тому времени попала в аварию, на ней ездил ее отец. От предложенной семерки взамен он отказался в пользу велосипеда и приобретения в будущем еще одного месторождения, поэтому семерка после почти двухлетней эксплуатации была продана за 100 тысяч рублей. Спасибо железному другу за верную службу!

почему так происходит. Инжектор ВАЗ заводится и глохнет ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет

Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу заводится, после чего сразу глохнет, возникают довольно часто.А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Для исправления данной ситуации автовладельцы часто используют нагревательную свечу, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это говорит о проблеме с подачей топлива (забит или не работает топливный насос), либо о качестве топлива. б / у оставляет желать лучшего, а форсунки просто забиваются.А заводится машина только на остатках топлива в цилиндрах.

Обнаружение неисправного компонента

Так что же делать, если двигатель запускается легко, но после этого сразу тормозит и глохнет? Первым делом проверьте, нет ли нагара на свечах. Если часть из них покрыта слоем нагара, то двигатель априори не может нормально работать. Сначала заводится за счет движения стартера, но сразу после этого тормозит, так как несколько цилиндров физически не выдерживают всей нагрузки от коленчатого вала.Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

Так в чем причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то хоть искра в порядке. То есть электрика работает как положено. Не будет лишним размотать головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Их можно очистить, обожгив их над газовой горелкой и очистив спиртом (это можно делать только тогда, когда контакты холодные).

Сам инжектор тоже может засориться.В этом случае просто не работает подача топлива в камеру сгорания. Вам необходимо сделать следующее:

• снимаем колодки и проверяем заслонки;
• проверить работу датчиков;
• проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80 ° C.

Естественно может выйти из строя сам бензонасос. В момент пуска двигателя он автоматически превращается стартером в инжектор, а затем возникает тяга от генератора.Если один из этих компонентов не работает должным образом, автомобиль просто заглохнет. Здесь снова речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если двигатель сразу глохнет, а с ним и стартер работает неравномерно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

Вам следует попробовать заменить его на заведомо исправный и повторно проверить работу двигателя. В крайнем случае контакты просто зажимаются.

Что делать, если проблема в ЭБУ?

Двигатель может работать некорректно, если бортовой компьютер неисправен.В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки-форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это указывает на несоответствие времени подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

Как правило, помогает смена прошивки или восстановление ее до заводского состояния. Хотя иногда может просто потребоваться отрегулировать цикл подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, запустив двигатель в работу только от механики.

Следует отметить, что за работу двигателя отвечает не только сам ЭБУ, но и связка датчиков, регулирующих давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

То есть нужно проверить их работу. Хотя при обнаружении неисправности одного из них на приборную панель должен быть отправлен сигнал Check Engine … Это, например, происходит при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков.Стоит отметить, что в модели 2107 компьютер по умолчанию не установлен, но инжектор без него не работает.

Подобные проблемы возникают, когда карбюратор синтетически переделывают на инжектор, но бортовой компьютер остается прежним. Просто меняют прошивку, подключают новые модули, но нужно понимать, что изначально на такую ​​работу не было рассчитано. Таким образом, если карбюратор переделывают, то вместе с ним необходимо менять ЭБУ на совместимую модель. К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

Итак, если форсунка заводится и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), неправильная работа топливной системы или проблемы с фильтрацией бензина. Определить первопричину не составляет труда. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр СТО. Но стоит помнить, что любые настройки в работу бортового компьютера могут быть внесены только при полностью исправном двигателе.

Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет.Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрим возможные причины сбоев при запуске и способы их устранения.

Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

• Закончился бензин (дизельное топливо). Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
• На дизелях (особенно зимой) замерзшее топливо может стать причиной того, что машина практически сразу завелась и заглохла.
• Качество бензина на заправках часто бывает ужасным, поэтому, если заправить автомобиль некачественным топливом, вы можете столкнуться с проблемой глохнувшего двигателя. Если плохого бензина мало, можно разбавить его хорошим газом. Но если бак полный, то суррогат лучше от греха слить.
• Изношенные провода и старые (неисправные) свечи зажигания также являются очень частыми причинами.
• Сжатие двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить».Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

Форсунка запускается и глохнет

Инжекторные автомобили могут вести себя подобным образом из-за неисправного топливного насоса. Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает насос, подкачивающий бензин в систему.

Сильное загрязнение фильтра тонкой очистки топлива также может привести к остановке автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде. Диагностировать такие поломки лучше всего в специализированных сервисах.

Почему карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере.Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его нужно проверить на работоспособность, при необходимости заменить.

Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

Еще одна причина, по которой двигатель глохнет, состоит в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе перед ним забит. Если автомобиль заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его необходимо очистить и промыть.Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.

Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана. Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручивается, питание подается на положительный контакт, корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

Можно просто подключить провод к клапану и поставить на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что игла ограничителя клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если частота вращения двигателя падает, засорение может повлиять на устойчивость автомобиля.Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Выворачиваем жиклодержатель (электромагнитный клапан) на несколько оборотов. Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум. Повторяем процедуру несколько раз.

Иные причины неправильного запуска двигателя ВАЗ 2107

Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет — это попадание избытка воздуха в карбюратор.В этом случае топливная смесь не может долго поддерживать работу двигателя, и автомобиль, хотя и заводится, глохнет через несколько секунд. Необходимо определить место утечки воздуха и устранить зазор.

Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиваются. Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их.После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован. В результате в топливной смеси либо недостаточно, либо слишком много бензина.

При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя.Выполните следующие действия:

1. снимите корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
2. снимаем крышку карбюратора;
3. проверьте положение поплавков. Для этого разведите и сведите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не зацепляясь за стенки камеры, в которой они находятся. Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота.Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

Что делать, если это далеко не так? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя нужно проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

Всем привет сегодня хочу рассказать о причинах, по которым у вас глохнет машина ВАЗ 2107, и из-за этого неприятного раздражения вы больше не можете продолжать ездить на своем железном коне.Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин много.
Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (РХХ), обычно машина глохнет на холостом ходу. Pxx может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток заклинивает. Для уверенности нужно снять РХХ с семерки и тщательно промыть в случае загрязнения. Желательно использовать жидкость, хорошо смывающую масло.

Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если, конечно, она установлена) в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электрической цепью бензонасоса, но где это у вас спрашивается? К тому же бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, отсюда может плохо выполнять свою работу, и за этим могут последовать проблемы.Причем если все делали на скрутках, то со временем слабеет, и все пишут буквы, как говорится. Мощность на помпу перестает поступать, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.

Третья причина — слишком богатая топливная смесь. Проверить этот вариант можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты сажей, это означает, что смесь слишком богатая. За то, сколько бензина подано в цилиндры, отвечает положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникнет необходимость в замене датчика температуры, то придется слить немного, а затем часть антифриза.
Отказ датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.

Четвертая причина — сильное обнищание. горючая смесь … В результате и ваша «семерка» заглохнет. В основном это связано с утечками воздуха.Основные места всасывания — это прокладки системы впуска или ослабление крепления в тех местах, где они стоят. Чтобы найти утечки воздуха, обычно используется дымогенератор, чтобы увидеть, куда втягивается дым.

И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить и утечки воздуха. Это происходит из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный вакуумный бак на ВАЗ 2107 можно, пережав шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то, скорее всего, придется менять вакуумный бак.

Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Всем до свидания.

В этой статье мы более подробно остановимся на рассмотрении ситуации, когда карбюраторный двигатель легкового автомобиля (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации) запускается и глохнет из-за неисправности карбюратора. Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Solexi их модификаций.

— Двигатель запускается, работает несколько секунд и глохнет, повторные запуски неэффективны.

— Двигатель запускается с трудом, после непродолжительной работы глохнет, после перезапуска запускается и работает.

— Двигатель запускается и сразу глохнет, снова запускается и снова глохнет и так несколько раз, но потом все равно начинает работать.

Причины неисправности

Нет топлива в поплавковой камере

Подкачайте с помощью ручного рычага заливки на бензонасосе.

Диафрагма пускового устройства повреждена или не отрегулирована

Разобрать корпус пускового устройства, диафрагму заменить на новую. Отрегулируйте пусковое устройство.

Засорение топливных и воздушных жиклеров, колодцев для эмульсии и трубопроводов основной системы дозирования

Необходимо снять крышку карбюратора, открутить жиклеры, снять трубки, промыть и почистить их, прочистить колодцы, продуть все сжатым воздухом и поставить обратно.На фото видно, что стоит чистка на карбюраторе 2105, Озон 2107.

На карбюраторе Солекс вывернуть жиклеры, вынуть их вместе с эмульсионными трубками. На дне открытых колодцев расположены топливные жиклеры. Выворачиваем их тонкой длинной шлицевой отверткой. Очищаем, промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.

Засорение топливных и воздушных жиклеров и каналов системы холостого хода

Выкрутите форсунки, промойте и прочистите их, продуйте сжатым воздухом.

Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливная смесь либо очень бедная, либо очень богатая в результате неправильной регулировки.

Статьи на сайте о регулировке уровня топлива:

Привод нерегулируемой воздушной заслонки карбюратора («всасывание»)

Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет.Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрите возможные причины сбоя при запуске и способы их устранения.

Сначала рассмотрим наиболее частые проблемы.

1. Закончился бензин (дизельное топливо) … Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
2. На дизелях (особенно зимой) причиной того, что машина практически сразу завелась и заглох, могло быть замерзшее топливо (но как правило, дизельные ВАЗы встречаются очень редко).
3. Качество бензина на заправках часто бывает ужасающим, поэтому, если заправить машину некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой глохнувшего двигателя. Если плохого бензина мало, можно разбавить его хорошим газом. Но если залит полный бак, то суррогат лучше слить от греха подальше.
4. Изношенные провода и старые (неисправные) свечи тоже очень часто являются причиной.
5. Компрессия двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить».Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

Интересная статья о биотопливе из обычных опилок, подробнее.

ВАЗ с форсункой заводится и внезапно глохнет

Несколько причин:

1. Инжекторные автомобили могут вести себя так из-за неисправного топливного насоса … Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто.Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает насос, подкачивающий бензин в систему.
2. Топливный фильтр для тяжелых загрязнений Тонкая очистка также может стать причиной остановки автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.
3. Ошибки ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде. Диагностировать такие поломки лучше всего в специализированных сервисах.

Причины, по которым карбюраторные машины заводятся и глохнут

1. Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере …. Можно попробовать накачать топливо вручную насос. Его необходимо проверить на работоспособность и при необходимости заменить. Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.
2. Еще одна причина, по которой двигатель глохнет, заключается в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе перед входом в него забит … Если автомобиль заводится и глохнет через несколько секунд из-за этого фильтра, то его необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.
3. Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана… Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручен, на положительный контакт подано питание, корпус замкнут на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

Можно просто подключить провод к клапану и поставить на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что игла ограничителя клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если частота вращения двигателя падает, засорение может повлиять на устойчивость автомобиля. Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Выворачиваем на несколько оборотов жиклодержатель (электромагнитный клапан). Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум.Повторяем процедуру несколько раз.

Какие еще могут быть поломки ВАЗ 2107

Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет, это излишек воздуха, попадающий в карбюратор … При этом топливная смесь не может удерживать двигатель работает долго, и хотя машина заводится, глохнет через несколько секунд. Необходимо определить место утечки воздуха и устранить зазор.

Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиты… Это тоже влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

Проблемы карбюратора Solex

Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован.В результате в топливной смеси либо недостаточно, либо слишком много бензина. При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя.

Выполните следующие действия:

1. снимите корпус воздушного фильтра, отвинтив все крепления;
2. снимаем крышку карбюратора;
3. проверьте положение поплавков. Для этого разведите и сведите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не зацепляясь за стенки камеры, в которой они находятся.Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

Что делать, если это далеко не так? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.

Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя необходимо проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

Снятие коробки инжектор ваз 2107

Снятие коробки передач с автомобиля ВАЗ 2107
1. Установить автомобиль ВАЗ 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи (см. «Аккумулятор ВАЗ 2107 — Снятие и установка»).
3. Снимаем панель радиоприемника (см. «Панель радиоприемника ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
4. При нажатии на рычаг переключения передач, вставьте отвертку в отверстие стопорной втулки и, перемещая его вниз, довести фиксирующую втулку из полости вала. Снимите тягу с рычага переключения передач.

5. С помощью щипцов снимите эластичную резиновую втулку рычага демпфера со стержня рычага переключения передач.

6. С помощью двух отверток разожмите лепестки втулки выносного демпфера и выньте их из паза рычага.

7. Снимите с рычага выносную втулку демпфера, нижнюю резину А и фиксатор В втулки демпфера.

8. Сдвигая обивку пола отверткой Phillips открутите четыре самореза, которыми крепится крышка, закрывающая отверстие в полу кузова автомобиля ВАЗ 2107.

9. Снимите крышку с рычага вместе с поролоновым уплотнением.

10. Снимите выхлопную трубу системы выпуска ОГ (см. «Впускная труба ВАЗ 2107 — снятие и установка»).

11. Отсоедините стартер от картера сцепления и сдвиньте вперед (см.«Стартер автомобиля ВАЗ 2107 — снятие, установка»).
12. Отсоединить провода от выключателя фонарей заднего хода (см. «Выключатель фонарей заднего хода ВАЗ 2107 — проверка и замена»).
13. Снимаем карданную передачу (см. «Карданная передача — снятие и установка»).
14. Отсоедините поперечину задней опоры силового агрегата от кузова (см. «Карданная передача Ваз 2107 — разборка и сборка»).
15. Отсоедините гибкий вал от привода спидометра (см.«Привод спидометра ВАЗ 2107 — замена»).
16. Отсоедините рабочий цилиндр сцепления от картера коробки передач, не отсоединяя от него шланг (см. «Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
17. Торцевым ключом на 10 мм откручиваем два (на автомобилях ВАЗ 2107 раннего выпуска четыре) болта крепления крышки картера сцепления.

18. Устанавливаем надежную опору под коробку передач. Торцевым ключом на 19 мм с удлинителем и карданом откручиваем четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

19. Вставив отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, выдавливаем картер сцепления из блока цилиндров и снимаем картер с направляющих втулок.

20. Перемещая коробку передач назад, снимаем первичный вал со ступицы ведомого диска сцепления и заодно с внутреннего кольца подшипника, расположенного на торце коленчатого вала. Освободив вал, снимаем коробку передач с автомобиля.
Внимание
Коробка передач не должна опираться концом первичного вала на упорный фланец корзины сцепления.

Установка КПП на автомобиль ВАЗ 2107
1. Перед установкой КПП на автомобиль ВАЗ 2107 зачищаем шлицевой конец первичного вала и наносим на него тонкий слой смазки ШРУС-4.
2. Установка на автомобиль ВАЗ 2107 всех снятых деталей производится в обратной последовательности.

Коробка передач — одна из основных частей шасси автомобиля.Он всегда должен быть правильно настроен и исправно работать. Для проведения самостоятельного ремонта коробки передач необходимо знать, как снимать коробку на ВАЗ 2107. В статье представлена ​​подробная инструкция и видео, в котором описан и показан процесс снятия коробки, перечислены необходимые инструменты для работы. .

Замена коробки передач может потребоваться в следующих случаях:

• его отказ;
• при появлении шумов, указывающих на его неисправность;
• при неисправности коробки колеса могут заблокироваться во время движения;
Утечка масла
• также свидетельствует о неисправности.

Процесс извлечения коробки

Для проведения процедуры снятия автомобиль необходимо поставить на эстакаду, лифт или смотровую яму, поскольку процесс трудоемкий и трудоемкий. Снятие коробки невозможно без помощников, поэтому следует вызвать пару человек, желательно с опытом ремонта автомобилей.

Инструменты

Для снятия коробки передач потребуются следующие инструменты:

Этапы

1. Работа начинается с подъема капота ВАЗ 2107.Первым делом отсоедините отрицательную клемму на аккумуляторной батарее. Далее снимается радиопанель.
2. Нажав на рычаг переключения передач, необходимо вставить отвертку или другой подходящий инструмент в отверстие втулки фиксирующего типа, вытолкнув ее вниз и из полости сердечника.

   
   

3. Затем шток рычага необходимо вытащить из рычага переключения передач. Пинцетом снимается резиновый демпфер рычага с вытянутой штанги.
4. С помощью двух отверток разожмите лепестки самой верхней втулки и снимите ее с рычага.Затем нужно снять еще две втулки: нижнюю резиновую (А) и стопорную (В).

   
   

5. Сдвигая обивку по полу, с помощью отвертки Phillips открутите четыре самореза, которые удерживают крышку, закрывающую отверстие вокруг ручки.
6. Освободившаяся крышка снимается с уплотнением в виде поролона с рычага.

   
   Снять крышку с уплотнением

7. С помощью отвертки открутите два болта, которые удерживают крышку ручного тормоза.Теперь крышку можно снять. Далее затягиваем все болты на полу, которыми прикручивается коврик в передней части автомобиля.
8. Отодвинув передние сиденья до упора назад, следует открутить болты крепления направляющих, по которым перемещаются сиденья в автомобиле ВАЗ 2107. Затем необходимо снять металлические пластины на порогах обеих дверей, открутив по четыре болта с каждой стороны.
9. Когда все болты откручены, нужно скатать мат, надеть кольцо, которое в коврике на крыльях.Открутив два болта крепления крышки звена, необходимо снять ее с сиденья.
10. Затем следует демонтаж шланга, по которому теплый воздух поступает в воздушный фильтр.
11. Далее снимаем выхлопную трубу системы выпуска газов.
12. Открутив все болты крепления стартера на картере сцепления гаечным ключом, сдвинуть стартер вперед.
13. Открутив пробку на сливном отверстии картера сцепления, необходимо слить все масло в нем в подготовленную емкость.
14. Далее с машины снимается глушитель, отсоединяется карданная муфта от фланца коробки.
15. На следующем этапе нужно отключить выключатель фонарей заднего хода, расположенный с правой стороны коробки.
16. С помощью плоскогубцев или рук ослабьте гайку, которая удерживает его на месте, а затем отсоедините кончик троса от коробки передач.

    
    Отсоединить трос
    от шестерни

17. Далее снимаем рабочий цилиндр сцепления, оставив на нем шланг.
18. На следующем этапе торцовым ключом 10 открутите болты на крышке картера сцепления (четыре на первых моделях ВАЗ 2107, два на более поздних моделях), чтобы снять ее.
19. Затем необходимо снять карданный привод, открутить две гайки, которыми поперечина крепится к кузову ВАЗ 2107.
20. Так как коробка передач тяжелая, необходимо подставить под нее подготовленную надежную опору.

    
    

21. Торцевым ключом на 19 необходимо открутить четыре болта, благодаря которым картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

    
    

22. Затем отодвиньте картер от блока цилиндров, вставив отвертку в пространство между этими компонентами. Таким образом, корпус сцепления снимается с направляющих втулок.
23. Чтобы освободить вал, необходимо сдвинуть коробку передач назад и удерживать ее в этом положении до тех пор, пока первичный вал не будет снят со ступицы ведомого диска. При этом первичный вал должен быть выдавлен из внутреннего кольца подшипника.

    
    

24. На завершающем этапе снимается КПП.

Упорный фланец корзины сцепления не должен использоваться для поддержки конца первичного вала коробки передач.

Видео «Классика снятия КПП на автомобиле ВАЗ»

Это видео о том, как снять коробку передач на автомобиле ВАЗ своими руками.

Поиск и устранение неисправностей коробки на автомобиле Лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке Лада 2107, замена и проверка масла в коробке Лада 2104, ремонт коробки передач ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107.

Устройство трансмиссии Устройство трансмиссии ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ремонт трансмиссии ремонт трансмиссии, устройство и обслуживание

Коробка передач ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107: 1 — сальник первичного вала; 2 — задний подшипник первичного вала; 3 — картер сцепления; 4 — установочное кольцо подшипника первичного вала; 5 — игольчатый подшипник вторичного вала; 6 — упорная шайба пружины синхронизатора; 7 — зубчатое кольцо синхронизатора IV передачи; 8 — сапун; 9 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 — ступица скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 11 — стопорное кольцо; 12 — блокирующее кольцо; 13 — пружинный синхронизатор; 14 — шестерня ведомая III передачи; 15 — ведомая шестерня II передачи; 16 — вторичный вал; 17 — ведомая шестерня I передачи; 18 — втулка шестерни I передачи; 19 — промежуточный подшипник вторичного вала; 20 — стопорная пластина промежуточного подшипника; 21 — ведомая шестерня заднего хода; 22 — шток рычага переключения передач; 23 — упорная подушка демпфера; 24 — резиновые втулки; 25 — выносной рукав демпфера; 26 — стопорная втулка демпфера; 27 — ведущая шестерня привода спидометра; 28 — сальник заднего подшипника вторичного вала; 29 — фланец упругой муфты карданного вала; 30 — гайка; 31 — сальник центрирующего кольца; 32 — стопорное кольцо; 33 — центрирующее кольцо; 34 — задний подшипник вторичного вала; 35 — дефлектор; 36 — ведомая шестерня привода спидометра; 37 — задняя крышка коробки передач; 38 — привод спидометра; 39 — вилка включения заднего хода; 40 — шестерня заднего хода промежуточного вала; 41 — промежуточная шестерня заднего хода; 42 — ось промежуточной передачи заднего хода; 43 — задний подшипник промежуточного вала; 44 — шестерня I шестерни промежуточного вала; 45 — скользящая муфта синхронизатора I и II передач; 46 — картер коробки передач; 47 — шестерня II передачи промежуточного вала; 48 — шестерня III передачи промежуточного вала; 49 — заливная пробка и контрольное отверстие; 50 — нижняя крышка коробки передач; 51 — промежуточный вал; 52 — шестерня постоянной передачи промежуточного вала; 53 — передний подшипник промежуточного вала; 54 — шайба; 55 — болт прижимной шайбы; 56 — шестерня постоянной передачи первичного вала; 57 — пружинная шайба; 58 — стопорное кольцо; 59 — передняя крышка коробки передач с направляющей втулкой выжимного подшипника сцепления; 60 — первичный вал

Задняя часть пятиступенчатой ​​коробки передач ВАЗ 2107: 1 — вторичный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ступица синхронизатора сцепления V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — стопорное кольцо из синхронизатора; 8 — шестерня и зубчатое кольцо синхронизатора V передачи; 9 — масляная шайба; 10 — втулка шестерни V передачи; 11 — ведущая шестерня привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала; 13 — сальник; 14 — фланец упругой муфты; 15 — гайка; 16 — сальник центрирующего кольца; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — стопорная шайба; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — подшипниковый блок шестерни; 22 — болт крепления блока шестерен; 23 — блок шестерен V передачи и заднего хода; 24 — задняя крышка коробки передач; 25 промежуточный вал

Отвинчивание болтов крепления блока шестерен и вилок включения V передачи и заднего хода: 1 — промежуточная шестерня заднего хода; 2 — болт крепления блока шестерен; 3 — шток плунжера; 4 — болт крепления втулки; 5 — крышка зажима

На автомобиль устанавливается четырехступенчатая коробка передач ВАЗ 2105.Возможна и пятиступенчатая коробка передач. Он выполнен на базе четырехступенчатого и поэтому в конце главы описаны только особенности его ремонта.

Снятие и установка
Снятие. Установить автомобиль ВАЗ 2104 над смотровой канавой или на подъемник, поставить упоры под передние колеса и вывесить задний мост с одной или двух сторон. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоединяем провода от АКБ.
Снимите передний напольный коврик и внешнюю крышку рычага переключения передач, затем снимите пластиковую крышку и уплотнение.
Нажмите на ось рычага 22 и с помощью отвертки или другого остроконечного инструмента извлеките стопорную втулку 26 из паза на валу рычага и снимите вал.
Отсоедините трубу и подвеску глушителя в задней части автомобиля, а затем трубу глушителя от передней выхлопной трубы. Отсоедините хомут крепления приемной трубы к коробке передач. Используя 02.Ключом 7812.9500 откручиваем гайки крепления выхлопной трубы к выпускному коллектору и снимаем трубу вниз.
Отверните нижние болты крепления крышки картера сцепления ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.
Отсоедините провод массы от картера сцепления и провода от переключателя фонарей заднего хода.

Привод выключения сцепления: 1 — пружина выключения вилки; 2 — контргайка; 3 — регулировочная гайка; 4 — шплинт; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — толкатель; 7 — болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления; 8 — рабочий цилиндр сцепления

Отцепите пружину растяжения 1 от вилки выключения сцепления 5 и снимите шплинт 4 с толкателя 6.Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, ведущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода выключения сцепления.
Снимите предохранительный кронштейн карданного вала. Отсоедините гибкий вал спидометра ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 от привода спидометра.

Муфта упругая соединения карданного вала с коробкой передач: 1 — болты крепления фланца карданного вала к упругой муфте; 2 — гайки болтов крепления фланца вторичного вала коробки передач к упругой муфте; 3 — приспособление А.70025; 4 — эластичная муфта; 5 — поперечина задней подвески двигателя

Наденьте зажим A.70025 на эластичную втулку 4 и затяните. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной втулки. Отверните гайки 2 и, проворачивая карданный вал, снимите болты крепления упругой муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104. Опустите и отложите передний карданный вал с муфтой.
Открутите болты крепления стартера к картеру сцепления торцевым ключом 02.7812.9500 и выпустите его.
Отверните болты крепления крышки картера сцепления.
Отсоедините заднюю опору опоры двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая коробку передач снизу.
Поместите домкрат, козелок или другую подходящую опору под корпус коробки передач. Ослабьте крепежные болты торцевым ключом A.55035 и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, перемещая его в заднюю часть автомобиля так, чтобы первичный вал коробки передач был снят с переднего подшипника и со ступицы диска сцепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии или установке коробки передач категорически запрещается опираться концом первичного вала на упорный фланец нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать диски сцепления.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ИНЖЕКТОР KLEEN 395ML AL11

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 380 Украина + 48 Польша + 375 Беларусь + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве